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¡¡¡Ríos de América!!!

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LAGO TITICACA

1. LAGO TITICACA

Geografía La región del Titicaca es de climas extremos, en la foto una tormenta sobre el lago. La temperatura promedio anual del lago es de 13 °C,5 en tanto que el clima en la región del lago es de naturaleza extrema, con grandes variaciones de temperatura que se acentúan en función a la... Ver mas
Geografía
La región del Titicaca es de climas extremos, en la foto una tormenta sobre el lago.

La temperatura promedio anual del lago es de 13 °C,5 en tanto que el clima en la región del lago es de naturaleza extrema, con grandes variaciones de temperatura que se acentúan en función a la lejanía del lago y aumento de altura. Las pluviometría aumenta en los meses del verano austral (diciembre a marzo) y cae drástricamente en los meses de invierno (abril a noviembre). En verano son frecuentes las tormentas sobre el lago y la zona circundante, así como las inundaciones en zonas de nivel 0 sobre el lago.
Lago Titicaca
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
Temperatura media (°C) 10.7 10.7 10.3 9.5 8.00 6.2 5.7 7.4 8.3 10.4 10.7 10.3
9.0
Precipitación (mm Puno 1973) 238 132 159 98 13 0 2 6 33 16 30 71
797
Fuente: International Lake Environment Committee
Hidrología

Gran parte del agua se pierde por evaporación y las sales que han entrado con los ríos se quedan. Sólo un 5% del agua se va por el río Desaguadero y desemboca en el lago Poopó que es mucho más salado. El agua finalmente se pierde en el salar de Coipasa donde la escasa cantidad de agua que reciben termina por evaporarse completamente.

Los ríos de la hoya del Titicaca son de corta longitud, el río de mayor longitud (Ramis-Azángaro-Carabaya) sólo tiene 240 kilómetros. Otra característica de los afluentes del Titicaca es su caudal irregular marcado por las lluvias estacionales entre diciembre y marzo y la ausencia de lluvias entre junio y noviembre que disminuyen notablemente su caudal; estas lluvias generan inundaciones en las desembocaduras de los ríos, y son más notables en los ríos Ramis e Ilave.

Además los afluentes del Titicaca destacan por la ausencia de turbulencia, el carácter meándrico debido a la baja pendiente y por mantener fauna fluvial consistente en peces (suche y chalhua) y reptiles, así como aves buceadoras que viven de la fauna del río.

El nivel promedio histórico del lago Titicaca es de 3810 msnm, aunque sus fluctuaciones pueden sobrepasar los 3812 msnm (1986), bajar hasta 3808 msnm (1998), e incluso en 1943 llegar hasta los 3806,7 msnm. La periodicidad e intensidad de las lluvias condicionan el incremento o disminución de los niveles. Las pérdidas de agua en el lago son en un 91% por evaporación y 9% a través del río Desaguadero.6 7 8
Principales afluentes
Los afluentes del Titicaca nacen en las cumbres nevadas de los andes que rodean a su cuenca. En la foto la laguna Suches naciente del río Suches en la frontera entre Perú y Bolivia.
El río Ayaviri forma parte de la cuenca del Titicaca. De la confluencia del río Ayaviri con el río Azángaro nace el río Ramis.

Más de 25 ríos vacían sus aguas en el Titicaca,3 los más grandes son:

Río Ramis: Este río nace con el nombre de río Carabaya en la laguna de la Rinconada, recorre paralelo a la cordillera de Carabaya con rumbo noroeste hasta el distrito de Potoni en donde cambia su curso con rumbo al sur. Recibe el nombre de río Azángaro desde su confluencia con el río Ñuñoa y desde su confluencia con el río Ayaviri pasa tomar el nombre de río Ramis, en el distrito de Achaya, desde donde toma rumbo este y describe una curva hasta su desembocadura en el lago Titicaca en el distrito peruano de Taraco. El río Ramis cuenta con una longitud aproximada de 32 km, una cuenca hidrográfica de 14 684 km², y un caudal medio anual de 76 m³/s.1 Sus aguas se ven incrementadas por los deshielos de Quenamari y Quelcayo.
Río Ilave: Este río nace con el nombre de río Huenque y recorre de sur a norte la provincia del El Collao, recibe el aporte importante del río Aguascalientes y pasa a llamarse río Ilave. Desemboca en el lago Titicaca por el lado sur. Cuenta con una cuenca hidrográfica de 7705 km², y un caudal medio anual de 39 m³/s.1
Río Coata: Este río nace de la confluencia de los ríos Lampa y Cabanillas en el distrito de Juliaca. El río Lampa nace de los deshielos del nevado Jatun Punta, mientras que el río Cabanillas nace de la laguna Lagunillas. Este río desemboca en la bahía de Puno en el distrito de Coata. Cuenta con una cuenca hidrográfica de 4552 km², y un caudal medio anual de 52 m³/s.1
Río Huancané: También conocido con el nombre de río Putina en su curso superior, sigue una dirección de norte a sur, para luego desaguar en el extremo norte del lago Titicaca. Cuenta con una cuenca hidrográfica de 3542 km², y un caudal medio anual de 20 m³/s.1
Río Suches: Este río nace en la cordillera de Carabaya o cordillera Real, en la laguna de Suches. Recorre con rumbo norte-sur hasta su desembocadura en el lago Titicaca en la localidad boliviana de Escoma. Cuenta con una cuenca hidrográfica de 2822 km², y un caudal medio anual de 11 m³/s.1 Su principal afluente es el río Grande, con el cual confluye en el distrito de Cojata.

Calidad del agua

Las aguas del Titicaca son límpidas y sólo levemente salobres, con salinidad que van desde 5,2 hasta 5,5 partes por 1000. 3 9 Las características físicas y químicas del agua del Lago Titicaca han sido objeto de observaciones puntuales en el curso de expediciones científicas y posteriormente, de datos sobre periodos mucho más amplios.10

En particular la bahía interior de Puno se encuentra con las aguas contaminadas a raíz de las descargas de aguas servidas de la ciudad de Puno sin el tratamiento adecuado. 11 12
Accidentes geográficos
El estrecho de Yampupata se forma entre la península de Yampupata y la isla del Sol, en Bolivia.

Estrecho de Tiquina: Se forma entre las penínsulas de Copacabana y Huata, y divide el lago Titicaca en dos, el lago mayor Chucuito y el lago menor Huiñaymarka. Tiene una anchura de 780 metros, y al no haber un puente entre ambos lados, el cruce de personas y vehículos se hace en barcos de motor.
Istmo de Yunguyo, es el istmo que une la península de Copacabana con tierra firme. Hacia el sur del istmo de Yunguyo se levanta el cerro Khapia o Apu Khapia, que tiene un carácter sagrado desde tiempos de Tiahuanaco.
Península de Capachica, se encuentra al oeste del lago Titicaca y junto con la península de Chucuito forman la bahía de Puno.
Península de Copacabana, se encuentra dividida entre el lado peruano (al sur) y el lado boliviano (al norte) y junto con la penìnsula de Huata forman el estrecho de Tiquina en el lado boliviano del lago. En la parte norte de la península de Copacabana se forma la península de Yampupata en territorio boliviano, al estrecho que se forma entre la isla del Sol y la penìnsula de Yampupata se le conoce como estrecho de Yampupata.
Península de Chucuito, se encuentra al oeste del lago Titicaca y junto con la península de Capachica forman la bahía de Puno.
Península de Huata, es la más grande de las penínsulas del lago Titicaca y forma el golfo de Achacachi. Esta península está ubicada completamente en el lado boliviano del lago.
Península de Taraco: Está situada en el lago menor Huiñaymarka, en la zona boliviana del lago. Al sur de ésta se forma el golfo de Taraco.

Playas

Entre las playas más reconocidas se encuentran Capachica,13 Chifrón,14 Ccotos,15 Charcas,16 Chatuma17 y Juli, situadas a más de 3850 msnm18 en el departamento de Puno, del lado peruano y la famosa playa de Copacabana,19 similar a su homóloga brasileña, en el lado boliviano.
Islas
Isla Chelleca en el lado boliviano.
Isla Amantaní - Perú. Al fondo la península de Capachica
Islas flotantes de los Uros, en la bahía de Puno - Perú.

Amantaní (Perú), esta isla tiene 9,28 km²,20 lo que la hace la más grande de las islas peruanas en el Titicaca. Se ubica al frente a la península de Capachica en la provincia de Puno.
Campanario (Bolivia)
Chelleca (Bolivia)
Chirita 1 (Perú)
Chirita 2 (Perú)
Chiquipa (Bolivia)
Esteves (Perú): Esta isla tiene 0,12 km² de superficie,20 y se ubica a 2 km de la ciudad de Puno. En esta isla se han encontrado restos de la cultura Pucará, Tiahuanacota y Colla.21
Jochihuata (Bolivia)
Isla de la luna o Koati (Bolivia): Se ubica al norte de la península de Copacabana y tiene 1,05 km². Tiene un relieve escarpado, así como vestigios de un acllahuasi.
Pariti (Bolivia)
Cojata (Bolivia), tiene una superficie de 1,6 km².
Isla del sol (Bolivia): Es la más grande de las islas del Titicaca, tiene 14,3 km² de superficie, tiene forma alargada formando dos grandes bahías de las cuales destaca la bahía Kona. Se ubica al norte de la península de Copacabana en el lado boliviano. Presenta un relieve accidentado y numerosas terrazas de cultivo (andenes). Esta isla conserva vestigios arqueológicos antiquísimos que van desde Tiahuanaco hasta los Incas. Su punto más alto es el cerro Chequesani de 4075 msnm.
Soto (Perú): Es una isla ubicada al norte del lago. Tiene una superficie de 2,6 km² y es habitada por comunidades aymaras.
Suasi (Perú)
Suriqui (Bolivia), tiene una superficie de 4,5 km².
Taquile o Intika (Perú): Está ubicada al frente de las penínsulas de Chucuito y Capachica. Tiene 5,72 km² de superficie. Sus costas son escarpadas y su población principal se encuentra a 140 metros sobre el lago. Forma parte del distrito insular de Amantaní en la provincia de Puno.
Islas flotantes de los uros (Perú - Bolivia): Son un conjunto de islas artificiales hechas de una especie de junco llamado totora y habitada por descendientes de la etnia Uru, cuya actividad principal es la pesca y la caza.22 Si bien las islas flotantes se han ubicado en el lado peruano del lago, desde el 2007 se han construido islas flotantes en el lado boliviano con fines turísticos.23
Archipiélago de Wiñaymarca (Perú y Bolivia): Es un conjunto de islas e islotes ubicados en el lago menor Huiñaymarca al sur de la península de Copacabana que comparten Perú y Bolivia. Lo componen las islas de:

Anapia (Perú): Es una isla de 3,40 km², en esta isla se ubica el poblado de Anapia que es capital del distrito insular de Anapia en la provincia de Yunguyo.20 Es la segunda isla más grande el archipiélago de Huiñaymarca.
Caana (Perú)
Chipi (Bolivia)
Jhamiti (Bolivia)
Jhamiti chico (Bolivia)
Kellayhuata (Bolivia)
Limina (Bolivia)
Morochuata (Bolivia)
Suaana (Perú)
Taquiri (Bolivia): Declarada monumento nacional por el gobierno de Bolivia, debido a la presencia de importantes restros arqueológicos (chullpares).24
Yuspique (Perú): Esta isla es la más grande del archipiélago de Huiñaymarca, tiene 3.20 km² de superficie y forma parte del territorio del distrito insular de Anapia.20
Wiskawahata (Bolivia)
Islote de Ccaño (Perú)
Islote de Huatacaana (Perú)
Islote de Iscaya (Perú)
Islote de Patahuata (Perú)
Islote de Yute (Perú)

Fauna y flora
La lenteja de agua crece cerca de las zonas urbanas a causa de la contaminación. Al fondo se observa la isla Esteves frente a la ciudad de Puno
Véase también: Reserva Nacional del Lago Titicaca.

La fauna está compuesta principalmente de patos, zambullidores, gato andino, chulumpi tiki, guallatas y parihuanas.25 Entre los peces destacan el suche (Trichomycterus rivulatus), el carachi y la trucha (introducida). En el lago existe una especie conocida como rana gigante del lago Titicaca (Telmatobius culeus), siendo el lago el único hábitat de esta especie.

La vegetación del lago se clasifica en anfibia, sumergida y flotante, y compone uno de los principales elementos del ciclo del ecosistema. Su flora está representada por 12 variedades de plantas acuáticas resaltando la totora (Scirpus californicus), la yana llacho (Elodea potamogeton), la lenteja de agua (Lemna sp.) y la purima (Chara sp.).

También existe fauna terrestre en las islas y riveras del lago Titicaca, entre las que destacan las vicuñas, alpacas, llamas, cuyes, zorros, entre otros.
Historia de la relación entre el lago y el ser humano
La cultura Tiahuanacota dominó el lago hacia el 200 d.c. En la foto cerámica Tiahuanacota descubierta en la isla de Pariti - Bolivia, en el lago Titicaca
Los andenes son terrazas construidas en las laderas de las montañas para su aprovechamiento en la agricultura, éstos datan desde tiempos preincas. Andenería en la isla de Taquile - Perú
Época preincaica

Una de las culturas más importantes que se asentó en las riveras del lago Titicaca fue la cultura Chiripa. De la cual quedan importantes restos arqueológicos en la zona sur del lago. De igual manera, al norte del lago la cultura Pucará se desarrolló con similitudes importantes. Ambas culturas concibieron el cultivo en camellones (o waru warus), que consistía en elevaciones de tierra rodeadas de agua que protegían a los cultivos de las heladas propias de la zona. Se cree que en los alrededores del lago Titicaca se inició la domesticación de algunos tubérculos y de los camélidos sudamericanos (alpaca y llama).

Hacia el año 200 d.C. la época urbana de la Cultura Tiahuanacota dominó el lago Titicaca construyendo importantes centros ceremoniales en las islas y alrededor del lago.
Época imperial incaica

El Inca Garcilaso de la Vega describe el origen legendario de los Incas en las espumas del lago Titicaca, en las tradiciones orales de la zona aún se considera la isla del Sol como el lugar de donde salieron los legendarios Manco Capac y Mama Ocllo para fundar el Tahuantinsuyo. Lo cierto es que el lago Titicaca, tuvo gran importancia religiosa en el incario y es Pachacutec Inca Yupanqui quien anexa al lago Titicaca y sus alrededores (meseta del Collao) al imperio.

Según las tradiciones Urus, ellos huyeron del asedio Inca refugiándose en el lago, para este propósito construyeron islas artificiales en el lago utilizando como materia prima la totora. De esta manera se inicia la población de las islas flotantes de los uros en Perú.
Época colonial

Desde la creación del virreinato del Perú en 1542 el lago fue administrado por España. En 1777, las reformas borbónicas crean el Virreinato del Río de la Plata incluyendo a la Intendencia de Puno (que entonces formaba parte de la Audiencia de Charcas) y por consiguiente al total del lago Titicaca.

Al crearse la Real Audiencia del Cuzco en 1787, los partidos de Lampa, Azángaro y Carabaya, pasaron a integrar su distrito.

Una Real Cédula del 1 de febrero de 1796, incorporó la Intendencia de Puno al Virreinato del Perú, pasando los partidos de Chucuito y Paucarcolla a la jurisdicción de la Real Audiencia del Cuzco. De esta manera el lago Titicaca queda dividido entre la Audiencia del Cuzco (Virreinato de Perú) y la Audiencia de Charcas (Virreinato del Río de la Plata).
Época republicana

La independencia de Perú (1821) y Bolivia (1825), dan origen a la división del lago Titicaca para convertirlo en binacional. Así el Protocolo Ratificatorio firmado en La Paz el 15 de enero de 1932 entre Perú y Bolivia separan al lago Titicaca de la siguiente manera.

De la bahía de Cocahui, una línea recta al punto equidistante entre la isla Soto (Perú) y Chiquipa (Bolivia);
Otra línea recta, hasta el punto equidistante entre la isla del Sol o Titicaca (Bolivia) y Punta Pomata (Perú); y, desde allí, otra línea recta hasta el lugar denominado punta Kasani;
La línea de frontera continúa desde punta Kasani, donde se encuentra el hito Nº 22, con una trayectoria sinuosa sobre la península de Copacabana, hasta el arroyo Sehuenca. La parte norte de la península queda en territorio boliviano y la parte sur, en territorio peruano;
La línea de frontera continúa en el lago Huiñaymarca, entre la isla Iscaya (Perú) y punta Huancallani (Bolivia); isla Cana (Perú) e isla Limina (Bolivia).
Desde este punto, una línea recta en dirección sudoeste, hasta el punto intermedio entre punta Taraco (Bolivia) y punta Zepita (Perú) y otra en dirección sur, hasta la naciente del río Desaguadero, en el lago Huiñaymarca.

Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca
Las religiones andinas y el cristianismo colisionaron después del descubrimiento de América, fusionando las creencias populares con la doctrina católica. Bautizo de vehículos durante la fiesta de la Virgen de Copacabana en Bolivia.

Los estados del Perú y Bolivia, con el propósito de generar acciones para la protección, preservación y conservación del lago Titicaca, en el año 1996 crearon la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del lago Titicaca, río Desaguadero, lago Poopo y salar de Coipasa, estableciendo un marco legal26 y un plan director binacional.

Es una entidad de derecho público internacional con plena autonomía, depende funcional y políticamente de los Ministerios de Relaciones Exteriores del Perú y de Bolivia. Es dirigido por un Presidente Ejecutivo nombrado por los Cancilleres de ambos países, cuenta con dos unidades de línea, una dedicada a la conducción del Plan Director y otra al Manejo y Gestión de Recursos Hídricos.

Para las acciones nacionales, se tiene en el Perú el Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT) que depende del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) y en Bolivia, la Unidad Operativa Boliviana (UOB) que depende del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Los costos de operación son asumidos en partes iguales por los dos estados; actualmente la institución es dirigida por el ingeniero Julián Barra Catacora experto en temas hidriobiológicos.
Demografía
En la naciente del río Desaguadero se ubican las ciudades fronterizas de Desaguadero, estas ciudades tienen el mismo nombre tanto en Perú como en Bolivia y generan una gran actividad comercial de intercambio de mercancías.
La población del lago conserva tradiciones ancestrales de las etnias aymaras, quechuas y urus. Ceremonia del casamiento en Chucuito-Perú.

Las riberas del lago Titicaca, actualmente están pobladas por descendientes de etnias aymaras, quechuas y urus, quienes guardan una relación muy estrecha e histórica con el lago. La población rural destaca sobre la población urbana tanto en las riveras boliviana como peruana.

Los municipios que pueblan la cuenca del lago Titicaca son:27 28
En Bolivia

Provincia de Eliodoro Camacho:

Puerto Acosta: 27.296
Mocomoco: 13.950 hab.
Puerto Carabuco: 16.499 hab.

Provincia de Omasuyos:

Achacachi: 70.503 hab.
Ancoraimes: 15.199 hab.

Provincia de Los Andes

Pucarani: 26.802 hab.
Laja: 16.311 hab.
Batallas: 18.693 hab.

Provincia de Ingaví

Guaqui: 7.552 hab.

Provincia de Manco Kapac:

Copacabana: 14.586 hab.
Tito Yupanki: 2.213 hab.
San Pedro de Tikina: 6.093 hab.

Provincias sin costa en el lago

Pelechuco: 5.115 hab.
Gral. Pérez (Charazani): 9.262 hab.
Puerto Acosta: 27.296
El Alto: 649.958 hab.
Tiahuanaco: 17.231 hab.
Desaguadero: 4.981 hab.
Copacabana: 14.586 hab.
Tito Yupanki: 2.213 hab.
San Pedro de Tikina: 6.093 hab.

En Perú

Provincia de Yunguyo: 47.400 hab.
Provincia de El Collao: 81.059 hab.
Provincia de Chucuito: 126.259 hab.
Provincia de Puno: 229.236 hab.
Provincia de San Román: 240.776 hab.
Provincia de Moho: 27.819 hab.
Provincia de Huancané: 69.522 hab.
Provincia de Lampa: 48.223 hab.
Provincia de Melgar: 74.735 hab.
Provincia de San Antonio de Putina: 50.490 hab.
Provincia de Azángaro: 136.829 hab.

El total de habitantes de la cuenca del Titicaca suma 2.054.622 habitantes, de los cuales 1.132.378 viven en el lado peruano y 922.244 en el lado boliviano.
Importancia del lago Titicaca en la zona

El lago Titicaca modera el clima de su zona circundante, pues absorbe y retiene la energìa solar del día y la irradia en la noche. Por esta razón el clima en las zonas circundantes al lago no son extremadamente frías como se esperaría sobre los 3800 msnm, esto a su vez influye en las actividades agropecuarias en el área que rodea al lago. Debido a esto, en Perú el área circundante al lago es la región geoeconómica más importante de los andes sudperuanos; sólo en esta zona se encuentran el 49% de las alpacas, el 32% de ovinos, el 29% de llamas y el 10% de vacunos de todo el Perú.

La población también ha crecido en gran medida en esta zona, sólo en la parte peruana alrededor del lago viven más de un millón de personas. Debido al clima y a la agricultura que subsiste por la moderación en el clima que produce el lago Titicaca. Si el lago Titicaca no existiera, esta zona hubiera sido un páramo helado con muy pocos habitantes.
La Pesca

La pesca en el Lago Titicaca tiene una gran importancia económica y social en el devenir de los habitantes del departamento de Puno. La explotación continua de los recursos naturales del lago ha constituido una pieza clave en el desarrollo y supervivencia de los pueblos que durante milenios han localizado y trasformado el entorno circunlacustre. En la actualidad, la pesca en el Lago Titicaca sigue teniendo un marcado carácter de actividad de subsistencia (captura por día entre 6 y 10 kg/viaje).29 El pescado constituye una fuente de alimento básica para estas poblaciones siendo en algunos casos casi el único aporte de proteínas en su dieta. Las capturas son comercializadas a través de intermediarios en núcleos poblacionales próximos al lago. El carácter artesanal de la actividad no ha permitido un mayor desarrollo de la pesca.
Atracciones turísticas
Atractivos
Taquile Mujer hilando.jpg
Mujer hilando. Isla de Taquile (Perú)
Isla del sol praia02.jpg
Isla más grande: Isla del Sol (Bolivia)
Barco a vapor en el Puerto de Puno.jpg
Barco a vapor en el puerto de Puno (Perú)
Panorama de Copacabana La Paz Bolivia.jpg
Ciudad de Copacabana (Bolivia)
Balsa Totora Titicaca.jpg
Balsa de totora sobre el lago Titicaca en la isla del Sol (Bolivia)
El arte textil de Taquile

En el año 2005, el arte textil de la isla de Taquile en el lago Titicaca, fue declarado "Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad" por la Unesco. Las prendas que utilizan conservan mucha reminiscencia de tiempos precolombinos tanto en su calidad, diseño y simbología. La mujer viste una blusa roja y muchas faldas multicolores, recubiertas con una amplia falda negra. El talle es ceñido con un fino cinturón guinda. La cabeza y la cara son protegidas por un largo manto negro que las protege del sol. Los hombres usan un pantalón tejido de color negro, su camisa blanca es recubierta por un chaleco corto, cuya forma y colores determinan su función en el seno de la comunidad. Lleva además una larga faja bordada, cuyo tejido describe en forma simbólica propio de la isla, los eventos que han marcado la vida de la pareja. El chullo o gorro finamente tejido, permite diferenciar los hombres casados de los solteros. La forma como usa la cola del chullo señala si está buscando pareja.
Las islas flotantes de los Uros

Son un grupo de islas artificiales hechas por los miembros de la etnia Uru, autodenominados "kotsuña" o pueblo del lago. Los miembros de la etnia Uro se dicen a sí mismos "gente de sangre negra" y según sus tradiciones orales, ellos se vieron obligados a huir al lago luego de que el Inca Pachacutec los asediara. La vida de los habitantes Urus o Uros, depende del lago y de la totora. Esta última es una planta de la cual no sólo hacen sus islas, sino también sus embarcaciones llamados "caballitos de Totora", además de construir sus viviendas y consumir sus brotes.

Se trata de un lugar donde se hace turismo cultural y de aventura.
El puerto lacustre de Puno
Artículo principal: Flota del Titicaca.

Ubicado en la bahía de Puno, cuenta con un muelle administrado por la marina del Perú. En sus aguas fondea un barco a vapor que fue comprado en Europa, se trajo desmontado, a lomo de burro, desde la costa del Pacífico, y fue nuevamente armado en el lago. Todavía funciona y hace excursiones turísticas por el lago, llegando hasta Guaqui, el puerto en Bolivia, próximo a Desaguadero.
Leyendas sobre el lago

El lago Titicaca guarda, entre sus profundidades, una famosa leyenda contada por los descendientes de los incas aunque mezclada con un personaje mítico de la cultura cristiana.

Cuenta que entre sus profundidades era un valle o paraíso terrenal hermoso, donde vivían en paz o armonía personas de nobles corazones donde no conocían la maldad y que solo reinaba la felicidad o la alegría y el amor. Los dioses se sentían también felices por estos seres por el buen corazón que tenían estas personas, además se les permitía garantizar su libertad solo tenían una condición "De no subir la cima de las montañas donde ardía el fuego sagrado" ya que durante largo tiempo, los hombres no pensaron en infringir esta orden de los dioses. Más adelante un ser maligno, el diablo o Satanás, el príncipe de las tinieblas condenado a vivir en la oscuridad, con crueldad y maldad se presentó en el lugar y provocó la tentación hacia los habitantes, al ver que no soportaba como vivían en esas condiciones las personas. El maligno se ingenió para dividir a los hombres sembrando la discordia, les pidió probar su coraje yendo a buscar el Fuego Sagrado a la cima de las montañas. Estas personas al retar lo que el maligno les había dicho escalaron las montañas lo cual les hizo caer en el pecado, donde se generó la maldad. Más adelante los pecadores comprendieron que habían desobedecido a los dioses y decidieron exterminarlos. Miles de pumas salieron de las cavernas y se devoraron a estos seres que suplicaban al diablo que los ayudara a salvarlos de estos felinos, pero el maligno permanecía insensible a sus súplicas. El dios Inti o Viracocha, al ver que los habitantes habían cometido su primer pecado empezó a llorar y sus lágrimas con abundancia inundaron en cuarentena con diluvio el valle hasta formarse lo que actualmente es el famoso lago. Solo un hombre y una mujer llegaron a salvarse sobre una barca de junco, cuando el sol brilló de nuevo, el hombre y la mujer no creían a sus ojos: bajo el cielo azul y puro, estaban en medio de un lago inmenso. En medio de esas aguas flotaban los pumas que estaban ahogados y transformados en estatuas de piedra. Desde entonces el lago Titicaca, de acuerdo a esta leyenda es conocido como el lago de los pumas de piedra.30

Esta leyenda es algo similar a los relatos bíblicos, como la creación del mundo en Génesis como la caída del primer pecado del hombre y la mujer (Adán y Eva) y el Arca de Noé. En estos relatos míticos, los arqueólogos han encontrado ruinas precolombinas debajo del lago, donde se cree que hay ciudades perdidas.

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LAGO DE MARACAIBO

2. LAGO DE MARACAIBO

El puente Artículo principal: Puente General Rafael Urdaneta. Vista del Puente General Rafael Urdaneta. La costa oriental del Lago de Maracaibo se une con la occidental gracias al puente General Rafael Urdaneta, de 8678 metros de longitud, ostentando el título de ser el puente de hormigón... Ver mas
El puente
Artículo principal: Puente General Rafael Urdaneta.
Vista del Puente General Rafael Urdaneta.

La costa oriental del Lago de Maracaibo se une con la occidental gracias al puente General Rafael Urdaneta, de 8678 metros de longitud, ostentando el título de ser el puente de hormigón sobre pilones más largo del mundo al momento de su inauguración en 1962. Ubicado en la parte sur del Estrecho de Maracaibo, tiene dos canales en cada sentido del tránsito, en tanto que su altura permite el paso de embarcaciones de hasta 45 metros de altura sobre el agua. El tránsito de vehículos particulares es gratuito.
Contaminación del lago de Maracaibo
Artículo principal: Contaminación del Lago de Maracaibo.
Contaminación por Lemna sp y desperdicios humanos.

El desarrollo planificado de la Región Zuliana trajo consigo también una explotación masiva del lago de Maracaibo de forma irresponsable hasta el punto que en la actualidad gran parte de su extensión se encontraba plagada de lenteja del agua (Lemna obscura).5

La lemna o lenteja de agua es una planta acuática que crece en ambientes ricos en nitrógeno, elemento que en forma orgánica ha sido incorporado al lago de Maracaibo sin conciencia alguna por los departamentos de aguas servidas de la compañía hidrológica local al verter las aguas negras sin tratar al lago. Se ha tratado de vincular la aparición de la Lemna obscura (Austin) Daubs con los desperdicios de las industrias asentadas en las márgenes del lago de Maracaibo, pero a pesar de ser cierto que estas industrias vierten contaminantes, no hay duda que la contaminación causada por los desechos de más de 5 millones de personas que habitan sus riberas es el peor de sus males.

Numerosos derrames de petróleo, atribuibles al menos en parte a manutención deficiente de las faenas, y la descarga indiscriminada de aguas servidas sin tratamiento previo, han deteriorado significativamente la calidad de las aguas, al punto que en la zona de Zulia las capturas han caído a niveles que impiden su explotación y en algunos puntos el agua presenta niveles de contaminación muy peligrosos para la salud.6

Dentro de las actividades contaminantes se ha sumado en forma más reciente la explotación de carbón mineral, que contribuye con una cuota adicional de carga de poluentes a la cuenca.

Asimismo, las denominadas cañadas, que son cursos casuales de drenaje, arrastran hasta el lago grandes cantidades de basura proveniente de los asentamientos humanos que se encuentran a su paso.

La presencia de grandes cantidades de Lemna obscura, bloquea el paso de luz solar, afectando de manera significativa los ciclos biológicos, impidiendo el desarrollo de especies de algas y plantas autóctonas. Adicionalmente, los residuos de las lemna se acumulan en el fondo, generando una capa de elementos orgánicos que produce grandes cantidades de amonio, metano y otros compuestos cuya saturación provoca la eutrofización de las aguas.
Ecosistema
Lago de Maracaibo.

El lago de maracaibo posee aguas bastante oxigenadas lo que lo hace rico en algas y por ende en peces, posee una gran biodiversidad. Especies como las garzas, los caimanes, camarones, iguanas, bagres, meros, lisas, bocachicos, peces armadillos, pelícanos y plantas de coco son los más comunes en el lago, también se han detectado la presencia rara de pavones y delfines.

Existen numerosas especies de peces endémicos de la cuenca del lago de Maracaibo, entre ellos Lamontichthys maracaibero.7

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AMAZONAS

3. AMAZONAS

Generalidades Toponimia La voz Amazonas proviene de río de las Amazonas, dado al Marañón por Francisco de Orellana luego de enfrentarse a una etnia local en la cual hombres y mujeres se defendían por igual. Orellana derivó el nombre del mito griego de las guerreras amazonas de Asia y África... Ver mas
Generalidades
Toponimia

La voz Amazonas proviene de río de las Amazonas, dado al Marañón por Francisco de Orellana luego de enfrentarse a una etnia local en la cual hombres y mujeres se defendían por igual. Orellana derivó el nombre del mito griego de las guerreras amazonas de Asia y África, narrado por Heródoto y Diodoro. Sin embargo, es muy probable que la palabra Amazonas fuera una deformación por falso amigo paronomásico de una palabra indígena cuya pronunciación a oídos españoles era semejante a "Amazonas", palabra indígena que significaba "rompedor de embarcaciones"; esto especialmente entre los marayoara, que podían observar el tremendo macareo ("pororoca") que este río provoca al contactar en su desembocadura con el océano Atlántico.

Antes de la conquista, el río no tenía un nombre único; por el contrario, los indígenas nombraban indistintamente a las diferentes secciones con voces como Paranaguazú (Gran Pariente del Mar), Guyerma; Solimões, etc. En 1500, Vicente Yañez Pinzón, comandante de una expedición de exploración española, se convirtió en el primer europeo en aventurarse por el río luego de descubrir que sus aguas eran navegables y bebibles. Pinzón llamó al curso de agua el río Santa María de la Mar Dulce, que finalmente fue abreviado a Mar Dulce (nombre que también se dio en esas épocas al Río de la Plata). Durante algunos años posteriores a 1502 también se le conoció como Río Grande y Orellana. Los compañeros de Pinzón bautizaron al desaguadero como río Marañón, voz de probable origen indígena. Es posible también que el nombre derive del español maraña, en representación de las enormes dificultades que aquellos hombres encontraron al explorar el área. En todo caso, la designación ha persistido hasta nuestros días en el del Estado brasileño de Maranhão y en el del río homónimo en el Perú.
Curso del río

La fuente más alta y lejana del Amazonas ha sido ubicada en la Cordillera Chila, en las faldas del nevado Mismi, en Arequipa, Perú. Entre los diversos nombres que recibe el río Amazonas a lo largo de su curso, destacan, sucesivamente, los siguientes: Lloqueta, Apurímac, Ene, Tambo, Ucayali, Marañón y Amazonas. Cuando el río entra en Brasil pasa a denominarse río Solimões durante un buen tramo. Luego vuelve a adoptar el nombre de río Amazonas en la confluencia con el río Negro. Luego de la confluencia entre el Apurímac y el Ucayali el río deja atrás el territorio andino y entra en una planicie aluvial inundable y suavemente ondulada. Recorre también la frontera peruano-colombiana y después hace frontera tripartita con Brasil


Ya en Brasil, el río Negro une su caudal al Amazonas lodoso, observándose el contraste notorio de colores de las aguas, que prácticamente no se entremezclan durante unos 230 km, debido a la diferencia de densidades y de temperatura y, sobre todo, a la similar profundidad y velocidad de las dos corrientes fluviales en el punto de confluencia.

En algunos puntos, por largas distancias, el río se divide en dos cursos principales con canales laterales conectados por un complicado sistema de riachos, que cortan las islas Igapo (que rara vez superan los 5 m de elevación sobre la mínima cota en islotes menores). En las angosturas de Óbidos, a 600 km del mar, el río se estrecha, discurriendo en una única corriente de 1,6 km de ancho y 300 m de profundidad, con una velocidad promedio de 7 km/h.

Desde la isla de Canaria en la Gran Curva hacia el río Negro. 1.000 km corriente abajo, sólo se encuentran tierras muy bajas, similares a las de la desembocadura. Vastas extensiones del terreno están completamente anegadas, incluso profundamente, asomando por sobre el agua sólo las copas de los árboles.

Desde cerca de la desembocadura del río Negro hasta Serpa, en la margen opuesta al río Madeira, las orillas del Amazonas son bajas, comenzando a elevarse en las cercanías de Manaos, formando colinas suaves. En Óbidos, el sistema evoluciona hasta transformarse en una barranca de 17 m rodeada de colinas bajas. El bajo Amazonas podría haber sido en el pasado un golfo en el Atlántico, cuyas aguas erosionaron las colinas cercanas a Óbidos.

Sólo un 10% del agua transportada por el río penetra en la poderosa corriente de Óbidos, muy poco de la cual se origina en la pendiente Norte del valle. El área de drenaje del Amazonas al oeste de Óbidos es de unos 5 millones de km² y hacia el este, de 1 millón de km² (aproximadamente un 20%).

En el curso inferior del río, la orilla norte consiste en una serie de abruptas mesetas que se extienden por unos 240 km desde el margen opuesto a la desembocadura del río Xingú (en español pronunciase Shingu o Šingu) hasta Monte Alegre.

Estas estructuras están cortadas en forma de terrazas. Monte Alegre alcanza una altura de varios cientos de metros. En la margen meridional, sobre el río Xingú discurre una línea casi interrumpida de barrancas bajas que bordean la planicie aluvional y se extienden casi hasta Santarém. El conjunto es una sucesión de grandes curvas que finalmente tuercen hacia el Suroeste y se funde con las colinas que forman el margen aterrazado del valle del río Tapajós (o mejor, Tapaŷós).
Longitud del curso

Tradicionalmente se asigna al Amazonas el segundo puesto en longitud total, detrás del Nilo, aunque no ha existido nunca un consenso generalizado sobre cuáles son los puntos de medición aceptables. Las últimas investigaciones, añaden unos 740 km más el cauce, lo que lo colocaría definitivamente en el primer puesto de la clasificación de ríos más largos del mundo.

Según las mediciones más conservadoras, el río tiene unos 6762 km de largo. Sin embargo, una expedición peruano-brasileña en el año 2007 ha calculado 6800 km.2 Presenta secciones de gran variabilidad en el cauce. En la desembocadura la distancia de una ribera a la otra es de cerca de 330 km, medidos entre Cabo do Norte a Punto Patijoca e incluyendo la isla de Marajó (pronúnciese: Maraŷó), del tamaño de Dinamarca y el delta del río Pará (tramo final del río Tocantins), de unos 60 km de ancho. La distancia de las bocas del Amazonas, formadas por una especie de delta disimulado por la acción de las mareas y de las corrientes marinas, es de unos 100 km aproximadamente.

Actualmente, por recientes informes de investigaciones, La Sociedad Geográfica de Lima, respaldada por entidades de la comunidad científica internacional, puso fin a la polémica sobre el origen del río Amazonas al determinar que nace en los Andes del sur de Perú y es el más largo del mundo, superior al río Nilo en más de 40 km.

Desde su nacimiento en la quebrada Apacheta, en las faldas del Nevado Quehuisha, en el departamento de Arequipa, a 5170 snm, hasta su desembocadura en el Atlántico tras recorrer Perú, Colombia y Brasil, alcanza una longitud de 7062 km. La cuenca del Amazonas abarca nueve países de Sudamérica: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, y Surinam.

Esto lo hace 391 kilómetros más largo que el Nilo, en África, que se extiende por 6671 km, según dijeron el experto Zaniel Novoa, de la Sociedad Geográfica limeña, y el periodista y explorador polaco Jacek Palkiewicz, quien en 1996 encabezó una expedición multinacional hacia la naciente del Amazonas. Se llegó a establecer esa medición, que al cabo de 12 años fue validada por importantes entidades de la comunidad científica internacional. Entre ellas figuran la Sociedad Geográfica de Londres, la Academia de Ciencias de Rusia y el Instituto Brasileño de Pesquisas Espaciales.
Pendiente

Salvo por su extremo occidental, la gran mayoría del curso de este río presenta una pendiente sumamente baja. Por ejemplo, desde Iquitos, ciudad ubicada a 530 msnm, baja tan sólo a 106 msnm, el río recorre 3646 km hasta su desembocadura en el Océano Atlántico.3
Pororoca

Siguiendo la costa, ligeramente al norte del cabo del Norte y por 160 km, existe un cinturón de islas semisumergidas y bancos de lodo superficiales. De esta particular geografía, cuya profundidad no supera los 7 m, nace el fenómeno de la pororoca, una marejada que avanza con un rugido de intensidad creciente, a unos 15 a 25 km/h, formando una pared de agua de 1,5 a 4 m de altura. Esta dinámica es la razón de la ausencia de delta anteriormente mencionada: el océano rápidamente arrastra, durante el reflujo o bajamar, el vasto volumen de lodo acumulado, impidiendo parcialmente la formación de islas intermedias.
Río subterráneo bajo el río Amazonas

Se ha propuesto que el río Amazonas constituye sólo el sistema fluvial de la cuenca del Amazonas, mientras que el Río Hamza, que es más ancho pero mucho más lento, constituiría el flujo de agua subterránea.4 5
Caudal

El Amazonas transporta más agua que el Misisipi, el Nilo y el Yangtze juntos; su área de drenaje o cuenca es asimismo la mayor del mundo. El volumen de agua llevado hacia el Atlántico es enorme: con un promedio anual de 230 000 m³/s, alcanza hasta 300 000 m³/s en la temporada lluviosa. En efecto, el Amazonas es responsable de la quinta parte de toda el agua dulce incorporado a los océanos de la Tierra. Además, esa agua es perfectamente potable mar adentro de la desembocadura, hasta una distancia desde la cual la costa ya no es visible. La salinidad del océano Atlántico es notablemente inferior en un radio de varios miles de kilómetros alrededor de aquel punto hacia el norte de su desembocadura: cabe recordar que en esta zona las corrientes marinas traen el agua salada hacia la desembocadura y no al revés.
Extensión de la cuenca y su retroalimentación pluvial
Curso del Amazonas, algunos afluentes y extensión aproximada de su cuenca.

El área o cuenca de drenaje del río es de aproximadamente 7 050 000 km², un 40% de la de América del Sur. Sus nacientes se extienden desde los 5º de latitud Norte hasta los 15º de latitud Sur. Recorre la selva cálida y húmeda (una pluviselva) más grande del planeta, Amazonia o selva amazónica. La pluviselva amazónica (hasta el inicio del actual recalentamiento global) se viene caracterizando por sus casi constantes lluvias convectivas, esto es: el gran caudal de agua que el calor solar evapora desde la superficie de la cuenca imbrífera del Amazonas asciende a gran altitud precisamente por las corrientes térmicas (corrientes verticales de aire caliente) hasta que, al llegar a zonas altas de la atmósfera, más frías, se condensa en gotas y éstas casi inmediatamente se transforman, sobre la misma cuenca, en copiosas lluvias, lo cual forma un ciclo natural de retroalimentación hídrica.
Dinámica aluvional
El "Encuentro de las Aguas", cerca de Manaos, es la confluencia del río Negro, de aguas más oscuras, con el río Solimões (como es llamado el río Amazonas en Brasil en ese tramo), de aguas más claras.

Las lluvias estacionales dan origen a grandes inundaciones a lo largo del curso del río y sus tributarios. La profundidad promedio en el pico de la estación lluviosa es de unos 40 m y el ancho promedio es de unos 40 km (véase: Varzea). Esta se inicia en noviembre y va hasta junio, para luego decrecer a fines de octubre. La crecida del río Negro es parcialmente asincrónica: la estación lluviosa no comienza en este valle sino hasta febrero o marzo. Para junio se encuentra en su punto culminante, y comienza el descenso de las aguas ahora sí en consonancia con el Amazonas. El río Madeira presenta un desfasaje de dos meses, comenzando a crecer en septiembre e iniciando la retirada en abril.
La abundancia de agua en el sistema amazónico se debe al hecho de que gran parte del territorio se encuentra ubicado en la zona de convergencia intertropical, donde la caída de lluvias es máxima. Asimismo la región se halla en el área de intercambio de vientos donde la humedad del Atlántico es empujada hacia el oeste y eventualmente forzada a ascender sobre los Andes. Este ascenso enfría las masas de aire, creando lluvias intensas que se precipitan a lo largo de una superficie enorme, proceso sin parangón a nivel mundial.
La suave planicie aluvional (llamada vargem) que constituye la mayor parte del territorio por donde corre el río, queda cubierta con hasta 15 m de agua. El nivel en Iquitos es de 6 m, en Teffe, 15 m, en Óbidos, 11 m y en Pará 4 m sobre el nivel fluvial mínimo que caracteriza la estación seca.
El sistema del Amazonas y sus afluentes
Artículo principal: Anexo:Afluentes del Río Amazonas.

El sistema fluvial del Amazonas tiene más de 1000 ríos tributarios de importancia, siendo más de 25 los ramales que superan los 1000 km de longitud. Se suele considerar que el río Amazonas nace nominalmente cerca de Nauta en el Perú, en la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, aunque al llegar a la triple frontera, al entrar en territorio brasileño tiene un tramo que se conoce como río Solimões, que llega hasta la confluencia con el río Negro, en Manaos. Aguas abajo vuelve a recuperar el nombre de río Amazonas. Por ello, para facilitar la localización de los afluentes, se ha dividido el sistema fluvial del río Amazonas en cinco tramos: Ucayali - Marañón - Amazonas - Solimões - Amazonas. Además, se ha añadido el ramal desdoblado del río Pará, para recoger la cuenca del río Tocatins, que en puridad, no es un afluente del Amazonas, aunque en algunas ocasiones se añade. En la tabla se señalan los afluentes con una (d) a los situados al sur, esto es aguas abajo sobre el margen derecho, y con una (i) los situados al norte, esto es aguas abajo sobre la margen izquierda del río.
Historia
Presencia humana precolombina
Mapa de Nicolas Sanson d’Abbeville (1600–67).

Las orillas del Amazonas y sus afluentes tienen una larga historia de asentamientos humanos. Contrario a la creencia popular, en el bosque lluvioso del Amazonas existieron sociedades sedentarias. Muchas de estas poblaciones vivían a lo largo de los ríos blancos, en donde tenían medios de transporte, pesca y suelos fértiles que creaban, como la famosa "tierra negra" de gran fertilidad en planicies de inundación que utilizaban para la agricultura. Sin embargo, durante el primer de la llegada de los europeos, los asentamientos nativos disminuyeron su población en un 90%, debido a los virus que se transmitían entre las tribus, y que previa e inconscientemente trajeron europeos y sus animales.6

Las investigaciones de Michael Heckenberger sobre la información de los kuikoro han arrojado información sobre yacimientos arqueológicos que ha interpretado como poblaciones amuralladas de hasta 50.000 habitantes, con caminos, tierras de cultivo y creación de terra preta y otros avances tecnológicos que habrían hecho posible la vida urbana en la selva.
Exploración europea del siglo XVI
Mapa de la Real Audiencia de Quito hacia 1707 en el establecimiento de los recorridos fluviales del Amazonas conocidos.

El primer europeo que navegó en las cercanías del estuario del Río Amazonas fue Américo Vespucio en el 1499.7 Después los españoles Vicente Yáñez Pinzón y Diego de Lope exploraron las islas que hacen parte del enorme estuario.

El primer descenso del Amazonas desde los Andes por europeos fue realizado por Francisco de Orellana en 1541. El primer ascenso del río por un europeo fue en 1638 por Pedro Teixeira, portugués, quien invirtió la ruta de Orellana y alcanzó Quito a través del río Napo. Regresó en 1639 con los padres jesuitas Acuña y Artieda, delegados del virrey del Perú para acompañar a Teixeira.

Francisco de Orellana partió de Guayaquil el 4 de febrero de 1541; llega a Quito y reorganiza su caravana. Orellana y sus hombres sostuvieron varios combates con las tribus belicosas que salían a su paso, sufriendo así varios contratiempos. Al pasar el tiempo, día a día los expedicionarios iban muriendo, los abastecimientos se iban agotando, hasta no tener ni qué comer. Era ya diciembre y la mayoría de los expedicionarios se dieron cuenta de que la expedición no llegaría al lugar que se buscaba, por lo que comenzaron a sublevarse, pero la caravana perseveró.8

Orellana siguió río abajo. Al cabo de siete meses y un viaje de 4800 kilómetros, en los que navegó río abajo por el río Napo, el Trinidad (¿río Jurua?), el río Negro (bautizado por Orellana) y el Amazonas descubierto el 12 de febrero de 1542, llegó a su desembocadura (26 de agosto de 1542), y desde allí se dirigió costeando a Nueva Cádiz en Cubagua (actual Venezuela). La Victoria, llevando a Orellana y Carvajal, bordeó la isla de Trinidad por el sur y quedó varada en el golfo de Paria durante siete días, llegando finalmente a Cubagua el 11 de septiembre de 1542.

Fue en este viaje en el que el Amazonas adquirió su nombre. Se cuenta que la expedición fue atacada por feroces mujeres guerreras el 24 de junio de 1542, similares a las amazonas de la mitología griega, pero es posible que simplemente luchara contra guerreros indígenas de pelo largo.

Sin embargo, las crónicas del Padre Gaspar de Carvajal, cronista de Orellana deja muy claro que los indígenas que les combatieron estaba liderados por mujeres de piel blanca:

“… ellos [los atacantes] son subjectos y tributarios a las amazonas, y sabida nuestra venida, vanles a pedir socorro y vinieron hasta diez o doce, que éstas vimos nosotros, que andaban peleando delante de todos los indios como capitanas, y peleaban ellas tan animadamente que los indios no osaban volver las espaldas, y al que las volvía, delante de nosotros los mataban a palos, y esta es la causa por donde los indios se defendían tanto. Estas mujeres son muy blancas y altas y tienen muy largo el cabello y andan desnudas en cuero, tapadas sus vergüenzas, con sus arcos y flechas en las manos, haciendo tanta guerra como diez indios…”

Del interrogatorio a indios que habían apresado los españoles, el Padre Carvajal detalla con la precisión de un escribano de juzgado:

“El capitán [Orellana] le preguntó [a un cacique] qué mujeres eran aquellas: el indio dijo que eran unas mujeres que residían la tierra adentro siete jornadas de la costa, y por ser el señor Couynco sujeto a ellas, habían venido a guardar la costa. El capitán le preguntó si esas mujeres estaban casadas: el indio dijo que no. […] El capitán le preguntó si estas mujeres eran muchas: el indio dijo que sí, y que él sabía por nombre setenta pueblos… y que en algunos de ellos había estado. “El capitán le preguntó si estas mujeres paría; el indio dijo que sí. El capitán dijo que cómo, no estando casadas, ni residía hombre entre ellas, se empreñaban: él dijo que estas indias participan con indos en tiempos, y que cuando les viene aquellas ganas juntan mucha copia de gente de guerra y van a dar la guerra a un gran señor que reside y tiene su tierra junto a las déstas mujeres, y por fuerza los traen a su tierra… y que después que se hallan preñadas, les tornan a enviar a su tierra sin les hacer otro mal; y después, cuando viene el tiempo que ha de parir, que si paren hijo lo matan o le envían a sus padres, y si hija, la crían con gran solemnidad y la imponen de las cosas de la guerra.”

Los hechos narrados por el Padre Carvajal son confirmados por el Padre Cristóbal de Acuña, en su bajada por el Río Amazonas en 1639. Describe en varias páginas a las amazonas y se basa para hacerlo en el testimonio de indios Tupinambá:

“Con su dicho también de estos tupinambás, confirmamos las largas noticias que por todo ese río traíamos de las afamadas amazonas… Los fundamentos que hay para asegurar provincia de amazonas en esto son tantos y tan fuertes que sería faltar a la fe humana el no darles crédito.” … “…en que una de las principales cosas que se aseguran era el estar poblado de una provincia de mujeres guerreras, que sustentándose solas sin varones, con quienes no más de ciertos tiempos tenían cohabitación, vivían en sus pueblos, cultivando sus tierras, y alcanzando con el trabajo de sus manos todo lo necesario para su sustento.”

Geografía humana y económica

La principal característica sudamericana es el gran desequilibrio en su distribución geográfica. Mientras la gran mayoría se concentra en la costa, enormes regiones del interior quedan prácticamente deshabitadas. Otra característica del subcontinente sudamericano, es su alta tasa de población urbana: tres de cada cuatro latinoamericanos viven en una ciudad.[cita requerida] La selva amazónica peruana, colombiana y brasileña, no escapa a esta realidad; la mayoría de pobladores de la región amazónica se concentran en las ciudades al pie del río Amazonas: Iquitos, Leticia, Manaos y Belém do Pará. La mayoría de los pobladores son colonos y sus descendientes, de origen blanco, mestizo e indígena.

Las principales actividades económicas que se presentan en el río Amazonas y en su región son la exportación a todo el mundo , del caucho y la madera. También la pesca, es primordial en el territorio amazónico , se presentan varias exportaciones de peces hacia toda la región,en general el Pirarocu.La agricultura y exportación de alimentos, tales como la yuca, el plátano y el maíz y frutas típicas de la región como, el Copoazú, Carambola, Arazá ,Asaí entre otras; hacen parte de la gran variedad de alimentos que produce esta región.
Comunicaciones
Puertos

Los principales puertos en el río Amazonas se encuentran en las ciudades de Iquitos, en el Perú, Leticia en Colombia y Manaos en Brasil. También Belem do Pará (Brasil) ciudad localizada al sur de la isla de Marajó, podría considerarse como un puesto ribereño del Amazonas aunque, con mayor propiedad, quedaría en la margen derecha del río Tocantins después de unirse con el brazo meridional del Amazonas que rodea a dicha isla.
Carretera Transamazónica
Imagen de satélite (NASA) de un tramo desbordado.

Un poco al sur del Amazonas corre la carretera Transamazónica, como un largo cauce de polvo y barro, el resultado de una de las aventuras de desarrollo más atrevidas que se ha acometido en la región. La carretera, llamada BR-230, imita el curso del río Amazonas pues avanza en forma paralela a éste. Tiene, de acuerdo con los números oficiales, 5.000 km de largo.
Amazonia
Artículo principal: Amazonía.

Al este de los Andes se extiende la selva amazónica. Se trata de la mayor selva del mundo y posee un enorme valor ecológico, su biomasa es capaz de absorber inmensas cantidades de dióxido de carbono y de expeler la misma en el clímax, bajo los procesos de descomposición, debido a su vital importancia para el clima mundial, entre otros aspectos, su conservación se ha vuelto un tema de extrema urgencia en los últimos años.

Este bosque ecuatorial debe su origen al clima extremadamente húmedo y cálido de la región. El Amazonas y sus múltiples tributarios fluyen lentamente a través del área, debido al extremadamente plano gradiente: Manaos, a 1.600 km del Atlántico, sólo está a 44 msnm.

La biodiversidad de la selva amazónica es extraordinaria: la región es el hogar de por lo menos 2,5 millones de especies de insectos, decenas de miles de plantas y unas 2000 de aves y mamíferos: un quinto de todas las especies de aves del mundo se encuentran aquí. La diversidad de especies vegetales es la mayor de la tierra: algunos expertos estiman que 1 km² puede contener hasta 75 000 tipos distintos de árboles y unas 150 000 especies de plantas. Ese mismo km² alberga en promedio unas 90 000 toneladas de biomasa vegetal.
Protector del planeta

La selva amazónica constituye la décima parte de todos los bosques del planeta.[cita requerida] Parte del aire que respira la humanidad se purifica en la Amazonia.[cita requerida] Esta purificación del aire la realizan las plantas mediante el proceso de fotosíntesis.

Gran cantidad de dióxido de carbono (CO2) se deriva de la descomposición de materia orgánica, vegetal y animal, una parte sale como gas y otra es convertida en ácido carbónico con el agua de lluvia, lo que da origen a la elevada acidez de los suelos en las selvas y sabanas.[cita requerida]
Flora y fauna
Delfines rosados únicos del Amazonas.

Toda la flora y fauna de la selva intertropical húmeda americana está presente en la Amazonía.

Allí existen innumerables especies de plantas, miles de especies de aves, incontables anfibios y millones de insectos todavía sin clasificar.

La fauna es muy variada, desde los insectos más pequeños hasta los grandes mamíferos como el jaguar, el puma, el tapir y varias especies de venados. También hay reptiles como tortugas, caimanes, babillas y serpientes. Hay aves y peces de todas las especies, plumajes y escamas. En las lagunas a lo largo del Amazonas florece la planta Victoria Regia, una especie de nenúfar cuyas hojas circulares alcanzan más de un metro de diámetro y en ocasiones, hasta 5 m, lo que ha dado pie al mito de que una de estas hojas puede sostener a una persona, lo cual es falso.
Piraña.

La inmensa selva ecuatorial oculta una fauna abundante, aún pendiente de una clasificación completa. En la Amazonia existen 4000 especies de mariposas, más de 3000 de peces de agua dulce,9 1.700 de aves y el 20% de las especies de primates del planeta. Bajo su extraordinaria frondosidad conviven diferentes hábitats y la mayor diversidad genérica del mundo animal. La riqueza biológica se explica porque durante millones de años el ecosistema amazónico ha permanecido inalterado.

Es tan amplio su aporte en especies de peces y plantas acuáticas que enumerarlas todas no es tarea fácil. Para los aficionados al acuarismo, se trata de la fuente que provee la mayor cantidad de especies piscícolas que pueblan los comercios y acuarios de todo el mundo.

También alberga una gran cantidad de anfibios de todo tipo, como ranas, sapos, tritones, salamandras y anfibios aún sin conocer.

Tras recorrerlo en una de sus expediciones, el famoso oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau llegó a afirmar que “hay más especies de peces en el Amazonas que en el océano Atlántico”.

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COLORADO

4. COLORADO

El cañón del Colorado En su curso ha formado una de las grandes maravillas de la naturaleza al esculpir a su paso una serie de cañones en el estado de Arizona, conocidos como Gran Cañón del Colorado. El Colorado entra en el estado de Arizona procedente de Utah. Discurre durante... Ver mas
El cañón del Colorado

En su curso ha formado una de las grandes maravillas de la naturaleza al esculpir a su paso una serie de cañones en el estado de Arizona, conocidos como Gran Cañón del Colorado. El Colorado entra en el estado de Arizona procedente de Utah. Discurre durante aproximadamente 350 km por la zona del Cañón y forma la frontera natural entre Nevada y Arizona, Arizona y California, y los estados mexicanos de Sonora y Baja California. Sus afluentes más importantes en Arizona son los ríos Gila, el Little Colorado y el Bill Williams. Arizona cuenta apenas con lagos naturales, pero algunas presas han creado lagos artificiales entre los que destacan los lagos Powell, Mead, Mojave, Havasu, San Carlos, Theodore Roosevelt y Apache.

El río Colorado es el principal proveedor de agua de las zonas áridas de la cuenca que recorre; en algunos casos representa la única fuente de agua disponible. Varias presas fueron construidas en el pasado siglo con el fin de aprovechar los recursos que el agua representa, como sostén de la vida humana, animal y agrícola, y como fuente de energía hidroeléctrica.

En Estados Unidos se construyeron las presas Glen Canyon, Hoover, Parker y Davis. Del lado mexicano se construyó la presa Morelos, cerca de la frontera con California y Arizona. Por un tratado internacional entre ambos países, México tiene derecho a recibir cierta cantidad del agua del río. Hace muchos años que el río Colorado no descarga sus caudales en el golfo de California, hecho que ha afectado el ecosistema del delta (desembocadura) del Colorado. Es impresionante pensar que el paso del río ha esculpido el Cañón del Colorado a lo largo de la historia y que en la actualidad la sobreexplotación de sus recursos hídricos impide que en ciertas épocas del año llegue agua a su desembocadura en el Alto golfo de California y delta del río Colorado.
Historia
El descubrimiento

El primer europeo que exploró todo el golfo de California y descubrió la desembocadura del río Colorado fue el navegante Francisco de Ulloa, que recorrió ambos litorales del golfo en 1539.

Hernán Cortés, que ya había patrocinado tres viajes de exploración de la Mar del Sur (océano Pacífico), los cuales habían terminado en fracaso, decidió enviar un cuarto viaje de exploración a la Mar del Sur al mando de Francisco de Ulloa en 1539. Partió la expedición del puerto de Acapulco el día 8 de julio del año citado, a bordo de los buques Santo Tomás, Santa Águeda y Trinidad. A la altura de las Islas Marías se vieron obligados a abandonar el navío Santo Tomás, por lo cual continuaron el viaje de exploración en los dos buques restantes.

Ingresaron al golfo de California, en el viaje de ida o aguas arriba, llegaron al extremo norte del golfo el 28 de septiembre, sitio que se conoce en la actualidad como desembocadura del río Colorado. Ellos llamaron a la boca del río "Ancón de San Andrés". Una breve acta fue levantada, cuyo texto se transcribe:

Yo Pedro de Palenzia, escribano público desta armada, doy fe e verdadero testimonio a todos los señores que la presente vieren, a quienes Dios nuestro señor guarde de mal, como en veinte e ocho días del mes de septiembre de quinientos e treinta e nueve años, el muy magnfifíco señor Francisco de Ulloa, teniente de gobernador y capitán desta armada por el iustrísimo señor Marqués del Valle de Guajaca, tomó posesión en el ancón de San Andrés y mar bermeja, que es en la costa desta Nueva España hazia el Norte, que está en altura de treinta y tres grados y medio, por el dicho Sr. Marqués del Valle en nombre del Emperador nuestro rey de Castilla, actual y realmente, poniendo mano a la espada, diziendo que si abía alguna persona que se lo contradijese, que él estaba presto para se lo defender, cortando con ella árboles, arrancando yerbas, meneando piedras de una parte a otra, y sacando agua de la mar; todo en señal de posesión.

Testigos que fueron presentes a lo que dicho es los reverendos padres del señor San Francisco, el padre Fray Raymundo, el padre fray Antonio de Mena, Francisco de Terrazas, veedor Diego de Haro, Gabriel Márquez. Fecho día mes y año susodicho. E yo Pedro de Palenzia, escribano público desta armada, le escribí según ante mi pasó; por ende fize aquí este signo mío, que es tal, en testimonio de verdad.- Pedro de Palencia, escribano público. Frater Ramundus Alilius, Frater Antonius de Mena, -Gabriel Márquez. -Diego de Haro. -Francisco de Terrazas.

Después de haber desembarcado y tomado posesión de las tierras del extremo Norte del Mar Bermeja (golfo de California), nombre que le dieron por la coloración rojiza de las aguas que se teñían con las aguas procedentes del río Colorado, iniciaron el viaje de regreso y pasaron por el poblado de la Santa Cruz, conocido actualmente como La Paz (Baja California Sur), doblaron el cabo San Lucas e ingresaron en el océano Pacífico. Por la actual bahía Magdalena pasó el día 5 de diciembre sin haber ingresado por estar herido Francisco de Ulloa a causa de una escaramuza que sostuvo con los nativos.

Con fecha de 5 de abril de 1540 dirigió a Cortés desde la Isla de Cedros una relación de los sucesos de la exploración en uno de los dos barcos. En el otro continuó con la exploración. Nunca más se supo de Francisco de Ulloa y de sus compañeros de navegación.
El reino de Cíbola o las siete ciudades de oro

Fray Marcos de Niza viajó al norte de México en 1539, enviado por el virrey Antonio de Mendoza y Pacheco en viaje de exploración y regresó con la noticia de que más al norte existían siete ciudades de oro que pertenecían al reino de Cíbola. Al saberlo D. Antonio de Mendoza, en 1540 envió por tierra una expedición más ambiciosa al mando de Francisco Vázquez de Coronado para explorar esos territorios, la formaban 30 españoles, cientos de indios nativos además de ganado vacuno.

En apoyo de dicha expedición terrestre envió por mar dos barcos al mando de Fernando de Alarcón quien llevaba de piloto a Domingo del Castillo, la expedición zarpó del puerto de Acapulco el 9 de mayo de 1540, navegó por el golfo de California y el día 26 de Agosto ingresó al río Colorado por la boca del mismo y le nombró río de Nuestra Señora del Buen Guía. Al no tener noticias de la expedición terrestre fondeó sus navíos y en botes navegó río arriba hasta encontrar la confluencia del río Gila con el río Colorado. Al internarse tierra adentro dejó unas cartas enterradas en un sitio que marcó con cruces, las cuales fueron posteriormente encontradas por el sargento Melchor Díaz a quien Vázquez de Coronado había dejado en Ures, Sonora en compañía de 80 soldados. A finales de 1540 Melchor Díaz partió con 25 soldados en busca de Alarcón, no lo encontró, pero si encontró las cartas que le había dejado.

Fernando de Alarcón navegó por el entonces caudaloso río Colorado más de 80 leguas río arriba, por lo que algunos historiadores le consideran el primer europeo en poner pie en el estado de California, ya que al remontar a esa latitud debió pisar suelo californiano.

Es necesario decir que Francisco de Ulloa ya había descubierto la desembocadura del río Colorado en septiembre de 1539, y llamó Ancón de San Andrés al delta de río, sin navegar aguas arriba como lo hizo Alarcón en su viaje exploratorio.
La expedición por tierra

Francisco Vázquez de Coronado al abrigo de una población indígena que llamó Quivira, al igual que la mítica ciudad buscada por los aventureros españoles desde hacía muchos años, comisionó a García López de Cárdenas junto con un puñado de hombres para encontrar un río del cual los indios Hopi les habían hablado, para lo cual se les concedieron 80 días para que fueran y regresaran. En su viaje fue acompañado por Pedro de Sotomayor como cronista del viaje y a quien le debemos la bitácora del viaje.

Después de 20 días de viaje exploratorio encontraron el Gran Cañón del Colorado, sin embargo no pudieron bajar hasta el río para abastecerse de agua para beber y después de varios intentos para descender empezaron a tener problemas de agua, por lo cual decidieron regresar.

Días después sería Fernando de Alarcón (quien participaba en el viaje de exploración pero por vía marítima) el primer europeo en tocar y navegar las aguas del río Colorado, pero a cientos de kilómetros del Gran Cañón. Es necesario resaltar que quien descubrió el río Colorado fue Francisco de Ulloa el 28 de septiembre de 1539 quien tomó posesión de la desembocadura del río (la nombró Ancón de San Andrés), en beneficio de la corona española, sin navegar aguas arriba como lo hizo Fernando de Alarcón.
Geografía
Afluentes del Colorado

Los principales afluentes del río Colorado son, aguas abajo, los siguientes:
El río Colorado y sus afluentes (y secundarios de más de 200 km)
Tramo Ramal Nombre afluente Desembocadura Longitud (km) Cuenca (km²) Caudal (m³/s) Estado por el que fluye
Colorado I - Río Fraser Colorado 52,3 Colorado
- D Arroyo Muddy Colorado 97,4 Colorado
I - Río Azul Colorado 105 Colorado
I - Río Eagle Colorado 113 Colorado
I - Río Roaring Fork Colorado 113 Colorado
I - Arroyo Plateau Colorado 80 Colorado
I - Río Gunnison-Taylor1 Colorado 341,6 20 533 72,8 Colorado
- - - Río Uncompahgre Gunison 121 Colorado
Utah I - Río Dolores Colorado 402 Colorado y Utah
- - - Río San Miguel Dolores 145 Colorado
I - Río Verde Colorado 1 175 124 578 175 Colorado, Utah y Wyoming
- - - Río San Miguel Green 140 Utah
- - - Río Price Green 220 Utah
- - - Río White Green 314 13 261 20 Colorado y Utah
- - - Río Duchesne Green 129 Utah
- - - Río Yampa Green 402 Colorado
- - - Río Little Snake Yampa 241 Colorado y Wyoming
- - - Río Blacks Fork Green 282
- - - Río Big Sandy Green 227 Wyoming
- D Río Dirty Devil Colorado 129 1 945 Utah
- - - Río Frémont Dirty Devil 153 Utah
- - - Arroyo Muddy Dirty Devil 160 Utah
- D Río Escalante Colorado 145 Utah
I - Río San Juan Colorado 644 Colorado, Nuevo México y Utah
- - - Río Navajo San Juan 87 Colorado y Nuevo México
- - - Río Conejos San Juan 148,9 2 297 5 Colorado
- - - Río de las Ánimas San Juan 203 Colorado y Nuevo México
Arizona I - Río Paria Colorado 121 Colorado
I - Río Little Colorado Colorado 507 Colorado
- - - Río Puerco Little Colorado 269 6 870 2 Arizona
- - - Río Zuñi Little Colorado 145 Arizona y Nuevo México
- D Arroyo Kanab Colorado 201 Arizona y Utah
Nevada - Arizona- - D Río Virgen Colorado 322 31 727 3 Arizona, Nevada y Utah
- - - Río Muddy Virgin
- - - Río Meadow Valley Wash Virgin
California- Arizona I - Río Gila Colorado 1 014 Arizona y Nuevo México
- - - Río Agua Fría Gila 193 Arizona
- - - Río Salado-Black Gila 503 Arizona y Sonora (Mex)
- - - Río Negro Salado 183 Arizona
- - - Río Verde Salt 314 17 213 19 Arizona
- - - Río Santa Cruz Gila 296 Arizona
- - - Río San Francisco Gila 256 Arizona y Nuevo México
- - - Río San Pedro Gila 230 Arizona

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NIÁGARA

5. NIÁGARA

El río Niágara es un río que comunica en dirección norte el lago Erie con el lago Ontario. El río sirve de frontera internacional entre la provincia de Ontario, en Canadá, y el estado de Nueva York, en los Estados Unidos. El río forma parte del sistema fluvial del río San Lorenzo, el colector... Ver mas
El río Niágara es un río que comunica en dirección norte el lago Erie con el lago Ontario. El río sirve de frontera internacional entre la provincia de Ontario, en Canadá, y el estado de Nueva York, en los Estados Unidos.

El río forma parte del sistema fluvial del río San Lorenzo, el colector de los Grandes Lagos (que estaría formado por la siguiente sucesión de ríos y lagos: río North – río Saint Louis – lago Superior – río St. Marys – lago Hurón – río Sainte-Claire – lago Sainte-Claire – río Detroit – lago Erie – río Niagara – lago Ontario- río San Lorenzo – estuario de San Lorenzo). El río forma parte también de la vía navegable de los Grandes Lagos.

El río tiene una longitud de unos 56 kilómetros e incluye las famosas cataratas del Niágara. Da nombre al condado de Niágara. Se cree que las cataratas se han desplazado once kilómetros desde su ubicación original en los últimos 12.000 años.

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RÍO DE LA PLATA

6. RÍO DE LA PLATA

Generalidades Río de la Plata visto desde Buenos Aires. Límites Corre de noroeste a sureste. El paralelo de punta Gorda marca el kilómetro cero del Río de la Plata hacia el sur y del río Uruguay hacia el norte. Al sur de este paralelo se halla la isla del Portugués y otra ubicada frente a... Ver mas
Generalidades
Río de la Plata visto desde Buenos Aires.
Límites

Corre de noroeste a sureste. El paralelo de punta Gorda marca el kilómetro cero del Río de la Plata hacia el sur y del río Uruguay hacia el norte. Al sur de este paralelo se halla la isla del Portugués y otra ubicada frente a punta Gorda al norte del río Sauce y al sur del río Paraná Bravo, ambas pertenecientes a la provincia argentina de Entre Ríos.

De acuerdo a la Organización Hidrográfica Internacional, su desembocadura está determinada por la línea que une Punta del Este con el cabo San Antonio,6 —siendo más precisos es la punta norte de dicho cabo, llamada punta Rasa—.

De acuerdo con el Tratado del Río de la Plata, suscripto por la Argentina y Uruguay, su límite exterior está determinado por la línea imaginaria de 219 km que une Punta del Este (Uruguay) con punta Rasa del cabo San Antonio (Argentina).
Salinidad

La salinidad —halinidad— del agua se mide en gramos de «sal» por litro de solución, donde 10 g/L es igual a 10 psu, a 10 ppt, a 10 ‰ o a 1 %.7 El promedio de halinidad en los mares del mundo es de 35 ‰ y en la región del Atlántico donde desemboca este río es de algo más de 32 ‰, considerándose aguas marinas a partir de los 30 ‰ y hasta los 50 ‰.8 La influencia de las aguas de este río se hace sentir aún muy adentro de las aguas oceánicas, llegando a los 32 ‰ de halinidad recién a más de 100 km del límite exterior fluvial convenido en el Tratado del Río de la Plata. En cuanto a ambas riberas, Punta del Este supera levemente los 32 ‰, mientras que en la costa argentina sólo se lo alcanza a la altura de Nueva Atlantis, 60 km al sur de punta Rasa, contando dicha punta con 29 ‰, el mismo tenor que posee en la ribera opuesta la zona de El Pinar, en la boca del arroyo Pando, aunque entre estos dos últimos puntos una lengua extiende ese grado de halinidad hasta 45 km mar adentro hacia el sudeste de la línea del Tratado. Contorneando dicha lengua, el límite marino de 30 ‰ se logra en la banda uruguaya en Costa Azul, y en la argentina en Las Toninas, aunque esta frontera marina se logra recién 75 km mar adentro del límite del Tratado.

La intrusión halina hacia el interior del río alcanza hasta la zona entre punta Piedras y la boca del río Santa Lucía, pues allí la halinidad promedio anual apenas ronda los 0,5 ‰.9
Puertos

Los principales puertos son Buenos Aires en la margen derecha, y Montevideo en la margen izquierda.
Fauna

Tanto en estuario como en la costa atlántica se pueden encontrar delfines de la especie franciscana, una especie de río que prefiere las aguas salobres. En ocasiones el delfín franciscana remonta las aguas de los ríos Paraná y Uruguay. También se encuentran tres especies de tortugas marinas: la tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga cabezona (Caretta caretta) y la tortuga siete quillas (Dermochelys coriacea).
Tortuga verde (Chelonia mydas).
Geografía física

Físicamente el Río de la Plata se divide en tres zonas geográficas:
Región interna o superior

Desde el paralelo de Punta Gorda Latitud: 33º55'00" 10 S, hasta la línea imaginaria que une al faro de Colonia, con Punta Lara, la que se caracteriza por un sustrato de arena fina, limo y arcilla. Es la prolongación del delta del Paraná bajo el Plata, donde se depositan los sedimentos más gruesos.
Región intermedia

Es el tramo entre la línea que une Colonia, con Punta Lara hasta otra que une Montevideo con Punta Piedras. Aquí se produce el transporte de los sedimentos finos en suspensión.
Región exterior o inferior

Es el tramo entre esa segunda línea hasta el límite exterior, la línea imaginaria que une al Hito Faro de Punta del Este con el Hito Faro Punta Rasa. Es el único de los tramos donde se presenta influencia marina; las aguas son salobres con tenores de halinidad variados y cambiantes, según las mareas, vientos, etc. Los sedimentos son pelíticos con un importante cuerpo arenoso.
Lecho y sedimentos en suspensión

Cada año son transportados hasta el Río de la Plata unos 160 millones de toneladas de sedimento. Esta carga está compuesta por: limo —el 56 %— (90 millones ton/año), arcilla —el 28 %— (45 millones ton/año), y arena —el 16 %— (25 millones ton/año). De toda la carga, el 90 % viaja en suspensión (145 millones ton/año). El material suspendido está integrado por la totalidad de las arcillas y limos que llegan al Plata, más 10 millones ton/año de la arena más fina. Mediante carga de fondo también son transportados 15 millones ton/año de arena más gruesa. En el sector del Río de la Plata que enfrenta al delta se deposita toda la arena transportada (los 25 millones ton/año) y una porción de los limos.10 11

La fuente principal de los materiales finos es el sur de Bolivia y las provincias del noroeste de la Argentina, regiones que son drenadas por la alta cuenca del río Bermejo, por la cual primero los sedimentos son tributados al río Paraguay, luego por este pasan al río Paraná, y finalmente este último los transporta hasta el Plata, donde allí se depositan, luego de un recorrido de casi 2000 km desde su origen.12

El cauce del río está dominado por la presencia de extensos bancos de baja profundidad que dificultan la navegación con embarcaciones de calado, que debe hacerse siguiendo diversos canales naturales y artificiales, muchos de los cuales, en especial la ruta que comunica Buenos Aires con el Océano Atlántico, son objeto de constante dragado para evitar la acumulación de sedimentos y así mantenerlos abiertos a la navegación. Los principales bancos de arena son Ortiz, Arquímedes, Inglés y Rouen.

La morfología del lecho del área específica de Martín García se caracteriza por un bajío (la formación Playa Honda) atravesado por canales y compuesto por sedimentos grises-marrones, arenosos hacia el norte, arenas limosas y limos arenosos hacia el sur y limos arcillosos (lodos) hacia la margen argentina. El delta sufre un continuo avance de 15 m por año y se produce una disminución de las profundidades del lecho con la formación de bancos que luego se transforman en islas.
Sismicidad

La región responde a la «falla de Punta del Este», y a la «subFalla del Río de la Plata»; con sismicidad baja; y su última expresión se produjo el 5 de junio de 1888 (125 años) de silencio sísmico), a las 3.20 UTC-3, con una magnitud de 5,5 en la escala de Richter. (Terremoto del Río de la Plata de 1888).13
Costas

En cuanto a las costas del río, éstas presentan características muy diversas.
Costas uruguayas

La costa uruguaya pertenece a la formación geológica del Macizo de Brasilia, con costas altas y playas de arena bordeadas de dunas separadas por cabos rocosos.

Los principales afluentes por la ribera uruguaya son los ríos San Juan, Rosario, y Santa Lucía, y el arroyo Solís Grande.
Costas argentinas

La costa argentina corresponde a la cuenca sedimentaria de la Pampa, formada por mesetas de limo que alternan con planicies barrosas. Es, por lo general, baja, formada por limos, siendo abundantes los juncales. En ella se destaca la bahía de Samborombón, cuya costa tiene unos 180 km de longitud. En esta bahía desembocan varios cursos de agua, muchas veces canalizados, siendo los principales los ríos Samborombón y Salado.
Islas
Isla Martín García
Artículo principal: Isla Martín García.

Esta isla, a diferencia de las cercanas islas deltaicas, posee un núcleo rocoso, al ser un afloramiento de rocas arcaicas del Macizo de Brasilia, con una antigüedad de 1800 millones de años. Tiene una superficie de 184 ha y una altura máxima de 27 msnm. La sedimentación en el lecho del área específica de la isla Martín García es muy activa, formándose bancos que luego se transforman en islas bajas, como ocurrió con el crecimiento de la isla Timoteo Domínguez y de bancos como el de Santa Ana y del Medio.

La isla Martín García —en su superficie histórica— es de soberanía argentina, pero las aguas y aluviones que la rodean —incluso la isla Timoteo Domínguez— son uruguayos, con excepción de los aluviones que se depositan en las costas que miran al canal de Martín García (o Buenos Aires), y al canal del Infierno, los cuales pertenecen a la Argentina, en virtud del artículo 46 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo del año 1973.

Desde el acuerdo del 18 de junio de 1988, se ha establecido la única frontera seca del límite argentino-uruguayo, entre las islas Martín García y Timoteo Domínguez.
La isla Martín García.
Historia

La conquista de Río de la Plata, nombre que entonces se dio a la región de la que hoy son parte: Argentina, Paraguay y Uruguay, la inició Juan Díaz de Solís, quien buscando un paso para llegar a Oriente, se internó en el actual Río de la Plata en 1516. El rey de España dispuso que se crearan colonias en la región del Río de la Plata. El 2 de febrero de 1536, el español Pedro de Mendoza fundó en la costa oriental de América del Sur la ciudad de Santa María de Buenos Aires, situada en la desembocadura del Río de Plata y el 15 de agosto de 1537, Juan de Salazar fundó, cerca del río Paraguay, la ciudad de Asunción.
Descubridor
Artículo principal: Expedición de Solís al Río de la Plata.

