Lista de montañas de España

Lista de montañas de España

Publicada el 24.09.2018 a las 22:13h.

El relieve de España se caracteriza por ser bastante elevado, con una altitud media de 660 metros, bastante montañoso si lo comparamos con el resto de países de Europa y solo superado por Suiza, Austria, y los microestados de Andorra y Liechtenstein. En la España peninsular, el relieve se articula en torno a una gran Meseta Central que ocupa la mayor parte del centro de la península ibérica y que tiene una altitud media de 660 metros. Fuera de la meseta, está la depresión del río... (continuar leyendo)

Etiquetas: españa, lista, montañas

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Naranjo de Bulnes

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Naranjo de Bulnes

Naranjo de Bulnes Pico Urriello Asturias.JPG Cara Norte desde Collado Vallejo. Naranjo de Bulnes ubicada en EspañaNaranjo de BulnesNaranjo de Bulnes Ubicación en España. Naranjo de Bulnes ubicada en AsturiasNaranjo de BulnesNaranjo de Bulnes Ubicación en Asturias. Tipo Calcáreo Ubicación... Ver mas
Naranjo de Bulnes
Pico Urriello Asturias.JPG
Cara Norte desde Collado Vallejo.
Naranjo de Bulnes ubicada en EspañaNaranjo de BulnesNaranjo de Bulnes
Ubicación en España.
Naranjo de Bulnes ubicada en AsturiasNaranjo de BulnesNaranjo de Bulnes
Ubicación en Asturias.
Tipo Calcáreo
Ubicación Cabrales
• Situación Flag of Asturias.svg Principado de Asturias
• País(es) Flag of Spain.svg España
• Coordenadas 43°12′00″N 4°49′00″OCoordenadas: 43°12′00″N 4°49′00″O (mapa)
Altitud 2519 msnm
Prominencia 205 metros
Sierra Picos de Europa
Cordillera Cantábrica
Era geológica Paleozoica
Primera ascensión 5 de agosto de 1904
Ruta Vía Pidal-Cainejo (cara norte)
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El Naranjo de Bulnes (en asturiano Picu Urriellu ['pi.kʊ‿u.'rje.ʎʊ]) es un pico calcáreo de origen paleozoico situado en el macizo Central de los Picos de Europa, en Asturias (España). La denominación original, Picu Urriellu, deriva de la raíz «Ur» de origen prerromano, que hace referencia a una elevación de terreno. De esta misma raíz derivan otros muchos topónimos diseminados por la geografía asturiana (Urru, Orru, Urriel, Urrieles, Urra, Urriellu). Administrativamente, el Naranjo de Bulnes se encuentra situado en el concejo asturiano de Cabrales y dentro del parque nacional de los Picos de Europa.

Tiene una altitud de 2519 metros y, aunque no se trata del pico más alto de la cordillera Cantábrica, puede ser considerado como uno de sus montes más conocidos, así como una de las cumbres emblemáticas de España. Destaca desde el punto de vista de la escalada en grandes paredes, especialmente por los 550 metros de pared vertical de su cara Oeste. En su base se encuentra la Vega de Urriellu, un valle de origen glaciar cuaternario.

Toponimia
La primera referencia escrita al Picu Urriellu como «Naranjo de Bulnes» se debe al ingeniero y geólogo alemán Guillermo Schulz, que en 1855 editó el primer mapa topográfico y geológico de Asturias. En todo caso, el origen de esta denominación no está claro, dado que los habitantes de la zona históricamente siempre se refirieron al Naranjo como «Picu Urriellu», no siendo la denominación ni popular ni la tradicional.1​ De hecho, en los bocetos que se conservan de dicho mapa se puede ver que en principio, se escribe correctamente «Urriellu» para posteriormente tachar las letras finales dejándolo en «Urriel», volviendo finalmente a «Los Urrieles» y agregando «Naranjo de Bulnes». Este croquis se puede consultar en el número de junio de 1973 de «Torrecerredo», en el que don Patricio Ardúriz publicó la fotocopia de dicho croquis original de Schulz. El origen de esta denominación en todo caso no está claro y hay hipótesis que especulan sobre la posibilidad de que el término «Naranjo» supone la corrupción del milenario «Naranco», al igual que otros defienden que tal vez sea debido al color anaranjado de la piedra caliza de la que está formado, por los minerales de la región.2​

Escaladas históricas

El pico, desde el Collado Vallejo (2003).
Primeras escaladas
La primera escalada se llevó a cabo por su cara norte (por la conocida actualmente como Vía Pidal-Cainejo) el 5 de agosto de 1904 por Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, Marqués de Villaviciosa de Asturias, acompañado por el pastor Gregorio Pérez Demaría «El Cainejo», natural del pueblo de Caín (León). El doctor en geología y experimentado alpinista alemán Gustav Schulze llevó a cabo la segunda ascensión al Urriellu el 1 de octubre de 1906, también por la cara norte, siendo esta la primera ascensión en solitario del pico. Fue también el primero en usar clavijas para descender en rápel por la cara sur. Acostumbrado a las largas paredes de los Alpes y Dolomitas, calificó esta escalada como corta y difícil. Por la misma cara y ruta de Pidal, ascendió el 31 de agosto de 1916 Víctor Martínez Campillo, natural del cercano pueblo de Bulnes. En esta escalada Víctor recogió parte de la cuerda que Pedro y Gregorio habían dejado empotrada en la roca en su descenso de la cima. El 22 de septiembre de 1923 Víctor repite la misma ascensión.3​

Años 20 de siglo xx
El 19 de agosto de 1924, también Víctor Martínez Campillo abre una nueva ruta más sencilla y situada a la izquierda de la cara Sur, conocida como Vía Víctor. El 7 de julio de 1928 el montañero vizcaíno Andrés Espinosa asciende por la cara Sur en solitario y sin cuerda. Se trata de la segunda ascensión de estas características en el Picu, y la primera a nivel nacional. Un mes después, el 8 de agosto de 1928, Manuel Martínez Campillo (primo de Víctor) abre una nueva vía conocida como la del Paso Horizontal. Esta vía estaba situada a la derecha de la cara sur y pasa a ser una de las más utilizadas.3​

Mediados del siglo xx
El 13 de agosto de 1944 dos hijos de Víctor Martínez (Alfonso y Juan Tomás) abren en la cara sur la que es conocida como «Vía Sur» o «Directa de los Martínez», una de las más utilizadas y seguras. El 23 de marzo de 1954 Antonio Moreno, Rafael Pellús, Máximo Serna y Agustín Faus, del Grupo de Alta Montaña de Peñalara, intentan la primera escalada invernal. El intento queda frustrado por la amenaza de avalanchas de nieve. El 8 de marzo de 1956 Ángel Landa Bidarte, perteneciente al Grupo Alpino Turista de Baracaldo, y Pedro Udaondo, del Grupo de Montaña Juventus de Bilbao, consiguen coronar el pico por primera vez en condiciones invernales. El 21 de agosto de 1962 los alpinistas aragoneses Alberto Rabadá y Ernesto Navarro ascienden al Pico por primera vez a través de la difícil cara Oeste.3​

Finales del siglo xx
El 8 de febrero de 1973 dos cordadas formadas por Miguel Ángel García Gallego («Murciano») y José Ángel Lucas en una, y César Pérez de Tudela y Pedro Antonio Ortega («Ardilla») en la otra, consiguen la 1ª invernal a la vía Rabadá y Navarro (cara oeste). Esta ascensión fue muy seguida por los medios, ya que esta invernal se había cobrado varias vidas y se realizaron rescates muy espectaculares. El 4 de septiembre de 2009 los hermanos Pou (Iker y Eneko) completaron en el Urriellu, tras ocho horas de actividad, la vía de escalada de paredes más difícil del mundo hasta entonces: la ruta Orbayu, con graduación 8c+/9a.3​4​

Cómo llegar a la base

Picu Urriellu con el refugio a sus pies.
Existen muchas formas de alcanzar la zona de la Vega de Urriellu. Quizás la más sencilla consiste en dejar el coche en el pueblo de Sotres. Desde ahí, caminando por la pista existente, hay que dirigirse a los invernales de Cabao; después se cruza el río Duje y desde ahí se asciende prácticamente hasta el collado de Pandébano, donde finaliza la pista y comienza la senda. Una vez en la senda hay que remontar hasta el Collado de Pandébano, lugar desde dónde ya se puede contemplar el Urriellu y, siguiendo la senda evidente, dirigirse a la majada de la Terenosa (donde se encuentra el refugio del mismo nombre). Desde esta zona se alcanza el Colláu Vallejo, donde la ruta vira al sur. A partir de ahí la ruta asciende zigzagueando hasta la Vega de Urriellu, donde está situado el refugio de Urriellu a 1960 metros de altitud.5​

El collado de Pandébano también se puede alcanzar desde el pueblo de Bulnes, municipio al que solo se puede acceder mediante funicular o senda. Aunque la manera más directa de llegar a la Vega de Urriellu desde Bulnes sea a través de la canal de Balcosín y la majada de Camburero, por el contrario, esta senda es de mayor dificultad.5​

Vías de escalada

El Naranjo de Bulnes, desde el Mirador del Pozo de la Oración (Cabrales).

El Urriellu a la luz de la Luna.
Listado de las vías más importantes. Hay que tener en cuenta que estas, a su vez, disponen de variantes de entrada y/o de salida.

Cara oeste

Rabadá y Navarro (750m, MD+, 6a, A1 [6c+]).
Leiva (500m, 7a / [6b, A1]).
Sagitario (200m, 6b).
Directísima (500m, 7b / [6a, A2]).
Murciana 78 (500m, 7c+ / [6a, A2]).
Mediterráneo (500m, 6b, A3]).
Pilar del Cantábrico (500m, 8a+ / [6a, A2+]).
Orbayu: La vía más difícil en escalada libre abierta hasta ahora en una montaña. La vía fue abierta por los hermanos Pou en septiembre de 2009 (500 m con dificultad de 8c+ y 9a en alguno de sus largos).4​6​
Sagitario, 200 m. M.D. abierta por Higinio Giraldo y Andrés Villar (Villareto) en octubre de 1985.
Espolón Sur Oeste.

Finisterrae, 160 m. M.D.Sup. máx. 6b. abierta por Jonay Pérez , Rubén Suárez y Andrés Villar, (Villareto)
Luar, 165 m. M.D.Sup. 6B/A1, abierta en mayo de 2002 por Rubén Suárez y Andrés Villar (Villareto)
Cara norte

Régil (700m, V).
Pidal-Cainejo (450m, V) (primera ascensión al Naranjo, 5 de agosto de 1904).
Pánico Terminal, 690 m., M.D.Sup., 6b, abierta en agosto de 1989, por Salvador Muñoz y Andrés Villar .
La Diosa Turquesa, (1.100 m., la más larga del Naranjo, V* 85º, escalada mixta, hielo / roca, es la combinación de varias rutas unidas hasta la misma cumbre de la montaña, abierta en febrero de 1990 por Salvador Muñoz y Andrés Villar (Villareto)
Centenario, conmemoración de la 1ª escalada al Naranjo de Bulnes en 1904, , 670 m. 6b+/Aº, en julio de 2003, por Rubén Suárez y Andrés Villar. (Villareto)
Quijote 4º Centenario, abierta en recuerdo y celebración del 4º centenario del genial escritor Cervantes, en octubre de 1985 por Pablo Fadeville, Rubén Suarez y Andrés Villar (Villareto).
El Último Eslabón, abierta en julio de 2009 por Ramón Figueira, Daniel Herráez y Andrés Villar, (Villareto).
Factor Humano, abierta a lo largo de 2 años rematándola en cumbre en octubre de 2013, por Ramón Figueira, Rubén Suárez y Andrés Villar, (Villareto).
Cara este

Cepeda (350 m, 6a).
Pájaro Loco (200 m, 6b).
Martínez-Somoano (250 m, V+ expo).
Amistad con el Diablo (200 m, V+ expo).
Cainejo (260 m, 7b / [6a+, A1]).
Treparriscos, septiembre de 1985 por Higinio Giraldo y Andrés Villar.
La Luna, noviembre de 1986, por Paulino Suárez y Andrés Villar.
Carrusel, en septiembre de 1988.
Paparruchas, octubre de 1988
De la que vas Plass, 28 diciembre 1988, 1ª ruta abierta en invernal, por Salvador Muñoz y Andrés Villar.
Argentino y el Villareto, posiblemente la salida más difícil de la pared este, solo 3 largos que abarcan el desplome final antes de la cima Oriental, abierta por Ramón Figueira y Andrés Villar (Villareto).
``Espolón Sur/Este
Crepúsculo Celta, septiembre de 1985, por Higinio Giraldo y Andrés Villar.
Cara sur

Nani. (300m, V+).
Directa Hermanos Martínez (155 m, V-).
Invicto y Laureado (160 m, 6a+, obl. 6a).
Me refugio en la bebida (145 m, 7a, obl. 6c).
Pecadillu (300 m, 6c, obl. 6b).
Amanecer Incierto, ( V+, A1, 6a, V+, IV ) en junio de 1986 por Higinio Giraldo y Andrés Villar,
Rianoia, (IV+. 6a+, A2/6C, 6b ) en junio de 1998 por Cecilio Fernández y Andrés Villar (Villareto)
El descenso se hace por la cara sur (vía Sur Directa) con 4 rápeles, tras destrepar parte del Anfiteatro. Es una zona muy descompuesta y hay piedras sueltas.7​ En la actualidad existen mas líneas de descenso, en la vertiente Oeste, por la vía Sagitario y Murciana, con anillas en todas sus reuniones, también hay posibilidades de descenso por la vía Hawái, aunque esta es necesario conocerla bien para aventurarse por ella. En la pared Este por la vía Espejismos de verano una línea muy directa que se inicia en las gradas superiores de la Cepeda. Hay otras posibilidades por la vertiente sur, pero es imprescindible conocer bien el terreno ya que podemos salirnos de la línea.
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Teide

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Teide Teide2007.jpg Teide ubicada en CanariasTeideTeide Ubicación del Teide en las Islas Canarias Teide ubicada en EspañaTeideTeide Ubicación del Teide en España Tipo Estratovolcán1​ Ubicación Bandera de Canarias Tenerife • País(es) Flag of Spain.svg España • Coordenadas 28°16′15″N 16... Ver mas
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Teide2007.jpg
Teide ubicada en CanariasTeideTeide
Ubicación del Teide en las Islas Canarias
Teide ubicada en EspañaTeideTeide
Ubicación del Teide en España
Tipo Estratovolcán1​
Ubicación Bandera de Canarias Tenerife
• País(es) Flag of Spain.svg España
• Coordenadas 28°16′15″N 16°38′21″OCoordenadas: 28°16′15″N 16°38′21″O (mapa)
Altitud 3718 msnm2​
Última erupción 1909
Primera ascensión 1582, Sir Edmund Scory
Aislamiento topográfico 895 kilómetros
Parque Nacional del Teide
UNESCO logo.svg Welterbe.svg
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco
Teide and Caldera 2006.jpg
Panorámica del Teide desde los altos de Guajara.
País Bandera de España España
Tipo Natural
Criterios vii, viii
N.° identificación 1258
Región Europa y América del Norte
Año de inscripción 2007 (XXXI sesión)
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El Teide es un volcán situado en la isla de Tenerife (Canarias, España). Tiene una altitud de 3.7182​ metros sobre el nivel del mar y 7.500 metros sobre el lecho oceánico, es el pico más alto del país, el de cualquier tierra emergida del océano Atlántico y el tercer mayor volcán de la Tierra desde su base en el lecho oceánico, después del Mauna Kea y el Mauna Loa, ambos en Hawái.3​ La altitud del Teide convierte además a la isla de Tenerife en la décima isla más alta del mundo.

El Teide forma parte del Parque nacional del Teide, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el 28 de junio de 2007. Es además un espacio natural protegido en la categoría de Monumento Natural que encierra el complejo volcánico Teide-Pico Viejo, un gran estratovolcán de tipo vesubiano que se mantiene inactivo desde las erupciones históricas ocurridas no hace demasiado tiempo (la última, la de Narices del Teide, en 1798) y las fumarolas que emite regularmente desde su cráter.

El Teide es considerado el monumento natural más emblemático del Archipiélago Canario.4​ También es un gran atractivo turístico que cada año atrae a millones de personas; de hecho el Parque nacional del Teide es el parque nacional más visitado de España. En 2016 el número de visitantes ascendió a 4 079 823, batiendo un récord histórico.5​6​ En 2010 se situó como el parque nacional más visitado de Europa y el segundo parque nacional más visitado del mundo.7​8​



Origen del nombre del volcán
Echeide o Echeyde es el nombre que daban los aborígenes guanches al Teide.9​ Según transmitieron la mayoría de los cronistas, los guanches concebían a la montaña como el lugar que albergaba las fuerzas, principalmente la figura del Guayota. Incluso otros autores más recientes afirman que el Teide sería para los antiguos canarios una especie de Axis Mundi.


Además, la relevancia e importancia que ha tenido y tiene el volcán radica en que incluso el nombre de la isla se debe al propio Teide. En la antigüedad los romanos denominaban a la isla Nivaria, por la nieve del volcán y, el nombre actual de la isla también guarda relación con el volcán, ya que fue puesto por los benahoaritas (aborígenes de La Palma) y su significado es "monte claro".10​

Localización
Está situado dentro del Parque nacional del Teide, en el centro geográfico de la isla de Tenerife. Sus características geomorfológicas específicas definen su paisaje y lo convierten en el símbolo natural más emblemático de la isla de Tenerife y del Archipiélago Canario.4​

Con una extensión de 3.606,7 hectáreas se halla dentro de los términos municipales de La Orotava, Santiago del Teide, Guía de Isora, Vilaflor de Chasna, Fasnia e Icod de los Vinos.

Medición de la altitud
Los marinos y viajeros que navegaron por las islas entre los siglos XV y XVIII, y que podían ver el pico desde 40 leguas, extendieron en Europa la idea de que podría ser la montaña más alta del mundo conocido.11​ En aquellos tiempos la curiosidad no bastaba para organizar una costosa expedición que desvelara su altitud, sin embargo durante el siglo XVIII, por motivos políticos y cartográficos, Francia organizó varias expediciones científicas a Canarias que culminaron con la determinación de la altitud del Teide y la confección del primer mapa preciso de Canarias.11​

En su viaje a Tenerife, el sacerdote y cartógrafo Louis Éconches Feuillée midió el Teide desde la playa del Puerto de la Cruz con un sólo triángulo, y obtuvo una altitud errónea de 4.313 m. Probablemente la base del triángulo no estuviera bien nivelada, además de ser demasiado pequeña. El informe que Feuillée realizó a su regreso nunca fue publicado completo y el diario La Caille publicaría un extracto del viaje añadiendo una fuerte crítica al método y a los datos de la medición.11​


Jean Charles de Borda mide el Teide. Óleo de Pierre Ozanne (1775-1776), Museo de Borda.
Medio siglo desde el viaje de Feuillée, Francia vuelve a enviar a otro científico, Jean Charles de Borda, quien, después de un primer intento fallido en 1771, conseguiría realizar, por fin en 1776, la primera triangulación precisa y fiable del Teide: 3.713 m de altitud. La medición resultó altamente fiable, tanto por los finos instrumentos con que obtuvieron los ángulos como por la medición de la base que se realizó con cadenas por dos equipos independientes.11​

Las mediciones de Borda y Feuillée, junto a otras realizadas en el siglo XVIII, aparecen comentadas en el capítulo tercero del "Viaje a las Islas Canarias" de Alexander von Humboldt (1799). En su relación podemos apreciar lo difícil que era medir en aquellos tiempos el Teide. A finales del XVIII, el método más preciso para medir una montaña era el de las triangulaciones terrestres. Cuando Humboldt estudió las mediciones del Teide realizadas a lo largo del siglo XVIII, no dudó en afirmar que: «...Debemos a Borda el conocer la verdadera elevación del volcán de Tenerife...».11​

Las últimas mediciones efectuadas a finales del siglo XX han revelado que el Teide ha crecido11​ unos pocos metros en los últimos años. En los años 70 se estimó que la altitud real del Teide era de 3.715 metros sobre el nivel del mar, sin embargo según datos revelados más recientemente por el Instituto Geográfico Nacional, el Teide tiene actualmente una altitud de 3.718 metros11​ sobre el nivel del mar y 7.500 metros sobre el lecho oceánico.

Por esta razón el Teide no es solo la máxima elevación del territorio español y de cualquier territorio insular del océano Atlántico, sino que también es el tercer volcán más alto del mundo si lo medimos desde su base, situada en las profundidades del lecho oceánico. En esta categoría preceden al Teide los volcanes hawaianos; Mauna Kea (10.203 metros sobre el lecho oceánico) y el Mauna Loa (más de 9.000 metros de altura sobre el fondo marino).3​ Tenerife es una de las islas más altas del mundo, concretamente es la décima isla más alta del mundo.

Historia
A lo largo de los siglos el Teide ha sido mencionado y admirado por diversas culturas y en diferentes épocas como elemento centralizador y simbólico de la isla de Tenerife y del resto del archipiélago.12​

Época y mitología guanche

Pan de Azúcar, el cono final del Teide. Según el mito, Achamán encerró con este cono a Guayota en la montaña.
El Teide era un volcán considerado sagrado desde la antigüedad y que tenía reminiscencias mitológicas, como el monte Olimpo en Grecia. Para los aborígenes guanches este volcán era sagrado y recibía el nombre de «Echeyde» que, después de una castellanización, derivó en el nombre actual, que significaba «infierno».

Según sus creencias en él vivía Guayota, el demonio del mal. Según la leyenda, Guayota secuestró al dios Magec (dios de la luz y el sol), y lo llevó consigo al interior del Teide, sumiendo a todo el mundo en la oscuridad. Los guanches pidieron clemencia a Achamán, su dios supremo. Tras una encarnizada lucha, Achamán consiguió derrotar a Guayota, sacar a Magec de las entrañas de Echeyde y taponar el cráter con Guayota en su interior. Dicen que el tapón que puso Achamán es el llamado Pan de Azúcar, el último cono, de color blanquecino, que corona el Teide.

El Teide se recubrió de un carácter demoníaco en la cosmogonía guanche no solo de la isla de Tenerife, sino del resto del archipiélago. Según el catedrático Antonio Tejera Gaspar, existen determinadas manifestaciones religiosas en La Gomera, El Hierro, La Palma y Gran Canaria que tienen como referencia al Teide.12​ Por otro lado, algunos de los grabados rupestres conocidos como podomorfos (con forma de pies humanos) hallados en la montaña de Tindaya en la isla de Fuerteventura, están orientados hacia el Teide.13​

Según el caballero inglés Edmond Scory (siglo XVI), los guanches creían que las almas de los malvados se detenían en el interior del Teide, mientras que las de los buenos y valientes habitaban en el valle de Aguere,14​ lugar en donde se encontraba la laguna del mismo nombre que era también considerada sagrada por los aborígenes.

A pesar de las diversas leyendas y supersticiones, los aborígenes guanches convivieron con el Teide y se convirtió en parte inseparable y fundamental de su cultura. El demonio Guayota comparte rasgos similares con otras deidades malignas habitantes de volcanes, como la diosa Pele de la mitología hawaiana, que vivía en el volcán Kīlauea y que era considerada por los nativos hawaianos como la responsable de las erupciones del volcán.15​

Antigüedad clásica
Puesto que las islas eran conocidas desde la Antigüedad, el Teide despertó una viva fascinación en el mundo clásico. El escritor e historiador español José de Viera y Clavijo afirmaba que ciertas descripciones de algunos autores clásicos constituían referencias explícitas al Teide. Pone como ejemplo dos relatos del historiador griego Heródoto: «...El Atlante es descollado y como figura cilíndrica. Se afirma que es tan alto que no se puede ver su cumbre por estar cubierto siempre de nubes en el invierno y en el verano, y sus habitantes le llaman la Columna del Cielo...» El otro relato de Heródoto dice así; «...Hay en aquellos mares un monte llamado Atlante, el cual es alto, rotundo y tan eminente, que no se puede divisar bien su cumbre...»12​ El legendario héroe griego Ulises, navegando hacia el sur, avista «un monte oscuro por la distancia, tan alto como no había visto nunca otro», esta es otra de las referencias que muchos investigadores atribuyen al Teide.16​


El Teide desde el Llano de Ucanca.
Plinio el Viejo, escritor romano que vivió entre los años 24 y 79 del siglo I, en su obra Naturalis Historia menciona la nieve que vieron los enviados del rey Juba II a las islas: «...Ninguaria recubierta de nubes que recibió este nombre por sus nieves perpetuas...».17​

En el siglo I d. C. el astrólogo, matemático y geógrafo de Alejandría Claudio Ptolomeo situó en su Geografía el meridiano más occidental del mundo conocido en las Islas Afortunadas, que tradicionalnente se han identificado con las Canarias.

Durante el Renacimiento muchos historiadores y aventureros comienzan a identificar y relacionar a las islas atlánticas con los restos de la Atlántida y al Teide con el monte Atlas.18​ Fray Bartolomé de las Casas fue el primero en relacionar las Islas Canarias con los restos de la isla de Atlantis descrita por Platón en sus diálogos Timeo y Critias.18​

También el propio José de Viera y Clavijo se inclinaba por esta posibilidad escribiendo: «...Las Canarias fueron en otro tiempo una península del África; que por efectos de diluvio de Noé se formó de esta península la famosa Atlántida de Platón; que, destruida después la Atlántida, sólo quedaron la eminencias de sus montes más elevados que son nuestras islas...».18​

Pero quién más contribuyó a identificar al Archipiélago Canario con el continente sumergido, y al Teide con el monte Atlas, sería un escritor catalán, Jacinto Verdaguer, en su gran poema épico La Atlántida (1877).18​

Edad Media
Durante la Baja Edad Media los primeros europeos comienzan la penetración marítima en el océano Atlántico, durante este tiempo el Teide fue la primera señal que les ayudó a navegar por el océano. Se sabe que un profundo temor se apoderó de los viajeros italianos llamados Angelino Corbizzi y Niccoloso da Recco en 1341 cuando al dar la vuelta a la isla de Tenerife y al observar que veían por todas partes el Teide dominando el paisaje no se atrevieron a desembarcar por el temor que les producía. El texto de los dos italianos fue redactado por otra de las figuras más grandes de la literatura renacentista universal, Giovanni Boccaccio.12​


Tajinastes rojos en primer plano. El Pico Teide al fondo.
El texto en cuestión dice así: «...También encontraron otra isla en la que no quisieron desembarcar porque en ella ocurría cierta maravilla. Dicen que allí existe un monte que, según sus cálculos, tiene treinta millas, o aún más, de altura, que se ve desde muy lejos y en cuya cima se divisa cierta blancura. [...] Dieron la vuelta a la isla y por todas parte observaron lo mismo por lo que consideraron que estaban en presencia de un encantamiento y no tuvieron valor de descender a tierra...».18​

Un navegante veneciano al servicio de la Corona Portuguesa, llamado Alvise Cadamosto nos aporta un relato más realista de Tenerife y del Teide en 1445: «...Debo hacer mención especial de Tenerife, que es la más poblada y una de las islas más altas del mundo, pues con un tiempo claro se la divisa de una enorme distancia; y marineros dignos de fe aseguran haberla visto, en su opinión, desde sesenta y setenta millas españolas, pues en medio de ella hay un pico, en forma de diamante, que es altísimo y que arde continuamente...».18​

El Almirante Cristóbal Colón durante su travesía por Canarias la noche del 24 de agosto de 1492, antes de partir hacia América, escribió en su cuaderno de bitácora: «...El Almirante resolvió a 23 de agosto volver con sus dos barcos a Gran Canaria. Zarpó al día siguiente y pasó aquella noche cerca de Tenerife, de cuya cumbre, que es altísima, se veían salir grandísimas llamaradas de lo que maravillándose su gente les dio a entender el fundamento y la causa de tal fuego, aduciendo al respecto el ejemplo del monte Etna en Sicilia, y de otros muchos montes, donde se veía lo mismo...».

Las técnicas del Carbono 14, una cartografía geológica y un análisis de los textos históricos19​ han demostrado que la referencia del almirante corresponde a la erupción del volcán de Boca Cangrejo, siendo ésta la quinta erupción histórica de Tenerife.

Renacimiento
Existen varias referencias explícitas o implícitas al Teide durante el Renacimiento y la época de la conquista de Canarias. Dante Alighieri en el canto XXVI del Infierno de su Divina Comedia, describe el Purgatorio como una montaña escalonada por cornisas que rodean todo el monte, y en la meseta que lo corona se encuentra el paraíso terrenal: «...una montagna, bruna per la distanza, e parve mi alta tanto quanto veduta non avea alcuna...» (vers. 133-135). La mayoría de los investigadores creen que Dante tomó como referencia la imagen del Teide para situar el Purgatorio.16​20​

El religioso fray Alonso de Espinosa escribe: «...A la cual [Tenerife] los antiguos llamaron Nivaria por un alto monte que en medio de ella está, llamado Teide, que por su gran altura casi todo el año tiene nieve. Vese este pico de Teide de más de sesenta leguas a la mar, y desde él se divisan todas las demás islas...».18​ Este autor es el que nos trasmite la creencia guanche de situar al demonio en el Teide: «...Con todo esto conocían haber infierno, y tenían para sí que estaba el pico de Teide, y así llamaban al infierno Echeyde, y al demonio Guayota...».18​ Esa misma referencia se encuentra posteriormente en el texto de Juan de Abreu Galindo de 1632: «...A esta isla de Tenerife llaman algunos la isla del infierno, porque hubo en ella muchos fuegos de piedra de azufre, y por el pico de Teide, que echa mucho fuego de si...».18​

Girolamo Benzoni en su "Historia del Nuevo Mundo" señala: «...en Tenerife hay una montaña, llamada Pico de Teide, que está casi todo el año cubierta de nieve, y que constituye la primera señal que los mercaderes ven cuando van a estas islas...».17​


El Teide visto desde el nivel del mar. Esta fotografía permite hacerse una idea de como lo observaron los navegantes que pasaban por las islas.
Pero la primera descripción detallada del Teide y de Tenerife la aporta el mercader inglés Thomas Nichols, que arribó a Tenerife como factor en el comercio del azúcar y publicó en 1583 un libro de viajes en el que incluye una "Descripción de las Islas Afortunadas": «...Esta isla tiene 17 leguas de largo, y la tierra es alta, de igual forma que la cumbre de los terrenos de cultivos en ciertas partes de Inglaterra; en medio de esta región se halla una montaña redonda llamada Pico de Teide, situada de este modo: La cumbre del Pico hasta lo alto en línea recta 15 leguas y más, que son 45 millas inglesas; de ella salen a menudo fuego y cenizas, y puede tener media milla de circuito. Dicha cumbre tiene la forma o un aspecto de un caldero. En dos millas alrededor de la cumbre sólo se hallan cenizas y piedra pómez; y por debajo de estas dos millas está la zona fría, cubierta de nieve todo el año...».17​

George Fernner, un viajero inglés que salió el 10 de diciembre de 1566 del puerto de Plymouth rumbo a Guinea y a las Islas de Cabo Verde y que visitó Tenerife el día 28 del mismo mes se refirió a la montaña diciendo: «...Nadie había subido hasta su cima...».17​ Por su imponente altitud se empieza a considerar a la montaña durante los primeros años de la navegación atlántica hacia el sur (XV-XVII) como la montaña más alta del mundo.17​ Es en esta época cuando los descubrimientos de nuevas tierras empezaban a ser cartografiados, destacando las cadenas montañosas. En este momento es cuando el Teide comienza a ser representado, aunque los cartógrafos se basaban generalmente en relatos de los marineros y comerciantes a su regreso de sus travesías. Esta razón de mitificación del volcán motivó que el Teide fuese considerado durante esta época como la montaña más alta del mundo, probablemente esta consideración se originó en la iconografía renacentista y barroca en una forma de representación muy singular, como "una montaña picuda en forma de diamante que está siempre ardiendo".17​

Esta forma de representar al Teide como una roca elevada fue bastante difundida en los siglos XVI y XVII, y figuró como grabado en la ilustración de algunos de los libros de viajes y geografía más populares de la época, como en el de John Ogilby, África (1670) o el de Oliver Dapper, Nueva descripción de las islas de África (1676), a quién se le atribuye la autoría de uno de los varios modelos que circularon por Holanda, Inglaterra e Italia.17​

El ingeniero cremonés Leonardo Torriani en su manuscrito del siglo XVI "Descripción de las Islas Canarias" asegura; «...este famosísimo Pico es célebre por su grandísima altura, que describen los marineros de 440 millas en el mar, que son 70 leguas en España; por lo cual se cree que no cede ni al Ararat, ni al Líbano, al Atos y al Olimpo, sino que a todos los rebasa...».12​

A Torriani le debemos la primera cartografía individualizada de las islas y una gran cantidad de gráficos y dibujos que han convertido su obra en un pilar fundamental de la historiografía canaria. En su narración de su ascenso al Teide se refleja su preocupación por comprender el volcán. Al igual que Thomas Nichols inicia su descripción de Tenerife por el Teide:

«...En aquella altura es excesiva la humedad, que apremia de tal modo la cabeza, que considero (por aquello que yo mismo experimenté), que nadie podría vivir allí veinticuatro horas. El pan fresco y otros alimentos que se suben arriba, en el acto se ponen tan duros como piedras; y he visto algunos campesinos que, para poderlos comer, ponían el pan para ablandarlo, en los agujeros del fuego, que son en número infinito en aquella llanura, y también en la parte de fuera, en dirección del Levante. En esta altura la tierra es pastosa y blanda, y de tal naturaleza que, sin darse uno cuenta, enciende los trajes, si se le acerca demasiado; y en las partes más secas, teniendo un poco la mano allí, sale agua clara y caliente. Encima hay vientos muy fuertes y muy secos, sin ninguna humedad durante el mes de junio; de lo cual inferí que está en la parte más alta de la primera región del aire, donde las exhalaciones secas andan dando vuelta...»18​
El clérigo y poeta inglés John Donne en su poema "The First Anniversary, An Anatomy of the World" (1611) dijo del Teide; «...se encuentra tan alto que quizás la Luna viajera podría chocar...».17​

Edad Contemporánea

Ilustración del Teide en la obra África y sus habitantes (1899).
En esta época es cuando toma auge el turismo con fines científicos. En enero de 1832 el científico inglés Charles Darwin realizó una expedición para completar los trabajos de hidrografía de Patagonia y Tierra del Fuego y al mismo tiempo, efectuar una serie de medidas cronométricas alrededor del mundo.21​ En su paso por las Islas Canarias, Darwin no pudo desembarcar en Tenerife, pero pudo contemplar el Teide desde las costas de esta isla. Según refirió: «...El pico de Tenerife visto entre las nubes parecía otro mundo. El único inconveniente era nuestro deseo de visitar esta magnífica isla...».22​

La escritora victoriana Olivia Stone, que visitó Canarias en 1883, se refirió al volcán como: «...Se necesita poco esfuerzo para elevarse desde la más gloriosa de las creaciones hasta el creador...».22​

En 1904, Julio Verne, el conocido escritor francés famoso por su obra Veinte mil leguas de viaje submarino, visitó el Teide y lo describió como: «...En dos minutos el circo de las cañadas se había sumergido en la noche. Solo el Pico, todavía resplandeciente, emergía de un invisible abismo...».22​

En la actualidad
En 1954 el Teide y todo el circo de su alrededor es englobado en el Parque nacional de Las Cañadas del Teide. Actualmente se utiliza el nombre de Parque nacional del Teide y como celebración del 50 aniversario de su transformación en Parque nacional se inició una campaña para que la Unesco lo declarara Patrimonio de la Humanidad, siendo nombrado como tal a las nueve y media de la mañana del 28 de junio de 2007 en la 31ª sesión de la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en Christchurch (Nueva Zelanda). Además el 31 de diciembre de 2007 se lo incluye dentro de los 12 Tesoros de España.

