CAPITALES DE ASIA

CAPITALES DE ASIA

Publicada el 19.04.2014 a las 14:15h.

Etiquetas: africa, america, asia, europa, oceania

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JAPÓN (TOKIO)

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JAPÓN (TOKIO)

Tokio (東京都 Tōkyō-to?, lit. ‘capital del este’; pronunciación japonesa: Acerca de este sonido [ ˈtoːkjoː ] (?·i)) es la capital de facto2 de Japón, localizada en el centro-este de la isla de Honshu, concretamente en la región de Kanto. En conjunto forma una de las 47 prefecturas de Japón, aunque... Ver mas
Tokio (東京都 Tōkyō-to?, lit. ‘capital del este’; pronunciación japonesa: Acerca de este sonido [ ˈtoːkjoː ] (?·i)) es la capital de facto2 de Japón, localizada en el centro-este de la isla de Honshu, concretamente en la región de Kanto. En conjunto forma una de las 47 prefecturas de Japón, aunque su denominación oficial es metrópolis o capital (都 -to). La ciudad es el centro de la política, economía, educación, comunicación y cultura popular del país. Posee también la mayor concentración de sedes corporativas, instituciones financieras, universidades y colegios, museos, teatros, y establecimientos comerciales y de entretenimiento de todo Japón.

Con una población que supera los 13 millones de habitantes, se subdivide en 23 barrios (区 -ku); 26 ciudades (市 -shi); un distrito (郡 -gun) subdividido en tres pueblos (町 -chō o -machi) y una villa (村 -son o -mura); y cuatro subprefecturas (支庁 -shichō) subdivididas en dos pueblos y siete villas, que representan a varias pequeñas islas al sur de Honshu que se extienden más allá de 1.800 km de Shinjuku, capital de la metrópoli y sede de la gobernación. El centro de Tokio, con sus 23 barrios, ocupa un tercio de la metrópoli, con una población cercana a los 13,23 millones de habitantes; esta área es lo que se conoce internacionalmente como la ciudad de Tokio. Su área metropolitana posee más de 36 millones de habitantes, siendo la mayor aglomeración urbana del mundo.

A pesar de que Tokyo es la romanización más común del nombre en japonés, el nombre de la ciudad es Tokio en español y otros idiomas —entre ellos el alemán y el neerlandés—. En inglés y otros idiomas se escribe Tokyo, aunque antiguamente también se escribía Tokio. En el pasado, la ciudad se denominaba como Tokei, Edo o Yedo. El gentilicio de Tokio es tokiota.

Tokio fue sede de los Juegos Olímpicos de 1964 y será sede de los Juegos Olímpicos de 2020.3
Historia
Artículo principal: Historia de Tokio

A pesar de que desde tiempos antiguos existían pequeñas poblaciones y templos en las colinas cercanas a la bahía de Tokio, se considera que la fundación formal de Tokio fue en 1457, cuando un vasallo del clan Uesugi, Ōta Dōkan construyó el Castillo Edo (江戸城 Edo-jō); así el área que rodeaba el castillo se comenzó a llamar Edo (江戸, literalmente "estuario"). El shogunato Tokugawa, que había tomado el castillo en 1590 y que tenía el control casi absoluto del Japón, estableció su gobierno en Edo en 1603, hecho que dio inicio al Período Edo en la historia japonesa. La nobleza, junto con el Emperador del Japón, permanecieron en Kioto, que siguió siendo la capital oficial, aunque sólo de manera protocolar.

Edo sufrió innumerables desastres, entre los que se encuentran centenares de incendios, destacándose el Gran Incendio de Edo (Edo Taika) de 1657, donde murieron alrededor de cien mil personas. La razón de los constantes incendios era que todas las viviendas de Edo eran machiya o viviendas urbanas de madera. Otros desastres que sufrió Edo fueron la erupción del monte Fuji en 1707, el Terremoto del Gran Edo en 1855 y otros terremotos menores en 1703, 1782 y 1812.
Muralla defensiva en el Castillo Edo.

A fines de 1868, con el ocaso del shogunato en todo el Japón y el inicio de la Restauración Meiji, el Emperador se mudó al Castillo Edo, convirtiéndolo en el gran Palacio Imperial de Japón y estableció allí mismo el cambio de nombre de Edo a Tokio, “la capital del este”. Sin embargo, el Emperador no dejó sentado de manera legal que Tokio era la nueva capital de Japón, por lo que se cree popularmente que Kioto sea aún la capital oficial o co-capital del país. En 1871 se abolieron los han o feudos, y formalmente se crearon las prefecturas, entre ellas la prefectura de Tokio; y al año siguiente la prefectura se expandió al área ocupada por los 23 Barrios Especiales que actualmente posee.

A partir de 1872, comenzó a construirse la primera línea de ferrocarril y entre 1885 y 1925 se construyó la Línea Yamanote, línea de ferrocarril urbano que es la más importante de Tokio en la actualidad. En 1889 se estableció la Ciudad de Tokio (東京市 Tōkyō-shi) con 15 barrios, luego en 1893 los distritos de Tama se unieron a la prefectura. En 1914 se inauguró la Estación de Tokio y en 1927 se inauguró el primer metro subterráneo en la Línea Ginza.

El Gran terremoto de Kantō golpeó Tokio en 1923, con un saldo de aproximadamente 143.000 personas fallecidas. Tras la tragedia se inició un plan de reconstrucción que no pudo ser completado debido a su alto coste. A pesar de esto, la ciudad continuó su desarrollo hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En 1936 se inauguró el edificio de la Kokkai (Dieta de Japón); también en ese mismo año ocurrió el Incidente del 26 de febrero, en el que 1.500 oficiales del ejército japonés ocuparon el edificio de la Kokkai, el Kantei (Residencia del Primer Ministro) y otros lugares de Tokio en un intento de golpe de Estado, que fue sofocado tres días después.

En 1943 la prefectura y la ciudad de Tokio se unieron para formar la Metrópolis de Tokio (Tōkyō-to), también conocida simplemente como Tokio, que en ese momento consistía en 35 barrios. A partir de esta fecha no existe ciudad en Japón que se llame Tokio.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Tokio fue intensamente bombardeada a partir de 1942 hasta 1945. A causa de esto, en 1945 la población de Tokio era la mitad que en 1940. Al terminar la guerra, en septiembre de 1945, Tokio fue ocupada militarmente y pasó a ser gobernada por las Fuerzas Aliadas. El general Douglas MacArthur estableció los cuarteles de la ocupación en lo que ahora es el edificio DN Tower 21 (anteriormente conocido como Dai-Ichi Seimei), frente al Palacio Imperial. En la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos aprovechó a Tokio como un centro importante de logística durante las guerras de Corea y Vietnam. En la actualidad, aún permanecen bajo control estadounidense la Base Aérea de Yokota y algunas pocas instalaciones militares menores.
Torre de Tokio.
Tokyo Sky Tree.

Tokio experimentó el llamado "milagro económico" durante las décadas de 1950 y 1960. En 1947 Tokio fue reestructurado con la reducción de 35 a 23 barrios. En 1954 se creó la segunda línea de metro con la Línea Marunouchi y en 1961 con la Línea Hibiya. En 1958 se construyó la Torre de Tokio y en 1964 se inauguró la primera línea de Shinkansen (Tōkaidō Shinkansen), coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. Esta prosperidad transformó a un país devastado por la guerra en la segunda economía del mundo en menos de 20 años. Durante este período, el gobierno japonés dio prioridad a la infraestructura e industrias de manufactura. Como resultado, Japón dominó un amplio rango de industrias como la del acero, la automotriz, de semiconductores y electrodomésticos.

En los años siguientes Tokio creció en extensión; fueron devueltas a Japón las islas Ogasawara en 1968 y la Base Aérea de Tachikawa en 1977. Durante la década de 1970 hubo una migración masiva hacia las ciudades, y hacia Tokio en especial. En 1978 se inauguró el Aeropuerto Internacional de Narita, que prestó apoyo para el Aeropuerto Internacional de Tokio, el cual serviría principalmente a vuelos nacionales. La gran población en Tokio (que se convirtió en la ciudad más poblada del mundo en 1965) derivó en una burbuja económica que se inició en 1986 y explotó en 1990, causando una recesión durante toda esa década, llamada también la década perdida (失われた10年 ushinawareta jūnen).

El 20 de marzo de 1995 la ciudad concentró la atención de los medios internacionales tras el atentado terrorista del culto Aum Shinrikyo en el sistema de trenes subterráneos de Tokio. En él murieron doce personas y miles resultaron afectadas por el gas nervioso Sarín.

A pesar de eso, Tokio continuó creciendo; en 1991 se construyó el Tōchō o Edificio de la Gobernación Metropolitana de Tokio y en 1993 se inauguró el Rainbow Bridge sobre la bahía de Tokio. Esto condujo a que Tokio sea una de las ciudades más dinámicas del planeta con una amplia gama de actividades sociales y económicas, en conjunto con el boom de inversiones a finales del siglo XX, probablemente el mayor que se haya conocido en la historia. Como resultado, la ciudad cuenta con una mayor cantidad de edificios modernos que Londres o Nueva York. También en Tokio se han ejecutado proyectos para ganar tierras al mar. Aunque esta práctica se realiza desde hace varios siglos, en la actualidad se ejecuta a gran escala; entre estas áreas sobresale Odaiba. Otros proyectos urbanos recientes incluyen el Jardín de Ebisu, la isla Tennozu, Shiodome, Roppongi Hills, Shinagawa y la Tokyo Sky Tree en Sumida, que es la estructura artificial más alta en Japón desde 2010, fue terminada el 29 de febrero de 2012 e inaugurada el 22 de mayo de 2012.
Geografía
Localización geográfica y generalidades

Tokio está dividido en dos áreas principales: la continental y la insular. El área continental está localizada en el margen noroeste de la bahía de Tokio y está enclavada en el centro-oeste de la isla de Hondo o Honshu, formando parte de la región de Kanto. Las coordenadas del centro de Tokio son 35°41' Norte, 139°46' Este. Limita con la prefectura de Chiba al este, Yamanashi al oeste, Kanagawa al sur y Saitama al norte.

El área insular de Tokio abarca dos cadenas de islas en el océano Pacífico, en dirección sur: las islas Izu, que recorren de manera paralela a la península de Izu, en la prefectura de Shizuoka, y las islas Ogasawara que se encuentran a más de mil kilómetros del área continental de Tokio. La más distante es Minami Torishima que está a 1.850 kilómetros.

Tokio incluye lagos, ríos, presas, granjas y parques nacionales, además de las estructuras que han sido construidas por el hombre. Tokio es también parte del Área del Gran Tokio, que incluye las prefecturas de Kanagawa, Saitama y Chiba.
Tokyo Metropolis Map.svg


Región metropolitana o continental
Artículo principal: Área del Gran Tokio
Imagen satelital del área continental de Tokio.

En la actualidad Tokio es uno de los centros urbanos más importantes del planeta. Es uno de los principales centros financieros y la capital política de Japón. La ciudad tiene un número menor de rascacielos en comparación con otras ciudades de su magnitud, debido principalmente al riesgo de terremotos. Por ello la mayoría de sus edificios no tiene más de 10 pisos. Tokio es también el hogar del sistema de trenes de mayor complejidad en el mundo.

La ley japonesa designa a Tokio como un to (都, frecuentemente traducido como “metrópolis”). Su estructura administrativa es similar a la de otras prefecturas japonesas. La región metropolitana de Tokio incluye a 23 Barrios Especiales (特別区 -ku) que, hasta 1943, comprendían la Ciudad de Tokio propiamente dicha. Tokio también tiene 26 ciudades satélites (市 -shi), cinco pueblos (町 -chō o -machi), y ocho villas (村 -son o -mura), cada uno de los cuales tiene gobierno propio.

Se puede resumir que Tokio tiene tres distinciones geográficas en su significado.

Prefectura de Tokio es el gobierno local con el nombre de Tokio. Su población es de 12.527.115 habitantes y su superficie de 2.187,08 km².
A pesar de que no existe un municipio llamado Tokio, la ciudad de Tokio como se la conocía en 1943, es hoy la ciudad más grande de Japón, con una población de 8.336.611 habitantes y una superficie de 621,3 km².
El área metropolitana de la región sur de Kanto, formada por Tokio y otras tres prefecturas vecinas, es a menudo considerada el área metropolitana más grande del mundo, el Área del Gran Tokio. Las cuatro prefecturas en conjunto poseen una población de 37.818.369 habitantes y una superficie de 13.555,8 km² y conforman la conurbación de Kanto. Se trata de un continuo urbano que constituye la mayor conurbación de Japón y, como se ha dicho, una de las mayores del mundo si no la mayor, con un 35% de su superficie ganada al mar a base de cúmulos de gomi. El gomi es un término japonés obtenido del acrónimo formado por las palabras Go, que significa 5, y Mi, que significa 3. Este material se obtiene de la basura seleccionada y prensada y se utiliza para la cimentación urbana. Se estima que un 40% de Tokio se levanta sobre gomi.[cita requerida]

Las poblaciones y superficies son las señaladas en el censo realizado en el año 2000.
Los 23 Barrios Especiales
Artículo principal: 23 Barrios Especiales de Tokio
Los 23 Barrios Especiales.

Los llamados 23 Barrios Especiales (特別区 tokubetsu-ku?) forman el área conocida tradicionalmente como la Ciudad de Tokio y comprenden 621,49 km2 (23,4% de toda la prefectura). Esta área ha sido el corazón de Tokio y del país desde que Tokugawa Ieyasu construyó su castillo en el mismo sitio donde hoy se alza el Palacio Imperial. Geográficamente, los 23 Barrios Especiales están comprendidos aproximadamente dentro del área rodeada por la Línea Yamanote, de Japan Railways. Cada uno de estos barrios es una entidad autónoma, con su propio alcalde y asamblea. No responden a una autoridad central, aunque algunos servicios públicos como alcantarillado, suministro de agua y cuerpo de bomberos están centralizados a través del Gobierno Metropolitano de Tokio. Este esquema de gobierno no existe en ninguna otra ciudad de Japón. Estos barrios comparten la distinción de pertencecer a Yamanote y Shitamachi dos zonas de la antigua Ciudad de Tokio,

Adachi
Arakawa
Bunkyō
Chiyoda



Chūō
Edogawa
Itabashi
Katsushika



Kita
Kōtō
Meguro
Minato



Nakano
Nerima
Ōta
Setagaya



Shibuya
Shinagawa
Shinjuku
Suginami



Sumida
Toshima
Taitō

Tokio Occidental
Artículo principal: Tokio Occidental

Al oeste de los 23 Barrios Especiales, se encuentran las ciudades dormitorio que alojan a los trabajadores del centro de Tokio. Algunas de estas ciudades tienen una importante base comercial e industrial. De forma colectiva, estas 26 ciudades se conocen como Tokio Occidental:

Akiruno
Akishima
Chōfu
Fuchū
Fussa
Hachiōji



Hamura
Higashikurume
Higashimurayama
Higashiyamato
Hino
Inagi



Kiyose
Kodaira
Koganei
Kokubunji
Komae
Kunitachi



Machida
Mitaka
Musashimurayama
Musashino
Nishi-Tōkyō
Ōme



Tachikawa
Tama

Distrito de Nishitama
Ubicación del distrito de Nishitama en Tokio.

En el extremo occidental de Tokio está el distrito de Nishitama (西多摩郡 Nishitama-gun?). Es una zona montañosa y densamente boscosa de 375,96 km² (17,2% de la prefectura) y que consiste en tres sectores separados por Tokio Occidental. Gran parte de este distrito posee zonas no urbanizadas, por lo tanto muchos residentes del centro visitan esta área para relajamiento y acampamiento. Dentro del distrito, se subdivide administrativamente en los siguientes pueblos y villas:

Pueblos

Hinode
Mizuho
Okutama



Villas

Hinohara

Región insular
Localización de las islas Izu.

Las islas ubicadas al sur del área continental de Tokio también pertenecen a la prefectura. Forman un área de 473,53 km² (21,6% de la prefectura). Debido a su lejanía de la metrópoli, son gobernadas por entidades aisladas dependientes del Gobierno Metropolitano de Tokio, llamados subprefecturas (支庁 shichō?). Esta región se divide claramente en dos cadenas de islas:

Las islas Izu (伊豆諸島 Izu shotō?): son un grupo de catorce islas e islotes volcánicos, forman parte del Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu. En orden de cercanía desde el área continental de Tokio, las islas son: Izu Ōshima u Ōshima, Toshima, Niijima, Shikinejima, Kōzushima, Miyakejima, Mikurajima, Hachijōjima, Hachijōkojima, Aogashima, Rocas Bayonaise, Isla Smith o Sumisujima, Torishima y Sōfugan. Administrativamente se divide en las siguientes subprefecturas:

Subprefectura de Hachijō

Pueblos

Hachijō

Villas

Aogashima


Subprefectura de Miyake

Villas

Miyake
Mikurajima


Subprefectura de Ōshima

Pueblos

Ōshima

Villas

Toshima
Niijima
Kōzushima

Localización de las islas Ogasawara.

Las islas Ogasawara (小笠原諸島 Ogasawara shotō?): son un grupo de treinta islas e islotes subtropicales, subidividos en cuatro archipiélagos, de norte a sur: Mukojima (聟島列島 Mukojima Rettō?) (cuatro islas, entre las que se destacan Mukojima y Yomejima), Chichijima (父島列島 Chichijima Rettō?) (seis islas, entre las que se destacan la islas de Chichijima, Anijima y Otōtojima), Hahajima (母島列島 Hahajima Rettō?) (seis islas, entre las que se destacan la islas de Hahajima, Anejima y Imōtojima) y Volcán (火山列島 Kazan Rettō?) (tres islas, Iōjima o Iwo Jima, Kita Iōjima y Minami Iōjima). Además se encuentran la solitaria isla de Nishinoshima, que no pertenece a ningún grupo, y existen también dos pequeñas islas que no se encuentran en la cadena de islas: Minami Torishima (el punto más oriental de Japón, a 1.850 km del centro de Tokio), y Okino Torishima (el punto más austral del archipiélago japonés, a 1.740 km del centro de Tokio). Todas las islas son administradas únicamente por la subprefectura de Ogasawara y del cual se divide solamente en una villa, Ogasawara. Debido al clima subtropical de estas islas, son visitadas por los japoneses como sitio de veraneo.

Clima

Tokio posee un clima templado,4 con una humedad relativa del 63%. Aproximadamente el 45% del año es de días lluviosos, el 40% de días nublados, el 10% de días despejados, y el resto de días nevados. La temperatura media en invierno es de 5 °C con nevadas ocasionales, y en verano es de 27 °C. La temperatura media anual es 14,7 °C. La precipitación anual suele ser en forma de lluvia y alcanza 152 centímetros anuales. La precipitación máxima registrada en un día fue en 2003, con 171 mm. Las horas de sol promedian 1.894 por año.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Tokio WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 10 10 13 19 23 26 29 31 27 22 17 12 19.9
Temperatura mínima media (°C) 3 3 6 11 15 19 23 25 21 15 10 5 13
Precipitación total (mm) 52 56 118 125 138 168 154 168 210 198 93 51 1531
Fuente: [10]
Demografía
Crecimiento demográfico de Tokio (23 barrios)
Año Habitantes
1872 595 900
1877 796 800
1881 823 600
1884 914 300
1887 1 121 900
1891 1 268 900
1898 1 440 100
1904 1 818 700
1908 2 186 100
1914 2 050 100
1920 2 173 201
1925 1 995 567
1930 2 070 913
1935 5 875 667

Año Habitantes
1940 7 322 688
1947 4 177 548
1950 5 385 071
1955 6 969 104
1960 8 310 027
1965 8 893 094
1970 8 840 942
1975 8 646 520
1980 8 351 893
1985 8 354 615
1990 8 163 573
1995 7 967 614
2000 8 134 688
2005 8 336 611

Tokio posee más puestos de trabajo y lugares de recreación cultural que cualquier otra ciudad de Japón, lo que atrae a muchas personas del resto del país (especialmente jóvenes). Su densidad de población es extremadamente alta: 14 mil personas por kilómetro cuadrado, casi dos veces más que Nueva York, al ser la ciudad más poblada del mundo.

El 97% de la población de la prefectura es descendiente de japoneses. Los dos principales grupos étnicos minoritarios de Tokio son los chinos y coreanos.

La religión en Tokio presenta patrones similares al resto del país, donde conviven el budismo, el sintoísmo y otras religiones. Existe un sincretismo constante, donde es frecuente que la población integre dos o más religiones a sus prácticas cotidianas. De las más de nueve mil organizaciones religiosas de la prefectura, el 38% es budista, el 21% es sintoísta, y el cristianismo ocupa el 13%.5
Vivienda

La inmensa población de Tokio ha creado una altísima demanda de residencias. En el pasado, la mayoría de los habitantes de la ciudad vivía en casas de uno o dos pisos, hechas de madera, cada una con su propio jardín, patio y capilla religiosa (llamada Butsudan en los hogares budistas). A medida que la población de Tokio creció, esas casas se demolieron y en su lugar, se construyeron edificios de apartamentos. Dada la inmensa densidad de población de la región, la mayor parte de los apartamentos y casas de la ciudad son pequeñas, y están diseñadas para una familia de dos adultos y dos o tres niños.

A pesar de la intensa actividad en la construcción de edificios, la demanda de residencias continuó siendo más alta que la oferta, lo que aumentó los precios del terreno y del alquiler, especialmente dentro de los 23 Barrios Especiales. Como resultado, a partir de la década de 1970, muchas personas abandonaron la región de los 23 Barrios Especiales, mudándose a Tama (parte de la prefectura de Tokio), o incluso a otras ciudades vecinas más distantes. En Tama, el Gobierno Metropolitano de Tokio creó un proyecto de viviendas baratas para familias de bajos ingresos. Sin embargo, estas residencias están localizadas muy lejos de los principales centros comerciales e industriales, y muchos de estos trabajadores pasan más de cuatro horas diarias solamente dentro de algún medio de transporte público.
Población

Por área (datos del 1 de octubre de 2003)

Tokio: 12,36 millones (población fija)
Tokio: 14,667 millones (de día, cuando las personas de otras ciudades vecinas vienen a Tokio a trabajar o a estudiar)
Gran Tokio (Tokio y alrededores) 36 millones de habitantes
23 distritos: 8,34 millones
Región urbana de Tama: 4 millones
Islas del Pacífico: 27 mil

Composición por edades6

Cantidad de población en rango de edad de 5 años
Población estimada al 1 de octubre de 2003
Total (en miles de personas)
Rango Población
0 - 4 años G30.pngG10.pngG05.pngG01.png 490
5 - 9 G30.pngG10.pngG03.pngG01.png 473
10 - 14 G30.pngG10.pngG05.pngG03.png 513
15 - 19 G50.pngG10.pngG01.png 651
20 - 24 G50.pngG30.pngG01.png 860
25 - 29 G50.pngG30.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 1.045
30 - 34 G100.pngG05.pngG01.png 1.116
35 - 39 G50.pngG30.pngG10.pngG01.png 968
40 - 44 G50.pngG10.pngG10.pngG05.pngG01.png 800
45 - 49 G50.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 710
50 - 54 G50.pngG30.pngG01.pngG01.png 871
55 - 59 G50.pngG30.pngG01.png 858
60 - 64 G50.pngG10.pngG10.pngG05.png 794
65 - 69 G50.pngG10.pngG05.pngG01.png 699
70 - 74 G50.pngG03.pngG01.png 569
75 - 79 G30.pngG05.pngG03.pngG01.png 417
80 años y más G30.pngG10.pngG05.png 476

Cantidad de población en rango de edad de 5 años
Población estimada al 1 de octubre de 2003
Comparación entre hombres y mujeres (en miles de personas)
Hombres Rango Mujeres
251 G10.pngG10.pngG03.png 0 - 4 años R10.pngR10.pngR01.pngR01.png 239
242 G10.pngG10.pngG01.pngG01.png 5 - 9 R10.pngR10.pngR01.png 231
260 G10.pngG10.pngG03.pngG01.png 10 - 14 R10.pngR10.pngR03.pngR01.png 253
334 G30.pngG01.png 15 - 19 R30.png 317
446 G30.pngG10.pngG01.pngG01.png 20 - 24 R30.pngR05.pngR03.pngR01.png 414
545 G50.pngG01.png 25 - 29 R30.pngR10.pngR05.pngR01.pngR01.png 500
573 G50.pngG03.pngG01.png 30 - 34 R50.pngR01.png 543
504 G30.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 35 - 39 R30.pngR10.pngR03.pngR01.png 464
415 G30.pngG05.pngG03.pngG01.png 40 - 44 R30.pngR05.pngR01.png 385
364 G30.pngG03.pngG01.png 45 - 49 R30.pngR01.pngR01.png 346
442 G30.pngG10.pngG01.png 50 - 54 R30.pngR10.png 429
426 G30.pngG10.png 55 - 59 R30.pngR10.pngR01.png 432
383 G30.pngG05.pngG01.png 60 - 64 R30.pngR05.pngR03.pngR01.png 411
330 G30.pngG01.png 65 - 69 R30.pngR05.png 369
261 G10.pngG10.pngG03.pngG01.png 70 - 74 R10.pngR10.pngR05.pngR03.pngR01.png 308
180 G10.pngG05.pngG01.pngG01.png 75 - 79 R10.pngR10.pngR01.pngR01.png 237
163 G10.pngG05.png 80 años y más R10.pngR10.pngR05.pngR03.pngR01.png 313


Por nacionalidad

Extranjeros: 353 826 (datos del 1 de enero de 2005)
Cinco mayores grupos extranjeros en Tokio: chinos (120.331), coreanos (103.191), brasileños (100.102), peruanos (52.370), filipinos (31.505), estadounidenses (18.043) e ingleses (7.585).

Transporte

Tokio es la mayor conexión japonesa de viajes nacionales e internacionales, debido a que posee estaciones de trenes, transporte terrestre y aeropuertos. El transporte en Tokio se ha denominado como una amplia red de control de viajes, que se realizan de forma rápida y eficiente.
Metro y red ferroviaria
Artículo principal: Metro de Tokio
Linea Yamanote de Japan Railways

El transporte público intraurbano se basa principalmente en la red ferroviaria y de metro. Combinados, reúnen más de 70 líneas, formando la red ferroviaria urbana más extensa del mundo. Esta forma de transporte es la más utilizada por los habitantes de Tokio; con 20 millones de pasajeros diarios estimados, y más de un millar de estaciones.

El Metro de Tokio, el único en el mundo totalmente automatizado, columna vertebral del transporte en la ciudad, es el cuarto más grande del mundo debido a su extensión y al volumen diario de viajes, el más usado, con 2.800 millones de usuarios anuales
anuales. Delante de Moscú y Nueva York, a nivel nacional va delante del Metro de Osaka. La red es operada casi en su totalidad por Tokyo Metro Co., Ltd. (東京地下鉄株式会社 Tōkyō Chikatetsu Kabushiki-gaisha?). Las excepciones son el Metro Toei y la línea Arakawa de tranvías, cuyo dueño y operador es el Gobierno Metropolitano de Tokio.

Como apoyo al metro, la ciudad posee siete estaciones de tren que atienden a millones de personas que se desplazan desde todo Japón hasta la capital, a través de trenes operados por seis compañías privadas. Las estaciones de Akihabara, Ikebukuro, Shibuya, Shinagawa, Shinjuku, Tokio y Ueno están en el área metropolitana de Tokio. La compañía Japan Railways opera la Línea Yamanote, tren urbano que conecta estas estaciones entre ellas y con la red de metro. La Estación de Tokio es, además, el punto de convergencia de seis de las ocho líneas Shinkansen (trenes de alta velocidad) de Japón: Tokaido, Tohoku, Joetsu, Nagano, Yamagata, y Akita.
Autobuses urbanos
Autobús del sistema Toei.

Para viajes de corto alcance y para acceder a la red ferroviaria y de metro, Tokio posee un sistema público y privado de transporte terrestre de pasajeros.

El Gobierno Metropolitano de Tokio opera el sistema Toei de autobuses, principalmente dentro de los 23 Barrios Especiales de Tokio. Otras líneas son operadas por compañías privadas. La mayoría de las terminales de autobuses urbanos se encuentran en las estaciones de metro o de tren. Los autobuses del sistema Toei tienen una tarifa fija (200 yenes por adulto en 2005), mientras que las líneas privadas cobran según la distancia recorrida.
Carreteras

Tokio es atravesado por rutas metropolitanas, de la prefectura y nacionales. Algunas de las más grandes autopistas japonesas comienzan en Tokio, medidas a partir de Nihonbashi. Destacan la Ruta 1 a Osaka, las Rutas 4 y 6 a Sendai y Aomori, la Ruta 14 a la prefectura de Chiba, y la Ruta 16 que conecta a Tokio con Yokohama, Yokosuka, Chiba y Saitama. La Ruta 17 parte de Tokio hacia la prefectura de Niigata.

En Tokio convergen muchas autopistas expresas. Sobresalen las autopistas expresas de Tomei, Chuo, Kan'etsu y Tōhoku.
Transporte aéreo
Tokio cuenta con dos aeropuertos internacionales:

El Aeropuerto Internacional de Narita, en la vecina prefectura de Chiba, es usado principalmente para vuelos internacionales; conectado con Tokio por el tren Narita Express.
El Aeropuerto Internacional de Tokio (o Aeropuerto Haneda), se usa con fines más locales, aunque también recibe vuelos internacionales.

Además, el aeropuerto de Chōfu, localizado en la ciudad de Chōfu, maneja el transporte aéreo con los tres aeropuertos de las islas Izu (Oshima, Hachijojima y Miyakejima). Tokio cuenta con la mayor flota privada de helicópteros, los cuales utilizan el Helipuerto de Tokio (東京へリポート) en Kōtō, como su base para abastecimiento y mantenimiento. El helipuerto es utilizado además como base para servicios públicos como policía y bomberos.
Economía
Vista de Shinjuku, uno de los distritos financieros de la ciudad.
Algunas multinacionales japonesas con su sede central en Tokio
Canon Inc.
Sony
Suzuki
Yamaha
Panasonic
Nintendo
Shimano
Toshiba
Fujitsu
Konami
Konica Minolta
Honda
Isuzu
Mitsubishi
Nikon
Olympus
Sega

Tokio tiene la mayor economía en una ciudad en el mundo, con un producto interior bruto de 1.315 billones de dólares, que lo transforma en la tercera potencia económica del mundo. Posee un gran centro internacional de finanzas, oficinas centrales de diversas compañías, bancos y aseguradoras, y varios puntos de conexión de compañías de transporte, publicaciones y difusión de Japón.

Tokio es el principal centro financiero de Asia. La bolsa de valores de la prefectura es una de las más dinámicas del mundo. La mayoría de las instituciones financieras del país, y también multinacionales, tienen su sede en Tokio.

Muchas de las mayores compañías de electrónica de Japón fabrican sus productos en Tokio, que en su mayoría se exportan a otros países. Entre ellas, destacan Sony, Toshiba, Hitachi, y por supuesto la mayor automotriz mundial, Toyota. La prensa también es una de las principales industrias de la ciudad. La mayoría de las empresas de prensa y publicación de Japón están radicadas en Tokio, así como la mayor parte de las revistas y periódicos publicados en la prefectura. Otras industrias importantes son la petroquímica, fabricación de automóviles, maderera y teléfonos móviles. Otros grandes centros industriales localizados en la región metropolitana de Tokio son Yokohama y Kawasaki, ambas grandes productoras de navíos, productos petroquímicos, automóviles y productos del hierro y del acero.
Ayuntamiento de Tokio (Tōchō), apodado «la torre de los impuestos» por su costo de mil millones de dólares.

Durante el crecimiento centralizado de la economía japonesa después de la Segunda Guerra Mundial, muchas compañías movieron sus oficinas centrales desde ciudades como Osaka, que es la capital histórica del comercio, a Tokio, en un intento de tomar ventaja y obtener un mejor acceso al gobierno. Esta tendencia comenzó lentamente a hacer crecer la población en Tokio, junto con el costo de vida por vivir en la capital.

Durante catorce años seguidos, Tokio fue ubicado por "Economist Intelligence Unit" como la ciudad más cara (o del costo de vida más alto) en el mundo.
Cultura

La mayor parte de la población de Tokio es budista. Centenares de templos budistas pueblan la provincia, aunque muchos de los habitantes de Tokio van a estos templos sólo en ceremonias muy especiales como bodas y funerales, y prefieren practicar sus actos religiosos en casa. Muchas de las residencias están amuebladas al estilo japonés, aunque otras siguen un patrón más occidental. La mayor parte de la gente usa vestimentas occidentales en su vida cotidiana. Algunas personas más ancianas — especialmente mujeres — usan el kimono, una ropa tradicional japonesa. Los vestidos tradicionales japoneses sólo se usan, generalmente, en días o eventos especiales.

Muchos de los artistas japoneses más prestigiosos trabajan en Tokio. Algunos aún usan métodos y técnicas japoneses de sus antecesores, que han pasado de generación en generación. Otros artistas prefieren usar métodos y técnicas occidentales. Tokio es el centro nacional de la música, drama y del teatro japonés.

El Festival Internacional de Cine de Tokio (conocido como TIFF: Tokyo International Film Festival), se lleva a cabo cada octubre o noviembre desde 1985. En él se proyectan más de trescientas películas, siendo el mayor entre los festivales asiáticos de cine, y, junto con el Festival de Shanghai, en China, es uno de los dos festivales de Asia acreditados por la Federación Internacional de Productores de Cine (FIAPF).
Teatro, música y danza
Ciudad de la Ópera de Tokio.

Dos formas de drama japonesas, el nō y el kabuki, son las formas favoritas de entretenimiento de la población de la provincia. El Teatro Nacional nō, ubicado cerca de la estación de trenes Sendagaya tiene funciones todos los fines de semana. Existen múltiples escuelas de nō, entre ellas la escuela Kanze nō-gakudo. El teatro Kabuki-za tiene funciones diarias de kabuki. Esta forma artística también tiene representaciones en enero, marzo, y de octubre a diciembre en el Teatro Nacional.

El Teatro Nacional tiene representaciones de bunraku, un espectáculo teatral con títeres de madera de 1,2 metros, apoyado en música de shamisen. El teatro Takarazuka es una compañía especializada en hacer adaptaciones de obras occidentales, con la peculiaridad de que la totalidad de la compañía está formada exclusivamente por mujeres.

Adicionalmente, durante todo el año se representan obras de teatro occidental.

La Ciudad de la Ópera de Tokio (東京オペラシティ Tōkyō Opera Shiti?) es el más nuevo recinto dedicado a la música y al teatro en Tokio. Se encuentra dentro de un rascacielos localizado en Shinjuku. Fue completado en 1997. Con sus 54 pisos y 234 metros de altura, es el sexto edificio más alto de Tokio. En los primeros tres, existen una galería de arte, tiendas y restaurantes. El cuarto piso alberga al Centro de Comunicaciones de NTT.

La mayor expresión musical de la ciudad tiene lugar anualmente, cuando se lleva a cabo el Festival de Verano de Tokio durante junio y julio. En el festival se ejecuta música clásica, folclórica, de rock y de jazz. A lo largo del año, hay espectáculos en vivo en foros diversos, donde destacan el Foro Internacional de Tokio, la Sala Suntory, la Sala NHK, y la Ciudad de la Ópera de Tokio.

La Danza tiene un lugar especial en las actividades culturales de Tokio; los espectáculos de danza tradicional y de danza occidental son frecuentes todo el año. Destaca el evento de danza, música y teatro Azuma Odori, que a finales de mayo cada año, se lleva a cabo en el teatro Shinbashi Enbujo. Un tipo de danza moderna que mezcla elementos de varias expresiones artísticas es la danza Buto, creada en la década de 1960, y ejecutada por bailarines casi desnudos cubiertos de maquillaje. Aunque se practica en varias regiones del país, Tokio concentra la mayor cantidad de compañías de Buto.
Festivales
Sanja "matsuri" en Asakusa.

Los matsuri (祭り, a veces simplemente 祭) son festivales populares japoneses, generalmente de origen sintoísta y auspiciados por algún templo o santuario; aunque a veces pueden tener un origen secular o hasta cristiano. A lo largo de todo el año se efectúan matsuri en la prefectura de Tokio, y algunos son especialmente atractivos para la población del resto del país. Los más notorios son:

Dezomeshiki (desfile de año nuevo, 6 de enero), desfile del cuerpo de bomberos.
Hinamatsuri (3 de marzo), festival nacional de las muñecas.
Kanda Matsuri (efectuado el fin de semana anterior al 15 de mayo, cada año impar), donde se transportan santuarios portátiles al santuario Kanda Myojin.
Hana Matsuri (8 de abril). Es un festival nacional que conmemora el nacimiento de Buda.
Sanja Matsuri (tercer fin de semana de mayo), auspiciado por el santuario Asakusa Jinja.
Sanno Matsuri (16 de junio), auspiciado por el santuario Hie en Akasaka.
Hanabi Taikai (último sábado de julio), fuegos artificiales en el río Sumida.
Tori-no-ichi o feria del rastrillo (mediados de noviembre), en el santuario Otori, en Asakusa.

Museos

Tokio tiene decenas de museos de arte, historia, ciencia y tecnología. Se mencionan algunos de los más destacados.

El museo más importante de Japón es el Museo Nacional de Tokio, el cual se encuentra en la parte noreste del parque Ueno. Este museo es administrado por el gobierno del país, a través de la Agencia de Asuntos Culturales. El conjunto de edificios que conforman el museo, contiene la mayor colección de arte japonés en el mundo (90 mil piezas). El alcance museográfico abarca la historia de Japón, desde tiempos prehistóricos hasta la era moderna.

El Museo Metropolitano de Arte, fundado en 1926, está dividido en una galería que expone los trabajos de artistas nacionales contemporáneos; y una destinada a trabajos de artistas extranjeros. El museo Shitamachi, localizado en la esquina sureste del parque Ueno, está dedicado a preservar la cultura tokiota de la era Edo. El Mingeikan es un museo fundado por Yanagi Muneyoshi en 1931, consagrado a la artesanía popular de todo el país. El museo Goto muestra la colección privada de arte budista, propiedad de Goto Keita, presidente de Tokyu Corporation. En este museo se encuentran rollos pertenecientes al siglo XII, que cuentan la leyenda de Genji en pinturas de Fujiwara Takayoshi. En el Museo de la Espada Japonesa, o Token Hakubutsunkan, regido por la Asociación para la Conservación del Arte de la Espada Japonesa, se encuentran más de seis mil piezas, treinta de las cuales están catalogadas como tesoro nacional. El Museo Metropolitano de Fotografía de Tokio, en el barrio de Meguro y cerca de la estación de Ebisu, tiene exposiciones permanentes de fotógrafos nacionales y extranjeros.

Entre los museos de ciencia y tecnología más destacados hay dos en la isla artificial de Odaiba: el Museo de Ciencias Marítimas, y el Museo Nacional de Ciencia Emergente e Innovación.
Bibliotecas
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Tokio alberga numerosas bibliotecas, algunas de las cuales están entre las más notorias de Japón. La biblioteca más importante del país es la Biblioteca Nacional de la Dieta (国立国会図書館 'Kokuritsu Kokkai Toshokan'?), localizada en el barrio de Chiyoda. Entre sus más de dos millones de libros, 50.000 títulos de revistas y más de 1.500 diarios, se reúne la mayor colección de textos del país. Además, tiene la mayor colección de textos en lenguas extranjeras en Japón. Le sigue en importancia la Biblioteca Metropolitana de Tokio (東京都立図書館 'Tokyo tōritsu toshokan'?), la cual está compuesta por tres bibliotecas:

La Biblioteca Central: Localizada en el parque Arisugawa (Minato-ku), Minami-Azabu. Es la principal biblioteca del gobierno de la ciudad, lo que la convierte en la mejor referencia para encontrar información acerca de Tokio.
Biblioteca de Hibiya: Otra biblioteca importante del gobierno de la ciudad, también en Chiyoda. A diferencia de las anteriores, en Hibiya se permite el préstamo de libros.
Biblioteca de Tama.

La Biblioteca Metropolitana de Tokio ofrece sus servicios a aproximadamente 12 millones de visitantes. Además de las bibliotecas públicas mencionadas anteriormente, Tokio cuenta con las bibliotecas de los principales centros universitarios de Tokio:

Biblioteca de la Universidad Metropolitana de Tokio, fundada en 1950, cuenta con más de 700.000 volúmenes (1997).
Biblioteca de la Universidad de Tokio, fundada en 1877, cuenta con más de 8.000.000 volúmenes (2006), la colección de libros más grande de Japón.
Biblioteca de la Universidad de Tokio para Estudios Extranjeros, fundada en 1899, cuenta con 400.000 volúmenes (1997).
Biblioteca de la Universidad de Chuo, fundada en 1885, cuenta con 1.365.000 volúmenes (1997).
Biblioteca de la Universidad de Kokugakuin, fundada en 1882, cuenta con 998.200 volúmenes (1997).
Biblioteca de la Universidad de Hitotsubashi, fundada en 1887, cuenta con 1.320.000 volúmenes (1997).
Biblioteca de la Universidad de Waseda, fundada en 1882, cuenta con más de 4.500.000 volúmenes (2006).
Centro de Medios Mita de la Universidad de Keio, originalmente la Biblioteca de la Universidad de Keio, fundada en 1912, cuenta con 2.300.000 volúmenes (1997).

Existen además aproximadamente 360 pequeñas bibliotecas en el área metropolitana de Tokio.
Educación

La información correspondiente a esta sección corresponde al año 2004,7 salvo que se mencione lo contrario. En el año 2002, la prefectura de Tokio representaba el 8% del gasto educacional de Japón. A continuación se listan las diferentes etapas de la educación formal japonesa, con la descripción de la infraestructura de la prefectura de Tokio. El año escolar comienza en abril para todos los niveles. A lo largo del espectro educativo, se observa una relación aproximada de 50% ± 2% de estudiantes de cada sexo.
Parvularios

El primer paso de la educación formal infantil se da en los parvularios, los cuales suman 1.108 en la prefectura de Tokio (2004), con 179.000 infantes matriculados. Los infantes ingresan a partir de los tres años de edad, y permanecen en el parvulario hasta entrar a la escuela primaria.
Educación primaria y secundaria

En 2004 existían alrededor de 1.400 escuelas primarias (小学校 shōgakkō) en Tokio, con 573.000 estudiantes registrados. Las autoridades locales de cada barrio administran el sistema de escuelas primarias públicas. El curso normal por una escuela primaria dura seis años, y los niños ingresan con seis años de edad.

La escuela secundaria se divide en "Secundaria Básica" (中学校 chūgakkō) y "Secundaria Superior" (高校 kōkō); cada una dura tres años. Todas las escuelas de educación secundaria básica y superior, son administradas de forma centralizada por la Junta de Educación del Gobierno Metropolitano de Tokio (東京都教育委員会 'Tōkyō-to kyōiku iinkai'?). En 2004, Tokio tenía registrado 836 escuelas Secundarias Básicas, con 295.000 estudiantes; y 445 escuelas de enseñanza Secundaria Superior, con 325.000 estudiantes matriculados. Es obligatorio ingresar de la Escuela Secundaria Básica.
Universidad de Keiō.

En todo el país, el porcentaje de egresados que avanza hacia una escuela superior, ha ido creciendo con los años. En la prefectura de Tokio, el 97,5% de los ingresados de las escuelas secundarias básicas avanzó hacia escuelas secundarias superiores o algún otro tipo de entrenamiento formal; mientras que el 0,6% se asimiló en la fuerza laboral tras su graduación, y el resto (1,9%) se dedicó a otras actividades. En contraste, solamente el 49% de los hombres y el 57% de las mujeres que ingresaron de la enseñanza secundaria superior avanzaron hacia niveles más altos de educación. El resto, encontraron inmediatamente empleo (8 y 5% respectivamente), o se dedicaron a otras actividades (43% y 38% respectivamente).
Educación superior

Con más de 150 universidades,8 Tokio tiene la más alta concentración de universidades de todo el país, y sus matriculados suman el 30% de la población estudiantil de nivel superior de Japón. La educación pública es menos costosa y más prestigiada en comparación con la educación privada. Sin embargo, es de acceso más difícil. Anualmente, es normal que una familia pague del 20 al 25% de sus ingresos por la educación de un estudiante en instituciones públicas, mientras que en instituciones privadas la suma llega al 30% del ingreso anual.

Las seis universidades más prominentes se conocen como Las Seis Universidades de Tokio (東京六大学 'Tōkyō roku daigaku'?): las Universidades de Keiō, Tokio, Waseda, Hosei, Meiji, y Rikkyo. Las Seis suman cerca de cien mil matriculados, y son a menudo comparadas con las universidades del Ivy League, sobre todo por sus estudiantes y egresados. La Universidad de Tokio es la más prestigiosa; en 2005, figuró en la posición 16 entre las mejores 200 universidades del mundo.9
Justicia
Policía

La policía en Tokio es administrada por el Departamento Metropolitano de Policía de Tokio, el cual se encarga de mantener el orden ciudadano dentro de toda la urbe, resguardando la seguridad de 12 millones de personas por día. Aparte de apresar a los delincuentes, mantener la paz y el orden dentro de la ciudad, son un agente preventivo dentro de la seguridad en caso de desastres naturales como tifones y terremotos, los cuales son muy frecuentes en Japón.

En toda el área comercial y residencial de Tokio, las fuerza policiales poseen 101 estaciones de policías repartidos por los 23 barrios de Tokio, contando con una fuerza uniformada de 42.101 personas.

El Departamento Metropolitano de Policía de Tokio dispone de los siguientes recursos:10

42.101 oficiales uniformados
2.861 civiles, que trabajan en las oficinas y dependencias
943 puestos (koban)
251 puestos residenciales
1.103 coches y patrullas de policía
951 motocicletas
26 botes y lanchas de policía
14 helicópteros patrulleros
33 perros policiales adiestrados
16 caballos

Accidentes de tránsito

En el año 2004, el parque automotriz que estimó el Departamento Metropolitano de Policía de Tokio en la ciudad fue de 4.656.111 vehículos. Debido a este gran parque automotriz, se registraron 91.380 accidentes, de los cuales resultaron 105.073 personas con lesiones de diversa consideración y tan sólo 413 personas murieron a causa de los accidentes de tránsito.11

Los accidentes registrados se produjeron con una mayor fecuencia entre las 8 y 10 de la mañana, 2 y 6 de la tarde, sin considerar el día de la semana en que se registre.12
Crímenes

La delincuencia en Tokio puede ser catalogada bajo dos directrices históricas: la delincuencia común y el terrorismo.

La delincuencia común sin penas aflictivas, en Tokio tuvo 251.517 causas informadas a la policía en el año 2003, las cuales se desglosan a continuación:
Causa Nº de casos % del país
(2003) Posición
Robos 1.187 15,4 1º
Piromanía 167 8,1 2º (Sólo superado por la prefectura de Osaka)
Violaciones 288 11,6 1º
Manifestaciones 9.543 12,1 1º
Hurtos 228.732 10,2 2º (Sólo superado por la prefectura de Osaka)
Ofensas al Intelecto 9.853 13,2 2º (Sólo superado por la prefectura de Osaka)
Ofensas Morales 1.747 13,4 1º

Los casos de homicidios informados correspondieron a 154 casos (2003), que representaron el 10,1% del total de Japón
Gastronomía
Oden.

La cocina característica de Tokio tiene sus raíces en los tiempos en que el shogunato Tokugawa se estableció en Edo en 1603. En japonés, Edo-mae se refiere a la comida hecha con pescado de la bahía de Tokio, y es un término que actualmente denomina de forma genérica a la cocina tokiota.

El Edo-mae tomó una característica distintiva al irse combinando la cocina de los diferentes barrios de Shitamachi (ciudad baja en Edo). Los platos representativos son soba (蕎麦), tempura (てんぷら o 天麩羅, tenpura), oden, anguila asada (kabayaki); y, por supuesto, el sushi. La versión de sushi originaria de Tokio es conocida como Edo-mae-zushi, y se dice que nació en Honjo Yokoami, actual barrio de Sumida en el siglo XVIII. El oden (おでん) es un estofado de pescado y huevos cocidos, creado en Edo alrededor de 1850.

Además de la bahía de Tokio, la región de Tama es un gran proveedor de ingredientes para la cocina tokiota, especialmente de pescados de agua dulce, como trucha y carpa, así como verduras como el wasabi.

Chanko es la comida consumida por los luchadores de sumo (se cree que la palabra deriva de chan, ayudante de cocina, o de chan kuo, palabra china para un tipo de sartén). Debido al vínculo indisoluble de la ciudad con este arte marcial, el chanko se ha convertido en una comida popular, por lo que hay abundantes restaurantes especializados en chanko. En general, existen dos tipos de chanko: el yose-nabe, que consiste en caldo de pollo con pescado, pollo y vegetales; y el chiri-nabe, que es un cocido de pescado y vegetales, que se consume con salsa de soja y vinagre.

Como toda metrópolis, Tokio es muy receptiva a la cocina de otras regiones y países. La cocina occidental tiene un lugar predominante. Maestros de cocina europeos y norteamericanos han encontrado en Tokio un campo fértil para desarrollar proyectos culinarios que tienen buena acogida. Como ejemplos, los franceses Joël Robuchon ("cocinero del siglo XX" según Gault-Millau) y Alain Ducasse, han emprendido sus proyectos en Tokio en la primera década del siglo XXI.
Deportes

Los Juegos Olímpicos de 1964 tuvieron lugar en Tokio. Tuvieron un gran impacto en el aspecto urbano de Tokio, pues fueron construidas grandes obras de infraestructura deportiva, turística, de comunicaciones y de servicios. La infraestructura deportiva aún se utiliza. Entre otras instalaciones, se encuentran el Estadio Olímpico de Tokio, el Nippon Budokan (arena de artes marciales), y el Gimnasio Nacional Yoyogi. Fue ciudad aspirante a la organización de los Juegos Olímpicos de 2016. Además, Tokio fue la ciudad sede de los Juegos Asiáticos de 1958.13 El 7 de septiembre de 2013 fue elegida como sede de los Juegos Olímpicos de 2020.14
Sumo
El Estadio Nacional de Sumo durante el torneo de mayo de 2006.

Al igual que en el resto del país, el sumo (相撲, sumō, a veces 大相撲 Ōzumō) tiene un lugar destacado entre los deportes en Tokio. En el Estadio Nacional de Sumo, localizado en Ryogoku, tienen lugar los torneos de enero, mayo y septiembre, que atraen a miles de espectadores. El emperador de Japón asiste personalmente al torneo de mayo. Los entrenamientos de sumo se llevan a cabo en los establos, o beya, y muchos permiten la entrada de espectadores.
Otras artes marciales

En la ciudad se practican de manera amateur y profesional otras artes marciales. Especialmente el judo, que fue incluido en 1964 como deporte olímpico; el kendō, el karate, el kyudo y el aikidō.
Béisbol

La Liga Japonesa de Béisbol Profesional tiene en Tokio a uno de los equipos más populares del país, los Yomiuri Giants (読売ジャイアンツ Yomiuri Jaiantsu?), que juegan como locales en el Tokyo Dome (東京ドーム Tōkyō Dōmu) desde 1988.

Tokio también es el hogar del equipo Tokyo Yakult Swallows (東京ヤクルトスワローズ Tōkyō Yakuruto Suwarōzu?), que juega en el estadio Meiji-Jingu, en Shinjuku.
Fútbol

La Liga profesional japonesa de fútbol, conocida como J. League (Jリーグ J Rīgu?), fundada en 1993, tiene en Tokio a dos equipos: el F.C. Tokyo (FC東京 Efushī Tōkyō?), y al Tokyo Verdy 1969 (東京ヴェルディ1969). Ambos equipos juegan en el estadio Ajinomoto.

Entre los años 1980 y 2004 la ciudad fue sede de la Copa Intercontinental de Clubes, que enfrentaba a los ganadores de la Copa de Europa (actual Liga de Campeones) y la Copa Libertadores de América. A partir de 2005 el campeonato internacional pasó al formato de Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA, cuyos partidos se disputan en Tokio y Yokohama en el mes de diciembre.
Turismo

Al ser uno de los principales focos de historia y cultura en Japón, la prefectura de Tokio recibe más de la mitad de los turistas internacionales que llegan al país, con el 58,3%. Anualmente, casi 2,6 millones de personas visitan Tokio,15 representando un ingreso anual de dos mil millones de dólares. Este flujo de visitantes la convierte en la sexta ciudad del mundo con más visitantes internacionales, detrás de Londres, París, Nueva York, Hong Kong y Singapur. Al ser la principal entrada al país, Tokio es una región de desarrollo crítica para el fomento del turismo internacional. Entre los visitantes que llegan a la ciudad, el 63,8% proviene de países asiáticos, el 18,5% de América del Norte, el 12,7% de Europa, y el restante 5% proviene de otros países.

Las atracciones turísticas en la prefectura son numerosas, y están administradas o supervisadas por el Gobierno Metropolitano de Tokio.
Parques nacionales

En Tokio existen cuatro parques nacionales:

Parque Nacional Chichibu-Tama, localizado en Nishitama, se extiende también sobre parte de las prefecturas de Yamanashi y Saitama.
Parque Nacional Meiji no Mori Takao, localizado alrededor del monte Takao, al sur de Hachioji.
Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu, que incluye a las islas de Izu.
Parque Nacional Ogasawara, que abarca las islas del mismo nombre, candidatas a ser Patrimonio de la Humanidad.

Ciudades hermanas

Tokio tiene 11 ciudades hermanas.16

Bandera de los Estados Unidos Nueva York, Estados Unidos (desde 1960)17
Bandera de la República Popular China Pekín, China (desde 1979)
Bandera de Francia París, Francia (desde 1982)
Bandera de Australia Nueva Gales del Sur, Australia (estado hermanado, desde 1984)
Bandera de Corea del Sur Seúl, Corea del Sur (desde 1988)18 19
Bandera de Indonesia Yakarta, Indonesia (desde 1989)
Bandera de Egipto El Cairo, Egipto (desde 1990)
Bandera de Brasil Estado de Sao Paulo, Brasil (estado hermanado, desde 1990)
Bandera de Rusia Moscú, Rusia (desde 1991)
Bandera de Alemania Berlín, Alemania (desde 1994)
Bandera de Italia Roma, Italia (desde 1996)


Predecesor:
Heian-kyō (Kioto) Capital de Japón
1868 - Presente Sucesor:
Incumbente
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COREA DEL SUR (SEÚL)

2

COREA DEL SUR (SEÚL)

La Ciudad Especial de Seúl (hangul: 서울특별시, hanja: 서울特別市, romanización revisada: Seo-ul teukbyeolsi, McCune-Reischauer: Sŏul t'ŭkpyŏlsi)? también conocida como Seúl (hangul: 서울, RR: Seo-ul, MR: Sŏul)?, es la capital de Corea del Sur desde la creación de esta república en 1948, la capital... Ver mas
La Ciudad Especial de Seúl (hangul: 서울특별시, hanja: 서울特別市, romanización revisada: Seo-ul teukbyeolsi, McCune-Reischauer: Sŏul t'ŭkpyŏlsi)? también conocida como Seúl (hangul: 서울, RR: Seo-ul, MR: Sŏul)?, es la capital de Corea del Sur desde la creación de esta república en 1948, la capital histórica de Corea desde hace más de 600 años y la ciudad más poblada de la península de Corea. Forma una unidad administrativa propia dentro del estado coreano. Está localizada al noroeste del país a unos 50 kilómetros de la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas. El río Han recorre la ciudad.

Hoy en día, Seúl es considerada una ciudad global, resultado de un boom de crecimiento económico conocido como el Milagro del río Han, que transformó las cenizas producidas por los bombardeos de la Guerra de Corea en la cuarta economía metropolitana del mundo con un PIB de 773.900 dólares estadounidenses, sólo por detrás de Tokio, Nueva York y Los Ángeles. Con aproximadamente 10 millones de habitantes en la ciudad propiamente dicha, suma un total de 24,5 millones en toda el área metropolitana, incluyendo el puerto de Inchon y la provincia de Gyeonggi, con lo que constituye la segunda área metropolitana más grande del mundo, por detrás de Tokio, y la quinta ciudad más grande del mundo después de Tokio, Ciudad de México, Nueva York y Bombay. En 2012, las Naciones Unidas calificaron a Seúl en calidad de vida por encima de ciudades tales como Nueva York, Londres o Melbourne pero por debajo de Tokio o París.
Etimología

El nombre español Seúl, probablemente influido por la adaptación francesa Séoul, procede de una mal interpretación de la transcripción oficial Seoul, en la que el dígrafo eo representa una vocal semiabierta posterior no redondeada o abierta, por lo que la pronunciación coreana se asemeja más a Sóul que a Seúl.

A diferencia de otros topónimos coreanos, Seoul (literalmente "capital" problablemente capital del estado de la silla) sólo se puede escribir en hangul (서울), no admitiendo escritura en caracteres hanja, por tratarse de una palabra completamente coreana, sin raíz china.

El 19 de enero de 2005 se suscitó una cierta controversia cuando el ayuntamiento de la ciudad pidió públicamente a China que dejara de llamar a la ciudad por su nombre tradicional chino Hànchéng (漢城, en coreano Hanseong, nombre antiguo de la ciudad), y que adoptara en su lugar el nombre Shǒu’ěr (首爾), adaptación fonética al chino del nombre coreano actual. Esta decisión del ayuntamiento de Seúl ha sido recibida con cierto desdén en la República Popular China y en Taiwán. En cualquier caso, algunos medios de comunicación en chino ya han empezado a utilizar el nombre acuñado por el ayuntamiento de Seúl, mientras que éste ya utiliza el nuevo nombre en sus folletos de información turística en lengua china.
Historia
Las puertas de Seúl en 1910.

La colonización comenzó en el reino de Baekje, uno de los Tres Reinos de Corea. Wirye-seong, la capital de este reino, se comenzó a colonizar en el año 17 a. C. Se cree que su ubicación estaba dentro de los límites de la actual Seúl, y que sus restos podrían estar en Pungnap Toseong o en Mongchon Toseong. El control de Wirye-seong pasó a la dinastía Goguryeo en el siglo V, y a Silla en el siglo VI. Durante la dinastía Goguryeo se le conoció como Hanseong (漢城, "ciudad fortificada [del río] Han "). Se convirtió en la capital de la dinastía Joseon en 1394, con el nombre de Hanyang (漢陽).

En el siglo XI Koryo, que sucedió a Silla, construyó un palacio en Seúl, que fue nombrado como "la Capital del Sur". Cuando la dinastía Joseon reemplazó a Koryo, Seúl se convirtió en la capital, donde siguió hasta su caída.

A finales del siglo XIX hubo algunos esfuerzos de modernización que convirtieron a Seúl en la primera ciudad de Asia Oriental en tener al mismo tiempo electricidad, tranvía, agua y red telefónica y de telégrafos.1 A principios del siglo XX, durante el periodo colonial japonés, la ciudad se llamó Gyeongseong (경성, "Ciudad Capital"; en japonés: Keijō (京城)).

Tras la independencia en 1946, los coreanos renombraron a la ciudad Seúl (que también significa "Ciudad Capital" en coreano). En 1949, la ciudad fue segregada de la provincia de Gyeonggi y se le concedió el estatus de "Ciudad Especial de Seúl". En 1950, durante la Guerra de Corea, Seúl fue ocupada por la fuerzas norcoreanas y la ciudad fue destruida casi por completo. La ciudad fue retomada por las fuerzas de la ONU el 14 de marzo de 1951.

Tras la guerra, que costó 191.000 edificios, 55.000 hogares y 1.000 fábricas. Además, una avalancha de refugiados entró en la ciudad durante la guerra, que engrosó la población hasta los 2,5 millones de habitantes, más de la mitad de ellos sin hogar. Seúl fue el centro de un inmenso esfuerzo de reconstrucción y modernización, debido principalmente a la necesidad, pero también en parte a la naturaleza simbólica de Seúl de haber sido centro político y económico de la península.

Hoy en día, la población del área de Seúl es un 24% de la población total de Corea del Sur, los límites de la ciudad han crecido de forma constante ocupando las divisiones administrativas circundantes de los condados de Gimpo, Goyang, Gwangju, Shiheung, y Yangju, y ocupa el séptimo lugar del mundo en número de sedes de compañías Fortune 500 internacionales. Los límites actuales fueron establecidos en 1995.
Geografía
Imagen satelital que muestra la conurbación formada por Seúl en la noche.

La ciudad está situada en la parte noroeste del país, cerca de la frontera con Corea del Norte a 87 metros sobre el nivel del mar en el curso inferior del río Han. El área de la ciudad comprende 605.39 km² y está dividida por el río Han en la mitad norte y sur. El río Han y los alrededores tuvieron un importante papel en la historia coreana. Los tres reinos antiguos de la península trataron de asumir el control de esta tierra, donde el río era usado como una ruta comercial con China (vía Río Amarillo). Sin embargo hoy en día el río Han ya no es utilizado para la navegación, porque su estuario se encuentra en la frontera entre las dos Coreas, en la que se prohíbe la entrada de civiles. La ciudad está demarcada por ocho montañas, así como por la mayor parte de las llanuras del río Han.

El tradicional Seúl es la antigua ciudad de la dinastía Joseon, que hoy forma el centro de la metrópolis, donde se concentran palacios, edificios gubernamentales, sedes de grandes empresas, hoteles y los mercados tradicionales. Esta área ocupa el valle de Cheonggyecheon (hangul: 청계천)?. Al norte se encuentra la montaña Bukhan y al sur el monte Namsan. Más al sur se encuentran los viejos suburbios de Yongsan-gu y Mapo-gu, y el río Han. El World Trade Center de Corea está en Gangnam-gu. Yeouido es una isla en el centro del río Han, y es sede de la Asamblea Nacional y de un gran número de edificios de oficinas. En Songpa-gu se encuentra el Estadio olímpico al sur del río.

La planificación urbanística comenzó cuando en el siglo XIV se declaró definitivamente capital del país. Los palacios reales de la dinastía Joseon aún se conservan.
Clima

Seúl se encuentra en la región fronteriza entre un clima sub-tropical húmedo y continental húmedo (clasificación climática de Köppen Cwa/Dwa), dependiendo del término. Los veranos son generalmente calientes y húmedos, con la Época lluviosa en el Este de Asia que va entre junio y julio. Agosto, el mes más caluroso, con una temperatura promedio de 22C a 29C. Los inviernos suelen ser relativamente fríos con una temperatura media de enero de -6C a 1C y son generalmente mucho más seco que los veranos, con un promedio de 28 días de nieve al año. Y el 11 de diciembre de 2012 llegó a la temperatura más baja; -12º. Es la temperatura más baja del año
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Seúl (1971-2000) WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 1.6 4.1 10.2 17.6 22.8 26.9 28.8 29.5 25.6 19.7 11.5 4.2 16.9
Temperatura mínima media (°C) −6.1 −4.1 1.1 7.3 12.6 17.8 21.8 22.1 16.7 9.8 2.9 −3.4 8.2
Precipitación total (mm) 21.6 23.6 45.8 77.0 102.2 133.3 327.9 348.0 137.6 49.3 53.1 24.9 1344.3
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) 7.1 6.0 6.8 8.0 8.8 10.0 15.5 13.8 8.7 6.6 9.0 7.3 107.6
Horas de sol 158.4 163.3 197.5 210.7 224.3 187.8 130.7 155.3 184.5 200.5 151.3 149.9 2114.1
Humedad relativa (%) 62.6 61.0 61.2 59.3 64.1 71.0 79.8 77.4 71.0 66.2 64.6 63.8 66.9
Fuente: 기상청 2009-03-17
Economía
Vista del Cheonggyecheon, centro financiero de Seúl.
Edificios en Gangnam-gu.

Seúl es sede de algunas de las mayores empresas del mundo como Samsung, LG Group, Hyundai, Kia Motors, Daewoo, Ssangyong, Daelim, Lotte y Pantech Curitel, el sector de servicios de Seúl prosperó, en beneficio de la economía y el desarrollo nacional. Corea del Sur obtiene 63,2% del su PIB del sector de los servicios, por encima del ingreso promedio de los países de altos ingresos.

Las principales exportaciones son productos eletrónicos, automóviles y máquinaria. Este desarrollo económico también ha ayudado a mantener la tasa de desempleo en torno al 3,4%. La inversión extranjera directa también es alta, alrededor de US$ 2 billones.

Seúl planea ser un importante centro financiero del noreste de Asia. Después de los Juegos Olímpicos de Verano de 1988 y la Copa Mundial de Fútbol de 2002, la ciudad se ha convertido en una ciudad global. Grandes bancos tienen sucursales en Seúl: Citigroup, HSBC, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Grupo Santander, UBS, Grupo ING. Seúl es el hogar de uno de los mayores bancos de divisas, el Korea Exchange Bank.
Demografía
Año Población
1944 947 630
1949 1 418 025
1952 648 432
1955 1 574 868
1960 2 445 402
1966 3 793 280
1970 5 433 198
1975 6 889 502
1980 8 364 379
1985 9 639 110
1990 10 612 577
1995 10 595 943
2000 10 373 234
2005 10 297 004
Año Población
1428 103 328
1660 200 000
1881 199 100
1890 192 900
1899 211 200
1902 196 600
1906 230 900
1910 278 958
1915 241 085
1920 250 208
1925 336 349
1930 355 426
1935 404 202
1940 930 547

Casi todos los residentes de Seúl son coreanos, con alguna minoría china y japonesa. Un rápido aumento de la población de residentes internacionales representa hoy cerca de 2% de la población total de Seúl.2 La población era de 10.421.000 habitantes a finales de 2007, el número de extranjeros era nada menos que 229.000 de los cuales la mayoría son estudiantes universitarios o trabajan en la ciudad.3

La tasa de criminalidad es muy baja en la ciudad. Las dos principales religiones son el budismo y el cristianismo. Otras religiones incluyen el chamanismo y el confucianismo, este último considerado más como una filosofía social generalizada y no una religión.

A través de su dominación política, económica y cultural, Seúl experimentó después de la Segunda Guerra Mundial y la retirada del régimen colonial japonés, un crecimiento descontrolado de la población. La gran afluencia de población rural, especialmente después la destrucción a gran escala en la Guerra de Corea (1950-1953) y las caóticas condiciones políticas y económicas llevaron a una divergencia entre la población urbana y la infraestructura.

Después de un descenso en la población durante la Guerra de Corea de 1,4 millones a 650.000, aumentó de nuevo en 1953 a un millón y multiplicado por diez a finales de la década de 1980. Los esfuerzos para resolver los aumentos de población en las ciudades satélite tuvieron éxito, y desde 1980 el crecimiento demográfico se estancó, estas ciudades están conectadas con Seúl por una densa red de autopistas, rutas de autobuses y trenes subterráneos. La aglomeración con unas 20 grandes ciudades alrededor de Seúl es el hogar de una población de 23.836.272 de personas, por lo que es una de las mayores regiones metropolitanas del mundo.
Administración

Seúl está dividida en 25 gu (hangul: 구)?; "distritos", los cuales están subdivididos en 522 dong, los cuales están subdivididos en 13.787 tong, que a su vez están divididos en 102.796 ban en total.
Distritos de Seúl

Dobong-gu (도봉구)
Dongdaemun-gu (동대문구)
Dongjak-gu (동작구)
Eunpyeong-gu (은평구)
Gangbuk-gu (강북구)
Gangdong-gu (강동구)
Gangnam-gu (강남구)
Gangseo-gu (강서구)
Geumcheon-gu (금천구)
Guro-gu (구로구)
Gwanak-gu (관악구)
Gwangjin-gu (광진구)
Jongno-gu (종로구)
Jung-gu (중구)
Jungnang-gu (중랑구)
Mapo-gu (마포구)
Nowon-gu (노원구)
Seocho-gu (서초구)
Seodaemun-gu (서대문구)
Seongbuk-gu (성북구)
Seongdong-gu (성동구)
Songpa-gu (송파구)
Yangcheon-gu (양천구)
Yeongdeungpo-gu (영등포구)
Yongsan-gu (용산구)

Turismo y lugares históricos
Pagoda Buyong-jeon en el jardín secreto del Biwon en Changdeokgung.
Museo Nacional de Corea.
El Santuario de Chongmyo.
La calle tradicional Insadong.
El National Folk Museum of Korea.
Buddhas en el templo Bongeun Sa en Seúl.
El templo Jogyesa en Seúl.
Palacios

La dinastía Joseon construyó los Cinco grandes palacios llamados:

Changdeokgung (창덕궁)
Changgyeonggung (창경궁)
Deoksugung (덕수궁)
Gyeongbokgung (경복궁)
Gyeonghuigung (경희궁)

Hay un palacio menor:

Unhyeongung (운현궁)

Museos

Museo Nacional de Corea
Memorial de Guerra

Templos y Mausoleos

Jongmyo
Dongmyo
Munmyo
Jogyesa
Hwagyesa
Bongeunsa
Templo SUD de Seúl

Otros lugares de interés

Insa-dong. Barrio en el distrito de Jongno-gu. La principal calle es Insadong-gil, calle tradicional coreana, con tiendas de antigüedades, casas de té y restaurantes coreanos. Los días domingos se convierte en calle peatonal. Estación Jonggak, línea 1.
Palacio Gyeongbokgung. El palacio más antiguo de la dinastía Joseon. Estación Gyeongbokgung, línea 3.
Calle Myeong-dong. Calle comercial con tiendas de moda joven y boutiques en el distrito Jung-gu. Estación Myeong-dong, línea 4.
Mercado Namdaemun. A pocos pasos del centro se encuentra este antiguo y tradicional mercado. Namdaemun significa "gran puerta del sur", ya que muy cerca está la antigua puerta sur de la ciudad. La puerta en sí es conocida como Namdaemun o Sungnyemun. En este mercado al aire libre se vende ropa, flores, comida y materiales de construcción, entre otras cosas. Estación Hoehyeon, línea 4.
Cerro Namsan. Literalmente "montaña del sur". Ofrece una vista panorámica de la ciudad y recreación. En la cima hay restaurantes, cafés y la torre de comunicaciones N Seúl. Es posible llegar por teleférico. Estación Myeong-dong, línea 4.
Parque Changch'ungdan. Parque a los pies del cerro Namsan, distrito Jung-gu.
Itaewon. Barrio turístico en el distrito de Yongsan-gu. Es el más occidental de las áreas de Seúl. Restaurantes, tiendas y vida nocturna. Junto con Insadong y la Torre Seúl es uno de los lugares más visitados por turistas. Estación Itaewon, línea 6.
Sinchon. En esta área se encuentran las 3 universidades más importantes de Seúl. Sus calles están repletas de cafés, restaurantes y tiendas. Estación Sichon, línea 2.
Gangnam. Está área al sur de Seúl, distrito Gangnam-gu, concentra en sus alrededores galerías de arte, boutiques, cafés y vida nocturna. También se encuentra el Centro de Convención y Exhibición (COEX), COEX Mall y el World Trade Center de Seúl, y el acuario de Seúl. Estación Gangnam, línea 2.

Edificios y arquitectura

Seúl tiene una infraestructura muy avanzada tecnológicamente. Tiene la penetración de banda ancha de fibra óptica más alta del mundo, lo que resulta en conexiones más veloces a Internet que las de cualquier otro país, con velocidades de hasta 1 Gbps.

Pese a la fuerte restricción gubernamental para la construcción de rascacielos, en Seúl, es común observar grandes complejos de rascacielos destinados tanto para fines comerciales como residenciales, incluso existen industrias departamentales.

El edificio más alto de Seúl es Tower Palace 3, un complejo residencial de uso mixto con una altura que alcanza los 264 metros. Se está planeando construir un edificio de 640 metros en el distrito de Sangam Digital Media City y uno de 523 metros en el distrito de Gangdong.
Educación

Seúl y el país en general son considerados como uno de los con más calidad en formación educativa en el mundo actual. Aquí los estudiantes empiezan la educación primaria con seis cursos, después pasan a la llamada educación intermedia durante tres años y terminan con tres años en secundaria, en la que generalmente también es necesario llevar uniforme. Para los alumnos procedentes de la universidad no es habitual un examen de graduación, sino un sistema de pruebas llamado College Scholastic Ability Test cada noviembre del curso.
Korea University
Facultades superiores

Hay un gran número de universidades en la ciudad: Seoul National University está considerada la más prestigiosa del país.

Las otras universidades de la ciudad son:

Chungang University , Chugye University for the Arts , Dankuk University , Dongduk University , Dongduk Women's University , Duksung Women's University , Ewha Womans University , Hankuk University of Foreign Studies , Hansung University , Hanyang University , Hanyang Women's University , Hong-ik University , Induk University , King Sejong University , Korean National University of Physical Education , Korean National University of Arts , Korea University , Konkuk University , Kookmin University , Kang-woon University , Kyunggi University , Kyunghee University , Myongji University , Sahmyook University , Sangmyung University , Seogyeong University , Seoul University , Seoul Women's University , Sogang University , Songshin Women's University , Sookmyung Women's University , Soongsil University , Sung Kyun Kwan University , Yonsei University
Deportes

Seúl fue la ciudad sede de los Juegos Asiáticos de 1986 y de los Juegos Olímpicos de 1988.4
Clubs deportivos locales
Fútbol

Fútbol masculino

Nivel Liga Club Estadio local
1ª División K-League FC Seoul Seoul World Cup Stadium, Norte de Seúl
2ª División National League N/A
3ª División Liga K3 Seoul United FC Jamsil Olympic Stadium, Sur de Seúl

Fútbol femenino

Nivel Liga Club Estadio local
1ª División Liga-WK Seoul City Women's FC Por determinar
Transporte
Aeropuerto

Existen dos: el Aeropuerto Internacional de Gimpo en la ciudad homónima, fue el único aeropuerto de la ciudad hasta la apertura del Aeropuerto Internacional de Inchon, quedando reservado el primero sólo para los vuelos de carácter nacional.
Metro

El metro de Seúl inaugurado en 1974, constituye uno de los sistemas de ferrocarriles metropolitanos más extensos y de mayor tráfico en el mundo. Además de interconectar a cada uno de los distritos puntos de la metrópolis, el Metro de Seúl cubre la provincia circundante de Gyeonggi, la ciudad vecina de Inchon y en 2005 ha alcanzado la provincia Chungcheong del Sur. Su recorrido abarca 287 kilómetros distribuidos en nueve líneas, y se estima que se realizan ocho millones de viajes al día.
Programa de Auto-restricción Vehicular

El Programa de Auto-restricción Vehicular consiste en el nuevo proyecto de Seúl en el cual el propio ciudadano decide qué día de la semana dejará su automóvil en casa. Para fomentar la activa participación ciudadana en el proyecto, la municipalidad de Seúl ha ofrecido diversos beneficios para quienes se sumen a la iniciativa, entre ellos se encuentra el 15% de descuento en el impuesto por tenencia de automóviles.
Ciudades hermanadas

Seúl tiene muchas ciudades hermanas:

Bandera de Irán Teherán (Irán, 1963)5
Bandera de Taiwán Taipéi (Taiwán, 1968)
Bandera de Turquía Ankara (Turquía, 1971)
Flag of Guam.svg Agaña (Guam, 1973)
Bandera de los Estados Unidos Honolulú (Hawái, 1973)
Bandera de los Estados Unidos San Francisco (California, 1976)
Bandera de Colombia Bogotá (Colombia, 1982)
Bandera de Indonesia Yakarta (Indonesia, 1984)
Bandera de Japón Tokio (Japón, 1988)6
Bandera de Rusia Moscú (Rusia, 1991)
Bandera de Chile Santiago (Chile, 1991)
Bandera de Australia Sídney (Australia, 1991)
Bandera de Argentina Buenos Aires (Argentina, 1992)
Bandera de la República Popular China Pekín (China, 1992)7
Flag of Mongolia.svg Ulán Bator (Mongolia, 1995)
Bandera de Vietnam Hanói (Vietnam, 1996)
Bandera de Polonia Varsovia (Polonia, 1996)
Bandera de Egipto El Cairo (Egipto, 1997)
Bandera de Italia Roma (Italia, 2000)
Bandera de Kazajistán Astaná (Kazajistán, 2004)
Bandera de Grecia Atenas (Grecia, 2006)
Bandera de Tailandia Bangkok (Tailandia, 2006)
Bandera de Venezuela Caracas (Venezuela)
Bandera de los Estados Unidos Washington D.C (Estados Unidos, 2006)8
Bandera de México México, D. F. (México)
Bandera de Kosovo Pristina (Kosovo).
Bandera de la República Dominicana San Felipe de Puerto Plata (República Dominicana, 2009)
Bandera de México Mazatlan (Mexico)
Bandera del Perú Lima (Perú)
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HONG KONG (HONG KONG)

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HONG KONG (HONG KONG)

Hong Kong, oficialmente Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China (en chino: 中華人民共和國香港特別行政區 Zhōnghuá rénmín gònghéguó xiānggǎng tèbié xíngzhèngqū; en inglés: Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) es una región administrativa... Ver mas
Hong Kong, oficialmente Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China (en chino: 中華人民共和國香港特別行政區 Zhōnghuá rénmín gònghéguó xiānggǎng tèbié xíngzhèngqū; en inglés: Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) es una región administrativa especial de la República Popular China. Está formada por una península y varias islas situadas en la costa sur del Mar de la China Meridional, en el Delta del Río Perla, junto a la ciudad de Cantón y la región administrativa especial de Macao. Hasta el 1 de julio de 1997 fue colonia del Reino Unido.

La otra región administrativa especial de China es la antigua colonia portuguesa de Macao. En estas dos regiones administrativas especiales se aplica el modelo administrativo conocido como «un país, dos sistemas» (一國兩制). Este sistema, cuyo ideólogo fue Deng Xiaoping, que pretendía que se aplicara a una eventual reunificación con Taiwán, consiste en el mantenimiento de un sistema económico capitalista bajo la soberanía de un país de ideología oficial comunista. Además del sistema económico, estas dos regiones mantienen un sistema administrativo y judicial independiente, e incluso su propio sistema de aduanas y fronteras externas.
Etimología

El nombre Hong Kong es una aproximación de pronunciación figurada del cantones o hakka 香港 al inglés que significa puerto fragante.4 Antes de 1842 el nombre hacia una referencia a una pequeña ensenada, lo que hoy es Aberdeen (香港仔, Jyutping:hoeng1 gong2 zai2 "pequeña Hong Kong") entre la isla Ap Lei Chau y el lado sur de la isla de Hong Kong, fue uno de los primeros puntos de contacto entre los marineros británicos y los pescadores locales.5

La referencia a fragante puede referirse a las aguas dulces del rió perla o el incienso de las fábricas que bordean la costa al norte de Kowloon. En 1842, se firmó el Tratado de Nanking, y el nombre de Hong Kong se registró por primera vez en los documentos oficiales para abarcar la totalidad de la isla.6

El nombre fue escrito a menudo como única palabra Hongkong hasta que el gobierno de la ciudad adoptó la forma actual en 19267 Sin embargo, algunas organizaciones seculares siguen utilizando el formulario de una sola palabra, como la de correos y la HSBC.

En el chino mandarín la pronunciación de 香港 se representa en pinyin como Xiānggǎng, mientras que los nombres de la mayoría de los lugares en China continental son ​​transliterados al Inglés en lugar de usar Xianggang.
Historia
Artículo principal: Historia de Hong Kong
Época prehistórica

Los hallazgos arqueológicos sugieren que ha habido actividad humana en la zona ocupada por Hong Kong durante más de 30 000 años. En Sai Kung y Wong Tei Tung, se han excavado herramientas de piedra de pueblos prehistóricos de la edad de piedra. Las herramientas de piedra de Sai Kung tal vez provengan de una cantera de producción de herramientas. Se han encontrado también grabados religiosos en las islas y zonas costeras, probablemente obras del pueblo che durante el Neolítico. Los hallazgos más recientes del Paleolítico indicarían que Wong Tei Sin (黃地峒) es uno de los asentamientos más antiguos de Hong Kong.
Época de la China Imperial (221 a. C. - 1800s)

El territorio pasó a formar parte de China durante la dinastía Qin (221 a. C. - 206 a. C.), y el área se consolidó bajo Nam Yuet (203 a. C. - 111 a. C.) La evidencia arqueológica indica que la población había crecido desde la dinastía Han (206 a. C. - 220). En la década de 1950, se excavó la tumba en Lei Cheng Uk de la dinastía Han oriental (25 – 220) y los arqueólogos comenzaron a investigar la posibilidad de que hace 2000 años la producción de sal haya sido una actividad económica importante en Hong Kong, aunque todavía no se ha encontrado evidencia concluyente.
Desde los tiempos de la dinastía Han, Tai Po Hoi, el mar de Tai Po, era un importante puerto de pesca de perlas chino. La actividad alcanzó su pico durante el Southern Han (917 a 971) y continuaron hasta la dinastía Ming (1368 a 1644).

Durante la dinastía Tang, la región de Cantón floreció como centro de comercio internacional. La región de Tuen Mun en lo que hoy son los nuevos territorios de Hong Kong era el puerto, base naval, centro de producción de sal y posteriormente centro para la explotación del comercio de perlas. La isla Lantau también era un centro de producción de sal, en el cual se produjeron revueltas de los traficantes y contrabandistas de sal en contra del gobierno.

En 1276 durante la invasión mongol, la corte de la dinastía Song del sur se trasladó a Fujian, y luego a la isla Lantau y posteriormente a lo que hoy en día es Kowloon City, pero Zhao Bing el emperador niño, luego de ser derrotado en la batalla de Yamen, se suicidó ahogándose junto con sus oficiales. Se cree que el valle de Tung Chung, que debe su nombre a un héroe que dio su vida por el emperador, es el sitio en el que se encontraba ubicada la corte. Aún hoy en día se rinde homenaje en Hong Kong a Hau Wong, un oficial del emperador.

Sin embargo, durante el período mongol, Hong Kong experimentó su primer gran incremento de la población cuando un gran número de refugiados chinos convergieron a esta zona. Las principales razones por la que ellos se dirigieron a Hong Kong fueron las guerras, hambrunas y la búsqueda de oportunidades de trabajo. Cinco clanes de Hau (Hou, 候), Tang (Deng, 鄧), Pang (Peng, 彭), Liu (Liao, 廖) y Man (Wen, 文) eran los Punti (本地人) de Cantón, Fujian y Jiangxi en China. A pesar de la inmigración y algún desarrollo de la agricultura, la zona posee numerosas colinas lo que dificulta la búsqueda de sustento. Por ello la población debía depender del comercio de la sal, perlas y pescados para obtener su sustento. Algunos clanes construyeron villas con muros para protegerse de los bandidos, clanes rivales y animales salvajes. Se cuentan numerosas historias y leyendas sobre las andanzas en Hong Kong de Cheung Po Tsai el famoso pirata chino.

La dinastía Qing que fue la última dinastía de China, es también la última en tener contacto con Hong Kong. Como puerto de comercio y base militar, el territorio de Hong Kong capta la atención de las potencias del mundo de la época.
Época del Hong Kong Colonial (1800s - 1930s)
Artículo principal: Historia de Hong Kong colonial
Fecha Tratado Resultado
25 de enero de 1841 Convención de Chuenpeh Cesión preliminar de la isla de Hong Kong al Reino Unido
29 de agosto de 1842 Tratado de Nankín Cesión de la isla de Hong Kong, fundación de una colonia de la corona del reino Unido
18 de octubre de 1860 Convención de Pekín Cesión de Kowloon (al sur de Boundary Street)
1 de julio de 1898 Segunda convención de Beijing Arrendamiento de los Nuevos Territorios (incluido New Kowloon)
Mapa alemán de Hong Kong, Macao, y Cantón (1888).
La Convención de Pekín.

A comienzos del siglo XIX, la actividad comercial del imperio británico tenía una fuerte dependencia de la importación de té desde la China. Si bien los británicos exportaban a China bienes de lujos como relojes de mano y de pie, existía un gran desbalance en los términos de intercambio, ya que los chinos los consideraban un pueblo bárbaro y sus bienes rústicos dentro de los negociantes británicos estaba el Tai-Pan William Jardine. China desarrolló una fuerte demanda de plata, que era un metal difícil de conseguir para los británicos como para cubrir la demanda. La solución al desbalance comercial fue mediante la importación ilegal de opio a China. Por ello el gobierno chino le encargó a Lin Zexu el entrevistarse con la reina Victoria del Reino Unido y manifestarle la oposición del gobierno de Qing al comercio ilegal de opio. Esto dio lugar a las guerras del opio, en las cuales los británicos vencieron a China y como resultado obtuvieron la cesión de Hong Kong al Reino Unido mediante una serie de tratados en 1842.

En abril de 1899, los residentes de Kam Tin (錦田) se rebelaron contra el gobierno colonial británico. Se resguardaron en la villa amurallada de Kat Hing Wai (吉慶圍). Después de varios ataques infructuosos de las tropas británicas, finalmente la puerta de hierro de la villa fue abierta. La puerta fue enviada a Londres para su exhibición. En 1924 el clan Tang (鄧) la reclamó, y la puerta fue devuelta a China en 1925, por el gobernador Sir Reginald Stubbs(司徒拔爵士).

Luego de resuelta la disputa territorial, se sucedieron una serie de logros que forjaron los cimientos de la cultura y comercio del Hong Kong moderno. La actividad e infraestructura comercial e industrial se transformó de diversas formas: la Hong Kong and China Gas Company dio paso a la primera empresa de suministro eléctrico; los rickshaws fueron reemplazados por autobuses, transbordadores, tranvías y aerolíneas,8 los adelantos se manifestaban en todos los ámbitos. Cada industria sufrió una profunda transformación y potenció su crecimiento. Otros temas fundamentales incluyeron cambios impulsados por Frederick Stewarten al sistema educativo, los mismos estaban inspirados en el sistema occidental,9 en lo que fue un paso sumamente importante en separar Hong Kong del resto del continente chino durante las inestabilidades de carácter político que tuvieron lugar durante la caída de la dinastía Qing. El comienzo de la formidable industria financiera del lejano oriente comenzó con la fundación de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, que fue el primer banco realmente importante.10

Durante este período la colonia debió afrontar los estragos causados por la tercera pandemia de la peste bubónica, a consecuencia de la cual se creó la Peak Reservation Ordinance11 y se invirtió en el primer hospital. Al comenzar la primera guerra mundial en 1914, el miedo a que la colonia fuera objeto de un ataque condujo al éxodo de unos 60 000 chinos. La población de Hong Kong continuó creciendo a gran ritmo pasando de 530 000 habitantes en 1916 a 725 000 en 1925. Sin embargo las crisis en la parte continental de China durante las décadas de 1920 y 1930 expusieron a Hong Kong como blanco de una invasión estratégica por parte del Imperio del Japón.
Ocupación japonesa

Hong Kong fue ocupada por Japón desde el 25 de diciembre de 1941 al 15 de agosto de 1945. Este período llamado de los "3 años y ocho meses" significó una paralización de la economía. Las Fuerzas de Defensa Voluntarias de Hong Kong formadas por británicos, canadienses, indios y chinos resistieron la invasión japonesa comandada por Sakai Takashi, la que comenzó el 8 de diciembre de 1941, ocho horas después del ataque a Pearl Harbor. Desde el primer día los japoneses contaron con superioridad aérea y las fuerzas de la defensa estaban claramente en desventaja. Los británicos y los indios se retiraron de la Gin Drinker's Line y de Kowloon bajo pesado fuego de artillería y bombardeo aéreo. Un encarnizado combate se desarrolló en la isla de Hong Kong; y se perdió el único reservoir. Los granaderos de Winipeg canadienses pelearon en el vital Wong Nai Chong Gap que controlaba el paso entre la zona céntrica y el sur de la isla.

El 25 de diciembre, de 1941 - que es conocida por la población de Hong kong como la Navidad negra - los oficiales coloniales británicos comandados por Mark Aitchison Young, Gobernador de Hong Kong, se rindieron en los cuarteles generales japoneses ubicados en el tercer piso del Hotel Peninsula. Isogai Rensuke se convirtió en el primer gobernador japonés de Hong Kong.
Peninsula. Isogai Rensuke se convirtió en el primer gobernador japonés de Hong Kong.

Durante la ocupación japonesa, la hiperinflación y el racionamiento de la comida se convirtieron en parte de la rutina diaria. Fue ilegal la tenencia de Hong Kong Dollars, los que fueron reemplazados por el Yen Militar japonés, una moneda sin respaldo emitida por la administración del Ejército Imperial japonés. Según algunas estimaciones unas 10.000 mujeres fueron violadas durante los primeros días luego de que Hong Kong fuera tomada y un gran número de disidentes sospechosos fueron ejecutados. Philip Snow, un historiador especializado en este período, indica que los japoneses redujeron las raciones disponibles para la población civil de manera de conservar el suministro para las tropas, llegando a niveles de hambruna y deportando a muchos mal alimentados y enfermos a áreas en la China continental. Muchos de los repatriados habían ingresado a Hong Kong hacia unos pocos años escapando del terror de la Segunda Guerra Sino-japonesa en China continental.

Hacia el final de la guerra en 1945 cuando Hong Kong es liberada por tropas británicas y chinas que pelean en lo que se llama la Segunda batalla de Hong Kong, la población de Hong Kong se había reducido a 600.000 personas menos de la mitad de los 1,6 millones que había antes de la guerra. La toma por parte de los comunistas del poder en China en 1949 impulsó fuertemente el crecimiento de la población en Hong Kong. Miles de refugiados emigraron a Hong Kong, hasta que las Naciones Unidas decretaron un embargo comercial contra China continental a causa de la Guerra de Corea. Más refugiados se dirigieron a Hong Kong durante el Gran Salto Adelante.
Época moderna bajo gobierno británico
La década de 1950

La economía revivió en gran medida gracias a las habilidades y capital que aportaron los refugiados provenientes de China continental, especialmente desde Shanghái, junto con la gran cantidad de mano de obra barata. Simultáneamente, numerosas firmas extranjeras mudaron sus oficinas desde Shanghái a Hong Kong. Gracias a un crecimiento hasta ese momento desconocido Hong Kong se transforma de un sitio de comercio entrepôt a un sitio manufacturero e industrializado. Los primeros centros industriales, se dedicaban con fruicción a la producción de todo tipo de productos que requirieran un espacio reducido, como botones, flores artificiales, paraguas, textiles, artículos laqueados, zapatos y plásticos.

Grandes campos de alojamientos baratos se establecieron para albergar a la enorme cantidad de inmigrantes que crecía día a día. Los campos, sin embargo, representaban un riesgo de incendio y para la salud, y de hecho se produjeron desastres como el incendio Shek Kip Mei. El gobernador Alexander Grantham respondió con un plan para construir edificios de muchos pisos. Fue el comienzo de la construcción de los grandes edificios. Las condiciones en los bloques de alojamiento públicos eran muy elementales, y muchas familias compartían un área de cocina común. Otros aspectos de la vida se modificaron y la ópera cantonesa tradicional comenzó a ser sustituida por cines de pantalla grande. La industria turística se comienza a asentar. North Point era conocido por el nombre de "Little Shanghai" (小上海), ya que para muchos, de hecho había tomado el sitio antes ocupado por Shanghái en China.12
La década de 1960
La industria de las manufacturas se convierte en esta década en el motor del desarrollo de Hong Kong al brindar empleo a grandes cantidades de habitantes. Este período se considera como el primer gran punto de quiebre para la economía de Hong Kong. El negocio de la construcción también experimenta un relanzamiento de la mano de nuevas regulaciones detalladas. Mientras que Hong Kong comienza su ciclo de crecimiento desde un bajo GDP, utilizará a la industria textil como principal motor para impulsar su economía. La revolución cultural que se desarrolla en China tiene efectos políticos sobre Hong Kong. Los eventos tales como los alzamientos de 1967 llenan las calles con bombas caseras y el caos. Expertos en desactivación de bombas de la policía y del ejército británico desactivan unas 8.000 bombas caseras. Según la información recogida una de cada ocho bombas era genuina.13

Los valores familiares y las tradiciones chinas son puestos a prueba al pasar la gente más tiempo en las fábricas que en sus hogares. Otras dificultades que marcaron este período eran la escasez en el suministro de agua, turnos de trabajo extremadamente largos junto con salarios sumamente reducidos. La gripe de Hong Kong de 1968 infecta al 15% de la población.14 Pero en el medio de todos estos cambios y penurias el rótulo, "Made in Hong Kong" fue sufriendo una transición de uno asociado a productos baratos y de baja calidad a identificar bienes y productos de calidad superior.15
La década de 1970
Vista de Hong Kong en 1978.

La apertura del mercado chino continental y el aumento de los salarios impulsaron a muchos fabricantes a emigrar hacia el norte. Hong Kong consolidó su posición como centro comercial y turístico en la región de sureste asiático. El crecimiento de muchos indicadores socio económicos tales como expectativa de vida, alfabetismo, ingreso per cápita son medidas que confirman los logros alcanzados por Hong Kong durante las últimas cuatro décadas del siglo XX. Un mayor nivel de ingreso también permitió el establecimiento de los primeros desarrollos inmobiliarios de capitales privados tales como Taikoo Shing. Durante este período se observó un aumento impresionante en la construcción de edificios y torres para departamentos.

En 1974, Murray McLehose fundó la ICAC, "Comisión Independiente Contra la Corrupción", para combatir la corrupción en la fuerza policial. La corrupción estaba tan generalizada que se organizó una masiva petición de policías para resistir a los enjuiciamientos. A pesar de que inicialmente la ICAC fue resistida por la fuerza policial, Hong Kong tuvo éxito en su cruzada anti-corrupción, y eventualmente se convirtió en una de las sociedades menos corruptas del mundo.
La década de 1980

En 1982, Margaret Thatcher la Primera Ministra británica, tenía esperanzas que la creciente apertura del gobierno de la RPC y la reforma económica en el continente permitirían extender el gobierno británico. La reunión que se llevó a cabo, condujo a la firma de la Sino-British Joint Declaration y la propuesta del concepto de Un país, dos sistemas enarbolado por Deng Xiaoping. Las noticias políticas llenaron los titulares de los medios de prensa, mientras que el mercado inmobiliario experimento un ascenso importante. El mundo financiero se sacudió en pánico, que condujo a sucesivos cambios de políticas y al Sábado Negro. Al mismo tiempo Hong Kong se había convertido en uno de los más ricos estados del lejano oriente. Simultáneamente, las voces de alarma por la transferencia que tendrá lugar en 1997 aumentaron las estadísticas sobre emigración a un nivel de récord histórico. Muchos salen de Hong Kong con destino a Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y otros destinos donde no existan regímenes del tipo comunista.
La industria cinematográfica de Hong Kong experimenta un momento de gran apogeo que la coloca en la escena a nivel mundial. Entre los nombres más destacados se encuentran Jackie Chan y Chow Yun-Fat. El mundo de la música también observa el encumbramiento de un nuevo grupo de estrellas cantopop tales como Anita Mui y Leslie Cheung. Pero esto no alcanza a evitar la sombra que proyectan las dudas sobre el futuro de Hong Kong.
La década de 1990

El 4 de abril de 1990, la Ley Básica de Hong Kong fue oficialmente designada como la Constitución "reducida" de la Región Administrativa Especial de Hong Kong luego de la transferencia. El grupo pro-Beijing expresó su beneplácito con la Ley Básica, definiéndola como el sistema legal más democrático que existió nunca en la República Popular China. El grupo pro-democrático por su parte manisfestó sus críticas en el sentido de que no consideraban que dicha Ley fuera suficientemente democrática. En julio de 1992, Chris Patten asumió como el último gobernador británico de Hong Kong. Patten había sido presidente del Partido Conservador en el reino Unido hasta que perdió su banca parlamentaria en la elección general de ese año. Las relaciones entre el gobierno de la República Popular China en Pekín se tensaron, cuando Patten introdujo algunas reformas democráticas que aumentaban el número de miembros elegidos al Consejo Legislativo. Este hecho causó un considerable malestar en el gobierno chino, que consideró esta medida como una violación de la Ley Básica. El 1 de julio de 1997 el Reino Unido le transfirió Hong Kong a la República Popular China. El viejo Consejo Legislativo, que había sido elegido mediante las reformas de Chris Patten, fue remplazado por el Consejo Legislativo Provisional elegido por un comité de selección cuyos miembros habían sido designados por el gobierno de la República Popular China. Tung Chee Hwa, que fue elegido en diciembre por los miembros del comité de selección cuyos miembros habían sido designados por el gobierno de la República Popular China, asumió su cargo como Chief Executive of Hong Kong.


Hong Kong bajo administración China (1997 – actualidad)
Hong Kong en 2007.

La llegada del nuevo milenio estuvo marcada por una serie de eventos. Un porcentaje importante de la población que se había opuesto a la transferencia a China, debió acomodarse a vivir con el nuevo sistema. El Artículo 23 de la ley básica de Hong Kong fue tema de controversia, y dio origen a varias marchas y demostraciones en diversas partes de Hong Kong en las que participaron unas 750.000 personas de una población total estimada de 6.800.000 personas. En el 2003 el gobierno también debió afrontar el brote de SARS. Comenzando a finales de la década de 1990 otra crisis de la salud asociada a la gripe aviar (H5N1) cobró importancia, y llevó a tener que sacrificar millones de pollos y gallinas. Esta matanza colocó a Hong Kong en el centro de las discusiones mundiales. Simultáneamente la actividad económica se encuentra tratando de resurgir. En esta época de cambios se estableció Hong Kong Disneyland.
Gobierno y política
Durante la época colonial británica, el máximo dirigente político era el Gobernador de Hong Kong, nombrado por el Gobierno británico. Desde el paso a China, ese papel ha pasado al Jefe Ejecutivo, puesto que en ese momento ocupaba Donald Tsang, elegido en junio de 2005 para un mandato de solo dos años. La elección del jefe ejecutivo se produjo mediante una votación de sufragio restringido a 800 representantes de sectores económicos y sociales. Esta elección de un nuevo Jefe Ejecutivo fue motivada por la dimisión, en marzo de 2005, de Tung Chee-hwa, que había ocupado el cargo desde la fundación de la Región Administrativa Especial. A Tung le correspondían aún dos años más de mandato, por lo que las autoridades chinas, en una interpretación controvertida de la Ley Básica, decidieron que el mandato del próximo Jefe Ejecutivo estaría limitado a los dos años que le quedaban a Tung Chee-hwa. Esta decisión de Pekín, muy criticada en Hong Kong, ha sido interpretada por muchos críticos del régimen comunista chino como una muestra de la falta de confianza del Gobierno chino hacia Donald Tsang, funcionario de formación británica que en el pasado expresó simpatías hacia los sectores que defienden para Hong Kong un sistema plenamente democrático.

El parlamento de Hong Kong es el Consejo Legislativo, que consta de 60 miembros. De estos 60, la mitad son elegidos por sufragio universal en circunscripciones geográficas, mientras que los otros 30 son elegidos por grupos de representantes de diferentes sectores económicos y sociales. La Ley Básica de Hong Kong contempla la posibilidad de que las elecciones para el Consejo Legislativo lleguen a basarse en el sufragio universal. Sin embargo, el Gobierno chino ha reiterado su oposición a cualquier avance en ese sentido, lo cual ha provocado protestas en Hong Kong. Las últimas elecciones al Consejo Legislativo se celebraron en el año 2004. En estas, los partidos defensores de una mayor democracia consiguieron la mayoría de los 30 escaños asignados por sufragio universal, mientras que los otros 30 fueron en su mayoría para políticos considerados afines a las autoridades chinas.
Divisiones administrativas

La Región Administrativa Especial de Hong Kong se divide en 18 distritos.
División administrativa de Hong Kong

1 Distrito de las Islas
2 Distrito de Kwai Tsing
3 Distrito Norte
4 Distrito de Sai Kung
5 Distrito de Sha Tin
6 Distrito de Tai Po
7 Distrito de Tsuen Wan
8 Distrito de Tuen Mun
9 Distrito de Yuen Long
10 Distrito de Kowloon
11 Distrito de Kwun Tong
12 Distrito de Sham Shui Po
13 Distrito de Wong Tai Sin
14 Distrito de Yau Tsim Mong
15 Distrito Central y Oeste
16 Distrito Este
17 Distrito Sur
18 Distrito Wan Chai

-véase Victoria
Geografía
Mapa de Hong Kong.
Artículo principal: Geografía de Hong Kong

La Región Administrativa Especial de Hong Kong está situada en el lado nordeste del delta del Río de las Perlas, y tiene una extensión de 1102 km², repartida entre una parte continental y más de doscientas islas e islotes. El 75% de esta superficie consta de reservas naturales, mientras que sus siete millones de habitantes residen en el 25% restante.