El primer no americano en navegar sus aguas fue Juan Díaz de Solís, en 1516, mientras intentaba hallar un pasaje desde el Océano Atlántico al océano Pacífico. Desembarcó junto a un grupo de hombres en costas de lo que hoy es el departamento uruguayo de Colonia y fueron atacados por los indígenas (probablemente guaraníes aunque por mucho tiempo se ha adjudicado el hecho a los charrúas). Sobrevivió uno sólo de ellos, llamado Francisco del Puerto, grumete de 14 años de edad, en función de que la cultura de tales indígenas prohibía matar mujeres, niños y ancianos. Quedó viviendo con ellos y descubrió que algunos tenían piezas de plata que suponían llegaban desde un rumbo que llevaba al Alto Perú, inició la leyenda de la plata al tomar contacto con los portugueses, quienes la propagaron. Años después, desde un navío al mando de Sebastián Caboto, divisaron “un indígena enorme haciendo señas y dando voces desde la costa”; al desembarcar se encontraron con aquel sobreviviente, educado como guerrero charrúa. Retornó con los españoles para, finalmente y al cabo de un tiempo, volver a la nación indígena. Otras versiones señalan a Américo Vespucio como su descubridor.
Toponimia

El nombre “de la Plata” se refiere a la mitológica “Sierra de Plata” en el país del “rey Blanco” que buscaron Alejo García, Sebastián Caboto y otros, remontando los ríos de la Plata, Paraná, Paraguay y Uruguay y realizando expediciones terrestres hacia el Chaco y Chiquitos. Es posible que la Sierra de Plata haya sido un remoto influjo del Cerro Rico de Potosí que los indígenas pasaban de boca en boca, aunque es más probable que el rey Blanco haya provenido de los Incas del Perú. En 1525 Sebastián Caboto dio con algunos de los acompañantes indígenas de Alejo García, quienes llevaban plata que recogieron en la expedición, pensó que en la zona abundaba la plata y desde entonces muchos quisieron expedicionar hacia el “Río de la Plata”.
Fundaciones
En 1880 las embarcaciones “fondeaban” para desembarcar en Buenos Aires.

En 1680 los portugueses fundan, sobre la ribera oriental del río, la Colonia del Sacramento, frente a Buenos Aires. Colonia fue objeto de disputas entre españoles y portugueses por cerca de un siglo, cambiando varias veces de manos y obligando a los españoles a colonizar la Banda Oriental, hasta entonces mayormente ignorada. Colonia es asaltada y ocupada por las fuerzas virreinales españolas el mismo año de su fundación, para ser devuelta a Portugal en 1681.

Para detener el avance lusitano, Felipe V ordenó la construcción de Montevideo y sus fortificaciones sobre la banda oriental del río. Esta tarea se realizó entre 1724 y 1730.

En los años 1806-1807 el Río de la Plata es testigo de las Invasiones Inglesas al Virreinato que llevaba su nombre.

El 5 de junio de 1888 se produjo el terremoto del Río de la Plata, a las 3.20, con una magnitud en la escala de Richter de 5,5, su epicentro estuvo en 34°36′0″S 57°53′59″O, a 30 m de profundidad. Jamás se tomaron medidas mínimamente antisísmicas. Afectó a todas las poblaciones de la costa del Río de la Plata, especialmente a las ciudades de Buenos Aires y de Montevideo. Produjo leves daños y su epicentro se localizó en el centro de dicho río.

El 13 de diciembre de 1939 se desarrolló la Batalla del Río de la Plata, frente a Punta del Este, primer enfrentamiento importante de navíos alemanes y británicos durante la Segunda Guerra Mundial.

En aguas del Río de la Plata se han producido numerosos naufragios. Se lo considera de navegación difícil por la intensidad y la rapidez con la cual se forman tormentas.
Vientos locales del Río de la Plata
Sudestada
Artículo principal: Sudestada.

La sudestada es un fenómeno climático que se caracteriza por vientos persistentes, regulares a fuertes del sudeste, temperaturas relativamente bajas y generalmente acompañado por lluvias de variada intensidad.

Esto ocurre cuando después del pasaje de un sistema frontal frío, un sistema de alta presión, cuyo centro se ubica al sudoeste de la provincia de Buenos Aires produce por su circulación vientos persistentes del mencionado sector sobre la costa del Río de La Plata.

Se genera por el efecto combinado de dos sistemas, uno de alta presión ubicado sobre el océano Atlántico, frente a las costas de la Patagonia central, que transporta aire frío y de origen marítimo hacia el Este de la provincia de Buenos Aires, extremo sur del Litoral y Sur del Uruguay y un sistema de baja presión, localizado sobre el Centro y sur de la Mesopotamia y la región occidental del Uruguay y que por su circulación produce un aporte de aire cálido y húmedo sobre la región.

Cuando se profundiza la depresión, se intensifica la circulación del viento del sector sudeste produciéndose este fenómeno climático. Durante una sudestada, el río puede alcanzar una altura de 3,96 metros (sobre el plano de marea altura cero) y oleaje intenso, lo que provoca anegamientos en toda la zona ribereña.
Pampero
Artículo principal: Pampero.
El Río de la Plata y parte de su cuenca. Se ve claramente como las aguas que aporta el río Uruguay (en color oscuro) afectan exclusivamente la ribera oriental, mientras que el resto es dominado por el aporte del mucho mayor río Paraná (en color leonado).

El Pampero es un viento que sopla del sudoeste, precisamente del Anticiclón del Pacífico Sur hasta el Ciclón del Río de la plata, que se caracteriza por tener una masa de aire fría y seca gracias a las lluvias de convección que provocó en la cordillera de Los Andes al atravesarla. En verano causa tormentas intensas seguidas por un marcado descenso de la temperatura y cielo despejado.


Deportes en el Río de la Plata
Vista desde un velero navegando por el Río de la Plata.

Dentro de las actividades deportivas más antiguamente practicadas en el Río de la Plata se encuentran el nado en aguas abiertas y el yachting. En ambas márgenes del río, los clubes náuticos desarrollan regatas de distintas clases de veleros, siendo una de las más importantes la regata “Buenos Aires-Punta del Este”.

El Río de la Plata permite la práctica del wind surfing y, en especial, embravecido, también del surf, presentando olas de unos dos metros. También se puede practicar kite surfing.

En Montevideo, las playas donde se surfea son Playa Honda, Playa Verde y Playa Malvín.

En la margen argentina, la práctica del deporte está muy extendida en la zona de Buenos Aires y alrededores. En prácticamente toda la costa, destacando la localidad de San Isidro, se practica wind surfing, kite surfing, kayak y outrigger (canoas hawaianas).

Los viajes en kayak tomaron gran relevancia en los últimos años en el Río de la Plata y delta del Paraná. En los ríos Paraná, San Antonio y Canal del Este se puede practicar esquí acuático, wake board y wake surf.

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ORINOCO

7. ORINOCO

Geografía Artículo principal: Cuenca del Orinoco. El río Orinoco nace en el cerro Delgado Chalbaud, en la serranía Parima, ubicado al sur del estado Amazonas, en Venezuela. La cuenca del Orinoco tiene una superficie de casi 989.000 km², de los que 643.480 km², es decir, algo más del 65... Ver mas
Geografía
Artículo principal: Cuenca del Orinoco.

El río Orinoco nace en el cerro Delgado Chalbaud, en la serranía Parima, ubicado al sur del estado Amazonas, en Venezuela. La cuenca del Orinoco tiene una superficie de casi 989.000 km², de los que 643.480 km², es decir, algo más del 65%, quedan en territorio venezolano, mientras que el 35% restante queda en territorio colombiano.

Su curso dibuja un gran arco, primero hacia el noroeste, luego hacia el oeste, hasta la triple confluencia con el Guaviare y el Atabapo, y luego hacia el norte a lo largo de la frontera venezolana con Colombia, hasta la confluencia con el Meta. A partir de la confluencia con el Apure, toma la dirección este-noreste hacia el océano Atlántico, recorriendo un total de 2.140 km (el Orinoco-Guaviare tendría más de 2.800 km de longitud). La desembocadura forma un inmenso delta ramificado en cientos de ramales, denominados caños, que cubren 41.000 km² de selva húmeda. La mayoría de los ríos de Venezuela son tributarios del Orinoco; el más caudaloso es el río Caroní.

El Orinoco es navegable en prácticamente toda su extensión, permitiendo tráfico de barcos oceánicos hasta Ciudad Bolívar, donde se encuentra el Puente de Angostura, a 435 km de la desembocadura.

El río Casiquiare forma un canal natural entre el Orinoco y el Amazonas. Se inicia como un brazo del Orinoco pero termina desembocando en el río Negro, que es afluente del Amazonas.

La región de llanuras aluviales al norte del Orinoco, cuya altitud no supera los 100 msnm, se inunda en la época de lluvias, dejando el resto del año terrenos cuya vegetación es de pastizales intertropicales de sabana.

El río Guaviare es uno de los principales tributarios del Orinoco, y el más austral. Si el nacimiento del Guaviare se tomara como el nacimiento del Orinoco, la longitud oficial de éste sería 2.800 km.
Ubicación geográfica

El río Orinoco nace en el Estado Amazonas, y a partir de la confluencia del Guaviare forma frontera con Colombia hasta la confluencia con el Meta, a partir de la cual separa a los estados Apure, Guárico, Anzoátegui y Monagas a la izquierda, del Estado Bolívar a la derecha. Cuando empieza el delta, se abre formando el Estado Delta Amacuro, ubicado entre Monagas a la izquierda del Caño Manamo y, por el lado derecho, el Estado Bolívar y la Guayana Esequiba, aunque en este último sector, sólo podríamos considerarlo válido si consideramos al río Amacuro (que es el que forma frontera) como un afluente del Orinoco.
Delta del Orinoco
Artículo principal: Delta del Orinoco.

El delta del Orinoco, formado en la desembocadura del río, es uno de los más grandes del mundo. Su extensión hizo pensar a los primeros exploradores españoles que se trataba de un mar. Se encuentra en el estado Delta Amacuro, al este de Venezuela. Se considera un lugar de gran riqueza paisajística por la gran variedad de flora y fauna que alberga. Inspirándose en el pensamiento de Heródoto, el deltano Domingo Ordaz dice que el delta es un "presente del Orinoco", refiriéndose al conjunto de islas y caños situados en la zona cercana a la desembocadura. Considerar al delta como un presente del Orinoco no sólo sirve de manera metafórica, sino que se plasma en la realidad pues la mayoría de las islas que la conforman, son el producto de la constante acumulación de materiales que el Orinoco ha arrastrado a través de su existencia milenaria, con el aporte de sus afluentes y en la medida que el mar fue retirándose de las estribaciones de la Sierra Imataca, hasta donde había penetrado, formando un inmenso golfo con una boca aproximadamente de 350 km. No todas sus islas son producto de la acumulación de sedimentos, sino que también fueron formadas por la acumulación de lodo proveniente de erupciones de volcanes de lodo como es el caso del cerro Cedral ubicado en Capure y en la isla Cotorra y de Plata, situadas al norte de Pedernales. La formación del delta se remonta en el tiempo a la Era Terciaria, miles de años antes constituía un espacio geográfico cubierto por el mar, pero debido a la acción de las corrientes marinas se dio el retiro de las aguas del mar produciéndose el delta. El clima se caracteriza por presentar una temperatura media de 26,7 °C, la máxima media es de 32,3 °C y la mínima media es de 23 °C. La pluviosidad alcanza desde 900 hasta 2500 mm, entre mínimas y máximas respectivamente. Los vientos alisios del noreste y sudeste, al ponerse en contacto con tierras deltanas producen el viento este-oeste que avanza por el cauce del Orinoco. Durante la crecida se observa la presencia del llamado viento barinés, el cual se desplaza siguiendo la misma dirección del Orinoco. En la época de menor precipitación pluvial actúan en la zona los vientos llamados "nortes". Debido a la influencia de las mareas que se producen en el Atlántico, se eleva y baja el caudal de aguas del río Orinoco y los caños del delta. La acción mediante la cual la marea entra y cambia la dirección del río y su red de caños se llama flujo y la salida o descenso del agua permitiendo que la corriente del río y caños tomen su dirección normal se le denomina reflujo. Cuando el flujo alcanza su nivel máximo hace posible que el agua salada se desplace hacia el interior del delta por sus caños, los cuales se desbordan y anegan las tierras adyacentes facilitando la formación de grandes manglares, ubicados en las áreas cercanas a la costa atlántica. Las mareas constituyeron un valioso recurso para la navegación por el Orinoco y sus caños, en la época que no existían motores. También se utilizan para capturar peces en arterias fluviales de poca longitud y escaso caudal, para ello se tapan las bocas de éstas y al bajar la marea se facilita la pesca. Ejerce una importante función de limpieza, durante su reflujo, donde las casas se hallan construidas sobre pilotes de madera, en las rancherías aborígenes y centro poblados que se encuentran ubicados en las zonas de los caños.

El río Orinoco y particularmente su delta, fue descubierto para los europeos por el conquistador español Diego de Ordaz, también fue el primer europeo en recorrerlo.

El delta es citado en el título original de la novela Robinson Crusoe (Daniel Defoe,1719), tal como aparece en la portada de su primera edición es: "La vida e increíbles aventuras de Robinson Crusoe, de York, marinero, quien vivió veintiocho años completamente solo en una isla deshabitada en las Costas de América, cerca de la Desembocadura del Gran Río Orinoco; Habiendo sido arrastrado a la orilla tras un Naufragio, en el cual todos los Hombres murieron menos él. Con una Explicación de cómo al final fue insólitamente liberado por Piratas. Escrito por él mismo."
Geografía física
Vista del Parque Nacional Mariusa.

La cuenca del río Orinoco sintetiza las tres grandes formas de relieve que existen en la naturaleza: macizos antiguos y escudos por un lado, cordilleras de levantamiento reciente (es decir, del Terciario) por el otro, y depresiones tectónicas y cuencas o llanuras de acumulación, en tercer lugar. Cada una de estas formas del relieve tiene sus características propias, pero también sus semejanzas con regiones naturales similares de otras partes del mundo. Para un país cualquiera, y más si nos encontramos en la zona intertropical, representa una gran ventaja ecológica y económica tener representadas en su territorio estas tres formas del relieve y en toda América, sólo Canadá y los Estados Unidos además de Venezuela y Colombia, que en su territorio tiene una parte reducida del escudo guayanés, presentan una disposición geológica similar. Si definimos la cuenca del Orinoco como una región natural, debemos comenzar por establecer las características geográficas que la definen, como son la extensión, el relieve, el clima, la hidrografía, la vegetación, los suelos, y los recursos minerales, temas que se presentan a continuación, de manera resumida.
Extensión

La cuenca del Orinoco tiene una superficie de casi 989.000 km², de los que 643.480 km² (el 65%) quedan en territorio venezolano, y el 35% restante queda en territorio colombiano, en los Llanos y la vertiente oriental de la Cordillera Oriental, un tramo de la gran Cordillera de los Andes. Esta región colombiana recibe el nombre de Orinoquía. De la parte localizada en Venezuela, algo más de la mitad se extiende desde los Andes venezolanos y la Cordillera de la Costa hasta la ribera noroccidental del propio río Orinoco (la margen izquierda), formando la mayor parte de los Llanos venezolanos y el Delta del Orinoco. Y la parte sur de la cuenca recoge la mayor parte de las aguas que proceden de la Guayana Venezolana.
Relieve
El Salto Ángel.
Unión de las aguas del Orinoco con el Caroní.

Desde el nacimiento del Orinoco en el cerro Delgado Chalbaud 1.047 msnm2 hasta su desembocadura, el Orinoco describe un gran arco y su cuenca se extiende como un abanico, razón por la cual la parte noroccidental de la cuenca es algo más extensa que la sudoriental. Como ya se ha indicado, las dos subregiones de la cuenca tienen caracteres bastante distintos, debido a las diferencias en cuanto a su constitución geológica. La máxima altura de la cuenca se encuentra en la Sierra Nevada del Cocuy, en Colombia (más de 5.000 msnm), la cual forma parte de la Cordillera Oriental de los Andes de Colombia.

El borde noroeste de la cuenca estaría formado por las vertientes andinas colombo - venezolanas y las laderas meridionales de otros relieves montañosos del norte de Venezuela, mientras que el borde meridional de la cuenca estaría marcado, en su mayor parte, por la divisoria de aguas entre el Orinoco y el Amazonas, la cual está ubicada sobre el macizo guayanés. Entre ambos bordes se extienden la Guayana Venezolana3 en la margen derecha del Orinoco y los Llanos, tanto colombianos como venezolanos, en la margen izquierda. Como vemos, el propio río Orinoco marca nítidamente el límite natural entre estas dos regiones; podría decirse que el Orinoco es una de las fronteras naturales más notables que existen en el mundo, aunque este hecho tiene una sencilla explicación: los ríos llaneros tienen una pendiente escasa y han ido construyendo durante millones de años una llanura de acumulación con los sedimentos que acarrean desde las cordilleras donde nacen. Y son estos sedimentos los que empujan el cauce del Orinoco contra el propio escudo guayanés.

La Guayana venezolana constituye, al contrario que los Llanos, una superficie de erosión. De la combinación de estas dos fuerzas que modifican el relieve, una constructiva, la sedimentación y otra destructiva, la erosión, surge la situación actual en la que el río marca el límite entre las dos regiones. Este límite presenta algunas excepciones ya que, en algunos trechos pueden verse cerros redondeados de origen granítico (y que, por lo tanto, son relieves guayaneses) en la margen izquierda del Orinoco, es decir, en el borde de los Llanos. Y frente a Ciudad Bolívar puede verse, sobre todo en la época de aguas bajas, uno de estos cerros redondeados de granito en el propio centro del río: se trata de la Piedra del Medio, donde pueden verse los distintos niveles alcanzados habitualmente por las aguas del río, expresados en la distinta coloración del granito. Las areniscas de la Guayana venezolana (de la Formación Roraima) se han venido transformando en arena por la erosión que, aunque nunca fue muy intensa por la extraordinaria resistencia de las rocas, sí ha sido muy duradera (más de 1000 millones de años), por lo cual la cobertura sedimentaria ha venido transformándose en un relieve invertido que forma los tepuyes. Las arenas procedentes de este proceso erosivo, han venido depositándose en la margen izquierda del río, sobre todo, en los Llanos Bajos del estado Apure, entre los ríos Meta y el propio Apure. No se depositaron en la orilla derecha porque allí el relieve es más alto.

A su vez, estas arenas han venido a crear un ecosistema único en el mundo: un extenso campo de dunas (ocupa unos 30.000 km²) que tiene la particularidad de que no se trata de un clima desértico sino de un clima de sabana en un paisaje de pastos naturales que se alternan con algunas selvas de galería, ríos caudalosos y médanos de más de 100 km de longitud y hasta 20 m de altura. Algunos de estos médanos son utilizados por los llaneros para establecer en ellos las queseras, con lo que, además de procesar parte de la leche, se va preparando a un grupo de reses para que vayan al frente de la manada (lo que en los Llanos se denomina la madrina del rebaño). También sirven para que el ganado se refugie de las inundaciones. Así pues, este ecosistema tan curioso y pintoresco, es el resultado del modelado eólico en un clima de sabana. No se trata, como se señala en el Atlas de Venezuela. Una imagen espacial (conocido también como el Atlas de PDVSA), de un ecosistema de "paleodunas" formado en un ambiente con un clima mucho más seco que el actual, sino de un mecanismo de formación de dunas que actúa sólo durante la época de sequía ya que, al bajar el nivel de las aguas del Orinoco por el estiaje de los ríos, especialmente, de los que proceden de los Llanos, se quedan unas extensas playas de arena muy fina, que los vientos alisios muy pronto van trasladando hacia el sureste formando lo que ahora constituye el Parque Nacional Santos Luzardo, nombre tomado de uno de los personajes principales de la famosa novela de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos.
La Región natural Sistema Deltaico es una de las 9 regiones naturales de Venezuela. Ésta posee una extensión de 32.000 km² que está situada al este de Venezuela entre los Llanos bajos de Monagas, el Macizo Guayanés y el Océano Atlántico. Es una región que se encuentra en proceso de consolidación de escasa altura y poco desnivel, por lo cual se encuentra frecuentemente inundada e invadida por las mareas en las cercanías del mar, con abundancia de lagunas, ciénagas, numerosas islas e innumerables brazos y caños o canales. Constituye el delta de la desembocadura del río Orinoco y de ahí viene su nombre.
Fauna
Categoría principal: Peces del Orinoco.

El Orinoco es el hábitat de gran cantidad de animales. Mamíferos como el boto o delfín del Amazonas, peces como la piraña caribe (Pygocentrus cariba) y reptiles como anacondas o el caimán del Orinoco entre otros.
El fenómeno hidrológico del "macareo"
Artículo principal: Macareo (hidrografía).

La palabra macareo designa a un rápido y ruidoso oleaje de las aguas en un curso fluvial que desemboca en el mar, debido a la irrupción de las aguas marinas durante las mareas en su fase de pleamar y es el término empleado en el delta del río Orinoco en Venezuela al noreste de América del Sur. El "macareo" más conspicuo es el llamado en lengua tupí-guaraní "pororoca", estruendo que se produce en la desembocadura del río Amazonas. El macareo o, con mayor propiedad, la entrada de las aguas marinas durante el pleamar, es el fenómeno que explica lo intrincado de la red fluvial en el delta, ya que muchos de los caños constituyen aliviaderos momentáneos para las aguas marinas. Por ello siempre fue motivo de asombro para los españoles el sentido de orientación que tienen los waraos cuando navegan por el delta, inclusive de noche cuando se guían por las estrellas. Recordemos que la mayoría de los caños o brazos del delta tienen numerosos meandros formando círculos casi completos y, además corrientes contrapuestas de acuerdo con la fase de las mareas: durante el pleamar, la corriente se dirige río arriba y poco tiempo después sucede lo contrario.
Importancia económica

En la actualidad, la cuenca es explotada en el aspecto forestal, siendo Ciudad Bolívar capital del Estado Bolívar el gran centro comercial conjuntamente con Puerto Ordaz. Asimismo se explotan yacimientos de hierro en toda la zona de confluencia con el río Caroní, en el Cerro Bolívar y el cerro San Isidro. Las ciudades de Palúa y Puerto Ordaz son los centros de manejo y embarque del mineral de hierro. Por otro lado, en la margen izquierda, se extraen hidrocarburos, que se transportan desde la población de El Tigre hasta el Complejo Industrial Jose y Puerto la Cruz mediante oleoductos y gasoductos. Es asimismo de cierta importancia la explotación del oro en las minas de El Callao. Las ciudades próximas al río son sedes de empresas mineras, metalúrgicas e hidroeléctricas las cuales han evolucionado como una pujante región bien planificada, además de empresas básicas como Alcasa, Venalum, Bauxilum, Carbonorca (productoras de aluminio primario, alumina y ánodos de carbón para la industria del aluminio, respectivamente), Ferrominera (extracción, procesamiento y comercialización de hierro) y la Siderúrgica del Orinoco). En Ciudad Guayana tienen su sede la empresa Electrificación del Caroní, C.A. (Edelca) y la Corporación Venezolana de Guayana. Edelca maneja varias centrales hidroeléctricas sobre el río Caroní: Macagua I, Macagua II y Caruachi, las tres ubicadas dentro del límite urbano de Ciudad Guayana. Edelca también construyó, opera y administra la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (esta última es, por ahora, la tercera más grande del mundo, en cuanto a capacidad de generación hidroeléctrica se refiere, y dio origen al embalse de Guri,4 el segundo lago más grande de Venezuela, ubicado a unos 80 km aguas arriba de su confluencia con el Orinoco.
Puentes
El puente Orinoquia, de más de 3 km de longitud, es el segundo puente construido sobre el Orinoco. Inaugurado en el 2006, está ubicado entre Ciudad Guayana y la ribera norte del Orinoco.

El Puente de Angostura sobre el Río Orinoco en la región de Guayana, Venezuela fue diseñado y construido por el afamado ingeniero Paul Lustgarten, oriundo de la misma región, e inaugurado el 6 de enero de 1967 por el presidente Raúl Leoni. Al momento de su finalización era el noveno puente colgante del Mundo y primero de Latinoamérica. Está localizado a 5 kilómetros de Ciudad Bolívar y conecta los estados Anzoátegui y Bolívar. Tiene una longitud de 1678,5 metros, cuatro canales de tráfico a una altura de 17 metros, 14,6 metros de ancho, en su punto más alto se eleva a 57 metros por encima del río, y posee dos grandes torres de acero que soportan el tendido de los cables y miden 119 m de altura.

El Segundo puente sobre el río Orinoco o Puente Orinoquia" como fue bautizado el día de su inauguración, es un puente atirantado de hormigón y acero, una de las obras de infraestructura más importantes de la zona, que fue construida cerca de Ciudad Guayana, en el sur de Venezuela. Une a los estados Bolívar y Anzoátegui convirtiéndose en la segunda estructura en ser levantada sobre el Río Orinoco, después del Puente de Angostura; fue inaugurada el 13 de noviembre de 2006.La obra fue coordinada por la Corporación Venezolana de Guayana, y constituye un Sistema Vial Mixto que también conecta a la región con el estado Monagas. La decisión final de construcción comienza por órdenes del presidente de Venezuela Hugo Chávez en el año 2001. El diseño del puente viene de la mano del legendario ingeniero guayanés Paul Lustgarten (también diseñador del puente Rafael Urdaneta sobre el Lago de Maracaibo y el primero de Angostura). La compañía constructora fue la brasileña Odebrecht y el capital en su mayoría fue aportado por el estado venezolano, a través del FONDEN (Fondo de Desarrollo Nacional).Tiene una extensión de 3.156 metros, cuatro torres principales de 120 m de altura, 39 pilas, dos estribos, 388 pilotes, una altura libre sobre el nivel de aguas máxima de 40 metros y un ancho total del tablero de 24,7 metros, con cuatro canales de circulación más una trocha ferroviaria. Además posee:

Enlace desde la Autopista Ciudad Bolívar-Ciudad Guayana: 6 km y 4 canales de 3,6 m;
Enlace desde Los Pozos (Monagas): 35 km y 2 canales de 3,60 m;
Desde La Viuda (Anzoátegui) hasta el puente se recorrerán 125 km con 2 canales de 3,6 m.

El puente mixto (carretero-ferroviario) sobre el río Orinoco es de tipo atirantado con configuración de abanico y torres en forma de H. El transporte de la vía férrea facilita el transporte hacia el resto del país y los puertos de exportación de los productos de hierro, acero, aluminio y madera de la región Guayana. En principio se estimó una inversión de 480 millones de dólares para realizar el proyecto Sistema Vial Puente Mixto sobre el Río Orinoco, pero en la actualidad el costo final ronda los 1000 millones de dólares, por las obras conexas, y por problemas que surgieron durante la construcción. 886 millones fueron destinados para la construcción del puente, 270 millones para los 166 km de vía conexa y los cuatro distribuidores viales, mientras que para los seis puentes anexos se invirtieron 127 millones de dólares.

Actualmente Odebrecht construye el tercer puente sobre el río Orinoco y se estima finalizar las obras en el 2013.[cita requerida]
Cine
La Piedra del Medio, en el río Orinoco, denominado como un "Nilómetro" del Orinoco por Alexander Humboldt.
Río Orinoco al atardecer en los Llanos Venezolanos.

"1888, El Extraordinario Viaje de la Santa Isabel". Venezuela.2005
Guion: Gustavo Michelena y Alfredo Anzola.
Dir.: Alfredo Anzola.
Int.: Marco Villarrubia (Jules Verne), Kristin Pardo (Juana de Kermor), Ronnie Nordenflycht (Conde Stradelli), Elba Escobar (Honorine Verne).

Es una película basada muy libremente en el libro El soberbio Orinoco; en ella, Jules Verne interactúa con los personajes.5

Orinoko, Nuevo Mundo.(1984). Dirigida por Diego Rísquez.
Orinoco, El prisionero del sexo.(1980). Dirigida por Eduardo Mulargia.
La guerra de Murphy película británica de 1971, dirigida por Peter Yates. Protagonizada por Peter O'Toole y Philippe Noiret.
El Hombre de la Furia (MÁS ALLÁ DEL ORINOCO). Producción mexicano venezolana de 1965 con Javier Solis y Miguel Angel Landa.
En busca del origen del Río Orinoco. Programa Expedición. (1993). Producido por Radio Caracas Televisión.

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CLARK FORK

8. CLARK FORK

Geografía El río discurre en dirección principalmente noroeste, a través de un largo valle de montaña hasta desaguar en el lago Pend Oreille, en el norte de Idaho. El río Pend Oreille, que drena el lago en el río Columbia, se considera a veces como parte del río Clark Fork, lo que supondría... Ver mas
Geografía

El río discurre en dirección principalmente noroeste, a través de un largo valle de montaña hasta desaguar en el lago Pend Oreille, en el norte de Idaho. El río Pend Oreille, que drena el lago en el río Columbia, se considera a veces como parte del río Clark Fork, lo que supondría entonces una longitud total de 771 km, con una cuenca de 66.870 km². En su curso superior, durante los primeros 30 km en Montana, cerca de Butte, el río es conocido como arroyo Silver Bow. La carretera Interestatal 90 sigue la mayor parte del curso superior del río desde Butte hasta el noroeste de Missoula.
Descripción del curso

El río Clark Fork nace como arroyo Silver Bow en el suroeste del estado de Montana, a menos de 8 km de la divisoria continental de las Américas, cerca del centro de Butte (33.892 hab. en 2000), a partir de la confluencia de los arroyos Basin y Blacktail. Fluye al noroeste y norte por un valle montañoso, hasta llegar a un amplio valle que discurre en dirección N-S entre la cordillera Flint Creek, al oeste, y el bosque Nacional Helena, al este. El arroyo pasa al este de Anaconda (9.417 hab.) y al poco, al comienzo del valle, llega a una pequeña zona represada, la del lago Thorton, donde el arroyo cambia su nombre para pasar a llamarse río Clark Fork.

El río se encamina hacia el Norte por el fondo del valle hasta llegar a Deer Lodge (3.421 hab.) y luego sigue aguas abajo hasta que el valle se cierra. Sale atravesando un valle más estrecho que cruza la parte occidental de Montana, en dirección noroeste, pasando al sur de la cordillera Garnet («Garnet Range»). LLega el río en este tramo a las pequeñas localidades de Garrison (112 hab.), Drummond (318 hab.), Ozan, Bearmouth, Ravenna y Bonner (1.693 hab.), donde recibe al primero de sus afluentes de importancia, el río Blackfoot, que le aborda por la derecha procedente del este.

Sale al poco del estrecho valle para llegar a otro valle más amplio, al valle del río Bitterroot y enseguida llega a Missoula (57.053 hab.), la más importante de las ciudades que atraviesa el río. El río recibe luego al río Bitterroot, por la izquierda y llegando del sur-suroeste, aproximadamente a unos 9 km al oeste del centro de Missoula. Sigue aguas abajo en dirección Noroeste, en la parte final del amplio valle que va cerrándose cada vez más, llegando a Primrose, Frenchtown (883) y Huson. El río abandona el valle por entrar en otro largo valle mucho más estrecho, que discurre primero en dirección Este y luego Noroeste por la vertiente noreste de la cordillera Bitterroot («Bitterroot Range»), atravesando el Bosque Nacional Lolo. Pasa en este tramo primero por Alberton (374 hab.), Tarkio, Lozeau, Superior (893 hab.), Spring Gulch y St. Regis (315 hab.). Aquí el río describe un par de amplias y cerradas curvas, tras la que recupera el mismo rumbo Noroeste. Al final de la segunda curva recibe, por la derecha y proveniente del este, al río Flathead. Sigue aguas abajo por Paradise (184 hab), Plains (1.126 hab.), Weeksville y tras recibir al río Thompson, también por la derecha y llegando del este, alcanza Thompson Falls (1.321 hab.), en el sur del Condado de Sanders, cerca de las cataratas homónimas.

Sigue avanzando por el valle, pasando por las pequeñas localidades de Belknap y Withe Pine, donde llega a una zona en que el río está represado, el largo embalse de Cabinet Gorge (32 km) formado por la presa Noxon Rapids (finalizada en 1960, con una superficie de agua de 32,1 km²). En la cola del embalse recibe, también por la derecha y llegando del este, al río Vermillion. A orillas del embalse están los pequeños pueblos de Trout Creek (261 hab.) (donde recibe al arroyo homónimo, está vez por la izquierda) y Tuscor, y tras pasar la presa, llega a Noxon (230 hab.). Entra en el tramo final, discurriendo en el mismo valle entre las montañas Cabinet, al noreste y las montañas Coeur d'Alene, al suroeste. Llega a Heron (149 hab.) y al poco abandona Montana, para adentrarse en el estado de Idaho por su extremo norte, por el lado este del Condado de Bonner.

Aproximadamente a 8 km al oeste de la frontera el río desagua en el lago Pend Oreille, por su extremo oriental, cerca de la localidad homónima de Clark Fork (530 hab).
Historia

Durante la última edad de hielo, desde hace aproximadamente 20.000 años, el valle del Clark Fork corría a lo largo del borde meridional de la placa de hielo Cordilleran («Cordilleran ice sheet»), cubriendo la parte occidental de América del Norte. La invasión de la capa de hielo formo un dique de hielo sobre el río, creando el lago Glacial Missoula que se extendía a lo largo del valle en la parte central de Montana. La periódica ruptura y reconstrucción de la presa de hielo provocó las conocidas «inundaciones Missoula», una serie de inundaciones catastróficas en el Clark Fork y el Pend Oreille que llegaron al río Columbia y esculpieron muchas de las características geográficas del este de Washington y del Valle Willamette de Oregón.

En el siglo XIX el valle del río Clark Fork estaba habitada por la tribu de nativos americanos de los flathead. En 1806 fue explorado por Meriwether Lewis en el viaje de regreso desde el Pacífico de la Expedición de Lewis y Clark. El río lleva su nombre en honor de William Clark, el otro director de esa expedición. Un segmento medio del río en Montana antiguamente era conocido como el río Missoula.

En 1809 David Thompson, de la Compañía del Noroeste, exploró la región y fundó varios puestos de comercio de pieles, incluyendo Kullyspell House, en la desembocadura del Clark Fork, y Saleesh House, en el río, cerca del actual Thompson Falls (Montana). Thompson utilizó el nombre de río Saleesh para todo el sistema fluvial de los ríos Flathead-Clark Fork-Pend Oreille.5 Durante la mayor parte de la primera mitad del siglo XIX, el río Clark Fork y la región circundante fue controlada por las compañías británico-canadienses dedicadas al comercio de la piele, North West Company y Compañía de la Bahía de Hudson.
Minería y contaminación

Desde finales del siglo XIX en muchas áreas de la cuenca del río han sido extraídos minerales, lo que motivo continuos problema de contaminación en sus aguas. La mayoría de la contaminación proviene de las minas de cobre en Butte y la fundición de Anaconda. Muchas de las zonas más contaminadas han sido designados como sitios «Superfund» (la ley Superfund («Superfondo») fue creado para proteger a las personas, familias y comunidades de residuos tóxicos altamente contaminados en sitios que han sido abandonados). Pese a ello, el río y sus afluentes se encuentran entre los destinos más populares para la pesca con mosca en los Estados Unidos.

Hoy en día, la cuenca del Clark Fork comprende el mayor Superfund en los Estados Unidos. Como un mega-sitio, que incluye tres grandes sitios: Butte, Anaconda, y presa Milltown/río Clark Fork. Cada uno de estos sitios principales se dividen en numerosos sub-sitios, conocidos como Unidades Operativas (Operable Units). La rehabilitación y/o restauración de estos sitios está en curso.
Organizaciones protectoras del río

«Clark Fork Coalition». La coalición fue fundada en 1985 y está dedicada a la protección y restauración de la cuenca del río Clark Fork.6
Programa de Educación Cuenca del Clark Fork («Clark Fork Watershed Education Program»). El programa utiliza las actividades al aire libre y a expertos locales para enseñar acerca de los efectos de los asentamientos e industrias en la cuenca superior Clark Fork, y para dar a los estudiantes y educadores la base científica para cuantificar la salud de la cuenca.7

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RÍO DE LA PAZ

9. RÍO DE LA PAZ

El río de la Paz (en inglés: Peace River; en francés: Rivière de la Paix) es un largo río de Canadá, que nace en las montañas Rocosas, en el norte de la provincia de Columbia Británica, fluye hasta el norte de la provincia de Alberta, pasa por el Parque Nacional del Búfalo de los Bosques y... Ver mas
El río de la Paz (en inglés: Peace River; en francés: Rivière de la Paix) es un largo río de Canadá, que nace en las montañas Rocosas, en el norte de la provincia de Columbia Británica, fluye hasta el norte de la provincia de Alberta, pasa por el Parque Nacional del Búfalo de los Bosques y desemboca en el lago Athabasca. Junto con el río Athabasca, genera un gran delta poco profundo, el delta Peace-Athabasca.

El río de la Paz tiene 1.521 km de longitud (1.923 km si se incluye la longitud de su cabecera, el río Finlay) y drena una amplia cuenca de 302.500 km², mayor que países como Italia, Filipinas o Ecuador.

El río se forma por la confluencia de los ríos Finlay y Parsnip (240 km), una confluencia ahora sumergida bajo las aguas del lago Williston, un embalse artificial formado tras la construcción de la presa W. A. C. Bennett en el río de la Paz. (acabada en 1968). El río forma parte del sistema fluvial del río Mackenzie, ya que es un tramo de su cabecera más lejana: el río Mackenzie (1 738 km), conecta el Gran Lago del Esclavo con el océano Ártico; el río de los Esclavos, une el Gran Lago del Esclavo con el lago Athabasca; y el río de la Paz, que el más largo de los ríos que desaguan en el lago Athabasca, es su cabecera más alejada y, por tanto, también la del Mackenzie. El sistema fluvial del Mackenzie es el más largo de Canadá y el segundo de Norteamérica, tras el Misuri-Misisipi.

La región del río de la Paz, en Alberta, es un importante centro petrolífero y de gas natural.
Tributarios

Los principales tributarios del río de la Paz son los siguientes:
Lago Williston

Río Finlay
Río Omineca
Río Ingenika
Río Ospika
Río Parsnip
Río Manson
Río Nation
Arroyo Clearwater
Río Nabesche
Arroyo Carbon

Noreste de la Columbia Británica

Arroyo Farrell Creek
Río Halfway
Río Moberly
Río Pine
Beatton River
Río Doig
Río Blueberry
Río Kiskatinaw
Río Alces

Alberta

Río Pouce Coupe
Río Clear
Río Montagneuse
Arroyo Hamelin
Río Ksituan
Arroyo Hines
Río Saddle
Río Smoky
Río Heart
Río Whitemud
Río Cadotte
Río Notikewin
Río Wolverine
Río Buffalo
Río Keg
Río Boyer
Río Caribou
Río Wabasca
Río Mikkwa
Río Wentzel
Río Jackfish

Lago Claire

Río Birch
Río McIvor
Lago Baril
Lago Mamawi

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PATÍA

10. PATÍA

El río Patía es un río en el suroeste de Colombia; es el más largo de la región Pacífica colombiana. Se extiende a lo largo de 400 km de recorrido, de los cuales los últimos 90 km son navegables. El río fluye en dirección sur, nace en el volcán Sotará2 a 4.580 m de altura como río Timbío y a... Ver mas
El río Patía es un río en el suroeste de Colombia; es el más largo de la región Pacífica colombiana. Se extiende a lo largo de 400 km de recorrido, de los cuales los últimos 90 km son navegables.

El río fluye en dirección sur, nace en el volcán Sotará2 a 4.580 m de altura como río Timbío y a partir de la confluencia de este con el Quilcacé en la vereda el Hoyo, municipio de Patía (departamento de Cauca) a 820 m.s.n.m., adopta el nombre de Patía1 entre las cordilleras Central y Occidental. En su recorrido abarca los departamentos de Cauca y Nariño, alcanzando una longitud aproximada de 400 km (de los cuales los últimos 90 km son navegables)1 y abarcando una hoya hidrográfica con una extensión cercana a los 24.000 km². Sale a la llanura del Pacífico a través de un corte de la cordillera Occidental llamado Hoz de Minamá, en el departamento de Nariño. Sus principales afluentes son los ríos Telembí y Guáitara.1
Valle del Patía

Es considerado el segundo río más caudaloso del litoral Pacífico colombiano (después del San Juan) y el primero en extensión de esta cuenca; las cuencas alta y media que drenan los valles interandinos entre Popayán y Tulcán quedaron aisladas de la cuenca baja por el levantamiento paulatino de la cordillera Occidental en la zona encañonada de la Hoz de Minamá, que constituye una barrera para la migración de muchas de las especies desde la vertiente del Pacífico.2

Forma un amplio delta en su desembocadura en el Océano Pacífico, con una extensión aproximada de 5.000 km² al cual se le conoce como Bocas de Guandipa. A lo largo de su curso recibe numerosos afluentes como los ríos Guachicono, Mayo, Juanambú, Patia Viejo, Guáitara, Telembí, Magüí, Mamaconde, Dos Ríos, San Pablo, Piusbí y Nansalví.1

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ATRATO

11. ATRATO

Origen del nombre El primer español que navegó parte del curso del río fue Vasco Núñez de Balboa, quien en 1511 subió por el mismo hasta probablemente la boca del Río Sucio. Este conquistador lo denominó San Juan por haberlo encontrado el día dedicado a dicho santo.4 Más tarde en el siglo... Ver mas
Origen del nombre

El primer español que navegó parte del curso del río fue Vasco Núñez de Balboa, quien en 1511 subió por el mismo hasta probablemente la boca del Río Sucio. Este conquistador lo denominó San Juan por haberlo encontrado el día dedicado a dicho santo.4

Más tarde en el siglo XVI se empieza a aplicar el nombre Río Darién, Nive u ocasionalmente Chocó. El actual nombre Atrato comienza a usarse a fines del siglo XVII y durante el transcurso del siglo siguiente sustituye del todo el antiguo nombre de Darién.4

El origen del nombre Atrato es incierto; varias fuentes indican que esta era la denominación que los indígenas chocoes y citaraes le daban al curso bajo del río (es decir, desde su nacimiento hasta la actual localización de Quibdó), mientras otras señalan que este nombre fue dado por los comerciantes y contrabandistas neerlandeses e ingleses que surcaban este río, denominándolo primigeniamente como el Río de la Trata (al menos a su curso alto), que derivó posteriormente en Río Atrato.4
Cuenca del río Atrato
Imagen satelital de las bocas del Atrato, que desembocan en el Golfo de Urabá.
Acercamiento a las bocas del Atrato.

El río Atrato nace en los farallones de Citara, sobre una cota de 3.700 msnm, en el municipio del Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó.

Con una superficie aproximada de 38.500 km², la cuenca del Atrato se encuentra limitada por la cordillera Occidental, la serranía del Baudó y las prominencias del istmo de San Pablo. Su cuenca hidrográfica no es muy grande pero, al encontrarse en la zona de mayor precipitación pluvial de América, su caudal es inmenso.

La cuenca del río Atrato se considera como una de las cuencas de mayor rendimiento del mundo. Si se compara su caudal medio en relación con su área de captación, se obtiene 161 l/s/km² de caudal relativo, siendo este un dato muy alto comparado con el del resto del país que está en 53 l/s/km². Es tan alto dicho caudal relativo que muchos ríos de Europa no alcanzan estos valores ni en sus crecidas históricas. El caudal medio del río, a la altura de la ciudad de Quibdó, es de 1.022 m³/s.

El volumen promedio de su descarga se estima en 344 millones de m³/día, lo que corresponde a un aforo de 4.000-5.000 m³/s.

El río tiene una longitud de 750 km y un ancho variable entre 150 a 500 m y una profundidad de 38 a 31 m. Desemboca en el golfo de Urabá por 18 bocas que conforman el delta del río. Recibe a lo largo de su recorrido alrededor de 150 ríos y 3.000 quebradas. Está considerado por el Fondo Mundial de Vida Silvestre como uno de los bancos genéticos más ricos del mundo.

El río Atrato forma un amplio valle de tierras planas y anegadizas. Varios caseríos y núcleos urbanos se asientan en la proximidad de sus riberas y a lo largo de su extenso curso. Los más importantes son: Quibdó. Curvaradó, Vigía de Curvaradó, Riosucio, La Honda, Cacarica, Puerto Libre y Sautatá.

A esta fuente vierten sus aguas numerosos afluentes entre los que se destacan: Cabí, Negua, Quito, Munguidó, Beté, Buey, Bebará, Bebaramá, Tagachí, Murry, Arquía, Buchadó, Bojayá, Murindó, Opogadó, Montaño, Curvaradó, Domingodó, Truandó, Salaquí, La Larga, Cacarica y el León.

Con el agua que arroja el Atrato al Caribe podrían llenarse todos los embalses del país en 11 días, 14 horas y 44 minutos.
La vía del atrateño

Cerrado al tráfico durante varios siglos, bajo pena de muerte, por el celo de los reyes de España, (de allí el nombre que le dieron los escoceses del Darién), el Atrato es uno de los ríos más caudalosos del mundo (4.900 m³/s) con 508 km navegables por vapores (hasta Quibdó). Majestuoso y lento, de orillas acantiladas, los geógrafos ven en el una “laguna en movimiento” más bien que un río. Corre en todos sus cursos, de sur a norte, para la costa del Pacífico y muy cerca de (200 km en promedio) hasta el acto de que algunos de sus grandes afluentes por la margen izquierda llegan casi al propio litoral y tributan al Mar Caribe.

El Atrato, es el río más ligado a la historia del Chocó: por aquí entró la conquista española y llenó de pueblos sus orillas, habitados por hombres negros que sustentan su supervivencia la extracción de madera, la caza, la pesca y en menor escala la minería, actividades de subsistencia que no han permitido mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones, marcadas por la pobreza y la falta de servicios públicos, amenazados constantemente por las inundaciones y la violencia.

El río Atrato, principal vía navegable del Chocó, gracias al gran caudal de sus aguas, tiene 150 ríos afluentes, algunos navegables; tiene 8 puertos, el principal de los cuales es Quibdó. Navegable durante todo el año en sus 508 km, para embarcaciones hasta de 200 toneladas, sirve de ruta al comercio de Antioquía y el puerto de Cartagena. En su recorrido no se encuentran saltos rápidos o raudales, por ello los tiempos de movilización aguas abajo, son menores que las de aguas arriba; siendo su proporción de poco menos de la mitad. Se tiene 18 km/h aproximadamente y 7 km/h respectivamente.

Tan sólo la cuenca del Atrato, uno de las grandes divisiones de la navegación fluvial colombiana, tiene un promedio de 1.090.058 t movilizadas por año, con una demanda creciente, aunque en los últimos años el conflicto armado ha reducido su capacidad de movilización.

El río Atrato ha permitido la integración regional y cumple funciones de provisión de sustentos y comercio para un número importante de municipios del Chocó. El Estudio del Plan Maestro de Transporte - EPTM - del Ministerio de Transporte de julio de 1994, en su diagnostico describe un deterioro continuo de las condiciones de navegación, la irracional deforestación de las cabeceras de los ríos, los aportes de sólidos en suspensión, el dragado insuficiente, la inexistencia general de mantenimiento, señalización y balizaje, de los cuidados necesarios para la navegación, y de la inadecuada infraestructura portuaria, han contribuido en la pérdida de incidencia de los ríos en la movilización de cargas y pasajeros

En cuanto al movimiento de carga, el principal producto transportado en la cuenca del Atrato es el banano y con alguna participación los abonos, los productos de la pesca y la madera el oro y el platino.
Propuesta de un canal interoceánico

Durante gran parte de la historia de Colombia, luego de la separación de Panamá de Colombia, se ha mantenido la discusión sobre la construcción de un canal interoceánico, a través de este río, que permita el tránsito entre los océanos Atlántico y Pacífico para embarcaciones de mayor calado a las que actualmente (2009) admite el Canal de Panamá.

Las alternativas propuestas son:5

El canal interoceánico Atrato-Truandó, esta variante es promovida por el estado colombiano para embarcaciones de gran calado.
El canal interoceánico Atrato-Cacarica-San Miguel, es un canal binacional por los territorios de Colombia y Panamá. Esta variante es propuesta por los Estados Unidos y considerada dentro de los planes PPP (Plan Puebla-Panamá) e IIRSA (Iniciativa de integración de la Infraestructura Regional de Sur América).
El canal interoceánico Atrato-San Juan, variante promovida por el gobierno colombiano para embarcaciones medianas de navegación fluvial.

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SUWANNEE

12. SUWANNEE

Geografía Mapa de los condados de la cuenca del Suwannee El río Suwannee nace en el pantano Okefenokee, emergiendo cerca de la ciudad de Fargo, Georgia. El río discurre hacia el suroeste de Florida, con un ligero descenso, que se acentúa al pasar a través de las capas de piedra caliza... Ver mas
Geografía
Mapa de los condados de la cuenca del Suwannee

El río Suwannee nace en el pantano Okefenokee, emergiendo cerca de la ciudad de Fargo, Georgia. El río discurre hacia el suroeste de Florida, con un ligero descenso, que se acentúa al pasar a través de las capas de piedra caliza existentes en los rápidos de aguas bravas. A continuación, gira hacia el oeste cerca de White Springs, Florida, recibiendo las aguas de los ríos Alapaha (306 km) y Withlacoochee, que drenan gran parte del centro-sur del estado de Georgia. Estos meandros forman la frontera sur del condado de Hamilton, en Florida. A continuación, el río gira hacia el sur, cerca de Ellaville, y luego al sureste, cerca de Luraville, donde recibe al río Santa Fe (121 km), procedente del este, justo aguas abajo de Branford. Luego sigue hacia el sur hacia el golfo de México, donde acaba desembocando cerca de la homónima ciudad de Suwannee.
El valle de Suwannee

A medida que el río gira hacia el noroeste, cerca de White Springs, en Florida, comienza a ser el límite del Valle de Suwannee y el Condado de Suwannee. Continua para formar una curva en forma de "C", mientras cae ya hacia el sureste y luego de nuevo al sur.
Historia

En la época de la exploración española de la zona, hacia 1530, las orillas del río estaban habitadas por la tribu amerindia de los timucua. Jerald Milanovich señala que el nombre «Suwannee» provendría de «San Juan-ee», por las misión española del siglo XVII de San Juan de Guacara, establecida sobre el río conocido por los españoles como «Guacara».1 En el siglo XVIII, las tribus seminolas vivían junto al río.

El barco de vapor Madison operó en el río antes de la Guerra de Secesión, y los manantiales de sulfuro hicieron de White Springs un centro de salud popular, con 14 hoteles en funcionamiento a finales de 1800.
Diversión

Un aspecto único del río Suwannee es el «camino salvaje del río Suwannee» (Suwannee River Wilderness Trail). El camino es un esfuerzo cooperativo del «Departamento de Protección Ambiental» (Department of Environmental Protection) de Florida, del «Distrito de gestión del agua del río Suwannee» (Suwannee River Water Management District ) y las ciudades, empresas y ciudadanos de la región de ocho condados de la cuenca del río Suwannee. El camino comprende 170 millas a lo largo del río, desde el «Parque estatal centro de cultura popular Stephen Foster» (Stephen Foster Folk Culture Center State Park) hasta el golfo de México.

El Refugio de Vida Silvestre del Bajo Suwannee (Lower Suwannee National Wildlife Refuge) ofrece observación de aves y vida silvestre, fotografía, pesca, piragüismo, caza y paseos interpretativos. Se está construyendo un recorrido de la vida silvestre junto con varias pasarelas y torres de observación que ofrecen vistas del refugio de vida silvestre y su hábitat.

En los últimos años, el río Suwannee ha sido un sitio de encuentro para la música. El «Magnolia Festival», el «SpringFest» y el «Wanee» se celebran anualmente en Live Oak, Florida, en el «Spirit of the Suwannee Music Park», junto al río.

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MISISIPI (MISSISSIPPI)

13. MISISIPI (MISSISSIPPI)

Geografía Su nacimiento está situado en el extremo norte del lago Itasca (al norte de Minnesota),6 a 450 msnm. El río alcanza pronto los 220 metros después de las cascadas de Saint Anthony, cerca de Minneapolis y se le unen los ríos Illinois y Misuri en San Luis (Misuri) y el Ohio en Cairo... Ver mas
Geografía

Su nacimiento está situado en el extremo norte del lago Itasca (al norte de Minnesota),6 a 450 msnm. El río alcanza pronto los 220 metros después de las cascadas de Saint Anthony, cerca de Minneapolis y se le unen los ríos Illinois y Misuri en San Luis (Misuri) y el Ohio en Cairo (Illinois).
Lago «de herradura» (oxbow) formado de un antiguo meandro del Misisipi.

Se puede dividir el curso del río en dos partes: el Misisipi superior, desde su nacimiento hasta la confluencia con el Ohio, y el Misisipi inferior, desde el Ohio hasta su desembocadura. El río describe numerosos meandros, en particular entre Memphis (Tennessee) y el delta. La gran mayoría pertenecen a la categoría de meandros de llanura aluvial (también llamados meandros libres o divagantes),7 esto es, que tienen su origen en la dinámica del curso mismo;8 se trata de meandros muy móviles que conciernen a sectores húmedos o abandonados como los «bayous» del Sur.9 En varios lugares, ciertos meandros se recortaron y dejaron brazos muertos denominados oxbow o «lagos en forma de herradura».10

La parte inferior es compleja: bayous, lagos, bifurcaciones, afluentes...
Cuenca hidrográfica
El Misisipi y los 10 estados que atraviesa o de los que es frontera.
La cuenca hidrográfica del Misisipi drena 31 estados.

Su cuenca hidrográfica es la más grande de Norteamérica y la tercera del mundo, tras las del Amazonas y el Congo. Su superficie total es de 3.238.000 km²,3 es decir un tercio del territorio de los Estados Unidos. La cuenca del Misisipi drena agua de 31 estados y es la fuente del 23% del abastecimiento de aguas superficiales públicas de los Estados Unidos.11 Está dividida en seis subcuencas, que corresponden a los cursos inferior y superior, así como a los principales afluentes: el Misuri (4.370 km), el Arkansas, el Ohio, etc. Finalmente, la planicie inundable del sistema fluvial mide cerca de 90.000 km².3 Más de 72 millones de personas viven en su cuenca,12 es decir, uno de cada cuatro ciudadanos de los Estados Unidos.

Drena la mayor parte de la zona comprendida entre las Montañas Rocosas y los Apalaches, salvo la zona próxima a los Grandes Lagos. Atraviesa o bordea diez estados (Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Misuri, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Misisipi y Luisiana) antes de desembocar en el golfo de México, 160 km río abajo de Nueva Orleans. Una gota de lluvia que caiga en el lago Itasca tarda cerca de 90 días en llegar al golfo de México.
Régimen hidrológico y caudal

Es un río con un caudal importante y poderosas crecidas, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuenca que baña.13 Éstas últimas pertenecen en efecto a la zona templada y no a la zona intertropical como el Amazonas o el Congo. Estos ríos tienen un caudal muy superior al del Misisipi, por la abundancia de las precipitaciones sobre sus cuencas.

El régimen hidrológico es complejo ya que el río es alimentado por afluentes muy diferentes: el curso superior tiene un régimen pluvionival mientras que el curso inferior atraviesa una región subtropical húmeda.14 Recibe las aguas del Misuri incrementadas por las del deshielo de las nieves de las Montañas Rocosas en primavera. Su parte inferior es alimentada por lluvias abundantes en verano y al principio del otoño, con riesgos ciclónicos en la parte más meridional.

Por consiguiente, el caudal del Misisipi se caracteriza por grandes variaciones en función del lugar y la temporada; generalmente oscila entre 8.000 m³/s y 50.000 m³/s.15 En la desembocadura el caudal medio es de 18.000 m³/s,15 3 14 que es mucho para un río situado en la zona templada, y ocupa la sexta posición mundial por su caudal.16 Pero durante el período de crecidas, el caudal puede subir fácilmente a 70.000 m³/s, alcanzando incluso los 300.000 m³/s durante la crecida de 1927.17 El río Ohio contribuye con más de la mitad del caudal total del Misisipi (8.000 m³/s).3 14 Mencionar finalmente que su caudal medio interanual, referido a la extensión de su cuenca hidrográfica, es de 5,9 litros por segundo y por km².3
Caudal medio mensual del Misisipi en la estación hidrológica de Vicksburg
(Datos calculados entre los años 1928 y 1983, en m³/s)18
Transporte de sedimentos

El Misisipi arrastra aluvión compuesto de arenas y gravas que provienen en gran parte de Las Montañas Rocosas.19 Los sedimentos sólidos vertidos en el golfo de México oscilan entre 312 y 450 millones de toneladas al año.20 Es por causa de estos materiales el que se formen las numerosas islas y su delta. A lo largo de la mayor parte del río la pendiente es media o poco pronunciada, por lo cual los depósitos sedimentarios son relativamente importantes. Este caudal sólido es mixto, compuesto por partículas en suspensión y sedimentos del fondo. En total, en un año, el río transporta 131 millones de toneladas de materias en suspensión en el agua, dos veces menos que el Amazonas.21
Descripción del curso
El nacimiento del Misisipi en el lago Itasca.
Nacimiento

El sector situado río arriba de Minneapolis, en Minnesota, está próximo al nacimiento del río.22 El río nace en el norte del lago Itasca a unos 450 msnm de altitud. El clima de esta región es de tipo continental y está influenciado por las masas de aire polar en invierno, lo que conlleva que a menudo esté helado en esa época del año. En su nacimiento es sólo un pequeño río de aguas claras; pero a medida que avanza, el río crece, se carga de aluviones y partículas orgánicas y se vuelve pardo rojizo, y pierde progresivamente su carácter natural y salvaje.

Esta primera parte del río desciende el mayor desnivel de su curso. Atraviesa zonas pantanosas, lagos y rápidos poblados de numerosas especies de peces, aves y mamíferos. La vegetación de este sector incluye pinos, alisos, arroz silvestre y colonias de aneas. Entre las ciudades de Aitkin y Brainerd, en Minnesota, el río atraviesa una región de colinas, de relieves morrénicos cubiertos de bosques, de planicies de origen glaciar y de sectores dunares y pantanosos. Antes de la explotación humana, los bosques de coníferas cubrían esta región.
Curso superior
Principales afluentes del Misisipi
Río Misuri, el principal afluente del Misisipi
Nombre Longitud (km)
Río Misuri 4 370
Río Arkansas 2 334
Río Rojo 2 190
Sistema Ohio—Allegheny 2 108
Río Blanco 1 162
Río Des Moines 845
Río Wisconsin 692
Saint Francis 684
Sistema Illinois-Des Plaines 680
Río Minnesota 534
Río Kaskaskia 515
Río Iowa 482
Río Rock 459
Río Wapsipinicon 362
Río Yazoo 302
Al final de este artículo hay un apéndice con todos los afluentes de la cuenca del Misisipi de más de 300 km, ordenados geográficamente en sentido aguas abajo.
Las cascadas de Saint Anthony.

El curso superior (Upper Mississippi River) va desde las cascadas de Saint Anthony (en Minneapolis) a la desembocadura del río Ohio, cerca de la ciudad de Cairo en el estado de Illinois. Recorre 1.462 km siguiendo una trayectoria en dirección sur-este. El régimen del río es pluvionival con crecidas en primavera y lluvias tempestuosas en verano.14 El cauce se ensancha considerablemente después de la confluencia del Minnesota. El río atraviesa un valle profundo cavado en lechos sedimentarios en una región que no ha sido afectada por los glaciares de Wisconsin. El lago Pepin, que se formó hace cerca de 9.500 años, se extiende a lo largo de unos 35 km de longitud con una profundidad media de cinco metros. Tiene la capacidad de retener una parte de los sedimentos y de la polución que proviene de la parte más elevada.

Justo al norte de San Luis, el Misuri se encuentra con el Misisipi proveniente del oeste. Las aguas del Misuri están cargadas de sedimentos y de partículas arrancadas por la erosión. En los años 1950-1960, la construcción de grandes presas en la cuenca hidrográfica del Misuri formó depósitos que retienen los aluviones. Los acondicionamientos humanos afectaron ampliamente al Misisipi superior y a su llanura aluvial.
La confluencia del Ohio y el Misisipi.

Así, el río recibió más sedimentos, mientras que el cauce aumentó a causa de la urbanización y drenaje de las marismas. La construcción de diques y la canalización aumentaron la sedimentación del lecho fluvial. La llanura aluvial también ha sido transformada por la construcción de terraplenes con el fin de proteger las instalaciones humanas de las inundaciones. Las tierras agrícolas sustituyen desde hace tiempo las zonas pantanosas y los bosques; estos últimos se encuentran actualmente restringidos a las orillas del río o a las islas y no miden más que unos kilómetros de anchura. Sin embargo, los esfuerzos para calificar porciones de las orillas como reservas naturales protegidas permitieron salvaguardar 800 km² del valle del curso superior del río.23 Las principales especies de árboles son: el arce plateado, el fresno verde, el olmo americano, el sauce negro, el álamo de Virginia, el arce, el abedul negro, el almez, etc. La vegetación acuática comprende las aneas, las lilas de agua, las elodeas, vallisneria americana, etc. La salicaria común es una planta de origen europeo, introducida a principios de siglo XX a lo largo de sus orillas.
Curso inferior
Mapa del curso inferior del Misisipi.
Pantano y bosque de ciprés calvo en el sur de Luisiana.

El curso inferior (Lower Mississippi River) discurre al sur de la confluencia con el Misuri. El Misisipi continúa su trayectoria hacia el sudeste y posteriormente hacia el sur después de la confluencia con el Arkansas. La llanura aluvial se caracteriza por numerosos meandros cargados de barro que multiplican por tres la longitud del curso.3 Se trata de un sector relativamente ancho, de pendiente suave hacia el golfo de México, dominado por terrazas aluviales poco elevadas. Las altitudes son poco considerables, en general unas decenas de metros por encima del nivel medio del mar. Aparte de los sectores desbrozados, subsisten las grandes zonas de pantano y de bosques. También encontramos numerosos lagos de herradura y meandros de gran amplitud. En el sur de Cairo, la llanura aluvial se ensancha y se hace menos profunda a causa de la erosión de los lechos terciarios llamados bluffs.3 En el bajo Misisipi, numerosos afluentes discurren paralelamente al río a lo largo de una distancia bastante grande, antes de desembocar finalmente en el río. Al sur está sometido a un clima tropical marcado por los ciclones a finales del verano y principios de otoño. La helada invernal evita generalmente esta región. El paisaje se caracteriza por zonas húmedas y pantanosas, a menudo insalubres, en el delta del Misisipi y el bayou: se trata de brazos y de meandros abandonados por el río y que forman largas vías de agua estancada y constituyen una red navegable de varios millares de kilómetros.
Delta
El delta del Misisipi, visto desde el espacio (falsos colores).

Su delta cubre una superficie de 75.000 km² (más de 400 km de anchura —de este a oeste— y 200 km de profundidad —del norte al sur—), sobre la que viven unos 2,2 millones de habitantes, la mayoría en la ciudad de Nueva Orleans.24 Sin embargo, comparado con otros deltas, la densidad de población de la región es relativamente escasa.

La desembocadura se desplazó muchas veces a lo largo de la historia. En 5.000 años, el río cambió nueve veces de desembocadura y la actual data sólo del siglo X. Cuando se construyó un canal a principios del siglo XIX, el río buscó reunir el lecho y la desembocadura del río Atchafalaya, a 95 km de Nueva Orleans.

El delta avanza aproximadamente 100 m al año, alimentado por los 730 millones de toneladas de aluvión que deposita a razón de 6 dm al año sobre el fondo de su lecho,25 lo que hace necesario un dragado constante para asegurar la navegación. Estos depósitos forman un inmenso abanico aluvial que gana terreno sobre las aguas del golfo de México debido a la poca profundidad de las aguas y de la escasa amplitud de las mareas.3 El cieno y el barro impiden al río la posibilidad de serpentear.26

Su planicie deltaica incluye las marismas costeras de Luisiana y cubre 28.568 km².27 Se caracteriza por una red compleja de brazos y de levantamientos naturales en disposición radial río bajo de Baton Rouge.
Medio natural
Fauna

El río Misisipi y su llanura aluvial albergan una fauna y flora muy ricas que componen el mayor sistema continuo de marismas del continente norteamericano. Las al menos 260 especies de peces que viven el río, constituyen la cuarta parte de todas las existentes en América del Norte.28 El río sirve de paso para la migración de numerosas aves: el 60% de las aves de Norteamérica (326 especies) utilizan la cuenca del Misisipi en sus migraciones.28 En el curso inferior podemos contar 60 especies diferentes de mejillones. El curso superior abriga a más de 50 especies de mamíferos y 145 especies de anfibios y reptiles28 (incluido el conocido aligátor, cuya especie prospera de nuevo después de estar amenazada de extinción a mediados del siglo XX). En todo el valle del Misisipi encontramos mamíferos como el castor, el mapache boreal, la nutria de río, el visón americano, el zorro rojo, la rata almizclera o la mofeta rayada. Otros animales son comunes en América del Norte: el coyote, el ciervo de Virginia, la ardilla gris, la ardilla rayada, la ardilla voladora del sur o el lince.
Algunos mamíferos presentes en el valle del Misisipi:

mapache boreal

nutria de río

ardilla rayada

castor

Preservación del medio natural

Numerosas porciones del río son preservadas gracias a reservas naturales y muchos espacios están todavía poblados con árboles e inundados.29 El ecosistema del curso superior está protegido por el Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge que se extiende desde Wabasha (Minnesota) hasta Rock Island (Illinois) con un trayecto de cerca de 500 km. Esta reserva cubre cerca de 80.000 hectáreas situadas en cuatro estados distintos, y se encarga de la protección de medios muy diversos (marismas, zonas húmedas, lagos, bosques de llanura aluvial, playas de arena y vertientes).

Con todo, el medioambiente fluvial ha sido transformado por los seres humanos para adecuarlo a sus necesidades de navegación y de desarrollo económico: una gran parte de la llanura aluvial sufre los excesos de la agricultura intensiva y los afluentes vierten en él cantidades importantes de aluviones, de fertilizantes y de pesticidas. Las aglomeraciones urbanas y los polígonos industriales ribereños suponen también una fuente de polución. Sin embargo, según un estudio llevado a cabo por el Servicio Geológico de Estados Unidos, las emisiones de aguas residuales disminuyeron en el curso superior del río (antes de San Luis) desde la adopción de la Clean Water Act en 1972.30 La situación es menos satisfactoria en San Luis donde las concentraciones de coliformes son importantes. Las concentraciones de pesticidas y de herbicidas provienen de la actividad agrícola: éstas aumentan por debajo de la confluencia con el Misuri, al drenar este último la región cerealista de las Grandes Llanuras. El EDTA, utilizado en la industria papelera, la fotográfica o la industria agroalimentaria, está menos presente en el Misisipi que en los grandes ríos de Europa.30 Los PCB persisten en los sedimentos a pesar de su prohibición. Una parte del nitrógeno y el fósforo presentes en la corriente inferior proviene del Ohio que drena regiones industriales y agrícolas.
Acondicionamiento del río y sus consecuencias

Los grandes trabajos de acondicionamiento del Misisipi y sus afluentes tienen un objetivo triple: limitar las inundaciones, favorecer la navegación y luchar contra la erosión de los márgenes.
Lucha contra las inundaciones
El Misisipi, el Misuri y el río Illinois cerca de San Luis durante las inundaciones de 1993.
La misma localización en septiembre de 2002, en una imagen del Landsat.

Los proyectos que pretenden reducir los efectos de sus desbordamientos son antiguos y numerosos. A principios del siglo XIX, la idea del encauzamiento del río es preponderante: fundado en 1775, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (United States Army Corps of Enginneers) emprende varios estudios e inicia grandes obras entre 1812 y 1815. Hay que esperar los años 1860 para ver nacer un debate entre los que quieren encauzar su curso (James Buchanan Eads por ejemplo) y los que no (Andrew Humphrey); la primera opción prevalece finalmente. Se emprenden grandes obras entre 1875 y 1880 en la región del delta. Hoy, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos mantiene estos diques para conservar el curso habitual del río. Sin embargo, el efecto de los diques se revela ineficaz cuando el nivel del río aumenta.

La crecida de 1927 revela el problema. Se decide entonces transferir parte de las aguas del Misisipi a su afluente el río Atchafalaya (Project Flood). Los trabajos se dirigen también a verter gran cantidad de agua en los lagos del delta. Un sistema de estaciones permite también vigilar el nivel del río y dar la alerta en caso de problemas.

El curso superior ha sido acondicionado con 37 presas y esclusas (la mayoría construidas en los años 1930), con el fin de mantener un canal de tres metros de profundidad para el tráfico fluvial. También se han construido lagos artificiales para utilizarse en la pesca y otras actividades de ocio náutico. Las presas no tienen en cambio la función de regular el curso del río. En período de crecida, están simplemente abiertos y dejan de funcionar. Después de San Luis el curso del río está menos encauzado, aunque a menudo está flanqueado por diques.

Otros cambios se llevaron a cabo en respuesta a temblores de tierra a lo largo de la falla de Nueva Madrid, próxima a Memphis (Tennessee) y San Luis. En 1811 y 1812, seísmos conocidos bajo el nombre de «terremotos de Nueva Madrid», alcanzaron una magnitud 8, y se asegura que por un momento invirtieron la dirección de la corriente del río. Estos cataclismos también crearon el lago Reelfoot, en Tennessee. A excepción de Davenport, la mayoría de las ciudades que bordean el río están protegidas por muelles sobrealzados o diques.
Importante vía de comunicación de los Estados Unidos
Áreas metropolitanas que atraviesa el Misisipi31
Área metropolitana Estado (s) Habitantes
Minneapolis-Saint Paul-Bloomington Minnesota 3 142 779
San Luis Misuri-Illinois 2 778 518
Nueva Orleans-Metairie-Kenner Luisiana 1 319 367
Memphis Tennessee-Arkansas - Misisipi 1 260 905
Baton Rouge Luisiana 733 802
Davenport-Moline-Rock Island Iowa - Illinois 376 309

Si fue objeto de colosales trabajos de acondicionamiento, es también porque es una vía de comunicación esencial para el país. El diez por ciento de las mercancías de los Estados Unidos son transportadas sobre su curso. Desde la época precolombina, el Misisipi es un medio fundamental para el transporte de mercancías. Su orientación meridiana hace de él un eje esencial de penetración al continente norteamericano y una vía de acceso a los Grandes Lagos. Situado en su desembocadura, Nueva Orleans se desarrolló gracias a esta estratégica situación. Hoy, cerca de la mitad del sistema fluvial Misuri-Misisipi es navegable. Barcos de 2,7 m de calado pueden utilizar su curso y subir hasta Minneapolis.32

A partir de 1878, 29 esclusas son construidas entre Minneapolis y San Luis con el fin de permitir navegación río arriba de los buques hasta Minneapolis.33 34 Entre 1929 y 1942, se han suprimido 16 meandros en el curso inferior para acortar el trayecto de los barcos en cerca de 240 km.35 36 Las consecuencias de estos trabajos fueron un aumento de la pendiente y de la capacidad de erosión río arriba, y de la sedimentación río abajo.

El conjunto de la red hidrográfica del Misisipi y sus afluentes alcanza los 8.000 km de longitud.37 Un canal de navegación lo une con el lago Míchigan (a la altura de Chicago), comunicando así el Misisipi con los Grandes Lagos.38 Otro canal, el Illinois Waterway, va desde la desembocadura del río Chicago hasta la confluencia del Illinois y el Misisipi. En el sur comunica Florida y Texas a través de un canal lateral, el Gulf Intracoastal Waterway. Varias autopistas comunican los centros urbanos del Misisipi con las diferentes fachadas marítimas del país.
Economía
Actividades económicas en los condados del curso inferior del Misisipi39
Actividad Número de empleos Ingresos mensuales
(millones de dólares)
Industria 383 000 87 000
Turismo 180 000 13 000
Minerales, hidrocarburos 41 000 9 000
Agricultura, acuicultura 100 000 6 800
Navegación comercial 29 000 6 000
Producción de energía 11 000 4 700

Las principales actividades económicas del valle del Misisipi son la industria, el turismo, la agricultura y la acuicultura.
Sector primario

El sector primario comprende las actividades ligadas a la pesca fluvial y a la acuicultura (cangrejos de río, suribís, ostras, etc.) en los estados del sur. El puerto de Empire-Venice situado sobre el delta es el primero de la región en volumen y el sexto de los Estados Unidos en valor.40 En el medio marino, las principales especies capturadas son el cangrejo de mar, el camarón y la alosa, de la que su biotopo depende estrechamente del Misisipi.

La producción de madera para papel o como material de construcción es importante sobre todo en Luisiana, en el estado de Misisipi y en Arkansas. Los bosques del curso superior están más preservados. La caza se realiza desde la antigüedad, y todavía se practica en el valle del Misisipi, especialmente de animales de piel (mapaches, ratas almizcleras, coipos), pero también los aligátores cuya caza ha sido legalizada de nuevo en 1972. Luisiana produjo un total de 32.500 pieles en 2002.

Los productos cultivados en el valle del Misisipi varían con arreglo a la latitud: en el sur, el clima subtropical permite el cultivo del arroz, la caña de azúcar,41 y el algodón. En ciertos sectores (Arkansas), es necesaria la irrigación. Pero, en general, los condados que rodean el Misisipi se dedican especialmente al cultivo de los cereales, en particular la soja y el maíz.42 Las cosechas son exportadas fácilmente por vía fluvial. La parte central de la cuenca del Misisipi también es una región ganadera, una actividad que es fuente de polución (nitratos) para el río.

Los recursos minerales y de hidrocarburos se concentran en el sur: Luisiana es uno de los principales productores de petróleo, de gas natural y de sal en los Estados Unidos. Los 23.000 pozos de Plaquemines (delta del Misisipi) produjeron más de 21 millones de barriles de petróleo crudo en 2001. La llanura del Misisipi también proporciona arcilla (Luisiana, Misuri), arena y grava. En las regiones del curso superior, también se explota el mineral de hierro (Minnesota) y yacimientos de carbón bituminoso y antracitas (Illinois).43
Sector secundario y producción de energía
Refinería próxima a Nueva Orleans.

Las centrales eléctricas del valle del Misisipi funcionan mayoritariamente a base de carbón. Las unidades más importantes se encuentran cerca de los grandes centros urbanos. Se sirven de las aguas del río para su enfriamiento. Sobre el curso inferior se encuentran 92 centrales que utilizan combustibles fósiles, 14 la biomasa y tres centrales nucleares. La central hidroeléctrica de Keokuk (Iowa) es la única de este tipo a lo largo de todo su curso: fue construida en 1913 y produce cada año 105 megavatios.3

La industria es la principal actividad económica en valor y en número de asalariados. Los principales focos industriales se encuentran en las grandes aglomeraciones. El Misisipi desempeña un papel muy importante en la localización de las industrias: permite el transporte de las materias primas y de los productos acabados o semiacabados. Además, el agua es utilizada en numerosas actividades, tales como la fabricación de papel (Memphis y Baton Rouge) o el refinado. Sobre el curso inferior del río, las industrias principales son la química (la primera industria en valor; ej: plásticos, fertilizantes), la industria agroalimentaria (el primer sector en número de asalariados; ej: productos del mar, productos derivados de la soja, las bebidas), la transformación del petróleo y los transportes (construcción naval en Avondale, Luisiana).44 75 instalaciones petroquímicas y refinerías (Shell en Norco (Luisiana) y en St. Rose (Luisiana))33 están localizadas en el corredor entre Baton Rouge y Nueva Orleans, generando una polución importante.
Sector terciario y navegación comercial

El sector terciario está dominado por el turismo, el ocio y la navegación comercial: en 1996, en la esclusa de Dresbach en Wisconsin, el tráfico total era de 13,9 millones de toneladas, entre los que estaban 9,5 millones de toneladas de productos agrícolas (principalmente maíz).45 Los barcos transportan graneles (cereales, carbón, petróleo) o bienes de consumo transportados en contenedores, máquinas así como productos químicos. El tráfico fluvial no deja de crecer: se pasó de 70 millones de toneladas en 1960 a 500 millones de toneladas en 2000.33 Este dinamismo es notable en comparación con el tráfico de los demás ríos.
El Delta Queen atracado en Mud Island, Memphis, Tennessee, en mayo de 2003.

Varios puertos fluviales se desarrollaron sobre los lugares de confluencia o en los puntos de rotura de carga entre diferentes modos de transporte.46 Los más modestos disponen sólo de unos muros que actúan de muelles. Los grandes complejos industriales portuarios se encuentran en las ciudades importantes. Las principales terminales fluviales y marítimas se encuentran en Nueva Orleans y Baton Rouge.47 Estos puertos exportan principalmente cereales. Las tierras adentro del Misisipi representan 23.000 km de red navegable que comunican 800 empresas.48 100.000 gabarras pasan por el puerto de Nueva Orleans cada año.48 Ciertos convoyes de gabarras pueden alcanzar las 15.000 toneladas.49 El 60% de los cereales exportado por los Estados Unidos son transportados a través de su curso hacia los puertos de Nueva Orleans y de Luisiana del Sur:28 el tráfico total de estos dos puertos es respectivamente de 49 y de 98 millones de toneladas en 2000.50

Los numerosos parques estatales y reservas naturales del valle del Misisipi atraen a turistas y a ciudadanos de la región. La diversidad del patrimonio histórico (lugares prehistóricos, fuertes, barcos, plantaciones, ciudades con barrios históricos como Nueva Orleans, atraen a numerosos visitantes y estimulan la economía de la región. El patrimonio cultural constituye una de las riquezas de su valle: tradiciones amerindias, la gastronomía de Luisiana, la herencia musical en Memphis (blues), etc. El recorrido turístico llamado «The Great River Road» transcurre a lo largo del río mostrando la cultura local y ofreciendo múltiples opciones de recreo.51 Es también posible recorrer el río en barco, por ejemplo sobre el famoso Delta Queen (que está catalogado como Lugar Nacional de Interés Histórico). Las orillas también cuentan con varios casinos que ingresan cada año varios cientos de millones de dólares y proporcionan millares de empleos.
Historia
Hernando de Soto descubre el Misisipi.
Historia precolombina

Los primeros rastros de ocupación amerindia son antiguos: los arqueólogos encontraron vestigios de pobladores indígenas en el delta que datan por lo menos de 11.000 años.52 La civilización misisipiense, asimilada a la cultura de los mound builders, era conocida por sus grandes construcciones de túmulos en tierra (yacimientos arqueológicos de Poverty Point o Jaketown Site), que los natchez todavía utilizaban en el momento de la colonización francesa de Luisiana (Nueva Francia). Pero la mayor ciudad era Cahokia que contaba en el siglo XII con una población entre 15 y 30 mil habitantes.53 Los especialistas tienen la certeza de que el Misisipi servía como vía de comunicación antes de la llegada de los europeos: los amerindios lo recorrían a bordo de canoas de corteza; transportaban los troncos flotando en el río. En Cahokia hacían intercambios por cobre, nácar, carne de bisonte y de uapití. El río y sus afluentes proporcionaban también pesca.

Cuando los franceses exploraron el Misisipi, encontraron varios pueblos amerindios: los siux en el norte, quapaws en la desembocadura del Arkansas, tamarois en la confluencia con el Misuri, choctaws en el Misisipi inferior o bayagoulas en el delta.
Exploración y colonización europeas

El 8 de mayo de 1541, Hernando de Soto fue el primer europeo en alcanzar el Misisipi, que bautizó como Gran Río del Espíritu Santo. A partir de los años 1660, Francia decide la intrusión en los territorios españoles del golfo de México, llegado así hasta lo que es el actual Canadá. Los objetivos eran encontrar un paso hacia China (Paso del Noroeste), explotar las riquezas naturales de los territorios conquistados (pieles, minerales) y evangelizar las poblaciones autóctonas.