Durante la candidatura del Parque nacional del Teide como Patrimonio de la Humanidad un total de 39 países23​ optaron a entrar en el listado, algunos con propuestas tan singulares como las del Monte Fuji (Japón), la Casa de la Ópera de Sídney (Australia), el Fuerte rojo (en la ciudad india de Delhi), o las torres de vigilancia Diaolou (en la provincia china de Kaiping). Finalmente, sólo 3 parajes naturales fueron los elegidos: la Región de Karst del sur en China, los tubos de lava de Jeju, en Corea del Sur y el Parque nacional del Teide en España.24​

El Parque nacional del Teide es el Parque nacional más visitado de España con 4 079 823 visitantes en 2016.5​6​ Durante 2010 fue el parque nacional más visitado de Europa y el segundo del mundo.8​7​ Además el Parque nacional del Teide es el segundo paraje volcánico que mayor número de visitantes recibe del mundo, sólo superado por el Monte Fuji en Japón.12​25​

Principales ascensiones
La primera ascensión conocida de un europeo al Teide se produjo en 1646 o 1650 según la fuente que se utilice, realizada por los británicos Philips Ward, John Webber, John Cowling, Thomas Bridges, George Cove y un tal Clappham. Los ingleses fueron testigos del fenómeno de la proyección de la sombra del Teide; «...La sombra del Pico no solamente cubrió la isla de Tenerife y La Gomera, sino que se proyectó en todo el mar a tanta distancia que se podía percibir la vista y la punta de la montaña proyectada con un tomo negra...»17​

El 13 de agosto de 1715 ascendió al Teide un hombre que no pertenecía a la sociedad londinense llamado J. Endes, su texto del viaje fue publicado en la Philosophical Transaccions, la revista de la Royal Society. Edens fue acompañado por cuatro ingleses, un holandés, algunos criados y un guía.12​

Tras el Siglo de las Luces y de la Ilustración, la mayoría de los expedicionarios que se dirigían a Oriente, África o el Pacífico en el siglo XVIII tenían al Teide como uno de los objetivos más placenteros. La expedición de lord George Macartney, George Staunton y John Barrow en 1792 estuvo a punto de acabar en tragedia, pues una gran tormenta de nieve y lluvia se abatió sobre ellos, no pudieron llegar al pico de la montaña, realmente no llegaron más allá de Montaña Blanca.12​

Con el Romanticismo en las postrimerías del siglo XVIII y los albores del siglo XIX el Teide exhibía un conjunto de bellezas naturales tan singulares que lo convirtió en un lugar de moda durante los siglos antes mencionados.12​ El afamado aventurero alemán Hans Heinrich Joseph Meyer fue, junto a un alpinista austríaco llamado Ludwig Purtscheller, el primer europeo en ascender el pico del Kilimanjaro (Tanzania). Meyer visitaría también el Teide en 1894, durante una nueva expedición al Kilimanjaro para observar las condiciones de hielo del volcán. Tras la ascensión al Teide, Meyer lo comparó con el Kilimanjaro, los catalogó como "dos reyes, uno alzándose en medio del océano y el otro en medio del desierto y estepas".12​

Más recientemente en noviembre de 2017, Gema Hassen-Bey se convirtió en la primera deportista paralímpica del mundo en silla de ruedas en alcanzar los 3.000 metros de altitud solo con el impulso de sus brazos. Inicialmente, Gema pretendía alcanzar la cima del Teide, si bien, debido a las condiciones climatológicas no pudo cumplir este objetivo.26​

Formación

Caldera de las Cañadas.
Se tiene constancia de erupciones antiguas (hace unos 150.000 años) que marcaron el relieve actual de toda la isla. Por entonces se alzaba un volcán todavía mayor que el Teide. Se manejan dos hipótesis para la desaparición de este pico. La primera, que este pico se fraccionó y se deslizó hasta el mar por el norte de Tenerife. La otra hipótesis se explica mediante un colapso gravitatorio de todo el edificio vulcanológico que provocó su hundimiento. En ambos casos, se formaron las llamadas Cañadas del Teide. Gracias a nuevas erupciones se elevó el volcán que vemos en la actualidad.

El desarrollo de la isla de Tenerife es análogo a la formación de otras islas oceánicas. Los inicios de la formación de la isla de Tenerife, se produjeron a través de tres directrices estructurales (noreste-suroeste, noroeste-sureste y norte-sur) en el basamento oceánico.

A través de estas fracturas comenzaron las primeras erupciones submarinas hace 10 millones de años. Estas erupciones submarinas produjeron una acumulación de coladas de tipo de lava almohadillada que elevaron el conjunto desde el fondo oceánico hasta el nivel del mar.

Primera etapa

Primera etapa de formación del Teide.
Durante el Mioceno y principios del Plioceno, la parte emergida la formaron tres grandes volcanes en escudo y que en la actualidad se hallan muy erosionados. Son los macizos de Anaga, Teno y Adeje. Se estima que la formación de cada escudo es de aproximadamente 3 millones de años.

Estos grandes centros de emisión vertieron sus coladas en todas direcciones interdentándose las coladas de unos macizos con otros. Estos macizos constituyen lo que se denomina Serie Basáltica Antigua o Serie I.

Los materiales volcánicos de esta primera etapa están conformados por grandes espesores de coladas y mantos de piroclastos basálticos, atravesados por diques, con algunos episodios de domos, coladas y diques de composición traquítico-fonolítica tardíos.

Segunda etapa

Segunda etapa de formación del Teide.
La segunda etapa se caracteriza por un cese de la actividad volcánica de los tres macizos volcánicos. Durante esta etapa, que se estima duró un millón de años, los agentes erosivos (sol, viento, lluvia, cambios de temperatura, etc.) comenzaron a desmantelar los escudos volcánicos previamente formados.

En esta etapa, la red de drenaje comenzó a formarse y se creó gran parte de la red de barrancos que se pueden observar en Tenerife.

Tercera etapa
Tras el periodo de inactividad, comienza un nuevo periodo volcánico, que se considera como las Series Postmiocenas.


Tercera etapa de formación del Teide.
En esta etapa, se construye el edificio volcánico conocido como Edificio Cañadas. Este edificio crece unificando a todos los macizos creados en la primera etapa.

Este edificio junto a los siguientes edificios que se formarían después, conformarían los grandes relieves geomorfológicos de Las Cañadas así como todo el entorno del Teide. Los materiales que formaron este edificio fueron principalmente de tipo basáltico.

Se estima que el Edificio Cañadas pudo alcanzar 40 km de diámetro y 4.500 m de altura sobre el nivel del mar. Antiguamente se le conocía como Edificio Pre-Cañadas pero hoy ese nombre está en desuso.

Cuarta etapa

Cuarta etapa de formación del Teide.
El Edificio Cañadas fue el primero de una serie de edificios volcánicos. Este edificio comenzó su destrucción por colapso o deslizamiento gravitacional generando la actual Cañadas del Teide. Sobre los restos de este edificio comenzó a gestarse un nuevo volcán conocido como Edificio Cañadas I. La edad asignada está entre 3,5–2,727​ millones de años. Las emisiones de este nuevo edificio son principalmente basálticas. El Edificio Cañadas I sufrió de nuevo un colapso generándose los primeros depósitos de avalancha en la zona de Tigaiga.

Encima de estos depósitos se inicia la construcción de un nuevo edificio volcánico, el Edificio Cañadas II, con una edad entre 2,4–1,3 Ma. En este edificio aparecieron en la zona Norte y Suroeste, los primeros depósitos piroclásticos (ignimbritas) producto de las primeras explosiones violentas.

De nuevo, tras la destrucción del Edificio Cañadas II, surgió un nuevo edificio volcánico, Edificio Cañadas III, con una edad aproximada entre 1,2–0,15 Ma. La componente explosiva de sus erupciones generaría las Fases de las Bandas del Sur y que están en el Flanco Sur Este. Estos episodios destructivos durante esta etapa han generado progresivamente la forma actual de la depresión de Las Cañadas.

La destrucción de cada uno de los Edificios volcánicos ha podido ser por colapso o deslizamiento gravitacional según los diferentes autores.

Quinta etapa

Quinta etapa de formación del Teide.
Hace aproximadamente 1 millón de años comienza de nuevo, la última etapa del Edificio Cañadas. Se produciría un nuevo vulcanismo de tipo fisural y la construcción del actual estratovolcán Teide–Pico. Las erupciones fisurales a través de las conocidas dorsales NE y NO y Sur.

Este vulcanismo fisural se sitúa entre el macizo de Anaga y el complejo Teide–Pico Viejo (dorsal NE) y entre el macizo de Teno y el complejo Teide–Pico Viejo (dorsal NO) y el complejo macizo de Adeje y Teide-Pico Viejo (dorsal Sur). El vulcanismo de la dorsal Sur también está presente, aunque morfológicamente no hay dorsal.

Este vulcanismo es en general de composición basáltica aunque en la dorsal NE, existe vulcanismo fonolítico. El vulcanismo fisural de las dorsales va rellenando las depresiones dejadas por los diferentes edificios volcánicos.

Hace 150.000 años, se produce una enorme explosión en el Edificio Cañadas III, que generó una caldera de 16 km en dirección E-W y 9 km en dirección N-S. Esta explosión configuraría la actual Caldera de Las Cañadas. A partir de entonces, se iniciará la construcción de los estratovolcanes Teide – Pico Viejo en la mitad norte de la Caldera cuya construcción dura hasta nuestros días.

La generación de los valles de La Orotava y Güímar se produjeron por una serie de deslizamientos gravitacionales hace 800.000 años.

Geología

Teide con restos de nieve.
Básicamente está constituido por materiales de tipo basálticos, pero en superficie, predominan los sálicos más evolucionados como traquitas y fonolitas. Presentan, típicamente, más abundancia en Pico Viejo y en los domos satélites que se disponen en la base del Teide, como Montaña Majúa o Montaña Blanca, responsables en gran medida de muchos depósitos piroclásticos de piedra pómez o "zahorra".

El Teide ha actuado desde antaño como una importante fuente de materias primas para los tinerfeños. En primer lugar, los guanches apreciaban la obsidiana con el fin de fabricar armas cortantes, y posteriormente y, hasta hace no demasiadas décadas, se obtenía hielo de algunas cuevas o grutas y se extraía azufre del cráter.

Como ocurre con otros grandes monumentos naturales del mundo, como por ejemplo el monte Uluru en Australia, el Teide, debido a su composición cuando no está nevado cambia su color y su aspecto dependiendo del lugar desde el que llegue la luz solar.28​ Destaca el rojo intenso al atardecer y diferentes tonalidades que adquiere durante el resto del día (beis, gris e incluso azulado entre otros).

Actividad sísmica y eruptiva

Cráter del Teide.
Entre abril y mayo de 2004, unos 200 pequeños seísmos (5 sentidos por la población) en la isla provocaron gran interés de geólogos y vulcanólogos. Todos los seísmos detectados fueron de baja intensidad en la zona de Teide-Pico Viejo aparentemente producidos por movimiento de magma. Durante este intervalo, se produjo un incremento anómalo del nivel de gases volcánicos. Finalmente, la crisis vulcanosísmica cesó seis meses más tarde sin producirse erupción volcánica alguna.

Un reciente estudio, realizado por la Universidad de Granada, prevé que en un futuro el Teide podría tener erupciones violentas, dado que su estructura está muy consolidada. Además dicho estudio desveló que el Teide tiene una estructura prácticamente idéntica al Vesubio y al Etna.29​

El Teide ha sido designado como uno de los 16 Volcanes de la Década por las Naciones Unidas, es decir, como uno de los volcanes más peligrosos del mundo.30​ Rango que comparte con otros grandes volcanes del mundo como los ya mencionados Vesubio y Etna, además del Mauna Loa y el monte Merapi entre otros.31​

Biodiversidad
El Teide y todo su parque nacional es uno de los parajes naturales más importantes del mundo por su impactante composición geológica y paisajística y por la gran cantidad de especies endémicas de flora y fauna que posee, entre las que se podrían destacar.12​

Flora

Violeta del Teide.
Por encima de los 2.500 metros de altitud, sólo determinadas especies resisten las rigurosas condiciones climáticas. Es importante citar que la vegetación existente en la caldera de Las Cañadas es similar a la que se da en el propio cono. El monumento natural del Teide alberga una muestra representativa de hábitats eólicos, con especies exclusivas como la violeta del Teide (Viola cheiranthifolia), el popular endemismo del Parque. Otros individuos son el cardo de plata (Stemmacantha cynaroides) o la hierba conejera (Silene nocteolens), el primero en peligro de extinción por ser parte de la dieta del muflón. Destacan de igual modo hábitats que entrañan ciertas rarezas como algunas especies insospechadas de musgos o la borriza (Gnaphalium teydeum) que moran en tierras calientes y en las fumarolas. El Parque nacional del Teide constituye el mejor exponente de ecosistemas atlánticos de alta montaña insular.12​

Fauna

Lagarto Tizón.
Destacan esencialmente el grupo de los invertebrados, dentro del cual son especialmente numerosos algunos endemismos. Ocupan un lugar importante dos endemismos, por un lado, dentro de la avifauna, un mamífero, el murciélago orejudo (Plecotus teneriffae) y, por otro lado, un reptil, el lagarto tizón (Gallotia galloti), que ha sido localizado hasta en la cima del Teide. Es también significativa la fauna introducida representada principalmente por el erizo moruno (Atelerix algirus), el conejo (Oryctolagus cuniculus), o el muflón (Ovis aries musimon) introducido por motivos cinegéticos en 1971. Al menos 70 especies animales son endémicas del Parque nacional.12​

Fenómeno de la Sombra del Teide

Fenómeno de la proyección de la sombra del Teide.
El Teide tiene la mayor sombra del mundo proyectada sobre el mar.32​33​ Este fenómeno ocurre conforme disminuye la altura del sol durante el atardecer, esto provoca además que la sombra se extienda hasta cubrir parcialmente la isla de Gran Canaria o hacia La Gomera (cuando amanece). Una característica es que dicha sombra tiene una forma perfectamente triangular, a pesar de que la silueta del Teide en sí no sea un triángulo perfecto. En la actualidad, visitantes y turistas suben al atardecer a la cima del volcán para presenciar este fenómeno único en el mundo.

Lugar de interés científico
La similitud entre las condiciones ambientales y geológicas del Parque nacional del Teide y las del planeta Marte han convertido este enclave volcánico en punto de referencia para estudios relacionados con el planeta rojo.34​

Las analogías existentes entre el planeta rojo y algunas zonas de Tenerife convierten a la isla en el lugar idóneo para las pruebas de los instrumentos que viajarán a Marte y que revelarían vida pasada o presente en ese planeta. En 2010 un equipo investigador probó en Las Cañadas del Teide, el instrumento Raman que se enviará en la próxima expedición al planeta rojo, ESA-NASA Exomars, de 2016-2018.34​

En 2011 un equipo de investigadores del Reino Unido visitó en junio el parque nacional para ensayar un método para la búsqueda de vida en Marte y dar con lugares para probar, en 2012, nuevos vehículos robotizados.35​

Atracción turística y simbolismo

Parque Nacional del Teide.
El Teide, fue en 2008 el Parque nacional más visitado de los cuatro con los que cuentan las Islas Canarias con un total de 2,8 millones de visitantes, según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC)36​ siendo además el Parque nacional más visitado de España.37​ Según los datos correspondientes al año 2004, con 3,5 millones de visitas anuales, es el paraje volcánico que más visitas recibe del mundo, sólo superado por el monte Fuji, en Japón.38​25​39​ En 2016 tenía un total de 4 079 823 visitantes y turistas.5​6​

En el mismo Teide se encuentra el Refugio de Montaña de Altavista y un teleférico que asciende desde su falda a unos 2.350 m hasta La Rambleta, a unos 3.555 m, en muy pocos minutos. El ascenso a pie hasta la cima está prohibido, aunque se puede obtener un permiso especial en las oficinas del Parque nacional en Santa Cruz de Tenerife.

El Teide es el símbolo principal de la isla de Tenerife y el monumento natural más emblemático del Archipiélago Canario. La imagen del Teide aparece en el centro del escudo heráldico de la isla de Tenerife escupiendo fuego, sobre el volcán aparece San Miguel Arcángel (santo patrono de Tenerife). Por su parte los colores de la bandera de la isla, son tradicionalmente identificados con el mar (el azul marino), debido al carácter insular de Tenerife y el color blanco a la blancura de la nieve que cubre al Teide y a las cumbres durante el invierno. En el logotipo del Cabildo de Tenerife aparece la silueta del Teide simplificada como un volcán en erupción.

Además la imagen del Teide ha sido ampliamente representada a lo largo de la historia, desde los primeros grabados hechos por los conquistadores europeos, hasta en objetos típicos de artesanía canaria, en el reverso de los billetes de mil pesetas españolas, en actuales pinturas al óleo y postales.

En las Islas Canarias y en especial en la isla de Tenerife, el Teide es actualmente considerado un símbolo cultural profundamente arraigado en las tradiciones y en la historia. De hecho existe la expresión popular «Padre Teide», que familiariza la relación de la ciudadanía con el volcán.40​41​


Escudo de la isla de Tenerife, con el Teide en erupción en el centro.



Bandera de la isla de Tenerife. Tradicionalmente el color blanco se identifica con la blancura de la nieve que cubre al Teide y a las cumbres durante el invierno.



Logotipo del Cabildo de Tenerife (órgano de gobierno de la isla) en donde aparece la silueta del Teide simplificada.



Antiguo billete de mil pesetas en el que se aprecia el Teide y el Roque Cinchado.

En la cultura popular
En 1966 se rodó la película "One Million Years B.C." en el Parque nacional del Teide, que estuvo protagoniza por la actriz Raquel Welch.
Mike Oldfield incluyó en su recopilatorio The Complete fel del año 1985, la canción Mount Teide dedicada a este famoso volcán tinerfeño.
El músico inglés Brian May estudió distintos fenómenos astronómicos desde Izaña en las Cañadas del Teide, incluso escribió la canción "Tie Your Mother Down" en este parque nacional.
Gran parte de la película estadounidense Furia de titanes fue rodada en este lugar. Además la segunda saga de la película estuvo prácticamente rodada en su totalidad en el Teide.
El Teide fue elegido como el segundo volcán más impresionante de Europa, después del Etna, por los usuarios del portal en internet "TripAdvisor", que ha efectuado una lista con los diez volcanes europeos más impactantes por su belleza y poder destructivo.42​
El 8 de diciembre de 2008 tras una iniciativa de la principal comunidad judía de Canarias (con sede en Tenerife) se colocó la bandera de Israel ondeante durante unos minutos a los pies del Teide.43​
El Parque nacional del Teide es el parque nacional más visitado de Europa y el segundo parque nacional más visitado del mundo con 3.142.148 visitantes en 2007.44​7​
Junto al Parador de Turismo de Las Cañadas se encuentra una pequeña ermita dedicada a la Virgen de las Nieves la cual es el templo cristiano a más altitud de España.
Tenerife fue el lugar en donde L. Ron Hubbard (fundador de la Iglesia de la Cienciología) recogió los llamados "materiales de OT-III", según esta doctrina uno de los volcanes a donde fueron arrojados los "thetans" hace 75 millones de años es el Teide, conjuntamente con otros volcanes del mundo, principalmente de Hawaii.45​
El 24 de junio de 1989 el programa radiofónico Espacio en Blanco de la Radiocadena Española (la actual Radio 5) y actualmente en M80 Radio, convocó una "Alerta OVNI" en el Parque nacional del Teide con el propósito de lograr algún tipo de contacto con los extraterrestres. A este evento acudieron cerca de cuarenta mil personas.46​
El 8 de enero de 1998, fueron detenidos los miembros de una secta liderada por una psicóloga alemana llamada, Heide Fittkau Garthe, quién era sospechosa de intentar, junto a los miembros de su secta, realizar un suicidio ritual en el Teide.
La película Fast & Furious 6, protagonizada por Vin Diesel y dirigida por Justin Lin, contó con el Teide como escenario principal de varios de sus planos exteriores.

El Teide visto desde San Sebastián de La Gomera, capital de la isla homónima.

Montaña de La Luna
En La Luna existe una cordillera llamada "Montes Tenerife",47​ en donde se encuentra un monte llamado "Mons Pico" (el Pico de Tenerife) en clara referencia al Teide, situados ambos en el llamado mare Imbrium. Esto se debe en honor de los primeros astrónomos que visitaron el Archipiélago Canario.

A mediados del siglo XIX, un científico alemán llamado Johann Schröter, especialista en estudios lunares, decidió dar el nombre de Teide a una montaña descubierta en el satélite terrestre, que, a diferencia del volcán tinerfeño, mide unos 2.400 metros de altitud y se extiende en un área de unos 15 por 25 kilómetros.47​

Posteriormente, el científico británico William Radcliffe Birt determinó llamar Montes Tenerife a una cordillera de sección triangular, de 56 por 100 kilómetros y máximas de 2.400 metros, en recuerdo a la expedición de Charles Piazzi Smyth, que se desplazó a la isla en el verano de 1856.47​

También existe una estrella enana marrón localizada en el cúmulo estelar abierto de las Pléyades que se llama Teide 1.
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Pico Aneto

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Pico Aneto

Cima del Aneto vista desde el ibón Medio de Coronas Inicialmente, la gran aglomeración de granito estaría carente incluso de nombre. Existen indicios de que los pastores y cazadores que lo percibían lo designaban como Malheta o Malahita, o Punta desde los valles del sur. El primer viajero culto... Ver mas
Cima del Aneto vista desde el ibón Medio de Coronas
Inicialmente, la gran aglomeración de granito estaría carente incluso de nombre. Existen indicios de que los pastores y cazadores que lo percibían lo designaban como Malheta o Malahita, o Punta desde los valles del sur. El primer viajero culto que lo avistó desde el puerto de Benasque, Louis Ramond de Carbonnières, se limitaría a describir en 1787 su aspecto de aguja de hielo. Finalmente, la máxima cota del Pirineo acabaría heredando el nombre de un pequeño pueblo de su costado oriental: Aneto.2​3​

Los franceses, al oír pronunciar Aneto a los aragoneses, retuvieron las dos últimas sílabas fonéticas claramente acentuadas, "ne" y "tu", ignorando la primera sílaba "a". Al transcribirlo, se originó su nombre francés: "Netou”, a pesar de que cima y laderas se encuentran plenamente en territorio español. Varios mapas de cartógrafos galos posteriores asentaron el topónimo hasta referirse al pico como “Nethou”, nomenclatura utilizada en la actualidad. No es ésta la única denominación existente en el país vecino. Nelto, Nettou, Anetthou, Annetton, Anelthou, Nethom o Aréthon son otras variantes históricas que aún persisten.2​3​


Vista del macizo desde la entrada al valle por Francia, donde la Maladeta vela la mayor altura del Aneto y su glaciar.
A su vera, más al oeste, reside la Maladeta, que sin estar entre los cinco picos más altos del entorno, se apropió del topónimo que aludía a todo el macizo. Y tras él, con el mayor interés de los escaladores, sobre todo a principios del siglo XVIII. Principalmente, era una cuestión de perspectiva, ya que desde la entrada natural al valle o al llegar desde Francia, su cima queda en primer plano, mientras que la cresta de los portillones oculta la verdadera dimensión de su vecino del este, más alto y con mayor glaciar. Solo una vez que Friedrich von Parrot alcanzara en 1817 la cima de la Maladeta, se supo que tanto el Aneto como sus vecinos el Pico del Medio, la Punta Astorg, el Pico Maldito y la Aguja Schmidt Endell se alzaban más. Hasta entonces, el Monte Perdido había sido considerado el más alto. Sin embargo, tampoco destaparse como el techo del Pirineo otorgó al monte la fama, pues varios desastres en los glaciares, algunos mortales, disiparon el interés por coronarlo. De hecho, la muerte de Luchon Barrau, considerado el decano y máximo experto de la zona, en una grieta del hielo de la Maladeta provocó una auténtica conmoción, y los nativos, ya muy temerosos de aventurarse por el glaciar, cogieron auténtico pánico a aquella montaña, que consideraban maldita.2​3​

Finalmente, el 20 de julio de 1842, Platon de Tchihatcheff (Чихачёв, Chikhachev), militar ruso que veraneaba en Bagnères-de-Luchon, y Albert de Franqueville, botánico normando, ascendieron a la cima en una ruta que, con tres días de duración, esquivó deliberadamente todos los glaciares del camino. Lo acompañaban los guías Pierre Sanio de Luz, Bernard Arrazau, Pierre Redonnet y Jean Sors. Albert de Franqueville bautizó el paso final a la cumbre como "puente de Mahoma", conforme, según se cree, a la leyenda musulmana que dice que la entrada al paraíso es tan estrecha como el filo de una cimitarra sobre la que solo pasan los justos. Arriba, Tchihatcheff quiso abrir una ruta más directa de vuelta a través del glaciar, pero sus acompañantes se negaron en redondo, obligándole a ceder. Cuatro días más tarde realizó un segundo ascenso con otro grupo, persiguiendo el mismo objetivo que sus primeros compañeros le habían negado. Al atravesar el portillón, a la vista de las grietas que surcaban el glaciar, a punto estuvo de estallar un motín, pero finalmente, después de atarse todos a una gran maroma, atravesaron las simas y el paso de Mahoma fue derrotado por segunda vez.3​


Alpinistas negociando el paso de Mahoma
A partir de entonces el Aneto entraría en la dinámica de divulgación y popularización de las cumbres del Pirineo. En Francia, su ascensión se convirtió en una gran clásica y todo turista termal de Bagneres de Luchon tenía que intentarla. Reflejo de aquel momento es el libro de Henry Spont, titulado simplemente Le Néthou, donde describe la excursión, el horario y el material aconsejable.2​

En 1866 Henry Russell diseñó un recorrido innovador por el glaciar de Barrancs, al este, con la intención de evitar la cara norte. No consiguió llegar a la cima: el pico que hoy lleva su nombre le negó el ascenso por dos veces. Sería José Nariño, en 1879, quien consiguiera por primera vez descerrojar la cara sur del Aneto. Hacia 1935 ya se habían abierto todas las rutas de dificultad.3​

A principios del siglo XX se inauguró el refugio de la renclusa, creación del barcelonés Juli Soler. Poco después, un rayo acabó con la vida del guía benasqués José Sayó y su cliente, sobre el paso de Mahoma, en 1916.3​

La localización del Aneto en el área de transición lingüística entre las lenguas catalana y aragonesa ha creado cierta disputa en la simbología. Tras la cruz de Sayó de 1917, el Centre Excursionista de Catalunya alzó una gran cruz en 1951, correspondida con una Virgen del Pilar en 1956 y por un San Marcial en 1981. Ninguno de esos monumentos tiene una conservación fácil debido a las inclemencias del tiempo y la lucha simbólica de trasfondo.3​

Debido a su particularidad orográfica como cúspide de los Pirineos, a la variedad de fauna y flora generados por el enorme desnivel de sus valles, al impecable estado de conservación ecológica y, sobre todo, a la sensibilidad de los glaciares que moran en sus cumbres (los más meridionales de Europa), fue declarado parque natural en 1994 junto a todo el macizo de la Maladeta y Posets y parte del Monumento Natural 'Glaciares pirenaicos'.

De cara al futuro, el Aneto está a la espera de la novedad más importante de su historia reciente, la desaparición de sus glaciares.1​ Los más pesimistas señalan 2050 como fecha de caducidad de las 100 hectáreas que restan de las más de 250 de 1842.

Geografía

Mapa del Aneto y los valles y macizos que lo rodean
Se eleva hasta los 3.404 metros sobre el nivel del mar en el centro de los Pirineos, cordillera cuyos territorios recorren casi por completo la frontera entre Francia y España.4​ La cima se encuentra en el noreste de la provincia de Huesca y ocupa el extremo oriental de los Montes Malditos. La arista que lo une con la célebre Maladeta, más al oeste, sobrepasa los 3.000 metros de altitud, y despunta en una hilera de picos denominada Coronas, que, junto a la cresta de los portillones, otorga al macizo su imagen tan característica.5​

Aunque el valle supone el nacimiento del río Ésera, de vertiente sur, las nieves del Aneto y su glaciar se filtran por una gran sima en Aigualluts para desembocar en el valle de Arán y el río Garona, con destino a Francia. Las aguas de sus caras occidental y meridional, por el contrario, se reúnen en los ibones Superior, Medio e Inferior, para descender después hasta el río Ballibierna una vez superado el Ibonet de Coronas.

El macizo de la Maladeta, que supone la mayor concentración de tresmiles del Pirineo (ciento seis, más de la mitad de toda la cordillera), se encuentra rodeado por valles que ascienden hacia elevados pasos naturales, hoy casi en desuso. Un collado de más de 2.500 metros, coronado por el característico Perdiguero, separa al pico de territorio francés y del valle de Arán. El lado español, más ancho y más compacto y, por lo tanto, de más difícil acceso, queda separado del piedemonte por los congostos y barrancos de los macizos de Posets y Maladeta. Tan solo dos valles más al sur, se levanta la estación de esquí alpino de Cerler.6​

Glaciares
Artículo principal: Glaciar del Aneto

Glaciar del Aneto y vista de la cresta de los portillones desde la cima. Se puede observar las decenas de metros de espesor del glaciar al pie de Coronas.
Tal aglomeración de cumbres, todas ellas de carácter marcadamente alpino, es la cuna de los que fueron en su día los más grandes glaciares del Pirineo, que llegaron hasta la boca del Congosto de Ventamillo con grosores de hielo de varios centenares de metros. Hoy día, el calentamiento de la tierra ha reducido aquella masa portentosa a once heleros que sólo suman trescientas hectáreas de superficie.7​ No se sabe con certeza el comienzo del proceso de deshielo, pero sí que en la actualidad se ha acelerado vertiginosamente, y se prevé que a partir de mediados del siglo XXI puedan desaparecer los hielos perpetuos del Aneto y de todo el Pirineo.8​

En las laderas del monte moran tres glaciares: el mayor, llamado glaciar del Aneto, al norte; el de los Barrancos, junto al de las Tempestades, al noreste; y el de las Coronas o glaciar Coronado, al sur.9​

El resto no se pueden definir como glaciares sin entrar en polémicas, ya que han perdido toda movilidad y no se comportan como tales. Habría que citar aquí los heleros de Cregüella, Alba y Salenques, en importante estado de retroceso. No obstante, aun considerándolos como neveros, su pasado glaciar los ha mantenido hasta la fecha y está previsto que su corazón de hielo aguante décadas.

En la actualidad, el descenso de la innivación durante el invierno y el aumento de la temperatura en verano dificultan enormemente su supervivencia. En los años anteriores a 2006 tuvo lugar el mayor retroceso de los glaciares pirenaicos, a excepción de los orientados al sur, sobre los que quedó acumulada la nieve por los temporales de componente norte. En 2007 y 2008, sendas primaveras húmedas trajeron nieve abundante a los tresmiles del pirineo. Después, dos veranos no especialmente cálidos y algunas nieves tempranas en otoño de 2007 otorgaron un respiro a los glaciares del Aneto y del resto de los Pirineos.

Flora

Bosque de pinos al pie del macizo de la Maladeta
La singularidad del macizo y su atractivo ha propiciado el abandono casi total de las actividades agrícolas y ganaderas, sustituidas por las turísticas. La flora del entorno, por lo tanto, goza de una impecable conservación, en especial en laderas y macizos, cuyos bosques permanecen en estado primario.10​

Piso nival o alpino superior
Esta capa, que alcanza los 3404 metros de altitud, es la que más dificultades presenta para el desarrollo de la vida. Las duras condiciones atmosféricas que han de soportar las plantas en lo alto de los picos, cimas y crestas requiere el desarrollo de una extraordinaria capacidad de adaptación. Existe una serie de factores a soportar como la fuerte insolación, bajas temperaturas y cortos ciclos vegetativos ante la presencia de nieve la mayor parte del año.

Carente totalmente de vegetación arbórea, se encuentra colonizado por no más de 100 especies vegetales, además de líquenes y algas microscópicas. El 20 % de estas especies son endémicas del Pirineo. A destacar la presencia de la Androsace vandelli, que asciende hasta los 2800 metros, y la Silene acaulis.10​

Piso alpino
En las zonas inferiores y medias del piso alpino (desde los 2.200 metros) el suelo es de hierba, constituyendo el tradicional pasto ganadero veraniego. El mundo de las flores que habitan aquí es amplio: nomeolvides, flor de las nieves, flor del viento, lirio pirenaico, borderea pirenaica, gencianas, orquídeas, saxifraga púrpura, regaliz de montaña, etc.10​

Subalpino
Desde los 1600 hasta las 2200 metros. Lo componen los bosques de pino negro, masa forestal de tipo taiga. Se encuentra en asociación con el rododendro y los arándanos, formando un bosque ombrófilo.10​

Vegetación húmeda
Se da en la parte baja del valle, hasta los 1600 metros de altitud, donde las nieblas son frecuentes. Consiste en hayedos (escasos), abetales y masas arbóreas mixtas de caducifolias junto a bosques de ribera, formados por fresnos, sauces y álamos principalmente.10​

Fauna

Cría de Rebeco
Los alrededores del Aneto, con sus variados ecosistemas, encierran una biodiversidad animal elevada. Cada capa vegetal alberga una fauna singular y claramente diferenciada del resto.

En alta montaña conviven la perdiz nival, el treparriscos, el pequeño acentor alpino, la marmota, la salamandra común y el topillo nival. En media montaña puede verse al sarrio o rebeco pirenaico, al águila real o a los blancos armiños. Los bosques densos son el hábitat de los picos picapinos, del azor, del cuco y de un sinfín de avecillas.11​

Entre la amenaza y la extinción
Algunas de las especies animales que en su día se fueron extinguiendo en gran parte de la península ibérica o de Europa siguen existiendo en los bosques, ríos, acantilados y rincones inaccesibles de los Pirineos. En muchos casos su presencia es señal del buen estado de conservación del entorno, aunque la mayoría se encuentra en situación crítica de supervivencia.


Oso pardo
Hace décadas de la desaparición del oso pardo en el macizo y en la mayor parte de la cordillera. Tan solo de dos a tres osos quedan en la vertiente sur de los Pirineos, concretamente en los valles occidentales del alto Aragón. En los valles galos próximos de Aspe y Ossau hay una población máxima de once ejemplares. Los ataques al ganado o la presencia de huellas y rastros son, normalmente, los únicos indicios de su presencia, pues verlo es prácticamente imposible.11​

El lince boreal, similar al ibérico, sufrió una gran regresión en toda Europa, que lo llevó a la extinción en los macizos centrales, como el de la Maladeta. En los bosques de media montaña de las sierras exteriores pirenaicas es todavía probable su existencia. El bioparque del valle de Tena ha logrado su reproducción en cautividad recientemente.12​

De la musaraña alpina solo se tienen tres referencias en el macizo de la Maladeta, todas ellas a finales del siglo XIX, por encima de los 2000 metros de altitud. Su existencia es una incógnita para biólogos y naturalistas.11​

La cabra montesa del pirineo, o bucardo, tuvo hace siglos una extensa distribución. Sin embargo, la caza arrinconó a esta especie en la umbría del valle de Ordesa. No se tiene constancia de más de tres ejemplares, los únicos en todo el mundo.11​

El quebrantahuesos, mitad águila y mitad buitre, tiene en el pirineo aragonés las mayores poblaciones de todo el Paleártico occidental.11​

Los hayedos, abetales y masas de pino negro con abundante sotobosque de rododentros de Aneto-Maladeta, Posets y Cotiella conforman el hábitat idóneo del urogallo.11​

Su pariente cercana, la perdiz nival, quedó arrinconada en los pisos más elevados y cumbres del macizo al retroceder los hielos de las glaciaciones cuaternarias.11​

La nutria todavía vive en las aguas del alto Ésera, aunque la contaminación fluvial, la destrucción de riberas y el barranquismo han llevado a su especie a una situación crítica.

Primeras ascensiones

Vista del pirineo suroccidental desde la cima del Aneto
A continuación se exponen los nombres de los pioneros en cada disciplina:2​

Por el valle de Coronas:
Platon de Tchihatcheff, Albert de Franqueville, Jean Sors Argarot, Pierre Sanio, Bernard Arrazau Ursule, y Pierre Redonnet Nate (20 de julio de 1842).

Por el glaciar del Aneto:
Platon de Tchihatcheff, Auguste Laurent, Pierre Sanio, Bernrad Arrazau Ursule y Pierre Redonnet Nate (24 de julio).

Femenina absoluta:
Ernestine Tavernier (10 de agosto de 1849).


Vista del Aneto desde la cascada de Aigualluts.
Española:
Jean Manuel y Fraçoise Manuel de Harreta (agosto de 1855).

Pernocta en la cima:
Henry Russell, capitán Hoskins y Jean Capdeville (17 de julio de 1865).

En solitario:
Henry Russell (9 de agosto de 1871).

Por el valle Barrancs:
Henry Russell, Firmin Barrau y César Cier (7 de julio de 1876).

Invernal:
Roger de Monts, Bertrand y Barthèlèmy Courrèges y Victor Paget Chapelle (12 de marzo de 1879).