El territorio de Hong Kong se puede dividir en tres partes bien diferenciadas:

La isla de Hong Kong (adquirida por el Reino Unido en 1842).
La parte continental de Kowloon al sur de Boundary Street (adquirida por el Reino Unido en 1860, junto con la antigua isla de Stonecutters, hoy unida al continente).
Los Nuevos Territorios, incluida la isla de Lantau (arrendados por un periodo de 99 años en 1899).

Durante la mayor parte del siglo XX, los Nuevos Territorios, muy montañosos, permanecieron muy poco habitados, en parte debido a la incertidumbre que se cernía sobre su estatus futuro. Una vez que se supo que el Reino Unido iba a devolver a China todo el territorio de Hong Kong, y no sólo la parte arrendada a la que estaba obligado, comenzó a crecer la población en los Nuevos Territorios. Actualmente un poco más del 50% de la población total de Hong Kong reside en los Nuevos Territorios. La esperanza de vida es de 81,9 años (la segunda más alta del mundo).
Clima

El clima de Hong Kong es subtropical y monzónico, con inviernos frescos y secos y unos veranos calurosos y húmedos. La media de precipitaciones anuales es elevada pero el 80% de las lluvias se suelen concentrar entre mayo y septiembre. Ocasionalmente Hong Kong se ve afectada por ciclones tropicales entre los meses de abril y septiembre, pero son más habituales entre julio y septiembre. La temperatura media en Hong Kong varía entre los 17 °C en enero a los 29 °C en julio. Los 3 meses más lluviosos son junio, julio y agosto, cuando superan los 400 mm; agosto es el más lluvioso, con lluvias de 451 mm. El mes menos lluvioso es diciembre, con lluvias de 38 mm.
Economía
Artículo principal: Economía de Hong Kong
La Torre Banco de China.
Moneda española de la época de Alfonso XIII con contramarca.

Hasta el año 1863, la colonia de Hong Kong no tuvo moneda propia y por todo el territorio circulaban profusamente monedas españolas de todo tipo y valor. Después de 1865, la ceca de Hong Kong acuñó una serie de monedas, pero al final la maquinaria fue vendida a Japón. Las monedas de plata fueron fundidas, en especial los dólares, continuando con el comercio habitual de los pesos independientes y españoles (8 reales) acuñados en México. Durante esta época, con el objetivo de permitir la circulación legal de las monedas extranjeras, se estampó sobre todas ellas una contramarca. De esta forma los pesos del rey Alfonso XIII de las islas Filipinas que llevaban esta marca eran admitidos por valor de 1 dólar = 8 reales. Los punzones utilizados contenían el nombre de la colonia “HONG KONG” en inglés y en chino. El tamaño de dicha leyenda era de 20 milímetros aproximadamente. También se conocen monedas inglesas, francesas y austríacas con esta curiosa marca. Esta contramarca fue utilizada por los bancos comerciales entre los años 1895 – 1905, en especial por los bancos de Hong Kong y Shanghái, que fueron los que contramarcaron monedas a principios del siglo XX.18
Hong Kong es una de las grandes ciudades comerciales de Asia.

Hoy en día, Hong Kong es uno de los grandes centros financieros de Asia, y su economía es muy dependiente del comercio internacional, en especial del comercio entre China y el resto del mundo.

Hong Kong está considerado uno de los lugares con mayor libertad económica del mundo. Esto quiere decir que existe una gran facilidad para establecer empresas en el territorio y para mover dinero de Hong Kong al exterior. Estas facilidades económicas, unidas a la existencia de un sistema legal de origen británico muy escrupuloso en el respeto de la propiedad privada, contrastan con las dificultades burocráticas y la inseguridad jurídica a la que se enfrentan las empresas internacionales en la China continental, y es la razón principal por la que Hong Kong sigue siendo el principal centro financiero de China. Además, las restricciones a las comunicaciones directas entre Taiwán y la República Popular China hacen de Hong Kong el principal punto de contacto entre los dos regímenes chinos enfrentados desde 1949.

La economía se basa fundamentalmente en el sector de servicios, que representa más del 80% de la actividad económica en Hong Kong. Los servicios financieros son una de las áreas principales de actividad económica en el Hong Kong actual. La bolsa de Hong Kong es el segundo mayor mercado de valores de Asia, sólo por detrás de la bolsa de Tokio. A pesar de su pequeño tamaño, Hong Kong ocupa el lugar undécimo en el mundo en volumen de operaciones bancarias.

La economía de Hong Kong se vio muy afectada, a diferencia de la de China continental, por la crisis asiática de 1998. Tras varios años de debilidad económica, la economía ha vuelto a crecer a un ritmo altísimo, de un 8,2%. Esta recuperación económica se ha basado en el fuerte crecimiento de la demanda interna y en un factor novedoso: el crecimiento del turismo chino. Las restricciones a la entrada de chinos del continente en Hong Kong se han suavizado en los últimos años, y esto ha aumentado las visitas de los chinos continentales, para los cuales, hasta hace unos años, era enormemente difícil entrar en el territorio de forma legal.

El producto interior bruto de Hong Kong en el año 2003 alcanzó los 213.000 millones de dólares estadounidenses. Esta cifra tan alta se traduce en una de las rentas per cápita más altas del mundo, superando incluso a la mayoría de los países de Europa Occidental.
Demografía
En el año 2005, la población de Hong Kong superaba los siete millones de habitantes, lo cual la convierte en la cuarta mayor área metropolitana de la República Popular China. Su población alcanza los 6200 habitantes por km². Kowloon ostenta históricamente el demérito de haber sido el núcleo urbano con la mayor densidad de población del planeta. En 1993 con 50.000 habitantes y una superficie de 0,026 kms., se llegó a alcanzar la relación de 1.900.000 h/km² , debido a un vacío jurídico entre China y Gran Bretaña, que convirtió este enclave en un hiperpoblado núcleo de burdeles, casinos y fumaderos de opio. Se demolió en 1993 y actualmente es un parque.19

Hong Kong tiene una tasa de fertilidad de 0,94 hijos por mujer, una de las más bajas en el mundo, y muy inferior a los 2,1 niños por mujer que se requieren para mantener el nivel de población. A pesar de esto, la población continúa aumentando debido a la inmigración procedente de China continental.
Calle en el distrito de Wan Chai.

A pesar de esta alta densidad de población, se dice de Hong Kong que es una de las ciudades con más espacios verdes en Asia. La mayor parte de sus habitantes reside en edificios altos de apartamentos, lo cual concentra a la población en las zonas urbanizadas, mientras la mayor parte del territorio consiste en parques y bosques. La cantidad de islas y las costas sinuosas dotan al territorio de muchísimas bahías y playas poco accesibles. A pesar de esto, Hong Kong es una de las ciudades más contaminadas del mundo.

El cantonés es el dialecto chino más extendido entre la población china de Hong Kong. La lengua hablada en el entorno familiar es cantonés vernáculo más o menos puro, mientras que en situaciones formales, tales como discursos políticos o programas de televisión y radio, se utiliza un híbrido de mandarín y cantonés, en el que el vocabulario y la gramática propias del mandarín se pronuncian con la lectura cantonesa de los sinogramas. El lenguaje escrito formal es el chino mandarín pero también abunda el cantonés escrito en la literatura popular. El inglés, es hablado por la comunidad de origen extranjero sin embargo en la población china es muy reducido su uso, a pesar de que es un idioma oficial junto al chino.

En Hong Kong se practican todas las religiones tradicionales chinas. El culto a los ancestros es predominante debido a la fuerte influencia confuciana, mientras que el cristianismo es practicado por un 10% de la población. La comunidad cristiana se divide a partes aproximadamente iguales entre católicos y protestantes. Se estima que hay también alrededor de 70 000 musulmanes en Hong Kong, y entre 2000 y 3000 judíos.

Alrededor del 95% de los habitantes de Hong Kong tienen ascendencia china Han. La población de origen europeo supone alrededor del 1,5% del total. También hay una comunidad importante de origen indio, que se estableció en el territorio durante la época colonial británica, y una gran comunidad filipina, formada sobre todo por mujeres jóvenes que trabajan como empleadas domésticas. Con su desmesurada densidad de población y poco territorio para edificar todo se construye hacia arriba mediante rascacielos.
Cultura
La presencia británica en Hong Kong ha marcado la cultura local, que aunque fundamentalmente china, ha estado sometida a una influencia occidental mucho mayor que el resto del país. Paradójicamente, en paralelo a esta influencia occcidental, en Hong Kong se han mantenido muchas costumbres y tradiciones culturales chinas que en el resto del continente sufrieron el acoso de las políticas revolucionarias de la época de Mao Zedong. Es el caso de los ritos religiosos tradicionales chinos, o del lenguaje. Mientras que en el resto del continente chino la República Popular ha promovido el uso del mandarín y de los caracteres simplificados como lengua oficial, en Hong Kong se mantiene el uso del cantonés hablado, incluso en circunstancias formales, y el lenguaje escrito utiliza exclusivamente los caracteres tradicionales.
Cruce de la calle Jordan con la Nathan.

Otra consecuencia de la separación de Hong Kong del resto de China durante los años posteriores al establecimiento del régimen comunista en la China continental fue el desarrollo de la cultura popular de Hong Kong, manifestada en la enorme producción cinematográfica, musical y de novelas de entretenimiento. Mientras en la época maoísta la política revolucionaria oficial exigía que todas las manifestaciones artísticas estuvieran al servicio de la causa comunista, en Hong Kong continuó el desarrollo del cine y la música popular que había tenido a Shanghái como foco hasta 1949. Incluso después del final del maoísmo, Hong Kong ha continuado siendo uno de los principales centros de producción de cine, música y literatura popular en Asia.

En el cine de Hong Kong han destacado actores de películas de acción como Bruce Lee o más recientemente Jackie Chan, Chow Yun-Fat o el pequinés afincado en Hong Kong Jet Li. En los últimos años, el director de cine de origen shanghainés afincado en Hong Kong Wong Kar-wai se ha convertido en uno de los cineastas de más prestigio internacional del cine chino.

En la música, Hong Kong es el principal centro de producción del llamado cantopop, música pop en cantonés y, junto a Taiwán, también del mandopop, música pop en mandarín. Entre los principales representantes de la música pop hongkonesa se encuentran los solistas Jackie Cheung, Leslie Cheung, Andy Lau, la conocidamente en asía y fallecida Anita Mui o la cantante pequinesa afincada en Hong Kong Faye Wong.

En la literatura, Hong Kong ha albergado a varios autores del género de wushu o artes marciales. El representante más importante de este género es, sin duda, Louis Cha (conocido en chino como Jin Yong), autor de gran fama en toda Asia Oriental.
Arte y cultura
Vista del distrito financiero de Hong Kong, desde la Cumbre Victoria.

La exposición de los United Buddy Bears, celebrada en el verano de 2004 en el histórico Parque Victoria bajo el patrocinio de Jackie Chan, fue el mayor espectáculo al aire libre nunca visto en Hong Kong. Unos dos millones de personas disfrutaron de la muestra. La exposición de los United Buddy Bears, creada por artistas de renombre alrededor del mundo, es probablemente la mayor de su género. Esta muestra itinerante, en la que ya están representados 140 Estados miembros de las Naciones Unidas, ha recorrido hasta la fecha 20 grandes ciudades de los cinco continentes.
Arquitectura
La presencia británica en Hong Kong ha marcado la cultura local, que aunque fundamentalmente china, ha estado sometida a una influencia occidental mucho mayor que el resto del país. Paradójicamente, en paralelo a esta influencia occcidental, en Hong Kong se han mantenido muchas costumbres y tradiciones culturales chinas que en el resto del continente sufrieron el acoso de las políticas revolucionarias de la época de Mao Zedong. Es el caso de los ritos religiosos tradicionales chinos, o del lenguaje. Mientras que en el resto del continente chino la República Popular ha promovido el uso del mandarín y de los caracteres simplificados como lengua oficial, en Hong Kong se mantiene el uso del cantonés hablado, incluso en circunstancias formales, y el lenguaje escrito utiliza exclusivamente los caracteres tradicionales.
Cruce de la calle Jordan con la Nathan.

Otra consecuencia de la separación de Hong Kong del resto de China durante los años posteriores al establecimiento del régimen comunista en la China continental fue el desarrollo de la cultura popular de Hong Kong, manifestada en la enorme producción cinematográfica, musical y de novelas de entretenimiento. Mientras en la época maoísta la política revolucionaria oficial exigía que todas las manifestaciones artísticas estuvieran al servicio de la causa comunista, en Hong Kong continuó el desarrollo del cine y la música popular que había tenido a Shanghái como foco hasta 1949. Incluso después del final del maoísmo, Hong Kong ha continuado siendo uno de los principales centros de producción de cine, música y literatura popular en Asia.

En el cine de Hong Kong han destacado actores de películas de acción como Bruce Lee o más recientemente Jackie Chan, Chow Yun-Fat o el pequinés afincado en Hong Kong Jet Li. En los últimos años, el director de cine de origen shanghainés afincado en Hong Kong Wong Kar-wai se ha convertido en uno de los cineastas de más prestigio internacional del cine chino.

En la música, Hong Kong es el principal centro de producción del llamado cantopop, música pop en cantonés y, junto a Taiwán, también del mandopop, música pop en mandarín. Entre los principales representantes de la música pop hongkonesa se encuentran los solistas Jackie Cheung, Leslie Cheung, Andy Lau, la conocidamente en asía y fallecida Anita Mui o la cantante pequinesa afincada en Hong Kong Faye Wong.

En la literatura, Hong Kong ha albergado a varios autores del género de wushu o artes marciales. El representante más importante de este género es, sin duda, Louis Cha (conocido en chino como Jin Yong), autor de gran fama en toda Asia Oriental.
Arte y cultura
Vista del distrito financiero de Hong Kong, desde la Cumbre Victoria.

La exposición de los United Buddy Bears, celebrada en el verano de 2004 en el histórico Parque Victoria bajo el patrocinio de Jackie Chan, fue el mayor espectáculo al aire libre nunca visto en Hong Kong. Unos dos millones de personas disfrutaron de la muestra. La exposición de los United Buddy Bears, creada por artistas de renombre alrededor del mundo, es probablemente la mayor de su género. Esta muestra itinerante, en la que ya están representados 140 Estados miembros de las Naciones Unidas, ha recorrido hasta la fecha 20 grandes ciudades de los cinco continentes.
Arquitectura
De carácter rocoso y montañoso, los límites físicos que impone su propia orografía hacen que la superficie real edificable de Hong Kong sea por lo general escasa. El boom económico de los años 70 disparó el crecimiento poblacional y turismo y la necesidad de crear nuevas infraestructuras. Tradicionalmente, la urgencia en satisfacer estas necesidades se ha considerado prioritaria respecto a la preservación del legado histórico y arquitectónico de la ciudad. Es por ello por lo que Hong Kong es una ciudad que se reinventa a sí misma. Su perfil se encuentra siempre en constante evolución.
Escaleras mecánicas en Hong Kong.

Hasta fechas recientes, el interés por la preservación del legado arquitectónico ha sido nulo o más bien escaso. Normalmente, cuando un trozo de terreno se revalorizaba lo viejo se derribaba, dejando espacio para lo nuevo. Algunos edificios, como Murray House, un antiguo edificio colonial de categoría 1, emplazado en el área que ocupa ahora la nueva sede del Banco de China, fue reubicado en el área sur de la isla, concretamente en Stanley.

Es significativo el aumento del grado de concienciación de los hongkoneses respecto a la preservación de su legado histórico, sobre todo a lo largo de esta última década. Muestra de ello son las diversas protestas que tuvieron lugar a finales de 2006 en contra de la demolición del antiguo Star Ferry.
Rascacielos
Artículo principal: Anexo:Rascacielos en Hong Kong
El International Finance Centre de Hong Kong, que fue el rascacielos más alto de la ciudad hasta el 2010.
Una parte del puerto de Hong Kong.

Hoy día, la isla de Hong Kong se ha convertido en una de las capitales mundiales de la arquitectura moderna. Hong Kong es la ciudad del mundo con mayor número de rascacielos.20 La mayor parte de estos rascacielos se concentran alrededor del distrito central, concretamente en las áreas de Central, Admiralty y Wan Chai, y a lo largo de la línea de costa de la bahía del puerto Victoria en dirección Causeway Bay. Cuatro de los 15 rascacielos más altos del mundo están en Hong Kong.

El skyline de Hong Kong se ha convertido en una de las atracciones turísticas de la ciudad. Con tal motivo, el departamento de turismo de Hong Kong organiza un espectáculo de sonido y luces en el que participan muchos de los edificios que conforman su perfil. Este espectáculo puede ser visto todos los días de la semana desde la Avenida de las Estrellas en Tsim Sha Tsui, Kowloon.

Por el contrario, la península de Kowloon, en frente de la isla de Hong Kong, cuenta con un menor número de rascacielos. Hasta 1998 la península de Kownloon contaba con severas restricciones de cota de altura para la construcción de rascacielos y edificios. Estas restricciones venían motivadas por el emplazamiento del Aeropuerto de Kai Tak dentro de la propia península. Ese mismo año, tras la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional de Hong Kong, también conocido como Chep Lap Kok, y el posterior cierre del antiguo Aeropuerto de Kai Tak, se levantaron dichas restricciones de altura. Actualmente se están levantando varios rascacielos nuevos en Kowloon, incluyendo el International Commerce Centre que es el cuarto rascacielos más alto del mundo con 484 metros de altura.
Universidades

Universidad de Hong Kong
Universidad China de Hong Kong
Universidad de la ciudad de Hong Kong
Universidad Baptista de Hong Kong
Instituto de Educación de Hong Kong. Dedicado exclusivamente a la enseñanza del profesorado.
Universidad Politécnica de Hong Kong
Universidad de Ciencias y Tecnologías de Hong Kong
Universidad Lingnan, Hong Kong
Universidad Abierta de Hong Kong

Deporte

Hong Kong en los Juegos Olímpicos
Selección de fútbol de Hong Kong
Abierto de Hong Kong de Golf
Copa Asiática 1956
Primera División de Hong Kong
Seven de Hong Kong
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CHINA (PEKÍN)

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CHINA (PEKÍN)

Pekín1 (chino: 北京, pinyin: Běijīng, Wade-Giles: Pei-ching, [peɪ˨˩ t͡ɕiŋ˥], literalmente «capital del Norte») es la capital de la República Popular China y tiene cerca de 20 millones de habitantes.2 Situada en la periferia de la antigua civilización china, Pekín se convirtió en el baluarte de... Ver mas
Pekín1 (chino: 北京, pinyin: Běijīng, Wade-Giles: Pei-ching, [peɪ˨˩ t͡ɕiŋ˥], literalmente «capital del Norte») es la capital de la República Popular China y tiene cerca de 20 millones de habitantes.2

Situada en la periferia de la antigua civilización china, Pekín se convirtió en el baluarte de las potencias extranjeras que ocuparon China del Norte entre los siglos X y XII. La Dinastía Liao estableció aquí su capital meridional, la más acreditada de las cinco del reino. La Dinastía Jin, la siguiente dinastía "bárbara" emprendió un amplio proyecto urbanístico a imagen de la capital de los Song septentrionales, Kaifeng. En 1215 los mongoles arrasaron la ciudad, pero 50 años después Kublai Kan decidió edificar en ella la nueva capital.

En la zona centro-sur del trazado hipodámico se hallaba la colosal villa imperial que contenía el complejo de palacios imperiales. El emperador Yongle, el tercer Ming, decidió trasladar la capitalidad a Pekín. Las murallas del lado septentrional fueron trasladadas más hacia el Sur para que el complejo palaciego imperial, la llamada Ciudad Prohibida, quedase exactamente en el centro del plano. Así la estructura del nuevo Pekín representa la cima del urbanismo tradicional chino, basado en la organización introducida por los mongoles así como en la estructura de los palacios imperiales de Kaifeng y Nankín además tomar en consideración las normas de la geomancia china (風水).

Pekín es una de las cuatro municipalidades de China, que poseen un estatus provincial y están bajo el control directo del gobierno central. Pekín ha sido municipalidad desde la creación de la República Popular China. Es una de las ciudades más pobladas de China, tan sólo superada por Shanghái en cuanto a población. También es un importante nudo de comunicación, pues posee múltiples líneas de ferrocarril, autopistas y carreteras. Es reconocida actualmente como el corazón cultural, político y social de China.
Nombres

«Pekín» es la adaptación al español de la forma latina oficial antigua «Peking» que, según la RAE, es la forma recomendada de llamar a esta ciudad en español. Esta última forma correspondía al método de transcripción del sistema postal chino y reflejaba la pronunciación arcaica de la sílaba jing. En la actualidad, la República Popular China utiliza exclusivamente la forma «Beijing», correspondiente al sistema de transcripción oficial hanyu pinyin. Nótese que dicha transcripción pronunciada en español se aleja bastante de la articulación original, pues nos llevaría a hacer uso de una be débil y una jota sonora, siendo más adecuada la grafía tradicional; aunque fonéticamente para los hispanohablantes lo más aproximado a la actual pronunciación oficial china sería "Peiching", ya que la pronunciación correspondiente, [pei214.tɕiŋ5] (escuchar), se asemeja más a «¿Pei? ¡ching!» teniendo en cuenta los tonos. En el mundo hispanohablante, algunos medios de comunicación utilizan la transcripción oficial china, en lugar de la forma tradicional española.

Sin embargo la Real Academia Española de la Lengua recomienda la utilización del nombre tradicional, consolidado en el castellano, recordando que al hablar en nuestra lengua debemos utilizar los topónimos traducidos y no los oficiales, tal como ocurre con otras ciudades como London/Londres, Moskva/Moscú, Torino/Turín, Firenze/Florencia, New York/Nueva York, etc. Según el Diccionario Panhispánico de Dudas "se recomienda usar en nuestro idioma el nombre tradicional español, cuyo gentilicio es pekinés (o pequinés, si se utiliza la grafía minoritaria Pequín)", puesto que el cambio del nombre oficial afecta a los idiomas locales, pero no a los exónimos en español.'1

El registro fonético «Pequín» está atestiguado desde comienzos del siglo XVII en Razón de corte, de Juan Jerez; mientras que «la primera documentación de "Beijing" (en español) es de 1984», según el doctor en Filología Hispánica Luis Silva-Villar.3

Pekín en chino está compuesto por los caracteres 北 běi «norte» y 京 jīng «capital». Su significado es «Capital del Norte», en contraste con Nankín (Nanjing), compuesto de 南 nán «sur» y 京 jīng «capital» y con el significado de «Capital del Sur». En China, la ciudad ha tenido muchos nombres. Entre 1928 y 1949, fue conocida en chino como Běipíng (北平, Peip'ing, en Wade-Giles) o «Paz del Norte». El nombre había sido ya utilizado al comienzo de la dinastía Ming, en ambos casos para enfatizar que Nankín, la Capital del Sur, era la única capital.

La ciudad recuperó el nombre de Běijīng durante la ocupación japonesa, y volvería a llamarse Běipíng tras el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses abandonaron China. El Partido Comunista de China volvió a cambiar en 1949 el nombre de la ciudad, como muestra de su intención de establecer en la ciudad la capital del nuevo régimen. Tras la proclamación de la República Popular, el nombre Běipíng se siguió utilizando en Taiwán, donde el gobierno refugiado de la República de China negaba la legitimidad a las autoridades comunistas del continente. Desde los años 1980, los medios de comunicación taiwaneses utilizan también el nombre Běijīng. Nótese que el nombre chino actual y tradicional Běijīng es el que corresponde a la forma tradicional española «Pekín», mientras que el nombre de la época nacionalista Běipíng se solía transcribir en Occidente en variantes de la transcripción Wade-Giles tales como Peiping, Peip'ing, Pei-ping o Pei-p'ing.

Yanjing (燕京, pinyin: Yānjīng, Wade-Giles: Yen-ching) es otro nombre que se ha dado y se da popularmente a Pekín, en referencia al antiguo estado de Yan que existió en la zona durante la dinastía Zhou. Este nombre figura en el nombre de la cerveza local Yanjing y en el de la Universidad Yenching, institución de alto nivel fusionada con la Universidad de Pekín. Pekín es el Khanbaliq o Cambaluc o Janbalic descrito en los viajes de Marco Polo e Ibn Battuta.
Clima

El clima de Pekín es continental y está influido por su baja altitud (es consecuentemente algo más cálido). Los inviernos son fríos y secos, con mínimas que fácilmente descienden a -5 °C o menos, aunque a diferencia con las regiones próximas que se encuentran más al interior y que se encuentran a mayor altitud, las mínimas no son tan bajas y el invierno se hace más soportable; durante esta estación predominan los días con niebla, con abundantes humos procedentes de la contaminación atmosférica de la ciudad que reducen la visibilidad y crean calina. Aunque las temperaturas sean bajas, las nevadas son ocasionales y aportan poca precipitación. La primavera y el otoño son estaciones de transición, con pocas precipitaciones relativas. El verano es cálido y húmedo con máximas que generalmente llegan a 30 °C, y es cuando se coincide con las mayores cantidades de precipitación, en días de tormenta o de lluvia gracias al monzón. La temperatura media anual es de 13.2 grados centígrados.


[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Pekín (normales 1971-2000, extremas 1961-2000) WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 12.9 19.8 26.4 33.0 38.3 40.6 41.9 36.1 34.4 29.8 22.0 19.5 41.9
Temperatura máxima media (°C) 1.8 5.0 11.6 20.3 26.0 30.2 30.9 29.7 25.8 19.1 10.1 3.7 17.9
Temperatura mínima media (°C) -8.4 -5.6 0.4 7.9 13.6 18.8 22.0 20.8 13.2 7.9 0.0 -5.8 7.2
Temperatura mínima absoluta (°C) -18.3 -27.4 -15.0 -3.2 2.5 9.8 15.3 11.4 3.7 -3.5 -12.5 -18.5 -27.4
Precipitación total (mm) 2.7 4.9 8.3 21.2 34.2 78.1 185.2 159.7 45.5 21.8 7.4 2.8 571.8
Días de precipitaciones (≥ 0.1 mm) 1.8 2.3 3.3 4.3 5.8 9.7 13.6 12.0 7.6 5.0 3.5 1.7 70.6
Horas de sol 194.1 194.7 231.8 251.9 283.4 261.4 212.4 220.9 232.1 222.1 185.3 180.7 2670.8
Humedad relativa (%) 44 44 46 46 53 61 75 77 68 61 57 49 57
Fuente: Administración Meteorológica de China 4 (valores extremas)5
Historia
La plaza de Tiananmen.
Estadio Nacional de Pekín (conocido como el Nido de Pájaro), sede de los Juegos Olímpicos de 2008.

Existen vestigios de asentamientos humanos en el entorno de Pekín desde al menos el año 1000 a. C. En la ciudad de Ji, cercana al actual Pekín, estuvo situada la capital del Estado de Yan, uno de los estados del periodo de los Reinos Combatientes. En todo caso, no se conoce la ubicación exacta de la ciudad de Ji, abandonada en el siglo VI.

Durante las grandes dinastías Tang y Song, solamente existían pequeñas aldeas en la zona. La dinastía Song perdió gran parte de su territorio en el norte, incluyendo Pekín, ante las conquistas de la nueva dinastía Liao en el siglo X. Los Liao fundaron una segunda capital en la ciudad a la que llamaron Nanjing ("capital del Sur"). La dinastía Jin conquistaría más adelante Liao y el norte de China, renombrando la ciudad como Zhongdu (中都), o "capital central".

Los invasores mongoles fundaron la dinastía Yuan cuando conquistaron China, arrasando Zhongdu en 1215 y reconstruyéndola como la Gran Capital (大都), al norte de la capital Jin, siendo éste el comienzo de la ciudad actual de Pekín. Los relatos de Marco Polo aluden a la ciudad como Cambaluc. Kublai Kan, el primer emperador Yuan, estableció su capital en la actual Pekín por estar más próxima a su base de poder en Mongolia, lo cual realzó la importancia de la ciudad a pesar de que estuviera en el límite norte de China.

La dinastía Ming, que derrocó a los mongoles, estableció en un principio la capital en Nankín; pero en 1403, el tercer emperador Ming, Yǒnglè (永樂), que había accedido al trono tras matar a su sobrino al final de una larga lucha por el poder, trasladó la capital de nuevo a Pekín. La Ciudad Prohibida fue construida entre 1406 y 1420, seguida del Templo del Cielo (1420), y otros proyectos. La Puerta de Tian'anmen, fue quemada dos veces durante la dinastía Ming y se reconstruyó finalmente en 1651. Pekín se convirtió en la ciudad más poblada del mundo en el siglo XV cuando ya tenía 1.000.000 de habitantes, y siguió siendo la ciudad más poblada hasta el siglo XlX.

La República de China estableció su capital en Nankín y Pekín fue renombrada Beiping. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, fue ocupada por Japón el 29 de julio de 1937. Durante la ocupación, Pekín fue la capital del comité ejecutivo del norte de China, un estado títere que gobernó el norte de la China ocupada. La ocupación duró hasta la rendición de Japón, el 15 de agosto de 1945.

El 31 de enero de 1949, durante la Guerra Civil China, las fuerzas comunistas entraron en Pekín sin acciones violentas. El 1 de octubre de ese año, el líder del Partido Comunista de China Mao Zedong, proclamó en la Plaza de Tian'anmen la nueva República Popular China.

Tras las reformas económicas de Deng Xiaoping, el área urbana se ha ampliado enormemente. Guomao se ha convertido en un área comercial, Wangfujing y Xidan se han transformados en distritos de compras, mientras que Zhongguancun se ha convertido en el centro de la electrónica china.

Como capital de la nación, Pekín ha sido también el escenario de protestas y acontecimientos políticos, como las protestas del 4 de mayo de 1919, que darían lugar al Movimiento del Cuatro de Mayo, la proclamación de la República Popular el 1 de octubre de 1949, el incidente de Tian'anmen de 1976, cuando se produjeron numerosas protestas en recuerdo del fallecido primer ministro Zhou Enlai y, más recientemente, las protestas de la Plaza de Tian'anmen en 1989, que terminaron siendo sofocadas de manera violenta mediante la intervención del ejército el 4 de junio, en una de las acciones más controvertidas de la historia de la República Popular China. La plaza también ha sido el lugar de protestas de seguidores de Falun Gong.

En años recientes, Pekín ha sufrido las consecuencias de la rápida urbanización, en ámbitos como la congestión de la circulación, la contaminación del aire, la destrucción del patrimonio histórico y la llegada masiva de inmigrantes de otras partes del país.

En Pekín se celebraron los Juegos Olímpicos de 2008, famosos por ser una de las mejores y más estructuradas olimpiadas que se han visto desde los inicios de éstas.
Economía
El Distrito Central de Negocios.

El producto interior bruto total de 2007 fue de 121.000 millones de yuanes, un aumento del 50,2% sobre el año anterior. El PIB per capita era de 20.746 yuanes.

El sector terciario, especialmente la rama inmobiliaria y de automóviles, sobre todo de lujo, ha crecido espectacularmente en los últimos años. En 2002, se vendieron un total de 19.044 millones de metros cuadrados de vivienda, por un montante de 81.380 millones de yuanes. En el mismo período se vendieron 946.000 automóviles. El número total de los automóviles registrados excede los seis millones, de los cuales el 79% son de propiedad privada.

El Distrito Central de Negocios de Pekín, en el área de Guomao, es reconocido como el nuevo núcleo de la vida económica y financiera de la ciudad, y en él se ubican oficinas y sedes corporativas de distintas empresas regionales, centros comerciales, grandes almacenes y viviendas de lujo. Wangfujing y Xidan son calles famosas por sus tiendas. Zhongguancun, el "Silicon Valley" chino, continúa siendo un centro importante para las industrias de electrónica e informática, así como para la investigación farmacéutica.
Población

La población total de la municipalidad de Pekín en febrero de 2010 era de 22 millones de habitantes,2 incluyendo tanto a residentes permanentes (con permiso hukou, la mayoría), como a los que poseen un permiso de residencia temporal (entre 8 y 9 millones). Además, muchos trabajadores emigrantes viven en la ciudad sin ninguna clase de permiso de residencia.

En 2006, la población del núcleo urbano era de 13,33 millones, el 84,3% de la población de la municipalidad que a esas fechas era de 15,81 millones oficialmente.6 La mayor parte de los residentes son de etnia han aunque hay también algunos manchúes, huis y mongoles; además en años recientes ha habido gran afluencia de surcoreanos, que vienen a la ciudad por negocios o estudios y se concentran en las áreas de Wangjing y de Wudaokou.

El norte, noreste y el este del área urbana están hiperpobladas y concentran a la mayoría de la población extranjera. El sudoeste y las partes meridionales tienen menor densidad de población.
Distritos y barrios
Población histórica
Año Pob. ±%
1953 2 768 149 —
1964 7 568 495 +173.4%
1982 9 230 687 +22,0%
1990 10 819 407 +17.2%
2000 13 569 194 +25.4%
2010 19 612 368 +44.5%

Hay 8 distritos urbanos:

Distrito de Dongcheng (东城区: Dōngchéng Qū)
Distrito de Xicheng (西城区: Xīchéng Qū)
Distrito de Chongwen (崇文区: Chóngwén Qū)
Distrito de Xuanwu (宣武区: Xuānwǔ Qū)
Distrito de Chaoyang (朝阳区: Cháoyáng Qū)
Distrito de Haidian (海淀区: Hǎidiàn Qū)
Distrito de Fengtai (丰台区: Fēngtái Qū)
Distrito de Shijingshan (石景山区: Shíjǐngshān Qū)

Otros 8 distritos más se localizan en las afueras de la municipalidad, principalmente ciudades satélite, ciudades dormitorio, aldeas y zonas rurales:

Distrito de Mentougou (门头沟区: Méntóugōu Qū)
Distrito de Fangshan (房山区: Fángshān Qū)
Distrito de Tongzhou (通州区: Tōngzhōu Qū)
Distrito de Shunyi (顺义区: Shùnyì Qū)
Distrito de Changping (昌平区: Chāngpíng Qū)
Distrito de Daxing (大兴区: Dàxīng Qū)
Distrito de Pinggu (平谷区: Pínggǔ Qū)
Distrito de Huairou (怀柔区: Huáiróu Qū)

Condados

Los 2 condados de Pekín gobiernan aldeas y áreas rurales muy distantes:

Condado de Miyun (密云县: Mìyún Xiàn)
Condado de Yanqing (延庆县: Yánqìng Xiàn)

Cultura
Librería de Pekín, rodeada de ginkgos.
El Templo del Cielo.

Los pekineses hablan el dialecto pekinés del mandarín, en el que se basa el pǔtónghuà, la forma estándar del chino.

La Ópera de Pekín (京剧 jīngjù), es muy conocida en la capital. Se dice que es una de la mayores expresiones de la cultura china. Las representaciones se componen de una combinación de canto, diálogo, escenas de acción codificadas con gestos, paseos, luchas y acrobacias. Gran parte de las óperas están escritas en un dialecto arcaico bastante diferente del chino actual, por lo que el diálogo es difícil de entender, y el problema se complica si no se está familiarizado con el chino; por esto los teatros modernos tienen paneles que muestran subtítulos en chino y en inglés.

El sìhéyuán (四合院) es el tipo de vivienda representativo del estilo arquitectónico tradicional de Pekín. Consiste en casas cuadradas con un corredor en torno a un patio central, que normalmente tiene árboles, flores y estanques para peces.

Los hútòng o callejones conectan el interior de la vieja ciudad de Pekín. Generalmente son rectos y corren de este a oeste. Así, las puertas de las viviendas pueden abrirse hacia el norte y el sur para seguir las normas del Feng Shui. Algunos son realmente estrechos y sólo permiten el paso de unos pocos peatones al mismo tiempo. El vehículo de transporte que reina en los hútòng es la bicicleta.

Tanto los hútòng como los sìhéyuán están desapareciendo de Pekín. La ciudad está reemplazando los viejos edificios por inmensos rascacielos. Los habitantes de los barrios antiguos se están reubicando en nuevos apartamentos del mismo tamaño que sus antiguas residencias. Sin embargo, todos coinciden en que el sentimiento de comunidad y el estilo de vida de los hútòng jamás podrá ser reemplazado.

Algunos hútòng fueron preservados y restaurados por el gobierno. Quisieron asegurarse de que durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Verano del año 2008 por lo menos quedasen algunos de estos antiguos barrios; barrios que mantienen la tradición y recuerdan la vieja China en esta gran ciudad en la que se ha convertido Pekín. Algunos ejemplos de estos hútòng restaurados se pueden ver en la zona de Nanchizi.

La cocina tradicional de Pekín es la cocina de estilo mandarín. El "pato a la pekinesa" o "pato laqueado" es tal vez su plato más conocido internacionalmente. Se trata de una receta que se remonta al siglo XIII para la que se utilizan unos patos cebados especialmente. Su carne se somete a un complicado proceso de cocción. Este pato asado se sirve acompañado de una salsa de cereales, rodajas de puerro y unas tortitas especiales.

Las casas de té son muy populares en Pekín. El té chino tiene muchas variedades, algunas realmente caras. La medicina tradicional china atribuye poderes curativos al té.
Educación

En Pekín hay abundantes universidades. Las más famosas son: la Universidad de Pekín, la Universidad de Tsinghua, la Universidad Normal de Pekín, la Universidad de Comunicación de China, la Universidad de Estudios Extranjeros y la Universidad Popular de China, entre otras.
Arquitectura
Predominan tres estilos arquitectónicos. El primero corresponde a la arquitectura tradicional de la época imperial. El segundo, denominado Sino-Sov, fue utilizado entre los años 50 y 70. Las construcciones de este estilo se caracterizan por tener una forma más bien cúbica y por estar constituidas por materiales baratos.

Hay otras muchas formas de arquitectura moderna, muy notables en el Distrito Central de Negocios de Pekín.
Deporte

Pekín fue la ciudad sede de los Juegos Asiáticos de 19907 y de los Juegos Olímpicos de Verano de 2008.
Transporte
La Estación Oriental de Ferrocarril.
La Avenida de Chang´an Este.

El crecimiento de la ciudad a partir de las reformas económicas ha convertido a Pekín en un importante nudo de transportes. La ciudad está rodeada de cinco anillos de circunvalación, nueve autopistas, once carreteras principales, diversas líneas de ferrocarril y un aeropuerto internacional.
Ferrocarril

Existen dos estaciones principales: la Estación Central de Ferrocarriles y la Estación de Ferrocarriles del Oeste. Otras cinco estaciones menores poseen tráfico de pasajeros: Estación del Este, Estación del Norte, Estación del Sur, Estación de Fengtai y Estación de Guang'anmen.

Hay líneas de ferrocarril a Cantón, Shanghái, Harbin, Baotou, Taiyuan, Chengde y Qinhuangdao, así como líneas internacionales hacia Pionyang, Kowloon y Rusia.

Línea de Alta Velocidad Pekín-Tianjín.

Carreteras

Pekín está conectada por carretera o autopista con todo el resto de China. El aumento del número de autómoviles y la disminución del uso de bicicletas, debido al crecimiento económico de la ciudad está agravando el problema de los atascos, especialmente en hora punta. A esto hay que añadir el escaso desarrollo del transporte público.
Transporte aéreo

El principal aeropuerto es el Aeropuerto Internacional de Pekín, cerca de Shunyi, 20 km al noreste de Pekín, que es el principal aeropuerto de la compañía Air China. Otros aeropuertos son el Aeropuerto de Liangxiang, el Aeropuerto de Nanyuan, el Aeropuerto de Xijiao y el Aeropuerto de Badaling.
Transporte público

El Metro de Pekín tiene cuatro líneas, dos aéreas y dos subterráneas, y algunas más creadas para los Juegos Olímpicos. Hay unas mil líneas de autobús, además de muchas de trolebús.
Turismo
A pesar del daño causado por la Revolución Cultural y el crecimiento urbano, como la demolición de los hútòng, todavía existen algunas atracciones históricas. Las más conocidas son la ampliación de Badaling de la Gran Muralla China, el Palacio de Verano o la Ciudad Prohibida. Por su valor histórico, político y cultural, también es muy visitada la Plaza de Tian'anmen.

Lugares famosos:

La Ciudad Prohibida
La plaza de Tian'anmen
La Gran Muralla China
Las Tumbas Ming
El Templo del Cielo
El Palacio de Verano
Las Ruinas del Antiguo Palacio de Verano
Gulou y Zhonglou
Museo del Hombre de Pekín en Zhoukoudian (Patrimonio Mundial de la Humanidad)

Ciudades hermanadas

Bandera de Japón Tokio, Japón, desde el 14 de marzo de 1979
Bandera de los Estados Unidos Nueva York, EE. UU., desde el 29 de febrero de 1980
Bandera de Serbia Belgrado, Serbia, desde el 14 de octubre de 1980
Bandera del Perú Lima, Perú, desde el 21 de noviembre de 1983
Bandera de los Estados Unidos Washington D.C., EE. UU., desde el 15 de mayo de 1984
Bandera de España Madrid, España, desde el 16 de septiembre de 1985
Bandera de Brasil Río de Janeiro, Brasil, desde el 24 de noviembre de 1986
Bandera de Francia Isla de Francia (departamento), Francia, desde el 2 de julio de 1987
Bandera de Alemania Colonia, Alemania, desde el 14 de septiembre de 1987
Bandera de Argelia Argel, Argelia, desde el 11 de septiembre de 1989
Bandera de Turquía Ankara, Turquía, desde el 20 de junio de 1990
Bandera de Egipto El Cairo, Egipto, desde el 28 de octubre de 1990
Bandera de Pakistán Islamabad, Pakistán, desde el 8 de octubre de 1992
Bandera de Indonesia Yakarta, Indonesia, desde el 8 de octubre de 1992
Bandera de Tailandia Bangkok, Tailandia, desde el 26 de mayo de 1993
Bandera de Israel Tel Aviv, Israel, desde el 29 de mayo de 1993
Bandera de Argentina Buenos Aires, Argentina, desde el 13 de julio de 1993
Bandera de Corea del Sur Seúl, Corea del Sur, desde el 23 de octubre de 1993
Bandera de Ucrania Kiev, Ucrania, desde el 13 de diciembre de 1993
Bandera de Alemania Berlín, Alemania, desde el 5 de abril de 1994



Flag of Belgium (civil).svg Bruselas, Bélgica, desde el 22 de septiembre de 1994
Bandera de Vietnam Hanói, Vietnam, desde el 6 de octubre de 1994
Bandera de los Países Bajos Ámsterdam, Holanda, desde el 29 de octubre de 1994
Bandera de Rusia Moscú, Rusia, desde el 16 de mayo de 1995
Bandera de Francia París, Francia, desde el 23 de octubre de 1997
Bandera de Italia Roma, Italia, desde el 28 de mayo de 1998
Bandera de Sudáfrica Johannesburgo, Sudáfrica, desde el 6 de diciembre de 1998
Bandera de Canadá Ottawa, Canadá, desde el 18 de octubre de 1999
Bandera de Irán Teherán, Irán, desde el 10 de abril de 1999
Bandera de Australia Canberra, Australia, desde el 14 de septiembre de 2000
Bandera de las Filipinas Manila, Filipinas, desde el 14 de noviembre de 2005
Bandera de Nueva Zelanda Wellington, Nueva Zelanda, desde el 12 de mayo de 2006
Bandera de Costa Rica San José, Costa Rica desde el 10 de julio de 2007
Bandera de Chile Santiago de Chile, Chile desde el 7 de agosto de 2007
Bandera de la República Dominicana Santo Domingo, República Dominicana, desde 2008.
Bandera de Corea del Norte Pionyang, Corea del Norte
Bandera de México Ciudad de México, México, desde 2009.
Bandera de Guatemala Ciudad de Guatemala, Guatemala, desde 2009.
Bandera de Colombia Magangué, Colombia, desde 2011
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RUSIA (MOSCÚ)

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RUSIA (MOSCÚ)

Moscú (en ruso: Москва, transliterado como Moskvá, AFI: Acerca de este sonido /mɐˈskva/ (?·i)) es la capital y sujeto federal más poblado de Rusia. La ciudad es un importante centro político, económico, cultural y científico de Rusia y del continente. Moscú es la megaciudad más septentrional de... Ver mas
Moscú (en ruso: Москва, transliterado como Moskvá, AFI: Acerca de este sonido /mɐˈskva/ (?·i)) es la capital y sujeto federal más poblado de Rusia. La ciudad es un importante centro político, económico, cultural y científico de Rusia y del continente. Moscú es la megaciudad más septentrional de la Tierra, la segunda ciudad más poblada de Europa después de Estambul,3 4 5 y la sexta ciudad más poblada del mundo. Su población, de acuerdo con el Censo de 2010, es de 11.503.501 habitantes. En virtud de su expansión territorial al suroeste del Óblast de Moscú, el 1 de julio de 2012 la capital aumentó su área en 2,5 veces, desde unos 1.000 km² hasta 2.500 km², y ganó una población adicional de 230.000 habitantes.6

Moscú está localizada a orillas del río Moskvá, en el Distrito Federal Central de la Rusia europea. En el curso de su historia, la ciudad ha servido como capital de una progresión de estados, desde el Gran Ducado de Moscú de la Edad Media y el zarismo posterior de Rusia a la Unión Soviética. Moscú es el hogar del Kremlin de Moscú, una antigua fortaleza que hoy es la residencia del presidente de Rusia y del poder ejecutivo del Gobierno de Rusia. El Kremlin también es uno de los varios sitios que son Patrimonio de la Humanidad en la ciudad. Ambas cámaras del Parlamento ruso (la Duma Estatal y el Consejo de la Federación) también tienen su sede en Moscú.

La ciudad es servida por una amplia red de transporte que incluye tres aeropuertos internacionales, nueve estaciones de ferrocarril y uno de los más profundos sistemas de metro del mundo, el Metro de Moscú, sólo superada por Tokio, en términos de número de pasajeros. Su suburbano es reconocido como uno de los más ricos y variados arquitectónicamente en sus 185 estaciones que tiene repartidas a lo largo de la ciudad. Según la publicación Forbes 2011, Moscú tiene la segunda mayor comunidad de multimillonarios en el mundo.7
Toponimia

El nombre de la ciudad procede del río que la atraviesa denominado Moscova o Moskvá, en antiguo ruso: град Москов, literalmente la ciudad del río Moskvá.

El origen del nombre es desconocido, aunque existen varias teorías.8 Una teoría sugiere que el origen del nombre procede de una antigua lengua finesa, en la que significa "oscuro" y "turbio". La primera referencia rusa de Moscú data de 1147 cuando Yuri Dolgoruki exhortó al príncipe de la República de Nóvgorod para "venid a mí, hermano, a Moscú".9
Historia
Artículo principal: Historia de Moscú
Edad Media

La primera referencia rusa de Moscú data de 1147 con Yuri Dolgoruki. Nueve años más tarde, en 1156, el príncipe Yuri Dolgoruki de Rostov ordenó la construcción de un muro de madera que rodeara la ciudad que tuvo que ser reconstruido varias veces.10 Tras el saqueo de 1237-1238, después de que los mongoles quemaran la ciudad y mataran a sus habitantes, Moscú se recuperó y se convirtió en la capital de un principado independiente en 1327.11 Su posición favorable a la cabecera del río Volga contribuyó a la expansión constante. Moscú se convirtió en un país estable y próspero principado desde hace muchos años y atrajo a un gran número de refugiados procedentes de toda Rusia.

Iván I sustituyó la ciudad de Tver como centro político del Principado de Vladímir-Súzdal y se convirtió en el único recolector de los impuestos para los gobernantes tártaro-mongoles, tras la invasión mongola de Rusia. Iván ganó una importante concesión del Khan mediante el pago de importantes tributos. A diferencia de otros principados, Moscú no fue dividido entre sus hijos, lo que lo mantuvo intacto. Sin embargo, creció la oposición de Moscú contra la dominación extranjera. En 1380, el príncipe Dmitri Donskói de Moscú dirigió al ejército ruso en una importante victoria sobre los tártaros en la batalla de Kulikovo que no obstante, no fue decisiva. Sólo dos años más tarde Moscú fue saqueada por el Khan Toqtamish. En 1480, Iván III rompió finalmente el dominio tártaro, lo que permitió a Moscú convertirse en el centro del poder en Rusia.12 Bajo reinado de Iván III, la ciudad se convirtió en la capital de un imperio que finalmente abarcaría toda la actual Rusia y otras tierras.
Edad Moderna

En 1571, los tártaros de Crimea atacaron y saquearon Moscú, quemando todo, excepto el Kremlin.13

En 1609, el ejército sueco dirigido por Jacob Conde De la Gardie y Evert Horn comenzó su marcha de Veliki Nóvgorod hacia Moscú para ayudar al zar Vasili Shuiski, entraron en Moscú en 1610 y reprimieron la rebelión contra el Zar, pero dejando la ciudad a principios del año 1611, tras lo cual la ciudad fue invadida por el ejército de la Mancomunidad Polaco-Lituana.

El siglo XVII fue rico en levantamientos populares, tales como la liberación de Moscú de la Mancomunidad Polaco-Lituana (1612), la revuelta de la sal (1648), la revuelta del cobre (1662), Revuelta de Moscú en 1682. De 1654 a 1656 la plaga mató a la mitad de la población de Moscú.14 La ciudad dejó de ser la capital de Rusia en 1712, después de la fundación de San Petersburgo por Pedro el Grande en la costa del mar Báltico en 1703.
Edad Contemporánea
Napoleón al mando de la Grande Armée en el incendio de Moscú de 1812.

Cuando Napoleón invadió Rusia en 1812, los moscovitas quemaron la ciudad y la evacuaron, cuando las fuerzas de Napoleón se aproximaban el 14 de septiembre. El ejército de Napoleón, azotado por el hambre, el frío y las malas líneas de suministro, se vio obligado a retirarse y fue casi completamente aniquilado por el devastador invierno ruso y los esporádicos ataques de las fuerzas militares rusas.

En enero de 1905, se presentó oficialmente en Moscú la institución del Gobernador de la Ciudad, o Alcalde, y Aleksandr Adriánov se convirtió en el primer alcalde oficial de Moscú. El 12 de marzo de 1918, tras la Revolución Rusa de 1917, Moscú se convirtió en la capital de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y cinco años más tarde de la Unión Soviética. Durante la Gran Guerra Patriótica (llamado así en Rusia al Frente Oriental de la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión alemana de la URSS), el Comité de Defensa del Estado soviético y el Estado Mayor del Ejército Rojo se encontraban en Moscú.

En 1941, se formaron entre los moscovitas dieciséis de las divisiones nacionales de voluntarios (más de 160.000 personas), veinticinco batallones (18.500 personas) y cuatro regimientos de ingeniería. En noviembre, el Grupo de Ejércitos Centro alemán fue detenido en las afueras de la ciudad y, a continuación, expulsado hacia fuera en el transcurso de la Batalla de Moscú. Se evacuaron muchas fábricas, junto con gran parte del gobierno, y a partir del 20 de octubre la ciudad fue declarada en estado de sitio. El resto de sus habitantes construyeron defensas antitanque, mientras que la ciudad era bombardeada desde el aire. Es de señalar que Stalin se negó a abandonar la ciudad, lo que significó que el personal general y el consejo de comisarios del pueblo permanecieran en la ciudad. A pesar del asedio y los bombardeos, la construcción del metro de Moscú continuó durante la guerra y al finalizar la guerra se abrieron nuevas líneas de metro.

El 1 de mayo de 1944, se instituyeron la Medalla por la defensa de Moscú y en 1947 otra medalla En memoria del 800 aniversario de la fundación de Moscú. El 8 de mayo de 1965, en conmemoración del 20 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, Moscú fue una de las doce ciudades soviéticas galardonadas con el título de Ciudad Heroica. En 1980, acogió los Juegos Olímpicos de Verano, que fueron boicoteados por los Estados Unidos y otros países occidentales debido a la Guerra de Afganistán.

En 1991, Moscú fue el escenario de un intento de golpe por miembros del gobierno opuestos a las reformas de Mijaíl Gorbachov. Cuando la URSS se disolvió ese mismo año, Moscú continuó siendo la capital de la Federación Rusa.

Desde entonces, el surgimiento de una economía de mercado en el país ha producido una explosión de estilo de vida occidental, la venta al por menor y servicios. En 1998, se organizaron los primeros Juegos Mundiales de la Juventud.
División político-administrativa
Artículo principal: División político-administrativa de Moscú
Distritos administrativos de Moscú.

La ciudad de Moscú está gobernada por un alcalde. El actual alcalde es Serguéi Sobianin. Moscú se divide en 12 distritos administrativos (ókrugs, es una organización muy similar a la de Viena), 125 distritos y 21 asentamientos. Todos los ókrugs poseen su escudo y bandera. Casi todos ellos disponen de su propia estación de televisión.

Moscú es el centro del poder político ruso. El Kremlin se encuentra en el corazón de la ciudad, en el ókrug central. Allí se encuentra la residencia oficial del Presidente de Rusia y numerosos cuarteles militares. En Moscú se encuentran las embajadas de los países extranjeros.
Distritos Administrativos Nombre en ruso Habitantes (2005)
Central (1) Центральный 694 664
Norte (2) Северный 1 106 673
Noreste (3) Северо-Восточный 1 237 069
Este (4) Восточный 1 385 621
Sureste (5) Юго-Восточный 1 131 738
Sur (6) Южный 1 584 665
Suroeste (7) Юго-Западный 1 199 593
Oeste (8) Западный 1 062 737
Noroeste (9) Северо-Западный 788 105
Ciudad Verde (10) Зеленоградский 215 713
Nueva Moscú (11) Новомосковский 113 569
La Trinidad (12) Троицкий 86 752
Geografía
Vista aérea de Moscú y el Kremlin.

Moscú se encuentra a las orillas del río Moskva, que fluye por poco más de 500 kilómetros a través de la llanura de Europa oriental en el centro de Rusia. 49 puentes atraviesan el río y sus canales dentro de los límites de la ciudad. La elevación de Moscú, en el Centro de exposiciones de Rusia (VVC), donde se encuentra la principal estación meteorológica de Moscú, es de 156 metros. Las tierras altas de Teplostanskaya son el punto más alto de la ciudad, a 255 metros.15 El ancho de la ciudad de Moscú (sin incluir el anillo de circunvalación MKAD) de este a oeste es de 39,7 km, y la longitud de norte a sur es de 51,8 kilómetros.
Zona horaria
Artículo principal: Hora de Moscú

Moscú es el punto de referencia para la zona horaria utilizada en la mayor parte del centro de Rusia, incluido San Petersburgo. Las áreas de operar en lo que se conoce como hora estándar Moscú (MSK, мск), que es de 4 horas antes de la hora UTC o GMT +4. El horario de verano ya no se observa.
Clima

Moscú posee un clima continental con rigurosos y largos inviernos, y suaves y breves veranos. Los días nubosos y cubiertos son frecuentes a lo largo del año, por lo que en invierno las horas medias de insolación pocas veces superan 15 minutos diarios. Las temperaturas en invierno rara vez superan los 0 °C, con abundantes días de nieve. La nieve en las calles de la ciudad puede permanecer medio año perfectamente, desde finales de octubre hasta principios de abril. En olas de frío severas las temperaturas pueden descender hasta los –40 °C, o temperaturas incluso inferiores que se han registrado en varias ocasiones hasta la fecha. La primavera durante las primeras semanas es fría, aunque por lo general es suave a partir de abril-mayo donde comienzan a ser frecuentes los días de lluvia. En verano, las temperaturas ascienden en puntuales casos hasta los 35 °C con olas de calor, aunque oscilan normalmente entre los 10 °C y 30 °C. Las tormentas también suelen ser habituales. El máximo pluviométrico se da en esta estación, coincidiendo con la época de temperaturas más elevadas. Durante el otoño vuelve la época de transición del calor al frío, y las nevadas vuelven a ser normales a partir de finales de octubre.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Moscú, Rusia (1981-2010) WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 8.6 8.3 17.5 28.9 33.2 34.7 38.2 37.3 32.3 24.0 14.5 9.6 38.2
Temperatura máxima media (°C) -4.0 -3.7 2.6 11.3 18.6 22.0 24.2 21.9 15.7 8.7 0.9 -3.0 9.6
Temperatura media (°C) -6.5 -6.7 -1.0 6.7 13.2 17.0 19.2 17.0 11.3 5.6 -1.2 -5.2 5.8
Temperatura mínima media (°C) -9.1 -9.8 -4.4 2.2 7.7 12.1 14.4 12.5 7.4 2.7 -3.3 -7.6 2.1
Temperatura mínima absoluta (°C) -42.1 -38.2 -32.4 -21.0 -7.5 -2.3 1.3 -1.2 -8.5 -16.1 -32.8 -38.8 -42.1
Precipitación total (mm) 52 41 35 37 49 80 85 82 68 71 55 52 707
Horas de sol 33 72 128 170 265 279 271 238 147 78 32 18 1731
Fuente: http://www.pogoda.ru.net/climate/27612.htm
Demografía

El gentilicio de Moscú es moscovita. La población de Moscú es una mezcla de muchas nacionalidades. Los rusos son el grupo étnico más grande de Moscú con diferencia. Otras nacionalidades incluyen ucranianos, tártaros, bielorrusos y armenios, aunque no existen barrios étnicos separados. El gobierno ha procurado limitar el número de personas que vive en la ciudad.

Evolución demográfica de Moscú entre 1400 y 2002:
Población de Moscú

1400: 40.000
1638: 200.000
1710: 160.000
1725: 145.000
1738: 138.400
1775: 161.000
1785: 188.700
1811: 270.200
1813: 215.000
1825: 241.500
1840: 349.100
1856: 368.800



1868: 416.400
1871: 601.969
1888: 753.459
1897: 1.038.600
1912: 1.617.157
1920: 1.027.300
1926: 2.101.200
1939: 4.609.200
1959: 6.133.100
1979: 8.142.200
1989: 8.972.300
2002: 10.383.000

Religión
La Plaza Roja, uno de los más célebres puntos de encuentro.
Catedral de Cristo Salvador de Moscú, demolida en la época soviética y reconstruida entre 1990–2000.
Artículo principal: Religión en Rusia

El cristianismo es la religión predominante en la ciudad, de la que la Iglesia Ortodoxa Rusa es la que cuenta con mayor número de fieles. Moscú es la capital de Rusia del cristianismo ortodoxo. Ha sido la religión tradicional del país y se considera parte del "patrimonio histórico" de Rusia en una ley aprobada en 1997.16 Otras religiones practicadas en Moscú incluyen el islam, el protestantismo, el catolicismo, los viejos creyentes, el budismo y el judaísmo.

El Patriarca de Moscú es el jefe de la iglesia y reside en el monasterio de Danílov. Moscú fue llamada la "ciudad de 40 veces 40 iglesias" ("город сорока сороков церквей") antes de 1917. En 1918, Rusia se convirtió en un estado laico y la religión perdió su posición en la sociedad. Desde la desintegración de la Unión Soviética muchas de las iglesias destruidas antes de 1991 han sido restauradas y las religiones tradicionales, una vez más han ganado popularidad.

Mientras que la población musulmana de la ciudad se estima en 1,2-1,5 millones (de un total de 10,5 millones de habitantes),17 sólo había cuatro mezquitas de la ciudad a partir de 2010. A pesar de que se aprobó una mezquita adicional en el sureste, los activistas anti-mezquitas han bloqueado la construcción.18

A partir de una encuesta oficial en 2012,19 el 52,8% de la población de Moscú se adhiere a la Iglesia Ortodoxa Rusa, el 3% declara ser cristiano genérico (excluyendo católicos y protestantes), el 2% sigue a otras Iglesias ortodoxas, 1% son eslavistas y otro 1% viejos creyentes. Los musulmanes constituyen el 4% de la población. El 5,2% sigue otras religiones o no dan una respuesta a la encuesta. Además, el 19% de la población declara ser "espiritual pero no religioso" y un 12% ser ateo.19
Economía
Véase también: Economía de Rusia
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Desde la crisis financiera de Rusia de 1998, varios sectores han experimentado un importante crecimiento. Las industrias primarias en Moscú incluyen productos químicos, la metalurgia, el alimento, el textil, los muebles, la producción energética, el desarrollo del software y las industrias de maquinaria. La actividad industrial de la capital rusa es muy importante, prueba de ello es que ocupa una sexta parte del volumen total de la industria de los países de la Comunidad de Estados Independientes.20
La calle Tverskaya, una de las calles más importantes y turísticas de Moscú.

Un reciente estudio elaborado por Mercer Human Resources Consulting reveló que la ciudad moscovita es la más cara del mundo, superando a Tokio. Para este estudio, la consultora evaluó 144 urbes de todo el mundo siguiendo criterios en función del transporte, comida, vestimenta, bienes domésticos y costos de entretenimiento. Una de las causas fundamentales que han provocado esta situación son los excesivos precios que se están pagando por las viviendas, no sólo en Moscú, sino en toda Rusia, ya que los altos precios del petróleo hicieron subir la inflación a niveles del 5% en el primer trimestre de 2006. Tras Moscú, las ciudades más caras son Seúl, Tokio, Hong Kong y Londres.21

Una importante pieza de la economía rusa y sus beneficios es Moscú. En ella se concentran grandes compañías multinacionales y sucursales de todo tipo. Las lujosas oficinas y el estilo de vida de empleado de las compañías moscovitas la hacen indistinguible de cualquier ciudad de la Europa Occidental, aunque, eso sí, los salarios medios son algo más bajos.22 La capital rusa ostenta otro récord producto de un estudio, esta vez de la prestigiosa revista Forbes. Según se indica en esta publicación, Moscú es la ciudad donde residen más personas dueñas de fortunas superiores a 1.000 millones de dólares. Al frente de la lista de "millonarios" con residencia en Moscú figuran Mijaíl Jodorkovski, ex-gerente general de la compañía petrolera nacional YUKOS, con más de 15.000 millones de dólares, y Román Abrámovich, magnate del petróleo y el aluminio y dueño de los clubes de fútbol Chelsea FC y CSKA de Moscú, con 12.000 millones de dólares. En esta ocasión, Moscú superó a Nueva York, que cuenta con 31 multimillonarios por los 33 de la ciudad rusa.23
El CINM que se está levantando en Moscú.

El mercado de Cherkizovski, controlado por la diáspora azerbaiyana, es el mercado más grande de Europa, con una facturación diaria de treinta millones de dólares y diez mil vendedores procedentes de países como Turquía, China, India y Azerbaiyán.24

La fábrica de helicópteros Mil de Moscú es una de las líderes en producción, en Rusia y en el mundo, de helicópteros civiles y militares. La planta de Jrúnichev produce material aeronáutico y espacial para las estaciones MIR, Saliut y la ISS, así como cohetes Protón y misiles balísticos intercontinentales. Las plantas de automóviles ZIL, AZLK y Voitóvich están situadas en Moscú, mientras que la planta de vagones de metro Metrowagonmash se encuentra en los límites de la ciudad.

La destilería Kristall es la más antigua de Rusia y produce varios tipos de vodka,25 entre ellos el "Stolichnaya". Mientras que una amplia gama de vinos se producen en varias plantas moscovitas, incluida la Moscow Interrepublican Vinery.26 La Moscow Jewelry Factory y la Jewellerprom son las productoras de joyas más importantes de Rusia. Jewellerprom solía producir la Orden de la Victoria, la más alta condecoración militar que otorgaba la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. El mercado de la informática tiene oficinas y sucursales en Moscú de varias compañías de software, como Kaspersky, 1C Company, ABBYY y la desarrolladora de videojuegos Akella.
Coste de vida
Torre de Shújov, Moscú.


Durante la época soviética los apartamentos eran prestados por el gobierno a las personas de acuerdo con una norma de metros cuadrados por persona (algunos grupos, como los artistas, héroes, científicos destacados tenían primas en función de su historial). La propiedad privada de los apartamentos se limitó hasta la década de 1990, cuando la gente se permitía a los derechos de propiedad seguros a los lugares que habitan. Desde la época soviética, los propietarios tenían que pagar el cargo por el servicio de sus residencias, una cantidad fija basada en las personas que viven por la zona. Debido a la situación económica actual, el precio de los bienes e inmuebles en Moscú sigue en aumento. Hoy en día, uno puede pagar 4.000 dólares EE.UU de promedio por metro cuadrado en las afueras de la ciudad,27 y entre 6.000 y 7.000 dólares por metro cuadrado en un barrio prestigioso. El precio de un piso a veces puede superar los 40.000 dólares americanos por metro cuadrado.28 29 30 Un piso típico de una habitación es de unos treinta y cinco metros cuadrados, un apartamento típico de dos habitaciones es de cuarenta y cinco metros cuadrados, y un piso típico de tres habitaciones es de setenta metros cuadrados. Algunos residentes de la ciudad han tratado de hacer frente al coste de la vida de sus apartamentos de alquiler y al mismo tiempo mantenerse sus dachas (casa de campo) fuera de la ciudad.

De 2006 a 2008 Moscú fue nombrada como la ciudad más cara del mundo.31 Sin embargo en el año 2012 ocupaba el puesto número 4.32

A partir de 2006, hay 8,47 millones de moscovitas en edad de trabajar. 1,73 millones están empleados por el Estado, 4,42 millones están empleados por empresas privadas, y 1,99 millones están empleados por pequeñas empresas. Hay 74.400 desempleados registrados oficialmente en edad de trabajar, de los cuales 34.400 son elegibles para beneficios de desempleo.
Cultura
Arquitectura
Véase también: Anexo:Rascacielos en Moscú

En Moscú conviven multitud de estilos arquitectónicos, desde edificios renacentistas hasta barrocos y arquitectura moderna.

En el centro histórico de Moscú predominan los edificios prerrevolucionarios, cuya construcción data finales de siglo XIX y principios del XX, antes de la revolución de octubre de 1917. Destacan también en la ciudad los edificios del período estaliniano, estilo comprendido entre los años 1930 y 1950. Estas edificaciones suelen localizarse en las calles y avenidas más importantes de la ciudad, como la calle Tverskaya, y las avenidas Kutúzovski, Léninski y Leningradski.

Las Siete Hermanas son los siete rascacielos que existen en Moscú, llamados también rascacielos estalinistas. Tres de ellos están destinados a viviendas, pero los otros cuatro incluyen dos hoteles, la Universidad Estatal de Moscú y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por último se encuentra la arquitectura post-estaliniana, edificios más pequeños que los del período estalinista y construidos entre 1960 y 1970.

Otros tipos de edificación más moderna son los edificios ministeriales, que se construyeron entre los años 1970 y 1980 destinados, principalmente, a los empleados de los ministerios soviéticos y altos mandos del partido comunista.

Últimamente, las edificaciones en Moscú tratan de adecuarse a los tiempos modernos. Prueba de ello es el plan que está llevando a cabo el prestigioso arquitecto británico Norman Foster al construir una zona dedicada a los negocios conocida como Moscow City, a las orillas del río Moscova.33
Lugares destacados
Monasterio de la Trinidad y San Sergio.

Entre los lugares más famosos de Moscú se encuentran el Kremlin, la fortaleza de los zares, en él se encuentran varios palacios como el gran palacio o el palacio facetado; además de varias iglesias como la de la anunciación o la de Iván III de Rusia, también conocido como Iván el Grande. Rodeando a todos los edificios están la Muralla, que incluye las torres del Kremlin.

Junto al Kremlin está la Plaza roja, con la famosa Catedral de San Basilio, finalizada en 1561 y mundialmente conocida por sus cúpulas de colores. En esta plaza también está el Museo Nacional de Historia, el Mausoleo de Lenin y el GUM, uno de los centros comerciales más grandes del mundo, construido en época soviética y después privatizado, pasando a ocuparse por las más elitistas marcas, el edificio que cuenta con un puente e innovadoras bóvedas de metal y cristal. Su arquitecto Vladímir Shújov fue responsable de construir varias de las señales de identidad de Moscú durante la época soviética; entre otras la Torre de Shújov, sólo una de muchas torres hiperboloide diseñadas por Shújov. Por su parte, el Museo Nacional de Historia fue mandado construir por el emperador Alejandro II en 1872. Las salas en que se dividen el museo están fielmente recreadas y decoradas con motivos de los distintos períodos a los que representa, que son desde la antigüedad hasta comienzos del siglo XX. Está considerado como el tesoro nacional de Rusia.
Museo Nacional de Historia.

Las iglesias y monasterios de Moscú son muy numerosos, pese a que se han perdido muchos debido a las demoliciones de los soviéticos como el monasterio de los Milagros y el monasterio de la Ascensión de Cristo en el Kremlin. Sin embargo aún se conservan gran cantidad de edificios religiosos de indudable valor histórico. Uno de ellos es el espectacular conjunto arquitectural del Monasterio de la Trinidad y San Sergio en Sérgiev Posad, considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El monasterio de San Daniel es uno de los que mejor estado presentan, cuya edificación data de 1282. En él fue enterrado Daniel, el hijo de Aleksandr Nevski. Posteriormente fue transferido al Kremlin y restaurado por Iván el Terrible. El Alto Monasterio de San Pedro fue fundado por el hijo de Daniel, Iván I el Kalitá, pese a que debe su nombre a Pedro el Grande.
GUM, arquitectos A. Pomerántsev y V. Shújov.

Otro monasterio notable de la ciudad es el Nuevo Monasterio de Nuestro Salvador, que salvaguarda a Moscú desde la orilla. Su construcción data del siglo XV y en él descansan los restos de la familia Románov. Otro monasterio notable es Monasterio Novodévichy, proclamado Patrimonio de la Humanidad. Por último y no menos importantes son los monasterios en los alrededores de Moscú: el monasterio de la Trinidad y de San Sergio en Sérgiev Posad (considerado como La Meca de la Iglesia Ortodoxa Rusa), el monasterio de Volokolamsk de San José y el Nuevo Monasterio de Jerusalén cerca de la ciudad de Istra.

La ciudad posee, además de algunas joyas arquitectónicas de la antigüedad, ejemplos de arquitectura soviética como los rascacielos soviético-estalinistas denominados «las siete hermanas» ya que son siete edificios de similar diseño; entre ellos destaca la Universidad Estatal de Moscú y el hotel Ucrania. Otra obra de época soviética es el Metro de Moscú, una red de metro suntuosamente decorada y denominada por Lenin como «los palacios del pueblo». El Parque Gorki ofrece sus jardines para el descanso y la recreación.

Recientemente, tras la disolución de la URSS fue reconstruida la Catedral del Cristo Salvador con base en los planos originales de la catedral, demolida tras la revolución de 1917. También destaca el reconvertido Centro Panruso de Exposiciones y las hacienda-museo de Tsarítsino, Kolómenskoe y Kuskovo.
Arte

En Moscú están los frescos e iconos más importantes de Rusia. Precisamente, en el segundo tercio del siglo XIV apareció en la ciudad la escuela de Moscú de la pintura de icono, impulsada por artistas como Prójor de Gorodéts, Daniel el Negro y Andréi Rubliov. Son varios los edificios históricos que contienen iconos de estos artistas, como en las catedrales del Kremlin, la catedral de la Asunción o la iglesia de la Aparición de la Virgen. Los frescos suelen encontrarse en muchas iglesias moscovitas. Los frescos más notables están en iglesias como la de Santa Trinidad en Nikítniki, la catedral del monasterio Srétenski o la iglesia de San Juan el Guerrero.
Museo de Bellas Artes Púshkin.

La galería nacional de arte Tretyakóv es el más importante de Moscú, gracias, en parte, a su colección de arte pre-revolucionario ruso. La galería, y por supuesto su nombre, está estrechamente relacionada con la vida de un mecenas local, Pável Tretiakov, hombre dedicado a la colección de obras de arte y que impulsó la creación de la galería. De hecho, en 1872 la colección artística de Tretiakov contaba con cerca de 500 obras.34 Tras su muerte, la dirección de la construcción de la galería la dirigió el propio gobernador de Moscú.

Otro de los edificios culturales fundamentales de Moscú es el Museo de Bellas Artes Púshkin, abierto al público el 31 de mayo de 1912. Destaca sobremanera la colección de obras impresionistas y post-impresionistas y algunos de los artistas que pueden encontrarse en el museo incluyen a Pablo Picasso, Claude Monet, Auguste Renoir, Vincent Van Gogh o Auguste Rodin. Entre todas las obras sobresalen dos Rembrandt, dos Rubens, tres retratos de Van Dyck, un cuadro de El Greco y otro de Sandro Botticelli.
Teatros

Moscú es considerada una de las mayores capitales culturales del mundo. Su Teatro Bolshói (en español Gran Teatro) es quizá el emblema teatral de la ciudad, sede de espectáculos de ópera y ballet ruso, donde se representan las obras de los compositores rusos como Glinka o Rimski-Kórsakov, y es la sede de la Compañía de Ballet del Bolshoi, que contó con la actuación de Maya Plisétskaya y Mijaíl Baríshnikov. El edificio es una de las obras más importantes del clasicismo ruso, cuya construcción corrió a cargo de Joseph Bové, arquitecto ruso, en 1824, siendo restaurado en 1854 tras un incendio. Está situada en uno de los emplazamientos clave de la ciudad, la plaza Teatral.
Teatro Bolshói.

El Teatro Maly (en español Teatro Pequeño) ofrece obras de teatro clásicas, el conservatorio con sus salas grande y pequeña ofrece música clásica, coral o de órgano. Muchas otras salas aportan diversidad cultural a Moscú. Otros teatros importantes de Moscú son el teatro Tagánka de Yúri Lubímov, el teatro musical de Stanislávski y de Nemiróvich-Dánchenko o el invernadero estatal de Chaikóvski, una gran sala frecuentada por músicos y bailarines.

Uno de los centros culturales más importantes con respecto al teatro moscovita es el Museo de Teatro Bajrúshin, que originariamente era una finca que Alekséi Bajrúshin convirtió en 1894 en el primer museo del arte teatral. En 1913 lo cedió a la ciudad de Moscú. Actualmente el museo Bajrúshin alberga una colección que contiene 1,5 millones de todo tipo de objetos auténticos relacionados con cada uno de los períodos de la historia del teatro. Está situado cerca de la estación de metro Pavelétskaya.35
Educación
Antiguo edificio de la Universidad de Moscú en la calle Mojováya (en la actualidad la oficina del decano).

Hay 1696 escuelas secundarias en Moscú, así como 91 centros de estudios superiores. Además de estos, hay 222 instituciones que ofrecen educación superior en Moscú, incluyendo 60 universidades estatales,36 y la Universidad Estatal de Moscú M.V. Lomonósov, que fue fundada en 1755.37 El edificio más importante de la universidad principal está situado en Vorobiovy Gory (Sparrow Hills o Colinas del Gorrión) tiene una altura de 240 metros y una vez terminado, fue el edificio más alto fuera de los Estados Unidos.38 La universidad cuenta con más de 30.000 estudiantes de pregrado y más de 7.000 estudiantes de posgrado, que tienen una opción de veinte y nueve facultades y 450 departamentos de estudio. Además, aproximadamente 10.000 estudiantes de secundaria toman cursos en la universidad, en la que trabajan más de dos mil investigadores. La Biblioteca de la Universidad Estatal de Moscú contiene más de nueve millones de libros, por lo que es una de las mayores bibliotecas de toda Rusia. Su fama en toda la comunidad académica internacional ha significado que más de 11.000 estudiantes extranjeros se han graduado de la universidad, con muchos que vienen a Moscú a aprender el idioma ruso.

La Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú, fundada en 1830, está situada en el centro de Moscú y ofrece más de 18.000 plazas de estudiantes de pregrado y 1.000 de postgrado con una educación en ciencia e ingeniería que ofrece una amplia gama de grados técnicos. Desde que abrió la matrícula a los estudiantes de fuera del país en 1991, esta universidad ha aumentado su matrícula internacional para un máximo 200 alumnos extranjeros.39

El Conservatorio de Moscú, fundada en 1866 es una destacada escuela de música de Rusia, cuyos graduados incluyen a Serguéi Rajmáninov, Aleksandr Scriabin, Aram Jachaturián, Mstislav Rostropóvich, y Alfred Schnittke.

El Instituto Estatal de Cinematografía Panruso, abreviado como VGIK, es la institución educativa en cinematografía más antigua del mundo, fundada por Vladímir Gardin en 1919. Serguéi Eisenstein, Vsévolod Pudovkin y Alekséi Batálov figuran entre sus más distinguidos profesores y Mijaíl Vartanov, Serguéi Parajanov, Andréi Tarkovski, Nikita Mijalkov, Eldar Riazánov, Aleksandr Sokúrov, Yuri Norstein, Aleksandr Petrov, Vasili Shukshín y Konrad Wolf, entre los alumnos más distinguidos.

La Universidad de Relaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, abreviada como MGIMO, fue fundada en 1944, en Rusia sigue siendo la escuela más conocida de relaciones internacionales y diplomacia, con seis escuelas diferentes que se centran en las relaciones internacionales. Alrededor de 4.500 estudiantes conforman el cuerpo estudiantil de la universidad y más de 700.000 rusos y extranjeros han pasado por sus aulas. Se pueden encontrar más de 20.000 libros raros en la biblioteca de esta universidad.

Entre otras instituciones destacadas están el Instituto de Física y Tecnología de Moscú, también conocido como Phystech, el Instituto de Aviación de Moscú y el Instituto de Ingeniería Física de Moscú. El Instituto de Física y Tecnología ha impartido clase a numerosos ganadores del Premio Nobel, incluidos Piotr Kapitsa, Nikolái Semiónov, Lev Landáu y Aleksandr Prójorov, mientras que el Instituto de Ingeniería Física es conocido por su investigación en física nuclear.40 Otras instituciones, como la Academia Financiera, la Universidad Estatal de Gestión, la Academia de Economía Plejánov y la Escuela Superior de Economía ofrecen títulos en la gestión y la teoría económica.

Aunque Moscú desde la era soviética tiene una serie de famosas instituciones de educación superior, la mayoría de las cuales se orientan más hacia la ingeniería o la ciencia fundamental, en los últimos años Moscú ha visto un crecimiento significativo en el número de instituciones privadas o comerciales que ofrecen clases de negocios y administración de empresas. Las instituciones de Moscú, así como el resto de la Rusia post-soviética, han comenzado a ofrecer nuevos certificados internacionales y posgrados, entre ellos el Master in Business Administration (MBA). El intercambio de estudiantes con diferentes programas (sobre todo de Europa) también se ha multiplicado en las universidades de Moscú, mientras que en muchas escuelas de la capital de Rusia también se ofrecen seminarios, conferencias y cursos para empleados y empresarios.

Moscú es conocida como uno de los más importantes centros científicos de Rusia. La sede de la Academia rusa de las Ciencias se encuentra en Moscú, así como numerosas investigaciones y ciencia aplicada.

El Instituto Kurchátov, es el líder de investigación y desarrollo institucional en el ámbito de la energía nuclear en Rusia. Fue donde se construyó el primer reactor nuclear en Europa. El Instituto Landáu de Física Teórica del Instituto de Teórica y Física Experimental, el Instituto Kapitza de Problemas de Física y el Instituto Steklov de Matemáticas, están todos situados en Moscú.

Existen 452 bibliotecas en la ciudad, entre ellas 168 para niños.36 La Biblioteca del Estado de Rusia fundada en 1862, es el hogar de más de 275 kilómetros de estanterías y cuarenta y dos millones de artículos, con inclusión de más de diecisiete millones de libros y volúmenes de serie, trece millones de revistas, 350.000 partituras musicales y grabaciones sonoras y 150.000 mapas, por lo que es la biblioteca más grande de Rusia y una de las más grandes del mundo. Los artículos en 247 idiomas diferentes componen aproximadamente el veinte y nueve por ciento de la colección.41

La Biblioteca Histórica Pública, fundada en 1863, es la mayor biblioteca especializada en la historia rusa. Su colección contiene cuatro millones de artículos en 112 idiomas (incluidos 47 idiomas de la antigua Unión Soviética), en su mayoría en ruso. También trata la historia mundial, heráldica, numismática y la historia de la ciencia.42
Deporte

Moscú siempre ha estado ligada al deporte. Desde los tiempos de la URSS, donde dominaron varias modalidades deportivas, hasta ahora, la capital rusa cuenta con instalaciones del más alto nivel como el estadio Luzhniki (estadio elite por la UEFA) que han llevado a la ciudad a ser sede de los Juegos Olímpicos de 1980, a presentarse sin éxito finalmente a los de 2012 y albergar eventos internacionales tales como la final de la UEFA Champions League de 2008. La capital será una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol de 2018.
Estadio Olímpico Luzhnikí, el estadio más grande de Rusia.

En Moscú hay multitud de deportes que gozan de un gran éxito entre la población. El fútbol, evidentemente, es uno de ellos, a la vez que el baloncesto, el hockey sobre hielo o el ajedrez. En todas las modalidades, tanto clubes como deportistas individuales han ganado trofeos internacionales. También hay siete pistas de carreras de caballos,36 siendo el Hipódromo Central de Moscú, fundada en 1834, el más grande.43

En el fútbol, la tradición es larga y la rivalidad es máxima, ya que los clubes moscovitas estaban todos ligados a un sector de la sociedad y política soviética (excepto el Spartak).44 El club más laureado es el Spartak de Moscú con 12 Ligas de la URSS y 9 ligas de la Rusia actual, aunque no cuenta con ningún título internacional. Disputa sus partidos en el Estadio Olímpico Luzhnikí.
Semifinal de la Copa Kremlin 2005 en el Olimpiisky.

Le siguen el FC Dinamo Moscú con 11 ligas soviéticas por ninguna del formato ruso actual. Su mayor hito internacional fue el subcampeonato de la Recopa de 1972, ya que perdió por 3-2 ante el Glasgow Rangers en la final disputada en el Camp Nou. El Dinamo, que era el equipo del ministerio de interior soviético, disputa sus partidos locales en el viejo Estadio Dinamo. Otro de los clubes moscovitas es el PFC CSKA Moscú, equipo que tiene 7 campeonatos soviéticos, 3 rusos y una Copa de la UEFA, lograda en 2005 ante el Sporting de Lisboa. El club, cuyo dueño es el multimillonario Román Abramóvich, disputa también sus partidos en el Estadio Dinamo a la espera de la construcción de uno nuevo propio. El CSKA era el equipo del ejército soviético. Por su parte, el Lokomotiv de Moscú era el equipo ligado a los trabajadores del ferrocarril y cuenta con dos ligas rusas. Juega como local en el moderno Estadio Lokomotiv. El último equipo moscovita de la Liga Premier es el FC Moscú, el más joven de ellos. Fue fundado en 1997 y no tiene ningún título oficial en sus vitrinas. Disputa sus partidos como local en el Estadio Torpedo. Por último, cierra la lista de equipos moscovitas el histórico Torpedo de Moscú, que actualmente vive sumido en una crisis deportiva que le mantiene en la Segunda división rusa. El Torpedo representa a los trabajadores del sector del automóvil, cuenta con 3 ligas soviéticas y juega como local también en Luzhniki.

Otro rasgo característico de algunos clubes moscovitas es que son equipos multideportivos. Los dos más importantes son el CSKA Moscú y el Dinamo de Moscú. El primero tiene secciones de fútbol, baloncesto y hockey sobre hielo, mientras que el Dinamo cuenta con fútbol, baloncesto, vóleibol, hockey sobre hielo y bandy.

En baloncesto, los dos grandes son el PBC CSKA Moscú y el MBC Dinamo Moscú. El CSKA es, sin duda, el equipo más laureado del básquet ruso y uno de los más importantes de Europa, ya que posee en sus vitrinas 6 Euroligas, 25 ligas de la URSS y 14 ligas rusas. El Dinamo, por su parte, cuenta con una Copa de la ULEB y dos ligas soviéticas.

Mientras tanto, en hockey sobre hielo destacan nuevamente los dos equipos anteriores. La sección de hockey del CSKA es el HC CSKA Moscú y es el equipo más importante. Otros clubes moscovitas son el HC Dinamo Moscú, el Krylia Sovétov Moscú y el HC Spartak Moscú. El estadio más importante de hockey sobre hielo es el moderno Khodynka Arena, que fue sede del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo Masculino de 2007. Sin embargo, es un estadio multiusos ya que alberga combates de boxeo y partidos de la Euroliga de baloncesto.

Otro de los deportes más populares de Moscú, y en general de toda Rusia, es el tenis. La ciudad siempre ha dado grandes talentos de este deporte, tanto en su versión masculina como femenina. Destacados tenistas moscovitas son, entre otros, Marat Safin, María Kirilenko, Anna Kournikova, Anna Chakvetadze, Ígor Andréiev, Mijaíl Yuzhny, Yelena Deméntieva o Vera Zvonariova. Uno de los torneos de la ATP y la WTA es el Torneo de Moscú, también conocido como Copa Kremlin, que se disputa en el estadio Olimpiisky.
Transporte
Aéreo
Terminal 2 del Aeropuerto de Moscú-Sheremetyevo.

Hay cinco principales aeropuertos comerciales al servicio de Moscú: el Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo, el Aeropuerto Internacional de Moscú-Domodédovo, el aeropuerto de Býkovo, el aeropuerto internacional de Ostáfievo y el Aeropuerto Internacional de Moscú-Vnúkovo. El Aeropuerto de Moscú-Sheremétievo es uno de los más importantes de la ciudad y el segundo que mayor volumen de pasajeros tiene de Moscú, con más de 12 millones de usuarios al año,45 y controla el 70% de todos los vuelos internacionales. El Aeropuerto Internacional de Moscú-Domodédovo es el principal aeropuerto de Rusia en términos de rendimiento de pasajeros, más de 16 millones al año,46 y es la principal puerta de entrada a los vuelos de larga distancia nacionales y de la Comunidad de Estados Independientes. Se encuentra a unos 34 kilómetros al sur de Moscú y consta de dos terminales. Es uno de los aeropuertos más modernos del país y la previsión del propio aeropuerto para los próximos años es muy positiva. La EAST LINE Group, compañía que gestiona el aeropuerto, reveló que en 2010 recibirán a 22 millones pasajeros y en 2015 a cerca de 30 millones, el doble volumen que en la actualidad.47

Los otros tres aeropuertos en particular ofrecen vuelos dentro de Rusia y hacia y desde los estados de la antigua Unión Soviética. Los aeropuertos de Moscú varían en distancia del cituron MKAD: Býkovo es el más lejano, a 35 kilómetros, Domodédovo está a 22 kilómetros, Vnúkovo a 11 kilómetros, Sheremétievo a 10 kilómetros, y Ostáfievo, el más cercano, a unos 8 kilómetros.
Terminal de Ferrocarril Kievski vista desde el embarcadero del río Moscova.

También hay varios aeropuertos más pequeños cerca de Moscú, como el aeropuerto de Myachkovo, destinados a los aviones privados, helicópteros y charters.
Ferrocarril

Moscú cuenta con nueve estaciones de tren, que se encuentran cerca del centro de la ciudad, pero cada una de ellas maneja los trenes de diferentes partes de Europa y Asia.48 Las estaciones ferroviarias de Moscú son: Belorussky, Kazansky, Kiyevsky, Kursky, Leningradsky, Paveletsky, Rizhsky, Savyolovsky y Yaroslavsky. También hay muchas pequeñas estaciones de ferrocarril. Como los trenes son relativamente baratos, son el modo preferido de los moscovitas para desplazarse, sobre todo cuando salen a San Petersburgo. Moscú es también la terminal occidental del Transiberiano, que atraviesa casi 9.300 kilómetros de territorio ruso hasta Vladivostok, en la costa del Pacífico. Por otra parte, existe una terminal de autobuses de larga distancia y otras de autobuses interurbanos de pasajeros con un volumen de usuarios diario de 25 mil pasajeros.
Marítimo

Moscú tiene dos terminales de barcos de pasajeros sobre el río, y rutas regulares de buques y cruceros a lo largo del Moscova y el Oká, que se utilizan principalmente para entretenimiento. La terminal norte del río, construida en 1937, es también el principal centro de larga distancia en las rutas fluviales. La ciudad posee tres puertos de carga.
Transporte público

El transporte local incluye el metro de Moscú, famoso por sus obras de arte, murales, mosaicos, lámparas y decoración en general. Cuando se inauguró en 1935, el sistema tenía una sola línea pero hoy cuenta con doce, en su mayoría subterráneas con un total de 176 estaciones. Es uno de los sistemas de metro más profundos del mundo, por ejemplo, la estación Parque Pobedy, terminada en 2003, se encuentra a 84 metros bajo tierra y tiene las escaleras mecánicas más largas de Europa. El metro de Moscú es uno de los más activos del mundo, transportando más de 7 millones de pasajeros al día. Hay también una línea de monorraíl, operado por la misma empresa. Existen planes para expandir el metro, para mitigar los grandes problemas de transporte que sufre Moscú.

El metro posee un gran desarrollo geográfico con algunas estaciones ubicadas fuera del centro de la ciudad a distancias de hasta cuatro kilómetros, desde las estaciones de metro una extensa red de autobuses transporta los pasajeros a las zonas residenciales. Cada gran avenida de la ciudad es atendida por lo menos por una ruta de autobús. También hay gran cantidad de redes de tranvías y trolebuses.

La página web Rutas de Moscú facilita la búsqueda de medios y rutas de transporte a través de la ciudad. Por esta circulan a diario más de 2,6 millones de automóviles. Los últimos años se ha observado un marcado crecimiento del número de vehículos, lo que causa numerosos atascos de tráfico.

El MKAD, junto con el tercer anillo y el futuro Cuarto Anillo, es sólo una de las tres autopistas que se construyen dentro de los límites de la ciudad de Moscú. Estos complementarán a otros sistemas de carretera existentes que forman círculos concéntricos en torno a la ciudad.
Problemas actuales
Criminalidad y sin techo

La criminalidad en la capital rusa ha tenido un largo historial de la mano de la mafia. Sin embargo, recientemente otros sectores de la población han sustituido a la propia mafia (pandillas juveniles) en cuanto a crímenes perpetrados en Moscú.49

Un informe de Mercer Human Resource Consulting en 2003 reveló que Moscú era la ciudad más peligrosa de Europa. Los datos de los sucesos en Moscú durante el año 2002 revela que se registraron 163.418 delitos, un 29,7% más que en 2001, un 20,4% más en cuanto al número de delitos relacionados con el tráfico de drogas y las agresiones a personas, incluidos los asesinatos, aumentaron en un 7,3% con respecto al año anterior.50

El aumento de los crímenes de jóvenes menores de edad coincide con el alto número de niños que viven en las calles. Se calcula que en torno a 2.000 niños viven en las calles de la capital y otros 5.000 están alojados en instituciones gubernamentales.51 En total, unos 300.000 vagabundos y "sin techo" deambulan por Moscú y sólo un 10% es natural de la ciudad. El resto proviene de otros lugares de Rusia o de antiguas repúblicas soviéticas.52 53
Ciudades hermanadas

Moscú colabora activamente en el plan de hermanamiento de ciudades. Para ello está asociada con las siguientes urbes:

Bandera de Argentina Buenos Aires, Argentina.
Bandera de Serbia Belgrado, Serbia.
Bandera de Alemania Berlín, Alemania.
Bandera de Venezuela Caracas, Venezuela.
Bandera de los Estados Unidos Chicago, Illinois.
Bandera de la República Popular China Pekín, China.54
Bandera de Polonia Cracovia, Polonia.
Bandera del Perú Cuzco, Perú.
Bandera de Turquía Ankara, Turquía.
Bandera de Argelia Argel, Argelia.
Bandera de Kazajistán Astaná, Kazajistán.
Bandera de Grecia Atenas, Grecia.
Bandera de Tailandia Bangkok, Tailandia.
Bandera de Bosnia y Herzegovina Banja Luka, Bosnia-Herzegovina.
Bandera del Líbano Beirut, Líbano.
Bandera de España Barcelona, España.
Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Bandera de Colombia Bogotá, Colombia.
Bandera de Colombia Valledupar, Colombia.
Flag of Tajikistan.svg Dusambé, Tayikistán.
Bandera de Nicaragua Matagalpa, Nicaragua.
Bandera de Alemania Düsseldorf, Alemania.
Bandera de Egipto El Cairo, Egipto.
Bandera de México Ensenada (Baja California), México.
Bandera de México Guadalajara (Jalisco), México.
Bandera de México Reynosa, México
Bandera de Armenia Ereván, Armenia.
Bandera de Cuba La Habana, Cuba.
Bandera de Bolivia La Paz, Bolivia
Flag of Slovenia.svg Liubliana, Eslovenia.
Bandera del Reino Unido Londres, Reino Unido.
Bandera de España Madrid, España.
Bandera de las Filipinas Manila, Filipinas.
Bandera de Chipre Nicosia, Chipre.
Bandera de Francia París, Francia.
Bandera de Montenegro Podgorica, Montenegro.
Bandera de la República Checa Praga, República Checa.
Bandera de Islandia Reikiavik, Islandia.55
Bandera de Letonia Riga, Letonia.
Bandera de la República Dominicana Santo Domingo, Rep. Dominicana.
Bandera de Chile Santiago, Chile.
Bandera de Corea del Sur Seúl, Corea del Sur.
Bandera de Rusia Simferópol, República de Crimea.
Bandera de México Tecomán, México.
Bandera de Irán Teherán, Irán.
Bandera de Israel Tel Aviv, Israel.
Flag of Albania.svg Tirana, Albania.56
Bandera de Japón Tokio, Japón.
Flag of Mongolia.svg Ulán Bator, Mongolia.
Bandera de Francia Valenciennes, Francia.
Bandera de Polonia Varsovia, Polonia.
Bandera de Austria Viena, Austria
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MALASIA (KUALA LUMPUR)

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MALASIA (KUALA LUMPUR)

Kuala Lumpur (malayo latino: Kuala Lumpur, malayo jawi: كوالا لومڤور; chino: 吉隆坡, pinyin: Jílóngpō, Yale cantonesa: Gātlùngbō; tamil: கோலாலம்பூர், tr.: Kōlālampūr) es la mayor ciudad de Malasia, la capital de la federación y la capital nacional legislativa.2 Es asimismo uno de los tres... Ver mas
Kuala Lumpur (malayo latino: Kuala Lumpur, malayo jawi: كوالا لومڤور; chino: 吉隆坡, pinyin: Jílóngpō, Yale cantonesa: Gātlùngbō; tamil: கோலாலம்பூர், tr.: Kōlālampūr) es la mayor ciudad de Malasia, la capital de la federación y la capital nacional legislativa.2 Es asimismo uno de los tres territorios federales del país y se encuentra físicamente enclavada dentro del estado de Selangor. Albergaba al poder ejecutivo y judicial malasio, los cuales desde finales de los años 1990 fueron transferidos a la recién construida capital administrativa Putrajaya,3 aunque, no obstante, algunas secciones del poder judicial se han mantenido en Kuala Lumpur. En la ciudad también se encuentra la residencia oficial del Rey de Malasia, el Istana Negara.

Cuenta con una población de 1.887.674 habitantes distribuidos en una superficie de 243,65 km², y un área metropolitana de 7,2 millones de habitantes. En general, Kuala Lumpur es abreviada como KL en Malasia, y es mundialmente conocida por ser el lugar donde se encuentran las torres Petronas, actualmente los edificios gemelos más altos del mundo y anteriormente edificios más altos del mundo de forma absoluta.
Historia

Kuala Lumpur fue fundada en 1857 en el lugar donde confluyen los ríos Gombak y Klang. En malayo, el nombre significa literalmente "confluencia fangosa". El asentamiento se inició cuando Raja Abdullah, miembro de la familia real de Selangor decidió abrir el valle del Klang a 87 mineros chinos para que explotaran las mina de estaño, quienes subieron por el margen del río Klang, explorando el área de Ampang, una zona rodeada de jungla.4 A pesar de la muerte de 69 de ellos debido a las condiciones insalubres, logró establecerse una mina de estaño. Este hecho atrajo a mercaderes que proveían a los mineros de provisiones a cambio de estaño. Estos comerciantes también se establecieron en la confluencia de los ríos Klang y Gombak.

Conforme el poblado iba creciendo, los británicos asignaron un capitán con el fin de administrar el asentamiento, siendo el primero Yap Ah Loy, quien hizo de Kuala Lumpur la ciudad más importante de Selangor. Durante los primeros años, la ciudad fue el centro de la guerra civil de Selangor, en donde tuvieron lugar dos conflictos: el primero de ellos, una lucha entre los príncipes de Selangor por los ingresos de las minas de estaño; y el otro, entre el capitán Yap y Chong Chong, quien codiciaba la capitanía. La ciudad de Kuala Lumpur fue destruida durante esta guerra y repoblada con mineros chinos gracias a que el capitán Yap promovió el asentamiento de agricultores malayos cerca de la ciudad para así mantener un constante suministro de comida.

La ciudad fue designada capital de Selangor en 1880 tras el éxito del capitán Yap quien le dio a Kuala Lumpur un sistema de justicia por el cual se mantuvo la ley y el orden. En 1881, un incendio destruyó la ciudad, tras lo cual el capitán Yap decidió reconstruir la ciudad usando ladrillos y tejas para reemplazar las viviendas de attap. Además inauguró la primera escuela de la ciudad, un albergue para gente sin hogar, y autorizó los burdeles, los casinos y los bares. Frank Swettenham fue asignado Residente de Selangor y se le encargó hacer de Kuala Lumpur el centro administrativo de Selangor. Tras la muerte del capitán Yap la ciudad prosperó durante el gobierno de Frank Swettenham. En 1896, los Estados Federados Malayos se incorporaron bajo el gobierno de Swettenham, siendo Kuala Lumpur la capital.
Una escena durante la Segunda Guerra Mundial en las calles de Kuala Lumpur, donde aparecen tropas japonesas controlando las calles.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés capturó Kuala Lumpur el 11 de enero de 1942 y ocupó la ciudad durante 44 meses, hasta el 15 de agosto de 1945, cuando el comandante en jefe de la Séptima Zona Japonesa en Singapur y Malaya Seishiro Itagaki, se entregó a la administración británica después de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki.5 Kuala Lumpur creció después de la guerra y en 1957, la Federación Malaya obtuvo su independencia del Imperio Británico.6 Kuala Lumpur continuó siendo la capital después de la formación de Malasia el 16 de septiembre de 1963.

El 13 de mayo de 1969 tuvo lugar en la ciudad uno de los peores disturbios raciales de Malasia,7 cuando se amotinaron trabajadores malayos y chinos insatisfechos con la situación socio-política del momento, provocando disturbios que causaron la muerte a 196 personas7 y dieron lugar a una importante reforma en la política económica del país.

En 1972 Kuala Lumpur alcanzó la condición de ciudad,8 convirtiéndose en el primer asentamiento de Malasia en poseer esta condición después de la independencia. Más tarde, el 1 de febrero de 1974, Kuala Lumpur se convirtió en un Territorio Federal.9 En 1978 Kuala Lumpur dejó de ser la capital de Selangor después de que la ciudad de Shah Alam, fuera declarada como la nueva capital del estado.10
El 1 de febrero de 2001, Putrajaya fue declarada un Territorio Federal, así como la sede del gobierno federal.11 Las funciones administrativa y judicial del gobierno se traspasaron de Kuala Lumpur a Putrajaya. Kuala Lumpur, sin embargo aún conserva su función legislativa,12 y sigue siendo el lugar de residencia del Yang di-Pertuan Agong (Rey de Malasia).13
Geografía
Confluencia de los ríos Klang y Gombak, donde se encuentra la mezquita Masjid Jamek.