El 17 de mayo de 1673, los franceses Louis Jolliet y Jacques Marquette inician la exploración del río, que conocían bajo el nombre siux Ne Tongo («el gran río») y al que ellos llamaron «río Colbert».54 55 Alcanzaron la desembocadura del Arkansas y volvieron a remontar el río tras comprobar que discurría hacia el golfo de México y no hacia el «mar de California» (océano Pacífico). Unos años más tarde, en 1682, Cavelier de La Salle y Henri de Tonti descienden también el Misisipi hasta su delta. Construyen el Fort Prud'homme que se convertirá más tarde en la ciudad de Memphis. En abril de 1682, la expedición llega a su desembocadura; Cavelier de La Salle hace levantar una cruz y una columna que lleva las armas del rey de Francia: la soberanía francesa se extiende desde ese momento a la totalidad del valle del Misisipi, llamado «Louisiane» (Luisiana) en honor del rey Luis XIV. La expedición utiliza el mismo camino hacia Canadá y La Salle regresa a Versalles. Allí, este último convence al ministro de la marina para que le conceda el mando de la Luisiana. Le hace creer que ésta está próxima a Nueva España dibujando un plano sobre el cual el Misisipi aparece mucho más al oeste que su curso real. Pone en marcha una nueva expedición, pero ésta se dirige al desastre: Cavelier de La Salle no consigue volver a encontrar su delta y es asesinado en 1687.

En 1698, Pierre Le Moyne d'Iberville explora a su vez su desembocadura. Veinte años más tarde, su hermano Jean-Baptiste manda una nueva expedición a la Luisiana. Éste funda la ciudad de Nueva Orleans, bautizada así en homenaje al regente, el duque de Orléans, así como un fuerte cerca de la actual Baton Rouge. A principios del siglo XVIII, John Law crea la Compañía de Occidente o «Compañía del Misisipi». Esclavos negros son transportados desde las Antillas para trabajar en las plantaciones. Otras ciudades son fundadas por los franceses, como por ejemplo San Luis (1764).

Progresivamente, los franceses imponen su presencia construyendo fuertes o puestos comerciales en posiciones estratégicas del río: Fuerte Beauharnois en el curso superior del río, Cahokia en la confluencia con el Misuri o Fuerte de Chartres a orillas del río Meramec.

Los tratados de Utrecht (1712-1714) ponen fin a la Guerra de Sucesión Española en Europa y consagran la regresión del poder de Francia en la zona. La Luisiana permanece francesa, pero inquieta por la creciente influencia de las colonias británicas. El rey trata de contener esta influencia al este de los Apalaches. Intenta una aproximación con Nueva España, situada al oeste de la Luisiana. Esta política está motivada por sus lazos familiares pero también por el afán de lucrarse con las minas y el comercio de las colonias españolas.

El Tratado de París (1763) pone fin a la Guerra de los Siete Años y establece la cesión al Reino de Gran Bretaña de toda la parte del valle al este del Misisipi y a España las tierras occidentales. Sin embargo, Francia fuerza a una debilitada España a que le retroceda la Luisiana mediante el Tratado de San Ildefonso (1800); al mes siguiente, Napoleón venderá la enorme colonia a Estados Unidos por 15 millones de dólares, equivalentes a (80 millones de francos) de la época. Tal operación se conoce como la revenderlo en 1803. Desde el este, los Estados Unidos ya tenían previsto lanzarse a la conquista del oeste: en 1795, la navegación comercial a través de su curso está abierta a los norteamericanos.56 En 1805, el ejército estadounidense construye Fort Snelling en el emplazamiento de la actual ciudad de Minneapolis.
Siglo XIX hasta nuestros días
Litografía representando al Mississippi River Squadron forzando el bloqueo confederado a Vicksburg durante la Guerra de Secesión.

En el siglo XIX, el Misisipi es conocido por los bandidos que pululan por los alrededores, entre los que se encontraba el asesino John Murrell, ladrón de caballos y traficante de esclavos de la época, que tenía su cuartel general en una isla. Su notoriedad era tal que Mark Twain le consagra un capítulo de su libro Vida en el Misisipi. Este libro relata también las carreras de barcos de vapor (riverboats o steamboats) entre los años 1830 y 1870. El primer buque de vapor que navegó entre la confluencia del Ohio y Nueva Orleans fue el New Orleans en 1811, durante la serie de temblores de tierra de Nueva Madrid.

La economía de plantación esclavista se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX y produce algodón y caña de azúcar en el sur. Los terratenientes ricos se hacen construir bellas mansiones, algunas sobrealzadas sobre pilares de ladrillo para prevenir los riesgos de crecidas del río.

Durante la Guerra de Secesión, el control del río se convierte en uno de los principales objetivos. El 4 de julio de 1863 después de un asedio de cuarenta días, Vicksburg es tomado por el general Ulysses S. Grant, lo que le permitía a la Unión controlar el río y dividir la Confederación en dos.

Con el advenimiento del ferrocarril esta vía fluvial encuentra una seria competencia: el tren permite comunicar las costas atlántica y pacífica de los Estados Unidos. El tráfico de los puertos del este sobrepasa en lo sucesivo al de Nueva Orleans.49

En la primavera de 1927 el río se salió de su curso en 145 lugares e inundó 73 000 km² de tierras,3 hasta una altura de 10 m y una anchura de 30 km.57 En Cairo, las aguas se elevaron hasta 17 m.3 Las inundaciones provocaron la muerte de 200 personas y el desplazamiento forzado de otras 500 000.3 49

A pesar de la magnitud de las crecidas anteriores, fue en 1993 cuando los Estados Unidos conocieron la inundación más devastadora y costosa (12 mil millones de dólares)58 hasta la actualidad. Precipitaciones excepcionales durante la primavera y verano de ese año hicieron crecer el Misisipi y su afluente principal, el Misuri. Ciertas ciudades fueron inundadas durante más de 200 días. El caudal del río sobrepasó 70 000 m³/s en San Luis.58

En 2002, el nadador esloveno Martin Strel descendió el Misisipi a lo largo de toda su longitud en 68 días, recibiendo por su hazaña la felicitación oficial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.59
El Misisipi en la cultura
Huck y Jim, protagonistas de Las aventuras de Huckleberry Finn, en una balsa en el Misisipi. Grabado de la edición de 1884.
Literatura

Las primeras descripciones por escrito del Misisipi se hacen en los libros de viaje de los europeos en América del Norte. El escritor francés François-René de Chateaubriand (1768-1848) viajó por Norteamérica a finales del siglo XVIII y escribió varias obras con informes sobre la región del Misisipi: Atala (1801) y René (1802) se desarrollan entre amerindios de Luisiana.

En la literatura, el río está indisociablemente unido a la obra del escritor estadounidense Mark Twain (1835-1910). En su novela autobiográfica Vida en el Misisipi (Life on the Mississippi) comienza con una breve historia del descubrimiento del río por Hernando de Soto en 1541 y continúa con anécdotas sobre la formación de Twain como piloto de barco de vapor trabajando como grumete de un piloto con experiencia y describe con detalle la ciencia de navegar sobre sus siempre cambiantes aguas, y la trama de dos de sus obras más populares, Las aventuras de Tom Sawyer (1876) y Las aventuras de Huckleberry Finn (1884), también tienen al Misisipi como protagonista. Por otra parte, el río inspiró a otro escritor estadounidense del siglo XIX, Herman Melville (1819-1891) en su novela The Confidence-Man, en la que los pasajeros de un barco de vapor se cuentan historias mientras descienden el río.

El segundo capítulo (titulado The Master of the Mississippi) de la serie de cómics The Life and Times of Scrooge McDuck escrita por Don Rosa se desarrolla a lo largo del río. Scrooge McDuck trabaja en un barco y se encuentra por primera vez a los «Golfos Apandadores».

Remontando el Misisipi (En remontant le Mississippi) es el 16º álbum de Lucky Luke, publicado en 1961. Los dibujos son de Morris sobre un argumento de René Goscinny.
Artes plásticas

Con su multitud de islas, sus numerosos meandros, sus bosques y su fauna, el Misisipi ofrece numerosos temas de inspiración a los artistas: el naturalista John James Audubon (1785-1851) descendió el río y pintó las aves de esta región. George Catlin (1796–1872) se interesó por las sociedades amerindias y a la exploración del Misisipi.60 Los paisajes de su curso superior constituyen parte de la obra de Edwin Whitefield (1816–1892) y los barcos de vapor en el río aparecen entre otros pintores. Siempre en el siglo XIX, George Caleb Bingham (1811-1879), represento escenas de caza y de la vida cotidiana en el Misisipi: su cuadro Mississippi Boatman (1850) forma parte de una serie dedicada a los barqueros. Esta tradición fue recuperada por fotógrafos del siglo XX como Walker Evans (1903-1975), Arthur Rothstein (1915-1985) o Robert Frank (1924-).
Música
Véase también: Blues.

El Misisipi y su delta son conocidos por ser la cuna del blues. El delta blues es un estilo que hace referencia directa a esta región: los músicos tenían la costumbre de viajar a través de los diferentes estados del delta como Misisipi, Arkansas, Luisiana, Texas y Tennessee. Muchos de ellos nacieron a las orillas del río, como James Cotton, Muddy Waters, Skip James y Robert Johnson.

En el siglo XX, la comedia musical The Show Boat, compuesta por Jerome Kern, tiene como marco el mundo de los tradicionales barcos de vapor con rueda de paletas. Ferde Grofé compuso una Mississippi Suite. La canción de Johnny Cash Big River también hace alusión al Misisipi. El tema When the Levee Breaks (Cuando los diques se rompen) es una canción de blues escrita en 1929 por Kansas Joe McCoy y Memphis Minnie. Tiene por tema la gran crecida de 1927 y fue recuperada por el grupo de rock Led Zeppelin en 1971 en su álbum Led Zeppelin IV.

También podemos añadir la canción country Louisiana Woman, Mississippi Man interpretada por el dúo Conway Twitty - Loretta Lynn: esta canción evoca la barrera que el río intenta levantar frente al amor de un hombre de Misisipi y de una chica de Luisiana.
Cine

Ha sido tomado como marco en numerosas películas: tres películas musicales tituladas Show Boat han sido adaptadas de la novela del mismo título de Edna Ferber. La versión de 1951, protagonizada por George Sidney y Ava Gardner, tuvo un gran éxito entre los espectadores norteamericanos. Las novelas de Mark Twain han sido llevadas en numerosas ocasiones a la gran pantalla desde los años 1930, como The Adventures of Huckleberry Finn, filme de 1939 protagonizado por Mickey Rooney, hasta producciones recientes como el largometraje de los estudios Disney The Adventures of Huck Finn de 1993, protagonizado por Elijah Wood y Courtney B. Vance. La Disney estrenó en 2009 una película musical de animación, The Princess and the Frog, que tiene como marco Nueva Orleans y el Misisipi.61

No sólo el Misisipi, sino muchos de sus afluentes han constituido el escenario para un gran número de películas de Hollywood, entre las cuales podemos destacar, además de muchas otras, Río Rojo (Red River), de 1948, uno de los mejores westerns de Hollywood, dirigido por Howard Hawks y protagonizado por John Wayne, y Striking Distance (Persecución mortal en España y Zona de impacto en Argentina), con Bruce Willis y Sarah Jessica Parker como protagonistas, película que transcurre en los ríos Allegheny y Monongahela, que se unen en Pittsburgh para formar el río Ohio. En esta película los protagonistas son oficiales de policía de la patrulla fluvial que actúa en estos tres ríos.
Apéndice: sistema fluvial del río Misisipi

En la tabla siguiente se recogen todos los ríos de la cuenca del Misisipi cuya longitud supera los 300 km, aunque pueden faltar algunos. Se ha ordenado siguiendo el río aguas abajo, desde la fuente hasta la desembocadura, dividiendo el curso en las dos partes (Misisipi Bajo o Inferior y Misisipi Alto o Superior) en que habitualmente se hace.

En general, se usan los anglicismos de los nombres de los ríos más comúnmente utilizados, en aquellos casos en que no existe uso habitual de la transliteración al español. Se debe tener cuidado a la hora de la utilización de los datos de la tabla, ya que las distintas fuentes proporcionan desigual información. En relación a la longitud, hay que tener presente que se han construido muchas presas para regular el caudal y evitar las inundaciones, lo que ha provocado la disminución de algunos cursos, en algunos casos de forma muy importante al haber quedado sumergidos largos tramos tortuosos y meándricos. Esto debe ser estudiado con cuidado al utilizar fuentes antiguas. (Ver también: Determinación de la longitud.)
El río Misisipi y sus afluentes
Curso Tramo (estados) Ramal Nombre afluente Desembocadura Longitud (km) Cuenca (km²) Caudal (m³/s) Estado(s) por los que discurre
Misisipi Superior Minnesota - D Río Minnesota Río Misisipi 534 44 000 Minnesota
Minnesota-Wisconsin I - Sistema St. Croix-Namekagon62 Río Misisipi Minnesota y Wisconsin
I - Río Chippewa Río Misisipi 294 Wisconsin
Iowa-Wisconsin D - Río Wapsipinicon Río Misisipi 362 31 805 Iowa
I - Río Wisconsin Río Misisipi 692 31 805 Wisconsin
Iowa-Illinois I - Río Rock Río Misisipi 459 Illinois y Wisconsin
- D Río Iowa Río Misisipi 480 Iowa
- - - Río Cedar Río Iowa 483 Iowa
Iowa-Misuri-Illinois - D Río Des Moines - 845 38 340 Iowa, Minnesota y Misuri
- - - Río Raccoon Río Des Moines 322 Iowa
Misuri-Illinois - D Sistema Río Illinois- Des Plaines63 Río Misisipi 680 72 700 Wisconsin e Illinois
- - - Río Sangamon Río Illinois 402 Illinois
- - - Río Fox (Illinois) Río Illinois 320 Illinois
I - Río Misuri Río Misisipi 4 130 1 371 000 Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Iowa, Kansas y Misuri
- - - Río Jefferson Río Misuri 124 Montana
- - - Río Big Hole Río Jefferson 246 Montana
- - - Río Madison - 295 Wyoming - Montana
- - - Río María Río Misuri 338 Montana
- - - Río Musselshell Río Misuri 470 Montana
- - - Río Milk Río Misuri 1 173 Montana (y Alberta, en Canadá)
- - - Río Big Muddy Río Misuri 307 Montana (y Saskatchewan, en Canadá)
- - - Río Yellowstone Río Misuri 1 114 181 300 Dakota del Norte
- - - Río Bighorn Río Yellowstone 742 Dakota del Norte
- - - Río Tongue Río Yellowstone 426 Dakota del Norte
- - - Río Powder Río Yellowstone 604 Dakota del Norte
- - - Río Pequeño Misuri (Little Missouri) Río Misuri 901 Dakota del Norte
- - - Río Grand Río Misuri 320 Dakota del Sur
- - - Río Moreau Río Misuri 320 Dakota del Sur
- - - Río Cheyenne Río Misuri 475 Dakota del Sur y Wyoming
- - - Río Belle Fourche Río Cheyenne 470 Dakota del Sur y Wyoming
- - - Río White Río Misuri 816 Dakota del Sur y Nebraska
- - - Río Niobrara Río Misuri 692 Wyoming y Nebraska
- - - Río James Río Misuri 1 143 Dakota del Sur y Dakota del Sur
- - - Río Big Sioux Río Misuri 470 Iowa y Dakota del Sur
- - - Río Little Sioux Río Misuri 356 Minnesota y Iowa
- - - Río Platte Río Misuri 499 Nebraska y Iowa
- - - Río Platte Norte Río Platte 1 094 Kansas y Misuri
- - - Río Platte Sur (o río Jesus Maria) Río Platte 711 Kansas y Misuri
- - - Río Kansas Río Misuri 274 Kansas
- - - Río Republican Río Kansas 716 Kansas y Misuri
- - - Río Smoky Hill Río Kansas 901 Kansas y Misuri
- - - Río Solomon Río Smoky Hill 70 Kansas y Misuri
- - - Río South Fork Solomon Río Solomon 334 Kansas y Misuri
- - - Río North Fork Solomon Río Solomon 351 Kansas y Misuri
- - - Río Saline Río Smoky Hill 459 Kansas y Misuri
- - - Río Big Blue Río Kansas 402 Kansas y Nebraska
- - - Río Grand Río Misuri 364 Misuri
- - - Río Chariton Río Misuri 450 Misuri e Iowa
- - - Río Osage Río Misuri 579 39 600 Misuri
- - - Río Gasconade Río Misuri 425 Misuri
- D Río Meramec Río Misisipi 350 Illinois
- D Río Kaskaskia Río Misisipi 515 14 950 Misuri
I - Río Big Muddy Río Misisipi 265 Illinois
Misisipi Inferior Misuri-Illinois-Kentucky I - Río Ohio Río Misisipi 1 579 490 600 7 957 Pensilvania, Virginia Occidental, Ohio, Kentucky, Indiana e Illinois
- - - Río Allegheny Río Ohio 523 30 000 470 Nueva York y Pensilvania
- - - Sistema Monongahela-Tygart Valley64 Río Ohio 463 19 011 507 Virginia Occidental y Pensilvania
- - - Sistema Kanawha-New65 Río Ohio 671 31 691 481 Carolina del Norte, Virginia y Virginia Occidental
- - - Sistema Big Sandy-Tug Fork66 Río Ohio 291 Virginia, Kentucky, Virginia Occidental
- - - Río Scioto Río Ohio 372 16 879 189 Ohio
- - - Río Licking Río Ohio 515 Kentucky
- - - Sistema Kentucky-North Fork67 Río Ohio 618 18 000 285 Kentucky
- - - Río Green Río Ohio 480 25 400 Kentucky
- - - Río Wabash Río Ohio 764 103 500 1 001 frontera Indiana-Illinois
- - - Río White (Wabash) Río Wabash 439 14 882 Indiana
- - - Río Tippecanoe Río Wabash 362 5 060 Indiana y Ohio
- - - Río Little Wabash Río Wabash 320 5 060 Illinois
- - - Río Embarras Río Wabash 298 6 320 Illinois
- - - Río Cumberland Río Ohio 1 106 46 830 862 Kentucky, Tennessee
- - - Río Tennessee Río Ohio 1 049 105 870 2 000 Kentucky, Alabama, Tennessee y Misisipi
- - - Río Duck Río Tennessee 370 Tennessee
- - - Río Clinch Río Tennessee 483 Kentucky y Tennessee
- - - Río French Broad Río Tennessee 376 Carolina del Norte y Tennessee
Arkansas-Misisipi - D Río Saint Francis Río Misisipi 684 Arkansas y Misuri
- D Río Blanco (Arkansas) Río Misisipi 1 162 71 911 Arkansas y Misuri
- - - Río Black Río Blanco 480 Arkansas y Misuri
- - - Río Current Río Negro 290 Arkansas y Misuri
- - - Río Cache Río Blanco 343 Arkansas y Misuri
- D Río Arkansas Río Misisipi 2 348 505 000 16 200 Colorado, Kansas, Oklahoma y Arkansas
- - - Río Cimarrón Río Arkansas 1 123 46 565 Colorado, Kansas, Nuevo México y Oklahoma
- - - Río Canadian Río Arkansas 1 458 121 470 Colorado, Nuevo México, Oklahoma y Texas
- - - Río Canadian Norte Río Canadian 1 287 45 580 Nuevo México y Oklahoma
- - - Río Neosho Río Arkansas 740 Kansas y Oklahoma
- - - Río Verdigris Río Arkansas 451 Kansas y Oklahoma
- - - Río Salt Fork Arkansas Río Arkansas 309 Kansas y Oklahoma
Luisiana-Misisipi I - Río Yazoo Río Misisipi 302 Misisipi
- D Río Rojo (río Red) Río Misisipi Arkansas, Luisiana, Oklahoma y Texas
- - - Río Ouachita Río Red 974 Arkansas y Luisiana
- - - Río Washita Río Red 475 Oklahoma y Arkansas

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GRIJALVA

14. GRIJALVA

Historia Antes de la llegada de los españoles, los maya chontales conocían este río con el nombre de río Tabasco "porque así se llama el cacique de este pueblo". Los primeros europeos en llegar al río Grijalva original fueron los integrantes de la tripulación del capitán Juan de Grijalva... Ver mas
Historia

Antes de la llegada de los españoles, los maya chontales conocían este río con el nombre de río Tabasco "porque así se llama el cacique de este pueblo".

Los primeros europeos en llegar al río Grijalva original fueron los integrantes de la tripulación del capitán Juan de Grijalva que, el 8 de junio de 1518, arribaron a su desembocadura y por ello lleva su nombre. Se dice que el marino y piloto español Antón de Alaminos fue el primer europeo en verlo.

«...Comenzamos a 8 días del mes de junio de 1518 y yendo la armada por la costa, unas seis millas apartada de tierra, vimos una corriente de agua muy grande que salía de un río principal, el que arrojaba agua dulce cosa de seis millas mar adentro. Y con esa corriente no pudimos entrar por el dicho río, al que pusimos por nombre el Río de Grijalva. Nos iban siguiendo más de dos mil indios y nos hacían señales parece ser la mejor que el sol alumbra; si se ha de poblar más, es preciso que se haga un pueblo muy principal: llamase esta provincia Potonchán.»
Juan Díaz. "Itinerario de la Armada". 1518

El río Grijalva fue nombrado así en la sección explorada por Juan de Grijalva desde el delta, y comprendía hasta la villa de San Juan Bautista (fundada en 1564, hoy la capital, Villahermosa, que se ubica sobre la margen izquierda del río). Es comúnmente confundido con el río homónimo de Chiapas, nombrado posteriormente en honor del conquistador, pero en el que nunca navegó.

En el siglo XVI, los dos ríos estaban muy bien definidos, el Grijalva llamado por los indígenas río Tabasco, atravesaba la parte central del estado de Tabasco y desaguaba al golfo de México por la Barra de Frontera en el hoy municipio de Centla, Tabasco. Mientras que el cauce principal del río Mezcalapa llevaba el nombre indígena de "Mazapa", y los marineros españoles le llamaron «Dos Bocas», pues desembocaba, también en el golfo, en forma de dos bocas en la barra del mismo nombre, hoy municipio de Paraíso, Tabasco.

En el año de 1557, iniciaron las incursiones piratas en las costas del estado de Tabasco, ocasionando muchos problemas a las poblaciones costeras. Sin embargo, los filibusteros no se conformaron con eso, si no que aprovecharon los causes de los ríos Grijalva y Mezcalapa, para penetrar tierra adentro convirtiéndose en un verdadero azote para las poblaciones de la provincia de Tabasco. Los piratas entraron por el río Grijalva hacia las poblaciones de Santa María de la Victoria, en ese tiempo capital de la provincia, San Juan Bautista (hoy Villahermosa), la cual destruyeron en varias ocasiones, y llegaron incluso hasta Jalapa.

Los piratas también aprovecharon el cause del río Mezcalapa o Dos Bocas, por el que entraron atacando a las poblaciones de la Chontalpa como Xalpa, Nacajuca, Huimango, Tucta, Tecoluta, Mazateupa y muchas otras.

Más tarde, en el siglo XVII, en el año de 1675, este tramo del río Mezcalapa, en la llanura tabasqueña, fue desviado por los indígenas, hacia el oriente en el punto conocido como Chico Pardo (hoy Nueva Zelanda), para evitar que los piratas continuaran entrando a territorio tabasqueño y azotaran las poblaciones de la Chontalpa las cuales ya casi se habían despoblado, y de esta manera se unió al original río Grijalva, constituyéndose desde entonces en tributario del río Grijalva y formando una sola corriente con él.

Desde el siglo XVIII esta nueva corriente formada por los dos ríos originalmente diferentes, tomó el nombre de río Mezcalapa y, en la década de 1950, la Secretaría de Recursos Hidráulicos uniformó todo el sistema dándole el nombre oficial de río Grijalva-Mezcalapa.

El cauce original por el que corría antes de ser desviado el río Mazapa-Dos Bocas y que pasa frente a las poblaciones actuales de Comalcalco y Paraíso, empezó a desecarse y por ello tomó el nombre de «río Seco».
Cauce del río Grijalva

Se conoce con el nombre de río Grijalva, a dos ríos diferentes en su origen, pero que en la actualidad fueron unificados, considerándolos como uno solo:
Río Grijalva

El río Grijalva original se forma con corrientes que nacen en la sierra norte de Chiapas, y que ya en Tabasco reciben los nombres de Pichucalco, Teapa, Oxolotán, Amatán y Tacotalpa, los cuales al unirse forman el río La Sierra, este río atraviesa la parte central del estado de Tabasco de sur a norte, y posteriormente recibe las aguas del llamado río Viejo Mezcalapa, y es desde esta intersección que recibe el nombre de Grijalva, luego atraviesa la ciudad de Villahermosa y finalmente desemboca en el golfo de México en la barra de Frontera, en el municipio de Centla.
Río Grande de Chiapas

El río Grande de Chiapas, ahora conocido como Alto Grijalva, a su vez, nace en la sierra de los Cuchumatanes en Guatemala. Se forma por la unión de los ríos San Gregorio y San Miguel, los cuales cruzan por separado la frontera entre México y Guatemala, y al unirse en nuestro país constituyen el río Grande de Chiapas o Alto Grijalva.3 El río cruza la depresión central de Chiapas, en su curso medio, este río atraviesa el famoso cañón del Sumidero. Posteriormente, gira hacia el norte entrando a la llanura tabasqueña donde recibe el nombre de río Mezcalapa y pasa a un costado de la ciudad de Huimanguillo. Más adelante, tuerce su curso hacia el oriente justo en el punto conocido como Nueva Zelanda y que fue donde en 1675 los indígenas desviaron su curso, ya que originalmente, el Mezcalapa continuaba hacia el norte desembocando en el golfo de México por la Barra de Dos Bocas.

Siguiendo la misma dirección hacia el oriente, nace un ramal en donde se forma el río Samaria el cual gira hacia el norte desaguando al golfo de México por la Barra de Chiltepec. El Mezcalapa continúa su camino hacia el oriente, y pocos kilómetros antes de llegar a la ciudad de Villahermosa, se divide en dos corrientes, una, la de mayor cause, toma el nombre de río Carrizal, y otra de menor cause llamada río Viejo Mezcalapa, el primero circunda la ciudad por el norte, mientras que el segundo lo hace por el sur. Ambas corrientes, se unen al Grijalva justo en la ciudad de Villahermosa.
Cuenca del río Grijalva

La cuenca del río Grijalva se localiza en el sureste de la República Mexicana y administrativamente comprende los estados de Tabasco y Chiapas, contando con una extensión de 51,569 km² 4 La región hidrológica del Grijalva está integrada por dos subregiones llamadas Alto Grijalva y Bajo Grijalva, así como por tres sub cuencas: Alto Grijalva, Medio Grijalva y Bajo Grijalva.4 La precipitación de la región es la mayor del país y una de las más altas del mundo. Su media anual es de 2,143 mm, 2.6 veces el promedio nacional,4 llegando en algunos lugares como la región de Teapa, Tabasco hasta los 4,000 mm al año.5
Alto Grijalva

El llamado Alto Grijalva comprende la sección del río que va desde su nacimiento en el departamento de Huehuetenango, Guatemala, hasta la Presa Angostura y comprende un área de 9,643 km².4 En esta región, el Grijalva deja las montañas de Guatemala y se interna en territorio mexicano por el estado de Chiapas, atraviesa las montañas de la Sierra Madre del Sur y la depresión central de Chiapas, en donde se localizan las principales presas hidroeléctricas del sistema. El río continúa su recorrido y llega a la Presa La Angostura.
Río Mezcalapa, desde la presa del Malpaso hasta su llegada a Villahermosa en la sub cuenca del Bajo Grijalva.
Medio Grijalva

Esta subcuenca que pertenece a la región conocida como Alto Grijalva y comprende el tramo del río Grijalva que va de la presa Angostura hasta la presa Malpaso y cuenta con un área de 20,146 km².4 Después de salir de la presa Angostura, el Grijalva atraviesa el Cañón del Sumidero llegando a la Presa Chicoasén. Continuando su recorrido el Alto Grijalva deja la depresión central de Chiapas y llega a la Presa Malpaso. Al salir de la presa Malpaso, el río llega a la última presa del sistema, la Presa Peñitas, que se localiza en los límites de los estados de Chiapas y Tabasco. A partir de aquí, el Grijalva se interna en el estado de Tabasco y recibe el nombre de río Mezcalapa.
Bajo Grijalva

Se conoce como subcuenca del Bajo Grijalva al recorrido comprendido entre la ciudad de Villahermosa hasta la desembocadura al golfo de México en la Barra de Frontera, Tabasco. Es la mayor y más importante de Tabasco con un área de 21,780 km².4 En su recorrido por la llanura tabasqueña, el Mezcalapa, pasa a un costado de la ciudad de Huimanguillo y posteriormente, tuerce al oriente desprendiéndosele un ramal llamado río Samaria, contunúa hasta dividirse en dos grandes corrientes localizadas a unos pocos kilómetros de la ciudad de Villahermosa, la capital de Tabasco. La corriente más caudalosa recibe el nombre de río Carrizal y la de menor caudal se llama río Viejo Mezcalapa, ambas corrientes circundan la ciudad de Villahermosa y se unen al Grijalva original.

Dentro de los ríos que forman parte de esta subcuenca se encuentran: "río Chilapilla", "río Carrizal". "río Samaria", "Río Cunduacán" y "Río Cucuxuchapa", y "río Viejo Mezcalapa", "río de la Sierra", "río Tacotalpa", "río Chilapa", "río Almendro", "río Puxcatán", y Río Macuspana" y "Río Tabasquillo".

En este último tramo, el Grijalva recibe las aguas de numerosos ríos, arroyos y lagunas de la planicie tabasqueña internandose en la reserva de la biosfera Pantanos de Centla el humedal más importante de la América Setpentrional, y recibiendo las aguas del río Usumacinta y del San Pedrito en la zona conocida como Tres Brazos, para que 7 km después, la gran corriente formada por los dos ríos más caudalosos de México, desemboque al Golfo de México por la Barra de Frontera.
Delta Grijalva - Usumacinta
Estación «Tres Brazos» en la Confluencia de los ríos Grijalva, San Pedrito y Usumacinta, en la Reserva Pantanos de Centla, en Tabasco.

El gran delta del sistema Grijalva-Usumacinta está integrado por una rica zona de tierras bajas, pantanos y humedales en el occidente de Tabasco que integran la reserva de la biosfera Pantanos de Centla, ésta es la mayor área de invernación de aves acuáticas del Golfo de México. La enorme variabilidad de los niveles del agua ocasionada por las lluvias torrenciales que se precipitan entre junio y septiembre, forman miles de lagos y pantanos ricos en alimentos para una verdadera multitud de aves y animales acuáticos. Los humedales del delta del Grijalva-Usumacinta albergan cuatro o cinco grandes colonias de anidación que se han estimado cada una en 50,000 parejas de aves. Entre ellas la rara cigüeña jabirú, el ave voladora más grande de América (mide 1.5 m de altura y tiene una envergadura cercana a los tres metros).4

Dentro de los Pantanos de Centla, el Grijalva con un desfogue de 27.013 millones de metros cúbicos por año,2 se une con el Usumacinta cuyo caudal es de 55.832 millones de metros cúbicos anuales,2 formando un importante delta con una extensión de 3 500 km² en la reserva de la biosfera Pantanos de Centla.

El caudal del río Grijalva y del Usumacinta juntos, arroja al mar 6 500 metros cúbicos de agua por segundo, y en el clímax de la temporada lluviosa, se alcanzan hasta los 12,000 m3/s. Por su nivel de descarga, el delta Grijalva - Usumacinta, está considerado como el sistema más importante de Norteamérica y Centroamérica y tiene el séptimo lugar a nivel mundial.2
Aprovechamiento hidroeléctrico

El control de los ríos para regular avenidas y generar energía fue objeto de un vasto programa que contempló la construcción de presas gigantes en varios puntos de las cuencas altas. En una primera etapa, este programa se propuso el control y la regulación del sistema del río Grijalva. En su cauce medio, en el estado de Chiapas, se han construido las plantas hidroeléctricas más importantes del país que son, de oriente a poniente: la presa Angostura o Belisario Domínguez (construida en 1976), y que es la mayor presa de México; la presa Chicoasén (construida en 1980), que tiene la cortina más alta del país, con 261 m; la presa Malpaso o Netzahualcóyotl (construida en 1966); y la presa Peñitas (inaugurada en 1987) que es la presa más pequeña del sistema Grijalva - Mezcalapa.

De estas presas sólo La Angostura y Malpaso fueron diseñadas para regular avenidas y la capacidad de ambas es de 11,400 Mm. En cuanto a la generación de energía, la capacidad instalada de las presas localizadas en el sistema Grijalva - Mezcalapa es de 3,907 MW y corresponde al 40.3% de la capacidad hidroeléctrica nacional y al 52% de la energía generada por las plantas hidroeléctricas del país que es de 12,817 GWh.4
Inundaciones en Tabasco
Véase también: Inundación de Tabasco de 2007.

En la última semana de octubre de 2007, las intensas lluvias provocaron que el nivel de embalse de las presas anteriormente mencionadas se incrementara más de 1 m sobre su nivel crítico, lo que al desembalsar provocó una de las peores inundaciones de Tabasco y poblaciones aledañas, dejando a más de un millón de damnificados.
Contaminación del Rio Grijalva

La contaminación y degradación de las aguas fluviales del majestuoso Grijalva que marca su última travesía en Frontera antes de salir al mar, en la desembocadura de la barra, ocurre de forma imparable. Incluso, el mismo sector pesquero de la región no descarta que los impactos a la flora y fauna acuáticas, que ha provocado en muchas ocasiones la mortandad de especies de peces como la mojarra, estén ligados a la contaminación.

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LAGO CHAMPLAIN

15. LAGO CHAMPLAIN

El lago Champlain es un lago del este de América del Norte en Estados Unidos y Canadá, que hace de frontera entre los estados de Nueva York y Vermont y se introduce 10 km en Quebec. Es el cuarto lago de agua dulce más grande de Estados Unidos. Tiene una superficie de 1.100 km², una longitud de... Ver mas
El lago Champlain es un lago del este de América del Norte en Estados Unidos y Canadá, que hace de frontera entre los estados de Nueva York y Vermont y se introduce 10 km en Quebec. Es el cuarto lago de agua dulce más grande de Estados Unidos. Tiene una superficie de 1.100 km², una longitud de 201 km y una profundidad de 122 m. Tiene numerosas islas entre las que se encuentran, Grande, La Motte y Valcour. Las principales ciudades de sus orillas son Burlington, en Vermont y Plattsburgh y Crown Point en Nueva York.

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DELAWARE

16. DELAWARE

El río Delaware es un río de los Estados Unidos que desemboca en la costa atlántica. Tiene una longitud de 579 km y drena un área de 36.568 km² (similar a países como Taiwán o Guinea-Bissau). Administrativamente, el río discurre, o forma frontera, por los estados de Delaware, Nueva Jersey... Ver mas
El río Delaware es un río de los Estados Unidos que desemboca en la costa atlántica. Tiene una longitud de 579 km y drena un área de 36.568 km² (similar a países como Taiwán o Guinea-Bissau).

Administrativamente, el río discurre, o forma frontera, por los estados de Delaware, Nueva Jersey, Nueva York, y Pensilvania.

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ARAUCA

17. ARAUCA

El río Arauca es un río que nace en la cordillera Oriental en Colombia y desemboca en el Orinoco en Venezuela. Marca límites entre estas dos naciones. En su ribera se encuentra la ciudad de Arauca del lado colombiano y la de El Amparo del lado venezolano. Geografía Curso alto El río Arauca... Ver mas
El río Arauca es un río que nace en la cordillera Oriental en Colombia y desemboca en el Orinoco en Venezuela. Marca límites entre estas dos naciones. En su ribera se encuentra la ciudad de Arauca del lado colombiano y la de El Amparo del lado venezolano.
Geografía
Curso alto

El río Arauca es el más típico de los ríos llaneros. En su curso superior, toma diferentes nombres. Su fuente más lejana nace en el Páramo Complejo Almorzadero, a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, cerca del Nevado del Cocuy, con el nombre de Chitagá, que recibe las donaciones del río Cáraba y el río Cácota. Tuerce el rumbo hacia el oriente y se robustece con las aguas del Culaga y el Bochaga y su nombre cambia, llamándose río Margua, en un tramo en el que recibe las ofrendas de los ríos Negro, Colorado y San Lorenzo. Por la margen derecha le llegan el Cubugón y el Cobaría, procedentes de la Sierra Nevada de Chita. En este trecho los indios Tunebo lo llaman Sarare. Ya en tierras planas, sus brazos forman la isla del Charo, emporio de riqueza por su fertilidad.
El río Arauca
Río Arauca en su paso por Arauca y El Amparo.

Desde allí toma el nombre de río Arauca, en homenaje a la tribu araucana que habitó las sierras del curso superior y perteneció a la gran familia Arawak. El río sirve de línea arcifinia (que tiene límites naturales) entre Colombia y Venezuela, en un largo tramo de 296 kilómetros de frontera, en que por la margen derecha entran los ríos Róyota, Bojabá y Banadía y por la izquierda hace lo propio el río Cutufí. La ribera colombiana pertenece al homónimo departamento de Arauca y la ribera venezolana al estado Apure.

Trechos más adelante, un ramal del curso principal se divorcia y se interna en las sabanas cóncavas de la margen derecha para formar el caño Agua Limón. El río pasa frente a Arauca, la capital del departamento homónimo (83.000 habitantes en 2005) y El Amparo, donde lo atraviesa un puente que une ambas localidades; continúa hasta el punto llamado Montañitas y finalmente se adentra en tierras venezolanas, en el Estado de Apure, avanzando hasta desaguar en el río Orinoco. Este recorrido lo hace sobre 1.050 kilómetros, el 80% de los cuales son navegables en embarcaciones de pequeño y regular calado.

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SINÚ

18. SINÚ

Geografía El río Sinú nace en el Nudo del Paramillo, en el departamento de Antioquia, y desemboca en Boca de Tinajones, continua a la bahía de Cispatá, en el mar Caribe. Hasta las décadas de 1940-50 desembocaba en la bahía de Cispatá, en el golfo de Morrosquillo. Con una longitud de 415 km... Ver mas
Geografía

El río Sinú nace en el Nudo del Paramillo, en el departamento de Antioquia, y desemboca en Boca de Tinajones, continua a la bahía de Cispatá, en el mar Caribe. Hasta las décadas de 1940-50 desembocaba en la bahía de Cispatá, en el golfo de Morrosquillo. Con una longitud de 415 km, es el tercer río colombiano más importante de la vertiente del Caribe, después de los ríos Magdalena y Cauca. En sus 13.700 km² de cuenca, el Sinú irriga 16 municipios cordobeses los cuales derivan su economía -en gran parte- de las bondades de este río. No en vano el valle del Sinú está entre los más fértiles del mundo, al lado de los del Nilo, Tigris y Éufrates. En su parte media es aprovechado para la generación de energía hidroeléctrica con el embalse de Urrá y dos plantas hidroeléctricas.

El río Sinú es navegable en 200 km, hasta Montería, su principal puerto . Es uno de los tres ríos más importantes del departamento de Córdoba, junto con los ríos San Jorge y Canalete. Atraviesa el departamento de sur a norte, entre la serranía de Abibe y la serranía de San Jerónimo. El Sinú es torrentoso en su nacimiento, pero a partir de la quebrada de Jui se torna bastante manso y facilita la navegación. Los principales afluentes del Sinú en su banda oriental son las quebradas de Urrá, Tay y Jui. Por el occidente recibe aguas de los ríos Verde, Esmeralda, Naim. Su curso Sur - Norte sigue y a la altura de la ciudad de Cereté se bifurca para luego unirse en la ciudad de Lorica.

Pasa por los municipios de Cereté, Monteria, Lorica, Sahagun, Chinu, Chima, Ayapel y otros más.
Toponimia

Acerca del nombre Sinú en realidad poco se sabe y posiblemente nunca se conozca la razón por la cual los zenúes bautizaron su río con dicho nombre. Al respecto, el historiador francés Jaime Exbrayat comenta lo siguiente:

1542. Heredia Palomino, posteriormente a las expediciones de los dos hermanos Pedro y Alonso de Heredia (…) se dio a la dificilícima tarea de remontar y explorar el río (…) quiso hacerlo en su caballo Matamoros, pero con tan mala suerte que por alguna razón que nosotros ignoramos, y habiéndose ladeado la montura, quedó el jinete a merced de la corriente y se ahogó (…) Antes de perecer de manera trágica Heredia P. dio a nuestro río el nombre de “SENU” por los muchos senos que forma en su curso normal…
Historia de Montería, Jaime Exbrayat

Esta teoría, sin embargo, ofrece muchas inconsistencias. Otros afirman que Sinú viene del vocablo sinuoso, que significa torcido o que da vueltas. Esto también es absurdo ya que sugiere un nombre impuesto por los ibéricos y es cierto que cuando ellos entraron al Zenú, los indios ya debían haberlo bautizado así para diferenciarlo del Jegú (hoy San Jorge), del Nechí y de otras quebradas y riachuelos. Además, todo río por lo regular es sinuoso.
Mitología

La tradición oral, transmitida de generación en generación, cuenta así el nacimiento mítico del río Sinú

Hace muchos años el indio Zenú Domicó poseía toda la naturaleza y estaba empeñado en encontrar el fruto sagrado. Sabía que lo encontraría en la cúspide misma del Murrucucú. Domicó era un hombre con mucha malicia y no le importaba el castigo o recompensa de los dioses del Sinú…él solo quería el totumo de oro y nada más. Pero su tarea no era fácil, tenía que sortear ¡tantas dificultades! y tener un ojo de águila porque el totumo estaba perdido en el arrullo del viento. Los días pasaron y por fin pudo encontrar el árbol de totumo. Mágicamente el fruto sagrado salió del viento y Domicó lo tomó para si. Después de tantos días era preciso descansar, así que se quedó dormido bajo un frondoso árbol. Contento por haber logrado tal hazaña, se levantó al cabo de unas horas dando brincos y saltos, pero la magia ya no estaba con él y tropezó con un tronco seco que estaba en el suelo, no pudo contener su caída y el viento celoso le arrebató el totumo de oro, perdiéndose en la infinidad el sagrado fruto. Éste se abrió y una tonalidad verdosa apareció y lentamente fue saliendo de su interior un hilillo de agua que formó al Sinú. Atónito Domicó presenciaba semejante acto bondadoso de la naturaleza. Entonces tomó un poco de agua y la tiró hacia arriba. No sabiendo si estar triste por haber perdido el fruto o contento por el nacimiento del río, se quedó dormido nuevamente. El Sinú fue a buscar nacimiento a un cerro más alto que el Murrucucú y llegó hasta el nudo del Paramillo, donde se instaló.

La compañía del Sinú

Hacia 1844, muchísimos años después que Domicó presenciara el nacimiento del Sinú, un francés llamado Victor Dujardín, apoyado en un adagio popular que a diario se escuchaba en Cartagena y que había nacido como producto de las jugosas riquezas que extrajeron los españoles: «Desgraciado el Perú si se descubre el Sinú», logró convencer a varios empresarios europeos y cartageneros para explotar el oro altosinuano. Luego contrató al científico alsaciano Luis Striffler y fundó la Compañía del Sinú, en 1844.

Dujardín había recogido varios costales de la arena de la playa del río, los envío al químico Joseph Gay-Lusac quien encontró esmeraldas microscópicas y partículas muy palpables de oro. Fue tanto el entusiasmo que alcanzó el oro del Sinú que las acciones de la Compañía del Sinú habían subido en la bolsa de París de 500 a 1700 francos. Además se hicieron réplicas de dos de los tres aparatos usados en los montes Urales para extraer el preciado metal. Tres ingenieros, Mr. Lamotte, Barilhier y Malivanse eran los encargados de dirigir personalmente los trabajos. Después de haber instalado los equipos y al segundo día de llegada de los ingenieros, una crecida del río Sinú hizo desistir a todos de la idea y así se liquidó la Compañía del Sinú.

El Semanario de Bolívar, fechado el 30 de julio de 1843 informó así sobre las minas de oro en las playas del río Sinú y de la creación de la Compañía del Sinú.

Minas de oro del Sinú
Probabilidades había, de tiempo muy remoto, acerca de la existencia de las minas de oro en las playas del alto Sinú; i los viajes que últimamente se han hecho a aquella parte del territorio de esta provincia, así como los ensayos de sus arenas practicados en esta ciudad i en parís, han venido a dar a tales probabilidades toda la fuerza de un hecho indubitable. Con este motivo, i con el objeto de laborear dichos terrenos, han sido denunciados a la gobernación para adquirir título legítimo; i la gobernación habiéndolo espedido, ha mandado dar posesión de ellos a la compañía empresaria, compuesta de diez individuos, nacionales i europeos, de caudal i de una posición social aventajada. Esta sociedad esta bajo la dirección de los SS. Juan Pavageau i Pedro Maciá. Estamos informados que en el entrante mes de febrero deben llegar las máquinas i utensilios necesarios para la empresa, i dos ingenieros hábiles, uno de los cuales ha admitido una acción en la sociedad en vez del anelde fijo que se le había ofrecido. Cuales sean los bienes que reportará la Nueva Granada en general con la realización de esta empresa importante i cuales los que Cartagena en especial puede calcularlos fácilmente el que piense en las ventajas del desarrollo de la industria en la necesidad de nero de las dimensiones i revueltas políticas. Nosotros tenemos una grande satisfacción en ser los primeros que instruimos al público de estos interesantes pormenores, que hasta ahora habían sido reservados por motivos que respetamos; i deseamos a la compañía el más próspero i feliz resultado.

El Sinú y su desembocadura

Hacia 1928 se dio en la desembocadura del río Sinú un increíble hecho sociogeoeconómico y que cambió sustancialmente la economía regional. En efecto, a comienzos del siglo XX los campesinos del municipio de San Bernardo del Viento adecuaron junto con los de San Antero las tierras aledañas a la bahía de Cispátá, donde desembocaba el Sinú. Las cosechas de arroz eran abundantes y gracias a este producto de primera necesidad subsistían los campesinos. En los albores de 1928 un grupo de hacendados de la región reclamaron la posesión de los terrenos y entonces el conflicto estalló. Los primeros construyeron canales para desaguar las ciénagas próximas y ampliar la tierra cultivable.

Los canales, las continuas crecidas del río y otros factores, contribuyeron a que el dique natural del río se reventara justamente por un meandro muy cercano al litoral y depositara la mayor parte del agua por ahí, consolidando una nueva desembocadura. Como es obvio, la reciente desembocadura significaba un giro en la economía regional, es así como se construye un canal artificial y un dique para que el río retomara su antiguo cauce y aunque el río siguió por el canal, su curso se dirigió hacia Tinajones nuevamente.

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CHURCHILL

19. CHURCHILL

El río Churchill es un largo río de la parte central de Canadá. Nace al sudoeste de Saskatchewan fluyendo al este, a través de esa provincia y al norte de Manitoba, dando vuelta hacia el noreste dentro de la bahía de Hudson en Churchill. Con aproximadamente 1.609 km de longitud, cuenta con... Ver mas
El río Churchill es un largo río de la parte central de Canadá. Nace al sudoeste de Saskatchewan fluyendo al este, a través de esa provincia y al norte de Manitoba, dando vuelta hacia el noreste dentro de la bahía de Hudson en Churchill. Con aproximadamente 1.609 km de longitud, cuenta con muchos rápidos que pasan a través de varios lagos, incluyendo el lago Churchill (552 km²) en Saskatchewan y el lago Granville en Manitoba.

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CAUCA

20. CAUCA

Origen del nombre El actual nombre Cauca es de significado desconocido y es difícil precisar su origen. Se sabe que los aborígenes lo llamaban Bredunco,1 mientras los primeros españoles en la región lo llamaban Río Grande, Cauca o Marta.2 El nombre de Marta viene a que los fundadores veían al... Ver mas
Origen del nombre

El actual nombre Cauca es de significado desconocido y es difícil precisar su origen. Se sabe que los aborígenes lo llamaban Bredunco,1 mientras los primeros españoles en la región lo llamaban Río Grande, Cauca o Marta.2 El nombre de Marta viene a que los fundadores veían al Cauca y Magdalena como ríos hermanos y los nombraron en honor a las santas hermanas del Evangelio: santa Marta y María Magdalena.

Según Jaime Arroyo, los indígenas Gorrones lo llamaban “Lili”.3 Fray Pedro Simón en sus Notas Historiales da claridad sobre el actual nombre, al afirmar que su origen se debe a un cacique de la región llamado Cauca,4 aunque no es claro de que región es este cacique, pues Cieza de León dice el cacique habitaba la región de Mompós.
Estampas del Río Cauca
Rio cauca popayan.JPG
Río Cauca cerca a Popayán.
Salvajina.jpg
Embalse de Salvajina.
Río Cauca.JPG
Río Cauca, entre los departamentos de Antioquia y Caldas.
Puentes en La Pintada 01.jpg
Puente sobre el río Cauca en La Pintada.
Puente de Occidente.JPG
Río Cauca en Santafé de Antioquia.
Rio Cauca Caucasia.jpg
Río Cauca en Caucasia, Antioquia.
Curso
Cauca

El río Cauca nace en el límite entre los departamentos de Cauca y Huila, al sur de la Laguna del Buey y al sureste de la población de Paletará en el municipio caucano de Puracé. Cerca de esta laguna nace también el río Mazamorras, el cual toma dirección hacia sureste, opuesta a la del Cauca, hasta desembocar en el río Magdalena en la población de Obando (Hulia).

El naciente río Cauca baja de los páramos en dirección noroeste, entre los volcanes Puracé y Sotará, formando el Valle del Paletará. Ya en este valle recibe al río Negro, en su lado izquierdo, y gira tomando la dirección sur-norte, marcando el límite entre los municipios de Sotará y Puracé.

Poco antes de pasar la población de Coconuco recibe los ríos Change y la Calera por su lado derecho. En el cambio de dirección para tomar el sentido este-oeste recibe al río las Piedras de nuevo por la derecha.

En la ciudad de Popayán y su área de influencia, el río Cauca pasa por más de 10 km de urbe alcanzando a tener 40 m de ancho en promedio. El río sale de Popayán entre las loma de San Rafael y la Loma Larga hasta alcanzar la población de Río Hondo donde recibe por el lado izquierdo al afluente homónimo poco antes de recibir los ríos Palacé (costado derecho) y Sucio (lado izquierdo).

Después de recibir estos tres afluentes, y ya en el municipio de Cajibío, el Cauca se encamina en dirección sur-norte hasta la población de El Dinde, donde recibe a los ríos Cajibío por la derecha y Dinde por la izquierda, y entra al municipio caucano de Morales. Otros afluentes más hacia el norte son los ríos Inguíto y Marilopito sobre la izquierda, que marcan la entrada al municipio de Suárez.

Siguiendo hacia el norte, el río Cauca pasa por la primera alteración artificial de su caudal en la represa de Salvajina, construida por la Corporación Regional Autónoma del Valle del Cauca (CVC). La función primaria de este embalse es controlar las aguas del Cauca en la temporada invernal evitando inundaciones en el Valle del Cauca. La represa de Salvajina también se emplea como hidroeléctrica a nivel secundario, y alcanza a tener más 22 km de largo y hasta 1 km de ancho.

En la punta norte de la Salvajina se encuentra la cabecera municipal de Suárez. Tras dejar esta población, el río Cauca se encuentra con el río Ovejas (lado derecho) que marca el límite entre los municipios de Suárez y Buenos Aires.

El río sigue hacia el norte, pasando por varias poblaciones pequeñas hasta alcanzar el límite interdepartamental entre Cauca y Valle del Cauca en el lugar donde recibe al río Timba en su margen izquierda. Este afluente conjuntamente con el río Cauca y el río Desbaratado (afluente por la derecha) definen la parte oriental del límite sur del Valle del Cauca.

Entre las desembocaduras de los ríos Timba y Desbaratado, todos los afluentes del lado derecho son del departamento del Cauca y los del lado izquierdo pertenecen al Valle del Cauca. En este tramo fronterizo los tributantes del lado derecho más importantes son: el río Teta cerca de la población de Lomitas, el río Quilichao que pasa por Santander de Quilichao, y el río Palo que pasa por Puerto Tejada.
Valle del Cauca

Al entrar al Valle del Cauca, el río pierde las montañas que lo encauzaban por largos tramos en direcciones fijas y entra a un valle abierto donde se vuelve sinuoso, caracterizado por múltiples meandros y madreviejas.

En el municipio de Jamundí, la primera población por la que pasa el río es Robles, cerca de la cual hay varias madreviejas correspondientes a cursos antiguos del Cauca. Posteriormente atraviesa por el oriente de la ciudad de Cali hasta llegar a los límites de Yumbo, recorriendo hacia el norte pasando por el municipio de Yotoco y la vía 40 cerca al municipio de Buga, luego sigue hacia el norte recorriendo a lo largo de todo el departamento hasta el municipio de Roldanillo y el aeropuerto de Santa Ana del municipio de Cartago y luego se convierte en el límite entre el departamento del Valle del Cauca y el departamento de Risaralda.
Risaralda

El río cauca, en su recorrido por este departamento se encuentra con los municipios de Pereira, La Virginia, Quinchía, Marsella y Balboa
Caldas

El río atraviesa el departamento de Caldas encontrándose con el múnicipio de Palestina y el municipio de Filadelfia pegado a la carretera 25.
Antioquia

Comienza su recorrido en jurisdicción del municipio de La Pintada, cruzando numerosas poblaciones entre ellas Bolombolo, Santa Fe de Antioquia, Valdivia, Ituango, Caucasia y Nechí.

En jurisdicción del municipio de San Andrés de Cuerquia comienza el proyecto de embalse Pescadero-Ituango
Bolívar

Recorre el municipio de San Jacinto del Cauca, y está en los límites con el departamento de Sucre. Pasa también por el municipio de Achi y finalmente desemboca en el río Magdalena, en el corregimiento Las Flores, del municipio de Magangue en la eco-región de La mojana.
Localización

El proyecto hidroeléctrico Ituango hace parte de la cadena de proyectos identificados para aprovechar el potencial hidroeléctrico del río Cauca en el tramo medio de la cuenca conocido como Cañón del Cauca, de unos 425 kilómetros, en el que el río desciende 800 metros.

Las obras principales (presa, casa de máquinas, vertedero) están sobre ambas márgenes del río Cauca entre las desembocaduras de los ríos San Andrés e Ituango, al norte de Antioquia, 8 km abajo del denominado Puente de Pescadero. Terrenos de Ituango y Briceño.

El proyecto está localizado a 171 kilómetros de la capital, Medellín.

Se llega por la carretera que conduce a la costa atlántica: en el sitio La Nueva Vía (Llanos de Cuivá) se desvía hacia San Andrés de Cuerquia y continúa hacia el corregimiento El Valle del municipio de Toledo, desde donde se construirán las vías de acceso al sitio de la presa y las obras principales.
Contaminación

En sus 1350 km de recorrido el Río Cauca es vertedero de aguas residuales de más de 10 millones de personas. La primera gran carga contaminante la recibe en la ciudad de Popayán, donde varios ríos y quebradas traen aguas residuales no tratadas de cerca de 400.000 personas. Popayán en si misma, con casi 300.000 habitantes, no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).5

Continuando con el recorrido, en la represa de la Salvajina el río reposa y se oxigena un poco, sin embargo, posteriormente pasa por 7 minas de oro, algunas de las cuales utilizan mercurio en su extracción y antes de entrar al departamento del Valle del Cauca hay 8 areneras entre artesanales e industriales.5

A su paso por Cali, el Cauca aún tiene aguas bajo los límites de tratabilidad para consumo humano, sin embargo, las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) tienen que gastar importantes recursos en oxigenación en sus bocatomas.5

La planta de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo (PTAR-C), trata las aguas residuales colectada por el alcantarillado de la ciudad de Cali antes de devolverlos al Cauca, pero su capacidad es suficiente para limpiar únicamente el 60% del total del flujo de aguas negras.5

El canal colector sur de Cali colecta las aguas residuales de cerca de 200.000 personas del suroriente de la ciudad y vierte sus aguas, sin tratamiento, al río Cauca. Este canal pasa el basurero de Navarro, donde la ciudad de Cali botaba 1800-2000 toneladas diarias de residuos sólidos. Según informes de entidades ambientales, del basurero de Navarro se filtran hacia el canal colector sur 240.000 metros cúbicos de lixiviados cada año, los cuales pasan posteriormente al río Cauca con una altísima carga tóxica y contaminante.5

Las autoridades ambientales, encabezadas por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), han impuesto órdenes de cierre al basurero de Navarro y finalmente este dejará de recibir residuos sólidos en enero del 2008. Esto aliviará en parte la carga contaminante que Cali vierte en el río Cauca.5 Es de anotar que el canal colector sur queda antes de la bocatoma de Puerto Mallarino, donde la ciudad de Cali suple su acueducto.

Al salir de Cali el río Cauca pasando por el municipio de Yumbo su nivel de oxígeno es cero.5

En el resto de su ruta, el Cauca recibe diariamente más de 330 toneladas de residuos orgánicos de ciudades como Manizales, Pereira y Medellín.5

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MAGDALENA

21. MAGDALENA

Nombre Toponimia En su parte baja (norte) los indígenas lo llamaban Yuma (cuyo significado es ‘río amigo’).3 En su parte media lo llamaban Arli, y en su parte alta, Guacacayo o Huacayo.4 Los indios del sur del río Magdalena lo llamaban Huacacayo, según aparece en una escritura del... Ver mas
Nombre
Toponimia

En su parte baja (norte) los indígenas lo llamaban Yuma (cuyo significado es ‘río amigo’).3

En su parte media lo llamaban Arli, y en su parte alta, Guacacayo o Huacayo.4

Los indios del sur del río Magdalena lo llamaban Huacacayo, según aparece en una escritura del 2 de septiembre de 1555 citada por Vicente Restrepo en su Estudio sobre las minas de oro y plata de Colombia.
Pedro José Ramírez Sendoya

También lo llamaban Caracolí.5

El 1 de abril de 1501, el conquistador español Rodrigo de Bastidas y sus hombres desembarcaron con sus naves en la desembocadura del río, Bocas de Ceniza. Como era costumbre en aquel tiempo, lo rebautizó en honor a un santo cristiano; en esa ocasión, María Magdalena: lo llamó Río Grande de la Magdalena el pensamiento colombiano en algunas ocasiones nos lleva a hacer lo incorrecto ya que pensamos que lo liberal es lo que debe surgir en estos tiempos
Geografía

El Magdalena es un río nacional que nace al suroeste de Colombia, en la cordillera de los Andes, específicamente en el eje central del macizo colombiano. Atraviesa el país por su occidente de sur a norte, discurriendo a lo largo de unos 1.540 km entre las cordilleras Oriental y Central de los Andes colombianos, conformando un valle que a su vez es un corredor vial y que llega al litoral del mar Caribe.

El Magdalena nace en la laguna de la Magdalena en el Páramo de las Papas, al sur del Parque Nacional Natural Puracé en el límite entre los departamentos del Cauca y el Huila.

Navegable unos 990 km, entre Honda (Tolima) pasando por Magangué y culminando en Barranquilla, el río es la principal ruta fluvial de Colombia. Río arriba, luego de los rápidos de Honda, es navegable otros 240 km, aproximadamente hasta el municipio de Girardot lo que es conocido como el valle del Magdalena Medio.

En su desembocadura en el mar Caribe, conocida como Bocas de Ceniza a 7,5 km de Barranquilla se construyó una de las más grandes obras de ingeniería del país. La desembocadura fue modificada y extendida hacia el mar por medio de tajamares que permiten mantener un calado necesario para el ingreso de buques de gran tamaño. Esto debido a que el río deposita 500.000 m³ de sedimento por trimestre.

El río posee una cuenca de unos 250.000 km², la cual en su parte media (Magdalena Medio), es la gran reserva de hidrocarburos del país.

El afluente principal del Río Magdalena es el río Cauca, pero tiene innumerables afluentes a lo largo y ancho de su recorrido que aportan un buen caudal de aguas.
Historia

El río Magdalena, gracias a su posición geográfica que corta las poderosas ramas andinas del norte de Sudamérica, fue desde tiempos precolombinos ruta de incursión hacia el interior de lo que hoy es Colombia y seguramente hacia el sur de la misma como Ecuador. Las culturas caribes, por ejemplo, penetraron muy probablemente por el río, así como otras culturas influyentes venidas del norte y Mesoamérica.

De la misma manera, los conquistadores españoles que llegaron a lo que hoy es Colombia a principios del siglo XVI usaron el río para adentrarse al interior de un país agreste y de un relieve difícil. El descubrimiento por parte de los colonizadores se le atribuye a Rodrigo de Bastidas en el año 1501.

En tiempo de la Colonia española el río no fue menos importante. Este fue la única vía por la que la capital colonial, Santa Fe de Bogotá, se comunicaba con el importante puerto de Cartagena de Indias y por ende con Europa.

Las luchas de independencia no descuidaron el río. Los ejércitos patriotas y reales navegaron por el río en la búsqueda del dominio absoluto y político de la Colonia que rompía sus yugos. En la obra El general en su laberinto del escritor colombiano Gabriel García Márquez se puede ver una excelente descripción de lo que significaba el río para el tiempo y sus gentes.

El advenimiento de los ferrocarriles, la construcción de carreteras que dominaron el difícil relieve andino y la aviación, hicieron que el río perdiera su dominio absoluto sobre el discurrir nacional en cuestiones de transporte e intercambio. Pero la época moderna no pudo hacer perder la importancia que tiene el río más grande de la geografía nacional.
Ambiente

Los comienzos del desarrollo industrial en Colombia a principios del siglo XX afectaron lógicamente el ambiente con problemas como la contaminación y la deforestación. De ello el río Magdalena es un termómetro preciso y sensible, ya que la temperatura y otros factores influyen es este tipo de estereotipos.

Las épocas de intensa lluvia en Colombia han traído como consecuencias el desbordamiento del río que reclama el espacio perdido y hace pagar los precios de deforestaciones sin medida. Aún no existen en Colombia proyectos de magnitud que velen radicalmente por la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. La riqueza en fauna y flora a lo largo de un río que recorre regiones tan diversas y equidistantes, es amplia e interesante, pero la contaminación y la deforestación ha hecho perder muchas especies asociadas al río.
Embalses artificiales e hidroeléctricas

la más grande hidroeléctrica en el río magdalena es Betania ubicada en el departamento del Huila pero su primer puesto le es arrebatado por la nueva hidroeléctrica en construcción, El Quimbo también en el Huila.
Embalses artificiales más grandes en Colombia N.º Nombre Municipio Departamento Área (ha) Capacidad total (10^6 m^3) Capacidad útil (10^6 m^3)
1 El Quimbo Gigante Huila 8586 TBA TBA
2 Betania Yaguara Huila 7400 1970 1042
3 Peñol El Peñol Antioquia 6400 1235 1169
4 Prado Prado Tolima 2185 1100 528
5 Salvajina B/Aires Cauca 2200 908 753
6 Chivor Santa María Boyacá 1200 758 634
7 Tomine Sesquile Cundinamarca 3778 690 690
8 Calima Calima Valle 1000 581 435
9 Guajaro Repelón Atlántico 16000 400 230
10 Jaguas Alejandría Antioquia 3100 208 170
11 Chuza Fomeque Cundinamarca 537 220 202
12 Miraflores Carolina Antioquia 815 144 136
13 Neusa Neusa Cundinamarca 955 102 102
14 Arroyo Grande Ma. La Baja Bolívar 1240 98 98
15 Arroyo Matuya Ma. La Baja Bolívar 1400 96 96
16 Sisga Tocancipa Cundinamarca 680 96 96
17 Playas San Rafael Antioquia 3200 85 85
18 Punchina San Carlos Antioquia 360 68 52
19 Muña Sibate Cundinamarca 730 42 41
20 Troneras Carolina Antioquia 465 41 29
21 San Silvestre B/Bermeja Santander 250 36 36
Total 62,081 8684 6626
Economía
Sampán en el río Magdalena, aguatinta c. 1860 de Ramón Torres Méndez.

El río a lo largo de la historia ha sido preponderante en el comercio y el intercambio de bienes: transporte, trueque, importaciones, exportaciones, pesca, aprovechamiento de las tierras aledañas al río y su natural fertilidad, hacen del río un patrón primordial en la economía nacional.

En la actualidad existen muchos embalses y represas sustentados por este río, los cuales sirven para producir y suministrar energía eléctrica, para el consumo doméstico e industrial y excedentes que se exportan, de donde se obtienen importantes ingresos para la Nación. Lastimosamente, estas hidroeléctricas no hacen parte del Estado en su totalidad ya que algunas fueron vendidas a empresarios y consorcios extranjeros o simplemente dieron permiso para la construcción, por lo tanto algunas son privadas y otras de economía mixta (Sector Privado y Entidades Estatales).
Fauna acuática

En este gran río colombiano, existen 290 especies de peces dulceacuicolas, de los cuales los más conocidos y comercializados son:

Bagre
Bocachico o coporo
Búrel
Carpa
Cucha, coroncoro o raspa canoa
Mojarra (puede ser roja o plateada)
Tilapia (puede ser roja o negra)
Pavón
Salmón
Trucha
Zapatero (nombre científico: Brama brama)

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PUTUMAYO

22. PUTUMAYO

Historia En el siglo XIX, el Putumayo/Içá fue navegado por el explorador francés Jules Crevaux (1847-82). Lo remontó en un barco de vapor de 6 pies (1,8 m) de calado, navegando día y noche. Llegó a Cuembí, a unos 1.300 km de su boca sin encontrar un solo rápido. Cuembí está a sólo 320 km del... Ver mas
Historia

En el siglo XIX, el Putumayo/Içá fue navegado por el explorador francés Jules Crevaux (1847-82). Lo remontó en un barco de vapor de 6 pies (1,8 m) de calado, navegando día y noche. Llegó a Cuembí, a unos 1.300 km de su boca sin encontrar un solo rápido. Cuembí está a sólo 320 km del océano Pacífico en línea recta, pasando por la ciudad de Pasto en el sur de Colombia. Creveaux descubrió que los sedimentos del río estaban libres de rocas hasta la base de los Andes y que sus riberas eran de tierra arcillosa y la parte inferior de finas arenas.

El 1 de marzo de 2008, el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Luis Edgar Devia alias Raúl Reyes y 21 guerrilleros más de esa organización, fueron abatidos en un campamento ilegal en el lado ecuatoriano de la frontera del Río Putumayo, por parte de las Fuerzas Militares de Colombia, en un operativo especial tras meses de labores de inteligencia, ya que el gobierno ecuatoriano negaba la existencia de tal campamento tras diversas pruebas presentadas por su par colombiano. A esta acción se le conoce con el nombre de Operación Fénix.
Geografía
Curso superior y medio

El Putumayo tiene su origen en los Andes colombianos, en la región del Nudo de los Pastos, en territorio del municipio de Sibundoy, a unos 50 km al este de la ciudad de San Juan de Pasto. Esa región, donde también nace el río Caquetá, es la región más húmeda de la cuenca del Amazonas. El Putumayo se dirige hacia el sureste, abandonando pronto la montaña andina y llegando a la localidad colombiana de Puerto Asis (que contaba con 88.000 hab. en 2010). A sólo 120 km de su fuente, ya es navegable y alcanzó un caudal de 470 m³/s con solo una cuenca de 2.900 km², o sea un récord de caudal de 160 l/s por km². Cerca de Puerto Asís recibe por su margen derecha al río Guamúez (o Guamués) proveniente de la laguna de la Cocha, un afluente muy similar al Putumayo que duplica el caudal. Unos 120 km aguas abajo recibe, también por su margen derecha, a su segundo gran afluente, el río San Miguel, también muy caudaloso, cerca de Puerto Ospina. En este tramo el Putumayo lleva ya tanta agua como el río Ródano. Entre las confluencias del Guamúez y del San Miguel, en concreto a partir de la confluencia con la quebrada Cehembí, comienza un tramo de 1.500 km en que el Putumayo formará la frontera sur de Colombia, primero con Ecuador y luego con Perú. En este tramo pasa por las localidades de La Nueva Apaya, Güeppi (donde recibe al homónimo río Güeppi), Puerto Leguizamo (donde recibe al Caucayá), Puerto Alegría, Puerto Arturo, El Encanto (donde recibe al Cara Paraná), Puerto Belén, Flor de Agosto, Puerto Tumaco, Pucauro (donde recibe al Algodón), Puerto Arica (donde recibe al Igara Paraná, de 440 km, el más largo de sus afluentes), Puerto Pipa y Yaguas (donde recibe al homónimo río Yaguas). Finaliza el tramo fronterizo y el río se interna nuevamente en Colombia durante un corto tramo, en el que cierra por el norte la parte de territorio colombiano llamada «Trapecio amazónico» y alcanza la pequeña ciudad de Tarapacá (3.950 hab. en 2010), ya próxima a la frontera con Brasil.

La margen izquierda, que corresponde al lado colombiano, se caracteriza por ser más elevada que la margen derecha y por esta circunstancia se encuentra en este tramo la mayor densidad de población, apreciándose igualmente grandes extensiones cubiertas de pastizales destinados a la ganadería.
Estampas del río Putumayo
RIO PUTUMAYO EN EL FERRI.jpg
El Putumayo en Puerto Asís
Atardecer en el Rio Putumayo en Puerto Asís.jpg
Atardecer en el Putumayo en Puerto Asís
Rio Putumayo.1 .jpg
Muelle La Esmeralda
Curso inferior

Ya en Brasil y hasta su desembocadura, el Putumayo lleva el nombre de rio Içá durante unos 320 km, un curso en el que se desvía muy poco de una dirección este-sureste. Su cuenca, estrecha y alargada, se intercala entre las cuencas del río Caquetá (o Japurá) en el norte y el río Napo, y después el Amazonas-Solimões, al sur. Recibe numerosos afluentes por ambas márgenes, pero la estrechez de la cuenca obliga a que la mayoría de ellos sigan un camino paralelo al suyo.

Pasa por las pequeñas localidades de Espirito Santo, Uniao y Cuiabá y acaba desaguando, por la margen izquierda y con una anchura de 700 m y a una altitud de 55 m, en el río Solimões a la altura de la población de Santo Antônio do Içá (que contaba con 24.487 hab. en 2010.


Principales afluentes

Los principales afluentes del Putumayo, en dirección aguas abajo, son:

en el tramo colombiano:

río Guamúez, de una longitud de 140 km, con una cuenca de 4.772 km² y un caudal de 500 m³/s;
quebrada Cehembí;

en el tramo de frontera entre Colombia y Ecuador:

río Güeppi, de 110 km, con 4.435 km² y 240 m³/s.
río San Miguel, por la derecha, de 240 km, con 6.404 km² y 630 m³/s;

en el tramo de frontera entre Colombia y Perú:

río Yavineto, por la izquierda;
río Campuya, por la derecha;
río Cara Paraná, por la izquierda, de 260 km, con 8.027 km² y 500 m³/s;
río Algodón, por la derecha, de 230 km, con 3.307 km² y 160 m³/s;
río Igara Paraná, por la izquierda, de 440 km, con 12.945 km² y 810 m³/s;
río Yaguas, por la derecha, de 330 km, con 10.863 km² y 410 m³/s;

en el tramo brasileño:

río Cotuhe, por la derecha;
río Pureté o Puretá, por la derecha, llegando de Perú;

Navegación

El río Putumayo es navegable en alrededor de 1.800 km. Desde Puerto Asís hasta su desembocadura en el río Amazonas. Es navegable durante todo el año desde la población de El Estrecho (Perú), hasta su desembocadura, para embarcaciones de cuatro pies de calado.

La velocidad media de la corriente varía de 0,5 a 1,5 m/s, dependiendo de la época del año y del tramo de río considerado. Por ejemplo, la parte alta del río en época de caudales medios (500 m³/s) alcanza los 1,5 m/s, mientras que en tiempo de estiaje (250 m³/s) solamente llega a los 0,60 m/s. En la parte media y baja del río, con profundidades que varian entre 4 y 9 m, la velocidad es de alrededor de 0,9 m/s, para un caudal de 7.000 m³/s a la altura de la población colombiana de Tarapacá.

El río Putumayo tiene una gran variación de niveles en la parte alta de la cuenca, con diferencias de más de 2 m en sólo 48 horas. Sin embargo, los niveles se van haciendo más estables en las partes media y baja, como lo evidencia el hecho en Tarapacá la mayor fluctuación en 48 horas sea de 0,5 m.

Las grandes crecientes en época de invierno provocan erosión que causa grandes deslizamientos de las riberas, arrastrando consigo material suelto, arcillas y árboles de gran tamaño, formando palizadas con serio peligro para la navegación. También se forman bancos de arena que crean islas a lo largo del río.

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GUÁRICO

23. GUÁRICO

El río Guárico es un río de los Llanos Centrales de Venezuela, fundamental en el sistema de embalses de regadío del estado Guárico para diversos cultivos y para el abastecimiento de agua potable de Caracas en el embalse de Camatagua. Tiene una longitud de 525 km. Se origina a 770 m de altitud en... Ver mas
El río Guárico es un río de los Llanos Centrales de Venezuela, fundamental en el sistema de embalses de regadío del estado Guárico para diversos cultivos y para el abastecimiento de agua potable de Caracas en el embalse de Camatagua. Tiene una longitud de 525 km. Se origina a 770 m de altitud en la serranía del Interior de la cordillera de la Costa. En su tramo superior le afluyen los ríos Pao y Caramacate antes de conformar el embalse de Camatagua. En su recorrido por los Llanos, recibe los ríos Taguay y Paya, confluyendo al embalse Guárico. Al salir del embalse en Calabozo su curso divaga en meandros por debajo de los 100 m de altitud, afluyéndole el río Orituco. En la última parte de su recorrido confunde sus aguas con derrames del río Apure, tomando el topónimo de Apurito, desembocando al río Orinoco.
Afluentes
' Afluentes del Río Guárico
1 Río Orituco 266 km
2 Río Memo 106 km
3 Río Paya 87 km
4 Río Tucutunemo 75 km
5 Río Macaira 73 km
6 Río Taguay 53 km
7 Río Guarumen 46 km

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IGUAZÚ

24. IGUAZÚ

Tramos Su curso se divide en dos. El Iguazú superior También es llamado alto Iguazú. Es el tramo desde el nacimiento hasta las cataratas del Iguazú; transcurre mayormente en Brasil, sólo el último tramo pasa a ser límite entre Brasil (margen derecha o septentrional) y la Argentina... Ver mas
Tramos

Su curso se divide en dos.

El Iguazú superior

También es llamado alto Iguazú. Es el tramo desde el nacimiento hasta las cataratas del Iguazú; transcurre mayormente en Brasil, sólo el último tramo pasa a ser límite entre Brasil (margen derecha o septentrional) y la Argentina (margen izquierda o austral), a partir del punto donde recibe desde la margen izquierda las aguas del también binacional río San Antonio.

El Iguazú inferior

También es llamado bajo Iguazú. Y cubre la porción final del curso del río. En todo este tramo su recorrido también oficia de frontera entre ambos países. Comprende desde las cataratas hasta la desembocadura en la margen izquierda del río Paraná, en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Las aguas del Iguazú y el Paraná no se mezclan inmediatamente, y durante largo tiempo se pueden advertir a simple vista las provenientes del Iguazú: claras, límpidas y verdosas, haciendo remolinos entre las del Paraná, que son oscuras y rojizas, y que terminan por difundir su color a las primeras.

Justo antes de desembocar lo cruza el Puente Internacional Tancredo Neves, inaugurado en 1985, el cual une Argentina y Brasil.
Etimología

Su nombre proviene de las palabras del idioma guaraní «y» (sonido entre la «i» y la «u») que quiere decir 'agua' y «guasu» (léase «guasú»), que significa 'grande', es decir: 'agua grande'. En el Brasil colonial fue conocido por mucho tiempo como Rio Curityba.

No debe confundirse este río, pese a la paronomasia y la idéntica etimología con el paraguayo río Yguasu.
Cataratas del Iguazú
Artículo principal: Cataratas del Iguazú.

Unos 23 km antes de la confluencia se abre en un amplio delta, justo antes de desplomarse en las cataratas del Iguazú, que forman parte del Patrimonio de la Humanidad. Luego de las mismas el río surca un cañón de paredes de basalto (el bajo Iguazú). Antiguamente las cataratas se ubicaban en la desembocadura, pero la lenta erosión sobre los basaltos provoca que año tras años retrocedan centímetros.
Véase también

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GUAVIARE

25. GUAVIARE

El río Guaviare es un largo río de la Orinoquia colombiana que nace en la cordillera Oriental colombiana y desemboca en el Orinoco frente a San Fernando de Atabapo, Venezuela, y de Amanavén, Colombia. Se forma por la confluencia de los ríos Guayabero y el Ariari. Tiene 1.497 km de longitud... Ver mas
El río Guaviare es un largo río de la Orinoquia colombiana que nace en la cordillera Oriental colombiana y desemboca en el Orinoco frente a San Fernando de Atabapo, Venezuela, y de Amanavén, Colombia.

Se forma por la confluencia de los ríos Guayabero y el Ariari. Tiene 1.497 km de longitud, de los cuales 630 km son navegables. De aguas color café con leche que corren de occidente a oriente, su caudal permite el tránsito de embarcaciones de pequeño calado, más que nada de carga. Un moderno puente lo cruza cerca a San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare. Al nororiente del departamento del Guainía, recibe las aguas negras (pero limpias) del río Inírida, cerca de la población de El Coco.

Durante gran parte de su recorrido, el río delimita las regiones Orinoquía y Amazonía colombianas. Durante años estuvo circundado por el bosque de galería y colindado de selvas tropicales, pero el avance de la ganadería ha reducido los bosques y expandido las sabanas. En sus riberas se cultiva todo tipo de productos tropicales, el principal de ellos es el cacao. Es especialmente rico en pesca.

Los pobladores originales de la cuenca del Guaviare, fueron los indígenas Guayabero, Tinigua, Sikuani, Nukak, Piapoco y Puinave. Desde finales del siglo XIX se establecieron en el río puestos para el acopio de caucho, pero solamente hacia 1960 comenzó una colonización agrícola y pecuaria, que se multiplicó hacia 1980 por el auge de los cultivos ilegales de coca.

En 1997 la población de Mapiripán, a medio camino entre San José y Barrancominas, sufrió la masacre que dio inicio a la expansión de los grupos paramilitares colombianos hacia el oriente. De las pocas masacres cuyo principal responsable militar fue enjuiciado. También en Barrancominas fue capturado por el ejército el célebre capo brasileño, Fernandinho Viera Mar.

