¿Cuál es el valle más espectacular de España?

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¿Cuál es el valle más espectacular de España?

Publicada el 28.06.2018 a las 12:49h.

Fuente: Danilo Ascione / Shutterstock Hoy os queremos invitar a conocer algunos de los valles más bonitos de España. Rodeados de montañas, bosques o grandes picos, estos parajes esconden en su interior muchísimos rincones de singular belleza y encanto incomparable. ¿Qué valles añadiríais a la lista?

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Valle de Arán

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Valle de Arán

El Valle de Arán o Arán (oficialmente en occitano Val d'Aran, y en catalán Vall d'Aran), es una comarca española situada en la vertiente Norte de los Pirineos centrales. Administrativamente pertenece a la provincia de Lérida, comunidad autónoma de Cataluña. Limita al norte con Francia... Ver mas
El Valle de Arán o Arán (oficialmente en occitano Val d'Aran, y en catalán Vall d'Aran), es una comarca española situada en la vertiente Norte de los Pirineos centrales. Administrativamente pertenece a la provincia de Lérida, comunidad autónoma de Cataluña. Limita al norte con Francia (departamento de Alto Garona), al suroeste con la comarca aragonesa de la Ribagorza, Huesca, al sur con la comarca catalana de Alta Ribagorza, Lérida, y al este con la de Pallars Sobirá, Lérida. Cuenta con 9930 habitantes (INE 2016) y su capital es Viella Mitg Arán, sede de su gobierno autónomo propio, el Consejo General de Arán.

En esta comarca conviven tres lenguas cooficiales: el aranés (idioma proveniente occitano vernáculo), el catalán y el castellano.
Etimología[editar]
La comarca toma el nombre del valle en que se encuentra. El nombre Val d'Aran es aranés. La teoría más difundida establece que Val d'Aran es en sí mismo un pleonasmo o tautopónimo, ya que significaría Valle del Valle (val significa valle en aranés y aran, del vascuence haran, también significa valle), ya que el vascuence se habló en pueblos pirenaicos de Lérida hasta los siglos XII - XIII.1​ La denominación Val d'Aran (en aranés) a menudo aparece escrita como era Val d'Aran usando el artículo femenino en aranés como parte del nombre (tanto en aranés como en catalán, la palabra "valle" (val, vall) es femenina). En catalán, se denominaría la Vall d'Aran y en castellano el Valle de Arán (en castellano, cuando se hace referencia al accidente geográfico, y no a la comarca como entidad administrativa, "valle" se escribe con minúscula).

Geografía[editar]

Lago Mayor de Colomers en el circo de Colomers
Es la única comarca de Cataluña que pertenece en gran parte a una cuenca atlántica. El Garona, que nace en el valle y lo atraviesa, desemboca en el océano Atlántico después de atravesar toda Gascuña. También tiene una pequeña parte de cuenca mediterránea, ya que el río Noguera Pallaresa nace a un centenar de metros del Garona, pero inicia el curso en dirección contraria. La media anual de precipitaciones es de 1000 litros por metro cuadrado, y la temperatura media anual es de 9,2 ºC2​

El 30 % del territorio está por encima de los 2000 metros de altitud, como la montaña Mieidia, de unos 2.191 metros.

Las montañas con mayor altitud en el Valle de Arán son las siguientes:

Besiberri Norte (3.015 m) - Situado en el límite entre las comarcas del Valle de Arán y la Alta Ribagorza, las dos en la provincia de Lérida.
Mulleres (3.013 m) - Situado en el límite entre las provincias de Lérida y Huesca.
Gran Tuc de Colomers (2.933 m) - Situado en el límite entre las comarcas del Valle de Arán, la Alta Ribagorza y el Pallars Sobirá, las tres en la provincia de Lérida.
Mauberme (2.880 m) - Situado en la frontera entre España y Francia.
Montardo (2.833 m) - Situado en el Municipio del Alto Arán.
Organización administrativa[editar]

Municipios de la comarca del Valle de Arán.
Municipios[editar]
Está formado por 33 pueblos de montaña, agrupados en nueve municipios:

Municipio Habitantes Municipio Habitantes
Arrés 64 Les 958
Bausen 64 Alto Arán 1764
Bosost 1123 Viella Mitg Arán 5459
Las Bordas 250 Vilamós 151
Caneján 97
Tercios[editar]
Artículo principal: Terçon

Los seis tercios del Valle de Arán, que aquí se representan superpuestos a los límites municipales.
El Valle de Arán está también divido en seis términos (denominados terçons, en castellano tercios o tersones); forman la división tradicional del valle y son las circunscripciones electorales del Consejo General:

Quatre Lòcs
Irissa
Marcatosa
Artíes e Garòs
Pujòlo
Castièro
Diócesis[editar]
El Valle de Arán pertenece a la diócesis de Seo de Urgel desde finales del siglo XVIII. Hasta entonces dependió del obispado de Cominges.

Comunicaciones[editar]
Existen cuatro vías de acceso al Valle:

Desde el Pallars Sobirá por el puerto de la Bonaigua (2072 metros), tomando la carretera C-28 (antigua C-142), que termina en Viella (la estación de esquí de Baqueira-Beret está en esta carretera).
Desde Ribargoza la carretera N-230, que viene desde Lérida, atraviesa el túnel de Viella (5173 m de longitud), con un desnivel entre la entrada sur (1626 metros) y la norte (1390 metros) de 236 metros. Tras salvar el túnel, la carretera N-230 pasa por Viella, es Bòrdes, Bosost, Les y la frontera francesa (Puente del Rey). Recientemente se ha inaugurado un nuevo túnel de Viella (después de más de cinco años de obras).
Desde Francia, por Puente del Rey, se llega por la carretera francesa N-125 que se convierte en la N-230 al pasar la frontera.
Desde Bañeras de Luchon (Francia) pasando por el puerto del Portillón, la carretera francesa D-618 se convierte en la N-141, hasta Bosost.
Economía[editar]

Vistas del Valle de Arán desde Bausen
La economía aranesa se ha basado tradicionalmente en la ganadería y la explotación forestal. Sin embargo, actualmente es el turismo (tanto en invierno como en verano) el motor de la economía del Valle.

Dos elementos han favorecido la eclosión del turismo: la apertura del túnel de Viella, la inauguración del primer Parador de Turismo del valle en 1966, y la de la estación de esquí de Baqueira Beret. La combinación de estos acontecimientos hizo que una comarca de pastores y leñadores se convirtiera en un importante foco de turismo y en una de las zonas con mayor renta per cápita de España.

Historia[editar]
Poblado desde la prehistoria como el resto de valles pirenaicos, el valle fue incorporado al República romana. No resulta claro cuándo, pero parece que cuando César comienza la conquista de las Galias, el alto valle del Garona pertenece ya a la república. La romanización penetraría a través de una vía romana que, procedente de Tolosa, atravesaba el valle y pasaba al Pallars a través del puerto de la Bonaigua. La importancia de la romanización la prueban topónimos como Viella y la presencia de lápidas y estelas funerarias. Con la caída del imperio, los valles quedaron abandonados a su suerte y se suceden unos siglos sin ninguna referencia al Valle.

Edad Media[editar]
Las primeras referencias concretas al Valle de Arán aparecen en el siglo X en el que el valle aparece vinculado al condado de Ribagorza.3​ Pedro I de Aragón intervenía en estas tierras cuando murió en el Valle el 28 de septiembre de 1104.


Iglesia de San Miguel o Sant Miquèu de Vielha
La documentación de la época desde 1108 hasta 1134 muestra de modo explícito que Alfonso I de Aragón reinó en Arán.4​ Alfonso I el Batallador nombró tenente de veinticuatro aldeas en el valle a Céntulo II de Bigorra en compensación por la ayuda prestada en la reconquista contra los moros; Céntulo y su hermano el vizconde Gastón IV de Bearne compartieron también la tenencia de Zaragoza y la de Uncastillo, entre otras, en 1119. Mientras, Bernardo de Cominges se enfrenta a su primo, Céntulo de Bigorra, en apoyo a su pariente, Sancho García de Aure y de Aspet, el cual se negaba a prestar homenaje al conde de Bigorra, alegando que el vizcondado de Aure pertenecía a la Casa de Cominges desde tiempos inmemoriales. Esta situación conlleva que el conde de Cominges se declara soberano de los vizcondado de Aure y los señoríos de Larboust, de Savès y de Aspet, así como del valle de Arán, con independencia de los acuerdos entre el monarca aragonés y su vasallo Céntulo de Bigorra5​6​

El valle cambió de manos varias veces durante los siglos XII y XIII, pasando sucesivamente a manos de los condes soberanos de Bigorra, a los condes de Cominges7​ o a los reyes de Aragón.

En 1130, en documento otorgado en Bayona, Alfonso el Batallador decía reinar en Arán.
En 1144, el conde Bernardo de Comminges se tituló «nobilissimo comité dominante in terra Convenarum, in Saves, in Couserans et in Aranno»8​
En 1175, el valle pasó a formar parte de la Corona de Aragón mediante el Tratado de Amparanza (o Emparanza) firmado con el rey Alfonso II. Del año 1192 hay referencias de la construcción del Hospital de Viella para dar cobijo a los viajeros.

Pedro II de Aragón renunció a sus pretensiones sobre el Valle cuando llegó a un acuerdo con Bernardo IV de Cominges según el cual Bernardo se divorciaba de su mujer María de Montpellier para que esta se casase con el rey aragonés. A cambio, este le cedió una serie de señoríos, entre los que se encontraba el Valle de Arán. Según Charles Higounet, no se tiene constancia de que los condes de Cominges fueran vasallos de los reyes de Aragón por el valle de Arán, por lo que hay que suponer que su soberanía sobre el mismo era plena.9​ En cualquier caso Pedro II de Aragón obtuvo el vasallaje de Bernardo IV a cambio de la entrega del Valle de Arán, que pertenecía al rey aragonés (totam vallem meam de Aran), en acto celebrado en Bagnères-de-Luchon en 1201, cuyo documento recoge Alvira Cabrer.10​


Iglesia de Santa María de Arties
Jaime I de Aragón poseía el señorío efectivo sobre el Valle de Arán desde 1220; lo reforzó en el tratado de Corbeil de 1258 y en 1265 incluyó Arán como parte de la Junta de Ribagorza, en el ámbito político de Aragón.11​

Tras la invasión francesa del Valle en 1283 en el contexto de la Cruzada contra la Corona de Aragón, Felipe IV de Francia reivindicó su dominio, y la disputa con Pedro III de Aragón se resolvió en lo que respecta a Arán mediante una sentencia arbitral que evidenció que el Valle de Arán era aragonés antes de la ocupación francesa. Sin embargo, fue incorporado de facto a los dominios de Jaime II de Mallorca en 1298, por el convenio de Argelers, que había determinado que el Valle de Arán permanecería provisionalmente bajo la administración del reino de Mallorca mientras las partes en conflicto no llegasen a un acuerdo. A la muerte del rey de Mallorca en 1311, reinando en Aragón Jaime II el Justo, Felipe IV de Francia renunció a sus pretensiones, y el rey de Aragón lo recuperó en 1313 y le concedió instituciones propias: Arán sería gobernado por un procurador general (bailío) ajeno al de Cataluña.12​ y poseería un conjunto de privilegios forales denominado Era Querimònia. Tras ello, síndicos y procuradores juraron fidelidad como súbditos y vasallos a Jaime II el Justo.13​

Finalmente, en el interregno a la muerte de Martín I el Humano que desembocó en el Compromiso de Caspe, la Generalidad de Cataluña emitió un decreto por el que se anexionaba el valle al principado catalán, y lo segregaba definitivamente de Aragón, para incorporarlo al espacio político de Pallars.12​ En 1411, el Síndico (síndic) de Arán ofreció la unión "libre y pactada" de Arán con el Principado de Cataluña.14​

Edad Moderna[editar]
El Valle de Arán fue asolado durante la Guerra de los Segadores en 1645.

Más tarde, a principios del siglo XVIII, se muestra partidario del archiduque Carlos de Austria durante la Guerra de Sucesión Española,15​ excepto algunas personalidades, como el barón de Les, de tendencias francófilas, que manifestaron sus preferencias por el bando felipista de la contienda.

El Decreto de Nueva Planta de 1716, que suprimió parcialmente las instituciones políticas de la Corona de Aragón, no afectó al régimen político-administrativo del Valle de Arán, de forma que este no fue incorporado a ninguno de los nuevos corregimientos en que se dividió Cataluña. Felipe V incluso dispensa al Valle del uso del papel sellado.

Edad contemporánea[editar]
Parte de la invasión napoleónica de España se produce por el puerto de Viella (1810) y Napoleón incorporó el Valle al departamento francés del Alto Garona. Tras la caída de Napoleón, el Valle fue devuelto a la corona española en 1815. En 1833, durante la regencia de María Cristina, y en plena Primera Guerra Carlista, se suprimieron las instituciones tradicionales aranesas y se incluyó al Valle de Arán en el nuevo régimen administrativo general de España, incluyéndolo en la recién creada provincia de Lérida.

El siglo XX fue testigo de tres hechos significativos para el Valle de Arán:


Boca norte del Túnel de Vielha - Juan Carlos I
La apertura de comunicaciones con el resto de España. Durante el invierno, el Valle de Arán quedaba incomunicado. El primer hito fue la construcción de la carretera del puerto de la Bonaigua, inaugurada en 1924, la cual permitió la comunicación con Cataluña. El segundo fue la construcción del túnel de Viella - Alfonso XIII. Aunque los primeros proyectos son producidos en el año 1832 por ingenieros franceses, el túnel no fue inaugurado hasta el año 1948, permitiendo el paso de circulación normal en 1965. Actualmente esta construcción tiene el uso de Galería de Evacuación para el nuevo túnel de Vielha - Juan Carlos I, inaugurado en 2007.
La invasión del Valle de Arán por guerrilleros antifranquistas españoles (bajo dirección comunista) desde Francia en 1944 (Operación Reconquista de España).16​ La intención de estos guerrilleros, en su mayor parte veteranos de la guerra civil española y la Resistencia francesa, era reanudar la guerra en España estableciendo una cabeza de puente en territorio español, en la creencia de que una vez comenzada esta, los aliados les ayudarían a derribar el gobierno de Franco. El 19 de octubre de 1944 unos tres mil hombres penetran en el valle. Sin embargo, la falta de apoyo popular, el hecho de que el gobierno español estaba al tanto de un posible ataque y la carencia de armamento pesado les impiden tomar siquiera Viella o el puerto de la Bonaigua, de forma que las tropas franquistas rechazan fácilmente la invasión. El 27 de octubre se inicia la retirada. Será el último intento de derrotar a la dictadura militar por la fuerza. Según los datos oficiales, en la operación Reconquista murieron 129 guerrilleros, 214 fueron heridos y 218 hechos prisioneros, de los cuales a una buena parte les fue aplicada la pena de muerte.
La recuperación parcial de los privilegios y fueros del Valle de Arán. Durante la Segunda República española aparecieron nuevas demandas de la restauración del Consejo General de Arán. El Centre Aranés –constituido por la élite aranesa residente en Barcelona– pidió formalmente en una carta dirigida al presidente de la Generalidad de Cataluña que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se estaba redactando en aquellos momentos, contemplase la restauración del Consejo General de Arán y la restauración de algunos privilegios históricos. Aquellas demandas no fueron contempladas en la redacción final del Estatuto de Núria. La Guerra Civil española y la dictadura de Franco acabaron con cualquier intento de restauración de la autonomía aranesa. No fue hasta 1990, mediante la Ley 16/1990, de 13 de julio, sobre el régimen especial del Valle de Arán (desarrollo de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de Cataluña) que se restauraron parte de los derechos históricos del Valle de Arán. Así, se restableció el Consejo General (Consejo General de Arán) y el Síndico de Arán (Síndic d'Aran) como principales instituciones de la organización administrativa propia del Valle de Arán, y se hizo cooficial el aranés. Más tarde, los derechos históricos del territorio fueron consagrados con base en la Ley 1/2015, de 5 de febrero, del régimen especial de Arán.
Lenguas[editar]
Usos lingüísticos en el Valle de Arán17​
Castellano Aranés Catalán Otros
Lengua materna 37,3% 22,4% 14,6% 7,6%
En el hogar (de forma exclusiva) 35,3% 25,8% 13,0% s/d
En el hogar (con otras lenguas) 50,7% 40,3% 24,6% 3,8%
En el trabajo (de forma exclusiva) 30,8% 9,2% 7,9% s/d
En el trabajo (con otras lenguas) 63,1% 34,6% 43,9% 1,8%
El Valle de Arán es el único lugar donde una variedad del occitano (el aranés), hablado también en el sur de Francia, es lengua oficial. El aranés es cooficial (junto con el castellano y el catalán) en toda la comunidad autónoma de Cataluña según su Estatuto de Autonomía, aunque solo es hablado en este valle. Hasta 2006 el aranés era oficial únicamente en el Valle de Arán.

Como lengua materna el castellano es la lengua que progresivamente ha ganado terreno en los últimos años. De 200117​ a 200818​ el castellano ha pasado de ser la lengua materna del 38,8% a ser la del 37,3%, mientras que el catalán ha retrocedido del 19,4% al 14,6% y el aranés del 34,2% al 22,4%.

El castellano es también la lengua más hablada por la población local en el hogar y en el trabajo, aunque también se utiliza el aranés y, en menor medida, el catalán.

Flora y fauna[editar]

Ternera en los alrededores de Bagergue.
Los vertientes de las montañas –entre los 1000 y los 2000 metros– están cubiertos de bosques. En las zonas de menor altitud crecen pinos silvestres y hayas, los cuales dan paso a los abetos y a los pinos negros en las zonas de mayor altitud. Por encima de la zona forestal existen prados alpinos.

Las especies del Valle de Arán que están en peligro de extinción, con programas de reintroducción o de protección y conservación son:

Oso pardo (Ursus arctos),
Perdiz blanca (Lagopus mutus)
Lagartija aranesa (Iberolacerta aranica)
Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)
Gastronomía[editar]
Véase también: Gastronomía de la provincia de Lérida
La climatología del Valle de Arán influye directamente en su cocina. Los rigores invernales hacen necesaria una alimentación consistente. Son típicas las sopas, los estofados y la llamada olla aranesa. En el terreno de los lácteos se tiene una producción especial del queso brossat (denominado también brull). El postre más característico son los crepes, también llamados en aranés: crespets, brescajus o pasteres, según el lugar del valle. También se utilizan mucho los productos de la tierra como carnes de ovino y bovino y frutos del bosque como la fresa silvestre, la frambuesa y la mora.

Deportes[editar]
Clubes[editar]
Club Municipio Deporte País Federación División Ficha Página web
Union Esportiva Bossòst Bosost Fútbol Francia District de Football
Haute-Garonne Comminges Excellence UE Bossòst UE Bossòst
Associacion Fotbol Les Les Fútbol España FCF Tercera Catalana (Grup 13) AF Les AF Les
Club desaparecido[editar]
Club Municipio Deporte País Federación Desaparición
Vielha Club de Fútbol Viella Mitg Arán Fútbol España FCF 2013
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Vall de Bohí (Lleida)

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Vall de Bohí (Lleida)

El valle de Bohí (en catalán y oficialmente La Vall de Boí), o valle del Noguera de Tor (principal afluente del río Noguera Ribagorzana), es un conjunto de valles y sierras situados en la zona nororiental de la comarca catalana de la Alta Ribagorza (provincia de Lérida, España), y que forma el... Ver mas
El valle de Bohí (en catalán y oficialmente La Vall de Boí), o valle del Noguera de Tor (principal afluente del río Noguera Ribagorzana), es un conjunto de valles y sierras situados en la zona nororiental de la comarca catalana de la Alta Ribagorza (provincia de Lérida, España), y que forma el municipio más extenso de la comarca. La cabeza del municipio se sitúa en la localidad de Barruera, que le dio nombre hasta 1996. Ocupa la cuenca principal del río Noguera de Tor, cuya población se estableció desde antiguo en el valle subsidiario de San Martín.