La ciudad de Kuala Lumpur se encuentra situada al sur de la península de Malaca, en el valle Klang, que se encuentra entre las montañas Titiwangsa al este, varias formaciones montañosas menores al norte y al sur, y el estrecho de Malaca al oeste. Dos ríos importantes atraviesan la ciudad: el Klang y el Gombak, que confluyen en ella.14

Está localizada en el centro del sultanato de Selangor, del que desde 1974 está administrativamente separada constituyendo un territorio federal dependiente del Gobierno Federal Malayo.

El término municipal cubre un área de 243,65 km² y posee una elevación media de 21,95 msnm.
Clima

Protegida al este por las montañas Titiwangsa y al oeste de la isla indonesia de Sumatra, Kuala Lumpur tiene durante todo el año un clima ecuatorial, que es cálido y soleado, con abundantes precipitaciones, especialmente durante el monzón. Las temperaturas tienden a permanecer constantes, con fluctuaciones entre temperaturas máximas de entre 30 °C y 33 °C y mínimas por encima de los 20 °C. En cuanto a las precipitaciones, la media anual está sobre los 2.250 mm; junio y julio son meses relativamente secos, pero aun así las lluvias son superiores a 125 mm en esos meses.

Las inundaciones son un fenómeno frecuente en Kuala Lumpur, donde hay fuertes lluvias (monzón), especialmente en el centro de la ciudad y otras zonas de poca altitud.15 Las partículas de polvo, procedentes de los incendios forestales de la cercana Sumatra, son una de las principales fuentes de contaminación en la ciudad, junto a las emisiones de los vehículos de motor y los trabajos de construcción.16 |Jan record high F = 88
Demografía
Imagen de la calle Jln Tuanku Abbul Rahman.
Kuala Lumpur es la ciudad y área metropolitana más poblada de Malasia.

El idioma malayo, conocido localmente como bahasa Melayu, es la lengua nacional y el idioma principal en Kuala Lumpur (también para los miembros del Parlamento y la escena política de Malasia). Otras lenguas muy comunes en la ciudad son el chino mandarín, el cantonés y el tamil. El inglés tiene una fuerte presencia, especialmente en el mundo de los negocios y es, además, lengua obligatoria en las escuelas.17

Kuala Lumpur tiene una mezcla de diferentes culturas que incluyen malayos, chinos, indios, euroasiáticos, kadazanes, ibanes y otras razas indígenas de Malasia oriental y la península malaya.17 El rápido desarrollo de Kuala Lumpur favoreció la llegada masiva de trabajadores inmigrantes procedentes de Indonesia, Nepal, Birmania, Tailandia, Bangladesh, Vietnam o China.18 19
A finales del siglo XVIII, cuando Europa estaba inmersa en la Revolución industrial, importantes grupos de chinos procedentes de Fujian y Cantón llegaron a Malasia para trabajar en la industria de las minas de estaño.20 Estos hablan diferentes dialectos, pero la mayoría de ellos son de descendencia cantonesa,21 seguidos por los hoklos y los hakkas.22

Los indios formaban el 10% de la población de Kuala Lumpur en el año 2000, practicando la mayoría el hinduismo y hablando el tamil y otras lenguas del Indostán tales como el hindi, el panyabí, el malayalam, el telugú y el pashto. Históricamente, la mayoría de los indios fueron traídos durante la colonización británica de Malasia.20 Sus festivales populares son el Thaipusam, Diwali y Pongal.17

El islam es la religión más practicada por los malayos y por las comunidades musulmanas de indios. Otras religiones muy extendidas en la capital malaya son el hinduismo (especialmente entre los indios), el budismo, el confucianismo, el taoísmo (principalmente entre la población china) y el cristianismo.23 La ciudad cuenta con templos para los diversos cultos practicados.
Estadísticas de población

La población total estimada de Kuala Lumpur en 2006 era de 1,58 millones de habitantes.24 Tiene una densidad de población de 6.502 habitantes por kilómetro cuadrado y es el distrito administrativo más densamente poblado de Malasia.24 Con un área metropolitana estimada en 6,9 millones de habitantes en 2007, puede ser considerada la ciudad principal del país.25 La continua caída del índice de natalidad de Kuala Lumpur ha provocado el descenso, por tanto, de la proporción de jóvenes menores de 15 años de edad, pasando de representar el 33% en 1980 al 27% en 2000.26 Por otra parte, la edad laboral del grupo comprendido entre los 15-59 años ha incrementado: un 63% en 1980 y un 67% en 2000.26 El grupo más anciano, conformado por individuos de 60 años en adelante, se ha incrementado a un 6% en 2000, cuando en 1980 representaban el 4%.26

Basado en el censo del Departamento de Estadística, el porcentaje de la población bumiputra era del 38% en 2000, el 43% eran chinos y el 10% indios.26 Un fenómeno que ha experimentado un notable impulso es la presencia de residentes extranjeros en la ciudad y que hoy constituyen el 9% de la población total de Kuala Lumpur.26

El crimen en Kuala Lumpur ha sido una de las preocupaciones de la población local en los últimos años. Los delitos que más se han incrementado son el robo, la drogadicción, el juego y la corrupción.27 Estos problemas están, generalmente, asociados al creciente número de inmigrantes de Indonesia y Birmania. Algunos de ellos llegan a la capital malaya con promesas de buenos salarios.
Gobierno
Local
La administración local la lleva a cabo el Kuala Lumpur City Hall (Ayuntamiento de Kuala Lumpur), un organismo dependiente del Ministerio de los Territorios Federales de Malasia.28 Es el responsable de la salud pública y el saneamiento, la eliminación de residuos y la gestión, planificación urbana, protección del medio ambiente, control de edificios, desarrollo social y económico general, y las funciones de mantenimiento de la infraestructura urbana. El poder ejecutivo recae en el alcalde, que es elegido cada tres años por los Ministerios Territoriales Federales. Este sistema de nombrar el alcalde ha estado en vigor desde que el gobierno local suspendiera las elecciones en 1970.29

Desde que Kuala Lumpur se convirtiese en un Territorio Federal de Malasia el 1 de febrero de 1974, la ciudad ha sido dirigida por ocho alcaldes.30 El actual alcalde de Kuala Lumpur es Datuk Abdul Hakim Borhan. Fue elegido en 2006 y se encuentra en su primer mandato.
Política

Kuala Lumpur es el hogar del Parlamento de Malasia, compuesto por una Cámara Baja de Representantes (Dewan Rakyat) y una Cámara Alta del Senado (Dewan Negara). La ciudad está representada en la Cámara Baja de Representantes por once miembros del Parlamento (diputados),31 que son elegidos mediante mandatos de cinco años.

Tradicionalmente, las tendencias políticas en Kuala Lumpur han estado dominadas por el Barisan Nasional (BN), con siete representantes de BN y los otros cuatro desde el Partido Acción Democrática (DAP) antes de las elecciones generales de 2008. Después de las elecciones de 2008 el BN se quedó con sólo un representante, el Ministro de los Territorios Federales, Zulhasnan Rafique. El DAP se hizo con el control de cinco escaños, el Parti Keadilan Rakyat (Partido de la Justicia del Pueblo) cuatro escaños, y el PAS uno sólo.
Economía

En conjunto, Kuala Lumpur y las regiones urbanas circundantes forman la zona más industrializada y de crecimiento más acelerado económicamente de Malasia. A pesar de la relocalización de la administración del gobierno federal a Putrajaya, ciertas instancias administrativas importantes del gobierno como el Bank Negara Malaysia (Banco Central de Malasia), así como la mayor parte de las embajadas y misiones diplomáticas, han permanecido en la ciudad.32
Rascacielos a lo largo de Jalan Sultan Sulaiman, en el centro de Kuala Lumpur. A la derecha, el edificio del Banco Financiero Público.

Asimismo, Kuala Lumpur continúa siendo el centro económico y comercial del país. De hecho, es un centro financiero de aseguradoras y de medios de comunicación malayos. El desarrollo de la infraestructura en las áreas colindantes, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur en Sepang, la creación del Multimedia Super Corridor y la expansión de Port Klang refuerzan la importancia económica de la ciudad.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Kuala Lumpur se estimaba en 25.968 millones de ringgits (la moneda oficial de Malasia) en 2000 con una tasa de crecimiento anual promedio de 6,1%. La tasa de empleo en Kuala Lumpur se estima en alrededor de 838.400.26 El sector servicios que comprende las finanzas, el comercio, la hotelería, el transporte, el almacenamiento, las comunicaciones, los servicios personales y los servicios gubernamentales, entre otros, representan alrededor del 83% del total del componente de los empleos.26 El 17% restante viene de la manufactura y la construcción.
El gran sector servicios se evidencia con el gran número de bancos locales y extranjeros que operan en la ciudad, además de las compañías de seguros. Kuala Lumpur está a punto de convertirse en el centro mundial de Financiación Islámica,33 con un número cada vez mayor de entidades financieras que proporcionan financiación islámica y la fuerte presencia de instituciones financieras del Golfo como los bancos islámicos más grandes del mundo, el Al-Rajhi Bank y el Kuwait Finance House.34 Aparte de esto, el índice Dow Jones & Company está dispuesto a trabajar con la Bursa Malasia (la bolsa de Malasia) para establecer Fondos de Comercio y de Intercambio Islámico (ETFs), lo que ayudaría a elevar el perfil de Malasia en el Golfo.35
Centro financiero y las Torres Petronas, desde el parque del lago Titiwangsa.

La ciudad tiene un gran número de empresas extranjeras y también es sede de muchas oficinas regionales o centros de apoyo de empresas multinacionales, en particular para las finanzas, la contabilidad, y funciones tecnológicas de información. La mayoría de las empresas más grandes de los países tienen su sede aquí y en diciembre de 2007, excluyendo a Petronas, había 14 empresas que figuraban en Forbes con sede en Kuala Lumpur.36

Otras actividades económicas importantes de la ciudad son la educación y los servicios de salud. Kuala Lumpur también tiene ventajas derivadas de la elevada concentración de las instituciones educativas ubicadas dentro de sus fronteras, ofreciendo una amplia gama de cursos. Estos incluyen a las instituciones públicas de la Universidad de Malaya, la Universidad Teknologi Malasia, la Universidad Internacional de Medicina y la Facultad de Medicina de la Universidad Kebangsaan Malasia. También hay un gran número de colegios privados, incluida la Universidad Tun Abdul Razak y Tunku Abdul Rahman College, en y alrededor de Kuala Lumpur ofrece una amplia gama de cursos que atraen a estudiantes de toda Malasia, así como de otros países. Existen numerosos centros médicos públicos y privados especializados, así como hospitales en la ciudad que ofrecen los servicios generales de salud y una amplia gama de especialistas en cirugía y el tratamiento de restauración a la población local y turistas.

Ha habido un creciente interés por ampliar el alcance económico de la ciudad en otras actividades de servicios, tales como la investigación y el desarrollo que apoya el resto de la economía de Malasia. Kuala Lumpur ha sido el hogar durante años de importantes centros de investigación como el Instituto de Investigación del Caucho de Malasia, el Instituto de Investigación Forestal de Malasia y el Instituto de Investigación Médica.37 Se espera abrir más centros de investigación durante los próximos años.
Turismo
Estatua de Karttikeya, deidad hindú, en la entrada de las Cuevas Batu, una de las atracciones turísticas de la ciudad.

El sector del turismo también juega un papel importante en la economía de la ciudad, al proveer ingresos, empleo y mayores oportunidades de negocio. Como resultado de todo esto, muchas grandes cadenas hoteleras mundiales están presentes en la ciudad. Kuala Lumpur además se ha transformado en un destino internacional para ir de compras, con una gran variedad de centros comerciales que alojan marcas tanto locales como internacionales. El turismo conferencista también se ha expandido en años recientes y se está convirtiendo en un muy importante sector económico.
Algunos puntos de interés en la ciudad incluyen el Parlamento de Malasia, la Torre Kuala Lumpur, el Putra World Trade Centre (PWTC), Dataran Merdeka, Tugu Negara, Istana Negara, Istana Budaya, mezquitas como la Masjid Jamek, Masjid Negara y la Mezquita del Territorio Federal, el Museo Nacional (Malasia) y otras atracciones turísticas como el Acuario KLCC, las Cuevas Batu, el Makam Pahlawan, el Pusat Sains Negara, el Zoo Negara, y eventos como los festivales culturales chinos en el Templo Thean Hou y la procesión del Thaipusam en el Templo Sri Mahamariamman. El Triángulo Dorado, el núcleo comercial de la ciudad, contiene las Torres Petronas y posee una distintiva vida nocturna. Los clubes nocturnos, bares y salones de moda, como el Hard Rock Cafe, Zouk, Thai Club, Beach Club (votado el mejor bar de Asia),38 Luna Bar, Rum Jungle, Nuovo, Espanda y muchos otros se localizan en y alrededor de Jalan P. Ramlee, Jalan Sultan Ismail y Jalan Ampang.

Para acomodar al flujo de turistas cada año han surgido en muchos sitios hoteles, desde cinco estrellas a los de menor presupuesto. Mientras que hay muchos hoteles cerca de los distritos comerciales y de entretenimiento de Kuala Lumpur, algunos han decidido apartarse del ajetreo.
Paisaje urbano
Arquitectura

La arquitectura de Kuala Lumpur es una mezcla de influencias coloniales, de tradiciones asiáticas, de inspiraciones islámico-malayas, de arte moderno y una mezcla de arquitectura postmoderna.39 A diferencia de otras capitales del sudeste asiático, tales como Bangkok, Yakarta o Manila, Kuala Lumpur es una ciudad relativamente joven y la mayoría de los edificios coloniales fueron construidos a finales del siglo XIX y principios del XX. Estos edificios son de estilo mogol, tudor, neo-gótico o greco-latino.40 La mayoría de los estilos han sido modificados para utilizar los recursos locales y aclimatarse a las condiciones climáticas locales, las cuales son calurosas y húmedas durante todo el año.
Las Torres Petronas, símbolo actual de la modernidad de la ciudad.
Parque del Centro de Kuala Lumpur.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, muchas casas-taller, generalmente de dos pisos con tiendas funcionales en la planta baja y espacios residenciales separados arriba, fueron construidas en todo el casco antiguo de la ciudad. Estas casas-taller se inspiraron en las tradiciones europeas y peranakanas (nombre por el que se conoce a los descendientes de inmigrantes chinos en la región malaya de Nusantara).41 42 Algunos de estas casas-taller han desaparecido dejando paso a nuevas formas de construcción, pero todavía quedan muchas en pie hoy en día alrededor de Medan Pasar (antigua Plaza del Mercado), Chinatown, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Doraisamy, Bukit Bintang y Tengkat Tong Shin.
La independencia, junto con el rápido crecimiento económico de la década de 1970 a la década de 1990 y con el islam siendo la religión oficial en el país, se ha traducido en la construcción de edificios con una influencia eminentemente islámica alrededor de la ciudad. Muchos de estos edificios se derivan en su diseño temas tradicionales malayos tales como la songkok (una especie de gorra) y la kris. Algunos de estos edificios islámicos han integrado motivos geométricos con los diseños del edificio, que significa la restricción islámica en la imitación de la naturaleza a través de dibujos.43 Ejemplos de estos edificios son Menara Telekom, Menara Maybank, Dayabumi Complex y el Centro Islámico.44 Algunos edificios como el Museo de Arte Islámico de Malasia y el Planetario Nacional se han construido como un lugar de culto, con cúpula y minarete, cuando en realidad son lugares de la ciencia y conocimiento. Las famosas Torres Petronas, de 452 metros de altura, fueron diseñadas para parecerse a los motivos encontrados en el arte islámico.45

La arquitectura moderna y postmoderna comenzó a aparecer a finales de la década de 1990 y principios de la 2000. Aparecieron los edificios de grandes cristaleras, con el ejemplo más destacado en las Torres Petronas y el Centro de Convenciones.46

El distrito central de Kuala Lumpur actual se ha desplazado en torno al centro de la ciudad (KLCC), donde llenan el horizonte muchos de los nuevos y altos edificios modernos de arquitectura postmoderna.
Parques

Los jardines del lago Perdana, de 92 hectáreas de extensión y localizados cerca del edificio del Parlamento de Malasia, fueron en su día el hogar de un funcionario colonial británico. El parque incluye el Parque de la Mariposa, el Parque del Ciervo, el Jardín de la Orquídea, el Jardín del Hibisco y el Parque de Aves de Kuala Lumpur, el mayor aviario del sudeste de Asia.47 Otros parques en la ciudad incluyen al Jardín de Esculturas de ASEAN, el Parque del Centro de Kuala Lumpur, los Jardines del lago Titiwangsa, los Jardines del lago Metropolitano en Kepong, el Instituto de Investigación Forestal de Malasia, Taman Tasik Permaisuri (los Jardines del lago de la Reina), los Jardines Botánicos de Bukit Kiara, el Parque Ecuestre, el Parque de West Valley y el Parque Internacional de Bukit Jalil.

Existen tres reservas forestales dentro de la ciudad, que son la Reserva Forestal de Bukit Nanas en el centro de la ciudad, la reserva forestal más antigua de la que se tiene registro en el país con 10,52 hectáreas; la Reserva Forestal de Bukit Sungai Putih con 7,41 hectáreas y la Reserva Forestal de Bukit Sungai Besi con 42,11 hectáreas. Bukit Nanas en el corazón del centro de la ciudad, es uno de los bosques vírgenes más antiguos del mundo en el interior de una ciudad.48 Estas áreas forestales residuales son el hogar de algunas especies animales, particularmente monos, musarañas arbóreas, ardillas y aves.
Cultura
Artes
El Museo de Historia Nacional (Muzium Sejarah Nasional).

Kuala Lumpur es el centro de actividades y eventos culturales de Malasia. Entre los lugares culturales más importantes se encuentra el Museo Nacional que se sitúa sobre la autopista Mahameru. Su colección incluye esculturas y pinturas traídas de todo el país.
Kuala Lumpur también cuenta con el Museo de Artes Islámicas que acoge más de 7.000 objetos relacionados con el islam incluyendo exhibiciones de China y una biblioteca de libros de arte islámico. Este museo presenta algunas cúpulas llamativamente decoradas y grandes espacios abiertos para exhibición. Se localiza en Jalan Lembah Perdana junto a la Mezquita Nacional.

El principal recinto de artes interpretativas es el Salón Filarmónico Petronas. La orquesta residente es la Orquesta Filarmónica Malaya, que consiste de músicos de todo el mundo y regularmente da conciertos, conciertos de cámara y presentaciones culturas tradicionales.

La Galería de Arte Nacional de Malasia se localiza en Jalan Temerloh; contiguo al Teatro Nacional (Istana Budaya) y a la Biblioteca Nacional; sirve como centro de excelencia del legado artístico nacional y ocupa un recinto de 5,67 hectáreas (14 acres). La arquitectura de la galería incorpora elementos de la arquitectura malaya tradicional, así como arquitectura contemporánea.
Teatro Nacional (Istana Budaya).

La Galería de Arte Petronas, otro centro de bellas artes, se sitúa en el Centro de la Ciudad de Kuala Lumpur. La Galería Tangsi cerca de Dataran Merdeka alberga exhibiciones de obras de artistas locales y extranjeros.

El Centro de Artes Interpretativas de Kuala Lumpur, situado en Sentul West, es uno de los centros más importantes del país para las artes interpretativas, sobresaliendo el teatro, la música y el cine. Ha acogido muchas producciones locales y ha sido benefactor de artistas independientes locales y regionales. Uno de los puntos sobresalientes en 2006 fue el festival musical KL Sing Song 2006 que presentó a escritores y cantantes malayos con diferentes orígenes, tanto de Malasia oriental como occidental, a lo largo de dos días de interpretaciones.

Kuala Lumpur celebra el Festival Gourmet Internacional de Malasia cada año. Otro evento que se celebra anualmente en la ciudad es la Semana de la Moda de Kuala Lumpur, que presenta marcas internacionales junto con diseñadores locales.49
Deporte y recreación

El Estadio Nacional Bukit Jalil es el mayor estadio de la ciudad, siendo el sexto estadio más grande de Asia con una capacidad de 87.411 espectadores.50 Kuala Lumpur fue la sede de los Juegos de la Mancomunidad de 1998 y uno de los lugares de celebración de la Copa Asiática 2007.


La capital de Malasia es el hogar de Gran Premio de Malasia de Fórmula 1 llevado a cabo en el Circuito Internacional de Sepang,51 así como del campeonato del mundo de motociclismo,52 y del A1 Grand Prix.53

Kuala Lumpur cuenta con numerosos campos de golf entre los más famosos son el Kuala Lumpur Golf and Country Club (KLGCC) y el Real Club de Golf de Selangor.
Medios de comunicación
Existen varios periódicos, incluyendo diarios, publicaciones de negocios y un periódico digital, con sede en Kuala Lumpur. Entre los diarios están el Utusan Malaysia, Berita Harian, Harian Metro, The Star, New Straits Times, The Sun, The Malay Mail y Kosmo!, así como publicaciones en otros idiomas distintos al inglés. Kuala Lumpur también es la sede de la estación transmisora estatal RTM y la estación comercial TV3. Los programas son transmitidos en malayo, inglés, chino y tamil.

La ciudad también es sede del principal servicio de televisión de pago del país, Astro, un servicio de televisión por satélite, que transmite canales de televisión locales e internacionales como CNN, BBC World, STAR World y HBO.54 El canal Al Jazeera English, lanzado por la cadena árabe de noticias Al Jazeera, tiene uno de sus centros de transmisión en la ciudad.55 Phoenix Television, una transmisora televisiva con sede en Hong Kong, también ha anunciado planes para expandir sus actividades internacionales en conjunto con el proveedor local de televisión por satélite, Astro.56 57 En marzo de 2008 se lanzó en Kuala Lumpur Time Out, la revista internacional de eventos y espectáculos, siendo su esta publicación la ciudad número 24° en todo el mundo.

Kuala Lumpur ha figurado en todos los aspectos populares de la cultura tales como películas, televisión, música y libros. Entre las películas que se han desarrollado en Kuala Lumpur están La trampa, protagonizada por Sean Connery y Catherine Zeta-Jones, y Children of Men —con la actuación de Clive Owen— donde las Torres Petronas aparecen en llamas por unos segundos. Libros que han sido ambientados en Kuala Lumpur incluyen KL 24/7 de Ida M. Rahim, Shireen Zainudin y Rizal Zainudin58 y Democracia de Joan Didion.59 Kuala Lumpur es también mencionada en muchas canciones de artistas locales, entre ellas Keroncong Kuala Lumpur de P. Ramlee,60 Kuala Lumpur, Ibu Kota de Saloma, Chow Kit Road de Sudirman Arshad, Senyumlah Kuala Lumpur de Alleycats, Streets of Kuala Lumpur de Murkyway, K.L. de Vandal, Kuala Lumpur de Poetic Ammo, Anak Dara de Azmyl Yunor y KL de Too Phat. Algunos juegos también han sido basados en Kuala Lumpur, estos incluyen tres niveles del juego Hitman 2: Silent Assassin y dos niveles del juego Burnout Dominator.
Transportes

A diferencia de otras ciudades asiáticas, el automóvil es el principal medio de transporte en Kuala Lumpur,61 por lo que se ha privilegiado la conexión de sus sectores mediante autopistas. En cuanto capital nacional, se encuentra unida al resto de la península por medio de una extensa red de carreteras.62 En esta ciudad, se ha construido un túnel "Túnel SMART" a unos 30 metros de profundidad, para autopista, con doble sentido a diferentes niveles y con un segundo uso de conducción de aguas pluviales, evitando las posibles inundaciones, lo curioso de este túnel es que pueden dedicarlo en su totalidad, incluyendo los niveles dedicados al tráfico rodado, y previo cierre de este tráfico a conducción de pluviales que son bastantes comunes en esta ciudad por desbordamiento de ambos ríos. En términos de enlaces aéreos la ciudad cuenta con el aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, es el principal centro de transbordo de Malasia con vuelos a los cinco continentes,63 localizado a unos 50 kilómetros al sur del centro financiero. El aeropuerto de Subang, de menor tamaño, fue la principal puerta de entrada al país hasta la inauguración del nuevo aeropuerto en 1998. Se usa para vuelos, muchos chárter, nacionales y regionales.
El transporte público en el área urbana de Kuala Lumpur cubre una variedad de opciones, tales como autobuses, trenes y taxis. Más allá de los esfuerzos por promover el uso del transporte público, su utilización por parte de la población se mantuvo sólo al 16% del total en 2006.61 El metro de Kuala Lumpur se compone de tres sistemas separados que se conectan en el centro de la ciudad y se extienden a lo largo del área suburbana, ellos son el RapidKL RAIL, KL Monorail y KTM Komuter. Las estaciones de estas líneas varían entre subterráneas o elevadas según los sectores donde se encuentran. El centro de interconexión principal es la estación KL Sentral con combinaciones a los tres sistemas y a la red interurbana nacional operada por KTM Intercity. Desde aquí se puede viajar a otros lugares, como Singapur o Tailandia.64 El mayor operador de autobuses urbanos es RapidKL, la misma compañía que opera en el metro.

El puerto de Klang es el centro de las conexiones marítimas de la ciudad, encontrándose a unos 64 kilómetros al sudoeste de la misma. Es el mayor de toda Malasia, manejando alrededor de 6,3 millones de TEU durante 2006.65
Ciudades hermanadas

Las ciudades hermandadas con Kuala Lumpur son las siguientes:

Bandera de Colombia Medellín, Colombia
Bandera de Turquía Ankara, Turquía
Bandera de Marruecos Casablanca, Marruecos
Bandera de India Delhi, India
Bandera de Irán Isfahán, Irán
Bandera de Malasia Malaca, Malasia
Bandera de México Guadalajara, México
Bandera de Irán Mashhad, Irán
Bandera del Perú Trujillo, Perú
Bandera de Japón Osaka, Japón
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VIETNAM (HANÓI)

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VIETNAM (HANÓI)

Hanói1 (en vietnamita: Hà Nội) es la ciudad capital de Vietnam así como la segunda ciudad más grande del país tras la ciudad de Ho Chi Minh. Se encuentra situada en la zona norte del país, en la margen derecha del río rojo a una distancia de aproximadamente 1.760 km al norte de Ciudad Ho Chi... Ver mas
Hanói1 (en vietnamita: Hà Nội) es la ciudad capital de Vietnam así como la segunda ciudad más grande del país tras la ciudad de Ho Chi Minh. Se encuentra situada en la zona norte del país, en la margen derecha del río rojo a una distancia de aproximadamente 1.760 km al norte de Ciudad Ho Chi Minh y a unos 120 km al oeste de Hải Phòng, principal puerto de Vietnam. En el 2009 tenía una población estimada en 2,6 millones de habitantes en los distritos urbanos que ascendían a unos 6,5 millones en el área metropolitana.2 3

Entre el año 1010 y hasta 1802 fue el centro político más importante de Vietnam pero durante el período de gobierno de la dinastía Nguyen (1802-1945) resultó eclipsada por Huế, la capital imperial, no obstante entre 1902 y 1954 Hanói fue la capital de la Indochina francesa. Posteriormente fue la capital de Vietnam del Norte de 1954 a 1976, para, tras la victoria del Norte en la guerra de Vietnam, convertirse en la capital de un Vietnam reunificado en ese mismo año. En octubre de 2010 se conmemoraron oficialmente 1000 años desde el establecimiento de la ciudad.4 Destaca en el apartado económico, su industria que incluye la fabricación de herramientas, químicos y artesanías.
Toponimia

El nombre de la ciudad ha ido variando a lo largo de los siglos, como Kecho, Tống Bình (宋平), Long Đỗ (龍肚; literalmente «barriga del dragón») o Đại La. En 1010, el emperador Lý Thái Tổ, de la dinastía Lý, hizo construir su nueva capital en el sitio donde se encuentra Hanói, llamándola Thăng Long (昇龍, «dragón que alza el vuelo»). Posteriormente fue llamada también Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh (東京, que significa «capital del Este»), que fue latinizado como Tonkín, y Bắc Thành (北城, «ciudadela del Norte»).

En 1802, cuando la Dinastía Nguyền fue establecida, la capital fue trasladada a Huế. En 1831, el emperador Minh Mang la renombró como Hà Nội (河内), nombre compuesto por hâ («curso de agua») y ņôi («entre»), por lo que Hanói significa «[la ciudad] entre dos ríos».5

El nombre de Tonkín ha permanecido y designa a la provincia en la que se encuentra la ciudad, el norte del actual Vietnam. El nombre Thăng Long se sigue usando como nombre literario y poético de la ciudad.
Historia

En el año 1010, Lý Thái Tổ, el primer gobernante de la dinastía Lý, estableció la capital de su imperio Dai Viet en la ciudad pues afirmaba haber visto a un dragón ascender desde el río rojo, y cambió el nombre del sitio a Thang Long (升龙, "Dragón naciente"), dicho nombre todavía se utiliza poéticamente en nuestros días. Thang Long continuo siendo la capital de Đại Việt hasta 1397, cuando se trasladó a Thanh Hóa, que entonces era conocida como Tây DJO (西 都), "capital occidental".

En 1408, la Dinastía Ming atacó y ocupó Vietnam, lo que provocó un nuevo cambio de nombre pero en 1428, los vietnamitas derrotaron a los chinos, bajo la dirección de Lê Lợi, quien más tarde fundó la Dinastía Lê Quan y renombró la ciudad como Tonkin.

Posteriormente fue el centro administrativo de China bajo el sistema colonial que este país estableció a partir de la dinastía Han. En 1873, Hanói fue ocupado por los franceses que iniciaron en la ciudad una transformación urbanística de corte occidental. Asimismo, se convirtió en la capital de la Indochina francesa en 1887.

La ciudad fue ocupada por los japoneses en 1940 y liberada en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial por China, convirtiéndose en sede del gobierno vietnamita. De 1946 a 1954, fue escenario de una gran lucha entre los franceses y los vietnamitas cuando los primeros intentaron retomar su control de este país. Al fracaso de este intento, la ciudad se convirtió en la capital de Vietnam del Norte.

Durante la Guerra de Vietnam, Hanói sufrió varios bombardeos lo que destruyó sus puentes y vías férreas, aislando la ciudad aunque estos daños fueron rápidamente reparados. Tras el final de la guerra, Hanói se convirtió en la capital del Estado cuando Vietnam del Norte y Vietnam del Sur se reunificaron el 2 de julio de 1976.

En la ciudad se encuentra la Universidad Nacional de Vietnam (fundada en 1956), el mausoleo de Ho Chi Minh, el Museo de Historia Nacional, el Museo de la Revolución y varios edificios históricos como también el Museo Nacional de Bellas Artes.
Geografía
Clima

Hanói tiene el típico clima subtropical húmedo característico del norte de Vietnam, donde los veranos son cálidos y húmedos, y los inviernos son relativamente frescos y secos. Los meses de verano desde mayo hasta septiembre recibe la mayoría de las precipitaciones del año (1.682 °mm de agua/ año). Los meses de invierno de noviembre a marzo son relativamente secos, aunque la primavera a veces trae algunas lluvias. La temperatura mínima en invierno en Hanói puede bajar hasta los 6–7 °C, mientras que en verano puede llegar a los 38–40 °C.6
[mostrar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Hanói WPTC Meteo task force.svg
Demografía

La población de Hanói está en constante crecimiento, un reflejo del hecho de que la ciudad es una importante área metropolitana del norte de Vietnam, y también el centro político del país. Este crecimiento poblacional también pone una gran cantidad de presión en la infraestructura, parte de la cual es anticuada y data de inicios del siglo XX.
Ópera de Hanói.

Cuando se habla con los hanoienses, ellos reconocen que la mayoría de la gente que se conoce en Hanói en estos días es de otra parte. Si se define a una hanoiense nativo como alguien que ha estado en la ciudad por tres generaciones o más, es probable que el número de personas que cumplan con el requisito sea bajo comparado con la población total de la ciudad. Aún en el Barrio Antiguo, donde el comercio inició hace cientos de años y era más un negocio familiar, muchas de las tiendas hoy en día son propiedad de comerciantes y minoristas de otras provincias. La familia propietaria original puede haber alquilado la tienda y vivir en la parte interior de la casa, o simplemente mudarse de la zona todos juntos. El ritmo de cambio ha aumentado especialmente después del abandono de pólizas económicas centrales, y la pérdida de sistema de registro de hogares basado en el distrito.

La naturaleza considerada y gentil de los hanoienses es mencionada ocasionalmente en los modismos y en la literatura. En realidad, son un reflejo del pasado donde Hanói es el punto convergente para muchos de los talentos en artes y educación del país. También son reflejo del sistema fuertemente afianzado en los valores confucionistas donde la modestia y la consideración de los demás tienen mayor prioridad que uno mismo. Como la apertura de la economía ha traído otras presiones a la vida diaria de las personas, defensores de los valores sociales y familiares tradicionales están tratando de formar de muchas maneras una mentalidad de "todos para todos".
Distritos

Hanói se encuentra dividida en 10 distritos urbanos, 1 distrito provincial y 18 distritos rurales.10 Estos distritos sufrieron una modificación cuando Hà Đông se transformó en distrito urbano, y Sơn Tây pasó a ser distrito provincial.
Subdivisiones de Hanói
Distritos10 Pueblos/Barrios10 Superficie (km2)10 Población10
1 Distrito provincial
Sơn Tây 15 113,47 181.831
10 Distritos urbanos (Quận)
Ba Đình 14 9,22 228.352
Cầu Giấy 8 12,04 147.000
Đống Đa 21 9,96 352.000
Hai Bà Trưng 20 14,6 378.000
Hà Đông 17 47,91 198.687
Hoàn Kiếm 18 5,29 178.073
Hoàng Mai 14 41,04 216.277
Long Biên 14 60,38 170.706
Tây Hồ (West Lake) 8 24 115.163
Thanh Xuân 11 9,11 185.000
Subtotal 145 233,56 2.178.258
18 Distritos rurales (Huyện)
Ba Vì 31 + 1 pueblo 428 242.600 (1999)
Chương Mỹ 30 + 2 pueblos 232,9 261.000 (1999)
Đan Phượng 15 + 1 pueblo 76,8 124.900
Đông Anh 23 + 1 pueblo 182,3 276.750
Gia Lâm 20 + 2 pueblos 114 205.275
Hoài Đức 19 + 1 pueblo 95,3 188.800
Mê Linh 16 + 2 pueblos 141,26 187.536 (2008)
Mỹ Đức 21 + 1 pueblo 230,0 167.700 (1999)
Phú Xuyên 26 + 2 pueblos 171,1 181.500
Phúc Thọ 25 + 1 pueblo 113,2 154.800 (2001)
Quốc Oai 20 + 1 pueblo 136 146.700 (2001)
Sóc Sơn 25 + 1 pueblo 306,51 254.000
Thạch Thất 22 + 1 pueblo 128,1 149.000 (2003)
Thanh Oai 20 + 1 pueblo 129,6 142.600 (1999)
Thanh Trì (Green Ponds) 15 + 1 pueblo 98,22 241.000
Thường Tín 28 + 1 pueblo 127,7 208.000
Từ Liêm 15 + 1 pueblo 75,32 240.000
Ứng Hòa 28 + 1 pueblo 183,72 193.731 (2005)
Subtotal 399 + 22 pueblos 3.266,18 3.872.851
Total 559 + 22 pueblos 3.344,47 6.232.940
Economía

Hanói tiene el índice de desarrollo humano más alto entre las ciudades de Vietnam. Aunque representando solamente el 3,6 por ciento de la población del país y el 0,3 por ciento del territorio nacional, Hanói contribuye con el 8 por ciento del PIB y el 45 por ciento de la economía del delta del río Rojo.

La producción industrial de la ciudad ha experimentado un crecimiento acelarado desde la década de 1990, con un promedio de crecimiento anual de 19,1% de 1991 a 1995, 15,9% de 1996 al 2000 y 20,9% del 2001 al 2003. Sumándose a los ocho parques industriales existentes en Hanói, se están construyendo 5 nuevos parques a gran escala y 16 grupos industriales medianos y chicos. El sector económico no gubernamental tiene una rápida extensión, con más de 25.000 negocios operando bajo la Ley de Empresas (Enterprise Law).

El comercio es otro sector de gran fuerza en la ciudad. En 2003, Hanói tenía 2.000 negocios involucrados en el comercio exterior, estableciendo lazos con 161 países y territorios. El valor de exportación de la ciudad creció con un promedio de 11,6% anual de 1996 a 2000 y de 9,1% del 2001 al 2003. La estructura económica atravesó cambios importantes, con el turismo, las finanzas y el sector bancario tomando un rol de gran importancia.
Cultura
Educación
Imagen del Hanoi Medical College tomada a principios del siglo XX (ahora: Universidad de Medicina de Hanói).

Hanói, como capital de Indochina, fue el hogar de la primera universidad de estilo occidental de la zona, incluyendo el Hanoi Medical College (1902), la Universidad de Indochina (1904), y la École Supérieure des Beaux-Arts de l'Indochine (1925).

Después de que los comunistas tomaran el control de Hanói en 1954, con el apoyo de la Unión Soviética, se construyeron nuevas universidades, entre ellas la Universidad de Tecnología de Hanói, que sigue siendo la universidad técnica más grande de Vietnam.

Hanói es el centro de educación más extenso de todo el país, y se estima que el 62% de todos los científicos del mismo están viviendo y trabajando en la ciudad.11 La admisión a la universidad se realiza mediante exámenes de entrada, que se realizan anualmente para todos los vietnamitas. La mayoría de las universidades en Hanói son públicas, aunque desde hace pocos años están surgiendo algunas universidades privadas.
Debido a que las principales universidades de Vietnam están en Hanói, los estudiantes de otras provincias que quieren entrar en la universidad, normalmente tienen que viajar para realizar el examen anual de ingreso. Estos eventos suelen tener lugar en junio y julio, cuando un gran número de estudiantes y sus familias permanecen en la ciudad durante unas pocas semanas mientras dura el periodo de exámenes. En estos últimos años, los exámenes de entrada han sido dirigidos por el Ministerio de Educación, pero la nota de corte se decide independientemente en cada universidad.
Gastronomía
Plato de Bánh cuốn.

Hanói tiene una rica tradición culinaria y se cree que muchos de los platos más conocidos de la gastronomía vietnamita, como el Phở, el Cốm, el Bánh cuốn o el Chả cá provienen de la zona. Tal vez el más conocido de todos ellos es el Phở, consistente en una sencilla sopa de fideos de arroz que a menudo se come como plato de desayuno en casa o en los cafés callejeros, pero también se sirve en los restaurantes como plato de almuerzo. En la ciudad son especialmente populares dos variedades, el Pho Bo, que contiene carne de vacuno, y el Pho Ga, que contiene pollo. Además Hanói ha sido seleccionada como una de las diez mejores ciudades del mundo para comer por la revista Shermans Travel, destacando además el mencionado Phở como uno de las cinco mejores comidas callejeras.12 13

Hanói tiene un buen número de restaurantes en cuyos menús se ofrecen específicamente platos que contienen carne de serpiente y varias especies de insectos, siendo populares estos últimos en la zona de Khuong Thuong.14 15 Los platos "estrella" de este tipo de restaurantes son los que contienen huevos de hormiga, a menudo cocinados al estilo tailandés o de forma similar a como lo hacen diversas etnias de Vietnam.16
Lugares de interés
Ciudad imperial de Thang Long - Hanói
UNESCO logo.svg Welterbe.svg Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad.
Flag tower, Hanoi.jpg
Ciudad imperial de Thang Long.
Coordenadas 21°01′57″N 105°50′23″E
País Bandera de Vietnam Vietnam
Tipo Cultural
Criterios iii, iv
N.° identificación 1328
Región Asia y Oceanía
Año de inscripción 2010 (XXXIV sesión)

Dado que Hanói es la capital de Vietnam, la ciudad es considerada uno de los principales centros culturales del país, y la mayoría de las dinastías del país dejaron su impronta. Aunque algunos monumentos no han llegado a nuestros días tras el paso del tiempo y las guerras, la ciudad conserva aún muchos monumentos de interés histórico y cultural. Incluso cuando la capital de Vietnam fue trasladada a Huế en 1802, durante el reinado de la dinastía Nguyễn, la ciudad siguió floreciendo, especialemnte tras la llegada de los franceses en 1888, quienes modelaron la arquitectura de la ciudad según sus gustos, dejando un rico patrimonio. Hanói es la ciudad de Vietnam con un mayor número de centros culturales, y ha logrado conservar el patrimonio adquirido durante los últimos cientos de años.17

En la ciudad de Hanói, se erige la ciudadela imperial de Thang Long, que fue elegida en 2010 como sitio número 900 inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco


La ciudadela imperial de Thang Long-Hanoi (Viet Nam) se convirtió . Fue edificada en el siglo XI por la dinastía Viêt de los Ly para concretizar la independencia del Dai Viêt. Fue construida en los vestigios de una fortaleza china del siglo VII en terrenos drenados del delta del Río Rojo, en Hanoi. Durante casi trece siglos fue sede del poder político regional. Los edificios de la ciudad imperial y los vestigios de la zona arqueológica 18 Hoang Diêu son la expresión de una cultura original del sureste asiático, propia del bajo valle del Río Rojo, en la intersección de influencias venidas de China, en el norte, y del antiguo valle de Champa, en el sur. (UNESCO/BPI).18

Deporte
El Estadio Nacional My Dinh en el que juega como local la Selección de fútbol de Vietnam tiene su sede en la ciudad.

Como la mayoría de capitales, Hanói es el hogar de muchos de los clubes deportivos más importantes de Vietnam. La ciudad cuenta con dos clubes de fútbol profesionales, el Hanoi T&T Football Club y el Hanoi Football Club que juegan en la V-League, la máxima categoría nacional. El The Cong era club del ejército y contaba con el mayor número de aficionados del país; este club era el club más laureado del país y tenía su sede en Hanói, pero desapareció en 2009.

Durante la etapa en la que era la capital de Vietnam del Norte existían distintos gremios profesionales en la ciudad que contaban con sus propios equipos para sus trabajadores.19

Los atletas de Hanói han desempeñado siempre un papel importante en la delegación deportiva vietnamita para asistir a las competiciones internacionales. Entre 2001 y 2003, los atletas de la ciudad alcanzaron un total de 3414 medallas, entre ellas: 54 medallas mundiales, 95 de Asia, 647 medallas en el sudeste de Asia y 2591 medallas en el torneo nacional.20

Hanói es la ciudad vietnamita en la que un mayor porcentaje de ciudadanos hacen ejercicio físico de forma regular, un 28,5%.21 No obstante, debido a la escasez de espacio urbano disponible, la mayoría de la población no cuenta con suficientes lugares o instalaciones en los que practicar deportes. Algunas escuelas tienen un área grande para la práctica deportiva, pero es frecuente el uso de parte de esta zona para construir pistas de tenis, por lo que el espacio para otros deportes se reduce, y los estudiantes de la ciudad a menudo tienen que jugar en espacios reducidos.22
Ciudades hermanadas

Hánoi está hermanada con las siguientes ciudades:

Bandera de Turquía Ankara, Turquía23
Bandera de Tailandia Bangkok, Tailandia
Bandera de Japón Fukuoka, Japón



Bandera de Hong Kong Hong Kong
Bandera de las Filipinas Manila, Filipinas
Bandera de Rusia Moscú, Rusia24



Bandera de la República Popular China Pekín, República Popular China
Bandera de Camboya Phnom Penh, Camboya25
Bandera de Corea del Sur Seúl, Corea del Sur



Bandera de Francia Toulouse, Francia
Bandera de Polonia Varsovia, Polonia26
Bandera de Indonesia Yakarta, Indonesia



Bandera de Irán Isfahán, Irán
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INDONESIA (YAKARTA)

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INDONESIA (YAKARTA)

Yakarta1 (en indonesio: Jakarta) es la capital y ciudad más poblada de Indonesia, situada en la isla de Java. En una superficie de 650 km² se concentra una población de 8 489 910 personas,2 sumando hasta 18,6 millones en su área metropolitana. Yakarta es la undécima ciudad más poblada del... Ver mas
Yakarta1 (en indonesio: Jakarta) es la capital y ciudad más poblada de Indonesia, situada en la isla de Java. En una superficie de 650 km² se concentra una población de 8 489 910 personas,2 sumando hasta 18,6 millones en su área metropolitana. Yakarta es la undécima ciudad más poblada del planeta y su área metropolitana es conocida como Jabodetabek. Es el centro político, industrial y financiero del país.

La ciudad fue conocida a lo largo de su historia como Sunda Kelapa (397-1527), Jayakarta (1527-1619), Batavia (1619-1942) y Djakarta (1942-1972). Sus principales nexos de conexión con el exterior son el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta y el Puerto de Tanjung Priok. Desde 2004, y bajo el gobierno de Sutiyoso, la ciudad estrenó un nuevo sistema de autobuses denominado "TransJakarta" y en 2007 vio como era abandonado su monorail. En Yakarta se encuentra la Bolsa de Indonesia, el Banco de Indonesia y el Monumen Nasional o Tugu Monas, la torre que simboliza la independencia de Indonesia.
Historia

Yakarta empezó como un pequeño puerto junto a un monte al lado del río Ciliwung en el siglo XV. Algunos europeos hablan de un asentamiento denominado Kalapa. Era el mayor puerto del reino hindú de Sonda.

La primera flota europea, que llegó tuvo lugar en 1513 cuando cuatro buques portugueses llegaron procedentes de Malaca, los portugueses estaban buscando una ruta para las especias y, en particular, pimienta.3 El Reino de la Sonda hizo un acuerdo de paz con Portugal por permitir que en 1522 los portugueses construyeran un puerto con el fin de defenderlos contra el aumento de poder del Sultanato de Demak del centro de Java.4 La ciudad fue atacada por un joven guerrero de nombre Fatahillah dirigente de un reino vecino, después de lo cual el 22 de junio de 1527 cambió el nombre de Kalapa por Jayakarta.4
La sede del Gobernador General de VOC. El edificio ahora sirve como Museo Histórico de Yakarta.

Los holandeses llegaron a Jayakarta a fines del siglo XVI y en 1619 la fuerzas del la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, dirigidas por Jan Pieterszoon Coen conquistaron la ciudad. Renombraron la ciudad como Batavia. Las oportunidades comerciales atrajeron a Indonesia, sobre todo, a inmigrantes chinos. Las tensiones crecieron cuando el gobierno colonial trató de restringir la migración china a través de las deportaciones. El 9 de octubre de 1740, 5.000 chinos fueron masacrados y, al año siguiente, los habitantes chinos fueron trasladados a Glodok fuera de las murallas de la ciudad.5 En 1818 se completó el Koningsplein, ahora Merdeka Square, y Kebayoran Baru que fue la última zona residencial holandesa construida.5

Finalmente los japoneses la ocuparon en 1942, llamándola con el actual nombre. Después de la ocupación los grupos ya habitados se movilizaron ideológicamente, así fue como establecieron su primer gobierno republicano en 1950 con capital en Yakarta.5 El presidente de la fundación de Indonesia, Sukarno, preveía a Yakarta como una gran ciudad internacional. Por esa razón instigó grandes proyectos financiados por el gobierno. Los proyectos incluían en Yakarta una autopista de hoja de trébol, un gran bulevar (Jalan Sudirman), monumentos como el Monumen Nasional, los principales hoteles, y un nuevo edificio para el parlamento. All you need is uhn tiss uhn tiss uhn tiss.

En 1966, Yakarta fue declarada un "distrito capital" (Daerah khusus ibukota), por lo tanto, obtuvo una condición aproximadamente equivalente a la de un estado o provincia.6 El Teniente General Ali Sadikin se desempeñó como Gobernador desde ese momento hasta 1977; rehabilitó carreteras y puentes, alentó las artes, construyó varios hospitales, y un gran número de nuevas escuelas. Asimismo, autorizó a los habitantes de los barrios pobres para los nuevos proyectos de desarrollo y trató de eliminar la prohibición de los rickshaws y los vendedores ambulantes. También comenzó a controlar la migración a la ciudad con el fin de frenar el hacinamiento y la pobreza.7 La redistribución de la tierra y la inversión extranjera contribuyó a un auge inmobiliario que cambió la cara de la ciudad.8 El auge terminó con la crisis financiera asiática en 1997 y 1998. El presidente Suharto, comenzó a perder su control y las tensiones llegaron a un pico en mayo de 1998, cuando cuatro estudiantes fueron muertos a tiros en la Universidad de Trisakti por las fuerzas de seguridad; durante cuatro días de disturbios que se produjeron como consecuencia de la pérdida de un total estimado de 1.200 vidas y 6.000 edificios que fueron dañados o destruidos.9 Suharto dimitió como presidente, pero Yakarta ha seguido siendo el punto focal del cambio democrático en Indonesia.10
Geografía

La ciudad se asienta sobre el nivel del mar, lo que contribuye a que se formen las habituales inundaciones. La zona sur de la ciudad es más montañosa. Hay aproximadamente 13 ríos que fluyen por Yakarta, sobre todo desde las partes montañosas del sur de la ciudad hacia el norte y el mar de Java. El río más importante es el Ciliwung, que divide a la urbe en dos zonas: este y oeste. Yakarta limita geográficamente con la provincia de Java Barat al este y con Banten al oeste.

Las Miles de Islas (Kepulauan Seribu, en indonesio, y Thousand Islands, en inglés), que son una parte de la región administrativa de Yakarta, están situadas en la bahía de Yakarta. Las 105 islas que las forman se extienden a lo largo de 45 kilómetros al norte de la ciudad, aunque la isla más cercana se encuentra a sólo unos kilómetros de tierra firme.
Clima

Yakarta posee un clima ecuatorial (Af, de acuerdo con el sistema de clasificación climática de Köppen). Localizada en la parte occidental de Indonesia, su época más lluviosa es enero con unas precipitaciones medias mensuales de 350 mm, mientras que su época más seca es agosto, con una media de 60 mm.11 La ciudad tiene altos niveles de humedad y la temperatura diaria oscila entre los 25 °C hasta los 38 °C.12
Administración
Corte Suprema de Indonesia en Yakarta.

Oficialmente, Yakarta no es una ciudad sino una provincia con el estatus especial de capital de Indonesia. Su administración es como la de cualquier otra ciudad indonesia. Por ejemplo: Yakarta tiene un gobernador (en vez de un alcalde), y se divide en varias regiones con sus propios sistemas administrativos. Yakarta como provincia está dividida en cinco ciudades (kota), antes municipios, cada uno dirigido por un alcalde, y una regencia (kabupaten) dirigida por un regente. En agosto de 2007, Yakarta celebró sus primeras elecciones para escoger un gobernador, que fueron ganadas por Fauzi Bowo. Los gobernadores de la ciudad son elegidos previamente por los parlamentos locales. Esto forma parte del impulso del gobierno indonesio de la descentralización de la política, celebrando elecciones locales directas en algunos lugares del país asiático.

Lista de ciudades de Yakarta:

Yakarta Oriental (Jakarta Timur)
Yakarta Occidental (Jakarta Barat)
Yakarta Septentrional (Jakarta Utara)
Yakarta Meridional (Jakarta Selatan)
Yakarta Central (Jakarta Pusat)

La única regencia de Yakarta son las Miles de Islas (Kepulauan Seribu). Son consideradas formalmente como un subdistrito de Yakarta Septentrional.
Cultura

Como capital política y económica de Indonesia, Yakarta atrae a muchos turistas extranjeros y también domésticos. Por ello, Yakarta es una ciudad cosmopolita y con una cultura diversa. Muchos de los inmigrantes de la ciudad provienen de distintas partes de la isla de Java, trayendo consigo una mezcla de dialectos de las lenguas javanesas y sondanesas, así como sus propias comidas y productos típicos.
Museo Nacional de Indonesia.

Yakarta es a veces denominada por los residentes extranjeros como "El Gran Durián". El durián es una fruta tropical con un olor muy distintivo y un sabor ya adquirido. Una animada metrópoli urbana, Yakarta es conocida por su hacinamiento, saturación de tráfico y disparidad de ingresos.

Los betawi (Orang Betawi, ó gente de Batavia) es un término usado para describir los descendientes de la población que vive alrededor de Batavia y reconocida como tribu desde el siglo XVIII-XIX. Los betawi son la mayoría descendientes de grupos étnicos sudasiáticos atraídos a Batavia por necesidades laborales e incluye gente de varias partes de Indonesia.13 El lenguaje y cultura de estos inmigrantes son distintos de los sondaneses o javaneses. La lengua está más basada en un dialecto de los malayos del este y enriquecido por préstamos de palabras del javanés, chino mandarín y árabe. Hoy en día, los dialectos de Yakarta usados por la población en la ciudad está vagamente basado en la lengua betawi.

Hay también una notable comunidad china en Yakarta que lleva varios siglos. Oficialmente representan el 6% de la población de Yakarta, aunque es posible que esa estimación sea algo baja.14
Mezquita Istiqlal.

Yakarta tiene varios centros de actuaciones como el Senayan. La música tradicional suele encontrarse en hoteles de lujo, incluyendo el gamelan y el wayang (palabra indonesia y malaya para el teatro). Como la ciudad más habitada y capital del país, Yakarta recibe continuamente talentos en busca de encontrar una mayor audiencia y posibilidades de éxito.

Irónicamente, las artes betawi son raras veces encontradas en la ciudad debido a su bajo perfil y la mayoría de ellas se trasladaron a las fronteras de Yakarta. Es más fácil encontrar ceremonias nupciales javanesas o minang que betawi, al igual que predomina el gamelan javanés que el gamelan kromong (mezcla entre betawi y música china), tranjidor (mezcla entre betawi y música portuguesa) o marawis (mezcla entre betawi y música yamaní). Sin embargo, algunos festivales como el Jalan Jaksa Festival o el Kemang Festival tratan de preservar el arte betawi ivitando a los artistas más representativos de la cultura betawi.15

La concentración de riqueza e influencia política en la ciudad es mucho más evidente en su paisaje y cultura, un efecto ilustrado por la presencia en la ciudad de muchas de las principales cadenas de comida rápida internacionales, por ejemplo.
Religión

El 86% de los habitantes de Yakarta son musulmanes, perteneciendo prácticamente todos a la vertiente suní; sin embargo también hay unos pocos cientos de chiítas. Algunos residentes musulmanes practican una forma particular de islam que denominan Abangan.

El 10% de la población son cristianos, siendo 6,5% protestantes y el 3,5% restante católicos. El cristianismo llegó a Indonesia en el siglo XVII a través de misioneros holandeses y portugueses.

Los hindúes y los budistas componen el 4% de la población, en su mayoría pertenecientes a la minoría china.
Deportes

Yakarta fue la ciudad sede de los Juegos Asiáticos de 1962.16
Problemas
Las dos caras de Yakarta: los rascacielos y las chabolas. Un tercio de la población de Yakarta vive en la pobreza.
Sobrepoblación

Como en muchas de las grandes urbes en países aún en vía de desarrollo, Yakarta sufre importantes problemas de urbanización. La población se ha elevado bruscamente de 1,2 millones en 1960 a 8,8 millones en 2004, contando sólo sus residentes legales. La población del gran Yakarta es estimada en 23 millones, haciendo de ella la cuarta área urbana más poblada en el mundo. El vertiginoso aumento de población sorprendió al propio gobierno, a quien le sobrepasó la situación y no pudo proporcionar las necesidades básicas a sus residentes.

La ciudad atrae a numerosos visitantes, pero, curiosamente, cuando más poblada está Yakarta es en los días laborables de la semana, más que en los fines de semana debido a la afluencia de habitantes que residen en otras áreas de Jabotabek. Por la incapacidad del gobierno de proporcionar un transporte adecuado a la magnitud de la urbe, Yakarta sufre graves problemas de saturación de tráfico cada día. La contaminación atmosférica y la gestión de residuos son, por tanto, otros de los problemas derivados del exceso de habitantes que sufre Yakarta, una ciudad que en 2025 contará con una población de 24,9 millones sin contar con los millones de habitantes de las áreas periféricas.17

En la actualidad, un tercio de los casi nueve millones de habitantes de Yakarta vive en la más absoluta pobreza.18
Sanidad

Un estudió reveló que "menos de un cuarto de la población recibe fuentes mejoradas de agua. El resto confía en una variedad de fuentes, incluyendo ríos, lagos y vendedores privados de agua. Poco más de 7,2 millones de personas viven sin agua limpia".19 Además, a causa de las inundaciones que suelen azotar la ciudad, las posibilidades de que enfermedades como la diarrea y disentería broten en Yakarta son altas tras las lluvias torrenciales. Ocurre lo mismo con muchas otras enfermedades provocadas por ratas.20
Las terribles inundaciones de febrero de 2007 en Yakarta.
Inundaciones

Durante la época de lluvias, Yakarta sufre inundaciones debido a tubos obstruidos de aguas residuales, deforestación de los rápidamente urbanizados Bogor y Depok y el hecho de que el 40% se encuentra bajo el nivel del mar. En 1996 la ciudad experimentó unas terribles inundaciones cuando 5.000 hectáreas quedaron anegadas.21 22 23 Sin embargo, las peores inundaciones que se recuerdan en la ciudad ocurrieron en febrero de 2007. Las pérdidas en cuanto a infraestructuras y los ingresos del estado fueron de al menos 5,2 trillones de rupias (unos 572 millones de dólares), al menos 80 personas perecieron y alrededor de 350.000 habitantes se vieron obligados a dejar sus hogares.24 Más del 60% del área total de Yakarta quedó completamente inundada y el nivel del agua llegó a alcanzar cuatro metros de altura en algunas zonas de la ciudad.25 20 26
Transporte

Yakarta es una de las ciudades más pobladas del mundo y sufre de estresantes problemas de transporte.27 En Indonesia la mayoría del transporte es proporcionado por bemos, que son minibuses de gestión privada.
Centro de Yakarta.
Imagen del caótico tráfico de Yakarta en hora punta.
Carretera

A pesar de que existen amplias carreteras, Yakarta sufre de la congestión debido al tráfico pesado, especialmente en el distrito central de negocios. Para reducir los atascos de tráfico, algunas de las principales carreteras en Yakarta tienen la llamada regla de "tres en uno", la cual entra en funcionamiento durante horas punta; se introdujo por primera vez en 1992 y prohíbe que haya menos de tres pasajeros por coche en determinadas carreteras.28

Las carreteras de Yakarta son conocidas por sus indisciplinados conductores en sus comportamientos al volante y unas leyes de transporte que se rompen con la impunidad y la corrupción policial de manera muy habitual. Las líneas pintadas en la carretera son considerados como simples sugerencias, y es frecuente encontrarse cuatro o cinco vehículos de frente en carreteras de dos carriles por sentido. Además, en los últimos años el número de motocicletas en las calles ha crecido casi exponencialmente. El vasto mar de los pequeños, motocicletas de entre 100-200 cc, crean mucho tráfico, ruido y contaminación del aire que afectan a Yakarta de manera directa.

Los autorickshaw, llamados bajaj en indonesio, proporcionan el transporte local en algunas partes de la ciudad. Desde comienzos de los años 1940 a 1991 fueron una forma común de transporte local en la ciudad. En 1966, se estimó que 160.000 rickshaws operaban en la ciudad y el quince por ciento de la mano de obra total de Yakarta se dedicaba a la conducción de rickshaws. En 1971, fueron prohibidas las rickshaws de las principales carreteras, y poco después el gobierno intentó una prohibición total, lo que redujo sustancialmente su número, pero no su completa eliminación.28 Una campaña especialmente agresiva para eliminarlas triunfó finalmente entre 1990 y 1991, pero durante la crisis económica de 1998 algunos regresaron aprovechando la poca efectividad de ese gobierno por controlar estos medios de transporte.29 Una de las últimas apuestas por reducir el caos en el tráfico de la ciudad fue la de plantear autopistas elevadas y de peaje al estilo de Bangkok y Shanghái, dos megalópolis asiáticas con los mismos problemas de tráfico. A partir de 2009 se construirán más de 70 kilómetros de carreteras elevadas y para ello se invertirán 40 billones de rupias, unos 4.200 millones de dólares.28

El servicio de TransJakarta opera mediante una línea de autobús especial llamada busway. La red de busway es ideal para rutas muy congestionadas de la ciudad y es, relativamente, una alternativa eficaz para los viajes en Yakarta. La construcción del segundo y tercer recorrido del busway se completó en 2006, uniendo los kecamatanes de Pulo Gadung y Kalideres. La ruta entre el centro comercial Blok M y la estación Jakarta Kota lleva operativa desde enero de 2004.

Por otra parte, se está construyendo una carretera de circunvalación y estará operativa, en parte, en los subdistritos de Cilincing-Cakung-Pasar Rebo-Pondok Pinang-Daan Mogot-Cengkareng. Una carretera de peaje conecta Yakarta con el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta en el norte de la ciudad. También conectado vía carretera de peaje será el puerto de Merak y Tangerang con el oeste, y Bekasi, Cibitung, Karawang, Purwakarta y Bandung con el este.
Ferrocarril

Aún existiendo ferrocarril, el servicio que proporciona no es el necesitado por la población. En horas punta los trenes van sobrecargados. Las líneas conectan la ciudad central con su área metropolitana: Depok y Bogor al sur, Tangerang y Serpong al oeste y Bekasi, Karawang y Cikampek al este. Las mayores estaciones de ferrocarril están en Gambir, Jatinegara, Manggarai y Jakarta Kota.
Aéreo

El único aeropuerto comercial de Yakarta es el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta; conjuntamente con el aeropuerto de Ngurah Rai de Bali, son los dos mayores aeropuertos de Indonesia.
Educación
Edificio administrativo de la Universitas Indonesia.

Como capital y mayor ciudad del país, Yakarta atrae a una gran cantidad de estudiantes de toda Indonesia. De forma similar a otras grandes ciudades de países asiáticos en desarrollo, hay muchas escuelas profesionales. Para la educación básica, hay una gran variedad de escuelas primarias y secundarias, divididas en públicas, privadas y escuelas internacionales. Tres de las principales escuelas internacionales situadas en Yakarta son Escuela internacional de Yakarta, Escuela de Bina Bangsa y Escuela Internacional Conmemorativa de Gandhi.

La ciudad es sede de numerosas universidades, de las que la más antigua dirigida por el gobierno es la Universidad de Indonesia (UI); de las muchas universidades privadas la más antigua es Universitas Nasional (UNAS). Las siguientes universidades tienen sede en la ciudad:

Universitas Indonesia
Universitas Trisakti
Universitas Bina Nusantara
Universitas Kristen Indonesia
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Universitas Jayabaya
Universitas Gunadarma
Universitas Pembangunan Nasional

Lugares

Monumen Nasional (Monas)
Taman Ismail Marzuki
Ancol
Taman Mini Indonesia Indah
Zoológico Ragunan
Kepulauan Seribu

Ciudades hermanadas
Artículo principal: Hermanamiento de ciudades

Éstas son las ciudades hermanadas con Yakarta:


Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
Bandera de Tailandia Bangkok, Tailandia Central, Tailandia.
Bandera de Alemania Berlín, Alemania.
Bandera de Marruecos Casablanca, Gran Casablanca, Marruecos.
Bandera de Turquía Estambul, Mármara Turquía.
Bandera de Vietnam Hanoi, Vietnam.
Bandera de Pakistán Islamabad, Pakistán.
Bandera de Malasia Kuala Lumpur, Malasia.
Bandera de los Estados Unidos Los Ángeles, California, Estados Unidos.
Bandera del Reino Unido Londres, Inglaterra, Reino Unido.



Bandera de Rusia Moscú, Central, Rusia.
Bandera de los Estados Unidos Nueva York, Estados Unidos.
Bandera de Francia París, Isla de Francia, Francia.
Bandera de la República Popular China Pekín, China.
Bandera de Corea del Norte Pyongyang, P'yŏngan, Corea del Norte.
Bandera de los Países Bajos Róterdam, Holanda Meridional, Países Bajos.
Bandera de Corea del Sur Seúl, Corea del Sur.
Bandera de Japón Tokio, Japón.
Bandera de Irán Yazd, Irán.
Bandera de Arabia Saudita Yida, La Meca, Arabia Saudita.
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SINGAPUR (SINGAPUR)

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SINGAPUR (SINGAPUR)

Singapur, oficialmente la República de Singapur (en inglés: Republic of Singapore; en chino: 新加坡共和国], Xīnjīapō Gònghéguó; en malayo: Republik Singapura; en tamil: சிங்கப்பூர் குடியரசு, Siṅkappūr Kuṭiyarasu) es un país soberano insular de Asia, formado por sesenta y tres islas, cuya forma de... Ver mas
Singapur, oficialmente la República de Singapur (en inglés: Republic of Singapore; en chino: 新加坡共和国], Xīnjīapō Gònghéguó; en malayo: Republik Singapura; en tamil: சிங்கப்பூர் குடியரசு, Siṅkappūr Kuṭiyarasu) es un país soberano insular de Asia, formado por sesenta y tres islas, cuya forma de gobierno es la república parlamentaria. Su territorio se divide en cinco Consejos de Desarrollo Comunitario. Su capital es la Ciudad de Singapur, por lo que Singapur se considera una ciudad-estado. Está situado al sur del estado de Johor en la península de Malasia y al norte de las islas Riau de Indonesia, separada de estas por el estrecho de Singapur. Con 707,1 km², es el país más pequeño del sudeste asiático. Su territorio ha crecido constantemente con tierras ganadas al mar.

Desde el siglo II d. C. en que se establecieron allí los primeros humanos, la isla de Singapur ha formado parte de varios imperios regionales. El moderno Singapur fue fundado en 1819 por el británico Thomas Stamford Raffles como puesto comercial de la Compañía Británica de las Indias Orientales con el permiso del Sultanato de Johor. El Reino Unido obtuvo la soberanía sobre la isla en 1824 y ésta pasó a ser una de las Colonias del Estrecho británicas en 1826. Ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, Singapur declaró su independencia del Reino Unido en 1963 como parte de Malasia, de la que se separó dos años después. Desde entonces la ciudad-estado ha prosperado rápidamente y se ha ganado ser distinguida como uno de los Cuatro tigres asiáticos.

Singapur es uno de los centros del comercio mundial, pues cuenta con el cuarto mayor centro financiero y el quinto puerto que más mercancías mueve. Su economía globalizada y diversificada depende especialmente del comercio y del sector manufacturero. En términos de paridad de poder adquisitivo, Singapur es el tercer país con mayor renta per cápita del mundo, además de figurar entre los primeros países en las listas internacionales de educación, sanidad, transparencia política y competitividad económica.

Políticamente, Singapur es una república parlamentaria multipartidista con un gobierno parlamentario unicameral inspirado en el sistema Westminster británico. El Partido de Acción Popular ha ganado todas las elecciones desde que el país obtuvo su independencia. Su población, unos cinco millones de habitantes, es muy diversa: alrededor de dos millones son de origen extranjero y entre los nativos, el 75 por ciento son chinos y el resto minorías de malayos, indios o euroasiáticos. Esta diversidad tiene su reflejo en los cuatro idiomas oficiales del país, que son el inglés, el chino, el malayo y el tamil, así como en las políticas gubernamentales que promueven el multiculturalismo.

Singapur es uno de los miembros fundadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y ha sido sede del secretariado del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, además de formar parte de la Cumbre de Asia Oriental, del Movimiento de Países No Alineados y de la Mancomunidad de Naciones. El rápido desarrollo del país lo ha llevado a tener una influencia importante en los asuntos internacionales y a que algunos analistas lo consideren una potencia intermedia.4 5
Etimología

El nombre español de «Singapur» deriva de la palabra en lengua malat Singapura (en sánscrito: सिंहपुर. Singha significa «león» y pura, «ciudad», literalmente: «ciudad de los leones»), heredando la referencia a la ciudad a nivel nacional como Ciudad León. Los leones probablemente nunca vivieron aquí; la bestia que fue vista por Sang Nila Utama, quien fundó y dio nombre a la antigua Singapur, tenía más parecido a un tigre.6 7
Historia
Artículo principal: Historia de Singapur
Tropas japonesas marchando por Singapur tras la capitulación británica en la batalla de Singapur (febrero de 1942).

La isla, anteriormente llamada Temasek, fue bautizada Singapura en el siglo XIV por el príncipe Paramésuara. Este territorio adquirió considerable importancia en el siglo XIV, pero fue arrasado por los javaneses y quedó desierto hasta el año 1819, cuando el británico Stamford Raffles fundó un asentamiento en el sitio donde actualmente se encuentra la moderna ciudad.

El sultán de Johore y Temenggong arrendó este territorio a la Compañía Británica de las Indias Orientales. A través de un tratado, en 1824 se cedió la isla definitivamente a la compañía a cambio de una renta vitalicia al sultán de Johore. En el año 1826, Singapur se unió a Penang y Malaca, quedando su control en manos de un gobierno con presidencia india y residencia en Penang. En 1830, se reunieron bajo la presidencia de Bengala, trasladándose la residencia a Singapur. El 1 de abril de 1867, la autoridad de estos tres asentamientos pasó del gobierno indio al ministro inglés de colonias. Las islas Cocos, la isla Christmas y la antigua colonia de Labuan fueron organizadas bajo el control del gobernador de las Colonias del Estrecho (Straits Settlements) e incorporadas a Singapur en 1900, 1903 y 1907 respectivamente. Singapur se constituyó como colonia separada en el año 1912, siendo utilizada como base naval hasta la ocupación japonesa.8

El 15 de febrero de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, la isla cayó bajo dominio del Imperio Japonés, que la atacó desde tierra aprovechando que las defensas de la ciudad estaban orientadas hacia el mar. Fue la mayor humillación británica sufrida en la guerra, ya que no sólo fue una derrota militar, sino que también fue un duro golpe a la dominación occidental en toda Asia.

En 1959, Lee Kuan Yew fue elegido Primer Ministro. Su partido, el Partido de Acción del Pueblo (People's Action Party), propone entonces la integración en la Federación de Malasia, lo cual se consigue en septiembre de 1963. Poco después, en 1964, las diferencias se manifiestan y la secesión de la República de Singapur es acordada, siendo proclamada el 9 de agosto de 1965.
Gobierno y política
Parlamento de Singapur.

La constitución de Singapur está inspirada en el parlamentarismo inglés. Miembros de la única cámara parlamentaria representan los distintos distritos electorales. La mayoría del poder ejecutivo se encuentra en las manos del gabinete, liderado por el Primer Ministro, actualmente Lee Hsien Loong. Aunque la presidencia de Singapur es un papel simbólico, se ha otorgado al Presidente el derecho de vetar en ciertos asuntos, como el uso de las reservas financieras y el nombramiento de los jueces. El órgano legislativo del Gobierno es el Parlamento. Los parlamentarios tienden un puente entre la comunidad y el Gobierno y aseguran que las opiniones de sus constituyentes sean consideradas en el Parlamento. El actual Parlamento cuenta con 94 miembros, de los cuales 84 son elegidos, 9 son nombrados y 1 nombrado sin distrito electoral.

Aunque el país cuenta con partidos minoritarios, como el Workers’ Party, el Singapore Democratic Party y la Singapore Democratic Alliance, el Partido de Acción Popular o People’s Action Party ha dominado la política del país desde la independencia. La Economist Intelligence Unit califica el sistema de gobierno de “un régimen híbrido” que cuenta con rasgos democráticos y autoritarios. La Freedom House califica a Singapur de “parcialmente libre”.

Singapur es miembro de la ASEAN, que comprende países surasiáticos.

Lee Kuan Yew, considerado el padre de la patria, fue el único primer ministro desde 1959 hasta 1990, cuando por su propia voluntad decidió dejar el cargo para dar paso a la siguiente generación de políticos. Cuando Goh Chok Tong asumió el cargo de primer ministro, creó un ministerio sin cartera para Lee Kuan Yew y lo nombró Senior Minister. Años más tarde, Goh Chok Tong tomó una decisión similar y decidió dejar el cargo a la generación de relevo, y en 2004 Lee Hsien Loong, hijo de Kuan Yew, asumió el cargo de primer ministro; en ese momento su padre pasó de ser llamado Senior Minister a Mentor Minister, y Goh Chok Tong pasó a ser el Senior Minister.
Fuerzas armadas
Fragatas lanzamisiles RSS Steadfast y RSS Vigilance de la Armada de la República de Singapur.

El Ejército de Singapur tiene 407 000 soldados, 162 tanques, 372 tanquetas, 1122 vehículos de infantería, 1250 vehículos de transporte blindado, 18 lanzacohetes, 62 morteros y 400 obuses. En la Armada de Singapur hay 20 500 personas y 37 buques de guerra. En la Fuerza Aérea de Singapur hay 13 500 personas y 422 aviones.
Asuntos exteriores

Singapur mantiene relaciones diplomáticas con 175 países, aunque no cuenta con una alta comisión o embajada en muchos de estos países. Es un miembro de la Organización de Naciones Unidas, la Commonwealth, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático y el Movimiento de Países No Alineados. Por razones geográficas, las relaciones con Malasia e Indonesia son las más importantes, aunque la política interior de estos países puede afectar las relaciones bilaterales. Singapur cuenta con relaciones estrechas con muchos países europeos como Francia, Alemania y Reino Unido, con lo que comparte relaciones a través de los Five Power Defence Arrangements (FDPA) junto con Malasia, Australia y Nueva Zelanda. También mantiene buenas relaciones con EE.UU., país percibido por el gobierno como un poder estabilizador que desempeña el papel de contrapeso en la región.

Singapur respalda el concepto de regionalismo en el sureste de Asia y juega un papel activo en la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, de la que Singapur es uno de los miembros fundadores. Singapur es también miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, una organización con secretariado en Singapur. Singapur también cuenta con relaciones estrechas con Brunéi y mantiene instalaciones militares en ese país.
Organización territorial
Artículo principal: Organización territorial de Singapur
Los cinco Consejos de Desarrollo Comunitario.

La república se organiza en cinco Consejos de Desarrollo Comunitario (CDC):

Consejo de Desarrollo Comunitario Central
Consejo de Desarrollo Comunitario Noreste
Consejo de Desarrollo Comunitario Noroeste
Consejo de Desarrollo Comunitario Sudeste
Consejo de Desarrollo Comunitario Sudoeste

Singapur está formado además por otras sesenta y cuatro pequeñas islas, entre las cuales las más importantes son Jurong, la isla artificial, la más grande y de actividad industrial, Sentosa, dedicada al turismo, la rural Pulau Ubin y la isla natural más grande: Pulau Tekong.

Puesto que Singapur es una sola ciudad, la división administrativa puede considerarse que corresponde a las circunscripciones electorales, que son revisadas por cada legislatura para tener en cuenta la evolución demográfica.
Geografía
Artículo principal: Geografía de Singapur
Mapa de Singapur.

Singapur se sitúa entre Malasia, con la que limita al norte, e Indonesia al sur. Está formado por 64 islas incluyendo la isla principal conocida como la isla de Singapur o Pulau Ujong.9 Esta isla está unida a la península malaya por dos puentes. El primero lleva a la ciudad fronteriza de Johor Bahru en Malasia. El segundo, más al oeste, conecta también con Johor Bahru en los barrios de la región de Tuas. Muchos depósitos de agua potable están dispersos por toda la isla para permitir la autonomía al estado de suministro en caso de guerra con la vecina Malasia. La isla de Sentosa es a veces llamado el punto más meridional del continente asiático. Esto es algo controvertido, ya que tanto Singapur como la isla de Sentosa están conectados con represas y puentes al continente.
Clima

Singapur tiene un clima ecuatorial sin estaciones distintivas, con las temperaturas y la presión uniformes, humedad alta y lluvias abundantes. Las temperaturas suelen variar de entre 23 a 32 ° C. La humedad relativa promedio es de alrededor del 79% en la mañana y 73% por la tarde.10 Los meses de abril y mayo son los meses más calurosos, con la temporada más húmeda de noviembre a enero.11 Desde julio a octubre, suele producirse a menudo neblina, causada por los incendios forestales en la vecina Indonesia.12 Aunque Singapur cumple el horario de verano, se rige del huso horario GMT +8 una hora antes de su ubicación geográfica.13
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Singapur WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 30.1 31.1 31.6 31.7 31.6 31.3 30.9 30.9 30.9 31.1 30.6 29.9 31.0
Temperatura mínima media (°C) 23.3 23.6 23.9 24.4 24.8 24.7 24.5 24.4 24.2 24.0 23.7 23.4 24.1
Lluvias (mm) 242.5 162.0 184.8 178.8 171.8 161.2 158.3 176.2 169.7 193.9 255.7 288.2 2343.1
Días de lluvias (≥ 1 mm) 15 11 14 15 14 13 13 14 14 16 19 19 177
Horas de sol 173.6 183.6 192.2 174.0 179.8 177.0 189.1 179.8 156.0 155.0 129.0 133.3 2022.4
Humedad relativa (%) 84.7 82.9 83.8 84.8 84.4 83.0 82.8 83.0 83.5 84.1 86.4 86.9 84.2
Fuente nº1: National Environment Agency (Temp 1929-1941 and 1948-2009, Rainfall 1869-2009, Humidity 1929-1941 and 1948-2010, Rain days 1891-2009)14
Fuente nº2: Hong Kong Observatory15
Economía
El espectacular panorama urbano de Singapur.
Artículo principal: Economía de Singapur

Singapur posee una economía de mercado libre, próspera, caracterizada por un entorno abierto. Tiene precios estables y uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Junto con Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán, se considera Singapur como uno de los “cuatro tigres asiáticos”.

La economía depende principalmente de las exportaciones y el refinamiento de importaciones, particularmente las del sector electrónico e industrial. El sector manufacturero constituyó el 26% del PIB del país en 2005 y se ha diversificado a los sectores de la química, el refinamiento de petróleo, la ingeniería mecánica y las ciencias biomédicas, entre otros. Específicamente, la refinería petrolera más grande de Asia se encuentra en Singapur.
Moneda española de 8 reales con inscripción en chino.

Singapur cuenta con el puerto marítimo que maneja mayor volumen de carga anual, tanto en tonelaje como en número de contenedores del mundo. Asimismo, el país es un importante centro financiero internacional y cuenta con el cuarto mercado de divisas más grande del mundo, detrás de Nueva York, Londres y Tokio. Además, se considera la economía de Singapur como una de las economías más acogedoras del mundo, por lo cual se encuentran miles de expatriados en el país trabajando en empresas multinacionales.

En 2001 la recesión mundial y la caída del sector tecnológico afectaron de manera importante a la economía del país (el PIB cayó un 2%). La epidemia de SRAS se inició en 2003, lo que amplió la recesión. Para contrarrestar esta ralentización, el gobierno puso en marcha en diciembre de 2001 un comité de vigilancia económica, cuyos resultados fueron publicados en febrero de 2003. En una reunión con la directora del Departamento de Economía de la Universidad de Singapur se discutió el modelo económico de Singapur, la directora contestó que su modelo económico fue el de Puerto Rico (aunque Puerto Rico se desvió de su propio modelo mediante el uso de ayudas federales de cupones de alimentos).

Durante gran parte del siglo XIX las monedas que circularon en la isla eran extranjeras, sobre todo piezas de 8 reales españoles, 5 francos franceses, talers de María Teresa I de Austria y 960 reis brasileños. Para garantizar su circulación legal se estampaba sobre ellas una marca que llevaba la leyenda “SINGAPUR” en chino. Todas las monedas que llevaban esta contramarca circulaban por valor de 1 tael de plata.16
Turismo
Las casas coloridas del barrio Bugis.

Singapur es un popular destino turístico, por lo cual el turismo es uno de los sectores económicos más grandes del país. Aproximadamente 7,8 millones de turistas visitaron el país en 2010 y esa cifra subió a 10,2 millones en 2012.

El distrito comercial de Orchard Road es una de las atracciones más famosas que ofrece Singapur. Para atraer a más visitantes, el gobierno decidió en 2005 legalizar el juego y permitir que se construyeran dos casinos o centros turísticos integrados en la zona de Marina South y la isla de Sentosa. Para competir con rivales regionales como Bangkok, Hong Kong, Tokio y Shangai, el gobierno dio el permiso de utilizar luces sobre las fachadas de los edificios públicos y privados para que la zona central se transformara en un lugar más emocionante. Asimismo, se ha promovido la comida como elemento de la atracción de Singapur, por lo cual se organiza la Singapore Food Festival cada julio.

La reputación del país como un centro de turismo médico ha aumentado en los últimos años. 200 000 extranjeros visitan Singapur al año para conseguir atención médica. Se estima que un millón de turistas visitarán el país por esa misma razón en 2012, creando a la vez 13 000 nuevos puestos de trabajo.

El Ránking e Índice de Competitividad Mundial 2010, elaborado por la Escuela de Negocios Suiza: Institute For Managment Development (IMD), en su edición 2010 coloca a esta nación como la más competitiva por encima de Hong Kong y Estados Unidos, respectivamente.
Transporte
Véanse también: Puerto de Singapur y Aeropuerto Internacional de Singapur.

El Puerto de Singapur con la isla de Sentosa al fondo.

Dado que Singapur es una pequeña isla con una elevada densidad poblacional, el número de coches privados en la carretera está restringido con el fin de controlar la polución y la congestión. Los que compren un coche deben pagar tasas por un valor de una vez y media el valor de mercado del vehículo y una factura para adquirir el Certificado de Entitulamiento (COE) de Singapur, que permite que el vehículo transite durante una década. Por el coste de este certificado se podría adquirir un Porsche Boxster en los Estados Unidos. Los precios de los coches son en general significativamente superiores en Singapur que en cualquier otro país de habla inglesa y por ello solo uno de cada diez residentes posee un coche.17 18
Mostrador de pago en la carretera del puente Norte

Muchos de los residentes de Singapur viajan a pie, en bicicletas, en bus, en taxis y en tren (Transporte rápido en masa o Tren ligero). Dos compañías operan los buses públicos y el sistema de transporte en tren – SBS Transit y SMRT Corporation. Hay más de una docena de compañías de taxis, que entre todas ponen en servicio a unos 25.000 taxis en la carretera. Los taxis son una forma popular de transporte público ya que las tarifas son relativamente baratas en comparación con muchos otros países desarrollados.19 20

Singapur tiene una red de carreteras que abarca 3356 kilómetros (2085 mi), que incluye 161 kilómetros (100 mi) de autovías.21 22 23 El Esquema de Licencias del área de Singapur, implementado en 1975, se convirtió en el primer esquema del mundo de precio por congestión, e incluía otras medidas complementarias como unas cuotas de propiedad astringente de circulación y mejoras en el tránsito de masas.24 25 Actualizado en 1998 y modificando su nombre por Electronic Road Pricing, el sistema introdujo puestos de cobro electrónicos, detección electrónica, y tecnología de vigilancia por vídeo.26

Singapur es un gran nudo de transportes internacionales en Asia, marcado como punto de paso de muchas rutas comerciales marítimas y aéreas. El Puerto de Singapur, gestionado por los operadores portuarios PSA International y Jurong Port, fue el segundo puerto con más tráfico del mundo en 2005 en términos de carga gestionada, con 1.150 millones de toneladas brutas, y en términos de tráfico de contenedores, con 23,2 millones de contenedores de veinte pies (TEUs). Es así mismo el segundo más importante del mundo, por detrás de Shanghái, en términos de toneladas de carga con 423 millones de toneladas gestionadas. Además, es el puerto con mayor número de operaciones de embarcaciones y el centro de repostaje más grande del mundo.27

Singapur es un centro de conexiones aéreas para el sureste de Asia y sirve como parada técnica en la ruta Canguro entre Sídney y Londres.28 Hay ocho aeropuertos en el país,21 y el Aeropuerto de Singapur Changi ostenta una red de ochenta aerolíneas que conectan Singapur a doscientas ciudades en 68 países. Ha sido designado como uno de los mejores aeropuerto internacionales por las revistas de viajes internacionales, incluyendo el galardón de mejor aeropuerto del mundo por primera vez en 2006 por Skytrax.29 la aerolínea nacional es Singapore Airlines.30

Barcos fondeados en la zona de anclado del este de Singapur, la East Coast Park.

Demografía
Artículo principal: Demografía de Singapur
Rascacielos residenciales frente al parque Bishan.

En 2007 Singapur tenía 4 553 000 habitantes, la esperanza de vida era de 81 años, el 92,5% de la población estaba alfabetizada y el promedio de hijos por mujer era de tan sólo 1,07.

Después de Mónaco, Singapur presenta la mayor densidad de población del mundo. El 85% de sus habitantes viven en municipios como Tampines en viviendas públicas construidas por el House Development Board (HDB).

La diversidad étnica de la población es muy marcada: los chinos representan el 76,8%; los malayos, el 13,9%, los indios, el 7,9%, y el 1,4% restante proviene de diversos países, sobre todo occidentales (latinoamericanos y europeos).

La diversidad étnica también se pone de manifiesto en las lenguas oficiales. A pesar de ser un país muy pequeño, posee cuatro idiomas con el estatuto de oficial: inglés, chino (mandarín), tamil y bahasa (ambos: el indonesio y el malayo). Toda la población debe ser bilingüe, aprendiendo inglés y uno de los otros tres idiomas, dependiendo este otro del origen de los padres. Si ninguno de los padres es de alguna de las etnias que hablan uno de los otros idiomas (aparte del inglés), éstos pueden entonces escoger cuál de los otros tres idiomas estudiarán sus hijos en la escuela.
Religión
Gopuram hindú.
Catedral de San Andrés.

Por motivos de orden el gobierno de Singapur realizan un censo para medir la etnia y la religión de sus ciudadanos cada diez años, lo que permite tener una idea de la diversidad religiosa y la evolución de la misma.31

La religión más practicada es el budismo seguido por 42% de la población, en su mayoría los de origen chino, practicado en sus tres vertientes principales; Mahayana, Theravada y Vajrayana. Si bien el budismo Mahayana es mayoritario, también se han popularizado el Theravada, el budismo tibetano (ó tántrico) y el Soka Gakkai japonés. Según los censos el budismo ha experimentado un crecimiento constante siendo practicado por el 27% en 1980, por el 31% en 1990 y por el 41% en el 2000, es decir, con un incremento de diez puntos porcentuales cada diez años.

La segunda religión más practicada en Singapur es el Islam, practicado principalmente por la etnia malaya y que representa el 14.9%. Su número se ha mantenido estable pasando del 13% en 1980 y 1990 al 14% en el 2000. Le sigue numéricamente el cristianismo con todas su ramas (católicos, protestantes y ortodoxos) seguida por el 14.6% de la población. Los cristianos también han experimentado un crecimiento, si bien más conservador que en el caso del budismo, pasando del 10% en 1980 al 12% en 1990, y el 14% actual.

El taoísmo es la cuarta religión mayor de Singapur, seguida por el 8%. Ha sufrido un declive significativo siendo seguida por el 30% en 1980 y por el 22% en 1990, lo que es un descenso enorme de practicantes. Algunos estudiosos piensan que la razón de esto es que muchos singapurenses practican el budismo y el taoísmo de forma conjunta, pero se declaran budistas en el censo por ser el budismo una religión más organizada e internacionalmente reconocida. Otros piensan que si bien el taoísmo es una religión nacional china y puede formar parte de la identidad cultural china, el budismo cumple ese rol sin ser exclusivamente chino. En todo caso, aún en la propia China continental el budismo tiene más seguidores que el taoísmo. Después del taoísmo sigue en número de practicantes el hinduismo que es seguido por el 4% de la población según el censo del 2000 y se mantiene estable (3% en 1980 y 1990). Además de estos grupos religioses existen minorías pequeñas de judíos, jainistas, sikhs y zoroastrianos.

La religión en Singapur, al igual que en sus vecinos Malasia e Indonesia, está muy ligada a la identidad étnica. Así, la mayoría de chinos son budistas, la mayoría de malayos son musulmanes (de hecho el porcentaje de malayos y de musulmanes es prácticamente idéntico) y la mayoría de indios son hindúes. Donde existe más diversidad es en la comunidad china que, aunque mayormente budista, también tiene entre sus miembros un buen número de cristianos y taoístas. La Iglesia de la Unificación (de Sun Myung Moon) y los Testigos de Jehová son ilegales en Singapur, por lo que tienen prohibido predicar y distribuir material proselitista ya que el gobierno las clasifica como sectas destructivas.32

Salvo por lo anterior, en general Singapur es un país que, desde tiempo colonial, se ha caracterizado por la tolerancia religiosa. Las instituciones gubernamentales y educativas promueven la enseñanza de la tolerancia y convivencia entre las religiones, e incluso existen centros religiosos donde diferentes confesiones rezan unidas, como por ejemplo el Templo Loyang Tua Pek Kong conocido por ser un sitio de reunión de budistas, hindúes y musulmanes. A pesar de ser una sociedad cosmopolita e industrializada la religión sigue siendo importante entre los singapurenses y muchos de los edificios más grandes de la ciudad son templos y centros religiosos.33
Educación
La Escuela de Negocios Lee Kong Chian, perteneciente a la Singapore Management University, una de las cinco universidades públicas de Singapur.

El idioma inglés es la lengua utilizada en la enseñanza en Singapur. Todos los ciudadanos están obligados a asistir a escuelas estatales hasta el sexto nivel de la educación primaria, cuando normalmente tienen 12 años.

Muchos niños acuden a los jardines de infancia hasta el año en que empiezan la educación primaria. El gobernante partido político People’s Action Party es el principal proveedor de educación infantil a través de su división comunitaria.

Aunque el inglés es la lengua utilizada en la enseñanza de las matemáticas y ciencias naturales, alumnos de la comunidad china puede asistir a escuelas del Plan de Ayuda Especial (Special Assistance Plan) como la Chung Cheng High School (Main) que reciben recursos adicionales para enseñar tanto en chino como en inglés.

Los niveles académicos son establecidos por el Ministerio de Educación. No existe una división clara entre las escuelas privadas y estatales sobre aspectos como el grado de autonomía, las políticas de ingreso de alumnos, los recursos que proporciona el gobierno y la matrícula pagada por los alumnos.

Singapur cuenta con tres universidades autónomas: la National University of Singapore, la Nanyang Technological University y la Singapore Management University. Se están evaluando propuestas para una cuarta universidad que se llamará la Singapore University of Design and Technology.
Cultura
Artículo principal: Cultura de Singapur
Plaza central en Raffles Place.

La cultura de Singapur es una mezcla de elementos de las culturas china, británica, malaya e india; en una conjunción de elementos de una historia que se distingue por la inmigración.

Singapur formó parte de la Malasia británica durante casi dos siglos. Fue gobernada por el Sultanato de Johor. En 1819, los británicos llegaron a la isla y construyeron un puerto y una colonia. Los británicos gobernaron Singapur durante más de dos siglos y el puerto de Singapur creció y atrajo numerosos inmigrantes a Singapur. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Singapur se convirtió en una nación independiente y república, estatus que conserva hasta la actualidad.

La población de Singapur comprende unos 5 millones de personas de orígenes muy diversos34 entre los que se destacan chinos, malayos, indios, cáucasos y euroasiáticos (y otros grupos menores) y asiáticos de diversos orígenes, lo cual es consistente con la historia de la nación punto de confluencia de varios grupos étnicos y raciales.

Adicionalmente, el 42% de la población de Singapur son extranjeros, lo cual lo convierte en el país con una de las mayores proporciones de extranjeros a nivel mundial- ocupando el sexto puesto.35 36
Laksa, un plato muy popular en Singapur.

Además, Singapur es el tercer país más densamente poblado de la tierra después de Macao y Mónaco.37
Gastronomía
Artículo principal: Gastronomía de Singapur

La gastronomía de Singapur es un excelente ejemplo de la mezcla étnica y diversidad de culturas existentes en Singapur. Esta cocina tiene muchas influencias de cocina malaya, China, India (en especial de la cocina Tamil) y de formar parte de las cocinas del Sureste Asiático, posee influencias también de occidente debido a la ocupación de las islas por los Ingleses en el siglo XIX. Como ejemplo de variedad y fusión de estilos, por ejemplo en los hawker stores (una especie de food court) de Singapur, puede observarse cómo los chefs originarios de China preparan platos indios, mientras que los chef indios preparan diversos platos de Malasia. La cocina es uno de los atractivos culturales de Singapur.
Deportes
Vista del circuito nocturno del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

Soccerball.svg Selección de fútbol de Singapur
Bandera de Singapur S.League
Olympic flag.svg Singapur en los Juegos Olímpicos.

Desde 2008 Singapur pasó a albergar una etapa del campeonato mundial de Fórmula 1; destacando por ser la primera carrera realizada durante el periodo nocturno y con iluminación artificial en la historia de este deporte. El vencedor de la prueba en 2008 fue el español Fernando Alonso, carrera que quedó marcada por el accidente del brasileño Nelsinho Piquet. En 2010, el español Fernando Alonso volvió a vencer en Singapur.
Días festivos Fecha Nombre en español Nombre local Observaciones
01/01 Año Nuevo malayo: Tahun Baru / inglés: New Year Año Nuevo en el calendario gregoriano
~15/02 Año Nuevo chino: 新年 Año Nuevo en el calendario chino
12/03 al 22/03 Festividad de la mitad del 1° trimestre hari cuti triwulanan Dura 10 días
~28/05 al 28/06 Vacaciones de verano Percutian Musim Panas Comienza en un viernes y termina en un martes, después de un mes de duración
09/08 Festividad Nacional Kemerdekaan kebangsaan Celebración del día de la Independencia de Malasia en 1965
~03/09 al 13/09 Festividad de la mitad del 3° trimestre hari cuti triwulanan
19/11 al 04/01 Festividad del Año Nuevo Tahun Baru
25/12 Navidad malayo: Natal / inglés: Christmas
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THAILANDIA (BANGKOK)

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THAILANDIA (BANGKOK)

Bangkok es la capital y ciudad más poblada de Tailandia. En sentido estricto, Bangkok no es el nombre de la capital, aunque los extranjeros lo usan universalmente. Bangkok significa «aldea de la ciruela silvestre»: es el nombre de una parte del lado Thon Buri del río. Así pues, Bangkok es... Ver mas
Bangkok es la capital y ciudad más poblada de Tailandia. En sentido estricto, Bangkok no es el nombre de la capital, aunque los extranjeros lo usan universalmente. Bangkok significa «aldea de la ciruela silvestre»: es el nombre de una parte del lado Thon Buri del río. Así pues, Bangkok es conocida en tailandés como Krung Thep Mahanakhon (en tailandés: กรุงเทพมหานคร , o กรุงเทพ Krung Thep Acerca de este sonido (escuchar) (?·i)), que significa «la ciudad de los ángeles». Fue un pequeño puesto de comercio en la desembocadura del río Chao Phraya durante el Reino de Ayutthaya. Llegó al primer plano de Siam, cuando recibió el estatus de ciudad capital en 1768 después de la quema de Ayutthaya.1 Sin embargo, el actual Reino Rattanakosin no comenzó hasta 1782 cuando se trasladó la capital a través del río por Rama I, después de la muerte del rey Taksin. La capital de Rattanakosin es ahora formalmente llamada "Phra Nakhon" (en tailandés: พระนคร), perteneciente a los antiguos límites en el núcleo de la metrópolis y el nombre de Bangkok incorpora la acumulación urbana desde el siglo XVIII, con su propia administración pública y gobernador.

Durante los últimos doscientos años, Bangkok ha crecido hasta llegar a ser el centro político, social y económico no sólo de Tailandia, sino de Indochina y el Sudeste asiático. Su influencia en el arte, la política, moda, educación y entretenimiento, así como en los negocios, le ha proporcionado a Bangkok el estatus de ciudad global.

La ciudad tiene una población de 6.355.144 habitantes mientras que el área de gran Bangkok posee 11.971.000 habitantes (a enero de 2008).2 Esto, a su vez, ha cambiado el país ya que ha pasado de ser una población tailandesa bastante homogénea a una mezcla cada vez más vibrante de la occidental, con grupos procedentes de India y China, dando a la ciudad un estatus cosmopolita.
Toponimia

El nombre ceremonial completo de Bangkok es กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์, transcrito Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit, que significa ‘Ciudad de ángeles, la gran ciudad, la ciudad de joya eterna, la ciudad impenetrable del dios Indra, la magnífica capital del mundo dotada con nueve gemas preciosas, la ciudad feliz, que abunda en un colosal Palacio Real que se asemeja al domicilio divino donde reinan los dioses reencarnados, una ciudad brindada por Indra y construida por Vishnukam’. Para facilitar las conversaciones los habitantes del lugar se refieren a él como Krung Thep Maha Nakhon. El Libro Guiness no la reconoce como la ciudad con el nombre más largo del mundo ya que es un topónimo en desuso. El récord lo ostenta Taumatawhakatangihangakoauotamateturipukakapikimaungahoro-Nukupokaiwhenua kitanatahu, colina de Nueva Zelanda, con 85 letras, pero esto no es el nombre de una ciudad.
Historia
Wat Phra Kaeo.

Bangkok inicialmente fue un pequeño centro comercial y comunidad portuaria, llamada Bang Makok (lugar de ciruelos oliváceos), sirviendo a la ciudad de Ayutthaya, que era la capital de Siam hasta que cayera en manos de Birmania en 1767. La capital fue establecida en Thon Buri (ahora parte de Bangkok) sobre el lado oeste del río; antes, en 1782, el rey Rama I construyó un palacio sobre la orilla este e hizo de Bangkok su capital, renombrándola Krung Thep, que significa "ciudad de ángeles". El pueblo de Bangkok dejó de existir, pero su nombre sigue siendo usado por los extranjeros.
Geografía
Canales en Bangkok.
Vista aérea del Lumphini Park mayor parque de Bangkok.

El área administrativa especial de Bangkok cubre 8461.568,7 km2, convirtiéndose en la 68º provincia más grande de Tailandia. La mayoría del área la ocupa la ciudad de Bangkok, haciendo de ella una de las ciudades más grandes del mundo.3 El río Chao Phraya, que abarca 372 km, es el principal accidente geográfico de Bangkok. La cuenca del río Chao Phraya, los alrededores de Bangkok y las provincias cercanas incluyen una serie de llanuras y deltas de los ríos que desembocan en la bahía de Bangkok, a unos 30 km al sur del centro de la ciudad. Esto dio lugar a la denominación de Bangkok como la "Venecia de Oriente", debido al número de canales y vías que dividen el área en parcelas separadas de la tierras. Antiguamente la ciudad utilizaba estos canales, muy abundantes en Bangkok, como divisiones de los distritos de la ciudad. Sin embargo, tras el rápido crecimiento de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX, el plan fue abandonado y se adoptó un sistema diferente de división.

Bangkok se encuentra a unos dos metros sobre el nivel del mar, lo que provoca problemas para la protección de la ciudad contra inundaciones durante la temporada de los monzones. A menudo, después de un aguacero, el agua en los canales y el río se desborda de las riberas, dando lugar a graves anegamientos, como la acaecida en 2011. La Administración Metropolitana de Bangkok (BMA) ha instalado más diques al lado de algunos canales para evitar que los niveles de agua lleguen al nivel urbano. Sin embargo, hay algunas desventajas para las amplias rutas de canal en Bangkok, ya que se rumorea que la ciudad se hunde un promedio de dos centímetros al año ya que se encuentra completamente en un pantano.4
Clima

Bangkok tiene un clima tropical seco en la clasificación climática de Köppen. La temperatura más alta registrada en la ciudad fue de 40 °C en mayo de 1983, mientras que la más baja registrada tuvo lugar en enero de 1955, cuando se registró 9,9 °C. Las temperaturas más bajas fueron archivadas en los meses de enero de 1924, 1955 y 1974, así como en diciembre de 1999. El año más caluroso en Bangkok fue 1997 (con una media de 30 °C registrados en el aeropuerto Don Mueang) y el más frío fue 1975 (con 26,3 °C). La temperatura diurna más fría fue de 19,9 °C en diciembre de 1992. Las granizadas son algo prácticamente desconocidas en la ciudad, con un solo registro en los últimos cincuenta años.5
[mostrar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Bangkok WPTC Meteo task force.svg
Administración
Edificio de gobierno en Bangkok.