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SKEENA

26. SKEENA

Geografía El río Bulkley (izqda.) desaguando en el Skeena (dcha.), cerca de Hazelton El río Skeena y al Yellowhead Highway El río Skeena en Tyee. Highway 16 El Skeena se origina al sur del Parque Provincial Silvestre de la meseta Spatsizi (Spatsizi Plateau Wilderness Provincial Park), en... Ver mas
Geografía
El río Bulkley (izqda.) desaguando en el Skeena (dcha.), cerca de Hazelton
El río Skeena y al Yellowhead Highway
El río Skeena en Tyee. Highway 16

El Skeena se origina al sur del Parque Provincial Silvestre de la meseta Spatsizi (Spatsizi Plateau Wilderness Provincial Park), en el noroeste de la Columbia Británica, formando una divisoria con el río Klappan, un afluente del río Stikine. Discurre unos 570 km3 hasta su desembocadura en el océano Pacífico, en la zona del Chatham Sound, pasaje Telegraph y canal Ogden, al este de la entrada Dixon. El Skeena drena 54.400 km² de tierra con una escorrentía anual normal de 2.157 m³/s​.1
Curso

El río Skeena nace en el extremo meridional de la meseta Spatsizi, en un valle entre los montes Gunanoot y Thule, al sur de la cuenca del río Stikine. Hay un tramo fe ferrocarril ahora abandonado de la BC Rail, el tramo de la Extensión del lago Dease, que corre a lo largo del río en su curso superior. El Skeena fluye hacia el sur-este, entre los picos de poca elevación de las montañas Skeena, atravesando los llanos de McEvoy y Jackson. Continúa luego en esa dirección hasta que pasa la cordillera Slamgeesh, para, a continuación, encaminarse hacia el oeste hasta Fourth Cabin, donde gira hacia el sur atravesando un cañón de poca profundidad por debajo de las montañas Poison. Después de Kuldo, gira nuevamente hacia el este, y sigue después otra vez al sur por debajo de la montaña Cutoff y el monte Pope.

Continúa a través de ondulantes colinas hasta la comunidad de Kispiox (550 hab.) y luego de Hazelton, donde recibe las aguas del río Morice-Bulkley y gira hacia el sur-oeste. La Yellowhead Highway y la Canadian National Railway siguen el curso del río Skeena en este tramo. En Kitseguecla (unos 500 hab.), el río es atravesado por la Highway 37, y luego gira hacia el sur alrededor de los picos Seven Sisters y las cordilleras Bulkley, discurriendo a través del Bosque Provincial Skeena. Sigue a continuación entre las cordilleras Nass y el glaciar Borden, pasa el cruce en ferry en Usk, atraviesa el cañón Kitselas, y luego cruza el Parque provincial arroyo Kleanza (Kleanza Creek Provincial Park).

A continuación, fluye hacia el sur-oeste a través de la ciudad de Terrace (11.320 hab. en 2006), donde el río se ensancha. Continúa hacia el oeste, seguido por la Highway 16 y la línea de la Canadian National Railway, y pasa cerca del Parque Provincial del río Exchamsiks (Exchamsiks River Provincial Park]) y desemboca finalmente en la entrada Dixon en el pasaje Eleanor, entre Port Edward (577 hab.)) y Port Essington (hoy abandonado), frente a la isla Horsey.
Tributarios

Los principales tributarios del río son los siguientes ríos y arroyos (lista parcial, ordenada alfabéticamete, procedente de Fisheries and Oceans Canada4 ):

curso superior: río Bear, arroyos Johanson y Shilahou, y ríos Slamgeesh y Sustut;
curso medio: río Babine (100 km), arroyos Boucher y Buck, río Bulkley (257 km), arroyos Comeau, Cullon, Date y Deep Canoe, río Fulton, arroyo Harold Price, ríos Kispiox y Kitseguecla, arroyos Maxan, McCully y McQueen, ríos Morice, Nangeese, Nanika y Nilkitkwa, arroyos Pinkut, y Richfield, río Shegunia, arroyos Simpson y Stephens, ríos Suskwa y Sweetin y arroyo Toboggan;
curso inferior: arroyos Alwyn, Big Falls, Cedar, Coldwater, río Copper, arroyos Deep y Dog Tag, río Ecstall, arroyo Erlandsen, ríos Exchamsiks y Exstew, arroyo Fiddler, río Gitnadoix, arroyos Goat y Johnston, lago Johnston, arroyo Kaeen, ríos Kasiks, Khyex, Kitsumkalum y Kitwanga (60 km), arroyo Kleanza, río Lakelse, arroyos Lean-To, Limonite, Magar, Moonlit, Salmon Run, Sockeye, Spring, Star, Thomas, Trapline, White y Williams, y ríos Zymagotitz y Zymoetz.

Historia
Una nativa en el río Seena cerca de Kitwanga, 1915
SS Inlander en el Skeena en el cañón Kitselas, 1911
Comercio de pieles

La sede local de la Compañía de la Bahía de Hudson se encontraba en Port Simpson, aunque Port Essington también fue utilizado ampliamente como puerto por sus sternwheelers.5
Barcos fluviales

Aunque las canoas desempeñaron un papel crucial en el Skeena durante siglos, la edad del barco de vapor anunció una nueva era para la navegación en el Skeena. El primer barco de vapor que entró en el Skeena fue el Unión en 1864. En 1866, el Mumford intentó ascender el río, pero sólo pudo llegar al río Kitsumkalum. Sólo en 1891, el Caledonia, un vapor de ruedas de la Compañía de la Bahía de Hudson, logró negociar con éxito el cañón Kitselas y llegó a Hazelton. Se construyeron alrededor del cambio de siglo otros vapores, en parte debido a la creciente industria pesquera y a la fiebre del oro.5
Vida silvestre

El Skeena soporta una amplia variedad de peces y vida silvestre. El Ministerio de Medio Ambiente de la Columbia Británica, a través del organismo BC Parks, ha designado una serie de reservas ecológicas a lo largo del curso del río.6
Pesca

El Skeena es bien conocido por su pesca deportiva, especialmente del salmón.7 8 9 El Skeena también es muy importante para la industria de la pesca comercial. Por ejemplo, numerando cinco millones de desove del salmón al año, el Skeena sólo es superado en Canadá por el río Fraser en su capacidad de producción de salmón rojo.10 Sin embargo, en los últimos 40 años ha habido una disminución en algunas de las especies, dando lugar a una estricta regulación para la pesca comercial; sin embargo, la pesca deportiva se ha incrementado mucho en los últimos años, y se ha convertido cada vez más en una actividad comercializada con el advenimiento del guía de pago y el barco chárter, pero aún no está bien supervisada y puede ser muy superior a un nivel sostenible.

Los siguientes tipos de salmón del Pacífico se puede encontrar en el Skeena:

salmón chinook, a veces conocido como el Rey, Tyee, Spring, Quinnat, Tule o salmón de boca negra;
salmón chum, a veces conocido como salmón Calico o Dog;
salmón plateado, a veces conocido como el salmón Silver;
salmón rosado, a veces conocido como el salmón jorobado;
salmón rojo, a veces conocido como el salmón Sockeye o salmón Blueback;
trucha arco iris.

Osos

El raro oso Kermode vive en, y cerca del, valle del Skeena, desde Prince Rupert a Hazelton. La región es también hogar de muchos ejemplares de oso negro y oso pardo. El grizzly es menos común en la zona, pero el Santuario Grizzly de Khutzeymateen (Khutzeymateen Grizzly Bear Sanctuary) se encuentra cerca.

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LAGO ONTARIO

27. LAGO ONTARIO

Toponimia El nombre del lago deriva de Skanadario, una palabra iroquesa que significa «lago hermoso» o «agua brillante». La provincia de Ontario fue llamada así por el lago. Geografía El lago Ontario es el lago más pequeño (18.960 km²) y más al este del sistema de los Grandes Lagos... Ver mas
Toponimia

El nombre del lago deriva de Skanadario, una palabra iroquesa que significa «lago hermoso» o «agua brillante». La provincia de Ontario fue llamada así por el lago.
Geografía

El lago Ontario es el lago más pequeño (18.960 km²) y más al este del sistema de los Grandes Lagos, aunque excede en volumen al lago Erie, ya que tiene 1.639 km³. Por su tamaño, es el lago 13º del mundo: su largo es de 311 km y su ancho de 86 km, y tiene una linea de costa de 1.146 km. Se encuentra a una elevación de 74 msnm y tiene una profundidad media de 86 m, con una profundidad máxima de 244 m.

Su afluente primario es el río Niágara (desde el lago Erie) y su drenaje principal es el río San Lorenzo. Otros ríos importantes que finalizan en él son río Humber, río Trent, río Cataraqui, río Genesee, río Oswego, río Negro, y río Salmón.


Otras características geográficas notables incluyen la bahía Burlington, con el puerto Hamilton, la bahía de Quinte, las islas Toronto y las Mil Islas. La bahía de de Quinte separa la mayor parte del condado de Príncipe Eduardo de la costa norte, excepto por un estrecho de 3 km de tierra que se conecta con el continente. La isla más grande del lago es la isla Wolfer, localizada cerca de Kingston, a la entrada del río San Lorenzo. Durante el verano se puede llega a ella mediante los servicios de ferries ofrecidos tanto por Estados Unidos como por Canadá.

Una parte de la Ruta Fluvial de los Grandes Lagos pasa a través de este lago, el cual es accesible corriente arriba por el canal Welland y corriente abajo por el Canal de San Lorenzo. El Trent-Severn Waterway, para barcos de recreación, conecta al lago Ontario, en la bahía de Quinte a la bahía Georgian del Lago Hurón, pasando a través del lago Simcoe. El canal Rideau, también para barcos de recreación, conecta al lago Ontario en Kingstong al río Ottawa, en Ottawa.
Marina en el Lago Ontario, Canadá.
Vista del Lago Ontario desde Toronto, Canadá.

Una gran conurbación llamada Golden Horseshoe (incluyendo las ciudades de Toronto y Hamilton) se encuentra sobre el lado canadiense, sobre el lado oeste del lago. Cerca de 9 millones de personas viven allí.

La costa estadounidense del lago es mayormente rural, con excepción de Rochester, en el condado de Monroe, Nueva York. La ciudad de Siracusa se halla 30 km tierra adentro, y se conecta al lago mediante un canal. Aproximadamente 2 millones de personas viven en la zona del lago sobre el lado estadounidense.

En junio de 2004 se inauguró un servicio de alta velocidad para el transporte de pasajeros y vehículos en ferry sobre el lago, entre Toronto y Rochester, utilizando el barco Spirit of Ontario I. El servicio fue cancelado en enero de 2006 debido a la pérdida monetaria durante las dos temporadas.

Sobre la costa sur, las brisas tienden a retardar la maduración de las frutas hasta que pasa el peligro de las escarchas de primavera, por lo cual la zona se ha convertido en una de las áreas más importante para el cultivo de frutas, como manzanas, cerezas, peras, ciruelas y duraznos. La parte canadiense de la costa sur, conocida como la península Niágara también es una importante área de producción frutal y vitivinícola.
Geología

El lago fue labrado sobre las débiles y blandas rocas del Silúrico por la glaciación de Wisconsin, que expandió el valle preglaciar del río Ontarian, que poseía aproximadamente la misma orientación que ahora tiene el lago. El material que el glaciar arrastró hacia el sur fue depositado en el centro y oeste del estado de Nueva York en forma de drumlines, cames y morrenas, que reorganizaron completamente el sistema de drenaje.

Aunque el glaciar se retiraba de Nueva York, permanecía en el actual valle del Río San Lorenzo, por lo que el lago estaba en su nivel más alto. Este estado es conocido como lago glaciar iroqués. Durante este período, el lago drenaba a través de la actual Syracuse hacia el río Mohawk. La antigua costa que fue creada durante este período es fácilmente reconocible en las playas secas y los montes que se encuentran entre 15 y 40 km al sur de la línea costera actual.

Cuando finalmente el glaciar se derritió en el valle San Lorenzo, el drenaje estaba por debajo del nivel del mar, y el lago se convirtió, durante un corto tiempo, en un golfo. Gradualmente, la tierra se volvió a acomodar, elevándose debido a la pérdida de peso de cerca de 2 km de hielo que estaba sobre ella. En la zona de San Lorenzo, aún en el presente se observa un reacomodamiento de cerca de 3 dm por siglo. Esto significa que el lecho del lago aún sigue inclinándose hacia el sur, inundando la costa sur y transformando los valles de los ríos en bahías. La costa norte y sur sufren de erosión costera, pero el movimiento de reacomodamiento amplifica este efecto en la costa sur.
Historia

El lago era una frontera entre los Hurones, sus vasallos y la Confederación Iroquesa en los tiempos anteriores a la llegada de los europeos. El primer europeo del cual se documentó su llegada al lago fue Étienne Brûlé en 1615. En el área se han encontrado utensillos que parecen ser de origen nórdico, lo que indicaría la posibilidad de visitas anteriores por parte de europeos, pero aún no hay pruebas suficientes.

Tanto los ingleses como los franceses establecieron una serie de postas comerciales, como el Fuerte Osewo en 1722 y Fuerte Rouillé en 1750 en Toronto.

Después de la Guerra de los Siete Años, todos los fuertes quedaron bajo el control británico. Incluso esta situación se mantuvo durante los años posteriores a la revolución estadounidense hasta la firma del Tratado Jay en 1794, cuando los fuertes que estaban del lado estadounidense del lago pasaron a formar parte de ese país.

Durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos comenzaron a establecerse los primeros asentamientos estables no militares, que fueron en este lago anteriores al resto de los asentamientos de los otros Grandes Lagos. Después de la Guerra de 1812 el área se convirtió en un eje de actividades comerciales.

Con la construcción del canal en ambos lados de la frontera, hubo una gran circulación de barcos a vapor con paletas, los cuales alcanzaron su pico de actividad hacia mediados del siglo XIX, antes que comenzara la competencia con las líneas férreas.

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USUMACINTA

28. USUMACINTA

Nacimiento del río Usumacinta El río Usumacinta nace muy cerca de Patzite y obtiene el nombre de río Pacaranat y continua con ese nombre en todo el límite departamental de Totonicapan y El Quiche, recibiendo casi todos los riachuelos y manantiales del norte de Totonicapan avanzando con rumbo... Ver mas
Nacimiento del río Usumacinta

El río Usumacinta nace muy cerca de Patzite y obtiene el nombre de río Pacaranat y continua con ese nombre en todo el límite departamental de Totonicapan y El Quiche, recibiendo casi todos los riachuelos y manantiales del norte de Totonicapan avanzando con rumbo noroeste.

Luego de recibir al río Serchil cruza bruscamente hacia el este y recibe el nombre de río Negro sirviendo de límite entre El Quiche y Huehuetenango hasta que recibe las aguas del río Blanco, luego de esto se adentra en El Quiche atravesando los municipios de Sacapulas, Cunen, Canilla, Uspantan, Chicaman, en lo que se conoce como la falla "chixoy/polochic", para dividir por un corto tramo los departamentos de Quiche y Baja Verapaz, adentrándose en este último departamento ya con el nombre de río Chixoy, para llegar al embalse de la Hidroeléctrica "Chixoy", la cual es utilizada para generar electricidad en Guatemala.

La planta hidroeléctrica Chixoy, Baja Verapaz, cuya cortina mide 90 metros de altura, tiene la capacidad de generar hasta 300 MW. El embalse puede almacenar hasta 500 millones m cúbicos de agua y tiene la capacidad de liberar hasta 4.100 m cúbicos de agua, tiene un túnel de abducción de 26 km de largo por 5 metros de diametro. Aquí el río Chixoy nuevamente divide a Baja Verapaz y Quiche, su curso se vuelve al norte en donde divide a este último departamento con el de Alta Verapaz recibiendo numerosas fuentes de agua, riachuelos y ríos, posteriormente se le conoce con diferentes nombres tales como Xayab y Xalala.

Tras recibir las aguas del río Copon la cuenca alta del río Chixoy termina, y sus aguas se tornan calmas y los rápidos desaparecen, el río se ensancha logrando tener hasta 400 metros de ancho después del municipio de Ixcan Playa Grande, aquí el río cruza de nuevo al este en donde se le conoce como río Qimalja y finalmente al norte en donde se le llama río Salinas, para servir de límite entre los países de Guatemala y México, es justamente aquí donde recibe al río La Pasión y a partir de la confluencia se le conoce como río "Usumacinta".
Cuenca del río Usumacinta

La llamada Cuenca del Usumacinta tiene un área de 106 000 km²3 y comprende el estado de Tabasco y la parte noreste del estado de Chiapas en México, así como los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, y El Petén en el noroeste de Guatemala, en donde habitan cerca de 7' 500 000 personas.4
Alto Usumacinta

El llamado alto Usumacinta inicia justo donde se unen los ríos Chixoy y La Pasión que es el punto justo en donde el río se comienza a llamar Usumacinta.

Todavía en Guatemala el Usumacinta, recibe las aguas del río Lacantun y cruza hacia el noroeste, recorriendo cerca de 198 km de frontera entre México y Guatemala, para después adentrarse en territorio mexicano por el estado de Tabasco y cruza la reserva ecológica Cañón del Usumacinta formando impresionantes cañones a lo largo de su recorrido.
Bajo Usumacinta

Al pasar el cañón llamado "Boca del Cerro", el Usumacinta se interna en la llanura tabasqueña para posteriormente llegar a la ciudad de Tenosique de Pino Suárez y más adelante internarse en el municipio de Balancán, ensanchándose de nuevo hasta los 800 m y recibiendo las aguas del río San Pedro Mártir.

Tras recibir a los ríos Candelaria y Chocol Ja, el río cruza los municipios tabasqueños de Emiliano Zapata y Jonuta, y en este último, se divide formando el río San Pedro y San Pablo, para después llegar a los Pantanos de Centla, una reserva de la Biosfera de 302 702 hectáreas que conforma el humedal más extenso de Norteamérica y uno de los 15 más importantes del mundo.5
Delta del Usumacinta - Grijalva
Río Usumacinta, en la frontera entre México y Guatemala.
Rafting en los rápidos de "Desempeño" y "San José", Tenosique, Tabasco.

En territorio mexicano, el Usumacinta recorre 560 km siendo navegable todo el año desde el cañón "Boca del cerro" hasta su unión con el río Grijalva y su posterior desembocadura en el Golfo de México por la Barra de Frontera. Dentro de los Pantanos de Centla, el Usumacinta con un desfogue de 55.832 millones de metros cúbicos por año,6 se une con el Grijalva cuyo caudal es de 27.013 millones de metros cúbicos anuales,7 formando un importante delta con una extensión de 3 500 km² en la reserva de la biosfera Pantanos de Centla.

El caudal del río Usumacinta y del Grijalva juntos, arroja al mar 6 500 metros cúbicos de agua por segundo y en el climax de la temporada lluviosa, se alcanzan hasta los 12,000 m3/s. Por su nivel de descarga, el delta Usumacinta - Grijalva, está considerado como el sistema más importante de Norteamérica y Centroamérica y tiene el séptimo lugar a nivel mundial.8

El volumen medio anual de descarga de los ríos Usumacinta y Grijalva es de 125 mil millones de metros cúbicos, que representan el 35% de las corrientes de México,9 formando un amplio cauce que inunda grandes áreas y origina en las zonas bajas numerosas lagunas de poca profundidad. En los meses de septiembre y noviembre se alcanza los máximos niveles de agua causando inundaciones.10

El estado de Tabasco es la región de México donde se localiza la red hidrológica más compleja, así como en la que se registran mayores precipitaciones. Aquí, a diferencia de otras entidades de la República, es el exceso y no la falta de agua lo que ocasiona problemas, por las limitantes de infraestructura para drenarla.11

Los enormes caudales de los ríos, las escasas pendientes de las llanuras y las intensas precipitaciones que afectan grandes extensiones durante la época de lluvias, ocasionan severas inundaciones como las que ocurren frecuentemente en los meses de septiembre, octubre y noviembre que registran los mayores índices de precipitación pluvial en la región.12
Ecoturismo

Al adentrarse México, por el estado de Tabasco, el Usumacinta atraviesa la reserva ecológica Cañón del Usumacinta que cuenta con una extensión de 45 954 hectáreas,13 la cual protege una de las regiones más ricas del mundo en biodiversidad.

En los cañones del Usumacinta, existen los "rápidos" de San José y Desempeño, en los cuales anteriormente se han corrido maratones náuticos internacionales como el "Maratón náutico del río Usumacinta", o el "Maratón Mundo Maya" y en la atualidad es posible practicár el rafting de categoría 2 y 3.

Así mismo, se puede disfrutar de los impresionantes paisajes presentes en el Cañón del Usumacinta, mediante recorridos en lancha ofrecidos por los residentes de la zona conocida como "Boca del Cerro" en el municipio de Tenosique, Tabasco. También es posible practicar rappel en las paredes del cañón del río o en los cenotes y cuevas que existen en la zona.

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JURUENA

29. JURUENA

Geografía El río Juruena nace en la serra dos Parecis, muy cerca de las fuentes del río Guaporé. En el curso alto, con el nombre de río Ananiná, recibe por la izquierda al río Camararé (con su afluente Doze do Outobre) y al río Juniná (con el río Caraná). Ya como río Juruena, recibe, por la... Ver mas
Geografía

El río Juruena nace en la serra dos Parecis, muy cerca de las fuentes del río Guaporé. En el curso alto, con el nombre de río Ananiná, recibe por la izquierda al río Camararé (con su afluente Doze do Outobre) y al río Juniná (con el río Caraná). Ya como río Juruena, recibe, por la derecha, el río Sauêruiná o Papagayo (con los afluentes Buriti y Timalaciá); por la izquierda, el río Juinamirim; por la derecha, el río Sangue (470 km) (con su afluentes Cravari, Membeca y Sacuiruima) y por la derecha, el río Arinos, su principal afluente con una longitud de 750 km y una gran subcuenca con multitud de tributarios.

En el curso medio, hay un gran tramo con bastantes cataratas o cacheiras, como las de Perigosa, Recife Grande, Porteira, Dois Irmaos, Sao Luis, Sao Joao do Barra, Saisal, Sao Lucas, Santa Úrsula, Inferno y Sao Simao. En este tramo recibe al río Sao Joao da Barra y, ya en la parte baja, por la izquierda, al río Bararati. En este tramo el río atraviesa las localidades de Barraçao do Barreto y Visita, las pocas que hay en sus riberas, a causa de no ser el curso alto navegable por las cataratas.

En la zona hay varios territorios indígenas, y recientemente, el 5 de junio de 2006, se creó el Parque Nacional Juruena, con una superficie de 19.000 km².
Principales afluentes

Los princiales afluentes del río Juruena son, en dirección aguas abajo,:

río São Tomé, con una longitud de 200 km, una cuenca de 4.900 km² y un caudal de 110 m³/s.
río Camararé, por la izquierda, con una longitud de 230 km;
río Juina o Zui-Uina, por la izquierda, con una longitud de 220 km, una cuenca de 8.200 km² y un caudal de 220 m³/s;
río Papagaio o Sauêruiná, por la derecha, con una longitud de 350 km, una cuenca de 15.800 km² y un caudal de 420 m³/s;
río do Sangue, por la derecha, con una longitud de 500 km, una cuenca de 29.370 km² y un caudal de 630 m³/s;
río Arinos, por la derecha, con una longitud de 750 km, una cuenca de 58.840 km² y un caudal de 1.350 m³/s;
Río São João do Barra, por la derecha;

Historia

El barón ruso Georg Heinrich von Langsdorff (1774-1852) realizó un viaje de exploración en Brasil (1822-30) y enloqueció a causa de las fiebres en el río Juruena en 1828.3

En 1913, el explorador, pintor y antropólogo inglés, Arnold Henry Savage-Landor (1865-1924) publicó el libro Across Unknown South America, con sus memorias de un viaje realizado en 1911-12 que incluye un capítulo de un recorrido por la zona de los ríos Arinos-Juruena, y el primer mapa detallado de ambos ríos.4

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ATUEL

30. ATUEL

Geografía El río Atuel en El Sosneado Vista del cañon del Atuel Otra vista del río El río Atuel nace en el lago de Atuel, un lago de altura localizado a unos 3.500 msnm en la cordillera de los Andes, alimentado por una serie de lenguas de glaciares, con el glaciar de las Lágrimas, que... Ver mas
Geografía
El río Atuel en El Sosneado
Vista del cañon del Atuel
Otra vista del río

El río Atuel nace en el lago de Atuel, un lago de altura localizado a unos 3.500 msnm en la cordillera de los Andes, alimentado por una serie de lenguas de glaciares, con el glaciar de las Lágrimas, que cubren un frente cordillerano de 60 km siendo la cumbre más alta del cordón principal, el cerro Sosneado de 5.160 msnm. Al poco se une a su confluente el arroyo Salado, en la localidad de "La Junta". A partir de allí es parte de importantes obras de potencial hidráulico, con cinco presas: Nihuil, Nihuil I, II y III y el Compensador Valle Grande.

La cuenca hidrológica activa del Atuel se encuentra en la región occidental, donde las precipitaciones pluvionivales —de 600 a 800 mm anuales— alimentan a ríos y arroyos. El río atraviesa distintos ambientes geográficos desde su nacimiento, hasta la llanura desértica en su tramo final en donde dividido en varios brazos penetra en los bañados del Atuel, un importante humedal. El principal de esos brazos, que llega a unirse con el río Salado, es el arroyo de la Barda. El Atuel es el quinto afluente importante del Desaguadero, tras los ríos San Juan, Mendoza, Tunuyán y el Diamante.

El río Atuel en su tramo superior tiene el Dique nivelador Rincón del Indio, canal marginal. En su tramo medio, el Dique nivelador Negro Quemado, canal Real del Padre y canal Margen Derecha y en su tramo inferior impermeabilización de los canales Nuevo Alvear y de los conductores Bosch, Chistopherson, Lange, etc.

El Atuel cuenta para realizar sus derrames con 545 km de canales y la más importante red de colectores de las distintas cuencas, con una extensión de 850 km. Las aguas de este río son aprovechadas para la agricultura y el abastecimiento poblacional por el intermedio de los siguientes canales:

canal Izuel: este riega el centro de Villa Atuel, La Guevarina y El Apague en un total de 9200 ha;
canal Jáuregui: riega Soitué y Los Claveles, abarcan 6.400 ha;
canal Regueira: riega la zona Este con un total de 2.700 ha;
Atuel Sud: riega Jaime Prats, 10.200 ha.

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VERDE

31. VERDE

Afluente del río Colorado La consideración del río Verde como afluente del río Colorado se produjo principalmente por razones políticas. Antes de 1921, el río Colorado se iniciaba en la confluencia con el río Green. Por encima de la confluencia, el Colorado se llamaba el Gran Río (Grand River... Ver mas
Afluente del río Colorado

La consideración del río Verde como afluente del río Colorado se produjo principalmente por razones políticas. Antes de 1921, el río Colorado se iniciaba en la confluencia con el río Green. Por encima de la confluencia, el Colorado se llamaba el Gran Río (Grand River). El representante de Colorado Edward T. Taylor solicitó a la Comisión del Congreso Interestatal sobre Comercio Exterior cambiar el nombre de Gran Río a río Colorado, para que así el Colorado discurriese por el estado que lleva su nombre. El 25 de julio de 1921 el cambio de nombre se hizo oficial por la Resolución 460 del 66º Congreso, con las objeciones de los representantes de Wyoming y Utah y el Servicio Geológico de Estados Unidos, que señalaron que la cuenca hidrográfica del río Green era más del 70% mayor que la del Gran Río,3 aunque el Gran Río llevase un poco más de volumen de agua en su confluencia con el río Green.
Geografía
El curso en el estado de Wyoming

El río Verde nace en la parte occidental del estado de Wyoming, en el norte del condado de Sublette, en el lado occidental de la divisoria continental de las Américas, en la parte meridional de la cordillera Wind River (donde nace, en la otra vertiente, el río Wind/Bighorn), dentro del área del Bosque Nacional Bridger-Teton (Bridger-Teton National Forest). El río Green nace en un pequeño lago, el Cube Rock Pass y discurre primero en dirección Noroeste por un estrecho valle de montaña. Atraviesa en su discurrir dos lagos, el mayor de ellos, el lago Green, considerado a veces su cabecera. A partir del lago el río describe una amplia curva y se vuelve hacia el Sur, atravesando el condado de Sublette, en el lado occidental de Wyoming, en un área conocida como el Valle Alto del río Green (Upper Green River Valley).

Llega a la primera localidad de su curso La Barge (431 hab. en 20004 ), y al poco al embalse de Fontanelle, formado por la presa Fontanelle. Aguas abajo, el río gira al Sudoeste y recibe, por la izquierda, al río Big Sandy, en la parte occidental del condado de Sweetwater. Es un tramo que discurre a través de la abierta pradera, en el que el río históricamente era atravesado por las tres rutas de emigración al Oeste: la ruta de Oregón, la ruta de California y la ruta Mormón. Luego llega a la localidad de Green River (11.808 hab. en 2000), donde recibe por la izquierda las aguas del arroyo Bitter.

El río Verde se encamina al Sur hasta llegar a la cola del gran embalse de Flaming Gorge (170 km²), ya en el suroeste de Wyoming. Toda la zona está incluida en el Área Nacional de Recreo Embalse Garganta Flaming (Flaming Gorge National Recreation Area).
El curso en los estados de Utah y Colorado

A mitad del embalse el río abandona Wyoming y se adentra en el estado de Utah, por su lado septentrional, y dando un brusco gira hacia el Este, donde está la presa Flaming Gorge (a una altura de 1.840 m sobre el nivel del mar).

Sigue el río hacia el Este, rodeando por el noreste las montañas Uinta e internándose en el estado de Colorado, por su extremo noroccidental, en el condado de Moffat. Atraviesa el Browns Park y describe una amplia curva en dirección Sur-Suroeste, entrando en la zona del Monumento Nacional Dinosaurio (declarado en 1915), donde pasa a través del cañón de Lodore (Lodore Canyon) (también conocido como las puertas del Lodore, Gates of Lodore). En mitad del cañón, recibe por la izquierda, proveniente del Este, al principal de sus afluentes, el río Yampa, que llega a él en Steamboat Rock, atravesando el cañón Sand (Sand Canyon). El río tiene una longitud de 402 km y una cuenca de 19.839 km², y tiene como tributario principal al río Little Snake, con 241 km.

Vuelve el río Verde a entrar en Utah por su lado oriental, todavía dentro del área Monumento Nacional, bordeando la parte meridional de las montañas Uintas. Tras cruzar a través de la montaña Split por el Whirlpool Canyon, sale de la zona protegida y se encamina hacia el Suroeste. Pasa por la localidad de Jensen, muy próxima a la de Vernal (7.714 hab.) (una de las ciudades mayores del valle del río Green).

En la parte suroeste de Utah, el río Green serpentea a través de la meseta Yampa. Llega primero al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ouray ( Ouray National Wildlife Refuge) e inmediatamente, llega un corto tramo en el que atraviesa el extremo Noroccidental de la Reserva India Uintas y Ouray ( Uintah and Ouray Indian Reservation) (17.532 km²). En el tramo de la Reserva, tres kilómetros al sur de Ouray, recibe, por la derecha, al río Duchesne, y 5 km aguas abajo, por la izquierda, al río White (con una longitud de 257 km). Dieciséis kilómetros más abajo, nada más salir del Reserva, se le une por la izquierda, proveniente del sur, el río Willw (río Sauce). El río sigue su curso serpenteante, y tras un corto tramo, pasa a ser la frontera oriental de la reserva India en un largo tramo que toa dirección cada vez más Sur.

Al sur de la meseta, recibe por la derecha al río Nine Mile, y entra entonces en los acantilados Roan, donde discurre a través de los cañones Desolación y Gray, con una longitud combinada de 192 km. En el cañón Gray recibe, por la derecha, al río Price (210 km), también encañonado. Al sur del cañón, llega a la ciudad homónima de Green River (973 hab.), y recibe al río San Rafael (145 km), en el sur del condado de Emery. En el este del condado de Wayne el río serpentea a través del Parque Nacional Tierra de Cañones (Canyonlands National Park) donde se une al río Colorado, por su margen derecha.

La Presa Flaming Gorge en Utah es una importante fuente regional de agua para el riego y la minería, así como para la energía hidroeléctrica. Iniciada en 1958 y terminada en 1963, fue muy controvertida y rechazada por los conservacionistas. Originalmente, estaba previsto construirla en el cañón Whirlpool, pero el movimiento conservacionista negocio la propuesta para hacerla en Flaming Gorge. Oficiosamente, el Sierra Club, una organización ambiental sin ánimo de lucro, perdió la exención de impuestos por oponerse al proyecto de presa.

El río Green es un río grande, profundo y poderoso. Tiene una anchura de entre 30 a 100 m en su curso superior, y de 100 a 460 m en su curso inferior; su profundidad varia entre 1 a 15 m. Es navegable para pequeñas embarcaciones a lo largo de su curso y aguas arriba por el gran motor de la presa Flaming Gorge presa.
Historia

Hay evidencia arqueológicas que indican que los cañones de los afluentes y las zonas protegidas en el valle del río fueron el hogar de la Cultura Fremont, que floreció desde el siglo VII al XIII. Los fremont eran una tribu semi-nómada que vivía en pithouses y son bien conocidos por el arte rupestre en paredes y salientes protegidos en el cañón. (Llevan el nombre por el río Fremont, un afluente del río Colorado).

En siglos posteriores, la cuenca del río fue el hogar de los pueblos cazadores nómadas shoshón y ute. Los shoshones habitaban en el valle del río, al norte de las montañas Uinta, mientras que los utes vivían más al sur. La actual reserva de los Utes se encuentra en la cuenca del río Uinta. Los shoshone llamaban al río Seeds-kee-dee-Agie, que significa «río Gallina de la Pradera».
Primeras exploraciones

En 1776, los frailes españoles Silvestre Vélez de Escalante y Francisco Atanasio Domínguez cruzaron el río cerca de la actual Jensen, llamándolo río Buenaventura. El cartógrafo de la expedición, el capitán Bernardo Miera y Pacheco, erróneamente, indicó que el río fluía hacia el Suroeste, hasta el lago que ahora es conocido como lago Sevier. Otros cartógrafos posteriores ampliaron el error, representando el río Buenaventura desaguando en el océano Pacífico, y al menos en un mapa, desaguaba en el Gran Lago Salado. Más tarde, los exploradores españoles y mexicanos adoptaron el nombre en español de río Verde. Exactamente cuando comenzaron a utilizar este nombre los españoles y el por qué se desconoce. Algunas de las explicaciones de la denominación «verde» señalan el color del agua (aunque por lo general son igual de rojas que las del río Colorado), el color de la esteatita o piedra de jabón que se encuentra en varios lugares a lo largo de sus riberas, el color de la vegetación, e incluso el nombre de un cazador, aunque ninguna ha podido ser verificada.5

En 1811, Wilson Price Hunt que lideraba la conocida como Expedición de Astor de la compañía de pieles Pacific Fur Company (propiedad de John Jacob Astor) llamó al río The Spanish River (el río Español).6 En esa época los tramperos ya tenían claro que el mapa de Miera7 (si es que lo habían visto) era incorrecto, ya que habían aprendido de los indígenas americanos que el río Green desagua en el río Colorado y a su través, en el golfo de California. Cuando en 1826 el explorador y trampero Jedediah Smith (1799–1831) llegó al curso inferior del Colorado, llamó al río «Seedskeedee», río Green/Colorado, como era conocido comúnmente entre los tramperos. Cuando en 1832 se realizó la expedición de Bonneville, los nombres de Seeds-kee-dee, Spanish River y Green River, y hasta río Colorado eran intercambiables y se utilizaban entre los tramperos y exploradores norteamericanos.8

Si bien se sabía que el río Green desaguaba en el río Colorado, el curso exacto se desconocía. El mapa de Miera recogía el río Colorado con dos grandes ramificaciones: el río Nabajoo (San Juan) y el río Zaguananas. También mostraba el río Zaguananas ramificado en cuatro fuentes, que incluían los ríos Dolores y Rafael (este último era el río que en el diario Escalante confundió con el río Colorado debido a la información que le proporcionaron los nativos americanos).9 Un mapa de 1847 redirige el curso del río Rafael hacia el Norte y lo rotula como río Green.10 Pasaría algún tiempo antes de que la verdadera confluencia entre los ríos Green y Colorado se conociese.

La histórica ruta comercial del Old Spanish Trail (el «antiguo sendero español»), que iba desde Nuevo México a California, cruzaba el río por encima de la actual localidad de Green River, en Utah.

A principios del siglo XIX, el curso superior del río en Wyoming era parte de la disputa del Territorio de Oregón. Fue explorado por tramperos de la Compañía del Noroeste y de la Compañía de la Bahía de Hudson, como Donald Mackenzie (1783-1851) que fue pionero en la región, desde 1819. En 1825, el norteamericano William Ashley y otras partidas de exploradores estadounidenses descendían el río desde el Norte, desde las montañas Uinta hasta la desembocadura del río White. El valle del río comenzó a ser cada vez más utilizado como lugar de invernada de los tramperos americanos en las siguientes décadas, con el establecimiento de puestos de comercio en la boca del río White, cerca de Whiterocks (Utah, 341 hab.), y en el Parque Brown.

La región fue explorada por John C. Frémont en varias de sus expediciones en la década de 1840. Fremont corrigió el error cartográfico de Miera, estableciendo definitivamente que el río no drenaba en el Gran Lago Salado. En 1869, el río fue reconocido y cartografiado por John Wesley Powell, como parte de la primera de sus dos expediciones a la región. Durante sus dos viajes, en 1869 y 1871, él y sus hombres dieron la mayoría de los nombres actuales a los cañones, los accidentes geográficos y los rápidos a lo largo del curso del río.
Las rutas al Oeste (1840-69). El cruce del río Green

Desde la década de 1840 hasta 1869, cuando se finalizó el primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, cientos de miles de emigrantes hicieron su camino hacia el Oeste por las históricas rutas de Oregón, California y Mormón. Casi todas las principales rutas de emigración tenían que cruzar en algún momento el río Green, el más caudaloso y peligroso de los ríos que debían de flanquear. Las rutas provenían del Este, de South Pass (el paso Sur), discurriendo por el valle del Big Sandy Creek hasta la confluencia de ambos ríos. El río Green era demasiado grande y profundo para ser vadeado, discurría rápido y traicionero, con crecidas en los meses de julio y agosto, y por esa razón, se construyeron varios ferries (transbordadores) para hacerlo.

Algunos pioneros remontaban el río Green hasta La Barge, donde cruzaban; otros, cuando el río Green estaba demasiado alto, descendían aguas abajo antes de cruzarlo y proseguir al Oeste hasta Fort Bridge, situado a orillas del ramal Negro del río Green (Black Fork of the Green River). En total había cinco transbordadores en este tramo del río, los más conocidos eran el Lombard y Robinson, en el cruce principal, y los de Mormón, Mountain Man y Names Hill, en el Atajo Sublette-Greenwood, aguas arriba del anterior.

En Fort Bridge la ruta Mormón se separaba de la ruta de Oregon y de la ruta de California.
Asentamientos mormones

En 1878 se fundó en Vernal el primer asentamiento permanente en el valle del río, una partida de mormones dirigida por Jeremías Hatch. El asentamiento sobrevivió en su primer invierno a una epidemia de difteria, así como al pánico causado por la Masacre de Meeker en Colorado.
Actualidad

La mayoría de las tierras en el valle del río hoy son propiedad, y están gestionadas, por el gobierno federal. Algunas propiedades privadas se limitan principalmente al fondo del valle. Hasta la década de 1940, la economía del valle se basaba en gran medida en la ganadería, aunque el turismo se ha convertido en la industria dominante en la región en las últimas décadas.
Recursos naturales

El descubrimiento de petróleo en el campo Ashley después de la II Guerra Mundial ha dado lugar a la explotación de petróleo y gas natural en la región. La cuenca del río Green se dice que es el mayor depósito de combustibles fósiles en el mundo,11 en forma de esquistos bituminosos. Se estima que hay entre 500 millones y 1.100 millones de barriles de petróleo (80 y 175 km³) potencialmente recuperables en la cuenca.12

La cuenca del río Green contiene el mayor depósito de mineral de trona conocido del mundo, cerca de Green River, Wyoming. La extracción de carbonato sódico de vetas de trona de 300 y 500 m de profundidad es una de las principales actividades industriales en la zona, que emplea a más de 2000 personas, en cuatro minas. La explotación minera es menos costosa para la producción de carbonato sódico en los Estados Unidos que el proceso de Solvay, que predomina en el resto del mundo.

En la zona se han explotado minas de uranio.

El río también es conocido por dar su nombre a una formación geológica del Eoceno, la formación Green River.

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COLUMBIA

32. COLUMBIA

Geografía Por los valles de las boscosas montañas del oeste de Canadá y el noroeste de los Estados Unidos discurre uno de los ríos más largos y caudalosos y que genera mayor cantidad de energía hidroeléctrica del subcontinente norteamericano: el Columbia. El río Columbia nace en las montañas... Ver mas
Geografía

Por los valles de las boscosas montañas del oeste de Canadá y el noroeste de los Estados Unidos discurre uno de los ríos más largos y caudalosos y que genera mayor cantidad de energía hidroeléctrica del subcontinente norteamericano: el Columbia. El río Columbia nace en las montañas Rocallosas o Rocosas de Columbia Británica, Canadá. En sus 1.959 km de recorrido desciende en dirección sur por la provincia canadiense, cruza la frontera de los Estados Unidos y atraviesa el estado de Washington, bordeando la cordillera de las Cascadas. Desde la pequeña ciudad de Pasco, el río toma la dirección oeste. Durante un largo trayecto sirve de frontera entre los estados de Washington y Oregón, posteriormente baña la ciudad de Portland y desemboca en el océano Pacífico, cerca de Astoria, Oregón. La cuenca del Columbia drena una superficie de 668.000 km2. Sus principales afluentes son el Kootenay, el Snake, el Pend Oreille, el Okanogan y el Yakima. Es un río muy caudaloso, sólo superado en Norteamérica por el Mississippi, el Mackenzie y el San Lorenzo. El régimen fluvial es de tipo pluvionival. El Columbia fue descubierto en 1792 por el comerciante y aventurero estadounidense Robert Gray. Entre 1807 y 1811, la Compañía de Pieles del Noroeste explotó todo su curso. Desde la década de 1810 el río sirvió como vía de comunicación en la región noroccidental del subcontinente.


http://www.entradagratis.com/Enciclopedia-de-Geografia/33960/COLUMBIA,-RIO.htm
Curso canadiense

El Columbia nace en el sur de la trinchera de las Montañas Rocosas, en la provincia canadiense de la Columbia Británica, siendo sus cabeceras el lago Columbia (820 m sobre el nivel del mar) y los humedales de Columbia. La trinchera es un amplio, profundo y largo valle glaciar entre las montañas Rocosas canadienses y las montañas de Columbia, en la Columbia Británica. Durante sus primeros 320 km, el Columbia fluye hacia el noroeste a lo largo de la trinchera, atravesando el lago Windermere y la ciudad de Invermere, una región conocida en BC como el valle del Columbia. A continuación, sigue hacia el noroeste hasta Golden y el lago Kinbasket. Tras rodear el extremo norte de la cordillera Selkirk, el río gira bruscamente hacia el sur por la región conocida como el Big Bend Country (país de la gran curva), pasando por el lago Revelstoke y los lagos Arrow. (Revelstoke, el Big Bend, y el valle del Columbia, combinados, se denominan en la jerga de BC como el Columbia Country.) Por debajo de los lagos Arrow, el Columbia pasa por las ciudades de Castlegar, ubicada en la confluencia con el río Kootenay, y Trail, dos grandes centros de población de la región de West Kootenay. El río Pend Oreille se une al Columbia a unos 3 km al norte de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.1
Curso estadounidense

El Columbia entra en los Estados Unidos por el extremo noreste del estado de Washington, fluyendo en dirección sur y girando hacia el oeste en la confluencia con el río Spokane. Marca el este y el sur de las fronteras de la Reserva India de Colville y la frontera occidental de la reserva indígena de Spokane.2 El río gira hacia el sur después de la confluencia con el río Okanogan, y, a continuación, hacia el sureste, cerca de la confluencia con el río Wenatchee, corriendo ya en la parte central del estado de Washington. Este segmento del río, en forma de «C», también es conocido como la Big Bend. Durante las inundaciones de Missoula, hace entre10-15.000 años atrás, la mayor parte del agua de la inundación tomó una ruta más directa al sur, formando un antiguo lecho de río conocido como la Grand Coulee. Después de las inundaciones, el río encontró su curso actual, y la Grand Coulee se quedó seca. La construcción de la presa Grand Coulee, a mediados del siglo XX, inundó el río, formando el lago Roosevelt, desde el que se bombeó agua al seco Coulee, formando el embalse del lago Banks.3

El río fluye a través de la garganta del anfiteatro, una prominente avenida llegada en el Noroeste, luego a través de la presa Priest Rapids, y luego a través de la reserva nuclear de Hanford. Totalmente dentro de la reserva está Hanford Reach, el único tramo del río en los EE.UU. en que discurre libremente, sin obstáculos como diques y no como una marea de estuario. El río Snake y el río Yakima se unen al Columbia en la localidad de Tri-Cities. El Columbia hace una curva hacia el oeste, en la frontera Washington–Oregon. El río define la frontera en los últimos 497 km de su curso.4
La garganta del río Columbia, mirando hacia el este hacia Beacon Rock

El río Deschutes se une al Columbia, cerca de The Dalles. Entre The Dalles y Portland, el río corta a través de la cordillera de las Cascadas, que formando la espectacular garganta del río Columbia. Ningún otro río, excepto el río Klamath, franquea completamente las Cascadas —los otros ríos que fluyen a través de la cordillera también se originan en o muy cerca de las montañas. La cabecera y el curso superior del río Pit fluyen a través de gran parte de las Cascadas; a diferencia, el Columbia corta a través de la cordillera cerca de mil kilómetros desde su fuente en las montañas Rocosas.— La garganta es conocida por sus vientos constantes y fuertes, por su belleza escénica y por su papel como un vínculo de transporte importante.5 El río continúa hacia el oeste, volviéndose claramente hacia el norte-noroeste cerca de Portland y Vancouver (Washington), en la confluencia con el río Willamette. Aquí el Columbia disminuye considerablemente, depositando sedimentos que casi podrían formar un delta fluvial. Cerca de Longview (Washington) y la confluencia del río Cowlitz, el río gira hacia el oeste de nuevo. El Columbia se vacía en el océano Pacífico, al oeste de Astoria (Oregón), en la barra del Columbia, un cambiante banco de arena que hace que la boca del río sea uno de los tramos más peligrosos para navegar en el mundo.6

El Columbia drena un área de cerca de 670.000 km².7 Su cuenca hidrográfica comprende casi la totalidad del estado Idaho, una gran parte de la provincia canadiense de la Columbia Británica y de los estados de Oregon y Washington, y pequeñas porciones de Montana, Wyoming, Utah y Nevada. Alrededor de 1.200 km del río y el 85 por ciento de su cuenca se encuentran en los EE.UU.8 El Columbia es el duodécimo río estadounidense más largo y cuenta con la sexta mayor cuenca hidrográfica del país.7 En Canadá, donde discurre durante 801 km y drena 103.000 km², el río ocupa el 23º por longitud,9 y su cuenca ocupa el 13º por tamaño.10

El Columbia da su nombre a muchos lugares cercanos a su curso, como la propia Columbia Británica, así como a muchas accidentes del terreno y cuerpos de agua.
Caudal

Con un caudal medio en la desembocadura de unos 7.500 m³/s),7 el Columbia es el río más grande en volumen que desagua en el Pacífico de toda América del Norte11 ] y es el cuarto más grande por volumen en los EE.UU.7 El caudal medio cuando el río cruza la frontera internacional entre Canadá y los EE.UU. es de 2.800 m³/s y con una cuenca hidrográfica de 103.000 km²,12 que equivale a cerca del 15% de toda la cuenca del Columbia. El caudal más alto registrada en el Columbia, medido en The Dalles, fue de 35.000 m³/s en junio de 1894, antes de que el río fuese represado.13 El caudal más bajo registrado en The Dalles fue de 340 m³/s, el 16 de abril de 1968, y fue causado por el cierre inicial de la presa de John Day, 45 km aguas arriba.13 ] The Dalles está a unos 310 km de la boca: el río en este punto los desagües sobre 610.000 km² o el 91% del total de la cuenca).13 Los caudales en el Columbia se ven afectados por muchos grandes embalses aguas arriba, muchas derivaciones para el riego, y, en los tramos inferiores, por el revertir del flujo de la marea del océano Pacífico. El National Weather Service mide las mareas en ocho lugares a lo largo del río entre Astoria y la base de la presa de Bonneville.14
Principales afluentes
El río Deschutes en su confluencia con el Columbia

El río Columbia recibe más de 60 afluentes importantes. Los cuatro mayores que vacían directamente en el Columbia (medidos por caudal o por tamaño de la cuenca hidrográfica), son el río Snake (que discurre en su mayoría por Idaho), el río Willamette (en el noroeste de Oregón), el río Kootenay (en su mayoría en la Columbia Británica), y el río Pend Oreille (en su mayoría en el norte de Idaho y Washington), también conocido como la parte inferior del río Clark Fork). Cada uno de estos cuatro ríos descarga más de 570 m³/s y drena una superficie de más de 50.000 km².

El río Snake es, de lejos, el mayor afluente. Su descarga es casi igual (alrededor de 46,5 %) a la del propio Columbia en la confluencia de ambos ríos. En comparación con el Columbia por encima de la confluencia, el río Snake es más largo (113 %), y su cuenca es mayor (104 %). El río Pend Oreille y sus principales afluentes, el río Clark Fork y el río Flathead, son similares. En comparación con el Columbia por encima de la confluencia con el Pend Oreille, el Pend Oreille-Clark-Flathead es casi tan largo (alrededor del 86 %), su cuenca es cerca de tres cuartas partes tan grande (76 %), y su descarga más de un tercio (37 %)15
Afluentes Longitud (km) caudal (m³/s) Cuenca (km²)
Río Snake 1 674 1 6107 278 40016
Río Willamette 301 1 0607 29 68017
Río Kootenay (Kootenai) 785 86818 50 30019
Sistema Pend Oreille-Clark Fork20 771 74821 66 80022
Río Cowlitz 169 25923 6 70024
Río Spokane 179 22425 17 30026
Río Lewis 153 17327 2 71028
Río Deschutes 406 16629 27 70026
Río Yakima 344 10030 15 90031
Río Wenatchee 85 8732 3 50026
Río Okanogan 185 8633 21 60034
Río Kettle 282 8335 10 88036
Río Sandy 90 6437 1 31638
Río John Day 452 5839 20 75040

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SUSQUEHANNA

33. SUSQUEHANNA

El río Susquehanna (en inglés: 'Susquehanna River') es un río de la vertiente Atlántica de los Estados Unidos que nace en el estado de Nueva York, atraviesa el de Pensilvania y desemboca en la bahía Chesapeake, en Maryland. Es uno de los ríos más largos del Este de la nación, con cerca de 715 km... Ver mas
El río Susquehanna (en inglés: 'Susquehanna River') es un río de la vertiente Atlántica de los Estados Unidos que nace en el estado de Nueva York, atraviesa el de Pensilvania y desemboca en la bahía Chesapeake, en Maryland. Es uno de los ríos más largos del Este de la nación, con cerca de 715 km de longitud. Drena una cuenca de 71 225 km².

Se origina en el lago Otsego en el corazón de Nueva York, zigzagueando a través de los montes Apalaches antes fluir al interior de la bahía Chesapeake por el norte. Aunque nunca fue una importante vía fluvial debido a sus obstáculos (como rápidos), su valle fue alguna vez una significativa ruta para el sistema acuífero del río Ohio y después se convirtió en una región de extracción carbonífera.

El Susquhanna es un río que fluye desde la parte sudeste del estado de Nueva York hacia la parte central del estado de Pensilvana. Muchos eventos claves en la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tuvieron lugar en las riberas del río, cerca de Harmony, Pensilvana. Para evitar la persecución que recibía en su hogar en Palmyra, Nueva York, José Smith llevó a su esposa a Harmony. Mientras estuvo allí, José y Oliver Cowdery continuaron la obra de traducir las planchas de oro. El 15 de mayo de 1829, mientras José y Oliver traducían, encontraron un pasaje en las escrituras que se refería al bautismo. Tenían deseos de saber la voluntad del Señor en cuanto al asunto, así que se apartaron a las riberas del río Susquehanna para preguntar a Dios en oración. Recibieron la visita de un ángel, quien se identificó como Juan el Bautista, y les confirió el Sacerdocio Aarónico. Siguiendo la instrucción del mensajero celestial, se bautizaron en el río.

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RÍO JAMES (DAKOTAS)

34. RÍO JAMES (DAKOTAS)

Geografía El río constituye el principal drenaje de las tierras bajas de la llanura de las Dakotas, la región entre las dos meseta conocidas como la Coteau de Missouri y la Coteau de las Praderas. Esta estrecha zona se formó por el lóbulo de un glaciar durante la última edad de hielo, y como... Ver mas
Geografía

El río constituye el principal drenaje de las tierras bajas de la llanura de las Dakotas, la región entre las dos meseta conocidas como la Coteau de Missouri y la Coteau de las Praderas. Esta estrecha zona se formó por el lóbulo de un glaciar durante la última edad de hielo, y como consecuencia de ello, la cuenca del río es estrecha y tiene muy pocos afluentes de importancia. El río James tiene la poco dudosa distinción de ser el río no navegable más largo del mundo.

El río James nace en el condado de Wells, en Dakota del Norte, aproximadamente a unos 15 km al noroeste de Fessenden (625 hab en 20002 ). Fluye al principio en dirección Este, hacia Nueva Rockford (1.463 hab.), para, a continuación, dirigirse al SSE a través de la parte oriental de Dakota del Norte. Pasa por Jamestown, en el primero de los tramos en que el río está embalsado (embalse de la presa de Jamestown) y, a continuación, recibe al río Pipestem. Sigue en la misma dirección y entra en Dakota del Sur por su parte noreste, por el condado de Brown, donde vuelve a estar embalsado por dos grandes presas al noreste de Aberdeen. Sigue cada vez más en dirección Sur y al llegar a Columbia (140 hab.), recibe al río Elm. Que fluye hacia el sur en la zona oriental de Dakota del Sur, atraviesa las ciudades de Huron (11.893 hab.) y Mitchell (14.558 hab.), en la que se une el Firesteel Creek. Al sur de Mitchell, avanza en dirección sureste y deagua en el río Misuri al este de Yankton (13.528 hab.).
Origen del nombre

Originalmente el río era llamado por las tribus de Dakota «E-ta-po-zi-ka-se Wakpa», literalmente el «río innavegable». Luego, los exploradores franceses le conocieron como «Rivière aux Jacques». En el momento en que se incorporó el Territorio de Dakota, ya era llamado «James River» (río James). Este nombre le fue otorgado por Thomas L. Rosser, un ex-general confederado que ayudó a construir el Ferrocarril del Norte del Pacífico a través de Dakota del Norte. Natural de Virginia, llamó al asentamiento (Jamestown) y al río con igual nombre de la colonia de Jamestown, en Virginia. (La coincidencia del antiguo nombre francés «Jacques» traducido directamente como «James» en inglés es de destacar.)

Sin embargo, la Ley Orgánica de 1861 que formaba el territorio renombró el río como río Dakota. No tuvo mucha fortuna el nuevo nombre, ya que generalmente es conocido por su nombre anterior a 1861.

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JAMAPA

35. JAMAPA

El río Jamapa es un corto río costero de México de la vertiente del golfo de México, que discurre por los estados de Puebla y Veracruz. Tiene una longitud de 368 km y drena una pequeña cuenca de 4.061 km².1 El río Jamapa nace en el estado de Puebla gracias a los deshielos del volcán... Ver mas
El río Jamapa es un corto río costero de México de la vertiente del golfo de México, que discurre por los estados de Puebla y Veracruz. Tiene una longitud de 368 km y drena una pequeña cuenca de 4.061 km².1

El río Jamapa nace en el estado de Puebla gracias a los deshielos del volcán Citlaltépetl o pico de Orizaba (con 5.610 m, la montaña más alta del país) y a lo largo de su recorrido, de oeste a este, recibe numerosos afluentes que bajan de la Sierra Madre Oriental. En la llanura costera se le une el río Cotaxtla y desemboca en el golfo de México en el municipio veracruzano de Boca del Río.

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CATATUMBO

36. CATATUMBO

El Catatumbo es un río del norte de América del Sur, que nace en el departamento Norte de Santander, en la parte oriental de Colombia específicamente en el cerro de Jurisdicciones a 3.850 msnm, en el municipio de Ábrego, al oeste del departamento Norte de Santander y desemboca en Venezuela en el... Ver mas
El Catatumbo es un río del norte de América del Sur, que nace en el departamento Norte de Santander, en la parte oriental de Colombia específicamente en el cerro de Jurisdicciones a 3.850 msnm, en el municipio de Ábrego, al oeste del departamento Norte de Santander y desemboca en Venezuela en el lago de Maracaibo, al que aporta cerca del 60% de su agua dulce. Su desembocadura es en forma de delta, que penetra hacia el interior del lago, rompiendo en cierta forma la simetría del mismo.

Su cuenca comprende 22.317 km², de los que 16.626 km² son territorio colombiano y los restantes de Venezuela.
Índice

1 Toponimia
2 Grupos indígenas
3 Tributarios
4 Véase también
5 Referencias
6 Enlaces externos

Toponimia

El origen del nombre Catatumbo no es especifico, pero existen varias teorías, una sugiere que proviene de la voz indígena Catatumbari que significa Constante Luz del Cielo por el fenómeno meteorológico Relámpago del Catatumbo, otra sugiere que viene del nombre de un árbol que crece en sus orillas el catatú.1
Grupos indígenas

A lo largo del río Catatumbo viven los motilones mansos o barí que constituyen la comunidad indígena sobreviviente a los procesos de colonización recurrentes desde el siglo XVI y ahora se encuentran limitados a las zonas de selva espesa.
Tributarios

Río Zulia.
Río Pamplonita.
Río Táchira.

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DETROIT

37. DETROIT

Geografía Afluentes Aunque es fundamentalmente una canalización de un lago, el río Detroit tiene unos pocos afluentes propios que drenan 2.000 km². Estos incluyen el río Rouge, el río Ecorse, el arroyo Conner y el arroyo Marsh en los Estados Unidos, y el arroyo Turkey, el río Little y el río... Ver mas
Geografía
Afluentes

Aunque es fundamentalmente una canalización de un lago, el río Detroit tiene unos pocos afluentes propios que drenan 2.000 km². Estos incluyen el río Rouge, el río Ecorse, el arroyo Conner y el arroyo Marsh en los Estados Unidos, y el arroyo Turkey, el río Little y el río Canard en Canadá.
Islas

Entre las islas del río Detroit se incluyen la isla Peche, isla Belle, isla Zug, isla Fighting, isla Turkey, isla Grassy, isla Grosse y la isla Bois Blanc (también conocida como isla Boblo). Las islas del río Detroit inferior forman parte del Reserva Natural Internacional del río Detroit que es la única reserva de fauna internacional en América del Norte. La reserva incluye islas, humedales costeros, marismas, bancos de arena y zonas ribereñas a lo largo de 77 km del río Detroit y costa occidental del lago Erie.
Altitud

El río desciende 1 m desde los 175 m en el lago St. Clair a los 174 m en el lago Erie.
Historia
Río Detroit durante un día de invierno desde Windsor (Ontario), mirando hacia Detroit (Michigan).

Los eventos históricos acerca del río Detroit comenzaron con la llegada de los voyageurs franceses, los primeros no nativos en navegar el río y desembarcar en la orillas del Detroit. Canoas hechas de cortezas de abedul o olmo fueron un modo común de viajar a través del río, aunque también se usaron piraguas y barcos.

La Guerra de 1812 fue librada a lo largo del frente del río Detroit, y para 1850, el censo mostraba que 21.019 personas poblaban Detroit. Se encontraron transbordadores, goletas y barcos de vapor viajando a través del río.

Durante la Guerra Civil, el río fue patrullado por si sucedía un ataque Confederado del norte de Canadá.

A medida que el comercio creció, Detroit se fue convirtiendo en el puerto más concurrido del mundo, y fue apodado como «la mayor arteria comercial en la Tierra». 67.292.504 de tonelaje habían pasado a través del río Detroit en 1907, comparado con 18.727.230 a través de Londres y 20.390.953 a través de la Ciudad de Nueva York.

De 1919 a 1933, cuando la ley seca prohibió la elaboración, distribución y adquisición de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos, el río Detroit, el lago St. Clair y el río St. Clair transportaban el 75 por ciento de todas las bebidas destiladas de contrabando en los Estados Unidos.1 Fue conocido como «el canal Detroit-Windsor». Cada invierno durante la ley seca, el mercado local de coches usados (uno de los pocos mercados de su clase del país en aquella época) entraba en auge ya que los contrabandistas en potencia adquirían cualquier cosa que pudiera atravesar el río. Partes y carrocerías oxidadas de Fords Modelo T y otros vehículos de la época de la ley seca pueden aún encontrarse en el fondo del río. Estos vehículos, a menudo a altas horas de la noche, llevaban bebidas destiladas a través del río congelado. A veces, sus pesadas cargas enviaban estos coches y camiones al fondo del río quebrando el hielo.
Barco de río Detroit Princess.

En marzo de 2003, se formó el Detroit Riverfront Conservancy. El Conservancy tiene asignadas las tareas de limpieza y mejora de la orilla del río Detroit desde el puente Ambassador hasta el puente MacArthur. El foco central del esfuerzo es el RiverWalk, que será un camino a la orilla del río que se extenderá durante los 7,6 km que hay entre los dos puentes. El 75% de la parte este del RiverWalk se espera que se complete a finales de 2007.2

El río Detroit suministra el agua potable para más de cinco millones de personas. Fue también designado un American Heritage River en 1998, y un Canadian Heritage River en 2003, el único río en América del Norte que tiene doble designación. Un canal de navegación para el sistema fluvial de los Grandes Lagos se mantiene en el río. El río fluye por delante de las ciudades estadounidenses de Detroit, River Rouge, Ecorse, Wyandotte, Grosse Ile, Riverview, Trenton y Gibraltar y las ciudades canadienses de Windsor, LaSalle y Amherstburg.
Barcos

El río Detroit es una importante arteria de transporte, así como un lugar de recreación para los aficionados a las embarcaciones de recreo.

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TONALÁ

38. TONALÁ

El río Tonalá es un río del sureste de México que recorre la zona nororiental del istmo de Tehuantepec, en la zona aledaña al golfo de México. En 1518 durante la expedición de Juan de Grijalva el río fue descubierto por el piloto español Antón de Alamínos por lo que fue llamado "río de Santo... Ver mas
El río Tonalá es un río del sureste de México que recorre la zona nororiental del istmo de Tehuantepec, en la zona aledaña al golfo de México.

En 1518 durante la expedición de Juan de Grijalva el río fue descubierto por el piloto español Antón de Alamínos por lo que fue llamado "río de Santo Antón".2

"Y yendo más adelante costeando vimos una ensenada donde se quedó el río de Tonalá, que a la vuelta que volvimos entramos en él y le pusimos por nombre río de Santo Antón, y así está en las cartas de marear..."
Bernal Díaz del Castillo. Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. 1518 3

El río Tonalá se forma por la confluencia del río Tancochapa y del río Zanapa. Posee una longitud de 84 km,1 aunque contando sus fuentes llega s los 300 km, formando el límite entre los estados de Tabasco y Veracruz.

El río Tonalá y los ríos que le dan origen son navegables en un trayecto de 200 km. Al desembocar en el golfo de México, forma la barra de Tonalá, un sitio donde se pescan camarones.

El río Tonalá drena una cuenca de 5 679 km² y desagua más de 11.389 hm³/s en el golfo de México.1

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PAPALOAPAN

39. PAPALOAPAN

El río Papaloapan, es un importante río de México, que desemboca en el golfo de México, pasando principalmente por las ciudades de Tuxtepec (Oaxaca), Alvarado, Tlacotalpan y Cosamaloapan (Veracruz). El nombre proviene del náhuatl, de Papalotl, «mariposa», y apan, «lugar de», o sea, que... Ver mas
El río Papaloapan, es un importante río de México, que desemboca en el golfo de México, pasando principalmente por las ciudades de Tuxtepec (Oaxaca), Alvarado, Tlacotalpan y Cosamaloapan (Veracruz).

El nombre proviene del náhuatl, de Papalotl, «mariposa», y apan, «lugar de», o sea, que significaría «en el río de las mariposas».

El río Papaloapan forma la segunda cuenca hidrográfica del país, en cuanto a caudal. La longitud del río es de 354 km,1 aunque si se condiera el sistema Papaloapan-Santo Domingo-Grande-Tehuacán llega hasta los 900 km. En sus orillas habitan (censo de 2005) 3.398.992 personas en tres estados: Puebla, Oaxaca y Veracruz, con una extensión de 51 025,52 km².

Cuenca hidrográfica se define desde el punto donde cae una gota de agua y ésta escurre hasta el mar. Por lo anterior la imagen semejante a un árbol invertido, con las raíces en la desembocadura y las ramas son las múltiples corrientes de agua —de todo tamaño— que se van sumando en su recorrido y con ello aumentando su caudal.

Las fuentes más lejanas del Papalopan son el río Tehuacán, que nace en la sierra de Puebla, y el río Quiotepec, que discurre por la alta Mixteca oaxaqueña, y que al unirse, reciben la denominación de río Grande. Aguas abajo se le une el río Salado, llamándose entonces río Santo Domingo. Al confluir con el río Valle Nacional, el río pasa a ser, nominalmente, el río Papaloapan.

En los límites de los estados de Oaxaca y Veracruz recibe las aguas del río Tonto, comenzando un lento descenso hacia el mar a través de las llanuras del sotavento. Se convierte en un río de comportamiento viejo, con abundantes meandros, y en los los últimos 430 km sólo dispone de 90 metros de altitud para descender hasta el mar.

En la alta cuenca del Papaloapan son ríos de comportamiento "joven", de montaña, con rápidos y desfiladeros. La cuenca baja con su lento y serpenteante cauce provoca frecuentes inundaciones. Para prevenir inundaciones catastróficas se han construido dos enormes presas, la Presa Miguel Alemán y la Presa Cerro de Oro en los ríos Tonto y el Santo Domingo. Los embalses se comunican y forman el lago artificial más grande de México.

Desde la época precortesiana hasta el siglo XIX fue una vía de comunicación importante en la región, siendo la causa de que todas las poblaciones importantes sean ribereñas. Los cambios ecológicos, principalmente la deforestación, provocaron el ensanchamiento del río y la elevación de su fondo, por lo que el río ha dejado de ser navegable.

En la actualidad, la zona está densamente poblada y su principal problema es la contaminación, tanto urbana como industrial (Ingenios San Cristóbal y San Gabriel, Industria Papelera y Alimenticia) y agrícola (extenso uso de agroquímicos).
Índice

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APURE

40. APURE

Geografía El río Apure nace de la confluencia del río Sarare y el río Uribante, en el estado Apure. Fluye hacia el este a través de los llanos venezolanos, bañando la ciudad de San Fernando de Apure (175.056 hab. en 2001), antes de llegar al río Orinoco a través de 6 bocas a unos 17 km al... Ver mas
Geografía

El río Apure nace de la confluencia del río Sarare y el río Uribante, en el estado Apure. Fluye hacia el este a través de los llanos venezolanos, bañando la ciudad de San Fernando de Apure (175.056 hab. en 2001), antes de llegar al río Orinoco a través de 6 bocas a unos 17 km al oeste de Cabruta, estado Guárico, frente a Caicara del Orinoco, estado Bolívar, (7°40′00″N 64°53′60″O). El río Apure tiene 820 kilómetros de largo desde el Uribante-Sarare hasta la confluencia del Orinoco, aunque el sistema Apure-Uribante llega a los 1.000 km. Es navegable unos 800 km aguas arriba de su desembocadura en el Orinoco, donde tiene un curso pantanoso a través de los llanos, a pesar de unos rápidos alrededor del kilómetro 177.

En su curso alto, el río Uribante nace en el Páramo del Batallón (3.912 m), el punto más elevado del estado Táchira, cerca de la población de Pregonero, en los Andes venezolanos. La cuenca del Apure incluye una pequeña parte del territorio colombiano en las cabeceras del río Sarare y de su afluente el Oirá. Al llegar a los llanos, la velocidad de las aguas del Apure decrece y hace que su curso sea más lento. Presenta una crecida anual dictada por la temporada lluviosa. Es en este momento cuando suele desbordarse e inundar miles de kilómetros cuadrados a ambos lados de sus orillas, y especialmente al sur. Sin embargo, la construcción de la Represa del Rio Uribante ha regulado parcialmente el caudal del Apure y las inundaciones han disminuido ligeramente en extensión. Durante estas inundaciones suelen unirse sus aguas con las del río Arauca, río que corre paralelo a su cauce. Durante esta época lluviosa, los ganaderos suelen desplazar sus queserías a los médanos, que siempre quedan unos 20 m por encima del nivel de las aguas. Como estos médanos llegan a tener unos 200 km de largo, el ganado puede pastar en sus bordes.

El río le da nombre al estado Apure, el tercero en superficie de todos los estados venezolanos: parte del Uribante y todo el Apure forman el límite septentrional del estado. Su cuenca es de unos 121.400 km², incluyendo la del río Guárico que casi es un tributario independiente del Orinoco, siendo su caudal en promedio de casi 2.000 m³/s.
Geología

La geología de la amplia cuenca del río Apure y de otros ríos de los Llanos Bajos se ha estudiado con bastante detalle por el hecho de ser una cuenca sedimentaria con yacimientos petrolíferos en diversos campos de los estados Barinas y otros de los Llanos. Una cuenca sedimentaria es una zona de subsidencia de la corteza terrestre cuyo hundimiento compensa el levantamiento de los relieves vecinos, en este caso, de los Andes venezolanos. A su vez, la zona de contacto entre los Andes y los Llanos, forma una línea de falla que puede observarse nítidamente en el piedemonte andino - llanero. Las imágenes de satélite nos muestran este brusco cambio de pendiente de los ríos al salir de la cordillera andina hacia los Llanos, marcados por amplios conos de deyección, completamente unidos en una superficie continuada durante centenares de km (conos de deyección coalescentes), con un desnivel muy escaso, pero con ríos anastomosados que cambian frecuentemente su curso, desde luego, refiriéndonos a esta zona de contacto del piedemonte, ubicada en torno a la curva de nivel de los 200 msnm. Esta zona de piedemonte presenta una hidrografía bastante compleja y variable, pero con una tendencia a desviarse los ríos siempre a la izquierda, hasta el punto de que casi todos los casos de captura fluvial y a veces, derrames durante las épocas de crecida, se producen hacia la margen izquierda. En el punto de salida del Apure y sus afluentes a los Llanos, se ha formado lo que los llaneros han venido denominando como desparramaderos, como el del Uribante y Sarare, responsables del desconocimiento de la larga y compleja historia de la cuenca hidrográfica del Apure y sus afluentes. En efecto, el desparramadero del Uribante, por ejemplo, hizo que en el siglo XIX gran parte del caudal de este río se desviara por su margen izquierda hacia el río Caparo, por lo que Puerto Teteo, que formaba el último puerto fluvial del Apure - Uribante, quedara casi sin caudal apreciable para la navegación, como relata Fernando Calzadilla Valdés en su obra Por los Llanos de Apure.1
Afluentes
Ribera derecha del río Apure, junto a la población de El Samán, Estado Apure, Venezuela.


Presenta numerosos afluentes por su margen izquierdo, procedentes de la vertiente meridional de los Andes venezolanos; en su margen derecho el río no recibe significativos afluentes, pero existen canales que lo interconectan con el río Arauca y sus afluentes.

Por la izquierda:

río Uribante, con sus afluentes los ríos Doradas y Chururú-Torbes.
río Caparo;
río Michay;
río Pagüey;
río Santo Domingo (200 km);
río Masparro;
río Portuguesa (600 km y 80.000 km2);
río Guárico (525 km) (aunque puede también considerarse afluente directo del río Orinoco)
río Guariquito, aunque ya propiamente es más bien un afluente directo del río Orinoco;

Por la derecha:

río Sarare y su afluente, el Nula-Sarare;
río Caucagua.

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ULÚA

41. ULÚA

El río Ulúa es un río en la parte este de Honduras. Tiene su nacimiento en el área montañosa de Intibucá cerca de la ciudad de La Paz, y recorre 358 km hacia el noreste en la dirección del golfo de Honduras.1 Sus principales afluentes son los ríos Humuya, Blanco, Otoro, y Jicatuyo. El río... Ver mas
El río Ulúa es un río en la parte este de Honduras. Tiene su nacimiento en el área montañosa de Intibucá cerca de la ciudad de La Paz, y recorre 358 km hacia el noreste en la dirección del golfo de Honduras.1 Sus principales afluentes son los ríos Humuya, Blanco, Otoro, y Jicatuyo.

El río Ulúa es uno de los más grandes e importantes de Honduras, tiene su nacimiento en el departamento de Intibucá bajo el nombre de río Grande de Otoro que es conformado por la confluencia de los ríos Zarzagua (14.121027, -87.975683) y Puringla (14.107959, -87.91028). El Ulúa hace su recorrido de unos 400 km por los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Yoro y Atlántida donde es alimentado por los ríos Higuito, Mejocote, Lindo, Jicatuyo, Humuya o Comayagua y el Sulaco, además de muchos riachuelos. Por ser un río caudaloso el río Ulúa es también un río peligroso. Durante ciclones o lluvias torrenciales tiene una tendencia a crecer de forma desmedida, causando con ello daños a los poblados y ciudades por donde pasa.

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DESCHUTES

42. DESCHUTES

Geografía Descripción del curso La cabecera del río Deschutes está en el lago Little Lava («Little Lava Lake»), un pequeño lago de 53 ha localizado en la cordillera de las Cascadas ubicado aproximadamente a unos 42 km al noroeste de la ciudad de LaPine (5.799 hab.), dentro del bosque... Ver mas
Geografía
Descripción del curso

La cabecera del río Deschutes está en el lago Little Lava («Little Lava Lake»), un pequeño lago de 53 ha localizado en la cordillera de las Cascadas ubicado aproximadamente a unos 42 km al noroeste de la ciudad de LaPine (5.799 hab.), dentro del bosque nacional Deschutes («Deschutes national Forest»), en el homónimo condado de Deschutes. El río fluye primero en dirección Sur hasta llegar al embalse de Crane Prairie, y casi seguido, a un segundo embalse, algo mayor, el de Wickiup. A partir de ahí el río cambia de dirección y se encamina al Nordeste, pasando por la comunidad de Sunriver, donde recibe por la derecha, procedente del sur, las aguas del río Little Deschutes (el pequeño Deschutes, con 156 km). Sigue al Norte, saliendo del bosque nacional y llegando a la ciudad de Bend (52.029 hab.), la capital del condado, donde gran parte de sus aguas se desvían para el riego y por ello al salir de la ciudad el río es mucho menor.

Continua el río Deschutes hacia el Norte, por el fondo de un barranco muy por debajo de los alrededores, pasando por Tumalo —donde recibe por la izquierda al arroyo Tumalo—, y alcanzando luego la ciudad de Redmond (13.481 hab.). Sigue a continuación a través del desierto central de Oregón, donde el río talla un profundo barranco. En el momento en que llega al lago Billy Chinook, al oeste de Madras (5.078 hab.), el río discurre aproximadamente 90 m (300 pies) por debajo de la meseta que le rodea, las llanuras Little Agency y Agency («Little Agency Plains» y «Agency Plains»). En el lago artificial Billy Chinook (un embalse formado por la presa Round Butte, completada en 1964), el río recibe a los ríos Crooked (por la derecha, con 233 km de longitud) y Metolius (izquierda, con 47 km). No hay ninguna escala de peces en la presa Round Butte. Las riberas del embalse forman parte del parque estatal The Cove Palisades («The Cove Palisades State Park»)

Desde la confluencia con el río Metolius, ya en la zona embalsada, el río Deschutes forma durante un largo tramo la frontera natural oriental de la Reserva India de Warm Springs («Warm Springs Indian Reservation»), una reserva de 2.640 km² ocupada y gobernada por la Confederación de Tribus de Warm Springs (sahaptin, wasco y paiutes del norte). En este tramo recibe varios afluentes de cierta importancia: por la izquierda al arroyo Seekseequa y por la derecha al arroyo Willow. Llega después la presa y aguas abajo recibe, por la izquierda, al arroyo Shitike (que no lejos acaba de pasar por la ciudad de Warm Springs, 2.431 hab.). Después, por la derecha, recibe al arroyo Trout y al poco entra en el condado de Wasco por su parte meridional.

A partir de aquí el río ha sido declarado río salvaje y paisajístico nacional hasta su desembocadura, un tramo de 280,6 km aprobado por el Congreso el 28 de octubre de 1988, de los que 49,9 km son paisajísticos y 230,7 km de recreo.4

Todavía sigue un tramo más siendo la frontera de la reserva india, pasando por las pequeñas localidades de South Junction, Axford, Jersey, Kaskela, Whiskey Dick y North Junction. Acaba el tramo de frontera de la reserva y llega a Dixon y después a Dant y a Maupin (411 hab.), donde las riberas del río forman parte del parque estatal White River Falls («White River Falls State Park»). En la mitad del parque, da inicio el tramo final, en el que el río es la frontera entre el condado de Sherman (este) y el de Wasco (oeste). En el tramo final pasa por las pequeñas localidades de Lockit, Kloan y Moody, casi en la desembocadura. El río desemboca en el río Columbia por la izquierda, a unos 8 km al suroeste de Biggs Junction (50 hab.).

El río fluye hacia el norte, lo que es poco habitual en los Estados Unidos. Otros varios de los afluentes del río Columbia que discurren por el estado de Oregon, incluyendo el río Willamette y el río John Day, también discurren en dirección norte.
Río Nacional Paisajístico

El 28 de octubre de 1988 varios tramos del río Deschutes fueron designados como río Nacional Salvaje y Paisajístico: primero, el tramo comprendido entre la presa Wikiup y el límite urbano meridional de la ciudad de Bend; un segundo tramo entre las cascadas Odin y la cola superior del embalse de Billy Chinook; un último tramo, el más largo, entre la presa de Pelton Reregulating hasta la confluencia con el río Columbia.

Los tramos tienen la consideración de paisajístico («Scenic») (50 km) y recreativo («Recreational») (230.7 km).
Historia
El embalse de Billy Chinook. El río Deschutes es el río de la izquierda y el río Crooked el de la derecha.
El río Deschutes en Maupin.
El río Deschutes en su confluencia con el río Columbia (en invierno).
La presa The Dalles, en el Columbia, a unos 20 km aguas abajo de la desembocadura del río Deschutes, en cuyo lago desagua el río.
Pescadores de salmón en las ahora sumergidas cataratas Celilo. Este tramo del río Columbia fue una de las zonas tradicionales de pesca del salmón de las tribus indias.

El río fue llamado «riviere des Chutes» o «riviere aux Chutes», en francés, que significa el «río de las caídas» [cataratas], durante el período del comercio de pieles.5 La catarata se refiere a la catarata Celilo en el río Columbia, cerca de donde desagua el río Deschutes (estas cataratas han dejado de existir al haberse inundado ese tramo del río Columbia tras la construcción de la presa The Dalles).