Limita: al norte con el municipio de Alto Arán, al nordeste con el municipio de Espot, al este con los municipios de La Torre de Cabdella y Sarroca de Bellera, al sur con el municipio de Pont de Suert, y al oeste con el municipio de Vilaller. Desde el valle se puede acceder al Parque de Aguas Tortas y Lago de San Mauricio.

En el valle se encuentra también la estación de esquí de Boí-Taüll Resort, que dispone de la cota más alta de todas las situadas en los Pirineos.

El alcalde del Valle de Bohí es Joan Perelada Ramon desde el año 1995, actualmente por Independientes por el Valle de Boí - Progreso Municipal (IVB-PM).

Geografía[editar]

Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio.
Durante la Edad Media se establecieron tres divisiones territoriales a lo largo del cauce del río Noguera de Tor que dieron lugar a las denominaciones de:

Valle de Caldas, desde el nacimiento del río en la zona lacustre al pie del pico Montardo d’Arán hasta Caldas de Bohí.
Valle de Bohí propiamente dicho, desde Caldas hasta el Portell de Boí,1​ un poco más abajo del embalse de Carlet.
La Ribera, desde el Portell hasta la desembocadura del Noguera de Tor en el río Noguera Ribagorzana.
Estas divisiones fueron consecuencia de las rencillas e intereses habidos entre los señores de Erill y el monasterio de Lavaix, que más tarde diera lugar a las sedes episcopales de Lérida y Seo de Urgel.

No es un valle demasiado extenso2​ aunque cuenta con valles secundarios de una belleza extrema y parajes extraordinarios como el de Aiguas Tortas y Lago de San Mauricio que ha sido categorizado como Parque Nacional. El valle de Bohí al igual que sus laterales o subsidiarios valle de Sant Nicolau y valle de Sant Martí se formaron por la acción de un gran glaciar del Cuaternario, en cuya cuenca de recepción dejó excavadas bastantes cubetas que hoy están ocupadas por los pequeños lagos donde nace el río Noguera de Tor y Sant Nicolau y que tuvo un desarrollo de 22 km y llegó hasta el actual embalse de Llesp.

Hidrografía[editar]
Ríos[editar]

Río Noguera de Tor a su paso por Barruera
El río principal de este valle es el Noguera de Tor que tiene tres afluentes en su margen izquierda: San Nicolán, San Martín y Durro y ninguno en su margen derecha.

Lagos[editar]
Una característica importante son los numerosos lagos de origen glaciar. En la cabecera de los ríos Noguera de Tor y San Nicolás se encuentra una cuenca que comprende 14 lagos; los más grandes son: Monges, Mangades y Travessani. Se trata de la zona lacustre donde nacen estos dos ríos.

En estas tierras se formó un glaciar en el Cuaternario que daría lugar a lo largo de los siglos a los valles descritos. Tuvo un desarrollo de 22 km llegando hasta el actual embalse de Llesp. A lo largo del camino dejó excavadas bastantes cubetas que se convertirían con el tiempo en pequeñas regiones lacustres, tras su desaparición.

Al pie del gigantesco pico Comaloforno, de 3.033 msnm, situado entre los dos Besiberris (N y S) se halla un grupo de quince lagos de tamaños variados que se conocen como los Gémena el grupo de los tres Gelats, el de los dos Rois, el Superior, y otros, todos ellos rodeados de montañas altísimas que cuentan con las cumbres más elevadas del valle. Desde allí se precipita el barranco de Sallent, dando lugar a la alborotada cascada de Llubriqueto, cuyas aguas se vierten en el río Noguera de Tor. Pertenecen al circo de Caldas. En este punto se encuentra el enclave de Caldas de Bohí, con su balneario situado a 1.465 m de altitud. Todo el paisaje de alrededor se compone de un extenso bosque con cascadas y lagos.

Desde Caldas de Bohí se llega por carretera asfaltada hasta el embalse de Cavallers, a 1.723 m; se proyectó este embalse aprovechando las aguas del gran lago que llevaba este mismo nombre. Forma un gran circo casi circular que se divide en una gran cantidad de lagos rodeados de altísimas cumbres. El lago de Cavallers desagua en el río Noguera de Tor.

Al norte del valle se encuentra otro grupo de lagos encajonados entre montañas. Son los lagos de Tumeneia, cuyas aguas van a parar a través de una cascada al gran lago Negro. Entre la zona del lago Negro y la de Caldas hay otro espacio lacustre de 7 lagos metido en el elevado circo de Comalesbienes, que también alimentan al río Noguera de Tor.

Picos y cordales[editar]
En toda la parte norte abundan los picos que alcanzan los 3.000 m arriba o abajo. El cordal que va desde la cumbre de Bergús pasando por el Portarró de Espot hasta llegar al pico Subenuix (2.949 m) se dirige hacia el sur y hace de frontera con el valle de Espot; en su recorrido hacia el suroeste encuentra la collada de Gavatxos y los picos de Mussoles y el Castell de Rus entre otros.

Desde el pico de La Creu de Colomers (2.895 m) se accede hacia el suroeste por los picos de Contraix, Pala Alta de Serradé, toda una pared que separa las cuencas del Noguera de Tor y San Nicolás. Desde el pico Pessó se desprende otro cordal hacia el noroeste entre el río San Nicolás y el San Martín.

El circo de Caldas de Bohí está rodeado de montañas altísimas con las cumbres más elevadas:

Serrat dels Roures y pico Fenerui, al sur.
Punta Señalada (2.951 m) al oeste, haciendo divisoria con el valle de Barravés.
Pico de Avellaners (2.990 m) que limita con el valle de Besiberri.
Besiberri Sur (3.024 m), Comaloforno (3.029 m), Punta Passet (3.002) y Punta Lequeutre, al norte y al nordeste del Circo, considerados como los picos gigantes del valle.
Núcleos de población[editar]

San Clemente de Tahull.

Vista general de Durro
A lo largo de todo el valle existen núcleos diseminados de poblamiento humano que fueron configurándose a través de los tiempos. Durante muchos siglos estos núcleos estuvieron casi incomunicados con el resto de la región y más aún con el resto de España, de ahí que se hayan conservado casi intactas su arquitectura, urbanización y costumbres. Algunos poblados fueron desarrollándose y evolucionando con un aumento más o menos considerable de habitantes y otros por el contrario sufrieron un brutal retroceso llegando casi al abandono. La enumeración y descripción que se da a continuación se hace de sur a norte, comenzando por la zona de la desembocadura del río Noguera de Tor.

Castellón de Tor, situada a la entrada del valle. Todavía pueden verse las ruinas de una torre. Cuenta con casas de arquitectura popular y un puentecillo medieval de un solo ojo sobre el Noguera de Tor. A poca distancia se encuentra la ermita de Mare de Déu del Remei.
Llesp, en la margen derecha del río, a 940 m de altura, en la falda sur del pico de la Mina, que tiene una altura de 2.192 m. Su arquitectura es la popular de la zona; cuenta con un Ayuntamiento que tiene un curioso matacán y una iglesia pequeña con una portada románica y un crismón en la clave del arco.
Coll, a 1.180 m desde donde se puede apreciar a lo lejos el embalse de Cardet y la localidad de Barruera, casi despoblado aunque cuenta con una iglesia románica de Santa María que correspondió a un antiguo monasterio.
Cardet es una aldea situada a 1.193 m de altitud. Tiene una iglesia parroquial románica dedicada a Santa María que sigue el estilo lombardo de las otras que se encuentran en el valle. Las fiestas mayores de esta localidad son el 15 de agosto. Cerca se encuentra el embalse de Cardet, epónimo de la sierra y de esta localidad.
Barruera, situada a 1.095 m de altitud al pie del Forcat (2.482 m) en la margen derecha del Noguera de Tor, cabecera de un extenso municipio. Fue antigua baronía. Abundan las casas de arquitectura popular.
Durro, situado a 1.384 m en la falda de la Sierra de Corruco. En su término confluyen el río Durro (afluente del Noguera de Tor) y el arroyo Barranco Cortina. Tiene un extenso caserío de arquitectura popular con tejados de pizarra.
Erill la Vall, situada en la falda del pico de Erill, a 2.508 m. Su parroquia de Santa Eulalia fue declarada monumento histórico artístico en 1962. Es una iglesia de estilo románico, con ornamentación lombarda siguiendo la pauta de las demás iglesias del valle.
Otros núcleos de población son Saraís y el Pla de l'Ermita.

Valle de Sant Martí[editar]
Artículo principal: Valle de Sant Martí
El Valle de Sant Martí se encuentra situado dentro del Valle de Bohí, en la margen izquierda del río Noguera de Tor y formado por su afluente Sant Martí que discurre en sentido E-W. En su término se encuentran los núcleos de población de Bohí y Taüll.

Bohí se encuentra a la entrada del valle, en un promontorio al lado del río Sant Martí. Ha experimentado un gran desarrollo en las últimas décadas del siglo XX, extendiéndose en gran medida la parte nueva de construcciones modernas que contrastan con el casco antiguo fiel a la arquitectura popular de la zona. Su principal monumento es la iglesia románica de San Juan.
Tahull
Valle de Sant Nicolau[editar]
Artículo principal: Valle de Sant Nicolau
El Valle de Sant Nicolau se encuentra situado dentro del Valle de Bohí, en la margen izquierda del río Noguera de Tor y formado por su afluente Sant Nicolau que discurre en sentido E-W, en la zona nororiental de la comarca de la Alta Ribagorza (provincia de Lérida).

Economía de la zona[editar]

Central eléctrica de Bohí

Balneario de Caldas de Bohí

Caballos sueltos en el Valle de Bohí.
La base de la economía de este valle fue durante siglos la explotación forestal y la ganadería (bovina, lanar y caballar). La agricultura jugaba poco papel, dado lo accidentado del terreno y servía tan sólo para cubrir las necesidades humanas. Por otros lado han sido siempre valles casi incomunicados, de difícil acceso y difícil llegada. Las carreteras y buenos caminos empezaron a construirse a partir de mediados del siglo XX, lo que dio la oportunidad a sus moradores de emigrar a otros lugares que ofrecieran mejores condiciones humanas. Así se desarrolló una rápida despoblación que no favoreció en nada al valle.

En los últimos años del siglo XX y gracias a la industria hidroeléctrica y a un incipiente turismo que a su vez proporcionó la industria de servicios, el valle de Bohí comenzó de nuevo a tener vida y a recuperar habitantes. Se construyó además la estación de esquí de Boí-Taüll Resort en el Pirineo, que ha dado mucho movimiento a toda la zona. La infraestructura para el desarrollo de la industria del turismo es bastante aceptable, con carreteras asfaltadas y una buena red de pistas forestales. Lo mismo ocurre con los establecimientos hoteleros. En las últimas décadas se han comprado y restaurado las viejas casas integradas desde siglos al paisaje. Existe un camping frente a Castelló de Tor y varios refugios de montaña cuatro de los cuales fueron construidos en la segunda mitad del siglo XX:

Refugio del estany Llong, junto al desagüe del lago Llong, que fue construido en 1945.
Refugio Ventosa i Calvell, construido en 1954 por el Centro Excursionista de Cataluña. Está situado junto al Estany Negre en la cabecera del Noguera de Tor, a 2.223 m.
Refugio Besiberri, el original, construido en 1960 por la Federación Catalana de Montaña, en la Brecha Peyta a 2.761 m, fue substituido en 2.001 per uno nuevo situado a 2.200 m, en el valle del mismo nombre
Historia[editar]
La historia del valle se inicia seguramente a principios del siglo IX con la creación de los primeros condados cristianos. Perteneciente en un principio al condado de Tolosa, (finales del siglo VIII), que toma estas tierras bajo la protección de san Guillermo, primo de Carlomagno, su historia quedó unida a la del condado de Ribagorza, cuyos condes fueron sus señores feudales durante dos siglos. Fue establecida la Baronía de Erill, cuyos miembros residían en el castillo de Erill-Castell, del que no queda ningún vestigio, tan sólo el nombre y el recuerdo.3​ Durante el siglo XI, el valle fue incluido en el condado de Pallars hasta que finalmente fue anexionado por la corona de Aragón durante el siglo XII.

Durante muchos siglos fue un valle aislado y desconocido.4​Alcanzó su máximo desarrollo durante el siglo XIII en que una pequeña población llamada Taüll llegó a contar con cuatro iglesias.

La situación del valle, limítrofe con otros condados, permitió la creación de numerosos castillos, hoy en día muy mal conservados. Las numerosas iglesias que se construyeron en el área muestran la alta densidad de población que tuvo en su momento esta zona pirenaica.

Arte y arquitectura[editar]

Iglesia de Santa Eulalia Erill la Vall
Uno de los monumentos más conocidos del valle es la iglesia de Sant Climent de Taüll y su pantocrátor. El conjunto de iglesias románicas incluye también las de Santa María de Tahull, San Juan de Bohí, Santa Eulalia de Erill-la-Vall, San Félix de Barruera, Natividad de la Madre de Dios de Durro, Santa María de Cardet, Santa María de la Asunción de Coll y la ermita de San Quirce de Durro.

Construidas siguiendo el estilo lombardo, las iglesias se caracterizan por su elaborado trabajo en piedra y por la figura esbelta de sus torres campanario. La mayoría de las pinturas murales de sus interiores se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Edificadas durante los siglos XI al XIII, el conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el 30 de noviembre del 2000.

Alcaldía[editar]
Alcaldes desde las elecciones de 1979
Legislatura Nombre Partido
1979-1983 Antonio Palacín Farrero Independiente
1983-1987 Francisco Jordana Farrero Independiente
1987-1991 Carles Muñoz Noray Independiente
1991-1995 Andreu Fantova Farré CiU
1995-1999 Joan Perelada Ramon Independiente
1999-2003 Joan Perelada Ramon CiU
2003-2007 Joan Perelada Ramon CiU
2007-2011 Joan Perelada Ramon IVB-PM
2011-2015 Joan Perelada Ramon IVB-PM
2015- n/d n/d
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Valle de Ordesa (Huesca)

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Valle de Ordesa (Huesca)

El Valle de Ordesa está ubicado en el Pirineo central de Huesca, comarca del Sobrarbe, Aragón (España). Está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Este valle originó la creación del Parque nacional de Ordesa el 16 de agosto de 1918. Años más tarde, en 1982, sería ampliado... Ver mas
El Valle de Ordesa está ubicado en el Pirineo central de Huesca, comarca del Sobrarbe, Aragón (España). Está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Este valle originó la creación del Parque nacional de Ordesa el 16 de agosto de 1918. Años más tarde, en 1982, sería ampliado para crear el Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido incluyendo el macizo de Monte Perdido, el Cañón de Añisclo, las Gargantas de Escuaín y la cabecera del Valle de Pineta.

En sentido amplio, el Valle de Ordesa comprende una amplia zona de pequeños valles y barrancos, altiplanicies y picos (muchos de más de 3000 m de altura), cuyos límites serían al norte la cresta Monte Perdido-Mondarruego, que sirve de frontera con Francia en gran parte, al sur la cresta Sierra Custodia-Acuta y al oeste la confluencia con la cabecera del Valle del Ara o valle de Bujaruelo. Todo este conjunto conforma una cuenca fluvial, que a través de valles secundarios y cascadas, desemboca en el Valle de Ordesa propiamente dicho, por cuyo fondo discurre el río Arazas.

Zonas altas[editar]
En las zonas altas destaca una parte de la cresta Norte, desde el Monte Perdido (3355 m) hasta los Gabietos (3034 m), toda una sucesión de picos de más de 3000 m y en la que se abre una impresionante grieta, la «Brecha de Rolando», paso «natural» entre Francia y España y que según la leyenda fue abierta por un golpe de la espada de Rolando (cómo si no explicar tal fenómeno de la naturaleza). Un poco al sur de la brecha se encuentra la Gruta de Casteret, cuyo interior está en gran parte helado, con columnas y cascadas de hielo. Actualmente está cerrada al público, y para entrar se necesita permiso del parque.

La vertiente Norte va descendiendo en una sucesión de circos y valles glaciares, con cascadas impresionantes, entre las que destaca el Circo y cascada de Cotatuero, en cuya travesía se encuentran las famosas «clavijas de Cotatuero», unas simples barras metálicas clavadas en una pared vertical de paso obligado y no aptas para personas que sufran de vértigo.. .

Zonas bajas[editar]
El Valle de Ordesa propiamente dicho es un espectacular valle glaciar, con una marcada forma de «U», situado al Suroeste del Macizo del Monte Perdido, por cuyo fondo el río Arazas va descendiendo en una sucesión de bellas cascadas. Desde la que inicia el valle, en el Circo de Soaso, conocida como la «Cola de Caballo», y que se abre en un abanico blanco que se desliza roca abajo, pasando por las Gradas de Soaso, una sucesión de múltiples cascadas escalonadas, hasta las cascadas del Estrecho y la Cueva, enormes saltos de agua que han labrado toboganes zigzagueantes en la roca caliza.

En las paredes verticales del valle, producidas por la diferente dureza de las capas rocosas puestas al descubierto por la acción del antiguo glaciar, se abren varias «fajas», pequeñas cornisas horizontales que permiten recorrer el valle en altura por vertiginosas y estrechas sendas. De ellas destacan la Senda de Cazadores, que llega a tener 600 m de desnivel respecto al fondo y que permite recorrer a vista de pájaro prácticamente todo el valle por su vertiente sur, y la Faja de las Flores,1​ más alta y vertiginosa en la vertiente norte.

Flora y vegetación[editar]
Los primeros trabajos sobre la flora del valle de Ordesa los realizaron Taurino Mariano Losa y Pedro Montserrat Recoder en 1946.
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Valle del Jerte (Cáceres)

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Valle del Jerte (Cáceres)

Valle del Jerte (Valli el Herti, en extremeño) es una mancomunidad, comarca natural y valle de Extremadura, en España. El valle está declarado bien de interés cultural desde 1973. La mancomunidad está situada en el extremo nororiental de Extremadura y limita al norte con las provincias de... Ver mas
Valle del Jerte (Valli el Herti, en extremeño) es una mancomunidad, comarca natural y valle de Extremadura, en España. El valle está declarado bien de interés cultural desde 1973.

La mancomunidad está situada en el extremo nororiental de Extremadura y limita al norte con las provincias de Ávila y Salamanca, al oeste con el valle del Ambroz, por el sur con la ciudad de Plasencia y al este con La Vera.

Todos los años, en la segunda quincena de marzo, se celebra en el Valle del Jerte la fiesta de El Cerezo en Flor, declarada de Interés Turístico Nacional. Millón y medio de árboles florecen casi al unísono, tiñendo el valle de blanco durante quince días.