Llanos del hospital con la cima al fondo.
Por la cara sur:
José Nariño, Jean Haurillon y Pierre Cantaloup (1 de septiembre de 1879).

Por la Espalda del Aneto:
Georges, Henryi, Albert, Édouard y Charles Cadier (8 de agosto de 1901).

Femenina española:
Montserrat Mestre de Baladia (19 de septiembre de 1902).

Con esquís:
Louis Falisse, Maurice Heïd, Louis Robach y Charles Aubry (4 de abril de 1904).

Por la Arista de los Descalzos:
Jaume Oliveras y Antoni Arenas (24 de julio de 1906).

Por la Cresta de Llosás:
Henri y Roger Brulle, y Germain Castagné (16 de julio de 1913).

Por la cresta nordeste:
René Grange y Pedro Borés (14 de julio de 1934).

Por la cara norte:
Jean Escudier, Jean-Victor Parant y Jean Grelier (6 de septiembre de 1935).


Vista panorámica de la cabecera del valle de Benasque, con el pico del Aneto asomando en la parte izquierda de la imagen.

Rutas para alcanzar la cima

Excursionistas ascendiendo por la cresta de los portillones
Espoleados por el sufrido estado de sus glaciares, por la literatura que arrastra o, sencillamente, por ser la cumbre del Pirineo, enseñarse en todas las escuelas y ofrecer una vista única, una multitud de personas se dirigen en cualquier época del año al valle de Benasque tratando de alcanzar la cumbre del Aneto.

Si bien la mayoría de las rutas son fáciles, se trata de una cima exigente a causa de factores como el desnivel acumulado a superar, la cota y la presencia del glaciar. La ascensión del Aneto excede la categoría de excursionismo o senderismo, y entra en el ámbito del alpinismo.

Por todas las rutas y en todas las épocas del año se requieren botas duras de montaña, crampones, piolet, ropa de abrigo e impermeable, guantes y gafas. En las rutas de dificultad o para personas con vértigo, además, cuerda y arnés o vaga con mosquetón.

Atención especial merece la travesía del glaciar, que siempre conlleva riesgos. Además, a causa de las frecuentes tormentas que se producen durante la tarde, es habitual que los que pretenden alcanzar la cumbre inicien la ascensión de madrugada para llegar pronto a la cima.

Esta cima es una de las más ascendidas de la cordillera, sobre todo en verano. Casi todos los años hay alguna víctima mortal.

Aproximación

Refugio de la Renclusa y el glaciar de la Maladeta detrás
Desde Benasque, el curso del río Ésera lleva a la cola de la presa de Paso Nuevo, donde se encuentra el plan de Senarta. Desde allí se puede tomar la pista que sube por el valle de Vallibierna (unos 8 km) hasta el puente de Coronas (1950 m), junto a un refugio de pescadores no guardado.

Por el contrario, la carretera llega al plan del Hospital y luego al plan de la Besurta (1900 m). A partir de ahí, convertido en camino y luego en sendero, se accede, en unos 45 minutos, al refugio de La Renclusa (2160 m).

Durante todo el verano están cerrados al tráfico particular tanto la pista de Vallibierna como la de la Besurta desde el vado del hospital. Existe un servicio de autobuses desde Benasque que permite acceder tanto al puente de Coronas como a la Besurta. En invierno, la nieve impide el acceso desde el hospital hacia el refugio.

Ruta normal (F+)
La Besurta - La Renclusa - Portillón Superior - Glaciar del Aneto - Collado de Coronas - Paso de Mahoma - Cima (1504 m de desnivel)13​14​


Vista del Aneto (glaciar y cima) desde el Portillón Superior.
Sale de La Besurta (1900 m) por el camino de La Renclusa, perfectamente indicado. Desde allí (2149 m) surge un camino pedregoso marcado por numerosos hitos. La ruta toma dirección SE, paralela a la cresta de los portillones, que asciende desde la base del pico de la Renclusa hasta el Pico de la Maladeta.

Se puede atravesar la cresta por el portillón inferior (2738 m) o por el superior (2870 m). Los portillones son huecos en la cresta que comunican el glaciar de la Maladeta con el del Aneto. En verano es más recomendable pasar por el superior, para alcanzar el glaciar con más altura y acortar el paso entre los bloques, muy peligrosos con hielo. También se puede subir desde el inferior al superior por la propia cresta.

Una suave diagonal a través del glaciar asciende al collado de Coronas (3198 m).

Después espera una fuerte pendiente de nieve, hasta llegar a la antecima y el "Paso de Mahoma" (de unos 30 m), de poca dificultad (II) pero muy aéreo y expuesto. En fines de semana y festivos de verano hay tales aglomeraciones que su paso llega a ser más molesto que peligroso.

El descenso se puede hacer por la misma ruta o, si hay nieve abundante, por la izquierda del glaciar hasta el plan de Aigualluts. Esta es la mejor opción cuando se sube en invierno o primavera con esquís de travesía. Por la derecha del glaciar se llega al valle de Barrancs, a través del cual también se llega al plan de Aigualluts.

Ruta de Coronas

Ibones de Coronas desde la cumbre del Aneto (3404 m) en los montes Pirineos (España).
Senarta - Vallibierna - Puente de Coronas - Ibones de Coronas - Glaciar de Coronas - Collado de Coronas - Paso de Mahoma - Cima (1454 m de desnivel)15​16​

La ruta comienza en el puente de Coronas (1950 m), junto al refugio de pescadores, a unos 8 km de pista desde el plan de Senarta.

Por el antiguo camino maderero (actual GR-11), a los 10 minutos hay un desvío a la izquierda en dirección al valle de Coronas. Un sendero bien marcado llega al ibonet de Coronas (2230 m).

Siguiendo los hitos o mojones de piedras se llega al segundo ibón de Coronas (2725 m). Por la derecha del mismo se alcanza la morrena del casi extinguido glaciar de Coronas, con nieve en invierno y primavera y piedras en verano y otoño. Al final de la ascensión, y tras una corta trepada, se alcanza el collado de Coronas (3198 m).

Una vez en el collado la ruta hasta la cima sigue el mismo camino que en la Normal, al igual que el descenso.

Ruta del valle de Barrancs

Vista del pirineo oriental desde la cima del Aneto
Llanos de la Besurta - Plan de Aigualluts - Glaciar del Aneto - Paso de Mahoma - Cima (1504 m de desnivel) 17​18​

Esta es la ruta más utilizada por los esquiadores de montaña para descender el Aneto, pues ofrece una baja ininterrumpida de más de mil doscientos metros, una de las mejores de toda la cordillera. Esta gran pendiente uniforme y constante es la principal causa de que no se utilice mucho para subir.

Parte de los Llanos de la Besurta camino del refugio, pero en breve hay que coger otro sendero bien marcado que se dirige hacia el Plan de Aigualluts.

Allí existen dos alternativas: tomar un camino señalizado con hitos al lado de la cabaña metálica verde que hay en el extremo norte del Plan, o seguir hasta el fondo y remontar el río Barrancs hasta prácticamente el estrechamiento sobre el que está el lago de Barrancs.

La nieve llega muy abajo hasta junio, y cuando se va deja al descubierto grandes pedreras y más arriba un lecho rocoso pulimentado por el glaciar en retroceso. Mucho más arriba aparecerá el hielo negro que no ha de abandonarse hasta el collado de Coronas. Aquí la ruta se une a la de los Portillones. Pero si se desea, no es necesario llegar hasta el collado pues la pendiente cimera puede ser atacada directamente. Cuando la nieve se ha retirado, esta larga subida contiene hitos que marcan varios posibles caminos. El problema que produce esta inflación de hitos y la falta de un camino bien definido no es muy grave, pues el Aneto marcará el rumbo sobre el escalador.

Ruta por la espalda del Aneto
Llanos de la Besurta - Lago de Barrancs - Glaciar de Barrancs - Cima (1500 m de desnivel)18​19​


Macizo de la Maladeta desde el noreste, en un punto del Valle de Arán
Es una ruta muy larga y de alguna manera comprometida, más que por su dificultad por lo remota que está y porque cuando la nieve se retira puede ser muy fatigoso subir por las pedreras del circo. Es mucho más cómodo atacarla cuando la nieve baja al menos hasta los 2.600 metros de altitud.

El principal atractivo de esta ruta reside en que no la utiliza nadie, aún sin ser más difícil que la masificada de los Portillones. Está considerada por muchos la forma más emocionante de llegar a la cumbre sin recurrir a la escalada. Esta ruta es en realidad una variante de la ruta de Barrancs con la que comparte camino hasta muy cerca del lago de Barrancs.

Allí sigue por el valle, supera el fuerte escalón que embalsa el lago y una vez rebasada la arista Norte, que baja directamente del Aneto, gira noventa grados hacia el suroeste y comienza a subir por el impresionante circo este del Aneto hasta el glaciar de Barrancs.

El glaciar de Barrancs se empina de forma considerable en su tramo final. Tras superarlo desembocaremos en la Espalda de Aneto, a 3350 metros de altitud. Desde allí solo hay que seguir la fácil cresta hasta la cumbre, sin pasar por el paso de Mahoma.

Otras rutas
Vía de los descalzos
Cresta
Corredor Estasen
Renclusa-Aigualluts20​
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Mulhacén

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Mulhacén

Mulhacén Mulhacen north face.JPG Cara norte del Mulhacén habiendo comenzado la subida a la cima por su ladera oeste. Mulhacén ubicada en EspañaMulhacénMulhacén Ubicación (España). Mulhacén ubicada en Provincia de GranadaMulhacénMulhacén Ubicación (Provincia de Granada). Situación T.M... Ver mas
Mulhacén
Mulhacen north face.JPG
Cara norte del Mulhacén habiendo comenzado la subida a la cima por su ladera oeste.
Mulhacén ubicada en EspañaMulhacénMulhacén
Ubicación (España).
Mulhacén ubicada en Provincia de GranadaMulhacénMulhacén
Ubicación (Provincia de Granada).
Situación T.M. Capileira, Güéjar Sierra y Trevélez
País(es) Flag of Spain.svg España
Provincia(s) Bandera de la provincia de Granada (España).svg Granada
Coordenadas 37°03′12″N 3°18′41″OCoordenadas: 37°03′12″N 3°18′41″O (mapa)
Altitud 3.478,6 msnm1​
Prominencia 3,285 m (64º puesto)2​
Sierra Sierra Nevada
Cordillera Penibética
Primera ascensión 18043​4​
Aislamiento topográfico 529 kilómetros
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El Mulhacén, con una altitud de 3.478,6 msnm, es el pico más alto de la península ibérica y el segundo de España tras el Teide, de 3.718 msnm (Tenerife, Canarias). El Mulhacén forma parte del parque nacional de Sierra Nevada. Está enclavado en la provincia de Granada, en el sur peninsular de España, y pertenece a Sierra Nevada, en la cordillera Penibética.

En su cumbre confluyen los términos municipales de Güéjar Sierra, al norte, y Capileira y Trevélez por el sur, así como los partidos judiciales de Granada y de Órgiva.



Toponimia
Su nombre viene de Muley Hacén, castellanización del nombre de Mulay Hasán, antepenúltimo rey nazarí de Granada en el siglo XV, del que se dice que fue enterrado en esta montaña.

Por la suavidad que presenta su relieve en la vertiente sur, que facilita su ascensión, los habitantes de los aledaños pueblos alpujarreños también lo conocen como el Cerro (a secas).

Datos geográficos
Aunque su altura no es excepcional, el Mulhacén es el pico más alto de la península ibérica y de Europa fuera del Cáucaso y los Alpes, ya que las islas Canarias y Groenlandia, con picos más altos, pertenecen políticamente a Europa, pero geográficamente son parte de África y Norteamérica, respectivamente.

Ocupa el puesto 64 en la clasificación mundial de prominencia.2​

Ascensión

Vista del pico Veleta desde la cima del Mulhacén. Abajo se observa la Laguna de la Caldera, situada bajo el pico cercano del Puntal de La Caldera.
En contra de lo que ha sucedido en épocas pasadas, cuando se podía llegar casi a la cumbre con vehículos a motor, desde el año 1994 ya sólo se puede realizar la subida al Mulhacén a pie, utilizando caballería o incluso, por el sur, con bicicleta de montaña, siendo imposible por la cara norte por su pronunciada inclinación.

La mejor época para ascender a este pico es en verano, por la ausencia de nieve en los recorridos más usuales, aunque siempre suele haber neveros. El tiempo suele ser estable y las temperaturas suaves, aunque conviene poner atención a las fuertes ráfagas de viento, que dificultan la subida.


Mulhacén desde la ladera del collado de la Caldera. Se observa el carril que bordea la ladera oeste y conduce hasta Capileira.
En ese período, el pico no es espectacular en términos de accesibilidad o relieve por el lado sur de la montaña, que es relativamente suave,5​ ni presenta retos técnicos para el caminante, al igual que en el caso del lado oeste, de recorrido mucho más corto aunque más empinado partiendo de la Laguna de la Caldera. Las caras norte y este, sin embargo, presentan tajos que las hacen practicables solo por expertos escaladores; salvo que el acceso desde Siete Lagunas, al este, no se realice directamente, sino saliendo desde la Laguna Hondera y dando un rodeo hacia el sur para enlazar con el itinerario que sube desde el Alto del Chorrillo, en cuyo caso el recorrido se hace muchísimo más fácil. Lo mismo ocurre con el ascenso por la cara norte, siempre penoso, si desde la Laguna de la Mosca o del Mulhacén nos desviamos hacia el Collado del Ciervo, que se encuentra sobre el vivac de la Caldera, y desde aquí enlazamos con la más próxima de las dos subidas habituales que tiene la cara oeste.


Templete en la cima del Mulhacén.
Al Mulhacén puede subirse caminando en un solo día desde los pueblos de Capileira o Trevélez (superando en ambos casos un desnivel superior a los 2000 metros de altura), pero es más común pasar una noche en el refugio de montaña de Poqueira,6​ o en el vivac de la Caldera, al oeste, junto a la laguna de este mismo nombre.

Mucho más larga y exigente es la subida por el valle del Genil, desde Güéjar Sierra, que normalmente precisa de hacer noche, usualmente en el vivac natural de Cueva Secreta, para buscar el paso junto a la laguna de la Mosca al día siguiente en durísima ascensión, con un piso muy empinado y descompuesto durante la mayor parte de su recorrido. Y aunque con un desnivel sensiblemente inferior, también es frecuente realizar la subida partiendo desde Pradollano, en la Estación de Esquí y Montaña.


Vista desde la Laguna de la Caldera. Montañeros llegando al Refugio Vivac de la Caldera. Los dos senderos llevan directamente a la cumbre del Mulhacén por su cara oeste.
Se puede acceder mucho más fácilmente utilizando el Minibús, dotado de guía, del Servicio de Interpretación Ambiental de la Zona de Altas Cumbres, que es organizado por el Parque nacional de Sierra Nevada en época estival, cuyo vehículo parte desde la localidad de Capileira y finaliza su trayecto en el Mirador de Trévelez, junto al Alto del Chorrillo, a una altitud de unos 2600 msnm; desde ese punto es fácil alcanzar la cima, pasando por el Mulhacén II.


Panorámica norte del Mulhacén. A la izquierda, el monte Alcazaba.
También puede usarse otro autobús que el mismo Servicio dispone partiendo desde el Albergue Universitario, en la zona más alta de la Estación de Esquí, y que llega hasta las Posiciones del Veleta (3100 msnm), lo que permite un recorrido hasta el Mulhacén más amplio y duro que el anterior, teniendo que atravesar posiblemente ventisqueros de nieve, sobre todo en la zona del Collado del Veleta, aunque es igualmente realizable la ida y la vuelta en la misma jornada, sin necesidad de pernoctar. Este último recorrido, ligeramente más largo, se puede realizar asimismo en invierno, sustituyendo como medio de aproximación a ese autobús por los telerremontes (combinando el uso de telecabina y telesilla) de la propia Estación de Esquí, los cuales admiten además el transporte de bicicleta para los aficionados a este deporte. En los casos en que se utilicen los autobuses, el horario ha de ser reservado comunicándolo al Parque nacional, por las limitaciones de capacidad del servicio.


Vista de la cara norte de Sierra Nevada. De izquierda a derecha los picos más prominentes son Alcazaba, Mulhacén y más a la derecha, Veleta.
Es posible el ascenso en bicicleta hasta la Llanada del Mulhacén, meseta muy próxima a la cumbre, partiendo desde el Alto del Chorrillo y siguiendo la antigua pista abierta en el siglo XIX para el transporte de los aparatos que hicieron posible el enlace geodésico entre Europa y África. Pero esta pista, cerrada al tráfico rodado de vehículos a motor desde principios de la década de 1990, está actualmente en muy mal estado de conservación por varios de sus tramos.

Las condiciones para hacer cumbre en invierno, a través de cualquiera de sus itinerarios, pueden llegar a ser extremadamente duras, sobre todo dada la rapidez y la frecuencia con que cambian las condiciones meteorológicas en esa época y los extremos a los que llegan, con temperaturas que bajan de –20 ºC, lo que ha provocado frecuentes accidentes.7​8​ Incluso montañeros experimentados, que tenían en su currículum varias cimas del Himalaya, han encontrado en el Mulhacén el fin de sus días.9​

La primera ascensión de la que se tiene constancia data de 1804 y fue llevada a cabo por Simón de Rojas Clemente, aunque debido a la fisionomía de la montaña, ésta debió haber sido culminada por lugareños desde algún tiempo atrás. La primera ascensión invernal de la que se tiene constancia data de 1901 por Félix Basazza, Vicente Montero y Matías Vázquez.
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Torre Cerredo

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Torre Cerredo

Torre Cerredo,1​ también nombrado como Torrecerredo2​ o Torre de Cerredo (La Torre Cerréu en asturiano),3​ con sus 2650 msnm, es la montaña de mayor altitud de Asturias y de León así como de los Picos de Europa. Situación Desnivel desde la cumbre de Torre Cerredo hasta el pueblo de... Ver mas
Torre Cerredo,1​ también nombrado como Torrecerredo2​ o Torre de Cerredo (La Torre Cerréu en asturiano),3​ con sus 2650 msnm, es la montaña de mayor altitud de Asturias y de León así como de los Picos de Europa.



Situación

Desnivel desde la cumbre de Torre Cerredo hasta el pueblo de Caín (2200 m), visto desde el Cuvicente.
Está enclavada en el Macizo Central de los Picos de Europa o macizo de los Urrieles, en la divisoria de las provincias de Asturias y León.4​ Su cima, con un desnivel de más de 2200 metros sobre el río Cares, posee unas magníficas vistas del macizo Occidental y de las canales que vierten sobre la garganta del Cares.

Ascensión
Posee una dificultad "Poco Difícil Inferior" y fue ascendida por primera vez por Aymar d'Arlot de Saint Saud, Paul Labrouche, Luis Suárez, de Espinama, y Francois Salles, de Gavarnie, el 30 de junio de 1882.

La vía más fácil de ascensión arranca desde el Jou de Cerredo y está catalogada como Poco Difícil Inferior. El último tramo, de unos 200 metros, es una trepada sencilla no siendo necesario el uso de material de escalada. Las dos rutas de aproximación más usadas son desde los cercanos refugios del Jou de los Cabrones y de la Vega de Urriellu.
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Roque de los Muchachos

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Roque de los Muchachos

Roque de los Muchachos Roque de los Muchachos view1.jpg Vista desde la cima. Tipo Volcán País(es) Flag of Spain.svg España Provincia(s) Santa Cruz de Tenerife Coordenadas 28°45′15″N 17°53′05″OCoordenadas: 28°45′15″N 17°53′05″O (mapa) Altitud 2.426 m Prominencia 2.426 m [editar datos en... Ver mas
Roque de los Muchachos
Roque de los Muchachos view1.jpg
Vista desde la cima.
Tipo Volcán
País(es) Flag of Spain.svg España
Provincia(s) Santa Cruz de Tenerife
Coordenadas 28°45′15″N 17°53′05″OCoordenadas: 28°45′15″N 17°53′05″O (mapa)
Altitud 2.426 m
Prominencia 2.426 m
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El Roque de los Muchachos es el punto más alto de la isla de La Palma, en Canarias. Se sitúa entre el término municipal de El Paso y Garafía.1​ Alcanza una altitud de 2.426 msnm, lo que hace de La Palma la segunda isla más alta del archipiélago, después de Tenerife.



Etimología
El nombre de Roque de los Muchachos proviene de la forma del mismo, pues son una serie de pequeños roques de unos 3 metros de altura, que se asemejan a un grupo de muchachos. El Roque de los Muchachos es uno de los monumentos naturales más emblemáticos de la isla de La Palma.

Características
El Roque de los Muchachos cierra la Caldera de Taburiente por su zona norte. Se formó debido al fuerte empuje que el magma profundo ejerció sobre unas coladas levantándolas y fracturándolas. Posteriormente el resto del macizo desapareció en la depresión que ahora es la Caldera, debido a grandes deslizamientos por efecto de la gravedad, completada con el efecto erosivo de las aguas.2​ Colinda con el municipio de El Paso, con unos contrafuertes dentro de La Caldera de Taburiente que sostienen geológicamente sus cumbres.

En el Roque de los Muchachos, dadas sus especiales condiciones climáticas, bañado por el aire fresco y laminar del Atlántico, sin turbulencias, y también a su gran altura, que garantiza una luz estable y prístina, se sitúa el Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos.

Desde la cumbre se pueden ver las islas de Tenerife, La Gomera y El Hierro si hay buena visibilidad.

Accesos
Al Roque de los Muchachos se puede acceder en vehículo a través de la carretera LP-4, ya sea por el este de la Isla de La Palma (Acceso desde Mirca), o desde el oeste (Barrio de Hoya Grande, en Garafía).3​

Asimismo, hasta el Roque de los Muchachos llegan diversos caminos que forman parte de la red insular de senderos.,4​ siendo míticas la Fuente Nueva y la de Olén, que servían de abrevaderos naturales para los ganados cuando, en verano subían de la zona baja a aprovechar los pastos de este zona, más fres y abundantes en esta época del verno.
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Monte Perdido

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Monte Perdido

Monte Perdido Macizo perdido.jpg Vista Sur del Macizo del Monte Perdido y Circo de Soaso desde la parte final de la Senda de Cazadores en el Valle de Ordesa. De izquierda a derecha el Cilindro, Monte Perdido y Soum de Ramond. Monte Perdido ubicada en EspañaMonte PerdidoMonte Perdido... Ver mas
Monte Perdido
Macizo perdido.jpg
Vista Sur del Macizo del Monte Perdido y Circo de Soaso desde la parte final de la Senda de Cazadores en el Valle de Ordesa. De izquierda a derecha el Cilindro, Monte Perdido y Soum de Ramond.
Monte Perdido ubicada en EspañaMonte PerdidoMonte Perdido
Ubicación (España).
Monte Perdido ubicada en PirineosMonte PerdidoMonte Perdido
Ubicación (Pirineos).
Tipo Calcáreo
País(es) Flag of Spain.svg España
Coordenadas 42°40′26″N 0°02′00″ECoordenadas: 42°40′26″N 0°02′00″E (mapa)
Altitud 3.355 m
Prominencia 973 m
Cordillera Pirineos
Primera ascensión En 1802 por Ramond de Carbonières
Ruta Desde el Refugio de Góriz
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Pirineos - Monte Perdido
UNESCO logo.svg Welterbe.svg
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco
MONTE PERDIDO.JPG
Monte Perdido y glaciar en la cara norte.
País Flag of Spain.svg España
Flag of France.svg Francia
Tipo Mixto
Criterios iii, iv, v, vii, viii
N.° identificación 773
Región Europa y América del Norte
Año de inscripción 1997 (XXI sesión)
Año de extensión 1999
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Monte Perdido (en aragonés As Tres Serols) es el macizo calcáreo más alto de Europa. Se encuentra situado dentro de la vertiente sur del Pirineo central, al norte de la provincia de Huesca, en el parque nacional de Ordesa y Monte Perdido, en la comunidad autónoma de Aragón, España. Su pico más elevado es el Monte Perdido con una altitud de 3.355 metros sobre el nivel del mar.



Descripción
El macizo de Monte Perdido, conocido por Las Tres Sorores o Treserols, lo componen los Picos de Monte Perdido (3.355 m), Cilindro (3.328 m) y Añisclo (3.263 m) llamado también, este último, Soum de Ramond, dedicado al pireneísta Louis Ramond de Carbonnières, uno de los primeros exploradores y expertos de la alta montaña pirenaica. En este sector se encuentran 22 cimas de más de 3.000 m.

El macizo de Monte Perdido forma parte del Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido, constituido a su vez por cuatro valles de extraordinaria belleza: Ordesa al suroeste, Añisclo al sur, Escuaín al sureste y Pineta al este. Parte del macizo se interna al norte en territorio francés, formando parte del Parc National des Pyrénées, destacando el Valle y Circo de Gavarnie, otro impresionante circo glaciar que en su cabecera tiene la cascada más alta de Europa, con más de 400 metros de caída vertical. Monte Perdido es el pico de la izquierda y el de la derecha es el Cilindro (visto desde el norte).

En la cara norte del Monte Perdido se halla uno de los pocos glaciares que siguen existiendo en el Pirineo, aunque en lento pero continuo retroceso. Se trata de una lengua con mucha pendiente, que tiene un frente de unos 750 metros y va desde los 2.700 a los 3.250 metros de altitud.

Entre los montañeros, Monte Perdido goza de una gran popularidad debido a que es un tresmil relativamente fácil de acometer. La vía normal de ascensión se efectúa a través del refugio de Góriz (2.160 m), donde es habitual pernoctar, y el canal de "la escupidera", uno de los puntos negros del Pirineo donde han muerto muchos escaladores intentando alcanzar la cima.[cita requerida]

Este macizo está incluido dentro de la Reserva de la biosfera Ordesa-Viñamala declarada por la Unesco en 1997.

Historia
Ramond de Carbonières fue uno de los primeros en estudiar los Pirineos y precursor de la conquista del Monte Perdido desde que lo identificara en 1787 desde la cumbre del Midi de Bigorre (en el Pirineo francés). A partir de 1796 se consagra como profesor de Historia natural en la nueva Escuela Central de Tarbes.1​ Sus cursos encuentran inmediatamente un gran éxito. Como un especialista en Botánica y en Geología de los Pirineos centrales, se pone, en 1797, a proyectar lo que tanto había deseado: alcanzar la cima del Monte Perdido para saldar la controversia que tenían Dolomieu y Lapeyrouse sobre la 'edad primitiva de los calcáreos de la cadena central.

La expedición, que comprendía a quince personas como Picot de Lapeyrouse y muchos de los alumnos de Ramond, hallan numerosos fósiles, más no alcanzan la cumbre. La minuta de la ascensión aparece en 1797 con el título de Voyage au Mont-Perdu et dans la partie adjacente des Hautes-Pyrénées. El 7 de septiembre de 1797, acompañado de sus alumnos como Charles-F. Brisseau de Mirbel (1776-1854), Ramond de Carbonnières intenta subir una segunda vez. El administrador y forestador Étienne-François Dralet (1760-1844) participa en esta ascensión. Pero no es así hasta 1802 cuando al fin la alcanza. Para ello, lanza a los guías Rondo y Laurens, acompañados de un pastor de Pineta, hacia la cumbre. El 10 de agosto de 1802, cuatro días después de la conquista del Monte Perdido por estos tres hombres, pagados por Carbonières, éste repite el recorrido.2​ Ramond relata su expedición en el Journal de Mines, lo que le valdrá un reconocimiento de los científicos de su época.

La flora y la vegetación
El hecho de ser el macizo calcáreo más alto de Europa hace que tenga también una flora muy singular. De las cerca de 3500 especies de plantas vasculares que podemos encontrar en el Pirineo, apenas 150 son capaces de superar los 3000 m de altitud, y de ellas 95 han sido localizadas en los 34 "tresmiles" del Macizo de Monte Perdido y cercanías. Sólo las tres puntas de los Gabietos reúnen a medio centenar de ellas.

Sin embargo, debemos destacar que no todas las cimas tienen las mismas plantas, y sólo un puñado se repiten, como Saxifraga pubescens, Saxifraga oppositifolia, Androsace ciliata, Linaria alpina alpina, Minuartia cerastiifolia o Pritzelago alpina alpina, por citar sólo las más comunes.

Patrimonio de la Humanidad
«Pirineos - Monte Perdido» es un sitio Patrimonio de la Humanidad desde el año 1997, con ampliación en el 1999. Afecta, en Francia, al departamento de Altos Pirineos, y en España, a los municipios de Torla-Ordesa, Fanlo, Tella-Sin, Puértolas, Bielsa y Broto, todos ellos en la provincia de Huesca.

Según la página web de la UNESCO,

este destacado paisaje montañoso, que cruza las fronteras nacionales de Francia y España, se centra alrededor del pico del Monte Perdido, un macizo calcáreo que se alza hasta los 3.352 m. El lugar, con un área total de 30.639 ha, incluye dos de los más grandes y profundos cañones en el lado español y tres grandes paredes de circo en las laderas francesas, lado más abrupto, presentaciones clásicas de estas formas geológicas. El lugar es también un paisaje pastoral que refleja una forma de vida agrícola que en el pasado estuvo extendida en las regiones elevadas de Europa pero que actualmente sólo sobrevive en esta parte de los Pirineos. Así proporciona una vista interior excepcional a la sociedad europea del pasado a través de su paisaje de pueblos, granjas, campos, pastos de altura y carreteras de montaña.3​
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Pico Veleta

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Pico Veleta

Picacho del Veleta Veleta.JPG El Picacho de Veleta visto desde la estación de esquí de Sierra Nevada. Picacho del Veleta ubicada en EspañaPicacho del VeletaPicacho del Veleta Ubicación en España. Situación Bandera de Andalucía.svg Andalucía País(es) Flag of Spain.svg España Provincia(s... Ver mas
Picacho del Veleta
Veleta.JPG
El Picacho de Veleta visto desde la estación de esquí de Sierra Nevada.
Picacho del Veleta ubicada en EspañaPicacho del VeletaPicacho del Veleta
Ubicación en España.
Situación Bandera de Andalucía.svg Andalucía
País(es) Flag of Spain.svg España
Provincia(s) Bandera de la provincia de Granada (España).svg Granada
Coordenadas 37°03′02″N 3°20′54″OCoordenadas: 37°03′02″N 3°20′54″O (mapa)
Altitud 3395,68 msnm
Prominencia 305 m
Sierra Sierra Nevada
Cordillera Penibética
Primera ascensión 17541​2​
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El Pico del Veleta es, con una altitud de 3395,68 msnm, la cuarta cumbre más alta de España y segunda de su cordillera, sólo por detrás del Teide (Tenerife), Mulhacén (Sierra Nevada) y Aneto (Pirineos). Está enclavado en la provincia de Granada, en Andalucía (España), y pertenece a Sierra Nevada, en la cordillera Penibética. Su coordenada UTM es 30S 675013, tomando el elipsoide Hayford. Su superficie se reparte entre los Parques Natural y Nacional de Sierra Nevada. Administrativamente en su cumbre confluyen los términos muncipales de Dílar, Monachil, Güéjar Sierra y Capileira. Jurisdiccionalmente, sus caras noreste y oeste pertenecen al partido judicial de Granada, mientras que la sureste, al de Órgiva.

Etimología
Etimológicamente y en contra de lo que pudiera pensarse, su nombre no hace referencia a 'la veleta' (instrumento para determinar la dirección del viento) sino que se trata de un sustantivo masculino "el Veleta", porque deriva de la palabra árabe balata, que significa 'cortado, tajo, balate' y hace evidente referencia a los vertiginosos tajos que perfilan sus caras norte, este y sur, algunos de los cuales se aproximan a los 500 metros de desnivel. No obstante, esta montaña es también coloquialmente conocida entre los lugareños y montañeros que la frecuentan como "el picacho", por su esbelta singularidad.

Características

El Corral del Pico Veleta.
Bajo su sombra, en la zona denominada Corral del Veleta, situada al pie de su tajo norte, existe un área de permafrost con hielo fósil que se estima de la última glaciación, hace 13 000 años, que demuestra que Sierra Nevada fue una zona glaciar activa hasta que el glaciar del Corral del Veleta se derritió completamente en el verano de 1913 (aunque algunas fuentes sitúan este hecho en el verano de 1910). Desde entonces, el glaciar más meridional de Europa se encuentra en el pico Gran Sasso, en los Apeninos, pero en esta cara norte del Veleta aún hay neveros de amplias proporciones que permanecen sin fundirse de una temporada a otra (excepto en el verano de 1995, en que por segunda vez se fundió completamente su capa exterior o visible a simple vista). Salvo en años concretos muy calurosos o de sequías agudas, los neveros de nieves perennes también pueden encontrarse con frecuencia incluso al final del verano en su vertiente sureste, en los denominados "Basares del Veleta", donde radica el Lagunillo del Veleta, aunque constituyendo aquí manchas níveas de considerablemente menor tamaño. En cambio, en la ladera oeste, que es la más visible desde la ciudad de Granada, la nieve suele fundirse completamente durante el verano, dada su mayor exposición solar.

Su silueta en forma de vela es muy característica si se observa desde Granada, por lo que el Veleta es uno de los picos más fotografiados del mundo, al encontrarse detrás de la Alhambra. En sus faldas se encuentran el Observatorio IRAM Pico Veleta y la Estación de Esquí de Sierra Nevada, que comienza en el núcleo poblacional de Pradollano, a 2100 metros de altura, y culmina cerca de la cima del Veleta.

Geografía

Vista de la vertiente sur del Pico Veleta, desde la pista de Sierra Nevada.
El Picacho de Veleta constituye divisoria de mares, de forma que las aguas resultantes de las nieves depositadas en sus vertientes Noreste a Oeste acabarán desembocando en el océano Atlántico, mientras que las derivadas de su cara sudeste lo harán en el mar Mediterráneo. Así, el aludido Corral del Veleta, ubicado al pie de los tajos existente en la fachada noreste del Veleta, está presidido por la laguna más alta de este macizo (3086 msnm), de origen morrénico, conocida como laguna del Corral y constituye la cabecera del río Guarnón, que al confluir con el río Real conforman el río Genil (principal afluente del Guadalquivir); y a su vez el Genil, poco después de rebasada la ciudad de Granada, recibirá también por su izquierda sucesivamente a los ríos Monachil y Dílar, ambos nacidos en la ladera oeste del Veleta y en concreto el Dílar procedente de un conjunto de lagunas de origen glacial denominado Lagunillos de la Virgen (2950 msnm) y la laguna de las Yeguas (2900 msnm), esta última convertida desde los años 1970 en pantaneta para servicio de la estación de esquí. Sin embargo, hacia el Mediterráneo sólo surge de esta montaña el río Veleta, que partiendo de su vertiente sudeste, se unirá después al río Mulhacén conformando el río Naute, el cual tras recibir al río Toril formará el río Poqueira, que a su vez es afluente del Guadalfeo, el cual desemboca finalmente en el Mediterráneo, entre las poblaciones granadinas de Motril y Salobreña.

Deporte

Refugio de montaña "La Carihuela", situado al pie de la cima del Pico Veleta.

Vista del Pico Veleta desde la carretera de ascenso al pico. Vertiente Noroeste.
Deportivamente, el Picacho de Veleta presenta muy interesantes posibilidades tanto para la práctica del esquí de pista, albergando las más elevadas de la Estación de Esquí de Sierra Nevada y, por tanto, de España, todas ellas de nivel rojo o sólo aptas para esquiadores expertos, salvo una, la denominada Tajos de la Virgen, que es de nivel negro o de máxima dificultad; como el esquí extremo y de travesía, fuera de pistas; el senderismo, en verano; el montañismo y la escalada, tanto de roca como de hielo, a cuyo efecto en la misma confluencia de sus vertientes oeste y sur existe permanentemente abierto un Refugio-vivac (es decir, carente de otros servicios distintos del estricto cobijo), apto para su uso por unas 16 personas y situado por encima del collado de la Carihuela del Veleta, a 3215 msnm, con las siguientes coordenadas: 37º03.056N y 3º22.199W. Este refugio se construyó en 1994 y sustituyó al conocido en los ambientes montañeros, por su aspecto, como 'El Cilindro', que estaba situado algo más abajo que el actual y que originariamente en realidad se concibió como un transformador eléctrico para el servicio del observatorio de la Universidad enclavado en la cumbre.

Es de destacar también la tradicional maratón que en los primeros días de agosto de cada año, coincidiendo con la festividad de la Virgen de las Nieves, parte desde la ciudad de Granada y concluye en el Puerto del Veleta.