La Expedición de Lewis y Clark se encontró con el río el 22 de octubre de 1805 y se refirió a el por el nombre de las tribus nativas «Towarnehiooks»; en su viaje de regreso le dieron el nuevo nombre de río Clarks.5 Algunas variantes del nombre son río Clarks Río, río de las Cataratas, Riviere des Chutes, Chutes Río y Salto del Río.6 (Clarks River, River of the Falls, Riviere des Chutes, Chutes River, and Falls River)

A mediados del siglo XIX el río era un gran obstáculo para los inmigrantes de la ruta de Oregón. El principal punto de cruce del río estaba cerca de su desembocadura en el actual Estado del Río Deschutes Área de Recreación («Deschutes River State Recreation Area»). Muchos inmigrantes acampados en el acantilado en el lado oeste del río después de hacer la travesía. Los restos de la pista que conduce a la cima del acantilado son todavía visibles.
Pesca

El río es conocido mundialmente por la pesca con mosca. Es el hogar de una única cepa silvestre nativa de trucha arco iris, conocida localmente como «redsides» o trucha redband. Las redsides crecen más que la mayoría y tienen una banda roja, más oscura que la mayoría de las truchas arco iris silvestres. Son abundantes en este tramo del río, que tiene unos 1.100 peces de 18 centímetros (7 pulgadas) por kilómetro por encima de Sherars Falls, y que son notablemente más fuertes que las truchas que no pueden vivir en este gran y poderoso río. El promedio de capturas de estos peces es de 20 cm (8 pulgadas) a 38 cm (15 pulgadas), aunque algunas son mucho más grandes. Estas truchas redband se encuentran a lo largo de todo el río, aunque su pesca más popular es en la sección entre Warm Springs hasta, aguas abajo, el cañón Macks, por debajo de la presa Pelton.

La Reserva Warm Springs es propietaria de toda la ribera occidental del río Deschutes, desde 26 km al sur de Maupin hasta el lago Billy Chinook y aguas arriba del arroyo Jefferson y el brazo del río Metolius). Las tierras tribales requieren permisos especiales de pesca. Desde la presa Pelton hasta la desembocadura el Deschutes es uno de los ríos trucheros más productivos de EE.UU., y el mayor productor en verano de steelhead. Este tramo de 160 km, cae unos 376 m, tallando un cañón en la piedra volcánica desde los 210 m (700 pies) hasta 670 (2200 pies) de profundidad.

Pescadores procedentes de todo el mundo llegan en las últimas dos semanas en mayo y las dos primeras semanas de junio para aprovechar las escotillas stoneflies (ambas salmonflies y golden stones). Estos bugs están en el río durante todo el año; sin embargo los adultos son una importante fuente de alimento para los peces. Las larvas son un elemento básico para los pescadores del río Deschutes y producen durante todo el año.

La pesca deportiva de steelhead se realiza en el río desde la boca hasta la presa de Round Butte. La pesca deportiva del salmón chinook de primavera y otoño se realizan desde la boca hasta Sherars Falls. La pesca tribal de chinook y steelhead se realizan en las cascadas de Sherars Falls.

En el embalse Billy Chinook hay pesca de kokanee, trucha toro, trucha arco iris, trucha marrón y varias especies de aguas cálidas como la gran perca americana y una gran población de smallmouth bass (Micropterus dolomieu). También hay periodos de pesca comercial de cangrejos de río. Las truchas toro que se capturan en este embalse son algunas de las más grandes capturadas en la costa Oeste. Sus capturas son escasas porque la trucha toro está en peligro de extinción, aunque ha ido en aumento cada año desde que se convirtió en una especie protegida. El embalse permite a una persona pescar una trucha toro que mide más de 60 cm (24 pulgadas) (hay un límite diario).
Usos del río
Los rápidos Boxcar Rapids en el río Deschutes, cerca de Maupin.

Gran parte del caudal de la parte superior del río Deschutes se desvía en varios canales para irrigar las tierras agrícolas próximas, los Distritos de Riego, que toman hasta el 97% del flujo del río en los meses de verano. El crecimiento de ciudades como Bend y Redmond también aumentó la demanda de agua. Debido a que los canales existentes pierden alrededor del 65% de su agua por fugas y evaporación, hay una gran presión para convertir estos canales en oleoductos, un movimiento que tiene la oposición de muchos habitantes por razones históricas o paisajísticas. Los campos de golf también suponen un problema por la asignación del agua concedida, ya que hay trece campos de golf en todo Bend, Redmond, y Sunriver.

La parte inferior del río se utiliza principalmente para usos recreativos.

Hay dos secciones principales del río que son populares para el rafting en aguas bravas: la sección aguas arriba es un breve segmento del río por encima de la ciudad de Bend; el tramo más bajo y más utilizado es la sección próxima a la ciudad de Warm Springs, algo más abajo de Sherars Falls.

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PLATTE SUR

43. PLATTE SUR

Historia Históricamente conocido como río Jesús María,5 por las autoridades españolas. Geografía El río se forma por la confluencia de los ramales South Fork (40 km) y Middle Fork (56 km), aproximadamente a unos 25 km al sureste de Fairplay (610 hab. en 20006 ), en la parte central del... Ver mas
Historia

Históricamente conocido como río Jesús María,5 por las autoridades españolas.
Geografía

El río se forma por la confluencia de los ramales South Fork (40 km) y Middle Fork (56 km), aproximadamente a unos 25 km al sureste de Fairplay (610 hab. en 20006 ), en la parte central del estado de Colorado, en el condado de Park, al sudoeste de Denver (554.636 hab.), en la cuenca de pastos de South Park. Ambas fuentes nacen en la vertiente oriental de la cordillera Mosquito (Mosquito Range), en la parte oeste de South Park, que es drenada por los afluentes y las cabeceras del río.

El río Platte Sur discurre en su curso alto primero en dirección sureste y, al poco de formarse, el río ya está embalsado: primero en el embalse Montaña Spinney (dentro del parque estatal Spinney Mountain State Park), e inmediatamente después, en el Eleven Miles (también en el parque Eleven Mile State Park). Vira el río en dirección noreste y entra en una zona bastante montañosa, que atraviesa discurriendo por el cañón Platte (a veces llamado cañón Waterton), de una longitud aproximada de unos 80 km. A mitad del cañón, el río está nuevamente embalsado, primero en el lago Cheesman y luego, nada más recibir al North Fork (80 km), en el embalse de Strontia Springs. Sale el Platte Sur de la zona montañosa y llega a la zona sur de Denver, a las colinas del suburbio de Littleton (40.340 hab.), donde de nuevo se embalsa en la presa Chatfield (finalizada en 1965, con una superficie de solamente 6 km²) para proporcionar agua potable al Área Metropolitana de Denver.

El río corre hacia el norte atravesando la ciudad de Denver por su parte central, ya que capital fue fundada a lo largo de sus dos orillas, en la confluencia con el arroyo Cherry (103 km). El valle de Denver está altamente industrializado y sirve como ruta para las líneas de ferrocarril y de la Interestatal 25. El río sigue en dirección norte, recibiendo al arroyo Clear (102 km), que desciende desde las montañas proveniente del Oeste por un cañón que fue la cuna de la Pike's Peak Gold Rush (fiebre del oro). En esa zona el río discurre atravesando el corazón agrícola del Piedmont (una región de esquitos que fue formada por la erosión del antepasado del río, a raíz de la creación de las Montañas Rocosas). Fluye directamente pasado las comunidades de Brighton (20.905 hab.) y Fort Lupton (6.787 hab.), y recibe, en sucesión, por la izquierda, al arroyo Saint Vrain (64 km), a los ríos Little (32 km) y Big Thompson (126 km) y al río Cache de la Poudre (203 km), que recibe al este de Greeley (76.930 hab.).

Pasado Greeley, el río vira hacia el Este, discurriendo a través de los Llanos Orientales de Colorado (Colorado Eastern Plains), pasando por las localidades de Fort Morgan (11.034 hab.) y de Brush (5.117 hab.), donde se encamina al Noroeste, llegando a Sterling (11.360 hab.). Recibe después por la izquierda al más largo de sus afluentes, el arroyo Lodgepole (447 km), que discurre por la parte Sur de Nebraska; al poco, el Platte llega a Julesburg (1.467 hab.), muy cerca de la frontera con Nebraska. Ya en Nebraska, el río fluye casi paralelamente al río Platte Norte, separados sólo unos 8 km, en un tramo de aproximadamente 80 km. Pasa por las localidades de Ogallala (4.930 hab.), Paxton, Sutherland y luego por North Platte (23.878 hab.), donde ambos ríos se unen para formar el río Platte.

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BIGHORN

44. BIGHORN

Geografía El sistema Wind/Bighorn drena una cuenca que puede dividirse en tres subcuencas: la cuenca del río Wind, en Wyoming; la del Big Horn, en Wyoming y Montana; y la del Bajo Big Horn, en Montana. Curso alto en Wyoming El río Wind, el nombre que tiene el río Bighorn en su curso alto... Ver mas
Geografía

El sistema Wind/Bighorn drena una cuenca que puede dividirse en tres subcuencas: la cuenca del río Wind, en Wyoming; la del Big Horn, en Wyoming y Montana; y la del Bajo Big Horn, en Montana.
Curso alto en Wyoming

El río Wind, el nombre que tiene el río Bighorn en su curso alto, nace en el extremo centroccidental del estado de Wyoming, en la cordillera Wind River (Wind River Range), una de las estribaciones orientales de las montañas Rocosas. El río nace en una de las laderas de la montaña Two Oceans (el nombre refleja que las aguas de la otra vertiente, a través de innumerables arroyos que desaguan en el río Green, vía río Colorado, llegan al océano Pacífico). El río Wind discurre en su tramo inicial en dirección Sureste, por el lado norte de la cordillera Wind River, pasando por Dubois y luego internándose en la Reserva India del Wind River (Wind River Indian Reservation, con 8.995 km²). Atraviesa luego el parque Diversion Dam y llega a Riverton (9.310 hab. en 20001 ), la más importante ciudad de su curso. Aquí recibe, por la izquierda y provenientes del Sur, a los ríos Popo Agie y Little Wind y emprende un giro hacia el Norte. Sigue a continuación el primero de los tramos en que está embalsado, el embalse de Boysen, que está en el Parque Estatal Boysen (Boysen State Park) . Sigue el río hacia el Norte, atravesando una gran garganta en las montañas Owl Creek, el cañón Wind (Wind River Canyon) a los pies del pico Boysen. Pasado el cañón, abandona la Reserva India y llega a Wedding of the Waters («Bodas de las Aguas»), donde se convierte oficialmente en el río Bighorn, muy cerca de la ciudad de Thermopolis (3.172 hab.).

El río Bighorn sigue su discurrir al Norte, atravesando la cuenca Bighorn (Bighorn Basin), una meseta de unos 120 km de ancho rodeada por dos estribaciones de las montañas Rocosas: al oeste, las montañas Big Horn (Big Horn Mountains), una cadena de unos 320 km de longitud y con el pico Cloud (4.013 m) como su mayor elevación; y, al este, la cordillera Absaroka (Absaroka Range), de unos 240 km de longitud y con el pico Francs como mayor elevación (4.009 m)

El río pasa por las pequeñas localidades de Thermopolis (donde está el pequeño parque estatal Hot Springs, Hot Spring State Park), Lucerne (525 hab.), Kirby (57 hab.), Worland (5.250 hab.), Manderson (104 hab.) —donde recibe por la derecha al río Nowood—, Basin (1.239 hab.) y Greybull (1.815 hab.), poco después de haber recibido por la izquierda al homónimo río Greybull (145 km). En el mismo Greybull recibe por la derecha las aguas del arroyo Shell (80 km) y el río bordea las montañas Little Sheep, hasta encontrar un paso por una profunda garganta y llegar a la cola del embalse Bighorn. A partir de aquí, el río entra en el Área de Recreo Nacional del Cañón Bighorn (Bighorn Canyon National Recreation Area), una zona protegida que comprende los 114 km de la garganta y sus margenes. En el embalse recibe por la izquierda las aguas del río Shoshone (160 km) y a mitad del embalse, el río abandona Woyming y se adentra en el estado de Montana por su lado meridional.
Curso en Montana

En Montana el río (tramo embalsado) discurre por la gran Reserva India Crow. Vira hacia el Noroeste y recibe al poco, por la derecha, las aguas del arroyo Porcupine. Sigue en el cañón Bighorn, un tramo que finaliza al llegar a la presa de Yellowtail. La presa, finalizada en 1965, tiene una altura de 160 m, que la sitúan entre las 20 más altas de los EE.UU.). Casi en la misma presa llega a Fort Smith, y sigue al Noroeste, llegando a continuación a Hardin (3.384 hab.), donde, tras recibir por la derecha al río Little Bighorn, abandona la Reserva India Crow. Gira hacia al Norte, en un tramo de unos 80 km, hasta llegar a la pequeña localidad de Bighorn, donde desemboca, por la margen derecha, desde el Sur, en el río Yellowstone, aguas abajo de Custer (145 hab.).
Historia

El río Bighorn era el principal río que debía de atravesar uno las rutas históricas al Oeste, la Ruta Bozeman. Justo en el lugar donde se construyó la presa Yellowtail, al final del cañón del Bighorn, se encuentran las ruinas de Fort C. F. Smith, uno de los fuertes que fueron construidos en 1866 para proteger esta ruta y que al poco fue abandonado para dar cumplimiento al tratado de Fort Laramie (1868).

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CAURA

45. CAURA

El microclima creado por las aguas del Caura El río Caura, debido a su gran caudal, es un río sin nubes en horas de la mañana como sucede con el mismo Orinoco, fenómeno visible en las imágenes de satélite1 y que está explicado en el artículo sobre la diatermancia. En su cuenca se encuentran... Ver mas
El microclima creado por las aguas del Caura

El río Caura, debido a su gran caudal, es un río sin nubes en horas de la mañana como sucede con el mismo Orinoco, fenómeno visible en las imágenes de satélite1 y que está explicado en el artículo sobre la diatermancia. En su cuenca se encuentran mesetas de arenisca muy elevadas y con una abundante pluviosidad, como son las mesetas de Jaua y de Sarisariñama. En esta última se encuentran las simas de Sarisariñama, curiosas formaciones similares a los profundos y amplios pozos que se forman en regiones cársticas, con la salvedad de que aquí se trata de mesetas de arenisca.
El Alto Caura

En sus inicios, el curso superior del Caura recibe el nombre de Merevari, y es un río mesetario, con numerosos saltos y raudales en forma escalonada, en la que dichos raudales se enlazan con trechos con un desnivel mucho menor. El nacimiento del Merevari se localiza al sur de la Meseta de Jaua, que rodea en parte por su margen izquierda y una serie de cerros de unos 1.000 m de altitud, que sirven de divisoria de cuencas, además de la del Merevari o Caura, la del río Ventuari, en el estado Amazonas, la del Padamo, también en el estado Amazonas, y la del río Labarejuri, río brasileño, ya en la cuenca del Río Branco (río Blanco), afluente del Amazonas. El Merevari desciende unos 239 metros en unos 80 km antes de unirse al Caura propiamente dicho.
El Caura Medio

Puede ubicarse el tramo medio del río Caura entre la confluencia del Merevari (o mejor dicho, desde el punto donde el Merevari pasa a llamarse Caura) y el Salto Pará, el cual quedaría incluido en este tramo. Presenta varios raudales, como el Bucade y el Carapo y recibe a su principal afluente el río Erebato. La dirección del río en este tramo es sensiblemente sur-norte y va aumentando progresivamente en caudal por el encajonamiento en un valle amplio rodeado de mesetas (tepuyes) elevadas con unas precipitaciones elevadas (unos 2.500 mm o más)
El río Erebato

Nace en la meseta del Uasadi-jidi y recorre casi 100 km con fuerte desnivel con raudales que pueden verse en las imágenes de satélite2 antes de unirse al río Abadú, su afluente más meridional y desde esta confluencia recorre unos 200 km antes de su confluencia con el Caura. Es un río también mesetario, aunque en gran parte navegable y con numerosos meandros y lagos en herradura antes de su desembocadura en el Caura. Su población más importante, Santa María de Erebato, es un pueblo de misión, como la mayor parte de las poblaciones de la Guayana venezolana. En esta región se intentó desarrollar el cultivo del café, aunque probablemente con poco éxito, dadas las enormes distancias de recorrido fluvial para vender la producción y también por la escasa población de la zona.
Salto Pará

El río Caura tiene una gran importancia turística y un enorme potencial hidroeléctrico, principalmente en el Salto Pará, que se encuentra a 257 km del Orinoco, a 195 de Maripa y 50 km aguas abajo de la confluencia del Erebato con el propio Caura, por lo que ya se encuentra en un punto donde es muy caudaloso. Unos kilómetros antes del Salto Pará, el Caura se divide en dos brazos en el punto donde comienza un fuerte desnivel, con raudales y pequeños saltos y es cuando se reúnen de nuevo, cuando se presenta el verdadero salto Pará, de dimensiones notables más por su caudal que por su altura. En total, los raudales anteriores del salto Pará, más el propio salto tienen un desnivel de 168 m a lo largo de 7 km de recorrido por tierra, según indica Pablo Vila.3 En la zona se ubica un excelente lugar turístico del municipio Sucre del estado Bolívar (Maripa) conocido como la Cuenca del Caura.

Para llegar al río Caura se puede ir, desde el Orinoco en barco; también por tierra, desde Ciudad Bolívar hasta Maripa y remontar el río Caura en embarcación hasta el Salto Pará, de gran interés paisajístico; y también por aire, en avión privado al campamento turístico a orillas del Caura o en avión comercial desde Ciudad Bolívar y luego por tierra hasta cualquier parte del río donde desee.

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ESEQUIBO

46. ESEQUIBO

El río Esequibo es uno de los ríos costeros más largos y caudalosos de América del Sur que desemboca en el océano Atlántico y discurre íntegramente por Guyana, aunque algunos de sus afluentes llegan del noreste de República Bolivariana de Venezuela. Tiene el segundo estuario más grande del... Ver mas
El río Esequibo es uno de los ríos costeros más largos y caudalosos de América del Sur que desemboca en el océano Atlántico y discurre íntegramente por Guyana, aunque algunos de sus afluentes llegan del noreste de República Bolivariana de Venezuela. Tiene el segundo estuario más grande del continente, después del Río de la Plata.

Es «de derecho» la frontera natural según el divortium aquarum que delimita el margen oriental de República Bolivariana de Venezuela con la República Cooperativa de Guyana, aunque por la disputa territorial existente entre ambos países por la soberanía de la Guayana Esequiba, es «de hecho» administrado y ocupado en su totalidad por la ex-colonia inglesa de de la Guayana Británica, actual Guyana.

El río nace en las montañas de Acarai cerca del Brasil (la frontera de Guayana Esequiba, en pleito territorial Venezuela-Guyana), fluye al norte durante 1.000 kilómetros pasando por la selva y sabanas, para desembocar en el océano Atlántico. Hay abundantes rápidos y cascadas a lo largo de la ruta del río Esequibo, debido a la orografía irregular del macizo de las Guayanas, y su estuario de 20 km de ancho está salpicado por numerosas islas entre las que destacan Hog (57 km²), Leguán (47 km²) y Guaquenám (44 km²), el poblado venezolano de San Martín de Turumbán es el más cerca del río.
Historia

El río Esequibo fue descubierto por los españoles en 1498, durante el tercer viaje de Cristobal Colon, y fue el tripulante de una de las naves Don Juan de Esquivel, lugarteniente de don Diego Colón, hermano del Almirante quien prestó su nombre para bautizar el hoy Río Esequibo, en 1499 Alonso de Ojeda realiza exploraciones por las bocas del Orinoco y fue quien se presume navegó por primera vez el Esequibo, al que llamó río Dulce y luego tomó el nombre de Esquivel por don Juan Esquivel, lugarteniente de Diego Colon, ya que en sus viajes de reconocimiento de las costas lo hizo desde el Esequibo hasta la península de Paria de la Guayana venezolana. En 1591 los españoles fundan el fuerte en la orilla del río Esequibo, en la confluencia del río Cuyuní y el río Mazaruni. El primer establecimiento europeo en la región de las Guayanas fue construido por España a lo largo de la parte inferior del río Esequibo en 1614. Los colonos permanecían en términos relativamente amistosos con la población nativa del área, estableciendo plantaciones de azúcar y cacao en la cuenca del río.

En 1621 los neerlandeses ocupan la región este del río Esequibo y mediante la compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales desarrollan el cultivo de la caña de azúcar y algodón. Límite de los territorios españoles en la Guayana: por el norte desde el río Esequibo hasta el Orinoco, y de allí a su confluencia con el río Apure. Por el sur: con los territorios ocupados por Portugal. Por el Este: con la Guayana Holandesa y por el Oeste: el nuevo Reino de Granada. En 1623 la posesión española de la Guayana fue perturbada momentáneamente por los neerlandeses quienes invadieron la región al oeste del río Esequibo a pesar a ser súbitos de España.

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RÍO UNA (PERNAMBUCO)

47. RÍO UNA (PERNAMBUCO)

Cuenca La cuenca de Una asemeja a un corte diamante grande de oeste a este, donde la medida de los ejes primario y secundario, respectivamente, de 240 y 70 km ( véase el mapa ). La cuenca del río Una se limita, al norte, las cuencas de Ipojuca y Sirinhaém , y el grupo de pequeñas cuencas... Ver mas
Cuenca

La cuenca de Una asemeja a un corte diamante grande de oeste a este, donde la medida de los ejes primario y secundario, respectivamente, de 240 y 70 km ( véase el mapa ).

La cuenca del río Una se limita, al norte, las cuencas de Ipojuca y Sirinhaém , y el grupo de pequeñas cuencas de los ríos costeros 4, al sur con la cuenca del río Mundaú , el Estado de Alagoas, el grupo de las cuencas 5 pequeños ríos costeros y el grupo de los pequeños ríos de las cuencas del interior 1, al este, el Océano Atlántico, la cuenca del río Sirinhaém y al oeste, con las cuencas de Ipojuca y Ipanema .
Una Río

El río Una nace en la ciudad de Scrubs , salvaje Pernambuco, a una altitud de 900 metros sobre el nivel del mar y se ejecuta aproximadamente 255 kilómetros y cae en el océano Atlántico , en un lugar llamado Tierras Bajas Una, Municipalidad de San José, Coroa Grande , Pernambuco . Su cuenca se encuentra en el límite sur de Pernambuco, entre el 8 º 17'14 "y 8 ° 55'28" de latitud S y 35 º 07'48 "y 36 º 42'10" de longitud [[West |

Los drenajes a lo largo de su curso, desde el este, las ciudades de São Bento do Una , Cachoeirinha , Altinho , Palmares , Agua Negro , Barreiros y las áreas de los municipios de Agrestina , São Joaquim do Monte , Maria Belén , Bonito y Catende .

Su flujo es intermitente a la cercana ciudad de Altinho cuando a partir de entonces se convierte en perenne por el aumento de las precipitaciones en la región.

Una cruza la ciudad de Palmares en dirección oeste-este a la Granja Couceiro, que toma el sur para encontrar la sede del municipio, tomando de nuevo hacia el este hasta la frontera del Agua Negro, donde se forma la cascada de Martins. El principal afluente es el río Piranji , situado en la orilla directa.
Otros ríos

El río Piranji comienza en la localidad de Pau Ferro en Quipapá , a una altitud de unos 600 m, el drenaje a lo largo de sus 72 km de largo las zonas de los municipios de Quipapá , São Benedito do Sul , Maraial , Catende , Palmares y desemboca en el río Una 3 kilometros aguas arriba de la ciudad de Palmares.

Además Piranji, destacan algunos afluentes del río Una, la más importante es la Camevou río que hace de los límites naturales del municipio de Bonito (Pernambuco) , el Río Verde y Río Negro dejado afluentes bancarias del norteño municipio . El margen derecho resalte el río Parnassus y arroyo de los perros , esta última de gran importancia en contra de su condición esencial para el sistema de suministro de agua a la sede del municipio .

Otros afluentes del río Una son Quatis cala, río Chata, el río y el río Jacuípe Caracu, el margen derecho. En la orilla izquierda, destacamos la Riachão riachuelo, arroyo mentirosos, Toad Creek y Río Negro.

El río Jacuípe forma el límite entre los estados de Pernambuco y Alagoas.
Municipios insertan

La manteca cuenca 42 municipios. De ellos, 11 están completamente insertados: Maria Belem , Catende , Cupira , Ibirajuba , Jaqueira , Lagoa dos Gatos , Maraial , Palmares , utensilios de cocina , São Benedito do Sul y Xexeu . Están parcialmente insertado en 16 municipios: Bar Guabiraba , Terneros , Caetés (Pernambuco) , Camocim de São Félix , Canhotinho , Caruaru , Gamelleira , Joaquim Nabuco (Pernambuco) , Pesca , Río Formoso , Sanharó , São Caetano (Pernambuco) , San José Big Crown , Tacaimbó , Tamandaré y Venturosa . Se inserta la sede de 15 municipios de la cuenca: Agua Negro , Agrestina , Altinho , Barreiros , Bonito (Pernambuco) , Cachoeirinha (Pernambuco) , calzado (Pernambuco) , Scrubs , Jucati , Jupi , Jurema (Pernambuco) , Lajedo (Pernambuco) , Quipapá , São Bento y São Joaquim do Monte .
Importancia de la cuenca
La caída de los puentes de este tipo en Palmares fue una de las consecuencias de las inundaciones de 2010.

Estos cursos de agua en el pasado, la mayoría de los caminos de penetración de la ciudad, hasta el interior del estado. Además, estos cursos se destacan más la importancia de las industrias ubicadas en sus cuencos que por su extensión. El uso de estos ríos como fuente de abastecimiento de agua se ha visto afectada por el vertido de pesticidas derivados de plantas, azúcar y otros residuos industriales y hospitalarios aguas residuales domésticas.
Inundaciones 2010

El río sufre inundaciones cada año durante la temporada de lluvias. En 2010 , varias ciudades registraron los niveles que se consideran para ser el más grande en la historia. Palmares , Catende, Negro Agua y Barreiros fueron los condados más afectados, y de Palmares en la BR-101 es interrumpida por un período aún se desconoce debido a soltar algunos puentes sobre el río. São Bento do Una , Cachoeirinha y Altinho también registraron una gran cantidad de daños.

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JOHN DAY

48. JOHN DAY

Geografía El río John Day y sus afluentes drenan la mayor parte del lado oeste de las montañas Blue, fluyendo a través de una región muy poco poblada situada al este de la cordillera de las Cascadas, una de las las zonas más áridas del estado de Oregón. Fluye a través de cañones de gran... Ver mas
Geografía

El río John Day y sus afluentes drenan la mayor parte del lado oeste de las montañas Blue, fluyendo a través de una región muy poco poblada situada al este de la cordillera de las Cascadas, una de las las zonas más áridas del estado de Oregón. Fluye a través de cañones de gran belleza paisajística, excepcionales en su curso superior, con una serie de importantes sitios paleontológicos a lo largo de sus orillas. Desagua en el río Columbia aguas arriba de la garganta del Río Columbia («Columbia River Gorge»).

El río John Day no tiene ningún embalse ni presa a lo largo de todo su curso, siendo el segundo río más largo de todos los que fluyen libremente en los Estados Unidos contiguos. Sus aguas son usadas de forma extensa para el riego. Su curso proporciona hábitat para diversas especies, como la trucha arco iris —bajo protección federal de especies en peligro de extinción— y el salmón chinook —también propuesto para protección de la ESA («Endangered Species Act»).
Descripción de su curso

El principal ramal del río John Day nace en las montañas Strawberry («Strawberry Mountains»), en la zona suroriental del condado de Grant y éste ramal, y sus otros tres ramales principales, tiene sus fuentes en diferentes partes del bosque nacional Malheur («Malheur National Forest»). El ramal principal corre inicialmente en dirección Norte, y llega al valle John Day, donde gira hacia el oeste y llega a las dos principales localidades que atravesará en todo su curso, las pequeñas Prairie City (1.080 hab. en 20004 ) y la homónima John Day (1.821 hab.). Desde Prairie City, el río sigue paralelo a la carretera estatal Oregon Route 19, entrando en un estrecho valle que sigue en la misma dirección oeste, hasta llegar a Dayville (138 hab.), en el oeste del condado de Grant, donde se une al ramal Sur («South Fork John Day River») (87 km). Luego fluye hacia el Norte, acompañándole en este tramo la carretera estatal Oregon Route 19, a través de la garganta Picture («Picture Gorge») y pasa por la unidad Sheep Rock del Monumento Nacional John Day Fossil Beds («John Day Fossil Beds National Monument»), declarado en 1974.
El río John Day a su paso por Sheep Rock, en el monumento nacional John Day Fossil Beds.
Boca del río John Day en el río Columbia, atravesado por un puente de ferrocarril.
La presa John Day, en el río Columbia, localizada a unos 3 km aguas abajo de la desembocadura del río John Day.

En Kimberly, en el noroeste del condado de Grant, se le suma el ramal Norte («North Fork John Day River») (un largo afluente de 172 km al que ya se había unido el ramal Medio («Middle Fork John Day River», de 117 km, por encima de Monument). El río John Day sigue en dirección Oeste a través de condado de Wheeler, pasando por la pequeña localidad de Spray (140 hab.) y recibiendo luego al arroyo Service, por la izquierda, proveniente del sur, donde la carretera Route 19 le deja para adentrarse hacia el norte por el valle del Service. A partir de aquí, el río entra en un largo tramo de 237,5 km, casi hasta su desembocadura, en que ha sido considerado un río salvaje y paisajístico nacional (declarado el 28 de octubre de 1988, «John Day Wild and Scenic River»).5 En este tramo que discurre por una región bastante árida y abrupta, llega al cañón Juniper, donde recibe al arroyo Cherry por la izquierda y procedente del este. Aquí, en Grade, el John Day vira hacia el Norte, y da inicio un tramo en que el río será hasta su desembocadura, el límite natural entre condados, primero entre Wheeler (este) y Jefferson (oeste), más adelante entre Wheeler y Wasco (oeste), y finalmente entre Gilliam (este) y Sherman (oeste).

En el tramo fronterizo del condado de Wasco alcanza la Unidad Clarno del Monumento Nacional John Day Fossil Beds. A medida que se acerca el río Columbia, en la parte norcentral de Oregón, fluye en un curso cada vez más meándrico por el fondo de un estrecho cañón, en el que va recibiendo multitud de pequeños ríos y arroyos, también en valles muy encajados o cañones. Los principales afluentes en este tramo son los siguientes: por la derecha, desde el este, al arroyo Buttle; luego, por la izquierda, y llegando del oeste, al Pine Hollow y casi enfrente, por la derecha, desde el este, al arroyo Thirtymile; después, también por la derecha y desde el este, al arroyo Ferry; y casi en el tramo final, por la derecha, llegando del sur, al arroyo Hay.

Se une al río Columbia desde el sureste, aproximadamente a 26 km aguas abajo, al noreste, de Biggs (50 hab.). La desembocadura del río se encuentra en el estrecho y largo embalse del lago Umatilla (177 km de longitud), formado en el Columbia por la presa John Day (construida entre 1958-71), aproximadamente a 3 km aguas abajo de la boca del John Day.
Usos recreativos y ecosistema

El río John Day es navegable por pequeñas balsas y otras embarcaciones fluviales. Su curso inferior se utiliza para el riego de tierras de cultivo y ganadería. En 1988, el Congreso de los Estados Unidos designó 237,4 km del río, desde Service Creek hasta las cataratas Tumwater Falls, como río pintoresco («John Day Wild and Scenic River»), como parte del programa nacional de protección de ríos («National Wild and Scenic River»). El segmento del río es un destino popular para la pesca deportiva de especies anádromas como la trucha arco iris y otros peces de aguas tibias, así como para la práctica de rafting en aguas bravas.

Además, hay salmón chinook, lubina, trucha redband, trucha toro y trucha westslope cutthroat. No hay criaderos de salmón o suelta de truchas en el río John Day.
Geología
Formación de John Day

La formación de John Day representa una serie de ecosistemas de bosques caducifolios que van desde el Eoceno superior (hace 37 millones de años) hasta el Mioceno inferior (hace 20 millones de años). Se han descubierto más de cien grupos de mamíferos, incluyendo representantes de perros, gatos, cerdos, caballos, camellos, rinocerontes, roedores, y géneros como Temnocyon6 o Merycoidodon. Durante este tiempo, muchos acontecimientos volcánicos dejaron su «huella» en delgadas capas de ceniza volcánica, que se endurecieron en el adobe. Estas capas han sido datadas con precisión por medios radiométricos y por comparación con las mismas capas en otras localidades, lo que permite utilizarlas como marcadores temporales en esta formación.

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COPPER

49. COPPER

Geografía El río Copper nace en el glaciar Copper, que se encuentra en el lado noreste del monte Wrangell, en las montañas Wrangell, dentro del parque nacional y reserva Wrangell-San Elías. Comienza fluyendo en dirección casi norte, en un valle que se encuentra en el lado este del monte... Ver mas
Geografía

El río Copper nace en el glaciar Copper, que se encuentra en el lado noreste del monte Wrangell, en las montañas Wrangell, dentro del parque nacional y reserva Wrangell-San Elías. Comienza fluyendo en dirección casi norte, en un valle que se encuentra en el lado este del monte Sanford, y luego gira hacia el oeste, formando el borde noroeste de las montañas Wrangell y las separa de las montañas Mentasta, al noreste. Continúa el río aguas abajo girando al sureste, a través de una amplia llanura pantanosa hasta llegar a la pequeña población de Chitina (123 hab. en 2000), donde se le une por el sureste el río Chitina (193 km). El río Copper tiene una longitud de 462 kilómetros. Tiene una pendiente media de 2,3 m/km, y drena un total de 62.000 km², un área del tamaño de Virginia Occidental. El río tiene 13 afluentes principales y corre a un promedio de 11 km/h. Tiene una anchura de más de 1,5 km en el delta del río Copper, cerca de la ciudad de Cordova (2.327 habitantes según las estimaciones del año 2005). Aguas abajo de su confluencia con el Chitina fluye hacia el suroeste, pasando por una estrecha brecha tapizada de glaciares en las montañas Chugach, al este del pico Cordova. Hay una extensa área de dunas de arena entre el Copper y el río Bremner. Tanto el glaciar Miles como el glaciar del Niño acaban directamente en el río. Una carretera corre desde Cordova hasta el curso bajo del río Copper, cerca del glaciar del Niño, terminando en el reconstruido "Puente del millón de dólares" ("Million Dollar Bridge"), que atraviesa el río. El río Copper desagua en el golfo de Alaska aproximadamente a unos 80 km al sureste de la localidad de Cordova.
Historia

El nombre del río proviene de la abundancia de depósitos de cobre a lo largo del curso superior, que fueron utilizados por los nativos alaskeños y luego, más tarde, por los colonos del Imperio Ruso y los Estados Unidos. La extracción de los recursos de cobre fue difícil por las dificultades de navegación en la desembocadura del río. La construcción del Ferrocarril del Noroeste y del Río Cobre (Copper River and Northwestern Railway) desde Cordova a través del valle superior del río, en 1908-11, permitió la extracción generalizada de los recursos minerales, en particular desde la mina Kennecott , descubierta en 1898. La mina fue abandonada en 1938 y ahora es una atracción turística como ciudad fantasma. El Tok Cut-Off sigue el valle del río en el lado norte de las montañas Chugach.
Fauna

El famoso salmón del río lo remonta para desovar en él en una cantidad de más de 2 millones de ejemplares cada año. Los extensos recorridos han causado numerosas variedades únicas. La temporada comercial del salmón de río es corta: el salmón chinook (rey) está disponibles desde mediados de mayo hasta mediados de junio; el salmón sockeye (rojo), de mediados de mayo hasta mediados de agosto; y el salmón coho (plateado), de mediados de agosto hasta finales de septiembre. La pesca deportiva, de uso personal y de subsistencia del el salmón están abiertas desde mediados de mayo a octubre. Las pesquerías son co-gestionadas por el departamento de Caza y Pesca de Alaska (Alaska Department of Fish and Game) y el USDA Forest Service Federal Subsistence Board. Los datos de gestión se obtienen principalmente por ADF&G en la estación de sonar del lago Miles Sonar y en la estaciones de investigación del pueblo nativo de los eyak en el cañón Baird/arroyo Canyon.

El delta del río Copper, que se extiende unos 2.800 km², es considerado el más grande de los humedales contiguos a lo largo de la costa de Pacífico de América del Norte. Es utilizado anualmente por 16 millones de aves playeras, incluyendo toda la población del mundo del correlimos de Alaska. También se encuentra la mayor población mundial de anidamiento del cisne trompetero y es el único sitio conocido de anidación del oscuro ganso de Canadá. Hace más de 20.000 años, el área ahora drenada por el gran río Copper era un lago enorme, que abarcaba unos 5.200 km².

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PORCUPINE

50. PORCUPINE

El río Porcupine es un afluente del Yukón que discurre por el Territorio del Yukón y por Alaska. Nace en las montañas Ogilvie al norte de Dawson City, Territorio del Yukón, su cauce tiende al norte, gira hacia el suroeste yendo a través del territorio de Old Crow, Yukón y desemboca en el río... Ver mas
El río Porcupine es un afluente del Yukón que discurre por el Territorio del Yukón y por Alaska. Nace en las montañas Ogilvie al norte de Dawson City, Territorio del Yukón, su cauce tiende al norte, gira hacia el suroeste yendo a través del territorio de Old Crow, Yukón y desemboca en el río Yukón en Fort Yukón, Alaska

La evidencia más antigua de presencia humana en América del Norte (está en discusión) se encontró en una cueva próxima a uno de sus afluentes, el río Bluefish. Una gran cantidad de huesos de animales, con señales de haber sido manipulados por seres humanos, se descubrieron en las cuevas Bluefish.

Fue estudiado por primera vez por William Ogilvie en la década de 1880.1

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BOW

51. BOW

Curso del río La fuente del río está en el glaciar Bow y en el lago Bow, en las Rocosas Canadienses. Atraviesa el Parque Nacional Banff, para más tarde pasar por las ciudades de Canmore y Calgary; continúa para formar el río Saskatchewan Sur en su confluencia con el río Oldman, cerca del Lago... Ver mas
Curso del río

La fuente del río está en el glaciar Bow y en el lago Bow, en las Rocosas Canadienses. Atraviesa el Parque Nacional Banff, para más tarde pasar por las ciudades de Canmore y Calgary; continúa para formar el río Saskatchewan Sur en su confluencia con el río Oldman, cerca del Lago Grassy. Sus aguas vierten en la bahía de Hudson, después de haber pasado por el río Saskatchewan, el lago Winnipeg y el río Nelson.

Entre las ciudades situadas cerca del río, están Lake Louise, Banff, Canmore, Cochrane, Calgary y Arrowwood.

El río Bow tiene una longitud total de 587 km y un área de drenaje de 26.200 km².2
Conservación y desarrollo

Este río es una importante fuente de agua potable, pero también se usa para la irrigación y para la generación de energía hidroeléctrica. Constituye además un importante refugio para la fauna y un lugar de ocio donde se puede pescar y navegar. En el mismo curso del río se encuentran las Bow Falls, cerca de Banff. El Parque Provincial Bow Valley se creó en torno al Valle del Bow (Bow Valley) y forma parte del sistema de parques de Kananaskis.
Pesca

El río Bow es mundialmente conocido como un lugar de pesca de la trucha, pues numerosas especies de este pez pueblan el río. Esta gran población se originó debido a un accidente ocurrido en 1925, cuando un camión que transportaba truchas vivas destinadas a la cría tuvo una avería cerca del río. El conductor, antes que ver morir todo su cargamento, liberó aproximadamente 45.000 truchas al río. Éstas se adaptaron perfectamente al nuevo hábitat y hoy generan importantes ingresos vinculados a la pesca deportiva.
Afluentes

Sus principales afluentes son:

arroyo Johnston
río Spray
río Cascade
río Kananaskis, de 74 km;
río Ghost
arroyo Jumpingpound
río Elbow, de 120 km;
arroyo Fish
río Highwood
arroyo West Arrowwood
arroyo Crowfoot
arroyo Newell
arroyo Divide

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RÍO WINNIPEG

52. RÍO WINNIPEG

Geografía A lo largo de las orillas del río Winnipeg hay bastantes comunidades modernas, siendo las más destacadas Lac du Bonnet (1009 hab. en 2006), Pinawa, Powerview y Pine Falls, en Manitoba; y Kenora, Minaki y Whitedog, en Ontario. (Whitedog es el hogar de los Wabaseemoong, una de las... Ver mas
Geografía

A lo largo de las orillas del río Winnipeg hay bastantes comunidades modernas, siendo las más destacadas Lac du Bonnet (1009 hab. en 2006), Pinawa, Powerview y Pine Falls, en Manitoba; y Kenora, Minaki y Whitedog, en Ontario. (Whitedog es el hogar de los Wabaseemoong, una de las primeras naciones, First Nations).

En Manitoba, el río Winnipeg está embalsado por 5 presas hidroeléctricas: La Pointe du Bois, en Pointe du Bois; Slave Falls, pocos kilómetros aguas abajo; Seven Sisters Falls, en Seven Sisters; MacArthur Falls; Great Falls Generating Station; y Pine Falls, en Powerview. En Ontario hay dos presas, en Kenora y en Whitedog Falls.

También hay muchos lagos a lo largo del río Winnipeg, donde el río se ensancha, incluyendo Nutimik , Eleanor , Dorothy, Margaret , Natalie y el Lac du Bonnet, todos en Manitoba, y Gun, Roughrock y Sand, en Ontario. Los lagos Nutimik, Dorothy y Margaret están totalmente dentro del Parque Provincial Whiteshell.

Los principales tributarios de la cuenca del Winnipeg, que incluye al lago homónimo, son los ríos Rainy (de 137 km, que desagua en el lago), Black Sturgeon, English (615 km), Bird, Lee, Whiteshell, Whitemouth y Mcfarlane.

El río Winnipeg está gestionado por la Junta de Control del Lago Woods (Lake of the Woods Control Board), que mantiene un sitio web1 con descripciones detalladas de la cuenca del río y las características del flujo del agua .
Historia
Encampment, Winnipeg River (1846) (Campamento río Winnipeg), de Paul Kane

La cuenca del río Winnipeg se extiende hasta unos 100 kilómetros al oeste del lago Superior. La cuenca del río Winnipeg fue la mayoría de la parte sureste de tierras concedidas a la Compañía de la Bahía de Hudson en 1670.

El río Winnipeg se convirtió en una importante ruta de transporte hacia el oeste de Canadá para los comerciantes de pieles y exploradores. Los primeros europeos en explorar el río se cree que fueron dos de los hijos del explorador francés La Vérendrye, Jean-Baptiste y Pierre. Los largos viajes en canoa y botes continuaron a lo largo del río durante cientos de años hasta que fue construido el ferrocarril del Pacífico (Canadian Pacific Railway) a través del país en el siglo XIX.

La ruta del río fue utilizada por los nativos durante miles de años y se convirtió en una de las principales rutas del comercio de pieles durante cientos de años. Es la única vía de agua importantes entre lo que hoy es el sur de Manitoba y Ontario, que permitía a los nativos fácilmente ir en canoa en ida y vuelta. La ruta del río Rojo del Norte estaba mucho más al sur y con un portage más largo. La Verendrye fue uno de los primeros exploradores que estableció fuertes para el comercio de pieles cerca de los campamentos nativos de la zona. El sistema del río Winnipeg a través del Parque Provincial Whiteshell (de 2 729 km²) tiene muchas petroformas cerca de la horquilla del río Whiteshell, donde ambos ríos se encuentran. Estas petroformas son un antiguo recordatorio de la importancia que tuvo la zona en los viajes, comercio, ceremonias, cosecha y asentamientos nativos.

La parte canadiense de la cuenca corresponde aproximadamente con la tierra escriturada a Canadá en el Tratado 3, firmado por los comisionados del tratado de Su Majestad y los jefes de las primeras naciones (First Nations) en el Northwest Angle, en el lago de los Bosques, en 1873. El nombre del río significa «aguas turbias» en idioma cree.

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OTTAWA

53. OTTAWA

El río Ottawa (en inglés: 'Ottawa River'; en francés: 'Rivière des Outaouais') es un largo río de Canadá. En la mayor parte de su recorrido, el río divide las provincias canadienses de Ontario y Quebec. Tiene una longitud de 1.271 km y drena una cuenca hidrográfica de 146.000 km².1 A sus orillas... Ver mas
El río Ottawa (en inglés: 'Ottawa River'; en francés: 'Rivière des Outaouais') es un largo río de Canadá. En la mayor parte de su recorrido, el río divide las provincias canadienses de Ontario y Quebec. Tiene una longitud de 1.271 km y drena una cuenca hidrográfica de 146.000 km².1 A sus orillas se encuentra la capital de Canadá, Ottawa. Desemboca en el Lac des Deux Montagnes que en su torno desemboca en el río San Lorenzo, la Rivière des Prairies que rodea entra la isla Jesús (Laval) y la isla de Montreal y la Rivière des Mille Îles que rodea al norte de la isla Jesús.
Afluentes

Los principales afluentes del río ottawa son los siguintes:

Río Bonnechere, con una longitud de 145 km;
Río Coulonge, con una longitud de 217 km;
Río Dumoine, con una longitud de 129 km;
Río Gatineau, con una longitud de 386 km;
Río Kipawa, con una longitud de 180 km;
Río du Lièvre, con una longitud de 330 km;
Río Madawaska, con una longitud de 230 km;
Río Mattawa, con una longitud de 76 km;
Río Mississippi (Ontario)
Río Montreal
Rivière du Nord
Río Noire, con una longitud de 238 km;
Río Petawawa, con una longitud de 187 km;
Río Rideau, con una longitud de 146 km;
Río Rouge, con una longitud de 161 km;
Río South Nation, con una longitud de 175 km;

Lagos formados por el río Ottawa

Lac des Deux Montagnes
Lago Deschênes
Lago des-Chats
Lago Coulonge
Lago des Allumettes
Rivière Creuse
Lago Holden
Lago Témiscamingue
Réservoir Decelles
Lago Simard

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RÍO JAMES (VIRGINIA)

54. RÍO JAMES (VIRGINIA)

El río James (en inglés: 'James River') es un río de la vertiente Atlántica de los Estados Unidos que discurre íntegramente por el estado de Virginia. Su nombre se debe al rey James I, que gobernaba en Inglaterra cuando fue descubierto en 1607. La ciudad de Jamestown también fue nombrada en su... Ver mas
El río James (en inglés: 'James River') es un río de la vertiente Atlántica de los Estados Unidos que discurre íntegramente por el estado de Virginia. Su nombre se debe al rey James I, que gobernaba en Inglaterra cuando fue descubierto en 1607. La ciudad de Jamestown también fue nombrada en su honor cuando se fundó ese mismo año. Anteriormente, los habitantes locales lo llamaban el río Powhatan.

El río James nace en las montañas Allegheny en donde confluyen los ríos Cowpasture y Jackson. Divide la ciudad de Richmond en dos y se extiende hacia el este, encontrándose con varios otros afluentes en el camino.

El río tiene una longitud total de 660 km, y desemboca en la bahía de Chesapeake, en Hampton Roads.

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RAPPAHANNOCK

55. RAPPAHANNOCK

El río Rappahannock (en inglés: Rappahannock River') es un río de la vertiente Atlántica de los Estados Unidos que discurre por el estado de Virginia. Mide aproximadamente 294 kilómetros. Atraviesa todo el norte del estado, desde las Montañas Blue Ridge en el oeste hasta la bahía de Chesapeake... Ver mas
El río Rappahannock (en inglés: Rappahannock River') es un río de la vertiente Atlántica de los Estados Unidos que discurre por el estado de Virginia. Mide aproximadamente 294 kilómetros. Atraviesa todo el norte del estado, desde las Montañas Blue Ridge en el oeste hasta la bahía de Chesapeake al sur del río Potomac, pasando por Piedmont. Debido al continuo obstáculo que ha supuesto a lo largo de la historia en los movimientos norte-sur fue, durante la Guerra de Secesión, la frontera entre la Unión y la Confederación. A lo largo del Rappahannock se asentaron los primeros colonos de Virginia. Irriga una cuenca de 7.405 km², aproximadamente el 6% del estado. La mayor parte de esta área es rural y forestal aunque la expansión de Washington ha llevado a que se creen nuevos barrios residenciales de la capital en las lindes del río.
Descripción

El Rappahannock nace en las montañas en Chester Gap, en el condado de Fauquier. Avanza hacia el sudeste a través de Remington y Fredericksburg. Al sudeste de esta última ciudad, el río se ensancha a lo largo de un estuario de 80 kilómetros pasando por Tappahannock. Entra en la bahía de Chesapeake aproximadamente a 24 kilómetros del sur de la desembocadura del río Potomac, entre Windmill Point y Stingray Point, a unos 80 km de la ciudad de Richmond, la capital de Virginia. El estuario del río es un importante lugar de pesca y recolección de ostras y cangrejos.

En el Rappahannock desemboca el río Rapidan aproximadamente a 16 kilómetros al noroeste de Fredericksbyurg.

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ROANOKE

56. ROANOKE

El río Roanoke (en inglés: 'Roanoke River') es un río de la vertiente Atlántica de los Estados Unidos que corre por el sur de Virginia y el noreste de Carolina del Norte. Está formado por la confluencia de varios ramales en Virginia Occidental, fluyendo en dirección general sureste durante 660... Ver mas
El río Roanoke (en inglés: 'Roanoke River') es un río de la vertiente Atlántica de los Estados Unidos que corre por el sur de Virginia y el noreste de Carolina del Norte. Está formado por la confluencia de varios ramales en Virginia Occidental, fluyendo en dirección general sureste durante 660 km para desembocar en el estrecho de Albemarle, en la costa del océano Atlántico, en Carolina del Norte.

Justo al norte de la frontera entre Virginia y Carolina del Norte, se une al río Dan, su principal tributario. Es navegable sólo para pequeñas embarcaciones desde su embocadura hasta Weldon.

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POTOMAC

57. POTOMAC

El río Potomac fluye hasta la bahía de Chesapeake, en la costa Atlántica de los Estados Unidos. Mide aproximadamente 665 km, con una cuenca hidrográfica de cerca de 38.000 km². El Potomac es el cuarto río de la costa Atlántica estadounidense en términos de área drenada y ocupa el puesto 21 en la... Ver mas
El río Potomac fluye hasta la bahía de Chesapeake, en la costa Atlántica de los Estados Unidos. Mide aproximadamente 665 km, con una cuenca hidrográfica de cerca de 38.000 km². El Potomac es el cuarto río de la costa Atlántica estadounidense en términos de área drenada y ocupa el puesto 21 en la clasificación del país. Más de 5 millones de personas viven en sus orillas, donde las precipitaciones suministran más de 8 m³ (8000 litros) de agua por persona al año.
Geografía

El río forma parte de la frontera entre Maryland y Washington DC en la orilla izquierda y Virginia Occidental y Virginia en la orilla derecha. La rama baja del río Potomac está considerado como parte de Maryland, con la excepción de una pequeña porción que se encuentra en el Distrito de Columbia. Exceptuando una pequeña porción de sus aguas iniciales en Virginia Occidental, la rama norte del río Potomac se considera parte de Maryland hasta la parte más baja del nivel del agua en la orilla opuesta. En la rama sur del río Potomac, éste cruza el estado de Virginia Occidental exceptuando su inicio que está en Virginia.

El río Potomac recorre 616 km (383 millas) desde Fairfax Stone en Virginia Occidental hasta Point Lookout en Maryland y riega 38.018 km^2. El caudal medio es de 306,6 m³/s. El mayor caudal registrado en el Potomac pasando por Washington fue en marzo de 1936, cuando éste llegó hasta los 12.000 m³/s. El caudal más bajo registrado fue en el mismo lugar con 17 m³/s por segundo en septiembre de 1966.

Tiene dos fuentes. La fuente para la rama norte se encuentra en Fairfax Stone, en la frontera de los condados de Grant, Tucker y Preston de Virginia Occidental. La fuente de la rama sur se encuentra cerca de Hightown al norte del condado de Highland, Virginia. Las dos ramas del río confluyen al este de Green Spring en el condado de Hampshire (Virginia Occidental) para formar el Potomac.

Una vez que el Potomac cae desde el Piedmont a la planicie cercana a la costa, las mareas tienen mayor fuerza. Se nota desde Washington D.C. en adelante. La salinidad en el estuario del río crece con la cercanía a la desembocadura. El estuario se hace más ancho, alcanzando los 17 km en la boca del río, entre Point Lookout (Maryland) y Smith Point (Virginia) antes de desembocar en la bahía de Chesapeake.

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PEARL

58. PEARL

Geografía El río Pearl nace en el condado de Winston, en la parte central del estado de Misisipi, a partir de la confluencia de los arroyos Nanawaya y Tallahaga.2 El río discurre en dirección oeste, pasando cerca de Filadelfia (7.303 hab. en 20003 ). la localidad homónima de Pearl River (3... Ver mas
Geografía

El río Pearl nace en el condado de Winston, en la parte central del estado de Misisipi, a partir de la confluencia de los arroyos Nanawaya y Tallahaga.2 El río discurre en dirección oeste, pasando cerca de Filadelfia (7.303 hab. en 20003 ). la localidad homónima de Pearl River (3.156 hab.), Cartago (4.637 hab.), donde ya comienza a virar hacia el Suroeste. Al poco llega al único embalse de su curso, el de Ross Barnett, con una longitud de unos 25 km.

Aguas abajo de la presa, a unos 15 km, el río Pearl llega a Jackson (184.256 hab.), la más importante ciudad de todo su curso. El río vira hacia el Sur, una larga curva, y sigue por Flowood (4.750 hab.), Pearl (21.961 hab.), Georgetown (344 hab.), Rockport, Monticello (1.726 hab.) y Columbia (6.603 hab.). No lejos de aquí, el río forma en su curso bajo, durante un largo tramo de 187 km, la frontera entre los estados de Mississippi y Louisiana, hasta llegar al golfo de México. En este tramo pasa cerca de Bogalusa (Luisiana) (13.365 hab.), Picayune (Misisipi) (10.535 hab.) y Pearl River (Luisiana) (1.839 hab.).

Al oeste de Picayune, unos 80 km por encima de la boca, el río se bifurca.1 El río Pearl Oriental desemboca en el lago Borgne (donde también llega el canal del río Perla, para unirse a la via fluvial interior Gulf Intracoastal Waterway). Luego sigue al este pasada la Grand Island, a través del paso de St. Joe (St. Joe Pass) y llegar finalmente al Mississippi Sound (un pequeño golfo del golfo de México).4 El otro brazo, el río Perla Occidental, discurre por el estrecho de Rigoleto y desde allí llega nuevamente al lago Borgne.5 Ambos ramales desaguan en el golfo de México.

Los principales afluentes del río Pearl son el río Yockanookany (105 km) y el río Strong (120 km).
Navegación

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU ha llevado a cabo tres importantes proyectos de navegación en la cuenca del río Pearl. En 1880, el Congreso autorizó un canal de 1,5 metros (5 pies) en el río Pearl Oeste, desde Jackson al estrecho de Rigoleto. Ese proyecto fue abandonado en 1922. Comenzado en 1910, un canal fue dragado desde la desembocadura del río Perla Oriental hasta el lago Borgne, un proyecto que se mantiene de forma irregular. En 1935, se aprobó el proyecto de navegación del río Perla Oeste que preveía la realización de un canal navegable desde Bogalusa hasta la desembocadura del río Perla Oeste. El proyecto incluye un canal con tres esclusas. El Cuerpo de Ingenieros aplazo el proyecto, "en espera", en la década de 1970 debido a una disminución del tráfico comercial. Las labores de mantenimiento y el dragado se reanudaron en diciembre de 1988.6

En la década de 1950, se construyó un lecho de hormigón para mantener el nivel del agua en el canal navegable. Esto ha impedido que el esturión del golfo y otras especies migratorias tengan acceso a las zonas situadas río arriba. Una rampa de roca fue construida en el año 2003 para ayudar a remontar los peces,7 pero los grupos ecologistas proponen seguir trabajando para atenuar los efectos del proyecto de navegación.8
Historia

En agosto de 2005 el huracán Katrina causó grandes daños en el río Pearl. Los sedimentos del fondo y las marismas de vegetación, incluyendo arrancado árboles de ciprés y roble-bloquearon la boca del Pearl Oeste y otras partes del canal, la navegación y la prevención de la desviación de flujo. El Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana y otros organismos removieron 27.000 m³ de desechos.9
Trivia

La banda de música country Pearl River lleva el nombre de este río. En luchador Ahmed Johnson acababa sus combates con una maniobra conocida como Pearl River Plunge.

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CIMARRÓN

59. CIMARRÓN

Geografía El río Cimarrón nace en Mesa Johnson (2.624 m), al oeste de Folsom (75 hab.2 ), al noreste de Nuevo México. El río discurre principalmente en dirección Este, entrando en Oklahoma por el mango o saliente, («Oklahoma Panhandle»), cerca de Kenton. Luego vira hacia el Noreste, cruzando... Ver mas
Geografía

El río Cimarrón nace en Mesa Johnson (2.624 m), al oeste de Folsom (75 hab.2 ), al noreste de Nuevo México. El río discurre principalmente en dirección Este, entrando en Oklahoma por el mango o saliente, («Oklahoma Panhandle»), cerca de Kenton. Luego vira hacia el Noreste, cruzando la esquina sureste del estado de Colorado, para seguir luego en Kansas. Describe una amplia curva y se encamina en dirección Sureste, para entrar nuevamente en el Oklahoma Panhandle y regresar, durante un corto tramo, a Kansas. Sigue hacia el Este, regresando finalmente en Oklahoma, donde vira hacia el Sureste y tras un largo tramo describir una amplia curva, ligeramente hacia el Noreste, para unirse al río Arkansas en el embalse Keystone, por encima de Tulsa (387.807 hab. en 2006).
Origen del nombre

El nombre del río proviene del antiguo nombre español, río de los Carneros Cimarrón. Los primeros exploradores americanos también lo llamaban la Bifurcación roja del Arkansas («Red Fork of the Arkansas») a causa del agua de color rojo.

En Nuevo México el río es conocido como el río Cimarrón Seco («Dry Cimarron River»), para diferenciarlo de un río Cimarrón húmedo situado más al Oeste. El río Cimarrón Seco no está completamente seco, pero a veces el agua desaparece completamente bajo la arena en el lecho del río. La vía histórica del Cimarrón Seco (Dry Cimarron Scenic Byway) sigue el río desde Folsom hasta la frontera con Oklahoma. En Oklahoma el río fluye a lo largo de la parte sur de Mesa Negra, el punto más alto de ese estado. En primer lugar cruza la frontera de Kansas, el río fluye a través de la pradera nacional Cimarrón («Cimarron National Grassland»).
Notas históricas
El Camino de Santa Fe, en rojo, con la variante de la Ruta Cimarrón) (1845).

Una rama de la importante ruta comercial al Lejano Oeste, el Camino de Santa Fe («Santa Fe Trail»), conocida como la Ruta Cimarrón —con el Cimarron Cutoff y el Cruce Medio (del río Arkansas)— discurrió a través del desierto de Cimarrón y, a continuación, a lo largo del río Cimarron.3
En 1831 los indios comanches mataron a Jedediah Smith (1799–1831) (un famoso cazador, trampero y explorador) en el Camino de Santa Fe, cerca del río Cimarrón. Su cuerpo nunca fue recuperado.
En 1834 el General Henry Leavenworth (1783–1834) estableció el campamento de Arbuckle (Fort Arbuckle) en la desembocadura del río Cimarrón.
A lo largo del río hay varios sitios históricos, como las ruinas del campamento Nichols; un fuerte de piedra construido por Kit Carson (1809-68) en 1865 para proteger a los viajeros de las incursiones de los indios en las llanuras de la Cimarron Cutoff (se encuentra cerca de Wheeless, Oklahoma).
El antiguo Camino Chisholm («Chisholm Trail») cruzaba el río en Red Fork Station, cerca de la actual Dover (Oklahoma) (367 hab.)

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RÍO VERDE (UTAH)

60. RÍO VERDE (UTAH)

Afluente del río Colorado La consideración del río Verde como afluente del río Colorado se produjo principalmente por razones políticas. Antes de 1921, el río Colorado se iniciaba en la confluencia con el río Green. Por encima de la confluencia, el Colorado se llamaba el Gran Río (Grand River... Ver mas
Afluente del río Colorado

La consideración del río Verde como afluente del río Colorado se produjo principalmente por razones políticas. Antes de 1921, el río Colorado se iniciaba en la confluencia con el río Green. Por encima de la confluencia, el Colorado se llamaba el Gran Río (Grand River). El representante de Colorado Edward T. Taylor solicitó a la Comisión del Congreso Interestatal sobre Comercio Exterior cambiar el nombre de Gran Río a río Colorado, para que así el Colorado discurriese por el estado que lleva su nombre. El 25 de julio de 1921 el cambio de nombre se hizo oficial por la Resolución 460 del 66º Congreso, con las objeciones de los representantes de Wyoming y Utah y el Servicio Geológico de Estados Unidos, que señalaron que la cuenca hidrográfica del río Green era más del 70% mayor que la del Gran Río,3 aunque el Gran Río llevase un poco más de volumen de agua en su confluencia con el río Green.
Geografía
El curso en el estado de Wyoming

El río Verde nace en la parte occidental del estado de Wyoming, en el norte del condado de Sublette, en el lado occidental de la divisoria continental de las Américas, en la parte meridional de la cordillera Wind River (donde nace, en la otra vertiente, el río Wind/Bighorn), dentro del área del Bosque Nacional Bridger-Teton (Bridger-Teton National Forest). El río Green nace en un pequeño lago, el Cube Rock Pass y discurre primero en dirección Noroeste por un estrecho valle de montaña. Atraviesa en su discurrir dos lagos, el mayor de ellos, el lago Green, considerado a veces su cabecera. A partir del lago el río describe una amplia curva y se vuelve hacia el Sur, atravesando el condado de Sublette, en el lado occidental de Wyoming, en un área conocida como el Valle Alto del río Green (Upper Green River Valley).

Llega a la primera localidad de su curso La Barge (431 hab. en 20004 ), y al poco al embalse de Fontanelle, formado por la presa Fontanelle. Aguas abajo, el río gira al Sudoeste y recibe, por la izquierda, al río Big Sandy, en la parte occidental del condado de Sweetwater. Es un tramo que discurre a través de la abierta pradera, en el que el río históricamente era atravesado por las tres rutas de emigración al Oeste: la ruta de Oregón, la ruta de California y la ruta Mormón. Luego llega a la localidad de Green River (11.808 hab. en 2000), donde recibe por la izquierda las aguas del arroyo Bitter.

El río Verde se encamina al Sur hasta llegar a la cola del gran embalse de Flaming Gorge (170 km²), ya en el suroeste de Wyoming. Toda la zona está incluida en el Área Nacional de Recreo Embalse Garganta Flaming (Flaming Gorge National Recreation Area).
El curso en los estados de Utah y Colorado

A mitad del embalse el río abandona Wyoming y se adentra en el estado de Utah, por su lado septentrional, y dando un brusco gira hacia el Este, donde está la presa Flaming Gorge (a una altura de 1.840 m sobre el nivel del mar).

Sigue el río hacia el Este, rodeando por el noreste las montañas Uinta e internándose en el estado de Colorado, por su extremo noroccidental, en el condado de Moffat. Atraviesa el Browns Park y describe una amplia curva en dirección Sur-Suroeste, entrando en la zona del Monumento Nacional Dinosaurio (declarado en 1915), donde pasa a través del cañón de Lodore (Lodore Canyon) (también conocido como las puertas del Lodore, Gates of Lodore). En mitad del cañón, recibe por la izquierda, proveniente del Este, al principal de sus afluentes, el río Yampa, que llega a él en Steamboat Rock, atravesando el cañón Sand (Sand Canyon). El río tiene una longitud de 402 km y una cuenca de 19.839 km², y tiene como tributario principal al río Little Snake, con 241 km.

Vuelve el río Verde a entrar en Utah por su lado oriental, todavía dentro del área Monumento Nacional, bordeando la parte meridional de las montañas Uintas. Tras cruzar a través de la montaña Split por el Whirlpool Canyon, sale de la zona protegida y se encamina hacia el Suroeste. Pasa por la localidad de Jensen, muy próxima a la de Vernal (7.714 hab.) (una de las ciudades mayores del valle del río Green).

En la parte suroeste de Utah, el río Green serpentea a través de la meseta Yampa. Llega primero al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ouray ( Ouray National Wildlife Refuge) e inmediatamente, llega un corto tramo en el que atraviesa el extremo Noroccidental de la Reserva India Uintas y Ouray ( Uintah and Ouray Indian Reservation) (17.532 km²). En el tramo de la Reserva, tres kilómetros al sur de Ouray, recibe, por la derecha, al río Duchesne, y 5 km aguas abajo, por la izquierda, al río White (con una longitud de 257 km). Dieciséis kilómetros más abajo, nada más salir del Reserva, se le une por la izquierda, proveniente del sur, el río Willw (río Sauce). El río sigue su curso serpenteante, y tras un corto tramo, pasa a ser la frontera oriental de la reserva India en un largo tramo que toa dirección cada vez más Sur.

Al sur de la meseta, recibe por la derecha al río Nine Mile, y entra entonces en los acantilados Roan, donde discurre a través de los cañones Desolación y Gray, con una longitud combinada de 192 km. En el cañón Gray recibe, por la derecha, al río Price (210 km), también encañonado. Al sur del cañón, llega a la ciudad homónima de Green River (973 hab.), y recibe al río San Rafael (145 km), en el sur del condado de Emery. En el este del condado de Wayne el río serpentea a través del Parque Nacional Tierra de Cañones (Canyonlands National Park) donde se une al río Colorado, por su margen derecha.

La Presa Flaming Gorge en Utah es una importante fuente regional de agua para el riego y la minería, así como para la energía hidroeléctrica. Iniciada en 1958 y terminada en 1963, fue muy controvertida y rechazada por los conservacionistas. Originalmente, estaba previsto construirla en el cañón Whirlpool, pero el movimiento conservacionista negocio la propuesta para hacerla en Flaming Gorge. Oficiosamente, el Sierra Club, una organización ambiental sin ánimo de lucro, perdió la exención de impuestos por oponerse al proyecto de presa.

El río Green es un río grande, profundo y poderoso. Tiene una anchura de entre 30 a 100 m en su curso superior, y de 100 a 460 m en su curso inferior; su profundidad varia entre 1 a 15 m. Es navegable para pequeñas embarcaciones a lo largo de su curso y aguas arriba por el gran motor de la presa Flaming Gorge presa.
Historia

Hay evidencia arqueológicas que indican que los cañones de los afluentes y las zonas protegidas en el valle del río fueron el hogar de la Cultura Fremont, que floreció desde el siglo VII al XIII. Los fremont eran una tribu semi-nómada que vivía en pithouses y son bien conocidos por el arte rupestre en paredes y salientes protegidos en el cañón. (Llevan el nombre por el río Fremont, un afluente del río Colorado).

En siglos posteriores, la cuenca del río fue el hogar de los pueblos cazadores nómadas shoshón y ute. Los shoshones habitaban en el valle del río, al norte de las montañas Uinta, mientras que los utes vivían más al sur. La actual reserva de los Utes se encuentra en la cuenca del río Uinta. Los shoshone llamaban al río Seeds-kee-dee-Agie, que significa «río Gallina de la Pradera».
Primeras exploraciones

En 1776, los frailes españoles Silvestre Vélez de Escalante y Francisco Atanasio Domínguez cruzaron el río cerca de la actual Jensen, llamándolo río Buenaventura. El cartógrafo de la expedición, el capitán Bernardo Miera y Pacheco, erróneamente, indicó que el río fluía hacia el Suroeste, hasta el lago que ahora es conocido como lago Sevier. Otros cartógrafos posteriores ampliaron el error, representando el río Buenaventura desaguando en el océano Pacífico, y al menos en un mapa, desaguaba en el Gran Lago Salado. Más tarde, los exploradores españoles y mexicanos adoptaron el nombre en español de río Verde. Exactamente cuando comenzaron a utilizar este nombre los españoles y el por qué se desconoce. Algunas de las explicaciones de la denominación «verde» señalan el color del agua (aunque por lo general son igual de rojas que las del río Colorado), el color de la esteatita o piedra de jabón que se encuentra en varios lugares a lo largo de sus riberas, el color de la vegetación, e incluso el nombre de un cazador, aunque ninguna ha podido ser verificada.5

En 1811, Wilson Price Hunt que lideraba la conocida como Expedición de Astor de la compañía de pieles Pacific Fur Company (propiedad de John Jacob Astor) llamó al río The Spanish River (el río Español).6 En esa época los tramperos ya tenían claro que el mapa de Miera7 (si es que lo habían visto) era incorrecto, ya que habían aprendido de los indígenas americanos que el río Green desagua en el río Colorado y a su través, en el golfo de California. Cuando en 1826 el explorador y trampero Jedediah Smith (1799–1831) llegó al curso inferior del Colorado, llamó al río «Seedskeedee», río Green/Colorado, como era conocido comúnmente entre los tramperos. Cuando en 1832 se realizó la expedición de Bonneville, los nombres de Seeds-kee-dee, Spanish River y Green River, y hasta río Colorado eran intercambiables y se utilizaban entre los tramperos y exploradores norteamericanos.8

Si bien se sabía que el río Green desaguaba en el río Colorado, el curso exacto se desconocía. El mapa de Miera recogía el río Colorado con dos grandes ramificaciones: el río Nabajoo (San Juan) y el río Zaguananas. También mostraba el río Zaguananas ramificado en cuatro fuentes, que incluían los ríos Dolores y Rafael (este último era el río que en el diario Escalante confundió con el río Colorado debido a la información que le proporcionaron los nativos americanos).9 Un mapa de 1847 redirige el curso del río Rafael hacia el Norte y lo rotula como río Green.10 Pasaría algún tiempo antes de que la verdadera confluencia entre los ríos Green y Colorado se conociese.

La histórica ruta comercial del Old Spanish Trail (el «antiguo sendero español»), que iba desde Nuevo México a California, cruzaba el río por encima de la actual localidad de Green River, en Utah.

A principios del siglo XIX, el curso superior del río en Wyoming era parte de la disputa del Territorio de Oregón. Fue explorado por tramperos de la Compañía del Noroeste y de la Compañía de la Bahía de Hudson, como Donald Mackenzie (1783-1851) que fue pionero en la región, desde 1819. En 1825, el norteamericano William Ashley y otras partidas de exploradores estadounidenses descendían el río desde el Norte, desde las montañas Uinta hasta la desembocadura del río White. El valle del río comenzó a ser cada vez más utilizado como lugar de invernada de los tramperos americanos en las siguientes décadas, con el establecimiento de puestos de comercio en la boca del río White, cerca de Whiterocks (Utah, 341 hab.), y en el Parque Brown.

La región fue explorada por John C. Frémont en varias de sus expediciones en la década de 1840. Fremont corrigió el error cartográfico de Miera, estableciendo definitivamente que el río no drenaba en el Gran Lago Salado. En 1869, el río fue reconocido y cartografiado por John Wesley Powell, como parte de la primera de sus dos expediciones a la región. Durante sus dos viajes, en 1869 y 1871, él y sus hombres dieron la mayoría de los nombres actuales a los cañones, los accidentes geográficos y los rápidos a lo largo del curso del río.
Las rutas al Oeste (1840-69). El cruce del río Green

Desde la década de 1840 hasta 1869, cuando se finalizó el primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, cientos de miles de emigrantes hicieron su camino hacia el Oeste por las históricas rutas de Oregón, California y Mormón. Casi todas las principales rutas de emigración tenían que cruzar en algún momento el río Green, el más caudaloso y peligroso de los ríos que debían de flanquear. Las rutas provenían del Este, de South Pass (el paso Sur), discurriendo por el valle del Big Sandy Creek hasta la confluencia de ambos ríos. El río Green era demasiado grande y profundo para ser vadeado, discurría rápido y traicionero, con crecidas en los meses de julio y agosto, y por esa razón, se construyeron varios ferries (transbordadores) para hacerlo.

Algunos pioneros remontaban el río Green hasta La Barge, donde cruzaban; otros, cuando el río Green estaba demasiado alto, descendían aguas abajo antes de cruzarlo y proseguir al Oeste hasta Fort Bridge, situado a orillas del ramal Negro del río Green (Black Fork of the Green River). En total había cinco transbordadores en este tramo del río, los más conocidos eran el Lombard y Robinson, en el cruce principal, y los de Mormón, Mountain Man y Names Hill, en el Atajo Sublette-Greenwood, aguas arriba del anterior.

En Fort Bridge la ruta Mormón se separaba de la ruta de Oregon y de la ruta de California.
Asentamientos mormones

En 1878 se fundó en Vernal el primer asentamiento permanente en el valle del río, una partida de mormones dirigida por Jeremías Hatch. El asentamiento sobrevivió en su primer invierno a una epidemia de difteria, así como al pánico causado por la Masacre de Meeker en Colorado.
Actualidad

La mayoría de las tierras en el valle del río hoy son propiedad, y están gestionadas, por el gobierno federal. Algunas propiedades privadas se limitan principalmente al fondo del valle. Hasta la década de 1940, la economía del valle se basaba en gran medida en la ganadería, aunque el turismo se ha convertido en la industria dominante en la región en las últimas décadas.
Recursos naturales

El descubrimiento de petróleo en el campo Ashley después de la II Guerra Mundial ha dado lugar a la explotación de petróleo y gas natural en la región. La cuenca del río Green se dice que es el mayor depósito de combustibles fósiles en el mundo,11 en forma de esquistos bituminosos. Se estima que hay entre 500 millones y 1.100 millones de barriles de petróleo (80 y 175 km³) potencialmente recuperables en la cuenca.12

La cuenca del río Green contiene el mayor depósito de mineral de trona conocido del mundo, cerca de Green River, Wyoming. La extracción de carbonato sódico de vetas de trona de 300 y 500 m de profundidad es una de las principales actividades industriales en la zona, que emplea a más de 2000 personas, en cuatro minas. La explotación minera es menos costosa para la producción de carbonato sódico en los Estados Unidos que el proceso de Solvay, que predomina en el resto del mundo.

En la zona se han explotado minas de uranio.

El río también es conocido por dar su nombre a una formación geológica del Eoceno, la formación Green River.

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MUSSELSHELL

61. MUSSELSHELL

Geografía El río Musselshell nace en la parte central del estado de Montana, en el oeste del Condado de Wheatland, cerca de Martinsdale. Nace en la vertiente oriental de las montañas Rocosas por la confluencia de sus dos principales fuentes, los ramales North Fork (unos 56 km) y South Fork... Ver mas
Geografía

El río Musselshell nace en la parte central del estado de Montana, en el oeste del Condado de Wheatland, cerca de Martinsdale. Nace en la vertiente oriental de las montañas Rocosas por la confluencia de sus dos principales fuentes, los ramales North Fork (unos 56 km) y South Fork. El North Fork recoge muchos pequeños ríos y arroyos que drenan la vertiente meridional de las montañas Little Belt (Little Belt Mountains) y la vertiente septentrional de las más pequeñas montañas Castle (Castle Mountains). El South Fork, a su vez, drena la vertiente meridional de las Castle y parte de las montañas Crazy (Crazy Mountains).

El río Musselshell en un típico río de llanura, discurriendo por un valle muy amplio y describiendo a lo largo de su curso amplios meandros, y revueltas, que se acentúan en su curos bajo. El río discurre primero en dirección Este, pasando por las localidades de Twodot y Harlowton (1.062 hab.2 ), pasada la cual recibe por la derecha, procedente del sur, las aguas del arroyo Americano (American Creek). Sigue el río en dirección ESE, llegando a Shawmut —donde está el Parque Estatal Deadman's Basin Death, con el embalse del mismo nombre— y luego a Barber. Vuelve a encaminarse al Este, entrando en el condado de Golden Valley y pasando por la pequeña población de Ryegate, y, después recibe por la derecha, procedente del oeste, al arroyo Fish (Fish Creek) y aguas abajo, poco después, esta vez por la izquierda, y procedente del norte, las aguas del arroyo Carless (Careless Creek), que drenan las montañas Big Snowy. Sigue por Lavina y entra en el condado homónimo de Musselshell, donde llega al poco a la pequeña Bundy, donde el río comienza a virar hacia el Noroeste. Pasa por Elso, Riverside, Roundup (1.931 hab.), Gage, Musselshell (62 hab.) (la localidad que le da nombre), Queen's Point, y Bascon.

Después se encamina en dirección Norte, en el tramo final en el que apenas hay ningún asentamiento en sus orillas y en el que el río parece no avanzar con sus tortuosos meandros y varios brazos. Recibe por la izquierda al arroyo Flatwillow (Flatwillol Creek) y llega finalmente a la cola de unos de los brazos del gran embalse o lago de Fort Peck (la mayor presa hidroeléctrica de los EE. UU. y el quinto mayor embalse artificial del país por superficie), donde se une al río Misuri.

El río Musselshell se utiliza ampliamente para el riego, habiéndose construido varios embalses en sus inmediaciones, como el de Martinsdale, el de Deadman's Basin y el Mason, además de bastantes más de menor tamaño para regar las tierras limítrofes.
Historia

El río Musselshell fue «descubierto» para los occidentales en la Expedición de Lewis y Clark de 1804-06, aunque ya antes era conocido por los tramperos franceses. En 1805, cuando navegando remontaban el río Misuri, nombraron el río, porque, como los los indios y esos tramperos franceses antes que ellos, encontraron mejillones de agua duclce en sus orillas.

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MINNESOTA

62. MINNESOTA

Geografía Nace en el suroeste del estado de Minnesota, en el lago Big Stone, en la frontera con Dakota del Sur. Cruza las llanuras de Minnesota hacia el sureste. En Mankato, cambia su rumbo hacia noreste. Desemboca en el Misisipi, 10 km al suroeste del centro de Saint Paul y 10 km al... Ver mas
Geografía

Nace en el suroeste del estado de Minnesota, en el lago Big Stone, en la frontera con Dakota del Sur.

Cruza las llanuras de Minnesota hacia el sureste. En Mankato, cambia su rumbo hacia noreste.

Desemboca en el Misisipi, 10 km al suroeste del centro de Saint Paul y 10 km al sur-sureste del centro de Minneapolis.