Administrativamente, Bangkok es una de las dos áreas de administración especial de Tailandia, (la otra es Pattaya), en que los ciudadanos votan para elegir a su gobernador, a diferencia de en las otras 75 provincias (changwat) de Tailandia. En la última elección gubernativa, en 2009, fue elegido gobernador Mom Rajawongse Sukhumbhand Paripatra.

La dispersión urbana de la Gran Metrópolis de Bangkok se extiende más allá de las fronteras de la provincia de Bangkok, se desparrama en las provincias vecinas de Nonthaburi, Samut Prakan y Pathum Thani. La provincia, como es hoy, fue creada en 1972, cuando la anterior provincia de Bangkok (changwat Phra Nakhon) fue fusionada con la provincia Thon Buri.

El escudo de la ciudad muestra al dios Indra que cabalga en las nubes sobre Erawan (Airavata), una criatura mitológica con forma de elefante (a veces representado con tres cabezas). En su mano Indra sostiene un rayo relampagueante, que es su arma para ahuyentar la sequía. El escudo se basa en una pintura hecha por Somdej Chaofa Kromphraya Narisra-nuwattiwong. El símbolo de árbol de Bangkok es el ficus benjamina.
Distritos
Véase también: Distritos de Bangkok

Bangkok cuenta con cincuenta distritos (khet, también llamados amphoe) como subdivisiones administrativas bajo la autoridad legal de BMA. De los cuales treinta y cinco pertenecen legalmente al este del río Chao Phraya y quince al oeste del área conocida por los lugareños como antigua provincia de Thonburi (en la actualidad distrito de Thon Buri). Siendo su código oficial, el siguiente:
Khet Bangkok 12 groups.svg

Phra Nakhon
Dusit
Nong Chok
Bang Rak
Bang Khen
Bang Kapi
Pathum Wan
Pom Prap Sattru Phai
Phra Khanong
Min Buri
Lat Krabang
Yan Nawa
Samphanthawong
Phaya Thai
Thon Buri
Bangkok Yai
Huai Khwang
Khlong San
Taling Chan
Bangkok Noi
Bang Khun Thian
Phasi Charoen
Nong Khaem
Rat Burana
Bang Phlat



Din Dang
Bueng Kum
Sathon
Bang Sue
Chatuchak
Bang Kho Laem
Prawet
Khlong Toei
Suan Luang
Chom Thong
Don Mueang
Ratchathewi
Lat Phrao
Watthana
Bang Khae
Lak Si
Sai Mai
Khan Na Yao
Saphan Sung
Wang Thonglang
Khlong Sam Wa
Bang Na
Thawi Watthana
Thung Khru
Bang Bon

Demografía
Poblaciones históricas8 Año Población
1919 437 294
1929 713 384
1937 890 453
1947 1 178 881
1960 2 136 435
1970 3 077 361
1980 4 697 071
1990 5 882 411
2000 6 355 144
20109 8 280 925

La ciudad de Bangkok tiene una población de 8 280 925 habitantes según el porcentaje del censo de 2010.9 Sin embargo hay sólo 5 701 394 personas censadas, pertenecientes a 2 400 540 hogares.10 Un gran número de la población durante el día se desplaza de provincias circundantes en la región metropolitana de Bangkok, la población total es 14 565 547. Bangkok es una ciudad cosmopolita, el censo mostró que es el hogar de 81 570 japoneses y 55 893 ciudadanos chinos, así como 117 071 expatriados procedentes de otros países asiáticos, 48 341 de Europa, 23 418 de las Américas, 5289 y 3022 de Australia y África. Los inmigrantes de los países vecinos incluyen 303 595 birmanos, 63 438 camboyanos y 18 126 de Laos.11

A pesar de que ha sido el mayor núcleo de población de Tailandia desde su establecimiento como capital en 1782, la ciudad creció sólo ligeramente a lo largo de los siglos XVIII y XIX. El diplomático británico John Crawfurd, durante su visita a la ciudad en 1822, estimó su población en no más de 50 000 habitantes.12 Como resultado de la medicina occidental traída por los misioneros, así como la creciente inmigración de ambos dentro de Siam y en el extranjero, la población de Bangkok aumentó gradualmente como la ciudad modernizada en el siglo XIX. Este crecimiento se hizo aún más pronunciado en la década de 1930, tras el descubrimiento de los antibióticos. Aunque la planificación familiar y el control de natalidad se introdujo en la década de 1960, la tasa de natalidad baja fue más que compensada por el aumento de la migración de las provincias, que la expansión económica aceleró. Tailandia hacía tiempo que había llegado a ser altamente centralizada en torno a la capital. En 1980 Bangkok tenía cincuenta y un veces mayor población que la de Hat Yai y Songkhla, el segundo centro urbano más grande.13
A street during sunset lined with many stalls and shops with a lot of signs bearing Thai and Chinese names
Yaowarat es el barrio chino de Bangkok. Los inmigrantes chinos y sus descendientes constituyen el grupo minoritario más grande de la ciudad.

La mayoría de la población de Bangkok son de origen thai, aunque los detalles sobre étnica de la ciudad no están disponibles en el censo nacional. El pluralismo cultural de la ciudad se remonta a los primeros tiempos de su fundación. Varias comunidades étnicas fueron formadas por inmigrantes y colonos, incluyendo los Khmer, del norte de Tailandia, Laos, Vietnam y Malasia.14 Los más destacados fueron los chinos, que desempeñaron un papel importante en el comercio de la ciudad y se convirtieron en el mayor grupo étnico de la ciudad, estimados poblacionales incluyen hasta tres cuartas partes de la población en 1828 eran chinos y casi la mitad en la década de 1950.15 Sin embargo la inmigración china fue restringida desde la década de 1930 y cesó efectivamente después de la revolución china en 1949. Bangkok es sin embargo todavía el hogar de una gran comunidad china, con la mayor concentración en Yaowarat, el barrio chino de Bangkok.

La mayoría (91 por ciento) de la población de la ciudad es budista. Otras religiones incluyen el islam (4,7%), el cristianismo (2,0%), el hinduismo (0,5%), el sijismo (0,1%) y el confucianismo (0,1%).16 Aparte de Yaowarat, la ciudad también tiene otros barrios étnicos distintos. La comunidad india se centra en Phahurat, donde está ubicado el Gurdwara Siri Guru Singh Sabha, fundado en 1933. Khrua Ban en Saep Saen Canal es el hogar de los descendientes del pueblo cham, que se establecieron a finales del siglo XVIII.

Aunque los portugueses que se establecieron durante el período de Thonburi han dejado de existir como una comunidad distinta, su pasado se refleja en la iglesia de la Santa Cruz en la orilla oeste del río. Del mismo modo la catedral de la Asunción en Charoen Krung Road es uno de muchos edificios de estilo europeo en el antiguo Farang Quarter, donde los diplomáticos europeos y comerciantes vivieron durante finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Muy cerca está la mezquita Haroon, centro de la comunidad musulmana. Recientes comunidades de expatriados se han establecido a lo largo de Sukhumvit Road, incluida la comunidad japonesa cerca de Soi Phrom Phong, y el barrio árabe y de África del Norte a lo largo de Soi Nana.
Economía
Vista nocturna de Bangkok.

Bangkok es el centro económico de Tailandia. El río Chao Phraya permite que Bangkok funcione como puerto. La Bolsa de Comercio de Tailandia está ubicada en Bangkok. El turismo es una de las fuentes principales de ingresos.
La ciudad contiene muchos templos budistas (conocidos en tailandés como Wats), entre los más conocidos están Wat Pho y Wat Arun. La carretera o calle Khaosan, cerca del complejo del Gran Palacio, es un destino popular para jóvenes mochileros. Las instalaciones educativas y culturales de Bangkok incluyen varias universidades (como la Universidad de Bangkok, el Asian institute of technology, el Bangkok Thonburi College, el SAE Institute Bangkok, etc., una academia de bellas artes, un teatro nacional y un museo nacional.

El alimento procesado, la madera, y los tejidos encabezan las exportaciones. Las plantas industriales incluyen molinos de arroz, fábricas de cemento, aserraderos, refinerías de petróleo, y astilleros. La ciudad es un centro de joyería famoso, comprando y vendiendo plata y piezas de bronce.
Transporte

Una compleja red de canales (khlong) dio a la ciudad el apodo la Venecia del Este, cuando todo el transporte se hacía por barco. Hoy están cegados y convertidos en calles. Sin embargo, muchos existen realmente todavía, con gente que vive a lo largo de ellos, y mercados ubicados allí también.
Metro Aéreo de Bangkok.

Se han construido varias carreteras elevadas, y hay una autopista de rodeo del Gran Bangkok parcialmente terminada, para terminar con los embotellamientos.

En 1999 se terminó el metro aéreo de Bangkok, una línea férrea elevada doble oficialmente llamado BTS. En julio de 2004 se abrió al público la primera línea del metro subterráneo de Bangkok. Los restos de un fracasado proyecto de ferrocarril elevado (el proyecto Hopewell) aún se pueden ver desde la estación principal del ferrocarril hasta el aeropuerto de Don Mueang. Debido a la crisis financiera asiática la construcción se detuvo y los pilares de hormigón fueron abandonados.

En julio de 2004, fue inaugurado un nuevo sistema de metro, el MRT, que une la estación de ferrocarril del norte Bang Sue con la estación de ferrocarril Hua Lamphong, cerca del centro, pasando por la parte este de la ciudad. Conecta con las estaciones BTS Mo Chit, Asok y Sala Daeng.

Para viajes por el tren, la mayor parte de los pasajeros comienzan sus viajes en Hua Lamphong. Allí, los trenes unen Bangkok con el sur de Malasia, Chiang Mai y más al norte, y Khon Kaen y más al nordeste.
Torre del aeropuerto Internacional Suvarnabhumi.

En autobús se puede ir prácticamente a todas las ciudades y provincias desde Bangkok. Para destinos del sudoeste y del oeste, los autobuses salen de la Terminal Sur de Autobuses, al oeste de la ciudad. Para destinos del sudeste, como Pattaya y Ko Samet, los autobuses salen de la Terminal Este de Autobuses, en Ekkamai. Y para todos los destinos del norte y nordeste, la Terminal Norte de Autobuses en Mo Chit, a la que se llega tanto por Skytrain como por metro.

El aeropuerto Internacional Suvarnabhumi, el más transitado del Sudeste Asiático, está localizado al sureste de la ciudad, ahora ya rodeado por áreas urbanas. La construcción del nuevo Aeropuerto Suvarnabhumi (se pronuncia Suwannapum), en el distrito Bang Phli, de la provincia Samut Prakan, al sudeste de la ciudad comenzó en 2002. Desde su inauguración en septiembre de 2006 se convirtió en el aeropuerto internacional oficial de Bangkok. Este nuevo aeropuerto cuenta con una línea de tren con varias paradas hasta el centro de Bangkok desde 2010 y otra línea de tren exprés directa al centro de Bangkok desde 2011.
Deportes y películas

Bangkok fue la ciudad sede de los Juegos Asiáticos de 1966,17 1970,18 1978,19 y 1998.20

Bangkok es la ciudad en la que transcurren, entre otras, las películas The Hangover 2, Ong-Bak y Bangkok Dangerous.
Ciudades hermanadas

Bangkok tiene relaciones de hermadad o acuerdos de colaboración con 22 ciudades en 15 países diferentes.21 Las siguientes ciudades forman parte de esa red:

Bandera de los Estados Unidos Washington D.C. EUA, desde 196222 23
Bandera de la República Popular China Pekín, China, desde 199324
Bandera de Hungría Budapest, Hungría, desde 199725
Bandera de Australia Brisbane, Australia, desde 199726
Bandera de Rusia Moscú, Rusia, desde 199727
Bandera de Rusia San Petersburgo, Rusia, desde 199728 29
Bandera de las Filipinas Manila, Filipinas, desde 199730 31



Bandera de Indonesia Yakarta, Indonesia, desde 200232
Bandera de Vietnam Hanoi, Vietnam, desde 200433
Flag of Laos.svg Vientiane, Laos, desde 200434
Bandera de Kazajistán Astaná, Kazajistán, desde 200435
Bandera de la República Popular China Chaozhou, China, desde 200536 37
Bandera de Japón Fukuoka, Japón, desde 200638
Bandera de Corea del Sur Seúl, Corea del Sur, desde 200639
Bandera de la República Popular China Guangzhou, China, desde 200940 41



Flag of Switzerland (Pantone).svg Lausanne, Suiza, desde 200942
Bandera de Corea del Sur Busan, Corea del Sur, desde 201143
Bandera de la República Popular China Chongqing, China, desde 201144
Bandera de la República Popular China Tianjin, China, since 201245
Bandera de Turquía Ankara, Turquía, desde 201246
Bandera de Malasia George Town, Malasia, desde 201247
Bandera de Japón Aichi, Japón, desde 201248
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NEPAL (KATMANDÚ)

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NEPAL (KATMANDÚ)

Katmandú2 (en nepalí: काठमांडौ) es la capital y ciudad más grande de Nepal. Con una población de 1.442.271 habitantes (en 2006), está situada en el valle del mismo nombre en Nepal central, en las cercanías del río Vishnumati, a una altura de 1317 msnm. La ciudad antigua se caracteriza por la... Ver mas
Katmandú2 (en nepalí: काठमांडौ) es la capital y ciudad más grande de Nepal. Con una población de 1.442.271 habitantes (en 2006), está situada en el valle del mismo nombre en Nepal central, en las cercanías del río Vishnumati, a una altura de 1317 msnm.

La ciudad antigua se caracteriza por la gran cantidad de templos y palacios budistas e hinduistas, la mayoría de ellos del siglo XVII. Muchos de estos monumentos han sido por desgracia dañados por terremotos y la polución. En el valle de Katmandú se encuentran siete sitios clasificados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

A raíz del movimiento hippie, desde los años sesenta Katmandú se convirtió en un sitio muy visitado por turistas.[cita requerida]
Historia

Las exploraciones arqueológicas indican que Katmandú y otras dos aldeas hermanas en el mismo valle son los pueblos más antiguos de la zona, que datan de la época entre el 167 a. C. y el año 1 d. C. Las excavaciones que se han llevado a cabo en Hadigaon y Lubhu, en la parte sur del valle, han descubierto paredes de ladrillos y herramientas del Neolítico.

Las inscripciones más antiguas en el Valle de Katmandú datan del año 185 D.C. En 1992, unos obreros que estaban cavando una zanja para construir los cimientos de una casa en Maligaon (un barrio en el este de Katmandú) descubrieron una estatua tamaño natural (171 × 49 cm) de un varón de pie esculpido en piedra arenisca, dentro del estilo Kushan. La escultura había sido donada por un rey Licchavi o Pre-licchavi, llamado Jaya Varman, con una inscripción en el pedestal. Aunque se desconoce la identidad de la escultura, se cree que puede ser el propio rey. Es la inscripción más antigua en el valle de Katmandú. La inscripción de la escultura dice claramente samvat 107 que corresponde muy posiblemente al 185 d. C.; lo que retrocede la documentación epigráfica del reinado en el valle de Katmandú unos tres siglos antes de lo que se creía.

Los Kirats fueron los primeros gobernantes conocidos del valle y los restos de un palacio construido por ellos se encuentran en Patan, cerca de Hiranyavarna Mahavihara. La dinastía Licchavi, cuyas inscripciones datan del año 464 d. C., fueron los siguientes gobernantes. La dinastía Malla, constituida por regentes Newar, gobernaron desde el siglo XII hasta el XVII, cuando el fundador de la dinastía Shah, Prithvi Narayan Shah, conquistó el valle y creó el Nepal que conocemos hoy en día.

La mayoría de la arquitectura existente en Nepal es de los períodos Malla y Newar.

La ciudad de Katmandú recibe su nombre de una estructura en la plaza de Durbar, llamada Kaasthamandap. Este templo fue construido en el año 159 d. C. por el rey Laksmi Narsingh Malla. Está construido enteramente con madera sin ningún clavo de hierro o soporte de ningún tipo. Una leyenda indica que la madera necesaria fue obtenida de un único árbol.
Historia antigua

La historia antigua de Katmandú se basa en la mitología. Según Swayambhu Purana , Katmandú fue una vez un lago llamado Nagdaha. El lago fue drenado por Manjushree, que estableció una ciudad llamada Manjupattan e hizo de Dharmakar el gobernante de la tierra. Gopalraj Vansawali , una genealogía de los reyes de Nepal, dice que gopalas, Mahispalas, Aabhirs y Kiratas había gobernado el valle de Katmandú antes de que Lichchavis lo gobernara. Muy pocos registros históricos de esta época existen.
Historia medieval
Durante esta época, Katmandú fue gobernada por Licchavis y Mallas. La ciudad creció en gran parte durante este tiempo. La mayoría de los templos históricos, monasterios y edificios fueron construidos durante esta época. La ciudad sirvió como un punto de tránsito importante en la trans-Himalaya comercio entre la India y China. Durante la era Lichchavi, hubo dos asentamientos en nuestros días Katmandú llamado Koligram (Yambu / Thane) y Dakshin Koligram (Yengal / Kone), que se fusionaron por Gunakamadeva para formar una ciudad con forma de espada de Manjushri. La ciudad estaba rodeada por ocho cuarteles custodiados por Ajimas . Descripciones de edificios como Managriha, Kailaskut Bhawan, Bhawan Bhadradiwas se han encontrado en las revistas de los viajeros y de los monjes de la época. Famoso viajero chino Xuanzang del siglo séptimo había descrito sobre Kailaskut Bhawan, el palacio del rey Lichchavi Anshuvarma, en sus viajes. Lichchavi época fue seguida por la era Malla . Durante la era Malla tarde, el valle de Katmandú consistió en cuatro ciudades fortificadas, a saber Kantipur, Lalitpur, Bhaktapur y Kirtipur, que sirvió como las capitales de Malla confederación de Nepal. Estos estados compitieron entre sí en las artes, la arquitectura, la estética y el comercio que se tradujo en el desarrollo masivo. El pueblo-los Newar habitantes indígenas del valle de Katmandú-llegó a caracterizar a la mayoría de las formas de arte durante este tiempo, tanto en el valle ya lo largo de la cordillera del Himalaya mayor. Muy solicitado, que viajó extensivamente a través de Asia, creando arte religioso para sus vecinos, como en el caso de Araniko y el grupo de artistas que llevaron al Tíbet y China. Los propios reyes estuvieron directamente involucrados o influenciados construcción de edificios públicos, plazas, templos, spourts agua, la institucionalización de los fideicomisos (llamado guthis ), la codificación de las leyes, la escritura de obras de teatro, orquestación de obras de teatro en las plazas de la ciudad. El influjo de las ideas de la India, Tíbet, China, Persia, Europa, entre otros se pueden encontrar en una inscripción de piedra del rey Pratap Malla . Varios libros relacionados con tántrico tradición (por ejemplo Tantrakhyan), medicamentos (por ejemplo, Haramekhala), la religión (egMooldevshashidev), diccionario (por ejemplo Amarkosh), el derecho, la moral, la historia, etc se han encontrado de esta era. Importantes edificios arquitectónicos de esta época son Kathmandu Durbar Square , Patan Durbar Square , Bhaktapur Durbar Square , el ex durbar de Kirtipur , Nyatapola , Kumbheshwar, Krishna templo, etc.
Edad Moderna

La terminación de Malla como confederación por el reino Gorkha marca el comienzo de la era moderna. Katmandú fue constituyéndose como la capital del imperio Gorkha, y el propio imperio fue apodado como Nepal. Durante la primera fase de esta época, Katmandú continuó con su cultura. Los nuevos edificios de arquitectura nepalí, como la torre de nueve pisos de Basantapur, fueron construidos durante esta época. El comercio disminuyó durante esta época debido a las continuas guerras con las naciones vecinas. La alianza de Bhimsen Thapa con Francia contra Gran Bretaña llevó al desarrollo de las modernas estructuras militares, como el cuartel moderno de Katmandú. El cambio en la política anti-británica en favor de éstos durante el régimen de Rana, vio el primer desarrollo de la arquitectura occidental en Katmandú. Los edificios más destacados de esta época son Singha Durbar , Kaisar Mahal , Shital Niwas, el antiguo palacio Narayanhiti, etc. New Road fue la primera calle comercial moderna construida durante esta época.
Geografía
La ciudad está situada en la parte noroeste del valle de Katmandú. Tiene una superficie de 50,67 kilómetros cuadrados (19,56 sq mi). La altitud media es de 1.350 metros (4.430 pies) sobre el nivel del mar. La ciudad está limitada por el Lalitpur Sub-metropolitana City en el sur, Municipio Kirtipur en el sur-oeste, municipio Madyapur Thimi en este y diferentes comités de desarrollo de aldea de Katmandú, en el norte, el oeste y el nordeste. Ocho ríos fluyen a través de la ciudad, de los que el Bagmati , Bishnumati , Dhobikhola , Manohara, Hanumant y Tukucha son predominantes. Las montañas en donde se originan los ríos se encuentran en el rango de elevación de 1,500-3,000 metros (4,900-9,800 pies) y hay pases que facilitan el acceso desde y hacia Katmandú y su valle. Cae en la región central de desarrollo y es la sede de la región.
Vista de Katmandú desde el espacio

El río Bagmati se origina en Bagdwaar, también conocida como bolsa de Tiger o Puerta Dwar. El agua fluye a través de una gárgola con forma de boca de un tigre en las colinas del norte del valle de Katmandú unos quince kilómetros al noreste de Katmandú, donde tres vapores se juntan. Los arroyos de montaña caen en cascada sobre rocas convirtiéndose en un gran río que fluye con rapidez, con una alta carga de sólidos en suspensión , dando al río un aspecto gris y dotándole de un revestimiento en la parte inferior con un limo gris de la harina glacial. El Bagmati fluye hacia el suroeste durante unos diez kilómetros a lo largo del valle de Katmandú, que es predominantemente de arroz en terrazas empanadas hasta las pistas. Hay un número de estratos de roca que interrumpen el flujo hacia el valle, entre ellos el afloramiento sobre el que el templo de Pashupatinath se construye. [ 26 ] Antes de pasar el templo, el río fluye hacia el sur a través de la llanura donde se une con el río más grande Manohara y se vuelve hacia el oeste. Después de entrar en la ciudad el Bagmati es acompañado por una serie de afluentes, especialmente el Dhobi Khola y las aguas residuales cargadas de Tukucha Khola. La vegetación natural está determinada por las condiciones climáticas, y en consecuencia cinco zonas de vegetación se han definido para Nepal, de las cuales Katmandú y su caída en el valle del Monzón son zona forestal de hoja caduca (rango de altitud de 1,200-2,100 metros (3,900-6,900 pies)). Las especies arbóreas dominantes en esta zona comprenden el roble, olmo, haya, arce y así sucesivamente con los árboles de coníferas en elevaciones más altas.
Clima

Las condiciones climáticas varían en gran medida en vista de diversos factores geográficos (topografía y altitud). Cinco regiones climáticas principales han sido descifradas en Nepal, de los cuales el valle de Katmandú está bajo la zona templada caliente (alturas comprendidas entre los 1,200-2,300 metros (3,900-7,500 pies)), donde el clima es bastante agradable, atípico de la región. Esta zona es seguida por la Zona templado fresco con elevación que varía entre 2.100 metros (6.900 pies) y 3.300 metros (10.800 pies). Según la clasificación climática de Köppen , partes de la ciudad con menores elevaciones cuenta con una forma leve de un clima subtropical húmedo , mientras que las partes de la ciudad con mayor altitud generalmente cuentan con un clima subtropical tierras altas . En el valle de Katmandú, que es representativo del clima de su valle de la temperatura media en verano oscila entre 28-30 ° C (82-86 ° F). Durante la temporada de invierno, la temperatura media es de 10,1 ° C (50,2 ° F) . La ciudad tiene generalmente un clima saludable con cómodas días calurosos seguidos por las mañanas frescas y noches. La imprevisibilidad del clima se espera que durante el invierno, las temperaturas durante los meses de invierno se han reducido a 3 ° C (37 ° F) . Las lluvias del monzón, que es principalmente basado (alrededor del 65% del total se concentra durante los monzones meses de junio a agosto), lo que disminuye (100 cm a 200 cm) sustancialmente desde el este de Nepal hasta el oeste de Nepal, se ha registrado como cerca de 1.400 milímetros para el valle de Katmandú y un promedio de 1.407 milímetros (55,4 pulgadas) específicamente para la ciudad de Katmandú. En un promedio de humedad es de 75%.
La ciudad está situada en la parte noroeste del valle de Katmandú. Tiene una superficie de 50,67 kilómetros cuadrados (19,56 sq mi). La altitud media es de 1.350 metros (4.430 pies) sobre el nivel del mar. La ciudad está limitada por el Lalitpur Sub-metropolitana City en el sur, Municipio Kirtipur en el sur-oeste, municipio Madyapur Thimi en este y diferentes comités de desarrollo de aldea de Katmandú, en el norte, el oeste y el nordeste. Ocho ríos fluyen a través de la ciudad, de los que el Bagmati , Bishnumati , Dhobikhola , Manohara, Hanumant y Tukucha son predominantes. Las montañas en donde se originan los ríos se encuentran en el rango de elevación de 1,500-3,000 metros (4,900-9,800 pies) y hay pases que facilitan el acceso desde y hacia Katmandú y su valle. Cae en la región central de desarrollo y es la sede de la región.
Vista de Katmandú desde el espacio

El río Bagmati se origina en Bagdwaar, también conocida como bolsa de Tiger o Puerta Dwar. El agua fluye a través de una gárgola con forma de boca de un tigre en las colinas del norte del valle de Katmandú unos quince kilómetros al noreste de Katmandú, donde tres vapores se juntan. Los arroyos de montaña caen en cascada sobre rocas convirtiéndose en un gran río que fluye con rapidez, con una alta carga de sólidos en suspensión , dando al río un aspecto gris y dotándole de un revestimiento en la parte inferior con un limo gris de la harina glacial. El Bagmati fluye hacia el suroeste durante unos diez kilómetros a lo largo del valle de Katmandú, que es predominantemente de arroz en terrazas empanadas hasta las pistas. Hay un número de estratos de roca que interrumpen el flujo hacia el valle, entre ellos el afloramiento sobre el que el templo de Pashupatinath se construye. [ 26 ] Antes de pasar el templo, el río fluye hacia el sur a través de la llanura donde se une con el río más grande Manohara y se vuelve hacia el oeste. Después de entrar en la ciudad el Bagmati es acompañado por una serie de afluentes, especialmente el Dhobi Khola y las aguas residuales cargadas de Tukucha Khola. La vegetación natural está determinada por las condiciones climáticas, y en consecuencia cinco zonas de vegetación se han definido para Nepal, de las cuales Katmandú y su caída en el valle del Monzón son zona forestal de hoja caduca (rango de altitud de 1,200-2,100 metros (3,900-6,900 pies)). Las especies arbóreas dominantes en esta zona comprenden el roble, olmo, haya, arce y así sucesivamente con los árboles de coníferas en elevaciones más altas.
Clima

Las condiciones climáticas varían en gran medida en vista de diversos factores geográficos (topografía y altitud). Cinco regiones climáticas principales han sido descifradas en Nepal, de los cuales el valle de Katmandú está bajo la zona templada caliente (alturas comprendidas entre los 1,200-2,300 metros (3,900-7,500 pies)), donde el clima es bastante agradable, atípico de la región. Esta zona es seguida por la Zona templado fresco con elevación que varía entre 2.100 metros (6.900 pies) y 3.300 metros (10.800 pies). Según la clasificación climática de Köppen , partes de la ciudad con menores elevaciones cuenta con una forma leve de un clima subtropical húmedo , mientras que las partes de la ciudad con mayor altitud generalmente cuentan con un clima subtropical tierras altas . En el valle de Katmandú, que es representativo del clima de su valle de la temperatura media en verano oscila entre 28-30 ° C (82-86 ° F). Durante la temporada de invierno, la temperatura media es de 10,1 ° C (50,2 ° F) . La ciudad tiene generalmente un clima saludable con cómodas días calurosos seguidos por las mañanas frescas y noches. La imprevisibilidad del clima se espera que durante el invierno, las temperaturas durante los meses de invierno se han reducido a 3 ° C (37 ° F) . Las lluvias del monzón, que es principalmente basado (alrededor del 65% del total se concentra durante los monzones meses de junio a agosto), lo que disminuye (100 cm a 200 cm) sustancialmente desde el este de Nepal hasta el oeste de Nepal, se ha registrado como cerca de 1.400 milímetros para el valle de Katmandú y un promedio de 1.407 milímetros (55,4 pulgadas) específicamente para la ciudad de Katmandú. En un promedio de humedad es de 75%.
Transporte

La longitud total de las carreteras en Nepal se registra para ser (17.182 kilómetros (10.676 millas)), como en 2003-04. Esta red bastante grande (todavía se considera una conectividad muy insuficiente con las zonas montañosas rurales) ha contribuido en el progreso económico del país en el campo de la agricultura, la horticultura, cultivo de hortalizas, la industria y también el turismo. [ 88 ] En vista de las colinas terreno, las instalaciones de transporte en Nepal en Katmandú general y en particular, son principalmente por carretera y por aire con enlace ferroviario limitado en la región de Terai . A través del proceso de los Cinco desarrollos año del plan, la primera carretera Transmountain, más tarde llamado Tribhuvan carretera , que une Katmandú con Bhaise , a una distancia de 126 km (78 millas), fue construido y ampliado aún más a través de Hetauda a través de Birganj para Raxaul en India , una distancia de 64 kilómetros (40 millas) (construido por el Gobierno de la India en 1956). Otra carretera trans-Himalaya que fue construido en 1963 une Katmandú con Kodari, a una distancia de 114 kilómetros (71 millas) (construido por los chinos), y enlaces a Tíbet . Otra carretera llamada la autopista Prithvi , dentro del país, une Katmandú con la Pokhara Valle en una distancia de 200 kilómetros (120 millas) (construido por los chinos ).
Aeropuerto Internacional de Tribhuvan

El transporte aéreo, el siguiente en importancia a Nepal (ya que es un país sin salida al mar) también se desarrolló desde 1953, primero por las líneas aéreas indias, y posteriormente en 1959 por la Royal Nepal Airlines Corporation (RNAC) con los servicios internos que comienzan con Katmandú el eje que une a muchos pueblos y ciudades de Nepal. Poco a poco se extendió a destinos internacionales indios y otros. Ahora, Nepal cuenta con 44 aeropuertos de todo el país. El principal aeropuerto internacional que sirve a Katmandú y Nepal en realidad es el aeropuerto internacional de Tribhuvan , situada a unos seis kilómetros del centro de la ciudad en el valle de Katmandú. Operado por la Autoridad de Aviación Civil de Nepal tiene dos terminales, una nacional y otra internacional. En la actualidad, alrededor de 22 compañías aéreas internacionales conectan Nepal a otros destinos en Asia y el Medio Oriente , conectados a ciudades como Delhi , Kolkata , Doha , Dubai , Abu Dhabi , Seúl , Hong Kong , Singapur , Bangkok , Kuala Lumpur , Dhaka , Islamabad , Karachi , Paro , Lhasa , Chengdu y Guangzhou. Una reciente ampliación de la terminal internacional ha hecho que la distancia a los aviones más cortos y en octubre de 2009 se hizo posible volar directamente a Katmandú desde Amsterdam con Arkefly. Regionalmente, varias compañías aéreas de Nepal operan desde la ciudad incluyendo Agni Air , Air Buda , Cosmic Air , Líneas Aéreas Gorkha , Nepal Airlines y Yeti Airlines conecta Katmandú a muchas otras ciudades importantes de todo Nepal.
Teleféricos

Los teleféricos son otro medio importante de transporte en terreno montañoso. Un teleférico funcionó entre Katmandú y Hetauda en una longitud de 43 kilómetros (27 millas), que podría llevar 25 toneladas de productos por hora. Desde entonces ha sido suspendida debido a la capacidad de transporte deficiente y problemas de mantenimiento. Durante el período de Rana, un teleférico fue construido entre Katmandú (entonces Mathathirtha) para Dhorsing (Makawanpur) de más de 22 km (14 millas) de longitud, que puede transportar carga de 8 toneladas por hora. Ahora, un teleférico teleférico moderno (3,1 km de longitud) se ha construido vinculando Kurintar (en la carretera de Prthvi, cerca de Katmandú) con Manakamana, un templo famoso en el distrito de Gorkha.
Salud
La asistencia sanitaria en Katmandú es la más desarrollada en Nepal, y la ciudad y el valle circundante es hogar de algunos de los mejores hospitales y clínicas del país. Hay hospitales notables como Bir Hospital, Trubhuwan Instituto Universitario de Medicina (Hospital Universitario), Hospital Patan, Kathmandu Modelo Hospital, el Hospital del Ejército Tribhuwan Chandra, B & B, el Hospital Om, Hospital Norvic y la ciudad con el apoyo de los hospitales / clínicas especializadas, tales como Shahid Shukra Tropical Hospital, Katmandú Veterinary Hospital, Nepal Eye Hospital, Hospital Kanti para la Infancia, Prasuti Griha (Obstetricia y centro de Ginecología), hospital y centro de rehabilitación para niños discapacitados (HRDC), Gangalal Cardiología Hospital, Nepal Clínica Internacional (Viajes y Medicina de montaña centro ), Centro de Neuro, centro de rehabilitación espinal, hospital Bhaktapur Cáncer. La mayoría de los hospitales generales se encuentran en el centro de la ciudad. Aunque varias clínicas se encuentran en otras partes de distrito de Katmandú. El Hospital Bir es la más antigua (y concurrido), establecido en julio de 1889 por Bir Bahadur Rana Shamsher Jang . El hospital ha sido dirigido por la Academia Nacional de Ciencias Médicas, un gobierno de la agencia desde 2003 y tiene una capacidad de 458 camas. El hospital ofrece tratamientos médicos de alta calidad y quirúrgica a personas de todas partes del país. Nefrología servicio en Nepal se inició a Bir Hospital, aunque a pesar de 40 biopsias renales se realizan cada año, debido a la falta de personal bien entrenado en el campo de la función renal histopatología , glomerular enfermedades no pueden ser fácilmente diagnosticada con precisión. Muchos de los pacientes de las zonas rurales vienen a este hospital para recibir tratamiento gratuito. Cada año, el hospital produce calificado postgraduados eficientes y bien entrenados en las diferentes materias de la medicina clínica, como la cirugía general, medicina interna, cirugía ortopédica, patología, etc. Se ha convertido en un centro de prácticas para los estudiantes que habían pasado MBBS de China y Rusia y otros las partes del mundo. Cientos de enfermeras de diferentes niveles conseguir la formación de enfermería en el hospital. El presupuesto anual del hospital es de aproximadamente 27 millones de rupias nepalesas (alrededor de EE.UU. $ 4,1 millones), dos tercios de los cuales es financiado por el gobierno, sino una financiación adecuada es siempre un problema en el funcionamiento del hospital.
Medios

Katmandú es el centro de televisión de Nepal. Televisión Nepal , establecido en 1985, es el canal de televisión más antigua y más vista en Nepal, al igual que el gobierno poseía NTV 2 Metro , Canal Nepal , Canal Imagen , TV avenidas , Kantipur Television , Sagermatha TV, Himalaya televisión y otros canales. La sede de muchos de los medios de comunicación del país están ubicados en la ciudad, incluyendo la propiedad del gobierno Gorkhapatra que es el más antiguo diario de circulación nacional en Nepal, The Kathmandu Post , Nepali Times , Publicaciones Kantipur y su papel Kantipur que es el idioma de mayor venta nepalí papel, The Himalayan Times , que es el periódico de gran formato de mayor venta de Inglés en Nepal, Karobar Economic Daily único diario económico en Nepal, y Jana Aastha Nacional Weekly . Nepal República Media, el editor de MyRepublica , entró en alianza con la publicación International Herald Tribune (IHT) , la publicación de Asia Pacífico Edición del IHT en Katmandú del 20 de julio de 2011. Hay un Estado controlado Agencia Nacional de Noticias (RSS). La dirección de Internet es nepalnews.com, que proporciona noticias en línea privadas. Servicio de Radio de Radio Nepal , una organización estatal opera estaciones de radio nacionales y regionales. Las estaciones de radio, que están en funcionamiento son: Hits FM (Nepal) - comercial, basada en la música-HBC 94 FM - operado por Himalaya Broadcasting Company, Sagarmatha Radio - FM, público, estación comunitaria, FM Kantipur - FM comercial y de imagen. La British Broadcasting Corporation (BBC) tiene también una estación de radiodifusión FM en Katmandú.
Ciudades hermanadas

Bandera de Alemania Dortmund, Alemania.
Bandera del Reino Unido Edimburgo, Reino Unido.
Bandera de los Estados Unidos Eugene, Oregón, Estados Unidos.
Bandera de Irán Isfahan, Irán.
Bandera de Sudáfrica Johannesburgo, Sudáfrica.
Bandera de los Estados Unidos Kansas City, Misuri, Estados Unidos.
Bandera de Japón Kyoto, Japón.
Bandera de Japón Matsumoto, Japón.
Bandera de Bielorrusia Minsk, Bielorrusia.
Bandera de Francia Pau, Francia.
Bandera de Corea del Norte Pionyang, Corea del Norte.
Bandera de Canadá Quebec, Canadá.
Bandera de los Estados Unidos Rochester, Nueva York, Estados Unidos.
Bandera de la República Popular China Xi'an, Shaanxi, China.
Bandera de Birmania Rangún, Birmania.
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FILIPINAS (MANILA)

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FILIPINAS (MANILA)

Manila (inglés: Loudspeaker.svg [ məˈnɪlə ]; tagalo: Maynila Loudspeaker.svg [ majˈnilaʔ ]; pampango: Menila; zambal: Ibali) es la capital de las Filipinas y la segunda ciudad del país por número de habitantes. La ciudad está situada en la costa oriental de la bahía de Manila, junto a la... Ver mas
Manila (inglés: Loudspeaker.svg [ məˈnɪlə ]; tagalo: Maynila Loudspeaker.svg [ majˈnilaʔ ]; pampango: Menila; zambal: Ibali) es la capital de las Filipinas y la segunda ciudad del país por número de habitantes.

La ciudad está situada en la costa oriental de la bahía de Manila, junto a la desembocadura del río Pásig, la isla de Luzón; la ciudad limita al norte con las ciudades de Navotas y Caloocan; al nordeste con Ciudad Quezón; al este con San Juan y Mandaluyong; al sudeste con Makati, y al sur con Pasay.

Manila tiene una población total de 1 652 171 de acuerdo con el censo de 2013.1 Manila es la segunda ciudad más poblada de las Filipinas, por debajo de la cercana Ciudad Quezón. La población habita un área de apenas 38,55 kilómetros cuadrados (14,88 mi²), lo que hace a Manila una de las ciudades más densamente pobladas en el mundo.2 El Gran Manila es el área metropolitana más poblada de toda Filipinas y la décima del mundo con una población estimada en 20,5 millones.3

La ciudad se divide en seis distritos legislativos y consiste en dieciséis distritos geográficos: Binondo, Ermita, Intramuros, Malate, Paco, Pandacan, Port Area, Quiapo, Sampaloc, San Andres, San Miguel, San Nicolas, Santa Ana, Santa Cruz, Santa Mesa y Tondo. El comercio más activo y algunos de los lugares más históricos y emblemáticos de gran importancia cultural en el país, como la sede del Ejecutivo filipino y la Suprema Corte de las Filipinas se encuentran en esta ciudad. Manila es sede de varias instituciones científicas y educativas, numerosas instalaciones deportivas, así como de un amplio elenco de entidades culturales del país, y otros lugares culturalmente e históricamente significativos.

El primer relato escrito acerca de la ciudad es el Inscripción de la Laguna Copperplate, que data del siglo décimo. La ciudad fue invadida por Bolkiah, sultán de Brunéi, Y fue islamizada ya en el siglo quinceno o decimoquinto, cuando los exploradores españoles llegaron por primera vez. Fue incorporada el 24 de junio de 1571 por el conquistador español Miguel López de Legazpi. Manila se convirtió eventualmente en el centro de las actividades españolas en el Lejano Oriente y destino de la ruta comerical del Galeón de Acapulco a Manila el cual conectaba a la América Española con Asia. La ciudad finalmente se le daría el apodo de la "Perla de Oriente", como resultado de su ubicación central en las vitales rutas del Pacífico comercio marítimo. Varias insurrecciones chinas, revueltas locales, una ocupación británica y un motín cipayo se produjeron tiempo después de eso. Manila también vio el surgimiento de la Revolución filipina que fue seguida por la ocupación estadounidense que contribuyeron a la planificación urbana de la ciudad y el desarrollo sólo para que la mayoría de esas mejoras perdido en la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Después de esto, la ciudad ha sido reconstruida.
12 Enlaces externos

Etimología

Su nombre original Maynila proviene de la frase en tagalo May nilad que significa "(donde) hay nílad". El nílad (nila en tagalo moderno) es un arbusto que crece en la zona.

El gentilicio es manileño.
Distritos

La ciudad de Manila se divide en dieciséis distritos administrativos oficialmente definidos, que agrupan en 897 barangays, conocidos por números secuenciales en vez de nombres. Estos distritos sólo existen a los efectos administrativos cereciendo de cargos electos. Cada distrito geográficamente se divide en "zonas", oficialmente definidas, que son grupos de dos o más barangays.
Distrito Barangays Población
(2010 censo) Area
(has.) Densidad de Población
(Hab/km2)
Binondo 10 12,985 66.11 19,641.5
Ermita 13 7,143 158.91 4,495.0
Intramuros 5 4,925 67.26 7,322.3
Malate 57 77,513 259.58 29,860.9
Paco 43 70,978 278.69 25,468.4
Pandacán 38 73,895 166.00 44,515.1
Puerto de Manila 5 57,405 315.28 18,207.6
Quiapo 16 24,886 84.69 29,384.8
Sampaloc 192 241,528 513.71 47,016.4
San Andres Bukid 65 115,942 168.02 69,004.9
San Miguel 12 15,992 91.37 17,502.5
San Nicolas 15 44,241 163.85 27,000.9
Santa Ana 34 60,952 169.42 35,976.9
Santa Cruz 82 115,747 309.01 37,457.4
Santa Mesa 51 99,933 261.01 38,287.0
Tondo 259 628,106 865.13 72,602.5
Distritos electorales
Distritos electorales de Manila.

Además de la división de los dieciséis distritos geográficos, la ciudad se divide en los seis distritos legislativos que sirven como distritos electorales para la elección de los representantes de la ciudad a la Cámara Baja del Congreso de Filipinas y de los miembros regulares de la Sangguniang Panlungsod (SP, Ayuntamiento). Cada distrito elige a un representante y seis miembros de SP al Consejo o concejales. La ciudad, junto con el resto de la nación, elige a 12 senadores como un distrito en general.
Historia
Dominación española
Véase también: Intramuros
Plano de la ciudad de Manila

En la ribera meridional del río Pásig se encuentra la ciudad originaria, Intramuros, fundada en 1571 y que, a pesar de la despiadada destrucción llevada a cabo por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, contiene aún notables ejemplos de la arquitectura española del siglo XVII, junto a una muralla que la rodea y que se comenzó a construir en 1590, gobernando Filipinas Gómez Pérez das Mariñas.

Manila, antes de la llegada de los españoles, era un enclave musulmán en el que ya se desarrollaba un floreciente comercio con China y otros puntos de Asia Oriental. En 1570, tras haber sido obligado a retirarse de Cebú por piratas portugueses, López de Legazpi, sabiendo de una próspera ciudad musulmana en Luzón, decidió hacerla su capital. Así que envió a su lugarteniente, Martín de Goiti para que localizara el sultanato y averiguara su potencial económico. Goiti ancló su flota en Cavite, e intentó establecer la autoridad de la corona española por medios pacíficos, enviando un mensaje de amistad al Rajá Soleymán. Este le contestó, intentando ganar tiempo para concentrar sus fuerzas y aniquilar a los españoles, que quería establecer lazos amigables con los españoles pero que no se sometía como súbdito del rey. Los conquistadores entendieron esta respuesta como un acto de guerra y tras demandar refuerzos, se atacó a los musulmanes en junio de 1570. Tras conquistar la ciudad, Goiti volvió a Panay, donde se encontraba el gobernador. Finalmente, en 1571, Legazpi, volvió con sus tropas. Los islámicos prendieron fuego a la ciudad y la abandonaron, instalándose en Tondo y otros pueblos vecinos. El 9 de junio de 1571 comenzó la construcción del fuerte.

Solimán, el rajá destronado, tras intentar sin éxito el apoyo del rajá de Tondo, llamado Lacandula, y de los pampangueños y pangasineños, reunió un fuerte contingente de nativos tagalos. Atacó entonces a los españoles, quienes nuevamente lo derrotaron, muriendo en el intento en la batalla de Bangcusay. Tras la revuelta comenzó la labor evangelizadora. Manila se constituiría en capital de la evangelización católica del Sudeste asiático. Primero llegaron los agustinos, seguidos de franciscanos, dominicos, jesuitas y agustinos recoletos. Los españoles decretaron el monopolio comercial, tal como acostumbraban a hacer las naciones coloniales de entonces. Los chinos se vieron perjudicados por estas medidas y se produjeron disturbios, rápidamente controlados. Como castigo, los chinos fueron sometidos a nuevos y fuertes tributos.
Armas de la insigne y siempre leal Ciudad de Manila, concedido en 1596.

Ya en 1574, el pirata chino Li Ma Hong, al frente de una flota con 62 naves que transportaba 3.000 hombres, intentó sin éxito conquistar la ciudad. El gobernador Guido de Lavezares y el maestre de campo Juan de Salcedo, al mando de 500 españoles, expulsaron a la flota mercenaria chino-japonesa. Tras el desastre que supuso para los chinos, los españoles, desconfiando de sus hermanos de raza del interior de la ciudad, sabiamente decidieron concentrarlos en el Parian de la Alcaicería.

En 1601 los jesuitas fundaron en Manila un seminario para nobles, que fue la primera institución educativa del país.

Hay una breve etapa de ocupación británica, durante la guerra de los Siete Años, tras un asedio prolongado, una flota inglesa logró asaltar la ciudad el 5 de octubre de 1762. El control británico de Manila se mantuvo hasta 1764, tras la firma del Tratado de Paz de París en 1763.
Entrada al Fuerte de Santiago, vestigio de la presencia española en Manila.

En 1595 Manila fue designada como capital del archipiélago, así como capital de su provincia, que abarcaba casi toda la isla de Luzón. De 1762 a 1764, los ingleses ocuparon Manila. El saqueo de la ciudad por los ingleses fue espantoso, perdiéndose infinidad de documentos y de obras de arte.

Tras la independencia del virreinato de México o Nueva España, a cuya jurisdicción administrativa pertenecían las islas, fue la propia metrópoli la que se encargó directamente de su gestión, reforzándose esta vez el poder administrativo de las órdenes religiosas. La amplia provincia manileña, llamada posteriormente de Corregimiento de Tondo, fue segregándose y formando otras provincias.
Catedral en 1880.

La capital colonial española se vio enriquecida con gran cantidad de monumentos: palacios privados y públicos, amplios conventos, bellos templos. Aquí se erigió la primera universidad de Asia, llamada la Real y Pontificia de Santo Tomás, mucho antes de que existieran las universidades de India o de las colonias inglesas de América. En sus aulas se formaron las primeras generaciones de "ilustrados" (una clase educada de criollos, mestizos y nativos.)

Las ideas liberales, traídas por los mismos elementos españoles o "peninsulares", fueron rápidamente asimiladas por las clases ilustradas de mestizos y castizos. La masonería, de suyo anticlerical por propiciar el ateísmo, racionalismo y liberalismo en los pueblos, originó los primeros focos de descontento contra las autoridades coloniales y especialmente contra el omnímodo poder del clero regular. Una organización secreta llamada Katipunán, aguerridamente antiespañola, apoyada por elementos masones de la burguesía manileña, provocó algunos alborotos que fueron rápidamente instrumentalizados por la oposición liberal contra el gobernador. El movimiento se extendió por otras zonas de la isla, pero sin alcanzar especial intensidad.
Ocupación estadounidense
Véase también: Revolución filipina
Véase también: Guerra filipino-estadounidense
Imagen estereoscópica de Manila en 1899. Calle de la Escolta.

En agosto de 1898, durante la guerra hispano-estadounidense y tras la batalla de Cavite, el ejército de Estados Unidos arrasó y ocupó la ciudad. La escuálida y anticuada flota española había sido ampliamente derrotada en la bahía. Tras la intervención estadounidense, el movimiento independentista tomaría especial fuerza, ayudado por las aportaciones económicas de los estadounidenses.

Sin embargo, los insurgentes contra España no tardarían en sufrir amarga sorpresa al ver que los estadounidenses, que se habían presentado como liberadores, se instituían ahora en nuevos amos coloniales. Buena prueba de ello fue la batalla de Mock, el 13 de agosto de aquel mismo año, en la que los nuevos invasores derrotaron y expulsaron de Manila a las tropas independentistas filipinas. A esto siguió un movimiento de brutal represión, torturas y ejecuciones masivas por parte de los estadounidenses. Hasta el 31 de julio de 1901, los estadounidenses gobernaron militarmente tanto el país cuanto la ciudad, ya capital del "Protectorado," fecha en que el Ayuntamiento fue transferido a un grupo de colaboracionistas pertenecientes a la burguesía manileña.
Segunda Guerra Mundial
Manila tras la derrota estadounidense el 9 de mayo de 1943.
Fotografía de Intramuros, destruido por los norteamericanos durante de la II Guerra Mundial.

Tras el ataque a Pearl Harbor por parte de la Marina Imperial Japonesa que tuvo lugar el 7 de diciembre de 1941, tropas japonesas desembarcaron en Filipinas, ocupando la ciudad de Manila que, bajo la ocupación militar japonesa, se convirtió en la sede de un Gobierno colaboracionista pro-japonés. Durante la Segunda Guerra Mundial, Manila sufrió una nueva hecatombe por parte de los soldados estadounidenses, quienes queriendo acabar con las tropas japonesas ocupantes no dudaron en bombardear y arrasar la ciudadela colonial de Intramuros, ocasionando de paso un elevadísimo número de víctimas civiles. Por su parte, las tropas japonesas se dedicaron a efectuar masacres sobre la indefensa población civil de la ciudad.
Geografía y clima
Geografía

La ciudad de Manila ocupa una posición única en Filipinas, tanto por ser la capital del país como por ser igualmente la capital de su área metropolitana, compuesta por varias ciudades y trece municipios.

Limita al norte con las ciudades de Navotas y Caloocan, al nordeste con Ciudad Quezon y San Juan del Monte y al sur la ciudad de Pásay. Al oeste de la ciudad se encuentra la maravillosa bahía de Manila.
Interior de la Catedral de Manila, Filipinas
Parque Rizal

Situada en la costa oriental de la vasta y profunda bahía homónima, bien protegida por la península de Bataán y cerrada su salida hacia el mar de la China por el islote de Corregidor, se extiende en la desembocadura del Pásig que la divide en dos partes. Al sur se encuentra el antiguo centro español de Intramuros, solar de la ciudad amurallada. En el norte se extienden los modernos barrios residenciales y comerciales. La zona industrial se concentra en la zona del puerto.

Destruida durante la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruida bajo criterios urbanísticos estadounidenses. Dejó de ser una elegante ciudad de corte hispánico y europeo para convertirse en una metrópolis con largas calles rectilíneas e insulsos rascacielos, caracterizada por un tráfico caótico y ruidoso. Sus numerosos barrios superan ya los límites provinciales: El de Makati, en torno al parque Forbes, es un centro residencial muy importante. El incremento demográfico ha sido enorme: tenía 100.000 habitantes en 1890, 300.000 en 1920 y 600.000 en vísperas de Segunda Guerra Mundial.

Las iglesias barrocas de San Agustín y de Santo Domingo, con el conjunto conventual anexo, las antiguas fortificaciones españolas y los restos del Fuerte Santiago, además de algunos modernos e interesantes edificios como el Coliseo, son los principales lugares artísticos.

Manila es un importante centro cultural, sede de la Universidad de Santo Tomás y de la Academia Filipina de la Lengua Española. Posee varios museos, así como bibliotecas y un observatorio.

Un relativamente nuevo rumbo se ha tomado con la incorporación de todas las ciudades y municipios que componen el área metropolitana, en una nueva “megaciudad” denominada “Gran Manila”.

La dirige un gobernador que gestiona sus servicios a través de diferentes escalones administrativos.

Gran Manila (llamada Metro Manila) está compuesta por las localidades de Caloocan, Manila, Navotas, Malabón, Valenzuela, Marikina, Pásay, Pásig, Mandaluyong, San Juan, Makati, Ciudad Quezon, Taguig, Parañaque, Las Piñas y Muntinlupa.
Clima
Climate-Manila (Philippines).svg

De acuerdo con el sistema de clasificación climática de Köppen, Manila presenta un clima tropical de sabana (Köppen: Aw) que limita con el tropical monzónico (Köppen: Am). Justo con el resto de las Filipinas, Manila se encuentra enteramente dentro de los trópicos. Su proximidad al ecuador significa que la oscilación térmica es mínima, rara vez se baja de los 20 °C, o sube de los 38 °C. Sin embargo, los niveles de humedad usualmente están muy elevados lo que hace sentir mayor calor (Varía de un promedio de 71% en marzo a un promedio de 85% en septiembre4 ). Cuenta con una clara aunque relativamente corta estación seca que va desde enero hasta abril, y una estación húmeda relativamente prolongada, impulsada por el monzón, que va desde mayo hasta diciembre.


[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Manila, Islas Filipinas WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 35 35 36 37 38 38 38 36 35 35 35 34 38
Temperatura máxima media (°C) 30.2 31.1 32.8 34.3 34.2 32.4 31.3 30.8 31.1 31.2 31.0 30.3 31.7
Temperatura media (°C) 25.6 26.1 27.6 29.1 29.5 28.4 27.7 27.4 27.6 27.3 26.9 26.0 27.4
Temperatura mínima media (°C) 20.9 21.1 22.5 24.0 24.8 24.4 24.1 24.0 24.0 23.5 22.8 21.6 23.1
Temperatura mínima absoluta (°C) 14 14 16 16 17 20 22 21 21 21 19 17 14
Precipitación total (mm) 6.3 3.3 7.1 9.3 113.4 272.7 341.2 398.3 326.0 230.0 120.4 48.8 1876.8
Días de lluvias (≥ 1 mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 14.0 16.0 19.0 17.0 13.0 9.0 5.0 104
Horas de sol 186.0 197.8 217.0 270.0 217.0 150.0 124.0 124.0 120.0 155.0 150.0 155.0 2065.8
Fuente nº1: Hong Kong Observatory 5
Fuente nº2: BBC Weather (Temperaturas extremas y horas de sol) 6
Demografía
Censos de Filipinas
Año Población Variación porcentual
1903 219 928 —
1960 1 138 611 Crecimiento 417,7%
1970 1 330 788 Crecimiento 16,9%
1975 1 479 116 Crecimiento 11,1%
1980 1 630 485 Crecimiento 10,2%
1990 1 601 234 Decrecimiento 1,8%
1995 1 654 761 Crecimiento 3,3%
2000 1 581 082 Decrecimiento 4,5%
2007 1 660 714 Crecimiento 5,0%
2010 1 652 171 Decrecimiento 0,5%
Fuente:7


Según el censo del 2010, la población de la ciudad era de 1 652 171 habitantes, convirtiéndose en la segunda ciudad más poblada de Filipinas.7

Es la ciudad más densamente poblada del mundo, con 43 079 habitantes por km²;2 siendo el Distrito 6º el más denso con 68 266 habitantes por km².8 La densidad poblacional de Manila empequeñece a las de Calcuta (27 774 habitantes por km²), Bombay (22 937 habitantes por km²), París (20 164 habitantes por km²), Daca (19 447 habitantes por km²), Shanghái (27 774 habitantes por km²), Bogota(15 410 habitantes por km²) y Tokio (10 087 habitantes por km²).9

La lengua vernácula es el filipino (una lengua criolla basada mayormente en el tagalo hablado en los alrededores de la ciudad), idioma que se ha convertido en la lingua franca del país, habiéndose extendido por todo el archipiélago a través de los medios de comunicación y el entretenimiento. Entretanto, el inglés es el idioma más empleado en la educación, los negocios, y en gran medida en el uso cotidiano en toda la región metropolitana de Manila y en la propia Filipinas. Un número de residentes mayores todavía habla un español básico, ya que era una materia obligatoria en el plan de estudios de las universidades y colegios en Filipinas, así como muchos hijos de europeos, árabes, indios, latinoamericanos u otros inmigrantes o expatriados hablan también las lenguas de sus padres en casa, aparte de inglés y / o filipino para el uso cotidiano. El min nan es hablado por la comunidad sinofilipina.


El horizonte de Manila de día, visto desde la Plaza de la Bahía en el Centro Cultural de las Filipinas.
El horizonte de Manila de día, visto desde la Plaza de la Bahía en el Centro Cultural de las Filipinas.
Economía
El horizonte de Manila en la noche, visto desde la Plaza de la Bahía.
Bulver Roxas, donde queda localizado el principal centro de negocios de Manila.

Luego de la independencia de 1947, hubo un cambio en la política económica de las Filipinas: de promoción de la exportación a la sustitución de la importación. El beneficiario de las políticas de la sustitución de las importaciones fue la región de la capital.

La base industrial de la ciudad se ha incrementado en décadas recientes para incluir productos textiles, publicaciones, e imprentas, comida procesada, y la manufactura de tabaco, pintura, medicina, aceites, jabón y madera.
Deportes

Manila fue la ciudad sede de los Juegos Asiáticos de 1954.10
Ciudades hermanadas

Bandera de Australia Sídney, Australia
Bandera de Canadá Montreal, Canadá
Bandera de Canadá Winnipeg, Canadá
Bandera de Chile Santiago, Chile
Bandera de la República Popular China Guangzhou, China
Bandera de la República Popular China Pekín, China
Bandera de la República Popular China Shanghái, China
Bandera de la República Popular China Xi'an, China
Bandera de Colombia Cartagena, Colombia
Bandera de Corea del Sur Busan, Corea del Sur
Bandera de Corea del Sur Incheon, Corea del Sur
Bandera de Cuba La Habana, Cuba
Bandera de España Madrid, España
Bandera de España Málaga, España
Bandera de los Estados Unidos Honolulu, Estados Unidos
Bandera de los Estados Unidos Jersey City, Estados Unidos
Bandera de los Estados Unidos Maui, Estados Unidos
Bandera de los Estados Unidos Sacramento, Estados Unidos
Bandera de los Estados Unidos San Francisco, Estados Unidos
Bandera de las Filipinas Cebú, Filipinas
Bandera de las Filipinas Davao, Filipinas



Bandera de Francia Lyon, Francia
Bandera de Francia Niza, Francia
Bandera de India Nueva Delhi, India
Bandera de Indonesia Yakarta, Indonesia
Bandera de Irán Teherán, Irán
Bandera de Israel Haifa, Israel
Bandera de Japón Osaka, Japón
Bandera de Japón Takatsuki, Japón
Bandera de Japón Yokohama, Japón
Bandera de Kazajistán Astaná, Kazajistán
Bandera de Malasia Seberang Perai, Malasia
Bandera de México Acapulco, México
Bandera de México Ciudad de México, México
Bandera del Perú Lima, Perú
Bandera de Rumania Bucarest, Rumania
Bandera de Rusia Moscú, Rusia
Bandera de Tailandia Bangkok, Tailandia
Bandera de Taiwán Taichung, Taiwán
Bandera de Taiwán Taipéi, Taiwán
Bandera de Vietnam Ho Chi Minh City, Vietnam

Educación

Manila es sede de varias escuelas y universidades. Entre ellas están:

Colegio de La Consolación - Manila
El Colegio de San Juan de Letrán (1620)
La Universidad de Centro Escolar (1907)
La Universidad de la Ciudad de Manila (1965).
La Universidad De La Salle-Manila (1911).
La Universidad de Filipinas (1908).
La Universidad Filipina de Mujeres (1919).
La Universidad del Lejano Oriente (1928).
La Universidad de Manila (1913).
El Colegio de San Sebastian - Recoletos de Manila (1941)
La Universidad Manuel L. Quezón (1947).
La Universidad Normal de Filipinas
La Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás (Filipinas) (1611).
Liceo de Filipinas
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KAZAJSTÁN (ASTANÁ)

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KAZAJSTÁN (ASTANÁ)

Astaná2 (en kazajo: Астана), cuyo nombre era Akmola hasta junio de 1998, es la actual capital de Kazajistán (hasta 1998 la capital fue Almatý) y de un distrito federal. La población de la ciudad, según una estimación de noviembre de 2008, era de 750.700 habitantes.3 Se encuentra situada en el... Ver mas
Astaná2 (en kazajo: Астана), cuyo nombre era Akmola hasta junio de 1998, es la actual capital de Kazajistán (hasta 1998 la capital fue Almatý) y de un distrito federal. La población de la ciudad, según una estimación de noviembre de 2008, era de 750.700 habitantes.3

Se encuentra situada en el centro-norte de Kazajistán, dentro de la provincia de Akmola, aunque es políticamente independiente del resto de la provincia, que cuenta con su propia capital (Kokshetau). 4
Origen etimológico

La palabra Astaná en idioma kazajo significa literalmente Ciudad Capital.5 Antiguamente tenía el nombre Tselinograd y después de Akmola (tumba blanca) hasta el 1998 año en el que pasó a ser la nueva capital de Kazajistán no adquirió su actual nombre. Hacia el año 2002 tenía una población de 277.000 habitantes, que varió hasta los 600.200 en 2007.

En junio de 2008, fue planteada una propuesta parlamentaria para cambiar el nombre de la ciudad a "Nursultan", en honor del actual presidente. La idea fue rechazada por el propio presidente, que dijo que la decisión de cambiar el nombre de la ciudad debería ser para las generaciones futuras.6
Historia

Una tropa de cosacos siberianos fundaron un fuerte en los altos del río Ishim en 1824. Posteriormente creció y se la conoció como Akmolinsk. En 1961 se la renombró como Tselinogrado y se convirtió en la capital del Territorio de las Tierras Vírgenes Soviéticas (Kray de Tselinny). Fue el centro de la Campaña de las Tierras Vírgenes dirigida por Nikita Jrushchov en la década de 1950, con el fin de convertir al estado en un segundo productor de grano para la Unión Soviética. También durante la época Soviética existía a las afueras de la ciudad un campamento reservado para las esposas de los hombres considerados como enemigos de la patria por Iósif Stalin.7

Después de que Kazajistán lograra la independencia, la ciudad y el óblast fueron renombrados como Aqmola (Tumba Blanca). En 1994 se la designó como la futura capital del país. Cuando la capital fue trasladada desde Almaty (anteriormente llamada Almá-Atá) en 1997, se la denominó nuevamente con el nombre actual, que significa capital en idioma kazajo.

La ciudad ha sido transformada mediante uno de los proyectos de urbanización más grandes y caros del mundo, financiado con dinero del petróleo y la minería. El proyecto ha sido impulsado por el presidente Nursultán Nazarbáyev. En 2010 las obras aún no habían finalizado.

Hay varías teorías acerca del traslado de la capital. Se dice que fue para dominar a la región norte del país, de mayoría rusa, y para evitar una posible secesión; aunque otros dicen que se trató de alejarla de las fronteras, ya que Almaty está a tan sólo 60 km de China y a 50 de Kirguistán.8
Geografía
Vista satelital de la ciudad.

La ciudad está situada en el centro de Kazajistán en una estepa semidesértica muy plana, siendo irrigada por el río Ishim, que la divide en dos barrios. La elevación de Astaná es de 347 msnm (metros sobre el nivel del mar). Se encuentra en zona con una vegetación de estepa subdesértica y/o continental templada. Los barrios que fueron construidos en primer lugar se encuentran situados al norte del río mientras que los de nueva construcción están situados al sur del mismo.
Clima
Astaná es la segunda capital más fría del mundo (después de Ulán Bator) con temperaturas entre −35 a −40 °C por lo común. La ciudad tiene un clima continental, con inviernos excepcionalmente fríos y veranos moderadamente cálidos, áridos y semiáridos. La temperatura anual media en Astaná es de 1 °C. Enero es el mes más frío con una temperatura media de −16 °C. Julio es el mes más cálido con una temperatura media de 20 °C.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Astaná WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 4 5 22 30 36 40 42 39 36 27 19 5 42
Temperatura máxima media (°C) −12 −11 −4 9 19 25 27 24 18 8 −2 −9 7
Temperatura media (°C) −15 −15 −9 5 13 19 21 18 12 4 −6 −12 3
Temperatura mínima media (°C) −21 −21 −15 −2 5 11 13 11 5 −1 −11 −18 −3
Temperatura mínima absoluta (°C) −52 −49 −38 −28 −11 −2 2 −2 −8 −26 −39 −44 −52
Precipitación total (mm) 22 14 19 21 31 40 50 37 26 27 20 22 327
Fuente: Погода и климат
Demografía

Antes del 2007, la población en Astaná era sumamente inferior a la que se encuentra hoy en día, y se estima que rondará la cifra de 1 millón hacia el 2030. El desarrollo de la nueva capital ha atraído a los trabajadores emigrantes -legales e ilegales- de Kazajistán, y de estados vecinos como Uzbekistán y Kirguistán, además de ser un imán para los profesionales jóvenes que intentan construir su carrera. Esto produjo un cambio en la demografía de la ciudad, trayendo a kazajos más étnicos a una ciudad con población mayoritariamente eslava. La población étnica de los kazajos aumentó a un 60%, muy por encima del 17% en 1989.9

En 1999, Astaná tenía una población de 281.000 habitantes, con una mezcla étnica de kazajos, rusos, ucranianos y alemanes del Volga.10

Muchos discuten que el mecanismo impulsor para atraer población de etnia kazaja hacia el norte fuera el cambio de capital, que fue colocado oficialmente por la carencia de espacio para la expansión de Almaty, antigua capital del país, además de que se encuentra en una zona sísmica y muy fría.9

Según un escrutinio realizado entre el 5 de noviembre y el 5 de diciembre, los resultados arrojaban que Astaná contaba con una población de 700.000 habitantes.11

El reparto de las etnias en la ciudad en el censo de 1999 era el siguiente: el 40,5% de la población eran rusos; el 5,7%, ucranianos; un 3% eran alemanes; el 2,6% eran tártaros; el 1,8% bielorrusos y el 0,8% polacos. Aunque la población kazaja supera a la rusa con un 41,8%, los rusos forman el mayor grupo étnico de la ciudad, mientras que los ingusetios y los coreanos cuentan cada uno con un 0,8% del total. Otras minorías notables son los uzbekos, con el 3,8% de la población.12
Economía
Las políticas públicas y la administración del gobierno son las actividades económicas principales de la capital, que también forma una zona económica especial. Astaná es considerada uno de los proyectos de crecimiento urbano más grandes del mundo, pues el dinero del "oro negro" (petróleo) ha sido invertido en edificios del gobierno, una residencia para el presidente, una mezquita, parques y numerosos monumentos. El objeto del proyecto, además de hacer de la ciudad el centro de Kazajstán, es ser la capital de Asia Central, aunque hasta el momento Taskent sigue siendo la capital de esta zona.
Turismo

La ciudad no recibe demasiados turistas ya que es una ciudad construida recientemente y que no cuenta con grandes atracciones turísticas; esto nos lo indica además el escaso número de hoteles de calidad que posee, ya que solamente cuenta con 14 hoteles de cuatro o cinco estrellas. No obstante la ciudad obtiene una parte de sus ingresos económicos gracias al turismo.
Gente y cultura
Planificación urbana
Un puente sobre el río Ishim.

Se puede establecer una amplia división de la ciudad en varias áreas diferenciadas entre sí. Las zonas al norte de la línea de ferrocarril que cruza la ciudad de este a oeste, son industriales, y hay áreas residenciales pobres. Entre la vía del ferrocarril y el río Ishim, se encuentra el centro urbano, donde en la actualidad está teniendo lugar una intensa actividad constructiva. Hacia el este y el oeste de la ciudad, hay áreas residenciales de mayor nivel, donde se han dejado espacios para los parques. También está la nueva área gubernamental, al sur del río Ishim, donde se están construyendo edificios de altura considerable, y donde se están planeando nuevos proyectos de gran envergadura. Entre los proyectos que se están debatiendo, figura la creación de una gran área diplomática y muchos edificios gubernamentales. Todas estas construcciones se cree que estarán terminadas hacia el año 2030. Los planos originales para la creación de la nueva Astaná, fueron creados por el arquitecto japonés Kishō Kurokawa, que ya antes había diseñado el nuevo aeropuerto de la ciudad. El concejal de urbanismo de esta ciudad, Vladimir Laptev, es partidario de crear un Berlín al estilo centroasiático, argumentando que una capital puramente administrativa del estilo de Canberra en Australia, no es uno de sus objetivos.
Arquitectura
El triunfo de Astaná.

Hay divisiones entre los expertos acerca de la calidad de los nuevos edificios, aunque los estándares apuntan que la calidad es considerablemente alta.
En diciembre de 2006, el presidente kazako Nursultan Nazarbayev presentó los planos para construir el Xan Şatırı, un inmenso "tendido" transparente sobre una gran parte de la ciudad, que se calcula que alcanzará los 150 metros de altura y que será construido por el arquitecto británico Norman Foster.13 Esta obra faraónica se cree que tardará más de un año en construirse.14 Norman Foster ya ha diseñado otros dos edificios para la ciudad, de los cuales uno será el Auditorio nacional de Kazajistán.
Lugares de interés

Todavía hay muchos edificios en Astaná que están en proceso de construcción, como las embajadas, que estarán bordeando las orillas del río Ishim y algunas infraestructuras de transporte y comunicaciones en el centro de la ciudad. La Avenida de la República es el centro principal de actividad en la ciudad, donde hay tiendas, cafeterías, restaurantes y discotecas que merecen la pena visitar.

Torre de Bayterek: símbolo de la nueva Astaná.
Avenida de la República: actúa como el cubo principal de la actividad.
"Oceanarium".
Centro Islámico.
Catedral Católica.
Mezquita Nacional Central de Astaná.
Palacio de la Paz y la Reconciliación.

Centro Islámico

El centro islámico que llama poderosamente la atención fue construido en 2005 gracias al patrocinio del Emir de Qatar. Se compone de una mezquita, una madraza y una biblioteca. La mezquita tiene cuatro minaretes de 63 metros de altura cada uno y una capacidad para 5.000 personas. La altura de su cúpula es de 43 metros.15
Museos

Centro Presidencial de la Cultura
Mausoleo de Kabanbay batır
Complejo memorial ético de Atameken
Museo S. Seyfullïn
Museo del Presidente de la República de Kazajistán

Teatros

Teatro dramático ruso Gorky
Teatro kazajo K. Qwanışbaev
Ópera nacional de K. Baysetova
Monumentos
Vista del centro de Astaná.

Monumento Otan qorğawşılar
Monumento en homenaje a las víctimas de la represión política
Monumento en homenaje a los kazajos muertos en la guerra de Afganistán
Plaza central
Monumento en homenaje a Kenesarı khan

Monumentos arquitectónicos

Ciudad Buzok
Iglesia de Konstantin y Jelena
Edificios del siglo XIX
Mezquita verde

Transportes

El Aeropuerto Internacional de Astaná, diseñado por el arquitecto japonés Kishō Kurokawa, se encuentra a 14 km de la ciudad, es el segundo más importante del país y de tipo público.

La ciudad funciona como la principal estación de ferrocarril de todo el país ya que cuenta con diversos trenes a las ciudades nacionales más importantes como Karaganda, Pavlodar, Kokcetav y Atbasar y cuenta además con diversos trenes que permiten ir a países tales como Rusia, Ucrania, Kirguistán y Uzbekistán con una frecuencia aproximada de un tren semanal. También hay un tren semanal a la ciudad de Ürümqi situada en la provincia china de Xinjiang.16

La ciudad posee también una autopista que tiene un primer tramo hacia Kokcetav y Petropavlovsk (después continúa hacia Rusia) y un segundo tramo hacia Termitau, Karaganda, Baljash y Almaty (después continúa hacia China).

Se tiene previsto construir el Metro de Astaná hacia el año 2010. Es también parte del plan económico de Kazajistán, ya que el país no cuenta con sistema de funcionamiento del metro.17
Deportes
Vista del pelotón del equipo ciclista que lleva el nombre de la ciudad.

Astaná es el hogar de FC Astana, un equipo de fútbol de la Super Liga de Kazajistán, que ganó el campeonato nacional en 2000, 2001 y 2006. La ciudad es también el hogar de los Astana Tigers, un equipo de baloncesto que consiguió el título de la temporada 2004/2005, que posteriormente sería llamado como B.C. Astana, así como el Barys Astana de la Liga de Hockey sobre hielo de Kazajistán. Además, desde 2006 el gobierno kazajo patrocina un equipo ciclista que cuenta con licencia del UCI ProTour, el Equipo Astana. Participó en el Tour de Francia 2007 con los uniformes nacionales azules, pero fueron excluidos durante la carrera después de la condena de Alexander Vinokourov por dopaje, no participó en el 2008.18 En el 2009 ha conseguido colocar a dos de sus corredores entre los tres primeros de la clasificación final: Alberto Contador y Lance Armstrong, primero y tercero respectivamente. Se ha decidido construir un pabellón en la ciudad en el que alojar a un equipo de Bandy que sería conocido con el nombre de Dynamo de Astaná.19
Ciudades hermanadas

Bandera de Venezuela Valera, Venezuela
Bandera de Turquía Ankara, Turquía
Bandera de Jordania Ammán, Jordania
Bandera de Turquía Esmirna, Turquía
Bandera de Polonia Gdansk, Polonia20
Bandera de Rusia Kazán, Rusia
Bandera de las Filipinas Manila, Filipinas21
Bandera de Venezuela Caracas, Venezuela
Bandera de Rusia Moscú, Rusia
Bandera de la República Popular China Pekín, China22
Bandera de los Estados Unidos Pittsburgh, Estados Unidos
Bandera de Letonia Riga, Letonia23
Bandera de Rusia San Petersburgo, Rusia
Bandera de Corea del Sur Seúl, Corea del Sur
Bandera de Georgia Tiflis, Georgia24
Bandera de Polonia Varsovia, Polonia
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INDIA (NUEVA DELHI)

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INDIA (NUEVA DELHI)

Nueva Delhi1 (en hindi: नई दिल्ली, panyabí: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, urdu: نئی دلی, inglés: New Delhi) es la capital de la república de la India y sede del poder ejecutivo, legislativo y judicial del Gobierno de la India. Está situada en la metrópolis de Delhi y es uno de sus nueve distritos. La ciudad... Ver mas
Nueva Delhi1 (en hindi: नई दिल्ली, panyabí: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, urdu: نئی دلی, inglés: New Delhi) es la capital de la república de la India y sede del poder ejecutivo, legislativo y judicial del Gobierno de la India. Está situada en la metrópolis de Delhi y es uno de sus nueve distritos.

La ciudad fue establecida el 15 de diciembre de 1911,2 fue planeada por dos de los principales arquitectos británicos del siglo XX, Sir Edwin Lutyens y Sir Herbert Baker. La nueva capital fue bautizada como "New Delhi" en 1927 y posteriormente inaugurada el 13 de febrero de 1931 por lord Irwin, virrey del Raj británico.3 4 Nueva Delhi cuenta con dos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la tumba de Humayun y el complejo de Qutb.5

La ciudad cuenta con 249.998 habitantes en 2011.6 Con una población total de 17 millones de residentes, la metrópolis de Delhi es la segunda más poblada de la India después de Bombay, es la décima ciudad más poblada del mundo y con una población de 23 millones de habitantes es la séptima mayor aglomeración urbana del mundo.7 8 La metrópoli cuenta con la mayor extensión urbana del país, con un área total de 1.482 kilómetros cuadrados.9 10

La ciudad de Nueva Delhi también es conocida por sus amplias y arboladas avenidas y es el hogar de numerosas instituciones nacionales, museos y monumentos.
Historia

Delhinueva fue establecida al sur de la ciudad vieja, que fue construida por el emperador mogol Shah Jahan. Sin embargo Nuev Delhi recubre el sitio de siete ciudades antiguas y por lo tanto incluye muchos monumentos históricos como el Jantar Mantar, la Tumba de Humayun, Qila Rai Pithora y los Jardines Lodhi.11


Calcuta fue la capital de la India hasta diciembre de 1911. Sin embargo Delhi había servido como el centro político y financiero de varios imperios de la antigüedad y del sultanato de Delhi, en especial del Imperio mogol desde 1649 hasta 1857. Durante el año 1900 se hizo una propuesta a la administración británica para desplazar la capital desde Calcuta a Delhi.12 A diferencia de Calcuta que se encuentra en la costa oriental de la India, Delhi se encuentra en el norte de la India y el gobierno de la India británica consideró que sería más fácil de administrar desde Delhi y no de Calcuta. 12

El 12 de diciembre de 1911, durante el Durbar de Delhi, Jorge V el entonces emperador de la India , junto con la reina María, su consorte, hizo el anuncio que la capital del Raj iba a ser desplazada de Calcuta a Delhi, al tiempo que sienta la primera piedra de la residencia del virrey en el Coronation Park.13 14 15 16

Gran parte de la ciudad fue planeada y construida por Edwin Lutyens y Herbert Baker, los dos principales arquitectos británicos del siglo XX. Lutyens visitó Delhi por primera vez en 1912 y la construcción se inició realmente después de la Primera Guerra Mundial y se terminó en 1931, fue inaugurada el 13 de febrero de 1931 por Lord Irwin. Lutyens expuso el área administrativa central de la ciudad como un testimonio de las aspiraciones imperiales de Gran Bretaña.17 18
Lugares de interés
Edificio con la tumba de Humayun.

Delhi es una de las capitales del mundo con más historia y dos de sus monumentos, el Qutab Minar y la tumba de Humayun, han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. La ciudad ofrece múltiples lugares de interés que incluyen el Rashtrapati Bhavan, antigua residencia de los virreyes británicos y actual palacio presidencial; la Puerta de la India, memorial erigido en honor de los soldados fallecidos durante diversas guerras; la tumba de Humayun, de la que se dice que es la precursora del conocido Taj Mahal de Agra; el Raj Ghat o memorial de Mahatma Gandhi; o los restos de la antigua ciudad de Purana Quila.
Geografía

El 'Territorio Capital Nacional' de Delhi tiene un área total de 1.483 km². Está situado entre la llanura Indo-Gangética y los montes Aravalis. La mayor parte del territorio está situado en la orilla oeste del río Yamuna. La ciudad está situada a una altitud entre los 213 y los 305 metros sobre el nivel del mar. Está situada en la zona norte del país y limita con los estados de Uttar Pradesh y Haryana.
Clima

El clima de Nueva Delhi es monzónico característico del sureste asiático aunque algo más seco. Tiene una estación húmeda, el verano, desde finales de junio hasta finales de septiembre y una seca más larga que dura el resto del año. Los meses más lluviosos son julio y agosto, el resto del año las lluvias son escasas y ocasionales con abundantes días de sol con nieblas y humos procedentes de la contaminación atmosférica. Las nevadas son escasas y muy raras. Las temperaturas son suaves en invierno aunque contrastadas entre el día y la noche al no haber apenas nubosidad. Las temperaturas más altas se dan en los meses de primavera, al no haber apenas precipitaciones (abril, mayo y junio) superando casi todos los días los 37°C pudiendo rozar los 45°C. El verano es cálido aunque no tanto como la primavera, el otoño como el invierno es más suave.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Nueva Delhi WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 21 24 31 39 45 43 42 40 37 32 27 22 38
Temperatura mínima media (°C) 7 11 15 18 22 25 23 22 22 17 12 8 20
Lluvias (mm) 20.3 15.0 15.8 6.7 17.5 54.9 231.5 258.7 127.8 36.3 5.0 7.8 797.3
Días de lluvias (≥ ) 1.7 1.3 1.2 0.9 1.4 7.6 15.0 15.3 5.4 1.6 0.1 0.6 52.1
Horas de sol 209.9 217.5 238.7 261.0 263.5 300.0 230.4 176.7 219.0 269.7 246.0 217.0 2849.4
Fuente nº1: WMO, Weatherbase 19 20
Fuente nº2: HKO (sun only, 1971–1990) MSN.com21 22
Demografía

De acuerdo con el censo de 2011 Nueva Delhi tiene una población de 249.998 habitantes.6 El Territorio Nacional Capitaleño de Delhi, del cual Nueva Delhi es parte, tenía una población de 14,1 millones convirtiéndola en la segunda área metropolitana más grande de la India después de Bombay. Hay 821 mujeres por cada mil hombres y el alfabetismo es de 81,82%.
Religión
Religión en Nueva Delhi
Religión %
Hinduistas

86.8 %
Musulmanes

6.3 %
Sijs

2.4 %
Jainistas

1.1 %
Cristianos

0.9 %
Otros†

2.5 %
Distribución de las religiones
†Incluye Parsis, budistas y judíos.


El hinduismo es la religión del 86,8% de la población de Nueva Delhi. También hay grandes comunidades de musulmanes (6,3%), sijs (2,4%), jainistas (1,1%) y cristianos (0,9%) en Delhi.23 Otras minorías incluyen los parsis, budistas y los judíos.24 Los principales idiomas hablados en Nueva Delhi son el hindi y el panyabí son las principales lenguas habladas en Nueva Delhi.
Cultura

El estatus de capital de Nueva Delhi ha ampliado la importancia de acontecimientos y festividades nacionales. Acontecimientos como el Día de la República, Día de la Independencia y Gandhi Jayanti (cumpleaños de Gandhi) se celebran con gran entusiasmo en Nueva Delhi y el resto de la India. En el día de la independencia de India (el 15 de agosto) el primer ministro de India se dirige a la nación desde la Fortaleza Roja. La mayoría de ciudadanos de Nueva Delhi celebran el día volando cometas, que son consideradas un símbolo de libertad.25 El Desfile del día de la República es un gran desfile cultural y militar que muestra la diversidad cultural y militar de India.26

Entre los festivales religiosos se incluye el Diwali (Festival de las Luces), Durga puya, Holi, Lohri, Maha Shivaratri, Eid ul-Fitr, Eid ul-Adha y Buddha Jayanti. El Festival Qutub es un evento cultural nocturno durante el cual actúan músicos y bailarines de toda India, con el Qutub Minar como fondo.27 Otros eventos como el Festival de cometas voladoras, el International Mango Festival y Vasant Panchami (Festival de la primavera) tienen lugar de forma anual en Delhi.
Deportes

Nueva Delhi ha sido la sede de los Juegos Asiáticos de 195128 y 1982,29 y ha presetado su candidatura para albergarlos en 2019. También albergó los Juegos de la Mancomunidad de 2010.30

Desde 2005 se celebra anualmente una media maratón.

Las principales instalaciones deportivas de la ciudad son el Estadio Jawaharlal Nehru, el cuatro estadio con mayor capacidad del país; el Estadio Ambedkar, el Indira Gandhi Arena, el Estadio Nacional Dhyan Chand, sede de los primeros Juegos Asiáticos en 1951, y el Siri Fort Sports Complex.
Economía

Connaught Place, uno de los más grandes centros comerciales y financieros del norte de la India se encuentra en la parte norte de Nueva Delhi. El gobierno y sector cuasi gubernamental son los principales empleadores en la ciudad. El sector de servicios en la ciudad se ha ampliado debido en parte a la gran cantidad de personal cualificado de habla inglesa, que ha atraído a muchas empresas multinacionales. Las industrias clave de servicios incluyen tecnología de la información, telecomunicaciones, hoteles, bancos, medios de comunicación y el turismo.

El informe mundial de la riqueza en 2011 clasifica la actividad económica en Nueva Delhi en el puesto 39, pero en general la capital se ubicó en el 37, por encima de ciudades como Yakarta y Johannesburgo.31

El gobierno de la capital nacional no da ninguna cifra económica específicamente para Nueva Delhi, pero publica un informe oficial económico anual sobre la metrópoli de Delhi. Según el Economic Survey of Delhi, la metrópoli cuenta con un producto interno (SDP) de 83 085 millones de rupias (para el año 2004-05) y un ingreso per cápita de 53 976 rupias ($ 1 200).32 En el año 2008-09 Nueva Delhi tenía un ingreso per cápita de ₹ 16 886 ($ 2 595). Creció un 16,2% hasta alcanzar los ₹ 35 814 ($ 3 018) en 2009-10. El ingreso per capita de Nueva Delhi (en PPA) en el año fiscal 2009-10 era de 6 860 dólares, convirtiéndose en una de las ciudades más ricas de la India. El sector terciario aporta el 78,4% del producto interno bruto de Delhi, seguido de los sectores secundario y primario con un 20,2% y un 1,4% respectivamente.32 El producto estatal bruto (GSDP) de Delhi a precios corrientes para el año 2011-12 se ha estimado en 3,13 millones de rupias, que supone un incremento del 18,7 por ciento con respecto al ejercicio anterior.33
Gobierno
Delhi India Government .jpg

La capital nacional de la India, Nueva Delhi está administrado conjuntamente por el gobierno federal de la India y el Gobierno local de Delhi, es también la capital de la NCT de Delhi. A partir de 2005, la estructura de gobierno de la Nueva Delhi el Ayuntamiento incluye un presidente, tres miembros de la Asamblea Legislativa de Nueva Delhi, dos miembros designados por el Ministro Principal del Territorio de la Capital Nacional de Delhi (NCT) y cinco miembros designados por el gobierno central. El jefe de Estado de Delhi es el Teniente Gobernador de Union Territory of Delhi, nombrado por el Presidente de la India con el asesoramiento de la Administración central y el puesto es en gran parte ceremonial, como el Primer Ministro de Union Territory of Delhi es el jefe de gobierno y está investido de la mayor parte de los poderes ejecutivos. De acuerdo con la Constitución de la India, si una ley aprobada por la asamblea legislativa de Nueva Delhi es incompatible con cualquier ley aprobada por el Parlamento de la India, la ley promulgada por el parlamento prevalece sobre la ley aprobada por la asamblea. [44] Nueva Delhi está regido por un gobierno municipal, conocido como el Consejo Municipal de Nueva Delhi (NDMC). Otras áreas urbanas de la metrópoli de Delhi son administradas por la Corporación Municipal de Delhi (MCD). Sin embargo, toda la metrópolis de Delhi se conoce comúnmente como Nueva Delhi, en contraste con la vieja Delhi.
Turismo
Templo del loto, es una de las más grandes casas de adoración Bahá'í en La India.

Una de las ciudades más antiguas del mundo y eventos culturales en toda la etapa de la historia, Nueva Delhi mantiene cientos de monumentos. La zona histórica de Old Delhi tiene varias mezquitas y fortalezas, siendo rodeado por un muro de edad. Además de los monumentos históricos, Delhi también los edificios de la sede del gobierno de la India.

Los principales atractivos turísticos son:

Puerta de la India
Tumba de Humayun
Rashtrapati Bhavan
Qutab Minar
Akshardham Temple
Fuerte Rojo
Jama Masjid
Jantar Mantar
Templo del Loto

Ciudades hermanas

La ciudad está hermanada con 6 ciudades.34
Ciudad Región País Fecha
Chicago35 Bandera de Illinois Illinois Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 10 de octubre de 2001
Ulán Bator Mn flag ulaanbaatar.png Ulán Bator Flag of Mongolia.svg Mongolia 25 de mayo de 2002
Londres36 Bandera de Inglaterra Inglaterra Bandera del Reino Unido Reino Unido 25 de julio de 2002
Moscú Flag of Moscow.svg Distrito Central Bandera de Rusia Rusia 25 de septiembre de 2002
San Petersburgo Flag of Saint Petersburg Russia.svg Distrito del Noroeste Bandera de Rusia Rusia 25 de septiembre de 2002
Fukuoka Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka Bandera de Japón Japón 5 de marzo de 2007
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MONGOLIA (ULAN BATOR)

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MONGOLIA (ULAN BATOR)

Ulán Bator1 (mongol: Улаанбаатар [Ulaanbaatar] )? es la capital y ciudad más poblada de Mongolia. La ciudad es un municipio independiente y no forma parte de otra provincia. En 2008 su población era algo superior a un millón de habitantes. Situada al norte del país, ligeramente al este del... Ver mas
Ulán Bator1 (mongol: Улаанбаатар [Ulaanbaatar] )? es la capital y ciudad más poblada de Mongolia. La ciudad es un municipio independiente y no forma parte de otra provincia. En 2008 su población era algo superior a un millón de habitantes.

Situada al norte del país, ligeramente al este del centro de Mongolia, la ciudad se encuentra en el valle que forman las montañas Bogdh Khan, Songino Khairkhan, Chingeltei y Bayanzurkh y que es cruzado por el río Tuul, a 1.350 metros de altitud. Es el centro cultural, industrial y financiero del país, así como un nudo de transporte conectado por carretera con las mayores ciudades de Mongolia, y por el ferrocarril con el Transmongoliano y el sistema ferroviario chino.

Ulán Bator fue fundada en 1639 como centro de monasterios budistas y, en el siglo XX, se convirtió en un gran centro manufacturero caracterizado por sus amplios bulevares y plazas, y arquitectura de estilo soviético de mediados del siglo XX. Estructuralmente se compone de un barrio central de estilo soviético, rodeado y mezclado con torres residenciales de hormigón y yurtas. Es la capital asiática más barata para los trabajadores extranjeros.2
Toponimia

Ulán Bator ha tenido numerosos nombres a lo largo de su historia. Entre 1639 y 1706, fue conocida como Örgöö (en mongol: Өргөө, que significa «residencia»), y entre 1706 y 1911 su nombre fue Ikh Khüree, Da Khüree o simplemente Khüree (en mongol: Их, traducido como «la grande», o Хүрээ, que significa «campamento»). Su nombre chino fue siempre Kulun. Tras la independencia del país en 1911, bajo el gobierno laicista, la ciudad cambió su nombre a Niislel Khüree (en mongol: Нийслэл, literalmente «capital»). En 1924 su nombre fue cambiado a Ulaanbaatar, que significa «héroe rojo» en la lengua mongola, en honor al héroe nacional mongol Sukhe Bator, quien había derrotado a las tropas de Ungern von Sternberg y al ejército chino, luchando con apoyo del Ejército Rojo; una estatua erigida en su homenaje adorna la plaza principal de Ulán Bator. El nombre de Urga siguió utilizándose en Europa y Norteamérica hasta los años 1920. En 1940 se introdujo en el país el alfabeto cirílico, con definición fonética propia.

Según el Diccionario panhispánico de dudas, en español se debe escribir Ulán Bator, con tilde en el primer elemento del nombre «por ser palabra aguda terminada en -n y tratarse de la transcripción de una lengua de alfabeto no latino».1
Símbolos

El símbolo oficial de Ulán Bator es Garudá, un pájaro mítico en la mitología budista e hindú llamado Jan Garudá o Jangar'd (en mongol: Хангарьд) por los mongoles.
Escudo

Garudá aparece en el escudo de Ulán Bator. En su mano derecha está una llave, símbolo de prosperidad y franqueza, y en su mano izquierda está la flor de loto, símbolo de paz, igualdad y pureza. En sus garras sostiene una serpiente, símbolo del mal del cual es intolerante. En la frente de Garudá aparece el símbolo soyombo, que también aparece en la bandera de Mongolia.
Bandera

La bandera de la ciudad es azul con el escudo de Garudá en el centro.
Historia
Prehistoria

Se encontraron pinturas rupestres de la Edad del Bronce (hace unos 3000 años) en la ladera norte del monte Bogd Khan Uul. Estas pinturas muestran figuras humanas, caballos, águilas y diseños abstractos como líneas horizontales y grandes esquinas con más de un centenar de puntos en ellas. El mismo estilo de pintura se encontró cerca de la ciudad de Hövsgöl y en el sur de Siberia, indicando una cultura común nómada en la zona. En la misma vertiente del monte se puede ver una pintura en roca del siglo XIII de una mujer mongola con un sombrero tradicional.
Al norte de Ulán Bator están los grandes cementerios de los Xiongnu, con más de 2000 años de antigüedad. La zona de Ulán Bator estuvo presente en los imperios nómadas, como los Xiongnu, Xianbei, Rouran, Gokturk, Uigur, Kitán y el imperio mongol.

Cerca de la ciudad se encontraron los restos del palacio del Wang Khan Toghrul de los keraitas, en el Bosque Negro del río Tuul.
Fundación

Ulán Bator fue fundada en 1639 como un pueblo-monasterio llamado Urga, el cual prosperó en los años 1860 debido a su situación de centro comercial entre Rusia y China.
Siglo XX

A principios del siglo XX, la ciudad tenía una población de 25.000 habitantes, de los cuales unos 10.000 eran monjes budistas del monasterio o trabajadores.3 En 1911, con la Dinastía Qing en China la ciudad se dirigió hacia un colapso total, los dirigentes de Mongolia se reunieron en secreto para tratar de poner fin a tres siglos de dominio chino.4 El 29 de diciembre de 1911, el Bogd Khan declaró la independencia del país bajo el nombre de Mongolia.5 Como Khüree era la sede de la Jebtsundamba Khutugtu fue la elección lógica para la capital del nuevo estado. Sin embargo, en una conferencia entre Rusia y China Mongolia fue designada en 1914 como una región autónoma de China, y en 1919, frente a la oposición de Bogd Khan y de acuerdo a lo establecido en dicha conferencia, Urga fue ocupada por las tropas chinas que reafirmaron el control sobre Mongolia.6

En 1921 la ciudad cambió de manos dos veces. En primer lugar, en febrero de 1921, una fuerza formada por rusos, tibetanos y mongoles bajo el nombre de Movimiento Blanco y la dirección del caudillo Barón Ungern von Sternberg capturaron la ciudad, liberando a Bogd Khan de la prisión y dando muerte a la mayoría de la guarnición china. La captura de Urga fue seguida por un frenesí de saqueos, asesinatos y la masacre de la pequeña comunidad judía residente en la ciudad.7 El 22 de febrero de 1921, el Bogd Khan fue coronado una vez más Khan de Mongolia en Urga.8 No obstante, mientras el barón Ungern fue tomando el control de Urga, una fuerza encabezada por Damdin Sukhbaatar que se estaba formando en Rusia con apoyo soviético cruzaría en marzo la frontera.9 Ungern y sus hombres viajaron en mayo para reunirse con ellos, pero sufrieron un desastrosa derrota en la batalla de junio.10 Dos meses después, el ejército comunista ruso-mongol pasó a ser la segunda fuerza en la conquista que necesitó seis meses para entrar en Urga.11 El 29 de octubre de 1924 la ciudad fue renombrada a Ulaanbaatar («héroe rojo») como referencia a Sukhbaatar, que había fallecido a principios de ese año.5
Edificio del Partido Revolucionario del Pueblo de Mongolia en Ulán Bator.
Edificios en Ulán Bator. A la izquierda, la Bolsa de Mongolia.

Durante el período socialista, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los antiguos edificios de estilo mongol se sustituyeron por bloques de pisos de estilo soviético, financiados en su mayor parte por la Unión Soviética. La parada del ferrocarril Transmongoliano en Ulán Bator que comunicaba Moscú y Pekín, se completó en 1956, y fueron erigidos cines, teatros, museos, etc. Por otra parte, muchos de los templos y monasterios presocialistas de la ciudad fueron destruidos a raíz del movimiento antirreligioso de finales de la década de 1930.
Fin del socialismo
En Ulán Bator se originaron las manifestaciones que provocaron la revolución democrática de Mongolia, que fue el inicio de su transición a la democracia y la economía de mercado. El 10 de diciembre de 1989, los manifestantes pidieron que Mongolia aplicara la perestroika y el glásnost en su sentido pleno y los dirigentes disidentes exigieron la celebración de elecciones libres y la reforma económica. El 14 de enero de 1990, las protestas pasaron de estar formadas por unas doscientas personas a unas mil que se reunieron en el Museo de Lenin en Ulan Bator.[cita requerida] Una manifestación en la Plaza de Sukhbaatar el 21 de enero, a una temperatura de -30 °C, seguida posteriormente de las manifestaciones de fin de semana en enero y febrero provocaron que se llevara a cabo la formación del primer partido mongol de la oposición. El 7 de marzo, diez disidentes se reunieron en la plaza Sukhbaatar y se pusieron en huelga de hambre. Miles de seguidores se unieron a ellos, a los que también se unieron los que llegaron el 8 de marzo, y la multitud se hizo tan grande que fue ingobernable; setenta personas resultaron heridas y hubo un muerto. El 9 de marzo el Partido Revolucionario del Pueblo Mongol se vio obligado a renunciar al poder. El nuevo gobierno anunció que las primeras elecciones libres se celebrarían en julio; curiosamente las elecciones fueron ganadas por los comunistas con un amplio margen.12
Historia reciente

Desde la transición de Mongolia a la economía de mercado en 1990, la ciudad ha experimentado un gran crecimiento, principalmente debido a la inmigración interna. Buena parte de estos nuevos ciudadanos habitan en barrios de yurtas, debido a que la construcción de nuevos bloques de pisos cayó drásticamente en la década de 1990. Debido a tal crecimiento, la población de la ciudad se ha duplicado hasta alcanzar el millón de habitantes, lo que supone alrededor del 40% de toda la población del país. Esto provoca una serie de problemas sociales, ambientales y de transporte. En los últimos años, la construcción de nuevos edificios ha adquirido un nuevo impulso, especialmente en el centro de la ciudad, donde los precios se han disparado.

En 2008 la ciudad fue el escenario donde surgieron revueltas ciudadanas después de que el Partido Democrático, el Partido Movimiento Civil y el Partido Republicano denunciasen fraude13 en las elecciones parlamentarias que fueron ganadas por el Partido Revolucionario del Pueblo de Mongolia (PRPM). La sede de este partido fue incendiada por los protestantes, cinco personas murieron y más de 300 (entre civiles y policías) resultaron heridas durante la represión de los disturbios por la policía. Sin embargo, las elecciones fueron declaradas libres y justas por los observadores internacionales.13 14
Véase también: Elecciones parlamentarias en Mongolia de 2008
Geografía y clima
Vista satelital de Ulán Bator.

Ulán Bator está situada a una altura aproximada de 1.350 metros sobre el nivel del mar, ligeramente al este del centro de Mongolia, en la cuenca del río Tuul, un subafluente del Selenga. La ciudad se encuentra rodeada por las montañas Bogd Khan Uul, Songino Khairkhan, Chingeltei y Bayanzurkh, que forman parte de la cordillera Khan Khentii.

Su clima es subártico o clima boreal (Dwc en la clasificación climática de Köppen) influenciado por los monzones. Además, la ciudad se encuentra en una zona de permafrost esporádico. Se caracteriza por ser un clima seco en general, con temperaturas muy bajas en invierno (con mínimas de hasta −40 °C) y débiles Su clima es subártico o clima boreal (Dwc en la clasificación climática de Köppen) influenciado por los monzones. Además, la ciudad se encuentra en una zona de permafrost esporádico. Se caracteriza por ser un clima seco en general, con temperaturas muy bajas en invierno (con mínimas de hasta −40 °C) y débiles nevadas ocasionales; debido a su elevada altitud, su relativamente alta latitud y su situación a cientos de kilómetros de cualquier costa, Ulán Bator es considerada la capital nacional más fría del mundo.15 16 Los veranos suelen ser templados, largos y algo húmedos, donde se presentan los principales días de lluvia o tormenta de todo el año. El otoño y la primavera son frescos y secos.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Ulán Bator WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) −16 −10 −1 8 17 22 24 22 16 7 −6 −14 5,75
Temperatura mínima media (°C) −26 −22 −14 −4 3 10 12 10 3 −5 −16 −23 −3
Precipitación total (mm) 1,9 1,9 2,8 6,4 14,6 36,7 46,5 46,1 22,6 5,3 4,8 3,5 193,1
Fuente: Foreca 17 (27 de junio de 2009)
Administración y subdivisiones
Mapa de los distritos de Ulán Bator.