Sin perjuicio de los demás remontes mecánicos de la Estación de Esquí que prestan servicio en la falda del Veleta, el de mayor altitud es el Telesilla Laguna, cuya estación superior se sitúa a 3315 msnm, por encima y a un kilómetro aproximadamente del Collado de la Carihuela; le sigue el Telesquí Antonio Zayas (3270 msnm), que conduce a los Panderones del Veleta; y después, entre las cotas 3050 y 2950 msnm, los Telesillas Stadium, Veleta I y Veleta II, alguno de los cuales suelen funcionar en época estival para no esquiadores e incluso ciclistas. El telecabina que desde el complejo de servicios de Borreguiles subía hasta prácticamente la cumbre del Veleta quedó desmontado a finales del siglo XX.

Investigación
Muy cerca de su cumbre, prácticamente colgado sobre los tajos de su cara sureste, existe un observatorio de experimentación científica perteneciente a la Universidad de Granada, que lo construyó en la década de 1970. Más abajo en la Loma de Dilar, se encuentran el gran radiotelescopio millimetrico y el Observatorio de Sierra Nevada.

¿Cómo llegar?

Vista del pico Veleta desde la cima del Mulhacén. Abajo se observa la Laguna de la Caldera, situada bajo el pico cercano del Puntal de La Caldera.
Junto al picacho también se encuentra el puerto de montaña más alto de Europa a 3367 m de altura, que es hasta donde asciende la carretera más alta de Europa, la A-395, de 51 km de longitud, si bien sus últimos 13 kilómetros, a partir de la cota de los 2500 msnm, sólo pueden transitarse por vehículos de motor si han sido previamente autorizados de forma expresa por el Parque Natural de Sierra Nevada por concurrir en ellos alguno de los casos previstos en su normativa reguladora. No obstante, los propios Parques nacional y natural, entre los meses de junio a octubre, dependiendo de las condiciones climáticas de cada temporada, suelen establecer un Servicio de Interpretación de Altas Cumbres que, dotado microbuses y asistido por guías, diariamente ofrece al público en general varios viajes entre el Albergue Universitario, situado junto a la carretera que une la capital granadina con Sierra Nevada (en las inmediaciones del km. 36 de la A-395, a dicha cota de los 2500 msnm), hasta el lugar conocido como Posiciones del Veleta (constituido por antiguos parapetos, reliquias de la Guerra Civil y situado a 3100 msnm), y viceversa.

Entre los años 1966 y 1999, la carretera de Sierra Nevada se prolongó y estuvo transitable por vehículos de motor desde el Veleta hasta conectar con el alpujarreño pueblo de Capileira, discurriendo por la falda del Mulhacén, según inicialmente se había previsto en la segunda década del siglo XX, cuando se aprobó su construcción. Sin embargo, en la actualidad este trayecto sólo puede realizarse a pie, en bicicleta de montaña o en cabalgadura, dado que en el puerto o collado de la Carihuela -o Carrigüela- del Veleta (3200 msnm), auténtica puerta de la Alpujarra, el tránsito de vehículos de motor ha quedado absolutamente vetado y deliberadamente obstaculizado por las autoridades del Parque nacional; lo mismo sucede en el sentido contrario de la circulación, a partir del Puerto del Chorrillo, en las estribaciones del Mulhacén.

Vistas
La cima del Veleta está coronada por el correspondiente vértice geodésico del Instituto Geográfico Nacional y aparece poblada por numerosas antenas repetidoras de radio y televisión. Y es que este uso lo propicia la vastísima panorámica que ofrece, que es realmente impresionante, no sólo del macizo montañoso donde se enclava sino de casi toda la provincia de Granada. Pero asimismo, si las condiciones meteorológicas acompañan, por el norte puede contemplarse gran parte de la provincia de Jaén y sus sierras Mágina, Cazorla y hasta Sierra Morena; por el este, Almería, con su Sierra de Gádor en primer término y aun hasta las playas de Roquetas de Mar; por el oeste, las provincias de Córdoba y Málaga, desde las Sierras de la Almijara y Tejeda, en primer plano, hasta las más remotas serranías de Cabra y Ronda e incluso el Peñón de Gibraltar; y por el sur, por detrás de las sierras de Lújar y de la Contraviesa, el Mar Mediterráneo y, tras él, las montañas del Rif, en el norte de África.
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Torre Blanca

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Torre Blanca

Torre Blanca Torre Blanca ubicada en CantabriaTorre BlancaTorre Blanca Ubicación en el límite de León con Cantabria. País(es) Flag of Spain.svg España Provincia(s) Bandera de León.svg León y Flag of Cantabria.svg Cantabria Coordenadas 43°10′22″N 4°51′06″OCoordenadas: 43°10′22″N 4°51′06″O... Ver mas
Torre Blanca
Torre Blanca ubicada en CantabriaTorre BlancaTorre Blanca
Ubicación en el límite de León con Cantabria.
País(es) Flag of Spain.svg España
Provincia(s) Bandera de León.svg León y Flag of Cantabria.svg Cantabria
Coordenadas 43°10′22″N 4°51′06″OCoordenadas: 43°10′22″N 4°51′06″O (mapa)
Altitud 2618,5 msnm
Prominencia 21,3 m
Sierra Los Urrieles, macizo Central de los Picos de Europa
Cordillera Cantábrica
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Torre Blanca es una montaña enclavada en el Macizo Central de los Picos de Europa o macizo de los Urrieles. Se sitúa en la divisoria entre la provincia de León y Cantabria.1​

Con sus 2618,5 metros de altitud representa el pico más alto de Cantabria, aunque tradicionalmente se ha otorgado este honor a Peña Vieja por encontrarse totalmente en territorio cántabro.2​ Esta cumbre representa también el punto más occidental de la geografía cántabra.
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Pico de Peñarroya

10

Pico de Peñarroya

El pico de Peñarroya es una montaña del Sistema Ibérico situada en Alcalá de la Selva, en la provincia de Teruel (Aragón, España). Con sus 2028,228 m de altitud,1​ constituye la máxima elevación del Sistema Ibérico turolense. Se conforma como un cerro residual de calizas y areniscas cretácicas... Ver mas
El pico de Peñarroya es una montaña del Sistema Ibérico situada en Alcalá de la Selva, en la provincia de Teruel (Aragón, España). Con sus 2028,228 m de altitud,1​ constituye la máxima elevación del Sistema Ibérico turolense. Se conforma como un cerro residual de calizas y areniscas cretácicas, destacando apenas sobre la superficie de erosión de la sierra de Gúdar.

Por su posición y litología se ha visto afectado por procesos kársticos y periglaciares cuaternarios.

Lo más característico de su cumbre es su enorme vértice geodésico —de unos 10 m de altura— por el cual se puede ascender. Desde la cima se puede contemplar el Maestrazgo y la sierra de Javalambre.
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Collarada

11

Collarada

Collarada Collarada desde Villanua.JPG Collarada desde Villanúa Tipo Pico País(es) Flag of Spain.svg España Coordenadas 42°40′00″N 0°30′00″ECoordenadas: 42°40′00″N 0°30′00″E (mapa) Altitud 2886 m Cordillera Pirineos Primera ascensión 16 de julio de 1876, H.Russell y J.Labarthe Ruta... Ver mas
Collarada
Collarada desde Villanua.JPG
Collarada desde Villanúa
Tipo Pico
País(es) Flag of Spain.svg España
Coordenadas 42°40′00″N 0°30′00″ECoordenadas: 42°40′00″N 0°30′00″E (mapa)
Altitud 2886 m
Cordillera Pirineos
Primera ascensión 16 de julio de 1876, H.Russell y J.Labarthe
Ruta Desde La Trapa
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Collarada es un pico del Pirineo aragonés de 2886 msnm de altitud, enclavado en el municipio de Villanúa (Huesca, España). Es la máxima altura de la Comarca de la Jacetania y una de las cumbres más impactantes del Pirineo por su amplia visibilidad.


Imagen de Collarada tomada desde el cerro de Angelé.
Se encuentra dentro de lo que geológicamente se denominan sierras interiores del Pirineo y forma parte del Circo de Ip, en cuyo centro se encuentra el ibón (lago) glaciar del mismo nombre.

La composición de esta mole, la roca caliza, hace que por el paso del tiempo, las glaciaciones y el agua, contenga un complejo sistema kárstico compuesto de varias grutas, simas y fosas que siguen modificándose por el efecto del agua que recorre su interior en forma de ríos, lagos y sifones.

Destacan entre las formaciones kársticas de Collarada:

La Cueva de Las Güixas o grutas viejas, abierta al público y explotada turísticamente.
La Fuente Cándalo
La fosa Vernero
La fosa del Infierno o Buxaquera a 2500m. de altura, profundidad de 714m. y 2.400m. de desarrollo.
La fuente del paco
Deporte
El Grupo de Montaña de Sabiñánigo organizó durante varios años en el mes de septiembre un duro Biatlón que consistía en un tramo de bicicleta, Sabiñánigo-Acumuer y otro a pie Acumuer-Collarada que entre ida y vuelta suponían recorrer 60km y salvar un desnivel de más de 2100 metros. Esta dura prueba tuvo su séptima y última edición en 2004.

Collarada es bien conocido en invierno por las pendientes de su ladera sur, no excesivamente duras, que permiten a los amantes de la montaña practicar esquí de travesía, si bien las aludes suponen un grave peligro que han llegado a costar vidas de montañeros, como la que se produjo el 9 de enero de 2010 con tres fallecidos.1​

El 17 de julio de 2011 el ayuntamiento de Villanúa organizó la primera carrera de deporte extremo 2KV (2 Kilómetros Verticales), que trancurre entre el casco urbano de Villanúa y el pico con un total de 17 km y un desnivel de 2016 m.[cita requerida]
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Peña Vieja

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Peña Vieja

Peña Vieja PeñaVieja.jpg Vista de la cara norte. Peña Vieja ubicada en CantabriaPeña ViejaPeña Vieja Ubicación en Cantabria. País(es) Flag of Spain.svg España Provincia(s) Flag of Cantabria.svg Cantabria Coordenadas 43°10′29″N 4°48′30″OCoordenadas: 43°10′29″N 4°48′30″O (mapa) Altitud... Ver mas
Peña Vieja
PeñaVieja.jpg
Vista de la cara norte.
Peña Vieja ubicada en CantabriaPeña ViejaPeña Vieja
Ubicación en Cantabria.
País(es) Flag of Spain.svg España
Provincia(s) Flag of Cantabria.svg Cantabria
Coordenadas 43°10′29″N 4°48′30″OCoordenadas: 43°10′29″N 4°48′30″O (mapa)
Altitud 2617 msnm
Prominencia 277 m
Sierra Los Urrieles, macizo Central de los Picos de Europa
Cordillera Cantábrica
Primera ascensión 9 de julio de 1890 por Aymar de Saint-Saud, Cosme Soberón y Jerónimo Prieto
Ruta Collado de la Canalona
[editar datos en Wikidata]
Peña Vieja está enclavado en el Macizo Central de los Picos de Europa o macizo de los Urrieles, en Cantabria.1​


Orografía

Peña Vieja y Peña Olvidada desde la estación superior de El Cable, Fuente Dé.
Con sus 2617 metros de altitud representa el pico más alto localizado íntregramente dentro del territorio de Cantabria. Tradicionalmente se ha pensado que era la cima más alta de Cantabria, aunque en realidad el honor pertenece a Torre Blanca.2​

Desde su cumbre se puede bajar con esquíes a través del Valle de las Moñetas hasta las Vegas de Sotres.

Primera ascensión
La primera ascensión conocida se debe al conde Saint-Saud, acompañado de Cosme Soberón y Jerónimo Prieto, el 9 de julio de 1890.

Ascensión
Subiendo por el collado de la Canalona es uno de los picos de 2600 metros más gratificantes de conquistar de Picos de Europa.
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Pico Posets

13

Pico Posets

Pico Posets Pico Posets from Forqueta.jpg Vista del Pico Posets desde el pico de la Forqueta. Pico Posets ubicada en Provincia de HuescaPico PosetsPico Posets Localización en la provincia de Huesca, Aragón, (España) Tipo Pico País(es) Flag of Spain.svg España (Eriste, Valle de Benasque... Ver mas
Pico Posets
Pico Posets from Forqueta.jpg
Vista del Pico Posets desde el pico de la Forqueta.
Pico Posets ubicada en Provincia de HuescaPico PosetsPico Posets
Localización en la provincia de Huesca, Aragón, (España)
Tipo Pico
País(es) Flag of Spain.svg España (Eriste, Valle de Benasque, Huesca, Aragón)
Coordenadas 42°39′16″N 0°26′07″ECoordenadas: 42°39′16″N 0°26′07″E (mapa)
Altitud 3.3691​
Prominencia 1.1251​
Cordillera Pirineos
Primera ascensión H. Halkett; 6 de agosto, 1856
Ruta Desde el refugio Ángel Orús por la Canal Fonda (Ruta Real)
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Cara oeste del macizo de Posets visto desde Viadós, en la cabecera del Valle de Gistau. El pico de la izquierda es la cima del Posets.

Rutas de ascenso al Posets.
El pico Posets o Punta de Llardana es el segundo pico más alto de los Pirineos, tras el Aneto. Tiene una altitud de 3.375 metros y se encuentra en el norte de la provincia de Huesca (Aragón). Forma parte de la ruta: Pico Posets, Pico Perdiguero y Pico Aneto. [cita requerida]


Algunas rutas
Cresta de Las Espadas
Desde el Refugio Ángel Orús se sigue la ruta normal al Posets, dejándola cuando se llega bajo el Diente de Llardana. Seguir al frente hacia el pico Pavots y recorrer la cresta hacia la derecha.

Corredor Jean-Arlaud
La ascensión al Pico Posets por el Corredor Jean Arlaud se trata de un recorrido reservado a montañeros experimentados, ya que requiere el uso de cuerdas para su aseguramiento. Su ascensión se suele realizar únicamente en invierno y primavera.

El recorrido parte de la vía normal que viene del Refugio de Viados, en la vertiente oeste de la montaña, en el Valle de Gistau. Una vez superado el Pinar del Clot se asciende hasta llegar al glaciar de Posets. Abandonar la ruta normal, y dirigirse a la derecha, cruzando todo el circo y apareciendo en seguida la línea bien visible y marcada del Corredor Jean Arlaud.

Se trata de un recorrido de unos 250 metros catalogados con una dificultad de AD (Algo Difícil)que discurren por una canal encajonada, con pendientes de 45-50º y un par de resaltes de 55-60º que pueden estar en hielo o mixtos según las condiciones. Prever unas dos horas para el corredor. Luego aún nos restarán unos 45 hasta la cumbre. Descenso por la ruta normal de Viados.

Este corredor lleva el nombre de su aperturista Jean Arlaud, quien lo ascendió el 5 de septiembre de 1927 junto a Ramón d´Espouy y André Monégier.
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Pico Viñamala

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Pico Viñamala

Vignemale Vignemale Sommer.jpg Vista del Vignemale desde el refugio de las Oulettes de Gaube Vignemale ubicada en PirineosVignemaleVignemale Ubicación (Pirineos). Tipo Pico País(es) Flag of Spain.svg España Flag of France.svg Francia Coordenadas 42°46′26″N 0°08′51″OCoordenadas: 42°46′26... Ver mas
Vignemale
Vignemale Sommer.jpg
Vista del Vignemale desde el refugio de las Oulettes de Gaube
Vignemale ubicada en PirineosVignemaleVignemale
Ubicación (Pirineos).
Tipo Pico
País(es) Flag of Spain.svg España
Flag of France.svg Francia
Coordenadas 42°46′26″N 0°08′51″OCoordenadas: 42°46′26″N 0°08′51″O (mapa)
Altitud 3.298 m
Cordillera Pirineos
Primera ascensión 8 de octubre de 1837, Henri Cazauz
Ruta Por el glaciar de Ossoue.
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Panorámica desde la cima del pico Comachibosa
El pico Vignemale (Comachibosa en aragonés) está situado en los Pirineos, entre la provincia de Huesca (España) y el departamento de Altos Pirineos (Francia). En la cara española (valle de Bujaruelo), forma parte de la zona periférica del Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido, mientras que la francesa está dentro del Parque Nacional de los Pirineos.

Es el pico más alto del Pirineo francés y del macizo al que pertenece.

Primera ascensión
Aunque el 2 de agosto de 1792, unos geógrafos dejaron una señal en la cima, al no haberse retenido su nombre se considera como primera ascensión "conocida", la realizada el 8 de octubre de 1837 por Henri Cazaux, guía de Luz, y su cuñado Bernard Guillembet.

Rutas
Casi todas las rutas alcanzan la parte superior del glaciar de Ossoue (de alrededor de 0,6 km2, el segundo mayor de los Pirineos después del Aneto). Se puede aproximar por cualquiera de las tres vertientes. Desde el Sur y sobre todo desde el Norte el macizo presenta un fuerte desnivel. Desde el Noreste la pendiente es mucho menor.

Por el Noreste la ruta más fácil asciende desde la presa de Ossoue hasta encontrarse debajo del glaciar. Lo bordea y lo recorre entero, pasando al principio por las grietas, luego por una parte más inclinada y finalmente por una llanura de hielo. El cono es una trepada con algunas rocas sueltas.

Desde Aragón se recorre el valle de Ara hasta tener la arista del macizo encarada, junto a la cabaña de Cerbillonar, de donde se toma una fuerte subida larga y de gran pendiente que salva casi 1.000 metros de desnivel hasta la entrada al corredor que llega hasta la parte superior del glaciar.

Subiendo por el valle de Gaube encontramos la gran pared de piedra de 800 metros. Se puede esquivar entera si se pasa por la izquierda a la otra vertiente para subir luego todo el glaciar. La vía directa lleva hasta el glaciar del Petit Vignemale (Oulettes) y desde allí se toma el corredor de Gaube. En la parte final, al llegar al glaciar, el corredor se cierra en una pared de hielo vertical.
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Teleno

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Teleno

Teleno Teleno desde Astorga.jpg El Teleno visto desde Astorga. Teleno ubicada en EspañaTelenoTeleno Ubicación (España). Teleno ubicada en Provincia de LeónTelenoTeleno Ubicación (Provincia de León). Tipo Montaña Ubicación Flag of Spain.svg España • País(es) España • Provincia(s) León... Ver mas
Teleno
Teleno desde Astorga.jpg
El Teleno visto desde Astorga.
Teleno ubicada en EspañaTelenoTeleno
Ubicación (España).
Teleno ubicada en Provincia de LeónTelenoTeleno
Ubicación (Provincia de León).
Tipo Montaña
Ubicación Flag of Spain.svg España
• País(es) España
• Provincia(s) León
• Coordenadas 42°20′49″N 6°23′32″OCoordenadas: 42°20′49″N 6°23′32″O (mapa)
Altitud 2188 msnm
Prominencia 1088
Sierra Sierra del Teleno
(Montes de León)
Cordillera Macizo Galaico-Leonés
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El Teleno (Picu Talenu, en la denominación tradicional cabreiresa) es una montaña española, la más elevada de los montes de León, parte del macizo Galaico-Leonés, con una altitud de 2.188 msnm. Ubicado en el límite entre los municipios de Truchas y Lucillo, en la provincia de León, se trata de una montaña de perfiles suaves cuya situación y altitud la convierten en un excelente mirador sobre las comarcas de La Cabrera y Maragatería.

En su vertiente norte, ocupando parte de la comarca maragata, se encuentra el Campo de Maniobras y Tiro del Teleno, perteneciente al Ministerio de Defensa. Dicho campo ha sido motivo de protestas por parte de los habitantes de la zona1​ debido, entre otras cosas, a los incendios provocados por las maniobras militares, de los cuales el peor arrasó 5.000 hectáreas de bosque en 1998.2​3​
Geografía

Vista invernal del Teleno.
El monte Teleno se eleva hasta los 2.188 msnm en la zona central de los montes de León, conjunto montañoso que forma parte del Macizo Galaico-Leonés.

La cima ocupa el centro de la Sierra del Teleno, la cual discurre de noroeste a sureste, sirviendo de límite natural entre las comarcas de La Cabrera, la Maragatería y El Bierzo. En ella, además del Teleno, se encuentran los picos de Cabeza de la Yegua (2.142 m.), en cuyas laderas se encuentra la Estación de esquí de El Morredero, Funtirín (2.123 m.), Berdiaínas (2.116 m.), Tuerto (2.051 m.), Cruz Mayor (2.024 m.), Meruelas (2.021 m.), Becerril (1.872 m.), Guiana (1.846 m.), cumbre más alta de los montes Aquilanos, en el extremo occidental de la Sierra, y el Tesón (1.809 m.). Todo el conjunto es cruzado por la carretera que une Corporales con Ponferrada, a través del puerto de los Portillinos (1.892 m.).4​ Toda la sierra forma parte del LIC "Montes Aquilanos y Sierra de Teleno".5​

Las aguas de los numerosos arroyos que descienden por sus laderas acaban vertiendo a los ríos Eria (formado por los arroyos Mascariel y Surbial), en su vertiente sur, y Duerna y Jamuz, en su vertiente norte.

Rutas para alcanzar la cima
Para subir a la cima del Teleno existen varias posibilidades, todas ellas sin gran dificultad, entrando en el ámbito del excursionismo o el senderismo.

Ascensión por la cresta noroeste
Collada de la loma del Surbial (1.950 m.) - Collado del Palo (1.839 m.) - Teleno6​
Partiendo del pueblo de Corporales, se toma la carretera que lleva a Ponferrada. A la altura de la loma donde se encuentran los manaderos del Surbial, se sigue el cordal de la Sierra descendiendo suavemente hacia el Collado del Palo. Pasado éste, se inicia la ascensión hasta la cota intermedia de los 2.033 metros, y tras un leve collado, de 1.989 metros, tiene lugar la subida final a la cumbre, en la que, entre otras cosas, se encuentra el hito del vértice geodésico.7​

Ascensión por Molinaferrera
Desde el pueblo de Molinaferrera, a orillas del Duerna, se sigue el arroyo del Cabrito, y a la altura de la central hidroeléctrica del Cabrito se comienza el ascenso por el valle del arroyo Baldeo. En el Collado del Palo (1.839 m.) se toma rumbo sureste y cresteando por la línea de cumbres se alcanza la cima del Teleno.8​

Ascensión por Corporales
Ruta de Mascariel8​
Partiendo de la localidad de Corporales, se toma la carretera que conduce a Ponferrada. A la altura de un pequeño refugio, próximo a la confluencia del arroyo de Mascariel con el río Eria, se abandona la carretera y se sigue por el valle a través del cual discurre el arroyo. Siguiendo dirección noreste, y después de alcanzar el nacimiento del mismo, subir a través de las zonas de las morrenas hasta alcanzar la cumbre.

Ascensión por Filiel
Desde este pueblo parten varias rutas; una de ellas va desde el camino que sale detrás de la iglesia, tras unos pocos kilómetros el camino se pierde y tenemos que ascender campo a través. Se puede seguir por el arroyo valle prado hasta donde nace, en un circo glaciar llamado La Sartaina, y desde aquí, subir por la cresta hasta la cima.

El Teleno en la historia

Lámina en la que aparece la inscripción Marti Tileno.
Teleno es el nombre que, según Miguel Ángel González González, los astures daban al dios celta Teutates.,9​ y adquirió el reconocimiento de dios por los romanos, quienes lo dedicaron a Mars Tilenus.

La comprensión de Roma hacia los cultos indígenas condujo en muchas ocasiones al sincretismo religioso: los dioses locales eran venerados bajo un nombre mixto romano – indígena. Ejemplo de ese sincretismo es este Mars Tilenus: era a la vez el dios romano Marte, bajo su advocación agraria, y el dios indígena Tilenus.

Por Estrabón se conoce la existencia de un dios guerrero asimilado a Marte, a quien se sacrifican machos cabríos, caballos y también prisioneros.10​ Está documentado a través de una inscripción aparecida en una lámina de plata, en Quintana del Marco, con el nombre de "Marti Tileno". En Astorga se han documentado estelas funerarias indígenas y de culto a la Tríada Capitolina, Minerva, Zeus Serapis y Marte Tileno, entre otros.

El Teleno en la cultura leonesa
Desde la llanura leonesa las cuatro montañas más prominentes y visibles son Peña Ubiña (2.417 m), el Pico Polvoreda (2.000 m), el Espigüete (2.450 m) y el Teleno (2.188 m) pero es esta última la única cumbre que se sitúa en una orientación oeste. En las comarcas de la Valduerna, la Maragatería, la Ribera del Órbigo y el Páramo Leonés, el Teleno es un referente para la observación de la puesta del sol y su evolución estacional y para la observación climatológica. El reciente hallazgo de numerosos petroglifos en la Maragatería, en lugares con una buena visibilidad del Teleno, sugieren que el Monte pudiera ser referente en la observación astronómica.11
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Torre Santa

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Torre Santa

Torre Santa Primeras nieves en la Peña Santa.jpg Torre Santa. Torre Santa ubicada en AsturiasTorre SantaTorre Santa Ubicación (Asturias). Situación Bandera de León.svg León País(es) Flag of Spain.svg España Coordenadas 43°12′11″N 4°58′08″OCoordenadas: 43°12′11″N 4°58′08″O (mapa) Altitud... Ver mas
Torre Santa
Primeras nieves en la Peña Santa.jpg
Torre Santa.
Torre Santa ubicada en AsturiasTorre SantaTorre Santa
Ubicación (Asturias).
Situación Bandera de León.svg León
País(es) Flag of Spain.svg España
Coordenadas 43°12′11″N 4°58′08″OCoordenadas: 43°12′11″N 4°58′08″O (mapa)
Altitud 2596 metros
Prominencia 1133 m
Sierra Macizo Occidental de los Picos de Europa o Cornión
Cordillera Cordillera Cantábrica Dificultad (Algo Difícil Inferior)(pasos de II y III)
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La Torre Santa o Peña Santa de Castilla, con sus 2596 metros, es el pico más alto del Macizo Occidental de los Picos de Europa o Cornión, en la provincia de León en la cordillera Cantábrica.

La primera ascensión conocida fue realizada por el francés Paul Labrouche, François Bernat Salles y Vicente Marcos el día 4 de agosto de 1892.

En los valles de Sajambre y Valdeón suelen emplearse los términos "Pica", "Pico" y "Peña" para montañas de menor entidad. Las grandes cumbres de los macizos Occidental y Central reciben todas ellas el nombre de Torres (p.e., Torre Cerredo, Torre del Llambrión, Torre Bermeja, Torre del Friero y Torre Santa). Por otro lado Pedro Pidal y José F. Zabala en su obra Picos de Europa. Contribución al estudio de las montañas españolas1​ publicado en 1918 se puede comprobar que Gregorio Pérez el Cainejo denomina a esta montaña Torre Santa y Peña Santa a la de Enol. Este libro recoge la ascensión que realizaron Gregorio Pérez y Pedro Pidal a esta montaña dos días antes de la primera ascensión al Picu Urriellu (también conocido como Naranjo de Bulnes en la cartografía montañera).
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Siete Picos

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Siete Picos

Siete Picos Siete Picos01.JPG Ladera sur de Siete Picos vista desde el valle de Navalmedio. Siete Picos ubicada en Comunidad de MadridSiete PicosSiete Picos Ubicación entre Segovia y Madrid. Tipo Macizo montañoso de granito y gneis Ubicación Límite entre La Granja y Cercedilla... Ver mas
Siete Picos
Siete Picos01.JPG
Ladera sur de Siete Picos vista desde el valle de Navalmedio.
Siete Picos ubicada en Comunidad de MadridSiete PicosSiete Picos
Ubicación entre Segovia y Madrid.
Tipo Macizo montañoso de granito y gneis
Ubicación Límite entre
La Granja y
Cercedilla
• Situación Límite entre
Castilla y León y
Comunidad de Madrid
• País(es) España
• Provincia(s) Límite entre
Provincia de Segovia y
Comunidad de Madrid
• Coordenadas 40°47′00″N 4°02′00″OCoordenadas: 40°47′00″N 4°02′00″O (mapa)
Altitud 2138 msnm
Prominencia 278 m
Sierra Sierra de Guadarrama
Cordillera Sistema Central
Ruta Por la ladera este, desde el puerto de Navacerrada
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Los Siete Picos es uno de los macizos montañosos más importantes y singulares de la sierra de Guadarrama (sierra perteneciente al sistema Central). Tiene una altitud máxima de 2138 metros y está situado en el límite entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Segovia (España), a 19 km al sur de Segovia. El pico más elevado de los siete que componen el macizo y en el que se erige el vértice geodésico, recibe popularmente el nombre de pico de Somontano.



Situación geográfica

Siete Picos en la hoja 508-I del Mapa Topográfico Nacional. © Instituto Geográfico Nacional.

Vista de la cara norte de Siete Picos desde el valle de Valsaín (Segovia).
Esta montaña está en la zona central del cordal montañoso principal de la sierra de Guadarrama. Su cara norte pertenece al término municipal de Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) y la sur al de Cercedilla (Madrid). Siete Picos está encajado entre el puerto de la Fuenfría al oeste, el puerto de Navacerrada al este, el valle de Valsaín al norte y el valle de Navalmedio al sureste.

Características

Pico más oriental y alto de todos.
Su nombre proviene de su inconfundible silueta, ya que su cornisa está jalonada por siete pequeños picos de granito que se ven desde bastante lejos. La línea de cumbres describe una C orientada al sur, lugar que resulta ser la cabecera del valle de Siete Picos. En dicho valle nace uno de los arroyos que conforman el nacimiento del río Guadarrama, el arroyo Pradillo. Seis de estos pequeños picos están en la parte más alta y el primero, el más occidental, está un poco apartado (llamado pico de Majalasna). El pico más alto de los siete es el que está situado más cerca del puerto de Navacerrada, es decir, el más oriental, que recibe popularmente el nombre de pico de Somontano en honor al excursionista de la Sociedad Alpina Garabandálica Albino de Somontano quien, junto con Herreros, trazó el recorrido que se sigue al pie de los siete picos.

Las laderas de esta montaña están cubiertas por un espeso bosque de pino silvestre y en la cara sur hay pequeñas zonas donde hay roble. En la parte más alta de esta montaña el pinar deja paso a las praderas de alta montaña con arbustos rastreros y a las formaciones caprichosas de granito, dando lugar a riscos y pequeños canchales. Los siete riscos más grandes son los que dan nombre al macizo.

Altitudes de los picos

Picos del macizo montañoso vistos desde el sexto pico (comenzando a contar por el este).
Siete Picos es la formación más reconocible de la serranía, con su recortada línea de cumbres que se interponen entre el puerto de la Fuenfría (1796 msnm) y el de Navacerrada (1869 msnm). Se numeran de oeste a este, desde el primero y más achaparrado (1934 msnm) hasta el séptimo y más altivo (2138 msnm), que también es el más cercano al puerto de Navacerrada, siendo sus alturas:

Pico Majalasna, de 1934 msnm, el más occidental y algo apartado del resto.
De 2093 msnm.
De 2097 msnm.
De 2097 msnm.
De 2109 msnm.
De 2119 msnm.
Pico Somontano, de 2138 msnm, el más oriental y próximo al puerto de Navacerrada.
Ascenso
A su cima (el pico más oriental) se llega por un sendero de unos 4 km que sale del Puerto de Navacerrada (1858 m) en dirección oeste, atravesando bosques de pino silvestre y praderas alpinas. A partir de la cumbre se puede continuar por ese sendero para acceder al resto de los picos.

Curiosidades
En honor a esta montaña, en el Parque de Atracciones de Madrid estuvo en funcionamiento durante 36 años una montaña rusa llamada "7 Picos".
Esta montaña es la única de la sierra desde cuya cima se puede ver la Sierra de Ayllón, gran parte de la llanura madrileña, la Sierra de Gredos y gran parte de la llanura segoviana.
Este macizo montañoso aparece en la bandera y escudo del municipio de Cercedilla, ubicado al pie de la vertiente sur.
Durante gran parte de la Edad Media, a la sierra de Guadarrama se la conoció como "La Sierra del Dragón" por la silueta de esta montaña, que se asemeja al dorso dentado de estos seres mitológicos tan del gusto de esa época.1​
Guarda cierto parecido con el Pico Zapatero en la Sierra de la Paramera.
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Macizo de Balaitús

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Macizo de Balaitús

Balaitús Balaitous ouest.jpg Balaitus visto desde el oeste Tipo Pico País(es) Flag of Spain.svg España Flag of France.svg Francia Coordenadas 42°50′19″N 0°17′24″OCoordenadas: 42°50′19″N 0°17′24″O (mapa) Altitud 3.144 m Cordillera Pirineos Primera ascensión 1825, Peytier y Hossard Ruta... Ver mas
Balaitús
Balaitous ouest.jpg
Balaitus visto desde el oeste
Tipo Pico
País(es) Flag of Spain.svg España Flag of France.svg Francia
Coordenadas 42°50′19″N 0°17′24″OCoordenadas: 42°50′19″N 0°17′24″O (mapa)
Altitud 3.144 m
Cordillera Pirineos
Primera ascensión 1825, Peytier y Hossard
Ruta Brecha de Latour o Gran diagonal
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El Balaitús (en francés Balaïtous, en aragonés Pico Os Moros, en occitano Vathleitosa) es un macizo granítico de los Pirineos, situado en la frontera entre España y Francia, que marca el comienzo por el oeste de los Altos Pirineos. Su punto culminante es el pico Balaitús, de 3.144 msnm. En este macizo se halla el pico de más de 3.000 m de altitud más occidental de los Pirineos: Frondella Oeste (o Frondella Occidental o Frondella SW) (3.001 msnm),1​ aunque según unas mediciones no llega a los 3.000 m de altitud, en cuyo caso sería la Frondella Central (3.055 m).

Parece que el nombre del macizo proviene del occitano gascón "vath" (valle) y "leitosa" (lechosa). Otra denominación es de Marmuré, o Gran Marmuré, que se ha traducido en abundante cartografía española como Pico de los Moros, nombre que no cuenta con tradición.[cita requerida]

Se sitúa entre el español Valle de Tena (Sallent de Gállego) y el francés Val d'Azun.

Ascensiones
1825: la primera ascensión del Balaitús la realizaron los técnicos geodésicos franceses Peytier y Hossard después de haber hecho cima por error, debido a la niebla, en el pico de Palas.
1864: la segunda ascensión la realizó el gran pirineista Charles Packe, que después de varios intentos fallidos consiguió cumbre creyendo ser el primero en lograrlo, para descubrir con sorpresa las evidencias de la primera ascensión de 1825.
Rutas de ascensión[cita requerida]
Existen diversas rutas de ascenso al Balaitús, pero ninguna es fácil, sobre todo por el desnivel superior a 1.500 m que existe desde cualquier punto de acceso por carretera.

En la parte francesa la ruta más frecuente es atravesando el glaciar de Las Neous partiendo de alguno de los refugios de la zona, Larribet (2.060 m), Balaïtous (G. Ledormeur) (1.970 m) o Arrémoulit (2.305 m).

En la parte española se parte desde el aparcamiento de La Sarra, cerca de Sallent de Gállego y luego o bien hacia los lagos de Arriel, ascendiendo por la Gran Diagonal (la ruta más sencilla en verano sin nieve, desaconsejada en invierno), o hacia el lago y refugio de Respomuso ascendiendo por el barranco de respomuso hasta la Brecha de Latour. Ascensión algo comprometida con pasos de grado II+, aunque en la subida no haga falta material de escalada ya que al final de la brecha aparecen un par de clavijas que ayudan a progresar por la roca.Una vez alcanzado la loma cimera se llega cómodamente al tripode cimero.El descenso requiere cierta experiencia y material adecuado.