El trazado del río se dibujó al final del período glaciar, el río Minnesota, fue en su momento, emisario del lago Agassiz hoy día desaparecido.
Afluentes del Minnesota
Los principales afluentes del río de Minnesota Río Situación de las confluencias
Río Blue Earth Mankato (Minnesota)
Río Chippewa Montevideo (Minnesota)
Río Cottonwood New Ulm
Río Crédit Condado de Scott (Minnesota)
Río Lac qui Parle Parque Estatal de Lago Qui Parle,
Río Little Cottonwood Sureste de New Ulm
Little Minnesota River lago Big Stone
Río Pomme de Terre (Minnesota) condado de Swift en el suroeste de Appleton (Minnesota)
Río Redwood Redwood Falls (Minnesota)
Río Rush Le Sueur (Minnesota)
Río Whetstone Ortonville
Río Yellow Bank Odessa
Río Yellow Medicine Parque Estatal de Upper Sioux Agencia

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BRAZOS

63. BRAZOS

El río Brazos (en inglés: Brazos River), llamado el Río de los Brazos de Dios por los primeros exploradores españoles, es el décimo primer río más largo en los Estados Unidos con 2.060 km desde su nacimiento en Blackwater Draw, condado de Curry (Nuevo México)1 hasta su desembocadura en el golfo... Ver mas
El río Brazos (en inglés: Brazos River), llamado el Río de los Brazos de Dios por los primeros exploradores españoles, es el décimo primer río más largo en los Estados Unidos con 2.060 km desde su nacimiento en Blackwater Draw, condado de Curry (Nuevo México)1 hasta su desembocadura en el golfo de México con una cuenca hidrográfica de 116.000 km².2
Índice

1 Geografía
2 Galería
3 Notas
4 Referencias
5 Enlaces externos

Geografía

El río Brazos comienza propiamente en la confluencia de sus dos ramales, el Salt Fork y el Double Mountain Fork (que nace al oeste de Lubbock, y pasa a través de la ciudad) fluyendo más de 1.350 kilómetros por la parte central de Texas. Sus principales afluentes son el Clear Fork del Brazos, que pasa por Abilene y se une al río principal cerca de Graham; el río Bosque; el Little River; el Yegua Creek; y el río Navasota.

Fluye inicialmente al este hacia Dallas-Fort Worth, y luego el Brazos gira hacia el sur, pasando a través de Waco, más al sur hasta cerca de Calvert (Texas), entonces pasa Bryan y College Station, entonces a través de Richmond (Texas) en el condado de Fort Bend, y hasta el golfo de México en las marismas justo al sur de Freeport.2
Galería

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NECHES

64. NECHES

Geografía El río Neches nace en la parte este del estado de Texas, muy cerca de Colfax (35 hab. en 20002 ), en la parte oriental del condado de Van Zandt. El río discurre primero en dirección este, llegando muy pronto a la primera de las zonas en que está embalsado, en la presa de Rhines... Ver mas
Geografía

El río Neches nace en la parte este del estado de Texas, muy cerca de Colfax (35 hab. en 20002 ), en la parte oriental del condado de Van Zandt. El río discurre primero en dirección este, llegando muy pronto a la primera de las zonas en que está embalsado, en la presa de Rhines. Sigue en la misma dirección, virando poco a poco hacia el Sureste, y luego ya claramente al Sur, justo antes de Chandler (2.099 hab.), una pequeña localidad situada en la cola del embalse del lago Palestine, al oeste de Tyler (83.650 hab.). El lago Palestine tiene una longitud de más de 30 km y en él, por la izquierda, recoge el arroyo Flat. Sigue el río Neches en la misma dirección Sur, virando poco a poco hacia el Sureste, durante un tramo de unos 150 km, en el que pasa cerca de Lufkin (32.709 hab.), y en el que el río es el límite oriental del Bosque Nacional Davy Crockett (Davy Crockett National Forest).

Tras recoger por la izquierda al arroyo Alabama, el Neches vira hacia el Este, ligeramente Sureste, en un tramo muy tortuoso y meándrico, adentrándose en la región de los bayous, rodeado de humedales, en un tramo en el que discurre por un valle flanqueado por otros cursos de agua y en el que el río es el límite meridional del Bosque Nacional Angelina (Angelina National Forest). Gira nuevamente el río hacia el Sur, entrando en otra zona embalsada, la de la presa BA Steinhagen, donde recibe, por la izquierda, a uno de sus principales afluentes, el río Angelina (de 193 km de longitud), que drena un tercio de su cuenca. (Algunos de los afluentes del río Angelina son el bayou La Nana y el bayou Ayish, al que recoge en el gran embalse de Sam Rayburn, no muy lejos de que desagua en el Neches).

Sigue aguas abajo de la presa el río Neches en un tramo de muchos meandros, en la misma dirección Sur, pasando cerca de Silsbee (6.393 hab.) y hasta llegar a la ciudad más populosa de su curso, [[Beaumont] (Texas)|]] (113.866 hab.). En este tramo el río discurre íntegramente por la «Reserva Nacional Big Thicket» (Big Thicket National Preserve , que significa 'gran espesura'), un bosque muy cerrado de 390 km² que bordea ambas márgenes del río. La Reserva, declarada en 1974, quiere preservar un lugar que ha sido descrito como de los de más biodiversidad del planeta, en el que coexisten varios ecosistemas que remiten a la última edad de hielo. En este tramo el río recibe por la izquierda al arroyo Village y luego el bayou de Pine Island.

Pasada Beaumont, el Neches llega a su tramo final, ya en la las zonas industriales cercanas a la costa del golfo, pasando cerca de Port Neches (13.601 hab.), Nederland (17.422 hab.) y Groves (15.733 hab.), para desaguar finalmente en el lago Sabine, un embalse de 27 km de largo y 11 km de ancho, que drena a través del Sabine Pase al golfo de México. La ciudad de Port Arthur (57.755 hab.), se encuentra en la orilla occidental del lago Sabine.

Salvo en el tramo inicial, cerca de su cabeza, el río Neches, en todo su curso, sirve de frontera natural entre condados: Van Zandt y Smith, Smith y Henderson, Henderson y Cherokee, Cherokee y Anderson, Cherokee y Houston, Houston y Condado de Angelina, Angelina y Trinity, Angelina y Polk, Angelina y Tyler, Tyler y Jasper, Jasper y Hardin, Hardin y Orange, y finalmente, Orange y Jefferson.

En 1980 la población de la cuenca del río Neches era de 506.300 personas. Beaumont es la ciudad más grande de la cuenca, siendo otras ciudades importantes Tyler, Lufkin y Nacogdoches (29.914 hab.).
Historia
El tratado de Adams-Onís (1819) fijó la frontera entre EE.UU. y España, siendo el río Sabine parte de esa frontera. Los estadounidenses alegaron durante un tiempo que se habían confundido los ríos Sabine y Neches en los mapas.

Hay evidencias arqueológicas de que el valle del río estuvo habitado desde hace, al menos, 12.000 años. A partir del siglo VIII, los Caddo habitaron la zona, construyendo amplios montículos. La cultura Caddo floreció hasta fines del siglo XIII, pero todavía algunas tribus caddo vivían a en la parte alta del río cuando los primeros exploradores europeos llegaron en el siglo XVI. Se supone que el nombre del río, río Nieve o río de las Nieves, le fue dado por el explorador español Alonso de León, que dirigió varias expediciones a la región a finales de la década de los años 1680. De León llamó al río Neches por los indios Neches, una de las tribus caddo establecida al sur. En su quinta y última expedición en 1690 de León estuvo acompañado por el misionero queretarano, Fray Damián Massanet, que fundó la primera misión en Texas, la de San Francisco de los Tejas. El mismo año, otro queretarano, el predicador Francisco de Casañas de Jesús María, fundó la misión del Santísimo Nombre de María a orillas del río Neches, que fue conocida como del "Arcángel San Miguel". En 1691 Domingo Terán de los Ríos, mientras exploraba la región, informó de que el río Neches era un arroyo pequeño, difícil e imposible de navegar. En 1721, otra fuerza expedicionaria dirigida por el Marqués de Aguayo, encontró el río tan crecido por las lluvias que se vio obligada a detener su avance, mientras construían un puente (de treinta y dos varas de largo y cuatro varas de ancho), uno de los primeros puentes construidos en Texas.

Un río Nievas, o río de la Nieve fue recogido por el historiador sevillano Francisco López de Gamarra en su Historia General de las Indias, aunque el río que describió no se corresponde con el río Neches. Otros mapas españoles de principios del siglo XVIII, le llaman río Mexicano, río de los Tejas, o río de San Miguel Arcángel. Muchos mapas equivocaban el curso del Neches y llegaron a confundirlo con el río Sabine y otros arroyos de la región. José Antonio Pichardo, que hizo un estudio minucioso de la frontera entre Texas y Luisiana en la primera década del siglo XIX, recogió todas las confusiones del pasado, señalando al mismo tiempo que las designaciones de los dos ríos —Neches o río Nievas, para el río occidental y río Sabinas para el oriental— ya estaban siendo usadas desde años atrás, y que, cuando se empleó la denominación de río Mexicano, sólo se aplica correctamente al Neches.

Entre 1819 y 1836 el argumento de que los nombres de los ríos Neches y Sabine se habían confundido en los mapas tuvo gran importancia en los Estados Unidos. Después de la Compra de la Luisiana a los franceses por los Estados Unidos en 1805, este frontera natural indefinida entre EE.UU. y España llevó a un acuerdo el 6 de noviembre de 1806, negociado por el general James Wilkinson y el teniente coronel Simón de Herrera, a fin de establecer un territorio neutral a ambos lados del río (Zona Neutral entre el río Sabina y el Arroyo Hondo). La definición de la frontera fue resuelta por el Tratado de Adams-Onís de 1819, que estableció el río Sabine como la frontera desde el Golfo hasta el paralelo 32º. El retraso español en la ratificación del tratado, así como la independencia de México en 1821, renovó la disputa fronteriza. Los Estados Unidos alegaron que durante un tiempo los nombres de los ríos Sabine y Neches se habían invertido y, por tanto, que el tratado estableció el límite en el río Neches.

A pesar de los intentos de los españoles de colonizar la zona, los occidentales no entraron en la cuenca del Neches hasta la década de 1820, cuando los anglo-estadounidenses comenzaron a establecerse allí. Pronto fueron sobrepasados por los mexicanos en una proporción de 10 a 1, después de la independencia de la República de Texas de México, en 1836, en que la frontera entre los EE.UU. y Texas se estableció firmemente en el río Sabine, de conformidad con el Tratado Adams-Onís. El río Sabine sirvió de límite occidental de los Estados Unidos hasta la definitiva Anexión de Texas en 1845.

Durante los años 1830 y 1840 se realizaron en el río numerosos transbordadores, tirados a mano, lo que ayudó a la colonización de la zona (entre ellos en Clarks, Lovings, Fanns, Seamons, Allens, Martins, Shefields, Duncans, Boykins, Rawls, Aldridges, Jordans, Matts y Town Bluff). En su primer viaje a Texas, Stephen F. Austin reconoció el potencial del río Neches como medio de transporte. Durante los años 1830 y 1840 barcos de fondo plano se empezaron ya a utilizar para sacar el algodón y otros productos agrícolas río abajo hasta bahía Sabine, en donde se cargaban en buques de mayor tamaño para el transporte a Nueva Orleáns, Galveston y otros puertos. El auge del comercio en los ríos Neches y Sabine contribuyó al crecimiento de Beaumont y Port Arthur.

El primer barco a vapor surcó el río a finales de 1840, cuando Robert y Moisés L. Patton compraron el Angelina. Otros barcos que navegaron por el río fueron el Neches Bell, Pearl Rivers, Florida, Laura, Star, Katy y Frankie. Debido a que en el curso alto del Necheslas aguas estaban muy bajas durante la estación seca y que los vapores no podían remontarlo, los agricultores debían de transportar sus productos a Bunn's Bluff, en la parte inferior y por ello se convirtió en un importante puerto con grandes almacenes y muelles. Los vapores continuaron navegando por el Neches hasta la década de 1890, pero en las décadas de 1870 y 1880 el ferrocarril empezó a sustituirlos como medio de transporte. El último de los grandes vapores, el Neches Bell, operó en el río desde 1891 hasta 1894.
Calidad ambiental
Puente sobre el río Neches del ferrocarril KCS Railroad (Kansas City Southern Railroad), en Beaumont.

Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX la parte superior de la cuenca del río Neches fue ampliamente talada, y se construyeron numerosos aserraderos a lo largo de las orillas del río y sus afluentes. Aguas abajo, las amplias llanuras inundables del Neches se destinaron al cultivo intensivo de arroz durante el año 1900. Después de que apareciera petróleo en Spindletop en 1901, la cuenca del Neches también se convirtió en el sitio de gran escala de exploración de petróleo. El crecimiento de la industria del petróleo condujo al crecimiento del área metropolitana Beaumont-Port Arthur-Orange, un importante lugar para el refino de petróleo y su procesamiento y envío.

Como consecuencia, las antes limpias aguas del Neches cada vez estaban más contaminado. Dado que más del 75 por ciento de la cuenca superior del río era un área boscosa, su tala masiva produjo la contaminación. Las refinerías de petróleo y las plantas químicas arrojaron amoniaco, fenol, sulfuros, metales pesados como el zinc y el plomo, y otros productos químicos en el río. Encauzar y profundizar el curso bajo del río para mejorar la navegación trajo como consecuencia que el agua salada refluyera hacia el interior del estuario. Además, en el curso inferior, se vertían los efluentes industriales y municipales. A partir de la década de 1980 se están realizando grandes esfuerzos para recuperar la calidad de las aguas del río.
Nuevo proyecto de represa

En el año 2006 fue comprado en el río Neches un nuevo refugio nacional de vida silvestre (Neches River National Wildlife Refuge). Actualmente cubre 4.000 m², aunque hay la intención de llegar a los 65 km². El nuevo refugio de vida silvestre está en un lugar en el que se preveía la construcción de una presa de la ciudad de Dallas y sus suburbios. La adquisición por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de un acre fue, durante un tiempo, suficiente para detener el proyecto de la presa, pero ahora la adquisición tiene que pasar por el gobernador de Texas para detener la represa, lo que que podría tomar muchos años. Los proponentes de la presa alegan que el refugio de vida silvestre fue emplazado con el fin de bloquear la construcción de la presa.

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COLORADO (TEXAS)

65. COLORADO (TEXAS)

El río Colorado (Colorado River) es un largo río del Suroeste de los Estados Unidos que desemboca en el golfo de México. Con una longitud total de 1.387 km1 es el decimoctavo río más largo del país1 y drena una cuenca de 109.550 km² (algo mayor que Guatemala e Islandia). Administrativamente... Ver mas
El río Colorado (Colorado River) es un largo río del Suroeste de los Estados Unidos que desemboca en el golfo de México. Con una longitud total de 1.387 km1 es el decimoctavo río más largo del país1 y drena una cuenca de 109.550 km² (algo mayor que Guatemala e Islandia).

Administrativamente, el río discurre por el estado de Texas.
Geografía

El río Colorado es el río más largo con su fuente y desembocadura dentro de Texas; no obstante su cuenca hidrográfica y algunos de sus afluentes normalmente secos se extienden hasta Nuevo México. El río fluye generalmente hacia el sudeste desde el condado de Dawson a través de Marble Falls, Austin, Bastrop, Smithville, La Grange, Columbus, Wharton, y Bay City antes de vaciar en el golfo de México en la bahía de Matagorda.2

Sus principales afluentes son los ríos Llano (169 km), San Baba (285 km), Concho (235 km) y Pedernales (170 km).

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MOTAGUA

66. MOTAGUA

El río Motagua es un importante río de la vertiente del mar Caribe de Centroamérica que discurre principalmente por Guatemala, aunque en su tramo final forma frontera con Honduras. Tiene una longitud de 486 km y drena una amplia cuenca de 12.670 km², que lo convierten en el río más largo y con... Ver mas
El río Motagua es un importante río de la vertiente del mar Caribe de Centroamérica que discurre principalmente por Guatemala, aunque en su tramo final forma frontera con Honduras. Tiene una longitud de 486 km y drena una amplia cuenca de 12.670 km², que lo convierten en el río más largo y con mayor cuenca de Guatemala .1

El río nace en el altiplano occidental de Guatemala (14.949022, -91.008897), donde se le llama también río Grande, y corre al oriente hasta desembocar en el mar del Caribe cerca de Puerto Barrios (15.724534, -88.221588). En sus últimos kilómetros el río marca la frontera entre Guatemala y Honduras. La cuenca del río Motagua tiene una superficie de 12.670 km² y es la cuenca más larga en Guatemala.

En el valle del Motagua se encuentra la única fuente de jade de Mesoamérica y fue una ruta comercial importante durante la era precolombina. El sitio maya de Quiriguá se sitúa en la orilla norte del río y en sus alrededores se encuentran diferentes sitios para trabajar el jade.

La cuenca del Motagua también marca la falla de Motagua, la frontera tectónica entre la placa Norteamericana y la placa del Caribe. La falla de Motagua ha producido algunos de los terremotos más destructivos en Guatemala.

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NAZAS

67. NAZAS

Etimología Toma su nombre cuando los españoles de la conquista ven a los pobladores de la ribera del río pescar con unas cestas muy peculiares llamadas «nasas», de ahí que se le conociera como el «río de las nazas». Geografía El río Nazas nace en la parte alta de la Sierra Madre... Ver mas
Etimología

Toma su nombre cuando los españoles de la conquista ven a los pobladores de la ribera del río pescar con unas cestas muy peculiares llamadas «nasas», de ahí que se le conociera como el «río de las nazas».
Geografía

El río Nazas nace en la parte alta de la Sierra Madre Occidental, al este de la sombra orográfica, Antes de la construcción de las presas, desembocaba en la Laguna de Mayrán, en Coahuila, después de haber recorrido casi 600 km.1 Actualmente este río es frenado artificialmente por las cortinas de las presas "Lázaro Cárdenas" (El Palmito), presa captadora, y "Francisco Zarco" (Las Tórtolas), presa derivadora y reguladora. Estas presas, junto con el sistema de canales revestidos de concreto (hormigón) en su cuenca baja, son los responsables de la desaparición de la Gran Laguna de Mayrán, un ecosistema raro y único parecido al delta del Okavango en África o a los complejos lacustres de los ríos Amu Darya y Syr Darya que desembocan en el también desecado mar de Aral en la antigua Unión Soviética.
Fauna y flora

El río Nazas contiene especies, comunidades y ecosistemas únicos, producto del aislamiento experimentado por ser un río de desierto. Una población cercana al millón y medio de habitantes se beneficia de los servicios ecosistémicos o ambientales del Río Nazas. Entre las comunidades beneficiadas se encuentran las ciudades de Rodeo, Nazas, Ciudad Lerdo y Gómez Palacio en Durango y Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias en Coahuila. en ella concede especies como peces, algas y crustáceos.

Actualmente los ecosistemas del Nazas están en grave peligro por la sobreexplotación de sus aguas a manos de la agricultura, principalmente dedicada a la producción de forrajes para el ganado lechero. El río Nazas cuenta con un área natural protegida, el «Parque Estatal Cañón de Fernández» ubicado en el municipio de Lerdo. El cañón de Fernández es un importante corredor biológico para cientos de especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. En su cauce pueden encontrarse ahuehuetes o sabinos (Taxodium mucronatum) de más de 1300 años de edad.
Historia

En 1598 se fundó en la ribera del río la Misión de Cinco Señores del Río de las Nasas, por fray Agustín de Espinoza, sacerdote jesuita. Años después en el 1867 el nombre de Cinco Señores se modifica por el de Nazas, pasando a nombrarse así al municipio de Nazas, Durango (México).

El río Nazas, a través de su cauce y la recarga al manto acuífero que alimenta a la región, hizo posible el establecimiento de la Comarca Lagunera como una zona agrícola. De hecho, la importancia social y política del Nazas fue motivo para que durante el siglo XIX se generasen diversas disputas entre los hacendados de la región por los derechos y beneficios del agua de riego.

Hoy, el acuífero alimentado por el río Nazas es lo que ha hecho posible la consolidación de la zona como la cuenca lechera más importante de México.
Inundaciones

A partir de la construcción de las presas, el río Nazas en su parte más baja sólo ha llevado agua en pocas ocasiones: las más célebres por sus dimensiones fueron en 1928 y posteriormente, en 1968 cuando ocasionó una inundación de importantes proporciones en la región de la Comarca Lagunera, que obligó a la intervención del Ejército Mexicano para evacuar algunas zona de la región.
hombre a las orillas del rio nazas en torreon coahuila

En 1991 el cauce seco del río recibió agua aunque con mayor control, y el 10 de septiembre de 2008 volvió a recibir agua, la cual duró en el cauce aproximadamente 45 días (en ésta se registraron importantes daños materiales en la ribera del río que pasa por las zonas pobladas), y la última avenida fue en agosto de 2010.

Desde que el río está controlado por las presas Francisco Zarco (Las Tortolas) y Lázaro Cárdenas (El Palmito) el río ha tenido 4 avenidas en la zona urbana de la comarca lagunera.

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BELICE

68. BELICE

El río Belice es un río de 290 kilómetros de longitud que desemboca en el mar Caribe en la costa central de Belice. Ésta corriente de agua drena cerca de una cuarta parte de la superficie beliceña. Nace en los montes Maya, de donde llega a desembocar cerca de la Ciudad de Belice. La cuenca del... Ver mas
El río Belice es un río de 290 kilómetros de longitud que desemboca en el mar Caribe en la costa central de Belice. Ésta corriente de agua drena cerca de una cuarta parte de la superficie beliceña. Nace en los montes Maya, de donde llega a desembocar cerca de la Ciudad de Belice. La cuenca del Belice-Mopán alberga a un 45% de la población de ese país. Conocido también como río Viejo, el Belice es un río navegable que ha servido como una arteria esencial de comunicación entre el interior del país y la costa caribeña hasta bien entrado el siglo XX.

El río Belice nace de la unión de los ríos Mopán y Macal, cerca de San Ignacio (Guatemala). Fluye a través del valle del Belice, que se encuentra cubierto de una espesa selva tropical. El río ha sido asociado a la silvicultura, y particularmente a la explotación de la caoba.

Este río es una fuente particularmente importante de agua potable y de otros usos domésticos para la población beliceña. Sin embargo, la calidad del agua disminuye rápidamente, debido a la sedimentación de materiales sólidos y la presencia de pesticidas y otras sustancias tóxicas. La mayor fuente de degradación de la cuenca del Belice es la gran deforestación que se observa en el curso alto del río Mopán, así como ciertas prácticas agrícolas no sustentables. Karper y Boles han señalado1 que la gran cuenca del río Belice-Mopán es un ejemplo de una corriente de agua presionada por las prácticas agrícolas no sustentables que se han realizado en la región durante las tres últimas décadas. La práctica de la roza por parte de los habitantes de la cuenca han contribuido al avance de la degradación ecológica del valle del Belice.

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CARONÍ

69. CARONÍ

Régimen hidráulico El río Caroní es unos de los ríos más caudalosos del mundo, en comparación con la extensión de su cuenca. Su caudal promedio ronda los 4850 metros cúbicos por segundo, teniendo variaciones en el caudal debido a los cambios de temporada de lluviosa a seca. Su caudal promedio... Ver mas
Régimen hidráulico

El río Caroní es unos de los ríos más caudalosos del mundo, en comparación con la extensión de su cuenca. Su caudal promedio ronda los 4850 metros cúbicos por segundo, teniendo variaciones en el caudal debido a los cambios de temporada de lluviosa a seca. Su caudal promedio máximo es de 6.260 m³/s y mínimo de 3570 m³/s, donde los extremos históricos registrados llegan a 17.576 m³/s y 188 m³/s. El río Caroní aporta alrededor del 15.5% del caudal total del río Orinoco. Una característica de sus aguas es el color oscuro debido a los altos niveles de ácido húmico de la descomposición incompleta del contenido fenólico de la vegetación.
Cuenca del Caroní

La cuenca del río Caroní abarca más 95.000 km² y forma parte, a su vez, de la cuenca del Orinoco, el río más importante de Venezuela. Está constituida por dos grandes ríos, de características hidrográficas muy similares: el propio Caroní y su afluente el río Paragua. Son ríos con un curso escalonado, en el que numerosos saltos y raudales se intercalan con tramos de curso lento y pendiente escasa, donde se presentan muchos meandros y lagos en herradura. Entre los saltos más importantes de estos ríos y sus afluentes pueden citarse el salto Ángel, el de mayor altura del mundo (casi 1000 m de caída libre) y el salto Cuquenán (el décimo a escala mundial, con 610 m de caída libre), además de otros muchos, de menor altura pero de caudal considerable, como el salto Aponwao y el Caruay en los ríos con dichos nombres, el Torón, el Eutobarima, el salto de La Llovizna y el de Cachamay, estos tres últimos en el propio río Caroní y el tercero, justo antes de desembocar en el río Orinoco.
Aprovechamiento hidroeléctrico

El río Caroní, debido a su caudal abundante (con un promedio anual de 4.850 m³/s) su asentamiento sobre un suelo rocoso y compacto perteneciente al macizo guayanes que da soporte a grandes estructuras y a su fuerte pendiente es ampliamente aprovechado para la generación de energía hidroeléctrica con 4 centrales a lo largo de su curso (Macagua I y II, cerca de su desembocadura en el Orinoco, Caruachi a unos 30 km aguas arriba y, por último, la represa de Guri, en el cañón de Necoima o Necuima, a casi 80 km de Puerto Ordaz). Esta última represa ha generado el embalse de Guri o lago de Guri, con unos 4.000 km² de extensión, en la parte intermedia del río. La central hidroeléctrica de Guri tiene una capacidad de generación unos 10 millones de kW, la tercera a escala mundial, después de la de las Tres Gargantas, en China, y la de Itaipú, en el río Paraná. Además, se comenzó la construcción en el 2007 de la central hidroeléctrica de Tocoma.
Parques Nacionales

En la cuenca alta de los ríos que forman el Caroní (Aponguao, Cuquenán y Yuruaní) se extiende La Gran Sabana, que forma parte del Parque Nacional Canaima.
Turismo

La cuenca del Caroní es una región que por sus características, es buena para el turismo de aventura: paisajes de selvas y de sabanas, innumerables cataratas y saltos de agua, cañones profundos y mesetas elevadas, ríos caudalosos de aguas sumamente limpias (de color oscuro, casi negro, cuando son muy profundas), playas con arenas rosadas, etc. Entre los atractivos más notables de la cuenca del Caroní, desde el punto de vista turístico, se encuentran los saltos del Aponguao, del Kamá (Kamá Merú en pemón), Eutobarima (en el propio río Caroní, aunque de difícil acceso), el Lago y la Central hidroeléctrica de Guri, los Parques del Salto de la Llovizna y el de Cachamay en la propia Ciudad Guayana, el Auyantepuy con el Salto Ángel y el magnífico desfiladero de Kavak, los tepuyes del Roraima y del Kuquenán, etc.

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COURANTYNE

70. COURANTYNE

El río Corentyne (o también Courantyne o Corantijn) es un río costero del norte de Sudamérica. El río tiene sus orígenes en las montañas Acarai y fluye en dirección norte por aproximadamente 724 km entre Guyana y Surinam, desembocando en el océano Atlántico cerca a Corriverton, Guyana y Nieuw... Ver mas
El río Corentyne (o también Courantyne o Corantijn) es un río costero del norte de Sudamérica. El río tiene sus orígenes en las montañas Acarai y fluye en dirección norte por aproximadamente 724 km entre Guyana y Surinam, desembocando en el océano Atlántico cerca a Corriverton, Guyana y Nieuw Nickerie, Surinam. Un servicio de transbordador opera entre estas dos poblaciones.

La ribera occidental del río constituye la frontera entre Guyana y Suriname, pero Guyana disputa esta situación basándose en la doctrina Thalweg.

El río es navegable para pequeños barcos marítimos en un tramo de unos 70 km, desde la boca hasta los rápidos de Orealla, en Guyana.

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TEBICUARY

71. TEBICUARY

El Tebicuary es un río del sur de Paraguay, que discurre al norte del río Paraná en forma casi paralela a este último. Nace en la cordillera de San Rafael y hace de límite sur de los departamentos de Caazapá y Paraguarí y de límite norte de los departamentos de Itapúa y Misiones. A partir de... Ver mas
El Tebicuary es un río del sur de Paraguay, que discurre al norte del río Paraná en forma casi paralela a este último.

Nace en la cordillera de San Rafael y hace de límite sur de los departamentos de Caazapá y Paraguarí y de límite norte de los departamentos de Itapúa y Misiones. A partir de su confluencia con el río Negro, el Tebicuary se interna en territorio del departamento de Ñeembucú hasta su desembocadura en el río Paraguay, sirviendo como límite natural entre los distritos de Villa Franca y San Juan Bautista del Ñeembucu.

Sus principales afluentes provienen de la margen derecha, déstacandose los ríos Tebicuary-Mi y Mbuyapey. Por la margen izquierda, sirve de desagüe a extensas zonas de esteros que se encuentran en los departamentos de Misiones y Ñeembucú.

Existen dos puentes importantes sobre este río, el que une los distritos de Villa Florida (Misiones) con Caapucú (Paraguarí) y Yuty (Caazapá) con José Leandro Oviedo (Itapúa

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CHUBUT

72. CHUBUT

Toponimia El nombre Chubut proviene del vocablo chupat,2 perteneciente a una lejana lengua transicional entre las etnias tehuelches meridionales y septentrionales, llamada tewsün o teushen. La misma pertenece al grupo de lenguas denominado chona (tehuelche meridional, selk'nam y anush). De... Ver mas
Toponimia

El nombre Chubut proviene del vocablo chupat,2 perteneciente a una lejana lengua transicional entre las etnias tehuelches meridionales y septentrionales, llamada tewsün o teushen. La misma pertenece al grupo de lenguas denominado chona (tehuelche meridional, selk'nam y anush).

De igual manera que gran parte de la toponimia de la Patagonia central, chupat o chuvug es una voz de origen tewsün. Hay dos teorías en cuanto a su significado. Para algunos estudios quiere decir «transparente», aunque otros le adjudican la traducción de «tortuoso, con muchas vueltas».3 En ambos casos, dichas acepciones pueden conectarse directamente con cualidades que los antiguos pobladores de este territorio le asignaban al río.

En galés el río es llamado Afon Camwy.
Hidrología

El módulo del Río Chubut es de 51,3 m³/s, con un máximo instantáneo de 372 m³/s y un mínimo registrado de 4 m³/s.1 En su nacimiento es de 7,28 m³/s.

Su régimen de precipitaciones es de alrededor de entre 800 y 1200 milímetros en sus nacientes en el oeste, y desciende a unos 200 milímetros a aproximadamente 50 kilómetros al este, siendo prácticamente insignificante en el resto de la cuenca.4 1

Debido al aporte de los arroyos alimentados por las lluvias del invierno y la nieve derretida en la primavera, el Chubut es un río siempre suficiente, pero irregular, y tiene un periodo de inundaciones doble. La primera se refiere a las lluvias de invierno, de junio a agosto y la segunda se refiere al deshielo andino tiene lugar en octubre y noviembre. Los dos períodos de aguas altas están tan cerca que casi se funden, ya que difícilmente se puede observar un ligero descenso en de las aguas septiembre. Las crecidas, además de irregulares suelen ser torrenciales. La temporada de estiaje comienza en diciembre y dura hasta abril.5
Secciones

En sus más de 800 km de recorrido, este importante río patagónico atraviesa por varias regiones y localidades de especial interés, tanto desde puntos de vista arqueológicos, como étnicos, culturales, turísticos, geológicos, tecnológicos y urbano productivos.
Curso superior
El río en su curso superior

El curso superior comienza en el Cerro de las Carreras (a 2000 msnm) en la provincia de Río Negro con aportes provientes en su mayoría del Cordón Nevado Mayor (hasta aquí recorre alrededor de unos 130 km), y atraviesa el noroeste de la provincia del Chubut en dirección norte - sur. Luego, se desvía hacia el este, rodeando el sistema de los Patagónides y recibiendo los aportes del arroyo Leleque, el arroyo Ñorquincó (que a su vez recibe las aguas del arroyo Cushamen), el río Chico del Norte, los arroyos Lagunitas y La Tuerta, el Santa Rosa y el Arroyo Los Mineros. El curso superior culmina cuando el río chubut recibe las aguas del río Tecka o Gualjaina (que a su vez este recibe las aguas del río Lepá unos kilómetros al sur) y las aguas del cañadón Horqueta y el cañadón La Buitrera.1

En este tramo, el clima es frío y húemdo y se encuentra "encerrado" entre valles andinos y preandinos.1
Arroyo Maitén
Artículo principal: Arroyo Maitén.

El arroyo Maitén es un curso fluvial afluente del río Chubut. Junto con otros arroyos, se alimenta del deshielo de la cordillera, de lluvias, y de manantiales. Dicho arroyo nace en la cordillera en la provincia de Río Negro y desemboca en el río Chubut a unos 5 km río arriba de la localidad de El Maitén.
Curso medio
Valle de los Altares

En el curso medio el río toma dirección sudeste (pasando Piedra Parada) y luego este en Paso de Indios (que permanece hasta su desembocadura). Las precipitaciones son muy escasas y no alcanzan a formar cursos de agua permanentes; sólo escurre a través de cañadones que forman cursos de tipo temporario. Debido a la ausencia de afluentes, el río se convierte en alóctono.1

Además, el río en ese curso se encuentra "encajado" por rocas porfíricas de gran altura y está conformado por tres valles principales:1

Valle Paso de Indios
Valle de Los Altares (o de Las Ruinas)
posee paisajes desérticos y semidesérticos, repletos de geoformas y montañas casi desprovistas de toda vegetación que presentan curiosos aspectos y evidencian con variada gama de colores sus estratos geológicos.6
Valle de los Mártires (o de Las Plumas)
su nombre proviene del lugar en donde indios Tehuelches mataron a lanzazos a los tres galeses Davies, Parry y Hughes llamados mártires galeses.7

Embalse Florentino Ameghino
Artículo principal: Dique Florentino Ameghino.
Dique Ameghino

A 150 km al oeste de su desembocadura en el Océano Atlántico, y aproximadamente a 20 km al este de la pequeña localidad de Las Plumas (departamento Mártires), sobre una garganta del río Chubut se finalizó en el año 1968 la construcción del Dique Florentino Ameghino, el cual formó un lago artificial de 65 km² de superficie. Este espejo de agua inundó asimismo el último tramo del curso inferior del río Chico, el cual era un importante afluente intermintente del Chubut, y cuya antigua confluencia se encuentra hoy cubierta por el embalse, a unos 15 km aguas arriba del dique.

Las principales funciones para las que se proyectó esta obra fueron el control de crecidas, la derivación de caudales para riego y la generación de energía eléctrica mediante el Aprovechamiento Hidroeléctrico Florentino Ameghino.

Cercano a la Central Hidroeléctrica Florentino Ameghino, aguas abajo del dique y sobre el curso ya normalizado del río Chubut, se ubica una pequeña y pintoresca villa urbanizada, donde reside el personal de operación de sus instalaciones, como así también algunos otros pobladores y prestadores de servicios turísticos básicos.

Aunque es un destino poco visitado, toda esta zona geográfica presenta un considerable interés tanto desde el punto de vista turístico, como así también tecnológico y geológico.

Datos del embalse1

Latitud: 43º42"S
Longitud: 67º27"O
Altitud: 169 msnm
Superficie 65 km²
Volumen 1600 hm³ (capacidad máxima 2000 hm³)
Profundidad máxima 61,5 m
Profundidad media 24,6 m

Curso inferior
Fardos de alfalfa del valle inferior
Lagunas del Ornitólogo
Artículo principal: Valle inferior del río Chubut.

El curso inferior inicia en el dique Ameghino y es atravesado por cañadones como Iglesias, Alsina, Villegas8 y Salado,9 también el ancho de su valle crece desde 500 m hasta 6 km, antes de llegar a Boca Toma.

Allí, comienza el fértil valle inferior del río Chubut, en donde se sitúan las ciudades de Trelew (88 305 habitantes, siendo la mayor de la cuenca), Rawson (22 493 habitantes), Gaiman, Dolavon, 28 de Julio, etc. Fue colonizado por los galeses en el siglo XIX, quienes además construyeron el Ferrocarril Central del Chubut.

El valle tiene una superficie total de 42 000 ha, con aproximadamente 90 km de longitud, y un ancho variable entre 7 y 10 km.

En este valle el río se divide en varios canales de riego que abastecen de agua a todas las chacras productoras de alfalfa, hortalizas y cerezas. También, existe un sistema de lagunas denominadas Chiquichano y del Ornitólogo (ubicadas entre Trelew y Rawson), que formaban parte del antiguo lecho del río.

Finalmente el río desemboca en la Bahía Engaño, en el mar Argentino del Océano Atlántico, junto a la villa balnearia de Playa Unión y Puerto Rawson. En su desembocadura, los sedimentos arrastrados por el río hasta la costa formaron un obstáculo denominado barra, que solo puede ser atravesado en marea alta por barcos pequeños. Aquí, el cauce es sólo de 60 m de ancho y su tirante de agua es sólo de 60 cm.

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CHOLUTECA

73. CHOLUTECA

El río Choluteca es un río de Honduras, en América Central. Posee una longitud de 210 km, sus nacientes de encuentran en las mesetas centrales y desemboca en el golfo de Fonseca, en el océano Pacífico. El Choluteca se forma de la confluencia de los ríos Guacerique, Grande y Ojojona, en el... Ver mas
El río Choluteca es un río de Honduras, en América Central. Posee una longitud de 210 km, sus nacientes de encuentran en las mesetas centrales y desemboca en el golfo de Fonseca, en el océano Pacífico.

El Choluteca se forma de la confluencia de los ríos Guacerique, Grande y Ojojona, en el departamento de Comayagua. Luego atraviesa la ciudad de Tegucigalpa, y a renglón seguido pasa por los departamentos de Francisco Morazán y Choluteca, en este último pasa por la ciudad de Choluteca, cerca de su desembocadura.

El Choluteca es navegable hasta unos 30 km aguas arriba de su desembocadura.

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SALADO (ARIZONA)

74. SALADO (ARIZONA)

El río Salado1 (en inglés: Salt River) es un río del suroeste de los Estados Unidos, un afluente del río Gila que discurre por el centro-este del estado de Arizona. El río nace en la confluencia del río Negro y del río Blanco. Fluye al oeste durante 320 km (sin considerar sus fuentes) y... Ver mas
El río Salado1 (en inglés: Salt River) es un río del suroeste de los Estados Unidos, un afluente del río Gila que discurre por el centro-este del estado de Arizona. El río nace en la confluencia del río Negro y del río Blanco.

Fluye al oeste durante 320 km (sin considerar sus fuentes) y desemboca en el río Gila al suroeste de Phoenix. Es parte de la cuenca hidrográfica del río Colorado. Un sistema de represas forma una cadena de lagos que proveen energía hidroeléctrica. En tiempos precolombinos el valle del río fue cultivado por los indios Hohokam, quienes construyeron sistemas de canales de irrigación.

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WILLAMETTE

75. WILLAMETTE

Descripción El río Willamette surge de tres afluentes diferentes que fluyen de las montañas del sur y del sureste de Eugene, en el extremo meridional del valle de Willamette. Los afluentes medio y norte del río Willamette surgen en el lado occidental de las « Cascades » entre Three Sisters al... Ver mas
Descripción

El río Willamette surge de tres afluentes diferentes que fluyen de las montañas del sur y del sureste de Eugene, en el extremo meridional del valle de Willamette. Los afluentes medio y norte del río Willamette surgen en el lado occidental de las « Cascades » entre Three Sisters al sur de Diamond Peak, con el afluente medio que recibe caudal del noroeste de Oakridge y fluye al noroeste a través de las montañas del extremo meridional del valle de Willamette. El afluente de las estribaciones costeras del río Willamette se origina en la zona sur de las montañas de Cottage Grove, y fluye hacia el norte para desembocar en el afluente medio a 2 millas (3.2 kilómetros) al sureste de Eugene.

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STIKINE

76. STIKINE

Descripción El río Stikine nace en la meseta Spatsizi de los montes Stikine al norte de la Columbia Británica y discurre en un extenso arco hacia el norte por las montañas de oeste a sudoeste, pasando la ciudad de Telegraph Creek. Pasa a través de un desfiladero con una profunda caída en los... Ver mas
Descripción

El río Stikine nace en la meseta Spatsizi de los montes Stikine al norte de la Columbia Británica y discurre en un extenso arco hacia el norte por las montañas de oeste a sudoeste, pasando la ciudad de Telegraph Creek. Pasa a través de un desfiladero con una profunda caída en los montes Boundary a lo largo de la frontera Canadá-Estados Unidos y por encima del espectacular Gran Cañón del Stikine de 100 km de longitud y 300 m de profundidad. Entra brevemente en Alaska del sudeste en sus últimos 64 km para formar un delta frente la isla de Mitkof, aproximadamente 40 km al norte de la ciudad de Wrangell en la confluencia de los estrechos de Frederick y Sumner.

El río destaca por sus prolíficas zonas de salmón a pesar de la fuerte reducción a causa de las trampas de peces comerciales durante principios del siglo XX. La fuerza de la corriente en el Gran Cañón del río limita las subidas del salmón al tercio inferior del río.
Afluentes

Los principales afluentes del Stikine son, en orden ascendente desde su estuario:

Río Iskut
Río Chutine
Río Tahltan
Río Tuya
Río Tanzilla
Río Klappan
Río McBride
Río Pitman
Río Spatsizi
Río Chukachida
Río Duti

Historia
Mapa del antiguo territorio del Stikine, al que daba nombre el río.

El río es navegable hasta aproximadamente 210 km aguas arriba de su desembocadura. Fue utilizado por los tlingit de la costa como una ruta de transporte a la región interior. El primer europeo en reconocer el río fue Samuel Black, que exploró sus fuentes durante su expedición al río Finlay en 1824, y fue posteriormente explorado más detenidamente en 1838 por Robert Campbell, enviado por la Compañía de la Bahía de Hudson para abrir una comunicación con sus puestos y el transporte marítimo desde la costa al río Mackenzie.2 En 1879 el tercio inferior fue recorrido por John Muir, que lo llamó «Un Yosemite de 160 kilómetros de longitud».3 Muir registró más de 300 glaciares a lo largo del tortuoso curso del río.4

En 1897-98 sirvió como una de las principales rutas de la «fiebre del oro» del Klondike en el territorio de Yukón.2 El río sirve en la actualidad como principal ruta a la regíón minera de Cassiar, al norte de la Columbia Británica. El primer puente fue construido a través del río en la década de 1970 como parte de la autopista Stewart-Cassiar. En 1980, una de las principales compañía de suministro de energía eléctrica de Canadá, BC Hydro, inició un estudio sobre la viabilidad de construir un proyecto de cinco presas en el Gran Cañón, sin embargo el plan contó rápidamente con la oposición de los grupos ecologistas y con una larga lucha por la suerte del río.5 La desembocadura del río en Alaska proporciona un hábitat para las aves migratorias y está protegida como parte de la zona de vida silvestre Stikine LeConte.6

La desembocadura del río se encuentra actualmente en Alaska, pero en el momento de la revisión divisoria en 1901-03 formaba parte de la frontera; la parte inferior del río se ha rellenado desde entonces por la agradación. Según los términos del tratado, por el anterior uso por la minería y el tráfico comercial en el Stikine, el tráfico marítimo canadiense técnicamente tiene derecho a la navegación por este río desde el mar, independientemente de los controles fronterizos estadounidenses, pero esto ya no tiene efectos prácticos por el desuso y debido a la nueva situación de la desembocadura del río.

El río dío nombre a un territorio en el siglo XIX (Territorio del Stikine) y a una región (Stikine Country). Actualmente lo hace también a la «Stikine Region», una administración cuasi-municipal.

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SUSITNA

77. SUSITNA

Historia El nombre que le daban los indios tanaina era «río arenoso», fue publicado por el Departamento Hidrográfico ruso como «R (eka) Sushitna» en una carta fechada en 1847. El río Susitna parece haber sido explorado por primera vez en 1834, por «un criollo llamado Malakov» y el nombre... Ver mas
Historia

El nombre que le daban los indios tanaina era «río arenoso», fue publicado por el Departamento Hidrográfico ruso como «R (eka) Sushitna» en una carta fechada en 1847. El río Susitna parece haber sido explorado por primera vez en 1834, por «un criollo llamado Malakov» y el nombre puede haber sido obtenido por los rusos en aquel tiempo (Dall, 1870, p.12,273). La grafía actual del nombre se ha desarrollado debido a motivos eufemísticos.1
Descripción

El río Susitna nace en el glaciar Susitna (63°30′N 147°15′O), situado en el monte Hayes (cordillera de Alaska) y discurre en dirección generalmente suroeste hasta la ciudad de Curry, gira al sur a lo largo de la cara oeste de los montes Talkeetna, pasa por Talkeetna, río Chulitna y la ciudad de Susitna, hasta desembocar en la ensenada de Cook y el océano Pacífico, a 39 km de Anchorage.1

Varios ríos desembocan en el Susitna, incluido el Susitna Este y el Susitna Oeste. El Pequeño Susitna es un sistema fluvial separado que desemboca en la ensenada de Cook al otro lado de las Susitna Flats (llanuras Susitna). Recibe también las aguas del río Yentna desde el noroeste, aproximadamente 8 km al norte de la ciudad de Susitna.

El Susitna, junto con el río Matanuska, drenan el amplio valle Matanuska-Susitna al sur de la cordillera de Alaska.3 Su cuenca hidrográfica se extiende a lo largo de 52.000 kilómetros cuadrados.2

Es navegable 137 km río arriba desde su desembocadura hasta la ciudad de Talkeetna.

El río Susitna es uno de los principales cursos fluviales para el deporte de la pesca del centro sur de Alaska, con capturas significativas de salmón chinook y salmón planteado y con poblaciones residentes de graylings, lotas y truchas arco iris. Localizado dentro de un área sin caminos, el acceso al río es difícil y se hace por lo general en barcos a motor o en hidroaviones monomotor.

El borough de Matanuska-Susitna incluye gran parte de la superficie a lo largo de los ríos Susitna y Deshka. El impacto del uso recreativo veraniego y los turistas han ocasionado la pérdida de vegetación ribereña y la erosión de las orillas a lo largo del curso inferior del río Deshka en la confluencia con el Susitna, que se ha subsanado en parte gracias diversos proyectos de restauración.4 5

Aproximadamente entre el 19 de octubre y el 14 de noviembre el río Susitna se congela o aparecen hielos durante el invierno.6 Entre el 12 de abril y el 10 de mayo el hielo se rompe con la llegada del verano.6
Afluentes

Río Susitna Este
Río Susitna Oeste
Río Yentna
Río Deshka
Río Talkeetna
Río Chulitna
Río Oshetna
Río Tyone
Río Maclaren

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NASS

78. NASS

Historia Hace unos 220 años, según la leyenda de los nisga'a, el río Nass fue represado por un largo flujo de lava, de unos 22,5 km, que llegó desde el cono Tseax y destruyó varias aldeas nisga'a y causó la muerte de al menos 2000 nativos con los gases volcánicos y el venenoso humo. Ese... Ver mas
Historia

Hace unos 220 años, según la leyenda de los nisga'a, el río Nass fue represado por un largo flujo de lava, de unos 22,5 km, que llegó desde el cono Tseax y destruyó varias aldeas nisga'a y causó la muerte de al menos 2000 nativos con los gases volcánicos y el venenoso humo. Ese volcán ha estado activo por lo menos en dos ocasiones en el último milenio (hace 220 y 650 años atrás). Debido a ese desastre, las modernas técnicas de vigilancia incluyen estudios de los gases emitidos por los volcanes y la institución de un sistema de advertencia para alertar a las personas que viven en sus laderas.

En 1830, el comerciante de pieles Peter Skene Ogden estableció cerca de la boca del río Nass un nuevo puesto comercial de la Compañía de la Bahía de Hudson, llamado Fort Simpson, que estuvo muy activo durante la época del comercio marítimo de pieles.

El río fue durante un corto periodo de tiempo, desde 1862 hasta 1863, la mitad occidental de la frontera meridional de los territorio Stickeen (Stikine Territory), que se había formado a partir del Territorio Noroeste, en respuesta a las fiebres del oro de los ríos Peace y Stikine, y que luego se fusionó con la Colonia de la Columbia Británica en el año siguiente.
Peligros

Si el cono Tseax estrase en eripción de nuevo, podría darse una repetición del desastre de los gases venenosos que afectaron a los nisga'a hace 220 años. La erupción también podría causar incendios forestales y embalsar ciertos ríos locales, como el Nass o el Tseax, si el volumen del flujo de lava es lo suficientemente grande. Si dicho flujo alcanzase de nuevo el Nass, ello podría tener desastrosas consecuencias a corto plazo para la importante pesca del salmón en el sistema del río Nass.

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OLDMAN

79. OLDMAN

El río Oldman se situa en el sur de la provincia de Alberta, Canadá. Este río se une con el río Bow para formar el río Saskatchewan Sur.

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SOURIS

80. SOURIS

El río Souris (en inglés: 'Souris River', en francés: 'rivière Souris') es un río que discurre por las provincias canadienses de Saskatchewan y Manitoba, y por el estado de Dakota del Norte, Estados Unidos. El río Souris se origina en Yellow Grass Marshes, al norte de Weyburn, en la parte... Ver mas
El río Souris (en inglés: 'Souris River', en francés: 'rivière Souris') es un río que discurre por las provincias canadienses de Saskatchewan y Manitoba, y por el estado de Dakota del Norte, Estados Unidos.

El río Souris se origina en Yellow Grass Marshes, al norte de Weyburn, en la parte suroeste de la provincia canadiense de Saskatchewan, después fluye al sureste ingresando a Dakota del Norte, donde vira al norte para volver a entrar a Canadá, uniéndose al río Assiniboine en Manitoba después de haber recorrido unos 700 km.

En Dakota del Norte se le conoce también como río Ratón.
Tributarios

Los principales tributarios del río Souris son:

arroyo Antler
arroyo Gainsborough
río Des Lacs
río Wintering
río Deep
arroyo Little Deep Creek
arroyo North Cut Bank
arroyo South Cut Bank
Spring Coulee
arroyo Egg
arroyo Livingston
arroyo Willow
arroyo Ox
arroyo Snake
arroyo Oak

Ciudades a lo largo del río

Las principales ciudades a lo largo del río son las siguientes:

Estevan (Saskatchewan)
Weyburn (Saskatchewan)
Oxbow (Saskatchewan)
Minot (Dakota del Norte)
Burlington (Dakota del Norte)
Velva (Dakota del Norte)
Souris (Dakota del Norte)
Melita (Manitoba)
Souris (Manitoba)

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ASSINIBOINE

81. ASSINIBOINE

El río Assiniboine es un largo río de Canadá, un afluente del río Rojo del Norte. Tiene una longitud aproximada de 1.070 km y discurre por el sur canadiense, por las provincias de Saskatchewan y Manitoba. Geografía El río Assiniboine nace en la provincia de Saskatchewan y fluye al sur a... Ver mas
El río Assiniboine es un largo río de Canadá, un afluente del río Rojo del Norte. Tiene una longitud aproximada de 1.070 km y discurre por el sur canadiense, por las provincias de Saskatchewan y Manitoba.
Geografía

El río Assiniboine nace en la provincia de Saskatchewan y fluye al sur a través de Manitoba hasta desembocar en el río Rojo del Norte en la ciudad de Winnipeg. Tiene dos subafluentes de importancia, el río Qu'Appelle (de 435 km) y el río Souris (de 700 km).
Historia

El río Assiniboine fue explorado por Pierre Gaultier de Varennes en 1736 y sirvió después como ruta de campañas para los extranjeros de la colonia del Río Rojo.

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HAYES

82. HAYES

Curso El río comienza en el lago Molson, un amplio lago de 45 km de largo, 22 km de anchura y unos 400 km², localizado a unos 55 km al noreste de la punta norte del lago Winnipeg y a una altura de 221 m. Deja el Hayes el lago Molson y fluye en dirección norte y noreste hasta llegar a Robinson... Ver mas
Curso

El río comienza en el lago Molson, un amplio lago de 45 km de largo, 22 km de anchura y unos 400 km², localizado a unos 55 km al noreste de la punta norte del lago Winnipeg y a una altura de 221 m. Deja el Hayes el lago Molson y fluye en dirección norte y noreste hasta llegar a Robinson Like, a unos 10 km al noreste. Justo antes de llegar al lago Robinson, el pequeño río Echimamish (65 km) le aborda desde el oeste. Este curioso río le conecta directamente con el río Nelson y fue usado tradicionalmente por los Coureur des bois#voyageurs para llegar a la fábrica de York, en la bahía de Hudson: se remontaba el Hayes y se cruzaba hacia el Nelson, que se seguía aguas abajo hasta alcanzar el puesto comercial de Norway House, Manitoba, en el extremo norte del lago Winnipeg.

Al noreste del lago Robinson están las cataratas Robinson y el largo portage Robinson, una conexión por tierra de varios kilómetros que era el portaje más largo entre la bahía de Hudson y Edmonton. En este tramo del Hayes está Hill Gates, un largo y estrecho desfiladero de algo menos de 2 km de longitud. Más allá, el Hayes atraviesa el lago Logan y pasa por el asentamiento de Wetikoweskwattam para llegar luego al lago Opiminegoka, donde recibe al río Lawford, que llega del noreste. Sigue a través del lago Windy y de las cataratas Wipanipanis hasta llegar al lago Oxford, en un lugar a unos 50 km al noreste de su fuente en el lago Molson. Sale del lago Oxford por Oxford House y a continuación se encamina al sureste, siguiendo por las cataratas Trout hasta el lago Knee. Saliendo del lago Knee, el Hayes pasa por una serie de rápidos y a través de varios canales para ensancharse después al entrar en el lago Swampy (literalmente, lago Pantanoso). En el extremo este de este lago, a unos 125 km al noreste del lago de Molson y a unos 240 km de la bahía de Hudson, está Dramstone, donde los viajeros que llegaban del este tomaban un trago para celebrar haber conseguido superar la parte más difícil del río. Incluyendo los rápidos localizados aguas abajo del lago Knee, en un tramo de unos 80 km (aproximadamente un 1/6 de su longitud) el Hayes pierde 5/7 de su elevación. Desde el lago Swampy el río discurre a través de un tramo de rápidos constantes y, pasado Hill Brassy, ​​aumenta 140 m por encima del río, y recibe por la derecha a su afluente, el rio High Hill. El Hayes sigue luego en dirección noreste a través de un estrecho cañón de unos 100 km, en un tramo en el que pasa por las cataratas Whitemud y las cataratas Berwick, y recibe a su principal tributario por la izquierda, el río Fox (a una altura de 43 m). Continúa el río en su tramo final al noreste y recibe por la derecha a su principal tributario, el río Gods (de unos 150 km, a una altura de 24 m) y finalmente llega a su desembocadura en la bahía de Hudson, inmediatamente al sur de la dgran esembocadura del río Nelson y al norte de la boca del pequeño río Machichi.

Anteriormente, los diferentes tramos del Hayes antes tenían nombres diferentes: según una de las fuentes4 eran los siguientes: río Hayes, desde la boca hasta la confluencia con el río Gods; río Steel, hasta la confluencia con el río Fox; río Hill, hasta el lago Knee; río Trout, hasta el lago Oxford; y por encima del lago Oxford, río Weepinipanish y río de Franklin. Otra fuente menciona los ríos Trout, Bourbon, Jack Tent, Factory, Steel, Rabbit y Hill, y la rivière du Roc.5

Algunos accidentes destacados en el río son las cataratas y cascadas y las zonas de rápidos de aguas bravas, algunos grandes sistemas lacustres, zonas de valles profundos y quebradas, así como zonas intermareales.3
Historia

Mucho antes de que los europeos llegaran a Canadá, las Primeras Naciones de Manitoba ya estaban utilizando la región del río Hayes para establecer antiguos campamentos, como acreditan las pictografías encontradas. El río atraviesa el territorio tradicional de cuatro de las Primeras Naciones: Norway House Cree Nation, Bunibonibee Cree Nation, Shamattawa First Nation y York Factory Cree Nation. Sigue siendo una fuente importante de la cosecha tradicional de las Primeras Naciones.

Después de la llegada de los europeos a América del Norte, el río se convirtió en un eslabón importante en el desarrollo de Canadá. En 1684, el río Hayes fue nombrado en honor de Sir James Hayes, miembro fundador de la Compañía de la Bahía de Hudson (HBC) y secretario del Príncipe Rupert,6 por el comerciante/explorador francés Pierre-Esprit Radisson. En su boca, la HBC estableció en 1684 la fábrica de York, que sirvió como sede de la compañía en América del Norte hasta 1957.

El río Hayes fue la ruta principal entre la fábrica de York y la Norway House, en el interior del continente, para exploradores, comerciantes de pieles, viajeros y colonizadores europeos desde 1670 hasta 1870. Para llegar desde el Hayes a la Norway House se requería un corto viaje descendiendo el río Nelson, para luego entrar en el pequeño río Echimamish y remontarlo hasta el Painted Stone Portage. Este pequeño portaje de solamente 10 m de piedra, separa las cuencas hidrográficas de los ríos Hayes y Nelson. Esta ruta se convirtió en el último tramo de la York Factory Express, la ruta conocida como La Comunicación (the Communication), una vez que se estableció a principios del siglo XIX, y que conectaba a sede regional de la HBC del Distrito de Columbia, en Fort Vancouver, con la York Factory.
Historia natural

El Hayes fluye a través de algunas de las áreas naturales más prístinas de Manitoba. En el río viven muchas especies de animales, como el oso polar, glotón, alce, caribú de los bosques (Rangifer tarandus caribou), gaviota marfil (Pagophila eburnea), águila calva, esturión, trucha de arroyo, beluga, así como una amplia gama de otras especies silvestres. Yendo de sur a norte, sus orillas están pobladas por densos bosques de abeto, que van cambiando a un mosaico de especies de menor crecimiento como el abeto negro, el alerce oriental y turberas y áreas pantanosas.3

En la actualidad, se llevan a cabo evaluaciones ambientales para construir un puente que pueda ser usado de forma permanente, todo el año, al norte de Wipanipanis Falls, lugar donde una carretera de invierno cruza el Hayes.[cita requerida]

El río Hayes se convirtió en un río integrante del sistema de ríos del patrimonio canadiense el 11 de junio de 2006.3
Economia

Hoy en día, el río permanece intacto. No hay presas ni desarrollo fluvial en su curso, siendo el río más largo que fluye naturalmente en Manitoba y, por tanto, uno de los favoritos para la práctica de rutas en canoa. Ofrece a los visitantes y a la población local la posibilidad de experimentar actividades de recreo (como el piragüismo y los paseos en bote, la caza y pesca) y de visitas para conocer el patrimonio histórico yaprender sobre las rutas fluviales del antiguo comercio de pieles en Canadá.3
Afluentes

arroyo Fountain (derecho)
arroyo French (derecho)
arroyo Ten Shilling (derecho)
arroyo Blackwater (izquierdo)
río Pennycutaway (izquierdo)
arroyo Prost (izquierdo)
arroyo Rapid Hill (derecho)
río Fox (izquierdo)
arroyo Kakwa (izquierdo)
río Tachipo (derecho)
arroyo Apetowikossan (izquierdo)
arroyo Namas (izquierdo)
río Kokasanakaw (izquierdo)
lago Knee
río Keyask (derecho)
río Wolf (derecho)
río Kaneesatiki (derecho)
arroyo Magill (derecho)
río Kapakiskok River (izquierdo)
arroyo Kiasokanowak (izquierdo)
lago Oxford
arroyo Laidlaw (derecho)
río Wapatakosanik (izquierdo)
río Semple (izquierdo)
río Minaposkatay (izquierdo)
río Carrot River (izquierdo)
arroyo Porcupine Hill (izquierdo)
río Oskatosko (izquierdo)
río Lawford (izquierdo)
arroyo Muskwa (derecho)

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SAINT JOHN

83. SAINT JOHN

Geografía El río San Juan nace en las montañas Hardwood, en el condado de Somerset, en la parte noroeste del estado de Maine y discurre inicialmente en dirección Noreste, atravesando el condado de Aroostook por su parte occidental. Cerca de Allagash (277 hab.2 ), recibe, por la derecha, al... Ver mas
Geografía

El río San Juan nace en las montañas Hardwood, en el condado de Somerset, en la parte noroeste del estado de Maine y discurre inicialmente en dirección Noreste, atravesando el condado de Aroostook por su parte occidental. Cerca de Allagash (277 hab.2 ), recibe, por la derecha, al primero de sus afluentes de importancia, el río Allagash que llega desde el sur (150 km de longitud). Todo el tramo del río que se encuentra en Maine es, esencialmente, una vía fluvial natural navegable. Aguas abajo de St. Francis (577 hab.), el río Saint John comienza a formar parte de la frontera internacional entre Maine (MA) y Nuevo Brunswick (NB).

El río continúa su discurrir hacia el Nordeste pasando frente a Fort Kent (MA, 4.233 hab.) y luego entre Edmundston (NB, 16,643 hab.) y Madawaska (MA, 4,534 hab.). Vira al Sureste y a continuación pasa entre las localidades de Van Buren (MA, 2.631 hab.) y St. Leonard (NB, 1.385 hab.). Cerca de Grand Falls (NB, 5.650 hab.), el río entra enteramente en Canadá, en la provincia de Nuevo Brunswick y cambia de dirección, hacia el Sur, discurriendo a través del fértil Valle Alto del río Saint John (Upper St. John River Valley), enmarcado por las crecientes colinas de los Apalaches en los condados de Victoria y Carleton. En Perth-Andover (NB, 1.797 hab.), se le unen los ríos Aroostook (225 km) y Tobique (148 km). En Hartland (NB, 902 hab.), el río es cruzado por el puente cubierto más largo del mundo (ver imagen).

Más al sur, en Woodstock (NB, 5.113 hab.), el río deja el Valle Alto y se vuelve en dirección Este, dejando atrás la región fronteriza. En Nackawic (NB, 1.042 hab.), recibe al arroyo homónimo de Nackawic. Después de pasar la presa Mactaquac (1968) el río continúa hacia el Este hasta llegar a Fredericton (NB, 50.535 hab.), la capital de Nuevo Brunswick, donde comienza el tramo navegable. A continuación pasa por la ciudad militar de Oromocto (NB, 8.843 hab.) y vira al Sur, para recibir, por la izquierda, al corto río Jemseg (5 km), que drena el mayor lago de Nuevo Brunswick, el Gran Lago. En este tramo el valle se vuelve más amplio y profundo, y el río serpentea describiendo amplios meandros que dejan muchas islas bajas, utilizadas para pastos durante los períodos secos en el verano y el otoño.

Al sur de Jemseg, el río San Juan se encuentra rodeado por las colinas bajas de la sierra St. Croix. Se le unen varios valles laterales, el del fiordo de Belleisle Bay, y los de los río Nerepis (40 km) y Kennebecasis (97 km). Finalmente, el río Saint John desagua en la bahía de Fundy. La ciudad industrial de Saint John (NB, 68,043 hab.) está situada en la desembocadura del río. Cerca de la boca del río, se produce un fenómeno único en el mundo, el de Reversing Falls (cataratas invertidas), causada por la alta marea de la bahía de Fundy. Estas mareas son las más altas del mundo y hacen que el río invierta su flujo dos veces al día por un estrecho desfiladero en el centro de la ciudad.
Historia

La tribu algonquina de los Maliseet, cuyas tierras y cultura han estado, y todavía están, centradas en el río Saint John, históricamente llaman al río «Wolastoq», que significa «río bueno y bello».

En 1604, las partes del curso bajo del río fueron explorados por los franceses Samuel de Champlain (c. 1575–1635) y Sieur de Monts (c. 1558–1628). Champlain dio al río el nombre por San Juan Bautista, porque llegó a la boca del río en su festividad, el 24 de junio. El valle del río era una parte importante de la colonia francesa de Acadia. Los acadienses se establecieron a lo largo del curso bajo del río durante los siglos XVII y XVIII, en lugares como Fort la Tour (Saint Jean) y Fort Sainte-Anne (Fredericton).

La zona cayó bajo el control de los ingleses durante la Guerra de los Siete Años, después de la captura inglesa de Fort Sainte-Anne en 1759. En 1784, muchos refugiados leales de la Guerra de Independencia se establecieron en Saint Jean, Fredericton, y en otros asentamientos a lo largo del río, como Woodstock y Queensbury. La llegada de los leales a la Corona precipitó la creación de la nueva colonia inglesa de Nuevo Brunswick y Fredericton fue nombrada como capital. Los asentamientos ingleses en el valle alto no se produciría hasta la primera mitad siglo XIX. Una comunidad danesa (Nuevo Dinamarca) se estableció a finales de la década de 1800.

En 1785, los acadienses que regresaban de la deportación se asentaron en el Alto valle del río San Juan, cerca de lo que ahora es Edmundston. Poco más tarde, a mediados del siglo XIX, los quebequenses francófonos también colonizaron la región de Madawaska, viajando hacia el Sur a lo largo de las rutas tradicionales de portage desde el valle del río San Lorenzo y uniéndose a los acadienses que ya estaban asentados en la zona. El tramo del río de Madawaska sigue siendo en gran medida francófono a día de hoy.

El río fue una importante ruta comercial para los franceses, ingleses y los comerciantes de las Primeras Naciones (First Nations) durante los siglos XVII y XVIII. El enorme caudal del río, y de sus afluentes, durante el deshielo en la primavera, ayudó al desarrollo de la industria de la madera en el Oeste de Nuevo Brunswick, y, el río, se convirtió en un medio de transporte para los troncos que se llevaban a las fábricas de pasta del sur. Ese deshielo primaveral puede resultar desastroso, con frecuentes inundaciones a lo largo del río.

Con el desarrollo de los recursos agrícolas y madereros, el curso alto del río, en 1820 y 1830, se convirtió cada vez más importante económicamente. Tanto ciudadanos estadounidenses como británicos se asentaron en la zona y, dado que la frontera internacional en esta región estaba poco definida, el conflicto entre la colonia británica de Nuevo Brunswick y el estado de Maine, inevitablemente, estalló. La Guerra de Aroostook (1838-39) se desarrolló cuando las respectivas tropas fueron movilizadas, pero, afortunadamente, el conflicto fue incruento. La frontera se definió en última instancia por el Tratado Webster-Ashburton (1842).

En el siglo XIX el río Saint John fue de gran importancia en el desarrollo del Oeste de Nuevo Brunswick, ya que sirvió como principal arteria de transporte de la región, en particular antes de la era del transporte ferroviario, cuando los vapores de ruedas surcaban sus aguas.

Durante los años 1950 y 1960, el río se convirtió en una fuente importante de energía hidroeléctrica, con la apertura en 1955 de la presa Beechwood y, en 1968, de la presa Mactaquac, que crearon largos embalses. Estos grandes proyectos fueron la continuación de la construcción, en 1925, de una pequeña presa en Grand Falls, donde el río desciende una empinada catarata. Como consecuencia de la construcción de las dos grandes presas ha disminuido la migración del salmón del Atlántico y han quedado anegadas importantes tierras de cultivo.

En los últimos años, el río ha experimentado un aumento de la navegación de recreo y el ecoturismo. La rica tierra del Alto Valle del río Saint John, en los condados de Victoria y Carleton, así como en el condado americano de Aroostook (Maine), es también un importante área para el cultivo de la patata.

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NEUSE

84. NEUSE

Geografía El río Neuse se forma por la confluencia de los ríos Flat y Eno (64 km) antes de entrar en el embalse artificial de Falls Lake (construida en 1978-81, con una altura de 88,8 m, una cola de embalse de unos 45 km río arriba y una superficie de agua de unas 5000 ha.), en el norte del... Ver mas
Geografía

El río Neuse se forma por la confluencia de los ríos Flat y Eno (64 km) antes de entrar en el embalse artificial de Falls Lake (construida en 1978-81, con una altura de 88,8 m, una cola de embalse de unos 45 km río arriba y una superficie de agua de unas 5000 ha.), en el norte del Condado de Wake. Las barras de una linea de falla, conocidas como las cataratas del Neuse (Falls of the Neuse), se encuentran ahora sumergidas bajo las aguas del lago Falls.

Típico de los ríos de la llanura costera de Carolina del Norte, el Neuse atraviesa en su camino hacia la desembocadura una cuenca de tierras bajas intermitentemente pantanosas, con una excepción interesante, los acantilados del Neuse (Cliffs of the Neuse), en una zona cercana a Goldsboro, donde el río corta una estrecha garganta (30 m) a través de riscos de caliza y arenisca. El Neuse es propenso a tener caudales extremos: a menudo desborda sus orillas durante la estación lluviosa, y, a continuación, queda reducido al mínimo en condiciones de sequía prolongada, de modo que incluso se puede vadear a pie.

El Neuse discurre a través de partes de siete condados. Las principales ciudades y localidades en las proximidades del Neuse son Durham (187.035 hab. en el Censo de 2000), Neuse Township (48.256 hab.), Raleigh (276.093 hab.) —la capital de Carolina del Norte—, Smithfield (11.510 hab.), Goldsboro (39.043 hab.), Kinston (23 688 hab.) y New Bern (23.128 hab.).

El río Trent se une al Neuse en New Bern y el arroyo Crabtree (Crabtree Creek) es otro importante afluente del Neuse, que fluye en el área del condado de Wake.
Historia

Durante miles de años antes de la llegada de los europeos, diferentes civilizaciones de pueblos indígenas vivieron a lo largo del río. Se han encontrado muchos artefactos a lo largo de sus orillas, lo que ha permitido trazar la secuencia de los antiguos asentamientos prehistóricos de nativos americanos y los estudios arqueológicos han mostrado las distintas oleadas de ocupación.

Los colonos llamaron al río Neuse según el nombre tribu de indios americanos conocida como neusiok, con quienes se entabló contacto en las primeras expediciones de Raleigh, en las que también se identificó la región como la «Neusick». Dos capitanes ingleses, Arthur Barlowe y Phillip Armadas, fueron encargados por Sir Walter Raleigh en 1584 para explorar el Nuevo Mundo. Desembarcaron en la costa de Carolina del Norte el 2 de julio de 1584 para comenzar sus campañas de reconocimiento. En su informe de 1585 a Raleigh, escribieron favorablemente de la población indígena en «(...) el país Neusiok, situado sobre un río hermoso llamado Neuse...», como era llamado por la población local. El río tiene una de los tres topónimos más antiguos sobrevivientes en inglés aplicados en los EE.UU.2

En 1865, durante la Guerra Civil Estadounidense, los confederados quemaron uno de los últimos acorazados que habían construido, el Ram Neuse, para evitar que fuese capturado por las tropas de la Unión, dado que el nivel del río había bajado de manera que impidió que el buque pasase río abajo. Casi un siglo más tarde, en un período histórico de aguas bajas, se descubrieron los restos del barco, que fueron recuperados en 1963. Más tarde, la nave fue instalada al lado del río en el Memorial Gobernador Caswell, en la pequeña ciudad de Kinston.
Calidad del agua

La calidad de las aguas del Neuse se ha visto afectada en los últimos años, con problemas de salud ambiental y pública relacionados con la descarga de aguas residuales municipales y agrícolas, con la fuerte escorrentía provocada por las tormentas y otras fuentes de contaminación.3 La contaminación fue especialmente alta tras el paso, en los años 1990, de los huracanes Fran (1996) y Floyd (1999).

El dinoflagelado Pfiesteria piscicida4 5 6 está presente en el río, y tiene un fuerte crecimiento cuando los niveles de nutrientes se incrementan debido a la excesiva escorrentía. Este organismo unicelular puede estar relacionado con la muerte de peces, así como con efectos adversos sobre la salud en seres humanos.
Afluentes

Río Trent, que aborda al Neuse al sur de Knightdale;
Arroyo West Bear
Arroyo Bear
Arroyo de Lefferts
Arroyo Crabtree

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.FLINT

85. .FLINT

Geografía El río Flint se encuentra en la parte centroccidental del estado de Georgia y nace en la ciudad de East Point en el sur de condado de Fulton en la periferia sur del área metropolitana de Atlanta. El inicio exacto se puede encontrar en el campo situado entre la la Plant Street... Ver mas
Geografía

El río Flint se encuentra en la parte centroccidental del estado de Georgia y nace en la ciudad de East Point en el sur de condado de Fulton en la periferia sur del área metropolitana de Atlanta. El inicio exacto se puede encontrar en el campo situado entre la la Plant Street, Willingham Drive, Elm Street, y la Vesta Avenue. A continuación, se desplaza debajo de las pistas del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson.2 Fluye al sur a través de las zonas rurales del oeste de Georgia, pasando a través del Parque Estatal Sprewell Bluff, aproximadamente (16 kilómetros) al oeste de Thomaston. Más al sur, recorre unos 8 km a través de Andersonville, más concretamente donde se encuentra la Sitio Histórico Nacional de Andersonville (prisión de Andersonville de la Guerra de Secesión). En el suroeste de Georgia, el río fluye por el centro de la ciudad de Albany, la ciudad más grande que cruza el río. En Bainbridge se une al lago Seminola, formado en su confluencia con el río Chattahoochee aguas arriba de la presa de Jim Woodruff muy cerca de la frontera con Florida. Luego, el río Apalachicola fluye hacia el sur hasta desembocar en el golfo de México.

El río Flint se alimenta también de los arroyos Kinchafoonee Creek (121 km), justo al norte de Albany, y del Ichawaynochaway Creek (105 km), en el suroeste del condado de Mitchell, a unos 24 kilómetros al noreste de Bainbridge.

Además del lago Seminola, el río Flint es encauzado aproximadamente 24 km aguas arriba de Albany para formar el embalse del lago Blackshear. La naturaleza sin obstáculos del río, sobre el lago Blackshear es rara entre los ríos estadounidenses. Es uno de los 40 ríos de la nación que no encuentra trabas en más de 320 kilómetros. En la década de 1970, un plan del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para construir una presa en Sprewell Bluff en el condado de Upson fue denegado por el gobernador de Georgia, Jimmy Carter, cuya ciudad natal de Plains, casualmente, se encuentra cerca del río Flint.
Historia natural

El río se considera que tiene tres secciones distintas a medida que fluye en dirección sur por el oeste de Georgia: en su curso alto a través de las rojas colinas de Piedmont, fluye a través de un canal muy escarpado entre rocas cristalinas; al sur de la línea de la caída, cerca de Culloden, el canal se transforma en una gran llanura de inundación de bosques pantanosos; y, al sur del lago de Blackshear, se transforma de nuevo, fluyendo a través de un canal en la roca caliza por encima del Acuífero Superior Floridano por debajo del suroeste de Georgia y el noroeste de Florida.

El río ha sido propenso a provocar inundaciones a lo largo de su historia. En 1994, durante las inundaciones de la tormenta tropical Alberto, el río llegó a crecer 13 m en Albany, dando lugar a la evacuación de emergencia de más de 23.000 habitantes, causando uno de los peores desastres naturales en la historia del estado.

En enero de 2002, en una tormenta de invierno, el líquido empleado para el deshielo en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson se vertió en el río cuando el sistema de drenaje se desbordó.

En octubre de 2009, la organización American Rivers,3 declaró el Flint uno de los ríos más amenazados del país, principalmente debido a los planes de construir una presa.

En mayo de 2009, el plan de acción de «The National Fish Habitat», llamado «Lower Flint River» lo señaló como uno de sus «10 Aguas a vigilar» en 2009 por su trabajo de restauración del hábitat.

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TALLAPOOSA

86. TALLAPOOSA

El río Tallapoosa (en inglés: Tallapoosa River) es un río del Sur de los Estados Unidos, una de las fuentes del río Alabama. El río está ubicado entre Georgia y Alabama. Se origina al noroeste de Georgia, fluyendo al suroeste 431 km antes de unirse al gran río Coosa justo al norte de... Ver mas
El río Tallapoosa (en inglés: Tallapoosa River) es un río del Sur de los Estados Unidos, una de las fuentes del río Alabama. El río está ubicado entre Georgia y Alabama.

Se origina al noroeste de Georgia, fluyendo al suroeste 431 km antes de unirse al gran río Coosa justo al norte de Montgomery para formar el río Alabama. Cuenta con tres presas de producción de energía hidroeléctrica que han servido como embalses artificiales, como el lago Martín.

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TOMBIGBEE

87. TOMBIGBEE

Geografía El río Tombigbee, junto con el río Alabama, son los dos ríos que se unen para formar el pequeño río Mobile, que desemboca en la bahía del Mobile en el golfo de México. La cuenca hidrográfica de las aguas del Tombigbee abarca la mayor parte de la llanura costera rural del oeste de... Ver mas
Geografía

El río Tombigbee, junto con el río Alabama, son los dos ríos que se unen para formar el pequeño río Mobile, que desemboca en la bahía del Mobile en el golfo de México. La cuenca hidrográfica de las aguas del Tombigbee abarca la mayor parte de la llanura costera rural del oeste de Alabama y del noreste de Misisipí, discurriendo generalmente hacia el sur. El río forma parte de una de las rutas principales de navegación comercial del sur de los Estados Unidos, siendo navegable en la mayor parte de su curso a través de esclusas. Está unido en su parte superior con el río Tennessee a través del Canal Tennessee-Tombigbee o canal Ten-Tom (Tennessee-Tombigbee Waterway), de 377 km, que ofrece una ruta alternativa para acceder a la cuenca del río Ohio.

El río nace en el condado de Itawamba, en la parte noreste del estado de Misisipí. Históricamente, se consideraba que el nacimiento del río estaba en el norte del condado de Monroe, en la confluencia del arroyo Town (Town Creek, también conocido como el río West Fork Tombigbee) con el río East Fork Tombigbee. Hoy, sin embargo, lo que antes era conocido como East Fork se considera integrante del propio río Tombigbee.

Discurre primero el río hacia el sur, en la parte centrooccidental del estado de Misisipí. Pasa a través del lago Aberdeen —cerca de la ciudad de Aberdeen (6.415 hab.2 )—, luego del lago Columbus —cerca de Columbus (25.944 hab.)— y por último, del lago Aliceville, ya en la frontera con Alabama. Continua a través del oeste de Alabama, en dirección SSE, en un curso típico de llanura, con muchos meandros, pasando por Gainesville (220 hab.) y Demopolis (7.540 hab.), donde recibe al río Black Warrior. Pasado Demopolis, el río sigue hacia el Sur, atravesando Jackson (5.419 hab.). Finalmente se une al río Alabama, por la derecha, al norte de los condados de Mobile y Baldwin, aproximadamente a unos 50 km al norte de la ciudad de Mobile, para formar el río Mobile.

Después de la finalización del Canal de Tennessee-Tombigbee en 1985, la mayor parte del curso medio del río en el noroeste de Misisipi fue desviado hacia el nuevo canal. Por encima del lago Aberdeen, el canal discurre junto al curso original del río.

El Refugio Nacional de Fauna de Choctaw (hábitat protegido del pato de la Florida) se encuentra a lo largo del río en el sudoeste de Alabama, aproximadamente 32 kilómetros al noroeste de Jackson.
Afluentes

Los principales afluentes son: el ya mencionado río Black Warrior (286 km), por la izquierda; el río Buttahatchee (121 km), que le aborda desde el noreste, cerca de Columbus; el río Sipsey (233 km), aproximadamente a 16 km al norte de Gainesville; y el río Noxubee (225 km), que lo hace en Gainesville, por la derecha.
Historia

El curso superior del río Tombigbee era la patria de los formidables chickasaw antes de su retirada en 1838. El Tombigbee fue la ruta tomada por Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville en su campaña de 1736 contra ellos.
El incidente del Cahaba

El 28 de abril de 1979, cerca de Demopolis, durante una crecida del río Tombigbee, el remolcador Cahaba paso bajo un puente levadizo, que no se encontraba abierto, y las rápidas corrientes le arrastraron contra el puente en aguas poco profundas. La fuerza fue tan intensa que logro volcar la embarcación y hacerla pasar bajo el puente, totalmente sumergida en el río. El barco surgió al otro lado del puente con algunos daños, en su mayor parte cosméticos, y luego logro enderezarse por si mismo.