Ulán Bator, al contrario que el resto de subdivisiones de Mongolia, no es una provincia, sino que tiene el rango de municipalidad. Se encuentra rodeada por la provincia de Töv y está dividida en nueve distritos (düüregs): Baganuur, Bagakhangai, Bayangol, Bayanzürkh, Chingeltei, Khan Uul, Nalaikh, Songino Khairkhan y Sükhbaatar. Asimismo, cada distrito se subdivide en joroos. La municipalidad de Ulán Bator no tiene continuidad territorial; los distritos de Baganuur y Bagakhangai son exclaves, el primero en la provincia de Töv y el segundo en Hentiy.

La capital es gobernada como una subdivisión independiente de primer nivel dentro del país. Su ayuntamiento está formado por cuarenta miembros elegidos cada cuatro años, quienes, a su vez, eligen al alcalde. En 2009 el alcalde de Ulán Bator era Tüdeviin Bilegt.18
Cultura

Pocos edificios en Ulán Bator son anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los edificios anteriores al conflicto y que sobrevivieron a él son: los monasterios Dambadarjaalin del Distrito Sukhbaatar (1765), Dashchoilin (construido en 1778), el monasterio techado en oro Gandantegchinlen y también llamado Tsogchin Dugan (1838); los templos Vajradhara (1841), Zuu (1869), Didan Laviran (siglo XIX), Erdem Itgemjit (1893) y Megjid Janraisig (1913-1914); el Palacio de Invierno Bogd Khan y los edificios colindantes al Palacio (1893-1906); el Museo de Historia de Ulaanbaatar que fue, antiguamente, la residencia privada del rico mercante Buryat Tsogt Badamjav (1904); el edificio del Museo de Arte Zanabazar y conocido anteriormente como Ondor Khorshoo (1905); la residencia de Chin Van Khanddorj, un destacado noble y político de los primeros años de la independencia de Mongolia (1913); el primer edificio de telefonía donde se quedaron los coristas rusos ortodoxos (1914). El edificio de la Escuela del Maestro fue originalmente la sede de gobierno y data de 1930. La sede del Primer Ministro Genden fue construida en 1930.
Monasterios

Entre los monasterios más antiguos está el Choijin Lama, un monasterio budista que se completó en 1908. Escapó de la destrucción de monasterios mongol cuando se convirtió en un museo en 1942.20 Otro edificio notable es el Gandan, que data del siglo XIX. Su atracción más famosa es una estatua de oro de Migjid Janraisig que mide 26,5 metros de altura.21 Estos monasterios se encuentran entre el reducido grupo de edificios de este tipo que se salvaron de la destrucción en Mongolia bajo Khorloogiin Choibalsan.
Palacio de invierno

El antiguo Ikh Khüree, una vez que la ciudad fue creada como capital permanente, tuvo una serie de palacios y nobles residencias en una zona denominada Öndgiin sürgiin nutag. El Jebtsundamba Khutughtu, que más tarde fue coronado Bogd Khan, tenía cuatro residencias imperiales que se encuentran entre los ríos Dund gol y Tuul. El palacio de verano fue llamado Erdmiin dalai buyan chuulgan suma o Bogd khaanii serüün ord. Otros palacios son el Palacio Blanco (Tsagaan süm o Gьngaa dejidlin, en mongol), y el palacio Pandelin (también llamado Naro Kha Chod süm), que se encuentra en la orilla izquierda del río Tuul. Algunos de los palacios también se utilizaron con fines religiosos.22 El único palacio que queda es el palacio de invierno. El Palacio de Invierno de Bogd Khan (Bogd khaanii nogoon süm o Bogd khaanii öwliin ordon) se mantiene como museo del último monarca. El complejo incluye seis templos, muchas de las posesiones de Bogd Khan y su esposa se exhiben en el edificio principal.
Museos

Ulán Bator cuenta con varios museos dedicados a la historia y la cultura mongol. El Museo de Historia Natural ofrece muchos fósiles de dinosaurios y meteoritos encontrados en Mongolia.23 24 El Museo Nacional de Historia de Mongolia incluye exposiciones desde la prehistoria a través del Imperio mongol a la actualidad.25 26 El Museo Zanabazar de Bellas Artes contiene una gran colección de arte mongol, incluidas las obras del escultor y artista del siglo XVII Zanabazar, así como la pintura más famosa del país, Un día en Mongolia, de B. Sharav.27 28

Los objetos anteriores a 1778 que nunca fueron arrebatados de la ciudad desde su fundación incluyen la estatua Vajradhara hecha por Zanabazar en 1683 (la deidad principal de la ciudad se mantiene en el templo Vajradhara), un trono adornado regalado a Zanabazar por el emperador Kangxi (antes de 1723), un sombrero de sándalo regalado a Zanabazar por el Dalái Lama (c. 1663), el gran abrigo de piel de Zanabazar que también fue regalado por el emperador Kangxi y un gran número de estatuas originales hechas por el mismo Zanabazar (por ejemplo, la Tara Verde).
Plaza Sukhbaatar

La plaza Sukhbaatar, en el distrito del gobierno, es el centro de Ulán Bator. En el centro de la plaza Sukhbaatar hay una estatua ecuestre de Damdin Sukhbaatar. El monumento fue erigido porque fue donde el caballo de Sukhbaatar orinó (lo que significaba un buen augurio) el 8 de julio de 1921 durante una reunión del Ejército Rojo. En el lado norte de la plaza Sukhbaatar está el edificio del Parlamento mongol, con una gran estatua de Gengis Kan en la parte superior de la parte delantera. La Avenida Paz (Enkh Taivny Örgön Chölöö), la principal vía a través de la ciudad, cruza a lo largo del lado sur de la plaza.29
Educación

Ulán Bator tiene cinco grandes universidades: la Universidad Nacional de Mongolia, la Universidad Científica y Tecnológica de Mongolia, la Universidad de Salud y Ciencias Médicas, la Universidad Pedagógica, y la Universidad de Arte y Cultura. La Biblioteca Nacional de Mongolia cuenta con una amplia selección de textos en inglés sobre temas mongoles. La Escuela Americana de Ulaanbaatar y la Escuela Internacional de Ulaanbaatar ofrecen educación de estilo occidental en inglés para ciudadanos mongoles y residentes extranjeros.30 31

La biblioteca histórica contiene una buena cantidad de manuscritos mongoles, chinos y tibetanos.
Transporte
Nacional e internacional
Fachada de la Estación de ferrocarril de Ulán Bator.

Ulán Bator es el centro de las comunicaciones del país. Por tierra está conectada por carretera con las principales ciudades de Mongolia, aunque la mayoría de las carreteras del país no están asfaltadas ni señalizadas, lo que hace que los desplazamientos por carretera puedan ser difíciles. Incluso dentro de la ciudad, no todas las vías están pavimentadas y algunas de las que sí lo están no se encuentran en buenas condiciones.32

En cuanto al transporte aéreo, la ciudad tiene un aeropuerto internacional: el Aeropuerto Internacional Genghis Khan (conocido hasta 2005 como Aeropuerto Buyant Ukhaa), situado a 18 km al sudoeste de la ciudad.33 Se trata de la mayor instalación aérea del país, copa más del 98% del transporte aéreo internacional del país32 y es la única que ofrece vuelos internacionales regulares. Los principales destinos internacionales son Pekín, Berlín, Irkutsk, Moscú, Seúl y Tokio, mientras que los principales viajes nacionales son a Hovd y a Mörön.34

La estación de ferrocarril de Ulán Bator es la mayor del país. En ella para el Transmongoliano, una línea de ferrocarril que atraviesa el país de norte a sur, conectando la ciudad rusa de Ulán-Udé (con conexión con el Transiberiano) con la ciudad china de Jining.
Urbano

Los gobiernos nacional y municipal regulan el sistema de transporte urbano. Operadoras privadas operan varias líneas de autobús por la ciudad. Estas líneas son complementadas por microbuses, que recorren las mismas líneas.

A pesar de que existe una página web describiendo el metro de Ulán Bator, esta ciudad no dispone de metro.35
Deportes
Ceremonia de Naadam en el Estadio Nacional de Deportes.

En Ulán Bator (como en el resto de Mongolia) predominan los deportes regionales, entre los que destaca el Naadam, que podría ser considerado como el deporte nacional. Pero no sólo se disputan deportes regionales sino que también se disputan (aunque de manera minoritaria) deportes mundialmente conocidos como el fútbol, el baloncesto, etc.

El Mongol Rally, descrito como «la mayor aventura del mundo», es una competición de rally que comienza en varias ciudades europeas (como Londres, Madrid o Milán) y termina en Ulán Bator. El Master Rally de 1996 también finalizó en esta ciudad, tras salir de París y pasar por Moscú.
Lugares de interés

Monasterio Choijin Lama
Monasterio de Gandantegchinlin
Museo de Historia Natural
Museo Nacional de Historia de Mongolia

Una calle en Ulán Bator.

Palacio de Invierno de Bogd Khan
Teatro Nacional Académico de Opera y Ballet de Mongolia
Plaza Sujbaatarin
Memorial Zaisan
Estadio Nacional de Deportes
Parque Nacional Gorji-Terelzh (a 70 km de Ulán Bator)

Relaciones internacionales

En Ulán Bator se encuentran las embajadas de los países que mantienen relaciones diplomáticas con Mongolia.
Ciudades hermanadas

Las ciudades hermanadas con Ulán Bator son:36

Bandera de Turquía Ankara, Turquía37
Bandera de los Estados Unidos Denver, Estados Unidos38
Bandera de la República Popular China Hohhot, China
Bandera de Rusia Irkutsk, Rusia39
Bandera de Rusia Moscú, Rusia
Bandera de los Estados Unidos Oakland, Estados Unidos40



Bandera de Japón Sapporo, Japón
Bandera de Corea del Sur Seúl, Corea del Sur
Bandera de Taiwán Taipéi, Taiwán41
Bandera de Rusia San Petersburgo, Rusia42
Bandera de Rusia Ulán-Udé, Rusia43
Bandera de Australia Gold Coast, Australia44
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BUTÁN/BHUTÁN (TIMBÚ)

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BUTÁN/BHUTÁN (TIMBÚ)

Timbu1 o Timbú (en tibetano: ཐིམ་ཕུག།; en dzongkha: ཐིམ་ཕུ, Thimphu) es la capital del reino de Bután y del distrito homónimo. Cuenta con una población estimada de 74.175 habitantes (2006). La ciudad se encuentra junto al río Chu (Wang Chu). El Tashichoedzong, un monasterio-fortaleza budista... Ver mas
Timbu1 o Timbú (en tibetano: ཐིམ་ཕུག།; en dzongkha: ཐིམ་ཕུ, Thimphu) es la capital del reino de Bután y del distrito homónimo. Cuenta con una población estimada de 74.175 habitantes (2006). La ciudad se encuentra junto al río Chu (Wang Chu). El Tashichoedzong, un monasterio-fortaleza budista (dzong) iniciado en el siglo XIII, ha sido la sede del gobierno desde 1952. Timbu también es el mayor centro económico del país, donde la agricultura representa un 45%.

Los monasterios de Dechenphu, Tango y Cheri se encuentran en los alrededores de la ciudad. El palacio Dechenchoeling, residencia oficial del rey, está ubicado hacia el norte.

La ciudad acoge cada año, al final del verano, un festival de danza (tsechhu) donde los participantes utilizan máscaras coloridas. Este es uno de los eventos más populares entre los turistas.

Timbu es la única capital del mundo que no tiene semáforos instalados. Recientemente se intentó instalar algunos de ellos, pero fueron retirados debido a las protestas de los ciudadanos, que los consideraron demasiado impersonales.[cita requerida]
Historia
Más información: Historia de Bután
Vista de Tashichoedzong, Timbu. El monasterio-fortaleza del siglo XVII, situado en el extremo norte de la ciudad, ha sido la sede del gobierno de Bután desde 1952.

Antes de 1960, Timbu consistía en un grupo de aldeas dispersas por el valle, entre ellas Motithang, Changangkha, Changlimithang, Langchupakha y Taba, algunas de las cuales constituyen los distritos de la ciudad hoy en día.2 En 1885, una batalla se desarrolló en lugar de lo que ahora es el campo de deportes Changlimithang en Timbu. La decisiva victoria abrió el camino a Ugyen Wangchuck, el primer rey de Bután, a controlar prácticamente todo el país.3 Desde entonces el campo de deportes ha sido de gran importancia para la ciudad; actualmente se utiliza principalmente para ​​partidos de fútbol, cricket y competiciones de tiro con arco. El moderno estadio Changlimithang fue construido en el lugar en 1974. Bajo la dinastía Wangchuck, el país disfrutó de paz y progreso bajo los sucesivos monarcas reformistas. El tercer rey, Jigme Dorji Wangchuck, reformó los viejos sistemas feudales mediante la abolición de la servidumbre, la redistribución de la tierra, y la reforma de la fiscalidad. También introdujo muchas reformas ejecutivas, legislativas y judiciales. Las reformas continuaron y en 1952 se tomó la decisión de trasladar la capital de la antigua capital de Punakha a Timbu.2 El cuarto rey, Jigme Singye Wangchuck, abrió el país para el desarrollo y la India dió el impulso necesario en este proceso con el financiero y otras formas de asistencia. En 1961, se convirtió oficialmente a Timbu en la capital de Bután.

Bután se unió al Plan Colombo en 1962, a la Unión Postal Internacional en 1969 y se convirtió en miembro de las Naciones Unidas en 1971. La presencia de las misiones diplomáticas y organizaciones internacionales de financiamiento en Timbu resultó en la rápida expansión de la ciudad como metrópoli.4 5 6
El quinto rey de la dinastía Wangchuck de Bután – Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

El cuarto rey, Jigme Singye Wangchuck, que estableció la Asamblea Nacional en 1953, delegó todos los poderes ejecutivos a un consejo de ministros elegidos por el pueblo en 1998. Se introdujo un sistema de votación de no confianza en el rey, que facultaba al Parlamento para eliminar al monarca. El Comité Nacional de la Constitución en Timbu comenzó la redacción de la Constitución del Reino de Bután en 2001. En 2005, el cuarto rey de Bután anunció su decisión de entregar las riendas de su reino a su hijo, el príncipe Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. La Coronación del Rey se celebró en el reformado estadio nacional de Timbu y coincidió con el centenario del establecimiento de la dinastía Wangchuck.4 5 6 En 2008, esto allanó el camino para la transición de un régimen monárquico absoluto a una monarquía parlamentaria constitucional democrática, con Timbu como sede del nuevo gobierno, con el objetivo definido nacional de lograr la "felicidad nacional bruta" (FNB) concomitante con el crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB).4 5 6
Distritos

La ciudad está dividida en las siguientes áreas, distritos o barrios:

Área hospitalaria: Situada en el centro de la ciudad. Contiene una rotonda central, un hospital y la sede de la Policía Real de Bután.
Changangka: Ocupa la zona centro-oeste. En él está el Changangka Lakang, uno de los templos más antiguos del valle de Timbú, datado en el siglo XV.
Changzamthok: Zona sur.
Chubachu: Zona central, bordeado al norte por el río Chubachu y por el río Chu al este. Aquí está la sede del Fondo Mundial para la Naturaleza para Bután. Se celebra un mercado los fines de semana.
Jungshina: Situado al norte.
Kawajangsa: Zona oeste.
Langjupaka: Extremo noreste de la ciudad, sobre la ribera este del Chu. Allí están emplazados varios edificios importantes, como la Asamblea Nacional y el Centro de Estudios Butaneses.
Motithang: Zona noroeste. Fue desarrollado como área residencial en la década de 1980. Previamente se había construido un hotel en 1974, en un área boscosa que lo separaba de la ciudad. Tiene varios edificios representativos y señoriales.
Sangyegang: Zona oeste. Tiene la torre de comunicaciones Sangyegang y un campo de golf.
Yangchenphug: Zona este, a lo largo del río Chu.
Zamazingka: Zona este, a lo largo del río Chu y al sur de Yangchenphug.
Ziluka: Zona norte. Contiene un dzong y varias oficinas estatales, así como un campo de golf.

Panorámica de la ciudad
Monumentos
Dzong Tashichoe.
Artículo principal: Arquitectura jong

La arquitectura tradicional de Timbu, al igual que en el resto de Bután, está representada por los dzongs, grandes fortalezas-monasterio que tienen funciones gubernamentales y religiosas, los lhakhangs y los chortens (nombre local para las estupas), que son edificaciones religiosas.

Dzong Tashichoe
Esta Fortaleza de la Religión Gloriosa es el conjunto monumental más destacado de Timbu. Está situado en la ribera oeste del río Chu. Ha sido rehabilitado y reconstruido varias veces debido a los incendios y los terremotos. Históricamente ha funcionado como templo y monasterio budista y centro administrativo. En él está la sala del trono del rey de Bután, la antigua Asamblea Nacional, hoy trasladada, las oficinas del secretariado estatal y las de varios ministerios.
Dzong Simtoka
Se le conoce por Sangak Zabdhon Phodrang (Palacio del Profundo Significado de los Mantras Secretos). Según la tradición fue fundado en 1629 por Shabdrung Ngawang Namgyal, unificador de Bután. Fue reformado tras los sucesivos ataques que sufrió durante el siglo XVII. Sus dimensiones son pequeñas, pues sólo mide 60 m2. Está situado a unos 5 km al sur de Timbu.
Monasterio Dechen Phodrang
Este Palacio del Gran Gozo es un monasterio budista situado al norte de la ciudad. Emplazamiento original del dzong Tashichoe, fue convertido en 1971 en escuela monástica. También posee una importante colección de objetos históricos y pinturas, algunos del siglo XII, una estatua de Shabdrung y un Buda.

The Memorial Chorten, Timbu.

Palacio Dechencholing
Situado en el extremo norte del valle de Timbu, era la residencia de la abuela del rey.
Monasterio Tango
Fue fundado al norte de Timbu en el siglo XIII. La edificación actual data del 1688. Su enclave está considerado un lugar sagrado budista.
Monasterio Cheri
También llamado monasterio Chagri Dorjeden. Construido en 1620 para la corriente budista Drukpa Kagyu.
Estatua de Buda Dordenma
Estatua gigante de bronce de unos 100 m. de altura, en construcción sobre la cabecera del río Chu. Será hogar de 100.000 estatuas menores de Buda.
Memorial Chorten
Estupa situada en la zona centro-sur de la ciudad. Fue construido en 1974 en honor a Jigme Dorji Wangchuck, tercer rey de Bután. En 2008 fue concienzudamente rehabilitado.

Clima
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Timbu WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 20.6 21.8 23.1 26.2 28.2 29.5 30.0 29.8 27.4 26.1 24.3 20.0 '
Temperatura máxima media (°C) 12.3 14.4 16.4 20.0 22.5 24.4 24.9 25.0 23.1 21.9 17.9 14.5 19.8
Temperatura media (°C) 4.9 7.5 10.2 13.6 17.8 19.8 20.2 20.4 19.1 16.2 11.5 6.7 13.6
Temperatura mínima media (°C) −2.6 0.6 3.9 7.1 13.1 15.2 15.4 15.8 15.0 10.4 5.0 −1.1 8.0
Temperatura mínima absoluta (°C) -21.0 -19.6 -12.8 -5.4 0.6 4.5 7.0 6.1 2.4 -3.2 -9.1 -14.5 '
Precipitación total (mm) 15 41 23 58 122 246 373 345 155 38 8 3 1427
Fuente: Weatherbase 7
Transportes
Aire
Airbus A319 de la compañía butanesa Druk Air en el aeropuerto internacional de Paro.

La capital no tiene aeropuerto, pero está a sólo 54 kilómetros del aeropuerto internacional de Paro, con el que le conecta una carretera. La única línea que opera es Druk Air, establecida en 1981, tanto para los vuelos de pasajeros como para los comerciales.
Tierra

Las direcciones de las carreteras vienen definidas por la fuerte topografía. La mayoría se dirigen al norte y al sur, paralelas al río Chu. Algunas de las vías de acceso a las áreas comerciales y residenciales son sólo peatonales. Es característico de las carreteras de Timbu que no poseen semáforos, confiándose su función a los guardias de tráfico.

Una vía rápida se dirige hacia el sureste, conectando con Paro, Punakha, Wangdi Phodrong, Trongsa y otras localidades.

Hay un servicio regular de autobús Fuentsholing-Siliguri (una ciudad india de Bengala Occidental). Desde Fuentsholing hay autobuses diarios hasta Timbu, así como líneas de autobuses urbanas. También existen taxis en la ciudad.
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OMÁN (MASCATE)

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OMÁN (MASCATE)

Mascate o Mascat3 (en árabe: مسقط, transliterado como Masqaṭ) es la mayor ciudad y capital del sultanato de Omán, situada a orillas del golfo de Omán. Tiene una población estimada para 2010 de 769.090 habitantes,1 cifra que aumenta hasta 1.211.976 en su área metropolitana.2 Historia Fue una... Ver mas
Mascate o Mascat3 (en árabe: مسقط, transliterado como Masqaṭ) es la mayor ciudad y capital del sultanato de Omán, situada a orillas del golfo de Omán. Tiene una población estimada para 2010 de 769.090 habitantes,1 cifra que aumenta hasta 1.211.976 en su área metropolitana.2
Historia

Fue una posesión portuguesa de 1507 a 1580 y de 1640 a 1650, de España entre 1580 y 1640. Es una de las ciudades más antiguas del Medio Oriente.

Existen evidencias de actividad comunal en el área alrededor de Mascate del sexto milenio antes de nuestra era en Ras al-Hamra, donde se han encontrado lugares de enterramiento de pescadores. Las tumbas aparecen bien formadas e indican la existencia de rituales de enterramiento. Al sur de Mascate, restos de cerámica de Harappa indican algún nivel de contacto con la civilización del Indus.4 La notoriedad de Mascate como puerto es reconocida tan temprano como el primer siglo de nuestra era por el geógrafo griego Ptolomeo, que se refiere a él como Cryptus Portus (el Puerto Escondido), y por Plinio el Viejo, que la llama Amithoscuta.5

El puerto cayó en una invasión sasánida en el siglo III de nuestra era, bajo el gobierno de Sapor I,6 mientras que la conversión al islam ocurrió durante el siglo VII. La importancia de Mascate como puerto comercial continuó creciendo en los siguientes siglos, bajo la influencia de la dinastía Azd, una tribu local. El establecimiento del primer Imanato en el siglo IX d.C. fue el primer paso para consolidar las dispares facciones tribales omaníes bajo la bandera del estado Ibadi. Sin embargo, las escaramuzas tribales continuaron, permitiendo a los abasíes de Bagdad conquistar Omán. Los abasíes ocuparon la región hasta el siglo XI, cuando fueron expulsados por la tribu local de los Yahmad. El poder sobre Omán cambió de la tribu de los Yahmad al clan Azdi de Nahahinah, durante cuyo gobierno, las poblaciones de los puertos costeros como Mascate prosperaron mediante el comercio marítimo y estrechas alianzas con el subcontinente indio, al coste de la alienación de la población del interior de Omán.
Puerto de Mascate, ca. 1903. Detrás es visible el Fuerte Al Jalali.

El conquistador portugués Afonso de Albuquerque atacó Mascate en julio de 1507. Se produjo una sangrienta batalla entre los portugueses y las fuerzas leales al gobernador persa de la ciudad. Después de la caída de la ciudad, Albuquerque masacró la mayoría de los habitantes de permanecían —hombres, mujeres y niños—, tras lo cual la población fue ocupada y saqueada.7
El puerto de Mascate durante la I Guerra Mundial.

Los portugueses mantuvieron un puesto en Mascate durante un siglo, a pesar de desafíos Persia y del bombardeo de la población por los turcos en 1546.8 Los turcos capturaron dos veces Mascate de los portugueses, en la Captura de Mascate (1552) y 1581-88. La elección de Nasir bin Murshid al-Yaribi como Imam de Omán en 1624 cambió la balanza de poder otra vez en la región, de los persas y portugueses a Omaníes locales. El 16 de agosto de 1648 el Imam dispuso un ejército en Mascate, que capturó y demolió las elevadas torres de los portugueses, lo que debilitó su control sobre la ciudad. Decisivamente, en 1650, un pequeño pero determinado cuerpo de las tropas del Imam atacó el puerto durante la noche, forzando una eventual rendición de los portuguess el 23 de enero de 1650.9 Una guerra civil, y repetidas incursiones del rey persa Nadir Shah en el siglo XVIII desestabilizaron la región, y relaciones más estrechas entre el interior de la región y Mascate. Este vacío de poder en Omán llevó a la aparición de la dinastía Al Bu Sa'id, que ha gobernado Omán desde entonces.10
Palacio del sultán Qabus bin Said en Mascate.

La supremacía naval y militar de Mascate fue restablecida en el siglo XIX por Said bin Sultan, que ganó el control sobre Zanzíbar, eventualmente trasladando su capital a Stone Town, al barrio antiguo de la ciudad de Zanzíbar, en 1840. Sin embargo, después de su muerte en 1856, se perdió el control sobre Zanzíbar cuando se convirtió en un sultanato independiente bajo su sexto hijo, Majid bin Said (1834/5–1870), mientras que su tercer hijo, Thuwaini bin Said, se convirtió en sultán de Omán.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la fortuna de los Al Bu Sa`id declinó y las fricciones con los imames del interior resurgieron. Mascate y Matrah fueron atacadas por tribus del interior en 1895 y nuevamente en 1915.11 Una tentativa de alto el fuero fue rota por los británicos, que dio al interior mayor autonomía. Sin embargo, los conflictos entre las dispares tribus del interior, y con el sultán de Mascate y Omán continuaron durante la década de 1950, y finalmente escalaron hasta la rebelión de Dhofar (1962). La rebelión obligó al sultán Said bin Taimur a buscar asistencia entre los británicos para sofocar las revueltas en el interior. El fracaso del intento de asesinato de Said bin Taimur llevó al posterior aislamiento del sultán, que trasladó su residente de Mascate a Salalah, en medio del conflicto entre civiles armados. El 23 de julio de 1970 Qabus bin Said, hijo del sultán, protagonizó un golpe de estado sin derramamiento de sangre en el palacio de Salalah con asistencia de los británicos, y tomó el control como gobernante.

Con la asistencia de los británicos, Qabus bin Said puso fin al alzamiento de Dhofar y consolidó los territorios dispares tribales. Él renombró el país como Sultanato de Omán (denominado Mascate y Omán anteriormente), en un intento de acabar con el aislamiento del interior de Mascate. Qabus hizo una lista de Omaníes capaces para ocupar posiciones en su nuevo gobierno,12 en corporaciones tales como Petroleum Development Oman (PDO). Se establecieron nuevos ministerios para servicios sociales como salud y educación. La construcción de Mina Qabus, un nuevo puerto concebido inicialmente por Sa`id bin Taimur, fue desarrollado durante los primeros años del gobierno de Qabus. Similarmente, el nuevo aeropuerto internacional fue desarrollado en el distrito Seeb de Mascate. Un complejo de oficinas, almacenes, tiendas y viviendas han transformado la ciudad vieja de Ruwi en Muttrah en un distrito comercial.13 El primer paso del plan de desarrollo quinquenal en 1976 destacó el desarrollo en infraestructuras, que proporcionaron nuevas oportunidades para el comercio y el turismo en la década de 1980 - 1990, atrayendo emigrantes en el entorno de la región. El 6 de junio de 2007, el Ciclón Gonu alcanzó Mascate y causó extensos daños a la propiedad, a las infraestructuras y a la actividad comercial.
Geografía

Altitud: 69 metros.
Latitud: 23º 36' 47" N
Longitud: 058º 35' 35" E

Mascate también es el nombre de una de las gobernaciones en que se divide Omán, compuesta a su vez por seis vilayatos: Mascate, Matrah, Bousher, Seeb, Al Amirat y Qurayyat.
Cultura
La Gran Mezquita del Sultán Qaboos.

La mayoría de los residentes de la ciudad son musulmanes, la cual es religión oficial. En 2001, se abrió la Gran Mezquita del Sultán Qaboos. Mascate también tiene una minoría de gente hindú y cristiana.
Interior de la gran mezquita del Sultán Qaboos con su araña de luces brillante.
Hermanamientos

Bandera de Jordania Ammán, Jordania
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ARMENIA (EREVÁN)

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ARMENIA (EREVÁN)

Ereván1 (en armenio: Երևան o Երեւան; en ruso: Ереван, tr.: Yereván) es la capital de Armenia,2 así como la mayor ciudad del país. Su superficie es de 227 km², siendo una división administrativa especial, diferente a los marzes (մարզեր) en que se divide el país.3 Se trata de una ciudad fundada en... Ver mas
Ereván1 (en armenio: Երևան o Երեւան; en ruso: Ереван, tr.: Yereván) es la capital de Armenia,2 así como la mayor ciudad del país. Su superficie es de 227 km², siendo una división administrativa especial, diferente a los marzes (մարզեր) en que se divide el país.3 Se trata de una ciudad fundada en el año 782 a.C. al oeste de lo que hoy es Armenia, en el extremo oriental de la llanura del monte Ararat y a la orilla del río Hrazdan. Después de la Primera Guerra Mundial se convirtió en la capital de la República Democrática de Armenia y aumentó su población con la llegada de cientos de sobrevivientes del genocidio armenio, expandiéndose aún más en el siglo XX al convertirse en capital de una de las quince Repúblicas de la URSS, la RSS de Armenia. De esta manera, la pequeña ciudad se transformó en una de las más importantes de la región, sede de las más importantes asociaciones culturales, artísticas e industriales del país, además de las políticas, y base de una extensa red de vías férreas, así como el nudo de comercio de productos agrícolas.

En 2003, la población de la ciudad se estimaba en 1.091.235 habitantes,4 5 para un total de 1.245.700 habitantes añadiendo las poblaciones aledañas;4 6 conformando el 42% de la población armenia, seguida por Gyumri, con una población de 150.917 habitantes.4

La historia de Ereván se remonta al siglo VIII antes de nuestra era, con la fundación de la fortaleza urartiana de Erebuni en el año 782 ANE.7 Progresivamente, el nombre Erebuni evolucionó en el idioma armenio entre el s. V o el IV ANE, modificando la letra "b" en el nombre, hasta convertirse en "v".8

Cuenta con universidad propia, Academia de Ciencias, la Galería Nacional de Armenia, el Museo de Historia de Armenia y diversas bibliotecas públicas. En la ciudad existen las ruinas de una fortaleza urartiana de unos 3000 años de antigüedad. Entre los edificios importantes destacan la Catedral, el Mercado y la Ópera. Su aeropuerto está situado en Zvartnots.

Ereván ha sido designada Capital Mundial del Libro para el 2012 por la UNESCO.
Etimología y símbolos nacionales

El origen del nombre de la ciudad de Ereván proviene de la fortaleza de Erebuni (del reino de Urartu), construido junto al centro de la ciudad y actualmente en ruinas. Fue en su momento una de las principales ciudades urartianas. Además, uno de los doce distritos de Ereván se llama Erebuni.9

El principal símbolo de la ciudad de Ereván es, evidentemente, el Monte Ararat, visible en clima favorable desde cualquier parte de la ciudad. También está representado en su escudo de armas.

En el escudo de armas se aprecia como símbolo el león coronado10 ya utilizado por la República de Armenia. Este símbolo representa el reino de Armenia que se remonta al primer rey del Reino armenio de Cilicia, León I de Armenia. El nombre procede de Leo, el león, en latín. Es, ante todo, el símbolo heráldico más frecuente en Oriente y Occidente, y refleja la fuerza y majestuosidad.

El león Levon, y todos los reyes de la dinastía roupénide, se representan en la corona y un cetro en la pierna derecha, en el centro del pecho un diseño del Monte Ararat, caminando a cuatro patas, el jefe de frente.11 En contraste con los símbolos occidentales, donde el león está representada de pie (en el siglo XIII, Armenia está mirando hacia el Occidente romano, se lleva el león de pie y de perfil).

Desde 2004, Ereván tiene un himno nacional, Erépouni-Ereván, escrito por Barouïr Sévag y compuesto por E. Hovhannissian, elegido de un concurso para representar la ciudad, y una bandera, sobre la base del escudo de armas de la ciudad.12 La bandera incorpora el escudo con el león, sobre un fondo blanco, rodeado de 12 pequeños triángulos de color rojo que representa las 12 sucesivas capitales de Armenia.
Historia
Historia antigua
La ruinas de la Fortaleza de Erebuni, que fue construida por el rey Argišti en el año 782 a. C.

La antigüedad de Ereván está acreditada por una estela del rey de Urartu Argishti I que menciona la fundación de la fortaleza de Erebouni en el año 782 a. C., para servir como fuerte y ciudadela de protección contra los ataques que procedían del norte del Cáucaso. Ereván es, pues, una de las más antiguas ciudades en el mundo.[cita requerida] Entre el los siglos VI y IV a. C., Ereván fue uno de los principales centros de la Dinastía Aqueménida. En el año 585 a. C., la fortaleza de Teishebaini (Karmir Blur), treinta millas al norte de Ereván, fue destruida por los escitas.

El nombre de Ereván (o Yerevan) es usado desde el siglo VII a. C bajo dominio de los persas. Siguió en general el destino de Armenia, y fue disputada por romanos, persas y partos, hasta que pasó a dominio musulmán, y de sucesivas dinastías regionales.
Ereván en 1796.

En las guerras turco-persas, la ciudad cambió de manos catorce veces entre 1513 y 1737. En 1604, en virtud de la orden de Abás el Grande, decenas de miles de armenios (incluidos los ciudadanos de Ereván) fueron deportados a Persia. Como consecuencia de ello, la población de Ereván se convirtió en el 80 por ciento musulmanes y el 20 por ciento armenios. Durante la década de 1670, el francés Jean Chardin visitó Ereván y dio una descripción de la ciudad en sus Viajes de Chardin Cavalier en Transcaucasia en 1672-1673. El 7 de junio de 1679, un devastador terremoto arrasó la ciudad.

A partir de 1747, la ciudad formó parte del Janato de Ereván, un principado musulmán bajo el dominio del Imperio persa. Durante la segunda guerra ruso-persa, Ereván fue liberado por las tropas rusas bajo el mando de Iván Paskévich el 1 de octubre de 1827, y formalmente cedido por los persas en 1828.
Historia moderna

En 1918, tras el final de la Primera Guerra Mundial, fue declarada capital de la nueva República Democrática de Armenia. Ese mismo año, Ereván se enfrentó a la amenaza de las fuerzas turcas otomanas, que llegaron hasta 7 km de la ciudad. Solamente la firma apresurada del Tratado de Batum pudo salvar a la capital de Armenia de ser ocupada.

El 4 de diciembre de 1920 fue ocupada por las tropas del Ejército Rojo, quienes disolvieron la república. El 16 de febrero de 1921 estalla una insurrección anti-soviética en la ciudad, que no logra ser reprimida hasta el 2 de abril.

Ereván continuó siendo la capital de Armenia, esta vez bajo la figura de República Socialista Soviética de Armenia una de las quince repúblicas de la Unión Soviética. La era soviética transformó la ciudad en una moderna metrópoli industrial de más de un millón de personas, elaborada de acuerdo con el prominente arquitecto armenio Alexander Tamanian. Ereván también se convirtió en un importante centro cultural y científico.
Sello de 12 kopeks soviético de 1968, conmemorando el 2750 aniversario de la fundación de Ereván

Tamanian incorporó las tradiciones nacionales con la construcción urbana contemporánea. Su diseño presenta una disposición radial-circular que superpone la actual ciudad. Como resultado, muchos edificios históricos fueron demolidos, incluidas iglesias, mezquitas, la fortaleza persa, baños, bazares y caravansarays. A muchos de los distritos circundantes alrededor de Ereván se les dio el nombre de comunidades armenias que fueron diezmados por los turcos otomanos durante el Genocidio armenio. Los distritos de Malatya-Sebastia y Nork Marash, por ejemplo, son los nombres de las ciudades turcas de Malatya, Sivas y Marash, respectivamente. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, prisioneros de guerra alemanes fueron utilizados para ayudar en la construcción de nuevos edificios y estructuras, como el puente de Kievyan.

En 1965, durante la conmemoración del quincuagésimo aniversario del genocidio armenio, Ereván fue el centro de una masa de 24 horas de protesta anti-soviética, la primera demostración de este tipo en la Unión Soviética, para exigir el reconocimiento del Genocidio por las autoridades soviéticas. En 1968, la ciudad conmemoró el 2750 aniversario de su fundación.

Tras el fin de la Unión Soviética, se convirtió en Ereván, la capital de la República de Armenia el 21 de septiembre de 1991. El mantenimiento de los suministros de gas y electricidad resultó difícil; el suministro de energía eléctrica continuo sin cortes, no se restableció hasta 1996. Asimismo, en los últimos cinco años, el centro de Ereván se ha transformado en una gran obra de construcción y su urbanismo ha sido remodelado para perder sus características soviéticas. Según el servicio nacional de estadística, se gastaron alrededor de 1,8 millones de dólares en construcciones en 2006. Los precios de los apartamentos del centro de la ciudad han aumentado en alrededor de diez veces durante la última década. No obstante, algunos expertos han expresado sus opiniones, y han afirmado que muchos de los nuevos edificios y la planificación urbana violan los requisitos de seguridad contra terremotos.
Geografía y clima
Ereván vista desde unos 20 km de altitud, desde el noroeste

Ereván se encuentra en Armenia Oriental, en la zona nororiental del valle del Monte Ararat. La parte superior de la ciudad está rodeada de montañas por tres puntos, mientras que en la parte meridional se encuentra la ribera del río Hrazdan, un tributario del río Arax. El Hrazdan forma un cañón que divide a la ciudad en dos partes. La elevación de la ciudad se encuentra entre los 900 y 1300 msnm.

Al ostentar la capitalidad del país, Ereván no forma parte de ningún marz ("provincia"). Pese a ello, se encuentra rodeada por los siguientes marzer: Kotayk' (norte), Ararat (sur), Armavir (suroeste) y Aragatsotn (noroeste).

El clima de Ereván es continental con veranos secos y cálidos e inviernos fríos y húmedos. La temperatura en agosto puede ascender hasta los 35 °C, mientras que en enero, el mes más frío, pueden descender hasta los -20 °C. Las precipitaciones tienen una media anual de 710 mm.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Ereván WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 1 4 11 19 24 29 33 32 28 21 12 4 18
Temperatura mínima media (°C) -8 -6 0 6 10 14 17 17 12 7 1 -4 5.5
Precipitación total (mm) 22 25 30 37 44 21 9 8 8 27 23 23 277
Fuente: MSN.com13 2008
Transportes
Esquema de las autovías de Ereván
Metro de Ereván
Red viaria

Además de las grandes arterias de la ciudad, las avenidas Machtots, Baghramian y Tigran Metz, Ereván posee varias decenas de kilómetros de autovías que forman una red en forma de telaraña:

Autovía M1 en dirección a Achtarak y Gumri
Autovía M2 en dirección a Artashat, Goris, Kapan e Irán.
Autovía M3 en dirección a Sevan, Dilidjian y Idjevan
Autovía M4 en dirección al Aeropuerto Zvarnots, Etchmiadzin y Armavir
Carretera M15, variante periférica norte sur que une la M4 en Abovian, y la M2 al sur de Ereván.

Por otra parte, el fuerte crecimiento reciente del parque automovilístico armenio (unos 12.000 vehículos por año),14 ha colapsado el tráfico en el centro de la ciudad y en varias vías se sufren atascos durante los días laborables. Para solucionar el problema, el ayuntamiento de la ciudad decidió invertir en la construcción de nuevas redes viarias. La obra más visible actualmente es el arreglo de una vieja vía ferroviaria como vía de circunvalación urbana que unirá los barrios del norte con el centro de la ciudad, pasando detrás de una zona residencial de lujo en construcción, después del monumento de la casacada.15
Transportes públicos
Metro

El Metro de Ereván (en armenio Երեւանի մետրոպոլիտեն) tiene una única línea de 12 kilómetros, con 10 estaciones. Una extensión de la línea de 10 nuevas estaciones desde el Noroeste al Este está en construcción. La fecha de final de los trabajos no está aun determinada. Los proyectos a largo plazo prevén la construcción de dos nuevas líneas, aunque el déficit del balance presupuestario no permite fijar una fecha de inicio de los trabajos.

Autobuses y minibuses

Ereván tiene 46 líneas de autobús y minibús16 y 24 líneas de trolebús.17 Aún permanecen en funcionamiento los viejos autobuses de la época soviética, aunque la mayor parte están siendo poco a poco reemplazados y surgen cada vez más minibuses amarillos para reemplazaros, siendo este color el que poco a poco se impone como el color oficial de los transportes de viajeros en Ereván.

Después de 2006, el ayuntamiento ha instalado paradas de autobús en todos los barrios de la ciudad, ya que antes, únicamente los residentes locales sabían los lugares donde debía esperarse al autobús. Otras líneas de autobuses que paran en la ciudad, son los autobuses que parten de la Estación Central de Autobuses situada en el barrio de Nor Kilikia, con salidas a casi todas la ciudades de Armenia y del extranjero, destacando Tiflis en Georgia o Tabriz en Irán.
Tranvía

En 1906 se empezó a construir el tranvía de Ereván, siendo su último viaje en enero de 2004. El ayuntamiento decidió el cierre definitivo del tranvía, debido a que el coste de funcionamiento era 2,4 veces superior que los ingresos, intentando en vano el salvamento del tranvía el 2003. Después, los raíles fueron desmontados y vendidos al peso. En 2007, la casi totalidad de los raíles han sido retirados y las calles realquitranadas.


Teleférico

Hasta el año 2004, un teleférico unía el centro de la ciudad de Ereván con el barrio residencial de Nork, dentro de el distrito de Nork-Marach. En el mes de abril de ese año, una cabina se descolgó desde 17 metros de altura, matando a 5 de los 7 pasajeros.18

Desde del accidente, una parte de los cables se ha descolgado y la instalación ha sido abandonada. Ya deficitario antes del accidente, el teleférico busca inversores para reiniciar el servicio. Diariamente era utilizado por unas 500 personas.
Ferrocarriles

Ereván dispone sólo de una Estación Central (algunas de las estaciones de las afueras están en desuso desde el 1990). De arquitectura típicamente soviética, con una larga punta encima del tejado del edificio, acabando con los símbolos típicos del comunismo: estrella roja, hoz y martillo. Desde el cierre de las fronteras turca y azerí, únicamente salen cuatro trenes regionales cada día, y un tren internacional cada dos días, con destino a la vecina Georgia.

Para una cantidad que puede variar entre 9.000 y 18.000 drams, es posible llegar por la noche en tren a la capital georgiana, Tiflis.19 Luego se puede continuar el trayecto con destino a la ciudad costera de Batumi en el mar Negro. Por el lado iraní, la línea de ferrocarril atraviesa el territorio azerí de Najicheván, no permitiendo que ningún tren procedente de Ereván siga con destino sur. Hay un proyecto en estudio para la construcción de una nueva línea que conecte directamente los dos países. La estación central de trenes tiene una correspondencia con en Metro en la estación "Sasuntsi David".
Aeropuerto

El aeropuerto internacional de Ereván (Aeropuerto Internacional de Zvartnots) está situado a unos 12 kilómetros al oeste del centro de la ciudad. Este es el primer aeropuerto del país, y base de la compañía Armavia. Inaugurado en 1961 en la era soviética, el aeropuerto de Zvartnots fue restaurado la primera vez en 1985 y una segunda en 2002 para intentar adaptarse a las normas internacionales. Después, se inicia la construcción de un nuevo terminal, estando la primera fase de los trabajos terminada en septiembre de 2006 con la apertura de la zona de llegadas. La segunda parte, la zona de embarque, ha sido inaugurada en mayo de 2007.20 El segundo aeropuerto de Ereván es el aeropuerto Erebouni. Después de la independencia del país en 1991, los vuelos comerciales son abandonados en beneficio de los vuelos privados. El ejército del aire igualmente tiene una base en el aeropuerto, y son varios los MiG-29 que están aparcados en la terminal de Erebouni.

Aeropuerto de Zvartnots.

Interior de la nueva terminal.

Interior de la nueva terminal.

Deportes

Ereván fue una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1985, disputada en la Unión Soviética. En el Estadio Hrazdan se jugaron los seis encuentros del Grupo A, compuesto por las selecciones de Bulgaria, Colombia, Hungría y Túnez, y uno de cuartos de final.

La ciudad también alberga los Juegos Pan-Armenios, que han sido realizados en 1999, 2001, 2003 y 2007, y cuya próxima edición se celebrará en 2011.21

Seis de los ocho equipos que participaron en la temporada 2007 de la liga armenia de fútbol son erevaneses: el Ararat, el Banants], el MIKA, el Uliss y el Pyunik. Este último es el equipo más exitoso de la Armenia post-soviética, habiendo ganado ocho de los quince campeonatos disputados hasta el momento.
Infraestructura deportiva

El Estadio Hrazdan, construido en 1972, es el más grande del país, con capacidad para 72 mil espectadores.22 Es utilizado principalmente para partidos de fútbol, pero también cuenta con instalaciones para practicar karate, gimnasia, baloncesto, boxeo, esgrima y tenis de mesa. En él hace de local el FC Ararat, uno de los equipos más populares del país.

En el Estadio Hanrapetakan, construido en 2000 y con capacidad para casi 35 mil personas,22 ejercen la localía la selección de fútbol de Armenia y el FC Pyunik.

Otros estadios erevaneses son el Estadio Banants, el Estadio Mika y el Estadio Nairi.
Personajes notables

Personajes que han nacido o vivido en Ereván

Khachatur Abovian, escritor.
Vladímir Akopián, ajedrecista.
Viktor Ambartsumian, astrofísico.
Levon Aronian, ajedrecista.
Alexander Arutiunian, compositor.
Armen Dzhigarkhanyan, actor.
Gevorg Emin, poeta.
Djivan Gasparyan, compositor.
Silva Kaputikyan, poeta.
Sergei Khachatryan, violinista.
Aram Jachaturián, compositor.
Edgar Manucharyan, futbolista.
Ara Shiraz, escultor y pintor.



Armen Movsessian, violinista.
Shavo Odadjian, bajista de la banda System of a Down.
Sergei Parajanov, director de cine.
Sargis Sargsian, tenista.
Misak Sargsian, físico.
Gevorg Sargsyan, director de ópera.
Martiros Saryan, pintor.
Alexander Shirvanzade, escritor.
Álvaro López Zakharyan, cantante.
Levon Ter-Petrosian, primer presidente de la República de Armenia (1991-1998).
Samvel Yervinyan, violinista.

Ciudades hermanadas

Las ciudades hermanadas con Ereván son:23

Flag of Madagascar.svg Antananarivo, Madagascar
Bandera de Grecia Atenas, Grecia
Bandera del Líbano Beirut, Líbano
Bandera de Argentina Buenos Aires, Argentina
Flag of Slovakia.svg Bratislava, Eslovaquia
Bandera de los Estados Unidos Cambridge, Estados Unidos24
Bandera de Italia Carrara, Italia
Bandera de Moldavia Chisinau, Moldavia
Bandera de Siria Damasco, Siria
Bandera de Italia Florencia, Italia
Bandera de Irán Isfahán, Irán25
Bandera de Ucrania Kiev, Ucrania26
Bandera de los Estados Unidos Los Ángeles, Estados Unidos27



Bandera de Francia Lyon, Francia
Bandera de Francia Marsella, Francia28
Bandera de Bielorrusia Minsk, Bielorrusia
Bandera de Canadá Montreal, Canadá
Bandera de Rusia Moscú, Rusia
Bandera de Ucrania Odesa, Ucrania
Bandera de Brasil São Paulo, Brasil
Bandera de Rusia San Petersburgo, Rusia29
Bandera de Georgia Tiflis, Georgia
Bandera de Montenegro Titograd (Podgorica), Montenegro
Bandera de Rusia Stávropol, Rusia
Bandera de Rusia Volgogrado, Rusia
Bandera de España Madrid, España
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IRÁN (TEHERÁN)

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IRÁN (TEHERÁN)

Teherán [teeˈɾan] (تهران, Tehrān [tehˈɾɒːn], en persa) es la capital de Irán. Está situada en el norte del país, en una meseta, al pie de los Montes Alborz (también llamados Elbourz). Debido a su población (8.429.807 habitantes según una estimación de 2010) e importancia, figura junto con El... Ver mas
Teherán [teeˈɾan] (تهران, Tehrān [tehˈɾɒːn], en persa) es la capital de Irán. Está situada en el norte del país, en una meseta, al pie de los Montes Alborz (también llamados Elbourz). Debido a su población (8.429.807 habitantes según una estimación de 2010) e importancia, figura junto con El Cairo, Estambul, Karachi, Bagdad, Casablanca y Yakarta como una de las urbes más importantes del mundo islámico.

Es el centro político y económico de la nación. Más de la mitad de las industrias del país están concentradas en ella, entre las que destacan la textil, azúcar, cemento y automovilística. Es centro del comercio de alfombras. También cuenta con refinerías de petróleo.
Etimología

Existen diversas teorías sobre el origen del nombre de la ciudad.

La web oficial de la ciudad de Teherán afirma que "Tehran" viene de las palabras persas Tah, que significa «final» o «fondo», y Ran, que significa «ladera de una montaña», literalmente, «final de la ladera de la montaña». Dado que Teherán se encuentra en las estribaciones de los Montes Alborz, este parece ser la explicación más plausible del origen del nombre de la ciudad.


Una segunda teoría sostiene que la palabra "Tehran" deriva de Tiran o Tirgan, «la morada de Tir» (siendo Tir la deidad indoirania equivalente a Mercurio de la mitología romana). El antiguo asentamiento parto de Tiran era vecino de la población de Mehran («la morada de Mehr»o «la morada de Mitra», que fue una deidad indoirania del Sol). Ambos asentamientos eran simples barrios de la gran ciudad de Ray o Rhages. Mehran todavía existe y es un barrio residencial dentro del Gran Teherán, al igual que Ray, que forman los barrios del sur de la ciudad.

La tercera teoría afirma que "Terhan" significa «lugar templado», en oposición a «lugar fresco», que correspondería a Shemiran, un barrio al norte de Teherán. Algunos textos contemporáneos afirman que la palabra "Terhan" significa en persa «falda de montaña templada».
Historia
Orígenes

Teherán era en su origen un pueblo situado a siete kilómetros de la gran ciudad histórica de Rey. Era uno de los primeros pueblos que surgieron al norte de esta ciudad, cuyos habitantes se refugiaban en Shemiran, Qasran y en las llanuras del Alborz con el fin de huir del calor del desértico sur. Restos de poblaciones durante el Neolítico e incluso de periodos anteriores han sido descubiertos en Teherán y en Rey (como los yacimientos de Chesm-e Ali, situados en el centro de Rey.

La historia de Teherán es mejor conocida a partir del momento en cuyo nombre se menciona en escritos históricos, como los de Yaqut, que menciona la ciudad en 1220. Los escritos de Qazviní, fechados en 1275, permiten conocer mejor la ciudad en esta época. Ambos historiadores la describen como una ciudad comercial (qurā) e incluso una ciudad comercial importante (qariyaton kabiraton), dividida en doce barrios (mahale). Qazviní añade que cada barrio está dirigido por un anciano. Según él, los ancianos se enfrentaban entre ellos y los habitantes dudaban a la hora de ir a otro barrio que no fuera el suyo. En esta época, la ciudad tenía una fisionomía particular que destacan estos autores. De hecho, el habitante troglodita o semitroglodita era corriente en Teherán, lo que ofrecía así a los habitantes un refugio contra la inseguridad reinante en la ciudad. Este tipo de habitante se encuentra también en el norte de Irán con el fin de combatir los rigores invernales.

La economía de la ciudad en esta época se basa en el comercio de frutas y verduras cultivadas en los jardines de la ciudad, alimentados por los riachuelos provenientes del Elbourz y por sistemas de regadío tradicionales (como el qanat y el kariz).
Inicio de las funciones urbanas

Teherán comienza a tomar más importancia tras la destrucción de Rey por los Mongoles en 1228. Teherán sufrió también la invasión mongola, pero el declive de Rey incitó a sus habitantes a instalarse en Teherán, que ofrecía más comodidades con sus jardines y sus canales de regadío. En 1340, Hamdollah Mostowfí describió Teherán como una «pequeña ciudad importante», pero tan poco poblada como antaño. En el siglo XIV, la provincia mongola en la zona estaba formada por cuatro departamentos, uno de los cuales era Teherán. Rey formaba parte en esta época del distrito de Teherán, periodo en que la futura capital iraní comenzaba a predominar sobre Rey.


Don Ruy González de Clavijo, embajador castellano, fue probablemente el primer europeo en visitar Teherán, llegando en julio de 1404, en el curso de un viaje hacia Samarcanda (hoy en Uzbekistán y que en esa época era la capital mongola). Describe Teherán como una gran ciudad equipada de una residencia real («posada»). Rey es descrita como una ciudad abandonada («agora deshabitada»).
Transformación en capital

El Sah Tahmasp I, segundo soberano de la dinastía safávida, hizo construir en 1553-1554 un bazar, así como una muralla con 114 torretas (de acuerdo con el número de azoras del Corán). Las razones de la elección de los Safávidas en favor de Teherán tuvieron varias causas: el hecho de que un antepasado de los Safávidas, Sayyed Hamza, estuviera enterrado en Ray o que Teherán fuera desde hacía siglos un refugio para los Chiítass tuvieron una cierta importancia; pero sobre todo fueron las situaciones históricas las que empujaron al safávida. Shah Tahmasp ya había sido obligado a desplazar su capital de Tabriz a Qazvin por culpa de las amenazas del Imperio otomano. La ciudad de Teherán fortificada, situada a 150 km al este de Qazvin, ofrecía entonces un buen refugio en caso de peligro. Xavier de Planhol subraya que la muralla era excesiva y desproporcionada en relación a las necesidades de una pequeña ciudad: se extendía sobre 8 km de largo, rodeando una superficie de 4,5 km², mientras que la población no excedía las 20 000 personas en la época. Las descripciones hablan entonces de una gran ciudad, que tenía grandes jardines llenos de múltiples variedades de frutas.

En época de los Safávidas, Teherán fue un centro administrativo regional, que acogía un beğlerbeği y un gobernador de provincia. Sin embargo, en la actualidad la ciudad no cuenta con restos importantes de esta época, como una gran mezquita o fábrica.

El Sah Abbas II residió también en varias ocasiones en Teherán y se hizo construir una residencia llamada Chāhār bāgh. El Sah Suleymán hizo constuir una secretaría imperial (Divān Khāneh) en el centro de la ciudad (Chenārestān). Es en este lugar donde el embajador del sultán otomano Ahmet III se reunió en 1721 con el Sah Sultán Hosein, último rey de la dinastía safávida antes de la invasión afgana. Al final del siglo XVIII, Teherán no era más que una pequeña ciudad provincial pero había tomado ya importancia para los soberanos iraníes.

En 1722, las tropas de Mir Mahmoud Hotaki invadieron Isfahán e Irán entró en un periodo de problemas que sufrieron tanto Teherán como su región.

Bajo la dinastía de los Zand, Teherán se convirtió en centro militar, mientras que las tribus de Zand y de Qayar se enfrentaban para tomar el poder en el país. Entre 1755 y 1759, Karim Jan planeaba hacer de Teherán la capital del país; hace construir edificios dentro de los límites del barrio real (el Palacio de Golestán, por ejemplo). El barrio real adquiere entonces todas las características de un arg o barrio real fortificado. Sin embargo, Karim Jan prefirió nombrar Shiraz capital del país.

A la muerte de Karim Jan en 1779, Teherán se convirtió objeto de disputa entre Qafur Jan, fiel a los Zand, y Agha Mohammad Jan, de la dinastía Qayar. La ciudad cayó en manos de un aliado de los Qayar en 1785, y Agha Mohammed Jan Qayar, primer rey de la dinastía, entró en la ciudad el 12 de marzo de 1786 e hizo de ella la capital de su reino. Teherán debió su estatus de capital de Irán en la época qajar a preocupaciones geoestratégicas: los Rusos amenazaban las fronteras norte del país y los Turkmenos aquéllas del noreste. Teherán se beneficiaba pues de una situación privilegiada en la encrucijada de la ruta Este-Oeste que recorre la llanura del Elbourz con las vías que conducen a los oasis del Irán central y a las cuencas del Fars.

En 1797. Teherán seguía teniendo la apariencia de una ciudad nueva y contaba con pocos habitantes. Un viajero europeo, G.E. Olivier, hablaba de una ciudad de 15 000 habitantes, de los cuales 3 000 eran soldados, pero que se extendía sobre 7,5 km² de los cuales sólo la mitad estaban edificados, pues el resto seguía ocupado por jardines y vergeles.

Fath Alí Sah Qayar (1797 - 1834) fue el primer constructor de Teherán. Embelleció el Arg (barrio real) e hizo construir el Palacio de Golestán y el Tajt-e Marmar (palcio de mármol) en su seno. Construyó igualmente numerosos edificios importantes como la Mezquita del Sah (Masyed-e Shah) en el interior del bazar y el Palacio de Negarestán y de Lalezar. La ciudad iba atrayendo cada vez más habitantes y la población se duplicó en 20 años. Sin embargo, en 1834, al final de su reinado, muchas construcciones seguían sin acabar.

Bajo Mohammad Shah Qayar (1835 - 1848) tuvieron lugar las primeras construcciones fuera de las murallas. Residencias principescas y reales fueron construidas en el norte de Teherán. Además, mezquitas y imamzadeh fueron construidas intramuros. Los testimonios de los viajeros extranjeros de la época describían todavía una ciudad sin grandes atractivos.

Nasereddín Shah (1848 - 1896) fue quien hizo pasar Teherán del estatus de ciudad provincial al de capital. En 1868, la ciudad acogía 155 736 personas, concentradas en los barrios antiguos. En 1870 - 1871, destruyó las antiguas murallas para construir nuevas. La nueva muralla, de seis metros de altura, tomó entonces una forma octogonal irregular de 19,2 km de circunferencia y comprendía 12 puertas monumentales adornadas con cerámicas. Nasseredin Sah hizo renovar nuevos edificios y los qanat para abastecer en agua la capital. Llevó a cabo obras cada vez más importantes de tipo hausmanianas abriendo en el centro avenidas rectilíneas. Se construyó entonces la gran plaza de Tupjané, (hoy del Imam Jomeini), que recibía su nombre de los cañones allí instalados.

Teherán, en época de los Qayar, se concentraba alrededor del bazar, que constituía el corazón de la ciudad. A algunos pasos se encontraba la ciudadela real (Arg-e saltanatí) con la residencia del Sah y de la corte. Al bazar y la ciudadela se añadían tres barrios separados: Udlayán, extenso barrio acomodado con gran población de judíos y zoroastrianos al este del Arg; Chal Meydán («Plaza del Hoyo»), zona degradada por el vertido de deshechos al suroeste del bazar y Sangalach, barrio populoso al oeste del bazar. Si según el primer censo efectuado en 1885 Teherán contaba con 147.206 habitantes,2 al comienzo del siglo XX, Teherán comprendía ya 250.000, la mayoría residentes fuera de las murallas.
Siglo XX
Monumento Azadi

Durante la Segunda Guerra Mundial, británicos y soviéticos ocuparon la ciudad, teniendo lugar en ella la Conferencia de Teherán en 1943, con Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, y Iósif Stalin.

Tras la caída de la dinastía Pahlavi en 1979, la ciudad pasó por una complicada situación que acabó con el secuestro de más de cincuenta ciudadanos estadounidenses que fueron retenidos en la embajada de este país desde finales de 1979 hasta enero de 1981.

Durante la Guerra Irano-Iraquí de 1980-1988 fue atacada en diversas ocasiones por misiles Scud enemigos. No obstante, luego de la guerra, los desastres causados por los Scud fueron reparados rápidamente. Otra consecuencia de la guerra fue la llegada masiva de refugiados a la capital, lo que incrementó la población.

En la actualidad, se ha multiplicado la construcción de complejos de apartamentos baratos, lujosos condominios de apartamentos y modernos rascacielos. Estos nuevos edificios han sido construidos desordenadamente, y sectores históricos y antiguos de la ciudad han sido demolidos para abrir paso a la urbanización moderna.
Geografía
Perfil

Hacia 1788, la ciudad contaba con 15.000 habitantes. Desde entonces la población de la ciudad ha crecido aceleradamente. Para 1950, había 1,05 millones de habitantes, y para 1995 eran ya 6,8 millones. Este crecimiento acelerado de la población se debe principalmente al desarrollo administrativo de la ciudad, la industria y la inmigración proveniente de otros lugares del país.

Teherán es el centro administrativo e industrial de Irán. Desde los años ochenta, casi la mitad de la producción manufacturada de Irán se encuentra en Teherán.

Actualmente, la ciudad también presenta problemas de contaminación. El suministro de agua no se hace adecuadamente y muchos desechos terminan en las fuentes de agua, lo cual ha incidido notoriamente en la contaminación de la ciudad.
Situación
Panorámica de Teherán.

Teherán está situada en una llanura que desciende en inclinación hacia el sur a los pies de los Montes Alborz. La ciudad tiene una altitud de 1.100m al sur, 1.200m en su centro y 1.700 m al norte. La ciudad y su periferia cubren una superficie de 86.500 ha.

La fundación de la ciudad estuvo inicialmente circunscrita al límite entre dos zonas características de las llanuras: la zona alta, compuesta de pedregullos bastos y permeables, y la zona baja compuesta de depósitos aluviales más finos y más impermeables. La zona sobre la cual se encuentra Teherán representa la transición entre el desierto estéril (kavir) y la cadena montañosa del Alborz.

La ciudad no dispone de importantes recursos acuíferos. Está situada a igual distancia de dos importantes cuencas hidrográficas que recolectan las aguas que vienen de las montañas situadas río arriba. Son las cuencas de Karach, al oeste, y del Yachrud, a una treintena de kilómetros al este, que alimenta Varamín y los pueblos alrededor. Entre las zonas urbanas de Karach y Varamín, sólo había en el pasado una ciudad importante, Rey, que se encontraba en la intersección de las rutas entre ambas cuencas.

Los barrios del norte de la ciudad, situados en altura sobre las laderas del Alborz, están menos contaminados y más suaves en verano. Son los barrios residenciales de la población de clase media-alta de la capital. La mayoría de las embajadas extranjeras se encuentran allí, así como los palacios y el parque del antiguo shah. Hacia el sur, en dirección al desierto, están los barrios más populares e industriales. En el extremo sur de la actual aglomeración se encuentra el enclave de Rey. Rey fue durante mucho tiempo la capital regional[cita requerida] y es el lugar de nacimiento de los califas abasíes al-Hadi y Harún al-Rashid (hacia el año 766).3

La ciudad se encuentra al pie de las montañas, por lo que un teleférico enlaza la aglomeración norte al monte Tochal, a 3.966 m. Más al este y a 50 km del centro de Teherán se encuentra el monte Damavand, cuya cresta tiene todavía algunos restos de nieve en verano y que culmina a 5.671 m.
Riesgos naturales

Hay una gran falla situada bajo la cadena del Alborz, al pie de la cual se sitúa Teherán. Hay varias fallas más pequeñas situadas en las llanuras del sur de la ciudad. Teherán está expuesta pues a terremotos, que se desarrollan según ciclos de cerca de 150 años.4 No ha tenido lugar ningún gran seísmo en Teherán desde hace más de 175 años, y los especialistas consideran que un terremoto importante podría tener lugar en un futuro próximo.5 Según un estudio realizado en 1999-2000, tal sísmo podría causar entre 120 000 y 380 000 muertos.6
Geografía administrativa

La metrópolis de Teherán, cuya superficie ha aumentado mucho a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se extiende ahora sobre varios departamentos de la provincia de Teherán: el departamento de Teherán contiene la mayor parte de la ciudad, que se extiende también en los departamentos de Eslamshahr, de Rey y de Shemiranat. El término metrópolis o aglomeración que se utiliza aquí no tiene valor administrativo. Es utilizado en un sentido geográfico para referirse a la ciudad de Teherán y a su región urbana, que corresponde a la municipalidad de Teherán y a la provincia de Teherán.

El departamento (o shahrestān) de Teherán limita con el departamento de Shemiranat al norte, de Damavand al este, de Eslamshahr, Pakdasht y Ray al sur, y de Karaj y Shahriar al oeste.

El municipio de Teherán (shahrdāri) está dividida en 22 distritos (mantaghe) municipales, que disponen cada uno de su propio centro administrativo. Están numerados para ser identificados. Por otro lado, Teherán se divide en 112 barrios (nāhiye) entre los que destacan:

Abbasabad, Afsariye, Amir Abad, Bagh Feiz, Baharestán, Daraké, Darband, Dardasht, Darabad, Darrús, Dibayí, Elahiyé, Evín, Farmanié, Gheytarié, Gholhak, Gisha, Gomrok, Hasanabad, Jordan, Lavizán, Naziabad, Niavarán, Park-e Shahr, Pasdarán, Punak, Rey, Sadeghiyé, Shahrará, Shahr-e zibá, Shahrak-e Gharb, Shemirán, Tachrish, Tehranpars, Vanak, Velenyak, Yaftabad, Yamarán, Yannatabad, Yavadiyé, Yomhurí, Zafaraniyé, etc. Estos barrios pertenecen a regiones administrativas que dependen de ciertos distritos.

Aunque separados administrativamente, Rey, Shemirán y Karach suelen ser considerados a menudo como parte de la metrópolis de Teherán.
Clima

La situación de Teherán, entre montañas y una cuenca desértica, tiene una gran influencia sobre el clima de la ciudad. El clima de las montañas es más bien fresco y semihúmedo, mientras que las zonas meridionales de la ciudad, casi en contacto directo con el desierto del Dasht-e Kavir son cálidas y secas. Los meses más cálidos son los de verano (mediados de julio hasta mediados de septiembre), con temperaturas medias entre 38 y 40 °C. Los meses más fríos son diciembre y enero, con una temperatura media cercana a -9 °C.

Las precipitaciones son de unos 200 mm. anuales, concentradas durante el invierno. El verano es muy seco.

El clima de Teherán está influido principalmente por tres factores geográficos:

El Dasht-e Kavir, situado al sur de la ciudad, introduce vientos de aire caliente y polvo en la ciudad.
La cadena montañosa de Alborz, situada al norte de la ciudad, detiene las lluvias provenientes del Mar Caspio.
Las nubes de monzón del oeste y la presencia de la cadena montañosa reducen en parte los efectos del clima desértico.

La diferencia de temperatura que existe entre las montañas y las llanuras hace circular el aire de las montañas hacia los llanos durante la noche, y de los llanos hacia las montañas durante el día.
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
Media de las temperaturas mínimas (en °C)
Media de las temperaturas máximas (en °C) 17,2 20,0 25,0 31,6 37,7 43,6 47,2 46,1 42,2 34,4 27,2 20,5 32,7
Temperatura mín. absoluta (en °C)
Temperatura máx. absoluta (en °C) 28,3 32,7 39,4 42,7 47,2 51,6 52,7 52,7 48,8 43,8 38,8 30,0 52,7
Precipitaciones (en mm) 15 8 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Número de días de lluvia 0,7 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
Número de días de helada 30,5 25,6 15,1 10,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,7 25,5 177,5
Fuente: Météo France y Climate zone
Demografía

La ciudad de Teherán tiene una población de cerca de 8 millones de habitantes según el último censo oficial de 1996.7

La ciudad tiene un aire cosmopolita, las casas de Teherán cobijan diversos grupos étnicos y lingüísticos provenientes de todo el país y representa la composición étnico-lingüística de Irán (aunque variando la relación de porcentaje). Más del 60% de la población de Teherán nació fuera de la ciudad.

Las minorías de la ciudad incluyen a los Kurdos, Mazandarani, Gilaks, Luros, Baluchos, Qashqai, Turcos, Árabes (la majoridad de ellos vienen del Khuzestán), Armenios, Bakhtiari, Asirios, Talysh, Judíos etc. Existen también un número de otras minorías establecidas, que hablan punyabí & Domari y Romaní. Un número de hablantes de árabe levantino provenientes del Líbano y de la Siria también vive en Teherán.

La mayoría de los habitantes de Teherán son Chiítas y la minoría es Sunita, Zoroastrista, Bahaísta, Judía y Cristiana; incluyendo adherentes de la Iglesia Asiria de Oriente, Iglesia Apostólica Armenia, Iglesia Católica, Iglesia católica caldea, Iglesia Protestante, Iglesia Iraní, Iglesia Evangélica Armenia, Iglesia Yama'at-e Rabbaní, Iglesia de la Hermandad Armenia, Iglesia Ortodoxa Rusa, e Iglesias presbiterianas.

Existen también pequeños grupos de sijs, hinduistas, budistas, mandeanos, espiritualistas, ateos (unos 0,3% en Irán y todavía más en la capital del país), azalis, yazidis, yarsan, Septimanos, musulmanes seculares y seguidores del sufismo(que son muchos).
Economía
Vista del Elahiyeh en Teherán.

Alrededor del 30% de la fuerza del sector público de Irán y el 45% de las mayores firmas industriales están instaladas en Teherán y al menos la mitad de esos trabajadores trabajan para el Gobierno Iraní. La mayoría de los trabajadores restantes son empleados en fábricas, propietarios de tiendas y transportistas.

Muchas empresas extranjeras operan en Teherán a causa del gobierno islámico, aunque tiene casi nulas relaciones con Occidente. Pero antes de la Revolución Islámica muchas compañías americanas estaban presentes en esta región. En la actualidad la mayoría de industrias modernas de la ciudad se dedican a la fabricación de automóviles, electrónica y equipamientos eléctricos, armamento, textiles, azúcar, cemento y productos químicos. Es también una zona importante en la venta de alfombras y muebles. Hay una refinería de crudo cerca de Ray, al sur de la ciudad.

La Bolsa de Teherán, que es uno de los miembros de la Federación Internacional de Bolsas de Valores (FIBV), ha sido una de las mejores en cuanto a resultados en los últimos años.8
Transportes
Tráfico de Teherán.

Teherán tiene tres aeropuertos, el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, el Aeropuerto Internacional Imán Khomeini, y el Aeropuerto Ghal'eh Morghi.

La capital iraní depende mucho de los coches particulares, autobuses, motocicletas y taxis, siendo una de las ciudades que más necesitan de los automóviles en el mundo. En 2001, se inauguró un metro que se llevaba planificando desde los años 70 y que cuenta con cinco líneas.
Educación e investigación

Teherán es el centro educacional más grande y más importante de Irán. Hoy en día hay cerca de cincuenta grandes universidades en total en el Gran Teherán. Desde el establecimiento de Darolfonún a mediados del siglo XIX, Teherán ha amasado un gran número de instituciones de educación superior. Alguna de estas instituciones han jugado papeles fundamentales en el desarrollo de eventos políticos iraníes. La Universidad de Teherán es la universidad estatal más antigua y es la más grande de Irán. Samuel Jordan, bajo cuyo nombre se nombró la avenida Jordan en Teherán, fue también uno de los pioneros fundadores del la Colegio Americano de Teherán (American College of Tehran). Teherán es también sede de la academia militar más grande del país, así como de varios colegios religiosos y seminarios. La ciudad aloja la Biblioteca Nacional de Irán.
Deportes

Teherán fue la ciudad sede de los Juegos Asiáticos de 1974.9
Centros religiosos
Edificio Shams-ol Emareh en el complejo del Palacio de Golestan.

Hoseiniye Ershad
Mezquita Soltaní, construida por Fath Alí Shah
Mezquita Atiq, construida en 1663.
Mezquita Mo'ezz o-dowleh, construida por Fath Alí Shah.
Mezquita Hach Seyed Azizollah, construida por Fath Alí Shah.
Mezquita Al-Yavad, la primera mezquita de diseño modernista de Irán.
La antigua mezquita Sepahsalar, otra mezquita prominente de la era Qajar.
La mezquita nueva Sepahsalar.
Mezquita Filsuf o-dowleh, era Qayar.
Mezquita Moshir ol-Saltaneh Mosque, era Qayar.
Mezquita Mo'ayyer ol-Mamalik Mosque, era Qayar.
Mausoleo Shahr Banu.
Mausoleo de Yavanmard-e Qassab un héroe preislámico casi mítico.
Docenas de lugares santos, de cientos de años de antigüedad, incluyendo el del Imánzade Saleh.
Docenas de sitios tradicionales de oración del tipo saqqajané.
Muchos sitios tradicionales de los Tekye para sus ceremonias matutinas por Husayn ibn Ali.
El cementerio de Ebn-e Babuyé, donde están enterrados muchos iraníes famosos como Tajtí y Alí Akbar Dehjodá.
El cementerio de Zahiroddoulé, donde muchos astros iraníes del arte y la cultura como Irach Mirzá, Mohammad Taqí Bahar, Forugh Farrojzad, Abolhasan Sabá, Ruhollah Jaleghí, y Darvish Jan están enterrados.
Tumba de Kordan, de la era selyuquí, Karach.
Tumba de Maydanak, siglo XIII, Karach.
El cementerio polaco al norte de Teherán en el jardín británico de Gholhak, donde están enterrados muchos aliados de la II Guerra Mundial.
El otro cementerio polaco (cementerio católico) en Dulab, al sur de Teherán.
Cementerio ortodoxo, en Dulab donde está la tumba al soldado ruso desconocido, que tiene una estrella roja sobre ella.
Torre del Silencio (Dajme-ye gabrha), sita en la carretera Moshiryh detrás de la fábrica de cemento en la 7º unidad de Teherán. Es de forma circular.
Torre Nagharejané, localizada en la montaña del mismo nombre (Nagharejané) en el distrito de Haftdastagh, junto a la carretera Aminabad. Su antigüedad no está clara pero hay relatos de la era selyuquí que hablan de ella. La torre es la tumba de un sultán selyuquí. Bajo la torre se pueden ver otras ruinas históricas el (domo Einanj). Este lugar es un cementerio real y fue utilizado en los primeros años de la era islámica en Persia.

Iglesias

Surep Georg, construida en 1790.
Iglesia de San Judas Tadeo, construida en 1808.
Tatavus, de la era Qayar.
Enyilí, construida en 1867.
Iglesia asiria.

Ciudades hermanadas

Bandera de Cuba La Habana, Cuba (2001)10
Bandera de Sudáfrica Pretoria, Sudáfrica (2002)11
Bandera de Venezuela Caracas, Venezuela (2005)12
Bandera de Bolivia La Paz, Bolivia (2008)
Bandera de la República Popular China Pekín, China (2006)13
Bandera de Bielorrusia Minsk, Bielorrusia (2006)14
Flag of Tajikistan.svg Dusambé, Tayikistán
Bandera de Corea del Sur Seúl, Corea del Sur
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TAIWAN (TAIPÉI)

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TAIWAN (TAIPÉI)

Taipéi1 (chino tradicional: 臺北市 o 台北市, pinyin: Táiběi Shì) es la ciudad más poblada y capital de facto de la República de China desde 1949. Su estatus oficial es el de capital provisional de la República de China. Es el centro político, económico y cultural del país. La ciudad tiene un metro... Ver mas
Taipéi1 (chino tradicional: 臺北市 o 台北市, pinyin: Táiběi Shì) es la ciudad más poblada y capital de facto de la República de China desde 1949. Su estatus oficial es el de capital provisional de la República de China. Es el centro político, económico y cultural del país. La ciudad tiene un metro elevado y está conectada por tren de alta velocidad con Kaohsiung. Además es sede de varias universidades, el Museo Nacional del Palacio y otras instituciones culturales como la Academia Sínica, y Taipei 101, el cuarto edificio más alto del mundo.

Situada en el extremo norte de la isla de Taiwán, Taipéi se extiende sobre el río Tamsui y está a 25 kilómetros al suroeste de Keelung, su puerto en el Océano Pacífico. Cerca de la capital se encuentra también la ciudad costera de Tamsui, en la desembocadura del río en el estrecho de Taiwán. Se encuentra en los dos estrechos valles de los ríos Keelung (基隆河) y Xindian (新店溪), que se unen para formar el río Tamsui a lo largo de la frontera occidental de la ciudad.2

La ciudad en sí tiene una población estimada de 2.619.920 habitantes (a marzo de 2009). La ciudad y la ciudad de Nuevo Taipéi, y la ciudad de Keelung forman el área metropolitana de Taipéi con una población de 6.752.826 (marzo de 2009).3 Sin embargo, ambas son administradas por distintos órganos gubernamentales, ya que Taipéi es una municipalidad especial administrada directamente por el Gobierno central de la República de China. En ocasiones "Taipéi" se refiere al conjunto del área metropolitana, mientras que la "ciudad de Taipéi" se refiere a la ciudad en sí.

Taipéi es considerada una ciudad global alfa4 y forma parte de un importante área industrial. Está conectada con el resto de la isla por ferrocarril, trenes de alta velocidad, autopistas, aeropuertos y líneas de autobús. La ciudad cuenta con el Aeropuerto de Taipéi Songshan, para vuelos domésticos, y el Aeropuerto Internacional de Taiwán Taoyuan, para vuelos internacionales.

Fue fundada a comienzos del siglo XVIII y se convirtió en un importante centro para el comercio de ultramar en el siglo XIX. Japón se hizo con Taiwán en 1895 tras la Primera Guerra Sino-Japonesa y convirtió Taipéi en la capital de la isla.5 La República de China ocupó Taiwán después de que Japón fuera derrotada en la Segunda Guerra Mundial. El Generalísimo Chiang Kai-shek declaró Taipéi capital provisional de la República de China en diciembre de 1949 cuando el Kuomintang fue vencido por los comunistas, quienes se hicieron con la mayor parte de la China continental durante la Guerra civil china.6 7
Historia
Primeras poblaciones

Taipei estuvo poblada originalmente por nativos de la tribu Ketagalan, pero históricamente fue poblada inicialmente por las primeras generaciones de chinos Han de la dinastía Ming en la era de los descubrimientos.

Holanda descubrió la isla actual de Taiwan para los europeos en el siglo XVI, sin embargo fue España la que formó un gobierno en el lugar que no se extendía más allá del ahora distrito de agua dulce, donde había creado una fortaleza que por entonces se convirtió en una de las bases para las actividades de España en Asia durante un período de tiempo. Alrededor de 1662, Zheng Chenggong "El destructor de Taiwán" se adelantó al norte de Taiwan a las fuerzas de Holanda y logró llegar a agua dulce y Keelung, derrotando así a las fuerzas españolas.
Desarrollo de la ciudad

En 1683 la dinastía Qing inicia el imperio de Taiwán, y el gobierno de Qing empieza a reconocerla como parte de la nación porque no limita a la isla como parte de los viajes, Taipéi se desarrolla inicialmente. Cuando empieza a florecer el imperio se cancela el límite fronterizo sin apenas debate, por lo que la migración de chinos Han propicia la activación de la ciudad y comienza a formar parte de una de las tres ciudades más grandes del "triple gobierno de Nishika". Siendo unos de los centros del imperio de la dinastía Qing, Deer Harbor que es el nombre antiguo del distrito colindante origina el carácter de Taipéi inicialmente desarrollado por el transporte de agua, esta etapa de desarrollo se prolonga hasta finales del siglo XIX que es donde finaliza la hegemonía del gobierno de la dinastía Qing. Aquí Taipéi cobró gran importancia económica gracias al comercio del té. En 1875 la parte norte de Taiwán se separó de la Prefectura de Taiwán y se convirtió en la Prefectura de Taipéi, una nueva ciudad, Chengnei, comenzando por consiguiente a establecerse para albergar a la creciente burocracia de la prefectura.

Tras su derrota en la Primera Guerra Sino-japonesa, en virtud del Tratado de Shimonoseki, China tuvo que ceder la isla entera de Taiwán a Japón en 1895. Consecuentemente, Taipéi se convirtió en la capital política del gobierno colonial japonés, efectuando así la influencia japonesa en el desarrollo urbano de la ciudad. Muchos de los edificios y arquitectura de Taipéi datan del periodo de dominio japonés, durante el cual la ciudad recibió el nombre de Taihoku. Esto incluye el actual edificio presidencial, que en aquella época albergaba las oficinas del gobernador general de Taiwán.
Consolidación como capital de la República de China

En 1949, el Partido Comunista de China forzó el exilio del gobierno del Kuomintang encabezado por Chiang Kai-shek a Taipéi, que fue declarada "capital provisional" de la República de China (la capital constitucional de la República de China es aún la ciudad continental de Nankín). A diferencia de la República Popular de China el gobierno de Kuomintang dio prioridad al desarrollo económico, por ello hasta la actualidad la economía de Taiwán se ha desarrollado a pasos agigantados, y por lo tanto el crecimiento demográfico de Taipéi también ha aumentado mucho.

Debido a que el consumo había sido dejado de lado, principalmente por la congestión del tráfico el problema de la contaminación comenzó a empeorar. Para resolverlo el gobierno tomo varias medidas para emprender la década de 1990, como la construcción del metro subterráneo y el reglamento de escape. Esto ha dado lugar a la actual buena situación medio ambiental de la capital.

Por la realización del ferrocarril de alta velocidad, el desarrollo previamente como ciudad industrial, y el rápido crecimiento de la población de su área metropolitana, la ciudad de Kaohsiung ha señalado definitivamente en 2006 la posibilidad de absorción política por parte de Taipéi.

Para 2017 la Universiada se llevará a cabo por primera vez en Taiwan, en la que Taipéi será la sede.
Geografía
Vista satelital de la región de Taipéi.

La ciudad de Taipéi está situada en la cuenca de Taipéi, al norte de Taiwán.8 Está rodeada por el río Xindian al sur y el río Tamsui al oeste. El terreno llano de las zonas centrales al oeste de la ciudad tiene una ligera pendiente ascendente hacia el sur, este y sobre todo al norte,2 donde alcanza los 1.120 metros en la montaña Qixing (七星山), lugar donde reposa el volcán más alto (apagado) de Taiwán, en el Parque Nacional Yangmingshan. Los distritos del norte Shilin y Beitou se extienden al norte del río Keelung y están junto al mencionado parque nacional.

Los picos de la montaña Qixing y el monte Tatun se erigen al noreste de la ciudad.9 La montaña Qixing se encuentra en el Grupo Volcánico Tatun y es la montaña más alta de la cuenca de Taipéi, con una altura de 1.120 metros. El monte Datun, por su parte, se encuentra a 1.092 metros de altura. Estos antiguos volcanes conforman el Parque Nacional Yangmingshan, cuyo terreno abarca hasta el monte Caigongkeng (菜公坑山).

Situado en un amplio puerto entre dos montañas, la zona también contiene el estanque pantanoso Datun. Al sureste de la ciudad se encuentran las colinas de Songshan y el barranco Qingshui, que forman una barrera de frondosos bosques.9
Clima

Taipéi tiene un clima húmedo subtropical. La temperatura media anual es de 23,6 °C, con temperaturas veraniegas medias de 29,4 °C e invernales de 11 °C. Los veranos son húmedos, acompañados normalmente de tormentas y tifones, mientras que los inviernos son cortos y suaves.10

Debido a la situación de Taiwán en el Océano Pacífico, la ciudad se ve afectada por la temporada de tifones del Pacífico, que tiene lugar entre junio y octubre.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Taipéi (1971-2000) WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 18.9 19.1 21.8 25.8 28.7 31.9 34.0 33.4 31.2 27.6 23.9 20.7 26.4
Temperatura media (°C) 15.8 15.9 18.0 21.7 24.7 27.5 29.2 28.8 27.1 24.3 20.9 17.6 22.6
Temperatura mínima media (°C) 13.3 13.5 15.3 18.7 21.8 24.3 25.8 25.6 24.3 21.9 18.7 15.2 19.9
Precipitación total (mm) 86.5 165.7 180.0 183.1 258.9 319.4 247.9 305.3 274.6 138.8 86.2 78.8 2325.2
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) 14.5 15.3 15.7 14.6 16.1 15.2 11.9 13.8 13.0 12.1 13.4 12.9 168.5
Horas de sol 78.2 67.9 85.2 97.6 104.3 130.6 188.5 188.0 160.5 125.7 92.4 89.4 1408.3
Humedad relativa (%) 79.4 81.1 81.0 78.7 78.8 78.3 74.0 75.2 76.0 76.3 76.5 76.5 77.7
Fuente: 11 7 de junio de 2009
División administrativa

La ciudad de Taipéi está dividida en doce distritos (區 qu):
Distrito Población Superficie Código postal
Districts of Taipei-Taiwan.png Hanyu Pinyin 漢字 Wade-Giles en 2009 km²
■ Zhongzheng 中正區 Chung-cheng 159.464 7,60 100
■ Datong 大同區 Ta-t'ung 124.466 5,68 103
■ Zhongshan 中山區 Chung-shan 218.551 13,68 104
■ Songshan 松山區 Sung-shan 209.903 9,28 105
■ Da'an 大安區 Ta-an 313.371 11,36 106
■ Wanhua 萬華區 Wan-hua 190.050 8,85 108
■ Xinyi 信義區 Hsin-yi 227.232 11,20 110
■ Shilin 士林區 Shih-lin 285.459 62,36 111
■ Beitou 北投區 Pei-t'ou 249.319 56,82 112
■ Neihu 內湖區 Nei-hu 267.120 31,57 114
■ Nangang 南港區 Nan-kang 113.462 21,84 115
■ Wenshan 文山區 Wen-shan 261.523 31,50 116
Planificación urbana

La planificación de la ciudad se caracteriza por calles rectas y edificios públicos de gran estilo arquitectónico occidental.12 La ciudad está construida sobre una configuración en cuadrícula, sin embargo, estos bloques son enormes por las normas internacionales (500 metros de lado). Sin embargo existe poca uniformidad de planificación dentro de estos bloques, por lo que las calles (perpendiculares a las calles) y callejones (paralelos a la calle o perpendicular a la calle) se expanden por las vías principales. Estas pequeñas calles no siempre son perpendiculares y se interrumpen, a veces, por bloques diagonales.

Aunque el desarrollo se inició en los distritos occidentales de la ciudad por el comercio, los distritos orientales de la ciudad se han convertido en el centro de la ciudad. Muchos de los distritos occidentales, ya en declive, se han convertido en objetivo de nuevos proyectos de renovación urbana.12
Gobierno y política

El alcalde actual de Taipéi es Hau Lung-pin, del Kuomintang. El cargo de alcalde de Taipéi es visto por muchos como un peldaño para escalar un puesto político de mayor rango. Tanto el presidente actual, Ma Ying-jeou, como sus predecesores Chen Shui-bian y Lee Teng-hui fueron alcaldes de Taipéi. Sólo desde 1994 el alcalde de Taipéi es nombrado por elección popular, después de muchos años de haber sido un cargo designado por otras autoridades.

Por su alta proporción de pobladores de origen chino continental y su dependencia del comercio, la ciudad de Taipéi es mucho más partidaria de la reunificación con la República Popular China que otras áreas de Taiwán. La lengua más hablada es el chino mandarín, mientras que en el resto de la isla predominan los dialectos chinos taiwanés y hakka.
Economía
Bellavita Shopping Center y el edificio de CPC Corporation en el área de negocios de Xinyi

Como la capital de Taiwán, Taipéi ha sido el centro de un rápido desarrollo económico en el país y ahora se ha convertido en una de las ciudades globales en la producción de alta tecnología y sus componentes.13 Esto es parte del llamado milagro taiwanés, que ha registrado un crecimiento espectacular en la ciudad tras la inversión extranjera directa en la década de 1960. Taiwán es actualmente una economía acreedora, sostiene una de las mayores reservas de divisas del mundo, con más de 403 mil millones de dólares a diciembre de 2012.14

A pesar de la crisis financiera asiática, la economía sigue creciendo a un 5% anual, con prácticamente un empleo pleno y una baja inflación. A partir de 2007, el PIB nominal del núcleo urbano de Taipéi ha devengado un monto de cerca de 160 millones de dólares, mientras que la región metropolitana de Taipéi presenta un PIB (nominal) de alrededor de 260 mil millones de dólares, un récord que le situaría número 13 entre las ciudades del mundo por PIB. El PIB per cápita de Taipéi es de 48 400 dólares, el segundo más alto de Asia después de Tokio, que tiene un PIB per cápita de 65 453 dólares estadounidenses.15

Taipéi y sus alrededores han sido durante mucho tiempo la zona industrial más importante de Taiwán, consistente en industrias de los sectores secundario y terciario.10 La mayoría de las fábricas importantes del país que producen textiles y prendas de vestir se encuentran en la ciudad; otras industrias incluyen la fabricación de productos y componentes electrónicos, maquinaria y equipos eléctricos, materiales impresos, equipos de precisión, y alimentos y bebidas. Estas empresas incluyen Shihlin Electric, CipherLab y Insyde Software. La construcción naval, incluyendo yates y otras embarcaciones de recreo, se realiza en el puerto de Keelung al noreste de la ciudad.

Los servicios, incluidos los relacionados con el comercio, el transporte y banca se han vuelto cada vez más importantes. El turismo es un pequeño pero significativo componente de la economía local16 17 totalizando casi 3 millones de visitantes internacionales en 2008.18 Taipéi tiene muchas atracciones turísticas y aporta una cantidad importante a la industria de 6.8 mil millones de dólares del turismo en Taiwán.19 Las marcas nacionales, tales como ASUS,20 Chunghwa Telecom,21 Mandarin Airlines,22 Tatung,23 Uni Air24 25 y D-Link26 tienen su sede en la ciudad.
Educación

Taipéi cuenta con una infraestructura educativa muy desarrollada, en la ciudad podemos encontrar 25 instituciones de educación superior,27 de las cuales más importantes son:
Instituciones nacionales Imagen Universidad
National Taiwan University.jpg Universidad de Taiwán
Nccu.JPG Universidad Nacional de Chengchi
NTNUfrontdoor.jpg Taiwan Normal University
Yang Ming University's Campus 20100905a.jpg Universidad Nacional Yang-Ming
NTPU Minsheng Campus.JPG Universidad Nacional de Taipéi
NTUAdministrationBldg.jpg Universidad Nacional de Educación de Taipéi
Taipei National University of the Arts.jpg Universidad Nacional de Arte de Taipéi

Institutos técnicos y científicos Imagen Universidad
國立台灣科技大學研揚大樓.JPG Universidad Nacional de Taiwán de Ciencia y Tecnología
北科忠孝東路大門:一百學年畢業典禮.jpg

Universidad Nacional de Taipéi de Ciencia y Tecnología
China University of Technology 20090926.jpg Universidad China de Ciencia y Tecnología
CUST Taipei Campus West Entrance 20120721.JPG Escuela Técnica China
Otros Imagen Universidad
Farview of Chinese Culture University.jpg Universidad de Cultura China
TMUE Zhongzhen Hall and Konchen Building.jpg Universidad Municipal de Educación de Taipéi
Festividades

Hay muchos festivales anuales que se celebran en Taipéi, incluyendo el "Festival de los faroles", y el "Día del doble diez" (10 de octubre), fiesta nacional de la República de China en la que se conmemora el Levantamiento de Wuchang. Muchas de estas fiestas se celebran en la plaza frente al Monumento a Chiang Kai-shek. En los últimos años, muchos de los principales festivales que comúnmente se organizaban en Taipéi se han trasladado a otras ciudades.
Atracciones turísticas
Taipei 101 durante la celebración de año nuevo.
Templo Longshan.

Taipéi tiene un eficiente y moderno sistema de metro (MRT, por sus siglás en inglés).

Taipei 101 es un nuevo centro financiero en la ciudad. El Libro Guinness de Récords lo declaró en octubre de 2003 como el edificio más alto del mundo, récord que duró hasta 2009, con la inauguración del Burj Dubai.
El Monumento a Chiang Kai-shek.
El Monumento a Sun Yat-sen.
El Museo Nacional del Palacio
El Templo Longshan
El Mercado nocturno de Shilin
El Río Tamsui
Parque Nacional Yan Ming Shan

Ciudades Hermanadas

La ciudad de Taipéi tiene 46 hermanamientos, dos ciudades asociadas y cuatro tratados de amistad en 31 países del mundo.28

Bandera de los Estados Unidos Houston, Estados Unidos (1961)
Flag of Togo.svg Lomé, Togo (1966)
Bandera de las Filipinas Manila, Filipinas (1966)
Bandera de Benín Cotonú, Benín (1967)
Bandera de Corea del Sur Seúl, Corea del Sur (1968)
Bandera de las Filipinas Ciudad Quezón, Filipinas (1968)
Bandera de los Estados Unidos San Francisco, Estados Unidos (1970)
Bandera de la República Dominicana Santo Domingo, República Dominicana (1970)
Bandera de los Estados Unidos Guam, Estados Unidos (1973)
Bandera de Honduras Tegucigalpa, Honduras (1974)
Bandera de los Estados Unidos Cleveland, Estados Unidos (1975)
Bandera de Arabia Saudita Yeda, Arabia Saudita (1978)
Bandera de los Estados Unidos Indianapolis, Estados Unidos (1978)
Bandera de los Estados Unidos Marshall, Texas Estados Unidos (1978)
Bandera de los Estados Unidos Phoenix, Estados Unidos (1979)



Bandera de los Estados Unidos Los Ángeles, Estados Unidos (1979)
Bandera de los Estados Unidos Atlanta, Estados Unidos (1979)
Bandera de los Estados Unidos Oklahoma City, Estados Unidos (1981)
Bandera de Sudáfrica Johannesburgo, Sudáfrica (1982)
Bandera de Australia Gold Coast, Australia (1982)
Bandera de Sudáfrica Pretoria, Sudáfrica (1983)
Bandera de Costa Rica San José, Costa Rica (1984)
Bandera de Malaui Lilongüe, Malaui (1984)
Bandera de Francia Versalles, Francia (1986)
Bandera de Paraguay Asunción, Paraguay (1987
Bandera de Panamá Panamá, Panamá (1989)
Bandera de Nicaragua Managua, Nicaragua (1992)
Flag of El Salvador.svg San Salvador, El Salvador (1993)
Bandera de Polonia Varsovia, Polonia (1995)
Bandera de Rusia Ulán-Udé, Rusia (1996)



Bandera de los Estados Unidos Boston, Estados Unidos (1996)
Bandera de los Estados Unidos Dallas, Estados Unidos (1996)
Bandera de Senegal Dakar, Senegal (1997)
Flag of The Gambia.svg Banjul, Gambia (1997)
Bandera de Guinea-Bisáu Bisáu, Guinea-Bisáu (1997)
Flag of Swaziland.svg Mbabane, Suazilandia (1997)
Flag of Mongolia.svg Ulán Bator, Mongolia (1997)
Bandera de México San Nicolás de los Garza, México (1997)
Bandera de Bolivia La Paz, Bolivia (1997)
Bandera de Guatemala Ciudad de Guatemala, Guatemala (1998)
Flag of Liberia.svg Monrovia, Liberia (1998)
Bandera de Lituania Vilna, Lituania (1998)
Flag of the Marshall Islands.svg Majuro, Islas Marshall (1999)
Bandera de Letonia Riga, Letonia (2001)
Flag of Burkina Faso.svg Uagadugú, Burkina Faso (2008)
Bandera de Corea del Sur Daegu, Corea del Sur (2010)
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LAOS (VIENTIANE)

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LAOS (VIENTIANE)

Vientián1 (del francés Vientiane; en laosiano ວຽງຈັນ, Viangchan /ʋíəŋ tɕàn/) es la capital de Laos. Se encuentra en el valle del río Mekong. La ciudad contaba con una población de unos 200.000 habitantes en 2005, mientras que el área metropolitana, es decir toda la Prefectura de Vientián, tiene... Ver mas
Vientián1 (del francés Vientiane; en laosiano ວຽງຈັນ, Viangchan /ʋíəŋ tɕàn/) es la capital de Laos. Se encuentra en el valle del río Mekong. La ciudad contaba con una población de unos 200.000 habitantes en 2005, mientras que el área metropolitana, es decir toda la Prefectura de Vientián, tiene unos 700.000 habitantes.

Vientián está en la prefectura homónima (kampheng nakhon Vientiane). También existe la provincia de Vientián, de la cual se separó la prefectura en 1989.
Etimología

La palabra "Vientiane" es una romanización de origen francés. Otra transliteración es "Viangchan", u ocasionalmente "Wiangchan".

El Diccionario panhispánico de dudas (DPD) aconseja el uso de Vientián, forma adaptada a la ortografía y pronunciación españolas, desaconsejando el uso en español de la grafía francesa Vientiane, adaptación del laosiano Vieng Chan, empleada también en inglés.1
Historia

En 1354, cuando Fa Ngum fundó el reino de Lan Xang, Vientián se volvió una importante ciudad administrativa, aunque no era la capital oficial. El rey Setthathirath la convirtió en capital de Lan Xang en 1560. En 1707 Lan Xang se convirtió en reino independiente. En 1779 fue conquistado por Phraya Chakri, convirtiéndolo en vasallo de Siam.

El rey Anouvong lideró una fallida rebelión en 1827. En 1893 se convirtió en protectorado de Francia. Vientián se convirtió en la capital del protectorado francés de Laos en 1899.

Vientián fue el anfitrión de los Juegos del Sudeste Asiático de 2009.
Climatología
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Vientián WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 28.4 30.3 33.0 34.3 33.0 31.9 31.3 30.8 30.9 30.8 29.8 28.1 31.1
Temperatura mínima media (°C) 16.4 18.5 21.5 23.8 24.6 24.9 24.7 24.6 24.1 22.9 19.3 16.7 21.8
Lluvias (mm) 7.5 13.0 33.7 84.9 245.8 279.8 272.3 334.6 297.3 78.0 11.1 2.5 1660.5
Días de lluvias (≥ 1 mm) 1 2 4 8 15 18 20 21 17 9 2 1 118
Horas de sol 254.4 214.3 216.8 226.3 207.1 152.9 148.6 137.1 137.7 247.7 234.3 257.5 2434.7
Humedad relativa (%) 70 68 66 69 78 82 82 84 83 78 72 70 75
Fuente nº1: World Meteorological Organization2
Fuente nº2: NOAA (sol y humedad)3
Arte

Como en el resto de Laos, en la ciudad de Vientian destaca como máximo exponente artístico las artes decorativas de vivos colores, aplicadas a la arquitectura. Tallas pintadas, esculturas adornan los particulares edificios históricos de la ciudad. Tras el expolio de 1827 Vientián sufrió el abandono hasta ser redescubierta por los franceses en 1860. Las restauraciones comenzaron con el protectorado francés.4 Así es como la ciudad conserva abundantes representaciones de arquitectura colonial.
Como en el resto de Laos, en la ciudad de Vientian destaca como máximo exponente artístico las artes decorativas de vivos colores, aplicadas a la arquitectura. Tallas pintadas, esculturas adornan los particulares edificios históricos de la ciudad. Tras el expolio de 1827 Vientián sufrió el abandono hasta ser redescubierta por los franceses en 1860. Las restauraciones comenzaron con el protectorado francés.4 Así es como la ciudad conserva abundantes representaciones de arquitectura colonial.

Dentro de la arquitectura de Vientian destacan templos, monasterios y stupas, la mayoría anteriores al Siglo XVI. Todos estos monumentos han sufrido intervenciones a lo largo de los siglos por lo que no presentan su aspecto original.

En la ciudad destacan

la Stupa de That Luang

y los siguientes monasterios:

el Vat Sri Saketel templo más antiguo de Vientiane, construido en 1818;
el oratorio real Vat Ho Pra Keo, hoy museo religioso. Hogar de la antigua imagen de Buda, Pra Bang.
el Vat Ong Tu
el Vat In Peng
el Vat Xieng Khuan

Lugares de interés

Parque Buda, a 25 km al sur de la ciudad.