Población[editar]
El Valle del Jerte está formado por once municipios, agrupados en la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte, que se reparten de forma desigual la población vallense, que consta de 11008 habitantes (véase tabla).

Hoy día han desaparecido otras poblaciones que, en el tanscurso de la Historia, también formaron parte del conjunto de municipios: Asperilla, Oxalvo, Peñahorcada, Vadillo y Tabares.

Al suroeste, ya fuera del Valle del Jerte, se encuentra la ciudad de Plasencia que, si bien no forma parte físicamente del propio valle, mantiene aún hoy un importante peso específico en cuanto a servicios y como nudo de comunicaciones en el norte de Extremadura.

Municipio Población (2017)
Superficie Densidad
Barrado 424 21,29 19,92
Cabezuela del Valle 2250 56,57 39,77
Cabrero 361 6,63 54,45
Casas del Castañar 594 24,63 24,12
El Torno 897 22,26 40,3
Jerte 1276 58,95 21,65
Navaconcejo 2007 51,40 39,05
Piornal 1536 36,39 42,21
Rebollar 210 11,51 18,25
Tornavacas 1126 76,60 14,7
Valdastillas 327 8,10 40,37
El medio físico[editar]

Chozos de ganaderos. El Torno.
Geología y relieve[editar]
El Valle del Jerte se encuentra entre dos cadenas montañosas dentro del macizo de Gredos: la Sierra de Tormantos al sureste (en el macizo central) y los montes de Traslasierra y sierra de Béjar al noroeste (en el macizo occidental de Gredos), donde se encuentra el punto más elevado de la región, el Torreón, cuya altura es de 2401 msnm. Estas dos sierras, pertenecientes al Sistema Central, constituyen sus límites naturales.

La fisionomía del valle viene marcada por la existencia de una fosa tectónica, desarrollada a través del último tramo de la falla Alentejo-Plasencia, que sigue la dirección NE-SW. Tiene una longitud aproximada de unos 70 km, desde el puerto de Tornavacas hasta la desembocadura del río Jerte, que se produce en las Vegas del Alagón.

La roca predominante es el granito, formada por un gran batolito correspondiente al metamorfismo de hace 350-200 millones de años, en la orogenia hercínica. Hace unos 40 millones de años y a lo largo de la orogenia alpina se produjeron otro tipo de ajustes en las diversas placas, cambiando el relieve de forma muy significativa. El borde S del Sistema Central NE, es una falla que une rocas cristalinas del sistema montañoso con los sedimentos terciarios de la depresión del Tajo. Los puertos que se originaron por el movimiento de los diversos bloques son entre otros: Tornavacas, Honduras, Rabanillo, San Gamello, etc. Las fracturas delimitan los bloques que, al hundirse, originaron fosas como los vecinos valles de Tiétar, Tormes, etc.

El basculamiento hacia el N elevó bloques y produjo en el Valle del Jerte una curiosa desviación de montañas, que toman dirección N-SW. Diferente a lo que ocurre en la Sierra de Gredos y dando origen de este modo a su fisionomía actual.

Posteriormente las formas del relieve han recibido retoques propios de la influencia del glaciarismo en las cumbres y de las aguas de escorrentía y procesos de hielo-deshielo en las partes más bajas. Los glaciares en el S de Gredos tuvieron escasa importancia, aunque en el Valle del Jerte se encuentran los valles glaciares mejor definidos de Extremadura: el glaciar de la Serrá y el de los Asperones, con su característica forma de artesa producida por la erosión de la lengua glaciar. Los cursos de agua que descienden de las cimas han contribuido al modelado de las laderas, formando profundas gargantas, que otorgan al valle su especial configuración.


Garganta de La Puria. Valdastillas-El Torno.
Suelos[editar]
El desarrollo de los suelos edáficos varía según la cota. En el piso medio nos encontramos con tierras pardas profundas. Constituidas por suelos arenosos silíceos, que se lixivian con facilidad con el uso agrícola. En el piso inferior nos encontramos con suelos pardos francos profundos, silíceos arenosos y arcillosos. Siendo este tipo de suelos más aptos para el uso agrícola, pese a que posean un pH subácido (5,5).


Cerezos en flor en las laderas aterrazadas. Jerte, marzo de 2008.
Red hidrográfica[editar]
La red hidrográfica, tributaria casi por entero del río Jerte, se articula sin excesiva complejidad, facilitado por la simplicidad del relieve, en un valle típico en forma de V, conformando una red fluvial de rápida evacuación. Una parte de la comarca pertenece a la cuenca vertiente del río Tiétar, concretamente el término municipal de Barrado y la mitad del de Piornal

El río Jerte discurre a lo largo de unos 70 km aproximadamente y desemboca en el río Alagón, que es a su vez tributario del Tajo. Su nacimiento se produce en las cercanías de Tornavacas, a los pies del pico Torreón (2.401 m.) y, a su paso por Plasencia, lo hace a unos 345 m., lo que nos da idea de su accidentada cuenca en este tramo de apenas unos 50 km.

Desde su nacimiento en la cabecera vallense, va recogiendo las corrientes que le aportan gargantas importantes como San Martín, Becedas, Papúos, Los Infiernos, Buitres, Honduras, Puria, Bonal, Marta y Las Nogaleas entre otras. En días de lluvia intensa, son muy habituales las crecidas rápidas con avenidas considerables.

Clima[editar]
Las condiciones climáticas del valle del Jerte vienen determinadas por diversos factores que mitigan y suavizan el carácter continental que le correspondería. La influencia del relieve y su orientación NE-SW, son dos rasgos que influyen de forma decisiva en los valores térmicos y pluviométricos. Los relieves montañosos contribuyen al incremento de los índices pluviométricos, favoreciendo las precipitaciones del tipo orográfico originadas por el ascenso obligado de las masas de aire, provocando así la condensación de su humedad y la posterior precipitación. El gradiente altitudinal también motiva contrastes térmicos y pluviométricos entre el fondo del valle y las cumbres. La pluviosidad aumenta al hacerlo también la cota. La orientación del valle permite la influencia atlántica con inviernos moderadamente fríos y veranos no excesivamente calurosos.

Las precipitaciones medias anuales oscilan entre los 800 y 1500 mm, tomando como referencia la estación meteorológica de Barrado, a 800 m de altitud. En el mes de noviembre es habitual ver las primeras nieves en las cumbres, variando la cota durante el invierno, llegando a darse el caso, como ocurrió el 23 de Marzo de 2017, en que los once pueblos del Valle del Jerte amanecieron nevados, siendo la única comarca en Extremadura en esa situación. No es extraño ver el nevero en la base del Torreón a principios del mes de julio.

La temperatura media varía en función de la altitud, desde las mínimas de 1-3 °C en Tornavacas hasta los 5-10 °C de las zonas más bajas del Valle. Del mismo modo lo hacen las máximas, desde los 15-20 °C de Tornavacas a los 25-30 °C de las zonas más meridionales.

Flora y vegetación[editar]

Cerezo en flor.

Cerezas del valle del Jerte con protección tradicional de hojas de helecho.
En el valle pueden delimitarse cuatro pisos bioclimáticos o zonaciones altitudinales de vegetación.

Mesomediterráneo (400-500m). La formación más característica de esta franja es el encinar (Quercus ilex), aunque al contrario que en la Extremadura más meridional, la encina apenas ocupa terreno sobre el total de la superficie del Valle. Se trata de formaciones adehesadas en las que aparecen abundantes cantuesos, torviscos retamas, espinos albares y jaras como matorral predominante, además de pastizal sobre suelos arenosos. También se pueden encontrar numerosos ejemplares de quejigos.

Supramediterráneo (500-1600m). La especie predominante es el roble melojo (Quercus pyrenaica) formando grandes bosques, que cumplen una función básica en la retención y mejora de la capa edáfica. En este piso también aparecen castaños (Castanea sativa) especie que ocupó la mayor parte del Valle hasta la aparición de la enfermedad de la tinta, formando bosques o en pies sueltos, que suelen ser de gran envergadura y antigüedad. A ellos se les suman tejos, alisos, sauces, madroños, chopos, acebos y abedules dispersos en los cauces de algunas gargantas.

Oromediterráneo (1600-2200m). La especie que predomina es el piorno serrano, junto con pastizales de gramíneas en los claros del matorral y allí donde el suelo está encharcado son característicos los cervunales, que sirven de agostadero al ganado trashumante.

Crioromediterráneo (2200-2400m). Abundan los cervunales y las praderas alpinas. En los canchales y roquedos crece una reducida pero peculiar fauna rupícula y son habituales los líquenes silicícolas, los musgos y algunos helechos de montaña.

Vegetación de ribera. Sobre los suelos aluviales del fondo de las gargantas y del río se forman los habituales bosques riparios o de galerías, asociados a esos cursos de agua o a terrenos donde la capa freática se halla muy próxima a los horizontes superficiales del suelo. Están formados fundamentalmente por alisedas, mezcladas con sauces, fresnos, arraclanes, almeces, zarzas, espinos, rosales silvestres y helechos.

En lo que respecta a la vegetación agrícola caracteriza y representa a este Valle la gran variedad de arbolado que tiene, destacando especialmente: cerezos, castaños y en menor medida, olivos e higueras.


Chozo de cabreros. El Torno.
Economía[editar]
La actividad productiva principal de los jerteños la constituye la agricultura y tiene especial relevancia el cultivo del cerezo y la comercialización de la Cereza del Jerte en los mercados de España y de gran parte del mundo, de modo que representa la principal fuente económica del Valle. La producción de cerezas es muy grande y de una calidad extraordinaria, especialmente la producción de cerezas autóctonas, denominadas picotas. Esta gran producción de cerezas ha generado también una industria de destilados, donde se producen licores, y otra de mermeladas de mucha variedad.

En cuanto a la industria, su presencia es menor y en gran parte condicionada por la agricultura, puesto que en su mayoría se trata de industrias transformadoras de los productos agrícolas. Especialmente importante para la economía valxeritense es la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, la cual es una cooperativa de segundo orden y aglutina cooperativas agrarias de los once pueblos del valle, así como algunas de la vecina comarca de La Vera. A través de ella se puso en marcha la denominación de origen Cereza del Jerte.

La industria también está presente con algunas otras fábricas como la de alabastros en la localidad de Jerte.

En los últimos años ha proliferado otro tipo de actividades que poco a poco van diversificando la economía de sus poblaciones, especialmente en el sector del turismo. Todos los pueblos cuentan con varios alojamientos rurales.

Historia[editar]

En este mapa de la "provincia de Estremadura" de 1766, orientado con el oeste arriba, en el "valle de Plasencia" (actual valle del Jerte) aparecen las siguientes poblaciones, ordenadas de oeste a este: El Torno, Asperilla, Revollar, Casas del Castañar, Cabrero, Valdeastillas, Badillo, Barrado, Navalconcejo, Piornal, Cavezuela, Xerte y Tornavacas.
El nombre del río Jerte, y por lo tanto también el de la comarca, proviene del árabe: Xerit, palabra que puede haber tenido dos significados: "río angosto" o "río cristalino". De esta forma antigua del nombre del río se ha tomado el gentilicio culto: valxeritenses, que se alterna indistintamente en su uso con los más comunes de jerteños, vallenses, o vallejerteños.

En el año 1186, el rey Alfonso VIII de Castilla funda la ciudad de Plasencia sobre un asentamiento anterior, para así garantizar y asegurar la posesión de Gredos y del Valle del Jerte. Se establece la Vía de la Plata como frontera entre el Reino de León y la Corona de Castilla, estando el Valle de Jerte dentro de la órbita castellana al igual que la comarca de Plasencia.

En el Valle del Jerte aún se sigue hablando el Artu-Estremeñu (Altoextremeño), principalmente en los pueblos serranos: Piornal, El Torno y Rebollar.
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Valle Siurana (Tarragona)

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Valle Siurana (Tarragona)

Las empinadas laderas de los valles forman terrazas de viñedos y árboles frutales. La viña y la elaboración del vino en el celler, la bodega cooperativa, van unidos a la historia, la gastronomía y las tradiciones de los pueblos de la sierra de Prades desde la Edad Media. El pequeño caserío de... Ver mas
Las empinadas laderas de los valles forman terrazas de viñedos y árboles frutales. La viña y la elaboración del vino en el celler, la bodega cooperativa, van unidos a la historia, la gastronomía y las tradiciones de los pueblos de la sierra de Prades desde la Edad Media.

El pequeño caserío de Siurana es excepcional, es una hermosa muestra de auténtico pueblo medieval. Las casas aparecen encima de un acantilado de paredes calcáreas dominando un extenso paisaje de valles y montañas. En la Edad Media todos los señores feudales querían conquistar la pequeña villa medieval para controlar el paso y la vida de los habitantes de la zona. El caudillo árabe Almira Alemoni levantó una alcazaba en la entrada del pueblo de la que todavía quedan algunos restos. Las casas del casco urbano son de piedra y madera, el suelo de las calles está formado por losas de caliza con varios siglos de antigüedad y la iglesia parroquial es un aireado templo románico en honor a la Mare de Déu de l’Aigua.

Una parte de la excursión discurre al pie de las paredes utilizadas para practicar escalada deportiva. Los fines de semana es habitual ver escaladores subiendo por las verticales paredes grises y rojas retando a la gravedad. Las personas interesadas en conocer la dificultad de las vías de escalada y las posibilidades para practicar este deporte pueden preguntar en el refugio de montaña, situado en uno de los edificios del pueblo.

¿De dónde salimos?
Del aparcamiento situado en la entrada del pueblo junto a las ruinas de la fortaleza medieval.

¿Cómo llegamos?
Desde Tarragona por la N-420 dirección Teruel. A 8 km de Reus tomar a la derecha el desvío de Les Borges del Camp y seguir hasta Cornudella de Montsant, donde comienza la espectacular pista asfaltada que sube a Siurana.

Mapa del recorrido
Mapa del recorrido

FICHA TÉCNICA
Distancia: 7 km.
Fuentes: No hay agua en todo el recorrido.
Desnivel: 200 metros.
Estación recomendada: Todo el año.
Duración: 4 horas.
Vegetación: Pinar y bosque mediterráneo de encinas y carrascas.
Cartografía: Mapa 1:50.000 Servicio Cartográfico del Ejército, Serie L 33-17 (445).




¿Por dónde vamos a ir?

0-7 km
Salimos del aparcamiento situado junto a los restos del castillo medieval por una estrecha senda abierta por los escaladores en el borde de los acantilados.

0,600-6,400 km
El camino desciende unos metros de desnivel para continuar con la misma orientación al pie de los muros de piedra.

2,100-4,900 km
Las paredes de piedra pierden verticalidad y el camino comienza a descender hacia el valle del río Siurana.

2,300-4,700km
Desvío a la derecha por el camino que discurre junto a la orilla del río Siurana.

4,400-2,600 km
Llegamos a la cola del embalse de Siurana a la altura del molino Salvat. Encima de nosotros tenemos las paredes donde se encuentran las casas de Siurana. Nada más pasar el molino girar a la derecha para comenzar la subida. En este tramo se aprecia el carácter defensivo del pueblo y los complicados accesos antes de construir la carretera.

5,900-1,100 km
Desvío a la derecha por el camino antiguo de Cornudella a Siurana a la altura del barranco de Malló. La subida es muy dura y conviene caminar despacio para ahorrar energías.

7-0 km
El sendero de piedras llega a las casas de Siurana y termina la excursión.

¿Qué más podemos visitar?

Prades. Es otra interesante villa medieval con el casco viejo amurallado. Numerosos edificios del conjunto urbano mantienen las fachadas originales de arenisca roja. Las calles son estrechas y empinadas, con arcos de piedra adornados con escudos señoriales y grandes casonas de sillar y sillarejo. Los edificios tienen sólidas esquinas de piedra labrada. El centro de la población es la plaza Mayor y a su alrededor se distribuye el trazado urbano en un estilo montañés. Prades es un pueblo marcado por la historia que ha sabido conservar el sabor de las épocas medievales en las erosionadas piedras labradas de sus edificios.

Vilanova de Prades. Es un pueblo tranquilo y acogedor de la sierra de Prades dedicado a la agricultura y al cultivo de la castaña. El casco urbano tiene grandes casonas tradicionales de piedra apretadas entre los cantiles calcáreos de la sierra. Entre los edificios de la villa medieval destacan las fuentes como muestras interesantes de arquitectura popular. La Font Vella es la fuente de piedra más rústica y popular. También son admirables las fuentes de las Cometas, de los Santos, del Águila, del río Francés y la fuente de la Martina.
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Valle de Benasque (Huesca)

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Valle de Benasque (Huesca)

El valle de Benasque (Vall de Benás en patués) es un valle aragonés y ribagorzano del Pirineo aragonés situado en la actual comarca de la Ribagorza, en el tramo superior de la cuenca del río Ésera. El valle de Benasque forma una unidad geográfica delimitada por toda la cuenca superior del río... Ver mas
El valle de Benasque (Vall de Benás en patués) es un valle aragonés y ribagorzano del Pirineo aragonés situado en la actual comarca de la Ribagorza, en el tramo superior de la cuenca del río Ésera.

El valle de Benasque forma una unidad geográfica delimitada por toda la cuenca superior del río Ésera, la "Aigüeta Mayó", hasta que éste sale del mismo formando un angosto cañón, el Congosto de Ventamillo, que perfora las Sierras Exteriores pirenaicas de Chía y Abi o Arbi y el Turbón, que cierran el valle al sur. Esta unidad se estructura en tres partes geomorfológicamente bien diferenciadas repartidas entre 7 municipios que agrupan 26 localidades en total:

Benasque-septentrional. Corresponde a la mitad superior de la cuenca del Ésera en el valle. Coincide con los términos municipales de la Villa de Benasque (con las localidades de Benasque, Cerler y Anciles) y de Sahun (con las localidades de Eriste, Sahun y Eresué).
Benasque-medio. Comprende la mitad inferior de esa cuenca. Abarca los términos de Sesué (Sesué y Sos), Villanova, Chía y Castejón de Sos (con esta localidad, Liri, Ramastué y El Run).
Benasque-meridional. Geográficamente lo forman las cuencas de los dos últimos afluentes en la margen izquierda del río Esera, los barrancos de Urmella y de Rigabas. Todo el corresponde al municipio de Bisaurri, el cual comprende además de esa localidad a Arasán, Urmella, Gabás, Veri, San Feliu de Veri, San Martín de Veri, Renanué, La Muria, Dos, San Valero y Bullelgas.
En Benasque-septentrional se sitúan los tres grandes macizos montañosos septentrionales del valle, el la Madaleta, el del Posets (Llardana, en benasqués) y el del Perdiguero, donde residen las cimas más altas del Pirineo (destacando los picos de Aneto, de 3.404 metros de altitud, y el Posets) y se conservan la gran mayoría y los más extensos de los glaciares pirenaicos, los únicos de España. Esos macizos se estructuran en torno a cuatro valles: el central que forma el río Esera y los tres principales valles con aguas tributarias de este: Estós, Eriste y Vallibierna. Cuatro grandes valles, cada uno de ellos un pequeño universo de alta montaña, que se descomponen en numerosos valles laterales (destacan los de Lliterola, Remuñe, y Cregüeña en el Ésra, Batisielles-Perramó y La Paul, en Estós y la Aigüeta La Vall en el de Eriste), que descienden las altas cumbres alimentando infinidad de pequeños lagos y dibujando bellas cascadas entre praderas y bosques alpinos.