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ALABAMA

88. ALABAMA

Geografía El río Alabama se forma por la confluencia del río Coosa y del río Tallapoosa, a unos 10 km al noreste de Montgomery (201.568 hab.1 ). Su curso es el típico de los ríos de llanura, con muchas curvas y amplios y zigzagueantes meandros. Su anchura varía de 50 a 200 m, y su profundidad... Ver mas
Geografía

El río Alabama se forma por la confluencia del río Coosa y del río Tallapoosa, a unos 10 km al noreste de Montgomery (201.568 hab.1 ). Su curso es el típico de los ríos de llanura, con muchas curvas y amplios y zigzagueantes meandros. Su anchura varía de 50 a 200 m, y su profundidad es de 1 a 13 m. Su longitud, medida por el United States Geological Survey es de 502 km, y medido en un barco de vapor, de unos 676 km. Es un río de régimen pluvial subtropical húmedo.
Alabama River.jpg
Dos vista del Alabama cerca de Montgomery.

Primero discurre hacia el Oeste, un tramo de unso 150 km hasta la ciudad de Selma (20.512 hab.). Luego se encamina en dirección Suroeste, en un largo tramo de unos 330 km hasta que, cerca de Calvert, a unos 50 km al nororeste de la ciudad de Mobile, confluye con el río Tombigbee, para dar nacimiento al río Mobile. Las ciudades de Mobile (198.915 hab.) y Montgomery se convirtieron en grandes ciudades por su cercanía con esta importante corriente de agua.

Además de sus fuentes, los ríos Coosa y Tallapoosa, su principal afluente es el río Cahaba, de 312 km de largo, que desagua unos 15 km aguas abajo de Selma. La fuente principal del río Alabama es el río Coosa, que atraviesa la región minera de Alabama y es navegable desde Roma hasta unos 190 km aguas arriba de Wetumpka (5.726 hab.) (unos 170 km aguas abajo de Roma y 42 km abajo de Greensport), y desde Wetumpka hasta la confluencia con el río Tallapoosa. El cauce del río ha sido mejorado considerablemente por el gobierno federal.

La navegación del río Tallapoosa —que tiene su fuente en el condado de Paulding, Georgia, y tiene unos 400 km de largo— está impedida por bancos de arena y una catarata de unos 18 m en Tallassee (4.934 hab.), a pocos kilómetros al norte de su cruce con el río Coosa. El río Alabama es navegable durante todo el año.

El río atraviesa los distritos agrícolas y madereros más ricos del estado, y el ferrocarril le conecta con las regiones mineras del norte de Alabama.

El río, como fuente de transporte de mercancías, ha desempeñado un papel importante en el crecimiento de la economía de la región durante el siglo XIX. Todavía sigue siendo utilizado para el transporte de productos agrícolas aunque ya no es tan importante como lo fue debido a la construcción de carreteras y ferrocarriles.

Los ríos Alabama, Coosa y Tallapoosa eran el centro de la patria de los indios Creek antes de su traslado a principios de siglo XIX.
Historia
Hernando de Soto.
Un vapor en el río Alabama descargando balas de algodón, a mediados del siglo XIX (Universidad de Alabama Colección Hoole).

El conquistador y explorador español, Hernando de Soto, fue el primer europeo en reconocer el río Alabama en 1540,2 pero hasta un siglo y medio más tarde la región no fue colonizada de forma permanente. En 1714, los franceses presentes en torno a la actual ciudad de Mobile, preocupados por la creciente influencia de los comerciantes británicos, decidieron construir una fortaleza en un lugar estratégico para controlar el comercio y los viajes en esa parte del Nuevo Mundo. Así se construyó en la confluencia de los ríos Coosa y Tallapoosa Fort Toulouse, el primer asentamiento europeo en el valle del Alabama. El sitio fue elegido por Jean Baptiste LeMoyne, Señor de Bienville, y nombrado en honor del condado francés. Esta ubicación fue utilizada durante mucho tiempo por las tribus indias indígenas que habían construido túmulos de tierra en la orilla izquierda del río Coosa.3

Un episodio dramático en la historia del río sucedió en el período crucial comprendido entre la anexión del territorio del Alabama por los Estados Unidos, entonces joven nación soberana, y su entrada en la Unión como vigésimo segundo estado en 1819.4 Tuvo lugar durante la guerra de 1813-14, entre los creek y los colonos blancos que se habían asentado cerca de las orillas del río y sus afluentes. Temiendo por su seguridad y esperando allí poca asistencia de las fuerzas armadas federales, los colonos habían construido muchas fortalezas, incluyendo Fort Mims, construido en un meandro del río Alabama en el territorio del actual Condado de Baldwin.5 El 30 de agosto de 1813, la fortaleza fue atacada y tomada por los creeks, comandados por una mestizo indio, William Weatherford, conocido por el apodo de Águila Roja.6 Los colonos y los milicianos fueron sistemáticamente masacrados y quemados vivos; más de 400 personas murieron, hombres, mujeres y niños. Esta matanza fue una de las mayores de las Guerras Indias. Esta victoria sangrienta no impidió la derrota de los creek que tuvieron que firmar, el 9 de agosto de 1814, el Tratado de Fort Jackson, que les obligaba a vender más de la mitad de su territorio.7

Cuando la región recobró la paz, la recuperación de tierras se inició con el cultivo del algodón a lo largo de los valles del río Alabama y de sus afluentes. El algodón es la sangre del estado de Alabama y las vías navegables eran la arteria principal a través de la circulaba la fibra textil. Hasta la llegada de los barcos de vapor, durante la década de 1820, el comercio se hacia exclusivamente aguas abajo, pero esa innovación técnica permitió la navegación desde la boca río arriba. Se edificaron las principales ciudades a ambos lados del río donde flotaban trenes de madera y barcos de vapor llevaban pasajeros y balas de algodón. Durante ese período, que dura desde 1825 hasta 1860 aproximadamente,8 más de 200 embarcaderos jalonaban ambas orillas (¡1 cada 2,5 km!), Para cargar o descargar, algodón, combustible y bienes llegados de todas las partes de la Unión, y para desembarcar o embarcar comerciantes, agricultores, trabajadores, aventureros y gente común. Esta edad de oro de Alabama también fue la de los barcos de vapor, calificados de palacios flotantes, que satisfacian el apetito de placeres de las comunidades autóctonas.9 La llegada del ferrocarril y, a continuación, la Guerra Civil puso fin al esplendor de Alabama.

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CANADIAN NORTE

89. CANADIAN NORTE

El río Canadian Norte (North Canadian River; en español, «río Canadiano Norte») es un río de los Estados Unidos, el mayor de los afluentes del río Canadian, con una longitud de 708 km. Administrativamente, el río discurre por los estados Nuevo México, Texas y Oklahoma. Para no confundir... Ver mas
El río Canadian Norte (North Canadian River; en español, «río Canadiano Norte») es un río de los Estados Unidos, el mayor de los afluentes del río Canadian, con una longitud de 708 km.

Administrativamente, el río discurre por los estados Nuevo México, Texas y Oklahoma.

Para no confundir el río Canadian Norte con el río Canadian, a éste último a veces se le llama también río Canadian Sur (South Canadian River).
Geografía

El río Canadian Norte nace en el estado de Nuevo México, justo al este de la pequeña localidad de Des Moines (177 hab. en 20001 ), en el condado de Union, en un tramo en el que se le conoce como arroyo Corrumpta (Corrumpta Creek). Se dirige hacia el Este, entrando en el Panhandle de Oklahoma, donde es conocido como río Beaver (en un tramo en el que el río normalmente no tiene mucha agua).

El río Beaver está represado cerca de Hardesty, en la presa Optima. Aprobada inicialmente en la década de 1930 para suministrar agua potable a las comunidades de la zona, la construcción no se realizó hasta la década de 1960. En este embalse desagua el arroyo Coldwater.

Luego fluye hacia el sureste en el Panhandle de Texas, en el condado de Sherman, en un corto tramo de unos 10 km, volviendo hacia el noreste y regresando de nuevo al Panhandle de Oklahoma, antes de continuar hacia el este. Entra en Oklahoma por el noroeste de y vira hacia el Sureste y en la confluencia con el arroyo Wolf, justo al sur de la ciudad de Fort Supply (328 hab.), toma el nombre de río Canadian Norte. Nuevamente está represado en Cantón, en el condado de Blaine, donde forma el lago Canton. Atraviesa después la más importante ciudad de su curso, la capital Oklahoma City (506.132 hab.), y después de un largo recorrido de 708 km desemboca finalmente en el río Canadian.

Un tramo del río de unos 10 kilómetros que discurre a través de Oklahoma City fue rebautizado con el nombre de río de Oklahoma en 2004. Esta parte tiene varias cerraduras que han creado una serie de pequeños lagos en los que tienen lugar la práctica de deportes náuticos como el remo, kayak, canoas y regatas (auspiciadas por la Fundación Boathouse, la casa del barco de Chesapeake y la Universidad de Oklahoma City). Las regatas incluyen pruebas de 2,5 millas y sprints de 2000 m y 500 m. Es el único lugar en los EE.UU. en que hay pruebas oficiales nocturnas.

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CUMBERLAND

90. CUMBERLAND

Geografía El río Cumberland nace en la confluencia de los arroyos Poor Fork y Clover Fork, cerca de Harlan (2.081 hab. en 20001 ), condado de Harlan, en la parte oriental de Kentucky, en la meseta Cumberland (Cumberland Plateau).2 Discurre el río en dirección predominantemente oeste, por la... Ver mas
Geografía

El río Cumberland nace en la confluencia de los arroyos Poor Fork y Clover Fork, cerca de Harlan (2.081 hab. en 20001 ), condado de Harlan, en la parte oriental de Kentucky, en la meseta Cumberland (Cumberland Plateau).2 Discurre el río en dirección predominantemente oeste, por la parte sureste del estado de Kentucky, en un valle estrecho y encajonado, muy sinuoso, describiendo muchas curvas, vueltas y meandros. En su curso alto es un río de montaña, con poco volumen a finales de verano, pero que provoca graves inundaciones en invierno y primavera. En esta primera parte el río pasa por las localidades de Pineville (2.093 hab.), Barbourville (3.589 hab.) y Williamsburg (5.143 hab.).
Las cataratas Cumberland.
Canoas en el río Cumberland aguas arriba de las cataratas Cumberland.

A partir de aquí el río Cumberland cruza un banco de tierras altas de la meseta de Cumberland, corriendo por el fondo de un barranco entre acantilados de unos 90-120 m de altura. Al final de este curso alto se encuentran las cataratas Cumberland, un salto de agua de 20,7 m de alto y 38 m de anchura, que es uno de los mayores saltos en la región oriental de los Estados Unidos y el único lugar del hemisferio Occidental donde puede verse un arco iris lunar. Luego el río se adentra en la cuenca central caliza de Tennessee y poco más abajo llega a la cola del lago Cumberland, el primero de los tramos en los que el río está embalsado. La presa de Wolf Creek (1952), en el condado de Russell, creo un gran embalse de 265,2 km² y 2.020 km de orillas, el más profundo de los embalses de los valles del Tennessee y Cumberland y también el 9º mayor por capacidad de los EE.UU. La presa fue construida por la Tennessee Valley Authority (TVA), y forma parte de un conjunto que tenia como fin regular el río para evitar inundaciones y producir energía hidroeléctrica. Además, ahora todos esos embalses son importantes área para el recreo y la pesca deportiva. La presa de Wolf Creek es el final aguas arriba del tramo navegable del Cumberland.

Abandona Kentucky por su lado meridional y se interna el río en la parte Norte del estado de Tennessee, en una zona en la que llega pronto al embalse de Cordell Hull, con la presa construida aguas arriba de la ciudad de Cartago (2.251 hab.). Luego llega al embalse de Old Hickory (1954), que cubre 91 km², y a unos 40 kilómetros aguas abajo de la presa, pasa por la ciudad más importante de su curso, la capital del estado, Nashville (569.891 hab.). Sigue luego por Ashland (3.641 hab.), Clarkville (119.250 hab.) —la segunda ciudad más importante— y luego por la pequeña Dover (1.442 hab.). Llega después a un nuevo tramo embalsado, el del lago Barkley (234 km²), en funcionamiento desde 1966, cuya larga cola está en Tennessee pero que en su mayor parte pertenece de nuevo a Kentucky. En la orilla derecha del embalse se encuentra la localidad de Eddyville (2.350 hab.).

Este importante embalse es paralelo a otro gran embalse, el del lago Kentucky, construido sobre el río Tennessee. Ambos embalses están tan cerca que están conectados por un canal en sus cabeceras y dejan entre ellos una gran isla, ahora parque nacional («Land between the Lakes National Recreation Area»). El río está ya en su parte final, que corre por el suroeste de Kentucky, para desembocar pronto en el río Ohio, en su curso bajo y por la margen izquierda, cerca de la pequeña ciudad de Smitland (401 hab.). El río Cumberland desagua en el Ohio a unos 20 km río arriba de la desembocadura del otro gran afluente, el río Tennessee.

Los principales afluentes del río Cumberland son, en Kentucky, los ríos Laurel, Rockcastle (121 km), y South Fork (120 km); en Tennessee, los ríos Obey, Caney Fork (230 km), Stones (118 km), Harpeth y Red; y de nuevo en el Oeste de Kentucky, el río Little. Un tramo de 145 km del Big South Fork está protegido desde 1974 por el Servicio de Parques Nacionales como Río Nacional y Área de Recreo Big South Fork (Big South Fork National River and Recreation Area) (507,11 km²).

En varios de estos afluentes también se han cosntruido grandes presas: en Kentucky, en la cuenca alta del Cumberland, la presa Laurel, en el río Laurel; en Tennessee, cerca de Celina (1.379 hab.), la presa Dale Hollow (1953), en el río Obey; al sureste de Cartago, la gran presa Center Hill (1951), en el río Caney Fork, que cubre 5.631 km²; y, al Este de Nashville, la presa J. Percy Priest, en el río Stones.
Los «lagos» (embalses) de la cuenca del río Cumberland
Wolf Creek Dam.jpg Kentucky and Barkley Lakes aerial view.jpg OldHickoryLockandDam.jpg USACE Dale Hollow Dam.jpg USACE J Percy Priest Dam and Lake.jpg USACE Center Hill Dam Tennessee.jpg
La presa Wolf Creek y el lago Cumberland

Lago Barkley (a la derecha) y lago Kentucky.

Presa Old Hickory

Presa Dale Hollow (en el río Obey)

Lago Percy Priest (en el río Stones)

Lago Center Hill (en el río Caney Fork)
Historia
Ruinas del Fort Donelson, a orillas del río Cumberland.

El río Cumberland fue primero un importante paso para cazadores y colonos y, más tarde, una vía navegable para acceder a los ríos Ohio y Mississippi. Aldeas, pueblos y ciudades se fueron fundando en los puntos de desembarque a lo largo de sus orillas ya que, hasta mediados del siglo XIX, los colonos dependían enteramente de los ríos para el comercio y los viajes.

En 1748, Thomas Walker (1715–94), un virginiano agrimensor y explorador de renombre, lideró una partida de cazadores a través de los montes Apalaches que partió desde Virginia. Walker dio el nombre de «Cumberland» a la majestuosa cordillera que atravesó en su viaje, en honor del Príncipe William, duque de Cumberland (1721–65). (Este nombre se ha convertido en popular en América después de la batalla de Culloden en 1746.3 ) Walker prosiguió su expedición a través del largo paso de Cumberland, que cruzaba esa cordillera, en lo que hoy es Kentucky. Al encontrar un hermoso arroyo de montaña que fluía por el paso lo llamó río Cumberland. La entrada del diario de Walker del 17 de abril de 1750, lo recoge:

Descendí un arroyo cazando, y encontré que iba a un río a una milla por debajo de nuestro campamento. Este, que es el arroyo Plano y algunos otros, se le unían. Le llame río Cumberland.
Diario de Thomas Walker4

Antes de la expedición de Walker, el río Cumberland era conocido como Warioto por los nativos americanos y como Shauvanon por los comerciantes franceses. El río también fue conocido como río Shawnee (o río Shawanoe) años después del viaje de Walker.5

Varios batallas de la Guerra Civil Estadounidense tuvieron lugar cerca del río Cumberland, incluida la batalla de Fort Donelson, cuyas ruinas son ahora un Parque Nacional Militar, el «Fort Donelson National Military Park». En esta batalla ocurrió la primera rendición incondicional de la guerra civil, la del general confederado Simon Bolivar Buckner.

El nombre del río se ha utilizado para designar a uno de los cuerpos del Ejército de la Unión, el Cumberland. También varios buques de la marina de los EE.UU. han sido llamados USS Cumberland.

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ALLEGHENY

91. ALLEGHENY

El río Allegheny (en inglés: 'Allegheny River'), es un río de Pensilvania y Nueva York en Estados Unidos. Nace en el condado de Potter, Pensilvania, zigzagueando al noroeste dentro de Nueva York, devolviéndose al interior de Pensilvania y uniéndose con el río Monongahela para formar el río Ohio... Ver mas
El río Allegheny (en inglés: 'Allegheny River'), es un río de Pensilvania y Nueva York en Estados Unidos. Nace en el condado de Potter, Pensilvania, zigzagueando al noroeste dentro de Nueva York, devolviéndose al interior de Pensilvania y uniéndose con el río Monongahela para formar el río Ohio en Pittsburgh.

Tiene una longitud de 523 km. Sus principales afluentes son el río Clarion (177 km), el río Kiskiminetas (228 km) y el arroyo French (188 km). Tiene varias presas que hacen el río navegable desde Pittsburgh hasta East Brady.
Tramos protegidos

El 20 de abril de 1992 un tramo de río de 139,6 km fue declarado como río salvaje y paisajístico nacional, con la consideración de recreativo.1

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TONGUE

92. TONGUE

Geografía El río Tongue nace en la parte centro norte del estado de Wyoming, en el Condado de Sheridan, en el área protegida del Bosque Nacional Bighorn. El río nace por la unión de varias fuentes muy cortas que drenan los altos de las montañas Bighorn, en la vertiente oriental de las Twin... Ver mas
Geografía

El río Tongue nace en la parte centro norte del estado de Wyoming, en el Condado de Sheridan, en el área protegida del Bosque Nacional Bighorn. El río nace por la unión de varias fuentes muy cortas que drenan los altos de las montañas Bighorn, en la vertiente oriental de las Twin Buttes, no lejos de alguna de las fuentes del río Little Bighorn. El río desciende por la vertiente oriental de las Bighorn en dirección Este atravesando un cañón muy encajado, en el que va recibiendo pequeños arroyos.

Sale de las montañas cerca cerca de Dayton (678 hab. en 20001 ) y luego llega a Ranchester (701 hab.). Sigue hacia el Este, un corto tramo donde le cruzan la interestatal I-90 y las US Highway 14 y 87 y donde recibe al primero de sus afluentes de importancia, el arroyo Goose, que procede de la localidad de Sheridan (15.804 hab.) y drena una hermosa región bien regada del borde oriental de las Bighorn. Poco después el Tongue gira hacia el NNE y llega a la frontera meridional de Montana.

Se interna en Montana por el condado de Big Horn, y en seguida llega a Decker, y al poc recibe por la derecha, al arroyo Prairie Dog («Prairie Dog Creek», arroyo perro de la pradera). Llega después el río a una zona en la que está represado, la del homónimo embalse del Río Tongue, en cuyo margen izquierda ha sido declarada una zona como Parque Estatal («Tongue River Reservoir State Park»). Continua en la misma dirección NNE, atravesando la región de los Tongue River Breaks, por un angosto cañón en medio del que entra en el condado de Rosebud. Luego recibe por la derecha al arroyo Hanging Woman («arroyo de la mujer colgante») (56 km de longitud), justo antes de llegar a Birney (108 hab.).

Luego el río forma el límite oriental de la Reserva India Cheyene Norte («Northern Cheyenne Indian Reservation») durante un largo tramo que llega hasta al norte de Ashland (464 hab.). En la otra ribera, en la occidental se encuentra el Bosque Nacional Custer. Justo antes de llegar a Ashland el río es atravesado por la US-212 y en Ashland recibe, también por la derecha, al arroyo Otter (Otter Creek) (con una longitud de 64 km). Sigue cada vez más NNE, y antes de llegar a Brandenberg recibe al arroyo Breaver. Luego entra en el Condado de Custer. Llega a Garland y después que el río sigue fluyendo en un amplio valle, y casi al final, recibe al último de sus tributarios, el largo arroyo Pumpkin («Pumpkin Creek», arroyo calabaza, con 114 km). Desemboca por la margen derecha en el río Yellowstone, cerca de Miles City (8.487 hab.). En el último tramo el río es acompañado por la US-59.

La mayoría del curso del río Tongue discurre a través de los hermosos y variados paisajes del este de Montana, incluyendo el cañón del Río Tongue, los Tongue River Breaks, y los montes de pinos del sur de Montana, y las colinas y pastizales que eran antiguamente hogar de las grandes manadas migratorias del bisontes americano.
Régimen hídrico

El río Tongue es alimentado por las nieves del invierno que caen en las elevaciones más altas de las montañas Bighorn. El río crece en marzo y abril debido al deshielo en las elevaciones más bajas, y de nuevo en junio cuando en el verano se derrite la nieve de las cumbres más altas. El caudal en la parte superior del río durante el verano es generalmente estable, pero en los últimos meses de un verano seco, en la parte baja, el curso se reduce a unos pocos charcos de agua conectados por un pequeño goteo. El río está congelado, en general, durante los meses de invierno.

Las cuencas hidrográficas limítrofess son, por el oeste, la cuenca del arroyo Rosebud; y por el este, la cuenca del río Powder. Ambos ríos, como el Tongue, discurren en dirección Norte hasta desaguar en el río Yellowstone.
Historia

El curso alto del río Tongue fue lugar de paso de una de las rutas a los campos de oro de Montana, la ruta Bozeman. Por ello se construyó en 1865 varios fuertes en esta zona, Fuerte Reno y Fuerte Phil Kearny, que controlaban el paso de los colonos. En 1865, el 29 de agosto, Patrick Edward Connor en una una campaña de protección de los colonos derrotó a los arapaho en la que es conocida como batalla del Río Tongue.

Más tarde, el Tratado de Fort Laramie (1868) reconoció el control de la región del río Powder para la nación lakota y finalizaron los viajes por la ruta Bozeman. El presidente Ulysses S. Grant ordenó el abandono de los fuertes, y varios de ellos fueron luego incendiados. En 1876, a raíz de la Guerra Black Hills, el Ejército volvió a abrir la ruta Bozeman y se reconstruyeron los fuertes.

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AGUÁN

93. AGUÁN

El río Aguán es un río del norte de Honduras. Se origina en las tierras montañosas centrales del oeste de Yoro, descendiendo por el noreste hasta las ciénagas costeñas, después de recorrer una larga distancia de 240 km y desembocar dentro del mar Caribe cerca de Santa Rosa de Aguán. Los... Ver mas
El río Aguán es un río del norte de Honduras.

Se origina en las tierras montañosas centrales del oeste de Yoro, descendiendo por el noreste hasta las ciénagas costeñas, después de recorrer una larga distancia de 240 km y desembocar dentro del mar Caribe cerca de Santa Rosa de Aguán. Los terrenos que se encuentran a lo largo del río son usados principalmente para la agricultura, aunque son propensos a las inundaciones y frecuentemente golpeados por los huracanes.

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SAN LORENZO

94. SAN LORENZO

Geografía El río San Lorenzo se origina en la desembocadura del lago Ontario, en las inmediaciones de la ciudad canadiense de Kingston (Ontario), situada en la orilla norte del lago, la isla Wolfe, a mitad de camino, y Vicente Cabo, Nueva York. A partir de ahí, pasa por Gananoque, Brockville... Ver mas
Geografía

El río San Lorenzo se origina en la desembocadura del lago Ontario, en las inmediaciones de la ciudad canadiense de Kingston (Ontario), situada en la orilla norte del lago, la isla Wolfe, a mitad de camino, y Vicente Cabo, Nueva York. A partir de ahí, pasa por Gananoque, Brockville, Ogdensburg, Massena, Cornwall, Montreal, Trois-Rivières y Quebec City hasta que desemboca en el golfo de San Lorenzo a través del estuario del San Lorenzo, el mayor estuario del mundo.

El río comprende algunos lagos importantes, como el lago Saint-Louis, al sur de Montreal; el lago Saint-Françoi, en Salaberry-de-Valleyfield, Quebec; y el lago Saint-Pierre, al este de Montreal. En sus aguas hay tres archipiélagos: las Thousand Islands (Mil Islas), una cadena de islas próxima a Kingston (Ontario); el archipiélago de Hochelaga, que incluye la isla de Montreal y la Île Jésus (Laval) y el más pequeño, el archipiélago de Mingan. Otras islas en el río son la isla de Orleans, cerca de la ciudad de Quebec, y la isla de Anticosti, al norte de la península de Gaspesia.

El lago Champlain y los ríos de Ottawa, Richelieu (que nace en el lago Champlain) y Saguenay drenan a través del río San Lorenzo.

Las mareas cesan en Trois-Rivières (o sus alrededores, o aguas abajo, o en el lago Saint-Pierre) y la salinidad del agua comienza al este (río abajo) de la isla de Orléans: agua salada hasta Tadoussac y agua salobre hasta Cap Tourmente.
Hidrología y afluentes

El río San Lorenzo tiene un caudal medio de 7543 m³/s a la altura de Cornualles, en Ontario. A la altura de la ciudad de Quebec, después de recibir el aporte de varios afluentes importantes, el San Lorenzo tiene un caudal medio de 12.309 m³/s.6

Entre estas dos ciudades, los principales afluentes del río son los siguientes:

río Ottawa (2100 m³/s)
río Saint-Maurice (663 m³/s);
río Richelieu (355 m³/s);
río Saint-François (190 m³/s);
río Chaudière (109 m³/s);

Al este de Quebec, varios ríos importantes, en especial de la Côte-Nord, desembocan en el estuario del San Lorenzo. Entre ellos destacan:

río Saguenay (1460 m³/s);
río Manicouagan (877 m³/s);
río Outardes (391 m³/s);
río Betsiamites (323 m³/s).

El caudal del río San Lorenzo aguas arriba del río Ottawa tiene un perfil muy regular. Esta regularidad natural ha sido reforzada por el desarrollo de varias estructuras de retención a lo largo de su curso y en la región de los Grandes Lagos. El caudal mínimo medido durante el período 1860-1972 en la estación hidrológica de Ogdenburg, fue de 4.360 m³/s, mientras que el caudal máximo fue de 8.891 m³/s. El río Ottawa tiene un régimen mucho más irregular, con importantes crecidas en primavera, y su influencia se siente en el régimen del río San Lorenzo aguas abajo de su confluencia.
Historia
Formación geológica e hidrográfica

El sitio actual del valle del río San Lorenzo ha estado ocupado, desde hace casi mil millones de años, por una meseta elevada similar a la actual meseta del Tíbet. Hace alrededor de 600 millones de años, el supercontinente Pannotia se fragmentó en cuatro sub-continentes, Laurentia, Baltica, Sibéria y Gondwana que dieron a luz en la región a un vasto océano llamado Japeto. Al mismo tiempo, se formaron muchas grietas y fosas a lo largo del eje que dieron lugar a la formación del futuro San Lorenzo.

Durante la última glaciación, llamada Wisconsin, una enorme calota glaciar, el Inlandsis laurentidien, cubría una gran parte del continente norteamericano.8 El hielo se retiró debido al calentamiento global producido allí hace unos 12.000 años, dando paso tras ello en el actual valle del río San Lorenzo a un vasto mar interior, el mar de Champlain. Tras la elevación del continente por un fenómeno de isostasia, el mar se retiró a su vez, dando paso al actual río San Lorenzo. La fusión completa del hielo del inlandsis laurentidien, alrededor de 6500 a.C., creo el actual sistema fluvial y lacustre, el relieve hidrográfico, del río San Lorenzo

El río San Lorenzo se encuentra en una zona sísmicamente activa, donde la reactivación de la falla se cree que se produjo a lo largo de finales del Proterozoico hasta principios del Paleozoico, con fallas normales relacionadas con la apertura del océano de Japeto. Las fallas en la zona son rift conectados, lo que se llama el sistema de rift de Saint Lawrence (Saint Lawrence rift system).

El valle de San Lorenzo es una provincia fisiográfica de la división mayor de los Apalaches, que contiene el valle de Champlain y la sección fisiográfica Septentrional.9
Poblamiento del valle

Las excavaciones arqueológicas permiten evaluar la presencia amerindia bordeando el río hasta cerca de 9000 años antes de Cristo. El río, mucho antes de ser nombrado como Fleuve Saint-Laurent, fue llamado Magtogoek, que significa «el camino que marcha» por los pueblos amerindios que vivían en la región.10 Por otra parte, es probable (pero sin pruebas concretas por el momento) que también los navegantes vikingos hayan recorrido la región.

En 1534, el malouino Jacques Cartier tomó posesión oficialmente de estas tierras en nombre del rey Francisco I de Francia. Cartier es generalmente considerado como el descubridor del valle del San Lorenzo.11 Ya en el siglo XVII, los franceses tenían la costumbre de nombrar como río San Lorenzo al tramo aguas arriba de la ciudad de Montreal y del río Ottawa. El San Lorenzo ha servido como itinerario principal para la exploración del interior del Norteamérica.
Historia de la ocupación europea
Mapa de 1543 mostrando los descubrimientos de Cartier
Ruta del segundo viaje de Cartier

El estuario de San Lorenzo recibió la visita de muchos navegantes (como John Cabot y Jacques Cartier) y por los pescadores vascos poco después del descubrimiento de América (o tal vez incluso antes). Pero el primer explorador europeo conocido que navegó la parte interior del San Lorenzo fue Jacques Cartier, durante su segundo viaje a Canadá en 1535, con la ayuda de los dos hijos del jefe iroqués Donnacona. Al llegar al estuario de San Lawrence en la festividad de San Lorenzo, Cartier lo llamó Golfo de San Lorenzo.12 La tierra a lo largo del río estaba habitada en ese momento por los pueblos Iroqueses del San Lorenzo. El río San Lorenzo está en parte en los EE.UU. y como tal, es el sexto topónimo superviviente europeo más antiguo de ese país.13

Hasta principios de 1600, los franceses utilizaron el nombre de Rivière du Canada para designar el río San Lorenzo aguas arriba de Montreal y el de río Ottawa después de Montreal. El río San Lorenzo sirvió como la principal vía para la exploración europea de la América del Norte interior, en primer lugar por el pionero explorador francés Samuel de Champlain.

El control del río era crucial para la estrategia británica para capturar la Nueva Francia en los Guerra de los Siete Años. Después de haber capturado Louisbourg en 1758, los ingleses navegaron río arriba hasta Quebec el año siguiente, gracias a las cartas elaboradas por James Cook. Las tropas británicas fueron transportados a través del río San Lorenzo para atacar la ciudad desde el oeste, lo cual hicieron con éxito en la Batalla de las Llanuras de Abraham.

Debido a los rápidos casi intransitables llamados Lachine Rapids, el San Lorenzo era navegable de manera continua sólo hasta Montreal. El canal de Lachine, inaugurado en 1825, fue el primero que permitió que los barcos pudieron pasar los rápidos. Un amplio sistema de canales y esclusas, conocido como la vía marítima del San Lorenzo (Saint Lawrence Seaway), se inauguró oficialmente el 26 de junio de 1959 por la reina Isabel II (en representación de Canadá), y el presidente Dwight D. Eisenhower (en representación de los Estados Unidos). La vía marítima permite ahora el paso de barcos oceánicos hasta el Lago Superior.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la batalla del San Lorenzo involucró un número de acciones de submarinos y anti-submarinos a lo largo del curso bajo del San Lorenzo y de todo el golfo de San Lorenzo, el estrecho de Belle Isle y el estrecho de Cabot, desde mayo a octubre de 1942, en septiembre de 1943 y nuevamente en octubre y noviembre de 1944. Durante este tiempo, submarinos alemanes hundieron tres buques de guerra canadienses así como gran número de mercantes.

A finales de 1970, el río fue objeto de una exitosa campaña ecologista llamada "Save the River" o "Protéger le fleuve" («proteger el río»), originalmente en respuesta a los planes de desarrollo previstos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. La campaña fue organizada, entre otros, por Abbie Hoffman, más conocido bajo el seudónimo de Barry Freed.
Contaminación

El río San Lorenzo discurre en una región densamente poblada, en particular río arriba de la ciudad de Quebec. La agricultura, la urbanización y la industrialización imponen al río una presión constante. En los últimos 20 años, esfuerzos considerables han reducido drásticamente la contaminación de los cursos de agua tanto que que los baños ya son posibles la mayor parte del tiempo aguas arriba de la zona oriental de Montreal, y aguas abajo del lago Saint- Pierre. La salud del río sigue siendo frágil y queda aún mucho por hacer, especialmente en relación a los metales pesados vertidos en el río, que siguen afectando a la frágil salud de la población de beluga de la boca del río Saguenay.14
Navegación
Port de mer de Gros-Cacouna, près de Rivière-du-Loup, sur l'estuaire du Saint-Laurent
El San Lorenzo cerca de Alexandria Bay

El río San Lorenzo es una las principales vías naturales de penetración hacia el interior del continente norteamericano. Por esta razón, la navegación en su curso se convirtió rápidamente en un tema tan importante. En su estado natural, el río no permitía la navegación de buques de navegación oceánica más que hasta la ciudad de Quebec. Incluso los barcos más pequeños no podían, en una fase previa, remontar más allá de Montreal hacia los Grandes Lagos, debido a la importante barrera de la conocida zona de rápidos de Lachine Rapids. Desde 1700, se comenzó a trabajar para mejorar el transporte en el río San Lorenzo mediante la creación de un canal que contornease los rápidos de Lachine, pero esas obras nunca se terminaron.

La navegación comercial en el río no se pudo desarrollar hasta la construcción del canal de Lachine, en 1825, y el posterior dragado del tramo entre Montreal y Quebec, a partir de 1851. Estos trabajos permitieron que Montreal se consolidase como metrópoli industrial de Canadá, a través de su puerto. El canal de Lachine, de una longitud de 13,6 km, tenía una profundidad original de sólo 1,5 m y contaba con seis esclusas. Fue ampliado y profundizado en varias ocasiones hasta que fue reemplazado en 1959 por la vía navegable de los Grandes Lagos, que conecta Montreal con los Grandes Lagos mediante un canal de aguas profundas de 8,2 m de calado mínimo. En la sección entre Quebec y Montreal, el canal de navegación situado en el centro del río San Lorenzo ha sido profundizado y ampliado varias veces:15
Año Profundidad mínima del canal Anchura mínima del canal
1851 4,2 m 45 m
1854 4,9 m 45 m
1865 6,1 m 90 m
1882 7,6 m 90 m
1888 8,4 m 90 m
1907 9,1 m 140 m
1952 10,7 m 150 m
1970 10,7 m 245 m
1992 11 m 230 m
1999 11,3 m 230 m

En 2005, el tráfico en las vías navegables de los Grandes Lagos y del San Lorenzo ha alcanzado los 255 millones de toneladas repartidas de la siguiente manera:16

105 Mt transbordadas en los puertos de Quebec;
11,2 Mt en tránsito por el río San Lorenzo (movimientos directos entre los puertos de los Grandes Lagos y el resto del mundo, sin transbordos en los puertos de Quebec);
9,5 Mt intercambiadas en los Grandes Lagos entre puertos de Ontario;
43,3 Mt intercambiadas en los Grandes Lagos entre Ontario y los EE.UU.;
87,3 Mt intercambiadas en los Grandes Lagos entre Estados Unidos.

Tráfico marítimo atribuible a los puertos de Quebec sobre el río San Lorenzo

En el año 2005, 105 millones de toneladas de carga fueron transbordadas en los puertos del San Lorenzo situados en la provincia de Quebec. Este tonelaje ha cambiado poco desde 1995, aunque los patrones del comercio (naturaleza, origen y destino de las cargas tratadas) si que han evolucionado mucho durante ese período. Esas 105 Mt se distribuyeron de la siguiente manera:16

34,9 Mt intercambiadas con Europa;
10,9 Mt intercambiadas con Ontario
2,8 Mt intercambiadas con las provincias marítimas;
17,2 Mt intercambiadas con los EE.UU. (de los cuales 8,6 Mt con los puertos de los Grandes Lagos)
10,8 Mt intercambiadas con África;
9,7 Mt intercambiadas con América latina;
8,7 Mt intercambiadas con Asia;
2,4 Mt intercambiadas con Oceanía;
7,1 Mt intercambiadas entre los puertos de Québec.

Los principales puertos en Quebec en el río San Lorenzo son los siguientes:16

Montréal, con 24 Mt;
Québec, con 22,6 Mt;
Sept-Îles, con 22,2 Mt;
Port-Cartier, con 15,4 Mt;
Sorel, con 5,2 Mt

Los pilotos del San Lorenzo

A pesar de las ayudas a la navegación que han sido implantadas a lo largo de sus orillas y de la tecnología moderna (GPS, radar, etc.) el río San Lorenzo sigue siendo uno de los canales más peligrosos del mundo: las mareas pueden exceder de seis metros, las corrientes son fuertes y multidireccionales, los bajos son numerosos y la visibilidad está limitada a menudo de manera tan importante, sobre todo en invierno, cuando el hielo incrementa aún más los peligros.17 Por ello, entre Les Escoumins y Montreal, los barcos comerciales de más de 100 pies de largo que circulan en el San Lorenzo necesariamente deben ser guiados por pilotos con licencia para garantizar la seguridad y proteger los ecosistemas fluviales y marinos.18

Cada piloto del San Lorenzo está capacitado para navegar por una de las tres secciones de pilotaje del río: Les Escoumins – Ciudad de Quebec, Quebec – Trois-Rivières y entre Trois-Rivières et Montréal.
Historia del pilotaje en el río

Los primeros exploradores descubrieron rápidamente los escollos principales que hacían tan difícil la navegación natural en el río San Lorenzo a lo largo de su curso. Fua a menudo arriesgando sus vidas el modo en que los primeros navegantes se aventuron en el Golfo, luego el estuario y finalmente el río.

En la época de la Nueva Francia, aunque se dibujaron cartas bastante detalladas que podían ayudar a los capitanes, los franceses se negaban a aplicar ayudas a la navegación como faros o boyas, ya que podrían haber servido a los ingleses durante una hipotética invasión por el río. Tuvieron que encontrar una solución para proteger a los buques y las tripulaciones que se adentraban en el San Lorenzo y por ello, el gobierno de la Nueva Francia, recurrió a pilotos experimentados, que conocían todas las trampas del río, para guiar la navegación. El primer piloto del rey fue nombrado alrededor de 1640, Abraham Martin, el hombre que dio su nombre a las Llanuras de Abraham en Quebec. En 1671, el Colegio de los Jesuitas de Québec ofreció el primer curso para entrenar a pilotos especializados en la navegación marítima en el río San Lorenzo. Después de la conquista inglesa, el gobierno colonial mantuvo la obligación de confiar el cuidado de los buques a los prácticos marítimos.19

En 1805, el Parlamento de la Baja Canadá estableció una corporación pública, la Casa de la Trinidad (Maison de la Trinité) de Quebec, con la responsabilidad de mejorar la eficacia y la seguridad de la navegación mediante la instalación de boyas, balizas y faros. El primer faro en el río San Lorenzo fue construido en 1809 en la Isla Verde, a lo largo de Tadoussac. Fue seguido por varias más y en 1867, 23 faros guiaban los buques desde el estuario del río hasta Quebec. Muchos de ellos todavía existen. La Casa de la Trinidad también tenía autoridad para la regulación del pilotaje, de los pilotos y sobre la formación de sus aprendices.

Desde 1860, la adhesión de todos los pilotos a una corporación reconocida fue obligatoria. La Corporación de pilotos de San Lorenzo Central (Corporation des pilotes du Saint-Laurent central ) y la Corporación de pilotos del Bajo San Lorenzo (Corporation des Pilotes du Bas Saint-Laurent) reagrupan los 200 pilotos que navegan entre Quebec y Montreal, la primera y entre Les Escoumins y Quebec, la segunda.
Fauna

El río San Lorenzo es el hogar de muchos cetáceos, entre otros la ballena azul, la ballena de aleta o ballena común y la beluga, que quedan alimentándose en la boca del rico Saguenay.

Se multiplicaron las carpas importadas de Europa, que en el San Lorenzo son una de las poblaciones actuales más grandes del mundo20 con ejemplares pesados de hasta 25 kg.21 22 En septiembre de 2011 se van a llevar a cabo los campeonatos del mundo de la pesca de la carpa.23

Entre la fauna de peces nativos hay especies como la lamprea de mar, lucio trompudo (Lepisosteus osseus), Amia calva, pez Ojos de luna, alosa-Herring, arenque de lago (Coregonus artedii), corégono de lago (Coregonus clupeaformis), trucha arco iris, trucha café (Salmo trutta fario), trucha de lago (Salvelinus namaycush), trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis), eperlanos (Osmeridae), mudminnow (Umbra limi), lucio, muskellunge almizclada (Esox masquinongy), caballero cobrizo (Moxostoma hubbsi), matalote blanco (Catostomus commersoni), con los correspondientes carpita dorada o sardinilla de quilla (Notemigonus crysoleucas), carpa de arroyo (Semotilus atromaculatus), carpa del norte roja (Phoxinus eos), Blackchin Shiner (Notropis Heterodon), pez gato americano (Ictalurus punctatus) o enano bagre (Ictalurus nebulosus), anguila americana (Anguilla rostrata), Lota, killifish rayado (Fundulus diaphanus), espinosos, trucha perca, perca blanca (Morone americana), róbalo de boca pequeña (Micropterus dolomieui), perca americana (Micropterus salmoides), perca sol (Lepomis gibbosus), perca de roca (Ambloplites rupestris), pomoxis negro (Pomoxis nigromaculatus), sander americano (Stizostedion vítreo), corvina de agua dulce (Aplodinotus grunniens), etc.24
El río en la cultura

El río San Lorenzo se encuentra en el corazón de muchas novelas que tratan o se desarrollan en Quebec (como en la novela Kamouraska, de Anne Hébert, o en L'avalée des avalés, de Réjean Ducharme), en poemas (en las obras de Pierre Morency y Bernard Pozier) o canciones (como en Suzanne, de Leonard Cohen o L'oubli, de Rivard Michel). El río también ha sido retratado en muchas obras pictóricas, en particular por los artistas integrantes del Grupo de los Siete. Además, el río es el namesake (homónimo) del Saint-Laurent Herald en la Canadian Heraldic Authority (Autoridad Heráldica de Canadá).

En 1980, Jacques Cousteau viajó a Canadá para realizar dos películas sobre el río San Lorenzo y los Grandes Lagos, Cries from the Deep `[Los gritos de las profundidades] y SSt. Lawrence: Stairway to the Sea.25

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XINGÚ

95. XINGÚ

Geografía Curso alto del Xingú El río Xingú nace en el estado de Mato Grosso, al norte de la región del Planalto, en la unión entre las sierras de Roncador y Formosa, a una altura del orden de los 600 m. El río se alimenta por la confluencia de tres ríos principales: por el oeste, el río... Ver mas
Geografía
Curso alto del Xingú

El río Xingú nace en el estado de Mato Grosso, al norte de la región del Planalto, en la unión entre las sierras de Roncador y Formosa, a una altura del orden de los 600 m. El río se alimenta por la confluencia de tres ríos principales: por el oeste, el río Ferro (400 km),3 que recoge las aguas de la vertiente oriental de la sierra de Formosa, con sus afluentes Steinen, Ronuró y Jabota; por el sur, el río Tamitatoala (o Betavil) (330 km); y por el este, el río Culuene, el más importante y caudaloso, un largo río de unos 600 km que recoge las aguas de la vertiente noroccidental de la sierra de Rondador y tiene muchos afluentes, como los ríos Auiita, Culiseu, Tanguro, Sete de Setembro y Conto de Magalhanaes. El río Xingú tiene sus fuentes en una zona donde también las tienen otros importantes ríos brasileños, como el río Teles Pires y el río Guaporé, que vierten en el Amazonas, o el río Cuiabá, que lo hace en la Cuenca del Plata, a más de 4.000 km de distancia.

La región de su cabecera está en el Parque Indígena de Xingú, el primer parque indígena declarado en Brasil (1961), siendo la principal fuente de agua y alimento para una población de cerca de 4.500 indígenas que viven en ese territorio. El río Xingú discurre en su curso alto en dirección sur, todavía dentro del gran parque, durante unos 150 km, un tramo en el que recibe varios afluentes, como los ríos Manissauá-Miçu, Arraias y Suiá-Miçu (450 km). Nada más salir del parque entra en el Área Indígena Jarina, donde recibe los ríos Huaiá-Miçu, Aiuiá-Miçu y Jarina. En este tramo el río es atravesado, a unos 40 km al oeste de la localidad de São José do Xingu (5.267 hab. en 2.0104 ), por la rodovía BR-80, en un tramo prolongación de esta vía radial que conecta con Brasília.
Curso medio del Xingú

El río cruza entonces la frontera con el estado de Pará, donde discurrirá casi únicamente por el municipio de Altamira (con 159.696 km², el mayor municipio de Brasil y del mundo). Recibe por la derecha el río Liberdade (450 km), el Paz y el Pepita (o río Porto Alegre). En este tramo medio el río es el límite occidental durante más de 100 km del territorio indígena Kapayó, que finalmente cruza en uno de sus extremos. El curso dentro de Kapayó es muy accidentado, con las cachoeiras Ananá y la corredeira Porto Seguro. Al salir del área indígena sigue el curso caudaloso, con las cachoeiras de Mucura y Gorgulho do S. Antonio, antes de llegar a la primera localidad de importancia en las riberas del río, São Felix do Xingú, donde recibe por la derecha otro de sus principales afluentes, el río Fresco (560 km).

Continua descendiendo el río por una zona casi despoblada, haciéndose cada vez más ancho, en un curso con frecuentes islas, bajos de arena y cachoeiras. En este tramo recibe varios afluentes, como los ríos Triunfo, Pombal, São José, y Pardo, que marca el inicio de un nuevo territorio indígena, el de Araweté/ Igarapé-Ipuxina. Otra vez el cauce del río es el límite del área, que bordea por su lado occidental durante casi 200 km. Lindando con el área indígena, el río discurre en un corto tramo entre dos nuevas áreas indígenas más pequeñas, la de Koatinemo, por el este, y la de Cararaô, por el oeste. Al poco, el río recibe por la izquierda el principal de sus afluentes, el río Iriri, de más de 1.100 km.
Curso bajo del Xingú

A partir de aquí se inicia el curso bajo del río Xingú, con un cauce muy ancho en el que hay muchas islas y en el que ya hay varias localidades en sus riberas, algunas de ellas de cierta importancia: Novo Acordo, Altamira (96.842 hab. en 2008), Paquicama, Belo Monte do Pontal, Vitória do Xingu (13.480 hab.), Aricaria y Senador Jose Porfirio. En este tramo recibe por la derecha las aguas del río Bacajá. La carretera Transamazónica atraviesa el río Xingú en un servicio de barcas en Belo Monte, aunque también se acerca en Altamira, por el otro margen.

A partir de Aricaria, el río Xingú se abre en un lago inmenso o estuario, de unos 120 km de largo y entre 8-15 km de ancho. Al final sus aguas se mezclan con las del río Amazonas, a través de un laberinto de caños (canales naturales) que van serpenteando en un sinfín de direcciones a través de un archipiélago cubierto de bosques, en el que sobresale por su tamaño la isla de Urucuri, con casi 40 km de longitud (algunas de las islas son usadas para la agricultura y el pastoreo). En la ribera derecha se localizan las localidades de Senador José Porfírio (12.998 hab.) y Porto de Moz (33.951 hab.) y Vilarinho do Monte, ya en la desembocadura. Casi en la misma boca, en la ribera izquierda, recoge su último afluente, el río Jarauçu.

En todo el tramo final del estuario se siente el efecto de la marea, a pesar de que en la embocadura el río se reduce a solamente 7 km de anchura.
Cuenca

La cuenca del río Xingú comprende una superficie de 531.250 km2, una superficie mayor que España que la sitúan como la 54ª mayor del mundo. Presenta forma alargada, con 1.450 km de largo y unos 350 km de anchura media y en ella viven unos 450.000 habitantes.

La cuenca del río Xingú cruza dos grandes biomas de Brasil, el Cerrado y la selva amazónica.

Están en estudio grandes explotaciones hidroeléctricas en el río Xingú en Babaquara (Altamira) y Kararaô (Belo Monte), con 6 y 11.000 Mw previstos.
Afluentes

El río Xingú se forma a partir de dos fuentes:

el río Culuene, la fuente oriental, de una longitud de unos 600 km y con sus afluentes los ríos Auila, Culiseu, Tanguro, Sete de Setembro, Couto de Magalhães y Curisevo (con sus subafluentes los ríos Kevuaieli y Pacuneiro);

el río Tamitatoale (o Betavil), la fuente meridional, de 330 km;
río Atelchu (o Von Dan Steinen) (400 km), la fuente occidental, con sus afluentes los ríos Ronuro y Ferro;

Los principales afluentes del Xingú, en dirección aguas abajo, son los siguientes:

en Mato Grosso:

río Suia-Miçu, por la derecha, de 450 km;
río Arraias, por la izquierda, con su afluente el río Manissauá-Miçu;
río Huaiá-Miçu, por la izquierda;
río Auaiá-Miçu, por la derecha;

en Pará:

río Liberdade, por la derecha, de 450 km;
río de Paz, por la derecha;
río Pepita (o río Porto Alegre), por la izquierda;
río Fresco, de 560 km;.
río Ribeirão da Paz;
río Iriri, de 1.300 km, con sus afluentes el río Iriri Novo y el Curúa (600 km);
río Bacajá.

Navegación

El río Xingu es una vía navegable considerada fundamental para el desarrollo de la región, así como para fomentar el comercio con el estado de Pará. Aunque la longitud total del río es de más de 1.800 km, la parte navegable se limita a su curso inferior, el tramo comprendido entre la boca y Belo Monte (298 km), de muy poca pendiente y muy ancho. Belo Monte tiene instalaciones portuarias, con muelle y pantalanes aptos para la diferencia de nivel del río. Este tramo está disponible en profundidades superiores a 6 m de diciembre a mayo, pero en la época de sequía se reduce desde Senador José Porfirio (km 173) a 2,30 m.

En el tramo navegable, durante la época de sequía, aparecen algunas dificultades para la navegación, como los bancos de arena de Xingu-Açu (km 155), Mouro (km 163) o Juncal (km 170), la barrera de Vermelha (km 192), y algunas rocas como la Canazedo y Rendenção, cerca de Vitoria do Xingu.

En el curso superior solo pueden navegar pequeñas embarcaciones en trechos relativamente largos, pero que están sin embargo aislados entre zonas de cascadas y bancos de arena.

En el bajo Xingú navegan fundamentalmente embarcaciones que transportan combustible y carga general. Por encima de Altamira, el río no es utilizado para navegación comercial, aunque hay ya navegación pionera que atiende las necesidades locales.
La presa de Belo Monte
Artículo principal: Represa de Belo Monte.

Como parte del programa de crecimiento económico del Gobierno de Brasil, las autoridades proyectan la construcción de la gran represa de Belo Monte en el río Xingú. De construirse, sería la tercera presa más grande del mundo, y su embalse inundaría cientos de kilómetros cuadrados de selva perteneciente a los pueblos indígenas de la región. Organizaciones en defensa de los derechos indígenas como Survival International y otras organizaciones medioambientales han denunciado la presa como un crimen medioambiental y de derechos humanos.5 Los pueblos indígenas afectados se han manifestado en repetidas ocasiones contra los proyectos de grandes presas en la Amazonia.6

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MADEIRA

96. MADEIRA

Curso superior o cuenca del Madeira-Mamoré La superficie total de la cuenca es de 87.990 km², más que Francia e Italia juntas. Solamente en Bolivia, más de 250 ríos desembocan en el Madeira, drenando un área de 714.415 km². Comprende todos los territorios situados aguas arriba de Manoa (en la... Ver mas
Curso superior o cuenca del Madeira-Mamoré

La superficie total de la cuenca es de 87.990 km², más que Francia e Italia juntas. Solamente en Bolivia, más de 250 ríos desembocan en el Madeira, drenando un área de 714.415 km². Comprende todos los territorios situados aguas arriba de Manoa (en la frontera en la brasileño-boliviana), principalmente la totalidad de la cuenca boliviana del Madeira-Mamoré, así como también territorio peruano (Madre de Dios) y brasileño (Guaporé). Se subdivide en tres sub-cuencas, correspondientes al área de drenaje de sus principales ramales, la del Beni, la del Mamoré y la del Iténez/Guaporé.
Cuenca del río Abuná
El Madera en la confluencia con el río Abuná.

El río Abuná nace en la provincia boliviana de Nicolas Suárez, en el departamento de Pando, en la confluencia de los ríos Chipamanu y Kharamanu. Sus principales afluentes son los ríos azul, Mamo-Manu, Kharamanu, Rapirrán y Chipamanu. Tiene una longitud de 375 km y desemboca en el río Madera cerca de la población de Manoa. Su cuenca tiene una superficie de 25.870 km², toda ella en territorio boliviano.
Cuenca principal del río Beni

Comprende una parte de los departamentos bolivianos de Pando, Beni, La Paz y Cochabamba, y tiene una superficie de 133.010 km². El río Beni es un afluente caudaloso del río Madera y uno de los más importantes ríos de Bolivia, tanto por su navegabilidad como por su riqueza ictiológica.
Subcuenca del río Orthon

El río Orthon nace cerca de Puerto Rico, en el departamento de Pando, en la confluencia del río Tahuamanu y el río Manuripi, ríos que nacen en Perú, en la parte septentrional de la región Madre de Dios. Tiene una longitud de 233 km, desde su confluencia hasta su desembocadura en el río Beni, a unos 20 km al norte de la ciudad de Riberalta (95.000 habitantes en 2007). Su cuenca tiene una superficie de 30.000 km², de los que 22.640 km² corresponden a Bolivia.
Subcuenca del río Madre de Dios

El río Madre de Dios nace en las estribaciones de la cordillera Oriental de los Andes peruanos y está constituido por los ríos Manú, Alto Madre de Dios, Tacuatimanu o de Las Piedras, Inambari, y Medio Madre de Dios, que convergen cerca de la ciudad Puerto Maldonado en Perú. A partir de este punto, el río toma el nombre de Baja Madre de Dios, y entra en Bolivia en Puerto Heath. Discurre 483 km en dirección SW-NE hacia Riberalta, donde desemboca en el río Beni. Su cuenca tiene una superficie de 52.795 km² en Bolivia y más de 50.000 km² en el Perú.
Cuenca principal del río Mamoré

Es una gran cuenca de 241.660 km², y comprende parte de los departamentos bolivianos de Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. Los principales ríos en esta sub-cuenca (datos proporcionados por el «Servicio de Hidrología Naval» de Bolivia), son los siguientes:

río Mamoré, con una longitud de 1.170 km:
río Yata, con una longitud de 1.060 km;
río Iténez o Guaporé, con una longitud de 1.530 km:
río Yacuma, con una longitud de 570 km;
río Apere, con una longitud de 369 km;
río Grande o Guapay, con una longitud de 1.438 km;
río Chapare, con una longitud de 279 km;
río Ichilo, con una longitud de 400 km;
río Secure, con una longitud de 268 km;
río Tijamuchi, con una longitud de 490 km;
río Ibare, con una longitud de 278 km;

Subcuenca principal del río Guaporé

El río Iténez/Guaporé es, en puridad, un afluente del río Mamoré, pero dada la importancia de su cuenca, suele considerarse como un ramal aislado. Su superficie en Bolivia es de 186.460 km², en los departamentos de Santa Cruz y Beni, y de más de 80.000 km² en Brasil, en los estados de Rondônia y del Mato Grosso.
A la salida de la cuenca superior

Todas estas aguas se reúnen en los llanos de las regiones bolivianas de Beni y Pando, en una cuenca en la que 90.000 km² quedan inundados cada año con una altura de casi un metro durante un período de tres o cuatro meses. A la altura de Manoa, a la salida de Bolivia, la media anual del caudal del Madera es ya de 572.000 millones de m³, más de 18.000 m³/s (es decir, más de tres veces el total de las aguas superficiales de Francia, estimadas en 180.000 millones de m³).
Curso medio: rápidos Guajará-Mirim /Pôrto Velho
Porto Velho, con el río al fondo.

Entre las ciudades de Guajará-Mirim (41.467 habitantes en 2005), 60 km aguas arriba de Villabella, y Porto Velho (capital de Rondonia, con 373.917 habitantes en 2005), se extiende una sección de 350 km, con 18 zonas de rápidos y cataratas (cachoeiras o cachuelas), y una caída de 60 metros. Este es el tramo medio del curso del Madeira y sus principales afluentes, todos por la derecha, son el Ribeirao, Cotia y Jaciparaná,

En este tramo, en 2003, se ha previsto construir 2 grandes plantas de energía hidroeléctrica, conocido como Proyecto Madeira, en Santo Antonio y Jirau, de las siguientes características:

Santo Antonio: 3.580 kW, desnivel de 17,3 metros - lago de 271 km² - coste estimado de 2.700 millones de dólares.
Jirau: 3.900 kW, desnivel de 17,1 metros - lago de 258 km² - coste estimado de 2.900 millones de dólares.

Curso inferior o río Madeira
Estación del ferrocarril Madeira Mamoré en Porto Velho, con el río al fondo.

Después de las cataratas y rápidos, el Madeira recorre los estados brasileños de Rondônia y Amazonas, aguas abajo de Santo Antonio. En este lugar, el río discurre a una altura de 19 metros sobre el nivel del mar, es decir, la pendiente es casi nula en la cuenca baja. Su nivel se eleva más de 15 metros durante la temporada de lluvias.

Quedan todavía casi 1.100 km y drenar 460.000 km² antes de desaguar en el Amazonas aguas abajo de Manaos, en la desembocadura en la zona de la isla Tupinambaranas, una extensa zona pantanosa formada por los brazos del río. Los principales afluentes en este tramo son los siguientes:3

río Jamari, por la derecha, con una longitud de 400 km. Tiene como afluentes los ríos Guaiamã y Candeias (390 km);
río Ji-Paraná o Machado, por la derecha, con una longitud de 820 km. Tiene como afluentes los ríos Comemoração, Apediá, Urupá, Jarú, Machadinho, Prêto
río Acará, por la izquierda, que acaba en un gran lago de 39 km de largo;
río Marmelos, por la derecha, con una longitud de 510 km. Tiene como afluentes los ríos Branco, Sepoti, Maici
río Manicoré, por la derecha, con una longitud de 390 km;
río Arauá, por la derecha;
río Mariepauá, por la derecha;
río Aripuaná, por la derecha, el afluente más importante del tramo, con una longitud de 870 km. Tiene como afluentes los ríos Maracanã, Paxiúba, Guariba, Roosevelt (760 km) y Pombas. El Roosevelt, a su vez, tiene como afluentes los ríos Branco, Madeirinha y Machadinho;
río Preto do igapo-Açu, por la izquierda, con una longitud de 500 km. Tiene como afluentes los ríos Luna, Tupana y Autas Mirim.
río Canumã-Sucunduri, por la derecha, con una longitud de 900 km. Tiene como afluentes los ríos Camaiú y Acari. Un brazo de este río forma el río Paraná-Urariá, que corre casi paralelo al río Amazonas durante unos 400 km, dejando entre ambos la isla Tupinambarana, una isla de 11.850 km2 (la 66º del mundo por tamaño), formada por llanuras aluviales y recorrida por pequeños ríos y lagos. Los principales afluentes de este tramo del Paraná-Urariá son los ríos Abacaxis (610 km), Maués-Açu (370 km), Andira y Mamurú.

En su cuenca baja, es enorme, muy accesible para grandes embarcaciones, incluidos buques marinos que puede remontarlo hasta las cataratas San Antonio, cerca de Porto Velho, Brasil, a 1070 km de su estuario. Sin embargo, durante la estación seca, de junio a octubre, sólo es navegable en esta sección para embarcaciones de menos de 2 metros de calado.

El ferrocarril Madeira-Mamoré discurre, en pleno Amazonas brasileño, una distancia de 365 km a lo largo del tramo navegable entre Porto Velho y Guajará-Mirim en el río Mamoré

Luego, después de su confluencia, sus aguas recorren todavía muchos kilómetros antes de llegar al océano.
Tribus

Una conocida tribu, los Parintintins viven cerca de sus riberas, entre los ríos Madera y Marmelos.
Fauna de la cuenca del río Madeira

La fauna ictiológica del río Madera es particularmente rica en especies. Una subespecie del delfín del Amazonas o boto (Inia geoffrensis), la Inia boliviensis, habita en el sistema del Madera y está en en peligro de extinción.
Puentes

Actualmente se encuentra en construcción el primer puente sobre el río Madeira, que interconectará la ciudad de Porto Velho a través de la carretera BR319 con el estado de Amazonas, y una vez se construya un puente sobre el río Solimoes, la conectará a la ciudad de Manaos.4 5
Presas

En julio de 2007, el Gobierno brasileño aprobó los planes para construir dos presas hidroeléctricas en el río Madeira. Organizaciones ecologistas y organizaciones de derechos indígenas como Survival International han criticado estos planes, porque implican una amenaza para la migración de peces, deforestación y presión sobre las zonas de conservación y los territorios de los pueblos indígenas. Los proyectos de presas de Jirau y Santo Antonio amenazan la supervivencia de varios pueblos indígenas de la región, algunos de ellos no contactados, que según la FUNAI viven en la zona. Los trabajos de construcción ya están afectando a la vida de estos pueblos y ha forzado a algunos a abandonar sus tierras y, según la organización de derechos humanos Survival International, ubicarse en zonas donde operan ilegalmente mineros. El contacto entre los mineros y estos pueblos podría ser fatal, debido a la transmisión de enfermedades contra las que no tienen inmunidad.6

El hecho de que los indígenas apenas han sido consultado sobre el proyecto y no han dado su consentimiento es una violación de la Constitución brasileña y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Brasil.7

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MENDOZA

97. MENDOZA

El Río Mendoza es un río de deshielo que nace en la localidad de Punta de Vacas, lugar en que confluyen los Ríos Tupungato y Cuevas e, inmediatamente aguas abajo por margen izquierda, el Río Vacas; desde ese lugar recibe aportes de los Ríos Colorado y Blanco (por margen derecha) y los Arroyos... Ver mas
El Río Mendoza es un río de deshielo que nace en la localidad de Punta de Vacas, lugar en que confluyen los Ríos Tupungato y Cuevas e, inmediatamente aguas abajo por margen izquierda, el Río Vacas; desde ese lugar recibe aportes de los Ríos Colorado y Blanco (por margen derecha) y los Arroyos Picheuta y Uspallata por margen izquierda. Irriga las tierras de los departamentos de Luján de Cuyo, Maipú, Guaymallén, Las Heras, San Martín y Lavalle en la provincia de Mendoza y desemboca en las lagunas de Guanacache. Estas lagunas, cuyo colector es el Río Desaguadero, al pasar el tiempo se han ido secando gradualmente debido a la construcción de obras de derivación para uso agrícola, tanto en la Provincia de Mendoza como en la de San Juan.Posee un caudal de 50 m³/s y abastece los principales oasis de la región.
Índice

1 Obras hidráulicas
2 Turismo
3 Referencias
4 Enlaces externos

Obras hidráulicas
Rafting en el río Mendoza.

El río Mendoza cuenta con el dique Cipolletti, con el dique Las Compuertas y con la represa Potrerillos; el primero fue construido por el ingeniero italiano radicado en la provincia Cesare Cipolletti; se inauguró en 1890 y se utiliza como defensa ante posibles crecidas de caudal. En 1993 mediante la ley N° 3.543 se autoriza la construcción del dique Las Compuertas que cuenta con dos diques: fusible y móvil cada uno con sus compuertas, obras de toma con su Canal Moderador, edificios descargador y purga, canal de acceso a la toma, canal aductor y cámaras desarenadoras y de comparto. En 2001 comienza a llenarse la represa Potrerillos ubicada a 1.381 msnm que contó con una inversión de 268 millones de dólares (u.s) y tiene como objetivos regular los caudales del río y dotar de agua potable a la población del Gran Mendoza.
Turismo

Durante el verano, es visitado por cientos de turistas que optan por contemplar el paisaje o realizar diversas actividades deportivas, posee una amplia infraestructura para practicar ráfting (clase IV) y kayak sobre todo en la villa costera de Potrerillos.

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LEMPA

98. LEMPA

Nacimiento y desembocadura Nace entre las montañas volcánicas de las mesetas centrales de la región a una elevación aproximada de 1.200-1.500 msnm en el departamento de Chiquimula en Guatemala, donde es llamado río Olopa, y discorre 30.4 km en territorio guatemalteco, ingresando a Honduras... Ver mas
Nacimiento y desembocadura

Nace entre las montañas volcánicas de las mesetas centrales de la región a una elevación aproximada de 1.200-1.500 msnm en el departamento de Chiquimula en Guatemala, donde es llamado río Olopa, y discorre 30.4 km en territorio guatemalteco, ingresando a Honduras (14.5477, -89.264002) donde recorre el departamento de Ocotepeque por 31.4 km.1 Cruza la frontera con El Salvador al noreste del departamento de Chalatenango (14.371857, -89.212439) y sigue su recorrido por 360,2 km, desembocando en la planicie costera del océano Pacífico, entre los departamentos de San Vicente y Usulután.1
Elevación y extensión

La cuenca trinacional del río Lempa tiene un área total de 17.790 km² de los que 10.082 km² (56%) corresponden a El Salvador, 5.251 km² a Honduras, y 2.457 km² a Guatemala. La elevación máxima de la cuenca es de 2.805 msnm en las montañas de Honduras. La longitud del cauce principal es de 422 km, de los cuales 360,2 km corren dentro de territorio salvadoreño.2
Utilidad económica

El río es utilizado para la pesca y el riego de cultivos; sin embargo, la principal utilidad es la generación de energía eléctrica, cuya gestión está a cargo de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL).
Riesgo

En la época invernal, el río crece e inunda las comunidades cercanas; por otro lado, significa un reservorio potencial para larvas de zancudos transmisores del Dengue.
Aves

Los embalses de las represas son lagos artificiales que modifican el entorno, transformando valles y cañones en parajes lacustres. Estos nuevos ambientes se han vuelto hábitat de diversas especies acuáticas y aves.

El embalse Cerrón Grande, ha sido aceptado por diversas especies migratorias de aves como un santuario, seleccionando islas para anidar, que antes no figuraban en sus recorridos a través del continente.

En este embalse es posible observar diversidad de aves migratorias y residentes (pato cuche (Phalacrocorax brasillianus), garza nocturna (Nycticorax nictycorax), garza blanca (Ardea alba), urraca (Colocitta formosa), garzón (Ardea herodias), pijuyo (Crotophaga sicirostris), entre otros.
Turismo

Uno de los atributos que tiene este río, es su belleza, vegetación y su gran aporte al Turismo Nacional, miles de Turistas, aprovechan sus frescas aguas para gozar de un buen chapuzón, su extensión, profundidad, le permite la navegación con lanchas internacionales, las cuales muchos aprovechan para dar un paseo por sus canales. Y que decir de los que su pasión es la fotografía, definitivamente tienen la oportunidad de capturar bellas imágenes del fotogénico de El Salvador.
Presa de 15 de Septiembre en el río Lempa, El Salvador
Presas hidroeléctricas

En el río se han construido varias presas, cuatro de ellas en El Salvador: la presa Guajoyo, la presa de Cerrón Grande, la presa de 5 de Noviembre, y la presa de 15 de Septiembre, que se puede ver desde la Carretera Panamericana.

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YAQUI

99. YAQUI

El río Yaqui es un río del noroeste de México, en el estado de Sonora, que cruza de norte a sur. El río Yaqui nace nominalmente de la confluencia de los ríos Bavispe y Papigochi, en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, y desemboca en el golfo de California, cerca del poblado de... Ver mas
El río Yaqui es un río del noroeste de México, en el estado de Sonora, que cruza de norte a sur.

El río Yaqui nace nominalmente de la confluencia de los ríos Bavispe y Papigochi, en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, y desemboca en el golfo de California, cerca del poblado de San Ignacio Río Muerto, en el Valle del Yaqui. Tiene una longitud de 410 km, aunque si se considera con una de sus fuentes, el sistema Yaqui-Papigochi alcanza una longitud de 1.050 km. (El Papigochi(c) cambia varias veces de nombre: Papigochi → Sirupa → Huapoca →Aros → Yoqui).

Su curso se encuentra interrumpido por varias presas hidroeléctricas, que crean importantes embalses como los de la presa El Novillo (Plutarco Elías Calles), la presa Lázaro Cárdenas (Angostura) y la presa Álvaro Obregón (El Oviáchic). Además de con fines hidroeléctricas, proporcionan agua para la irrigación de la zona agrícola del Valle del Yaqui (Ciudad Obregón) y Vicam.

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VÍRGEN

100. VÍRGEN

El río Virgen (en inglés: Virgin River) es un río del suroeste de Estados Unidos, un afluente del río Colorado. Tiene una longitud de 322 kilómetros, que discurren a través del Parque Nacional Zion, en el estado de Utah, al suroeste de Estados Unidos, siguiendo su curso por los estados de... Ver mas
El río Virgen (en inglés: Virgin River) es un río del suroeste de Estados Unidos, un afluente del río Colorado. Tiene una longitud de 322 kilómetros, que discurren a través del Parque Nacional Zion, en el estado de Utah, al suroeste de Estados Unidos, siguiendo su curso por los estados de Arizona y Nevada donde se une al río Colorado a 64 kilómetros de la ciudad de Las Vegas. Se forma por la unión de dos brazos, el brazo norte del río Virgen y el brazo sur del río Virgen, muy cerca de la ciudad de Springdale.

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PEQUEÑO COLORADO

101. PEQUEÑO COLORADO

El río Pequeño Colorado es un río del estado de Arizona,1 que provee el principal drenaje de la región del desierto Pintado. Históricamente se llamaba el río Colorado Chiquito en castellano hasta por lo menos el Siglo XIX. Junto a su mayor tributario el río Puerco, drena un área de unos 69 0000... Ver mas
El río Pequeño Colorado es un río del estado de Arizona,1 que provee el principal drenaje de la región del desierto Pintado. Históricamente se llamaba el río Colorado Chiquito en castellano hasta por lo menos el Siglo XIX. Junto a su mayor tributario el río Puerco, drena un área de unos 69 0000 km2 del este de Arizona y el oeste de Nuevo México. Este tributario del río Colorado recorre unos 507 km de longitud, pero al tratarse de un río que pasa por el desierto, su caudal es por lo general de menos de 11 m3/s, y puede variar significativamente durante el año.

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GILA

102. GILA

Geografía El río Gila nace al oeste del estado de Nuevo México y su curso recorre 1.044 km del suroeste de Estados Unidos. A escala mundial, es uno de los ríos que atraviesan una mayor longitud de desierto. Sus recursos acuíferos abastecen en la actualidad a la ciudades de Phoenix y Yuma en... Ver mas
Geografía

El río Gila nace al oeste del estado de Nuevo México y su curso recorre 1.044 km del suroeste de Estados Unidos. A escala mundial, es uno de los ríos que atraviesan una mayor longitud de desierto. Sus recursos acuíferos abastecen en la actualidad a la ciudades de Phoenix y Yuma en el estado de Arizona, abastece además a campos agrícolas y pequeñas poblaciones por las que transcurre su caudal.

Después de la Intervención Norteamericana (1846-1848), el río sirvió de frontera entre México y Estados Unidos. Posteriormente el presidente mexicano Antonio López de Santa Anna vendió en 1853 a Estados Unidos la región conocida como La Mesilla por diez millones de dólares de ésa época.
Comunidad India

La Comunidad India del Río Gila es una reserva india en Arizona, EE.UU., tumbado junto a la parte sur de la ciudad de Phoenix, en el área metropolitana de Phoenix en los Condados de Maricopa y Pinal. Fue creada en 1859, y establecido oficialmente por el Congreso en 1939. La reserva tiene una superficie de 1,511.902 km ² (583,749 millas cuadradas) y el censo de 2000 una población de 11.257. Sus comunidades más numerosas se encuentran Sacaton, Komatke, Santan, Blackwater. Tribales y oficinas administrativas están ubicadas en los departamentos Sacaton. La reserva es el lugar de nacimiento de Ira Hayes y su domicilio en el momento de su muerte.

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SAN JUAN (UTAH)

103. SAN JUAN (UTAH)

Geografía El río San Juan nace en la parte central del Sur del estado de Colorado, en el interior de la sierra de San Juan, por la confluecia de sus dos ramales, el East Fork y el West Fork, algo al Norte de Pagosa Springs. El río nace dentro del área del Bosque Nacional San Juan y discurre... Ver mas
Geografía

El río San Juan nace en la parte central del Sur del estado de Colorado, en el interior de la sierra de San Juan, por la confluecia de sus dos ramales, el East Fork y el West Fork, algo al Norte de Pagosa Springs. El río nace dentro del área del Bosque Nacional San Juan y discurre primero en dirección Sur a lo largo de la ladera meridional de las montañas San Juan, al Oeste de la divisoria continental y pasa por Treasure y luego por Pagosa Springs (1.591 hab.). El río sigue hacia el Sur, y se adentra en la Reserva India Ute Meridional pasando por los cañones de Stikings Springs y de Squaw. Luego recibe por la izquierda al río White, poco antes de llegar a Trujillo. El río vira hacia el Suroeste, bordeando la mesa Montezuma, donde recibe al arroyo Montezuma. Llega a Juanita, donde recibe, también por la izquierda, al río Navajo. Se vuelve hacia el Este, casi en el límite estatal, y pasa por Gato, Pagosa Junction y Carracas, y luego llega a la cola del embalse Navajo, donde recibe por la derecha al río Piedra.

El embalse se encamina hacia el Suroeste y al poco, en el propio embalse, el río entra en el estado de Nuevo México por su lado septentrional. En el tramo embalsado, en Nuevo México, recibe por la izquierda al río Los Pinos, que llega desde el Norte, de Colorado. Todo el embalse y sus riberas están dentro del Parque Estatal Lago Navajo. Sigue en dirección Este, pasando por Archuleta, Turley, Blanco, Bloomfield (6.420 hab.) y Farmington (37.844 hab.), donde recibe, también por la izquierda, primero al río de las Ánimas, proveniente del Noreste y al poco, al río La Plata, que llega desde el Norte. Desde Farmington, el río discurre por la Reserva India Navajo (Navajo Indian Reservation). Sigue el río hacia el Este, pasando por Kirktland (6.190 hab.), Fruitland, Waterflow y hiprock (8.156 hab.), donde el río comienza a virar hacia el Nooeste. Poco antes de llegar al límite estatal, el río San Juan recibe por la derecha, provenientes desde el Este, de Colorado, el río Mancos.

El río vuelve muy brevemente a entrar en Colorado, por su esquina suroeste de Colorado. El río entra en el estado de Utah por su extremo suroriental, y se encamina cada vez más NNO, llegando a Aneth, donde vuelve a virar hacia el Este. El río recibe por la derecha, desde el Norte, al arroyo Montezuma, al Recapture y al Butler Wash. El río llega a Mexican Hat, al inicio de la zona de los Goosenecks, que atraviesa describiendo serpenteantes meandros, en los que recorre unos 5 km por cada kilómetro en línea recta. La zona está dentro del Parque Estatal Goosenecks, y en ella recibe, por la derecha, procedente del Sur, al arroyo Chinle.

El río llega finalmente a la cola del embalse del lago Powell, al brazo conocido San Juan (San Juan Arm), donde se incorpora al río Colorado. La presa del cañón Glen fue terminada en 1963 y es la segunda mayor de los EE.UU por agua embalsada, con una superficie de agua de 658 km² y una longitud de casi 300 km. Toda el embalse está dentro del Área de recreo nacional del Cañón de Glen.
Pesca

En general, el río San Juan ofrece buena pesca en sus aguas cálidas, lentas y cenagosas. Un tramo merece especial mención por su atractivo para la pesca con mosca: el de 7 km que está justo aguas abajo del embalse Navajo, en el noroeste de Nuevo México, cerca de la pequeña localidad de Aztec. Este tramo, conocido por los pescadores simplemente como «Juan», es uno de los más sagrados de las aguas de pesca de trucha en América del Norte2 El agua liberada de la presa es clara y fría, rica en nutrientes, y el caudal es relativamente estable. Las ricas aguas permiten una abundante flora, que a su vez crea un entorno para la proliferación de insectos, que a su vez apoyan una de las más prolíficas poblaciones de truchas de cualquier gran río, tanto en términos de cantidad como de tamaño medio del pez. En un punto, en este corto tramo del río se calcula que hay unas 80.000 truchas que tienen un promedio de longitud de 17" (unos 43 cm).3

Ese tramo ha sido declarado como de aguas de calidad (quality waters), con una especial regulación para la pesca.4
Otras actividades recreativas

El tramo del río San Juan que discurre por Utah es un destino de recreo muy popular en los meses de verano, con actividades de rafting, pesca, excursiones y acampada. Para los viajeros, el río San Juan también ofrece una interesante mirada a la historia americana nativa en forma de ruinas y arte rupestre. En las orillas del San Juan hay mucha vida animal y vegetal, así como muchas e interesantes características geológicas. El río San Juan desde Bluff hasta el lago Powell, es administrado por el Bureau of Land Management, con oficina en Monticello. Se requieren autorizaciones para cualquier uso recreativo en el río.5

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RÍO DEL OSO

104. RÍO DEL OSO

Geografía El curso del río Bear describe esencialmente una gran U invertida, bordeando, por el extremo norte, la cordillera Wasatch (Wasatch Range). El río Bear nace en el noreste del estado de Utah, de la confluencia de varios ramales cortos que discurren por la vertiente septentrional de... Ver mas
Geografía

El curso del río Bear describe esencialmente una gran U invertida, bordeando, por el extremo norte, la cordillera Wasatch (Wasatch Range).

El río Bear nace en el noreste del estado de Utah, de la confluencia de varios ramales cortos que discurren por la vertiente septentrional de las montañas Uinta, en el suroeste del condado de Summit, dentro del bosque Nacional Wasatch (Wasatch National Forest). El río discurre en dirección norte, saliendo pronto de Utah e internándose en el estado de Wyoming, en el que atravesará la esquina suroeste. El río tiene un discurrir con muchos meandros y revueltas, propio de los ríos de llanura. Llega pronto a la ciudad de Evanston (11.507 hab. en 20005 ) y sigue hacia el norte, serpenteando por el lado occidental de Wyoming hasta llegar al embalse de Woodruff Narrows.