Otras rutas famosas son la cresta de Costerillou, la cresta del Diablo...
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Maladeta

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Maladeta

Maladeta Maladeta.jpg País(es) Flag of Spain.svg España Coordenadas 42°38′50″N 0°38′22″ECoordenadas: 42°38′50″N 0°38′22″E (mapa) Altitud 3.308 m Cordillera Pirineos Primera ascensión Johann Jacob Friedrich Wilhelm von Parrot 1817 Ruta Norte, por el glaciar desde La Renclusa [editar datos... Ver mas
Maladeta
Maladeta.jpg
País(es) Flag of Spain.svg España
Coordenadas 42°38′50″N 0°38′22″ECoordenadas: 42°38′50″N 0°38′22″E (mapa)
Altitud 3.308 m
Cordillera Pirineos
Primera ascensión Johann Jacob Friedrich Wilhelm von Parrot 1817
Ruta Norte, por el glaciar desde La Renclusa
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El Pico de La Maladeta , o Tuca d'A Maladeta en su denominación original, es una cumbre montañosa de 3.308 metros de altitud situada en los Pirineos, próxima al Pico Aneto (Tuca d'Aneto). Se encuentra situado en el Parque natural Posets-Maladeta, en el municipio de Benasque, provincia de Huesca, comunidad autónoma de Aragón, en España. En su ladera norte se encuentra el denominado Glaciar de La Maladeta, con unas 37 ha de superficie total. Está fraccionado en dos partes, Maladeta occidental (6 ha) y oriental (31 ha).1​

Antiguamente, La Maladeta estaba considerado el pico más alto de la zona, y los intentos por llegar a su cima fueron anteriores al resto de picos del macizo homónimo. Los primeros intentos se deben a Ramond en 1787, Ferrières, en 1801, y a Louis Cordier en 1802. La primera ascensión tuvo lugar por el médico y naturalista Friedrich Parrot, el 29 de septiembre de 1817, partiendo de Luchón y acompañado del guía Pierre Barrau "Pierrine".

Etimología
El nombre de La Maladeta podría venir del término malladeta, que aragonés significaría "majadita". Estaría compuesta por la palabra mallata (majada), con el sufijo en aragonés -eta, que es un diminutivo.

En aragonés, una malladeta también puede ser una palabra compuesta del término mallo (aguja), con los sufijos -ada, que indica conjunto de cosas, y el diminutivo -eta, lo que significaría "pequeña zona de mallos" lo cual coincide con la geografía del lugar.

También podría venir del occitano significando maldición,2​ otra acepción sería la Mala Deta, es decir, la Maldita.

Historia

Pico de Coronas, del Medio y Maldito, con la Maladeta a la derecha del todo, desde la cumbre del Aneto.
Sin ser el pico más alto del entorno, La Maladeta se apropió del topónimo que aludía a todo el macizo, también denominado Montes Malditos. Y tras él, con el mayor interés de los escaladores, sobre todo a principios del siglo XIX. Principalmente, era una cuestión de perspectiva, ya que desde la entrada natural al valle por el puerto de Benasque o al llegar desde Francia, su cima queda en primer plano, mientras que la cresta de los Portillones oculta la verdadera dimensión de su vecino del este, el Aneto, más alto y con mayores glaciares. Sólo una vez que Parrot alcanzó la cima de La Maladeta, observó que el Aneto se alzaba más. Hasta entonces, el Monte Perdido había sido considerado el más alto de toda la cordillera.

La muerte en 1824 del guía Piere Barrau, considerado el decano y máximo experto de la zona, en una grieta del hielo de la Maladeta provocó una auténtica conmoción, y los nativos, ya muy temerosos de aventurarse por el glaciar, cogieron auténtico pánico a aquellas montañas, que consideraban malditas. El movimiento del glaciar devolvió el cuerpo en 1931.

A principios del siglo XX se inauguró el Refugio de la Renclusa, creación del barcelonés Juli Soler y Santaló.

Debido a la variedad de fauna y flora generados por el enorme desnivel de sus valles, al impecable estado de conservación ecológica y, sobre todo, a la sensibilidad de los glaciares bajo sus cumbres (los más meridionales de Europa), fue declarado parque natural en 1994 junto a todo el macizo de La Maladeta y Posets y parte del Monumento Natural 'Glaciares pirenaicos'.

Geografía

Mapa del macizo de la Maladeta y los valles y macizos que lo rodean.
Se eleva hasta los 3.308 metros sobre el nivel del mar en el centro de los Pirineos, cordillera cuyos territorios recorren casi por completo la frontera entre Francia y España.3​ La cima se encuentra al noreste de la provincia de Huesca y ocupa el centro de los Montes Malditos. La arista que lo une con el Aneto, al este, sobrepasa los 3.000 metros de altitud en una hilera de picos denominada cresta del Medio (Pico Maldito, Pico del Medio, Pico de Coronas), que, junto a la cresta de los Portillones, otorga al macizo su imagen tan característica.4​

La nieve de sus laderas se unen, muy cerca del nacimiento, a los ríos Ésera y Ballibierna, ambos de vertiente sur.

El macizo de La Maladeta, que cuenta con cuarenta y seis tresmiles del Pirineo, se encuentra rodeado por valles que ascienden hacia elevados pasos naturales, hoy casi en desuso. Un collado de más de 2.500 metros, coronado por el característico Perdiguero, separa al pico de territorio francés y del valle de Arán. El lado español, más ancho y más compacto y, por lo tanto, de más difícil acceso, queda separado del pie de monte por los congostos y barrancos de los macizos de Posets y Maladeta. Tan sólo dos valles más al sur, se levanta la estación de esquí alpino de Cerler.5​

Ascensión
La ruta de ascensión habitual es común a la del Aneto hasta llegar a la altura del Portillón superior. Allí se debe continuar en línea recta hasta el pie mismo de la cresta de las Maladetas, y acceder por un empinado corredor hasta una roca muy característica y visible. El paso hasta el corredor debe realizarse con cuidado pues suele abrirse una profunda grieta (rimaya) en épocas no invernales. Una vez en el Collado de la Rimaya el camino tuerce a la izquierda.6​ Es una montaña para la que se recomienda tener experiencia antes de realizar su ascensión.


La Besurta
A sus pies tiene el refugio de montaña La Renclusa, situado a 2.140 metros de altitud, lugar de muchas excursiones hacia el pico de La Maladeta, y a sus faldas tiene a La Besurta, lugar también de punto de partida a muchas excursiones a Maladetas, Renclusa, Aneto, etcétera. Está unida mediante crestas impresionantes al Aneto, formando diversos picos en su cresta.
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Pico Almanzor

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Pico Almanzor

Almanzor Almanzor sierra de gredos.jpg El pico Almanzor desde la Laguna Grande de Gredos en el circo de Gredos. Almanzor ubicada en EspañaAlmanzorAlmanzor Ubicación (España). Almanzor ubicada en Castilla y LeónAlmanzorAlmanzor Ubicación (Castilla y León). Tipo Macizo granítico Situación... Ver mas
Almanzor
Almanzor sierra de gredos.jpg
El pico Almanzor desde la Laguna Grande de Gredos en el circo de Gredos.
Almanzor ubicada en EspañaAlmanzorAlmanzor
Ubicación (España).
Almanzor ubicada en Castilla y LeónAlmanzorAlmanzor
Ubicación (Castilla y León).
Tipo Macizo granítico
Situación Ávila (Castilla y León)
País(es) España
Coordenadas 40°14′48″N 5°17′52″OCoordenadas: 40°14′48″N 5°17′52″O (mapa)
Altitud 2591 m s. n. m.
Prominencia 1690 m
Sierra Sierra de Gredos
Cordillera Sistema Central
Primera ascensión septiembre de 1899 por Manuel González de Amezúa y José Ibrián
Ruta Oeste, por la Laguna Grande de Gredos y el refugio Elola
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El pico Almanzor, a veces citado como Plaza del Moro Almanzor,1​2​3​ es una montaña de la península ibérica, la cumbre más alta de la sierra de Gredos y de todo el sistema Central, con 2591 m s. n. m.4​ y una prominencia de 1690 m. Se localiza en la provincia castellano y leonesa de Ávila, España; su cumbre forma parte de la divisoria entre los municipios de Zapardiel de la Ribera y Candeleda.

Geografía
Está considerado un «pico ultraprominente», categoría que incluye a las montañas con una prominencia mayor de 1500 m.5​ El Almanzor es un pico muy poco erosionado, de formación granítica, levantado durante la orogenia alpina. Pertenece al llamado Circo de Gredos y su entorno es hábitat de una subespecie de la salamandra común, Salamandra salamandra almanzoris, que toma su nombre del pico y que es endémica de unos pocos valles glaciares de la sierra.6​

Etimología
El nombre proviene de Almanzor, líder militar y religioso durante el Califato de Córdoba. La leyenda cuenta que Almanzor fue el primero en subir a este pico,7​ según la tradición lo habría hecho a caballo.8​ Después de combatir a los cristianos en la zona de Béjar, Almanzor vendría a descansar con sus tropas a la ribera del Tormes. Tras oír hablar a los lugareños de una extraña y recóndita laguna —se sobreentiende que la Laguna Grande de Gredos— se haría guiar hasta esta y ascendería al más alto de los picos circundantes.7​


Cuerno del Almanzor, formación rocosa aledaña al Pico Almanzor.
Historia
El Almanzor fue escalado por primera vez en septiembre de 1899 por Manuel González de Amezúa y José Ibrián Espada,7​9​10​ y la primera ascensión invernal fue realizada en 1903 de nuevo por Amezúa11​ e Ibrián Espada, acompañados esta vez por Ontañón y Abricarro.9​ En 1960 se colocó una cruz de hierro forjado en su cima, para sustituir a la barra que ocupaba este lugar y que había desaparecido en 1959 al supuestamente impactar sobre ella un rayo.12​

Ascensión
Su ascensión es sólo recomendable a montañeros con algo de experiencia. La vía normal de acceso se efectúa por la Laguna Grande de Gredos y el refugio J.A. Elola (1945 m), la Hoya Antón y las portillas Bermeja (2416 m) y del Crampón. Tras alcanzar esta última se divisa el Cuerno del Almanzor, un llamativo penacho rocoso que se levanta sobre las Canales Oscuras.11​ La última trepada entra dentro del segundo grado de escalada UIAA. Hay otra vía de acceso menos utilizada, partiendo de la población de El Raso se asciende por una pista forestal hasta la plataforma de el Jornillo, continuando a pie por la Peña de Chilla hasta coincidir con la primera ruta en la portilla Bermeja. Aunque en verano no hace falta ningún tipo de material para realizarla, en invierno y con hielo o nieve es necesario el uso de cuerda, piolet y crampones. El Almanzor no está exento de peligro, como atestigua el fallecimiento de distintos montañeros en su ascensión a la cumbre.13​14​15​16​
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Mesa de los Tres Reyes

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Mesa de los Tres Reyes

La mesa de los Tres Reyes (en euskera Hiru Errege Mahaia, en aragonés Meseta d'os Tres Reis, en gascón Tabla d'eths Tros Rouyes, en francés Table des Trois Rois) es una montaña situada en la cordillera de los Pirineos y el Macizo de Larra. Su cumbre de 2442 m se encuentra situada en la... Ver mas
La mesa de los Tres Reyes (en euskera Hiru Errege Mahaia, en aragonés Meseta d'os Tres Reis, en gascón Tabla d'eths Tros Rouyes, en francés Table des Trois Rois) es una montaña situada en la cordillera de los Pirineos y el Macizo de Larra.

Su cumbre de 2442 m se encuentra situada en la intersección de la frontera de Francia con España y la línea limítrofe entre la Comunidad Foral de Navarra y la provincia de Huesca en la comunidad autónoma de Aragón.1​

De ahí su denominación, ya que fue la confluencia de los antiguos reinos de Navarra, Aragón y el Vizcondado de Bearne (Francia). En el caso de Navarra es el punto más elevado de la comunidad.1​

La montaña tiene una prominencia de 392 m,2​ una dominancia altimétrica de 84,19% y una dominancia prominencial de 35,93%.[cita requerida]

Esta montaña, muy frecuentada por montañeros, puede ser accedida desde diversos lugares como Linza, Belagua, Lescún...
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Pico Mágina

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Pico Mágina

Mágina Vértice geodésico de pico Mágina.jpg Vértice geodésico de pico Mágina Mágina ubicada en EspañaMáginaMágina Ubicación (España). Mágina ubicada en Provincia de Jaén (España)MáginaMágina Ubicación (Provincia de Jaén (España)). Situación T.M. Albanchez de Mágina y Huelma País(es) Flag... Ver mas
Mágina
Vértice geodésico de pico Mágina.jpg
Vértice geodésico de pico Mágina
Mágina ubicada en EspañaMáginaMágina
Ubicación (España).
Mágina ubicada en Provincia de Jaén (España)MáginaMágina
Ubicación (Provincia de Jaén (España)).
Situación T.M. Albanchez de Mágina y Huelma
País(es) Flag of Spain.svg España
Provincia(s) Bandera de la provincia de Jaén.svg Jaén
Coordenadas 37°43′30″N 3°28′00″OCoordenadas: 37°43′30″N 3°28′00″O (mapa)
Altitud 2164 msnm
Prominencia 11351​
Sierra Sierra Mágina
Cordillera Subbética
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El pico Mágina es un cerro situado en el Parque Natural de Sierra Mágina en la provincia de Jaén. Su altitud es de 2164 msnm.2​ Es el pico más alto de esta provincia y forma parte de las 8 Cimas de Andalucía. Se encuentra en la divisoria de los términos municipales de Albanchez de Mágina y de Huelma, en una larga cuerda que supera los dos mil metros a lo largo de 5 km, desde la Peña de Jaén (2147 m) hasta Peña Grajera (2014 m).
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Calvitero

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Calvitero

Pico Calvitero El torreón 2011.JPG Vista del Calvitero. Pico Calvitero ubicada en EspañaPico CalviteroPico Calvitero Ubicación (España). Ubicación península ibérica • País(es) España • Coordenadas 40°17′32″N 5°44′27″OCoordenadas: 40°17′32″N 5°44′27″O (mapa) Altitud 2399,3 msnm Sierra... Ver mas
Pico Calvitero
El torreón 2011.JPG
Vista del Calvitero.
Pico Calvitero ubicada en EspañaPico CalviteroPico Calvitero
Ubicación (España).
Ubicación península ibérica
• País(es) España
• Coordenadas 40°17′32″N 5°44′27″OCoordenadas: 40°17′32″N 5°44′27″O (mapa)
Altitud 2399,3 msnm
Sierra sierra de Béjar
Cordillera sistema Central
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Calvitero es una montaña de la sierra de Béjar, sistema Central, en la península ibérica. Localizada en el oeste de España, constituye el pico más elevado de la comunidad autónoma de Extremadura, con 2399 msnm.1​


Situación geográfica
Está situado en el límite entre los municipios de Candelario (provincia de Salamanca) y Tornavacas (provincia de Cáceres), en la intersección de la sierra de Béjar y la sierra de Candelario, pertenecientes al sistema Central,

Geología
Está constituido por rocas graníticas elevadas por la orogenia alpina durante la era terciaria.

Toponimia
Esta montaña a veces es conocida como «El Torreón», probablemente debido a que su vértice geodésico está situado sobre una estructura artificial de piedra a modo de torre. Sin embargo, la denominación oficial de la cumbre y del vértice geodésico es Calvitero, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
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Pico Cilindro

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Pico Cilindro

El pico Cilindro, también llamado Cilindro de Marboré, es un pico de 3.328 m de altitud del macizo de Monte Perdido, dentro de la cordillera del Pirineo y que se sitúa íntegramente en España (Valle de Ordesa), pero muy cerca de la frontera con Francia (Circo de Gavarnie) con la que limita el... Ver mas
El pico Cilindro, también llamado Cilindro de Marboré, es un pico de 3.328 m de altitud del macizo de Monte Perdido, dentro de la cordillera del Pirineo y que se sitúa íntegramente en España (Valle de Ordesa), pero muy cerca de la frontera con Francia (Circo de Gavarnie) con la que limita el Pico Marboré, estando incluido en el español Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y cercano al Parque Nacional de los Pirineos.


Orografía
Dentro del macizo de Monte Perdido, las tres cumbres mayores se conocen como las Tres Sorores o Treserols, de las que el Pico Cilindro (3.328 m) es la más noroccidental y siguen el propio Monte Perdido (3.355 m) y el pico Soum de Ramond (3.263 m).

Etimología
Su nombre se debe a la impresionante cara Norte, una pared vertical redondeada con una forma que recuerda a un cilindro geométrico y su sobrenombre se debe a que la misma cara Norte domina el circo glaciar de Marboré, donde se halla el Ibón de Marboré.

Rutas
La aproximación en vehículo se suele hacer por la parte española hasta la pradera del Valle de Ordesa, para continuar a pie hasta el Refugio de Góriz (2.190 m), punto crucial para la exploración de toda la zona, y ascender por la misma ruta del Monte Perdido hasta el Lago Helado, para desviarse después a la izquierda hacia la cima del Pico Cilindro.

Flora del Macizo del Monte Perdido
El hecho de ser el macizo calcáreo más alto de Europa hace que tenga también una flora muy singular. De las cerca de 3500 especies de plantas vasculares que podemos encontrar en el Pirineo, apenas 150 son capaces de superar los 3000 m de altitud, y de ellas 95 han sido localizadas en los 34 "tresmiles" del Macizo de Monte Perdido y cercanías. Sólo las tres puntas de los Gabietos reúnen a medio centenar de ellas.

Sin embargo, debemos destacar que no todas las cimas tienen las mismas plantas, y sólo un puñado se repiten, como Saxifraga pubescens, Saxifraga oppositifolia, Androsace ciliata, Linaria alpina subsp. alpina, Minuartia cerastiifolia o Pritzelago alpina subsp. alpina, por citar sólo las más comunes.
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Pico Marboré

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Pico Marboré

Banner logo Wiki Loves Monuments: ¡Fotografía un monumento, ayuda a Wikipedia y gana! Contraer Pico Marboré Ir a la navegaciónIr a la búsqueda Pico Marboré Panorámica del Marboré, el Cilindro y el Monte Perdido.jpg Marboré a la derecha El Cilindro en el centro y al fondo el Monte... Ver mas
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Contraer
Pico Marboré
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Pico Marboré
Panorámica del Marboré, el Cilindro y el Monte Perdido.jpg
Marboré a la derecha El Cilindro en el centro y al fondo el Monte Perdido
Pico Marboré ubicada en EspañaPico MarboréPico Marboré
Ubicación (España).
Tipo Pico
País(es) Flag of Spain.svg España (Aragón)
Flag of France.svg Francia (Mediodía-Pirineos
Coordenadas 42°41′34″N 0°00′42″ECoordenadas: 42°41′34″N 0°00′42″E (mapa)
Altitud 3.2481​
Prominencia 601​
Cordillera Pirineos
Primera ascensión 24 de septiembre de 1865 por
Henry Russell e Hippolyte Passet
Ruta Desde Góriz o desde Sarradets
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El pico de Marboré es una cumbre del Pirineo del macizo de Monte Perdido, situado en una cresta de picos de más de 3.000 m que hace de frontera entre España (Valle de Ordesa) y Francia (Circo de Gavarnie), estando incluido tanto en el español Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido como en el francés Parque Nacional de los Pirineos.

Junto con los Picos de la Cascada forma la impresionante pared norte del Circo de Gavarnie, con 1500 m de desnivel desde el fondo del valle y donde se encuentra la mayor cascada de Europa, la Cascada de Gavarnie con 425 m de caída.



Rutas
Por la parte española la aproximación en vehículo se suele hacer hasta la pradera del Valle de Ordesa o hasta el valle de Bujaruelo, mientras que por la parte francesa se suele hacer hasta la estación de esquí de Gavarnie-Gèdre, que es la que más cerca nos deja de la cumbre.

Desde Ordesa se suele subir primero hasta el refugio de Góriz, (punto crucial para la exploración de toda la zona), ascender por la misma ruta del Monte Perdido para desviarse después al oeste, buscando el pie del Pico de Marboré.

Desde Gavarnie y desde Bujaruelo se sube hasta el refugio francés de Sarradets, subiendo después a la Brecha de Rolando y bordeando hacia el Este la vertiente sur de la cresta, hasta llegar al pie del Pico de Marboré. También desde Ordesa se puede ascender por el circo de Carriata en dirección a la Brecha de Rolando para conectar con esta ruta.

Historia
Hay indicios de que Philippe de Nemours en 1846 pudo ser el primero en escalar el Pico de Marboré, pero carecen de la precisión necesaria para atribuírselo, con lo que se establece la primera ascensión el 24 de septiembre de 1865 por parte de Russell e Hippolyte Passet.

Flora y vegetación del Macizo del Monte Perdido
El hecho de ser el macizo calcáreo más alto de Europa hace que tenga también una flora muy singular. De las cerca de 3500 especies de plantas vasculares que se pueden encontrar en el Pirineo, apenas 150 son capaces de superar los 3000 m de altitud, y de ellas 95 han sido localizadas en los 34 "tresmiles" del macizo de Monte Perdido y cercanías. Sólo las tres puntas de los Gabietos reúnen a medio centenar de ellas.

Sin embargo, debemos destacar que no todas las cimas tienen las mismas plantas, y sólo un puñado se repiten, como Saxifraga pubescens, Saxifraga oppositifolia, Androsace ciliata, Linaria alpina subsp. alpina, Minuartia cerastiifolia o Pritzelago alpina subsp. alpina, por citar sólo las más comunes.

Para más información sobre la flora y la vegetación del Macizo del Monte Perdido y del Parque Nacional al que pertenece consúltese:
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Aitxuri

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Aitxuri

Aitxuri Urbia 2.JPG Aitxuri, junto con las cumbres vecinas en el macizo de Aitzkorri. Tipo Cima principal (Cat.: 1+) País(es) Flag of Spain.svg España Coordenadas 42°57′36″N 2°19′43″OCoordenadas: 42°57′36″N 2°19′43″O (mapa) Altitud 1551 msnm Prominencia 943 Cordillera Montes vascos Ruta... Ver mas
Aitxuri
Urbia 2.JPG
Aitxuri, junto con las cumbres vecinas en el macizo de Aitzkorri.
Tipo Cima principal (Cat.: 1+)
País(es) Flag of Spain.svg España
Coordenadas 42°57′36″N 2°19′43″OCoordenadas: 42°57′36″N 2°19′43″O (mapa)
Altitud 1551 msnm
Prominencia 943
Cordillera Montes vascos
Ruta Desde las campas de Urbia.
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El Aitxuri, Atxurri o Aitz txuri es una montaña de 1551 metros de altitud perteneciente a los montes vascos. Está situado en Guipúzcoa, País Vasco (España).

Situado en la sierra de Aizkorri es el pico más alto de la misma. A mediados de los años 1980 estaba considerado como el techo de este macizo el vecino Aketegi, pero las mediciones realizadas en esa época dieron como resultado que el Aitxuri le ganaba por unos escasos 3 metros.

La cota de 1551 m es la más alta de todo Euskadi, desde las estribaciones de la cordillera Cantábrica hasta los Pirineos. La importancia de este pico viene dada por su prominencia, que es de 943 m y lo califican como el número 36 de los montes peninsulares.

Descripción
Como el resto de los picos que conforman el macizo del Aitzkorri el Aitxuri, cuyo nombre quiere decir roca blanca (viene de las palabras vascas Aitz, que quiere decir "roca", y txuri, "blanco"), está constituido por roca caliza y se alza sobre las campas de Urbia, en su parte sur y sobre el Goierri por el norte. A sus pies se encuentra Cegama y se distinguen, perfectamente, las carreteras y vías de ferrocarril.

Las cimas que lo rodean son de altitudes similares, con la curiosidad que la que da nombre al macizo evidencia su menor altitud.

Ascensos
Son muchas las rutas de ascenso a esta montaña. Casi todas comunes al Aizkorri o al Aketegi.

Desde el Alto de Otzaurte.
Desde el puerto de Otzaurte a 671 m de altitud se parte por una pista que se dirige al collado de Beunda donde hay una majada de pastores y un área de esparcimiento. Cruzando la ladera sur del Añabasolo, por la derecha, se llega al paraje de Aldaola (832 m) sobre la cresta que une Añabaso con Aitzkorri desde donde alcanzamos el paso de San Adrián cuya altitud es de 1008 m donde vemos, en el interior del túnel, la ermita de San Adrián. Seguimos hacía la fuente de Lizarrate y antes de llegar nos desviamos a la derecha para comenzar el ascenso a la cumbre del Aitzkorri, junto al pequeño túmulo, también, llamado San Adrián. El ascenso se hace entre hayas hasta cerca de la cima por una fuerte pendiente. Este recorrido se llama El calvario, aunque su nombre original es mandobide. Hay una variante que parte de la ermita del Sancti Spiritus, a 969 m de altitud, y que se ubica antes de llegar al túnel de San Adrián. Seguimos la crestería, hacia el oeste, hasta, después de pasar Kanal Aundi, encontrar la cumbre del Aketegi y, luego, del Aitxuri.

Desde Aránzazu.
Una vez que nos encontremos en Aránzazu (731 m) se asciende a Urbia por un buen y descansado camino muy marcado. La entrada a las campas de Urbia se realiza por el collado de Elorrola (1161 m) que guardan las peñas de Zabalaitz (1262 m) por la derecha y Enaitz (1301 m) por la izquierda. Se sigue el sendero entre la línea de árboles que lo rodean y se llega a la ermita y poco más adelante a la fonda, que invita a tomarse un descanso.

La crestería se abre sobre las campas, al norte, y se puede ascender por su lado oeste, tomando la dirección al dolmen de Aizkorritxo, para, recorriéndola, llegar al Aitxuri.

Desde Cegama.
Partiendo de Cegama (296 m) subimos a la estación del ferrocarril y de allí tomamos el camino hacia el collado de Intzuzaeta y de allí, por la izquierda, siguiendo la ruta de Andreaitz accedemos a la cresta. Cuando lleguemos al paso de Andreaitz (1324 m) vamos hacia Urbia y giramos a la izquierda, rodeando el pico Andreaitz (1434 m) llegamos al collado Lugaitze desde donde comenzamos el recorrido por la crestería hasta la cima del Aitxuri.

Desde Araya
Para ascender desde Araya se sigue la ruta del Aratz para desviarnos a san Adrián y de allí subir al Aitzgorri como ya se ha indicado anteriormente. Para ello, nos dirigimos hacia los restos de la fundición Ajuria y tomamos un camino a la izquierda (la cuesta de las vagonetas) que asciende hasta las canteras de la peña de San Miguel y desde allí, rodeando las canteras ascendemos a la fuente de Iturriotz (1050 m) para ganar el claro donde se ubica la cabaña de Azkosaroi. De aquí dejamos el sendero que va al Aratz para dirigirnos al túnel de San Adrián y de allí al Aitzgorri. Siguiendo la crestería, después de pasar Kanal Aundi llegamos al Aketegi y, luego, al Aitxuri.


Tiempos de accesos:
Arantzazu (2h 30m).
Otzaurte (3h 30m).
Cegama (3h 00m)
Fuente (rutas de ascenso): Mendikat
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Pico Alcazaba

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Pico Alcazaba

Alcazaba JDCANO ALCAZABA.JPG La Alcazaba desde la cuesta de los presidiarios. Alcazaba ubicada en EspañaAlcazabaAlcazaba Ubicación en España. Situación Bandera de Andalucía.svg Andalucía País(es) Flag of Spain.svg España Provincia(s) Bandera de la provincia de Granada (España).svg Granada... Ver mas
Alcazaba
JDCANO ALCAZABA.JPG
La Alcazaba desde la cuesta de los presidiarios.
Alcazaba ubicada en EspañaAlcazabaAlcazaba
Ubicación en España.
Situación Bandera de Andalucía.svg Andalucía
País(es) Flag of Spain.svg España
Provincia(s) Bandera de la provincia de Granada (España).svg Granada
Coordenadas 37°04′02″N 3°18′05″OCoordenadas: 37°04′02″N 3°18′05″O (mapa)
Altitud 3371 msnm
Prominencia 186 m
Sierra Sierra Nevada
Cordillera Penibética
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La Alcazaba es, con 3.371 metros, la sexta cumbre más alta de España, por detrás del Teide (3.718 m), Mulhacén (3.482 m), Pico de Aneto (3.404 m), Pico del Veleta (3.396 m) y Pico Posets (3.375 m).


Situación
Está enclavado en la provincia de Granada, en Andalucía (España), y pertenece a Sierra Nevada, en la cordillera Penibética.

Junto con los picos del Mulhacén y Puntal de la Caldera, forma un anfiteatro en la vertiente Norte, en el que nace el río Genil, a partir de la Laguna de la Mosca, un lagunillo permanente.

Geología
Geológicamente, pertenece al llamado Complejo Nevadofilábride y, dentro de él, al Grupos del Mulhacén. Las rocas son fundamentalmente micasquistos, con distena y estaurolita.
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Pico Perdiguero

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Pico Perdiguero

Perdiguero Pico Perdiguero 1.jpg Vista de la cara sur Tipo Pico País(es) Flag of Spain.svg España Flag of France.svg Francia Coordenadas 42°41′30″N 0°31′07″ECoordenadas: 42°41′30″N 0°31′07″E (mapa) Altitud 3.221 m Cordillera Pirineos Primera ascensión 1817, Friedrich Parrot y Pedro... Ver mas
Perdiguero
Pico Perdiguero 1.jpg
Vista de la cara sur
Tipo Pico
País(es) Flag of Spain.svg España
Flag of France.svg Francia
Coordenadas 42°41′30″N 0°31′07″ECoordenadas: 42°41′30″N 0°31′07″E (mapa)
Altitud 3.221 m
Cordillera Pirineos
Primera ascensión 1817, Friedrich Parrot y Pedro Barrau
Ruta Por el valle de Literola..
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El pico Perdiguero (francés: Pic de Perdiguère) es una cumbre de los Pirineos, situada entre Aragón y Alto Garona, como frontera divisoria entre España y Francia.

Tiene tres vías principales de ascensión: La que parte desde el Barranco de Literola, la que se inicia en el Valle de Estós y la que asciende en el Valle de Remuñe.

Desde su cumbre hay un amplia visión del Pirineo oscense y francés. Y del macizo de la Maladeta y Posets

Primera ascensión
Su cumbre fue alcanzada por primera vez en 1817 por Friedrich Parrot y Pedro Barrau. Tiene una altitud de 3.221 msnm.

La ascensión desde Literola es larga pero no técnica, pasando por el Ibonet de Literola e ibon blanco. Después se sube por la famosa pedrera que lleva al Hito Este del Perdiguero 3150msnm. Después siguiendo la cresta se llega cómodamente al Pico Perdiguero 3222msnm

La ascensión desde Remuñe no presenta tampoco ninguna dificultad ya que es un valle amplio y hermoso . Después de pasar el Ibonet de Remuñe el valle se encajona para después ampliarse en los llamados Arenals.

Desde aquí siguiendo los hitos o cairns que se desvían hacia la izquierda de la pedrera. Se llega al portal de Remuñe junto a la Forca de Remuñe. Desde aquí se desciende hasta el Ibón Blanco y se conecta con la ruta que viene de Literola.

La ascensión desde Francia parte desde las Granjes de astau y asciende por el transitado camino que asciende hasta el Lago de Oo. La ascensión continúa hasta llegar al lago de Eapingo, en sus orillas se encuentra el refugio del mismo nombre.

La ascensión transcurre por una calzada romana y en poco tiempo se alcanza el Refugio Jean Arlaud o Portillón, junto al Lago del Portillón de Oo. Aquí conviene hacer noche en el refugio para afrontar a la mañana siguiente la ascensión. La senda cruza la presa y rodea el por el margen izquierdo, desde aquí se busca el collado superior de Literola, una vez en el, se asciende por unas trepadas de grado I+ hasta coronar el pico Perdiguero a 3.222 msnm. Desde aquí se puede ir al perdiguero Oeste u Oriental.
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Monte San Lorenzo

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Monte San Lorenzo

San Lorenzo San Lorenzo desde El hombre.jpg Vista del Monte San Lorenzo desde El Hombre. San Lorenzo ubicada en La Rioja (España)San LorenzoSan Lorenzo Ubicación (La Rioja (España)). País(es) Flag of Spain.svg España Coordenadas 42°14′33″N 2°58′21″OCoordenadas: 42°14′33″N 2°58′21″O (mapa... Ver mas
San Lorenzo
San Lorenzo desde El hombre.jpg
Vista del Monte San Lorenzo desde El Hombre.
San Lorenzo ubicada en La Rioja (España)San LorenzoSan Lorenzo
Ubicación (La Rioja (España)).
País(es) Flag of Spain.svg España
Coordenadas 42°14′33″N 2°58′21″OCoordenadas: 42°14′33″N 2°58′21″O (mapa)
Altitud 2271 msnm
Prominencia 1118 m
Cordillera Sistema Ibérico
Ruta Valdezcaray
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El San Lorenzo, con 2271 msnm,1​ es el pico más alto de La Rioja (España) y el segundo del sistema Ibérico tras el Moncayo.2​ Forma parte de la sierra de la Demanda.

Descripción
Antiguamente se habría conocido con la denominación «Cuculla».3​ La principal vía de acceso son las carreteras LR-415 y LR-416, que suben desde la población de Ezcaray.

En las faldas del monte San Lorenzo, se encuentra la estación de esquí alpino de Valdezcaray, una de las más frecuentadas en la época invernal.
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Puigmal

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Puigmal

Puigmal Puigmal des de guils.jpg El Puigmal visto desde Guils de Cerdaña. Puigmal ubicada en PirineosPuigmalPuigmal Ubicación entre Francia y España. Ubicación Límite entre Err y Queralbs • País(es) Límite entre Flag of France.svg Francia y Flag of Spain.svg España • Provincia(s... Ver mas
Puigmal
Puigmal des de guils.jpg
El Puigmal visto desde Guils de Cerdaña.
Puigmal ubicada en PirineosPuigmalPuigmal
Ubicación entre Francia y España.
Ubicación Límite entre
Err y
Queralbs
• País(es) Límite entre
Flag of France.svg Francia y
Flag of Spain.svg España
• Provincia(s) Límite entre
Pirineos Orientales y
Flag of Girona province (unofficial).svg Gerona
• Región(es) Límite entre
Occitania y
Flag of Catalonia.svg Cataluña
• Coordenadas 42°23′00″N 2°07′00″ECoordenadas: 42°23′00″N 2°07′00″E (mapa)
Altitud 2909,6 msnm
Prominencia 1329 m
Cordillera Pirineos
Ruta Ver texto
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El Puigmal (en francés Puymal) llamado también Puigmal de Er (en catalán Puigmal d'Er, en francés Puymal d'Err) en la en la Alta Cerdaña, es la segunda montaña más alta de la provincia de Gerona (2.909,6 msnm), situada en la frontera de España con Francia.


Índice
1 Descripción
2 Rutas
2.1 Ruta clásica
2.2 Ruta de Fontalba
2.3 Ruta desde el collet de les Barraques
3 Enlaces externos
Descripción
Localizado entre los términos municipales de Queralbs (Ripollés, Gerona) y Err (Alta Cerdaña, Pirineos Orientales) es la más alta de las cumbres que configuran la denominada Gran Olla que rodea el Valle de Nuria. Es una cima ancha y redondeada; su ascensión es sencilla si las condiciones climáticas no son muy adversas. En su cumbre se encuentra una cruz de hierro fraguado y una placa con versos de Jacinto Verdaguer.

Rutas
Ruta clásica
Empieza en Queralbs desde dónde se coge el Camino Viejo o Camí dels Peregrins (GR-11) y que, en unas dos horas y media, aproxima hasta el santuario de Núria. El camino transcurre zigzagueante entre robledales y sotobosques de encinas en las zonas más húmedas. Más arriba se cruza con torrentes que forman gargantas entre grandes paredes rocosas. Opcionalmente se puede usar el cremallera de Nuria, inaugurado en 1931.

Desde el santuario, empieza un camino sencillo dirección oeste atravesando el bosque de Sant Gil, desde dónde se sigue el curso del torrente adentrándose en la coma de l'Embut y llegando finalmente a un pluviómetro. A partir de aquí el camino se vuelve más rocoso con pendiente más pronunciada y una tartera. Una vez llegado a la cruz de la cumbre han sido cubiertos unos 1.000 metros de desnivel desde el Santuario de Nuria en unas dos horas. Se puede contemplar el Valle de Nuria y el santuario de Nuria de dónde destaca su estanque.

Ruta de Fontalba

El Puigmal desde Fontalba.
Desde Queralbs se coge la pista que lleva a Fontalba (de unos 11 km) continuando por una cresta herbada hasta la cumbre de la Dou, a unos 2.200 metros. Tras una larga aproximación en dirección noroeste, a proximidad de la cumbre del Borrut, hace falta reseguir la cresta por un camino bastante pedregoso. Finalmente se llega al tramo final de la ascensión y se corona tras unas dos horas.