Llanos del Hospital
La riqueza y diversidad de la geología, botánica, zoología y paisajes de ese extenso territorio ha impuesto la protección y conservación de esos cuatro valles declarándolo Parque Natural de Posets-Maladeta por la Comunidad Autónoma de Aragón. El parque cuenta con el apoyo de refugios de alta montaña en los cuatro valles, tres de ellos guardados todo el año: el Refugio Ángel Orús en el Valle de Eriste, el Refugio de Estós en este valle, y el Refugio de Llanos del Hospital - adjunto al Hotel- y el Refugio de la Renclusa.

Benasque es el valle pirenáico con mayor número de cumbres superiores a 3.000 metros (en torno a ochenta, el 20% del total de esa cordillera) y de lagos de alta montaña, denominados "ibón" en lengua benasquesa. Alberga la unidad montañosa española de mayor extensión y altura que, geomorfológica y climáticamente, pueda considerarse nétamente alpina, es decir alta montaña (de la que debe excluirse, por su meridionalidad climática, tanto a Sierra Nevada como al Teide, las únicas alturas españolas que superan las cumbres benasquesas). Es el principal valle de alta montaña de la cordillera del Pirineo y de España.[cita requerida]

La localidad de Cerler posee las Pistas de Esquí Alpino de Aramón-Cerler, 81 km de pistas, (con más de 1200 m. de desnivel). Completa la oferta de esquí, las Pistas de Esquí Nórdico de Llanos del Hospital en pleno Parque natural Posets-Maladeta y en el complejo hotelero de alta montaña de Llanos del Hospital.

Los fondos de los barrancos laterales de la parte media y meridional del valle permiten la práctica del barranquismo, mientras que el valle agrega la práctica del parapente en Castejón de Sos aprovechando los fuertes desniveles de la montaña del Gallinero y su condiciones atmosféricas.

El valle de Benasque está estructurado en tres unidades diferenciadas: norte, media y sur, también coincidentes con sus tres partes geográficas. Esa unidad se ha forjado, a lo largo de la historia, por muchos factores comunes a las 26 localidades, "llugars", y a las distintas "Casas" (unidades patrimoniales familiares que trascienden a las personas individuales que las componen) en que se descompone cada "llugar". Hay un pasado común en lo económico, jurídico, cultural, religioso, en torno a la Virgen común de Guayen, arquitectónico y las relaciones humanas e interfamiliares, que configuran el Valle de Benasque.

Su lengua es el benasqués, que se conserva plenamente viva tanto en el habla cotidiana como en la escritura. Ésta constituye actualmente la modalidad noroccidental de la lengua ribagorzana, la cual se formó por la interrelación, realizada entre los siglos XI y XVIII, entre la lengua ribagorzana, una la lengua románica autónoma -sin influencias de otras lenguas - terminada de formar durante la independencia, entre los siglo IX a XI, del Condado de Ribagorza, y la también románica lengua aragonesa, hablada en el resto del Reino de Aragón y en la Casa Real de Aragón hasta el siglo XV (llegada de la Casa Trastamara en virtud del Compromiso de Caspe).

Flora y fauna[editar]
En las cumbres más altas se dan nieves perpetuas. De los 1400 metros de altitud a los 2300 metros se pueden encontrar bosques de hayas, abetos y pinos negros y, más abajo, de quejigos y de pinos rojos.

También existe en el valle una reserva de caza de sarrios.

Economía[editar]
Tradicionalmente la economía del valle ha estado ligada a la ganadería (bovina y ovina) y a la explotación maderera de los bosques y de algunas minas (hoy abandonadas). También se daban algo de agricultura y otros ingresos provenientes de las instalaciones termales de los Baños de Benasque. En la actualidad, la fuente principal de ingresos es el turismo, particularmente el relacionado con la nieve.
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Valle Sajambre (Picos de Europa/León)

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Valle Sajambre (Picos de Europa/León)

El Valle de Sajambre está situado en el noreste de la provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León, en España. Limita al norte con el Principado de Asturias. El municipio entero forma parte del Parque Nacional de los Picos de Europa y pertenece a la mancomunidad de Montaña de... Ver mas
El Valle de Sajambre está situado en el noreste de la provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León, en España. Limita al norte con el Principado de Asturias.

El municipio entero forma parte del Parque Nacional de los Picos de Europa y pertenece a la mancomunidad de Montaña de Riaño. Sus aguas vierten a Asturias y se encuentra flanqueado por el Puerto del Pontón y el Desfiladero de Los Beyos.

Etimología[editar]
Según E. Bascuas, "Sajambre", registrado como Saliamne en 973 y Saliamen en 999, indicaría su situación en la ribera del río Sella, atestado como Salia en la antigüedad. Sería, por tanto, un antiguo hidrónimo, a partir de una forma de origen paleoeuropeo, derivada de la raíz indoeuropea *sal- 'sal, agua sucia, agua impetuosa'.1​

Historia[editar]
En la Antigüedad, Sajambre formó parte de la tribu cántabra de los vadinienses, último pueblo en ser sometido por Roma durante el largo proceso de conquista del suelo peninsular. Tras la llegada de los musulmanes en el 711, sus pobladores ya cristianizados volvieron a hacerse fuertes ante el invasor al amparo de sus montañas.

Desde por lo menos el año 1291 fue un concejo realengo formado por los pueblos de Oseja, Soto, Ribota, Pio y Vierdes,2​ aunque las noticias más antiguas sobre las tierras de Saliame se encuentran en los documentos copiados en el cartulario conocido como Becerro Gótico de Sahagún.3​

Eclesiásticamente vinculado a la Iglesia de León, fue uno de los concejos de la Merindad de Valdeburón, junto con Burón, Valdeón, Maraña y Aleón (actual Salamón), demarcación que nace durante el reinado de Enrique IV, aunque parece que se desgaja de otra circunscripción más amplia ya existente en el siglo XIV.4​
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Valle de Somorrostro (Vizcaya)

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Valle de Somorrostro (Vizcaya)

El Valle de Somorrostro fue, hasta 1805, una de las 10 repúblicas en las que se dividía la comarca de Las Encartaciones en el territorio histórico de Vizcaya. Actualmente, se denomina a una parte del territorio de la extinta entidad geográfica bajo el nombre de Margen Izquierda y la situada más... Ver mas
El Valle de Somorrostro fue, hasta 1805, una de las 10 repúblicas en las que se dividía la comarca de Las Encartaciones en el territorio histórico de Vizcaya. Actualmente, se denomina a una parte del territorio de la extinta entidad geográfica bajo el nombre de Margen Izquierda y la situada más al interior bajo el nombre -no oficial- de Zona Minera, unas subcomarcas del Gran Bilbao, aunque oficialmente a ambas se las denomina Margen Izquierda;1​ mientras las situadas más al oeste han mantenido el nombre de Las Encartaciones.


Vista aérea.
Estaba compuesto por dos entidades: los Tres Concejos, formado por San Jorge de Santurce, Santa María de Sestao y San Salvador del Valle (de Trápaga), y los Cuatro Concejos, formado por San Julián de Musques, San Román de Ciérvana y Santa Juliana de Abanto (o Abanto de Suso) y San Pedro de Abanto (o Abanto de Yuso). Portugalete también formó parte del Valle de Somorrostro hasta su constitución como villa en 1322.


El Montaño y Musques desde el Serantes.
Como el resto de repúblicas encartadas, el Valle de Somorrostro se rigió por el Fuero de Uso y Costumbres por el que se gobernaban Las Encartaciones reducido a escritura en 1394, cincuenta y ocho años antes de que se escribiera el fuero de Vizcaya. Fueron muchas las desavenencias con el resto del Señorío como demuestra la propia historia de Las Encartaciones.


Abanto.

Polígonos industriales de Ibarzaharra de Sestao y de Trápaga. Al fondo los montes Serantes y Montaño.
Sin embargo en el año 1799, los siete concejos del Valle de Somorrostro y los valles también encartados de Gordejuela y Carranza se incorporan a la Junta de Guernica con omnímoda y perpetua unión a su gobierno y con separación definitiva de la Junta de Las Encartaciones. A partir del año 1804, concluidos los pleitos provenientes de algunos disconformes, quedaron total y definitivamente incorporadas todas las repúblicas encartadas a la Junta de Guernica.


Musques desde El Campillo.
Desde esta fecha, los Valles y Concejos encartados, formaron parte, individualmente, de la Junta de Guernica, vivieron en lo sucesivo en las mismas condiciones y con los mismos derechos y deberes que la Tierra Llana vizcaína, teniendo voto activo y pasivo en las Juntas Generales de Vizcaya y formando un grupo o merindad con el título de Encartaciones. Conservaron los encartados su Audiencia de Avellaneda y su cárcel propia; más la Junta de Avellaneda perdió su personalidad con beneficio a la unidad política de Vizcaya.

En 1841 se promulgó la “Ley de Ayuntamientos del Reino” que supuso la constitución de nuevos ayuntamientos en los anteriores concejos del valle, acabándose así con la unidad territorial de Somorrostro.

En el año 1874, el Valle de Somorrostro fue escenario de la batalla del mismo nombre y decisiva en la resolución de las guerras carlistas. Tras la caída del frente carlista, los liberales recuperaron Bilbao sitiado por los partidarios del pretendiente a la corona D. Carlos, conocido entre los carlistas como Carlos VII. Musques y Abanto fueron escenario de grandes batallas pues tanto carlistas como liberales consideraban su control fundamental para dominar Bilbao. Hasta tres veces se enfrentaron las tropas entre sí en lo que se conoce como las batallas de Somorrostro. La población civil sufrió los embates de la guerra y, entre otras acciones, se decidió el bombardeo de San Juan de Somorrostro, actual y oficalmente San Juan de Musques. La Proclama de Somorrostro (13-III-1876) preconizó la nueva unidad constitucional de España (fijada en la Constitución de junio de ese año) y supuso la abolición del foralismo vasco.

A pesar de su integración en el territorio histórico de Vizcaya, en 1931 el Valle de Somorrostro también se vio inmerso en un debate autonomista generado en Las Encartaciones. La polémica nació en Portugalete, como oposición al Estatuto Vasco-Navarro de Estella, aprobado por nacionalistas vascos y tradicionalistas. Después de varias reuniones en Portugalete y Sopuerta, se abandonaron las aspiraciones políticas sobre un hipotético Estatuto de Autonomía de las Encartaciones continuando, junto al resto de municipios encartados, en el territorio histórico de Vizcaya.

Desde la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979 y la actualización de las Directrices de Ordenación del Territorio, se estructuró a los municipios que formaron el antiguo Valle de Somorrostro junto a otras 2 localidades (Baracaldo y Alonsótegui) dentro de la comarca de la Margen Izquierda, dentro del ámbito territorial del Gran Bilbao, compuesta por los municipios de: Baracaldo, Alonsótegui (segregado de Baracaldo en 1991), Sestao, Portugalete, Santurce, Ortuella (hasta 1901 perteneciente a Santurce), Abanto y Ciérvana, Ciérvana (hasta 1995 integrada en Abanto y Ciérvana), Musques, y Valle de Trápaga. Aunque a los municipios no ribereños de la ría de Bilbao popularmente se les ha sacado de esta cormarca introduciéndoles en la subcomarca de la Zona Minera.

Errores toponímicos[editar]
Tradicionalmente, suele emplearse por error en español el término Somorrostro para referirse al municipio de Musques. Ese equívoco se produce por asociación con el anterior topónimo del principal barrio de esta localidad vizcaína: San Juan de Somorrostro (barrio que oficialmente se denomina San Juan de Musques).
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Valle de Monfragüe (Cáceres)

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Valle de Monfragüe (Cáceres)

El parque nacional de Monfragüe es uno de los quince parques nacionales que existen en España. Se encuentra enclavado en la provincia de Cáceres, y es el primer parque nacional de Extremadura. Atraviesan el parque dos ríos, el Tajo y el Tiétar. Se declaró parque natural el 4 de abril de 1979... Ver mas
El parque nacional de Monfragüe es uno de los quince parques nacionales que existen en España. Se encuentra enclavado en la provincia de Cáceres, y es el primer parque nacional de Extremadura. Atraviesan el parque dos ríos, el Tajo y el Tiétar. Se declaró parque natural el 4 de abril de 1979. Con 288.644 visitantes en el año 2015, Monfragüe fue el duodécimo parque nacional de España en número de visitantes.2​

Localización[editar]
Monfragüe se sitúa al suroeste de la península ibérica, y pertenece en su totalidad a la provincia de Cáceres. Su superficie se extiende por los municipios de Casas de Miravete, Jaraicejo, Malpartida de Plasencia, Serradilla, Serrejón, Toril y Torrejón el Rubio en la provincia de Cáceres. También cuenta con Reserva de la Biosfera, con otros siete municipios: Casas de Millán, Casatejada, Deleitosa, Higuera de Albalat, Mirabel, Romangordo y Saucedilla.

Figuras de protección[editar]

El parque visto desde el castillo.
El 4 de abril de 1979 fue declarado parque natural. En 1988 se declaró ZEPA y en julio de 2003 la UNESCO reconoció a Monfragüe como reserva de la Biosfera.

A pesar de que durante la década de 1990 hubo iniciativas para incluir a Monfragüe en la Red de Parques Nacionales de España en representación del ecosistema de bosque mediterráneo, finalmente fue Cabañeros y no Monfragüe el espacio natural elegido para su inclusión en la red. Monfragüe tendría que esperar a enero de 2006 la Junta de Extremadura propone al Gobierno de España la declaración de Monfragüe como parque nacional. En mayo de ese mismo año, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, la remitió a las Cortes, donde se le dio el visto bueno y en diciembre comenzaron los trámites parlamentarios.

En febrero de 2007 el Senado de España aprobó la ley que lo integra en la Red de Parques Nacionales de España (RPNE) y en marzo de 2007 se publicó en el BOE la Ley de declaración del Parque Nacional de Monfragüe.

Características[editar]
El nombre proviene del nombre dado por los romanos como mons fragorum (monte denso). En la pequeña ermita, al lado del castillo, se guarda la talla de la Virgen de Montfragüe, del siglo XVII-XVIII, imagen traída de Palestina por los caballeros de la Orden de Santiago, es patrona de Torrejón el Rubio, aunque también la veneran en Serradilla, Malpartida de Plasencia y Riolobos, dichos pueblos acuden al 'Monte-Fragoso' a celebrar su romería, cada pueblo tiene un día.

Predominan tres hábitats principales: el bosque y matorral mediterráneo, las dehesas, los roquedos y las masas de agua (ríos y embalses).

Fauna[editar]
En el parque crían más de 200 especies de vertebrados, otras muchas invernan o pueden verse en paso durante la migración a otras latitudes. Las aves son el grupo de vertebrados con mayor abundancia de especies e individuos. Fue declarado ZEPA en 1991.


Buitres leonados (Gyps fulvus) en vuelo sobre el parque.
Aves
Buitre negro (Aegypius monachus) –con 286 parejas3​–, águila imperial (Aquila adalberti) –con 12 parejas–, cigüeña negra (Ciconia nigra) –con 30 parejas–, buitre leonado (Gyps fulvus) –con 500-600 parejas–, búho real (Bubo bubo), águila imperial ibérica (Aquila adalberti), águila real (Aquila chrysaetos) –con 6 parejas–, águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) –con 7 parejas–, alimoche (Neophron percnopterus) –con 35 parejas–.

Mamíferos
Entre los carnívoros se encuentran la nutria, el meloncillo, la garduña, el gato montés, el tejón, la jineta y el más abundante de todos ellos, el zorro. Abundan los venados, jabalíes y conejos. Otros mamíferos mucho más discretos son el lirón careto o los murciélagos de herradura (Rhinolophus euryale, R. ferrumequinum y R. mehelyi).

Peces
Barbo comizo, cacho, carpa.

Reptiles
Culebra bastarda, culebra de herradura, galápago leproso, lagarto ocelado.

Anfibios
Gallipato, ranita meridional, salamandra común, sapo corredor, sapo partero ibérico, tritón ibérico. 4​

Vegetación[editar]
En la flora hay: las dehesas con encinas (Quercus rotundifolia), alcornoques (Quercus suber) y quejigos (Quercus faginea subsp broteroi);

Matorrales con jaras (Cistus ladanifer, Cistus salviifolius...), brezos (Erica sp.) y madroños (Arbutus unedo);
Zonas rocosas con enebros (Juniperus oxycedrus) y cornicabras (Pistacia terebinthus);
Zonas de ribera con alisos (Alnus glutinosa) y almez (Celtis australis);
Zonas más térmicas con acebuche (Olea europaea var. silvestris).
Calidad del cielo[editar]
En 2011, Monfragüe fue propuesto para el sello de calidad del cielo de la Iniciativa Starlight, por la calidad para la observación del cielo nocturno, es una imagen preciosa del parque por la noche.5​
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Valle de La Orotava (Tenerife)

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Valle de La Orotava (Tenerife)

El Valle de la Orotava está situado en el norte de la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España). En el lado opuesto se encuentra el Valle de Güímar. En él se encuentran los municipios de La Orotava, Los Realejos y el Puerto de la Cruz. Este valle en la época de los guanches era... Ver mas
El Valle de la Orotava está situado en el norte de la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España). En el lado opuesto se encuentra el Valle de Güímar.

En él se encuentran los municipios de La Orotava, Los Realejos y el Puerto de la Cruz.

Este valle en la época de los guanches era conocido como Taoro, y precisamente aquí terminó la conquista de Tenerife el 25 de julio de 1496 con la llamada Paz de Los Realejos, erigiéndose, con tal motivo, en honor al patrón de España, el primer templo cristiano de la isla de Tenerife, la Parroquia Matriz del Apóstol Santiago. El mencey de Taoro pacta el fin de las hostilidades con Alonso Fernández de Lugo (1456-1525).

Numerosos e ilustres visitantes han elogiado su paisaje y disfrutado de su beneficioso clima: uno de los más famosos fue Alexander von Humboldt, quien según cuenta la leyenda se arrodilló ante el valle en el mirador que lleva actualmente su nombre y alabó su paisaje y vegetación.
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Valle del Roncal (Navarra)

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Valle del Roncal (Navarra)

El valle del Roncal (Erronkariko ibaxa en euskera roncalés) es un valle de la Comunidad Foral de Navarra (España), situado en la Merindad de Sangüesa. Está enclavado al nordeste de la comunidad en la Cordillera de los Pirineos, dispuesto de norte a sur y recorrido por el río Esca. Comprende... Ver mas
El valle del Roncal (Erronkariko ibaxa en euskera roncalés) es un valle de la Comunidad Foral de Navarra (España), situado en la Merindad de Sangüesa. Está enclavado al nordeste de la comunidad en la Cordillera de los Pirineos, dispuesto de norte a sur y recorrido por el río Esca. Comprende siete villas: Burgui, Garde, Isaba, Roncal, Urzainqui, Uztárroz y Vidángoz y administrativamente está constituido en una mancomunidad una entidad local de carácter tradicional.1​
Geografía[editar]
Ubicación
Limita al norte con Francia (departamento de Pirineos Atlánticos), al este con el Valle de Ansó (Huesca), al sur con Salvatierra (Zaragoza) y al oeste con el valle de Salazar.