Parque Buda.

mercado de Thong Kham Kham
Haw Phra Kaew, templo escuela, museo y pequeños comercios.
Museo Nacional de Laos.
Patuxai, monumental arco de triunfo construido para conmemorar la independencia.
Pha That Luang, el santuario más venerado de Laos con su stupa budista de 45 metros de altura;
Talat Sao mercado central diario
That Dam, gran stupa.
Vat Ong Teu Mahawihan
el templo Vat Si Muang, con su famosa columna de piedra que indica el lugar, donde la ciudad de Vientián fue fundada.
Vat Si Saket, templo budista.
Vat Sok Pa Luang, templo budista.
la ribera del río Mekong

Economía

Vientián es el centro de la economía de Laos y el principal motor de su cambio. En los últimos años ha experimentado un fuerte crecimiento gracias a la inversión extranjera.5 En enero de 2011 comenzó a operar la Bolsa de Valores de Laos.6 La sede central de Lao Airlines se ubica en la capital.7 También Lao Air tiene su sede central aquí, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Wattay.8
Distribución administrativa

Vientián se encuentra organizada en cinco distritos:

Chantabuly
Hadxaifong
Sikhottabong
Sisattanak
Xaysetha

Deporte
Nuevo Estadio Nacional de Laos

La mayoría de los equipos de la Lao League son de Vientián. Esta liga fue creada en 1990, y en 2013, de los 12 equipos que competían en ella, nueve eran de la capital: Ezra Football Club, Friends Development Football Club, Lao Airlines Football Club, Lao-American College Football Club, Lao Army Football Club, Lane Xang Intra Football Club, Vientiane Football Club y Yothatikan Football Club. Todos estos equipos juegan o en el Nuevo Estadio Nacional de Laos o en el Estadio Chao Anouvong.
Ciudades hermanadas

Bandera de Tailandia Bangkok, Tailandia.
Bandera de Bangladés Chittagong, Bangladés.
Bandera de Camboya Phnom Penh, Camboya.
Bandera de los Estados Unidos Orlando, Estados Unidos.
Bandera de Vietnam Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.
Bandera de Indonesia Cirebon, Indonesia
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YEMEN (SANAÁ)

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YEMEN (SANAÁ)

Saná1 (también escrito en ocasiones como Sana, Sanaa, Sana'a o Sanaá; del árabe صنعاء, transcrito Ṣan'ā') es la capital de Yemen. Posesión etíope en el siglo VI, la ciudad fue ocupada en numerosas ocasiones por el Imperio otomano. Cuando Yemen se independizó en 1918, Saná se convirtió en la... Ver mas
Saná1 (también escrito en ocasiones como Sana, Sanaa, Sana'a o Sanaá; del árabe صنعاء, transcrito Ṣan'ā') es la capital de Yemen. Posesión etíope en el siglo VI, la ciudad fue ocupada en numerosas ocasiones por el Imperio otomano. Cuando Yemen se independizó en 1918, Saná se convirtió en la capital del país, hasta 1948, año en el que fue trasladada a Ta'izz, antes de volver a Saná en 1962.

La ciudad de Saná es un centro cultural islámico, en la que podemos encontrar una universidad musulmana y muchas mezquitas. Fue designada por la Unesco como Capital árabe de la cultura en 2004.
Geografía y clima

Saná está situada a 2.350 metros de altitud, en una meseta de 2.200 metros de altitud situada al pie de las montañas de Djebel Nogoum (2.892 m) y Djebel Ayban (3.194 m). En 2004 se creó una municipalidad de la ciudad, al mismo nivel que las gobernaciones del país, llamada Amanah al-'Asmah. Al mismo tiempo la ciudad sigue siendo la capital de su antigua gobernación, también llamada Saná.

La ciudad disfruta de un clima seco y frío, y en invierno se pueden dar ligeras heladas. La máxima temperatura registrada es de 34,4 °C, y la mínima es de -3,0 °C. La ciudad disfruta de un clima benigno en los meses de marzo y abril, y las lluvias son habituales en las tardes del final del verano.
Demografía
Evolución de la población de Saná.
Año Población
1994 476.2182
2004 1.527.8612
2010nota 1 2.079.1582
Historia

Saná es una de las antiguas ciudades yemeníes del Reino de Saba, remontándose hasta el siglo VI a. C. Las referencias escritas más antiguas que se refieren a la ciudad se remontan al siglo I a. C. Se ha sugerido que Saná sea la capital del reino de Himyar a principios del siglo VI. Cuando el último rey himyarita, el rey Yūsuf Dhū Nuwas, alcanzó el poder, Saná era la capital del virreinato etíope. En 570 la ciudad fue conquistada por el Imperio sasánida.

Tras la expansión del islam, y pese a la existencia de subestados en muchas partes de Yemen, Saná siguió siendo la sede del gobierno, y asumió un importante estatus en el territorio yemení. Los mamelucos llegaron a Yemen en 1517, pero tras su derrota en Egipto contra los otomanos, Yemen pasó a manos turcas. Entre 1538 y 1635, Saná fue la capital del vilayato otomano, y lo mismo durante el segundo periodo de dominio otomano entre 1872 y 1918. En 1918, Saná se convirtió en la capital del imán Yahya Muhammad Hamid ed-Din en Yemen del Norte. A principios de la revolución de 1962 que depuso el gobierno del imán, la ciudad se convirtió en la capital de la República Árabe de Yemen. En 1990 pasó a ser la capital del Yemen unificado como capital histórica del país.
Ciudades hermanadas

Bandera de Jordania Ammán, Jordania. Desde el 2 de diciembre de 1989.3
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SRI LANKA (COLOMBO)

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SRI LANKA (COLOMBO)

Colombo (en cingalés: Colombo sinhala.jpg, en tamil: கொழும்பு) es la ciudad más populosa de Sri Lanka y su capital comercial. Está situada en la costa occidental de la isla en proximidades de Sri Jayawardenepura Kotte, la capital administrativa de Sri Lanka. Colombo es una ciudad vibrante plena... Ver mas
Colombo (en cingalés: Colombo sinhala.jpg, en tamil: கொழும்பு) es la ciudad más populosa de Sri Lanka y su capital comercial. Está situada en la costa occidental de la isla en proximidades de Sri Jayawardenepura Kotte, la capital administrativa de Sri Lanka. Colombo es una ciudad vibrante plena de vida con una mezcla de arquitectura moderna, edificios coloniales y ruinas2 y una población de más de 600.000 habitantes.1 El nombre "Colombo", le fue dado por los colonizadores portugueses en 1505, y se cree que se deriva de la palabra cingalesa Kolon thota, que significa "Puerto sobre el río Kelani".3 También se ha sugerido que el nombre podría estar relacionado con la palabra cingalesa Kola-amba-thota que significa "Puerto con frondosos árboles de mango".4

Debido a su gran puerto natural y su posición estratégica sobre las rutas comerciales marinas que unen el Este y el Oeste, hace más de 2000 años que los comerciantes conocen su existencia. Sin embargo, la ciudad no fue designada capital de la isla de Sri Lanka, hasta que ésta fue cedida al Imperio Británico en 1815,5 y mantuvo su condición de capital cuando la nación se independizó en 1948. En 1978, cuando las funciones administrativas fueron trasladadas a Sri Jayawardenepura Kotte, Colombo fue designada capital comercial de Sri Lanka.

Al igual que muchas otras ciudades, el área urbana de Colombo se extiende más allá de los límites administrativos, abarcando otros núcleos urbanos y municipalidades. La zona central de la ciudad aloja la mayoría de las oficinas corporativas, restaurantes y lugares de ocio de Sri Lanka.4 Entre los lugares famosos de Colombo se encuentran el parque Galle Face, el Parque Viharamahadevi , y el Museo Nacional.
Historia

Durante más de 2000 años viajeros y comerciantes árabes y chinos han visitado Colombo, en su tránsito por el Océano Índico triangulando entre la península arábica, la India y el sudeste asiático. El viajero árabe Ibn Batuta, visitó la isla en el siglo XIV, se refiere a ella como Kalanpu.6 Comerciantes musulmanes árabes, comenzaron a asentarse en Colombo durante el siglo VIII sobre todo porque la presencia del puerto les permitía controlar sus negocios y el comercio entre el reino cingalés y el mundo exterior. En la actualidad, constituyen la comunidad mora de Sri Lanka.5 7
La era portuguesa

Los exploradores portugueses liderados por Don Lourenço de Almeida llegaron por primera vez a Sri Lanka en 1505. Durante su primera visita se firmó un tratado con el rey de Kotte Parakramabahu VIII (1484-1508) que les autorizaba a comerciar canela producida en la isla, y a establecerse a lo largo de las zonas costeras de la isla, incluso en Colombo.8 El tratado le cedía a los portugueses plena autoridad sobre la línea costera a cambio del compromiso de éstos de proteger la costa contra invasores. También se les permitió establecer un puesto de comercio en Colombo.8 Al poco tiempo, sin embargo, los portugueses expulsaron a los habitantes musulmanes de Colombo y comenzaron a construir un fuerte allí en 1517.
La herencia colonial Colombo es visible por toda la ciudad, como en la histórica iglesia Wolvendaal, establecida por los holandeses en 1749.

Pronto los portugueses se dieron cuenta que necesitaban contar con el control de Sri Lanka para proteger sus establecimientos costeros en la India y por lo tanto comenzaron a manipular a los gobernantes del reino Kotte con el fin tomar el control de la zona. Después de explotar hábilmente las rivalidades dentro de la familia real, tomaron control de una extensa área del reino, por lo que el rey cingalés Mayadunne estableció un nuevo reino en Sitawaka, un dominio del reino Kotte.8 En poco tiempo Mayadunne anexa gran parte del reino Kotte y obliga a los portugueses a retirarse a Colombo, que fue sitiada en repetidas ocasiones por Mayadunne y más tarde por los reyes de Sitawaka, lo que obliga a los portugueses a buscar refuerzos de su base principal en Goa, India. Sin embargo, tras la caída del reino en 1593, los portugueses logran quedarse con el control de toda la zona costera, haciendo de Colombo su capital.8 9
La VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) logo de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en las puertas de la iglesia Wolvendaal.

A esta parte de Colombo se la llama Fort (fuerte) y en ella se encuentran el palacio presidencial y la mayoría de los hoteles cinco estrellas. El área inmediatamente fuera de Fort se la llama Pettah (en cingaléspiṭa koṭuva, "afuera del fuerte") y es un centro comercial.
La era holandesa

En 1638 los holandeses firmaron un tratado con el rey Rajasinha II de Kandy, mediante el cual garantizaban la ayuda al rey en su guerra contra los portugueses a cambio del monopolio comercial de las principales mercancías de la isla. Inicialmente los portugueses resistieron el embate holandés y de los kandyanos, pero poco a poco a partir de 1639 fueron derrotados en sus fortalezas.10 Los holandeses capturaron Colombo en 1656 después de un asedio épico, al final del cual solo 93 portugueses lograron salir vivos del fuerte. Si bien inicialmente los holandeses iban a devolver la zona capturada al rey cingalés, luego se negaron a proceder de esta forma y tomaron control de las tierras de cultivo de canela, las más productivas de la isla incluyendo Colombo la que se convierte en capital de las provincias marítimas holandesas bajo el control de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales hasta 1796.10 11
La era británica
El antiguo parlamento de Colombo.

Los ingleses capturan Colombo en 1796, y lo convierten en un puesto de avanzada militar hasta que les es cedido el reino de Kandy en 1815 y entonces convierten a Colombo en la capital de la colonia de Ceilán que acaban de crear. A diferencia de los portugueses y holandeses, que habían utilizado Colombo principalmente como un fuerte militar, los británicos comenzaron a construir casas y otras estructuras civiles en torno a la fortaleza, dando lugar a la actual ciudad de Colombo.5

Al principio, nombraron a cargo de la administración de la ciudad a un "colector", siendo John MacDowell del Servicio de Madras el primero en ocupar el cargo. Luego, en 1833, el Agente del gobierno de la provincia occidental fue encargado de la administración de la ciudad. Los siglos de dominio colonial habían significado una disminución de la participación de los habitantes locales en la administración de Colombo, por ello en 1865 los británicos establecieron un Consejo Municipal como un medio de entrenar y formar a la población local para su autogobierno. El Consejo Legislativo de Ceilán creó el Consejo Municipal de Colombo en 1865 y el Consejo se reunió por primera vez el 16 de enero de 1866. En ese momento, la población de la región era de unos 80000 habitantes.5

El 5 de abril de 1942, bombarderos japoneses atacaron una base aérea británica en la ciudad, destruyendo el 50% de la fuerza aérea enemiga en la colonia. Estas operaciones formaban parte de la incursión japonesa del Océano Índico de 1942. Afortunadamente, el ataque se limitó a las bases militares, y las instalaciones portuarias fueron respetadas.

Mientras los británicos tuvieron el control de Colombo, fueron responsables de gran parte de la planificación de la actual ciudad. En algunas partes de la ciudad, todavía son visibles elementos de infraestructura tales como tranvías y empedrados de calles de granito que fueron colocados en esa época.12 13
Post Independencia
Monumento dedicado a la memoria de la independencia de Colombo.

La era colonial terminó pacíficamente en 1948, cuando Ceilán obtuvo la independencia de Gran Bretaña.14 Debido al gran impacto que esto causó en los habitantes de la ciudad y el país en su conjunto, se produjeron una serie de cambios drásticos al final del período colonial. Sin embargo la era colonial dejó sus rastros en el establecimiento de una nueva cultura, marcada por cambios en las leyes y costumbres, estilos de ropa, religiones y los nombres propios.14 Estos cambios culturales fueron seguidos por el fortalecimiento de la economía de la isla. Aún hoy, las influencias portuguesa, holandesa y británica son claramente visibles en la arquitectura de Colombo, los nombres, la ropa, la comida, el idioma y los usos y costumbres. Algunos edificios resabios de los tres períodos coloniales permanecen de pie como recuerdos del pasado turbulento de Colombo. La ciudad y sus habitantes presentan una interesante mezcla estilos y modas europeas entremezcladas con costumbres locales.14 Colombo es, con mucho, más moderna que la mayoría de las ciudades en los países vecinos y es una floreciente metrópolis de Oriente.

Históricamente, Colombo se refería a los alrededores de Fort y el Mercado de Pettah que es famoso por la variedad de productos disponibles, así por la torre del reloj Khan, un hito local. Actualmente, corresponde al área comprendida bajo el control de Consejo Minicipal de Colombo. Aunque más a menudo, el nombre se utiliza para referirse a la aglomeración urbana conocida como Gran Colombo, que abarca varios consejos municipales incluidos Kotte, Dehiwela y Colombo.

Aunque Colombo perdió su condición de capital de Sri Lanka en el decenio de 1980, sigue siendo el centro comercial de la isla. Pese a que la capital oficial de Sri Lanka fue desplazada a la vecina Sri Jayawardanapura Kotte, la mayoría de los países todavía mantienen sus misiones diplomáticas en Colombo.15

A pesar de que el Tsunami de diciembre de 2004 afectó playas al sur de Colombo, la ciudad no sufrió grandes destrozos. Sin embargo, miles de desplazados llegaron a la ciudad poco después.
Geografía

La geografía de Colombo es diversa, se destacan los numerosos canales que la atraviesan, y el lago Beira de 65 hectáreas que se encuentra en el corazón de la ciudad.16 El lago es uno de los elementos más característicos de Colombo, y fue utilizado durante siglos por los colonos como elemento defensivo de la ciudad.16 Hoy sigue siendo una atracción turística, acoge regatas,17 y eventos teatrales en sus orillas. El norte y la frontera nororiental de la ciudad de Colombo están formados por el río Kelani, que desemboca en el mar en una parte de la ciudad conocida como la Modera (mōdara en cingalés), que significa delta del río.

Durante el tsunami del 2004 la ciudad de Colombo no sufrió grandes daños, a diferencia de algunas de las zonas costeras de la isla cuyas poblaciones quedaron desoladas.
Vista aérea de Colombo.
Clima

El clima de Colombo es templado la mayoría del año. De marzo a abril la temperatura media es de alrededor de 31 °C como máximo.18 El único cambio cíclico importante del clima de Colombo se produce durante la temporada de monzón, de mayo a agosto y de octubre a enero. Durante esta época del año se registran fuertes lluvias. La temperatura diurna de la ciudad no presenta excesivas diferencias con la nocturna, aunque ésta es más marcada en los meses más secos del invierno, donde las temperaturas medias mínimas son de 22 °C. El promedio de precipitaciones en la ciudad es de alrededor de 2400 mm al año.19
Mes Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Año
Temperatura media °C
27
27
29
28
28
28
28
28
28
27
27
27
27
Precipitación total cm 8 6 11 25 33 19 12 9 15 35 30 15 223
Demografía
Vista de Colombo, con el lago Beira, el templo Seema Malakaya y la isla Galería.

Colombo es una ciudad que aloja numerosas étnias y culturas, entre las más relevantes se destacan el aporte cingalés, de los moros de Sri Lanka y de los tamiles. En la ciudad también conviven pequeñas comunidades de origen chino, portugués, holandés, malayo e indio, así como numerosos europeos. Colombo es la ciudad más poblada en Sri Lanka, con 642.163 habitantes dentro del límite urbano.20 Según el censo de 2001, la demografía urbana de Colombo por el origen étnico es el siguiente.20
Nº Etnia Población % Total
1 Cingaleses 265.657 41,36
2 Tamiles de Sri Lanka 185.672 28,91
3 Moros de Sri Lanka 153.299 23,87
4 Tamiles Indios 13.968 2,17
5 Malayos 11.149 1,73
6 Burghers 5.273 0,82
7 Sri Lanka Chetty 740 0,11
8 Bharatha 471 0,07
9 Otros 5.934 0,96
10 Total 642.163 100
Gobierno y política

Colombo es regida por un Consejo municipal establecido en la carta organizativa de la ciudad. El alcalde de Colombo y los miembros del consejo son elegidos a través de las elecciones locales celebradas cada cinco años. Durante los últimos 50 años la ciudad ha sido gobernado por el Partido Nacional Unido (UNP), un partido políticamente de derecha, cuyas políticas a fvor del desarrollo comercial son apreciadas por el grueso de la población de Colombo. Sin embargo, la lista de candidatos del UNP para las elecciones municipales del 2006 fue rechazada,21 y un grupo independiente apoyado por el UNP ganó las elecciones.22 Posteriormente Uvais Mohamed Imitiyas fue nombrado alcalde de Colombo.23

El gobierno de la ciudad es responsable de organizar los servicios de alcantarillado, la gestión de la red de calles y carreteras y la recolección y procesamiento de residuos. En el caso de los servicios públicos el consejo sirve de enlace con el ente de abastecimiento de agua y drenajes, el ente de suministro eléctrico de Ceilán y los proveedores de servicios de telefonía.

Al igual que la mayoría de las ciudades de Sri Lanka, el magistrado judicial y el tribunal de distrito se ocupan de realizar las diligencias por crímenes y delitos, mientras que el Consejo Municipal procesa infracciones de tránsito y a disposiciones municipales sobre el comercio y la salubridad entre otros temas. Colombo alberga la carcel más grande del país, conocida como la Prisión Magazine, la misma se encuentra ubicada en la zona de Colombo llamada Welikada.24 También se encuentran en Colombo las sedes de la Policía, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y muchas otras oficinas administrativas incluida la Corte Suprema de Justicia de Sri Lanka25 y prácticamente todos los ministerios del Gobierno.26
Visión y misión del gobierno local

Visión:

Que Colombo sea una ciudad modelo en Asia. Que la organización de su gobierno y municipio busque velar por los intereses de los ciudadanos y usuarios mediante la provisión de un servicio de alta calidad y eficiente que cree condiciones para una vida segura, saludable y próspera.27

Misión

Ser una organización excelente en la prestación de servicios para los ciudadanos para el público y los clientes, optimizando el uso de los recursos disponibles a través de un equipo de trabajo competente, motivado y con contracción al trabajo.27

Economía
La silueta del distrito de Fort. Las torres gemelas del Centro Mundial del Comercio están en el fondo, con la torre del Banco de Ceilán a su izquierda y la Secretaría Presidencial en primer plano.

La gran mayoría de las empresas de Sri Lanka tienen su sede en Colombo. Destacan las industrias de productos químicos, textiles, vidrio, cemento, artículos de cuero, muebles y joyas. En el centro de la ciudad se encuentra el segundo edificio más alto del sur de Asia - el World Trade Center. Sus torres gemelas de 40 pisos de alto se encuentran en el distrito de Fort, el centro neurálgico de la ciudad, en ellas se alojan importantes establecimientos comerciales.

Junto al distrito de Fort se encuentra el distrito de Pettah. Pettah es un lugar donde es posible comprar todo tipo de cosas, las calles de Pettah bullen de actividad y tráfico y las aceras están llenas de pequeños puestos de venta, en ellos se puede encontrar desde deliciosos sharbat hasta camisas. La calle principal mayormente posee tiendas de venta de ropa, mientras que las calles que la cruzan se especializan en determinados rubros comerciales. Por ejemplo, en la primera calle que la cruza la mayoría de las tiendas comercalizan artículos electrónicos, en la segunda teléfonos celulares. La mayoría de estos comercios en Pettah están en manos de comerciantes musulmanes. Al final de la calle principal más lejos de Fort se encuentra la Calle del Mar, el mercado del oro de Sri Lanka y las joyerías.

La Región Metropolitana de Colombo (CMR) incluye a Kotte la capital administrativa del país y a Colombo. Dentro de las fronteras de la CMR se encuentran el 80% de las industrias del país y más del 60% de todos los vehículos que circulan por las carreteras de Sri Lanka.
Educación

Colombo posee numerosas escuelas superiores y universidades. La educación en Sri Lanka es gratuita y obligatoria, debiendo todos los niños cursar 13 años de escolaridad. Entre los principales centros de enseñanza secundaria de Colombo se encuentran el Royal College una de las más antiguas instituciones educativas de Sri Lanka, el Ananda College con la mayor población estudiantil budista, el Zahira College con la mayor población de estudiantes musulmanes de Sri Lanka, y el Colegio hindú, con la mayor población estudiantil hindú y Visakha Vidyalaya una escuela budista para las niñas. La mayoría de las escuelas en la ciudad son administradas por el consejo provincial, mientras que algunas escuelas prominentes se encuentran bajo el régimen de las escuelas nacionales gestionadas por el gobierno central.

La Universidad de Colombo es la única universidad estatal en la ciudad. La universidad de la escuela de computación es famosa por sus contribuciones al proyecto de software del servidor web Apache. El Instituto de Tecnología de la Información de Sri Lanka también tiene un campus metropolitano en el centro de la ciudad.
Desarrollo urbano

Colombo cuenta con la mayoría de los servicios y facilidades que son propias de una ciudad moderna. En los últimos tiempos ha habido un incremento en la construcción de edificios de condominios en la ciudad, principalmente producto del elevado valor de la tierra.

Prácticamente todas las misiones extranjeras, embajadas, altas comisiones y sedes de ONGs y organizaciones como las Naciones Unidas poseen sus residencias en la ciudad.

Las torres del World Trade Center son uno de los principales puntos de referencia de la ciudad. Antes de estas torres el Banco de Ceilán que se encuentra en sus adyacencias era la estructura más alta y prominente de la ciudad. También se destaca el majestuoso y antiguo edificio del Parlamento que se encuentra emplazado en el distrito de Fort.

Otro hito destacable es la mezquita Jami Ul Alfar que puede ser observada desde el puerto. La mezquita es uno de sitios sitios de interés turístico más visitados en Colombo.

En el distrito de Fort se encuentra el complejo de Cargills & Millers que ha sido declarado como monumento histórico por una ley especial del Gobierno, a los efectos de preservar el acervo histórico de la zona de Fort.

El Galle Face Green es el más grande y elegante paseo marítimo de la ciudad. El mismo está bordeado por palmeras y se extiende en una franja paralela a la costa, a lo largo de 1,5 km. El parque es especialmente visitado los viernes y sábados. Por las noches el sitio es ocupado por familias en busca de esparcimiento, por personas que practican deportes y entusiastas de la salud realizando sus caminatas diarias por la noche. Existen numerosos pequeños puestos de comida y un pequeño tramo de playa para darse un baño. El parque con frecuencia es utilizado para realizar conciertos y actuaciones al aire libre.

El famoso hotel Galle Face de estilo colonial fundado en 1864, y conocido como la Esmeralda de Asia, se encuentra sobre el Galle Face Green. El hotel ha alojado a distinguidos invitados entre ellos la familia real británica entre otros invitados. A la vuelta de la esquina de Galle Face se encuentran destacados cafés, elegantes boutiques y bares.
Transporte
Carretera A2 en el centro ciudad
Tráfico de Colombo.

Sri Lanka dispone de tan sólo un aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Bandaranaike, situado a 35 kilómetros hacia el norte del centro de Colombo. En él operan más de 30 compañías aéreas, entre ellas la SriLankan Airlines. La red de transporte público incluye autobuses, trenes, auto rickshaws (comúnmente llamado "tres ruedas" en Sri Lanka) y taxis. El servicio de autobús es operado tanto por compañías particulares como gubernamentales. El servicio de autobús no está exento de inconvenientes, sus vehículos son insuficientes por lo que es muy común ver a los pasajeros colgados por fuera de las puertas, además el calor y el denso tráfico ayudan a que el viajar en autobus no sea una experiencia para recomendar. Las horas punta en la ciudad son realmente caóticas.28

Otros servicios que existen en la ciudad son los taxis, más cómodos que los autobuses y las calesas motorizadas, vehículos de tres ruedas algo más baratos que los taxis pero expuestos al calor y humo de la calle.

Con respecto al sistema ferroviario, por Colombo pasan nueve líneas que la conectan con los puntos más importantes del país. Una de las principales líneas ferroviarias es la Intercity Express (ICE), que une Colombo con Kandy y Galle. La estación de ferrocarril de Fort es el epicentro de la red de trenes de la ciudad.29 Para aliviar el tráfico en la Colombo se ha comenzado la construcción del Metro Rail Colombo, un sistema ferroviario de tránsito rápido y masivo, similar al existente en otras ciudades de Asia. El proyecto es llevado a cabo por una sociedad formada por capitales indios y de Singapur.30 31
Cultura
La mezquita Jami Ul Alfar.
Eventos culturales y ferias

El festival más tradicional y vistoso de Colombo es la celebración del nacimiento, ilustración y muerte de Buda, todos recordados el mismo día.32 En cingalés esto se conoce como Vesak.32 Durante este festival, gran parte de la ciudad es decorada con faroles, luces y pantallas especiales de luz (conocidos como Thoran). El festival se realiza a mediados del mes de mayo y dura una semana, y muchos ciudadanos de Sri Lanka visitan la ciudad para ver las competencias de faroles y las decoraciones. Durante esta semana la gente distribuye arroz, bebidas y otros alimentos de forma gratuita en lugares designados como Dunsal que significa caridad. Estos Dunsals son populares entre los visitantes de los suburbios.

La navidad es otro gran festividad que se celebra en la ciudad. Aunque en Sri Lanka, los cristianos solo representan algo más del 7% de la población, la Navidad es una de las fiestas más grandes de la isla. La mayoría de calles y edificios comerciales se iluminan y decoran desde principios de diciembre. Es frecuente ver grupos entonando villancicos y otros representando la natividad.
Artes Escénicas

Colombo tiene varios centros de artes escénicas que son populares por sus musicales y representaciones teatrales. El más famoso centros de artes escénicas son el Teatro Lionel Wendt, Elphinstone la Torre y el Salón, todos los cuales tienen una muy rica historia.
Museos y colecciones de arte

El Museo Nacional de Colombo, se creó el 1 de enero de 1877 durante el mandato del gobernador colonial británico Sir William Henry Gregory, el mismo está situado en zona de Cinnamon Gardens.33 El museo alberga las joyas y el trono del último rey del país, Sri Wickrama Rajasinghe,33 quien fuera capturado y exiliado a Mauricio por los ingleses en 1815. Colombo no cuenta con una gran galería de arte, aunque existe una pequeña colección de obras maestras de Sri Lanka en la Galería de Arte en el Camino Verde.
El templo hindú Murugan en el distrito de la isla de esclavos.
Deportes

Sin lugar a dudas el deporte más popular en Sri Lanka es el cricket. El equipo representativo del país fue campeón de la Copa Mundial de Cricket en 1996 y llegaron a las finales en el 2007. El deporte se juega en los parques, patios de recreo, playas e incluso en las calles de la ciudad. Colombo posee dos estadios internacionales de cricket, el Club Deportivo cingalés y el estadio R. Premadasa. El rugby también es un deporte muy popular. El estadio Sugathadasa de la ciudad, posee canchas de atletismo, natación y fútbol que cumplen con los requerimientos de los reglamentos de las federaciones internacionales de estos deportes.
Medios de comunicación

Casi todos los grandes medios de comunicación en Sri Lanka operan desde Colombo. Los medios de comunicación del Estado tiene sus oficinas en Bullers Road. La Sri Lanka Broadcasting Corporation, anteriormente conocida como Radio Ceilán, también se encuentra en Colombo. La SLBC es la más antigua emisora de radio del sur de Asia.
Moda

La ciudad es un popular centro de la moda en el sudeste de Asia hoy. La industria ha evolucionado para satisfacer las normas modernas y realiza periódicamente muestra para exhibir el talento local.34
Ciudades hermanas

Bandera de Rusia San Petersburgo, Rusia (desde 1997)
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TIMOR ORIENTAL (DILI)

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TIMOR ORIENTAL (DILI)

Dili (en portugués, también llamado Díli) es una ciudad que se encuentra situada en Timor Oriental del cual es la capital. Se encuentra en la costa norte de la isla de Timor. Historia Dili fue fundada por los portugueses en 1520 y en 1769 pasó a ser la nueva capital del Timor Portugués, en... Ver mas
Dili (en portugués, también llamado Díli) es una ciudad que se encuentra situada en Timor Oriental del cual es la capital. Se encuentra en la costa norte de la isla de Timor.
Historia

Dili fue fundada por los portugueses en 1520 y en 1769 pasó a ser la nueva capital del Timor Portugués, en substituición de Lifau, en el actual enclave de Oecussi-Ambeno, ya que esta era demasiado vulnerable a los ataques de los holandeses. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dili fue ocupada por los japoneses. Timor Oriental hizo una declaración unilateral de independencia de Portugal el 28 de noviembre de 1975. Sin embargo, nueve días después, el 7 de diciembre, las fuerzas indonesias invadieron Dili. El 17 de julio de 1976 Indonesia anexionó Timor Oriental, que lo llamó Timor Timur, con Dili como capital.

En 1991, ocurrió la masacre de Dili, que dio apoyo internacional a la causa independentista de Timor Oriental. El 20 de mayo de 2002, Dili se convierte en la capital del estado independiente de Timor Oriental.
Administración

Dili, es la sede de la administración del distrito de Dili, que es la entidad administrativa de la zona e incluye la isla de Atauro y algunas ciudades cercanas a la ciudad de Dili. La ciudad forma parte de los subdistritos de Naín Feto, Veracruz, Dom Aleixo y Cristo Rei y se divide en varios sucos, que están a cargo de uno de los jefes de suco elegidos. 18 de los 26 sucos de los cuatro subdistritos se clasifican como urbanos. No existe una administración de la ciudad junto al administrador del distrito, quien fue nombrado por el estado. El gobierno de Timor comenzó a planificar en 2009 para cambiar el estado de los distritos en los municipios. Estos tendrán un alcalde electo y un consejo.
Economía

Es el principal puerto y centro comercial del país.
Transporte

Tiene un aeropuerto, renombrado después de la independencia como Nicolau Lobato, usado para vuelos comerciales y militares.
Ciudades hermanadas

Bandera de Portugal Coímbra, Portugal
Bandera de Australia Darwin, Australia
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CAMBOYA/KAMPUCHEA (PHNOM PENH)

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CAMBOYA/KAMPUCHEA (PHNOM PENH)

Nom Pen,1 también escrito como Phnom Penh (jemer: ភ្នំពេញ, [pʰnum pɨɲ]),2 3 es la capital de Camboya y el primer centro urbano del país. Ha sido la capital del país desde la colonización francesa de Camboya, y ha crecido hasta convertirse en el principal centro económico e industrial, además del... Ver mas
Nom Pen,1 también escrito como Phnom Penh (jemer: ភ្នំពេញ, [pʰnum pɨɲ]),2 3 es la capital de Camboya y el primer centro urbano del país. Ha sido la capital del país desde la colonización francesa de Camboya, y ha crecido hasta convertirse en el principal centro económico e industrial, además del centro político, cultural y diplomático de Camboya. En el área metropolitana viven unos 2,2 millones de habitantes.4

Es la sede del gobierno y un centro comercial importante en el Sudeste Asiático por su estratégica situación geográfica en el delta y la confluencia de los ríos Mekong, Sap y Bassac, que la hacen puerto fluvial con salida al mar de la China Meridional. Como centro turístico, la ciudad conserva el ambiente cultural asiático y su controvertida historia.

Era conocida como la «Perla de Asia», y fue considerada una de las ciudades francesas más bonitas de Indochina en los años 1920. La ciudad, junto Siem Reap y Sihanoukville, es un significativo destino turístico del país, tanto a nivel local como mundial. Fue fundada en 1434, y es famosa por su bella e histórica arquitectura y atractivos turísticos. Existen aún un buen número de edificions coloniales franceses desperdigados por los grandes bulevares.
Origen etimológico
Wat Phnom o Colina Templo, el punto en donde nació la ciudad.

Nom pen, que significa literalmente «la colina de Pen» toma su nombre del Wat Phnom o «Templo de la colina». Según la leyenda, en 1372, una vieja monja llamada Penh o Pen fue a buscar agua al Tonlé Sap y encontró un árbol de nuez de la India que flotaba río abajo arrastrado por la corriente. Dentro de un agujero del árbol encontró cuatro estatuas de bronce de Buda y otra de piedra.

Daun Penh llevó las estatuas a la orilla un ordenó a la gente que amontonara tierra en el noreste de su casa hasta formar una colina. Usó la madera del árbol para construir un templo encima de la colina donde poner las estatuas, y bautizó el templo con su nombre: Wat Phnom Daun Penh, que es conocido actualmente como Wat Phnom, una pequeña colina de 27 metros de altura.

Nom Pen había sido llamada anteriormente Krong Chaktomok (jemer: ក្រុងចតុមុខ), que significa «Ciudad de las cuatro caras». Este nombre hace referencia al lugar donde los ríos Mekong, Bassac y Tonlé Sap se cruzan formando una equis y donde se sitúa la ciudad. Krong Chaktomuk es una abreviación de su nombre ceremonial que le dió el rey Ponhea Yat y cuyo nombre completo era Krong Chaktomuk Mongkol Sakal Kampuchea Thipadei Sereythor Inthabot Borei Roth Reach Seima Maha Nokor (jemer: ក្រុងចតុមុខមង្គលសកលកម្ពុជាធិបតី សេរីធម៌ ឥន្រ្ទបទបុរី រដ្ឋរាជសីមាមហានគរ).

Este nombre ceremonial es un nombre pali, que se podría traducir como «el lugar de cuatro ríos que da la felicidad y el éxito del reino Jemer, el más alto líder, así como la impenetrable ciudad del díos Indra del gran reino».
Historia
Museo del Genocidio Tuol Sleng.
Artículo principal: Historia de Nom Pen

Nom Pen fue constituida capital en 1431 por el rey Phnea Yat después que este dejara Angkor Wat, seguramente por la fuerte presión de las invasiones tailandeses.

Existen sin embargo otros estudiosos que plantean otras hipótesis como epidemias, carencia de alimentos y la posibilidad de nuevas rutas comerciales con la China para lo cual la situación geográfica de Nom Pen tendría mayores beneficios.

Durante el gobierno de los Jemeres Rojos fue vaciada de sus habitantes, quienes fueron declarados los enemigos del régimen. Sólo unas pocas entidades funcionaron durante su gobierno en Nom Pen, entre ellas algunos de los centros de tortura S-21.

En 1993, cuando se formó el nuevo gobierno nacional, Nom Pen comenzó una nueva era. Organizaciones no gubernamentales abrieron sus sedes en la ciudad, se empezaron a realizar obras de infraestructura, se han reparado antiguos edificios de importancia única como el Museo Nacional o las pagodas. Sin embargo, es mucho lo que queda por hacer.

La ciudad tiene un moderno centro comercial, numerosos centros de educación superior, avenidas y grandes hoteles.
División político – administrativa
Nom Pen vista desde el espacio.
La Asamblea Nacional de Camboya
Chaktomouk Hall

El municipio de Nom Pen tiene una superficie de 678,46 km² y tiene un estatus equivalente al de las provincias de Camboya. Se divide en nueve divisiones administrativas llamadas jans (distritos) y de esos nueve jans Dangkao, Meanchey, Porsenchey, Sen Sok y Russei Keo son considerados los suburbios de la ciudad. Todos los jans se encuentran bajo el gobierno del municipio de Nom Pen. Los jans se dividen a su vez en 76 sangkats (comunas), y 637 kroms.

El municipio es gobernado por el gobernador, que actúa como la principal autoridad de la ciudad y supervisa la policía militar municipal, la policía municipal y la oficina de asuntos urbanos. Por debajo del gobernador se encuentra el primer vicegobernador y cinco vicegobernadores. El jefe del gabinete, que ostenta el mismo estatus que los vicegobernadores, lidera el gabinete que consta de ocho ayudantes del jefe del gabinete, que se encuentran al catgo de los 27 departamentos administrativos. Cada jan tiene un director.5
Lista de los distritos administrativos de Nom Pen
Nombre del distrito (Jan) Número de comunas (sangkat) Número de aldeas (phum) Población en 2008
Chamkarmon 12 sangkats 95 kroms 182 004
Chbar Ampov6
nuevo distrito

nuevo distrito

nuevo distrito
Chroy Changva6
nuevo distrito

nuevo distrito

nuevo distrito
Dangkao 15 sangkats 143 kroms 257 724
Daun Penh 11 sangkats 134 kroms 126 550
Meanchey 8 sangkats 30 kroms 327 801
Prampi Makara 8 sangkats 33 kroms 91 895
Russey Keo 12 sangkats 59 kroms 196 684
Sen Sok 3 sangkats 147 967
Tuol Kork 10 sangkats 143 kroms 171 200
Porsenchey 13 sangkats
nuevo distrito
183 826
Prek Pnov6
nuevo distrito

nuevo distrito

nuevo distrito
Gobierno de la ciudad

La ciudad está regida por un alcalde o gobernador con su gabinete en el cual el primer diputado hace las veces del ejecutor a la par del primer ministro en Camboya. Hay además cinco diputados más del gobierno de la ciudad.

Es la sede central del real gobierno del Reino de Camboya regido por el primer ministro y sede del Palacio Real cuya figura principal es el rey de Camboya. También lo es de la Real Corte de Justicia y de las principales figuras democráticas del país.
Geografía y recursos naturales
Artículo principal: Geografía de Camboya
Clima de Nom Pen

Nom Pen se encuentra privilegiadamente situada en el encuentro fluvial de los ríos Alto Mekong, Bajo Mekong, Bassac y Tonlé Sap. La región es conocida como Chatomuk, que significa “las cuatro caras”) y hace parte de la gran llanura central del país hacia el sureste.

Si bien la ciudad se desarrolló plenamente como urbe, los alrededores de Nom Pen se distinguen todavía como zonas de una profunda vocación agrícola y la presencia de bosques tropicales entre los cuales abundan árboles frutales que constituyen una importante reserva natural, así como especies animales domésticos y salvajes.

Su área total es de 357 km².
Clima

Nom Pen tiene un clima tropical seco. Las temperaturas suelen oscilar de entre 22 y 35 °C, y el clima está sujeto a los monzones tropicales. El monzón del suroeste sopla trayendo al interior vientos cargados de humedad desde el golfo de Tailandia y el océano Índico, de mayo a octubre. El monzón del noreste marca el comienzo de la estación seca, que dura de noviembre a marzo. La ciudad experimenta las mayores precipitaciones de septiembre a octubre, el período más seco es en enero y febrero.

La ciudad cuenta con dos estaciones bien diferenciadas. La temporada de lluvias de mayo a octubre, ve altas temperaturas acompañadas de una alta humedad. La temporada seca dura de noviembre a abril, las temperaturas pueden descender hasta 22 °C. Pero las temperaturas pueden acercarse a 40 °C en abril. Los mejores meses para visitar la ciudad son noviembre a febrero, cuando las temperaturas, la humedad y las precipitaciones son menores.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Nom Pen WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 31.5 32.8 34.9 34.9 34.3 33.5 32.5 32.5 32.3 31.1 29.9 30.1 32.5
Temperatura media (°C) 26.7 27.9 29.5 30.0 29.8 29.3 28.6 28.6 28.3 27.5 26.3 25.9 28.2
Temperatura mínima media (°C) 21.9 23.0 24.1 25.0 25.3 25.0 24.7 24.6 24.3 23.8 22.7 21.7 23.8
Lluvias (mm) 25.5 11.5 58.0 101.0 111.6 177.1 195.9 172.0 248.8 318.9 135.0 80.3 1635.6
Días de lluvias (≥ 0.1 mm) 2.8 2.4 5.2 8.6 16.4 16.6 19.6 21.4 19.8 24.0 11.8 4.8 153.4
Horas de sol 260 226 267 240 202 192 143 174 129 202 213 242 2490
Humedad relativa (%) 68 66 64 66 74 76 77 79 82 80 76 72 73.3
Fuente nº1: Hong Kong Observatory7
Fuente nº2: Weatherbase (humedad),8 Instituto Meteorológico Danés (sol)9
Demografía
El Palacio Real
Población histórica
Año Pob. ±%
1950 334 000 —
1960 398 000 +19.2%
1970 457 000 +14.8%
1975 370 000 −19,0%
1978 32 000 −91.4%
1980 189 000 +490.6%
1985 351 000 +85.7%
1990 634 000 +80.6%
1995 925 000 +45.9%
2000 1 284 000 +38.8%
2005 1 677 000 +30.6%
2010 2 101 725 +25.3%

La población total de la ciudad para 2006 es de 1.441.618 habitantes con una densidad de 3.320 hab./km². Es el más alto porcentaje de población urbana de todo el país (57% del 32% que es el total de población urbana camboyana).

La tasa de alfabetización es del 87% (88, 1% varones, 77,7% mujeres), y la de desempleo del 12,6 % (8,9 % varones, 17,0 % mujeres).

La mayoría de los actuales pobladores de la capital son inmigrantes de las otras provincias del país (un 79,2 % de su población). También se cuentan etnias minoritarias como vietnamitas, chinos, tailandeses y con la afluencia de organizaciones no gubernamentales y ayudas internacionales después del largo tiempo de guerras, muchos extranjeros de los cinco continentes residen y trabajan en la capital del Reino de Camboya.

El abastecimiento de agua en Nom Pen ha mejorado notablemente en términos de acceso, calidad de servicio y eficiencia por la recuperación de los costos del gobierno entre 1993 y 2006. El número de clientes se ha multiplicado por nueve, la calidad del servicio ha mejorado, pasando intermitente a un suministro continuo, las pérdidas de agua se han reducido drásticamente y el servicio de sanitario de la ciudad pasó de ser una quiebra a obtener una ganancia sostenible. Estos logros fueron reconocidos a través de premios internacionales, como el Premio Ramon Magsaysay de 2006 y el Stockholm Industry Water Award en 2010. La empresa de abastecimiento de la ciudad es la Dirección de Aguas de Phnom Penh (PPWSA). Sus principales fuentes de agua son el río Mekong, el lago Tonle Sap y las aguas subterráneas.
Turismo y recreación
Edificio en el área del Palacio Real

Nom Pen es una ciudad principal en turismo y recreación. Conserva importantes tesoros arquitectónicos, religiosos, históricos y espacios para la recreación y el encuentro.

Sitios como el Palacio Real con todo un ambiente oriental y la Pagoda de Plata, el Palacio Nacional, Wat Phnom Pen, Tuol Slang, el Museo del Autogenocidio de los jemeres rojos (ver genocidio camboyano) o el Monumento de la Independencia, son paradas frecuentes de los visitantes de la ciudad.

Nom Pen tiene una buena oferta en diversión nocturna con casinos, discotecas, y restaurantes.
Economía y negocios
Edificio del Banco Nacional de Camboya.

Nom Pen es el primer centro económico en el Reino de Camboya. Su actual periodo de recuperación económica en tiempo de post-guerra la hacen un punto obligado de inversiones y ayuda internacional.

La tasa de desempleo en la ciudad fue del 12.6 % en 2001. La vinculación en el sector humano fue en ese año del 9.9 %, en el secundario del 22.2 % y en el terciario del 67.9 %. Para ese mismo año el número de personas económicamente activas alcanzaba 423.747 personas de los cuales 45.3 % es mano de obra femenina.

Un problema evidente de la ciudad es la mano de obra infantil y los niños de la calle.

En Phnom Penh la moneda común es el riel camboyano (U$ 1 = R 4, 005), pero también se puede negociar en dólar estadounidense, dong vietnamita y bath tailandés con restricciones.
Cultura
Antigua casa colonial francesa.

Nom Pen es la legítima heredera de la cultura jemer, la cual se expresa actualmente en muchos elementos urbanos como pagodas budistas de la escuela del Teravada o en elementos intangibles como el respeto hacia la figura del rey, el idioma, las costumbres, las maneras de vestirse y la organización de la familia.

Como capital, la ciudad es también sitio obligado de encuentro con otras culturas extranjeras como china, la vietnamita, la tailandesa, la malasia y la occidental.

Museos

Museo Nacional de Camboya
Museo del Genocidio Tuol Sleng
Biblioteca Nacional de Camboya

Arte
Pagoda de Plata.

El arte en la ciudad tiene su espacio. Este se expresa especialmente en las características ancestrales de la cultura jemer como la música y la danza, que se conservan celosamente desde el tiempo de la gloria de Angkor Wat, cuya influencia se siente en todos los ámbitos.

Existen numerosas agrupaciones en la ciudad que se presentan en numerosos eventos.

Por otra parte, las numerosas pagodas de la ciudad conservan excelentes trabajos artísticos en pinturas que narran los relatos sagrados del budismo o de los libros sagrados hinduistas y cuyos artistas permanecen anónimos.

En el terreno de las artes plásticas encontramos un ejemplo de la unión de la tradición jemer con el arte contemporáneo en las pinturas de Chhim Sothy.
Presencia literaria

Atelier Parisien d'Urbanisme: Phnom Penh - Développement urbain et patrimoine. Saint-Ouen 1997.
Richard Werly: retrato eterno de una ciudad intemporal. 1998.
Michel Igout (texto), Serge Dubuisson (Fotos): Phnom Penh, entonces y ahora. White Lotus, Bangkok 2011.
Vann Molyvann: Khmer modernas ciudades. Phnom Penh en 2003.
Helen de Grant Ross, Darryl L. Collins: Nueva arquitectura jemer, 1953-1970. Bangkok 2007.
Milton Osborne: Phnom Penh. A Cultural e Historia Literaria. Signal Books, 2008.

Deporte

En su proceso de recuperación la ciudad abre también espacio al deporte. Si bien todavía no existe una disciplina deportiva que se abra campo en el terreno internacional, el deporte que identifica a la ciudad es el Prodal o las ancestrales artes marciales camboyanas. Dicho deporte tiene su parte en el Muay Thai.

En la ciudad el principal centro deportivo es el Estadio Nacional Olímpico de Camboya, el cual fue construido en 1964 con motivo de los Juegos Olímpicos del sudeste Asiático, que no fueron celebrados debido a los problemas que atravesó el país durante ese período. Es obra del arquitecto camboyano Vann Molyvann. Tiene capacidad para 50.000 espectadores. Fue la sede de la selección de fútbol de Corea del Norte durante las eliminatorias para Copa Mundial de 1966, celebrada en Inglaterra. Durante los años del régimen de los Jemeres Rojos fue utilizado con fines macabros, y en las décadas subsiguientes cayó en desuso. En 2000, sin embargo, fue reparado por una firma taiwanesa.

Estadios

Estadio Olímpico; con una capacidad de 50.000 asientos fue construido para albergar los Juegos del Sudeste Asiático en 1963.
Estadio Lambert; también conocido como Estadio Viejo o Antiguo Estadio, se encuentra al norte de la ciudad.

Culto religioso

Templos

Pagoda de Plata
Wat Phnom
Wat Botum
Wat Phnom
Wat Ounalom
Wat Lanka
Wat Toul Thom Pong
Wat Koh
Wat Neuk Kawann
Wat Sarawan
Wat Sampov Meas
Wat Mohamontrei
Wat San Somsokol
Wat Svay Poper
Wat Que

Mezquitas

Mezquita Nur ul-Ihsan
Un Nur-mezquita An-Na'im

Obispado

Diócesis de Phonm Penh
Catedral de Phnom Penh (destruido)

Transporte
Aeropuerto Internacional de Nom Pen.

Nom Pen cuenta con el Aeropuerto Internacional de Nom Pen (Aeropuerto Internacional de Pochengtón) que lo comunica esencialmente con Bangkok, Ciudad Ho Chi Minh, Manila, Singapur, Kuala Lumpur, Hong Kong y Vientián. También hay vuelos nacionales que llevan principalmente a la provincia de Siem Riep y a otras provincias cuyo acceso es difícil por carretera.

La ciudad no cuenta con servicio urbano de autobús. Hay un servicio de taxi. La manera popular de desplazarse dentro de la ciudad es por medio de las moto-taxis (moto-dop).

La ciudad no tiene una terminal de transporte intermunicipal y las líneas de buses de y hacia otras provincias se ubican en algunos puntos neurálgicos de la ciudad como el Mercado Central.

La ciudad como puerto fluvial tiene además el servicio de barcos que van a diferentes provincias del país y llevan mercancía y pasajeros.
Educación
Instituto Budista

Nom Pen en tiempo de recuperación se constituye en el primer centro educativo del país, especialmente en lo que se refiere a educación superior. El 82,7 % de la población de la ciudad está alfabetizada (datos año 2001)[cita requerida], de los cuales el 88,1 % corresponde a varones y el 77,7 % a mujeres. Ello afecta por supuesto el empleo femenino.

La educación superior ha recibido ayuda internacional y todavía se debe esperar para que esta adquiera un rango preponderante en un país en donde prima un ambiente de supervivencia económica y por lo cual estudiar es todavía visto como un privilegio de pocos. Existe en cambio una proliferación de centros de estudio técnicos que preparan jóvenes generaciones para una pronta vinculación laborar.

École Royale d'Administration (ERA) o escuela de administración.
La Universidad Real de Nom Pen (Royal University of Phnom Penh (RUPP) o L'université Royale de Phnom Penh (URPP)), es la mayor y más antigua institución educativa de educación superior del país. En 2008 la universidad contaba con más de 10 000 estudiantes en tres campus, y ofrecía una amplia oferta de cursos en la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencia Sociales y Humanidades y el Instituto de Lenguas Extranjeras (IFL).

Hay unas 50 instituciones de educación superior en Camboya, la mayoría sin campus. Varias ONG internacionales, como A New Day Cambodia, regentan instalaciones educativas independientees además de las escuelas públicas.

Otras instituciones relevantes son:

La Real Universidad de Derecho y Ciencias Económicas (Royal University of Law and Economic Sciences (RULE) o L'université Royale de Droit et Science Economique (URDSE))
La Real Universidad de Bellas Artes (Royal University of Fine Art (RUFA) o L'université Royale des Beaux Art (URBA))
La Real Universidad de Agricultura (Royal University of Agriculture (RUA) o L'université Royale d'Agriculture (URA))
La Universidad Nacional de Dirección (National University of Management (NUM))
El Instituto de tecnología de Camboya (Institut de technologie du Cambodge (ITC))
El Instituto Budista, que fue fundado el 12 de mayo de 1930 y es la principal institución estatal budista del país.

Medios de comunicación
Diarios

En jemer

Sralagn' Khmer
Chakraval Daily
Kampuchea Thmei Daily
Kampuchea Thnai Nes
Kanychok Sangkhum
Koh Santepheap
Moneaksekar Khmer – editado por el partido político de Sam Rainsy
Rasmei Kampuchea – principal diario del país, con unas 18 000 copias
Samleng Yuvachun
Udomkate Khmer
Wat Phnom Daily

en inglés

Phnom Penh Post
The Cambodia Daily

en chino

《柬華日報》(Diario Jianhua Daily)
《星洲日報》(Diario Sinchew Daily)
《華商日報》(Diario Huashang Daily)

《高棉日报》(Diario Jemer)

《新柬埔寨》(Nueva Camboya)

Revistas

AsiaLIFE Guide Phnom Penh, una revista mensual en inglés
Pocket Guide Cambodia publica cuatro guías separadas para visitantes y residentes anglófonos
F Magazine es la primera revista de moda de Camboya. Editada en inglés y jemer.
SOVRIN Magazine, es la principal revista de moda de Camboya, editada en jemer.

Radio

Camboya National Broadcasting
Dulce FM (Khmer, en chino)
Voz de Nueva Vida
FM90
Ta Phrom Radio
Internacional francés (en francés)
FM93.5
Águila 95
Planet 97FM
Love FM (en inglés)
FM98
FM99
FEBC MANILA
BBC (en inglés)
Radio Australia (en inglés)
WMC Radio
Radio Municipal (Khmer)
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Narath Tan, pintor
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Ciudades hermanadas

Nom Pen está hermanada con:10

Bandera de los Estados Unidos Long Beach, Estados Unidos.
Bandera de los Estados Unidos Lowell, Estados Unidos.
Bandera de los Estados Unidos Providence, Estados Unidos.
Flag of Laos.svg Savannakhet, Laos.
Flag of Laos.svg Vientián, Laos.
Bandera de Birmania Mandalay, Birmania.
Bandera de Corea del Sur Busan, Corea del Sur.
Bandera de Corea del Sur Incheon, Corea del Sur.
Bandera de Vietnam Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.
Bandera de Vietnam Hanoi, Vietnam.
Bandera de Vietnam Cần Thơ, Vietnam.
Bandera de Vietnam Lam Dong, Vietnam.
Bandera de la República Popular China Shanghai, China.
Bandera de la República Popular China Tianjin, China.
Bandera de la República Popular China Kunming, China.
Bandera de la República Popular China Changsha, China.
Bandera del Reino Unido Bristol, Reino Unido
Bandera de Tailandia Bangkok, Tailandia11
Bandera de los Estados Unidos Cleveland, Tennessee, Estados Unidos11
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UZBEKISTÁN (TASKENT)

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UZBEKISTÁN (TASKENT)

Taskent1 (en ruso: Ташкент, transliterado académicamente como Taškent; en uzbeko: Toshkent) es la capital de Uzbekistán, así como de la provincia homónima. Cuenta con una población de 2,1 millones de habitantes, según censo del año 2008;2 fuentes no oficiales estiman su población en unos 4,45... Ver mas
Taskent1 (en ruso: Ташкент, transliterado académicamente como Taškent; en uzbeko: Toshkent) es la capital de Uzbekistán, así como de la provincia homónima. Cuenta con una población de 2,1 millones de habitantes, según censo del año 2008;2 fuentes no oficiales estiman su población en unos 4,45 millones.3

Su nombre actual procede de la lengua turcomana, y significa "ciudad de piedra". En el pasado, la ciudad ha tenido también los nombres de Chach, Shash y Binkent. Fue durante muchos siglos un punto de paso importante en la ruta de la seda, ruta comercial que unía Asia con Europa.

A pesar de no tener el valor histórico de otras ciudades uzbecas, como Bujará, Samarcanda o Jiva, Taskent es el principal centro económico y cultural de Uzbekistán. En ella se encuentran las principales instituciones académicas del país, así como las sedes de las empresas transnacionales con actividad en Uzbekistán. En la ciudad se publican nueve periódicos en uzbeko, otros nueve en ruso, así como cuatro publicaciones en inglés.
Toponimia

La actual ciudad de Taskent aparece mencionada por vez primera en fuentes escritas en el siglo III a. C., con el nombre Chach o Shash, al parecer procedente del término chino "piedra". Este nombre se combinaría posteriormente con el término túrquico kent ("ciudad"), dando lugar al nombre actual.
Historia

En los siglos IV y V de nuestra era, existía ya un asentamiento urbano permanente en el emplazamiento de la ciudad actual. El territorio de lo que es Taskent actualmente fue colonizado por pueblos antiguos como un oasis en el río Chirchik, cerca de las estribaciones de las montañas del oeste de Tian Shan. En la antigüedad en esta área estaba Beitian, la "capital" de verano de la confederación Kangju.4
Historia pre-islámica

En los tiempos pre-islámicos y principios de la época islámica, la ciudad y la provincia se conocía como Chach. El Shahnameh de Ferdowsi también se refiere a la ciudad como Chach. Más tarde, la ciudad llegó a ser conocido como Chachkand o Chashkand, que significa "Ciudad de Chach".

El principado de Chach tenía una ciudadela cuadrada construida en Taskent en torno al siglo V y III a.C., a unos ocho kilómetros al sur del río Syr Darya. En el siglo VII, Chach tenía más de 30 ciudades y una red de más de 50 canales, formando un creciente centro de comercio entre los sogdianos y los nómadas turcos. El monje budista Xuanzang 玄奘 (602 o 603 - 664 d.C.), quien viajó desde China a la India a través de Asia central, que se menciona el nombre de la ciudad como Zhěshí 赭 时. Las crónicas chinas, Suí shū 隋書 (Libro de Sui), Běi shǐ 北史 (Historia de las Dinastías del Norte) y Táng shū 唐書 (Libro de Táng), mencionan una posesión llamado Shí 石 o Zhěshí 赭時 con un capital de la mismo nombre desde el siglo V dC [Bichurin de 1950. v II].
Historia islámica

En la segunda mitad del siglo séptimo, el Imperio persa sasánida cayó conquistado por una ofensiva árabe-islámica. Bajo la dinastía Samánida (819-999), cuyo fundador Saman Khuda se había convertido al Islam por un Zoroastro sasánida persa, la ciudad llegó a ser conocido como Binkath. Sin embargo, los árabes conservaron el nombre antiguo de Chach para la región circundante, pronunciando al-Shash.

El nombre moderno turco de Tashkent ("Ciudad de Piedra") proviene de una regla Qarajanida del siglo X (Tash en lenguas turcas significa "piedra". Kand, qy, kent, kad, kath, kud —todo significa "ciudad"— se deriva del persa/sogdiano کنده o kanda, es decir, "pueblo" o "ciudad". Esto se encuentran en los nombres de ciudades como Samarcanda, Yarkanda, Penjikent, Khujand, etc.) A partir del siglo XVI, el nombre evolucionó desde Chachkanda o Chashkanda a Tashkanda. La ortografía moderna de "Tashkent" refleja la ortografía rusa del siglo XX y la influencia soviética.

En el siglo VIII, la región se vio influenciada por los inmigrantes islámicos.
Conquista de los mongoles

En 1219, Gengis Kan conquistó la ciudad, incorporándola al vasto imperio mongol. En el siglo XIV la ciudad fue parte del imperio de Tamerlán, que acabaría conquistado por otros pueblos de origen mongol. Bajo las dinastías Timúridas y Shaybánidas la ciudad revivió, a pesar de los ataques ocasionales de los uzbekos, kazajos, persas, mongoles y oirates.

Durante los siglos XVII y XVIII, aumentarían los contactos comerciales entre Taskent y Rusia, en particular durante el reinado del zar Pedro el Grande (1682-1725), con el que se establecen relaciones diplomáticas por primera vez entre la corte rusa de San Petersburgo y los kanatos centroasiáticos.

En 1809, Taskent fue anexionada al Kanato de Kokand. En ese momento, Taskent tenía una población de alrededor de 100.000 habitantes y estaba considerada como la ciudad más rica de Asia central. Prosperó en gran medida a través del comercio con Rusia, pero se irritó bajo los altos impuestos de Kokand. El clero de Tahkent también favoreció al clero de Bujará sobre el de Kokand. Sin embargo, antes de que el Emir de Bujará pudiese capitalizar ese descontento, el ejército ruso llegó.

En algunas zonas de la ciudad permanecen los nombres de las Puertas de Taskent, antiguas fortificaciones que datan del siglo X, la última desapareció en 1890. [cita requerida]

A mediados del siglo XIX se conservaba en la ciudad un mercado de esclavos humanos, comúnmente se intercambiaban por animales y artículos para el hogar.[cita requerida]
Época zarista

En 1839 el zar ruso Nicolás I trató de evitar la expansión británica en Asia Central. Los británicos desde India se habían adentrado en Afganistán y mostraban ambiciones imperialistas en toda Asia Central. En 1865 Taskent es conquistada por las tropas rusas, que establecen en la ciudad el Gobierno General del Turquestán.

Tras la Revolución de octubre de 1917, se funda la República Autónoma del Turquestán, con Taskent como capital.
Época soviética
Plaza Lenin de Taskent en 1982.

En 1924, tras la incorporación de la República Socialista Soviética de Uzbekistán a la Unión Soviética, Samarcanda sustituye a Taskent como capital, primero del Turquestán, y después de dicha república, fundada el 27 de octubre de ese mismo año. Esto se mantendría así hasta que de nuevo en 1930, Taskent sustituye a Samarcanda como capital. La incorporación a la URSS correspondió con el período de industralización de la ciudad, en las décadas de 1920 y 1930.

La violación del Pacto Ribbentrop-Mólotov, por el que la Alemania nazi invadió la Unión Soviética en junio de 1941 provocó que el gobierno trabajara para reubicar las fábricas del oeste de Rusia y Ucrania hacia la zona Taskent, preservando así la capacidad industrial soviética. Esto conllevó un gran aumento industrial en la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial.
Taskent fue además el destino de la mayoría de los emigrados comunistas alemanes y la población rusa proveniente de zonas afectadas por el conflicto aumentó de manera drástica hasta alcanzar más de un millón.5 Esto conllevó que rusos y ucranianos representaran más de la mitad del total de residentes de Taskent.6 Muchos de los ex refugiados se quedaron a vivir allí después de la guerra, en lugar de regresar a sus antiguos hogares. Durante el período de la posguerra, la Unión Soviética estableció numerosas instalaciones científicas y de ingeniería en Taskent.

El 26 de abril de 1966, gran parte de la antigua ciudad fue destruida por un gran terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter. Más de 300.000 habitantes quedaron sin hogar. Unos 78.000 hogares fueron destruidos debido a que se encontraban mal diseñados, principalmente en las zonas densamente pobladas de la ciudad vieja, donde predominaban viviendas de adobe tradicional.7 8 Las repúblicas soviéticas, y algunos otros países como Finlandia, enviaron "batallones de pueblos hermanos" y planificadores urbanos para ayudar a reconstruir la devastada ciudad. Crearon un modelo de ciudad soviética de calles anchas con árboles, parques, plazas inmensas para desfiles, fuentes, monumentos, y acres de bloques de apartamentos. Cerca de 100.000 nuevos hogares fueron construidos en 1970, pero muchos fueron ocupados por los constructores en lugar de a los residentes sin hogar de Taskent.7 El mayor desarrollo en los años siguientes aumentó el tamaño de la ciudad con las principales novedades en el área Chilonzar, en el noreste y sureste de la ciudad.7

Debido al terremoto de 1966 y al desarrollo soviético, se ha conservado poco del patrimonio arquitectónico de la historia antigua de Taskent, hay pocas estructuras que denoten su antigua importancia como punto de comercio en la Ruta de la Seda. En el momento de la caída de la Unión Soviética en 1991, Taskent era la cuarta ciudad más grande de la URSS y un centro de aprendizaje en los campos de la ciencia y la ingeniería.

A principios de septiembre de 1983 la ciudad celebró el 2000 aniversario de su fundación, pero recientes descubrimientos arqueológicos lo han desmentido al comprobarse que tenían una antigüedad de 2200 años. [cita requerida]
Capital de Uzbekistán

El 31 de agosto de 1991 fue declarada en Taskent la independencia de Uzbekistán, momento en el que era la cuarta mayor ciudad de la URSS y un gran centro para el aprendizaje de ciencias e ingenierías.

Desde 1991, la ciudad ha cambiado económica, cultural y arquitectónicamente, el nevo desarrollo ha reemplazado o sustituido los iconos de la era soviética. La estatua más grande jamás construida por Vladimir Lenin fue reemplazada por un globo, que ofrece un mapa geográfico de Uzbekistán. Los edificios de la era soviética han sido reemplazados por nuevos edificios modernos. El distrito "central de Taskent" incluye el edificio 22-story NBU Bank, un hotel InterContinental, el Centro Internacional de Negocios y el Edificio Plaza.

En 2007, Taskent fue nombrada como "capital cultural del mundo islámico" por Moscow News, ya que la ciudad cuenta con numerosas mezquitas históricas e importantes sitios islámicos, incluyendo la Universidad Islámica.9 Taskent cuenta con el primer manuscrito del Samarkand Kufic Corán o Samarkand Codex que se encuentra en Taskent desde 1924.10

En la actualidad es la capital y ciudad más cosmopolita de Uzbekistán, se caracteriza por sus calles arboladas, múltiples fuentes y parques agradables, o por lo menos lo hacía hasta las campañas de tala de árboles iniciadas en 2009 por el gobierno local.11
Lugares de interés
El Museo Amir Timur de Taskent.

Debido a la destrucción de muchos de sus edificios históricos tras la Revolución rusa de 1917 y, posteriormente, durante el devastador terremoto de 1966, se ha perdido una gran parte de la arquitectura tradicional de Taskent. Uno de los edificios más importantes que aún se conservan en la ciudad es la madraza de Kukeldash, del siglo XVI. En la actualidad, el edificio alberga una mezquita, y está siendo transformado en museo. La construcción de este edificio se remonta al reinado de Abdullah Jan (1557-1598).

Durante el siglo XIX, el Gran Duque Nicolás Konstantinovich Romanov, nieto del zar Nicolás I de Rusia, fue desterrado a Taskent, donde murió y fue enterrado. Su palacio se conserva aún en el centro de la ciudad, cerca de la plaza Mustaqillik Maidoni.

El edificio más emblemático del Taskent actual es la torre de televisión (Torre de Taskent), la más alta de Asia Central,[cita requerida] que destaca por integrar elementos arquitectónicos tradicionales uzbecos. La torre recibe unos 70.000 visitantes anuales.

En Taskent se conserva uno de los ejemplares más antiguos del Corán.[cita requerida]
Geografía
Taskent y alrededores, imagen del satélite Landsat 5.

Taskent se encuentra situada en las coordenadas 41°18′N 69°16′E en una llanura al oeste de los montes Altai, en la carretera entre Shymkent y Samarcanda, en el extremo oriental del país, junto a la frontera con Kazajistán, y muy cerca del valle de Ferganá y de Kirguistán. Se encuentra en la confluencia del río Chirchik y varios de sus afluentes y se basa en profundos depósitos aluviales de hasta 15 metros. La ciudad está situada en una zona tectónica activa sufriendo un gran número de temblores y algunos terremotos. Un terremoto en 1966 midió 7,5 en la escala de Richter.
Clima

Taskent cuenta con un clima mediterráneo continental (Köppen: Csa)12 muy próximo a un clima continental propio (Köppen : Dsa).12 Como resultado, Taskent experimenta inviernos fríos y veranos largos, calurosos y secos. Los inviernos abarcan los meses de diciembre, enero y febrero. La mayoría de las precipitaciones se produce durante estos meses (con frecuencia cae en forma de nieve). Sin embargo, la capa de nieve tiende a ser relativamente breve ya que la ciudad experimenta con frecuencia períodos cálidos durante el invierno. La ciudad experimenta dos puntos altos de precipitación, al comienzo del invierno y en la primavera. El patrón de las precipitaciones es ligeramente inusual, parcialmente debido a sus 500 m de altitud. Los veranos son largos, por lo general duran de mayo a septiembre. Taskent puede ser extremadamente calurosa durante los meses de julio y agosto. La ciudad también tiene muy pocas precipitaciones durante el verano, de junio a septiembre.13 14
Demografía

En 1983 la población de Taskent era de 1 902 000 personas, en un área de 256 km ², en 1991 el número de residentes permanentes de la capital ascendía a 2 136 600 habitantes. La ciudad era la cuarta ciudad más poblada de la URSS (después de Moscú, Leningrado (San Petersburgo) y Kiev). Hoy en día Taskent mantiene el estatus de la cuarta ciudad en población entre los países de la CEI y el Báltico. La población residente en Taskent el 1 de enero 2012 ascendió a 2 309 300 personas (hay estimaciones no oficiales, teniendo en cuenta los migrantes temporales de 3,0 a 4,2 millones de personas), de los cuales a partir de 2008, el 63,0% son uzbekos, 20,0% rusos, 4,5% tártaros, 2,2% coreanos, 2,1% tayikos, 1,2% uigures y 7,0% de otras nacionalidades.19

La aglomeración de Taskent incluye localidades dentro de un radio de 60 a 70 km, incluyendo también 15 ciudades y 637 asentamientos rurales. La superficie total es de 6400 km².20 La población de la aglomeración se calcula en aproximadamente 3 millones de personas en 2001.20
Distritos
Distritos de la ciudad de Taskent.
Calle Amir Timur.
Palacio de la Amistad de los Pueblos.

Taskent se encuentra dividido en los siguientes distritos: (en uzbeko tuman):
Nr Distrito Población
(2009)21 Área
(km²)21 Densidad
(área/km²)21 Mapa
1 Bektemir 27,500 20.5 1,341 Tashkent District 1 - Bektemir.png
2 Chilanzar 217,000 30.0 7,233 Tashkent District 2 - Chilanzar.png
3 Hamza 204,800 33.7 6,077 Tashkent District 3 - Hamza.png
4 Mirobod 122,700 17.1 7,175 Tashkent District 4 - Mirobod.png
5 Mirzo Ulugbek 245,200 31.9 7,687 Tashkent District 5 - Mirzo Ulugbek.png
6 Sergeli 149,000 56.0 2,661 Tashkent District 6 - Sergeli.png
7 Shaykhontohur 285,800 27.2 10,507 Tashkent District 7 - Shaykhontohur.png
8 Olmazar 305,400 34.5 8,852 Tashkent District 8 - Olmazar.png
9 Uchtepa 237,000 28.2 8,404 Tashkent District 9 - Uchtepa.png
10 Yakkasaray 115,200 14.6 7,890 Tashkent District 10 - Yakkasaray.png
11 Yunusabad 296,700 41.1 7,219 Tashkent District 11 - Yunusabad.png

Al momento de tomar el control los zaristas, existían cuatro distritos (en uzbeko daha):

Beshyoghoch
Kukcha
Shaykhontokhur
Sebzor

En 1940, la ciudad tenía los siguientes distritos (en ruso район):

Oktyabr
Kirov
Stalin
Frunze
Lenin
Kuybishev

En 1981, se reorganizó en:7

Bektemir
Akmal-Ikramov (Uchtepa)
Khamza (Hamza)
Lenin (Mirobod)
Kuybishev (Mirzo Ulugbek)
Sergeli
Oktober (Shaykhontokhur)
Sobir Rakhimov (Olmazar)
Chilanzar
Frunze (Yakkasaray)
Kirov (Yunusabad)

Educación

En Taskent se encuentra la Academia de las ciencias de Uzbekistán, por ello la ciudad tiene una gran influencia institucional en las ciencias uzbekas. Hay una cierta variedad de institutos o universidades de educación superior:
Entrada al edificio de la Universidad de tecnología de la información.

Universidad nacional de Uzbekistán22
Universidad técnica del estado (provincia de Taskent)
Universidad estatal de medicina de Taskent
Universidad estatal de pediatría de Taskent
Instituto Taskent de arquitectura y construcción
Instituto Taskent de Automovilismo y construcción de carreteras23
Escuela internacional de negocios (Kelajak Ilmi)24
Universidad Taskent de tecnología de la información25
Universidad internacional Westminster de Taskent26
Universidad de economía y diplomacia internacional
Universidad estatal de economía
Instituto estatal de derecho de Taskent
Instituto Taskent de finanzas
Universidad estatal de las lenguas mundiales
Conservatorio de música de Taskent
Instituto de estudios orientales de Taskent
Universidad islámica de Taskent27
Instituto de técnicas en desarrollo singapurense de Taskent28
Instituto Taskent de industria textil y de la luz
Instituto Taskent de ingeniería ferroviaria

Transportes
Vista de una de las estaciones el Metro de Taskent.

En el transporte interno por carretera, Taskent cuenta con un sistema de autobuses públicos que son complementados por una flota de taxis. Además, cuenta con un sistema de metro, el Metro de Taskent, que fue inaugurado en 1977, siendo el primero en construirse en Asia Central y el séptimo de la antigua Unión Soviética y que actualmente es el de mayor capacidad de la región. También dispone de un servicio de tranvías.

En cuanto a transporte internacional e interurbano, la ciudad cuenta con un aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de Taskent, que la comunica con el resto de Asia, Europa y América y que es el mayor del país. Está unida por una línea ferroviaria de alta velocidad con Samarcanda.29
Deporte

En Taskent, los equipos de fútbol más importantes de la capital son el FC Pakhtakor Tashkent, el Lokomotiv Tashkent y el FC Bunyodkor. Los tres clubes compiten en la Liga de fútbol de Uzbekistán, la máxima división del país. Además, en la ciudad se sitúa la sede de la Federación de Fútbol de Uzbekistán, también de que aquí se encuentra el Estadio Pakhtakor Markaziy, el estadio de la selección y del Pakhtakor.

Taskent es mundialmente conocida por que aquí se disputa en septiembre desde 1999 anualmente un torneo de tenis de la WTA (Torneo de Taskent).

Entre las personalidades de la ciudad en el ámbito deportivo, destaca el famoso ciclista Djamolidine Abdoujaparov, el tenista Denis Istomin y el futbolista Vassilis Hatzipanagis, nacidos en la ciudad. La gimnasta Alina Kabáyeva también nació en Taskent.
Ciudades hermanadas

Taskent está hermanada con:

Bandera de Kazajistán Almatý , Kazajistán
Bandera de Turquía Ankara, Turquía
Bandera de Kazajistán Astaná, Kazajistán
Bandera de la República Popular China Pekín, China
Bandera de Alemania Berlín, Alemania
Flag of Kyrgyzstan.svg Biskek, Kirguistán



Bandera de Egipto El Cairo, Egipto
Bandera de Ucrania Dnipropetrovsk, Ucrania
Bandera de Turquía Estambul, Turquía
Bandera de Pakistán Karachi, Pakistán
Bandera de Ucrania Kiev, Ucrania
Flag of Belgium (civil).svg Courtrai, Bélgica



Bandera de Rusia Moscú, Rusia
Bandera de Letonia Riga, Letonia
Bandera de los Estados Unidos Seattle, USA
Bandera de Corea del Sur Seúl, Corea del Sur
Bandera de Macedonia Skopie, Macedonia
Bandera de Túnez Túnez, Túnez
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LÍBANO (BEIRUT)

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LÍBANO (BEIRUT)

Beirut1 (en árabe: بيروت, Bayrūt; en francés: Beyrouth) es la capital, la mayor ciudad y el principal puerto marítimo del Líbano. Se estima que tiene una población de aproximadamente 1,8 millones de habitantes, la falta de una cifra exacta se debe al hecho de que el Líbano no ha tenido censo de... Ver mas
Beirut1 (en árabe: بيروت, Bayrūt; en francés: Beyrouth) es la capital, la mayor ciudad y el principal puerto marítimo del Líbano. Se estima que tiene una población de aproximadamente 1,8 millones de habitantes, la falta de una cifra exacta se debe al hecho de que el Líbano no ha tenido censo de población desde 1932.

La ciudad es una de las más diversas de Oriente Medio, dividida entre las diferentes ramas cristianas y musulmanas. Beirut fue destruida durante la Guerra Civil del Líbano y dividida entre Beirut occidental (musulmán) y oriental (cristiano).

Beirut es el centro comercial, bancario y financiero de la región y cuenta con veintiún universidades. Es el hogar de numerosas organizaciones internacionales, como la CESPAO (Comisión Económica y Social para Asia Occidental de las Naciones Unidas) que tiene su sede principal en el centro de la ciudad, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la Unesco tienen oficinas regionales en Beirut, que abarcan al mundo árabe. La AACO (Organización Árabe de Transportistas Aéreos) también tiene su sede central en esta ciudad.

Beirut ha acogido cumbres de la francofonía y de la Liga Árabe. Será candidata para celebrar los Juegos Olímpicos de 2024.
Historia
Vista de Beirut con la cumbre del Monte Líbano en el siglo XIX.

Originalmente llamada Bêrūt (Los Pozos) por los fenicios, la historia de Beirut se remonta a hace más de 5000 años. Excavaciones arqueológicas en el centro de la ciudad han descubierto niveles estratigráficos correspondientes a las civilizaciones fenicia, helenística, romana, árabe y otomana. La primera referencia histórica a Beirut data del siglo XV a. C., cuando se la menciona en las tablas cuneiformes de las Cartas de Amarna, tres cartas que el rey Ammunira de Biruta (Beirut) envió al faraón de Egipto. Biruta es también citada en las cartas de Rib-Hadda de Biblos. El más antiguo asentamiento fue en una isla en el río que progresivamente los sedimentos unieron al continente. La ciudad fue conocida en la antigüedad como Berytus (véase también Anexo:Topónimos griegos).

En el año 140 a. C., la ciudad fue tomada y destruida por Diodotus Tripfón en su enfrentamiento con Antíoco VII Evergetes por el trono seléucida. Beirut pronto fue reconstruida en un plan helenístico, rebautizando la ciudad como Laodicea de Fenicia (en griego: Λαοδικεια ή του Φοινίκη) o Laodicea en Canaán, en honor de Laodicea seléucida. La ciudad moderna está situada sobre la antigua. Tras la guerra civil grandes sitios devastados en el centro de la ciudad se han abierto a la exploración arqueológica. En 1994 se descubrió que una de las modernas calles de Beirut, Souk Tawile, sigue todavía la línea de una antigua calle helenística y romana.

Bajo el domino romano se vio enriquecida por la dinastía de Herodes I el Grande y se hizo una colonia, la Colonia Iulia Augusta Felix Berytus, en el año 14 a. C. La escuela de Derecho de Beirut fue ampliamente conocida en aquél entonces. Dos de los más famosos juristas romanos, Papiniano y Ulpiano, eran originarios de Phoenicia. Justiniano I en el siglo VI reconoció a la escuela como una de los tres facultades de derecho oficiales del Imperio. Pero como consecuencia de un desastroso terremoto en el año 551, los estudiantes fueron trasladados a la ciudad de Sidón.
Una vista de la ciudad de Beirut en el año 1900, con el Monte Líbano nevado al fondo.

Beirut pasó a poder de los árabes en el 635. Durante la Edad Media Beirut fue eclipsada por Akka como centro comercial del Mediterráneo oriental. Desde el 1110 hasta el 1291 se encontró en manos de los cruzados. Más tarde Beirut fue gobernada a nivel local por emires drusos. Uno de ellos, Fakr ed-Din Maan II, fortificó la ciudad, pero no impidió que a principios del siglo XVII volviera a poder de los otomanos. Con la ayuda de Damasco, Beirut rompió el monopolio de comercio marítimo sobre San Juan de Acre con éxito y la suplantó como el principal centro de comercio en la región. Durante la posterior época otomana, Beirut se redujo a una pequeña ciudad (con una población de alrededor de 10.000 habitantes).

En 1888 fue capital del vilayato de Beirut y comenzó su pronta reactivación moderna, la ciudad se convirtió en una localidad muy cosmopolita con estrechos vínculos con Europa y Estados Unidos. A la vez, se convirtió en un centro de la actividad misionera, se hizo construir un impresionante sistema de educación, que incluyó la universidad protestante de Siria, que fue establecida por misioneros estadounidenses y que más tarde se convirtió en la Universidad americana de Beirut (UAB). Ingenieros franceses establecieron un moderno puerto en 1894 y un enlace ferroviario que lo unía con Damasco y más tarde a Alepo. Gran parte del comercio era transportado por barcos a Marsella y pronto la influencia francesa se fortaleció más que cualquier otra potencia europea.

En 1911, el censo que realizó la Encyclopædia Britannica mostró que en la ciudad habitaban 36.000 musulmanes; 77.000 cristianos; 2.500 judíos; 400 drusos y 4.100 extranjeros. Tras la caída del Imperio otomano después de la Primera Guerra Mundial, Beirut, junto con todo el Líbano fue colocado bajo Mandato francés.
Daños de la guerra civil en la parte vieja de Beirut.
Estatua de Riad as-Solh, 1.º primer ministro del Líbano tras la independencia.

Líbano logró la independencia en 1943 y Beirut se convirtió en su capital, siguió siendo la capital intelectual del mundo árabe y de un importante centro comercial y turístico conocido por muchos años como la Suiza de Oriente Medio, por su estabilidad económica y cultura cosmopolita, hasta 1975 cuando el país sucumbió en una brutal guerra civil. Durante la mayor parte de la guerra, la ciudad estuvo dividida entre el oeste en gran parte musulmana y el este de mayoría cristiana.

El 17 de julio de 1981 la aviación israelí bombardeó Beirut y el sur de Líbano, causando la muerte, solo en la capital libanesa, de unas 100 personas y 350 heridos. En 1982, Israel ocupó Beirut. El 29 de julio un edificio es alcanzado por la aviación israelí provocando la muerte de 90 personas y 150 heridos. El 16 de septiembre, milicias cristino-falangistas libanesas entraron por el oeste de Beirut bajo ocupación israelí y dirección del Ministro de Defensa israelí Ariel Sharón e iniciaron la ejecución de entre 460 y 3500 refugiados palestinos en la ciudad (véase Matanzas de Sabra y Chatila).2

La ciudad sufrió intensos bombardeos durante la Guerra del Líbano en el último cuarto del siglo XX. Hasta 2005, bajo el impulso de Rafik Hariri (asesinado en Beirut en febrero de 2005), había sido reconstruido gran parte del centro de la ciudad con influencia arquitectónica francesa, destaca de esta etapa la plaza de l'Étoile. Actualmente se sigue llevando a cabo un plan internacional de reconstrucción.

La ciudad fue bombardeada por Israel con toda clase de proyectiles, incluidas las prohibidas bombas de racimo,3 durante el recrudecimiento de las hostilidades contra Hezbollah, bloqueando el aeropuerto Internacional de Beirut Rafik Hariri y puerto de la ciudad y todos los del resto del país durante ocho semanas.4 Donde más sufrieron las consecuencias de la guerra fue en el sur de la ciudad, de mayoría chií, donde se encuentra la Sede Nacional de Hezbollah y un gran número de simpatizantes y afiliados.
Geografía
Costa beirutí.

Respaldada por el monte Líbano, Beirut está situado sobre un espolón en una estrecha llanura costera en el mar Mediterráneo. Su costa es bastante diversa, en ella se pueden encontrar playas rocosas, playas de arena o acantilados.

Beirut se encuentra en mitad de la costa libanesa con Byblos y Trípoli al norte y Sidón y Tiro al sur. Aunque está rodeada de montañas, su ubicación hace que sea de fácil acceso desde casi cualquier lugar del Líbano.
Clima

Beirut tiene un clima mediterráneo caracterizado por un verano caluroso y seco, otoños y primaveras suaves y unos inviernos frescos y lluviosos. Agosto es el mes más caluroso del año con una temperatura máxima media de 29 °C, siendo enero y febrero los meses más fríos, con una temperatura mínima media de 10 °C. Durante la tarde, el viento sopla del oeste, proveniente del mar y en dirección al interior. La dirección del viento se invierte al llegar la noche.

El invierno es la estación del año más lluviosa, siendo las precipitaciones más abundantes a partir de diciembre. La media anual de precipitaciones es de 860 mm. Las lluvias suelen producirse de forma torrencial, concentrándose en pocos días.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Beirut WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 16 16 18 21 23 26 28 29 28 26 22 17 22
Temperatura mínima media (°C) 10 10 11 14 17 20 22 23 22 20 15 11 16
Precipitación total (mm) 180 150 90 50 10 2.5 0 0 5 40 110 170 860
Fuente: Weatherbase5 2007
Religión

La ciudad es una de las más diversas de Oriente Medio, dividida casi al 50% entre cristianos (Católicos (maronitas, católicos armenios, católicos romanos, católicos coptos) Ortodoxos (ortodoxos antioquenos, ortodoxos griegos), cristianos armenios, cristianos coptos y protestantes) al este, y musulmanes (sunníes, chiitas) y drusos localizados al oeste y sur. Unos 40 judíos, remanentes de la otrora pujante comunidad judía libanesa, viven en el Gran Beirut.

Muchas de estas religiones son minoritarias, por ejemplo, la mayoría de los judíos de Beirut emigraron a Francia, Israel, Canadá y los Estados Unidos tras la guerra civil libanesa que se inició en 1975, estimaciones actuales de la población judía calculan que habitan la ciudad menos de 40 judíos [cita requerida]. Los católicos armenios, católicos romanos, todos los coptos y los aún más escasos protestantes tienen una presencia insignificante en comparación con las otras religiones. A todos los efectos, el Líbano sólo tiene siete grandes religiones (musulmanes sunitas, musulmanes chiitas, drusos, maronitas católicos, ortodoxos, católicos griegos ―melkitas― y cristianos armenios). Aunque el Líbano es un país laico, los asuntos familiares, como el matrimonio, el divorcio y la herencia siguen siendo tramitados por las autoridades religiosas en representación de la fe de cada persona. El matrimonio civil se rechazó por unanimidad por las autoridades religiosas, pero el matrimonio civil celebrado en el extranjero es reconocido por las autoridades civiles libanesas.

Beirut ha padecido una historia de luchas políticas, debidas a las divisiones religiosas. La religión ha dividido tradicionalmente a la sociedad libanesa, lo que se hace evidente tras la prolongada guerra civil.
Deportes

Beirut, junto con Sidón y Trípoli, fue sede de la Copa Asiática de Fútbol, torneo donde la selección de Japón se alzó campeona. Hay dos estadios en la ciudad, el Estadio Camille Chamoun, donde se celebró la final de dicho evento, y el Estadio Municipal de Beirut.

Hay siete equipos de fútbol en la Liga Premier Libanesa que juegan en Beirut:

Nejmeh
Al-Ansar
Shabab Al-Sahel
Al-Hikma



Al-Mabarrah
Safa Sporting Club
Al Ahed

Beirut tiene dos equipos de baloncesto, Al Riyadi y Al Hikma, que participan en la primera división del Campeonato Libanés de Baloncesto.

Otros eventos deportivos en Beirut incluyen al Maratón de Beirut, celebrado anualmente desde 2003, carreras de caballos semanales en el Hipódromo de Beirut, y torneos de golf y tenis que se llevan a cabo en el Club de Golf de Líbano.
Medios de comunicación

Beirut es el principal centro de comunicaciones del país. En la ciudad se concentran los principales canales de televisión, diarios y publicaciones periódicas y editoriales. Entre las cadenas de televisión se encuentran Télé Liban, Lebanese Broadcasting Corporation, Future Television, NewTV Sat, Al-Manar, ANB, NBN y Orange TV.
Vista del Aeropuerto Internacional de Beirut Rafic Hariri.

Entre los principales diarios publicados en Beirut se encuentran An-Nahar, As-Safir, Al Mustaqbal, Al Akhbar, Al-Balad, Ad-Diyar, Al Anwar, Al Sharq, L'Orient Le Jour y el Daily Star.
Transportes

Beirut cuenta con los servicios del Aeropuerto Internacional de Beirut Rafic Hariri, situado al sur de la ciudad. El Puerto de Beirut es el principal puerto marítimo del país.

La ciudad cuenta con líneas de autobuses que la comunican con el resto del país y las principales ciudades de la vecina Siria. También se puede viajar contratando los servicios de un taxi. Los autobuses que parten con destino al norte y a Siria parten de la Estación Charles Helou.
Ciudades hermanadas

Ciudad de México, México
Bandera de los Estados Unidos Texas, EE. UU.
Bandera de los Estados Unidos Los Ángeles, EE. UU.6
Bandera de Colombia Bogotá, Colombia
Bandera de Venezuela Maracaibo, Venezuela
Bandera de Venezuela Caracas, Venezuela

Personajes ilustres

Gibran Jalil Gibran, poeta y escritor
Fairuz, cantante y actriz
Amin Maalouf, escritor
Nancy Ajram, cantante, modelo y actriz
Keanu Reeves, actor
Elie Saab, diseñador de moda
Delphine Seyrig, actriz
Mika, cantante de música pop
Serj Tankian, cantante y líder de la banda System of a Down
John Dolmayan, batería de la banda System of a Down
Steve Kerr, baloncestista



Massari, cantante
K'Maro, cantante de rap
Michel Elefteriades, político y productor discográfico griego-libanés
Krikor Agopian, pintor
Gabrielle Anwar, actriz
Gabriel Yared , compositor
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BANGLADESH (DACA/DACCA)

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BANGLADESH (DACA/DACCA)

Daca,2 antes Dacca3 (en bengalí: ধাক Dhaka, AFI: [ɖʱaka]), es la capital de Bangladés y del Distrito de Daca, situada a orillas del río Buriganga. Daca y su área metropolitana tienen una población de 14.399.000 de habitantes, lo que la hace la ciudad más grande de Bangladés y una de las ciudades... Ver mas
Daca,2 antes Dacca3 (en bengalí: ধাক Dhaka, AFI: [ɖʱaka]), es la capital de Bangladés y del Distrito de Daca, situada a orillas del río Buriganga. Daca y su área metropolitana tienen una población de 14.399.000 de habitantes, lo que la hace la ciudad más grande de Bangladés y una de las ciudades más pobladas del mundo.

Bajo el reinado mogol, la ciudad fue conocida como Jahangir Nagar. La ciudad moderna, fue desarrollada, en gran parte, por las autoridades británicas y pronto llegó a ser la segunda ciudad más grande de Bengala, luego de Calcuta. Con la independencia de la India, Daca pasó a ser la capital administrativa del Pakistán Oriental, antes de convertirse en capital de Bangladés al independizarse en 1972. Durante este período Daca fue testigo de extensa confusión política, incluyendo muchos períodos de ley marcial, de la declaración de la independencia de Bangladés y de la supresión militar y la devastación causada por guerras y calamidades naturales.

La Daca moderna es el centro de la vida política, cultural y económica en Bangladesh, y disfruta de la tasa de alfabetización más alta de Bangladés y una economía diversa. Además, la infraestructura urbana es la más desarrollada en el país. Pero Daca también se enfrenta a grandes problemas como la contaminación, los grandes atascos, la escasez de suministro, la pobreza y la delincuencia. En las últimas décadas Daca ha vivido una modernización de los transportes, comunicaciones y trabajos públicos de la ciudad. La capital de Bangladés también atrae a numerosos turistas y a grandes empresas.
Historia

La existencia de establecimientos urbanos en el área de Dhaka data del siglo VII. El área de la ciudad fue gobernada por el reino budista de Kamarupa y el Imperio Pala antes de la llegada al poder de la dinastía Sena en el siglo IX.4

Muchos creen que el nombre de la ciudad se originó en el siglo XII, cuando Ballal Sena estableció el templo de la diosa Dhakeshwari. Dhaka y sus alrededores fueron identificados como Bengalla alrededor de aquel período. La ciudad de aquella época albergaba varios mercados o bazares como el bazar Lakshmī, el bazar Shankhari, el bazar Tanti, Patuatuli, Kumartuli, Bania Nagar y el arco de Nagar. Después de la dinastía Sena, Dhaka fue regida por gobernadores túrquicos y afganos, que descendían del sultanato de Delhi, antes de la llegada de los mogoles en 1608.4
La fortaleza de Lalbagh, construida bajo el dominio de Shaista Khan.

El desarrollo del municipio y un crecimiento significativo en la población fueron algunas de las causas por las que la ciudad fue proclamada la capital de Bengala, por orden del reino mogol, en 1608. El mogol Islam Khan fue el primer administrador de la ciudad.5 Khan llamó a la ciudad " Jahangir Nagar " (‘ciudad de Yajanguir’), en honor al emperador mogol Jahangir; aunque este nombre fue dado poco después de la muerte de Jahangir. La mayor expansión de la ciudad bajo dominio mongol tuvo lugar bajo el mando del general Shaista Khan. La Dhaka de entonces tenía unas dimensiones de 19 por 13 kilómetros, con una población de casi un millón de habitantes.5

En 1765, tras la Batalla de Plassey, la ciudad pasó a estar bajo control de la Compañía Británica de las Indias Orientales. La población de la ciudad disminuyó drásticamente durante este período, al mismo tiempo que la de Calcuta aumentó sustancialmente,6 pero la urbanización y la modernización de Dhaka siguieron su curso. Un moderno sistema de abastecimiento cívico de agua fue presentado en 1874 y el suministro de electricidad fue lanzado en 1878.7

El Acantonamiento Dhaka fue establecido cerca de la ciudad, sirviendo como una base para soldados británicos e indios.
Jatiyo Sangshad Bhaban, sede del parlamento nacional.

Tras la división de Bengala en 1905, Dhaka se declaró capital del recién creado estado de Bengala Oriental y Assam; aunque Bengala fue restituida en 1912. Tras la división de la India en 1947, Dhaka fue nombrada capital de Bengala Oriental, que era parte del nuevo estado musulmán de Pakistán. En esa época, la ciudad presenció una serie de actos terroristas que dejaron miles de personas muertas. La gran mayoría de la población hindú de la ciudad, se marchó a la India, mientras que la ciudad recibió cientos de miles de inmigrantes musulmanes. La población de la ciudad se catapultó en muy poco tiempo, creando escaseces severas y problemas infraestructurales.8 9 Como centro de la política regional, Daca vivió un gran número de huelgas políticas e incidentes de violencia.
La adopción del urdu como la única lengua oficial de Pakistán, condujo a la realización de marchas a las que acudió una gran muchedumbre. Este movimiento fue conocido como el movimiento de la Lengua de 1952. En una de estas marchas se produjo un tiroteo, por parte de la policía, contra unos estudiantes que se manifestaban pacíficamente.10 A lo largo de los años 1950 y los años 1960, se dejó en Daca un semillero de actividad política y demandas de autonomía por parte de la población bengalí.

El ciclón Bhola devastó en 1970 la mayor parte de la región. Más de la mitad de la ciudad de Daca resultó inundada, y murieron medio millón de personas y otro millón desaparecieron. Además, tras la catástrofe se produjo una epidemia de cólera que produjo varias decenas de miles de muertos más. Con el cólera, creció el número de personas que estaban contra la discriminación étnica, y aumentaron los esfuerzos por parte del gobierno central para aliviar los daños causados.

El jeque político bengalí Mujibur Rahman, sostuvo una reunión nacionalista el 7 de marzo de 1971 en el Race Course Ground.

El 26 de marzo de 1971 aproximadamente un millón de personas asistieron a la reunión en la que la administración proclamó la independencia de Bangladés.11 12 En respuesta, el ejército pakistaní realizó la Operación Reflector, que condujo a las detenciones, tortura y posterior matanza de cientos de miles de personas, principalmente hindúes e intelectuales bengalíes.13 La caída de la ciudad en manos del ejército indio el 16 de diciembre del mismo año, marcó la creación del estado independiente de Bangladés.

En el período de postindependencia hubo un crecimiento rápido de la población de la ciudad, atrayendo a los trabajadores de las áreas rurales de Bangladés.9 Un auge inmobiliario ha sido el causante de la extensión de los límites de ciudad y del desarrollo de nuevos barrios como los de Gulshan, Banani y Motijheel.9
Geografía y clima
Artículo principal: Geografía de Bangladés
Imagen de Bangladés captada por un satélite de la NASA.

Daca es una ciudad situada en el centro de Bangladés. Esta ciudad tiene unas coordenadas de 23°42′0″N 90°22′30″E y se encuentra localizada en la orilla este del río Buri Ganga. La ciudad está emplazada cerca del Delta del Ganges y cubre un área total de 815.85 km².14 La ciudad tiene ocho thanas principales: Dhanmondi, Kotwali, Motijheel, Paltan, Ramna, Mohammadpur, Sutrapur y Tejgaon; y 14 thanas menores - Gulshan, Lalbagh, Mirpur, Pallabi, Sabujbagh, Acantonamiento de Daca, Demra, Hazaribagh, Shyampur, Badda, Kafrul, Kamrangir char, Khilgaon y Uttara. En total la ciudad tiene 130 shalas y 725 mohallas.15 El distrito de Daca tiene una superficie de 1.463,60 km2 y limita con los distritos de Gazipur, Tangail, Munshiganj, Rajbari, Narayanganj y Manikganj.15 Esta zona asiática está caracterizada por una vegetación tropical y un suelo húmedo, que se encuentra al nivel del mar. Esto hace que Daca sea susceptible a inundaciones, durante las épocas de monzones, así como a fuertes lluvias y ciclones.

Daca experimenta un clima caluroso, lluvioso y húmedo. La ciudad se encuentra dentro de la zona climática de los monzones. Daca tiene una temperatura media de 25 °C, que varía de 18 °C en enero a 29 °C en agosto.14 Cerca del 80% de las lluvias, con un promedio de 1.854 mm, se producen entre mayo y septiembre.14 El medio ambiente de Daca se encuentra seriamente amenazado por la polución causada por la rápida expansión de la ciudad, por la congestión y por las actividades industriales. La contaminación del aire y el agua va en aumento a causa de los frecuentes atascos y de los deschos industriales, y éste es un problema que afecta a la salud pública y a la calidad de vida en la ciudad.16 Los acuíferos y los humedales de los alrededores de Daca se enfrentan a una extinción debida a diversas causas. La polución y la erosión de los hábitats naturales amenazan con destruir la biodiversidad de la región.16
Shahid Sriti Stombho - Sohrawardy Uddan.
Subdivisiones en Daca
Subdivisiones en Daca

Daca tiene siete principales Thanas y catorce Thanas Auxiliares bajo su jurisdicción.
Subdivisiones de Daca Thana Superficie
(en km²) Población
(Censo 1991) Densidad
(hab/km²)
Badda 16,78 157.924 9.411
Cantonment 29,9 190.472 6.362
Demra 47,3 521.160 11.007
Dhanmondi 9,74 201.529 20.691
Gulshan 53.59 281.337 5.250
Hazaribagh 3,58 52.338 35.247
Kafrul 17,8 164.396 9.236
Kamrangir Char 2,67 25.827 8.999
Khilgaon 14,0 59.248 9.861
Kotwali 2,07 210.504 101.693
Lalbagh 9,14 401.387 43.915
Mirpur 58,66 641.630 10.938
Mohammadpur 11,65 316.203 27.142
Motijheel 4,69 223.676 47.692
Pallabi 17,0 364.000 21.412
Ramna 7,85 195.167 24.862
Sabujbagh 18,2 354.989 19.526
Shyampur 2,32 60.152 25.927
Sutrapur 4,38 307.483 70.202
Tejgaon 8,75 220.012 25.144
Uttara 36,91 108.077 2.928
Daca 815.85 5.057.371 6.918
Administración cívica
Edificio del ayuntamiento de Daca.

El municipio de Daca fue fundado el 1 de agosto de 1864 al estatus de corporación en 1978.17 La Corporación de Daca es un ayuntamiento autónomo que se encarga de llevar los asuntos de la ciudad. El área comprendida está dividida en varios distritos electorales, que tienen sus respectivos comisarios electorales. El alcalde es elegido por el voto popular cada cinco años, el puesto es ocupado actualmente por Sadeque Hossain Khoka.18 La Junta de Educación de Daca es responsable de la administración de los colegios públicos y de la mayor parte de los colegios privados, con la excepción de los colegios bilingües ingleses y de las madrazas. Todas las madrasas de Bangladés son gobernadas por una junta central, mientras que los colegios bilingües ingleses están separados de las estructuras educacionales y gubernativas.