Ruta desde el collet de les Barraques
Desde Planolas se toma una carretera que en 9 kilómetros conduce a 1.900 m de altitud, al Collet de les Barraques, quedando el Puigmal en frente. Se continua siguiendo la alambrada del ganado (hacia el norte-este) por el lado sur entre el bosque, encontrando señales de recorrido local (blancas-verdes) que indican el camino de Planolas a Nuria (con señales de PR). Continuando se llega a una zona despejada de bosque, el Roc Blanc. Siguiendo con la ruta se sale finalmente del bosque llegando al llano de los Ventolanesos, con la sierra la Vacarissa o de Estremera en frente; se continua ascendiendo, en dirección norte, pasando por la barraca del Teixidor. A partir de aquí el ascenso pasada una cuesta, es más suave. Se llega al Pas dels Lladres (2540 m). A partir de aquí se sigue la pista de la derecha o bien atravesando las pistas de esquí de la estación "Cerdagne-Puigmal 2900", llegando a la cima en unas 3 horas.
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Peñalara

Peñalara es una montaña del interior de la península ibérica, la más alta de la sierra de Guadarrama —perteneciente al sistema Central— y de las provincias españolas de Madrid y Segovia, con 2428 metros sobre el nivel del mar. El pico, uno de los más emblemáticos de este sistema montañoso, forma... Ver mas
Peñalara es una montaña del interior de la península ibérica, la más alta de la sierra de Guadarrama —perteneciente al sistema Central— y de las provincias españolas de Madrid y Segovia, con 2428 metros sobre el nivel del mar. El pico, uno de los más emblemáticos de este sistema montañoso, forma parte del parque nacional de la Sierra de Guadarrama.

En la cumbre hay un vértice geodésico, una pequeña capilla dedicada a la Virgen María y varios letreros de madera indicando varias rutas. Peñalara se encuentra en el centro del macizo montañoso de mismo nombre, de naturaleza granitítica y que cuenta con una serie de picos alineados de suroeste a noreste: Dos Hermanas, Peñalara, el risco de los Claveles y el risco de los Pájaros. Los bosques de pino silvestre que tapizan las laderas de la montaña dejan paso, por encima de los 1900 metros de altitud, a las praderas alpinas y matorrales de alta montaña. A esta cota, y en la ladera este, existe un circo glaciar y más de veinte pequeñas lagunas donde viven más de diez especies de anfibios y otros animales de alta montaña. Se trata de una montaña muy frecuentada por montañeros y turistas gracias a su fácil acceso.


Etimología
Una teoría sobre la etimología del nombre 'Peñalara' dice que viene de la unión de las palabras latinas 'Penna' y 'Lara', que significan 'cabeza' y 'llanura' respectivamente.1​ Por tanto, "Penna Lara" significa "cabezas planas", nombre que hace honor a la silueta redondeada que tiene la cornisa de cumbres del macizo de Peñalara si se mira desde el este u oeste. La 'nn' del latín evolucionó a la 'ñ' española, dando lugar al nombre que actualmente tiene esta montaña: 'Peñalara'.

Otra teoría relaciona el término con las otras "Peña Lara" que existen en Castilla y León, y con la propia comarca de Lara, que dio lugar a uno de los linajes más importantes de Castilla durante la Edad Media, la Casa de Lara. En esta comarca existe otro Peña Lara.

Situación geográfica

Vista del macizo de Peñalara desde el puerto de la Morcuera.
Peñalara, que es el pico más alto de la sierra de Guadarrama, pertenece a los Montes Carpetanos y está en la zona central de la península ibérica y entre las dos submesetas de la Meseta Central. En la cima de la montaña hay un vértice geodésico de primer orden2​ que indica una altitud de 2428,10 metros sobre el nivel del mar. La ladera este del pico está dentro del término municipal de Rascafría (Madrid) y del valle del Lozoya, y lado oeste está en el valle de Valsaín (Segovia). Las coordenadas de su cima son 40°51′N 3°57′O. La vertiente madrileña de esta montaña está protegida al pertenecer al parque nacional de la Sierra de Guadarrama, en el que hay diversos riscos, varias lagunas y tres circos, siendo todos ellos de origen glaciar.

La prominencia de Peñalara es de 1113 metros,3​ siendo su punto mínimo el puerto del Boquerón (1315 m de altitud y a 11 km al sureste de Ávila).

Los municipios más cercanos a Peñalara son Rascafría y Cercedilla, en la Comunidad de Madrid, y San Ildefonso, en la provincia de Segovia. Sin embargo, el puerto de Cotos es el principal centro turístico de esta montaña. La cima de esta montaña está en el límite entre las provincias de Madrid y Segovia, e históricamente ha estado en la frontera de las dos Castillas, contando con cierto valor simbólico.4​

Macizo de Peñalara
El pico de Peñalara es la culminación de un macizo montañoso de mismo nombre. Este macizo tiene una cornisa de picos de 5,8 km de longitud que se extiende de sur a norte desde el puerto de Cotos (1830 m) hasta el puerto de Los Neveros (2096 m). Esta cornisa coincide con el límite entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León. Los picos que componen este macizo montañoso son los siguientes, ordenados de sur a norte:

Hermana Menor (2271 m)
Hermana Mayor (2285 m)
Pico de Peñalara (2428 m)5​
Risco de los Claveles (2388 m)
Risco de los Pájaros (2334 m)
Medio natural

Vista del macizo de Peñalara desde Cerro Minguete. Se observan extensos pinares en sus faldas.
Flora y fauna
El contorno de Peñalara es, en general,redondeado y sin grandes sobresalientes. Las laderas de esta montaña están cubiertas de diferente vegetación, según la altitud. Desde los 1000 m a los 1300 podemos encontrar robledales en bastante buen estado. Desde los 1100 m a los 2000 m, el bosque predominante es el de pino silvestre. Esta especie arbórea forma bosques muy densos en todas las vertientes de Peñalara, siendo especialmente famoso el bosque de Valsaín (Segovia). El sotobosque que hay en esta zona está compuesto principalmente por helechos. Desde los 2000 m en adelante, la vegetación se compone por matorrales bajos de alta montaña como son el piorno y la retama. La principal causa de que los árboles no crezcan a esa altitud es el viento, que sopla con fuerza con mucha frecuencia. El factor del frío también influye en que no proliferen árboles adaptados a un clima más benévolo. En las laderas más inclinadas, los matorrales de alta montaña dejan paso a la piedra vista, que en este caso se trata de granito.


Cara sureste del macizo de Peñalara vista desde el valle de las Cerradillas.
Lista de especies vegetales
piorno, jabino, cervuno, arándano, brezo, enebro, helecho, pino silvestre y flores silvestres de alta montaña.
Véase también: Flora de España
En la ladera este de Peñalara hay zonas llanas en altitudes comprendidas entre los 2000 y 2100 metros en los que abundan las lagunas de origen glaciar, humedales y praderas alpinas. La fauna de la zona se compone de pequeños mamíferos, diez especies de anfibios que habitan las lagunas, águilas, buitres, cuervos y gran variedad de insectos.

Lista de especies animales
Salamandra común, acentor común, collalba gris, pechiazul, roquero rojo, chova piquirroja, águila imperial, buitre negro, topillo nival, lagartija roquera, lagartija serrana, mariposa Parnassius apolo, Graellsia Isabelae, Plebicula ni ecensis e Hyphoraia dejeani.
Véanse también: categoría:Fauna de España y Fauna de España.
Hidrografía

Arroyo de la Laguna
De las laderas de Peñalara emergen numerosas fuentes de agua, las cuales dan lugar a arroyos, y lagunas de alta montaña. En la ladera este hay bastantes más arroyos que en la vertiente oeste. Los más importantes de la cara este, ordenados de norte a sur, son los siguientes: arroyo de los Pájaros, arroyo del Breza, arroyo de la Pedriza, arroyo de la Laguna de Peñalara y arroyo de la Hoya del Toril. Todos ellos nacen a una altitud superior a los 1900 metros. La cara oeste de Peñalara es más seca que la anterior, sin embargo también existen arroyos que emergen de la zona alta de esta ladera.

En la vertiente este hay aproximadamente veinte pequeñas lagunas y charcas de origen glaciar que se ubican en zonas llanas a una altitud comprendida entre los 2000 y 2100 metros de altitud. Las tres más grandes e importantes, ordenadas de norte a sur, son las siguientes: laguna de los Pájaros, laguna de los Claveles y laguna Grande de Peñalara.

Geología

Vista invernal de la vertiente oeste del macizo de Peñalara, tomada desde la estación de Segovia-Guiomar.
El pico de Peñalara es parte del resultado del choque entre las placas correspondientes a la Submeseta Sur y la Submeseta Norte, ambas pertenecientes a la Meseta Central de la península ibérica. La elevación de este macizo ocurrió en la Era Terciaria (hace unos 65 millones de años) aunque los materiales sobre los que se asienta (el zócalo granítico meseteño) sean anteriores (de la orogenia herciniana). El tipo de roca más predominante en este macizo montañoso es el granito, visible desde el exterior en las laderas con más pendiente y en la cornisa de cumbres.

La acción glaciar del Cuaternario (hace unos 1,8 millones de años) acabó de modelar varios de los relieves actuales del macizo de Peñalara con pequeños circos y morrenas de tipo pirenaico. El mayor circo glaciar que hay en este macizo es el circo de Peñalara, situado directamente al sur de la cima de Peñalara,6​ en la vertiente este y a una altitud de 2000 metros. Otro circo glaciar, aunque este es más pequeño que el anterior, es la Hoya de Pepe Hernando. Está situada también en la vertiente este, al noreste del circo de Peñalara y a una altitud de 1900 metros. Cada uno de estos dos circos glaciares tienen una morrena.

Clima

Vista desde Peñalara hacia la Bola del Mundo (izquierda) y Siete Picos (derecha). Últimas horas del día en noviembre.
El clima del pico de Peñalara es el característico de montaña, aunque tiene importantes influencias del clima mediterráneo continentalizado, que es el que hay en la Meseta Central. Las temperaturas varían con la altitud, es decir, cuanto más alto más bajas son, y las precipitaciones van en aumento. Las influencias del clima mediterráneo continentalizado se reflejan en la gran variación de temperatura respecto del día y la noche, que puede incluso llegar a alcanzar los 25-30 grados de oscilación en época estival. Las precipitaciones son, por lo general, abundantes (entre 800 y 2500 mm/año), dependiendo de la orientación y altitud de la zona, escaseando más en verano. Suelen ser en forma de nieve en los meses de noviembre a abril, y en las zonas más altas puede nevar desde septiembre hasta junio, conservándose neveros hasta julio e incluso agosto. Es preciso diferenciar dos grandes zonas climáticas en las laderas de Peñalara.

Entre los 1100 y 1600 metros de altitud, las temperaturas medias oscilan entre los 11 y 8 °C. En invierno se alcanzan temperaturas mínimas medias de -3 °C y en verano máximas de 25 °C. Las precipitaciones que caen en esta zona oscilan entre los 800 y 1000 mm anuales. Estas suelen caer en forma de nieve entre los meses de diciembre y marzo.

Entre los 1600 y 2428 metros de altitud, las temperaturas medias oscilan entre los 8 y 3 °C. En invierno se alcanzan temperaturas mínimas medias de hasta -9 °C y en verano máximas de 20 °C. La precipitaciones anuales de esta zona son muy abundantes, oscilando entre los 1200 y 2500 mm. Suelen ser de nieve entre los meses de noviembre y mayo, y ésta permanece en el suelo formando grosores que a menudo superan los dos metros, sobre todo con la formación de ventisqueros, muy normales dados los fuertes vientos de la meseta.

Problemas medioambientales
El clima del centro de la península ibérica es el mediterráneo continentalizado, caracterizado, en parte, por la escasez de precipitaciones durante el verano. Es por este hecho por el que los bosques de las laderas del pico de Peñalara corren un alto riesgo de sufrir los incendios forestales que todos los veranos azotan España. El calentamiento global que se avecina en el siglo xxi podría provocar graves daños en los ecosistemas de esta montaña. Las lagunas glaciares de la vertiente este podrían estar secas durante periodos muy largos y las subidas de temperaturas alteraría las condiciones de vida de la flora y fauna de Peñalara.

El problema de la presión urbanística, presente en numerosas zonas de la sierra de Guadarrama, no afecta a Peñalara porque sus laderas gozan de un nivel de protección reforzado con la creación del parque nacional de la Sierra de Guadarrama.

Historia

El pico de Peñalara (1897) de Juan Espina y Capo. Vista desde el valle del Lozoya.
El pico de Peñalara ha sido desde siempre un importante referente en toda la sierra de Guadarrama debido a su altitud y al hecho de encontrarse en el punto de confluencia de las dos Castillas y de dos grandes valles, el del Lozoya y el de Valsaín. También era la montaña sagrada de los arévacos, pueblo celta que habitaba en el centro de la península ibérica antes de la llegada de los romanos. La primera ascensión a Peñalara no se conoce porque la dificultad que entraña este ascenso no es excesiva. Las verticales paredes de la vertiente este de este pico han sido la "cuna" de los principales escaladores y alpinistas madrileños de los siglos xx y xxi.

El conocimiento popular de la importancia geológica y medio ambiental de esta montaña se expande en la década de los años 1920, cuando varios intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza destacaron el importante valor ecológico que posee la sierra de Guadarrama. En esa época se planeó la creación del Parque Nacional de Guadarrama para proteger las zonas altas de la sierra, incluido el pico de Peñalara. Finalmente ese proyecto no se puso en marcha debido a los cambios de gobierno y la Guerra Civil.


Peñalara (1891) por Jaime Morera
El gran interés científico y paisajístico que despertó el macizo de Peñalara a lo largo de la década de 1920 hizo que en 1930 fuera declarado Sitio Natural de Interés Nacional, con el objetivo de preservar el paisaje de ataques externos. Durante estas décadas, la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara, creada en 1912, experimentó un gran crecimiento y participó activamente en la divulgación del conocimiento a cerca de esta montaña.


Tormenta sobre Peñalara (1906) de Joaquín Sorolla. Vista de la vertiente segoviana.
Durante la década de los años 1980, se creó un proyecto para proteger la vertiente este del pico de Peñalara, incluyendo el circo glaciar de Peñalara y las lagunas glaciares que salpican la zona. El 15 de junio de 1990, la Comunidad de Madrid declaró la vertiente este del pico como Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara mediante la Ley 6/1990, otorgando la administración del mismo al gobierno autonómico. Desde 1998 hasta principios de la década de 2000, se llevó a cabo el desmantelado de la antigua estación de esquí de Valcotos que ocupaba gran parte de la zona sur del área protegida. De esta forma, se eliminaron los remontes y se repoblaron con pino silvestre las antiguas pistas. Este hecho se puede considerar pionero en todo el mundo. También hay que destacar la mejora de las instalaciones del puerto de Cotos llevadas a cabo durante estos años.

A principios de la década de los años 2000, los gobiernos de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León llevaron a cabo un proyecto para declarar como Parque Nacional de Guadarrama gran parte de la sierra de Guadarrama, incluido el pico de Peñalara. De esta forma, la vertiente oeste de esta montaña quedaría también protegida. Sin embargo, la declaración como Parque Nacional fue muy polémica y discutida, pues dejó amplias zonas de gran valor ecológico fuera del Parque Nacional de Guadarrama por parte de los gobiernos de la Comunidad de Madrid y Castilla-León.

Rutas de ascenso

Vértice geodésico en la cima
Es posible ascender desde el puerto de Cotos o desde el collado del Camino del Nevero, pero existen otras vías de acceso a la cumbre. Por la vertiente madrileña (la vertiente este) se puede acceder escalando las paredes de más de 300 metros de altitud que hay en este lado del pico, aunque esta ascensión está prohibida si se comienza en el entorno de la laguna grande de Peñalara. En esta vertiente se abrió la Vía Sureste clásica variante "Ochoa" el 23 de mayo de 2010 por el alpinista madrileño J. Gárate en homenaje al alpinista navarro Iñaki Ochoa de Olza muerto el 23 de mayo de 2008 en el Annapurna I en terreno mixto y muros con pasos en roca grado III+ y pendientes de nieve que llegan a los 55º de inclinación.7​

En invierno se puede practicar la escalada en hielo en este lugar puesto que es muy común encontrarse con placas de hielo y nieve. La vertiente segoviana (la vertiente oeste) ofrece también unas laderas bastante inclinadas pero no llegan a ser paredes tan verticales como las de la otra vertiente. Hay un camino que sale desde La Granja de San Ildefonso y asciende por esta vertiente hasta la cima de Peñalara, el más habitual desde La Granja es el camino que parte de la Puerta de Cosío al oeste de los jardines y está indicado por carteles, este camino es de una pendiente continúa pasando por la estación meteorológica y subiendo al puerto del Nevero para luego ir por la cuerda hasta Peñalara, el desnivel de subida en esta ruta asciende a los 1200 metros aproximadamente. En invierno es necesario el uso de crampones y piolets debido a la abundancia de hielo y nieve que hay en cualquier ruta de ascenso a Peñalara.

Desde el puerto de Cotos

Inicio de la ruta de ascenso desde Cotos
Este ascenso a Peñalara no tiene grandes complicaciones. Es la subida más común y practicada, y se realiza por un camino en buen estado y bien señalizado. Tiene una longitud de 5,4 km, un desnivel acumulado de 600 metros y sale del puerto de Cotos (1830 m). Este sendero comienza por una pista bastante ancha y bien marcada que sale desde el citado puerto y asciende haciendo zetas, y hacia el noroeste, por la ladera sur de la Hermana Menor (2271 m). Tras recorrer 3,5 km se alcanza la cima de esta montaña, y ahí el camino gira hacia el norte-noreste. Desde la cima de la Hermana Menor la subida es mucho más suave y el sendero transcurre por la cornisa de cumbres del macizo de Peñalara. Después de medio kilómetro se alcanza la cima de la Hermana Mayor (2285 metros), y después de 1,4 km se llega a la cima de Peñalara, que está a una altitud de 2428 metros. La descripción de una completa ruta circular a Peñalara y el track GPS se encuentra en Wikiloc, que también incluye referencias a numerosa información, fotos y un vídeo que ayudarán al senderista.

Desde el Collado del Camino del Nevero
Otro camino de ascenso a la cima de Peñalara sale desde el collado del Camino del Nevero (2096 m) o desde la laguna de los Pájaros (2169 m), ambos lugares ubicados al norte de la cima. Este sendero tiene una longitud de 2,3 km pero es más complicado que el anterior ya que atraviesa el risco de los Pájaros (2334 m) y el de los Claveles (2388 m), dos lugares en los que hay que sortear paredes graníticas de dificultad media. Esta ruta de ascenso está mucho menos transitada que la anterior debido a su complicación.

Turismo

Pradera junto al puerto de Cotos
La cantidad de personas que visitan el pico de Peñalara y su entorno es muy grande, con un total de unos 135 000 visitantes anuales.8​ Este hecho hace que existan una serie de instalaciones turísticas encaminadas a facilitar el acceso y la estancia del turista en esta montaña.

A 2,5 km al sur de la cima de Peñalara está el puerto de Cotos, un paso de montaña de 1830 metros de altitud que comunica las provincias de Madrid y Segovia. A este paso de montaña se accede desde los municipios de Rascafría (Madrid) y La Granja de San Ildefonso (Segovia), o desde el puerto de Navacerrada. En el puerto de Cotos hay un aparcamiento de vehículos con más de 2000 plazas, una estación de ferrocarril que comunica con Cercedilla (Madrid), una parada de autobús que comunica con Madrid, un restaurante, un edificio del Club Alpino Español y un centro de información turística. Desde este puerto sale la ruta más conocida que asciende a la cima de Peñalara. Desde la creación del Parque Natural de Peñalara en 1990 se han ido produciendo mejoras en las instalaciones turísticas, permitiendo una mayor afluencia de visitantes.

Cartografía
Mapa "guía de la Sierra de Guadarrama 1:50 000", editado por I.G.N.. ISBN 84-234-3412-0
Mapa "excursionista de Guadarrama 1:25 000", editado por editorial Alpina. ISBN 84-8090-159-4
Mapa "excursionista de La Pedriza 1:25 000", editado por editorial Alpina. ISBN 84-8090-160-8
Mapa "sierra de Guadarrama 1:50 000", editado por La Tienda verde. ISBN 84-611-3107-X
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Cordilleras Béticas

Cordilleras Béticas Baetic Systems.png Localización de los Sistemas Béticos en España País(es) Flag of Spain.svg España Flag of Gibraltar.svg Gibraltar Características geográficas Subsistemas Cordillera Penibética, cordillera Subbética y cordillera Prebética Orientación OSO - ENE Máx... Ver mas
Cordilleras Béticas
Baetic Systems.png
Localización de los Sistemas Béticos en España
País(es) Flag of Spain.svg España
Flag of Gibraltar.svg Gibraltar
Características geográficas
Subsistemas Cordillera Penibética, cordillera Subbética y cordillera Prebética
Orientación OSO - ENE
Máx. cota 3479 msnm
Cumbres Mulhacén, Veleta, La Sagra
Longitud 600 km
Coordenadas 37°N 3°OCoordenadas: 37°N 3°O (mapa)
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Localización de los Sistemas Béticos en Andalucía
Las cordilleras Béticas o sistemas Béticos son un conjunto de sistemas montañosos que se extienden por el sur de la península ibérica, desde el golfo de Cádiz hasta Alicante y Baleares. Forman parte del Arco de Gibraltar y se subdividen en las cordilleras Prebética, Subbética y Penibética.

Es el más importante de los conjuntos de relieve de España. Es un vasto conjunto montañoso que se alarga más de 600 km desde el estrecho de Gibraltar hasta el cabo de la Nao y que incluso continua por debajo del mar para aparecer en las Islas Baleares. Su extremo más estrecho es en la zona de Gibraltar y se va ensanchando hacia la zona oriental, donde se pone en contacto con el zócalo herciniano de la meseta.



División geográfica

Peñón de Ifach.
Tradicionalmente los geógrafos han distinguido cuatro unidades dentro de las cordilleras Béticas, de norte a sur:

La cordillera Prebética
Artículo principal: Cordillera Prebética
Se extiende por el sur de España, al este de la Cordillera Subbética, desde la provincia de Jaén y Granada hasta la provincia de Alicante. Entre otras está formada por las sierras de Cazorla, sierra de Segura, sierra de Alcaraz, sierra de Castril, sierra de la Sagra, sierra del Taibilla, Macizo de Revolcadores, sierra de María (a caballo entre sistemas Penibético y Prebético), sierra de Mariola, sierra de Aitana, hasta desaparecer en el Mediterráneo tras el Macizo de Montgó, La Sierra de Segária, la sierra de Bernia y Peñón de Ifach.

La cordillera Subbética
Artículo principal: Cordillera Subbética
Discurre desde Gibraltar hasta la provincia de Jaén. Algunas de las diversas sierras y serranías que la conforman son de oeste a este. Desde los Alcornocales, la sierra de Grazalema, sierra de Gibalbín, las sierras subbéticas de Córdoba, sierra Elvira, sierra de Loja, Sierra Sur de Jaén, sierra Harana y sierra de Huétor, esta última en contacto con el sistema Penibético y por último sierra Mágina superpuesta sobre el sistema prebético.

Surco intrabético
Artículo principal: Surco Intrabético
Son una serie de depresiones, más o menos cerradas y separadas unas de otras, que se intercalan entre las sierras Béticas y la cordillera Penibética (Ronda, Antequera, Granada, Baza, Guadix, Huéscar, etc.). Se denominan surco intrabético o depresión Penibética.


Sierra Bermeja.
La cordillera Penibética
Artículo principal: Cordillera Penibética
La Cordillera Penibética es la más sureña de las Cordilleras Béticas, y discurre por la costa Sur de Andalucía, desde la provincia de Cádiz hasta el cabo de Gata en la provincia de Almería.1​ Poco más al Norte, tras depresiones más o menos definidas, se encuentra la Cordillera Subbética y Prebética.

Las sierras principales que la conforman, de oeste a este, son, entre otras, la Serranía de Ronda, la cordillera Antequerana, sierra de Mijas, montes de Málaga, sierra de Tejeda, sierra de Almijara, Sierra Nevada, sierra de Lújar, sierra de la Contraviesa, sierra de Gádor, sierra de Baza, sierra de los Filabres, sierra de Las Estancias y sierra Alhamilla entre otras.1​

División geológica

Ubicación de la Cordillera Bética en el contexto geológico de la península ibérica.2​
Los geólogos establecen una nomenclatura totalmente diferente que puede plantearnos nombres que resultan equívocos con respecto a los nombres que les dan los geógrafos. Dividen las cordilleras atendiendo a unas razones genéticas, es decir, en función de donde se forman los materiales que dieron lugar a las distintas partes dentro del conjunto Bético. En el plegamiento alpino el zócalo también es levantado junto con los sedimentos y forma parte de las estructuras plegadas.

Zona interna bética: contiene materiales del zócalo, además de los sedimentos.
Zona externa bética: sólo contiene sedimentos.
Unidades del Campo de Gibraltar: entre las zonas internas y externas se encuentran las unidades de los flysch del campo de Gibraltar
Entre estas dos zonas nos encontramos grandes diferencias de tipo estructural y de componente litológico:

Zona interna
La zona interna en líneas generales no nos plantea problema ya que coincide con la cordillera Penibética.

La zona interna resulta mucho más compleja por su litología y estructura, ya que incluye materiales sedimentarios del fondo de la fosa y del propio zócalo prealpino levantado por el plegamiento alpino; además los materiales han sufrido procesos metamórficos y aparecen materiales de origen volcánico. Desde el punto de vista de la estructura es más complicada ya que el empuje de sur a norte producido por el plegamiento alpino ha hecho que no sólo se plieguen sino que también se desplace en esta dirección en forma de mantos de corrimiento.

La zona externa

Pico Mulhacén.
A su vez la dividen en dos grandes unidades: Prebético y Subbético. En líneas generales se podría decir que coinciden con las Subbéticas, pero una de las partes de la zona externa toma el nombre de Subbético, con el que los geógrafos denominan a toda la zona incluido también el Prebético.

La zona externa se ha formado a partir de materiales sedimentarios levantados por el impulso alpino plegados y algunas veces ligeramente cabalgados. Esta zona no se ha visto afectada por fenómenos metamórficos ni por vulcanismo relacionado con el propio plegamiento alpino.

El surco intrabético puede formar parte de la zona interna o exterior y no tiene una gran importancia para los geólogos ya que es morfología.

Las cordilleras Béticas forman el conjunto más importante de la Península. Tienen una longitud de unos 600 km, mayor que la del Pirineo. Además tienen una anchura en su parte central también mayor y su máxima altitud (Mulhacén) es también mayor que la del Pirineo (Aneto). En cambio, como típica montaña mediterránea, da menor sensación de montaña debido entre otras razones a su menor continuidad. Las cordilleras béticas tienen características morfológicas que las diferencian de una cordillera típicamente alpina y que las convierten en montaña mediterránea. Estas son:

Su compartimentación. No forman una barrera continua y están formadas por una serie de macizos montañosos separados por pasillos que les hacen perder esa sensación de continuidad. Estos pasillos son los que ha utilizado el hombre para penetrar desde el mar o establecer los principales sistemas de comunicación.
Pasillo Granada-Motril, entre la sierra de Almijara y Sierra Nevada.
Pasillo Guadix-Almería, por el valle del Andarax entre la sierra de Baza y la sierra de los Filabres.
Pasillo Baza-Huéscar-Almería, por el valle del Almanzora entre la sierra de las Estancias y la de los Filabres.
El carácter alomado de las partes más elevadas del conjunto montañoso. Su altura es similar a la de los Pirineos pero, sin embargo, su sensación de altura es menor que la de la zona central del Pirineo. La carencia de formas agrestes (agujas, crestas, etc.) hace también que la sensación de altura sea menor. Esto se debe a la estructura en mantos de corrimiento de la cordillera pero también a la blandura de los materiales que componen el núcleo central de Sierra Nevada. A esta circunstancia han podido contribuir los grandes periodos glaciares, que han dejado sus huellas en los amplios y suaves valles glaciares. Es en el borde del conjunto Penibético, de menor altitud, donde se da un paisaje con mayor sensación montañosa debido a la existencia de calizas y dolomías, que se disponen en forma de aureola alrededor de Sierra Nevada en la zona llamada el Calar.
Estructura de los sistemas Béticos
La estructura es bastante compleja. Debido a ello su estudio ha sido bastante lento. A lo largo de la historia se han ido adoptando teorías distintas. En un primer momento se llegó a pensar que en realidad estábamos ante un gran pliegue desventrado por la erosión en su parte central, de manera que al Norte se constituyó la sierra Subbética y en el Sur se constituyó la cordillera Penibética.

Después se pensó que en realidad eran dos pliegues paralelos, uno más alto que otro, y que estaban separados por un valle.

En la mitad del s. XX van a ir surgiendo las teorías modernas sobre la estructura de las cordilleras Béticas, que después se han ido modificando en puntos concretos. Se establece la idea de que las cordilleras Béticas son fruto de mantos de corrimiento. Los primeros estudios los llevan a cabo Blumenthal, que realiza una serie de estudios entre 1927 y 1950 sobre todo en la mitad occidental de las cordilleras Béticas. Por otra parte Fallot realiza también un serie de estudios en la mitad oriental entre 1918 y 1960. A partir de entonces podemos decir que las investigaciones no han cesado y que se han incrementado con el paso del tiempo. Existen varios equipos de investigación: danés, alemán y holandés, que van investigando y profundizando en los estudios de Blumenthal y Fallot. Hay que resaltar también el equipo español de la escuela geológica granadina, fundada por el catalán Fondbote. Esto significa que poco a poco se ha ido definiendo la estructura de la cordillera Penibética, que es la estructura más complicada.

Zona externa: pliegues con ligeros cabalgamientos.
Zona interna: donde se darían en toda su complejidad esos mantos de corrimiento, que le dan una mayor complejidad estructural y litológica.
Espacios naturales protegidos

Parque Natural de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán en Cartagena
En el ámbito de la cordillera Bética han sido declarados los siguientes Espacios Naturales Protegidos:

Parque Natural del Estrecho
Parque Natural Los Alcornocales
Parque Natural Sierra de Grazalema
Reserva Natural del Peñón de Zaframagón
Paraje natural Sierra Crestellina
Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja
Parque Natural Sierra de las Nieves
Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes
Paraje Natural Torcal de Antequera
Parque Natural de los Montes de Málaga
Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo
Parque Natural de las Sierras Subbéticas
Parque Natural Sierra de Huétor
Parque Natural y Parque nacional de Sierra Nevada
Parque Natural de la Sierra de Baza
Paraje Natural de Sierra Alhamilla
Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar
Parque Natural de Sierra María-Los Vélez
Parque Natural de Sierra Mágina
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Parque Natural Sierra de Castril
Parque Natural de Sierra Espuña
Parque Natural de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila
Parque Natural de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán
Parque natural del Peñón de Ifach.
Parque natural de la Sierra de Mariola.
Parque natural del Carrascal de la Fuente Roja.
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Peña Trevinca

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Peña Trevinca

Peña Trevinca Peña Trevinca.jpg Vista de Peña Trevinca Peña Trevinca ubicada en EspañaPeña TrevincaPeña Trevinca Ubicación (España). Tipo Montaña Ubicación La Vega y Porto • País(es) Flag of Spain.svg España • Coordenadas 42°14′34″N 6°47′46″OCoordenadas: 42°14′34″N 6°47′46″O (mapa... Ver mas
Peña Trevinca
Peña Trevinca.jpg
Vista de Peña Trevinca
Peña Trevinca ubicada en EspañaPeña TrevincaPeña Trevinca
Ubicación (España).
Tipo Montaña
Ubicación La Vega y Porto
• País(es) Flag of Spain.svg España
• Coordenadas 42°14′34″N 6°47′46″OCoordenadas: 42°14′34″N 6°47′46″O (mapa)
Altitud 2127 m
Prominencia 881 m
Sierra Montes de Trevinca
Cordillera Macizo Galaico-Leonés
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Peña Trevinca es la cumbre más elevada de los "montes de Trevinca" o "macizo de Trevinca", a su vez perteneciente al conjunto montañoso de los montes de León, en el macizo Galaico-Leonés (España). Se encuentra en el límite provincial de Zamora y Orense, con una altitud según el Instituto Geográfico Nacional de 2127 msnm, lo que le sitúa como el pico de mayor altitud de Galicia y de la provincia de Zamora.



Situación
Peña Trevinca se encuentra ubicada en el este de la provincia de Orense, en la comarca de Valdeorras, y en el noroeste de la provincia de Zamora, en la comarca de Sanabria. Con sus 2.127 m de altitud, es la cota más alta de la sierra a la que da nombre, los denominados "montes de Trevinca", o "macizo de Trevinca", conformados por montañas con una cota media de aproximadamente 1.600 m. Sus inmediaciones están protegidas, en la provincia de Zamora con el parque natural del lago de Sanabria y en la de Orense como espacio natural protegido bajo varias figuras legales1​ que aún no han cuajado en la de parque natural.

Accesos
Por la vertiente orensana existe una doble opción de acceso, siendo la más cómoda la que parte de la localidad de Sobradelo. Desde allí arranca la carretera provincial OU-122 a Casaio. Una vez pasada esta localidad, la carretera asciende hasta el Puerto de Fonte da cova a 1800 msnm, límite entre Galicia y León. Allí se ubicaba la antigua estación de esquí de Trevinca ya abandonada. En su lugar hay un hotel de montaña. Esta es una zona apropiada para el esquí de fondo y travesía en invierno. Desde allí, en un trayecto de unos 10 km, primero por una pista minera y después a pie, se puede alcanzar la cumbre. Existe una segunda opción de acceso, practicable desde el valle del Xares, en el municipio de A Veiga. Una carretera local acaba en la aldea de A Ponte (1100 m ) desde donde comienza una ruta popular de ascenso a Peña Trevinca.

Por la vertiente zamorana, la referencia más clara es la localidad de Puebla de Sanabria, a la que se puede acceder por la autovía A-52. Desde allí tomaremos la ZA-104 en dirección al parque natural del Lago de Sanabria. Tras unos 15 km nos desviaremos por la ZA-103 hacia San Martín de Castañeda para continuar por la carretera que asciende hasta el aparcamiento de la laguna de los Peces.

También desde la autovía A-52 incorporándose a la ZA-102 / OU-124 y llegando hasta Porto de Sanabria hay varias rutas muy atractivas y pinturescas para los interesados senderistas, que llevan directas al pico de Peña Trevinca.
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Peña Prieta

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Peña Prieta

Peña Prieta Peña Prieta y Pico Infierno.jpg Peña Prieta y el Pico del Infierno (derecha) desde el Mojón de Tres Provincias. Peña Prieta ubicada en CantabriaPeña PrietaPeña Prieta Ubicación (Cantabria). País(es) Flag of Spain.svg España Provincia(s) Flag of Cantabria.svg Cantabria Bandera... Ver mas
Peña Prieta
Peña Prieta y Pico Infierno.jpg
Peña Prieta y el Pico del Infierno (derecha) desde el Mojón de Tres Provincias.
Peña Prieta ubicada en CantabriaPeña PrietaPeña Prieta
Ubicación (Cantabria).
País(es) Flag of Spain.svg España
Provincia(s) Flag of Cantabria.svg Cantabria
Bandera de la provincia de Palencia.svg Palencia
Coordenadas 43°01′19″N 4°43′51″OCoordenadas: 43°01′19″N 4°43′51″O (mapa)
Altitud 2539,9 m
Prominencia 929 m
Cordillera Cordillera Cantábrica
Ruta Suroeste, desde Cardaño de Arriba y el Lago de las Lomas
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Peña Prieta es el pico culminante del macizo de Fuentes Carrionas, en la cordillera Cantábrica, España. Está repartido entre Cantabria y Palencia, si bien su cima (2539,9 msnm)1​ se halla dentro de la provincia cántabra, muy próxima a los Picos de Europa y es la máxima altura de la cordillera Cántabrica sin considerar dichos picos.

Localización
Su cumbre está localizada en el municipio cántabro de Vega de Liébana, en la comarca de Liébana. Su ruta más accesible comienza en la localidad de Cardaño de Arriba, en el término municipal de Velilla del Río Carrión (Palencia), dentro del Parque Natural de las Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, aunque también se puede acceder desde Llánaves de la Reina (León), por el puerto de San Glorio.

Etimología

Peña Prieta y, a sus pies, la Laguna de Fuentes Carrionas, en el circo glaciar del mismo nombre.
Su nombre viene dado por la oscuridad de su aspecto (prieto: negro), y los lebaniegos lo conocen con este nombre desde tiempo inmemorial.