Relieve
La orografía es fundamentalmente montañosa, dada su situación en los Pirineos, encontrándose en el valle la cumbre más elevada de Navarra: la Mesa de los Tres Reyes (2.424 m) en cuya cima se encuentra una estatua de San Francisco Javier, colocada por el Club Deportivo Navarra. Al Norte del valle está el valle de Belagua, que es el único valle glaciar de Navarra. Se formó por lenguas de hielo del glaciar de Larra. La reserva natural de Larra está más allá de este valle es donde es la culminación de Navarra: la Mesa de los Tres Reyes, y otros picos mayores (Lakartxela, Txamantxoia ,...). Es también uno de los macizos kársticos más grande en Europa.

Hidrografía
Los ríos son numerosos, siendo el principal el Esca (afluente del Aragón, que a su vez es afluente del Ebro), en la que se recoge el flujo de muchos arroyos (Belagua, Uztárroz, ...).

Flora y Fauna
La vegetación se compone de pinos y abetos, hayas, castaños, robles entre otros. En el valle de Roncal habitan varios animales en peligro de extinción como el osos de los Pirineos.

Clima
El clima varía entre el subalpino en las partes más altas y el submediterráneo en las bajas. Los veranos son cortos y templados, sucediendo a largos y duros inviernos nevados, que permiten la práctica del esquí.

Demografía[editar]
Évolución de la población de Valle de Roncal a partir de 19752​
municipio 1975 1981 1986 1991 1996 2001 2005
Vidángoz 138 133 120 111 117 106 114
Burgui 318 287 278 258 253 233 235
Garde 244 236 229 217 201 189 185
Isaba 681 652 605 586 562 510 481
Roncal 413 422 415 387 364 331 303
Urzainqui 157 150 129 120 111 103 106
Uztárroz 393 377 340 324 289 242 220
TOTAL 2344 2257 2116 2003 1897 1714 1644
Historia[editar]
Los vestigios prehistóricos como el dolmen de Arrako y el cromlech que lo rodea en las campas de Belagua o los de Roizu, y Sakulo así como los ajuares que se han hallado en ellos dan fe de la ocupación humana del valle del Roncal desde el Neolítico y la dedicación ganadera y pastoril de sus habitantes.

La batalla de Olast[editar]
La batalla de Olast o Ollate se produjo en el año 732 (algunos historiadores la sitúan ene la año 785) y fue un importante hito histórico para los habitantes del Valle de Roncal del que se derivaron diferentes privilegios y prerrogativas.

Esta batalla se produjo durante la incursión de los musulmanes por los Pirineos y tras la batalla de Poitiers. Las fuerzas de Abd-alRahman-el-Gafequi caudillo del Califato de Córdoba presentaron batalla a las fuerzas del Valle el Roncal en el sitio conocido por Olast cerca de Yesa. En el enfrentamiento cayó prisionero el caudillo de Córdoba Abderraman y una guerrera roncalesa le cortó la cabeza.

Este hecho hizo que en todos los escudos de los pueblos y del valle figure una cabeza con rasgos árabes en conmemoración y recuerdo del mismo.

En el año 852 muere en Isaba el rey pamplonés Íñigo Arista, llamado "El vascón", que ennobleció la misma como señala García de Góngora y Torreblanca. Dos años antes, en 850, san Eulogio de Córdoba manda una carta a Willesindo, obispo de Pamplona, en la que hace referencia a una visita realizada por él al monasterio de Urdaspal, en Burgui, diez años antes.

El rey Sancho Ramírez hace donación al Monasterio de Leyre de la iglesia de Burgui y el monasterio de Urdaspal así como el monasterio de San Martín y la iglesia de Roncal, la de Vidangoz y las de Garde y Navarzato. En el año 1090 hay disposiciones que hacen referencia a la repoblación de la zona Urdaspal disponiendo ciertos privilegios para los que vayan a vivir allí. Cuando en 1087 se reparten el reino después del fratricidio de Peñalén el valle del Roncal queda unido al reino de Aragón hasta 1127 que con la llamada "paz de Támara" se restaura el reino de Pamplona. Alfonso I el Batallador dice reinar "in Aragonia, in Irunia, in Navarra, in Superarbe, in Ribagorza et in Roncal".

En 1212 en la batalla de las Navas de Tolosa participan los roncaleses con la presencia destacable del gobernador de los castillos de Burgui y de Isaba Ximeno de Aibar.

Conquista de Navarra[editar]
En la guerra entre beaumontés y agramontés los roncaleses se ponen al lado de Juan II, rey de Aragón y de Navarra aunque sus relaciones con el príncipe Carlos de Viana (hijo de Juan II y pretendiente al trono de Navarra) habían sido muy buena y sus vecinos eran partidarios de él.

El 21 de septiembre de 1512 los roncaleses reconocen a Fernando el Católico como rey el cual ratifica los fueros del valle. El 18 de octubre entra al Roncal un ejército agramontés al mando de Juan de Albret y La Palice con la intención realizar la reconquista de la Navarra peninsular. Después de dos días de asedio conquistan el fuerte de Burgui (el cual tenía 15 veces menos fuerzas que la atacantes). Fueron varias las escaramuzas entre los diferentes bandos en las cuales hubo participación de gentes del Roncal en ambos lados.

Carlos I otorgó a los habitantes del valle del roncal el privilegio de la infanzonía e hidalguía universal así como el uso y aprovechamiento de los pastos de las Bardenas Reales y la exención de pagos de cuarteles y alcabalas en guerras con Francia y el Señorío de Bearne.

Durante la Guerra de los 30 años (entre los años 1618 y 1648) los roncaleses participan activamente mediante la defensa de los puertos y pasos que hay en su entorno.

En la Guerra de Sucesión (1701-1715) Navarra y con ella el Roncal tomó partido por el duque de Anjou y se enfrentó con sus vecinos aragoneses que apostaban por el Archiduque de Austria. Las fuerzas roncalesas destacaron en estas batallas obteniendo el reconocimiento de Felipe V.

En la Guerra de la Convención, que se produce entre 1793 y 1795, nuevamente España se enfrenta a Francia y los habitantes del valle del Roncal deben defender la frontera. A partir del 25 de junio de 1793 aparecen las "convenciones" en la frontera y los roncaleses acuden a la defensa de la misma bajo las órdenes de Pedro Vicente Gambra que era el capitán de guerra del valle que ataca a los franceses y los hace retroceder adentrándose las tropas roncalesas hasta Santa Engracia de Sola. El contraataque francés hizo que se movilizaran también las mujeres que subieron a la frontera armadas de armas blancas. El 7 de octubre los franceses entran en el valle de Belagua quemando la ermita de Arrako siendo repelidas por las tropas comandadas por Pedro Vicente Gambra. Los vecinos de ambos lados de la frontera se comprometieron a respetar sus propios límites pero finamente la guerra se mantuvo teniendo los roncaleses que seguir participando en la defensa de la frontera y de la fábrica real de armas de Orbaiceta en el vecino valle de Aézcoa.

En el siglo XIX[editar]
La guerra de la Independencia, que se desarrolló entre los años 1808 y 1814, tuvo, como las anteriores guerras entre España y Francia, una gran repercusión en el valle. La Junta de gobierno que se celebró el 14 de julio de 1808 nombra a cuatro comisionados que se ponen en contacto con la Diputación de Navarra y el General Palafox que mandaba las tropas españolas en Aragón. Las tropas del valle participaron en varias escaramuzas en diferentes localidades vecinas contra los franceses. Las villas de Urzainqui e Isaba fueron incendiadas.

El párroco de Uztárroz, Andrés Martín, destacó como figura en el valle a favor de los carlistas junto a Hilarión Marco que crean la División Real en Uztárroz y que interviene en Bidangoz. Zumalacárregui defiende la entrada del valle y el hospital militar de Garde. Los liberales del valle se refugian en Francia. La postura queda claramente definida cuando el día 1 de mayo el concejo de Isaba declara su posición en defensa de "el trono y del altar" y escriben una carta a la Diputación de Navarra manifestando su lealtad al rey. En 1826 se formaron compañías de voluntarios de los diferentes pueblos para la defensa de la frontera.

Durante la Primera Guerra Carlista (1833-1839) los roncaleses facilitaron el paso por la frontera a Espoz y Mina para que dirigiera las operaciones en el bando liberal. En la guerra de 1872-1876 la mayoría de las villas del valle, con Isaba a la cabeza, se decantaron por el bando liberal.3​

En la república[editar]
Después de que se proclamara la República Española el 14 de abril de 1931 se celebraron elecciones a Cortes en 28 de junio, en las que resultaron elegidos 10 representantes, 5 "católico-fuerista" con los que se alió el Partido nacionalista Vasco y otros 5 "republicano-socialistas".

En julio se inaugura la sede del Partido Republicano autónomo y una Asociación de Trabajadores vinculada con UGT en Isaba y en 1933 se forman las Juventudes Socialistas que tendrían mucha actividad en los diferentes pueblos del valle. Con la república renace el espíritu cultural y la enseñanza del euskera, José Estornés Lasa comenzó a enseñar la lengua a los niños de Isaba.

Conformación de la entidad "valle del Roncal"[editar]
La organización mancomunada que da entidad al valle del Roncal se cita ya en documentos del reino de Pamplona Nájera en el año 1098. El primer documento conocido en el que se cita al Valle de Roncal es una escritura de donación del monasterio de Burdaspal (próximo a Roncal), allá por el siglo XI.

La necesidad de conjugar el conjunto de intereses que se han venido dando en el valle, intereses a veces contrapuestos, ha sido el motivo de la conformación de un ente administrativo que a la vez ha dado carácter y unidad a los habitantes del valle.3​ Desde los siglos VIII y IX se han mantenido unos fueros y unos derechos que le han dado unas altas cuotas de autonomía lo que le ha permitido tener escudo, bandera, ejército, parlamento y leyes propias. Así como una estructura administrativa comunal, una mancomunidad, o "unibersidad", y un órgano de gobierno, la denominada "Junta del valle del Roncal" en la cual están representados todos los pueblos del valle los cuales ostentan el título de villa. La estructura social marcaba pautas y roles haciendo uso activo de la indumentaria. Los roncaleses se han destacado por su compromiso y trabajo, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra cuando han participado con su ejército en diferentes batallas al lado de los reyes de Navarra.

En documentos de 1305 se encuentra la denominación de "comunitate terre de Roncal" para referirse al valle del Roncal lo que atestigua la existencia de la misma. Las villas que conformaban el valles eran 8, Navarzato, Burgui, Roncal, Bidangoz, Garde, Urzainqui, Isaba y Uztárroz. La de Navarzato ya no existe y sus terrenos han sido diluidos en la propiedad comunal.

El "Contrato de la Unión y Régimen de los Panificados", documento que se firmó en Urzainqui el 15 de junio de 1345, marca las primeras ordenanzas por las que se regirá el valle. Por él también se sabe que se venía reuniendo de una forma habitual anualmente una representación de todas las villas del valle para tratar diferentes asuntos de comunes.

En el "Contrato de la Unión y Régimen de los Panificados" se establece que las normas de uso de los diferentes recursos y se señalan las actividades a las que se dedicaban los habitantes del Roncal donde la ganadería figura como actividad principal y la agricultura como complementaria. El documento dice

que los unos dezian que sin panificados he bedado no fuessen los terminos que labor se fazian que aquellas labores e panes con que se abian a mantener en la vida presente, que los ganados les destruyan sus panes, tanto que los de quiheran como a la yglesia de sus diezmos e primicias.
De este documento hay una copia que data de 1582 que encargó Isaba, el documento original, que se guardaba en el "Archivo del Valle" ubicado ene se mismo pueblo debió de destruirse el incendio de septiembre de 1427. El historiador Florencio Idoate sostiene que el año de la firma del documento original es 1435 y no 1345.

En el siglo XIV aparece la figura de juez alcalde del Valle. La Junta formada por lo delegados de cada villa trataba problemas y asuntos de índole comunal y de aprovechamiento de pastos y recursos. También resolvía conflictos. Hubo pleitos en varias ocasiones como en 1568 y 1581 que se enfrentaron el Valle contra Urzainqui, o cuando Isaba compró al rey una parte de las tierras fronterizas con Francia en 1665 por tener cuestiones que el reto de las villas no hacían suyas esta venta se revocó por decisión de las otras villas. Los pastos han llevado a diferentes pleitos, algunos complicados como los de 1856 y 1862.

El real decreto de 8 de junio de 1813, en el que se daba a Isaba y Vidangoz el uso exclusivo de sus tierras en contra de la mancomunidad así como algunas disposiciones en 1837 y 1841 en el contexto de la abolición foral, fueron en contra del régimen peculiar del Roncal pero las sentencias de 1857, 1860 y 1862 dieron un espaldarazo definitivo al mismo al asentar la servidumbre de pastos y el cogoce de los mismos.

Denegación de la presencia en Cortes[editar]
La presencia del Valle del Roncal en las Cortes del Reino de Navarra fue un objetivo preseguido por sus habitantes durante mucho tiempo. En 1607 los representantes del Valle del Roncal reclamaron un asiento en las cortes y les fue denegado alegando que eran villas de escasa importancia tanto en número de habitantes como en riqueza y por razón de costumbres, hablaban euskera y

...no hay personas de partes y de buen hábito, para que puedan venir a hallarse en las Cortes, porque todos los vecinos de las dichas villas, sin exceptuar ninguno, andan vestidos de ‘roncal’ y sin capa y con abarcas. Y que este es un hábito muy indecente y sería cosa indigna, que personas con tal hábito tuviesen asiento en Cortes.
estos mismos argumentos fueron los utilizados para denegar el asiento en Cortes en 1785 aunque parece que la verdadera razón era la de no crear un precedente que pudiera ser usado por otros valles y entidades para exigir su representación directa en las Cortes.4​

Administración[editar]

Valle de Roncal cerca de Urzainqui.
El valle está constituido administrativamente en una mancomunidad. El valle está formado por siete villas constituidas en municipio. Estos municipios se agrupan dentro de la Junta del Valle de Roncal (Asamblea del Valle de Roncal), una agrupación de carácter tradicional del valle. La Junta está compuesta por 21 miembros: tres por municipio, incluido el alcalde de cada uno de ellos. Las reuniones se celebra tradicionalmente en Roncal, capital del valle, el alcalde de este municipio es el encargado de presidir la junta. Sin embargo, en julio y septiembre, la reuniones se celebraron en Isaba y Urzainqui, respectivamente, mientras que la presidencia fue asumida por los alcaldes de estos municipios.

La Asamblea tiene competencia en varios asuntos concernientes a los intereses comunes del Valle: el desarrollo económico, turismo, medio ambiente, agricultura etc. Los actos de la junta fueron ejecutados en el marco jurídico de la Comunidad Foral de Navarra y España.1​

En la administración territorial, del valle está incluido en la comarca geográfica de los Pirineos Orientales (Roncal-Salazar), la Merindad de Sangüesa y el partido judicial de Aoiz.

El valle del Roncal es uno de los cogozantes de las Bardenas Reales de Navarra.

Cultura[editar]

Isaba.
Museo etnográfico de Isaba.
Centro de Interpretación de la Naturaleza de Roncal.
Casa Museo de Julián Gayarre.
Mausoleo de Julián Gayarre (obra de Mariano Benlliure).
Arquitectura popular.
Lengua[editar]
El valle de Roncal pertenece a la zona mixta de la Comunidad Foral de Navarra, donde el euskera es cooficial, y puede ser utilizado por todos los ciudadanos en sus relaciones con la administración junto con el castellano.

La mayoría de los habitantes del valle solo habla castellano y menos del 20% de los habitantes del valle conocen el euskera, con variaciones según el municipio, como se muestra en la tabla de abajo.2​

municipio castellano como única lengua hablan euskera % Vascoparlantes
Vidángoz 98 8 7,55%
Burgui 198 35 15,02%
Garde 180 9 4,76%
Isaba 387 123 24,12%
Roncal 258 73 22,05%
Urzainqui 87 16 15,53%
Uztárroz 193 49 20,25%
TOTAL 1401 313 18,26%
En el valle se ha perdido la transmisión intergeneracional del euskera ya que en 1991 falleció Fidela Bernat, última hablante nativa de la variedad roncalesa del euskera. En la actualidad, los vascohablantes del valle o lo han aprendido como segunda lengua o si son vascoparlantes nativos son hijos de padres originariamente castellanohablantes. El desarrollo de la educación en euskera desde los años 80 ha promovido la asimilación del euskera unificado o euskera batua, que ha sustituido al antiguo dialecto local: euskera roncalés o uskara. Luis Luciano Bonaparte lo consideraba un subdialecto del dialecto suletino hablado en la provincia vascofrancesa de Sola. Sin embargo, otros autores como Resurrección María de Azkue lo consideran como un dialecto independiente. El aislamiento del valle explica, probablemente, sus peculiaridades, el roncalés es considerado el más original de los dialectos vascos, pero también como uno de los más puros y más conservadores.

El habla de los del Roncal[editar]
La lengua utilizada a lo largo de toda la historia en el valle del Roncal ha sido el euskera que fue siendo sustituido por las nuevas lenguas latinas, primero por el romance navarro-aragonés y luego por el castellano.

Las primeras frases escritas en la variedad del euskera del roncal se encuentran en la documentación que sobre el proceso de brujería de Burgui realizado en 1569. A finales del siglo XIX se mantenía el euskera como lengua común en el valle pero ya iba siendo sustituida por el castellano. Aún cuando la situación geográfica del valle era propicia para la conservación de la lengua, dado su relativo aislamiento de los territorios donde el castellano o el francés se habían impuesto, el traslado y estancia en las Bardenas Reales, situadas en plena rivera navarra donde el castellano era la lengua usada, en las invernadas con los rebaños de ovejas propició y ayudó a que el castellano fuera relegando al vasco.

En el año 1970 se mantenían en el Valle del Roncal 5 personas que hablaban euskera, 3 de ellas en Uztarroz, una en Isaba y otra en Urzainqui.

La lengua hablada por los roncaleses fue clasificada por Luciano Bonaparte como el dialecto suletino, subdialecto roncalés en el que distinguía varias variedades, el Vidangoz para Burgui, Garde y Vidangoz; el Urzainqui para Urzainqui y Roncal y el Uztarroz para el de Uztarroz e Isaba. Esta clasificación ha tenido varias modificaciones.

Como muestra del vasco roncales está la carta que el tenor Julián Gayarre escribió a su tía desde Barcelona en 1884.

Barcelona, 19 de diciembre de 1884. Ene tia Juana maitia. Eugenia sin da arro onqui. Queben gaude anisco onqui guciac eta ori nola dago? Nai din sin cona ichasaaren ecustra? anisco andia da tia Juana. Nai badu nic dud anisco deiru orenaco vidagearen pagateco quemengo ostatiaren pagataco. Ezdi eguiten quemen ozic batrere, chatan degu queben anisco onqui eta guero artan dugu iror nescache postretaco eta gazte eta polit ¡Ha! ¡cer vizia! ¡Tia Juana maitia, amar urte chiquiago bagunu...! Gorainzi guzientaco eta piyco bat nescachi pollit erroncari guziat.-Julián.