Daca padece una alta tasa de criminalidad, y frecuentemente ocurren incidentes violentos, por causa religiosas y políticas.19 La existencia de una policía escasa de personal y mal equipada ha hecho que el gobierno, de vez en cuando, despliegue el ejército de Bangladés y fuerzas paramilitares para intentar contener el crimen.20 21 Aparte de Chittagong, Daca es la única ciudad de Bangladés que cuenta con un sistema de cloacas, pero éste sólo sirve al 25% de la población: el 30% se sirve de tanques sépticos, y el 45% restante no tiene ni uno ni otro.16 Un tercera parte de las casas de Daca no están conectadas al sistema de suministro de agua de la ciudad. Cada año en la ciudad de Daca se producen casi 10 millones de toneladas de basuras sólidas. Por el contrario, los esfuerzos privados y gubernamentales han tenido éxito en la basura colectiva, que es usada como estiércol; la mayoría de las basuras sólidas que se desechan y que no están tratadas, a menudo, van a parar a los suburbios y a los cuerpos de agua.16 22 Daca tiene una de las tasas más altas de mortalidad a causa de enfermedades infecciosas entre las ciudades asiáticas.23

La ciudad está dividida en 10 distritos electorales parlamentarios. Los dos partidos políticos principales son la Liga de Awami y el Partido Nacionalista Bangladeshí. El distrito de Ramna contiene la secretaría que aloja la mayoría de los ministerios gubernamentales. La Corte Suprema de Bangladés y la Alta Corte de Daca se localizan en la ciudad. El palacio de Bangabhaban ha servido como residencia oficial del virrey de la India, del gobernador de Pakistán Oriental y del actual presidente de Bangladés. El Jatiyo Sangshad Bhaban, diseñado por el renombrado arquitecto Louis Kahn,24 es la casa del parlamento nacional. El Baitul Mukarram, desarrollado con un plano parecido al de la Kaaba de La Meca, es la mezquita nacional. Otros monumentos históricos de la ciudad son el palacio Bara Katra, el fuerte Lal Bagh, el Hoseni Dalan y el Ahsan Manzil.
Economía
Imagen del Daca comercial.

Dhaka es el centro comercial de Bangladés. El poder adquisitivo de Daca es grande y la población de clase media es significativamente más alta que en el resto del país, por otra parte, también aumenta el mercado para el consumidor moderno y el género de bienes de lujo.25 26 La mayoría de los trabajadores calificados de Bangladés están empleados en los negocios e industrias localizadas en el área metropolitana de Daca. Históricamente la ciudad ha atraído a un gran número de trabajadores migratorios.23
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BRUNÉI (BANDAR SERI BEGAWAN)

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BRUNÉI (BANDAR SERI BEGAWAN)

Bandar Seri Begawan (Jawi: بندر سري بڬاوان) es la capital del Sultanato de Brunéi, con una población de 140.000 habitantes (2010). Su área urbana tiene una población de 296.500 personas. Alberga numerosos productores de muebles, textiles, artesanía y madera. En ella se encuentran el Royal... Ver mas
Bandar Seri Begawan (Jawi: بندر سري بڬاوان) es la capital del Sultanato de Brunéi, con una población de 140.000 habitantes (2010). Su área urbana tiene una población de 296.500 personas.

Alberga numerosos productores de muebles, textiles, artesanía y madera. En ella se encuentran el Royal Ceremonial Hall, el Royal Regalia Building, el Brunei History Center y la Mezquita del Sultán Omar Ali Saifuddin. Bandar Seri Begawan está situado en las coordenadas geográficas 4°55' Norte, 114°55' Este (4.91667, 114.91667).

La mezquita de Omar Alí Saifuddin, construida en 1958, destaca por su enorme cúpula dorada, un lujoso interior de mármol italiano y un elevador. Además, tiene algunos pasajes subterráneos que son usados por el Sultán para hacer viajes privados alrededor de la ciudad.

La ciudad incorpora una villa acuática, llamada Kampung Ayer. Esta villa está formada por casas construidas sobre el agua. El Museo Tecnológico Malayo contiene exhibiciones de la arquitectura de la villa.

La primera parte del nombre de la ciudad, Bandar proviene del persa بندر y significa "puerto" o "refugio". La segunda parte del nombre, Seri Begawan tiene origen en las palabras Sri y Bhagwan del sánscrito, que significa la bendecida.
Clima

Bandar Seri Begawan cuenta con clima ecuatorial sin estaciones secas. De hecho, la ciudad ve fuertes precipitaciones a lo largo del año, siendo marzo el mes más seco, en promedio la ciudad recibe 120 mm de lluvia al año. Octubre y diciembre son los meses más lluviosos, cuando se ven precipitaciones en dos de cada tres días en promedio. Como es común en las ciudades con clima tropical, las temperaturas medias son relativamente constantes a lo largo del año, las temperaturas máximas en la ciudad son de alrededor de 32 °C y las temperaturas mínimas promedio de 23 °C.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Bandar Seri Begawan WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 30.4 30.7 31.9 32.5 32.6 32.5 32.3 32.4 32.0 31.6 31.4 31.0 31.8
Temperatura mínima media (°C) 23.3 23.3 23.5 23.7 23.7 23.4 23.0 23.1 23.1 23.2 23.2 23.2 23.3
Precipitación total (mm) 292.6 158.9 118.7 189.4 234.9 210.1 225.9 226.6 264.4 312.3 339.9 339.6 2913.3
Días de lluvias (≥ 1 mm) 16 12 11 16 18 16 16 16 19 21 23 21 205
Horas de sol 195.3 192.1 226.3 240.0 235.6 210.0 223.2 217.0 198.0 204.6 204.0 210.8 2556.9
Fuente nº1: World Meteorological Organization1
Fuente nº2: Hong Kong Observatory2
Demografía

La población de Bandar Seri Begawan era de alrededor de 140 000 habitantes para agosto de 2010, llegando a 278 000 dentro de la zona metropolitana. La mayoría de los ciudadanos son de etnia malaya, siendo los chinos el grupo minoritario más importante. Un gran número de trabajadores transitorios viven en la ciudad, en su mayoría procedentes de Indonesia, Filipinas y el subcontinente indio.
Economía

La economía de Bandar Seri Begawan se basa principalmente en los ingresos de la explotación petrolera. Prácticamente toda la actividad económica local, orbita alrededor de la disponibilidad de este recurso natural. Otras actividades como la producción de muebles, textiles, artesanías, también tienen cierta importancia en la ciudad, y como capital del Brunéi, es el hogar de la mayoría de agencias gubernamentales del país.

La bolsa de valores de Brunéi, con sede en Bandar Seri Begawan, negocia principalmente productos del petróleo. La principal empresa de Brunéi —con sede en la ciudad— es Brunei Shell Petroleum (BSP), una empresa con capital mixto del Gobierno de Brunéi y el grupo holandés Royal Dutch Shell, que también opera la única refinería del país.

En los últimos años el gobierno se ha esforzado en reducir la dependencia de Bandar Seri Begawan, de actividades económicas relacionadas con la extracción de petróleo y los servicios gubernamentales. El gobierno alentó a que varias industrias montasen sus actividades en las cercanías de la ciudad, entre ellas cabe destacar: la industria pesquera y la maderera. El sector turístico también está siendo altamente desarrollado, debido a las grandes atracciones locales.

El sector inmobiliario también creció mucho desde la década de 1990. Varios edificios y urbanizaciones se construyeron en la ciudad. Debido a esto Bandar Seri Begawan logró registrar el mayor crecimiento poblacional de Brunéi.

Royal Brunei Airlines, la línea aérea nacional, tiene su sede en la ciudad.3 4
Sitios de interés
Mezquitas
La Mezquita del Sultán Omar Ali Saifuddin.

La Mezquita del Sultán Omar Ali Saifuddin fue construida en 1958, cuenta con una cúpula dorada y en el interior las paredes son de mármol italiano, cuenta con alfombras y un ascensor. También cuenta con túneles, que son utilizados por el sultán en viajes a través de la ciudad. Esta mezquita es considerada por algunos unas de las más bellas del mundo.

La Mezquita Jame'Asr Hassanil Bolkiah. Esta mezquita es la mezquita más grande de Brunéi. Fue construida para conmemorar el 25 aniversario del reinado del sultán. Es conocida localmente como la mezquita Kiarong.

Lugares históricos

Ubicado en Jalan Kianggeh, el Lapau o Sala de Ceremonias Real se utiliza para ceremonias reales tradicionales. Fue aquí donde el sultán Hassanal Bolkiah fue coronado el 1 de agosto de 1968. El interior de el Lapau y el trono del sultán están decorados con oro. Dentro del recinto de Lapau se puede ver donde Majlis Dewan se sentaba en la Asamblea Legislativa. Para que los visitantes puedan entrar en este edificio se requiere de un permiso oficial. Con la finalización del nuevo edificio del Consejo Legislativo en Jalan Mabohai, el Lapau pronto se convertirá en un símbolo de la historia constitucional del Sultanato de Brunéi.

El mausoleo real (Makam Di-Raja) esta situado lejos de las orillas del Sungei Brunéi detrás de la tienda por departamentos Soon Lee Megamart en Mile One, Jalan Tutong. El Mausoleo Real y el cementerio se han utilizado por generaciones sucesivas de sultanes. Dentro del mausoleo en sí se encuentran los restos de los cuatro últimos sultanes, Sir Muda Haji Omar Ali saifuddin (1950-1967), que murió en 1986, Ahmad Tajuddin Ibnu Sultan Muhammad Jamalul Alam (1924-1950), Muhammad Jamalul Alam Ibnu Sultan Hashim (1906-1924), y Hashim Jalilul Alam Putera Sultan Omar Ali Saifuddin II (1885-1906). Otros miembros de las familias reales de aquellos tiempos también están enterrados en el lugar.

Tumba del sultán Sharif Ali, en Kota Batu.

Tumba del sultán Sharif Ali, en Kota Batu.

Museos

El Museo de Brunéi (Muzium Brunei) esta ubicado en un sitio arqueológico de Kota Batu a unos 5 km de Bandar Seri Begawan, este museo es el más grande del país. Se estableció por primera vez en 1965 y su ubicación actual data de 1970. Inaugurado en 1972, el museo se centra en la historia islámica e historia natural, artefactos y costumbres de Brunéi, y la cerámica y la industria del petróleo de Brunéi. Se puede llegar en transporte público (autobús de la línea 39). Sus salas de exposiciones consisten en lo siguiente:

Galería de Arte Islámico
La galería exhibe una magnífica colección de arte islámico perteneciente al sultán Hassanal Bolkiah. La colección está compuesta por una amplia gama de objetos que cubren la producción artística de diferentes regiones islámicas de los períodos de transición islámicos y principios del siglo XIX.
Galería de la Historia y Tecnología del Petróleo de Brunéi Darussalam
La principal industria del estado se presenta en esta galería, que abarca narraciones descriptivas sobre el origen y formación del petróleo, el proceso de perforación, refinación, la historia de la industria del petróleo en Brunéi y un mapa que muestra los actuales campos petroleros.
Galería de la Cultura de Brunéi
La cultura material de Brunéi se presenta en esta galería. Los objetos que se muestran enseña las costumbres y la cultura de las personas de este país, desde su nacimiento hasta el matrimonio. También hay una buena colección de objetos de bronce, y en especial para los cánones en que el país es tradicionalmente reconocido.
Galería de Historia Natural
La galería exhibe una amplia gama de temas de la historia natural, destacando la información de la fauna de Brunéi. Algunas de las exposiciones se presentan en forma de diorama, para formar una forma realista de su hábitat natural.
Exposición de Arqueología e Historia de Brunéi Darussalam
Exhibe la historia del país a partir de la época prehistórica hasta la independencia de 1984.

El Museo de Tecnología de Malay, en Kota Batu. El museo fue inaugurado oficialmente en 1988.

El Royal Regalia Building esta ubicado en Jalan Sultan, este museo está dedicado al sultán Hassanal Bolkiah. La galería principal muestra la coronación y el jubileo de plata, carros, el oro y la plata del arsenal ceremonial y las joyas de la coronación con las tradicionales coronas incrustadas. Una colección de documentos que narra la vida del sultán junto con la galería de la historia constitucional también se encuentra en el mismo edificio.

El Centro de Historia de Brunéi esta ubicado en Jalan Sultan al lado del edificio Royal Regalia. Es el centro de la historia de Brunéi. El centro fue inaugurado en 1982 con una breve investigación de la historia de Brunéi. Gran parte de ese trabajo ha sido establecer la genealogía y la historia de los sultanes y la familia real. La exhibición pública tiene una gran cantidad de información sobre estos temas, incluyendo réplicas y calcos de latón de tumbas. Un diagrama de flujo de todo el linaje de los sultanes de Brunéi se se puede ver en la entrada.

El Centro de Artes y Artesanías de Brunéi. Ubicado en la residencia de Jalan, abrió sus puertas en 1980. Las bellas artes y artesanías de Brunéi se remontan a varios siglos y forman parte de la orgullosa herencia de la nación. El centro lleva a cabo cursos de platería y objetos de bronce, talla en madera, songkok, y de tejido y cestería.

Istana Nurul Iman

El Palacio Istana Nurul Iman es la residencia del sultán de Brunéi. El palacio está situado en una frondosa ribera en expansión de colinas y orillas del río Brunéi directamente al sur de Bandar Seri Begawan, a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Istana Nurul Iman se cree que es el mayor palacio residencial del mundo. Su nombre es tomado del árabe, que significa Palacio de la Luz de la fe. El palacio fue diseñado por Leandro V. Locsin, y construido por la empresa filipina, Ayala Internacional.

Kampong Ayer

Kampong Ayer es un sitio de patrimonio nacional bien conservado, el más grande de su tipo en el mundo, con aproximadamente 30.000 habitantes. Cuenta con casas sobre pilotes y se extiende alrededor de 8 km a lo largo del río de Brunéi (Sungei Brunei). El Kampong tiene más de 1.000 años de antigüedad. El nombre de Venecia de Oriente fue acuñado por Antonio Pigafetta en 1521, esta situado al este del distrito central de negocios de la ciudad.

El poblado de agua está equipada con escuelas, comisarías de policía, clínicas, una brigada de incendios a base de agua y mezquitas. Kampong Ayer existe desde el siglo 10 d.c, y es en realidad un conjunto de pueblos, cada uno con su propio líder de la aldea (la cabeza del pueblo o Ketua Kampong). Los pueblos están conectados por una compleja red de caminos y puentes. La importancia histórica de Kampong Ayer radica en el hecho de que la civilización del sultanato tiene su origen aquí, con la pesca como uno de los principales medios de vida de los pueblos. Hubo una concentración de artesanos productores de artesanías de bronce, plata y madera, por lo tanto, la concesión de aldea del agua era de un estatus de importancia comercial y social. Las habilidades de estos artesanos se pueden ver en Galería Cultural y de Turismo de Kampong Ayer, la construcción de esta galería se inició en agosto de 2007 y se terminó en junio de 2009 con un área cerrada de 565 m2. Algunos tesoros únicos del Kampong Ayer durante su ilustre historia se exhiben en 5 mini-galerías dentro del edificio.
Parques y senderos

The Waterfront.
Esta última incorporación es con vistas a la estratégica histórica. El sitio es de aproximadamente 1.8 hectáreas y tardó casi tres años en ser completado y se abrió oficialmente al público el 28 de mayo de 2011. La línea de costa es accesible a todos, ya que abre las 24 horas, donde el público puede disfrutar de visitas turísticas y tomar un descanso en los cafés al aire libre que ofrecen variedades de platos y bebidas.

Persiaran Damuan.
Esta estrecha franja de parques ajardinados entre Jalan Tutong y Sungei Brunéi fue creado en 1986. Cuenta con una exposición permanente de la obra de un escultor de cada uno de los países originales de la ASEAN. El 1 km de largo del parque cuenta con senderos agradables rodeados de arbustos y Pulau Ranggu donde dos especies de monos viven, incluyendo el notable mono narigudo, que sólo se encuentran en Borneo. El parque también ofrece algunas de las mejores vistas de la Istana Nurul Iman.

Jalan Tasek Lama.
Situado a sólo unos minutos a pie del centro de la ciudad, este es un camino para que los residentes locales hagan senderismo por Bandar Seri Begawan. En la pasarela a través del pequeño parque se cuenta con bancos y zonas de picnic, así como una cascada y estanques con nenúfares.

Parque Recreativo Bukit Subok. El parque ofrece una gran vista del Kampong Ayer y el centro de Bandar Seri Begawan. Hay un walkaway de madera bien cuidado, con chozas con vistas en el camino. Estas cabañas ofrecen unos buenos puntos de vista de Kampong Ayer y sus alrededores.

División administrativa

Los distritos o los equivalentes a estos se conocen como Kampong Ayer o Water Village, y son:

Burong Pinggai Ayer
Sungai Kebun
Sungai Kedayan
Peramu
Saba
Tamoi

Mukims

Además Bandar Seri Begawan comprende los siguientes subdistritos o también conocidos como mukims:

Kianggeh
Burong Pinggai Ayer
Sungai Kebun
Sungai Kedayan
Peramu
Saba
Tamoi
Berakas A
Berakas B
Gadong A
Gadong B
Kilanas
Kota Batu
Lumapas
Sengkurong

Transporte
Aire

El Aeropuerto Internacional de Brunéi sirve a todo el país. Está situado a 11 kilómetros del centro de la ciudad y se puede llegar a él en 10 minutos mediante la autopista Sultán Hassanal Bolkiah. Algunas aerolíneas que operan vuelos al aeropuerto son Royal Brunei Airlines, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, AirAsia, Cebu Pacific y Thai Airways International.
Agua

Un servicio de taxi de agua conocido como "penambang" se utiliza como transporte entre el centro de Bandar Seri Begawan y Kampong Ayer. Estos taxis de agua son los medios más comunes para moverse por las vías acuáticas de Kampung Ayer. Se pueden coger desde los numerosos "puntos de atraque" a lo largo de las orillas del río Brunéi. Los precios son negociables.
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SIRIA (DAMASCO)

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SIRIA (DAMASCO)

La ciudad de Damasco (en árabe: دمشق; Dimashq, también transcrito como Dimisq), comúnmente conocida en Siria como ash-Sham y apodada la Ciudad del Jazmín, es la capital y la segunda ciudad más grande de Siria después de Alepo. Además de ser una de las ciudades habitadas más antigua del mundo con... Ver mas
La ciudad de Damasco (en árabe: دمشق; Dimashq, también transcrito como Dimisq), comúnmente conocida en Siria como ash-Sham y apodada la Ciudad del Jazmín, es la capital y la segunda ciudad más grande de Siria después de Alepo. Además de ser una de las ciudades habitadas más antigua del mundo con más de 4.000 años de historia.1 Damasco es un importante centro cultural y religioso del Levante mediterráneo. La ciudad tenía una población estimada de 1 711 000 habitantes en 2009.2

Situado en el suroeste de Siria, Damasco es el centro de un área metropolitana de 2,6 millones de personas.3 Geográficamente está localizado en las estribaciones orientales de la cordillera del Antilíbano, 80 kilómetros tierra adentro de la costa oriental del Mediterráneo. El río Barada fluye a través de la ciudad.

El primer asentamiento en el segundo milenio antes de Cristo, fue elegido como la capital del Califato Omeya. Después de la victoria de la dinastía abasí, la sede del poder islámico se trasladó a Bagdad. Damasco vio un descenso político en la era abasí, y sólo recuperó una importancia significativa en los períodos mameluco y ayubí. Durante el dominio otomano, la ciudad decayó por completo mientras mantenía un cierto prestigio cultural. Hoy en día es la sede del gobierno central y todos los ministerios del gobierno. Entre sus atractivos turísticos sobresale la tumba de Saladino, el célebre defensor de la Tierra Santa durante la época de las cruzadas.

La ciudad es actualmente sede de tres de los cinco patriarcados orientales que reclaman la sucesión histórica de la sede de la antigua capital siria, Antioquía: el Patriarcado Greco-Ortodoxo (Iglesia de Antioquía), el Patriarcado Greco-Católico Melquita y el Patriarcado Siro-Ortodoxo Jacobita.
Historia
Primeros asentamientos

Datación por carbono-14 en Tell Ramad, en las afueras de Damasco, sugieren que el sitio pudo haber sido ocupado desde la segunda mitad del séptimo milenio antes de Cristo, posiblemente alrededor del 6300 a. C.4 Sin embargo, existe evidencia de asentamientos en la cuenca más amplia del Barada que datan de 9000 a. C., aunque no hubo ningún asentamiento a gran escala dentro de las murallas de Damasco hasta el segundo milenio antes de Cristo.5

Damasco era parte de la antigua provincia de Amurru en el reino de los hicsos, desde 1720 hasta 1570 a. C.6 Algunos de los registros egipcios más tempranos son de las cartas de Amarna 1350 a. C., cuando Damasco (llamado Dimasqu) fue gobernado por el rey Biryawaza. La región de Damasco, así como el resto de Siria, se convirtió en un campo de batalla alrededor del año 1260 a. C., entre los hititas desde el norte y los egipcios desde el sur,7 que terminó con un tratado firmado entre Hattusil y Ramsés II donde el primero entregó el control de la zona de Damasco a Ramsés II en el 1259 a. C.7 La llegada de los Pueblos del Mar, en torno al 1200 a. C., marcó el final de la Edad del Bronce en la región y provocó un nuevo desarrollo de la guerra.8 Damasco fue sólo la parte periférica de esta imagen que afectó sobre todo a los grandes centros de población de la antigua Siria. Sin embargo, estos acontecimientos contribuyeron al desarrollo de Damasco como un nuevo centro de influencia que surgió con la transición de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro.8

Damasco es mencionado en el Génesis 14:15 como existente en el momento de la Guerra de los Reyes.9 Según el historiador judío del siglo primero Flavio Josefo en sus veinte y un volumen Antigüedades judías, Damasco (junto con Traconite), fue fundada por Uz, hijo de Aram.10
Aram-Damasco

Damasco no está documentado como una ciudad importante hasta la llegada de los arameos, pueblos semíticos de Mesopotamia, en el siglo XI a. C.. A comienzos del primer milenio antes de Cristo, se formaron varios reinos arameos, los sirios abandonaron su estilo de vida nómada y formaron estados federados tribales. Uno de estos reinos era Aram-Damasco, centrada en su capital, Damasco.11 Los arameos que entraron en la ciudad sin batallar, adoptaron el nombre "Dimashqu" para su nuevo hogar. Al darse cuenta del potencial agrícola de la zona aún no desarrollada y escasamente poblada,12 se estableció un sistema de distribución de agua mediante la construcción de canales y túneles que maximizaron la eficiencia del río Barada. La misma red fue posteriormente mejorada por los romanos y omeyas, y sigue siendo la base del sistema de agua de la parte antigua de la ciudad hoy en día.13 Los arameos de Damasco inicialmente resultaron en un puesto de avanzada de una federación de tribus arameas, conocido como Aram de Soba, con sede en el valle de la Becá.12

La ciudad ganaría preeminencia en el sur de Siria, cuando Ezron, al reclamante al trono de Soba, a quien se le negó la realeza de la federación, huyó a Becá y capturó Damasco por la fuerza en el año 965 a. C.. Ezron derrocó al gobernador tribal de la ciudad y fundó la entidad independiente de Aram-Damasco. Este nuevo estado se expandió al sur, e impidió que el Reino de Israel se extendiera hacia el norte y los dos reinos pronto se enfrentaron, ya que ambos trataron de dominar la hegemonía comercial en el este.12 Según el nieto de Ezron, Ben-Hadad I (880–841 a. C.), y su sucesor Hazael, Damasco anexo Basán (hoy en día la región de Hauran), y pasó a la ofensiva contra Israel. Este conflicto se prolongó hasta el siglo VIII a. C., cuando Ben-Hadad II fue capturado por Israel después de sitiar sin éxito Samaria. Como resultado de ello, concedió los derechos comerciales a Israel en Damasco.14

Otra posible razón para el tratado entre Aram-Damasco e Israel fue la amenaza común del Imperio Neo-asirio, que estaba tratando de expandirse en la costa mediterránea. En 853 a. C., el rey Hadad de Damasco llevó una coalición levantina, que incluía fuerzas del reino Aram-Hamat y tropas del norte suministradas por el rey Acab de Israel, a la batalla de Qarqar contra el ejército de Neo-asirio. Aram-Damasco, salió victorioso, impidiendo temporalmente a los asirios invadir Siria. Sin embargo, después Hadad-ezer fue asesinado por su sucesor, Hazael II, y la alianza levantina se derrumbó. Aram-Damasco intentó invadir Israel, pero fue interrumpido por la renovada invasión asiria. Hazael ordenó la retirada a la parte amurallada de la ciudad, mientras que los asirios saquearon el resto del reino. Era imposible entrar en la ciudad, pero declararon su supremacía en los valles Hauran y Becá.14

En el siglo VIII a. C., Damasco fue prácticamente engullida por los asirios y entró en una era de tinieblas. Sin embargo, seguía siendo el centro económico y cultural del Cercano Oriente, así como la resistencia aramea. En 727, una revuelta tuvo lugar en la ciudad, pero fue sofocada por las fuerzas asirias. Después de que los asirios salieran en una campaña a gran escala para sofocar las revueltas en toda Siria, Damasco fue subyugada totalmente por su gobierno. Un efecto positivo de esto fue la estabilidad de la ciudad y los beneficios de la sal y el comercio de incienso con Arabia. Sin embargo, la autoridad asiria fue disminuyendo entre los años 609-605 a. C., y Siria-Palestina caía en la órbita del faraón Necao II de Egipto. En 572, toda Siria habían sido conquistada por los neo-babilonios, pero el estado de Damasco bajo control de Babilonia era relativamente desconocido.15
Antigüedad
Ruinas del templo de Júpiter en la entrada del zoco Al-Hamidiyah

Damasco fue conquistada por Alejandro Magno. Después de la muerte de Alejandro en el 323 a. C., Damasco se convirtió en el lugar de una lucha entre la dinastía ptolemaica y el imperio seléucida. El control de la ciudad pasa con frecuencia de un imperio a otro. Seleuco I Nicator, uno de los generales de Alejandro, hizo de Antioquía la capital de su vasto imperio, lo que condujo a la disminución de la importancia de Damasco frente a nuevas ciudades seléucidas como Latakia en el norte. Más tarde, Demetrio III Filópator reconstruyó la ciudad de acuerdo con el sistema griego de Hipodamo y cambió el nombre a "Demetrias".

En el año 64 a. C., el general romano Pompeyo anexionó la parte oeste de Siria. Los romanos ocuparon Damasco y posteriormente se incorporó a la liga de diez ciudades conocidas como Decápolis, ya que se consideró un centro importante de la cultura greco-romana. Según el Nuevo Testamento, San Pablo estaba en el camino a Damasco, cuando recibió una visión de Jesús, y como resultado le aceptó como el Mesías. En el año 37, el emperador romano Calígula trasladó Damasco a control nabateo por decreto. El rey nabateo Aretas IV gobernóDamasco desde su capital Petra. Sin embargo, alrededor del año 106, Nabatea fue conquistada por los romanos, y Damasco volvió al control romano.

Damasco se convirtió en una metrópoli a principios del siglo II, y en 222 pasó a ser una colonia por el emperador Septimio Severo. Durante la Pax Romana, Damasco y la provincia romana de Siria, en general, empezaron a prosperar. La importancia de Damasco como una ciudad caravana era evidente con las rutas comerciales del sur de Arabia, Palmira, Petra, y las rutas de la seda de China. La ciudad satisfizo las demandas romanas de lujos orientales.

Poco queda de la arquitectura de los romanos, pero el urbanismo de la ciudad antigua tuvo un efecto duradero. Los arquitectos romanos reunieron las bases griegas y arameas de la ciudad y las fundieron en un nuevo diseño de aproximadamente 1500 por 750 metros, rodeado por una muralla. La muralla contenía siete puertas, pero sólo la puerta oriental (Bab Sharqi) queda de la época romana. El Damasco romano se encuentra principalmente a profundidades de hasta cinco metros por debajo de la ciudad moderna. El antiguo barrio de Bab Tuma fue desarrollado a finales de la época romana/bizantina por la comunidad ortodoxa local. Según los Hechos de los Apóstoles, San Pablo y Tomás el Apóstol, ambos vivían en ese barrio. Historiadores católicos romanos también consideran Bab Tuma como el lugar de nacimiento de varios Papas, como Juan V y Gregorio III.
Época árabe islámica
Patio de la Mezquita de los Omeyas

Luego de que la mayor parte de las zonas rurales de Siria fueron conquistadas por el califato Rashidun durante el reinado del califa Umar, Damasco en sí fue conquistada por el general árabe-musulmán Jalid ibn al-Walid en septiembre y agosto de 635 d. C. Su ejército había intentado capturar la ciudad en abril de 634, pero sin éxito.16 Con Damasco, ahora en manos de los árabes musulmanes, los bizantinos, alarmados por la pérdida de su más prestigiosa ciudad en el Oriente Próximo, decidieron recuperar el control de la misma. Bajo el emperador Heraclio, los bizantinos enviaron un ejército superior a las fuerzas Rashidun. Avanzaron hacia el sur de Siria durante la primavera de 636, y consecuentemente las fuerzas de Jalid ibn al-Walid se retiraron de Damasco para preparar la renovada confrontación.17 En agosto, las dos potencias se reunieron a lo largo del río Yarmuk, donde libraron una gran batalla que terminó en una decisiva victoria musulmana, consolidando el gobierno de este último, en Siria y Palestina.18

Durante la administración musulmana de la ciudad, la población de Damasco permaneció mayoritariamente cristiano-ortodoxa y monofisitas, con una creciente comunidad de musulmanes de La Meca, Medina y el desierto sirio.19 El gobernador asignado a la ciudad que había sido elegido como la capital de Siria islámica era Muawiya I. Después de la muerte del califa Ali en el año 661, Muawiya fue elegido como el califa del imperio islámico en expansión. Debido a la gran cantidad de bienes de su clan, los omeyas, perteneciente a la ciudad y por sus vínculos económicos y sociales tradicionales con Hijaz, así como con las tribus árabes cristianas de la región, Muawiya estableció Damasco como la capital del todo el Califato.20 Con la ascensión del califa Abd al-Malik en 685, se introdujo un sistema de acuñación islámica y todos los excedentes de los ingresos de las provincias del Califato, se remitieron a la tesorería de Damasco. El árabe también se estableció como el idioma oficial, dando a la minoría musulmana de la ciudad una ventaja sobre los cristianos de habla aramea en asuntos administrativos.21 Es importante señalar que, en el momento en que la ciudad fue conquistada por los musulmanes, la mayoría de los árabes eran o paganos o cristianos. Damasco era en sí mismo predominantemente arameo con gente de habla árabe.

El sucesor de Abd al-Malik, al-Walid inició la construcción de la Gran Mezquita de Damasco (conocida como la Mezquita de los Omeyas) en 706. El sitio había sido originalmente la catedral cristiana de San Juan y los musulmanes mantienen la dedicación del edificio a Juan el Bautista.22 En 715, la mezquita fue completada. Al-Walid murió ese mismo año y fue sucedido primero por Suleimán I y luego por Umar II, quienes gobernaron por períodos breves antes del reinado de Hisham en 724. Con estas sucesiones, el estado de Damasco se fue debilitando poco a poco ya que Suleiman había elegido Ramla como residencia y más tarde Hisham eligió Rusafa. Tras el asesinato de este último en 743, el califato de los Omeyas, que para entonces se extendía desde España hasta la India se desmoronó como consecuencia de las revueltas generalizadas. Durante el reinado de Marwan II en el 744, la capital del imperio se trasladó a Harrán, en el norte de la región de Mesopotamia superior.23
Qubbat al-Khazna en la mezquita de los Omeyas

El 25 de agosto de 750, los abasíes, ya habiendo vencido a los omeyas en la batalla del Zab en Irak, conquistaron Damasco tras enfrentar poca resistencia. Con la proclama del califato abasí, Damasco fue eclipsada y subordinada por Bagdad, la nueva capital islámica. Dentro de los primeros seis meses de gobierno abasí, comenzaron una erupción de revueltas en la ciudad, aunque demasiado aisladas y desenfocadas para presentar una amenaza viable. Sin embargo, los últimos de los omeyas prominentes fueron ejecutados, los funcionarios tradicionales de Damasco condenados al ostracismo, y los generales del ejército de la ciudad fueron destituidos. Posteriormente el cementerio de la familia Omeya fue profanado y las murallas fueron derribadas, Damasco fue reducido a una ciudad provincial de poca importancia. Más o menos desapareció de los registros escritos por el próximo siglo y la única mejora significativa de la ciudad fue la construcción abasí de la cúpula de la mezquita de los Omeyas en 789. En 811, los restos distantes de la dinastía omeya protagonizaron una fuerte revuelta en Damasco que fue finalmente sofocada.24

Ahmad ibn Tulun, un disidente turco designado gobernador por los abasíes, conquistó Siria, incluyendo Damasco, de sus amos en 878-79. En un acto de respeto a los gobernantes omeyas anteriores, se erigió un santuario en el lugar de la tumba de Muawiya en la ciudad. El gobierno tuluní de Damasco fue breve, duró sólo hasta el 906 antes de ser reemplazados por los cármatas que eran partidarios de los chiitas. Debido a su incapacidad para controlar la gran cantidad de tierras que ocupaban, los cármatas se retiraron de Damasco y la dinastía ijsida tomó el control de la ciudad. Ellos mantuvieron la independencia de Damasco de los emires de la dinastía hamdanida de Alepo y los abasíes basados en Bagdad ​​hasta 967. Un período de inestabilidad siguió en la ciudad, con una incursión cármata en 968, un ataque bizantino en 970, y el aumento de las presiones de los fatimíes en el sur y los hamdanidas en el norte.25

Los chiíes fatimíes se hicieron con el control en 970, encendiendo las hostilidades entre ellos y los árabes sunitas de la ciudad que con frecuencia se rebelaron. Un turco, Alp Takin expulsó a los fatimíes cinco años después, y por medio de la diplomacia, impidió a los bizantinos intentar anexar la ciudad. Sin embargo, en 977, los fatimíes al mando del califa al-Aziz, arrebataron de nuevo el control de la ciudad y los disidentes sunitas fueron reprimidod. El geógrafo árabe al-Muqaddasi, visitó Damasco en 985, señalando que la arquitectura y la infraestructura de la ciudad eran "magníficas", pero las condiciones de vida eran horribles. Bajo al-Aziz, la ciudad vio un breve período de estabilidad, que terminó con el reinado de al-Hakim (996-1021). En 998, cientos de líderes de Damasco fueron detenidos y ejecutados por él por incitación. Tres años después de la misteriosa desaparición de al-Hakim, las tribus árabes del sur de Siria formaron una alianza para organizar una rebelión masiva contra los fatimíes, pero fueron aplastados por el fatimí turco gobernador de Siria y Palestina, al-Duzbari, en 1029. Esta victoria le dio a este último dominio sobre Siria, disgustando a sus señores fatimíes, pero ganando la admiración de los ciudadanos de Damasco. Fue exiliado por las autoridades fatimíes de Alepo, donde murió en 1041.26 A partir de esa fecha hasta 1063, no existen registros conocidos de la historia de la ciudad. Para entonces, Damasco carecía de administración, tenía una economía debilitada, y una población muy reducida.27
Imperio selyúcida y ayubí
La cúpula del mausoleo de Nur al-Din

Con la llegada de los turcos selyúcidas en el siglo XI, Damasco se convirtió de nuevo en la capital de un estado independiente. Fue gobernada por Tutush I a partir de 1079 y fue sucedido por su hijo Abu Nasr Duqaq en 1095. Los selyúcidas establecieron un tribunal en Damasco y un cambio sistemático de incursiones chiitas en la ciudad. La ciudad también vio una expansión de la vida religiosa a través de donaciones privadas que financiaron a las instituciones religiosas (madrasas) y hospitales. Damasco se convirtió en uno de los centros más importantes en la propagación del pensamiento islámico en el mundo musulmán. Tras la muerte de Duqaq en 1104, su mentor (atabeg), Toghtekin, tomó el control de Damasco. Bajo Duqaq y Toghtekin, la ciudad experimentó estabilidad, alto estatus y un rol revivido en el comercio. Además, la mayoría sunita de la ciudad disfrutó de formar parte de una amplia estructura suní gobernada eficazmente por varias dinastías turcas que a su vez estaban bajo la autoridad moral de los abasíes basados en Bagdad.28

Aunque los gobernantes de Damasco estaban preocupados por los conflictos con sus compañeros selyúcidas en Alepo y Diyarbakir, los cruzados, que arribaron en el Levante en 1097, conquistaron Jerusalén, Monte Líbano y Palestina. Duqaq parecía estar contento con el dominio cruzado como un amortiguador entre su dominio y el califato fatimí de Egipto. Toghtekin, sin embargo, vio a los invasores occidentales como una amenaza viable a Damasco, que, en ese momento, incluía nominalmente Homs, el valle del Becá, Hauran, y los Altos del Golán en una parte de sus territorios. Con el apoyo militar de Sharaf al-Din Mawdud de Mosul, Toghtekin logró detener las incursiones cruzadas en el Golán y Hauran. Mawdud fue asesinado en la mezquita de los Omeyas en 1109, privando a Damasco del respaldo del norte musulmán y obligando a Toghtegin a aceptar una tregua con los cruzados en 1110.29

Tras la muerte de Toghtekin en 1128, su hijo, Taj al-Muluk Buri, se convirtió en el gobernante de Damasco. Coincidentemente, el príncipe Selyúcida de Mosul, Imad ad-Din Zengi, tomó el poder en Alepo y ganó un mandato a los abasíes de extender su autoridad a Damasco. En 1129, alrededor de 6000 ismailitas fueron asesinados en la ciudad junto con sus líderes. Los sunitas fueron provocados por los rumores alegando que había un complot de los ismaelitas, que controlaban la fortaleza estratégica en Banias, para ayudar a los cruzados en la captura de la ciudad a cambio del control de Tiro. Poco después de la masacre con el propósito de aprovechar la situación de inestabilidad, con cerca de 60 000 tropas, los cruzados lanzan un asalto contra Damasco. Sin embargo, Buri aliado con Zengi, logró evitar que el ejército llegara a la ciudad.30 Buri fue asesinado por agentes ismailíes en 1132, fue sucedido por su hijo, Shams al-Muluk Isma’il que gobernó tiránicamente hasta que fue asesinado en 1135 por órdenes secretas de su madre, el hermano de Isma’il, Shihab al-Din Mahmud, lo reemplazó. El reinado de Mahmud terminó en 1139 tras ser asesinado por motivos poco conocidos por miembros de su familia. Mu'in ad-Din Unur, su mameluco ("soldado esclavo") tomó el poder de la ciudad, lo que provocó que Zengi sitiara Damasco el mismo año. En respuesta, Damasco se alió con el reino cruzado de Jerusalén para resistir las fuerzas de Zengi. En consecuencia, Zengi retiró su ejército y se centró en las campañas del norte de Siria.31
Sitio de Damasco, durante la segunda cruzada

En 1144 Zengi conquistó Edesa, una fortaleza cruzada, que dio lugar a una nueva cruzada europea en 1148. Zengi fue asesinado y su territorio fue dividido entre sus hijos, uno de los cuales, Nur al-Din, emir de Alepo, hizo una alianza con Damasco. Cuando los cruzados europeos llegaron, los nobles de Jerusalén acordaron atacar Damasco. Sin embargo, su sitio, fue un completo fracaso. Cuando la ciudad parecía estar al borde del colapso, el ejército cruzado repentinamente se movió contra otra sección de las paredes, y fueron rechazados. En 1154, Damasco estaba bajo firme control de Nur ad-Din.32

En 1164, el rey Amalarico de Jerusalén invadió Egipto fatimí, que pidió ayuda a Damasco. Nur al-Din envió a su general Shirkuh, y en 1166 Amalarico fue derrotado en la batalla de al-Babein. Cuando Shirkuh murió en 1169, fue sucedido por su sobrino Yusuf, más conocido como Saladino, quien derrotó a un asedio conjunto de los cruzados-bizantino en Damieta.33 Saladino finalmente derrocó a los califas fatimíes y se estableció como sultán de Egipto. También comenzó a afirmar su independencia de Nur al-Din, y con la muerte de ambos Amalarico y Nur al-Din en 1174, fue una buena posición para comenzar a ejercer el control de Damasco y otras posesiones sirias de Nur al-Din.34 En 1177 Saladino fue derrotado por los cruzados en la batalla de Montgisard, a pesar de su superioridad numérica.35 Saladino también sitió Kerak en 1183, pero se vio obligado a retirarse. Finalmente, lanzó una invasión de Jerusalén en 1187, y aniquiló al ejército cruzado en la batalla de Hattin en julio. Acre cayó ante Saladino poco después, y la misma Jerusalén fue capturada en octubre. Estos sucesos sorprendieron Europa, dando lugar a la Tercera Cruzada en 1189, dirigida por Ricardo I de Inglaterra, Felipe II de Francia y Federico I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque el último se ahogó en el camino.36

Los cruzados supervivientes, junto con los recién llegados de Europa, pusieron Acre en un largo asedio que duró hasta 1191. Después de la re-captura de Acre, Saladino derrotó a Ricardo en la batalla de Arsuf en 1191 y la batalla de Jaffa en 1192, recuperando la mayor parte de la costa a los cristianos, pero no pudo recuperar Jerusalén ni ninguna parte del territorio del interior del reino. La cruzada terminó pacíficamente, con el Tratado de Ramla en 1192. Saladino permitió a los cruzados hacer peregrinación a Jerusalén para cumplir sus votos, después de lo cual todos regresaron a sus hogares.37 Saladino murió en 1193, y hubo frecuentes conflictos entre los diferentes sultanes ayubíes gobernando en Damasco y El Cairo. Damasco fue capital de los gobernantes ayubíes independientes entre 1193 y 1201, 1218-1238, 1239-1245 y 1250-1260.
Periodo mameluco

El gobierno ayubí llegó a su fin con la invasión de los mongoles de Siria en 1260, y tras la derrota mogola en Ain Jalut en el mismo año, Damasco fue capital provincial del Sultanato mameluco, gobernado desde Egipto, tras la retirada mongola. La peste negra de 1348-1349 mató cerca de la mitad de la población de la ciudad.38

En 1400 el conquistador turco-mongol Tamerlán sitió Damasco. El sultán mameluco envió una delegación de El Cairo, incluyendo a Ibn Jaldún, que negoció con él, pero después de su retirada saqueó la ciudad. La Mezquita de los Omeyas fue quemada y los hombres y mujeres esclavizados. Un gran número de artesanos de la ciudad, fueron trasladados a la capital de Tamerlán en Samarkand. Estos eran los ciudadanos más afortunados: muchos fueron asesinados y sus cabezas apiladas en un campo fuera de la esquina noreste de las paredes, donde una plaza de la ciudad todavía lleva el nombre de Burj al-Ru'us, originalmente "la torre de cabezas".

Reconstruida, Damasco continuó sirviendo como una capital provincial mameluca hasta 1516.
Dominio otomano
Mezquita Tekkiye

A principios de 1516, los turcos otomanos, cuidadosos del peligro de una alianza entre los mamelucos y safávidas persas, iniciaron una campaña de conquista contra el sultanato mameluco. El 21 de septiembre, el gobernador mameluco de Damasco huyó de la ciudad, y el 2 de octubre se pronunció el jutba (‘sermón del viernes’) en la mezquita de los Omeyas en el nombre de Selim I. El 15 de diciembre abandonó Damasco con la intención de la conquistar de Egipto. Poco parece haber cambiado en la ciudad: simplemente un ejército había reemplazado a otro. Sin embargo, a su regreso en octubre de 1517, el sultán ordenó la construcción de una mezquita, Tekkiye, y un mausoleo en el santuario del sheik Ibn Arabi en al-Salihiyah. Este iba a ser el primero de los grandes monumentos otomanos de Damasco.

Los otomanos permanecieron durante los próximos 400 años, a excepción de una breve ocupación por Ibrahim Pachá de Egipto 1832-1840. Debido a su importancia como punto de partida para una de las dos grandes caravanas de peregrinaciones a La Meca, Damasco fue tratado con más atención por la Sublime Puerta de lo que su tamaño podría haber justificado, para la mayor parte de este período, Alepo era más populosa, comercial y más importante. En 1560 la Tekkiye al-Sulaimaniyah, una mezquita y caravasar para los peregrinos en el camino a La Meca, fue terminado a un diseño por el famoso arquitecto otomano Mimar Sinan, y poco después una madrasa se ​​construyó al lado.

Bajo el dominio otomano, los cristianos y los judíos fueron considerados dhimmis y se les permitió practicar sus preceptos religiosos. El caso de Damasco, que tuvo lugar en el año 1840 fue un incidente en el que se acusó de asesinato ritual a los miembros de la comunidad judía de Damasco. Además, la masacre de cristianos en 1860, fue también uno de los incidentes más notorios de estos siglos, cuando los enfrentamientos entre drusos y maronitas en Monte Líbano se extendieron a la ciudad. Varios miles de cristianos fueron asesinados, y muchos se salvaron gracias a la intervención del exiliado argelino Abd al-Qádir y sus soldados (tres días después de empezada la masacre), que los llevó a un lugar seguro en su residencia y la ciudadela. El barrio cristiano de la ciudad vieja (en su mayoría habitado por católicos) fue incendiado. Los habitantes cristianos del notoriamente pobre y refractario distrito de Midan fuera de las paredes (en su mayoría ortodoxos) fueron, sin embargo, protegidos por sus vecinos musulmanes.

El misionero estadounidense Ellen Clare Miller registra que en 1867 la población de la ciudad era aproximadamente de 140 000 habitantes, de los cuales 30 000 eran cristianos, 10 000 judíos y 100 000 mahometanos, con menos de 100 cristianos protestantes.39
Era moderna
El hospital turco en Damasco el 1 de octubre de 1918, poco después de la entrada del cuarto regimiento australiano

En los primeros años del siglo XX, los sentimientos nacionalistas en Damasco, inicialmente por interés cultural, comenzaron a tomar un matiz político, en gran parte como reacción al programa de turquificación del Comité de Unión y Progreso establecido por el gobierno en Estambul en 1908. El ahorcamiento de una serie de intelectuales patriotas por Jamal Pachá, gobernador de Damasco, en Beirut y Damasco en 1915 y 1916 avivó aún más sentimiento nacionalista, y en 1918, cuando las fuerzas de la rebelión árabe y las fuerzas imperiales británicas se acercaron, los residentes abrieron fuego contra las tropas turcas en retirada.

El 1 de octubre de 1918, Thomas Edward Lawrence entró en Damasco, el tercer arribo del día, siendo el primero el de la tercera brigada ligera australiana, liderado por el mayor A.C.N. 'Harry' Olden.40 Dos días más tarde, 3 de octubre de 1918, las fuerzas de la rebelión árabe lideradas por el príncipe Faysal también entraron Damasco.41 Un gobierno militar bajo Shukri Pachá fue nombrado y Faisal ibn Hussein fue proclamado rey de Siria. La tensión política aumentó en noviembre de 1917, cuando el nuevo gobierno bolchevique en Rusia reveló los acuerdos Sykes-Picot mediante el cual Gran Bretaña y Francia habían arreglado para dividir el este árabe entre ellos. Un nuevo anuncio franco-británico el 17 de noviembre prometió la "total y definitiva liberación de los pueblos, siempre oprimidos por los turcos." El Congreso Nacional Sirio adoptó en marzo una constitución democrática. Sin embargo, la Conferencia de Versalles había concedido a Francia un mandato sobre Siria, y en 1920 un ejército francés comandado por el general Mariano Goybet cruzó las montañas del Antilíbano, derrotó una pequeña expedición defensiva siria en la batalla de Maysalun y entró en la ciudad. Los franceses hicieron de Damasco la capital del Mandato francés de Siria.
Damasco en llamas como consecuencia de la incursión aérea francesa en 18 de octubre 1925

Cuando en 1925 una revuelta drusa en el Hauran se extendió a Damasco, los franceses la reprimieron brutalmente, bombardeando la ciudad el 9 de mayo 1926. Como resultado, el área de la antigua ciudad fue quemada, con gran mortandad, y desde entonces ha sido conocido como al-Hariqa ("el fuego"). La antigua ciudad fue rodeada con alambre de púas para evitar que los rebeldes se infiltran desde el Ghouta, y se construyó una nueva carretera fuera de las murallas del norte para facilitar la circulación de vehículos blindados.

El 21 de de junio de 1941, a 3 semanas de la campaña Aliada de Siria y el Líbano, Damasco fue capturado de las fuerzas francesas de Vichy por una fuerza india británica mezclada con franceses libres.

El 29 de mayo de 1945, los franceses bombardearon una vez más Damasco, pero en esta ocasión las fuerzas británicas intervinieron y los franceses accedieron a retirarse, lo que conduce a la plena independencia de Siria en 1946. Damasco sigue siendo la capital.
Guerra en Siria

Véase: Guerra de Siria y Batalla de Damasco

Después del estallido de la guerra en Siria, en el norte del país, los ataques y ofensivas comenzaron a masificarse y un ataque en la capital era inminente. A mediados de 2012, la ciudad fue invadida por los rebeldes para tener el completo control del país. Sin embargo, el ejército del presidente Bashar Al-Assad luchó arduamente contra sus enemigos y para agosto los rebeldes fueron derrotados, sin que por esto la violencia en la ciudad cesara.

Posteriormente, los rebeldes efectuaron fuertes ofensivas militares contra la ciudad; el control de la localidad es un objetivo indispensable para los rebeldes. A comienzos de 2013, la lucha en las calles se retomó y diariamente los ataques aumentan con mayor potencia. Hoy por hoy, los bombardeos impactan la ciudad y las batallas son escenas comunes para los sirios.
Clima

Damasco tiene un clima semiárido (Köppen: BSk), debido al efecto de sombra orográfica de las montañas anti-Líbano42 y de las corrientes marinas predominantes. Los veranos son secos y calurosos con menos humedad. Los inviernos son suaves y relativamente lluviosos, con nevadas ocasionales. La precipitación anual es de alrededor de 130 mm, que se producen a partir de octubre a mayo.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Damasco WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 21 30 28 35 38 39 42 45 39 34 30 21 45
Temperatura máxima media (°C) 12.6 14.8 18.9 24.5 29.7 34.2 36.5 36.2 33.4 28.0 20.3 14.2 25.3
Temperatura mínima media (°C) 0.4 1.3 3.7 7.0 10.5 14.2 16.9 16.5 13.0 8.9 4.0 1.3 10.5
Temperatura mínima absoluta (°C) −6 −5 −2 −1 7 9 13 13 10 6 −2 −5 −6
Precipitación total (mm) 27.9 22.7 16.9 7.9 3.3 0.4 0 0 0.2 7.1 21.4 25.8 133.6
Días de precipitaciones (≥ 0.1 mm) 7 7 5 3 1 0 0 0 0 2 4 6 35
Horas de sol 164.3 182.0 226.3 249.0 322.4 357.0 365.8 353.4 306.0 266.6 207.0 164.3 3164.1
Fuente nº1: BBC Weather43
Fuente nº2: World Meteorological Organization,44 Hong Kong Observatory (sun 1961–1990)45
Economía
Zoco Medhat Pasha
El banco Al-Sharq y el hotel Blue Tower en Damasco

El papel histórico que Damasco desempeñó como un importante centro comercial ha cambiado en los últimos años debido al desarrollo político en la región, así como la evolución del comercio moderno.46 La mayoría de los bienes producidos en la ciudad, así como en Siria, se distribuyen a los países de la península arábiga.46 Damasco también lleva a cabo anualmente una exposición internacional de comercio durante el otoño desde 1955.47

Damasco cuenta con el potencial para una industria turística de gran éxito. La abundancia de riquezas culturales se ha explotado poco desde la década de 1980, con el desarrollo de muchos establecimientos de alojamiento y transporte y otras inversiones relacionadas.46 Desde principios del 2000, varios hoteles y cafeterías abrieron sus puertas en la ciudad vieja.48
El sector inmobiliario está en auge en Damasco. La asesora inmobiliaria Cushman & Wakefield listó el espacio de oficinas en Damasco como el octavo más caro del mundo en 2009.48 El mercado de oficinas en la ciudad es un poco inmaduro y la demanda de espacio de oficinas premium sobrepasa la oferta.49 Damasco es el hogar de una amplia gama de actividades industriales, tales como textiles, procesamiento de alimentos, cemento y varias industrias químicas.46 La mayoría de las fábricas están dirigidas por el Estado. Artesanías tradicionales y artesanales grabadas en cobre aún se producen en la ciudad vieja.46

La Bolsa de Valores de Damasco abrió formalmente para el comercio en marzo de 2009, y es la única bolsa de valores de Siria.50 Se encuentra actualmente en el distrito de Barzeh, dentro de los mercados financieros y de valores sirios. Su último hogar fue el distinguido distrito de negocios de Yaafur.51
Transportes
Tráfico en Damasco

Cerca de la ciudad se encuentra el Aeropuerto de Damasco. Siria tiene dos aeropuertos internacionales, uno a unos 20 km al suroeste de Damasco y el otro al noroeste de Alepo. Ambas ciudades mantienen rutas regulares a Europa, a otros países del Oriente Próximo: Jordania, Turquía, a Riad en Arabia Saudita y a Beirut y Trípoli en Líbano. La línea de ferrocarril sirve la ruta desde Estambul en Turquía, pasando por Alepo y Damasco, hasta Aman en Jordania. Los taxis colectivos, llamados “service”, ofrecen conexiones desde Damasco hacia la mayoría de los países vecinos.
Estación ferroviaria Al-Hejaz

Las conexiones aéreas dentro del país existen entre Damasco y Alepo, Qamisli, Lataquia y Deir Az-Zur. La red de vías en Siria es muy densa, los autobuses circulan a menudo y son baratos. La mayoría de los sirios va en autobús, ya que no todos poseen un coche. Las rutas no son largas y es posible recorrer la mayoría de ellas en 5 horas como máximo. Los tipos de autobuses son los autocares tradicionales, los minibuses y los microbuses japoneses. Los taxis colectivos, “service”, van por las mismas rutas que los autobuses, pero suelen ser más caros.

Los trenes en Siria son modernos, cómodos, baratos y puntuales. La línea ferroviaria principal va de Damasco a Alepo, Deir Az-Zur, Hasaca y Qamisli y se une con otra, la cual va por la costa.

En Siria hay algunas oficinas de alquiler de coches; se circula por la derecha y, aunque hay un límite de velocidad de 120km/h, la mayoría circula más deprisa. El tráfico en el centro de las ciudades es lento y caótico.
La Ciudad Antigua
Catedral de la Ciudad Vieja, Damasco

La Ciudad Antigua de Damasco fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Ocupa una superficie de 135 hectáreas y estaba rodeada por una muralla romana, de la que perduran los lados norte y este y parte del lado sur. Se conservan ocho puertas, de las que la más antigua, Bab Sharqi, se remonta al período romano. En el sentido de las agujas del reloj, empezando por el norte, son:

Bab al-Faraj (Puerta de la liberación),
Bab al-Faradis (Puerta del paraíso),
Bab al-Salam (Puerta de la paz), como las dos anteriores, en el lado norte de la muralla;
Bab Tuma (Puerta de santo Tomás), en la esquina nordeste,
Bab Sharqi (Puerta del este),
Bab Kisan, en el sureste, por donde, según la tradición, San Pablo huyó de Damasco, descendido de las murallas en un cesto; en esta puerta, hoy cerrada, existe una capilla que recuerda el suceso;
al-Bab al-Saghir (Puerta pequeña), en el lado sur,
Bab al-Jabiya, en el suroeste, a la entrada del zoco Midhat Pasha.

Aunque la ciudad aún conserva vestigios romanos y bizantinos, la mayor parte de los 125 edificios y monumentos incluidos en la declaración de la UNESCO corresponden al arte islámico.

En primer lugar, destaca la Mezquita de los Omeyas, construida en el siglo VIII (hacia 705), uno de los lugares santos del Islam. El inmenso patio de 122 metros de largo, tapizado de lozas que pertenecieron a un monumento romano, ofrece varias exquisitas decoraciones. Entre ellas, la del tesoro, una construcción que se yergue sobre columnas y que se utilizaba para almacenar el oro del Estado.

La sala de oración de la mezquita contiene una tumba, la de Juan Bautista, caso excepcional en el Islam y vestigio de la antigua basílica de san Juan Bautista.

Según la tradición local, el minarete más alto de la mezquita, llamado minarete de Jesús, marca el lugar donde el Mesías volverá a la tierra el día del Juicio final.

A doscientos metros de la Gran Mezquita hay un ejemplo de riquísima arquitectura de diseño árabe-otomano, como es el Palacio de Azm, del siglo XVIII. Hoy es un museo de las artes y tradiciones y exhibe, en las diversas salas, maniquíes que ilustran sobre la vida cotidiana en esa residencia, que perteneció al gobernador de Damasco.

La Via Recta fue en su origen el decumano de la Damasco romana; se extendía a lo largo de 1500 metros. Hoy en día, corresponde a la calle Bab Sharqi y al zoco cubierto Midhat Pasha, uno de los más importantes de Damasco. La calle Bab Sharqi, llena de pequeñas tiendas, conduce al viejo barrio cristiano de Bab Tuma; al final de la calle se encuentra la Casa de Ananías, una capilla subterránea que fue en tiempos una bodega.

La ciudad vieja está sembrada de mezquitas –en todo Damasco hay cerca de 700- de muy diversas épocas.
Educación

La universidad más antigua y amplia es la Universidad de Damasco. Tras las reformas en la legislación educativa se fundaron otros centros de educación superior de ámbito más privado:
Universidad internacional árabe.

Universidad virtual de Siria
Universidad internacional de ciencia y tecnología
Universidad privada de Siria
Universidad internacional árabe
Instituto superior de administración de empresas
Instituto superior de ciencia y tecnología aplicada
Instituto nacional de administración

Ciudades hermanadas

Las ciudades hermanas de Damasco son:

Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Dubái, Emiratos Árabes Unidos52
Bandera de España Toledo, España53
Bandera de Venezuela Caracas, Venezuela
Bandera de España Córdoba, España54
Bandera de Brasil São Paulo, Brasil55
Bandera de Turquía Estambul, Turquía56
Bandera de Armenia Ereván, Armenia (desde 1997)57
Bandera de Irán Shiraz, Fars, Irán58
Bandera de la República Popular China Yinchuan, Ningxia, China59
Bandera de Turquía Ankara, Turquía (desde 2010)60
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PAKISTÁN (ISLAMABAD)

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PAKISTÁN (ISLAMABAD)

Islamabad (en urdu: اسلام آباد, Islām ābād, que significa: «ciudad del Islam») es la capital de Pakistán, sita en la meseta de Potwar al norte del país, dentro del Territorio de la Capital Islamabad. La zona ha sido, históricamente, parte de las encrucijadas del Punjab y la Frontera del Noroeste... Ver mas
Islamabad (en urdu: اسلام آباد, Islām ābād, que significa: «ciudad del Islam») es la capital de Pakistán, sita en la meseta de Potwar al norte del país, dentro del Territorio de la Capital Islamabad. La zona ha sido, históricamente, parte de las encrucijadas del Punjab y la Frontera del Noroeste (el paso de Margalla ha sido una puerta histórica en la Provincia de la Frontera del noroeste). La antigua capital nacional, Rawalpindi, se encuentra a tan sólo 14 km de Islamabad.

La ciudad fue construida durante la década de los años 1960 como una ciudad planificada para reemplazar a Karachi como capital pakistaní. El desarrollo del país se concentró en dicha ciudad y el presidente Ayub Jan quiso establecer una distribución más equitativa. Islamabad es una ciudad moderna y limpia, en especial si se la compara con el resto de urbes pakistaníes. La ciudad queda dividida en diferentes zonas y/o sectores como la zona diplomática, el distrito comercial, el educacional, la zona industrial y las zonas de recreo donde abundan comercios dedicados al ocio y parques. El monumento o edificación más notable y famoso de Islamabad es la Mezquita Faisal, conocida por su arquitectura y sus enormes dimensiones. El coste de la construcción fue cubierto por el Rey Faisal de Arabia Saudita.
Historia
Zona fortificada junto al río Soan, datada del siglo XV.

El territorio de Islamabad, está situado en la meseta de Pothohar, considerado uno de los primeros sitios de asentamientos humanos en Asia. Algunos de los primeros artefactos de la Edad de Piedra en el mundo han sido encontrados en esta meseta, que datan de hace 100 000 a 500 000 años. Piedras rudimentarias recuperados de las terrazas del río Soan dan testimonio de los esfuerzos del hombre primitivo en el período interglacial. También se han encontrado artículos de cerámica y utensilios que datan de la prehistoria. Las excavaciones han revelado evidencia de una cultura prehistórica. Por lo que reliquias y cráneos humanos que han sido encontrados datan de aproximadamente el año 5000 a.c., la región muestra como era el hogar de personas neolíticas que se establecieron en las orillas del río Soan, que desarrollaron pequeñas comunidades por la región en torno al 3000 a.c. Situado en un extremo del valle del Indo, el área era una pronta solución del área de la comunidad. Su civilización floreció aquí entre los siglos XXIII y XVIII antes de Cristo. Un pueblo budista también vivió en la región. Muchos de los grandes ejércitos como los de Babur, Genghis Khan, Tamerlán y Ahmad Shah Durrani utilizaron el corredor a través de Islamabad en su camino para invadir el resto del subcontinente indio. La Islamabad moderna se basa en el antiguo asentamiento conocido como Saidpur. Los británico tomaron el control de la región a partir de 1849 y construyó el acantonamiento más grande de Asia del Sur en la región.
Construcción de los Gakhars, siglo XVI.
Construcción y desarrollo

Cuando Pakistán se independizó en 1947, Karachi fue su primera capital. En 1960, Islamabad se construyó como la capital poco a poco por varias razones. Tradicionalmente, el desarrollo en Pakistán se centró en el centro colonial de Karachi, y el presidente Ayub Khan quería que se distribuyera por igual. Por otra parte, Karachi tenía condiciones climáticas tropicales, y se encuentra en un extremo del país, por lo que era vulnerable a los ataques desde el mar Arábigo. Pakistán necesitaba una capital que fuera fácilmente accesible desde todas las partes del país. Karachi, centro de negocios, también se consideró inadecuada en parte debido a la intervención de los intereses empresariales en los asuntos de gobierno. La situación recién seleccionada de Islamabad estaba más cerca del cuartel general del ejército en Rawalpindi y el disputado territorio de Cachemira en el norte.

En 1958, una comisión se constituyó para seleccionar un sitio adecuado para la capital del país, con especial énfasis en la ubicación, el clima, la logística y las necesidades de defensa, junto con otros atributos. Después de un extenso estudio, la investigación, y una revisión exhaustiva de los sitios potenciales, la comisión recomendó la zona noreste de Rawalpindi (1959). Una empresa griega de arquitectos, Konstantinos Apostolos Doxiadis, diseñó el plan maestro de la ciudad basada en un plan de la red, que era de forma triangular con el vértice hacia las colinas de Margalla. La capital no fue trasladada directamente desde Karachi a Islamabad, fue desplazada primero temporalmente a Rawalpindi, a principios de los años sesenta, y luego a Islamabad cuando el trabajo esencial del desarrollo se completó en 1966.
Historia reciente

Islamabad ha atraído a gente de todas partes de Pakistán, por lo que es una de las ciudades más cosmopolitas y urbanizadas de Pakistán. A medida que la ciudad capital ha sido sede de varias reuniones importantes, como la cumbre de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional. En octubre de 2005, la ciudad sufrió algunos daños debido al terremoto de Cachemira, con una magnitud de 7,6. Islamabad ha experimentado una serie de incidentes terroristas, incluyendo el de julio de 2007 en Lal Masjid (Mezquita Roja), el de junio de 2008 contra la embajada de Dinamarca, y en septiembre de 2008 en los bombardeos de Marriott. En 2011, cuatro incidentes terroristas ocurridos en la ciudad, matando a cuatro personas, entre ellas el asesinato del entonces gobernador de Punjab, Salman Taseer. A su vez algunos trágicos accidentes aéreos también tuvieron lugar aquí; el 28 de julio de 2010, el vuelo 202 de Airblue se estrelló en las colinas Margalla matando a todos los 152 tripulantes, y el vuelo 213 de Bhoja Air que llevaba 121 pasajeros se estrelló al realizar una aproximación final para el aterrizaje, el 20 de abril de 2012.
Creación de la ciudad

Ayub Jan solicitó los servicios del arquitecto y urbanista griego Constantinos Doxiadis como consultor para la elección de la nueva ubicación de la capital. Finalmente se eligió una zona junto a la antigua ciudad de Rawalpindi, la cual fue designada capital temporal. A Jan le interesaba esta ubicación ya que Rawalpindi era una ciudad guarnición leal a él, y a Doxiadis le ofrecía la posibilidad de desarrollar su concepto urbano llamado "Dynápolis".

En 1959 se decidía la construcción de la ciudad, en 1960 presentaba Doxiadis sus primeros estudios y en octubre de 1961 se iniciaba la ejecución. En 1965 se construye la Universidad de Islamabad y la Universidad Quaid-i-Azam. El 26 de octubre de 1966 la ciudad cobra vida al ocuparse el primer edificio de oficinas de la ciudad, y en 1967 la ciudad de Islamabad se convierte oficialmente en la capital de Pakistán. Los trabajos de construcción se completaron a mediados de la década de 1970.
Arquitectura

La ciudad presenta rasgos tanto de la arquitectura moderna como de la antigua, siendo la Torre Saudi-Pak un buen ejemplo de ello. La enorme Mezquita Faisal, uno de los edificios más representativos de la ciudad, es conocida por su singular arquitectura. Otros edificios significativos de la ciudad son el edificio de la Asamblea Nacional, que fue diseñado por Louis I. Kahn, la Casa de Pakistán, donde reside el presidente, los jardines botánicos y el edificio de la Biblioteca Nacional.

La ciudad está dividida en ocho zonas, en función de su utilidad: área residencial, área industrial, industria ligera, comercio, distrito comercial, área educacional, enclave diplomático y gobierno, y cada una posee su propio parque.
Geografía
Tilla Charouni, con 1604 metros es el punto más alto en Islamabad

Islamabad está localizada en las coordenadas 33.43, 73.04, en el extremo norte de la meseta de Potohar, en el territorio de la Capital Islamabad. Su altitud es de 540 metros.3 4 La capital moderna y la antigua ciudad de Rawalpindi están lado a lado y se conocen comúnmente como ciudades gemelas,5 no existe un límite exacto entre las dos ciudades.6 Al noroeste de la ciudad está la estación de montaña Murree, y al norte el distrito de Haripur en Jaiber Pajtunjuá. Kahuta se encuentra en el sureste, Taxila, Wah Cantt, y el distrito de Attock al noroeste, Gujar Khan, Rawat, y Mandrah al sureste, y la metrópolis de Rawalpindi al sur y suroeste. Islamabad está localizada a 120 km de Muzaffarabad, a 185 km de Peshawar, a 295 km de Lahore, y a 300 km de Srinagar, la capital de Jammu y Cachemira en la India.

La ciudad de Islamabad tiene una extensión de 906 km².7 Además la ciudad forma parte de un área de 2717 km² conocida como Área Especificada, con las colinas Margala al norte y noreste. La parte sur de la ciudad es una llanura ondulada, drenada por el río Kurang, donde se encuentra la presa de Rawal.8
Clima

El microclima de la zona es regulado por tres lagos artificiales (Rawal, Simli and Janpur Dam). La ciudad tiene un clima extremo con veranos calientes con lluvias monzónicas que ocurren en julio y agosto, e inviernos más bien fríos que hacen nevar en las colinas.
[mostrar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Islamabad (1961–1990) WPTC Meteo task force.svg
Demografía
A night view of King Faisal Mosque and the surrounding neighbourhood in Islamabad, Pakistan.
Vista nocturna de la mezquita Faisal y el vecindario que la rodea, Islamabad, Pakistán.

Islamabad tenía una población estimada de 805 235 habitantes según datos del censo de 1998,2 que de acuerdo con la estimación de la Organización del Censo de Población de Pakistán, aumentó a alrededor de 2 millones en 2012.11 El urdu, la lengua nacional y uno de los idiomas oficiales del país, se habla predominantemente dentro de la ciudad debido a la mezcla étnica de las poblaciones. El inglés también es ampliamente utilizado. Otras lenguas incluyen punyabí, pastún y pothohari. La lengua materna de la mayoría de la población es el punyabí. El 15% de la población son hablantes nativos de sindhi, el 10% de pastún, y el 8% de otros idiomas.12 La mayoría de población migrante de la ciudad procedede de Punyab. Alrededor de 590 614 emigraron de Sind y Jaiber Pajtunjuá, 24 438 de Azad Cachemira, y 21 372 de otros países. Las poblaciones más pequeñas emigraron de las zonas tribales bajo administración federal, Baluchistán y Gilgit-Baltistán.13

Alrededor de 59,38% de la población se encuentra en el grupo de edad de 15 a 64 años. Sólo el 2,73% de la población es mayor de 65 años de edad; 37,90% está por debajo de la edad de 15 años.14 Islamabad tiene la mayor tasa de alfabetización en Pakistán, con 88%.15 El 9,8% de la población tiene educación intermedia (equivalente a los grados 11 y 12). 10,26% tienen una licenciatura, mientras que el 5,2% tiene una maestría.16 La fuerza de trabajo de Islamabad es de 185 213,17 y la tasa de desempleo es del 15,70%.18

El islam es la religión predominante en la ciudad, con el 95,53% de musulmanes. En las zonas rurales este porcentaje es del 98,80%, mientras que en las zonas urbanas el porcentaje de musulmanes es de 93,83%. La segunda religión es el cristianismo, con el 4,07% de la población, 0,94% en las zonas rurales y el 5,70% en la ciudad. El hinduismo representa el 0,02% de la población, y 0,03 de otras minorías.19
Economía
Sede de la bolsa de valores de Islamabad.

Islamabad es contribuyente neta a la economía pakistaní, ya que mientras tiene sólo el 0,8% de la población, aporta el 1% del PIB del país.20 La bolsa de valores de Islamabad, fundada en 1989, es la tercera mayor de Pakistán tras la bolsa de valores de Karachi y la de Lahore.21 La bolsa tiene 118 miembros, 104 personas jurídicas y 18 miembros individuales. El volumen medio diario de la bolsa es de más de 1 millón de acciones.22 A partir de 2012, el LTU de Islamabad (Large Tax Unit) fue el responsable de 371 mil millones de rupias en ingresos fiscales, lo que equivale al 20% del total de los ingresos recaudados por Junta Federal de Recaudación.23

Islamabad ha visto una expansión en las tecnologías de la información y la comunicación, con la adición de dos Parques Tecnológicos, que albergan numerosas empresas tecnológicas nacionales y extranjeras. Los parques tecnológicos están localizados en Evacuee Trust Complex y Awami Markaz. 36 compañías TI en Awami Markaz y 29 en Evacuee Trust.24 Los centros de llamadas para las empresas extranjeras también es otra área importante de crecimiento, el gobierno está haciendo esfuerzos para reducir los impuestos hasta en un 10% para fomentar las inversiones extranjeras en el sector de la tecnología de la información. La mayoría de las empresas de propiedad estatal de Pakistán como PIA, PTV, PTCL, OGDCL y Zarai Taraqiati Bank Ltd. están basadas en Islamabad. La sede de los principales operadores de telecomunicaciones, como PTCL, Mobilink, Telenor, Ufone, y China Mobile se encuentran en Islamabad.
Salud
Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS)

Islamabad tiene la tasa de mortalidad infantil más baja en el país, con 38 muertes por cada mil, en comparación con el promedio nacional de 78 muertes por cada mil.25 El mayor hospital de Islamabad es el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS por sus siglas en inglés). Fue establecido en 1985 como un instituto de enseñanza y formación de médicos. El PIMS funciona como un centro nacional de referencia y proporciona diagnósticos especializados y servicios de curación.26 El hospital cuenta con 30 grandes departamentos médicos.27 El hospital de Islamabad es el componente principal con una instalación de 592 camas y 22 especialidades médicas y quirúrgicas.28 El hospital de niños es un hospital de 230 camas, completado en 1985. Contiene seis grandes instalaciones: quirúrgicas y especialidades afines, médicas y especialidades afines, equipos de diagnóstico, quirófano, cuidados intensivos (NICU, PICU, aislamiento y servicio de emergencias), y un banco de sangre.29 El Centro de Salud Materno-Infantil es un centro de formación, con un hospital adjunto de 125 camas, que ofrece diferentes servicios clínicos y operacionales.30

El Hospital General e instituto de enseñanza PAEC, fundado en 2006, está afiliado a la Comisión de Energía Atómica de Pakistán.31 El hospital cuenta con instalaciones de 100 camas y 10 departamentos: obstetricia y ginecología, pediatría, medicina general, cirugía, unidad de cuidados intensivos/unidad de cuidados coronarios, ortopedia, oftalmología, anatomía patológica, radiología y departamento dental.32 El Hospital Internacional Shifa es un hospital docente en Islamabad, fue fundado en 1987 y convertido en una compañía pública en 1989. El hospital cuenta con 70 consultores calificados en casi todas las especialidades, 150 camas e instalaciones en 35 especialidades diferentes.33 De acuerdo con la Oficina Federal de Estadística del Gobierno de Pakistán, en 2008 había 12 hospitales, 76 dispensarios y 5 Centros de Maternidad y Bienestar Infantil en la ciudad, con un total de 5158 camas.34
Transporte
Aeropuerto Internacional Benazir Bhutto
Zero Point Interchange en construcción, que fue terminada en 2012.

Islamabad tiene conexión con los principales destinos del mundo gracias al Aeropuerto Internacional Benazir Bhutto, que antes se llamaba Aeropuerto Internacional de Islamabad.35 Este aeropuerto es el tercero de Pakistán y se encuentra fuera de Islamabad, en Chaklala (Rawalpindi).36 En el año fiscal 2004/05 tuvo más de 2,88 millones de pasajeros y se registraron 23 436 vuelos.37

En Fateh Jang se está construyendo el nuevo aeropuerto de la ciudad, el Aeropuerto Internacional Islamabad Gandhara, para poder hacer frente al incremento de pasajeros. Cuando esté terminado, este aeropuerto será el mayor del país. Su construcción costará 400 millones de dólares estadounidenses, y su finalización está prevista para 2014. 38

Se puede ir a todas las principales localidades gracias a trenes regulares y servicios de autobús que parten principalmente de la ciudad vecina de Rawalpindi. Lahore y Peshawar están conectadas con Islamabad a través de una red de autopistas, que han reducido significativamente la duración de los trayectos entre estas ciudades. La autopista M2 tiene una longitud de 367 km y conecta Islamabad con Lahore.39 La autopista M1 conecta Islamabad con Peshawar y tiene una longitud de 155 km.39 Islamabad está conectada con Rawalpindi con el Imtercambiador Faizabad, que tiene un tráfico diario de unos 48 000 vehículos.40
Deporte

La ciudad cuenta con un complejo multideportivo en la zona de Aabpara. Este complejo incluye el Liaquat Gymnasium para la práctica de deportes indoor, el Mushaf Squash Complex, y el Estadio Jinnah para deportes al aire libre, que es el estadio donde normalmente se disputan los encuentros internacionales. En este estadio se celebraron los Juegos de Asia del Sur de 2004.

Los principales deportes en la ciudad son el fútbol, críquet, squash, hockey, tenis de mesa y boxeo. El Islamadab Golf Club cuenta con 27 hoyos. Otros campos de golf de la ciudad son el Navy, con 18 hoyos, y el Air Force, con 9. En el lago Rawal hay algunas instalaciones modestas para la práctica de deportes acuáticos.41 También hay varias vías de escalada en las Margalla Hills.42
Ciudades hermanadas

Bandera de Colombia Bogotá, Colombia
Bandera de Turquía Ankara,43 Turquía
Bandera de la República Popular China Pekín,44 China
Bandera de Francia París, Francia (ciudad amiga)
Bandera de Alemania Fráncfort del Meno, Alemania
Bandera de Australia Sídney, Australia
Bandera de Alemania Colonia, Alemania
Bandera de Jordania Amán,45 Jordania
Bandera de Indonesia Yakarta,46 Indonesia
Bandera de Corea del Sur Seúl,47 Corea del Sur.
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IRAK/IRAQ (BAGDAD)

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IRAK/IRAQ (BAGDAD)

Bagdad2 (en árabe: بغداد, Baġdād) es la capital de Irak, siendo también la ciudad más grande del país, con 6.431.839 habitantes (est. 2008),3 y una de las más pobladas de Oriente Medio después de El Cairo y Teherán. Está ubicada junto al río Tigris. Origen etimológico del nombre Aunque no se... Ver mas
Bagdad2 (en árabe: بغداد, Baġdād) es la capital de Irak, siendo también la ciudad más grande del país, con 6.431.839 habitantes (est. 2008),3 y una de las más pobladas de Oriente Medio después de El Cairo y Teherán. Está ubicada junto al río Tigris.
Origen etimológico del nombre

Aunque no se discute su origen persa, hay varias propuestas en cuanto a su etimología. La más fiable y más aceptada entre ellas es que el nombre procede del persa Medio, y está compuesto de Bag "dios" + dād "donado", traduciéndose como "donado por Dios" o "el regalo de Dios", en el persa moderno Baɣdād. Otra propuesta es que el nombre provenga del persa Medio Bāgh-dād "El Jardín Donado". El nombre es pre-islámico y los orígenes no son claros, pero se relaciona con asentamientos anteriores, que no tenían ninguna importancia política o comercial, por lo que es, en la práctica, una fundación en tiempos del Califato Abasí. Mansur llama la ciudad "Madinah al-Salam", o "Ciudad de la Paz", como una referencia al paraíso. Este fue el nombre oficial en las monedas, pesos y otras cosas.
Historia
Fundación y Califato Abasí

En el año 761 de nuestra era, el califa Al-Mansur (el Victorioso) fundó Bagdad,4 cerca de las ruinas de la antigua Babilonia y la convirtió en la capital del islam. Mansur creía que Bagdad era la ciudad perfecta para ser capital del imperio islámico bajo el Califato Abasí. Mansur estaba tan encantado con el sitio que dijo: "Esta es realmente la ciudad que estoy fundando, donde estoy viviendo, y donde mis descendientes reinarán después". Desarrolló una política económica y de capital, sobre todo porque su situación le dio el control de estratégicas rutas comerciales. También constituía una excelente ubicación debido a la abundancia de agua, que era muy poco común durante ese tiempo y su saludable clima.

El país hacía ya 1299 años (desde el 528 a. C.) que había sido invadido por persas, griegos, Bizantinos.y romanos y tenía como centro a Damasco (capital de Siria). Con su fundación, Bagdad eclipsó a Ctesifonte, la capital del Imperio persa, situada a unos 30 km al sureste, que había estado bajo la dominación musulmana desde el año 637, y que fue rápidamente abandonada después de la fundación de Bagdad. Heredera de Babilonia (que había sido abandonada desde el siglo II a. C., y cuya ubicación estaba a unos 90 kilómetros al sur) y de Seleucia del Tigris.
Suq al-Ghazel. Minarete de Bagdad, Mesopotamia (Irak). Este es el minarete más antiguo de Bagdad. Perteneció a la Mezquita Califa construida por el Califa Muktafi entre el 901 y el 907 d. C.

El Califato Abasí fue heredero de los descendientes del tío de Mahoma y fue parte de la tribu Quraysh. Los Abasíes trataron de combinar la hegemonía de las tribus árabes con las ceremonias de la corte imperial y las estructuras administrativas de los persas. Los Abasíes se consideran los herederos de dos tradiciones: la árabe-islámica (portadores del manto de Mahoma) y la persa (sucesores de los monarcas Sasánidas). Estas dos razones de Al-Mansur para construir la capital en un lugar que fuera representativo de la identidad árabe-islámica mediante la construcción de la Casa de la sabiduría, donde los textos antiguos fueran traducidos de su idioma original, fuera griego u otro, al árabe. También está cerca de la antigua capital sasánida de Ctesifonte sobre el río Tigris.

En el año 758 d. C., Mansur reunió ingenieros, agrimensores y artistas de todo el mundo para elaborar planes para la ciudad. Más de 100.000 trabajadores participaron en la construcción, que comenzó el 23 de julio del año 762 d. C.

La ciudad fue diseñada como un círculo alrededor de 2 kilómetros de diámetro, lo que se conocía como la "Ronda de ciudad". El diseño original mostraba un anillo de viviendas y estructuras comerciales a lo largo de la parte interior de los muros de la ciudad, pero la composición final añadió otro anillo, dentro de la primera.5 En el centro de la ciudad se situó la mezquita, así como el cuartel de la guardia. El diseño circular de la ciudad es una idea tradicional persa Sasánida. La antigua ciudad de Sasanian Gur/Firuzabad es casi idéntica en su diseño circular, avenidas radiales y edificios del gobierno y templos en el centro de la ciudad. Se utilizó mármol para hacer los edificios, se construyeron muchos parques, jardines, villas y bellos paseos que daban a la ciudad un elegante acabado.

Las cuatro puertas de la muralla que rodeaba Bagdad fueron llamadas Kufa, Basora, Jurasan, y Siria; los nombres corresponden con las salidas de los caminos a estos lugares. La distancia entre estas puertas era un poco más de dos kilómetros. Cada puerta tiene hojas dobles que se hicieron de hierro, eran tan pesadas que hacían falta varios hombres para abrirlas y cerrarlas. El muro era de aproximadamente 44 m de espesor en la base y unos 12 metros de espesor en la parte superior, y de unos 30 m de altura, incluyendo las almenas. Este muro estaba rodeado por otro impresionante muro de un espesor de 50 m. El segundo muro tenía torres coronadas por almenas redondeadas. Esta pared exterior se encontraba protegida por un sólido terraplén hecho de ladrillos y cal. Más allá de la pared exterior había un foso lleno de agua.

En el centro de Bagdad, en la plaza central estaba el Palacio de la puerta de oro. Fue la residencia del califa y de su familia. En la parte central del edificio había una cúpula verde de 49 m de altura. El palacio estaba cerca de otras mansiones y residencias de funcionarios. Cerca de la Puerta de Siria un edificio servía de cuartel a los guardias. Después de la muerte del califa Al-Mansur el palacio dejó de ser la residencia del califa y su familia, trasladándose al Palacio de la Eternidad, a orillas del Tigris. Bagdad conoció su auge en el reinado del califa Harún al-Rashid, el cual, no obstante, sentía un profundo desagrado por la ciudad, a la que llamaba "la sauna", deplorando su calor sofocante y las polvaredas procedentes del desierto. Debido a ello trasladó su residencia a Raqqa, en el alto Eúfrates, dejando el gobierno del Califato en las hábiles manos de los barmacíes, que instalaron una corte paralela de gran esplendor cultural.

La ciudad se había convertido en un centro político, económico, militar, cultural y artístico de primer orden, de modo que en el siglo IX era una de las mayores urbes de la Tierra, con una población estimada de 700.000 habitantes o incluso más, una población sólo comparable a Constantinopla o Chang'an.6 Era el Bagdad de Las mil y una noches, de los zocos, las mezquitas, los palacios, las bellas princesas árabes, los comerciantes que remontaban el Tigris trayendo todo tipo de productos, de las sederías y las alfombras. Una parte de la población de Bagdad no era árabe, y había pobladores persas, arameos y griegos, pero estas comunidades adoptaron progresivamente la lengua árabe.

En la zona este de la ciudad se fundó una comunidad cristiana por la guarnición bizantina del castillo fronterizo de Samalu, trasladada a Bagdad tras su captura en el curso de una expedición mandada por Harún al-Rashid en el verano de 780. Su iglesia, conocida como Dayr al-Rum ('el monasterio de los griegos'), fue el centro de la vida cristiana en la ciudad hasta la conquista mongol de 1258.7

En 813, debido a la guerra civil entre los hijos de al-Rashid, el califa Al-Amin y su hermano Al-Mamún, Bagdad fue sometida a un largo sitio por parte de las tropas de Tahir ibn Hussein. El asedio fue especialmente largo y cruento, combatiéndose calle por calle. Buena parte de la ciudad resultó destruida, incluido el Palacio de la Eternidad, sede del Califato. Cuando el victorioso al-Mamún se trasladó de Merv a la ciudad de sus antepasados en 819 emprendió un esfuerzo de reconstrucción, construyendo un nuevo palacio y fundando en 827 la célebre Casa de la Sabiduría (Bait al-Hikma), dedicada a la traducción de obras del griego, persa y Medo siríaco, los sabios de todo el imperio se dirigían a Bagdad facilitando la introducción del griego y de la ciencia india en el mundo árabe e islámico. A raíz de unos graves distrubios en 835, el califa decidió abandonar Bagdad e instalarse en una ciudad de nueva planta, Samarra, que sería capital de los abasíes hasta que al-Mutamid se trasladó de vuelta a Bagdad en 892.
El asedio de Bagdad por parte de los mongoles bajo liderazgo de Hulagu en 1258.

Los selyúcidas eran un clan de los turcos Oghuz de la estepa siberiana que se convirtieron a la rama sunní del islam. En el año 1040 destruyeron el Imperio Gaznavida y en 1055, Toghrül el jefe de los selyúcidas conquistó Bagdad. Los selyúcidas expulsaron a los Buyids, una dinastía chiíta que gobernó durante algún tiempo y tomó el poder y el control de Bagdad. Se auto-proclamaron sultanes en el nombre de los califas abasíes.
Invasiones e Imperio otomano

A partir del siglo X entró en decadencia por la disgregación del Imperio islámico en diversos califatos independientes y en 1258 fue arrasada por los mongoles, liderados por Hulagu, nieto de Gengis Kan. Los mongoles masacraron a la mayoría de los habitantes, entre ellos al califa Al-Musta'sim, y destruyeron gran parte de la ciudad. Los canales y diques que formaban la ciudad, así como el sistema de riego también quedaron destruidos. El saqueo de Bagdad puso fin al Califato Abasí, y como consecuencia la civilización islámica nunca se recuperó plenamente. En esos tiempos Bagdad fue gobernado por un Iljanato, una de las cuatro divisiones del Imperio mongol, que estaba centrada en tierra persa. En 1401, Bagdad fue saqueada de nuevo, por Timur ("Tamerlán").

La ciudad cayó en decadencia y en 1534 es conquistada por los turcos otomanos. En 1921 la ciudad se convirtió en la capital de Irak bajo mandato británico hasta la independencia definitiva del país en 1932. La población de la ciudad creció de una cifra estimada de 145.000 en 1900 a 580.000 en 1950, de los cuales 140.000 eran judíos.[cita requerida]
Caída de la estatua de Saddam Hussein en la plaza Firdos.
De la independencia hasta la actualidad

En 1958 el ejército iraquí depuso al monarca, Faisal II, formando un gobierno del cual surgiría Saddam Husein. Durante la década de 1970 Bagdad vivió un período de prosperidad y crecimiento a causa de un fuerte aumento del precio del petróleo. Se desarrollaron infraestructuras modernas incluyendo agua, alcantarillado y carreteras.

La Guerra Irán-Irak, iniciada en 1980, fue un momento difícil para la ciudad, Irán puso en marcha una serie de ataques con misiles contra Bagdad. Más tarde, la ciudad fue nuevamente atacada durante Guerra del Golfo en 1991. Pero sufrió una devastación mayor en el año 2003, cuando Estados Unidos bombardeó Bagdad iniciando la Guerra de Irak (finalizada en 2011).

Bajo la propaganda estadounidense de "la deposición del régimen de Saddam Hussein", la ciudad fue ocupada por tropas estadounidenses; Pero presuntamente la razón real de estos hechos fue poner las reservas de petróleo iraqui en manos de los EEUU antes que cayeran en manos de la Unión Europea, gobiernos emergentes como el de China o que potenciaran más aun su independencia y dieran mayor poder a la OPEP [cita requerida]. La Autoridad Provisional de la Coalición cedió el poder al gobierno provisional a finales de junio de 2004 y, posteriormente fue disuelta.
Geografía y clima
Diagrama del clima de Bagdad.

La ciudad está situada en una vasta llanura dividida por el río Tigris. Éste divide a Bagdad en dos, la mitad este, conocida también como "Rusafa", y la mitad oeste, la "Karkh". El terreno donde se sitúa la propia ciudad es llano y de baja altura, producto de un aluvión original debido a las largas y periódicas inundaciones provocadas por el río.

Bagdad posee un clima muy caluroso y árido (BWh, según la tabla de Köppen), siendo una de las ciudades más calurosas del mundo.8 Durante la época veraniega, de junio a agosto, la temperatura media es de 34,8 °C, acompañada de un sol abrasador. La lluvia es prácticamente desconocida en la zona en dicha estación. Durante el día, los termómetros pueden dispararse hasta los 50 °C a la sombra y por la noche bajar hasta los 25 °C. La humedad es también muy baja debido a la distancia que separa la ciudad del Golfo Pérsico, lo que ayuda a que se formen frecuentemente tormentas de polvo veraniegas nacidas en el desierto.

Durante el invierno, de diciembre a febrero, las temperaturas se suavizan notablemente. Las máximas oscilan entre los 25 y 26 °C y las mínimas habitualmente por sobre los -6 °C, aunque no es extraño en Bagdad experimentar temperaturas en invierno por debajo de los -10 °C. La presencia del Tigris, atenúa el efecto de continentalidad.

La lluvia anual se limita al período que va de noviembre a marzo, siendo los promedios de alrededor de 140 milímetros con registros máximos de 215 y mínimos de 0 mm. El 11 de enero de 2008 se produjo una estampa insólita en Bagdad, ya que la ciudad amaneció cubierta de una fina capa de hielo, la primera en 100 años.9
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Bagdad, Iraq WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 15 18 24 30 36 41 44 43 40 33 24 17 30.4
Temperatura mínima media (°C) 4 5 10 15 20 23 25 24 21 16 9 5 14.8
Precipitación total (mm) 27 19 22 16 3 0 0 0 0 3 12 20 122
Fuente: [1]
Gobierno
Palacio Presidencial de Bagdad.

La ciudad de Bagdad tiene 89 barrios oficiales dentro de 9 distritos. Estas subdivisiones de la ciudad sirvieron como centros administrativos para el reparto de los servicios municipales pero hasta 2003 no tenían una función política específica. A comienzos de abril de 2003, los Estados Unidos controlaron la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA) dando comienzo a la creación de nuevas funciones para aquellos. El proceso inicialmente se enfocó en la elección de los consejos de los barrios en los propios barrios oficiales, elegidos por los caucuses locales. El CPA convocó una serie de reuniones en cada barrio para explicar el gobierno local, describir el proceso de elección de caucus y fomentar la participación del pueblo. Cada proceso en los barrios finaliza con una reunión local donde los candidatos para los consejos locales hacen autopropaganda y campaña electoral. Cada consejo de los barrios elige a sus representantes de entre sus miembros para servir en uno de los consejos de los nueve distritos de la ciudad. El número de representantes de los barrios en un consejo de distrito está basado en la población de cada barrio. El siguiente paso es cada uno de los consejos de los nueve distritos nombre sus representantes electos, para formar el Ayuntamiento de Bagdad con 37 miembros. Este sistema de gobierno local conecta a la población de Bagdad con los barrios, distritos y el ayuntamiento.
Edificio del Gobierno.

Se usa el mismo proceso para nombrar los concejales representativos para las demás comunidades en la Provincia de Bagdad, fuera de la propia ciudad. Allí, se eligen los consejos locales de 20 barrios (Nahia) y esos consejos eligen representantes de entre sus miembros para actuar en los seis consejos de distrito (Qada), del mismo modo que dentro de la ciudad, los consejos de distrito eligen representantes de entre sus miembros para nombrar los 35 miembros del Consejo Regional de Bagdad.

El paso final en el establecimiento del sistema de gobierno local para la Provincia de Bagdad es la elección del Consejo Provincial de Bagdad. Como antes, los representantes del Consejo Provincial fue elegido proporcionalmente con el nivel de población de los distritos que representan. Los 41 miembros del Consejo Provincial obtuvieron el cargo en febrero de 2004 y sirvieron hasta las elecciones nacionales celebradas en enero de 2005, cuando fue elegido el nuevo Consejo Provincial.

Este sistema de 127 consejos separados puede parecer engorroso, pero la Provincia de Bagdad tiene alrededor de siete millones de habitantes, que en el menor de los casos, cada consejo representa una media de 74.000 personas.

Los nueve distritos administrativos son:

Adhamiyah
Karkh10
Karadah11 12
Kadhimyah13
Mansour
Sadr City-Thawra14
Rasheed15
Rusafa16
Nuevo Bagdad (9 Nissan)17

Cultura
La Orquesta Nacional Iraquí (fundada oficialmente en 1959) realizando un concierto en Iraq, en julio de 2007.

Bagdad siempre ha desempeñado un papel importante en la vida cultural árabe y ha sido el hogar de destacados escritores, músicos y artistas. El dialecto del árabe hablado hoy en Bagdad difiere de la de otros grandes centros urbanos en Iraq. Es posible que esta haya sido causada por la repoblación de la ciudad con residentes de las zonas rurales en la Baja Edad Media.

Algunas de las importantes instituciones culturales de la ciudad incluyen:

Orquesta Sinfónica Nacional de Irak - los ensayos y actuaciones fueron interrumpidas brevemente durante la segunda Guerra del Golfo, pero desde entonces han vuelto a la normalidad.
Teatro Nacional de Irak - El teatro fue saqueado durante la Invasión de Irak de 2003, pero se está tratando de restaurar.18

Dos bailarines del Ballet Nacional Iraquí (con sede en Bagdad) realizando un espectáculo en Irak en 2007.

El teatro recibió un impulso durante la década de 1990 cuando las sanciones de la ONU limitaron la importación de películas extranjeras. Al menos 30 salas de cine habían sido convertidas a escenarios teatrales, produciendo una amplia gama de comedias y producciones dramáticas.19

Algunas instituciones que ofrecen educación cultural en Bagdad son la Academia de Música, el Instituto de Bellas Artes y la Escuela de Música y Ballet de Bagdad. Bagdad también es el hogar de un número de museos que alojan artefactos y reliquias de antiguas civilizaciones, de los cuales varios fueron robados durante los saqueos a los museos provocados por el caos generalizado después de que las fuerzas de Estados Unidos entraron en la ciudad.

Durante la ocupación de Irak en 2003, AFN Irak ("Freedom Radio" en inglés) comenzó a transmitir noticias y programas de entretención dentro de Bagdad, al igual que a otras localidades. También hay una estación de radio llamada "Dijlah" (nombre de la palabra árabe para el río Tigris), que fue creada en 2004 como la primera estación de radio independiente en Iraq. Las oficinas de Radio Dijlah, en el barrio de Jamia en Bagdad, han sido atacadas en varias ocasiones.20
Lugares de interés turístico y monumentos

Algunos puntos de interés son el Museo Nacional de Irak, cuya valiosa colección de artefactos fue saqueada durante la invasión de 2003, y los arcos denominados Manos de la Victoria. Varios partidos iraquíes Múltiples han debatido acerca de si deben seguir siendo los arcos monumentos históricos o deben ser desmantelados. Miles de manuscritos antiguos ubicados en la Biblioteca Nacional y Archivo de Irak fueron destruidos cuando el edificio se incendió durante la invasión de Irak en 2003. El Santuario Al Kadhimain, en el noroeste de Bagdad (en Kadhimiya), es uno de los más importantes lugares religiosos chiítas en Iraq. Fue terminado en 1515 y el 7 º (Musa ibn Jafar al-Kathim) y 9º imanes (Mohammad al-Jawad) fueron enterrados allí. Uno de los edificios más antiguos es el Palacio Abasí. El palacio forma parte de la área histórica central de la ciudad y se encuentra cerca de otros edificios de importancia histórica como el Edificio Saray y la Escuela Al-Mustansiriyah (del período abasí). Hay otros lugares en Bagdad, cada uno de ellos siendo representantes de una era histórica:

Torre de Bagdad (actualmente la torre del Centro de Telecomunicaciones Ma'amoon) - era el punto más alto de la ciudad, y desde donde se veía toda la ciudad. La construcción de la torre marca el período de la post-guerra del Golfo, de 1991, con los esfuerzos de reconstrucción de la ciudad.
El puente de dos niveles en Jadriyah (Ŷisr Abul Tabqain). Si bien los planes de construcción de este puente eran anteriores al gobierno de Saddam Hussein, el puente no llegó a construirse. Como parte de los recientes esfuerzos de reconstrucción, se ha construido el puente. Conecta la zona de Al-Doura con el resto de Bagdad y completa el Puente 14 de Julio.
Sahat Al Tahrir (Plaza de la Liberación), en el centro de Bagdad.
Museo Bagdadí (museo de cera)
Escuela Mustansiriya, una estructura abasí del siglo 13
Parque Al-Zawra'a en el Área Al-Mansour y casi en el centro de Bagdad.
Plaza de Kahramana y los 40 ladrones.
Hotel Al-Rasheed
Monumento Al Jundi Al Majhool (Monumento al Soldado Desconocido).
Monumento Al Shaheed - Monumento a los soldados iraquíes muertos en la guerra Irán-Iraq, situado en la orilla oriental del Tigris.
Una gran carretera construida bajo el régimen de Saddam como ruta para los desfiles, que transcurre a través de las Manos de la Victoria, un par de enormes espadas cruzadas, construidas en honor a los soldados que murieron en la guerra Irán-Irak durante el gobierno de Saddam.

Zoológico de Bagdad

El Zoológico de Bagdad fue el mayor jardín zoológico del Oriente Medio. Tras los ocho días primeros de la invasión de 2003, sólo sobrevivían 35 de los 650 a 700 animales existentes en la instalación. Para algunos esto fue resultado del robo de algunos animales para la alimentación humana, y el hambre de los animales en jaulas que no tenían alimentos ni agua.;21 más eso no dejó de ser una más de las propagandas que se corrieron para aumentar el repudio a Saddam Hussein y no decir la realidad, que fue producto de los permanentes, intensos e indiscrimados bombardeos del ejército norteamericano a la ciudad.Entre los sobrevivientes se encuentran los animales más grandes, como leones, tigres y osos.21 No obstante tras el caos generado por la invasión, el sudafricano Lawrence Anthony y algunos de los cuidadores del zoológico protegieron a los animales y alimentaron a los carnívoros con carne de burros.21 Posteriormente, Paul Bremer ordenó la protección del zoológico, y los ingenieros norteamericanos ayudaron a reabrir las dependencias.
Despojo del patrimonio cultural en Bagdad

Las dos guerras del Golfo afectaron mucho al patrimonio cultural de Bagdad, y, en general, en todo Irak.

Desde tiempos remotos, las ciudades construidas por los iraquíes al ser abandonadas y destruirse, formaron pequeñas colinas, diseminadas por todo el país. Se llaman tells y bajo estos tells se hallan depósitos de testimonios que no habían sido excavados en su mayor parte. Se estima en más de 10.000 el número de estos sitios arqueológicos en territorio iraquí conteniendo piezas desconocidas de la cultura sumeria, babilónica y asiria. No se sabe la cantidad de esos tells que aún existen.

Muchos arqueólogos comparan el despojo de este legado con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, o con la destrucción ocasionada en Constantinopla por la cuarta Cruzada cristiana (en 1204, bajo el papado de Inocencio III).

Aunque el pillaje de piezas arqueológicas y obras de arte en Mesopotamia no es algo nuevo, desde el siglo XIX han estado ocurriendo excavaciones ilegales, robo y contrabando del patrimonio cultural y artístico de Medio Oriente. Este pillaje ha nutrido cuantiosas colecciones de antigüedades mesopotámicas, tales como las del Museo Británico o las del Louvre.