Definición
Se suele utilizar erróneamente el nombre de Peña Prieta para aludir al sistema de picos que componen el macizo de Fuentes Carrionas, pero es necesario hacer distinción entre la cumbre principal, en la provincia de Cantabria (2538 m) y el Mojón de Tres Provincias (2497 m) situado en el límite entre León, Cantabria y Palencia.

Características

Vista de Peña Prieta desde el mirador de Fuente Dé.
Su característico color negro lo debe a su litología, ya que el pico está formado por conglomerados de la formación Curavacas, que, debido a la alteración en contacto con la atmósfera, adquieren dicho color. Desde la cumbre de Peña Prieta, "nace" el importante circo glaciar de Riofrío, con los puertos de su mismo nombre (salpicados de brañas) a sus pies, por su lado norte, y forma parte del circo glaciar de la laguna de Fuentes Carrionas, cuna del río Carrión por el sur. En este pico hay un vértice geodésico, que marca una altitud de 2539,10 msnm en la base del pilar.

El Pico del Infierno
A 171 metros al sur de la cima de Peña Prieta se encuentra otra cima, ésta situada dentro de la Provincia de Palencia llamada pico del Infierno o Peña Prieta palentina, a una altitud de 2537 msnm (2 m menos que la cima de Peña Prieta) lo cual lo convertiría oficialmente en el pico más alto de facto de la provincia palentina, superando al Curavacas (2520 msnm), reconocimiento que ocupa popularmente debido al desconocimiento general de esta cima. Las coordenadas del pico del Infierno son 43°01′19.84″N 4°43′54.64″O.
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Cordillera Subbética

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Cordillera Subbética

Cordillera Subbética SierradeHuetor.jpg Sierra de la Alfaguara País(es) Flag of Spain.svg España Características geográficas Cordillera Cordilleras Béticas Orientación OSO - ENE Máx. cota (La Sagra) 2382 msnm Cumbres La Sagra, Mágina, Pandera, Jabalcuz, Tiñosa Coordenadas 37°33′00″N 3... Ver mas
Cordillera Subbética
SierradeHuetor.jpg
Sierra de la Alfaguara
País(es) Flag of Spain.svg España
Características geográficas
Cordillera Cordilleras Béticas
Orientación OSO - ENE
Máx. cota (La Sagra) 2382 msnm
Cumbres La Sagra, Mágina, Pandera, Jabalcuz, Tiñosa
Coordenadas 37°33′00″N 3°22′00″OCoordenadas: 37°33′00″N 3°22′00″O (mapa)
[editar datos en Wikidata]
La cordillera Subbética es uno de los sistemas montañosos que forman los sistemas Béticos, que se extienden desde Gibraltar hasta la provincia de Alicante, en España. Es la parte más interna de la zona externa de las cordilleras Béticas. Se inicia en el extremo occidental de éstas, desde el cabo de Trafalgar, para penetrar en Murcia. Discurre al norte de la cordillera Penibética, que la separa del mar, y al sur del Prebético, cuando este existe, ocupando una superficie y longitud mucho mayor que éste, y cuando no, al sur de la depresión Bética.

Sierras
En su conjunto está formada por una serie de sierras calizas y dolomíticas de altitudes modestas y separadas unas de otras por pasillos de origen tectónico y litológico -existencia de materiales más blandos que son aprovechados por los afluentes del Guadalquivir para excavar los amplios pasillos-. Algunas de las sierras que la conforman son (de oeste a este): Sierra de Grazalema, Sierra Sur de Sevilla, las Sierras Subbéticas de Córdoba, Sierra de Parapanda, Sierra de Loja, Sierra Sur de Jaén, Sierra Harana, Sierra de Huétor, esta última en contacto con el sistema Penibético, Sierra de la Alfaguara y, por último, Sierra Mágina y Sierra de La Sagra, superpuestas sobre el sistema Prebético.

Geología
Los materiales que forman el Subbético se depositaron en una zona más interna de la fosa Bética, por lo tanto son poco frecuentes las lagunas estratigráficas y los materiales son propios de una zona más profundas -margas, margo-calizas, calizas y de tipo dolomítico-. Estos materiales fueron empujados por el plegamiento alpino, por lo que formaron pliegues y sobre todo como el empuje fue mayor estos fueron desplazados hacia el Norte constituyendo cabalgamiento sobre el resto de los materiales. También debajo de los materiales del Subbético existía una capa de margas yesosas del trías que favorecieron los cabalgamientos. Al igual que en la zona Prebética estos materiales fueron sometidos a la erosión, los materiales más duros formaron sierras más o menos agrestes y los materiales más blandos -margas y margo-calizas- fueron destruidos por la erosión y formaron los corredores.

La zona Subbética se ve afectada por los últimos movimientos de finales del plegamiento que formaran los pliegues de fondo de gran radio, además de fallas y fracturas.

Desde el punto de vista geomorfológico no hay casi diferencias entre los sistemas Subbético y Prebético; esto es lo que hace que los geógrafos lo consideren una misma estructura.
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Canchal de la Ceja

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Canchal de la Ceja

Canchal de la Ceja CaraNCanchaldelaCeja110709.jpg Cumbre del Canchal de la Ceja, vista de la cara Norte Canchal de la Ceja ubicada en EspañaCanchal de la CejaCanchal de la Ceja Ubicación (España). Canchal de la Ceja ubicada en Castilla y LeónCanchal de la CejaCanchal de la Ceja Ubicación... Ver mas
Canchal de la Ceja
CaraNCanchaldelaCeja110709.jpg
Cumbre del Canchal de la Ceja, vista de la cara Norte
Canchal de la Ceja ubicada en EspañaCanchal de la CejaCanchal de la Ceja
Ubicación (España).
Canchal de la Ceja ubicada en Castilla y LeónCanchal de la CejaCanchal de la Ceja
Ubicación (Castilla y León).
Ubicación Bandera de la provincia de Ávila.svg Ávila Bandera de la provincia de Salamanca.svg Salamanca
Flag of Castile and León.svg Castilla y León
Flag of Spain.svg España
• País(es) España
• Coordenadas 40°18′22″N 5°43′17″OCoordenadas: 40°18′22″N 5°43′17″O (mapa)
Altitud 2425 msnm1​
Prominencia 1151m1​
Sierra Sierra de Gredos
Cordillera Sistema Central
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El Canchal de la Ceja (2428 msnm) es el pico más alto de la Sierra de Béjar o Sector Occidental de la Sierra de Gredos. Se sitúa en el límite de las provincias de Ávila (término de Solana de Ávila) y Salamanca (término de Candelario), de la cual es el punto más elevado.



Aspectos Geográficos
La cumbre se eleva ligeramente sobre la loma que constituye la parte más alta de esta sierra, siendo la misma cima una verdadera planicie cortada al norte. Durante buena parte de la glaciación del Pleistoceno estaba cubierta por un casquete (denominada "montera de hielo" por los geólogos que primero la describieron 2​) del que descendían varias lenguas de hielo, que han dado lugar a las hoyas y lagunas glaciares que caracterizan sus laderas. Inmediatamente al norte de la cumbre, formando una escarpadura de 150m se encuentra la Garganta del Trampal, que aloja un rosario de lagunillas. Está incluida dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos.

Etimología
La peculiar forma del nevero que se forma en la cara N bajo la cumbre ha dado lugar al nombre.

Ascensión
El itinerario más corto parte de la Plataforma del Travieso (1850 m).3​ Una vez se ha ascendido hasta la cuerda, una breve marcha hacia el SO nos situará cerca de la rampa cimera. En total, se puede alcanzar en unas dos horas de marcha efectiva. Existen otros puntos de partida que permiten combinar el ascenso con la visita a diversos parajes de interés en esta sierra. Dada la cercanía de la cumbre del Torreón, Torreón para los nativos, punto más alto de Cáceres (aproximadamente 1,5 km en línea recta), es posible subir a ambas en una sola jornada, atravesando el Paso del Diablo (una cadena ayuda a descolgarse). La cara N permite la realización de escaladas y actividades invernales de mayor dificultad.Impresionantes vistas de Hoya Moros.
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Cerro Calderón

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Cerro Calderón

Cerro Calderón / Alto de las Barracas Alto de las Barracas desde El Gavilán.JPG Situación Valencia - Teruel País(es) Flag of Spain.svg España Coordenadas 40°04′40″N 1°05′33″OCoordenadas: 40°04′40″N 1°05′33″O (mapa) Altitud 1.838 msnm Cordillera Javalambre [editar datos en Wikidata] El... Ver mas
Cerro Calderón /
Alto de las Barracas
Alto de las Barracas desde El Gavilán.JPG
Situación Valencia - Teruel
País(es) Flag of Spain.svg España
Coordenadas 40°04′40″N 1°05′33″OCoordenadas: 40°04′40″N 1°05′33″O (mapa)
Altitud 1.838 msnm
Cordillera Javalambre
[editar datos en Wikidata]
El Cerro Calderón o Alto de las Barracas es una montaña del este de España perteneciente a la sierra de Javalambre, dentro del sistema Ibérico. Se encuentra entre el Rincón de Ademuz (exclave de la provincia de Valencia) y la provincia de Teruel, concretamente en la localidad valenciana de Puebla de San Miguel.


Paisaje en el Alto de las Barracas (Cerro Calderón), Microrreserva de flora, Parque Natural de la Puebla de San Miguel (Valencia), 2017.

Paisaje en el Alto de las Barracas (Cerro Calderón), con detalle de sabinas rastreras, Parque Natural de la Puebla de San Miguel (Valencia), 2017.

Paisaje en el Alto de las Barracas (Cerro Calderón), con detalle de pino albar, Parque Natural de la Puebla de San Miguel (Valencia), 2017.

Paisaje en el Alto de las Barracas (Cerro Calderón), con detalle de sabinas rastreras, Parque Natural de la Puebla de San Miguel (Valencia), 2017.

Paisaje en el Alto de las Barracas (Cerro Calderón), con detalle de pino albar, Parque Natural de la Puebla de San Miguel (Valencia), 2017.

Paisaje en el Alto de las Barracas (Cerro Calderón), con detalle de sabinas rastreras, Parque Natural de la Puebla de San Miguel (Valencia), 2017.
Cuenta con 1.838 msnm sobre el nivel del mar, siendo la cima más alta de la Comunidad Valenciana (apenas 25 metros más que el Peñagolosa).



Cómo llegar
Desde Valencia, por la pista de Ademuz hacia Liria y por la CV-35 hasta Aras de Alpuente. Tomamos el desvío a Losilla de Aras y a continuación, el de la Puebla de San Miguel, por la CV-363.

Desde el Rincón de Ademuz, el mejor acceso es por Ademuz, salvando el Turia por el puente del Sotillo y continuando por el camino rural asfaltado que lleva a Mas del Olmo, vía Val de la Sabina. En Mas del Olmo hay que coger la CV-363 en dirección a Losilla de Aras, vía Puebla de San Miguel y Hoya de la Carrasca.

Características
Su hábitat constituye una de las siete Microrreservas de flora del Parque Natural de Puebla de San Miguel, junto con el «Barranco de la Hoz», el «Barranco del Saladillo», el «Barranco Jiménez», el «Barranco Jorge», el Pino Vicente Tortajada y el «Sabinar de las Blancas».1​

Acceso y descripción
Con independencia de otras rutas más complejas que puedan seguirse, un punto de partida aconsejable para subir al Cerro Calderón (Alto de las Barracas) es la Ermita de San Roque, situada al pie de la CV-363, en posición septentrional respecto de Puebla de San Miguel. Desde la ermita, el camino asciende por las laderas de la Loma del Carrascal, y continúa por la derecha en dirección al Pilón de La Santica: casilicio que contiene ladrillos cerámicos con la imagen de la Virgen de la Cueva Santa. El camino prosigue en fuerte repecho hasta un ensanchamiento en forma de placeta donde hay varios paneles de dirección, el del Parque Natural de Puebla de San Miguel indica: al frente (izquierda) la Fuente de la Cuadraleja (3,4 km), mientras que por la derecha indica la dirección que debemos seguir –señalando los topónimos por orden de lejanía-:

El Gavilán (3,6 km).
Pino Vicente (3,9 km).
Alto de las Barracas (6 km).
Cabe continuar por la derecha: el camino es de tierra, cementado en algunos tramos, siempre ascendente. La ruta pasa por el paraje de «El Bisco», con los restos de antiguos apriscos y parideras, junto a un bosquecillo de sabinas. El camino continúa en ascenso hasta otra bifurcación señalizada: el camino de la izquierda lleva al Pico Gavilán (1.747 m de altitud), ubicado unos 200 metros más adelante, allí está el puesto de vigilancia forestal. Por la derecha el camino lleva al «Pino Vicente» (500 metros) y al Alto de las Barracas o Cerro Calderón (2,4 km). Hay que continuar por la derecha –el camino desde este punto es llano-, hasta la bifurcación situada medio kilómetro más adelante. En este punto los paneles de dirección indican que el camino se prolonga por la izquierda en dirección al Alto de las Barracas (2.200 metros), mientras que por la derecha se accede al Pino Vicente Tortajada, situado a (200 metros). Tomaremos el camino de la izquierda, que prosigue en llano hasta un nuevo cartel del Parque Natural, indicando que el Alto de las Barracas se halla a unos 1.000 metros más adelante. La entrada está protegida por una valla de madera pintada en rojo y blanco, prohibiendo el acceso a vehículos de motor: coches, motos...1​

Desde el punto anterior el camino es suavemente ascendente, siempre rodeado de pinos albares, enebros y sabinas rastreras, con escasas señales de tránsito. Los pinos, abundantes en el primer tramo, se van haciendo más escasos conforme avanzamos. Por el contrario, los pinos solitarios son más crecidos –algunos colosales-, al tiempo que aumentan las grandes manchas circulares de las sabinas rastreras.1​

El piso del suelo se hace pedregoso, con afloramientos de rocas calizas en muchos puntos. La cúpula del cielo amplía su arco azulado, elevándose conforme avanzamos hacia la cumbre, surcada de grandes masas de nubes algodonosas, blanquecinas y grises. Se diría que estamos penetrando en un paisaje prehistórico, intrahistórico. Porque el paisaje hay que imaginarlo e interpretarlo. En el paraje donde está el cartel metálico -advirtiendo que nos hallamos en una Microrreserva de Flora- el panorama se amplía, destacando los gigantescos pinos albares y las sabinas rastreras, que en ocasiones circundan sus troncos. Un visitante describe sus impresiones ante el paisaje:

«El panorama tiene un punto inquietante por su grandiosidad, quietud y silencio. Densas masas de nubes pasan sobre la zona, se diría que admirando con sorpresa el panorama, sin advertir que forman parte del mismo, como nosotros mismos. Poco más arriba, en la cima del Alto de las Barracas (Cerro Calderón) se halla la baliza del punto geodésico, un alto pilón con varios peldaños de hierro. Desde semejante altitud (1.838 m) el amplio panorama que se ofrece a nuestra contemplación en los cuatro puntos cardinales invita al recogimiento... Hacia el norte, el Pico Javalambre (2.020 m), hacia el sur, el cerro de Santa Catalina (Aras de los Olmos), donde se halla el parque eólico, hacia el noreste el Pico del Buitre (1.545 m), hacia el oeste las planicies de Teruel».1​
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Torrecilla

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Torrecilla

Torrecilla o La Torrecilla, situado en el término municipal de Tolox, es con sus 1.919 metros sobre el nivel del mar el pico más alto de la Sierra de las Nieves y uno de los más importantes de la provincia de Málaga. Ascensión Pico Torrecilla visto desde el Puerto de los Pilones, con... Ver mas
Torrecilla o La Torrecilla, situado en el término municipal de Tolox, es con sus 1.919 metros sobre el nivel del mar el pico más alto de la Sierra de las Nieves y uno de los más importantes de la provincia de Málaga.


Ascensión

Pico Torrecilla visto desde el Puerto de los Pilones, con nieve, el 30 de enero de 2016.
Existen varios recorridos para su ascensión desde distintos puntos de la Sierra de las Nieves.

Ruta Normal
La ruta de ascensión más utilizada, empieza en el Área Recreativa de los Quejigales a aproximadamente 1.285 metros sobre el nivel del mar y continúa por la Cañada del Cuerno hasta el Puerto de los Pilones. Desde allí, se hace una pequeña travesía hacia el pozo de las nieves y hasta el Pilar de Tolox, justo a los pies del pico. Desde el Pilar de Tolox hay un fuerte desnivel final para el ataque al pico.

Desde el inicio al pico, se estima que hay del orden de 3.5 horas de actividad, con unos 900 metros de desnivel positivo en aproximadamente 7-8 Km de recorrido (sólo ida).

Esta ruta está calificada como de dificultad alta por la Junta de Andalucía.1​

Ruta de la Cañada de las Ánimas
Esta variante de la ruta normal utiliza la Cañada de las Ánimas en vez de la Cañada del Cuerno para llegar hasta el Pozo de las Nieves. Esta variante la suelen usar montañeros que conocen mejor la zona y que quieren evitar la gran concurrencia de personas que puede llegar a haber en la Ruta Normal. Además, la Cañada de las Ánimas es un lugar de mucha belleza natural.

Esta ruta es muy similar en cuanto a desnivel y distancia a la Ruta Normal. Presenta el mismo nivel de dificultad.

Ruta desde Tolox
Esta ruta asciende al pico desde Tolox, transitando generalmente por la Cañada de las Carnicerías. Por este recorrido se superan los 1.850 metros de desnivel positivo en casi 15 Km (sólo ida). Por tanto, es una ruta más exigente que las que parten desde el Área Recreativa de los Quejigales.

Accesos
Para las rutas de ascensión que se inician en el Área Recreativa de los Quejigales, se accederá mediante vehículo desde el Área Recreativa de las Conejeras. Para llegar aquí, se usa la carretera A-397 hasta el kilómetro 14.

Desde el Área Recreativa de las Conejeras hasta el Área Recreativa de los Quejigales hay aproximadamente 10 Km de carril asfaltado, camino de tierra y/o pista forestal.

En algunas circunstancias, los carriles para vehículos pueden ser cortados por motivos de seguridad (heladas, desprendimientos, etc) u otros eventos (deportivos, caza, etc). Durante la época estival, aproximadamente desde el 15 de junio al 15 de octubre, parte del carril de acceso se encuentra cortado al paso de vehículos por peligro de incendios.

Hasta la fecha nunca se han requerido permisos especiales ni autorizaciones para el acceso a la zona o al pico.

Meteorología
La meteorología de este pico está directamente relacionada con la de la Sierra de las Nieves. No suelen encontrarse predicciones ni observaciones directas sobre el pico. Sin embargo, pueden usarse las predicciones/observaciones de las cercanías (Ronda, Tolox, Parauta, etc).

Temperatura
La temperatura en el pico y rutas de acceso suele ser suave durante todo el año (no extrema).

En verano el calor andaluz del Clima mediterráneo se hace notar y las travesías de acceso se desaconsejan por peligro de insolación y golpes de calor.

En invierno la temperatura baja considerablemente aunque sin llegar a considerarse frío extremo.

Nieve
En época invernal, es fácil encontrar nieve en las rutas de ascensión si la cota de nieve lo permite.

No obstante, la nieve se funde a los pocos días a no ser que la temperatura se mantenga muy baja.

Viento
La zona alta de la montaña y en especial la zona del Puerto de los Pilones puede sufrir fuertes rachas de viento, superando en algunos casos los 70 Km/h.

Este hecho influye directamente en la sensación térmica que existe en la zona.

Además, en invierno, las ventiscas de nieve son relativamente frecuentes.
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Corocho de Rocigalgo

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Corocho de Rocigalgo

Corocho de Rocigalgo Tipo Relieve apalachense País(es) Flag of Spain.svg España Provincia(s) Toledo en: Los Navalucillos Spain.svg Los Navalucillos Coordenadas 39°29′00″N 4°43′00″OCoordenadas: 39°29′00″N 4°43′00″O (mapa) Altitud 1.448 m Prominencia 750 m Cordillera Montes de Toledo... Ver mas
Corocho de Rocigalgo
Tipo Relieve apalachense
País(es) Flag of Spain.svg España
Provincia(s) Toledo en: Los Navalucillos Spain.svg Los Navalucillos
Coordenadas 39°29′00″N 4°43′00″OCoordenadas: 39°29′00″N 4°43′00″O (mapa)
Altitud 1.448 m
Prominencia 750 m
Cordillera Montes de Toledo
Primera ascensión no hay datos
Ruta Cara Norte, por Las Becerras, subida a la Cascada del Chorro.
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El Pico Rocigalgo o Corocho de Rocigalgo es la montaña más elevada de la provincia de Toledo y una de las más altas de los Montes de Toledo con una altitud de 1.448 metros. Pertenece al Parque nacional de Cabañeros, en el término municipal de Los Navalucillos, en Castilla-La Mancha (España).


Flora y Fauna
Lo rodea un paraje verde donde predominan las encinas , las zarzas, los álamos y los robles; a más altitud encontramos: matorrales , hierbas y rocas graníticas. El animal más típico de este monte es el ciervo, aunque también encontramos linces, jabalíes, corzos y gran cantidad de aves rapaces.

Clima
El clima del Rocigalgo es mediterráneo continental, aunque tiene una ligera tendencia al clima de alta montaña. Las precipitaciones están bien repartidas todo el año, excepto en verano (más frecuentes las tormentas) cuando son casi inexistentes. Varias nevadas durante el invierno, aunque debido a su altitud no muy alta la nieve caída no es permanente.

Datos de interés
Altitud: 1.448 m

Localización: Montes de Toledo

Importancia geográfica: Techo de la provincia de Toledo y mayor altura de los Montes de Toledo

Desnivel: 750 m

Dificultad: Media. El desnivel existente aunque se gane poco a poco no lo convierte en una ascensión fácil.

Tiempo total aproximado (ida): 2 horas y 45 minutos.

Recorrido: 17,4 km aprox. ida y vuelta.

Equipo: Media montaña

Época recomendada: De marzo a junio. Antiguamente se debía pedir permiso para internarse en el Valle del Chorro al ayuntamiento de Los Navalucillos, pero con la ampliación de el Parque nacional de Cabañeros el ascenso es libre durante el día. Una gran recomendación es visitar la Cascada del chorro, que apenas quita tiempo y merece la pena.
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Peñagolosa

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Peñagolosa

Peñagolosa Penyagolosa pic1.JPG Cima oeste desde la cima este. Peñagolosa ubicada en Provincia de CastellónPeñagolosaPeñagolosa Ubicación en Castellón. Ubicación Vistabella del Maestrazgo • Situación Flag of the Valencian Community (2x3).svg Comunidad Valenciana • País(es) Flag of Spain... Ver mas
Peñagolosa
Penyagolosa pic1.JPG
Cima oeste desde la cima este.
Peñagolosa ubicada en Provincia de CastellónPeñagolosaPeñagolosa
Ubicación en Castellón.
Ubicación Vistabella del Maestrazgo
• Situación Flag of the Valencian Community (2x3).svg Comunidad Valenciana
• País(es) Flag of Spain.svg España
• Provincia(s) Castellón
• Coordenadas 40°13′33″N 0°20′57″OCoordenadas: 40°13′33″N 0°20′57″O (mapa)
Altitud 1813 msnm
Cordillera Sistema Ibérico
Ruta Sendero de Gran Recorrido GR-33 (Castellón de la Plana-Vistabella del Maestrazgo)
[editar datos en Wikidata]
El Peñagolosa (en valenciano, Penyagolosa) es una montaña del macizo que lleva su nombre, en la provincia de Castellón (España). Pertenece al Sistema Ibérico y es el pico más alto de la provincia de Castellón y el segundo más alto de la Comunidad Valenciana, solo superado por el Cerro Calderón (1838 msnm), localizado en el Rincón de Ademuz.

Etimología
Su nombre, como señala el escritor Joan Fuster, puede tener dos orígenes: Peña golosa y Peña colosa o colosal, siendo este último el más probable.

Descripción
El Peñagolosa es un elevado y bien conservado núcleo montañoso del Sistema Ibérico. Culmina a los 1813 msnm en la cumbre del Peñagolosa, desde donde se domina un inmenso panorama sobre las comarcas castellonenses y las vecinas tierras de Aragón. El santuario de San Juan de Peñagolosa -importante destino de romerías- y extensos bosques de pino negral, pino albar, roble rebollo, etc. componen este magnífico paraje.


El Peñagolosa visto desde el sur, bajo las paredes de la cima.
Su cumbre, consta de dos espolones o subcimas, la más occidental pertenece totalmente al término municipal de Villahermosa del Rio, la oriental y un par de metros más alta es compartida, posee el vértice geodésico y marca el límite entre los términos municipales de Villahermosa del Rio, Chodos (Xodos) y Vistabella del Maestrazgo y a su vez marca límite entre las comarcas castellonenses del Alto Mijares (al Oeste y al sur) y Alcalatén (al norte y este). Esta montaña rocosa está dividida en dos partes muy diferenciadas entre sí: la pared sur, un precipicio vertical de casi 300 metros que es punto de encuentro de escaladores, y la ladera norte, mucho más accesible y de pendiente relativamente suave. Esta última permite el acceso a la cumbre de una forma mucho más sosegada: desde un punto al que se puede acceder por la pista (sólo vehículos autorizados) que arranca un poco antes de la ermita o por el barranco de la Pegunta.

Accesos

Penyagolosa (al fondo derecha) desde Vistabella del Maestrazgo.
El acceso al macizo puede realizarse por la pintoresca localidad de Vistabella del Maestrazgo. Quien quiera unir esta simbólica montaña con el mar dispone del sendero de Gran Recorrido GR-33, que llega hasta Castellón de la Plana. También el GR 7 pasa por ella, en su camino entre Tarifa y el Peloponeso. De igual forma el PR-CV 79 une la población de Lucena del Cid con San Juan de Peñagolosa.

Protección
En 2006, el lugar fue declarado parque natural por la Generalidad Valenciana, denominándose parque natural del Peñagolosa.
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La Maroma

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La Maroma

La Maroma JDCANO LA MAROMA.jpg La Maroma vista desde la sierra de Huenes (Sierra Nevada). La Maroma ubicada en EspañaLa MaromaLa Maroma Ubicación (España). La Maroma ubicada en Provincia de MálagaLa MaromaLa Maroma Ubicación (Provincia de Málaga). Situación T.M. Alhama de Granada y... Ver mas
La Maroma
JDCANO LA MAROMA.jpg
La Maroma vista desde la sierra de Huenes (Sierra Nevada).
La Maroma ubicada en EspañaLa MaromaLa Maroma
Ubicación (España).
La Maroma ubicada en Provincia de MálagaLa MaromaLa Maroma
Ubicación (Provincia de Málaga).
Situación T.M. Alhama de Granada y Canillas de Aceituno
País(es) Flag of Spain.svg España
Provincia(s) Bandera de la provincia de Granada (España).svg Granada
Flag Málaga Province.svg Málaga
Coordenadas 36°54′14″N 4°02′39″OCoordenadas: 36°54′14″N 4°02′39″O (mapa)
Altitud 2069 msnm1​
Prominencia 1238 m2​
Sierra Sierra de Tejeda
Cordillera Penibética
[editar datos en Wikidata]
La Maroma, con 2069 msnm de altitud,1​2​ es el pico más alto de la sierra de Tejeda, dentro del parque natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Es el punto más alto de la comarca de la Axarquía y de toda la provincia de Málaga, en España, formando parte de las 8 Cimas de Andalucía.


Geografía

Vértice geodésico de la Maroma.
La ubicación está en el límite entre las provincias de Granada y Málaga, indicado así en el Atlas Nacional del Instituto Geográfico Nacional (aparece en ambas provincias el pico de la Maroma). Es el límite entre los municipios de Alhama de Granada y Canillas de Aceituno, y por ende, entre las dos provincias, Granada y Málaga.1​

Toponimia
Aunque el pico es conocido como La Maroma, su nombre original es Tejeda. La confusión con el nombre deriva de una sima que está junto a la cima, y para la que se usaban maromas (cuerdas) para descender a recoger nieve, término que dio nombre a la sima. La emigración de algunos cordobeses con seseo en su forma de hablar, a poblaciones al pie de la montaña donde los habitantes ceceaban, produjo confusiones entre el término sima de la Maroma (con s) y la cima (con c) cambiando el nombre a la montaña.3​

Ascensión

La Cumbre en el invierno.
Las rutas principales de ascensión son por el Norte la ruta de El Robledal partiendo desde Ventas de Zafarraya, por el Sur asciende otra ruta desde Canillas de Aceituno y otra desde Sedella, y por último desde el Oeste parte la ruta de Alcaucín.

Si se toma la ascensión por el Robledal, el primer tramo discurre por un sendero amplio, cómodo y con poco desnivel. En el suelo se ven muchas hojas de Roble, el cual da nombre a esta zona. Seguidamente se observa en la pista una flecha que nos indica que tenemos que desviarnos a la izquierda para subir a la Maroma. A partir de aquí comienza a subir el desnivel de la ruta pero muy suavemente, por lo que se puede hacer sin problema. Se llega a una zona amplia, como un claro en el bosque. Se sigue la ruta por un estrecho sendero mientras de frente tenemos una preciosa vista de la montaña. La complicación comienza pasada la zona llamada “Tejar” (por encontrarse Tejos entre la arboleda que cruzamos), ya que el desnivel es mucho más fuerte y pesado. Pasada la subida entre pinos podemos disfrutar de nuevo, mirando atrás, de unas fantásticas vistas. Posteriormente se llega a una zona mucho más rocosa.Tras este tramo se llega al sendero que llevará al Salto del Caballo donde pasado este, se gira hacia la izquierda para enfilar la subida a la Maroma. Se continúa la subida y llegamos a los Tajos de la Maroma. A falta de un kilómetro y poco para llegar al punto geodésico, el sendero se ve perfectamente marcado y más adelante se encuentran hitos cada pocos metros. Se anda un buen tramo siguiendo estos hitos que facilitan muchísimo el guiarse y por fin, vemos a lo lejos nuestros destino. Así se llega al punto geodésico que marca los 2066 metros de altitud de La Maroma. Las vistas que rodea hacen que hayan merecido la pena las casi 3 horas de subida.
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Monte Gorbea

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Monte Gorbea

Monte Gorbea Ir a la navegaciónIr a la búsqueda Gorbea Vitoria - Monte Gorbea.jpg Monte Gorbea. Tipo Cima principal (Cat.: 1+) Situación Zuya (Álava), Ceánuri (Vizcaya) País(es) Flag of Spain.svg España Coordenadas 43°02′06″N 2°46′48″OCoordenadas: 43°02′06″N 2°46′48″O (mapa) Altitud 1... Ver mas
Monte Gorbea
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Gorbea
Vitoria - Monte Gorbea.jpg
Monte Gorbea.
Tipo Cima principal (Cat.: 1+)
Situación Zuya (Álava), Ceánuri (Vizcaya)
País(es) Flag of Spain.svg España
Coordenadas 43°02′06″N 2°46′48″OCoordenadas: 43°02′06″N 2°46′48″O (mapa)
Altitud 1.482 m s. n. m.
Prominencia 867
Cordillera Montes Vascos
Ruta Existen 5 o 6 rutas principales o tradicionales desde Álava y otras tantas desde Vizcaya.
[editar datos en Wikidata]
El monte Gorbea (en euskera: Gorbeia) es la cumbre más alta del macizo montañoso del mismo nombre, situado en los montes Vascos, a caballo entre las provincias de Álava y Vizcaya, en el País Vasco (España). Tiene una altitud de 1482 metros sobre el nivel del mar y su cima está coronada desde 1899 por una cruz metálica, de la que ha habido diferentes versiones. La actual es de 17,23 metros de altura. Es un tradicional punto de referencia del montañismo vasco y corazón del Parque Natural del Gorbea.

Descripción
La cumbre del Gorbea se alza con sus 1482 metros entre los picos que la rodean y forman parte de su sistema montañoso. Entre los barrancos de caliza y con las peñas de la sierra del Amboto de fondo, una gran colina verde con una pronunciada pendiente conforma la cumbre de este emblemático monte. Es uno de los cinco montes bocineros de Vizcaya, desde donde se convocaban a Juntas generales mediante hogueras y el toque de cuernos.

Enclavado en la frontera de Álava con Vizcaya, en los municipios de Zuya (Álava) y Ceánuri (Vizcaya) y accesible por todas sus vertientes está rodeado de un espléndido paraje natural que ha servido de sustentación para las labores más arraigadas de los modos de vida rurales, el pastoreo, la producción de carbón y la agricultura de montaña. Sus hayedos y robledales guardan construcciones prehistóricas que nos recuerdan que esas tierras fueron habitadas por el hombre desde el principio de los tiempos. Estos parajes, conservados en el aislamiento de la civilización, son los que han dado origen al Parque Natural del Gorbea, que se complementan con el cercano Parque Natural de Urquiola y mantienen entre ambos una rica diversidad de vida animal y vegetal.

Su bonanza en el ascenso lo ha hecho muy popular entre los montañeros vascos que acuden a su cima por todas sus vertientes. Su cruz, que se ve desde casi todos los rincones de la zona, se ha convertido en un símbolo de referencia. Es tradicional la subida al Gorbea el último y primer día de cada año juntándose en la ascensión cientos de personas que brindan con champán, cava o sidra en la cruz.

Junto a la cruz y la Virgen de Begoña, que mira a Vizcaya, hay un buzón donde se pueden dejar las tarjetas de los concursos de montaña. El buzón fue instalado en 1926 por el Athletic Club.[cita requerida]

El 14 de junio de 1931, se colocó una mesa de orientación, con forma de prisma cilíndrico de 0,80 m. de diámetro y 1,18 m. de altura, donde se señalan 106 montes (recoge montes hasta el Pirineo central) proyecto que se debió a Lucio Lascaray que emprendió los trabajos para su realización en 1929. La colocó el club de montaña de Vitoria. El dibujo de la placa corresponde a Ángel Aguirre y esta se realizó en los talleres de Puy de Dòme en Francia.

La cumbre del Gorbea alberga dos vértices geodésicos: uno es la cruz [1] (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). y el otro es la mesa panorámica [2] (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión)..

La cruz

Cruz del Gorbea
En 1899 el papa León XIII llamó a levantar cruces en todas la cimas de los montes más altos de la cristiandad para dar de esta forma la entrada al nuevo siglo XX. Como no podía ser de otra forma el llamado fue obedecido fielmente en el catolicismo vasco.

León XIII mandó que se constituyeran comisiones para impulsar y organizar esos proyectos. La comisión vasca, organizada por el párroco de Ceánuri, Juan Bartolomé de Alcibar, y presidida por el arcipreste de Zigoitia, José María de Urratxa, acuerda levantar una gran cruz en el monte más alto, en el Gorbea, en la loma de Gorbeiagana. Se encargó el proyecto al arquitecto Casto de Zavala y Ellacuriaga que realiza cuatro proyectos.

La primera cruz
Se acuerda levantar una cruz de 33,33 m de altura y con una envergadura de 14,5 m, el aspa horizontal estaba a 27 m de altura, y se quiere inaugurar para 1900 pero las obras se retrasan. El 16 de junio de 1901 se comienza a excavar los cimientos de la cruz.

El presupuesto era de 50.000 pesetas que se recaudan en suscripción popular. En el boletín de la Diócesis de Vitoria de 1901 se escribe lo siguiente;

...Para realizarlo, la Comisión que suscribe, contando, desde luego con ese arranque viril y siempre generoso de los vascongados, que no en vano llevan como infiltrado en su espíritu y en su sangre el grito Aurrerá, es decir, siempre adelante y con ánimo resuelto para todo lo bueno y grandioso, acude a los hijos de Vizcaya y Álava invitándoles a contribuir con su óbolo para la erección de una cruz colosal de hierro, cuyo estudio está ya hecho y que ha de ser de mayores ó menores dimensiones, de 33 metros ó menor, según la importancia de lo que se recaude

El 12 de noviembre de 1901 se inaugura el monumento, los pastores de las campas del Gorbea que acudieron a la inauguración predijeron que no aguantaría mucho en pie, y así fue, el día 12 del mes siguiente se vino abajo.}}

Esta cruz se construyó en Luchana en los talleres de Serapio Goikoetxea (alcalde de Baracaldo en aquellas fechas). De los talleres, que estaban frente a la estación del ferrocarril, se montaba en tren hasta Izarra y de allí en carretas, los vecinos de Zárate, la llevaban a la cumbre en un viaje que duraba 14 horas.