Mi querida tía Juana. Eugenia ha venido harto bien. Aquí estamos todos muy bien y usted ¿cómo está? ¿Quiere venir aquí a ver el mar? Es muy grande, tía Juana. Si quiere yo tengo mucho dinero para ello, para pagar el viaje, para pagar el hospedaje. No hace aquí nada de frío, comemos aquí muy bien y luego tenemos para postre tres mocitas y bonitas ¡Ha! ¡qué vida! ¡Tía Juana querida, si tuviéramos diez años menos! Recuerdos para todos y un pellizquito a todas las chicas, a todo Erronkari.
El hablar del Roncal se ha distinguido por una buena pronunciación en conversación fluida y rápida donde se propiciaba una buena atención al escuchar. El alfabeto roncalés tiene las vocales a, e, i, o, u y las consonantes del castellano más la "tt" la "ts", la "tz" y la "x" que suena igual que la "ch" francesa y raramente, j y f. Los significantes y los artículos van unidos sin ligazón alguna, como ocurre en otros dialectos del euskera, así de ogi y el artículo a se obtiene ogia (el pan). La construcción de palabras mediante el método de la aglutinación de afijos hace que la riqueza de términos sea muy amplia cubriendo el diccionario del euskera roncales unas veinte mil acepciones castellanas gracias al juego de las combinaciones y a la afijación.

El roncales es pobre en verbos de conjugación sintética y rico en modismos y proverbios, distingue en la segunda persona el "usted", el "vos" y el "tú".

La fonética del roncales tiene característica como la nasalización, la asimilación, la elisión vocálica, algunos diptongos especiales, la incorporación de la vocal "i", diversas pronunciaciones de la "d" final, "r" final suave, y la inicial "i" seguida de otra vocal.

Municipios[editar]
Burgui,
Garde,
Isaba,
Roncal,
Urzainqui,
Uztárroz
Vidángoz.
Gastronomía[editar]
Véase también: Gastronomía de Navarra
El queso de Roncal.
Ocio[editar]
Los atractivos turísticos más importantes del Valle son:

Macizo de Larra-Belagua y el Valle de Belagua
Pistas de esquí de fondo
Senderos señalizados y el paisaje pirenaico
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Valle del Ambroz (Cáceres)

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Valle del Ambroz (Cáceres)

El Valle del Ambroz es una comarca natural, enclavada al norte de la provincia de Cáceres y al sur del Sistema Central. Limita con las comarcas de Las Hurdes y Tierras de Granadilla al oeste, el Valle del Jerte al este, Plasencia al sur, así como la provincia de Salamanca al norte (Sierra de... Ver mas
El Valle del Ambroz es una comarca natural, enclavada al norte de la provincia de Cáceres y al sur del Sistema Central.

Limita con las comarcas de Las Hurdes y Tierras de Granadilla al oeste, el Valle del Jerte al este, Plasencia al sur, así como la provincia de Salamanca al norte (Sierra de Béjar).

La Mancomunidad de municipios de este valle está formada por ocho localidades y su capital comarcal es Hervás. Esta mancomunidad no incluye a todos los municipios de la comarca natural, los cuales están adscritos a otras mancomunidades colindantes.

Con montañas que superan los 2.000 metros y tienen nombre propio como el Pinajarro, el Valdeamor o El Camocho, y zonas de vega y dehesa a casi solo 450 metros de altitud. Con abundancia de agua, gargantas y ríos, la Garganta Ancha, el río Santihervás o el río Ambroz, que da nombre al valle.

Su privilegiada situación proporciona inviernos suaves y veranos frescos.

El valle lo cruza el Río Ambroz y la calzada romana conocida como la Vía de la Plata de norte a sur, así como la N-630 (Gijón-Sevilla) y la A-66.



Historia[editar]
Su historia viene marcada también por sus montañas, entre las cuales se abría el paso hacia el norte, y eso facilitó la existencia de muchas vías de comunicación, primero la Vía romana de La Plata, después las cañadas y cordeles, como las Cañadas Reales Soriana Occidental y la Vizana, más tarde la vía del tren, y hoy la carretera nacional N-630 (Gijón-Sevilla) y la Autovía A-66.

Época prerromana[editar]
Los pobladores de las tierras de Ambroz fueron los vetones, un pueblo ganadero que ya en la edad de hierro les gustaban fortificar sus poblados, situándolos en montículos y a orillas de los ríos. De la época prerromana lo atestigua la Escultura del Toro de Segura, de cultura vetona. Celtiberos y vetones fueron los primeros pobladores de los que se tiene constancia, que dejaron restos de pequeños castros y asentamientos en las inmediaciones de Jarilla y Cabezabellosa, uno de los asentamientos más espectaculares es el de “Piedras Labradas” situado a más de 1.000 metros de altitud en el término municipal de Jarilla.

Esta construcción estaba edificada con unos bloques graníticos tallados con una gran precisión, característica que dio motivó el topónimo del lugar donde se encuentran las ruinas. El origen del templo es incierto, ya que los romanos no solían construir a tanta altitud. Algunos historiadores consideran que se trata de un posible asentamiento vetón.

También existen otras teorías al respecto que indican que la construcción podría servir de puesto de vigilancia y comunicación en este tramo de la Vía de La Plata. También podría funcionar como punto de abastecimiento de agua para la ciudad romana de Cáparra, debido a la existencia de un manantial de agua en las inmediaciones y a la cercanía de Cáparra. Se trata de un yacimiento bastante bien conservado, que ha logrado sobrevivir al paso de los años y al de los expoliadores.

Época romana[editar]
La dominación romana fue muy importante para la consolidación de la comarca, dada la cantidad y calidad de los vestigios que se encuentran, desde epígrafes a vestigios arquitectónicos. Construyeron la Calzada de la Plata, que atraviesa de norte a sur el Valle del Ambroz. Las termas romanas de Baños de Montemayor, el Puente de Abadía, y la Villa Romana de la Granjuela, situada en Casas del Monte. En el cerro de Piedraslabradas se conservan restos de un pequeños templo romano que mira al valle por donde discurre la calzada romana.

Es frecuente el hallazgo de restos de época romana en este termino municipal, situado en las proximidades de la antigua ciudad romana de Caparra, en donde debieron existir abundantes asentamientos rurales. De algunos de estos proceden inscripciones romanas, entre la que destaca una, la de ...ONGIVS con un interesante relieve muy rural en la que representa a dos individuos, de diferente edad. togados ambos que se hayan situados sobre sendas columnas. Los dos personajes parecen sostener o intercambiar objetos rituales. Por otra parte, también ilustra su influencia romana la proximidad a Baños de Montemayor donde la Vía de la Plata separa las diócesis de Coria y Plasencia.

En este mismo termino municipal se encontró una necrópolis de época visigoda que fue excavada. De ella proceden algunos broches de cinturón depositados en el Museo de Cáceres y estos de esta época en las pizarras de Abadía.

De Casas del Monte se encuentran pilas y tumbas antropomórficas que abarcan desde el periodo del Imperio Romano hasta el año 1300 aproximadamente. De la época romana quedan restos en la Granjuela, en la que se ha encontrado un mausoleo octagonal del siglo IV al lado de las ruinas de la villa romana.

Al-Ándalus[editar]
Con la llegada de los árabes, cultivaron el valle durante cuatro siglos dejando vestigios de su cultura: el palacio renacentista de Sotofermoso en Abadía, llamado de los “Duques de Alba” con jardines renacentistas y claustro de estilo mudéjar.

Los judíos tras la invasión árabe del 711, vivieron sin molestias ya que los árabes se mostraron tolerantes con las religiones de El Libro. El legado judío dejó una huella de sus siglos de permanencia en el Barrio Judío de Hervás, conjunto histórico-artístico y miembro de la Red Nacional de Juderías. Éste barrio se agrupa en torno al antiguo Castillo templario. Esto debió seguir así hasta la llegada de los almorávides, más intolerantes.

Reconquista[editar]
En época de reconquista participaron en todo el proceso de repoblación de estas tierras. En la reconquista tuvo en tratamiento por parte de los castellanos semejante al resto de la trasierra. De la época se encuentra la zona de los castillos de Segura y otro cercano en Granadilla.

La zona a partir de la reconquista se presentaba despoblada. En el año 1160 el rey Fernando II de León conquista Granada, que hasta entonces había pertenecido a los árabes, otorgándole el título de Villa en 1170. El proceso repoblador se inicia con la reconquista de Plasencia por Alfonso VIII de Castilla y refundada en 1186 sobre un lugar despoblado al que se conocía por Ambroz, con el lema "Ut placeat Deo et Hominibus" (para agrado de Dios y de los hombres). En el año 1190, el Rey Alfonso VIII, tras de fundar Plasencia y concederle sus fueros, concedió a la Zarza la categoría de "Villa, con todos sus fueros".

En el año 1189, Plasencia se convirtió en sede de un nuevo obispado por Bula del papa Clemente III y se le otorgaba jurisdicción sobre Trujillo, Medellín, Monfragüe y Santa Cruz de la Sierra, a la vez que se le concedían unos términos para repoblar que se extendían desde las sierras de Béjar hasta Trujillo.

La historia de la mitad norte del valle, donde se halla Hervás, siempre estuvo ligada a Castilla y a la Comunidad de villa y tierra de Béjar, de la cual formó parte hasta que en 1833 con la reforma provincial de Javier de Burgos pasó a formar parte de Extremadura. La mitad sur del valle, por el contrario, perteneció al Sexmo de Plasencia y a las Tierras de Granadilla.

Actualidad[editar]
En el año 1996 se conformó Mancomunidad agrupando sólo a los ocho municipios del margen derecho del río Ambroz con el fin de prestar servicios de urbanismo, gestión de residuos sólidos urbanos, abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales, infraestructura viaria, atención social, actividad turística, promoción del deporte, la cultura y las tecnologías de información y comunicación.

Municipios[editar]

Panorámica de Hervás, situado en la falda de la montaña.
Municipio Población Superficie Densidad Pertenece a la macomunidad
Abadía 337 45,08 7,48 Sí
Aldeanueva del Camino 754 19,70 38,27 Sí
Baños de Montemayor 774 21,98 35,21 Sí
Casas del Monte 823 27,61 29,81 Sí
La Garganta 412 24,08 17,11 Sí
Gargantilla 401 20,87 19,21 Sí
Hervás 4.102 59,78 68,62 Sí
Segura de Toro 188 15,36 12,24 Sí
Mancomunidad del Valle del Ambroz 7.791 hab. 234 km² 33,29 hab/km²
La Granja 342 14,94 22,89 No
Jarilla 140 28,47 4,92 No
Zarza de Granadilla 1.822 133,56 13,64 No
Cabezabellosa 362 33,56 10,79 No
Villar de Plasencia 234 25,2 9,29 No
Comarca natural del Valle del Ambroz 10.691 hab. 446,96 km² 23,91 hab/km²
Datos según padrón municipal del INE en 01/01/2017.
Dentro del valle del río también se encuentra la antigua ciudad romana de Cáparra, perteneciente al término municipal de Guijo de Granadilla en la actualidad. Cerca de Zarza de Granadilla está el pueblo abandonado de Granadilla.
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Valle del Baztán (Navarra)

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Valle del Baztán (Navarra)

Valle de Baztán, paisajes verdes Enclavado en el Pirineo atlántico, entre los puertos de Belate y Otsondo, el valle de Baztán constituye el municipio más extenso de Navarra. Ziga, en el valle de Baztán :: Descubre Navarra, Turismo en Navarra Ziga, en el valle de Baztán, Navarra (Foto: L... Ver mas
Valle de Baztán, paisajes verdes

Enclavado en el Pirineo atlántico, entre los puertos de Belate y Otsondo, el valle de Baztán constituye el municipio más extenso de Navarra.

Ziga, en el valle de Baztán :: Descubre Navarra, Turismo en Navarra
Ziga, en el valle de Baztán, Navarra (Foto: L. Otermin)
Con una superficie de 364 km. cuadrados, a él pertenecen quince localidades: Oronoz-Mugaire, Arraioz, Irurita, Almandoz, Berroeta, Aniz, Ziga, Lekaroz, Gartzain, Elbetea, Arizkun, Azpilkueta, Erratzu, Amaiur-Maya y Elizondo, capital del valle.

Un valle caracterizado por ser tierra de hidalgos e indianos, que regresaron de ultramar con una gran fortuna que invirtieron en remodelarlo. El resultado: abundantes palacios y caseríos de piedra rosácea con grandes balconadas; monasterios y puentes medievales sobre ríos saltarines; metas esparcidas por prados y colinas; sugerentes bosques; monumentos megalíticos y cuevas…

La llamada ‘Suiza navarra’, el valle de Baztán, alberga tesoros naturales como extensos hayedos, crestas escarpadas, intrincados barrancos, regatas cristalinas, estaciones prehistóricas y rincones deliciosos como los apartados vallecillos de Aritzakun y Urritzate, indiferentes al discurrir del tiempo bajo la sombra de la hermosa cumbre del monte Alkaxuri.

Irurita, valle de Baztán :: Descubre Navarra, Turismo en Navarra
Vista de Irurita, valle de Baztán
Además, peregrinos, brujas y contrabandistas también dejaron su huella. Hoy pueden seguirse sus pasos a través de diversas rutas: la del Camino de Santiago del Baztán, la de las brujas y el sendero de los contrabandistas que une las cercanas cuevas de Urdax, Zugarramurdi y Sara.

En el valle de Baztan disfrutarás de infinitas posibilidades. Senderos sencillos porque en estas tierras, las crestas del Pirineo navarro se inclinan hacia el mar haciéndose más suaves; museos para todos los gustos, molinos aún en activo, deliciosa gastronomía y unas tradiciones que se han conservado a lo largo de los tiempos.

Y por si fuera poco, muchos de sus caseríos se han convertido en acogedoras casas rurales donde podrás disfrutar de las costumbres y del carácter amable de las gentes del Baztán.

Paisajes del valle de Baztán

El valle de Baztán ofrece un perfil dibujado por cumbres de alrededor de mil metros que enmarcan caseríos y bordas dispersos por las laderas donde el ganado campea a sus anchas.

El valle de Baztán desde el mirador de Ziga :: Descubre Navarra, Turismo en Navarra
El valle de Baztán desde el mirador de Ziga
La mejor panorámica de la zona se obtiene desde el mirador del Baztán situado en Ziga. O desde el puerto de Otsondo, a 600 m. de altitud, donde disfrutarás de una amplia perspectiva hacia la vertiente de la costa.

Tomando una pequeña carretera a mano derecha se accede a la cima de Gorramendi con panorámicas igualmente impresionantes.

Una vez contemplada la panorámica de este enclave, merece la pena realizar una incursión en el valle para conocer sus múltiples matices y atractivos.

Arquitectura tradicional

La arquitectura popular del valle de Baztán se caracteriza por casas de muros blancos y sillar rojizo en vanos y esquinas —procedente de las cercanas canteras de Almandoz—, tejados a dos aguas, balconada de madera en el ático y blasón con las armas del valle.

Caserío en Arizkun, valle de Baztán :: Descubre Navarra, Turismo en Navarra
Caserío en Arizkun, valle de Baztán
Baztan destaca por la abundancia de casas señoriales y palacios. La mayoría de estos inmuebles pertenecieron a vecinos del lugar que emigraron a América y a su regreso quisieron dejar constancia de la fortuna amasada, construyendo enormes casas solariegas y conventos.

Uno de los más destacados es el palacio barroco de Arizkunenea de Elizondo, también conocido como palacio del Conde o de las Gobernadoras. Fue construido en 1730 por Miguel de Arizkun, un importante servidor de la corte de Felipe V.

El arte religioso de Baztan destaca por su monumentalidad y por algunas obras de gran valor como la iglesia de San Lorenzo del siglo XVI en Ziga, de estilo herreriano temprano.

Historia y patrimonio

La huella de la historia se hace presente en todos los rincones del valle de Baztán. La estación de dólmenes de Izpegi o los megalitos de Erratzu-Alduides nos hablan de poblados prehistóricos y numerosas torres-fortaleza y palacios de cabo de armería recuerdan los conflictos fronterizos de la Baja Edad Media.

Destacan por su singularidad la casa Jaureguizar en Arraioz, un palacio-fortaleza convertido en alojamiento turístico, como el de los Ursúa en Arizkun, los palacios de cabo de armería Jarola y Ascoa en Elbete, el palacio de Arizkunenea (hoy casa de cultura), o la Casa Puriosenea (hoy convertida en el museo etnográfico del valle) de Elizondo.

Casa-torre Jaureguizar de Arraioz, valle de Baztán :: Descubre Navarra, Turismo en Navarra
Casa-torre Jaureguizar de Arraioz, valle de Baztán
Otro aspecto importante de este valle es su relación con el Camino de Santiago. Los peregrinos que venían de Bayona (Francia) atravesaban el Pirineo Occidental por el puerto de Otsondo y se adentraban en este valle.

Testigos mudos de aquella época son construcciones como la ermita de Santiago en Azpilikueta o el hospital de peregrinos de Elizondo.

En general, puede decirse que el arte religioso del valle de Baztán se caracteriza por su monumentalidad y por algunas obras de gran valor como la iglesia de San Lorenzo del siglo XVI en Ziga, de estilo herreriano temprano.

Un valle donde las leyendas y los personajes mitológicos se mezclan muchas veces con otros reales, aunque con halos misteriosos.

Es el caso de los agotes. Una etnia de orígenes inciertos que atraen a los visitantes hacia Arizkun, donde puede visitarse la Casa-Museo Gorrienea, dedicada a la vida de los agotes y el Parque Escultórico de Xabier Santxotena.

Parque Museo de Xabier Santxotena :: Descubre Navarra, Turismo en Navarra
Parque Museo de Xabier Santxotena, Arizkun, valle de Baztán
Otro de los atractivos de este valle pirenaico es el senderismo. Entre las infinitas posibilidades encontramos la ruta Abartan. Un recorrido de 12,60 km. testigo de una milenaria cultura pastoril que parte de Ziga o el hermoso paseo de la Cascada de Xorroxin. Un camino que llega hasta un llamativo salto de agua, en un paraje de exuberante vegetación.

Fiestas y tradiciones en el valle de Baztán

El valle de Baztán posee también un rico patrimonio folclórico. Ha mantenido ancestrales costumbres que se traducen en el uso generalizado del vascuence, de instrumentos musicales como la txalaparta y en las danzas bailadas al son del txistu y el tamboril.

Sería no solo arduo, sino interminable, recopilar todas las tradiciones de los pueblos y barrios de Baztán. Tradiciones hoy convertidas en fiestas.

Baztandarren Biltzarra :: Disfruta Navarra, Turismo Navarra
Baztandarren Biltzarra en Elizondo, valle de Baztán (Pello San Millan)
No faltan las ferias de ganado, los carnavales, las competiciones de pelota o las reuniones de hermandad del valle como el famoso Baztandarren Biltzarra, que se celebra en julio.

Gastronomía

Estas tierras tan ricas harán las delicias de los más golosos. Y es que en Elizondo se elabora el mejor chocolate con avellanas de todo Navarra.

Mientras paseas por sus calles, sentirás como el olor invade tus sentidos. Tu también caerás en esta dulce tentación.

Otros productos propios de la gastronomía del valle de Baztán son las baztan zopak, busti, txuri ta beltx, el cordero en chilindrón, piper opilek, los talos y la cuajada, hervida con piedra caliente.

Alojamientos recomendados en el valle de Baztán

¿Estás pensando en venir al valle de Baztán? Aquí te sugerimos algunos alojamientos que pueden ser de tu interés. ¡Descúbrelos!