El despojo de los tesoros preservados en Irak a lo largo de los siglos aumentó desde la guerra del Golfo (llevada a cabo por Bush padre en 1991), y alcanzó su punto culminante con los saqueos del Museo de Bagdad cuando Estados Unidos ocupó esa ciudad. Desde entonces, decenas de miles de obras han empezado a aparecer en los mercados de antigüedades de Europa y Estados Unidos. Se estima en alrededor de 200.000 el número de objetos definitivamente perdidos. Entre esos, la desaparición de un arpa de oro de la época sumeria, la cual es el primer instrumento musical que se conoce (3000 a. C.). La universidad de Mustansyria, fundada en el siglo XIII, era una de las universidades más antiguas del mundo y fue destruida durante la guerra del 91. Otro hecho que contiene efectos irreversibles es la quema de la Biblioteca Nacional de Bagdad, la cual atesoraba manuscritos medievales. Estos manuscritos constituían fuentes relacionadas con la tradición judía, islámica y cristiana. Entre los tesoros del Museo Nacional de Bagdad estaba la más importante colección de antigüedades mesopotámicas del mundo. Entre esas antigüedades, había miles de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, que en su mayor parte nunca llegaron a ser descifradas. Se desconoce su paradero actual.
Religión
Islam
Mezquita Albunneya en el distrito de Al-Alawi en 1973.

La situación en la capital iraquí tras la caída de Saddam Hussein en marzo de 2003 es compleja: con la aparición de nuevos grupos políticos, el re-despertar de movimientos religiosos tradicionales, el regreso de los que vivían en el exilio, los líderes religiosos y la influencia de los países vecinos.

El aumento de las tensiones dio lugar a varios ataques terroristas y los conflictos armados de sunitas y chiítas, unos contra los otros. La limpieza étnica ha sido de gran envergadura, aun así la violencia se redujo en 2007 entre los grupos religiosos. Una de las razones es que apenas hay distritos heterogéneos, de modo que existe una planificación previa de los ataques. Otra razón para la reducción de la violencia, es la presencia del ejército de los EE.UU., que separa a los chiitas y los sunitas.

El 95 % de la población de Irak es musulmana. Por eso hay en Bagdad muchas mezquitas, la más famosa de ellas es la mezquita de Abu Hanifa. Antes de la invasión de 2003, el 65 % de los musulmanes era sunita y el 35 % chiíta.
Cristianismo
Iglesia en Bagdad en julio de 2006.

El cristianismo ha existido en Irak desde los primeros tiempos y las diversas iglesias cristianas iraquíes han tenido sólidas raíces. Durante el gobierno de Saddam Hussein (al cabo, de un partido laico) había una libertad religión amplia. El gobierno llegó a tener ministros cristianos como el ex Primer ministro católico caldeo Tariq Aziz. Aproximadamente la mitad de los cristianos en Irak viven en Bagdad. Su proporción en el total de la población hasta marzo de 2003 que se situaba en torno al 10 %, disminuyó a causa de las crisis en Irak hasta el año 2006, a alrededor del 5 %.

Desde el comienzo de la guerra, según el obispo auxiliar de Bagdad, Andreas Abouna, alrededor del 75 % de la población cristiana había abandonado la capital, en busca de protección en el norte kurdo de Iraq, o en países vecinos como Turquía, Siria o Jordania.

El Patriarca de Babilonia, con sede en Bagdad, encabeza la organización religiosa de la Iglesia Católica Caldea. La Iglesia Católica Romana forma la Archidiócesis de Bagdad.

Bagdad es también la sede histórica del Patriarca de la Iglesia Asiria de Oriente. Los obispos de la Iglesia ortodoxa Siria de Antioquía, organizada anteriormente como "Maphrianat del Oriente", también tienen su sede en Bagdad.
Judaísmo
La Gran Sinagoga de Bagdad.

La presencia de población judía en Bagdad data de los tiempos de la antigua ciudad de Babilonia. El rey persa Ciro II el Grande conquistó esta ciudad y permitió el regreso de los judíos a su tierra. Sin embargo muchos decidieron quedarse, prosperando allí, y sufriendo también persecuciones, hasta los tiempos del Califato Abasí y el Imperio otomano. Tras la independencia de Israel en 1948 y la guerra árabe-israelí de ese mismo año, se repitieron los disturbios contra los judíos. Las estimaciones del gobierno israelí arrojaban la cifra de unos 135.000 judíos en el país, 77.000 de ellos en Bagdad -una cuarta parte de la población total, para lo cual tomó una serie de medidas, entre ellas una operación para comenzar a trasladar, a partir de 1952, a aproximadamente el 95% de los iraquíes judíos a través de un puente aéreo.[cita requerida] El 25 de de julio de 2003, seis de los últimos 34 judíos de Bagdad viajaron por avión a Israel.[cita requerida]
Deporte

Bagdad es la sede de algunos de los más importantes equipos de fútbol en Iraq, siendo los más grandes el Al Quwa Al Jawiya (Club de Aviación), Al Zawra, Al Shurta (Policía) y Al Talaba (Estudiantes). El estadio mayor de Bagdad es el Estadio Al Shaab que fue inaugurado en 1966.

La ciudad también ha tenido una importante tradición de carreras de caballos desde la Primera Guerra Mundial. Los islamistas han presionado para poner fin a esta tradición, debido a que este deporte tiene una importante secuencia en apuestas.
Ciudades hermanadas

Bandera de Egipto Coat of arms of Egypt.svg El Cairo, Egipto (1978)
Bandera de Jordania Ammán, Jordania (1989)
Bandera del Líbano Beirut, Líbano
Flag of Yemen.svg Saná, Yemen (1989)
Bandera de los Estados Unidos Denver, Colorado, Estados Unidos
Bandera de México Monterrey, Nuevo León, México
Bandera de España Siero, Asturias, España
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CATAR/QATAR (DOHA)

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CATAR/QATAR (DOHA)

Doha (en árabe: 'دوحة', Ad-Dawhah; trascripción: Doha, correspondiente a la pronunciación árabe dialectal) es la capital de Catar, país situado en una pequeña península en el golfo Pérsico. Su población estimada es de 1,903,447 habitantes (2012) y las principales actividades económicas son la... Ver mas
Doha (en árabe: 'دوحة', Ad-Dawhah; trascripción: Doha, correspondiente a la pronunciación árabe dialectal) es la capital de Catar, país situado en una pequeña península en el golfo Pérsico. Su población estimada es de 1,903,447 habitantes (2012) y las principales actividades económicas son la industria del gas y el petróleo. Cerca de Doha se encuentra la Ciudad de la Educación, zona dedicada a la investigación y la educación.

Doha fue en 2001 la sede de la primera reunión a nivel ministerial de la Ronda de Doha, esto es las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio con el propósito de liberalizar el comercio mundial.

La ciudad cuenta con un aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de Doha y pronto se inaugurará el Nuevo Aeropuerto Internacional de Doha.

En la ciudad se encuentra la sede de la cadena de televisión Al-Jazeera, uno de los principales medios de comunicación internacionales en lengua Inglesa . En el 2022, será sede de la Copa del Mundo de Fútbol en Catar. El Estadio Nacional de Lusail, el más grande de todos, será la sede de entre otros encuentros, del partido inaugural y la final.
Historia
Doha vista desde la bahía.

En 1825, la ciudad de Doha fue fundada bajo el nombre de Al-Bida. El nombre de "Doha" proviene de la palabra árabe(دوحة), Ad-Dawhah que significa: "El Gran Árbol". La referencia es a un árbol prominente que debe haber crecido en el lugar donde el pueblo de pescadores original surgió, en la costa oriental de la península de Catar. También podría haber sido derivado de "Dohat" - en árabe, bahía o golfo - refiriéndose a la zona de la Corniche que rodea la Bahía de Doha. En ese mismo año, durante la guerra entre Catar y Baréin, Doha había sido severamente dañado y Abu Dhabi, estaba ayudando a Baréin. En 1882, Al Rayyan construyó la fortaleza de Al Wajbah, en el suroeste de Doha. Al año siguiente, el jeque Qassim condujo un ejército de Catar a la victoria contra los otomanos.

La ciudad fue capital del protectorado británico de Catar en 1916, y cuando el país obtuvo su independencia en 1971.
Vista aérea de Doha.
El Emiri Diwan.

En 1917, la fortaleza de Al-Kout, que se encuentra en el centro de la ciudad, fue construida por el Jeque Abdulla Bin Qasim Al-Thani. Durante el siglo XX, gran parte de la economía de Catar dependía de la pesca y la recolección de perlas. En Doha había unos 350 barcos de pesca de perlas. Sin embargo, después de la introducción de las perlas cultivadas japonesas en la década de 1930, toda la región, incluyendo la ciudad de Doha, sufrió una depresión mayor y Catar, se hundió en la pobreza. Esto duró hasta que, a finales de 1930, se descubriese la inmensa cantidad de petróleo que hay en Catar. No obstante, la explotación y la exportación se detuvo debido a la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, la nación en su conjunto produce más de 800.000 barriles de petróleo diarios. En 1969, la Casa de Gobierno abrió y es muy destacado en Catar.

La primera mención de Al Bida en las fuentes inglesas apareció en 1765, en un mapa de Carsten Niebhur, en la que Al Bida se conoce como Guttur. Carsten no había visitado Catar, personalmente, y se ha basado en el conocimiento de los árabes locales y de los marineros ingleses para completar esta sección de su mapa. En el siglo XIX, Doha fue poco más que un pequeño pueblo conocido como Al Bida.

Sin embargo, por muy pequeño que fuese Al Bida, el lugar no dejó de ser bombardeado por el buque británico Vestal en 1821, después de que la ciudad hubiese considerado haber roto un tratado general de paz. Fueron bombardeados de nuevo en 1841 después de que Al-Suwaidi, el jefe de los sudaneses que luego gobernó Al Bidda, fuese acusado de habouring fuera de la ley. El pueblo fue destruido en 1847 después de que su líder - Bin Tarif Bin Salamah - hubiese muerto en la batalla contra el califa de Baréin cerca de Fuweirat. Estas importantes perturbaciones también fueron probablemente marcadas por los ataques habituales de los nómadas beduinos y otras incursiones.
En algún momento después de la destrucción de la familia Al Thani, el residente británico visitó la aldea y se encontró con que Sahikh Mohammed Al Thani, era entonces jefe de Doha. Doha era una ciudad cercana a Al Bida, y entre Al Bida y Doha, la capital de Catar iba a ser establecida en Doha o en Al Wakra. Los qataríes fueron atacados de nuevo por Baréin en 1867, con la ayuda de Abu Dhabi. Doha y Al Wakra intentaron tomar represalias en una batalla naval muy sangrienta. Los británicos, que deseaban evitar perturbaciones del comercio y les molestaba que los califas de Baréin hubiesen roto un tratado que prohibía la guerra marítima en la zona, llegaron a Catar y fueron recibidos por el jefe de Al Bida, Sahikh Mohamad Bin Thani, en nombre de "todos los jeques y tribus" de la península qatarí. Esta reunión fue, finalmente, para dirigir a Catar y convertirse en un Estado-nación en el marco de Al Thanis. Durante un tiempo los otomanos tomaron el control del país, con base en Doha, con la aquiescencia de Qassim Al-Thani, que deseaba consolidar su control de la zona. Sin embargo, el desacuerdo sobre tributos y la interferencia en los asuntos internos surgió que eventualmente llevó a la batalla en 1893. Los otomanos fueron derrotados y se retiraron a su fortín en el centro de Doha, donde permanecieron hasta que finalmente fueron echados durante la Primera Guerra Mundial. En parte como resultado de la salida de los otomanos, Catar fue un protectorado británico formal en 1916, con Doha como su capital.

En todo el cambio de siglo de Doha tenía una población de alrededor de 12.000 y cerca de 350 barcos perlas. Sin embargo, el crecimiento del comercio de perlas cultivadas de Japón comenzó a afectar a la región, y esto se vio agravado por la depresión de la década de 1930.

La explotación de las reservas de petróleo de Catar después de la final de la segunda guerra mundial fue para salvar la ciudad, a pesar de que fue algún tiempo antes de la fuente de su riqueza actual y futura - de gas natural - fue explotado.

Algunos edificios, en el momento, fueron simples viviendas de una o dos habitaciones, construidas de barro, piedra y coral. Sin embargo, los emires de Catar no se hicieron esperar en la explotación de la riqueza recién descubierta, y los barrios pobres fueron arrasadas rápidamente para ser reemplazados por edificios más modernos. Al igual que con otros países de la región, en este afán de modernizarse gran parte del patrimonio del país se perdió, y en Doha, ahora sólo hay una única torre restante de viento. El asombroso desarrollo de Doha, y la forma cambiante de la bahía, se puede ver hasta hoy en el Museo Nacional de Catar. Doha fue un puerto de cierta relevancia local. Sin embargo, las aguas poco profundas de la bahía impedido barcos más grandes de entrar en el puerto hasta la década de 1970, cuando su puerto de aguas profundas se completó. Otros cambios siguieron con la recuperación de grandes extensiones de tierra, lo que llevó a la bahía en forma de medialuna que podemos ver hoy en día.

En 1973, la Universidad de Catar abrió sus puertas, y en 1975 el Museo Nacional de Catar fue inaugurado en lo que fue originalmente el Palacio del Gobernante en 1912. El satélite árabe Al-Jazeera de televisión (canal de noticias) comenzó a emitir desde Doha en 1996.

Para el año 2010 Catar tenía una población de 1.696.563, por lo que es uno de los países de más rápido desarrollo del mundo.
Clima

Doha cuenta con un clima desértico. Está situado en la península Arábiga, y como tal, su clima es muy cálido.1 Entre abril y noviembre las temperaturas máximas superan los 30 °C (86 °F); pero el calor más sofocante se concentra entre junio y agosto, con temperaturas máximas que siempre superan los 37 °C (99 °F), aunque no es habitual que se superen los 44 °C (111 °F), mientras que las temperaturas mínimas varían de 26 °C (79 °F) hasta 34 °C (93 °F) en los días de mayor bochorno.1 La sensación térmica es aún mayor debido a los valores de humedad relativa que son muy elevados; el punto de rocío promedia 28 °C en agosto y no es raro que traspase el umbral de los 30 °C (86 °F) en verano.1 Durante todo el año las precipitaciones son muy escasas, concentradas en el invierno, con un acumulado anual que promedia los 75.2 mm.2 Los inviernos son templados durante el día y frescos a fríos en la noche, aunque la temperatura rara vez desciende por debajo de 10 °C (50 °F).
Demografía

La demografía de Doha es inusual, ya que la mayoría de los residentes son extranjeros, con los nacionales de Catar formar una minoría. La mayor parte de los expatriados en Catar son de países del sur de Asia, principalmente Pakistán, India, Sri Lanka, Nepal, Filipinas, Bangladés e Indonesia, con gran cantidad de expatriados también procedentes de los países árabes de la costa del este y norte de África, y Asia Oriental. Doha es también el hogar de los expatriados del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Sudáfrica , México y Australia , así como muchos otros países de todo el mundo.

Cada mes, miles de personas emigran a Catar, y como resultado, de Doha ha sido testigo de las tasas de crecimiento explosivo de la población.La población de Doha se sitúa actualmente en alrededor de un dos millones , con la población de la ciudad a más del doble en la última década. Debido a la gran afluencia de extranjeros, el mercado inmobiliario de Catar vio una escasez de oferta que condujo a un aumento de los precios y aumento de la inflación. La brecha en el mercado de la vivienda entre la oferta y la demanda se ha reducido, sin embargo, y precios de las propiedades han caído en algunas zonas después de un período que vio rentas triplicarse en algunas áreas.

Varias iglesias han sido construidas recientemente en Doha, tras los decretos por el emir de la asignación de tierras a las iglesias. En marzo de 2008, la primera iglesia católica en Doha, Nuestra Señora del Rosario, se abrió. Como señal de respeto a los locales (musulmán) de la población [cita requerida] símbolos cristianos no se muestran en la parte exterior del edificio. Hoy en día, existen varias iglesias en Doha, incluida la Iglesia Ortodoxa Malankar, Marthomite Iglesia, la Iglesia de CSI, la Iglesia siro-malankar y la Iglesia Pentecostal.
Año Población Metropolitana
1986 217.294 -
1992 313.639 -
2001 299.300 -
2004 339.847 612.707
2005 400.501 -
2009 998.561 1.723.064
Economía

Gran parte del petróleo de Catar y la riqueza de gas natural es visible en Doha, que es el centro económico de Catar. Doha es el hogar de la sede de petróleo más grande del país y las principales empresas de gas, incluyendo Qatar Petroleum, Qatargas,RasGas. Aunque la economía de Doha se basa en los ingresos del petróleo y el gas natural, el gobierno de Catar está tratando de diversificar la economía del País con el fin de alejarse de esta dependencia de los recursos naturales. Como resultado de esta estrategia, Doha está experimentando importantes cambios resultado del programa de modernización Sheikh Hamad bin Khalifa.
Gran parte del petróleo de Catar y la riqueza de gas natural es visible en Doha, que es el centro económico de Catar. Doha es el hogar de la sede de petróleo más grande del país y las principales empresas de gas, incluyendo Qatar Petroleum, Qatargas,RasGas. Aunque la economía de Doha se basa en los ingresos del petróleo y el gas natural, el gobierno de Catar está tratando de diversificar la economía del País con el fin de alejarse de esta dependencia de los recursos naturales. Como resultado de esta estrategia, Doha está experimentando importantes cambios resultado del programa de modernización Sheikh Hamad bin Khalifa.

Al igual que la cercana ciudad de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos, la economía de Doha se está alejando de su dependencia del petróleo , aunque a diferencia de Dubái, el enfoque principal de Doha no es el turismo. Doha muestra un enorme crecimiento, viendo su población fuertemente incrementada en los últimos años, lo que ha provocado un auge en el sector inmobiliario, con subida de los precios de bienes raíces. Según un informe de la BBC de finales de enero de 2007, Doha es más cara que Dubái en términos de precios de bienes raíces. Esta tasa de crecimiento ha dado lugar a proyectos como el proyecto Lusail Ciudad, que se está construyendo al norte de Doha y, finalmente, albergará 200.000 personas. La construcción también está en auge en Doha, resultado del aumento de la actividad empresarial y comercial en la ciudad. Esto es más visible con el horizonte cambiante de la ciudad, como ejemplo, Doha tiene más de 50 torres en construcción, la mayor de las cuales es el complejo Torres de Dubái. Al mismo tiempo, 39 nuevos hoteles se están uniendo a un mercado turístico en pleno auge en Catar, añadiendo cerca de 9.000 nuevas habitaciones en 2009.

Qatar Airways tiene su sede en la Torre de Qatar Airways en Doha.

Algunos de los proyectos clave en Doha incluyen:

La Perla
Lusail
Dubai Towers - Doha
Centro Internacional de Convenciones de Doha
Nuevo Aeropuerto Internacional Hamad
Transporte

Doha ha estado experimentando una gran expansión de su red de transporte, incluyendo la adición de nuevas carreteras, la construcción de un nuevo aeropuerto, y el proyecto de construcción de un sistema de metro. Todo esto ha sido como resultado de un crecimiento masivo de Doha en un corto espacio de tiempo, lo que ha provocado una congestión en sus carreteras.
Carreteras

Doha tiene una completa red de carreteras compuesta principalmente de dos y tres carriles de doble calzada. Como resultado de Doha para ser una ciudad relativamente joven, las carreteras de Doha son amplios y suelen incluir los caminos de servicio y grandes divisores centrales. Si bien tradicionalmente las rotondas se han utilizado como intersecciones de la ciudad, esto ha cambiado recientemente, como resultado de la enorme carga sobre la red de carreteras de la ciudad. Muchas rotondas principales han sido removidos y en su lugar ya sea reemplazado con semáforos o pasos elevados y subterráneos. Por otra parte, muchas calles importantes de la ciudad se están convirtiendo en las carreteras el fin de acomodar el enorme incremento del tráfico en las carreteras de la ciudad.
Autopistas

Hay cinco autopistas principales que conectan de Doha a sus ciudades vecinas. Se trata de la carretera Dukhan al oeste de la ciudad, la calle Al-Shamal, la conexión de Doha para el norte del país, la autopista de Al-Khor, que conecta a la ciudad de Doha para el norte de Al-Khor, y el Wakrah / Messaid carretera, la conexión de Doha para el sur del país. Por último, Salwa carretera discurre por el sur de Doha y conecta la ciudad con la frontera con Arabia Saudita al sur.

Estas carreteras son todos actualmente en fase de expansión, y se están ampliando en Doha.

Autopista de Doha

(D-Ring Road / Al Shamal Road) El Al Shamal-Road, tradicionalmente vinculado con la Ruta D-Ring en Doha, una calzada de tres carriles de doble que conecta la ciudad en un eje norte-sur. Sin embargo, como resultado de la congestión, la carretera D-Ring se está convirtiendo en una carretera principal a través de la ciudad, y su nombre ha sido cambiado a la Autopista de Doha, la conexión de Doha en su conjunto y la conexión con el norte de Doha de Catar. Varias fases de la autopista se han completado, incluyendo el puente Al Shamal, el intercambio de referencia, el intercambio Gharaffa y Midmac el / Salwa carretera de intercambio.

El Al Shamal está experimentando una importante expansión en el marco del proyecto de Autopista de Doha. El camino se está ampliando en una autopista de cuatro carriles (un total de ocho carriles) con intercambios importantes que sirvan mejor a los países de la calzada existente de dos carriles de doble. Además, la nueva autopista de Doha se conectará de Doha con el puente previsto en Catar, Baréin Amistad en al-Zubarah, que conecta los dos estados del Golfo, en una forma similar a la forma en la que Baréin y Arabia Saudita están conectados actualmente.

Carretera Dukhan

La carretera Dukhan existentes ha sido objeto de un proyecto de reconstrucción desde hace varios años, con nuevos intercambios de haber sido construido y el camino está ampliando de manera significativa. En el futuro, está previsto ampliar la carretera de manera que se conecta directamente en Doha a través de un sistema de pasos elevados y subterráneos, con planes para reemplazar a la rotonda de inclinación, la rotonda de Markhiya, y la rotonda de la televisión, todas las rotondas principales de Doha, con pasos inferiores y pasos a desnivel.

Carretera Salwa

La primera fase del proyecto de la autopista Salwa ha sido completado. Esta fase implicó la ampliación de la carretera, que conecta la ciudad de Doha para el suroeste de Salwa en la frontera con Arabia Saudita, en una autopista de cuatro carriles con el grado de intercambios separados. El resto de Salwa carretera se espera que sea ampliado y mejorado, desde el recientemente concluido intercambio industrial para el paso elevado Jaidah, incluyendo la construcción de un paso subterráneo en las señales de Ramada, el más activo de Doha de la intersección del semáforo. Este proyecto no se espera que comience hasta después de la terminación de la Autopista de Doha.

F-Ring Road

La carretera F-Ring será la carretera de circunvalación de sesiones, en Doha, y se está construyendo como parte de la red de transporte que conduce al nuevo aeropuerto internacional de Doha. La nueva carretera conectará el aeropuerto con la Corniche en el nuevo intercambiador de Ras Abu Aboud, actualmente en construcción, y contará con una nueva carretera de circunvalación sur de la carretera E-Ring.

Autobuses

Un extenso sistema de autobuses, operados por la compañía Mowasalat propiedad del gobierno, opera actualmente en la ciudad de Doha. El sistema de autobuses cubre muchas áreas de la ciudad, y hay paradas de toda la ciudad. El sistema de autobuses es utilizado principalmente por los grupos de menores ingresos, y no atraer a muchos de los grupos de ingresos más altos en la ciudad, que ha dado lugar a una mayor congestión en las carreteras de Doha, ya que la mayoría de la gente prefiere coches. Los usuarios que utilizan tarjeta de prepago deben presentar su tarjeta al abordar el bus y al descender del el, asi el cobro del pasaje es solo por el tramo recorrido, en caso de no poseer tarjeta, el cobro es muy superior.

La estación principal de autobuses se encuentra en el área de zocos de la ciudad de Doha, y los servicios funcionan a todas las ciudades importantes en Catar.

Taxis

La compañía opera Mowasalat todos los taxis en Catar, bajo su marca Karwa, con más de un millar de taxis que operan en la capital. Hay muchos taxis se encuentra en la ciudad, y mientras que en el pasado, surgieron dificultades en la búsqueda de los taxis, debido al escaso número de taxis en las carreteras tras la puesta en marcha de la empresa, hoy se ha convertido en un problema menor.

Las tarifas comienzan en QR4.00, y la mayoría de los taxis están bien equipados, incluyendo sedanes cómodos coches como el Toyota Camry y el Ford Mondeo.

Los taxis que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Doha, también están disponibles, en la forma de la Ford Freestar. Los taxis desde el aeropuerto inician sus tarifas en QR18.00.

Numerosos taxis sin licencia operar en Doha. las cifras exactas son difíciles de cuantificar, pero se cree que los taxis sin licencia son mucho más numerosos que los taxis Karwa.

Puerto

El Puerto de Doha es uno de los mayores puertos del país, y está situado justo al lado de la Corniche de Doha. El puerto es el principal puerto marítimo de servicio de Doha, aunque los planes para un nuevo puerto en curso debido a la ubicación del puerto en el centro de Doha y el tráfico resultante y los problemas de contaminación, la ubicación propuesta de que el puerto está cerca de la ciudad de Al Wakra, al sur de el Nuevo Aeropuerto de Doha.

Aire

Artículo principal: Nuevo Aeropuerto Internacional de Doha

Nuevo Aeropuerto Internacional de Doha en Wikimapia.

Aeropuerto Internacional de Doha.
Aeropuerto Internacional de Doha

El Aeropuerto Internacional de Doha es el único aeropuerto internacional de Catar. Es el centro de la aerolínea Catar Airways, y es servido por muchas líneas aéreas internacionales. Debido al rápido crecimiento del país y al de la aerolínea Catar Airways, muchos consideran el aeropuerto demasiado pequeño e incapaz de manejar adecuadamente todo el tráfico que pasa por el aeropuerto. Este problema fue abordado recientemente con una gran expansión que se hizo en previsión de los 15 º Juegos Asiáticos. Con el fin de acomodar el aumento del tráfico, las instalaciones del aeropuerto se han ampliado de manera significativa, incluyendo la construcción de una terminal separada dedicada a los pasajeros de primera clase y de negocios, y la ampliación de la terminal actual. Por otra parte, está nueva se han construido en el lado opuesto de la pista para manejar el tráfico de aire adicional. Estos cambios han aliviado temporalmente el problema, pero debido al pequeño tamaño del aeropuerto y el espacio limitado para la expansión, esto no ha sido suficiente para resolver definitivamente el problema del aeropuerto de hacinamiento.
Hamad New International Airport

El Nuevo Aeropuerto Internacional de Doha se está construyendo cerca del aeropuerto existente (unos 3 km al este y a 11 del centro de Doha), que debería resolver los problemas que el aeropuerto actual como la falta de espacio. La primera fase del aeropuerto debería ser completada en Abril 2013, junto con la segunda fase, y será capaz de dar cabida a 25 millones de pasajeros al año. Sobre la terminación de la tercera fase en 2017, el aeropuerto se espera que sea capaz de manejar hasta 50 millones de pasajeros al año. El nuevo aeropuerto se encuentra más lejos de las áreas centrales de la ciudad que el aeropuerto actual, reduciendo el ruido y la contaminación del medio ambiente. El coste total previsto del Nuevo Aeropuerto es de $ 22 mil millones. Cuando el aeropuerto está terminado, abarcará 2.200 hectáreas. La base aérea de Al Udeid, una importante base aérea de la Fuerza Aérea de los EE.UU., está situado al suroeste de Doha.
Distritos
Fuente del Aspire Park.

La lista de los distritos más destacables de Doha:

Al Bida البدع
Bin Mahmoud فريج بن محمود
Al Dafna الدفنة
Al Hilal الهلال
Madinat Khalifa مدينة خليفة
Al Mamoura] المعمورة
Al Markhiya المرخية
Al Nasr النصر



Old Airport المطار القديم أو المطار العتيق
Onaiza عنيزة
Qutaifiya القطيفية
Ras Abu Aboud راس أبو عبود
Al Sadd السد
Rumeilah الرميلة
Al Waab الوعب
Wadi Al Sail وادي السيل
West Bay الخليج الغربي

Educación

La educación ha sido un foco importante del gobierno de Catar en los últimos años. Además de la Universidad de Catar, establecida en 1973, el gobierno ha solicitado otras universidades para establecer escuelas en Doha, sobre todo en Ciudad de la Educación.

La Ciudad de la Educación es uno de los proyectos principales de la organización sin ánimo de lucro: la Fundación de Catar para la Educación, la Ciencia y la Comunidad para el Desarrollo. También ha puesto en marcha la Cumbre Mundial de Innovación para la Educación - EI - un foro global que reúne a actores de la educación, líderes de opinión y tomadores de decisiones de todo el mundo para discutir temas educativos. La primera edición se celebró en Doha del 16 a 18 noviembre de 2009.

Un jugador clave en el campo de la educación en Catar es el Consejo Superior de Comunicación y Tecnologías de la Información ictQATAR. A través de su programa de educación, ictQATAR reúne el poder de la educación y las TIC en Catar.

Doha es también el hogar de muchas escuelas internacionales establecidos para las comunidades de expatriados, con docenas de diferentes escuelas privadas que actualmente operan en la ciudad, tales como

Escuelas dentro y alrededor de Doha:

Doha Academy
International School of Doha
El Colegio Americano de Doha
Lebanese School
ISL Qatar
Doha School
Escuela Secundaria DeBakey para Profesiones de la Salud en Catar
Qatar Canadian School
Phillippine School
Escuela de Bangladesh MHM Alto y Colegio, Doha, Catar
MES Indian School
India DPS-Escuela Moderna, Doha, Catar
Indian School Ideal
Escuela de Doha India moderna
La Escuela de Cambridge (Doha)
Escuela Internacional de Newton
Shantiniketan Indian School (Wakra)
Universidades / institutos superiores en Educación de la Ciudad.
Universidad de Virginia Commonwealth
Weill Cornell Medical College en Catar
Texas A & M University en Catar
Universidad Carnegie Mellon en Catar
Georgetown Escuela Universitaria de Servicio Exterior en Catar
Universidad de Northwestern en Catar

Otras Universidades / universidades alrededor de Doha:

Universidad de Catar: Abrió sus puertas en 1973
North Atlantic college
CHN Universidad
Universidad de Calgary
Catar: Academia de Liderazgo (Fuera de la ciudad de Jor)

Museos

Museo Nacional de Catar, ubicado en un palacio construido en 1912 como residencia del dirigente local, fue inaugurado en 1975. Actualmente está cerrado y comenzada la construcción de un nuevo edificio que lo albergue.

Museo de Arte Islámico, obra del arquitecto estadounidense Ieoh Ming Pei, abierto en 2008.

Deportes

En 2006 fue sede de la 15ª edición de los Juegos Asiáticos. Fue ciudad aspirante a organizar los Juegos Olímpicos de 2016, aunque quedó descartada en primera ronda. En el 2010 fue designada sede para el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de 2010.

En 2010 fue designada para ser sede del partido de fútbol Argentina-Brasil, realizado el 17 de noviembre de 2010. En 2022 será sede del primer mundial de fútbol en un país árabe, la Copa Mundial de Fútbol de 2022
Hermanamiento entre ciudades

Bandera de Jordania Amán, Jordania.
Bandera de Brasil Brasilia, Brasil.
Bandera de los Estados Unidos Houston, Estados Unidos.
Bandera de España Marbella, España.
Bandera de la República Popular China Pekín, China.
Flag of Mauritius.svg Port Louis, Mauricio.
Bandera del Reino Unido Stratford-upon-Avon, Reino Unido.
Bandera de Túnez Túnez, Túnez.
Bandera de México Mazatlán, México.
Bandera de España Caudete, España.
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TURKMENISTÁN (ASJABAD)

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TURKMENISTÁN (ASJABAD)

Asjabad1 es la capital de Turkmenistán y la principal ciudad de ese país. Se encuentra situada en un oasis en el desierto de Karakum, junto a los montes Kopet Dag, cerca de la frontera con Irán. Población Vista del centro de la ciudad de Asjabad. Tiene una población de unos 950.000... Ver mas
Asjabad1 es la capital de Turkmenistán y la principal ciudad de ese país. Se encuentra situada en un oasis en el desierto de Karakum, junto a los montes Kopet Dag, cerca de la frontera con Irán.
Población
Vista del centro de la ciudad de Asjabad.

Tiene una población de unos 950.000 habitantes aproximadamente. La población es mayoritariamente musulmana suní. Existen minorías cristianas de origen ruso y armenio.
Historia

Asjabad es una ciudad relativamente joven, que se desarrolló a partir de una aldea del mismo nombre fundada en 1818. Se encuentra situada cerca del emplazamiento original de Nisa, la antigua capital de los partos, y de las ruinas de la ciudad de Konjikala en la Ruta de la Seda, que fue destruida por los mongoles.

En 1869, el ejército ruso construyó una fortaleza sobre una colina cercana a la aldea, y la presencia militar, unida a la seguridad derivada de ésta, atrajo a numerosos mercaderes y artesanos a la zona. La región fue anexionada en 1884 por Rusia, que decidió desarrollar la ciudad como un núcleo comercial debido a su proximidad al territorio de Persia, entonces bajo influencia británica. En aquella época, se la consideraba una ciudad moderna y elegante, con muchas tiendas y hoteles, y edificios de estilo europeo.

En 1917, tras establecerse el control soviético, la ciudad fue renombrada como Poltoratsk, en honor de un revolucionario local. El nombre Asjabad, en su forma rusa "Ashjabad", fue restablecido en 1927. A partir de este momento, la ciudad experimentó un rápido crecimiento e industrialización llevado a cabo por el gobierno soviético , que se vieron interrumpidos por un grave terremoto el 6 de octubre de 1948. Se estima que el seísmo alcanzó un grado 9 en la escala de Richter, y dejó sin vida a más de 110 000 personas (2/3 de la población total de la ciudad). Los medios oficiales soviéticos, sin embargo, anunciaron una cifra de muertos mucho más baja, de 14.000.

En 1991, con la proclamación de la independencia de Turkmenistán, se convirtió en la capital nacional del nuevo estado.
Economía

La ciudad es el principal centro económico y comercial del país. Las principales industrias de la ciudad son los textiles de algodón y la metalurgia.
Lugares de interés

La mayor parte de la ciudad antigua fue destruida por los terremotos, en particular por el de 1948. Por ello, Asjabad carece del típico casco antiguo oriental que poseen otras ciudades centroasiáticas.

En la ciudad existen diversos museos de arte y de historia. Es famoso su jardín botánico, así como varias mezquitas modernas.
Transporte

La ciudad cuenta con un aeropuerto el Aeropuerto de Asjabad, la ciudad cuenta con una red de trolebuses.
En enero de 2013, el presidente Gurganbulí Berdimujammédov anunció la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la capital que concluiría en 2016
Clima
La cordillera de Kopet-Dag.

La cordillera de los Kopet-Dag está a unos 25 kilómetros (16 millas) al sur, y el límite norte de Ashgabat toca el desierto de Kara-Kum. Debido a esta ubicación, Ashgabat tiene un clima árido , con veranos calurosos y secos e inviernos suaves y cortos. La temperatura promedio en julio es de 38,2 ° C (100,8 ° F) . La temperatura más alta registrada es de 54 ° C (129 ° F) . Temperaturas de la noche en el verano son cálidos, con una temperatura mínima media en julio de 23,1 ° C (74 ° F) . Invierno la temperatura media de alto rango 7,4 a 9,8 ° C (45,3 a 49,6 ° F), y mínimas en invierno de -1,6 a 0,7 ° C (29,1 a 33,3 ° F); temperaturas tan bajas como -16 ° C (3 ° F) se han registrado en diciembre. La nieve es rara. Precipitación anual es de sólo 227 milímetros (8.94 pulgadas), marzo y abril son los meses más húmedos
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AFGANISTÁN (KABUL)

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AFGANISTÁN (KABUL)

Kabul (كابل en persa y pashtu, transliterado como Kabul, Kābul, Kābol o Kabol), es la capital y la ciudad más grande de Afganistán, con una población estimada de 2.413.032 habitantes en 2009,1 aunque otras referencias elevan la cifra hasta 3.450.000 habitantes.2 Capital de la provincia de Kabul... Ver mas
Kabul (كابل en persa y pashtu, transliterado como Kabul, Kābul, Kābol o Kabol), es la capital y la ciudad más grande de Afganistán, con una población estimada de 2.413.032 habitantes en 2009,1 aunque otras referencias elevan la cifra hasta 3.450.000 habitantes.2 Capital de la provincia de Kabul, es un centro económico y cultural situado estratégicamente en un valle estrecho que rodea al río Kabul, en la parte alta de las montañas antes del paso Khyber. Kabul se comunica con la frontera de Tayikistán por un túnel bajo las montañas Hindu Kush. Los principales productos de la región incluyen textiles, mueblería y azúcar, si bien las continuas guerras desde 1979 han limitado la productividad económica de la ciudad.
Etimología

Muchos eruditos han señalado que el nombre de la ciudad proviene del Sánscrito Kamboj.3 4 5 6 7 También es conocida en los escritos clásicos como Kophes o Kophene.
Historia

Kabul tiene una antigüedad de más de 3.000 años, se cree que fue establecida entre el 2.000 y el 1500 a. C. En el texto hindú Rig Vedá se menciona la palabra "Kubhā" para referirse al río Kabul. No existe claridad sobre el nombre que recibía la ciudad en la antigüedad, de acuerdo a diversas fuentes el asentamiento era conocido como Chabolo, Kophes, los persas en el siglo III a. C. la llamaban Kabura y el sabio chino Xuanzang la denomina Gaofu, por ejemplo.

En el siglo I de nuestra era, la ciudad fue conquistada por el primer emperador Kushana, permaneciendo en el imperio hasta el siglo III, en ese periodo Kabul fue una de las dos capitales de los Kushan. En el año 435 fue conquistada por los heftalitas (hunos blancos). Luego de su derrota, sus descendientes formaron una corta dinastía en Kabulistán, llamada Kabul-Shahan, quienes construyeron un muro defensivo alrededor de la ciudad, para protegerse de posibles ataques de los árabes. Algunos restos de ese muro han sobrevivido hasta la actualidad.

El Liang Shu también describe la conversión al budismo de Fusang por parte de los seis monjes budistas provenientes de Gandhara (actual Afganistán):

"En tiempos antiguos, la gente de Fusang no sabía nada de la religión budista, pero en el segundo año de DaMing de la dinastía Song (485), cinco monjes de Kipin (Kabul región de Gandhara) viajó por barco a ese país. Propagaron la doctrina budista, distribuyendo escrituras y dibujos, y aconsejaron a la gente a renunciar a los apegos mundanos. Como resultado, las costumbres de Fusang cambiaron ".
Liang Shu

En el año 674 las invasiones islámicas alcanzan el actual territorio de Afganistán y conquistan Kabul. Sin embargo, recién iniciado el siglo IX, con la llegada de Ya'qub bin Laith as-Saffar, fundador de la dinastía safárida del este de Irán, se instaura definitivamente el control islámico sobre la ciudad y sobre todo Afganistán.
Shah Shujah Durrani en 1839

Durante los próximos siglos, la ciudad fue sucesivamente controlada por los Samánidas, la dinastía Hindú Shahí, los Gaznávidas y el Imperio Gurida. En el siglo XIII la ciudad fue ocupada por las hordas mongolas, y en el siglo XIV volvió a resurgir como centro de comercio, bajo el control de Tamerlán, quien se casó con la hermana del gobernante de Kabul. Sin embargo al decaer el poder de los Timúridas (descendientes de Tamerlán), la ciudad fue conquistada en 1504 por Babur, emperador mogol que instaló en ella su cuartel general.
Nadir Shah, emperador conocido como el Napoleón Persa, conquistó la ciudad en 1738, pero fue asesinado 9 años más tarde. Ahmed Sah Abdali, militar afgano que comandaba la guardia personal de Nader Shah, asumió el trono a la muerte de éste. Reafirmando el poder de los Pashtun, extendió sus dominios formando un nuevo imperio afgano. Por ello es considerado a menudo como el fundador de la actual República Islámica de Afganistán. Tras su muerte, su hijo (Timur Shah Durrani), hereda el poder, trasladando la capital de Afganistán de Kandahar a Kabul.

En 1826, Dost Muhammad Khan asume el título de nuevo monarca afgano, sin embargo, en 1833 el país es invadido por el Imperio Británico, (ante el temor de que la influencia rusa se expandiera hasta las fronteras de la India), quienes ponen en el poder a un impopular gobierno títere al mando de Shah Shuja, dando comienzo a la Primera Guerra Anglo-Afgana, la cual finaliza en 1842 con la derrota de los británicos. Dost Muhammad fue entonces liberado de su encarcelamiento recobrando su trono.
Kabul en la década de 1970

En 1878, los británicos vuelven a invadir Afganistán, dando comienzo a la Segunda Guerra Anglo-Afgana, la cual se extiende hasta 1881, cuando se retiran a la India, dejando en el poder a Amir Abdur Rahman. En 1919, el rey Amanullah Khan asume el poder, iniciando una serie de reformas occidentalizantes, decretando además la independencia de Afganistán de todo control extranjero en la Mesquita de Id Gah, dando comienzo a la Tercera Guerra Anglo-Afgana, cuyas negociaciones de paz concluyeron en 1921. En 1929 Amanullah se ve obligado a abandonar Kabul, debido al alzamiento de su hermano Nadir Khan quien se hace con el poder. En 1933 Nadir Khan es asesinado, asumiendo el trono su hijo, de tan sólo 19 años, Mohammed Zahir Shah, quien sería a la postre el último rey de Afganistán.

En 1932 se funda la primera universidad afgana, la Universidad de Kabul. Comenzando a crecer la ciudad como centro industrial del país en la década de los 40. En los años 50 se inicia la pavimentación de calles en Kabul. En los 60 la ciudad adquiere características más cosmopolitas, abriéndose la primera tienda de una cadena internacional (Marks & Spencer) de todo Asia Central, en 1967 se inaugura el Zoológico de Kabul.

En 1969, se registra un alzamiento religioso. En 1973 un golpe de estado, encabezado por Mohammed Daud Khan, derroca al rey, instaurando una república. En 1975 un sistema de trolebuses eléctricos proveyó de transporte público a la ciudad. El sistema fue construido con asistencia técnica de Checoslovaquia.
Kabul en 2011.

En 1978 la ciudad fue el epicentro de la Revolución de Saur que instauró un gobierno socialista. El nuevo régimen aplicó un plan de desarrollo de la capital y de construcción de viviendas para trabajadores, con el objetivo de solucionar la pésima situación habitacional de Kabul (de los 70 mil edificios de vivienda de entonces, 40 mil eran inhabitables y 20 mil familias no tenían casa), que se realizó con ayuda soviética.8 En 1979 tuvo lugar el golpe de Estado de Jafizulá Amín (septiembre) y su posterior derrocamiento (diciembre). Kabul era un bastión para los comunistas afganos durante la guerra contra los muyahidines; éstos últimos cometieron numerosos atentados terroristas en la ciudad. En 1989 se cerró la Embajada de Estados Unidos en Kabul, tras la retirada de las tropas soviéticas que habían llegado diez años antes.

En 1992 el gobierno comunista de Mohammad Najibullah fue derrocado, cayendo la ciudad en poder de los muyahidines, quienes al estar divididos en facciones continuaron luchando entre sí. En diciembre de 1992 se detuvo el último de los trolebuses de la ciudad, a causa del conflicto armado, siendo reemplazados por un sistema de 800 autobuses públicos que continuó proporcionando el transporte a la población. Hacia 1993 el servicio de electricidad y agua potable de la ciudad fue completamente interrumpido.
En septiembre de 1996 la ciudad cayó en poder de los talibanes, quienes lincharon públicamente al ex-presidente Najibullah y a su hermano. Tras la victoria talibán, las luchas callejeras entre las facciones llegaron a su fin. Cinco años más tarde, en 2001, las fuerzas de los Estados Unidos invadieron Afganistán, provocando la huida de los talibanes de Kabul, mientras que la Alianza del Norte tomaba el control de la ciudad. A partir de 2003 la ciudad comenzó lentamente a recuperarse, gracias a la ayuda de la inversión extranjera.9
Administración
Mapa de la ciudad de Kabul.

La ciudad de Kabul se encuentra dividida en los siguientes barrios:

Shahr-e Naw (Nueva Ciudad)
Wazir Akbar Khan
Macrorayon (1, 2, 3 y 4)
Khair Khana (1, 2 y 3)
Murrad Jani - un antiguo barrio de Kabul que se utiliza para albergar a las clases altas de la ciudad y también sirvió como un cuarto de entretenimiento para los gustos de la realeza afgana. Ahora es una sombra de lo que solía ser, después de décadas de guerra y el abandono han causado estragos. Muchas de las estructuras restantes amenazan con derrumbarse. El Turquoise Mountain Foundation se encuentra en fase de restauración de este barrio histórico de Kabul.
Dashti Barchi
Kartey Sakhi
Qalai Wazir
Khushhall Khan
Afshar
Kharabat
Klola Pushta y Taimani
Kartey Parwan
Kartey Naw (barrio nuevo)
Kartey (3 y 4)
Darul-Aman
Chehlstoon
Chendawol
Shahr-e Kohna (barrio viejo)
Deh Buri
Bibi Mahroo

La ciudad está dividida en Distritos, nombrados con números del 1 al 17
Clima
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 16 25 27 30 37 39 40 42 39 34 27 21 42
Temperatura máxima media (°C) 0 2 10 17 24 29 31 31 27 21 15 4 17.6
Temperatura mínima media (°C) -10 -8 -1 4 9 11 14 13 9 4 -1 -5 3.3
Temperatura mínima absoluta (°C) -25 -25 -19 -8 -4 1 6 3 -3 -9 -20 -20 -25
Precipitación total (mm) 31 36 94 102 20 5 3 3 0 15 20 10 339
Fuente: BBC Weather10
Demografía
Un festival de música en Bagh-e Babur
Niñas afganas en Kabul

Kabul tiene una población de 3.289.000 millones de habitantes.11 La población de la ciudad refleja la numerosa diversidad étnica, multi-cultural y multi-confesional característica de todo Afganistán. No hay datos oficiales gubernamentales sobre la composición étnica exacta de la población de la ciudad. Sin embargo, parece que los persas constituyen la mayoría de la población de la ciudad, y junto con los suníes tayikos forman el 45%,12 13 14 de la población seguidos por los chiitas hazaras con el 25%. Los pashtunes, también sunitas, forman la minoría más importante. También hay un considerable grupo de hablantes túrquicos de Uzbekistán, así como un considerable número de Aimaks, Baluchos, Pashais, y algunos grupos de sijs e hindúes.
Población

La población de la provincia se compone de la siguiente manera15
Distrito Mujeres Hombres Total Hogares Personas hogar
Distrito 01 41.700 45.700 87.400 14.800 5,9
Distrito 02 51.300 55.000 106.300 17.400 6,2
Distrito 03 61.700 67.000 128.700 21.300 6,1
Distrito 04 132.600 141.400 274.000 43.200 6,4
Distrito 05 121.100 131.900 253.000 41.600 6,1
Distrito 06 135.200 145.000 280.200 48.100 5,9
Distrito 07 160.600 174.500 335.100 55.800 6,1
Distrito 08 133.800 144.700 278.500 42.600 6,6
Distrito 09 116.900 124.100 241.000 38.100 6,4
Distrito 10 143.000 152.600 295.600 49.300 6,0
Distrito 11 113.200 118.100 231.300 37.100 6,3
Distrito 12 20.200 22.300 42.500 6.500 6,6
Distrito 13 94.700 100.900 195.600 32.800 6,0
Distrito 14 *16 ... ... ... ..
Distrito 15 153.400 163.000 316.400 50.600 6,3
Distrito 16 65.900 71.400 137.300 22.400 6,2
Distrito 17 41.400 44.700 86.100 13.300 6,5
Total 1.586.700 1.702.300 3.289.000 534.900 6,2
Transporte
Vista del Aeropuerto Internacional de Kabul, el más importante de Afganistán.

El Aeropuerto Internacional de Kabul es el principal de Afganistán y sirve de hub a Ariana Afghan Airlines, la aerolínea de bandera del país. Kam Air, Pamir Airways y Safi Airways también concentran sus sedes en Kabul. Diversas aerolíneas de países colindantes, como Pakistán o Irán, mantienen vuelos regulares con la capital afgana. La intervención extranjera de 2001 y el posterior cambio de gobierno supuso un importante cambio en la dinámica del aeropuerto con un aumento del número de vuelos. Además, en el contexto de la reconstrucción de las instalaciones del país, el gobierno de Japón construyó una nueva terminal que entró en servicio en 2008.17 El aeropuerto también es utilizado por fuerzas militares de la coalición, pero el grueso de los vuelos de países de la OTAN suelen operar desde la Base Aérea de Bagram, unos 50 kilómetros al norte de la capital. La Fuerza Aérea de Afganistán utiliza el aeropuerto de Kabul como principal base, y la seguridad de la misma es responsabilidad compartida de fuerzas locales y de países de la coalición que se van rotando.18
Comunicaciones

Los servicios de telefonía móvil, GPRS y GSM de la ciudad son proporcionados por las compañías de: Afganistán Wireless, Etisalat, Roshan y MTN. En noviembre de 2006, el Ministerio de Comunicaciones de Afganistán firmó un acuerdo por valor de 64,5 millones de dólares con una empresa (ZTE Corporation) sobre el establecimiento de una red nacional de cable de fibra óptica, lo que mejorará el teléfono, internet, la televisión y los servicios de radiodifusión no sólo en Kabul, sino en todo el país.19 Internet se introdujo en la ciudad en el 2002 y se ha expandido rápidamente.

Hay un gran número de oficinas de correos en toda la ciudad y también están disponibles servicios de entrega de paquetes como FedEx, TNT Express o DHL.

La ciudad tiene muchas estaciones de radio tanto en idiomas locales (incluidos Pashto y Dari), así como algunos programas en inglés. Una de sus emisoras más antiguas e importantes es Radio Kabul.
Educación
Universidad Estadounidense de Afganistán

Todas las escuelas públicas de Kabul volvieron a abrir en 2002 y se están mejorando cada año. La mayoría de los niños y niñas de la ciudad asisten a las clases. Algunas de las escuelas públicas más conocidas son Amani High School, Durrani High School, Ghulam Haider Khan High School, Ghazi High School, y Rahman Baba High School.

Los colegios privados y las universidades de la ciudad también fueron renovados después del 2002, algunos de ellos han sido construidos recientemente, pero otros existen desde principios de 1900.

Las universidades de Kabul son:

Universidad de Kabul
Politécnica de Kabul
Universidad Estadounidense de Afganistán
Academia Militar Nacional de Afganistán
Universidad de Afganistán
Universidad Médica de Kabul
Escuela Internacional de Kabul
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MALDIVAS (MALÉ)

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MALDIVAS (MALÉ)

Malé (dhivehi: މާލެ), es la capital de la República de las Maldivas. La ciudad está localizada en la isla de Malé, en el borde sur del atolón de Malé en el atolón Kaafu. Es sede del gobierno y el centro de negocios, comercial, empresarial, sanitario y educativo. Tiene una población de... Ver mas
Malé (dhivehi: މާލެ), es la capital de la República de las Maldivas. La ciudad está localizada en la isla de Malé, en el borde sur del atolón de Malé en el atolón Kaafu. Es sede del gobierno y el centro de negocios, comercial, empresarial, sanitario y educativo. Tiene una población de aproximadamente 105.000 personas, alrededor de un tercio de la población del país.1

Una base de hidroaviones y un fondeadero de barcos están localizados en la isla. Malé es un centro del comercio de cocos, fibra de corteza de coco, palmeras, copra y conchas. El Aeropuerto Internacional de Malé está en la vecina isla de Hulhule. Algunos proyectos de tierras ganadas al mar han expandido el puerto.

La isla está totalmente urbanizada, la ciudad ha tomado esencialmente todo el terreno. Está dividida en cuatro áreas; Henveiru, Galolhu, Maafannu y Machangolhi, otras 3 áreas de la ciudad se encuentran fuera de la isla de Malé, Vilimalé en la isla de Villingili, Hulhumalé en la isla artificial del mismo nombre y Hulhule otra isla donde se encuentra el aeropuerto.
Historia

En 1953 intentó establecerse una república pero pocos meses después se reimpuso el sultanato, siendo Malé la capital del mismo, en 1968 fue reinstaurada la república, continuando como la capital.

En 2004 se inauguró la sexta división de la ciudad llamada Hulhumalé, una isla artificial poblada desde ese mismo año, el 26 de diciembre de 2004, ocurrió el devastador terremoto en Sumatra (Terremoto del Océano Índico de 2004) y el tsunami posterior inundó dos terceras partes de la ciudad. El tsunami y el terremoto causaron 220.000 muertos a lo largo de todo el Océano Índico.
Imagen del tsunami que devastó amplias regiones del sureste asiático y llegó hasta Malé.

El 29 de septiembre de 2007 estalló una bomba cerca de una mezquita, hiriendo a 12 turistas. Se considera la primera bomba que ha explotado en la ciudad.2
Etimología

El nombre Malé está tomado de la palabra Mahaalay, que proviene del idioma sánscrito. El nombre deriva de maha, que significa "grande" o "gran", y aalay, que significa "casa". Normalmente la palabra Mahaalay se utiliza para denominar el palacio de un rey o la capital (isla del rey) en sánscrito, p. ej., Mahaalay del Rey Asok. Sin embargo, los cuentos tradicionales sugieren un origen diferente del nombre.

El conjunto entero de islas, las Maldivas, recibe el nombre del sánscrito. Mal (mil) e divas (islas). Mil islas, ya que La República de las Maldivas se compone de 1196 islas.
Servicios

En esta ciudad pueden encontarse todos los servicios básicos, además cuenta con bancos, numerosos cajeros automáticos y la mayoría de las empresas de courier internacionales.3 Posee varios centros de salud, como el Hospital Indira Gandhi Memorial (IGMH), que es el mayor del país, y en la salud privada el Hospital ADK es el más importante.1 Existe también un servicio de taxis, cuyo valor máximo está regulado por el gobierno.1
Divisiones


Nr. División Área
(ha) Población
Censo 2006 Densidad Coordenadas Sitio
1 Henveiru 59,1 23.597 39.927,2 04°10′37″S 73°30′48″E Isla Malé
2 Galolhu 27,6 19.414 70.340,6 ... Isla Malé
3 Machchangolhi 32,6 19.580 60.061,3 ... Isla Malé
4 Maafannu 75,9 29.964 39.478,3 ... Isla Malé
1-4 Malé (Isla) 195,2 92.555 47.415,5 04°10′28″S 73°30′34″E Isla Malé
5 Vilimalé 31,8 6.956 21.874,2 ... Isla Villingili
6 Hulhumalé 200,9 2.866 1.426,6 ... Isla artificial
- Hulhule 151,9 1.316 866,4 ... Isla Aeropuerto
- Gulhi Falhu - - - ... isla aeropuerto en proyecto
Malé (ciudad) 579,8 103.693 17.884,3 04°10′28″S 73°30′34″E
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BAHREIN (MANAMÁ)

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BAHREIN (MANAMÁ)

Manama (en árabe: المنامة, transliterado como El-Manāmah o Manāmah) es la capital de Baréin, ubicada a orillas del golfo pérsico, en el nordeste de la isla. Es la ciudad más grande del país, con una población estimada para 2009 de 156.872 habitantes (aproximadamente un quinto de la población del... Ver mas
Manama (en árabe: المنامة, transliterado como El-Manāmah o Manāmah) es la capital de Baréin, ubicada a orillas del golfo pérsico, en el nordeste de la isla. Es la ciudad más grande del país, con una población estimada para 2009 de 156.872 habitantes (aproximadamente un quinto de la población del país), cifra que aumenta hasta 679.467 habitantes en su aglomeración urbana.1 2

Manama es mencionada en las crónicas islámicas al menos desde 1345. Fue tomada por los portugueses en 1521 y más adelante por los persas en 1602. La dinastía Al Khalifah ha gobernado el país desde 1783 con pequeñas interrupciones. Manama fue declarada puerto libre en 1958 y, en 1971, se convirtió en la capital de Bahréin independiente.3

La base económica de Manama, al igual que la del resto del país es la industria petrolera, destacando también la pesca y la obtención de perlas. En Manama se encuentra la sede de la Universidad de Bahrein, fundada en 1986. Manama es servida por el Aeropuerto Internacional de Baréin en la isla de Al Muharraq.
Toponimia

No se sabe con certeza de donde proviene el nombre de Manama, lo que si se sabe es que este se adoptó después de que el nombre de la zona fuese cambiado varias veces por los distintos invasores que atacaban las islas, y por tanto, debido a su estratégica ocupación, también Manama.
Historia

El norte de la isla principal de Baréin, que está dominado por Manama ha tenido actividad humana desde hace aproximadamente 5.000 años, como se indica a partir de los restos de los alrededores del Bahrein Fort.

La civilización Dilmun construyó en esta área su capital y enterró a sus muertos más al sur en las tumbas de A'ali. Los isleños se vieron preocupados por una serie de invasores que llegaron aquí por mar, a partir de los asirios, durante un período aC y terminarón con los árabes. Esta civilización estuvo muchos siglos en la isla y el nombre de esta fue siendo cambiado según los nuevos invasores que llegaran.

Desde un principio Manama fue clave en el desarrollo comercial de la isla. Manama y sus habitantes, descubrieron por primera vez el Islam durante el siglo VII y en el siglo IX comenzaron a inclinarse hacia el pero con una posición conservadora casi socialista lo que provocó una considerable fricción con el entorno de tierras musulmanas.

Manama fue mencionada por primera vez por cronistas del Islam en torno al año 1345. La ciudad fue conquistada por Portugal en 1521 aplastando a las pequeñas fuerzas locales y después por los Persas en 1602.4 Durante la época colonial fue construido el Fort Baréin. Desde 1783 se encuentra bajo el control de la dinastía Al-Khalifah que es la que gobierna en Baréin.

Antes de la Segunda Guerra Mundial más concretamente en 1931 se descubrió petróleo en la isla unos 30 kilómetros (19 millas) al sur de Manama por lo que ésta comenzó a florecer rápidamente. Tras la Segunda Guerra Mundial, Baréin se fue moviendo lentamente hacia la independencia y, finalmente, en 1971 los británicos se retiraron dejando Manama a cargo de sus propios asuntos. Este fue el comienzo de un período en el que la ciudad ha crecido y florecido, principalmente gracias a una considerable riqueza acumulada a través de la producción de petróleo y la transformación de este.

Manama fue declarada como zona de libre comercio en 1958, y en 1971 se convirtió en la capital del Baréin independiente.5
Educación

Manama dispone de una amplia gama en cuanto a escuelas se refiere, algunas de las universidades e institutos más populares e importantes son:

Ahlia University
AMA International University, Bahrain
Applied Science University
Arab Open University
Arabian Gulf University
Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF)
College of Health Sciences
Delmon University
The Kingdom University
New York Institute of Technology

La ciudad también dispone de la universidad más prestigiosa de todo Baréin la Universidad de Baréin.
Economía

Manama es el punto focal de la economía del país. Aunque el petróleo ha disminuido en importancia en los últimos años debido al agotamiento de las reservas, sigue siendo el pilar de la economía del país, mientras que la industria pesada (por ejemplo, la fundición de aluminio, reparación de buques), la banca, las finanzas, y el turismo son cada vez más importantes.

Varias multinacionales han cosnstruido sus instalaciones y oficinas en Manama y los alrededores.6 La base económica para Manama son los servicios financieros, con más de doscientas instituciones financieras y bancos con sede en el CBD y la Zona Diplomática. También hay una gran distribución en los centros comerciales de toda la ciudad, mientras que el centro de Manama está dominada por pequeños talleres y comerciantes individuales.
Turismo

El turismo en la ciudad está aumentando mucho en los últimos años y ya ha llegado a convertirse en una de las actividades económicas más importantes aportando gran parte del dinero que genera la economía. La ciudad dispone de un gran número de hoteles de dos, tres, cuatro y cinco estrellas: uno, cuatro, quince y tres respectivamente.7
Transportes
Red de carreteras

Manama es el principal eje de la red de carreteras del país. Por el momento, la red de carreteras de la ciudad se encuentra bajo una enorme ola de desarrollo, debido a que el Ministerio de Obras Públicas está llevando a toda la prisa la acción de mejorar la red de carreteras en Manama, debido al hecho de que es la capital y principal ciudad del país además de donde se encuentran la mayoría de los gobiernos, oficinas comerciales e instalaciones junto con los centros de entretenimiento.

Se han establecido asimismo varios planes y proyectos para poder así mejorar la situación del tráfico en la ciudad y eliminar la mayor parte de las rotondas de la ciudad y reemplazarlas por los cruces de tráfico señalizados. En adición, algunos de los cruces en las principales rutas de la ciudad están siendo reemplazados además de la mejora de los intercambiadores, túneles, puentes y salidas de paso elevado.

Los atascos de tráfico son frecuentes debido al rápido aumento de vehículos en la ciudad, lo que hace difícil a las autoridades hacer frente al problema del tráfico. El esbozo de la actual red de carreteras se remonta a principios de los años 1930, poco después del descubrimiento del petróleo. El principal medio de transporte de la ciudad son los vehículos privados y los taxis.
Autobuses

Manama tiene un amplio servicio de autobuses que es mucho más económico que otros modos de transporte. Una tarifa mínima de 150-200 fils le permite viajar en autobús. Hay rutas de autobuses a otras ciudades como Al Muharraq e Isa Town.
Tráfico aéreo

El Aeropuerto Internacional de Baréin está situado en la isla de Al Muharra a unos 7 km (4 millas) del centro de Manama. Se trata de uno de los principal aeropuertos en el Oriente Medio. Esta estratégicamente situado en el norte del Golfo Pérsico entre los principales mercados de Arabia Saudita e Irán, el aeropuerto tiene una de las más amplias gamas y la más alta frecuencia de los servicios regionales en conexiones con los principales destinos internacionales en Europa, Asia y África
Geografía
Vista satélite de Manama.

La ciudad está ubicada en el extremo noreste de la esquina de Baréin en una pequeña península, debido a este hecho, la ciudad tiene un agradable paseo marítimo. Como en el resto de Bahrein, la tierra es plana en general (o suavemente móvil) y árida.
Clima
En Manama como en el resto de Baréin, se dan condiciones climáticas extremas con temperaturas que van desde los 48 °C (118 °F) máximos en verano, a los 15 °C (59 °F) mínimos en invierno con granizo en algunas ocasiones. Las temperaturas medias en invierno son de 17 °C (63 °F) y en verano de 45 °C (113 °F). La estación más agradable en la capital de Baréin es el otoño, cuando el sol es bajo, junto con temperaturas cálidas, moderadas por la brisa suave.
Política

Manama es la capital de Baréin y parte de esa misma gobernación, que es una de las cinco gobernaciones de Baréin. Hasta 2002 Manama era una parte del municipio de Al-Manama. La votación sobre si los consejos deben existir dentro de las provincias, junto con ocho circunscripciones se votó en la gobernación de Capital en 2006.8
Deporte

Como en el resto del país el fútbol es el deporte más practicado y la ciudad dispone de tres equipos que juegan en la Liga Premier de Bahréin que es la máxima categoría del fútbol profesional en ese país. Esos tres equipos son: el Al Ahli Club, el Al Najma Club y el Al Shabab Club.

Además del fútbol en la ciudad también se practican muchos otros deportes la mayoría en el Al Ahli Stadium que es un estadio multiusos con una capacidad para 10.000 personas aproximadamente.
Cultura

Manama como el resto de Baréin no es totalmente islámico y árabe, el país que atrae a un gran número de extranjeros, al menos de ⅓ de la población tiene una gran cantidad de tradiciones y corrientes culturales distintas.9 El alcohol es legal en el país y bares y discotecas operan en la ciudad, en contraste con la vecina Arabia Saudita, que prohíbe el alcohol en todas las circunstancias. Esto para la mayoría de la población es visto como un signo de que el país es fuertemente islámico pero de mente abierta y tolerante con otros y otras culturas. Los deportes tradicionales de la zona junto con la variedad de comidas de las que se dispone también forman parte de la cultura de la ciudad y del país.
Ciudades hermanadas

Bandera de Kuwait Kuwait (ciudad), Kuwait.
Bandera de Catar Doha, Catar.
Bandera de Túnez Túnez (ciudad), Túnez.
Bandera del Líbano Trípoli, Líbano.
Bandera de los Estados Unidos Chicago, Estados Unidos.
Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Bandera de Tailandia Chiang Mai, Tailandia.
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BIRMANIA/MYANMAR (NAIPYIDÓ)

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BIRMANIA/MYANMAR (NAIPYIDÓ)

Naipyidó,4 también escrito como Naypyidaw o Nay Pyi Taw (en birmano: Naypyidaw.svg, pronunciación birmana: [ nèpjìdɔ̀ ]), es la capital de Birmania. Situada en la villa de Kyatpyae, en el municipio de Pyinmana, en la división de Mandalay. Su nombre significa "Ciudad real" o "Asiento de reyes" y... Ver mas
Naipyidó,4 también escrito como Naypyidaw o Nay Pyi Taw (en birmano: Naypyidaw.svg, pronunciación birmana: [ nèpjìdɔ̀ ]), es la capital de Birmania. Situada en la villa de Kyatpyae, en el municipio de Pyinmana, en la división de Mandalay. Su nombre significa "Ciudad real" o "Asiento de reyes" y su nombre fue anunciado durante el transcurso del Día de las Fuerzas Armadas celebrado el marzo de 2006, fecha considerada como la inaugural de la ciudad.5 La capital administrativa de Birmania fue oficialmente trasladada a Naipyidó el día 6 de noviembre de 2005 por decisión de la junta militar. La población de la ciudad es incierta, pero se piensa que ronda los 100.000 habitantes, con una mayoría de birmanos, y con minorías de chinos e indios. La religión mayoritaria de los habitantes es el budismo con una minoría de cristianos
Localización

Su localización, en un campo a unos 3 kilómetros al oeste de la ciudad de Pyinmana y a unos 320 kilómetros al norte de la antigua capital, Rangún,6 fue debido a que allí se encontraba un importante campo de entrenamiento para los soldados y oficiales del Ejército Independiente Birmano que se enfrentó primero a los británicos, y que donde luego instaló el general Aung San su cuartel general, que logró la victoria frente a las tropas japonesas durante su ocupación del país durante la Segunda Guerra Mundial. Pyinmana se convirtió en un icono para el ejército birmano, ya que fue el lugar donde los birmanos lograron derrotar a ejércitos invasores superiores.

La ciudad se encuentra aproximadamente en el centro del país, en un nudo ferroviario y centro de comunicaciones cercano a los estados de Shan, Chin y Karen, asegurando una presencia militar continua cerca de las regiones más conflictivas. Otra de las ventajas que presenta la nueva localización es su situación alejada de Rangún, ciudad congestionada debido a su gran población y que hacía imposible la ampliación de los edificios gubernamentales.2 Según ha manifestado la oposición birmana al régimen militar del país, la razón principal ha sido alejar la ciudad de la costa para protegerla de una posible invasión extranjera liderada por los Estados Unidos.
Historia

El actual gobierno militar del país empezó el traslado de los ministerios desde Rangún a Naipyidó el 6 de noviembre de 2005. Cinco días más tarde, el 11 de noviembre, a las once de la mañana, un segundo convoy de 1100 camiones militares, que transportaban once batallones y once ministerios dejaban Rangún en dirección a la nueva capital. La repetición del número 11 es debido a las observaciones de los astros del astrólogo personal de Than Shwe. Se esperaba que la mayoría de los ministerios estuvieran en la ciudad hacia el final de febrero de 2006. Sin embargo, debido a la falta de escuelas y otras infraestructuras, los funcionarios fueron trasladados a la ciudad y separados de sus familias hasta que la ciudad dispusiera de las infraestructuras necesarias. Al este de la ciudad se encuentra un complejo fortificado, donde reside el líder de Birmania, el general Than Shwe. Los cuarteles generales del ejército están situados en un recinto separado de los ministerios, y los ciudadanos tienen prohibido el entrar en la zona militar. Los comerciantes y vendedores tienen reestringida su área de trabajo a una zona cercana a las oficinas gubernamentales.

El 27 de marzo de 2006, más de 12 000 soldados desfilaron en la nueva capital en el que fue su primer acontecimiento público; un desfile multitudinario el Día de las Fuerzas Armadas en el día que se conmemoraba el aniversario de la liberación del país de la ocupación japonesa. La toma de imágenes fue reestringida al lugar del desfile, tras el que se pudo apreciar la silueta de tres enormes estatuas que representan a los reyes birmanos Anawrahta, Bayinnaung y Alaungpaya U Aung Zeya, los tres reyes más importantes de la historia del país.
Vista exterior de la pagoda Uppatasanti

En noviembre de 2006, se realizó la ceremonia inaugural de la construcción de un gran complejo religioso en la nueva capital, muy similar a Shwedagon en Rangún. El complejo estará coronado con una pagoda de 98 metros, la misma altura que la de Shwedagon, y deberá ser visible desde la mayor parte de la ciudad.

El periodista indio, Siddharth Varadarajan, quien visitó la ciudad en enero de 2007, describió la inmensidad de la nueva capital como "el máximo seguro contra un cambio de régimen, una obra maestra del urbanismo diseñado para derrotar cualquier supuesta revolución colorista - no mediante tanques y cañones de agua, sino por medio de la geometría y la cartografía".7 Este periodista ha publicado un blog fotográfico que es la primera muestra de la arquitectura de la ciudad.8

Debido a las protestas antigubernamentales en Birmania de 2007, la ONU mandó a un enviado especial para evaluar la situación. El 30 de septiembre de 2007 el enviado se reunió con el jefe de la junta militar birmana en Naipyidó y posteriormente se trasladó a Rangún, donde se reunió con la líder opositora Aung San Suu Kyi.9

El 23 de mayo de 2008 el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon se convirtió en el primer dignatario extranjero que visito la nueva capital de la Birmania en el escenario de la crisis humanitaria desatada tras el paso del ciclón Nargis el país, consiguiendo por parte del número uno de la Junta militar, el generalísimo Than Swe, "el compromiso de permitir la entrada de todos los trabajadores humanitarios, sea cual sea su nacionalidad", así como la aceptación por parte del régimen de que el aeropuerto de Rangún fuera utilizado como plataforma internacional para la distribución de la ayuda.10
Infraestructuras

A pesar de que la ciudad cuenta con buenos servicios de agua y electricidad, muchos empleados públicos han manifestado su oposición a la medida gubernamental que los obligó a mudarse a Naipyidó. Esto se debe a la casi inexistencia de centros comerciales y restaurantes en la ciudad, y muchos empleados han decidido no mudarse con sus familias, por lo menos, inicialmente.11
Transporte

Ferroviario

El viaje desde Rangún hasta Naipyidó dura nueve horas. Los trenes salen a las 12:00 y llegan a las 21:00, hora local.12

Aéreo

Para dar servicio a la ciudad, el aeropuerto de Ela fue remodelado para ser capaz de acoger vuelos con aviones de grandes dimensiones. El aeropuerto está situado a unas diez millas al sureste de Kyatpyae. Todas las compañías aéreas del país (Myanma Airways, Yangon Airways, Air Mandalay y Air Bagan) incluyen Naipyidó como destino de sus vuelos, afrecen vuelos entre la capital y otras ciudades del país.

A mediados de marzo de 2006, Air Mandalay puso en funcionamiento un servicio de vuelos entre Rangún y Naipyidó. El 5 de junio de 2006, entre Naipyidó y Thandwe y Sittwe, en el estado de Rakhine, para proporcionar a los funcionarios un mejor acceso al oeste del país.13
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TAYIKISTÁN (DUSAMBÉ)

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TAYIKISTÁN (DUSAMBÉ)

Dusambé2 (en tayiko y ruso: Душанбе, transliterado académicamente como Dušanbe, llamada Dyushambe hasta 1929, y Stalinabad entre ese año y 1961), es la capital de la república de Tayikistán. Tiene un área o una superficie oficial de 100 km² y su población es de 724.0003 4 habitantes según el... Ver mas
Dusambé2 (en tayiko y ruso: Душанбе, transliterado académicamente como Dušanbe, llamada Dyushambe hasta 1929, y Stalinabad entre ese año y 1961), es la capital de la república de Tayikistán. Tiene un área o una superficie oficial de 100 km² y su población es de 724.0003 4 habitantes según el censo nacional tayiko del 21 de septiembre de 2010,3 4 implicando por lo tanto 7.240 hab./km². Se trata, con gran diferencia, de la ciudad más poblada del país.
Toponimia

El nombre de la capital de Tayikistán proviene de la palabra tayika para referirse al lunes (du "dos" + shanba o shanbé "día", lit. "día dos"), etimología que alude al hecho de que en el lugar se celebraba un mercado ese día de la semana.5 1
Historia

Aunque existen restos arqueológicos que se remontan al siglo V a. C., Dusambé fue un pequeño poblado hasta hace unas ocho décadas.6

En 1920, el último Emir de Bujará se refugió en Dusambé tras ser derrocado por la revolución bolchevique. Huyó a Afganistán después de que el Ejército Rojo conquistara la zona el año siguiente. La ciudad fue tomada por Enver Pasha en 1922 y fue el cuartel general de Ibrahim Bek, un líder tayiko que luchó contra los bolcheviques.

Compuesta en realidad por tres poblados, de los cuales el más grande se llamaba Diushanbe,1 la localidad fue rebautizada Stalinabad, en homenaje a Iósif Stalin. En 1924 alcanzó el estauts de capital de la República Autónoma Tayika Soviética.1 Con la victoria del Ejército Rojo y la llegada del ferrocarril en 1929, la localidad, se convirtió en capital de la República Socialista Soviética de Tayikistán.6
Revueltas de Dusambé en febrero de 1990.

Los soviéticos transformaron el área hasta convertirla en un centro de producción de algodón y seda, y realojaron a miles de personas provenientes de otras repúblicas de la Unión Soviética en la ciudad. En 1961, durante la era Khrushchev, la ciudad recuperó su nombre histórico.

La población también se incrementó debido a los miles de tayikos étnicos que emigraron a Tayikistán tras el paso de Bujara y Samarcanda a la República Socialista Soviética de Uzbekistán. Durante el periodo soviético Dusambé fue una ciudad tranquila y relativamente próspera, sede de Universidad Estatal Tayika y de la Academia Tayika de Ciencias.

En 1990 se produjeron varios disturbios, tras descubrirse los planes para realojar a decenas de miles de refugiados armenios, hecho que alentó el sentimiento nacionalista local. Dutante los subsiguientes enfrentamientos murieron veintidós personas.6

La ciudad quedó muy dañada como resultado de la Guerra civil tayika, entre 1992 y 1997, que se produjo poco después de la independencia. Durante ese´período la situación fue caótica.6
Gobierno
Edificio de gobierno.
Fachada de la Universidad Estatal de Tayikistán.

La ciudad Dusambé es un centro político, industrial, científico, histórico y cultural del país.

Se encuentran en ella el Palacio Presidencial, el Parlamento, todos los ministerios e instituciones, las oficinas de los bancos comerciales, las embajadas, las oficinas de las grandes corporaciones y de las organizaciones humanitarias.1
División administrativa

Dusambé está dividida en los siguientes cinco distritos:

Frunzensky I
Frunzensky II
Ismoila Somoni
Zheleznodorozhny
Centro

Economía
El mayor mástil del mundo se encuentra en Dusambé.

Próximas a Dusambé se encuentran varias minas de carbón, plomo, y arsénico. Dushanbe es un importante centro textil, principalmente debido al algodón, aunque también produce seda, maquinaria, electrodoméstico, objetos de cuero, componentes de tractor y productos para la alimentación.7

En los últimos tiempos, el tráfico de drogas ha adquirido un peso creciente en la economía local.8
Transporte
Aeropuerto de Dusambé.

En la ciudad se encuentra el Aeropuerto de Dusambé, el principal del país. Allí tiene su base la aerolínea Tajik Air.9

La localidad es asimismo un importante centro automotor y ferroviario.7
Sitios de interés

Mezquita de Haji Yakoub
Museo de Etnografía
Museo Tayiko Unificado
Antigua Sinagoga de Dusambé
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JORDANIA (AMMÁN)

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JORDANIA (AMMÁN)

Amán1 o Ammán2 (en árabe عمّان, tr. ʿAmmān) es la capital del Reino Hachemita de Jordania además de ser el centro comercial, industrial y administrativo del reino. Su población es de unos 2 millones de habitantes (2008). Historia De las diversas civilizaciones que han poblado Amán, la... Ver mas
Amán1 o Ammán2 (en árabe عمّان, tr. ʿAmmān) es la capital del Reino Hachemita de Jordania además de ser el centro comercial, industrial y administrativo del reino. Su población es de unos 2 millones de habitantes (2008).
Historia

De las diversas civilizaciones que han poblado Amán, la primera que quedó registrada lo hizo en el periodo neolítico, unos 6500 años antes de la era cristiana. Los descubrimientos arqueológicos de Ain Gazal, al este de la ciudad, muestran también la evidencia del crecimiento de la producción artística, convirtiéndola en una de las más avanzadas de la época.

En el siglo XIII a. C., Amán fue llamada Rabbath 'Ammôn por los amonitas (hebreo רבת עמון, Rabat Amón). La conquistaron los asirios, seguidos por los persas, y más tarde los griegos, que la llamaron Filadelfia (en griego Φιλαδελφια). En el siglo I a. C. Filadelfia cayó bajo control romano y fue agrupada a la Decápolis (una liga de diez ciudades de cultura grecorromana en Oriente Medio).

En 324, el cristianismo fue impuesto como religión imperial y Filadelfia se convirtió en sede episcopal.

Su nombre actual procede de la época del reino gasánida, un reino árabe cristiano, aliado de Bizancio. Tras la expansión musulmana Amán floreció bajo los omeyas y los abbasíes. Luego sufrió terremotos y desastres varios.

En 1921 el rey Abdullah I de Jordania la hizo sede de su nuevo gobierno y más tarde capital del reino.

Amán siguió siendo una ciudad pequeña hasta 1948. Desde entonces, la población ha ido creciendo de manera sostenida como resultado del influjo de refugiados palestinos. Las áreas residenciales se han ido expandiendo hacia las colinas circundantes.
La ciudad actual
Calle Mecca

Amán es actualmente una ciudad moderna, que alberga a musulmanes (90%) y cristianos. Conviven edificios de estilo moderno en las nuevas urbanizaciones al oeste de la ciudad con el tradicional zoco en el centro.

A 45 minutos por carretera se encuentra el lugar donde, según la tradición, Jesús fue bautizado en las aguas del río Jordán.

Son muchos los lugares de interés turístico que ofrece Amán, pero se destaca sin lugara dudas la ciudadela, la antigua acrópolis griega, el teatro romano. Pero además se puede visitar los restos de un periodo muy significativo de la capital de Jordania, la mezquita del rey Abdullah, moderna pero de maravillosa belleza donde en ella destaca la gran cúpula azul.
Geografía

Amán esta situada en una región montañosa del noroeste de Jordania. Originalmente la ciudad se desarrolló sobre siete colinas, pero en la actualidad se extiende en un área de diecinueve colinas (cada una de ellas denominadas un Jabal, Tál, monte o montaña). Las áreas principales de Amán toman sus nombres de las colinas y montanas en cuyas pendientes se encuentran. La altura de la ciudad varía de una colina a otra y oscila entre 700 y 1 100 m (2 300 – 3 600 pies).
Climatología
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Amman WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 23.6 28.9 30.4 36.2 37.9 40.3 44.0 43.8 40.0 38.2 34.6 26.3 '
Temperatura máxima media (°C) 12.3 13.7 17.2 22.6 27.8 30.8 32.0 32.4 30.7 27.1 20.4 14.4 23.5
Temperatura mínima media (°C) 3.6 4.2 6.1 9.5 13.5 16.6 18.5 18.6 16.6 13.8 9.3 5.2 11.3
Temperatura mínima absoluta (°C) -10.0 -9.5 -8.2 -2.6 -0.9 3.2 7.0 5.4 0.0 -1.8 -4.5 -7.8 '
Precipitación total (mm) 63.4 61.7 43.1 13.7 3.3 0 0 0 0.3 6.6 28.0 49.2 269.3
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) 11.0 10.9 8.0 4.0 1.6 0.1 0 0 0.1 2.3 5.3 8.4 51.7
Horas de sol 179.8 182.0 226.3 266.6 328.6 369.0 387.5 365.8 312.0 275.9 225.0 179.8 3298.3
Fuente nº1: World Meteorological Organization3
Fuente nº2: Hong Kong Observatory(sun, 1961–1990)4
Arqueología

Durante su larga historia, Amán ha sido habitada por varias civilizaciones. Los primeros vestigios datan del periodo Neolítico acerámico B, alrededor del 7250 adC, del que se han encontrado restos arqueológicos en 'Ain Ghazal, situado en el este de la ciudad, que muestran evidencias no solo de un asentamiento, sino también del desarrollo de trabajos artísticos, que sugieren que los habitantes de la zona pertenecían a una cultura bien desarrollada durante ese tiempo.5 Se ha encontrado un menhir megalítico en Wadi Saqra.6
Gastronomía
Café en Amán
Artículo principal: Gastronomía de Jordania

El New York Times ha descrito así la cocina de Amán: «Se pueden encontrar vívidas verduras del Líbano, crujientes falafels de Siria, jugosos kebabs de Egipto y, más recientemente, platos de carne picante del vecino de Jordania, Irak. Es lo que se conoce como cocina del Levante; un antiguo término para designar el área situada entre el mar Mediterráneo y la península arábiga. Pero aquí la comida no es solo la suma de sus calorías. En esta política, religosa y étnicamente tensa esquina del mundo, es un símbolo de su estirpe e identidad.»7
Deporte
En Amán hay varios clubes de fútbol que han ganado el campeonato de la Primera División de Jordania: el Al Faisaly, el club más laureado del país, el Al Wihdat Club, el Shabab Al Ordon Al Qadisiya o el Al Jazira Ammán. Otro club de la Primera División de la ciudad es el Al-Baqa'a SC. Los dos principales estadios son el Estadio Rey Abdullah, con capacidad para 18 000 espectadores, y el Estadio Internacional de Amán, con 25 000 y donde juega sus partidos la Selección de fútbol de Jordania.

En Amán se disputó el Campeonato Asiático de Atletismo de 2007 y el Campeonato Mundial de Campo a Través de 2009.

En Amán se celebra el Rally de Jordania, que forma parte del calendario del Campeonato Mundial de Rally de la FIA y es el principal evento deportivo del país. También se celebra en la ciudad el Sama Tournament que forma parte del Trillium Championship.
Medios de comunicación

La mayor parte de las emisoras de radio del país tiene su sede en Amán. La mayor parte de las emisoras en inglés son radios que emiten éxitos musicales y están enfocadas a jóvenes oyentes. Las emisoras en árabe tratan sobre religión, noticias, música árabe y otros temas locales.

La mayor parte de los diarios y grupos de comunicación de Jordania están en Amán. La mayoría de los diarios jordanos se publican en la ciudad, como el Alghad,8 Ad-Dustour,9 y el The Jordan Times.8 En 2010, el diario Alghad fue designado como el 10.º diario más popular en el mundo árabe según la revista Forbes Middle-East.10 Al-Arab Al-Yawm es el único diario panarábico de Jordania.
Ciudades hermanas

Las ciudades hermanas de Amán son:11

Flag of Oman.svg Mascate, Omán (1986)
Bandera de Arabia Saudita Yida, Arabia Saudita (1988)
Bandera de Egipto El Cairo, Egipto (1988)
Bandera de Marruecos Rabat, Marruecos (1988)
Bandera de Pakistán Islamabad, Pakistán (1989)
Bandera de Irak Bagdad, Irak (1989)
Flag of Yemen.svg Saná, Yemen (1989)
Bandera de la República Popular China Pekín, China (1990)12
Bandera de Turquía Ankara, Turquía (1992)
Flag of Sudan.svg Jartum, Sudán (1993)
Bandera de Rusia Nálchik, Rusia (1994)
Bandera de los Estados Unidos Miami, Estados Unidos (1995)
Bandera de Catar Doha, Catar (1995)
Bandera de Turquía Estambul, Turquía (1997)
Bandera de Brasil São Paulo, Brasil, (1997)13 14
Bandera de Argelia Argel, Argelia (1998)
Bandera de Rumania Bucarest, Rumania (1999)



Flag of Mauritania.svg Nuakchot, Mauritania (1999)
Bandera de Túnez Túnez, Túnez (1999)
Flag of Bulgaria.svg Sofía, Bulgaria (2000)
Bandera del Líbano Beirut, Líbano (2000)
Bandera de Sudáfrica Pretoria, Sudáfrica (2002)
Bandera de Honduras Tegucigalpa, Honduras (2002)
Bandera de los Estados Unidos Chicago, Estados Unidos (2004)15
Flag of Switzerland (Pantone).svg Ginebra, Suiza (2005)
Bandera de Italia Milán, Italia (2005)16
Bandera de Italia Calabria, Italia (2005)
Bandera de Bosnia y Herzegovina Sarajevo, Bosnia y Herzegovina (2005)17
Bandera de Rusia Moscú, Rusia (2005)
Bandera de Baréin Gobernación Central, Baréin (2006)
Flag of Kyrgyzstan.svg Biskek, Kirguistán (2006)
Bandera de los Estados Unidos San Francisco, Estados Unidos (2010)18
Bandera de Japón Tokio, Japón (2011)
Bandera de Alemania Düsseldorf, Alemania
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KIRGUISTÁN (BISKEK)

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KIRGUISTÁN (BISKEK)

Biskek,2 también conocida como Bishkek (en ruso y en kirguís: Бишкек, transliterado académicamente como Biškek), es la capital y la ciudad más poblada de Kirguistán; también es el centro administrativo de la provincia de Chuy que rodea a la ciudad, a pesar de que no es parte de la provincia. Se... Ver mas
Biskek,2 también conocida como Bishkek (en ruso y en kirguís: Бишкек, transliterado académicamente como Biškek), es la capital y la ciudad más poblada de Kirguistán; también es el centro administrativo de la provincia de Chuy que rodea a la ciudad, a pesar de que no es parte de la provincia. Se cree que su nombre deriva de una palabra kirguís para una batidora usada para fermentar la leche de yegua, la bebida nacional del país.[cita requerida] Está situada en el valle del río Chu, en el curso de los ríos Alaarcha y Alamedín, al pie de los Montes Kirguises, a pocos kilómetros de Kazajistán. Su altitud es de 800 m. sobre el nivel del mar. Según el censo nacional de 1999 tenía una población de 762.308 habitantes y para el 2012 se estima que tiene una población de unos 875.000 habitantes,3 la cual incluye una históricamente importante minoría rusa de un 30% de la población (que no obstante comenzó a decrecer porcentualmente luego de la desintegración de la Unión Soviética, cuando en 1970 representaba más del 66%).

Entre 1926 y 1991, tuvo el nombre de Frunze (en ruso: Фрунзе), en honor del líder revolucionario y general del Ejército Rojo, Mijaíl Frunze, quien había nacido en la ciudad.
Historia
Orígenes

Los arqueólogos han encontrado yacimientos neolíticos cerca de la ciudad por lo que las primeras civilizaciones que se instalaron en la zona lo hicieron en esa época. Las hordas mongolas derrotaron a la civilización que estaba establecida en la región desde el siglo X. La región fue conquistada a finales del siglo XVIII por el kanato uzbeko de Kokand que estableció en 1825 una fortaleza en el lugar. Se encontraba en la célebre Ruta de la Seda, en el tramo que unía Taskent con Almaty.
Conquista rusa
Estatua de Lenin en Biskek.

La fortaleza fue capturada y arrasada por las tropas de la Rusia zarista en 1862. Los nuevos colonos rusos erigieron una nueva fortaleza junto a las ruinas de la anterior y en 1878 fundaron una ciudad en el emplazamiento de la antigua fortaleza, denominada Pispek, (en ruso: Пишпек). Pronto se convirtió en una ciudad de corte europeo y la población creció vertiginosamente, convirtiéndose en el centro administrativo del distrito en el que se encontraba.

En 1924 fue designada capital del óblast autónomo kirguís. Al año siguiente consiguió el rango de capital de la recién creada República Socialista Soviética Autónoma de Kirguistán y en 1936 se convirtió en la capital de la República Socialista Soviética de Kirguistán, dentro de la URSS. Fue rebautizada en 1928 por el régimen soviético con el nombre de Frunze, en honor del líder revolucionario y general del Ejército Rojo Mijaíl Vasilievic Frunze, quien había nacido en la ciudad en 1885, y que había realizado importantes actuaciones en las revoluciones rusas de 1905 y de 1917, así como en la Guerra Civil Rusa de comienzos de los años 1920.

Con el advenimiento del régimen soviético comenzó a desarrollarse la industria de la ciudad, que en un primer momento se dedicaba a la fabricación de componentes eléctricos. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas factorías se asentaron en Biskek convirtiéndose en uno de los principales centros industriales del país.
Fuentes en frente del edificio de la Filarmónica.
Independencia de Kirguistán

En junio de 1990 se declaró el estado de emergencia después de que varias revueltas en el sur del país amenazaran con extenderse a la ciudad. En 1991 recuperó el nombre de Biskek, cuando fue proclamada la independencia de la República de Kirguistán, país del que fue declarada capital.

Posteriormente la ciudad se fue modernizando rápidamente, con muchos restaurantes y cafés y coches europeos y japoneses de segunda mano, así como minibuses recorriendo sus calles. Al mismo tiempo, Biskek aún conserva su apariencia soviética, con los edificios y jardines construidos durante la época de dominio soviético prevaleciendo sobre las nuevas construcciones. En la actualidad la ciudad se encuentra desarrollada con forma de cuadrícula y posee tanto edificios de nueva construcción como los típicos Jrushchovkas soviéticos, además en casi todas sus calles hay árboles que proporcionan sombra en los calurosos días de verano así como numerosas fuentes, dispone también de un sistema de alcantarillado y riego bastante bueno.
Geografía
Vista general de Biskek.

Biskek se encuentra situada a una altitud de 800 m. sobre el nivel del mar en el extremo norte de las montañas de Kirguistán, la parte occidental de la cordillera de Tian Shan. En el noroeste de la ciudad comienza el ondulado paisaje de la estepa característico de Kazajistán. Aunque la ciudad es relativamente joven, la zona que rodea tiene algunos sitios de interés que datan de la prehistoria, el período greco-budista, el período de influencia nestoriana, la era de los kanatos del Asia Central y el período soviético.

La parte central de la ciudad está construida fundamentalmente en una planificación en forma de rejilla rectangular. La calle principal de la ciudad es la avenida Chui (Chuy Prospekti) en el eje este-oeste, nombrado por el río principal de la región. En la era soviética, se llamaba avenida Lenin. En esta zona se encuentran muchos de los edificios más importantes del gobierno, las universidades o la Academia de Ciencias. La sección más occidental de la avenida se conoce como avenida Deng Xiaoping.

El principal eje norte-sur es la calle Yusup Abdrakhmanov, comúnmente conocida por su antiguo nombre, calle Sovietskaya. Sus secciones norte y sur se llaman, respectivamente, calle Yelebesov y Baityk Batyr, donde existen varios centros comerciales y en el norte que da acceso al bazar Dordoi. El boulevard Erkindik ("Libertad") discurre de norte a sur, desde la estación de ferrocarril principal (Bishkek II) al sur de la avenida Chui hacia el barrio de los museos y parque de esculturas al norte de Chui, y más al norte, hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el pasado, fue llamado boulevard Dzerzhinsky —nombre de revolucionario comunista, Felix Dzerzhinsky— y su continuación del norte todavía se llama calle Dzerzhinsky. Una calle importante que discurre de este a oeste es la calle Jibek Jolu ('Ruta de la Seda'), paralela a la avenida Chui unos kilómetros al norte de la misma, y es parte de la principal carretera este-oeste de la provincia de Chui.

El río Chu fluye al norte de la ciudad y lleva el nombre del distrito administrativo que rodea Biskek. En Biskek, discurren los afluentes del río Chu, Ala Artscha y Alamedin. En dirección este-oeste se encuentra el "Gran canal del río Chu" (Большой Чуйский Канал). El Parque Nacional Ala-Artscha, está a sólo 45 minutos en coche de Biskek, se encuentra a unos 40 km al sur de la ciudad en las montañas de Kirguistán. El parque ofrece un impresionante paisaje de montañas alpinas y buenas rutas para el senderismo.
Clima

Las condiciones climáticas de Biskek son realmente extremas, con un clima húmedo continental (clasificación climática de Köppen, Dsa).4 La duración mensual máxima de sol en julio es de 322 horas, mientras que la duración mensual más baja es en diciembre con 126 horas. La temperatura media del aire es de 10,2 °C. El mes más frío es enero (-4,7 °C de media) y el más cálido julio (24,5 °C de media). El promedio mensual de humedad relativa es del 44% en junio y julio y del 74% en marzo, la media anual es del 60%.
Demografía

Hasta finales del siglo XX, la mayoría de la población de Biskek era de origen ruso. La situación demográfica comenzó a cambiar después de la disolución de la Unión Soviética. Según el último censo realizado en la ciudad correspondiente al año 1999 el 52,1% de la población era de Kirguistán, el 33,2% era de Rusia, y el 2,8% de otros orígenes europeos; en la actualidad esos porcentajes han variado y los rusos y europeos representan tan solo en torno al 30% de la población por lo que se mantiene la tendencia descendente existente desde los años 1970 del pasado siglo. Según estimaciones realizadas para 2010 la población total de la ciudad alcanzará 1.000.000 habitantes.
Religión

La mayoría de los habitantes del país son musulmanes sunitas. Sin embargo, la amplia minoría rusa pertenece a la Iglesia Ortodoxa Rusa. Biskek es la sede de la agrupación Iglesia Evangélica Luterana en la República de Kirguistán, que es una agrupación regional de las Iglesias Evangélicas Luteranas de Rusia, Ucrania, Kazajistán y Asia Central.
Economía
Vista de un puesto del gran Bazar Dordoy.

Las principales fábricas se dedican a la producción de maquinaria para la construcción y la industria metalúrgica, aunque también existen factorías de conservas y transformación de productos alimenticios.

La ciudad es la sede de la Academia de Ciencias de Kirguistán y del Instituto Politécnico de Agricultura. Desde 1957 cuenta con una importante Universidad. Es una ciudad jardín de un trazado geométrico, en cuyas calles destaca el elevado número de árboles, una quinta parte de la superficie de la ciudad está ocupada por zonas verdes. En la ciudad se encuentra además uno de los mayores mercados de todo el país el Bazar Dordoy.
Deportes

La ciudad es la base de la Federación de Bandy de Kirguistán6 que es un miembro reconocido de la Federación Internacional de Bandy del COI.7 Existen planes para mandar un equipo a los Juegos de Invierno Asiáticos de 2011.
Gobierno

El gobierno local está administrado por la oficina del alcalde de Biskek. Askarbek Salymbekov fue el alcalde de la ciudad hasta su dimisión en agosto de 2005, siendo sucedido por su concejal Arstanbek Nogoev quien aceptó el cargo de alcalde. Nogoev fue expulsado de su puesto en octubre de 2007 a través de un decreto del presidente Kurmanbek Bakiyev y fue reemplazado por el ejecutivo y antiguo asesor del primer ministro Daniar Usenov.8 9 10 En julio de 2008 el antiguo presidente del ferrocarril de Kirguistán, Nariman Tuleyev, fue nombrado alcalde.11
Educación

Instituciones educativas que se encuentran en Biskek:

Universidad Internacional de Kirguistán12
Universidad Americana del Centro de Asia
Universidad de Humanidades de Biskek
Academia Médica del Estado Kirguís
Universidad Internacional Ataturk-Alatoo13
Universidad Técnica Kirgiz



Universidad Nacional del Estado Kirguís14
Universidad Árabe del Estado Kirguís15
Universidad Eslava de los Rusos Kirguís16
Universidad del Estado Kirguís-Rusa
Universidad MANAS Kirguís-Turca17
Universidad Kirguís Uzbeka
Transporte
Servicio público
Una típica furgoneta de pasajeros que pasa por la Terminal de Autobuses Oriental de Biskek.

Existe transporte público, que incluye autobuses, trolebuses y furgonetas públicas, conocidas como marshrutkas (en ruso) маршрутка). Los tranvías también discurren a lo largo de la ciudad. Los taxis se pueden encontrar en cada intersección. No hay metro en Biskek aunque la ciudad está considerando la posibilidad de diseñar y construir un sistema de metro ligero.
Autobuses

Existen dos estaciones de autobuses principales en Biskek. La más antigua es la Estación de Autobuses Oriental, que es principalmente la terminal de minibuses que van a diversos destinos dentro de la ciudad o a los suburbios del Este, como Kant, Tokmok, Kemin, Issyk-Ata o al cruce de la frontera en Korday.

Desde la Estación de Autobuses Occidental (de mayor tamaño que la anterior) parten la mayoría de los servicios de autobuses y minibuses regulares de larga distancia, los cuales se dirigen a todas las partes del país, así como a Almaty (la ciudad más grande en el vecino Kazajistán) y Kashgar, en China. Sin embargo, una pequeña minoría de ellos parten de la estación oriental. Tanto las terminales Este y Oeste de autobús se encuentran a lo largo de la calle Jibek Jolu.

El Bazar Dordoy, a las afueras del noreste de la ciudad, también contiene improvisadas terminales de microbuses, que se dirigen a suburbios de todas las direcciones (desde Sokuluk en el oeste hasta Tokmak en el este del país). También existen algunas líneas que transportan a comerciantes a Kazajistán y a Siberia.
Tren
Interior de la estación de tren en Biskek.

A partir de 2007, la estación de trenes de Biskek sirve unos pocos trenes al día. Ofrece un popular servicio de tres días en tren desde Biskek a Moscú.

Existen trenes de larga distancia que salen hacia Siberia (Novosibirsk y Novokuznetsk), a través de Almaty, a lo largo de la ruta Turksib, y a Ekaterimburgo (Sverdlovsk) en los Urales, a través de Astaná. Estos servicios son especialmente lentos, ya que los trenes primero tienen que ir al oeste durante más de un centenar de kilómetros antes de entrar en la línea principal de Turksib y poder seguir hacia el este o hacia el norte. La ciudad forma parte además del mítico sistema de trasporte del Transiberiano. Pese a estos servicios los trenes no son muy populares ya que tardan mucho más tiempo del necesario en realizar sus trayectos.18
Aire

El Aeropuerto Internacional de Manas situado a unos 25 kilómetros al noroeste del centro de la ciudad es el que le da servicio a la propia ciudad así como al resto de la región en la que se encuentra ubicado.
Personajes destacados

Talant Dujshebaev (Biskek 1968): ex jugador de balonmano soviético de origen kirguís nacionalizado español, considerado el mejor jugador de la historia.
Mijaíl Frunze (Biskek 1885 - Moscú 1925): dirigente bolchevique durante la Revolución rusa y comandante militar soviético.
Felix Kulov (Biskek 1948): primer ministro de Kirguistán del 2005 al 2007.
Ekaterina Annikova (Bishkek 1973): primera mujer cosmonauta de la República Kirguiza, considerada como una heroína.

Ciudades hermanadas

Las ciudades hermanadas con Biskek son:

Bandera de los Estados Unidos Colorado Springs - Estados Unidos (desde 1994)
Bandera de los Estados Unidos Meriden - Estados Unidos (desde 2005)
Bandera de Turquía Ankara - Turquía
Bandera de Turquía Esmirna - Turquía
Bandera de Canadá Toronto - Ontario, Canadá (desde 2008)
Bandera de Kazajistán Almaty - Kazajistán
Bandera de la República Popular China Ürümqi - Chin