La segunda cruz
No se deja pasar mucho tiempo para comenzar de nuevo las obras de la cruz. Se vuelve otra vez a construir una cruz tan grande como la primera (en el primer año de su construcción alcanzó los 25 m). 22 meses después se inaugura la nueva cruz. El 1 de octubre de 1903 bendicen la nueva obra con aguas del río Jordán.

El 12 de febrero de 1906 un vendaval tira de nuevo la cruz.

El párroco de Zeanuri comentaba la totalidad del proyecto, que era más pretencioso que el levantar la cruz en el boletín del Obispado de Vitoria;

Para completar el proyecto faltan aún ciertos detalles que consisten en una pequeña capilla en el espacio de diez metros que hay de columna a columna, entre las cuatro dobles que sirven de base, cuya cerradura harían cuatro grandes planchas de hierro con inscripciones en varios idiomas, colocándose en su interior una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Acaso aparezca alguna alma generosa que con espíritu de piedad, done recursos para estos detalles, é indudablemente fomentaría la devoción a la monumental Cruz de Gorbea

La tercera cruz, la actual
En 1907 se comienzan las obras de la tercera cruz con un nuevo proyecto mucho más humilde. Una altura de 17,23 m y una estructura que recuerda a la torre Eiffel. La estructura metálica de base cuadrada de cinco metros de lado está anclada en zapatas de hormigón. Los píes norte y este están en suelo vizcaíno mientras que los pies sur y oeste en suelo alavés. Con perfiles en T y separados en la base a 1 metro de distancia se van aproximando hasta unirse en un vértice común en el centro. Entre los perfiles en T se teje una celosía de diagonales cruzadas y montantes en perfil angular que están unidas por tornillos. Del punto de unión sale una cruz latina cuyos brazos están orientados al este y oeste. En su base hay representada una llama, como la luz que ilumina el mundo, y el centro el anagrama de Cristo. Tuvo un pararrayos en sus inicios.

Se construyó en los talleres de Serapio de Goikoetxea y Palacio y no hay datos de su proyecto ni inauguración. Las primeras noticias datan de 1912.

El 23 de junio de 1963 se complementa el conjunto religioso con la imagen de la Virgen de Begoña (habría que reponerla en bronce en 1967) que instala el Grupo Alpino Baskonia.

La copla
Muestra del arraigo popular de la cruz es la siguiente copla popular:


La cruz del monte Gorbea a principios del siglo XX.
De las montañas vascas
la que más quiero voy a citar.
A la que más venero
con gran cariño voy a cantar.

En el monte Gorbea
en lo más alto hay una cruz de amor,
haciendo guardia en ella
al valle Arratia donde eres tú.

Al son de los cencerros
los rebaños a pastear van.
Y yo pensando en Mari
toda la vida me voy a estar.

Marichu ven, óyeme bien.
esta canción de amor, de amor
que suele ser amanecer
al toque de oración.

Marichu sube al monte y verás
a la cruz del Gorbea brillar
y en lo más alto tú gritarás:
¡¡Aurrera mutilak!!

La copla sobre el Gorbea
Rutas de ascenso
Accesibles desde todas la vertientes son muchos los itinerarios para acceder a su cima.

Desde Pagomakurre

Aldamin
El más utilizado por los vizcaínos; es muy cómodo y agradable. Dejando el coche en Pagomakurre1​ (883 m) se toma una amplia pista que lleva a las campas de Arraba a las que entramos por el paso llamado Arrabakoate (1.073 m). Se cruzan dichas campas y se pasa al lado del refugio de Elorria. Seguimos dirección suroeste pasando bajo la peña de Gatzarrieta y pasando a la cuenca de Egiriñao por el amplio paso de Aldape llegando a la ermita de la Virgen de las Nieves y a su refugio vecino. Subimos entre algunas piedras hasta el collado de Aldaminoste (1.321 m) donde a la izquierda nos queda, muy cerca la cumbre del Aldamin (1.378 m) y a la derecha se alza la loma del Gorbea con su cruz en lo alto. Se sube la pendiente ladera y se llega a la cima.

Desde Zárate
Éste es el itinerario que se siguió para subir los pertrechos de la cruz. Desde Zárate (730 m) se sigue una pista que deja a la izquierda La Llana (866 m) hasta llegar a los collados de Lezaldai (845 m) y Errentigaran (834 m). Se sigue dejando a la derecha el promontorio de Alpartizahar (956 m) llegando a Iturrikiano Mugarria (943 m). Salvamos Araza llegando a Sakutuko arratea (1.108 m). Entre hayas pasamos cerca del refugio de Pagazuri. Seguimos el camino entre las lomas de Pagazuri y Arroriano y nos encontramos con la loma en la que se alza la cruz que conquistamos por la izquierda.

Por los embalses

Canteras de Gorbea
Desde los embalses de Murua2​ (683 m) siguiendo el curso del río Zubialde por la carretera hasta las canteras convertidas en zona de recreo. Desde aquí hay dos alternativas;

Por la senda Murua, subiendo hacia la loma de Gonga hasta alcanzar la zona llamada Sekelekularreko landa donde nos unimos con el camino que viene desde el pueblo de Murua. Más tarde se nos unirá la senda Zárate por la izquierda y subiremos una fuerte rampa hasta un hayedo. Después continuaremos entre los montes Pagazuri y Arroriano divisando a lo lejos la cruz de Gorbea. Siguiendo el camino nos encontraremos una señal que nos indicará la senda Egillolarra pero nosotros continuaremos ascendiendo girando ligeramente hacia la izquierda (Oeste).
Por la senda Eguillolarra: comienza en la chabola de madera situada metros antes de las canteras. Se asciende por debajo del cordal dejando a la derecha las cuevas de Mairuelegorreta alcanzando las chabolas de Eguillolarra (1.205 m) en la vertiente Este de Arroriano (1.343 m). Se sigue hasta el collado que forman las lomas del Gorbea y Arroriano. Se sube la loma del Gorbea hasta la cruz (6km).
Desde Barazar
Desde el puerto de Barazar,3​ en la N-240 (605 m), por el camino que lleva a Saldropo llegamos al refugio de Arteane (624 m). Torcemos a la derecha nada más pasar el refugio y en una bifurcación, después de llanear un rato, seguimos por la izquierda hasta la pared rocosa de Atxuri (936 m). Por el paraje de Atxuripe llegamos al paso de Atxuri (917 m) y por un sendero llegamos a Agiñalde (903 m). Dejamos a la derecha las chabolas de Zenigorta y Larragoien (1.003 m) nos dirigimos al paso de Dulau (1.136 m), pasamos al siguiente barranco donde siguiendo la fuerte pendiente de la senda de Dulau llegamos al collado de Aldamiñoste y de allí a la cumbre.

Desde Ubide
Remontando el barranco de Zubizola hasta Agiñalde (903 m). Se sigue hasta el collado de Dulau (1.136 m) y de allí al de Aldamiñoste (1.321 m) y a la cruz.

Desde Sarria
Se parte desde el Centro de Interpretación del Parque Natural del Gorbeia y se continúa por la llamada senda Baias franqueando el río Baias en varias ocasiones con la ayuda de sendos puentes hasta llegar a la subida final hacia la cruz (11km).

Tiempos de accesos
Pagomakurre (1h 45min)
Sarria (2h 45min por Baias)
Zarate (1h 45m)
Murua (1h 45min)
Altube (4h)
Baranbio (4h 30min)
Ubide (2h 45min)
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Pico del Lobo

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Pico del Lobo

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Pico del Lobo
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Pico del Lobo
Pico del Lobo.jpg
Vista de la cima.
Pico del Lobo ubicada en EspañaPico del LoboPico del Lobo
Ubicación en España.
Tipo Macizo pizarroso de plegamiento anticlinal, simétrico, recumbrente, recto, anisópaco y de flancos isoclinales
Ubicación Límite entre
Flag of Castile and León.svg Castilla y León y
Flag of Castile-La Mancha.svg Castilla-La Mancha
• País(es) Flag of Spain.svg España
• Provincia(s) Límite entre
Flag Segovia province.svg Segovia y
Flag Guadalajara Province.svg Guadalajara
• Coordenadas 41°10′59″N 3°27′58″OCoordenadas: 41°10′59″N 3°27′58″O (mapa)
Altitud 2274 msnm
Prominencia 1150 m., aprox.
Sierra Sierra de Ayllón
Cordillera Sistema Central
Primera ascensión Ancestral
Ruta Desde la estación de esquí de La Pinilla y desde el puerto de la Quesera
[editar datos en Wikidata]
El pico del Lobo es la montaña más elevada de la Sierra de Ayllón, en el Sistema Central español, con 2274 metros de altitud. Constituye a su vez la cumbre más alta de la provincia de Guadalajara y de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.


Situación geográfica
Está situada entre las provincias de Guadalajara y Segovia, siendo límite natural entre ambas. Al pico del Lobo le secundan varios subsidiarios entre los que destacan el Cervunal (2194 m) al oeste, el Alto de las Mesas (2257 m) al norte y la Buitrera de los Lobos (2221 m) al sur. Es también la mayor altitud de la comunidad de Castilla-La Mancha. Abarca una extensión total de 10024 hectáreas, formando parte del macizo Pico del Lobo-Cebollera. Su parte más baja es el arroyo de las Canalejas, en el río Berbedillo, a una altitud de unos 1200 metros.

Hidrografía
De sus faldas surgen los ríos Cerezuelo, Buitrera y de los Chorrillos, en su vertiente norte, de la cuenca del Duero; y el Berbellido, de donde sale el arroyo de las Canalejas, con su afluente arroyo de la Majada de los Carneros, y el del Ermito, con su afluente arroyo del Cibunal, en su vertiente sur, de la cuenca del Tajo.

Infraestructuras
Mientras su falda sur, en la provincia de Guadalajara, se mantiene virgen, en la falda norte, en la provincia de Segovia, se halla la estación de esquí de La Pinilla. Si bien, esa virginidad de la falda sur se vio amenazada por la posible instalación de una base militar en su cumbre hasta que en 2004 dejó de ser zona de interés estratégico-militar y el 8 de noviembre de 2005 el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por Decreto, declaró su protección natural mediante la creación de la Reserva Natural del Macizo del Lobo-Cebollera,1​ que en 2011 fue incluida en el parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara.,2​ dado que en él se albergan las únicas formas glaciares que se pueden encontrar en la zona, en forma de circos y morrenas glaciares, que datan de la última glaciación.3​
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Aitzgorri

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Aitzgorri

Aitzgorri Aizkorriko mendilerroa Urbiatik.JPG Tipo Cima Principal (Cat.: 1) País(es) Flag of Spain.svg España Coordenadas 42°57′08″N 2°19′00″OCoordenadas: 42°57′08″N 2°19′00″O (mapa) Altitud 1.528 msnm Prominencia 51 Cordillera Montes Vascos Ruta Desde Urbia. [editar datos en Wikidata... Ver mas
Aitzgorri
Aizkorriko mendilerroa Urbiatik.JPG
Tipo Cima Principal (Cat.: 1)
País(es) Flag of Spain.svg España
Coordenadas 42°57′08″N 2°19′00″OCoordenadas: 42°57′08″N 2°19′00″O (mapa)
Altitud 1.528 msnm
Prominencia 51
Cordillera Montes Vascos
Ruta Desde Urbia.
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El Aitzgorri,1​ es una montaña de 1.528 metros de altitud perteneciente a la Sierra de Aitzgorri en los Montes Vascos. Está situado en Guipúzcoa, País Vasco (España).


Día de la inauguración del refugio. Fotografía: Indalecio Ojanguren
La Real Academia de la Lengua Vasca indica la forma Aizkorri como correcta, señalándola en la explicación que da como oficial.2​ Se usan también las formas Aitzkorri y Aizgorri.

Aunque no es la cima más elevada, es la cumbre más popular y todo el macizo lleva su nombre: Aitzgorri (1.528 m). La fama le viene de la ermita situada en su rocosa atalaya sobre la que se extienden las campas de Urbia y Oltza, que aglutinan varias majadas donde pace el ganado. También se encuentra junto a la ermita un refugio montañero. La vertiente norte de la montaña es vertiginosa.



Descripción
El Aitzgorri, aún sin ser la cima más alta del macizo del mismo nombre, es la más popular y conocida del mismo. Forma parte de una gran masa caliza que se extiende de este a oeste y parece formar parte de la línea de los montes del Duranguesado. Se sitúa en la parte este de la crestería que cierra las campas de Urbia por el norte cayendo, vertiginosamente, al norte sobre Cegama.

En su cumbre, a 1.528 m de altitud, se levanta la ermita del Santo Cristo que guarda un crucifijo que allí se veneraba y que se consideraba milagroso, pues bien fuese llevado a Zegama o Araia, al final siempre aparecía en la ermita de la encumbrada montaña de Aitzgorri que domina toda la tierra vasca. Es la última cumbre por el este de la crestería. Debajo del Aitzkorri se ubica el paso de San Adrián, por donde cruza la sierra la calzada medieval, que unía la meseta con los pasos norteños hacía la costa cantábrica. La característica más reseñable de este paso es que atraviesa la roca mediante una cueva natural que guarda en su interior la ermita del santo que le da nombre. El camino de Santiago francés tenía paso por la peña de San Adrián y fue recorrido desde el siglo XI pero de forma intensa a partir del XIII.

Al lado de la ermita cimera hay un pequeño refugio que invita a pasar la noche en la cima. Fue inaugurado el 8 de julio de 1934

En la vertiente sur se abren las campas de Urbia, que se sitúan a 1.000 m de altitud y se cierran por un lado con el macizo del Aitzgorri y por el otro con el Zabalandi. El valle se extiende de este a oeste, con un acceso desde el santuario de Aránzazu en Oñate y otro por San Adrián. Estas campas son lugar de pasto desde tiempos prehistóricos y de ello dan muestra los monumentos megalíticos que allí se encuentran.

Los rebaños de ovejas, de la raza Latxa, pastan en los prados que se abren entre las peñas calízas y bosquecillos de hayas y espinos albares. Los pastores se agrupan en pequeñas concentraciones de txabolas, que les sirven de vivienda en los meses de verano. Desde el año 2006 es parque natural.

Mitología

Borda Chabola del Tuerto con el Aitzkorri detrás.
Como todas las cumbres relevantes de los montes de Euskal Herria en el Aitzgorri tiene una de sus moradas Mari, aunque en realidad reside en el vecino Aketegi en una cueva en su lado norte. El Cristo que se venera en la ermita de la cumbre tiene fama de ser milagroso ya que por mucho que intentaron los vecinos de Cegama y Araya (Álava) que el crucifijo se quedara en sus parroquias este reaparecía en la cumbre del Aitzgorri.

Ascensos
Son muchas las rutas de ascenso a esta montaña. La mayoría de ellas parten de Guipúzcoa pero su proximidad con Álava hace que también las haya desde ese territorio.


Macizo del Aitzgorri desde la fonda de Urbia (el Aitzgorri es la última punta a la derecha).
Desde el Alto de Otzaurte.
Desde el puerto de Otzaurte (a 671 m de altitud) se parte por una pista que se dirige al collado de Beunda, donde hay una majada de pastores y un área de esparcimiento. Cruzando la ladera sur del Añabaso, por la derecha, se llega al paraje de Aldaola (832 m), sobre la cresta que une Añabaso con Aitzkorri. Desde aquí alcanzamos el paso de San Adrián, cuya altitud es de 1.008 m y donde vemos, en el interior del túnel, la ermita de San Adrián. Seguimos hacía la fuente de Lizarrate y antes de llegar nos desviamos a la derecha para comenzar el ascenso a la cumbre del Aitzkorri, junto al pequeño túmulo llamado también San Adrián. El ascenso se hace entre hayas hasta cerca de la cima por una fuerte pendiente. Este recorrido se conoce como El calvario, aunque su nombre original es mandobide. Hay una variante que parte de la ermita del Sancti Spiritus, a 969 m de altitud, y que se ubica antes de llegar al túnel de San Adrián.

Desde Arantzazu.3​
Una vez que nos encontremos en Aranzazu (731 m) se asciende a Urbia por un buen y descansado camino muy marcado. La entrada a las campas de Urbia se realiza por el collado de Elorrola (1.161 m) que guardan las peñas de Zabalaitz (1.262 m)por la derecha y Enaitz (1.301 m) por la izquierda. Se sigue el sendero entre la línea de árboles que lo rodean y se llega a la ermita y poco más adelante a la fonda, que invita a tomarse un descanso.

La crestería se abre sobre las campas, al norte, y se puede ascender por su lado oeste, tomando la dirección al dolmen de Aizkorritxo, para, recorriéndola, llegar al Aitzgorri. De esta forma pasaremos por el monte que marca la máxima altitud de esta sierra, el Aitxuri (1.551 m).

Si se sigue el camino por el valle, nos dirigiremos a la majada de Arbelar, de donde parte el sendero que nos lleva directamente a la cumbre del Aitzkori, pasando por el collado anterior al risco de Aitzabal y de allí a la cumbre.

Desde Cegama.
Partiendo de Cegama (296 m) subimos al apeadero del ferrocarril de RENFE, y de allí tomamos el camino hacia el collado de Intzuzaeta. Después, por la izquierda y siguiendo la ruta de Andreaitz, accedemos a la cresta. Cuando lleguemos al paso de Andreaitz (1.324 m) vamos hacia Urbia y giramos a la izquierda, rodeando el pico Andreaitz (1.434 m) llegamos al collado Lugaitze desde donde comenzamos el recorrido por la crestería hasta la cima del Aitzkorri.

Desde Araya
Para ascender desde Araya se sigue la ruta del Aratz para desviarnos a san Adrián y de allí subir al Aitzgorri como ya se ha indicado anteriormente. Para ello nos dirigimos hacia los restos de la fundición Ajuria y tomamos un camino a la izquierda (la cuesta de las vagonetas) que asciende hasta las canteras de la peña de San Miguel y desde allí, rodeando las canteras ascendemos a la fuente de Iturriotz (1.050 m) para ganar el claro donde se ubica la cabaña de Azkosaroi. Dejamos el sendero que va al Aratz para dirigirnos al túnel de San Adrián y de allí al Aitzgorri.

Tiempos de accesos:
Arantzazu (2h 30m).
Otzaurte (2h 45m).
Araia (3h 45m).4​
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Pico de las Nieves

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Pico de las Nieves

Pico de Las Nieves Pico de las Nieves - WLE Spain 2015.jpg Pico de las Nieves. Pico de Las Nieves ubicada en Provincia de Las PalmasPico de Las NievesPico de Las Nieves Ubicación en Gran Canaria. Tipo Volcán Ubicación Límite entre San Bartolomé de Tirajana, Tejeda y Vega de San Mateo... Ver mas
Pico de Las Nieves
Pico de las Nieves - WLE Spain 2015.jpg
Pico de las Nieves.
Pico de Las Nieves ubicada en Provincia de Las PalmasPico de Las NievesPico de Las Nieves
Ubicación en Gran Canaria.
Tipo Volcán
Ubicación Límite entre
San Bartolomé de Tirajana,
Tejeda y
Vega de San Mateo
• Situación Flag of the Canary Islands (simple).svg Canarias
• País(es) Flag of Spain.svg España
• Provincia(s) Provincia de Las Palmas - Bandera.svg Las Palmas
• Región(es) Gran Canaria
• Coordenadas 27°57′43″N 15°34′18″OCoordenadas: 27°57′43″N 15°34′18″O (mapa)
Altitud 1956 msnm1​
Prominencia 1956 msnm
[editar datos en Wikidata]
El Pico de las Nieves es la segunda mayor altitud de la isla de Gran Canaria, Islas Canarias, España. El Pico de las Nieves alcanza una cota de 1.956 metros sobre el nivel del mar (según el IGN), siendo la segunda mayor altitud de la provincia de Las Palmas. Gran Canaria es la tercera isla más alta de Canarias, tras Tenerife y La Palma.

Aunque tradicionalmente se consideró que el Pico de las Nieves tenía 1.949 metros de altitud, en realidad alcanza su máxima cota en el Morro de la Agujereada con 1.956 metros.2​


Localización
Su cumbre se localiza en el centro geográfico de la isla formando el límite de los términos municipales de San Bartolomé de Tirajana, Vega de San Mateo y Tejeda, su contorno está incluido en diferentes espacios protegidos como son el "Paisaje protegido de las Cumbres", el "Monumento Natural Riscos de Tirajana" y el parque rural del Nublo. Corona el reborde meridional de la meseta central de las cumbres de Gran Canaria, siendo sus lados norte, este y oeste suaves en contraste con la parte sur que es cortada abruptamente por precipicios de centenares de metros que conforman los escarpes de la Caldera o Depresión de Tirajana. Los materiales sobre los que se asienta, con una edad de 3 millones de años, pertenecen a aglomerados volcánicos de la Serie Volcánica 2 o Roque Nublo de Gran Canaria, producto del derrumbamiento de un antiguo estratovolcán. Se halla recubierto por Pino canario repoblado en los años 1950, a los que hay que sumar, en medio del pinar o en zonas rocosas, retama amarilla y especies adaptadas a la gran altitud y condiciones climáticas severas como la magarza de cumbre, el tomillo de cumbre o la salvia blanca. El Pico culmina en el Morro de la Agujereada, que es un saliente rocoso e inaccesible a pocos metros de un mirador, que sí es accesible por carretera; prácticamente todo el terreno que rodea al Pico de las Nieves en su parte cimera es propiedad de las Fuerzas Armadas de España y en él se asientan diversos sistemas radáricos y de telecomunicaciones.

Exploración y denominación
El origen de su denominación hay que buscarlo en el siglo XVII cuando fueron creados a instancia de la Iglesia una serie de neveros, pozos horadados en la tierra, destinados a almacenar la nieve caída en invierno, para transportarla luego a la capital insular, Las Palmas de Gran Canaria, en donde era consumida en forma de helado. En la falda oriental del Pico uno de dichos pozos, el segundo en tamaño, ha sido rehabilitado recientemente por el Cabildo de Gran Canaria y puede ser visitado. Su denominación original era "Pico de los Pozos de la Nieve" de donde derivó el presente topónimo, que convivió durante muchos años con una mala interpretación de dicho nombre: "Los Pechos", realizada en el siglo XIX por cartógrafos franceses y luego reproducida en mapas locales, hoy en día por su inexactitud está desapareciendo de las referencias oficiales pero goza de gran popularidad...

Ascenso
El ascenso en bicicleta al Pico de las Nieves ha adquirido gran notoriedad en los últimos años, gracias a la organización de competiciones internacionales que ascienden por su vertiente Este, siendo considerado uno de los puertos más duros de Europa. El mirador situado en su cumbre ofrece algunas de las vistas más representativas de Gran Canaria y de las más espectaculares de Canarias, siendo foco de gran afluencia turística.
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Pica d´Estats

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Pica d´Estats

Pica d'Estats Pica d'Estats 31-08-2005.jpg Pica d'Estats ubicada en EspañaPica d'EstatsPica d'Estats Ubicación (España). País(es) Flag of Spain.svg España Flag of France.svg Francia Coordenadas 42°40′02″N 1°23′50″ECoordenadas: 42°40′02″N 1°23′50″E (mapa) Altitud 3148 m Cordillera... Ver mas
Pica d'Estats
Pica d'Estats 31-08-2005.jpg
Pica d'Estats ubicada en EspañaPica d'EstatsPica d'Estats
Ubicación (España).
País(es) Flag of Spain.svg España
Flag of France.svg Francia
Coordenadas 42°40′02″N 1°23′50″ECoordenadas: 42°40′02″N 1°23′50″E (mapa)
Altitud 3148 m
Cordillera Pirineos
Primera ascensión
En 1864 por Henry Russell

y Jean-Jacques Denjean
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La Pica d'Estats (en francés: Pique d'Estats)? es una de las montañas más altas de la cordillera de los Pirineos. Tiene una altitud de 3 143 metros y se encuentra en la frontera entre España y Francia. También es el pico más alto de Cataluña.



Localización y descripción
Se encuentra entre la comarca del Pallars Sobirá y el departamento francés de Ariège, situada al final de la Vall Ferrera y de la ribera de Sotllo, formada por tres picos, poco separados el uno del otro. El pico central es el más alto (3143 m), el pico occidental o pico Verdaguer (3131 m) y el pico oriental o punta Gabarró (3115 m), que es el vértice geodésico. La cadena coincide exactamente con la frontera de Occitania perteneciente a Francia, con una orientación general que va de norte, noroeste a sureste.

Rutas de acceso
Las rutas de acceso más habituales son:

Vertiente Sur: Acceso desde Areu por el Refugio de la Vall Ferrera, pasando por el Port de Sotllo. Son unas 6-7 horas para unos 1500 metros de desnivel. Sube por el refugio de Vall Ferrera y la Coma d’Estats. Una vez se llega al Port de Sotllo (2894 m) hay que pasar al lado francés descendiendo unos metros hasta casi llegar al estany de la Cometa (2786 m) para remontar de nuevo y subir al coll de Riufret (2978 m). La subida a la cumbre se hace por su vertiente norte. No tiene dificultades técnicas especiales. Puede accederse directamente por la cresta en la llamada via Gabarro
Vertiente Norte: Acceso desde Marc por el Refugio de Pinet, pasando por el Coll de Riufred. La subida es de unos 2000 metros de desnivel. El camino está bien señalizado con hitos y marcas amarillas. Se tarda unas tres horas para subir al refugio desde el aparcamiento y casi cuatro horas para subir a la Pica d’Estats desde el refugio. La subida al refugio es bastante empinada con una pendiente muy regular y acentuada. La zona de bosque termina a unos 1650 metros justo al llegar a la cabaña. Desde el refugio el camino supera una primera pendiente para continuar luego a media montaña hasta encontrar el Étang de Montcalm. El Étang d’Estats queda en el fondo del valle y no se llega en ningún momento cerca de su orilla: se ve desde arriba. Una vez se supera el Étang de Montcalm se pasa por un grupo de pequeños “étangs” que nos conducirán sin pérdida hasta el collado que separa el Montcalm de la Pica d’Estats. Una vez en la cresta se puede acceder fácilmente a los diferentes picos realmente sin dificultad de ninguna clase. No tiene unas dificultades técnicas especiales.
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Masanella

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Masanella

El pico de Masanella (en catalán: Puig de Massanella) está situado en la Sierra de Tramontana, tiene una altitud de 1364,1841​ metros sobre el nivel del mar, por lo que es la segunda montaña más alta de la Sierra, de la isla de Mallorca y del archipiélago balear, sólo por detrás del Puig Mayor... Ver mas
El pico de Masanella (en catalán: Puig de Massanella) está situado en la Sierra de Tramontana, tiene una altitud de 1364,1841​ metros sobre el nivel del mar, por lo que es la segunda montaña más alta de la Sierra, de la isla de Mallorca y del archipiélago balear, sólo por detrás del Puig Mayor, de 1445 metros de altura (se situaría la tercera si se tiene en cuenta el Penyal des Migdia, una estribación del Puig Mayor con 1401 m). Se encuentra situado en un área agreste perteneciente al término municipal de Escorca, bastante cerca del Puig Mayor.

Joan Coromines deriva el nombre Massanella del árabe. "Manzal" significa "hostal" y "ílleh" sería la divinidad, por lo que el resultado del conjunto sería "El hostal de Dios".2​ También se ha apuntado que su nombre pudiera referirse a alguna variedad de manzana.

El pico de Masanella es hogar para algunas especies animales y vegetales entre las cuales se puede destacar el buitre negro y la Helichrysum italicum ssp. microphyllum.

En sus proximidades se encuentra el Santuario de Lluc y el Torrente de Comafreda. Son muy comunes las excursiones hasta la cima, que, a pesar de ser de varios kilómetros de longitud y tener un gran desnivel de unos 800 metros, no suponen una gran dificultad. En la sección más alta del recorrido la vegetación ya escasea y los excursionistas transitan por caminos utilizados hasta comienzos del siglo XX para la recolección de nieve. En la cima del Masanella hay un vértice geodésico, así como un pozo natural de unos veinte metros de profundidad. Desde allí hay amplias vistas de toda Mallorca y especialmente de las inmediaciones, donde se encuentran el ya citado Puig Mayor y el embalse de Cúber. Los días claros se puede vislumbrar Menorca.
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Turó de l´Home

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Turó de l´Home

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El Turó de l'Home visto desde su cara sur.
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Turó de l'Home ubicada en Provincia de BarcelonaTuró de l'HomeTuró de l'Home
Ubicación en la provincia de Barcelona.
Traducción Colina del Hombre
Ubicación Fogás de Monclús1​2​
• Situación Flag of Catalonia.svg Cataluña
• País(es) Flag of Spain.svg España
• Provincia(s) Flag of Barcelona (province).svg Barcelona
• Coordenadas 41°46′21″N 2°26′15″ECoordenadas: 41°46′21″N 2°26′15″E (mapa)
Altitud 1708 msnm
Prominencia 1121 m
Sierra Macizo del Montseny
[editar datos en Wikidata]
El Turó de l'Home («colina del hombre» en castellano) es la montaña más alta del macizo del Montseny con una altura de 1708 m,2​ lo que lo sitúa por encima de las otras dos cimas más representativas del macizo, Les Agudes y El Matagalls. El pico y las montañas cercanas hacen de divisoria de aguas entre la riera (arroyo) de Santa Fe y el nacimiento del río Tordera.

Debido a la guarnición militar que hubo allí durante años,3​ y al observatorio meteorológico de la cima, se puede acceder fácilmente en vehículo particular por el desvío de la carretera BV-5114 siguiendo un camino asfaltado. El observatorio es uno de los más antiguos de Cataluña con datos que se remontan a 1880.[cita requerida]

El vértice geodésico situado en la propia cima está situado a una altitud exacta de 1707,811 msnm según el Instituto Geográfico Nacional.2​ De acuerdo al Instituto Cartográfico de Cataluña este se encuentra a una altitud de 1705,78 m.1​


Vértice geodésico en la cima del Turó de l'Home.

Observatorio meteorológico en la cima del Turó de l'Home
Clima
De acuerdo a los datos de la tabla a continuación y a los criterios de la clasificación climática de Köppen modificada4​5​ el clima de en Turo de l'Home es un clima oceánico fresco de tipo Cfb, cerca del límite con un clima frío Dfb.

[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Turó d l'Home en el periodo 1961-2003 WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual
Temp. media (°C) 0.9 0.8 2.4 3.6 7.9 11.9 15.3 15.3 12.2 7.8 3.9 1.9 7
Precipitación total (mm) 111.2 66.8 76.1 75.3 98.1 74.2 47.3 71.6 96.9 136.5 104.1 112.1 1070.2
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Datos de precipitación y temperatura para el periodo 1961-2003 en la estación termopluviométrica de Montseny Turo del Home (1709 msnm).6​
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Sa Talaia

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Sa Talaia

Sa Talaia es el monte más alto de la isla de Ibiza (Islas Baleares, España) con 475 metros de altura, y el quinto más alto de las Islas Baleares. Está situado en el centro del municipio de San José, en el sur de la isla. Desde Sa Talaia se puede contemplar una de las mejores panorámicas de la... Ver mas
Sa Talaia es el monte más alto de la isla de Ibiza (Islas Baleares, España) con 475 metros de altura, y el quinto más alto de las Islas Baleares. Está situado en el centro del municipio de San José, en el sur de la isla. Desde Sa Talaia se puede contemplar una de las mejores panorámicas de la isla. Además, la montaña es muy adecuada para practicar senderismo.
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Puig Major

50

Puig Major

Puig Major PuigMayorAvión2-edit.jpg Puig Major desde el aire Puig Major ubicada en EspañaPuig MajorPuig Major Ubicación (España). Puig Major ubicada en Islas BalearesPuig MajorPuig Major Localización del Puig Mayor en la Islas Baleares Tipo Pico Ubicación Escorca Flag of the Balearic... Ver mas
Puig Major
PuigMayorAvión2-edit.jpg
Puig Major desde el aire
Puig Major ubicada en EspañaPuig MajorPuig Major
Ubicación (España).
Puig Major ubicada en Islas BalearesPuig MajorPuig Major
Localización del Puig Mayor en la Islas Baleares
Tipo Pico
Ubicación Escorca
Flag of the Balearic Islands.svg Islas Baleares
Flag of Spain.svg España
• País(es) España
• Coordenadas 39°48′27″N 2°47′36″ECoordenadas: 39°48′27″N 2°47′36″E (mapa)
Altitud 1 445 m
Prominencia 1 445 m
Cordillera Sierra de Tramontana
Ruta En automóvil, hay carretera militar hasta la cima (se necesita obtener un permiso)
[editar datos en Wikidata]

Amanecer en el Penyal des Migdia con vistas al Puig Major y las instalaciones del Ejército del Aire.
El Puig Major (a veces también Puig Mayor) es el punto más elevado de la isla de Mallorca y también de las Islas Baleares (España). Alcanza los 1445 metros de altitud y está situado en la Sierra de Tramuntana, en el municipio de Escorca.

Sus estribaciones montañosas secundarias son el Penyal des Migdia (apenas 50 metros inferior) y la Sierra de Na Rius, conteniendo parajes mallorquines tan alpinos como Sa Coma Fosca y el Morro de'n Pelut.


Función militar
En su cima se halla actualmente una instalación militar, un radar, del Ejército del Aire. Como consecuencia de la guerra fría , el primer Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación entre España y los Estados Unidos, firmado en 1953, pacta la instalación de un radar en la cima del Puig Major para control aéreo de la OTAN del Mediterráneo Occidental, comenzando las obras de la nueva carretera, acuartelamiento, embalse y estación radar en 1955. En diciembre de 1959 finalizan y se restringe el acceso permanentemente desde entonces. En 2000 se modernizan las instalaciones y se instala un nuevo tipo de radar que ha permitido recientemente demoler algunas edificaciones e instalaciones obsoletas cerca de la cumbre. En la actualidad la base del Puig Major tiene una dependencia orgánico-operativa del Mando Aéreo de Combate. Acuartelamiento Aéreo Puig Mayor/Estación Vigilancia Aérea EVA-7.

Su instalación supuso un gran impacto ambiental para la zona debido a las necesidades de truncar la cima para poder obtener una superficie plana, lo que supuso una pérdida de altura en torno a 9 metros. La carretera de acceso a la cumbre, con un trazado muy agresivo (líneas rectas, sin adaptarse a los contornos del terreno) y sin ninguna prevención de impactos medioambientales ni paisajísticos destruyó la antigua senda de piedra que ascendía desde el Coll de N'Arbona, muy utilizada por los naturales de Sóller. La acumulación de conos de derrubio o canchales, a consecuencia de estas obras han provocado grandes daños en las laderas de la cumbre, que son hábitat de numerosos endemismos vegetales.

Al ser terrenos militares y de la familia Zayas, su acceso requiere la oportuna autorización militar por parte del Ejército del Aire cuyas instalaciones de acuartelamiento están también a los pies del Puig Major, muy cerca de Son Torrella.

Durante los años setenta, ochenta y noventa del siglo XX permanecieron en la cima dos esferas protectoras naranjas que contenían todo el equipo de radares, y se hicieron populares entre los mallorquines con el nombre de "Las Bolas" o "Ses Bolles". En el año 2005 se construyó una sola esfera de mayor tamaño a consecuencia de un proceso de renovación tecnológica.

Espacio natural
El espacio natural donde se ubica goza de los siguientes grados de protección :

Espacio Natural Protegido : Declarado Paraje Natural en 2007 y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2011
Red Natura 2000 : ES5310027 “Cimals de la Serra”. Lugar de Interés Comunitario (LIC). Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
AANP : Area Natural de especial interés de Alto Nivel de Protección.
El espacio natural comprende ecosistemas desde los 800 hasta los 1436 metros , con grandes desplomes verticales. Típica vegetación culminar baleárica endémica que aparece a partir de los 900/1000 metros en la Serra de Tramuntana.

Vegetación con formas redondeadas y espinosas para protección frente al viento y la pérdida de humedad. Pequeñas zonas forestal-arbustivas en la cota más baja. Se encuentran un total de 34 taxones de flora vascular protegida y/o amenazada , que otorgan a este macizo un especial valor botánico. El estado de conservación de estas especies es desigual (para muchas de ellas es la única localización conocida en el mundo o en las Baleares) y están sufriendo una serie de amenazas que en muchos casos les son comunes. Plantas endémicas adaptadas a enraizar en grietas, con poca tierra, poca agua, fuertes vientos y gran insolación, frío, cambios extremos de temperatura e incluso precipitaciones de nieve. El carrizo ocupa extensas áreas favorecido por el pastoreo de cabras asilvestradas y los incendios.

El buitre negro y el águila pescadora emplean la zona como área de alimentación.
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