Hoteles, hostales y pensiones

Hostal Elizondo – Elizondo
Hostal Trinkete Antxitonea – Elizondo
Hotel Baztán – Gartzain
Hotel Señorío de Ursúa – Arizkun
Pensión Txokoto – Elizondo
Casas rurales

Nombre Población N.º Plazas Tipo alquiler
Casa rural Amaiurko Errota Amaiur-Maya 4 Íntegra
Casa rural Apaiolarre I Azpilkueta 8 + 1 Íntegra
Casa rural Apaiolarre II Azpilkueta 8 + 2 Íntegra
Casa rural Barazabal Gorostapolo-Erratzu 4 + 1 Íntegra
Casa rural Eguzkialde Amaiur-Maya 4 Íntegra
Casa rural Gananea Azpilkueta 8 + 2 Íntegra
Casa rural Jaimeneko Borda Amaiur-Maya 4 Íntegra
Casa rural Larraldea Elizondo 6 Íntegra
Campings

Camping Ariztigain – Sunbilla
Camping Baztán – Erratzu
DIRECCIÓN

Dirección:
Elizondo, Navarra
Teléfono:
948 580 006
Email:
-
Web:
Ayuntamiento del valle de Baztán
CONTACTA
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Valle de Pineta (Huesca)

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Valle de Pineta (Huesca)

El Valle de Pineta (en aragonés Valle de Pineta o Valle Verde) es un valle pirenaico situado en la comarca aragonesa de Sobrarbe, al Oeste del macizo de Monte Perdido, discurriendo rectilíneamente en dirección Sureste durante más de 12 km, desde el Circo de Pineta a los pies del mismo Monte... Ver mas
El Valle de Pineta (en aragonés Valle de Pineta o Valle Verde) es un valle pirenaico situado en la comarca aragonesa de Sobrarbe, al Oeste del macizo de Monte Perdido, discurriendo rectilíneamente en dirección Sureste durante más de 12 km, desde el Circo de Pineta a los pies del mismo Monte Perdido, hasta la localidad de Bielsa.


Valle de Pineta desde la ascensión al Balcón de Pineta.

Pared del Circo de Pineta desde el fondo del Valle.
La cabecera del Valle de Pineta forma parte del Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido, junto con el macizo de Monte Perdido, Valle de Ordesa, Cañón de Añisclo y las Gargantas de Escuaín.

Geología[editar]
Se trata de un impresionante valle glaciar (en forma de "U") delimitado por altas y escarpadas crestas montañosas. Así, la cresta Sur o Sierra de las Cutas son una continuidad de picos entre 2500 y 3000 metros de altura que en menos de 2 km lineales descienden unos 1200-1500 metros hasta el fondo del valle situado a unos 1200-1300 metros de altitud. En esta cresta Sur destacan las Tres Marias, un conjunto de tres picos gemelos y contiguos de 2700 metros de altitud. La cresta Norte es algo menos escarpada y tiene algunos valles glaciares secundarios. El cierre del valle es también una pared muy escarpada, con una sucesión de cascadas majestuosas, en cuya parte superior se encuentra el Circo y Balcón de Pineta, el Lago helado del Marboré y la pared Norte del Monte Perdido.

El Valle de Pineta es el más accesible de todo el Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido, ya que por su fondo discurre una carretera desde Bielsa hasta el mismo fondo del Valle, donde se encuentra el Parador Nacional Monte Perdido, a los mismos pies del Circo de Pineta y del mazico del Monte Perdido.

Valle de Pineta y circo desde los llanos de La Larri
Circo de Pineta y Pico Cilindro desde los Llanos de La Larri
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Valle del Echo (Huesca)

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Valle del Echo (Huesca)

El valle de Echo (Val d'Echo, o Bal d'Echo, en aragonés)3​ es un municipio español de la provincia de Huesca perteneciente a la comarca de la Jacetania y al partido judicial de Jaca, Aragón. La capital del municipio se encuentra en la población de Echo, que acogía a comienzos de 2010 a 642... Ver mas
El valle de Echo (Val d'Echo, o Bal d'Echo, en aragonés)3​ es un municipio español de la provincia de Huesca perteneciente a la comarca de la Jacetania y al partido judicial de Jaca, Aragón.

La capital del municipio se encuentra en la población de Echo, que acogía a comienzos de 2010 a 642 habitantes. Otras localidades pertenecientes al término municipal de Valle de Echo son: Siresa, Embún, Urdués y Santa Lucía. Con el nombre de Hecho hay confusión es su escritura. El origen de la palabra no tiene H, por lo que debería escribirse "Echo" en castellano y aragonés. Como bien dijo una vez el historiador Domingo Buesa Conde, citado más abajo por otros motivos: "Echo con hache es del verbo hacer".

Parte de su término municipal está ocupado por el Parque natural de los Valles Occidentales y el Paisaje protegido de las Fozes de Fago y Biniés.


Cultura[editar]
La vitalidad de las gentes del valle se muestra a través de la vida cotidiana y de sus costumbres. La fabla chesa, el folclore, la gastronomía, las fiestas... se miman y celebran para disfrute de vecinos, visitantes y amigos.

Es uno de los lugares en los que sigue en uso la lengua aragonesa, en la variante conocida como cheso, nombre tomado del gentilicio que se aplica a los habitantes del valle.

La música y los bailes tradicionales, junto con la rica indumentaria antigua, se exhiben gracias al Grupo Folclórico de la Val d'Echo, al palotiaú d'Embún y al grupo A Ronda d'Os Chotos d'Embún. Sus músicas traspasan las fronteras de Aragón pregonando costumbres y tradiciones ancestrales y el sentir de las gentes de hoy.

Las tradiciones y los antiguos modos de vida se reflejan en la ruta etnológica a través de los museos situados a lo largo de todo el valle.

Otro aspecto característico que dilata si todavía cabe la cultura y las tradiciones de este valle es "Lo cheso". La supervivencia de la lengua chesa es el rasgo más significativo de la cultura del valle. Los chesos Veremundo Méndez, poeta, y Domingo Miral, rector de la Universidad de Zaragoza o Emilio Gastón, Justicia de Aragón, lo inmortalizaron con sus obras. Además de ser todavía el idioma de los vecinos, existe una prolífica actividad literaria con una revista semestral (Bisas de lo Subordán) y continuas publicaciones.

Por otra parte cabe destacar la importancia y grandeza de su gastronomía. En gastronomía, los productos naturales y los platos tradicionales se funden con los nuevos gustos culinarios, por lo que encontramos una cocina rica, sabrosa y variada.

Historia[editar]
Cuando pensamos en el Pirineo, lo primero que nos viene a la mente son paisajes, naturaleza en estado puro. Pero el hombre ha formado parte de él y lo ha moldeado según sus necesidades. En este valle, la historia que nos precede es casi tan rica como su naturaleza.

En la Selva de Oza, Guarrinza y a lo largo del río Aragón Subordán y sus afluentes encontramos la mayor concentración de monumentos megalíticos de toda la cordillera. Dólmenes y cromlech que nos dicen que desde el 3000 a. C. ya acudían los hombres a cazar o en busca de pasto con sus rebaños. La Corona de los Muertos, en Oza, presenta 120 círculos de piedras. En aquellos en los que se ha excavado se ha encontrado hasta 5000 piezas de sílex: puntas de flecha, raspadores... que podrían indicarnos que esa zona fuera un lugar de asentamiento estacional.

Más tarde serían los romanos quienes, en su conquista del mundo, construirían a través del valle una de sus tres calzadas pirenaicas, el Summo Pyreneo o Caesaraugusta–Beneharnum, la ruta que unía Zaragoza con Francia y por la que pasaban incluso carruajes. Muros de contención, puentes... se conservan magníficos restos de esta impresionante obra de ingeniería. Pues el valle fue utilizado ya desde la más remota antigüedad como vía de comunicación entre ambas vertientes de los Pirineos, habiendo constancia de su paso por las partes altas del valle en época romana, camino del Puerto de Palo.

Todos sabemos que la Corona de Aragón se extendió hasta Nápoles, pero pocos saben que nació aquí. El condado carolingio de Aragonum formado por Hecho y Canfranc, se anexionó más tarde con los valles próximos, se expandió a la Jacetania y, progresivamente, se fueron uniendo otros territorios hasta incluir los condados de Sobrarbe y Ribagorza para ver nacer al Reino de Aragón.

El año 833 se instaló en el valle, sometiéndolo al dominio de los carolingios, el conde Galindo I Aznárez, que ese mismo año fundó el monasterio de San Pedro de Siresa.4​

El año 864, Galindo Aznárez donó las rentas condales de la villa de Hecho, junto con todas las del propio valle, al monasterio de San Pedro de Siresa.4​

En Siresa y en el monasterio, cuya iglesia aún podemos contemplar hoy, vivieron hasta 150 monjes que custodiaban una impresionante biblioteca. Varias dinastías aragonesas entraron en sus muros, incluyendo el rey Alfonso I el Batallador, quien gustaba de la caza por estos nuestros bosques y quien un día fue salvado por los lugareños de morir en las garras de un oso, por lo que el rey concedió privilegios especiales a los chesos.

Por aquel entonces, la calzada romana y el puerto del Palo vieron cómo muchos peregrinos cruzaban hasta Santiago, antes de que tomara relevancia el paso por Somport.

De nuevo los antepasados de este valle se verían favorecidos por los reyes, esta vez por Fernando el Católico en 1515 y por Carlos II en 1680. ¿El motivo? Las nabatas y almadías. Los navateros chesos fueron poderosos comerciantes de madera durante los siglos XV al XVII y ambos reyes les concedieron el privilegio de libre tránsito por las ciudades por las que cruzaban sus navatas.

En el siglo XIX, serían las tropas napoleónicas las que dejarían una triste huella, ya que, quizás porque de Hecho salió el primer guerrillero de Aragón, o quizás porque varios vecinos del valle se levantaron en armas contra ellas, incendiaron nuestros pueblos una noche de agosto de 1808.

Y en el siglo XX, recorrimos las cumbres hasta Francia en busca de trabajo temporal, en busca de productos con los que comerciar o en busca de cobijo durante la guerra. Asimismo, recibimos y ayudamos a los que huían de la Francia ocupada por los nazis.

Hoy el Valle de Hecho es el segundo municipio de la Comarca de la Jacetania, formado por los pueblos de Embún, Urdués, Siresa y Hecho, además de Santa Lucía, que a día de hoy se encuentra deshabitado.

Demografía[editar]
Datos demográficos de Valle de Echo entre 1842 y 2001:5​

Evolución demográfica de Valle de Hecho
1842 1877 1887 1897 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001
776 2,084 2,131 1,766 1,789 1,589 1,429 1,339 1,306 1,171 1,134 1,013 1,143 1,055 977
(Fuente: INE [Consultar])
Política local[editar]
Últimos alcaldes del Valle de Echo[editar]
Período Alcalde Partido
1979-1983 Constancio Calvo Eito6​ UCD
1983-1987
1987-1991
1991-1995 Felipe Miguel Aísa PSOE
1995-1999
1999-2003 Luis Gutiérrez Larripa7​8​
2003-2007
2007-2011
2011-2015
2015-2019
Resultados electorales[editar]
Elecciones municipales9​
Partido 2003 2007 2011 2015
PSOE 4 5 4 4
PAR 1 1 2 1
PP 1 1 1 1
CHA 1 1
Total 7 7 7 7
Patrimonio artístico[editar]
Iglesia románica de San Pedro, en el núcleo de Siresa.
Restos del Fuerte de Ysil, declarado B.I.C. en resolución del 17/04/2006 publicado en el BOA del 22/05/200610​11​ en el núcleo de Echo.
Patrimonio natural[editar]
Hay que destacar que su término formó parte del hábitat del último oso autóctono del Pirineo. Fue tristemente famosa la muerte del último oso, llamado Camille.

En las zonas más altas del valle, a una altura de entre 1.000 y 1.800 metros, se encuentra el entorno natural de la Selva de Oza.

Vida económica[editar]
La actividad económica tradicional es la de la ganadería, especialmente la bovina, aunque existiendo marginalmente otros tipos. La zona había sido tradicionalmente lugar de destino de la transhumancia de ganado bovino, procedente incluso de lugares de la Sierra de Santo Domingo, en las Cinco Villas, como Longás o Luesia.

Las condiciones climatológicas de la altura han limitado históricamente el rendimiento de las actividades agrícolas.

En los últimos tiempos, ha adquirido importancia el sector terciario, como corresponde al incremento de actividades de tipo turístico en todo el Pirineo.
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Valle de Ansó (Huesca)

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Valle de Ansó (Huesca)

El Valle de Ansó (Bal d'Ansó en aragonés) es un valle pirenaico situado en el punto más occidental de la Jacetania en la provincia de Huesca (Aragón). Dos localidades forman parte del valle, Ansó y Fago. Geográficamente limita con el valle de Roncal en Navarra al oeste, al norte con el Bearn... Ver mas
El Valle de Ansó (Bal d'Ansó en aragonés) es un valle pirenaico situado en el punto más occidental de la Jacetania en la provincia de Huesca (Aragón).

Dos localidades forman parte del valle, Ansó y Fago. Geográficamente limita con el valle de Roncal en Navarra al oeste, al norte con el Bearn, al este con el Valle de Hecho/Bal d'Echo y al sur con la Canal de Berdún. Tiene un área de 25.850 hectáreas y está incluido en el Parque natural de los Valles Occidentales.

La gestión de los recursos del valle es conjunta entre Fago (1/5) y Ansó (4/5) y es administrada por la Mancomunidad Forestal Ansó-Fago. El acceso se realiza a través de Biniés, ampliándose el valle en el pueblo de Ansó y cerrándose de nuevo en Zuriza para abrirse otra vez en el valle de Zuriza situado en el norte de Ansó y que se divide en dos pequeños valles glaciares.
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Valle de Cabuérniga (Cantabria)

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Valle de Cabuérniga (Cantabria)

El valle de Cabuérniga está situado en la comunidad autónoma de Cantabria (España) y en el curso medio alto del río Saja, orientado de sur a norte. El valle es amplio y cuenta con un gran terrazgo pero está bastante encajado geográficamente. La principal vía de acceso es por el norte a través de... Ver mas
El valle de Cabuérniga está situado en la comunidad autónoma de Cantabria (España) y en el curso medio alto del río Saja, orientado de sur a norte. El valle es amplio y cuenta con un gran terrazgo pero está bastante encajado geográficamente. La principal vía de acceso es por el norte a través de la hoz de Santa Lucía, que es un paso natural para atravesar la sierra del Escudo de Cabuérniga. A causa de su geografía el valle es un ejemplo de conservación de la cultura y modo de vida tradicionales.

Geografía física[editar]
Valle orientado de norte a sur perteneciente a la vertiente cantábrica. Encuadrado en el área morfológica de La Montaña, el valle tiene una extensión de 340,54 kilómetros cuadrados.

Relieve[editar]
Comienza el valle en la divisoria de aguas entre la cuenca del río Saja y la cuenca del río Ebro formada por la Sierra del Cordel y los montes de Reinosa, en el puerto de Palombera (también conocido como La Frontal).1​ En esta zona se encuentran las mayores alturas de todo el valle, sobresaliendo los picos de Iján de 2.084 msnm, Pico Cordel (2.052 msnm) y Pico Liguardi (1.967 msnm). También destaca el Cueto de la Concilla (1.922 msnm), próximo a los anteriores, pero formando parte ya de la divisoria de aguas con el valle del Nansa la cual es el límite por el oeste. En la parte este, el límite con el valle del Besaya discurre por los montes del Moral y el Toral. Los montes que cercan el valle, van perdiendo altitud conforme se avanza hacia el norte. En su límite septentrional, el valle se cierra por la Sierra del Escudo de Cabuérniga.

El fondo del valle está formado por una llanura aluvial que comienza a abrirse en Selores alcanzando anchura considerable a la altura de Valle cerrándose ligeramente en Barcenillas para volver a ensancharse posteriormente.

El acceso principal al valle se realiza a través de la hoz de Santa Lucía por la carretera CA-180 que corre paralela al río Saja y pasa por los distintos pueblos o los enlaza con ramales para posteriormente superar la frontal y comunicar con Campoo a través del Puerto de Palombera. Desde el pueblo de Valle sale también la carretera CA-182 que comunica con el valle del Nansa pasando por la Collada de Carmona.

Hidrografía[editar]
Perteneciente a la cuenca hidrográfica cantábrica, la hidrografía se caracteriza por ríos cortos y rápidos con un caudal más o menos persistente a lo largo del año, pudiendo sufrir estiajes en verano y crecidas en el otoño y principios de primavera.

El valle está articulado por el río Saja que va recogiendo las aguas del resto de cursos fluviales. La alta cantidad de precipitaciones que hay en la zona hace que exista una rel fluvial amplia que se encuentra más desarrollada en la zona derecha, lado por el que encontramos los afluentes más importantes como el río Argoza, río Viaña y el río Bayones. Destaca por su caudal el arroyo de La Fuentona que tiene origen kárstico.

En cuanto al aprovechamiento hidráulico, en la actualidad se reduce a dos centrales de escasa potencia, una aprovechando las aguas de La Fuentona y la otra en el cauce del Saja que da servicio a la fábrica de la Textil Santanderina situada en Cabezón de la Sal además de una piscifactoría de truchas. A pesar de ello en la antigüedad existieron un buen número de batanes y molinos harineros algunos de los cuales aun se pueden observar.2​

Clima[editar]

Cabuérniga nevada (imagen HDR).
Al igual que el resto de Cantabria, presenta unos caracteres climáticos que son los propios de clima oceánico. Con veranos e inviernos suaves, las precipitaciones son abundantes y se reparten durante todo el año, siendo menores en los meses de verano. La precipitación media anual ronda los 1.350 mm.3​ En cuanto a las temperaturas, el valle goza de escasa amplitud térmica, con medias que varían de los 5 °C en los meses más frío a los 20 °C de los más cálidos.

Las altitud de las barreras montañosa que separan la costa del valle origina que se den fenómenos típicos como los de fachada y abrigo (Efecto Föhn) que modifican la circulación de las masas húmedas ocasionando sombras de precipitaciones. Así mismo, en estas zonas de altitud, el clima se recrudece experimentando menores temperaturas y precipitaciones ligeramente superiores.

[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Ruente WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual
Temp. máx. media (°C) 12.5 10.7 17.6 14.3 21.4 22.4 24.2 25.7 23.5 19.8 15.4 15 25.7
Temp. mín. media (°C) 2.7 0.3 2.6 5.8 8.5 12 12.3 14 11.6 8.4 4.1 2.5 0.3
Precipitación total (mm) 158.1 260.8 99 305.7 48.3 62.1 31.8 19.8 65.7 221.3 236.4 65.4 1574.4
Fuente: Los datos de las temperaturas están sacados del trabajo Termopluviometría de Cantabria durante el periodo 1981-2010 mientras que las temperaturas se refieren al año 2012 y están sacadas de los datos de la estación meteorológica de Ruente.
Geografía política[editar]

Núcleo de población de Los Tojos, en el valle de Cabuérniga.
Administrativamente, el territorio del valle está repartido entre los municipios de Cabuérniga (salvo la zona de Carmona), Ruente y Los Tojos, el territorio comunal de la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga y una franja de terreno perteneciente al norte de los municipios de Campoo de Suso y Campoo de Enmedio.

Demografía[editar]
El valle de Cabuérniga cuenta con una población de 2.524 habitantes según el censo de 2005 (representa el 0,45% de la población de Cantabria) y una densidad de población de 10,43 hab./km².4​

Desde que existen datos, la población fue creciendo hasta superar los 4.300 en el censo de 1887. Posteriormente sufrió una paulatina pérdida de población desde comienzos del siglo XX que se vio rápidamente acelerado a partir de 1960. En las dos décadas siguientes perdió más de un 30% del censo que coincide con la emigración del campo a la ciudad que se dio en esos años en España. A partir de entonces la población se mantiene estable en torno a los 2.500 habitantes.

La poblamiento se estructura en núcleos agrupados próximos a la carretera principalmente en la llanura aluvial. La mayoría de la población se concentra en las zonas más bajas del valle, debido a su proximidad a las zonas industriales de Cabezón de la Sal y Torrelavega. Zona en la que está también el pueblo más grande, Ucieda con 509 habitantes.

La población presenta un perfil bastante envejecido con tasas próximas al 24% y los nacimientos no superan los 19 al año siendo la tasa de juventud 8,8%, cuatro puntos por debajo de la de Cantabria.

1857 1860 1877 1887 1897 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2005
4.175 4.143 4.242 4.323 4.176 4.211 3.899 4.129 3.891 3.800 3.747 3.626 3.048 2.515 2.432 2.508 2.524
El valle de Cabuérniga consta de dieciocho pueblos: Bárcena Mayor, Barcenillas, Colsa, Correpoco, El Tojo, Fresneda, Lamiña, Llendemozó, Los Tojos, Renedo, Ruente, Saja, Selores, Sopeña, Terán, Ucieda, Valle y Viaña.

Historia[editar]
Véase también: Historia de Cantabria
Los primeros vestigios de poblamiento en la zona se encuentran relacionados con los restos megalíticos hallados en las zonas altas de los montes. Son destacables los túmulos cercanos a la collada de Carmona y el crómlech, menhir y túmulos del collado de Sejos en el límite con Polaciones. El Cromlech de Sejos consiste en un conjunto de menhires actualmente tumbados en los que hay representaciones grabadas similares a las presentes en el ídolo de Peña Tú en Vidiago. La aparición de piezas metálicas en el entorno ha permitido datarlo a finales del Calcolítico o inicios de la edad de Bronce.5​6​ La forma de vida de estos antiguos pobladores es bastante desconocida pero seguía un esquema tribal, y se vieron enriquecidos por sucesivas oleadas migratorias celtas.

Gracias a los escritos de Estrabón y Plinio el Viejo se sabe que ya a finales del primer milenio a.c. el valle se encontraba en la zona central del territorio que habitaban los antiguos cántabros, pudiendo ser zona en la que se asentaba la tribu de los Salaenos.7​ Después de la conquista romana comienza un lento y débil proceso de romanización. De aquella época los restos se reducen a calzadas secundarias como la que conectaba la meseta con el Portus Vereasueca (San Vicente de la Barquera) a través del collado de Somahoz.

Con la caída del imperio romano se pone el fin a una romanización poco asimilada que retrocede conforme se van recuperando las antiguas costumbres y organización social. Esta se basaba en la transmisión integra de la propiedad por vía del tío materno, en una rudimentaria agricultura y en la ganadería transtermitante que continua hasta nuestros días. Durante este periodo las referencias escritas en la zona son nulas y arquitectónicamente únicamente se conserva una fuente visigótica en el pueblo de Colsa.

La llegada desde el sur de población cristiana huyendo de la invasión musulmana influye en la población local y paulatinamente se va modificando la organización social. Comienzan las rozas y los campamentos provisionales se estabilizan, estas primeras comunidades responden a unidades familiares que se irán fragmentando durante los siglos siguientes hasta corresponderse a comunidades de tipo vecinal. La primera mención escrita del valle se recoge en la carta puebla de Brañosera datada de 824, en ella se hace referencia a los caornecanos que contribuyeron como foramontanos en la repoblación de las tierras al norte del Duero.8​ Estas primeras repoblaciones conocidas como "presura" servirán para aliviar la presión sobre el territorio de una población que se había visto aumentada considerablemente desde la llegada musulmana.

El proceso de asentamiento continúa y en torno al año 1000 ya se encontrarían formados la mayoría de los poblamientos y concejos del valle que en la época se conocía como Kaornega.9​ Estos lugares, se localizan en la proximidad de iglesias y monasterios que se encontraban vinculados a los señoríos eclesiásticos de San Pedro de Cardeña (Burgos) y Santa María de Yermo (Cantabria). De este modo, el fuerte poder de la iglesia ayuda a la implantación de un sistema feudal.

Las gentes del lugar eran de behetría como así atestiguan varios documentos de la época como el Becerro de Behetrías de 1352. Pero paulatinamente, los campesinos se verán vinculados al dominio de la Casa de la Vega.10​ La consolidación del poder señorial entra en pugna con el pueblo que funcionaba por el sistema concejil, fruto de estos roces los valles de Cabuérniga y Osieda (Ucieda)11​ junto con otros más inician en 1440 el pleito viejo contra la casa de Vega. El proceso se alargará hasta 1444 fecha en la que Juan II falla en favor del Marqués de Santillana con lo que los lugareños no logran sus aspiraciones.

Personalidades[editar]
Originarios del Valle de Cabuérniga son los escritores Manuel Llano, Ricardo Fernández de la Reguera y Delfín González; el pintor Antonio Quirós, el geólogo, mineralogista y zoólogo Augusto González de Linares y el obispo José María Justo Cos y Macho. Hecho reseñable es la elección en 1871 del importante novelista montañés José María de Pereda como diputado por el distrito de Cabuérniga.

Notas y referencias[editar]
Volver arriba ↑ Calderón Escalada, José (1971). Campóo: panorama histórico y etnográfico de un valle. Institución Cultural de Cantabria, Diputación Provincial.
Volver arriba ↑ Relación de bienes de los concejos en el libro de Tomás Sánchez García. Viaña de Cabuérniga, cien años de historia (1750-1850)
Volver arriba ↑ Datos extraídos del estudio de recursos de la cuenca del Saja [1]
Volver arriba ↑ Para las estadísticas se ha considerado la población y superficie de los municipios de Cabuérniga, Ruente y Los Tojos ya que son los únicos con núcleos de población en el valle. fichas municipales del ICANE
Volver arriba ↑ Agustín Diez-Castillo; Arqueología de Cantabria [2]
Volver arriba ↑ Alonso Gutiérrez Morillo; Arqueología prehistórica en Campoo Cuadernos de Campoo nº24 [3]
Volver arriba ↑ Pomponio Mela:
"Per Blendios et Salaenos Saunium, per Avariginos et Orgenomescos Namnasa descendit et Deva [...]
(A través de los Blendios y los Salaenos desciende el Saunium, a través de los Avariginos y los Orgenomescos el Namnasa,
Volver arriba ↑ De la Carta puebla de Brañosera:
[...]et damus vobis terminos, id est, ad locum qui dicitur Coto Petroso, et per illun villare et per illos planos et per illam civitatem antiquam et per illun Pandum porquenrum et per illas Cobas Regis et pro illa pena robra et per illa foze via qua discurrunt asturianos et cornecanos,[...]
Volver arriba ↑ El Cartulario de Covarrubias fechado en 978 cita:
"In Kaornega, illo monasterio Sancti Fructuosi que vocintant illa Mima"
Volver arriba ↑ Apeo de 1404 de Alfonso de Escalante menciona la vinculación de Cabuérniga, Carmona, Ruente, Los Tojos, Ucieda y varios lugares del valle. Inventario de bienes de Leonor de Vega en 1432 se mencionan Cabuérniga, Carmona, Barcenillas, Bárcena Mayor, Los Tojos, Ruente, Ucieda...
Volver arriba ↑ En la obra mencionada a continuación se describe como durante algún periodo (que se alargó por lo menos hasta 1497), los Valles de Cabuérniga y Ucieda aparecen como entidades civiles diferenciadas e independientes entre sí y organizadas a su vez en concejos. Virginia Calvente Iglesias; Ordenanzas por las que se regían los concejos de Ucieda y Ruente, siglo XVI Altamira, revista del centro de estudios montañeses. 2006
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Valle del Tiétar (Ávila)

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Valle del Tiétar (Ávila)

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Por el contrario, si lo que buscamos es realizar un esfuerzo físico más intenso, el terreno también se nos muestra apropiado para tales fines, pudiendo salvarse desniveles de casi 2.000 metros y disfrutando no sólo de una vegetación rica en especies, sino también de unas vistas panorámicas sobre todo el Valle del Tiétar típicas del paisaje de montaña del centro de..."Sección dedicada a las rutas y sendas del Valle del Tiétar Sur de Gredos por el montañero que mencionamos anteriormente, Fernando Rivero. [ + info ] Rutas, Senderos y Refugios del Valle del Tiétar Naturaleza, Geografía, Vegetación y Fauna, Las Grutas del ÁguilaArquitectura popular del Valle del Tiétar"En este capítulo no vamos a realizar una descripción minuciosa de todos los festejos del Valle del Tiétar; sólo pretendemos hacer referencia a aquellos que tienen aspectos significativos más atractivos para el visitante. A las fiestas habituales de todos los pueblos de principio de año hay que añadir algunas que se celebran en el mes de enero; la primera es, por el carácter ganadero de muchos pueblos, en honor de San Antón bajo cuyo patrocinio se sitúan los animales domésticos." (sin act. diseño) [ + info ] Fiestas en los pueblos del Valle del Tiétar Boletines promoción empresas y turismo «A Todo Gredos»Todas las empresas, turismo, restaurantes, hoteles, del valle del Tiétar, La Vera y comarcas de Gredos… [+ info]Celebraciones de Bodas en la Sierra de GredosRestaurantes, salones y fincas para celebraciones de boda, ceremonias nupciales religiosas o civiles, hoteles y centros hosteleros de alojamiento, restauración y ocio, servicios de catering…+ INFOy La Vera Hoteles en Gredos y comarcas de la Sierra de Gredos Turismo, empresas y recursos Valle del Tiétar y La Vera sur de Gredo Bodas en Gredos, el Tiétar y La Vera Accesos por carretera al Valle del Tietar "El río Tiétar, cuyas primeras aguas las recoge en la provincia de Madrid, se alimenta casi exclusivamente de las que recibe de la margen derecha ya que es en las alturas de la sierra de Gredos de donde fluye la mayor cantidad de agua ya sea proveniente de las lluvias, ya sea del deshielo de las grandes masas de nieve acumulada durante el invierno.Como cotas más altas en la sierra hemos de indicar, en el Bajo Tiétar, en la parte oriental al cerro del Cabezo (2188), Cerro Peluca (2053), Riscos de Villarejo (2008) y Torozo (2026). En la parte central del macizo montañoso el Puerto del Peón (2035) y La Mira (2343) y, en la zona occidental, los puntos culminantes de Almanzor y La Galana con 2592 y 2568 metros de altura respectivamente"… [ + info ] Naturaleza Valle del Tiétar Gredos "Cuando se llega al Valle del Tiétar por el puerto del Pico llama la atención el acusado desnivel de la sierra de Gredos y las colinas, la multitud de vallejuelos, la mancha verde del pinar y de los huertos, mas, al penetrar en sus pueblos, la sorpresa aumenta al ver la construcción de las casas y, tras recorrer el caserío, antiguo, advertir que el empleo de la misma técnica constructiva no produce, en ningún momento, perspectiva monótona como ocurre en cualquier ciudad, sino que, es más, a cada paso el viajero encuentra efectos llamativos en plazas o rincones" [ + info ]. Queremos comentar que en esta sección se da un repaso general de la arquitectura popular de los pueblos del Valle del Tiétar en general, evidentemente haciendo referencia en casos concretos a aquellos pueblos, aldeas o anejos, que de forma más clara conservan y muestran esta arquitectura en sus barrios, sus calles y sus costumbres, de como han ido evolucionando, o simplemente transformándose. Arquitectura popular del Valle del Tiétar sur de Gredos... Historia del Valle del Tiétar, sur de Gredos"Aunque los historiadores nos dicen que los primeros pobladores conocidos fueron los eburones, los restos arqueológicos más antiguos pertenecen acaso -está por determinar la antigüedad de las pinturas rupestres de Candeleda - a otro pueblo, los vettones de los que en el Bajo Tiétar, aunque hay rastros por toda la comarca, sólo se ha excavado el castro celta de El Raso..." [ + info ]Este es un capítulo lo suficientemente amplio para conocer nuestra historia, desde los primeros datos, los primeros asentamientos conocidos, pasando por la Edad Media, los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, hasta llegar a nuestros días. [ + info ] Historia del Valle del Tiétar Sur de Gredos Familia del Infante D. Luis de Borbón (Goya), palacio Mosquera de Arenas de San Pedro. Fiestas de los pueblos del Valle del TiétarEn las comarcas de Talavera de la ReinaEl Valle del Tiétar y La Vera, sur de la Sierra de Gredos, también ejerce una influencia, y se ve influenciada, por la cercanía a la ciudad de Talavera de la Reina. Por su importante población, siendo Talavera de la Reina una de las ciudades más importantes de de Castilla La Mancha y mayor que algunas de Castilla y León o Extremadura. [ + info ] Pueblos del Valle del TiétarLos pueblos y aldeas en el Valle del Tiétar vienes a ser un total de 29, aunque las poblaciones principales son: Arenas de San Pedro, Candeleda, Sotillo de la Adrada, La Adrada, Piedralaves, Pedro Bernardo, Mijares, Gavilanes, Casavieja, La Iglesuela del Tiétar, Lanzahita, San Esteban del Valle, Cuevas del Valle, Mombeltrán, Villarejo del Valle, Santa Cruz del Valle, El Arenal, El Hornillo, Guisando y Poyales del Hoyo.Ppueblos del Valle del Tiétar Talavera de la Reina y comarcas
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Valle de Ricote (Murcia)

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Valle de Ricote (Murcia)

El valle de Ricote, también conocido como el valle Morisco, es una comarca histórica de la Región de Murcia, en España, situada al norte de dicha Región y en la cuenca media del Río Segura. Está integrada por los municipios de Archena, Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura... Ver mas
El valle de Ricote, también conocido como el valle Morisco, es una comarca histórica de la Región de Murcia, en España, situada al norte de dicha Región y en la cuenca media del Río Segura. Está integrada por los municipios de Archena, Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura.

Municipios[editar]
Municipio Población Superficie Densidad
Archena 18.280 16,4 1.114,63
Villanueva del Río Segura 2.186 13 168,15
Ricote 1.546 144 10,74
Ulea 1.007 40 23,9
Ojós 604 45 13,42
Historia[editar]
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Este aviso fue puesto el 4 de octubre de 2009.
Véase también: Historia de los moriscos
Su origen histórico con la denominación Valle de Ricote se sitúa a principios del siglo VIII, con la invasión musulmana de la Península Ibérica.

El periodo de dominación musulmana de este valle, entre los siglos VIII y XIII, fue muy fructífero en el aspecto cultural. El Valle de Ricote fue el punto de partida de uno de los caudillos musulmanes más importantes del siglo XIII, Ibn Hud, el cual, y tras su sublevación en el castillo de Ricote consiguió aglutinar bajo su mandato a buena parte del territorio musulmán español durante diez años.

En 1243, por el Tratado de Alcaraz, este valle, al igual que el resto del Reino de Murcia, se incorporó a la Corona de Castilla.


Imagen del río Segura a su paso por la huerta de la localidad de Ojós. Paraje del morisco Valle de Ricote.
En 1284, el entonces Infante Sancho de Castilla, prometió a la orden de Santiago la entrega de este territorio a cambio del apoyo de esta institución a sus aspiraciones a la corona castellana. Cuando el infante accedió al trono con el nombre de Sancho IV de Castilla cumplió lo pactado entregando el valle a la orden mencionada.

Durante el siglo XVI se produjo en este territorio la expulsión de los moriscos. Forzados a la conversión en 1501, a lo largo de este siglo fueron desposeídos de todas sus raíces musulmanas, y ya a principios del siglo XVII, acusados de prácticas islámicas cuando ya eran totalmente cristianos, Felipe III de España decretó la expulsión de sus reinos. Fueron los moriscos ricoteños los últimos en salir de España, ya que lograron, alegando su cristianismo, evitar el decreto de expulsión de 1609, pero el interés económico que la oligarquía local tenía sobre sus bienes propició el que en 1614 se promulgase un nuevo decreto que directamente fue dirigido contra ellos y que ocasionó que a finales de ese año fueran embarcados en el puerto de Cartagena, primero con destino a Mallorca y posteriormente a Berbería.[cita requerida]

El siglo XVII fue un siglo de difícil recuperación de la demografía y la economía como consecuencia de la expulsión.

El siglo XVIII estuvo dominado por la familia Llamas, que procedente del vecino pueblo de Mula, se asentó en Ricote en el siglo XVII, aprovechando el vacío dejado por los moriscos y la consecuente disponibilidad de tierras a precios bajos. Esta familia, principalmente dos miembros de ella, Juan de Llamas, y posteriormente su hijo Francisco, controlaron la vida del Valle de Ricote durante todo el siglo XVIII.[cita requerida]

Pese a ser un territorio santiaguista la orden no intervino en la regulación de la vida del Valle, limitándose simplemente a percibir las rentas que esta encomienda le suministraba, dejando la administración en manos de arrendadores, entre ellos los Llamas, que a cambio de recibir buena parte de los ingresos generados en el territorio, aportaban a la orden una cantidad pequeña, pero que a fin de cuentas no le suponía esfuerzo generar.

Durante el siglo XIX se produjo la disolución de la Orden de Santiago y los bienes fueron adquiridos por otras familias que siguieron controlando la vida de este territorio.

Evolución demográfica[editar]

Evolución de la comarca (línea negra) en el conjunto de comarcas de la región.

Evolución de la población de los municipios de la comarca moderna del Valle de Ricote. Para Blanca y Abarán, véase la Vega Alta del Segura.
Desde 1900, la población del Valle de Ricote (según la división comarcal moderna) ha experimentado un descenso del 19%, inédito en una región en la que todas las otras comarcas han visto incrementada su población (en los casos más moderados: comarca Oriental, +17%; Río Mula, +26%; Noroeste, +29%). Desde 1991, la situación es de clara estabilidad (-0,4%).

Villanueva del Río Segura (línea naranja del segundo cuadro) representa una excepción en el conjunto de la comarca.

La comarca en la actualidad[editar]

Imagen del Valle de Ricote a la altura de Ulea.
Actualmente es una zona que, pese a su reducido espacio, presenta mucha disparidad entre los siete municipios que lo integran. Archena, el más industrial, se encuentra más cerca de la principal vía de comunicación que accede al valle, y ha desarrollado una incipiente industria. Además, cuenta con las aguas termales de su balneario, cuyo aprovechamiento se remonta a la época del Imperio romano, y que es la base del turismo en el municipio.

Ricote y Ojós, situados en el centro del valle, sufren un estancamiento en su desarrollo, y la principal industria que podría revitalizar su economía, el turismo, está sin explotar.

Ulea y Villanueva, situadas al sur del valle han optado por desarrollarse vendiendo su antigua superficie de cultivo a constructores que pretenden convertir en pocos años a estos dos pueblos en dos inmensas urbanizaciones, aunque la crisis inmobiliaria ha reorientado esta tendencia hacia niveles más razonables de construcción.
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