El río vira hacia el este y abandona Wyoming, regresando a Utah, cerca de la localidad de Woodruff. Vuelve a encaminarse hacia el norte, bordeando el pico Rex por su vertiente occidental. Pasa por Randolph y sigue su discurrir norte, un poco noreste, regresando de nuevo a Wyoming. Sigue el mismo rumbo, pasando por Cokeville (506 hab.), a los pies de Punta Rocky. Vira un poco hacia el Noroeste, abandonando Wyoming para entrar en el estado de Idaho. El río gira hacia el este y describe un par de curvas cerradas para atravesar el Border Summit. En una de las curvas llega a la pequeña localidad de Pegram y luego a Harer. El río Bear alcanza el valle del lago Bear (Bear Lake Valley) y vuelve a dirigirse hacia el noreste, bordeando la vertiente oriental de la cordillera Río Bear (Bear River Range), una estribación de la cordillera Wasatch. Pasa después por la localidad de Montpelier (2.785 hab.), justo al recibir al corto río (Bear Lake Outlet River) que evacua el lago Bear, un gran lago de unos 30 km de longitud y una superficie de 280 km². Sigue el río por el valle virando hacia el oeste, hasta llegar a la localidad de Soda Springs (3.381 hab.), pasada la cual el río entra en un tramo en el que está represado, el del embalse Alexander.

Después del embalse, en el extremo norte de la cordillera Río Bear, el río vira bruscamente hacia el sur, discurriendo por el lado oriental de la cordillera. Pasa por las pequeñas localidades de Grace y Thatcher y llega a otro embalse, el de Oneida Narrows, en un tramo en el que discurre por un valle muy encajado. Luego sale de nuevo a un amplio valle, el valle Cache, que se extiende al norte de Logan (42.670 hab.). El río continua en dirección sur, pasando por Preston (4.682 hab.) antes de regresar de nuevo a Utah, esta vez por su lado septentrional. El río entra ya en su tramo final, al sur de Cornish (259 hab.) y al norte de Newton (699 hab.), un tramo en el que describe muchos meandros y que tiene muchos antiguos meandros abandonados (pequeños lagos en herradura u «oxbow lake»). Continua aguas abajo y llega un nuevo tramo represado, el del embalse de Cutler, donde recibe, procedente del sur, al río Little Bear (Little Bear River). El río Bear deja el embalse de Cutler por una pequeña garganta en el lado occidental y fluye de nuevo al sur, discurriendo por el valle del río Bear hasta llegar a la ciudad a la que da nombre, Bear River City (750 hab.). Recibe a continuación al río Malad, que llega desde el norte, justo antes de desaguar en el barro de una amplia bahía en el lado oriental del Gran Lago Salado, aproximadamente a unos 16 km al suroeste de la ciudad de Brigham City (17.412 hab.).

Se cree que en una época el río Bear fue un afluente del río Snake y que los flujos de lava, cerca de Pocatello (Idaho), desviaron su curso hacia lo que entonces era el lago Bonneville.
Usos y áreas protegidas

El río se utiliza ampliamente para el riego agrario de los valles a través de los que fluye en su curso bajo, en el norte de Idaho y en Utah.

La parte baja del curso del río, los últimos 16 km, cerca de su delta en el Gran Lago Salado, está protegida como parte de Refugio de Aves Migratorias río Bear (Bear River Migratory Bird Refuge).
Historia

A principios de siglo XIX el valle del río estaba habitado por la tribu de los shoshone. Los cazadores de pieles de la Compañía de la Bahía de Hudson comenzaron a penetrar en la zona partiendo del río Snake, explorando ya en 1812 la parte sur del río.

Algunos tramos del valle por los que discurre el río Bear fueron utilizados en las rutas históricas al Oeste, tanto la ruta de Oregón como la ruta de California. Los colonos llegaban desde el este desde Fort Bridger y siguiendo el valle del arroyo Little Muddy hasta la Divisoria del Río Bear, cruzando la cordillera para llegar al valle. Ya en el valle del río Bear, lo seguían aguas abajo hasta que el río vira hacia el sur en su tramo final. En ese momento dejaban el río y continuaban en dirección noroeste internándose por el actual estado de Idaho en busca de Fort Hall, ya a orillas del río Snake.

Tras la primera migración de los pioneros mormones en 1847, el valle Cache fue uno de los primeros destinos elegidos para los nuevos asentamientos desde finales de la década de 1840.

El 29 de enero de 1863, tropas del Ejército de los Estados Unidos atacaron una aldea de invierno de los shoshone en el valle Cache, matando a muchos de sus habitantes. El incidente ha llegado a ser conocido como Masacre del río Bear (Bear River Massacre) (ver Masacre del río Bear).

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NECHAKO

105. NECHAKO

Geografía El río Nechako nace en la meseta Nechako (Nechako Plateau) al este de las cordilleras Kitimat de las montañas Costeras de la Columbia Británica. Fluye hacia el norte, hacia Fort Fraser, y luego hacia el este hasta Prince George donde desagua en el río Fraser. Nechako es una... Ver mas
Geografía

El río Nechako nace en la meseta Nechako (Nechako Plateau) al este de las cordilleras Kitimat de las montañas Costeras de la Columbia Británica. Fluye hacia el norte, hacia Fort Fraser, y luego hacia el este hasta Prince George donde desagua en el río Fraser. Nechako es una anglicización de [netʃa koh], su nombre en idioma dakelh, que significa «río Grande».

El Nechako es uno de los principales afluentes del río Fraser, aunque la mayor parte de su caudal ha sido ahora desviado a través de las montañas Costeras a la planta de generación de Kemano, una central hidroeléctrica localizada a nivel del mar en el canal de Gardner, 858 m por debajo del embalse, que suministra energía a la planta de fundición de aluminio de Alcan de la cercana Kitimat.4 En 1952, la construcción de presa Kenney, de 97 m de altura,5 cambió profundamente el curso e hidrología del río Nechako. Se construyeron más adelante otras presas en la década de los 1950, como la presa Kemano en 1954, diseñadas para suministrar electricidad a la planta de aluminio. Las presas han dado lugar a la creación de un gran embalse artificial, de 890 km² y más de 230 km de longitud, que en realidad es un gran complejo ya que amalgama varios lagos y ríos anteriores que han quedado sumergidos. El embalse principal desde el que se realiza la desviación, se llama embalse Nechako o embalse del lago Ootsa, pero sus diferentes partes y ramales tienen también nombre, que se corresponden con los lagos anteriores ahora sumergidos; los mayores son el lago Eutsuk y el lago Natalkuz, que constituyen el ramal meridional del embalse; el nombre alternativo proviene del lago Ootsa, fusionado ahora en el ramal norte del embalse, pero que no formaba parte del curso del río Nechako. Otros lagos también incorporados en el ramal norte son el lago Whitesail y el lago Tahtsa. Entre los dos brazos del embalse está la cordillera Quanchus.

Antes de la construcción del embalse, el río Nechako tenía su origen en el lago Eutsuk, del que era su emisario, y tenía una longitud de 462 km.6 Desde su construcción, es difícil identificar la fuente o la longitud del Nechako y algunas referencias geográficas ahora indican una longitud de 516 km.1

Dejando el embalse Nechako después de la presa Kenney, el río discurre en dirección norte. Desde la construcción de la presa el flujo a partir de aquí es muy bajo, ya que la mayor parte del agua se envía ahora al oeste con el fin de producir electricidad. El Nechako se une poco después, por su margen izquierda, con el río Cheslatta, un río que le aborda en forma de cataratas, llamadas cataratas Cheslatta, que le suministran de nuevo algo de caudal. El Nechako continúa su curso hacia el noreste hasta Fort Fraser, donde se le une por su margen izquierda el río Nautley, un corto río de solamente 800 m que es el emisario del lago Fraser. El río se orienta a continuación hacia el este, en un tramo en el que es seguido por la Ruta Provincial 16, conocida como la Yellowhead Highway, que es un ramal de la Trans-Canada Highway. Supera la ciudad de Vanderhoof y a continuación se le une el río Stuart, por su orilla izquierda, a la altura de la pequeña comunidad agrícola de Wedgwood. Por último, es acompañado por el río Chilako, en su orilla sur, antes de terminar su carrera en el río Fraser, a la altura de Prince George. En su boca hay varias islas.

Las principales ciudades atravesadas por el río (desde su nacimiento, siguiendo su curso), son Fort Fraser, Vanderhoof (4.064 hab. en 2006), Isle Pierre y Prince George (70.981 hab. en 2006).

Sus principales afluentes son: el río Stuart (110 km), que drena el lago Stuart y le aborda a unos 45 km al este de Vanderhoof; el río Endako; el río Chilako, que desagua a unos 15 km al oeste de Prince George; el río Nautley, un corto río de solo 800 m que drena el lago Fraser; y el río Cheslatta, que drena el lago Cheslatta y entra en el Nechako al pie del cañón Nechako, vía las cataratas Cheslatta, y que comienza en la presa Kenny y que forma parte del embalse Nechako.

El represamiento del Nechako en 1952 y la consiguiente reducción en el flujo masivo ha sido fuente de una considerable controversia política. Los asentamientos cheslattas (un subgrupo de los dakelh o carrier) fueron inundados por la creación del embalse y obligados a abandonar sus hogares con una advertencia de solo dos semanas. El aumento de la remperatura del agua causada por la reducción en el flujo, ha sido un problema constante para las migraciones del salmón que se hacen en los ríos Fraser y Stuart, así como en el mismo Nechako.
Historia

La expedición de Alexander Mackenzie paso por el Fraser más allá de la desembocadura del Nechako en 1793, curiosamente, sin observarlo. El primer europeo en remontar el Nechako fue, en 1806, James McDougall, un miembro de la expedición de Simon Fraser.

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RÍO DE LOS ESCLAVOS

106. RÍO DE LOS ESCLAVOS

El río de los Esclavos o también río Esclavo (en inglés: 'Slave River'; en francés: 'Rivière des Esclaves') es un río de Canadá que fluye desde el lago Athabasca, al nordeste de la provincia de Alberta, hasta desembocar en el Gran Lago del Esclavo, en los Territorios del Noroeste. El río tiene... Ver mas
El río de los Esclavos o también río Esclavo (en inglés: 'Slave River'; en francés: 'Rivière des Esclaves') es un río de Canadá que fluye desde el lago Athabasca, al nordeste de la provincia de Alberta, hasta desembocar en el Gran Lago del Esclavo, en los Territorios del Noroeste. El río tiene una longitud de 434 km y drena una gran cuenca de 616.400 km², mayor que países como Ucrania, Botsuana o Madagascar.
Geografía

El río forma parte del sistema fluvial del río Mackenzie, ya que es un tramo de su cabecera más lejana: el río Mackenzie (1 738 km), conecta el Gran Lago del Esclavo con el océano Ártico; el río Esclavo, une el Gran Lago del Esclavo con el lago Athabasca; y el río Peace (río de la Paz), el más largo de los ríos que desaguan en el lago Athabasca, y cuya longitud, 1.923 km, incluye la del río Finlay, su cabecera más alejada y también la del Mackenzie. El sistema fluvial del Mackenzie es el más largo de Canadá y el segundo de Norteamérica, tras el Misisipi.
Afluentes

Su principal afluente es el río río Peace, con una longitud de 1.923 km (incluida la del río Finlay), que, a su vez, tiene como subafluentes principales a los ríos Wabasca, Smoky (402 km) y Finlay (402 km). Entre sus cabeceras figura también el río Athabasca (1.231 km), que desagua en el lago homónimo.

El río de los Esclavos debe su nombre a una expresión en lenguas atabascanas, «Deh Gah Got'ine», empleada para designar a un grupo dene de las First Nations, los «Slavey», que significa «esclavo» o «extranjero». Los chipewyan reemplazaron a otros pueblos indígenas de la región.

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COPPERMINE

107. COPPERMINE

Geografía El río Coppermine nace en el lago de Gras, un lago de unos 60 km de largo situado al este del Gran Lago del Esclavo, en los Territorios del Noroeste. Fluye generalmente hacia el norte, atravesando una serie de largos lagos interconectados, como el lago Point (de 120 km de largo), el... Ver mas
Geografía

El río Coppermine nace en el lago de Gras, un lago de unos 60 km de largo situado al este del Gran Lago del Esclavo, en los Territorios del Noroeste. Fluye generalmente hacia el norte, atravesando una serie de largos lagos interconectados, como el lago Point (de 120 km de largo), el lago Rocknest y el lago Fairy. Continua luego por Nunavut hasta desaguar en el golfo de la Coronación, un brazo del océano Ártico. El río se congela en invierno, pero aún puede fluir bajo el hielo.

El río se utiliza para el piragüismo y el rafting, aunque es visitado sólo por algunos grupos cada año. Cuenta con rápidos importantes, tales como el desfiladero Rocky (Rocky Defile) y los rápidos de Sandstone, Muskox y Escape, así como muchos conjuntos más pequeños sin nombre. Las cataratas Bloody (Bloody Falls) es el último gran rápido del río y para seguir navegando debe realizarse un portage.

La comunidad de Kugluktuk (antes Coppermine) está situada en la desembocadura del río (1.302 hab. en 2006).
Historia
Mouth of the Coppermine River, 1821.
Una canoa en el desfiladero Rocky (Rocky Defile).
Una de las muchas cascadas a loo largo del río.

El río fue nombrado por el cobre de los minerales que se podían encontrar a lo largo de su curso inferior. El explorador británico Samuel Hearne (1745–92), al servicio de la Compañia de la Bahía de Hudson, en su tercera tentativa de exploración del interior canadiense (diciembre de 1770 a junio de 1772) en la que intentaba encontrar especialmente las minas de cobre descritas por los nativos, logro arribar al río en 1771 y, además, seguir su curso hasta el océano.

Las cascadas Bloody (Bloody Falls) se localizan a 18,5 km de Kugluktuk (dentro del Parque Territorial de las cataratas Kugluk/Bloody, Kugluk/Bloody Falls Territorial Park) y fueron el hogar de los kogluktogmiut, un subgrupo de los «inuit de copper» (o Kitlinermiut). En ellas tuvo lugar la conocida como «masacre de las cataratas Bloody» (que significa, «cataratas sangientas»), cuando Matonabbee, guía de Samuel Hearne, y sus compañeros guerreros chipewyan, emboscaron y masacraron en la madrugada a los inuit locales.

Sir John Franklin también viajó por el río en la conocida como expedición Coppermine entre 1819-22.[1]
Geología de la región

Una erupción de lava en la región del río Coppermine constituyó una extensa meseta volcánica hace unos 1 200 millones de años, con una área de unos 170.000 km² (lo que representa un volumen de lavas de al menos 500.000 km³). Estas lavas se formaron en la misma época que la gran «intrusion Muskox» y la extensa provincia ignea de «Mackenzie dike swarm» en el sureste. Las lavas se cree que se originaron en un panache (remontada de rocas anormalmente calientes provenientes del manto) llamado «Mackenzie hotspot».

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THELON

108. THELON

El río Thelon (o Akilinik)1 es un largo río que del norte de Canadá. Su fuente es el lago Whitefish, en el Territorio del Noroeste, y discurre hacia el este hasta el lago Baker, en Nunavut. El Thelon en última instancia, desemboca en la bahía de Hudson, en el Chesterfield Inlet. Tiene una... Ver mas
El río Thelon (o Akilinik)1 es un largo río que del norte de Canadá. Su fuente es el lago Whitefish, en el Territorio del Noroeste, y discurre hacia el este hasta el lago Baker, en Nunavut. El Thelon en última instancia, desemboca en la bahía de Hudson, en el Chesterfield Inlet. Tiene una longitud aproximada de unos 900 km y drena una superficie de 142.400 km² (similar a países como Tayikistán y Bangladesh y mayor que Grecia). La fuente más alejada del río está, sin embargo, en uno de sus afluentes, el largo río Dubawnt, de 842 km, que desemboca en el Thelon en el lago Aberdeen. Así, si se considera el sistema conjunto Thelon-Dubawnt se alcanzan más de 1.280 km.2

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GUADALUPE (TEXAS)

109. GUADALUPE (TEXAS)

Curso La parte superior del río, en el Texas Hill Country, es más pequeño, de corriente más rápida con orillas de piedra caliza y sombreadas por pecanas y cipreses de los pantanos. Se forma por la confluencia de dos ramales principales, el North Fork Guadalupe y el South Fork Guadalupe.1 2 El... Ver mas
Curso

La parte superior del río, en el Texas Hill Country, es más pequeño, de corriente más rápida con orillas de piedra caliza y sombreadas por pecanas y cipreses de los pantanos. Se forma por la confluencia de dos ramales principales, el North Fork Guadalupe y el South Fork Guadalupe.1 2 El alto Guadalupe es un destino muy popular para la práctica del tubbing durante la primavera y los meses de verano, una actividad que consiste en flotar río abajo en el interior de cámaras de neumáticos infladas. Al este de Boerne, en la frontera de los condados de Kendall y de Comal, el río fluye a través del Parque Estatal del Río Guadalupe (Guadalupe River State Park), una de las zonas más populares del tubbing a lo largo del río.
Vista del Canyon Lake

La parte baja del río comienza a la salida del Canyon Lake, cerca de New Braunfels. El tramo comprendido entre la presa Canyon y New Braunfels es el más utilizado en términos de recreación. Es un destino popular para los rafters de aguas bravas, canoas, kayaks y tubos. Cuando el agua está fluyendo a menos de 28 m³/s puede haber cientos, si no miles, de tubos en este tramo del río. Cuando el caudal supera los 28 m³/s, debería de haber muy pocos tubos en el agua. Los flujos de más de 28 m³/s y menos de 71 m³/s son ideales para el rafting y el remo. El caudal varía según las estaciones, y por la cantidad de lluvia caída en la zona.

El Guadalupe es abordado por el río Comal (4 km), en New Braunfels, y por el río San Marcos (121 km), a unos 3 km al oeste de Gonzales. El Guadalupe después de recibir al río San Marcos forma parte del curso para el Texas Water Safari.

El río San Antonio (386 km) también desemboca en el río Guadalupe al norte de Tivoli (479 hab.). Por delante de la entrada en el estuario de la bahía de San Antonio, el río forma un delta y se divide en dos distributarios, llamados respectivamente Guadalupe Norte y Guadalupe Sur. Cada distributario fluye al estuario de la bahía de San Antonio en la bahía de Guadalupe.3 4
Historia

El río fue bautizado por primera vez por Alonso de León en 1689 en reconocimiento a Nuestra Señora de Guadalupe. Luego, Domingo Terán de los Ríos, que mantuvo una colonia en el río, lo nombró río San Agustín, pero persistió el nombre de Guadalupe. Muchos exploradores se refirieron como río San Ybón al tramo del actual Guadalupe localizado aguas arriba de su confluencia con el Comal, y, en su lugar, el Comal fue llamado Guadalupe. Hay evidencias que indican que el río ha sido hogar de seres humanos durante miles de años, incluyendo los indios karankawas, tonkawas y huacos (que se pronuncia como Waco).

Dirigidos por el Príncipe Carl de Solms-Braunfels (1812-75), 228 inmigrantes pioneros alemanes viajaron por tierra desde Indianola hasta el sitio elegido para ser el primer asentamiento alemán en Texas, New Braunfels. Al llegar al río Guadalupe, los pioneros encontraron el río muy alto para cruzarlo debido a las lluvias de invierno. El príncipe Solms, tal vez deseando impresionar a los demás con sus bravura, se sumergió en las aguas turbulentas y cruzo sumergido el río a caballo. Para no ser menos que nadie, Betty Holekamp le siguió inmediatamente y logró cruzar el río ante el asombro de sus compañeros colonos y tal vez ofuscación del príncipe.5 Por ello Betty Holekamp se conoce como la primera mujer blanca que cruzó el la Guadalupe a caballo.

El 17 de julio de 1987, una inundación repentina en el río cerca de Comfort, barrió un autobús de una carretera cercana. Cuarenta y tres personas estaban en el autobús en el momento en que salían de un campamento de la iglesia. Diez de ellos se ahogaron, y el resto fueron rescatados en su mayoría en la copa de los árboles.6 El 18 de abril de 1989, la historia de las muertes y rescates de esas inundaciones fue aireada en el episodio piloto de Rescue 911 y más adelante se hizo una película para televisión llamada Flood: Who Will Save Our Children?. [Inundación: ¿Quién salvará a nuestros hijos?].
Pesca

El río Guadalupe está considerado como uno de los 100 principales ríos trucheros en los Estados Unidos.[cita requerida] Además de la pesca con mosca de truchas arco iris y marrón en las aguas de la cola del río Guadalupe por debajo de Canyon Lake, los pescadores pueden capturar lubina negra, lubina de boca chica, bajo Guadalupe, bajo blanco y cíclidos del Río Grande.
Condiciones del flujo del río

Las condiciones del río Guadalupe pueden cambiar rápidamente. El caudal del río Guadalupe es fijado por la presa de Canyon Lake, operada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El río está altamente regulado y con un buen mantenimiento para garantizar la seguridad de las personas que lo utilizan. El río Guadalupe es, sin embargo, propenso a las inundaciones severas. Durante la temporada de lluvias el agua pueda llegar muy por encima de las orillas del río y superar los niveles normales, en cuyo caso el río permanece cerrado para el baño.[cita requerida] Si el medidor de caudal supera los 28 m³/s en Sattler Gage, el Guadalupe se cierra para la práctica del tubbing.[cita requerida]

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OYAPOQUE

110. OYAPOQUE

El río Oyapoque (en portugués Oiapoque y en francés Oyapock) es un río sudamericano que forma la frontera entre la Guayana Francesa y el estado brasileño de Amapá. Nace en las montañas Tumuk Humuk (Tumuc-Humuc) y fluye hacia el océano Atlántico. Entre los siglos XVI y XVIII el río recibió el... Ver mas
El río Oyapoque (en portugués Oiapoque y en francés Oyapock) es un río sudamericano que forma la frontera entre la Guayana Francesa y el estado brasileño de Amapá. Nace en las montañas Tumuk Humuk (Tumuc-Humuc) y fluye hacia el océano Atlántico.

Entre los siglos XVI y XVIII el río recibió el nombre de río de Vicente Pinzón en homenaje a Vicente Yáñez Pinzón, el explorador español que lo descubrió.

Actualmente está en construcción el primer puente sobre el río que conectará a Brasil con Francia, el puente sobre el río Oyapoque.

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YURUÁ

111. YURUÁ

Geografía El río Juruá nace en las tierras altas peruanas del río Ucayali, al sureste de Puerto Portillo. Fluye primero en dirección norte y oeste con el nombre de río Yurúa. Su curso atraviesa la frontera entre Perú y Brasil cerca de la ciudad de Foz do Breu, adentrándose en el estado de... Ver mas
Geografía

El río Juruá nace en las tierras altas peruanas del río Ucayali, al sureste de Puerto Portillo. Fluye primero en dirección norte y oeste con el nombre de río Yurúa. Su curso atraviesa la frontera entre Perú y Brasil cerca de la ciudad de Foz do Breu, adentrándose en el estado de Acre y luego en el estado de Amazonas, donde su curso es paralelo al del río Purus dirigiéndose al noreste hasta desembocar, por la margen derecha, en el río Solimões. Es el segundo mayor afluente del Amazonas, con el Purus, que drena la cuenca sur del Amazonas. Como este último, su curso es lento y serpenteante, discurriendo a través de una selva en parte sumergida.

Sus principales afluentes son: por la izquierda, el río Ipixuna; y por la derecha, el río Gregorio (370 km), el río Tarauacá (570 km) (con su largo afluente, el río Envira) y los ríos Xeruá, Chamorro Gueré y Andurá.

La principal ciudad situada en sus márgenes es Cruzeiro do Sul, en Acre (86.725 hab., estimación 2006), famosa por su harina de mandioca.

Al cruzar la frontera con Brasil, la primera comunidad es Foz do Breu. También en Acre, se encuentran las localidades de Marechal Thaumaturgo (8.482 hab. en 2006), Porto Walter (4.851 hab. en 2006) y Rodrigues Alves.

En los últimos años, el gobierno federal ha creado dos Unidades de Conservación de uso directo, llamadas «Reserva Extrativista del Medio Juruá» y la «Reserva Extrativista del Bajo Juruá».
Navegabilidad

El río Juruá es de gran importancia para la región, sirviendo como hidrovía de acceso para diversas comunidades, debido a la inexistencia de carreteras en la mayor parte de su curso. Es navegable en casi todo su curso, con dos secciones: Foz/Eirunepé, de 1.850 km; y Eirunepé/Cruzeiro do Sul, con 1.270 km. La única ciudad que tiene atracadero es Cruzeiro do Sul, siendo las operaciones de carga y descarga en las demás hechas simplemente desde la orilla.2

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LAGO DE CHAPALA

112. LAGO DE CHAPALA

Formación geológica El Lago de Chapala en la era Paleozoica formaba parte de un fiordo, proveniente del sur de Colima y que terminaba en el Bajío. Cuando la Placa de Farallón se segmentó en las derivantes Juan de Fuca, Cocos, Ribera y Nazca, el lago quedó separado del mar. Antes de que se... Ver mas
Formación geológica

El Lago de Chapala en la era Paleozoica formaba parte de un fiordo, proveniente del sur de Colima y que terminaba en el Bajío. Cuando la Placa de Farallón se segmentó en las derivantes Juan de Fuca, Cocos, Ribera y Nazca, el lago quedó separado del mar. Antes de que se formara la actual laguna, existía otro lago de mayor proporción abarcando desde el sur de Jalisco hasta Aguascalientes, este embalse se dividió por actividad volcánica y la formación de la falla de Zapopan, dejando sólo unos cuantos valles lacustres entre ellos el lago de Chapala. En la actualidad, el lago se encuentra sobre un valle rodeado de conos y domos volcánicos, además de encontrar en los cerros, antiguas escarpas de fallas geológicas.
Hidrografía del lago

El lago de Chapala se encuentra en la depresión hidrológica Lerma-Santiago, que cubre 125.555 km², de la que aproximadamente el 30% es parte del río Lerma, 8% del embalse y 62% del río Grande de Santiago. Desembocan los ríos Huaracha y Duero en el río de la Pasión, que nace en Michoacán atravesando Tizapán y arroyos temporales que confluyen en la laguna. El río Zula desemboca en el río Santiago, muy cerca del nacimiento de éste en el lago de Chapala, sin embargo, debido a la represa que hay río abajo del Santiago, el río Zula aporta agua al lago cuando la represa se encuentra cerrada. El lago cumple la función de regular el clima de la zona.
Clima

El clima de la laguna es templado con lluvias en verano. Las lluvias se presentan entre los meses de junio y octubre. Los períodos más fríos son de diciembre a febrero. Su temperatura media es de 19,9 °C, con oscilaciones de entre 35 °C y 0 °C, según la temporada.
El lago en la Historia

En la época prehispánica, los viajantes desde Aztlán llegaron al laguna de Chapala, varias familias se quedaron en esa zona fundando los primeros asentamientos, el lago fue llamado Chimaloacán que significa región donde se usa el chimalli o escudo. Los habitantes de Chapala, eran Tecuexes descendientes de los toltecas y que se regían bajo el señorío de Tonalán. Según la tradición, un caudillo llamado Chapa alentó a los habitantes a fundar Chapala, que en ese entonces se llamaba Chapatla o Chapatlán. Para 1526, la región fue conquistada por Alonso de Ávalos y dependía del virrey y de la Nueva España, a pesar de tener relación con el reino de Nueva Galicia.

Una de las primeras descripciones del la laguna, se encuentran en la Crónica miscelánea, escrita por el padre Antonio Tello, quien al narrar la expedición de Nuño de Guzmán para la conquista de los territorios de Nueva Galicia, describió el lago de esta forma:

Habiendo llegado a Zula, población de más de dos mil indios, no hallaron en ella gente alguna y subiendo a lo alto del cerro se ve la laguna de Chapala, en la que entra el río Lerma o Toluca, o Salamanca, nombres que coge de su nacimiento y partes por donde corre, que después sale de dicha laguna con el nombre de Grande, por ser hijo de entre tal madre, que entre todas lagunas se intitula el mar Chapálico: tan especial que siendo sus aguas dulces y saludables, son sus arenas limpias y está libre de cieno y atolladeros; sus playas son en algunas partes muy esparcidas y en otras las aguas chocan en riscos y peñascos, levantando olas y sus resacas arrojan conchas y caracoles: tiene treinta leguas (120 km) de longitud y su circunferencia más de sesenta; produce en abundancia pescado bagre deleitoso al gusto, tan grande que desde una cuarta llega su variedad a vara y media y el blanco llega a media vara; tan sano que a ningún enfermo se le prohíbe y no hay pescado como el en todo el reino: tiene esta de anchura siete leguas y en su medio dos isletas, una de más de cuatro mil varas, muy frondosa; muchos son los pueblos que tienen asiento en sus márgenes, por lo que se denomina con sus nombres, si bien el más común es el de Chapala, como que chocan las aguas en los muros de la fábrica principal del pueblo.1

En aquel tiempo, la laguna era denominado Mar Chapálico por su extensión, pues en ese entonces era una laguna muy inmensa. Cientos de gentes presenciaron el estero en su apogeo, una de ellas fue Alexander von Humboldt, que en su Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, describe el lago de esta forma:

Los lagos de que abunda México y cuya mayoría parece disminuir de año en año, no son sino los restos de aquellos inmensos depósitos que al parecer existieron en otros tiempos en las grandes y altas llanuras de las cordilleras. Me contento en esta descripción física, con nombrar la gran laguna de Chapala en la Nueva Galicia, el cual tiene cerca de 160 leguas cuadradas y tiene el doble de la superficie del lago de Constanza.2

Desarrollo económico en los lugares vecinos
Malecón del Lago.

El lago se ubica entre los municipios de:

Jalisco
Chapala
Poncitlán
Ocotlán
Jamay
Jocotepec
Tuxcueca
Tizapán el Alto
Michoacán
Cojumatlán de Régules
Venustiano Carranza
Briseñas

La influencia económica, ha beneficiado a municipios de Jalisco como La Barca, Jamay, Ocotlán, Chapala, Ajijic y Jocotepec y municipios de Michoacán como Venustiano Carranza Chavinda, Jiquilpan, Sahuayo, Pajacuarán y Villamar. Alrededor de estos municipios, se da un desarrollo desigual pues en unos se encuentra excelente economía y en otros no hay por lo menos un desarrollo aceptable. Alrededor de los ríos se concentra la agricultura y en los alrededores el turismo, en los lugares de menor economía se puede encontrar que la principal actividad es la pesca. Debido a la disponibilidad del agua en Chapala se han podido desarrollar cultivos de todo tipo, además de dar cabida a la ganadería. En las zonas de desarrollo turístico, se dan la artesanía y actividades de tipo restaurantera y hotelera.
Turismo

El turismo se estableció en el siglo XIX, cuando el primer turista estadounidense visitó Chapala, poco después se ofrecían viajes en tren desde Ocotlán hasta Chapala y se llegaron a dar paseos en barcos a vapor por la ribera del lago. Cuando el presidente Porfirio Díaz visitó Chapala, todos los años el turismo creció por el sello presidencial. Pero no fue hasta los años cincuenta, que el embalse encontró un buen desarrollo para el turismo en la región. Es el lugar preferido de algunos estadounidenses y canadienses, habiéndose desarrollado hasta la fecha colonias de retiro de norteamericanos.
Flora y fauna
El lirio es una planta muy común de Chapala, suele cubrir grandes extensiones del lago.

En la ribera de Chapala hay cientos de plantas entre ellas destacan:

tripilla (Promageton angustissimus) vive en las zonas en torno a la ribera y se identifica por las sombras que forma debajo del agua.
estrellas de agua, se desarrollan en zonas bajas o en partes próximas a la orilla del lago.
lirio (Eichhornia crassipes), se encuentra donde desembocan los ríos o áreas próximas a la orilla, por temporadas llega a tener una tasa de crecimiento muy elevada, es una especie exótica e introducida originaria del Brasil, su crecimiento explosivo puede llegar a obstruir la luz que llega al fondo del agua, dañando la cadena trófica y reduciendo el oxígeno disuelto del agua, es una plaga que ha alterado dramáticamente el ecosistema lacustre de Chapala.

Se encuentran también pajonal, juncal o tule en lugares donde el nivel del agua, no excede el metro de profundidad. Los árboles hidrófilos (ahuehuete y sauce) se desarrollan en ciertas zonas donde desembocan ríos y suelen soportar grandes inundaciones. Los matorrales subtropicales, como los copales, papelillo, casahuate, pochote, guaje, huizache, huamúchil, zapote blanco, etc., son típicos del ecosistema de Chapala; mientras que en los cerros se encuentran encinos y pinos.

En el lago se pueden encontrar 9 familias de peces, con 39 especies nativas y 4 introducidas, además de aves migratorias y nativas del lago. De los peces, varias ya se extinguieron y otras están en peligro de desaparecer y existen varias especies de charal propias del lago. Aparecen también dos especies de almejas y dos de crustáceos, que serían el cangrejo de río y el cangrejo redondo. Y entre las aves, se encuentran pelícanos, que representan un problema para los pescadores; patos y aves migratorias del atlántico.
Deterioro ambiental
Fotografía satelital de Chapala en abril de 1994.

La situación actual del lago es muy compleja, pues la extensión de toda la cuenca involucra los factores de explotación del agua, contaminación, azolve y los efectos climáticos. Además el lago se va perdiendo día a día, pues lo único que salva su cota de agua es el temporal de lluvias, los problemas de agua y la pelea de ésta en el río Lerma, provocan que el lago se pierda poco a poco. Aquí algunas de las problemáticas principales.
Contaminación y azolve

La contaminación es algo serio en el lago. Para estudiarla se necesitan analizar las condiciones del agua de la cuenca Lerma-Santiago. El río Lerma cruza la región del bajio donde el paso del agua resulta contaminada por toda clase de desechos urbanos y agrícolas. En el río Grande de Santiago la contaminación es igualmente fuerte pues recibe las aguas de drenaje de la ciudad de Guadalajara y pueblos cercanos. Todos los residuos que hay en los ríos, se juntan y hacen que la corriente sea lenta y el agua se estanque, a esto hay que sumarle las presas existentes en el Río Lerma.
Lista de peces nativos

Chirostoma chapalae - Jordan et Snyder, 1899 Charal de chapala
Chirostoma jordani - Woolman, 1894
Chirostoma arge - Jordan et Snyder, 1899
Chirostoma labarcae -
Chirostoma lucius - Boulenger, 1900
Chirostoma sphyraena - Boulenger, 1900 Pescado blanco de chapala
Chirostoma promelas- Jordan et Snyder, 1899
Chirostoma consocium- Jordan et Hubbs, 1919
Chirostoma diazi-
Chirostoma ocotlane-

CHAPALA Y SUS CONSECUENCIAS 2012

Once mil hectáreas del Lago de Chapala se han secado posteriores a culminar el periodo de lluvias del 2012. En el mayor embalse del país que ya sufre las consecuencias de la temporada de estiaje, su nivel ya descendió un metro con diez centímetros. Esto provocado por la evaporación y al agua que se destina a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Las zonas de playa en los municipios de Chapala, Ocotlán y Jamay se alejan. “Principalmente en lo que es en la cabecera municipal, en la parte turística ya el agua probablemente ya arrebozó lo que es el faro o donde concluye el malecón donde está el faro. Y paulatinamente se va retirando de esa zona de la playa. También en lo que es la parte de Jamay y Ocotlán se presenta con mayor incremento o mayor superficie. Hay que tomar en cuanto que cada vez que baja un centímetro el lago, son aproximadamente 100 hectáreas las que deja al descubierto” explica Eugenio García Barajas, jefe de información en el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua.

El metro y diez centímetros que perdió el nivel del Lago de Chapala ya superó los 49 centímetros que recuperó el 2012. La Comisión Nacional del Agua aun pronostica la reducción de otros 50 centímetros, por lo que este año la laguna podría descender más del metro y medio.

Otro factor al que se suma la evaporación de agua y la entrega del líquido a la Zona Metropolitana de Guadalajara, es aquella cantidad de agua que se acumula en presas de la cuenca Lerma Santiago Pacífico. “Hay que tomar en cuenta que el agua se requiere en toda la cuenca. La Cuenca Lerma Chapala es la más poblada de todo el país, viven alrededor de 12 millones de habitantes en la Cuenca que demandan el líquido ya sea para uso doméstico o principalmente para la agricultura. Es una manera de que tengan agua estas poblaciones o estos estados en general pues es precisamente almacenando esa agua”.

Sin embargo, a pesar de los años secos que ha padecido el Lago de Chapala, el 2013 podría ser bueno en relación a lluvias. De acuerdo al pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional, en el océano Atlántico se registrarán 18 huracanes, mientras que en el Pacífico serán 14. “Los huracanes son los que nos traen las precipitaciones y los que mayo le benefician al Lago de Chapala, son los que provienen del Atlántico, es decir los que ingresan por el Golfo de México y que traen bastante humedad a lo que se refiere al Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, y por ende a Jalisco. Los del Pacífico también nos benefician, sobre todo con nubosidad, con algunas precipitaciones, pero hay que tomar en cuenta que está la cadena montañosa y eso de alguna manera impide que llegue menos cantidad de volumen de agua”.

El Lago de Chapala se mantiene en la cota 93.44 con un almacenamiento de tres mil 144 millones de metros cúbicos. Con el descenso en esta temporada de estiaje se han perdido en volumen de más de mil 106 metros cúbicos. El agua que aún se mantiene en la laguna cubre más de 96 mil 600 hectáreas. Cada centímetro que desciende el lago, representa alrededor de diez millones de metros cúbicos.

Algansea dugesi
Algansea lacustris (Steindachner, 1895) - Acúmara
Algansea stigmatura
Falcularis chapalae
Nortropis calients
Nortropis lermae
Algansea popoche (Jordan y Snyder, 1199) - Popocha
yuriria alta

Alloophorus robustus
Allotoca dugesi
Chapalichthys encaustus
Gooeda atripinis
Neotoca bilineata
Ollentodon multipuntactus
Skiffia lermae lermae
Xenatoca variata
Zoogneticus diazi
Zoogneticus robustus
Zoogneticus quitzeoensis

Ictalurus dugesii (Bean, 1880) - Bagre del Lerma
Ictalurus ochoterenai (de Buen, 1946) - Bagre de Chapala

Tetrapleurodon spadiceus

Poeciliopsis enfans
Xiphophorus montezume

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FUERTE

113. FUERTE

El río Fuerte es un largo río de México cuya cuenca drena parte de los estados de Chihuahua (Sierra Tarahumara) y Sinaloa (Altos del Fuerte y Choix, y el Valle del Fuerte). Se forma por la confluencia de los ríos Verde y Urique. Las riveras del río Fuerte, desde la época prehispánica y hasta... Ver mas
El río Fuerte es un largo río de México cuya cuenca drena parte de los estados de Chihuahua (Sierra Tarahumara) y Sinaloa (Altos del Fuerte y Choix, y el Valle del Fuerte). Se forma por la confluencia de los ríos Verde y Urique.

Las riveras del río Fuerte, desde la época prehispánica y hasta la creación de presas y embalses en su curso, fueron el área que concentró la población de una región de clima muy seco; los centro de población más antiguos de la región se encuentran a uno y otro lado de su cauce: pueblos indígenas como El Máhone, Vivajaqui, Boca de Arroyo, Bateve, San Blas, San Miguel Zapotitlán, entre otros, y la ciudad de El Fuerte de la que toma su nombre.

No fue sino hasta mediados del siglo XX que se realizaron importantes trabajos de ingeniería civil para canalizar su caudal e irrigar la planicie costera, desplazando al mismo tiempo que su aguas la actividad agrícola y la progresión demográfica hacia Los Mochis y Guasave y los poblados situados entre las dos ciudades (Juan José Ríos-Ejido Las Vacas, Ruiz Cortines, Gabriel Leyva, y El Batamote-Benito Juárez) que no hubieran visto la luz, éstos últimos, sin la construcción del Canal Principal del Valle del Fuerte, que una buena parte del año deja seco el lecho del río.

La parte baja del río baña riberas cubiertas plantaciones de mangos y hortalizas destinadas a la exportación.

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SEVIER

114. SEVIER

El río Sevier o río Severo (Sevier River) es un río de 450 kilómetros de longitud que discurre por el estado de Utah, en los Estados Unidos. Riega una importante cadena de valles agrícolas separados por profundos cañones. Surge en el Desierto de Utah y desemboca en el lago Sevier. Toponimia... Ver mas
El río Sevier o río Severo (Sevier River) es un río de 450 kilómetros de longitud que discurre por el estado de Utah, en los Estados Unidos. Riega una importante cadena de valles agrícolas separados por profundos cañones. Surge en el Desierto de Utah y desemboca en el lago Sevier.
Toponimia

El nombre en inglés del río es una corrupción de la palabra española severo. Los españoles lo llamaron río Severo por la peligrosidad de sus aguas.1 El primer europeo en cruzar el río fue Escalante, que lo llamó el río de Santa Isabel.2

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DOLORES

115. DOLORES

Geografía Nace en el suroeste de Colorado, cerca del pico Dolores y Mount Wilson, en las montañas de San Miguel. Corre primero en dirección suroeste, pasando por la ciudad de Dolores, donde cambia de dirección, volviendóse hacia el norte y noroeste. Fluye a través del cañón del río Dolores... Ver mas
Geografía

Nace en el suroeste de Colorado, cerca del pico Dolores y Mount Wilson, en las montañas de San Miguel. Corre primero en dirección suroeste, pasando por la ciudad de Dolores, donde cambia de dirección, volviendóse hacia el norte y noroeste. Fluye a través del cañón del río Dolores, después corta a través del Paradox Valley3 antes de recibir el río San Miguel (casualmente, tanto el Dolores como el San Miguel tienen sus cabeceras a cada lado del Lizard Head Pass) en el condado de Montrose y se adentra en Utah, donde se une con el Colorado en el condado de Grand, cerca del antiguo Dewey Bridge.
Historia

El río fue explorado y, posiblemente nombrado por Juan María Antonio Rivera, durante una expedición española en 1765 que salió desde Santa Fe.
Usos recreativos
Vista de la presa del embalse McPhee

El río Dolores es navegable en balsas y kayaks (hasta clase IV) desde el embalse McPhee hasta su confluencia con el Colorado. Cuando las aguas están restringidas desde el embalse puede ser posible navegar en botes aguas abajo desde el río San Miguel. Sin embargo, el río se utiliza ampliamente para el riego y durante los años de bajo nivel de agua es totalmente innavegable. El caudal medio anual del Dolores es de aproximadamente 35 m³/s.

En los años de alta escorrentía, la sección desde Bradfield Ranch, cerca de Cahone, Colorado descendiendo hasta Slickrock, Colorado, ofrece un excelente paisaje, camping y rápidos para botes inflables y kayaks. La sección desde Slickrock hasta Bedrock, Colorado atraviesa el cuello de ganso de un cañón de piedra arenisca con varios rápidos en su mayoría de clase II. El Bureau of Land Management recomienda un caudal mínimo de 200 pies³/s para canoas, kayaks y kayaks inflables, 800 pies³/s para pequeñas balsas de hasta 14 pies, y 1000 pies³/s para las grandes balsas de hasta 18 pies de tamaño. El BLM no requiere permisos para grupos que naveguen el río en Colorado, aunque se requieren permisos de la oficina Moab BLM para los navegantes que deseen hacer el trayecto desde Gateway, CO, adentrandose en Utah y hasta la confluencia con el río Colorado, cerca de Dewey Bridge.

La liberación de agua desde la presa del embalse de McPhee es un tema controvertido. En la actualidad, el Bureau of Reclamation, que administra la presa, la opera con una política de «relleno, luego derramo» (fill, then spill), por la que en primer lugar se llena la presa, y, sólo entonces, si se dispone de cualquier agua «extra», son liberados mayores caudales para la navegación recreativa. Este hecho perjudica a las embarcaciones de recreo, que afirman que es difícil para cualquiera saber cuando se puede navegar, pero un residente local puede seguir de cerca los indicadores para planear los viajes por adelantado en el río. La San Juan Citizens' Alliance ha trabajado para iniciar un diálogo entre los actores del río Dolores, con la esperanza de cambiar esa política por otra que permita programar con anticipación las descargas de agua.

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HUMBOLDT

116. HUMBOLDT

Geografía El río Humboldt nace en un manantial llamado Humboldt Wells, en el extremo norte de la cordillera de Humboldt Oriental (East Humboldt Range), justo a las afueras de la localidad de Wells (1.346 hab. en 2000.3 El río fluye en dirección Oeste-Suroeste a través del Condado de Elko... Ver mas
Geografía

El río Humboldt nace en un manantial llamado Humboldt Wells, en el extremo norte de la cordillera de Humboldt Oriental (East Humboldt Range), justo a las afueras de la localidad de Wells (1.346 hab. en 2000.3 El río fluye en dirección Oeste-Suroeste a través del Condado de Elko, pasando por la pequeña localidad de Deeth —donde recibe por la derecha, procedente del Norte, al río Marys—, Elburz —donde recibe, también por la derecha, procedente del Norte, al río North Fork Humboldt (North Fork of the Humboldt River), con una longitud de unos 40 km—, Ryndon, Osino y la propia ciudad de Elko (16.980 hab.).

Discurre luego a lo largo del extremo sur de las montañas Tuscarora, pasando por Hunter —donde recibe por la izquierda, procedente del Sur, al río South Fork Humboldt (South Fork of the Humboldt River), con una longitud de unos 60 km—, Vivian, Carlin y Tyrol. Se interna luego, por su parte norte, en el Condado de Eureka y llega a las localidades de Gerald, Barth, Harney, Beowawe y Shoshone, en el extremo norte de la cordillera Shoshone (Shoshone Range). Entra en el Condado de Lander, también por su parte norte, y sigue por Mosel, Rosny y Battle Mountain (2.871 hab.), la sede del condado, donde el río recibe por la izquierda, procedente del Sur, al río Reese. Aquí el río Humboldt vira hacia el Noroeste, dando comienzo un tramo de una longitud aproximada de unos 80 km.

Pasa por la localidad de Piute y entra en el Condado de Humboldt, al que da nombre. Sigue en la misma dirección, llegando a las pequeñas localidades de Elliso, Herrin y Red House, donde vira hacia el Oeste. Sigue por el extremo norte de la cordillera Sonoma, pasando por Comus, Golconda, Bliss y Tule, donde recibe por la derecha, procedente del Norte, al río Pequeño Humboldt (Little Humboldt River), con una longitud de unos 113 km. El río se vuelve para encaminarse en dirección Suroeste, pasando por Winnemuca (7.174 hab.) y Raglan y se adentra en el Condado de Pershing. Sigue por Dun Glen, Mill City e Imlay, donde llega un tramo del río en que está represado, formando el embalse de Rye Patch (en la presa homónima de Rye Patch, finalizada en 1936 y ampliada en 1976).1 Pone rumbo Sur, discurriendo por la vertiente occidental de la cordillera de Humboldt, pasando por Rye Patch, Arabia, Kodak, Lovelock (2.003 hab.) (la sede del condado), y Granite Point, ya en la zona del lago Humboldt, donde el río finaliza. El lago o sumidero Humboldt (Humboldt Sink) es una amplia zona, en el limite entre los condados de Churchill y Pershing, donde las aguas varian estacionalmente.

El río tiene un caudal muy variable, decreciendo en general en dirección aguas abajo hacia el oeste, en parte debido al uso de sus aguas para la irrigación.
Historia

La región del río Humboldt, en el norte de Nevada, estaba escasamente habitada por las tribus indias paiute y shoshone en el momento de la llegada de los colonos europeos en América. La región era poco conocida por los pueblos no indígenas hasta la llegada de los cazadores de pieles en pleno siglo XIX.

El primer avistamiento del río fue el 9 de noviembre de 1828, por Peter Skene Ogden durante su quinta expedición a la región del río Snake. Odgen (1790—1854) era un comerciante de pieles y explorador canadiense que llegó descendiendo en dirección Sur el río Pequeño Humboldt, hasta encontrarse con el río principal cerca de Winnemucca. Ogden exploró el río varios cientos de kilómetros, a lo largo de un sendero ardiente y realizó el primer mapa conocido de la región. Inicialmente le dio al río el nombre de «Unknown River» (rio Desconocido), debido a que la fuente y el curso del río le seguían siendo desconocidos; luego le llamó «Paul's River» (río de Pablo), en honor de uno de sus cazadores, que murió en la expedición y fue enterrado a orillas del río; más tarde, cambió de nuevo el nombre a «Mary's River» (río de María), el nombre de la esposa india de uno de sus cazadores, aunque más tarde se convirtió en «St. Mary's River» (río santa María). En 1829 propuso que el nombre fuera «Swampy River» (río pantanoso), un nombre que describe mejor el curso que recorre.4

En 1833, la expedición Bonneville-Walker exploró el río, nombrándolo «Barren River» (río desnudo). En 1837, Washington Irving, en el libro en que describe la expedición Bonneville, sin embargo le llamó «Ogden River», un nombre que fue utilizado por muchos de los primeros viajeros. A comienzos de los años 1840, la pista que discurría a lo largo del río comenzó a ser utilizada por los colonos que iban hacia el Oeste, a establecerse en California.

En 1848, el río fue de nuevo explorado por John C. Frémont, que hizo un minucioso mapa de la región y dio al río su nombre actual. Al año siguiente, el río se convirtió en parte de la ruta de California, la principal ruta terrestre para los emigrantes a los campos de oro de California. En 1869, el valle del río fue elegido por la compañía Central Pacific como parte del primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos.

En el siglo XX, el valle del río se convirtió en la ruta para la carretera US 40, más tarde sustituida por la Interestatal 80. Unas 45.000 personas viven en ambas márgenes del río (dentro de unas 10 millas), aproximadamente un tercio de la población del estado fuera del oeste y sur de Nevada.

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KLAMATH

117. KLAMATH

Geografía Curso El lago Upper Klamath, localizado en un amplio valle al pie de la vertiente oriental del sur de las High Cascades en la parte meridional del estado de Oregón, es considerado la cuna del río Klamath. El lago tiene su nivel controlado mediante la presa del río Link (Link River... Ver mas
Geografía
Curso

El lago Upper Klamath, localizado en un amplio valle al pie de la vertiente oriental del sur de las High Cascades en la parte meridional del estado de Oregón, es considerado la cuna del río Klamath. El lago tiene su nivel controlado mediante la presa del río Link (Link River Dam), una pequeña presa construida en 1920-21 para proporcionar energía hidroeléctrica. Las cabeceras del Klamath, sin embargo, nacen en la alejada región lago del Cráter o la frontera Oregón-Nevada. El lago tiene varias fuentes, siendo las más importantes el río Williamson, con una longitud de 161 km, y el río Sprague, de 121 km.
Vista del lago Ewauna, en la cabecera del Klamath
El Klamath acercándose a su desembocadura en el Pacífico, cerca de la ciudad de Klamath

El primer tramo del río Klamath, de tan sólo 1,6 km, se conoce como río Link («río Enlace») y conecta con el lago Ewauna. Este lago también está controlado artificialmente mediante la presa de Keno, localizada 29 km aguas abajo, cerca de la localidad de Klamath Falls (21.305 hab. en 2009, estimados). En el lago Ewauna recibe al primero de sus afluentes de importancia, el río Lost, y pasa cerca del ahora drenado y casi seco lago Lower Klamath.10 11 12 Después de salir del Ewauna, el río atraviesa otros tres lagos artificiales13 antes de cruzar la frontera estatal Oregón-California. Luego gira hacia el sur cerca de la ciudad de Hornbrook, en dirección a el monte Shasta. Sin embargo, poco después el río se vuelve al oeste hasta recibir al río Shasta y al río Scott, tallando profundamente en la cabeza de su cañón a través de las montañas Klamath.4

La ruta a través de las Cascadas Altas, las Cascadas Occidentales y las montañas Klamath constituye la mayoría del curso del río, que lo lleva desde el árido clima de los altos desiertos de su cuenca alta hasta el de un clima de un bosque templado lluvioso alimentado por las lluvias del Pacífico. Desde la confluencia con el río Scott, el Klanath corre generalmente hacia el oeste por la vertiente meridional de las montañas Siskiyou, hasta que gira bruscamente hacia el sur, cerca de la ciudad de Happy Camp. Allí, discurre hacia el suroeste sobre rápidos de aguas bravas en el Bosque Nacional Klamath, recibiendo al río Salmon, y pasando por la comunidad no incorporada de Orleans. En Weitchpec el río alcanza el punto más meridional de su curso y vira otra vez bruscamente hacia el norte cuando recibe al río Trinity. La confluencia con el Trinity también marca el punto donde la corriente del Klamath se ve muy reducida. Durante el resto de su discurrir fluye generalmente hacia el noroeste por el Valle Hoopa y las reservas indias yurok, pasando la ciudad de Klamath y fluyendo hacia el mar a 26 km al sur 16 de Crescent City.10 11 La boca del río Klamath está en Requa, en una zona compartida por la reserva yurok y el Parque Nacional Redwood, y es un popular lugar para el deporte de la pesca. La boca y las secciones próximas del río se ven afectadas por el oleaje provocado por los tsunamis oceánicos, lo que ha provocado algunas muertes durante los tsunamis del Pacífico de 1964 y de 2011.14 15 16 17 El estuario del río Klamath está protegido por la «Policia de bahías y estuarios de California» (California Bays and Estuaries Policy).18
Cuenca hidrográfica
Límites de la cuenca del río Klamath

La cuenca del río Klamat, que se extiende desde el árido este del estado de Oregón hasta la fría y lluviosa costa norte de California, drena partes de tres condados de Oregón y cinco condados de California e incluye una gran diversidad de paisajes. La parte más septentrional de la cuenca es drenada por los ríos Williamson (de 161 km y con una cuenca de 7.770 km²) y Sprague (121 km y una cuenca de 4.053 km²) que discurren en direccóon suroeste hasta desembocar en el lago Upper Klamath. La cuenca media se caracteriza por los extensos humedales, los pastizales y las áreas agrícolas, y está parcialmente ocupada por dos grandes cuerpos de agua: el lago Upper Klamath y el lago Lower Klamath. Por último, los escarpados cañones y las altas crestas caracterizan la amplia cuenca baja, que comprende más de la mitad de los 40.790 km² de toda la cuenca hidrográficas).11 19 20

La cuenca del Klanath está limitada por varias cuencas costeras y otras cuencas endorreicas: en el noroeste, están el río Rogue y el río Umpqua, en Oregón, y el río Smith, en California; en el este, se encuentra la cuenca Harney, una cuenca cerrada, y una pequeña porción de la Gran Cuenca; en el sur, la cuenca está limitada por el río Sacramento y sus afluentes superiores, incluyendo el río Pit; y, en el suroeste, está el río Mad y el arroyo Redwood.21 El límite occidental de la cuenca alta del Klamath está formado por las High Cascades y las montañas Klamath, una de las estribaciones más australes de la cordillera de las Cascadas; las cordilleras costeras de California cubren el suroeste de la cuenca. El Klamath es uno de los pocos ríos que comienzan al este de las Cascadas y que desemboca en el océano Pacífico; los otros son los ríos Columbia y Fraser.22

La mayoría de los usos humanos en la cuenca se limitan a la cuenca alta. A pesar del clima semiárido, la construcción de presas y las aguas de irrigación suministradas por los ríos Klamath y Lost y por las abundantes aguas subterráneas han transformado la mayor parte de la cuenca superior del Klamath en tierras agrícolas. Antiguamente, en la temporada de lluvias, el lago Lower Klamath y el lago Tule se combinaban en un pantano de agua dulce gigante de unos 510 km². Esto, combinado con los más de 260 km² del lago Upper Klamath, formaban un hábitat temporal para millones de aves migratorias. Estos lagos son los remanentes de un gran lago de la edad de hielo, el lago Modoc, que cubría cerca de 2.800 km². A pesar de que todos los pantanos han sido desecados, salvo el lago Upper Klamath,23 la región sigue soportando, en promedio, 3,7 millones de aves migratorias al año.24

A pesar del caudal abundante y de la carencia de agua en California, el Klamath no provee cantidades significativas a los regantes y para usos municipales de las partes central y sur del estado. El Proyecto de Recuperación de Klamath (Klamath Reclamation Project), en el área de Klamath Falls, abastece a los regantes del área, y, el Proyecto del Valle Central (Central Valley Project), desvía agua del río Trinity para el riego en el Valle de Sacramento.25 Algunos de los tributarios, como el Lost y el Shasta, también son desviados para el riego. La situación del bajo Klamath como uno de los últimos ríos de discurrir libre del estado de California y sobre el uso de sus aguas, ha sido debatida durante años entre conservacionistas y agencias del gobierno y su destino final todavía no está claro.
Afluentes

Los principales afluentes del Klamath, en dirección aguas arriba, son los siguientes:

arroyo Blue;
arroyo Boise, de unos 14 km de longitud;
río Trinity, de 266 km de longitud y con una cuenca de 7.389 km²;
río South Fork Trinity, de 148 km y 2.538 km²;
río New;
arroyo Copper, de 23 km y 306 km²;
río Salmon, de 31,5 km y 1.950 km²;
río Scott, de 97 km;
río Shasta, de 93 km y 2.072 km²;
arroyo Butte;
río Lost, de 97 km y 7.796 km²;

Geología
Las actuales marismas en la cuenca alta del Klamath son los restos del gran lago Modoc
El lago Lower Klamath se formó en la región de "Cuenca y cordillera" de la cuenca alta del río Klamath

La cuenca alta del Klamath, definida por el área de drenaje del río Klamath situada por encima de la presa de Iron Gate, es un área única de transición entre la cordillera de las Cascadas, en el oeste, y la Provincia Cuenca y Cordillera (Basin and Range Province) del norte de la Gran Cuenca, al sureste. Esta región se extiende desde el área meridional del lago Lower Klamath hasta las cuencas del río Lost y el lago Upper Klamath. Los estiramientos de la corteza y las fallas en bloques han creado una topografía con características similares en ambas regiones. Casi toda la cuenca es una región graben, con características de cuenca rodante y de cordillera, formada por la elevación y el hundimiento a lo largo de varias fallas norte-sur.26

Las rocas del pre-cuaternario, ígneas y sedimentarias componen la formación Yonna, que atraviesa gran parte de la región y se eleva por encima de la superficie en grandes afloramientos de roca sólida en muchas crestas.27 Las rocas subyacentes generalmente son más jóvenes cuanto más se vaya de este a oeste. Las muchas crestas que cruzan la cuenca alta del Klamath se dividen en valles con un máximo de 100 m de relieve vertical, y los patrones de drenaje en general siguen la topografía. A gran profundidad en la cuenca alta se encuentra un amplio sistema geotérmico, con la creación de fuentes termales y manantiales artesianos, pero su funionamiento aún no se entiende bien.28 Más al sur, en el área del río Shasta en el condado de Siskiyou, gran parte de la roca subyacente se compone de los flujos de lava emitidos por la región volcánica del monte Shasta.29

El mismo patrón de edad ocurre en la cordillera de las Cascadas y en las montañas Klamath, que cubren la mitad occidental de la cuenca del río Klamath. A medida que la placa Norteamericana se movía lentamente en los últimos 10 millones de años hacia el suroeste, sucesivas terrenos oceánicos que datan desde el Cámbrico hasta el último Jurásico, se fueron añadiendo al continente Norteamericano. Existen cuatro terrenos distintos de oeste a este. Si bien la fecha de las montañas costeras es de menos de 3 millones de años, las mucho más antiguas y alejadas en el interior High Cascades tienen 7,5 millones de años. Los batolitos de granito, que cubren las rocas sedimentarias y las rocas volcánicas, se desplomó en el macizo del suroeste de Oregón y el noroeste de California.30 En lugar de ser desviado hacia el sur, sin embargo, el Klamath continuó fluyendo hacia el oeste, y creó un desfiladero de paredes escarpadas que atraviesa la cordillera emergente. Uno de estos terrenos consitió en una banda que corre de norte-sur a lo largo de la fácilmente erosionable mica que ahora se encuentra a 48 km tierra adentro desde la costa del Pacífico del norte de California.31 32 Cuando el Klamath encontró esta capa, comenzó a tallar su cañón a lo largo de la mica en lugar de seguir en dirección suroeste hacia el Pacífico, dando lugar a la fuerte curva hacia el norte, donde confuye con el río Trinity. El bajo Trinity también sigue porciones de esa mica y su ramal sur (South Fork Trinity) también.
Historia
Primeros habitantes y colonos
Vista de la cuenca alta del klamath, donde habitaban tribus semi-nómadas

Los asentamientos humanos en el Klamath datan de al menos 7.000 años atrás. Muchos de los grupos indígenas a lo largo del río dependían de las grandes emigraciones del salmón del Pacífico, las segundas en importancia solamente después de las del río Columbia. Estas tribus fueron los yurok, hupa y karuk a lo largo de los cañones de la parte baja del río y los modoc, klamath y yahooskin en los áridos valles de la cuenca alta. Los yurok, que controlaban unos 50 km de la parte baja del río Klamath y una gran parte de la costa noroeste de Califonia en el Pacífico, fueron probablemente la tribu más poderosa en el río Klamath y junto con los hupa y karuk, capturaban el salmón en el río con presas, trampas de canasta e incluso con arpones.33 34 Una zona ancestral de pesca en tierra bien conocida es Ishi Pishi Falls, una serie de rápidos cerca de la confluencia con el Salmon. La mayoría de los grupos aguas arriba arriba tenían un estilo de vida de cazadores-recolectores nómadas y no dependían tanto del salmón.35 El nombre del río Klamath fue registrado por los europeos en el siglo XIX como derivado de la palabra klamet o «tribu del Klamath», pero antes del contacto con los blancos se utilizaron otros muchos nombres, comoIshkêesh o Koke. El nombre de la tribu klamath vino de la palabra del alto chinook /ɬámaɬ/, literalmente «los del río».36

A finales de la década de 1820, los cazadores de pieles de la Compañía de la Bahía de Hudson que viajaban hacia el sur desde Fort Vancouver llegaron a la cuenca del Klamath. La primera partida que vio el río, en el invierno de 1826-27, estaba dirigida por Alexander McLeod. En 1828 Jedediah Smith informó de que había signos de castores en la desembocadura del río Klamath.37 En pocos años, la abundancia de castores en la cuenca del Klamath había sido en su mayoría aniquilada. Las presas de los castores habían sido un factor importante en el hábitat de las cuencas del Klamath, lo que ayudaba a moderar la fuerza de las inundaciones y a crear extensos humedales. Esto dio lugar a consecuencias perjudiciales para los cursos de agua de la cuenca, lo que agravó la fuerza de las inundaciones de invierno y provocó severas erosiones. Las partidas de tramperos finalmente se trasladaron al suroeste por el valle de Sacramento y establecieron el curso del río como uan de las secciones de la Siskiyou Trail, una antigua ruta entre el territorio de Oregón y la bahía de San Francisco. A pesar de las implicaciones medioambientales, los extensos y fértiles prados que aparecieron por el drenaje de los estanques que causaban las presas de los castores atrajeron más adelante a muchos colonos a la región.34 38

El río Klamath, desde el descubrimiento de oro en su cauce, ha sido continuamente explotado y todavía queda un largo camino para ser resuelto. Las condiciones para la explotación minera del río son muy favorables. A pesar de que lleva gran volumen de agua, tiene casi siempre un grado y velocidad de la corriente considerables, sin gran profundidad...
(...) En la actualidad hay unas veinticinco reclamaciones que se están trabajando en los ríos Klamath y Salmon, empleando a 300 hombres. Las operaciones en esos lugares son por lo general de pequeña escala e implican el uso de poco capital. Klamath River ever since the discovery of gold in its bed has been continuously mined and is still a long way from being worked out. The conditions for river mining in this stream are very favorable. Though carrying a large volume of water, it has nearly everywhere a considerable grade and velocity of current with no great depth...
...At the present time there are about twenty-five claims being worked on the Klamath and Salmon Rivers, employing three hundred men. Operations in this locality are generally on a small scale and involve the use of but little capital.
39

La década de 1850 vio los descubrimientos de ricos placeres y filón de oro depositos a lo largo de los ríos Klamath, Trinity, Shasta y otros ríos del noroeste de California. El oro se cree que se originó de la actividad volcánica en las montañas Klamath.40 Los mineros que buscaban oro en las montañas Klamath y en los Alpes de Trinidad en la secuela de la fiebre del oro de California, lo descubrieron por primera vez en la primavera de 1850 a lo largo del arroyo Salmon, y encontraron depósitos adicionales en el tallo principal en julio. El oro fue descubierto también en grandes cantidades en French Gulch y Yreka.41 Varios nombres de lugares en la cuenca del Klamath provienen de esa época, incluido el del río Scott. Los depósitos de oro están todavía presentes en la cuenca del Klamath y se extrajeron mucho más allá del final de la fiebre del oro.42
Primeras industrias y desarrollo
El Klamath en el lago Lower Klamath (1908)

A partir de principios de los años 1900, comenzaron a funcionar en el lago Lower Klamath barcos de vapor que hacían el trayecto entre Siskiyou County y Klamath Falls. Los barcos de vapor completaban un enlace entre un ramal de ferrocarril que seguía el río McCloud —la parte final del cual fue llamada la «ruta de mercancías rápida de Bartle» (Bartle Fast Freight Road), por la localidad de Bartle. El final de esta línea, Laird's Landing, era el comienzo de la línea de vapor del lago Lower Klamath, que comenzó a operar con un vapor de 24 m en 1905. En 1909, sin embargo, el ferrocarril ya había circunnavegado el lago Lower Klamath llegando directamente a Klamath Falls. La línea de vapor cayó en desuso y, más tarde, gran parte del lago Lower Klamath fue drenado y rellenado.43 En la década de 1910 y principios de 1920 el madereo era una industria en crecimiento en el lado oeste de la parte alta del valle del Klamath, especialmente alrededor del lago Upper Klamath. La Great Northern Railway y la Southern Pacific Railroad construyeron una línea de uso común que corría a lo largo de la costa oriental del lago, entregando los troncos desde la parte norte hasta el aserradero localizado a unos 4,8 km aguas abajo de la desembocadura del lago. Muchas de las marismas estacionales que rodean el lago y los ríos fueron desecadas en ese período para acoger operaciones con madera.44 En 1919 se construyó la primera presa en el río, la Link River Dam, un dique de tablas de madera en la desembocadura del lago Upper Klamath, que lo elevó unos 4,9 m. Los barcos de vapor continuaron sus operaciones de correo, pasajeros y cargas en el lago Upper Klamath hasta alrededor de 1928, momento en que muchas de las empresas madereras cerraron.45

Cuando la industria de la madera entró en declive en la cuenca alta del Klamath, se produjó una lenta transición a la economía de la agricultura . El Proyecto de Recuperación de Klamath, establecido por el Bureau of Reclamation a principios del siglo XX, implicó la construcción de dos presas en el río y las presas adicionales en muchos de sus afluentes, así como el drenaje final de los lagos Tule. La Bureau of Reclamation no fue el único usuario del río durante ese período: a finales de la década de los 1950, la PacifiCorp y la California-Oregon Power Company (Copco) construyeron tres presas en el río aguas abajo. Esas presas, sin embargo, provocaron una gran controversia sobre la calidad del agua en el tramo inferior del río y la dependencia de la migración anual de salmones en él.
Controversia del salmón

El agua remanente que queda en el río desde la presa de Iron Gate, sea cual sea el proyecto a realizar, es de tan escasa, tan caliente y tan mezclada con pesticidas y nitratos procedentes de las aguas residuales agrícolas, que a menudo es fatal para los salmones hasta 100 km río abajo. Cientos de miles de salmones han muerto en los últimos años como consecuencia de ello y el salmón coho del río Klamath ha sido conducido casi a la extinción. The remaining water left in the river, whatever the Project is willing to release from Iron Gate Dam, is so little in volume, so hot and so laced with pesticides and nitrates from agricultural waste water that it is often fatal for salmon as much as 100 miles downriver. Hundreds of thousands of salmon have been killed in recent years as a result, and Klamath River coho salmon driven nearly to extinction.
Pacific Coast Federation of Fishermen's Associations46

Históricamente, el río Klamath fue una vez el «tercer sistema fluvial más productivo de salmón en los Estados Unidos» ( "third most productive salmon river system in the United States") después del Columbia y el Sacramento.46 La eutrofización y el aumento de las temperaturas del agua inducidas por la construcción de presas han empeorado las condiciones para la migración de los salmones, especialmente en años de sequía.47 48 49 El agua de la cuenca superior, junto con la desviación casi total de las aguas del Trinity,50 así como los proyectos de irrigación en afluentes del Shasta y del Scott han reducido en todos el caudal de los ríos que soportan la migración de los salmones jóvenes en primavera y la migración de los salmones adultos en el otoño.51 En la década de 1960, se propuso un proyecto para desviar todo el Klamath hacia el centro y sur de California, una empresa conocida como el desvío Klamath (Klamath Diversion), pero fue desechado. Esto habría limitado el salmón a los últimos 19 km de todo el río52 En 2005, la PacifiCorp se aplicó con el gobierno federal para cambiar la licencia de sus cuatro centrales hidroeléctricas en el Klamath para un máximo de 50 años. Los ambientalistas se opusieron a la extensión de la licencia, argumentando que debe ser removida para reabrir el Klamath superior al salmón.53

El 18 de febrero 2009 se firmó un acuerdo.54 Dos años de negociaciones a puerta cerrada entre agricultores, tribus indígenas, pescadores, grupos conservacionistas y agencias gubernamentales se tradujeron en un acuerdo sin precedentes —y condicional— para trabajar hacia una solución global del uso del agua del Klamath. La propuesta abogaba por la eliminación de cuatro centrales hidroeléctricas que ahora operan así como por proyectos de restauración.55 El 13 de noviembre de 2008 se anunció un «Acuerdo de Principios» (Agreement in Principle, AIP), no vinculante, entre la PacifiCorp, el Gobierno Federal, y los estados de California y Oregón. Es la fase inicial de un proceso, que puede ver la eliminación de las presas de Iron Gate , Copco nº 1 y 2 y John C. Boyle, que comenzaría en el año 2020. PacifiCorp financiaría con una tasa parte del plan y el Estado de California financiaría la mayoría de los costos restantes previstos. El acuerdo requiere que el gobierno federal evalue científicamente los costos y beneficios del traslado de la presa y que tome la decisión final el 31 de marzo de 2012, si los beneficios del proyecto justifican los costos. La aprobación del Congreso y el electorado de California también son necesarios.56
Historia natural
La desembocadura del río Klamath en el océano Pacífico, en el condado Del Norte, California

El río está considerado como un excelente hábitat para el salmón chinook, salmón coho, trucha steelhead y trucha arco iris. Habiendo sido el tercer mayor productor de salmón en la costa oeste,46 sólo una fracción de la histórica migración permanece en el río desde la construcción de las seis presas entre 1908 y 1962. El salmón coho del río Klamath está clasificado como especie amenazada en virtud de la Ley de Especies en Peligro (Endangered Species Act). En 1963, el mayor afluente del Klamath, la parte alta del río Trinity, fue retirado prácticamente de la cuenca del Klamath con la finalización de las presas Lewiston y Trinity, desviando el 90 por ciento del caudal del Trinity hacia el Valle de Sacramento. Sólo 4,2 m³/s de la corriente principal por encima de las presas se dejó fluir hacia el Klamath. En 1991, se estableció un flujo anual mínimo del Trinity en 420 hm³, o alrededor de 13 m³/s.50

La posible eliminación de las presas ha sido un tema polémico en la región en los últimos años. A pesar de un intenso cabildeo de las tribus nativas, conservacionistas y pescadores, la solicitud en 2004 de renovación de la PacifiCorp de una licencia federal para operar las presas los siguientes 50 años no incluyó ninguna disposición para permitir que el salmón regresase a más de 300 millas (483 km) del antiguo hábitat por encima de las presas. En enero de 2007, sin embargo, el gobierno federal dictaminó que PacifiCorp debía equipar cuatro presas con escalas de peces, una modificación que potencialmente costaría más de 300 millones de dólares. PacifiCorp ofreció esos 300 millones para actualizar la escala de peces de JC Boyle y una propuesta de transporte por carretera para las presas de Copco # 1 e Iron Gate, después de haber visto como se le ha negado una licencia para construir un generador de energía en Utah. «El hecho es que el proyecto de Klamath está libre de emisiones, que es un recurso renovable que aportara en el futuro más valor a nuestros clientes y reducirá nuestra huella de carbono», dijo el presidente Fehrman de PacifiCorp en un comunicado.57

Otra controversia aparte versa sobre el uso del agua en la cuenca superior del río Klamath para la agricultura de regadío, que se suspendió temporalmente en 2001 para proteger al salmón en peligro de extinción y a los peces del lago durante una severa sequía . El vicepresidente Dick Cheney intervino personalmente para asegurar el agua para la industria del riego en lugar de garantizar los caudales ambientales.58 En 2002 el gobierno federal, de conformidad con el secretario del Interior Gale Norton, proveyó toda el agua de las derivaciones a los regantes mientras continuase la sequía, a pesar del hecho de que las tribus del área del Klamath tienen tratados de derechos que son anteriores a los asentamientos de los agricultores. Norton abogó por un enfoque de "libre mercado" al permitir a los agricultores vender el agua a los nativos americanos aguas abajo.59 60 Ese año, el sistema del río Klamath tuvo la mayor mortandad de peces que se haya registrado.

De acuerdo con biólogos del estado de California y del U.S. Fish and Wildlife Service,61 el atípico bajo flujo en el río, junto con un alto rendimiento en el número de peces y las altas temperaturas del agua, propiciaron una enfermedad que ocasionó la muerte de al menos 33.000 salmones en septiembre 2002, ejemplares que murieron antes de poder reproducirse. La muerte fue aguas abajo de la confluencia del Trinity, y los salmones del Trinity se vieron afectados en mayor grado que los del Klamath, ya que el largo Trinity estaba en su apogeo. El informe mencionaba que las muertes oficiales estimadas de 34.056 peces eran probablemente muy bajas y que podrían ser sólo la mitad de la pérdidas reales. El caudal del Klamath medido en la estación de aforo en Keno muestra un bajo caudal de 22,7 m³/s en septiembre de 1908 (antes de que comenzase el riego). En el momento de la muerte de peces en 2002, el caudal registrado fue de 13,5 m³/s. En septiembre de 2001, con el riego cerrado, se registró un promedio de 19,5 m³/s.62
Usos recreativos
Cataraft en el Klamath
Aguas tranquilas en el Klamath.

El rafting y el kayak son las actividades recreativas más populares a lo largo del curso superior del río Klamath, por debajo de la presa J.C. Boyle, y también a lo largo de la parte baja del río Klamath aguas abajo de la ciudad Happy Camp. Hay largos tramos, más de 160 km en un caso, de rápidos de aguas bravas de las de las clases I-II, y también algunos rápidos de clase III-IV en los tramos más estrechos. Aguas abajo de Weitchpec, el río desciende por un canal amplio y profundo de unos 21 km en que el río es designado salvaje y 282 km como de recreo.63

La minería de oro recreativa es popular a lo largo del Klamath y algunos de sus afluentes, incluyendo el Salmón y el Trinity. Aunque los métodos simples como el panning todavía se usan, algunos métodos usan bombas de succión —una práctica que implica revolver los depósitos sedimentados a fin de encontrar oro. Los debates sobre esa práctica, que perturba las camas de desove del salmón, continúan hasta la fecha.64

En la cuenca del río Klamath hay varios bosques nacionales y reservas de vida silvestre, como el Bosque Nacional de Klamath (Klamath National Forest), Bosque Nacional de los Seis Ríos (Six Rivers National Forest), el Complejo de Refugios de Vida Silvestre Nacionales Klamath (Klamath National Wildlife Refuges Complex) y el Refugio de Vida Silvestre Nacional Bajo Klamath (Lower Klamath National Wildlife Refuge). El Bosque Nacional de Klamath está localizado en el condado de Siskiyou, con una pequeña porción en Oregón, y el Bosque Nacionals de los Seis Ríos está localizado en la cuenca del Klamath, sobre todo en el sur de la cuenca del río Trinity. Los dos últimos se encuentran en el área de los lagos Upper Klamath—Lower Klamath. El Monumento Nacional Lava Beds (Lava Beds National Monument), que tiene una gran variedad de tubos y formaciones de lava, también está en el área del lago Lower Klamath, al sur de los

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INNOKO

118. INNOKO

El río Innoko (en inglés: Innoko River) es un importante río estadounidense, uno de los principales afluentes del río Yukón, que discurre por el Área censal de Yukón–Koyukuk, en el oeste del estado de Alaska. El río Innoko fluye en dirección norte desde su origen al sur de las montañas Cloudy... Ver mas
El río Innoko (en inglés: Innoko River) es un importante río estadounidense, uno de los principales afluentes del río Yukón, que discurre por el Área censal de Yukón–Koyukuk, en el oeste del estado de Alaska.

El río Innoko fluye en dirección norte desde su origen al sur de las montañas Cloudy, en las montañas Kuskokwim, y luego sigue hacia el suroeste hasta desaguar al final en el río Yukón, en su tramo final, al otro lado de la pequeña localidad de Holy Cross (204 hab. en 2007). El río tiene unos 805 km de longitud.1 La mayor parte de su curso superior discurre a través del Refugio Nacional de Vida Silvestre Innoko, un área protegida de 15,582.34 km2 establecida en 1980 y que salvaguarda un área pantanosa que es el área de anidación de cientos de miles de aves y hogar de osos negro, alces, lobos y otros mamíferos peludos. En esta zona el Innoko fluye muy lentamente, describiendo cerrados y continuos meandros, con muchos meandros abandonados y áreas anastomosadas.

Innoko es el nombre en lengu deg Hit’an del río.2 Los administradores coloniales rusos también llamaron al río Shiltonotno, Legon o Tlegon, Chagelyuk o Shageluk e Ittege en distintos momentos.
Índice

1 Afluentes
2 Notas
3 Referencias
4 Véase también

Afluentes

Paimiut Slough, de 113 km;
río Reindeer, de 105 km;
río Iditarod, de 523 km;
río Yetna, de 97 km;
río Mud, de 92 km;
río Dishna, de 97 km;

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YUKÓN

119. YUKÓN

Geografía Tramo canadiense El Yukón a su paso por Whitehorse El Yukón en Five Finger Rapids El Yukón en Dawson City, en la confluencia con el Klondike El río Yukón nace en Canadá, en la provincia de la Columbia Británica, en la Boundary Ranges, parte de las montañas Costeras, a apenas 40... Ver mas
Geografía
Tramo canadiense
El Yukón a su paso por Whitehorse
El Yukón en Five Finger Rapids
El Yukón en Dawson City, en la confluencia con el Klondike

El río Yukón nace en Canadá, en la provincia de la Columbia Británica, en la Boundary Ranges, parte de las montañas Costeras, a apenas 40 km de la costa (la otra vertiente desagua en el Lynn Canal, parte del parque nacional de la Bahía de los Glaciares). El Yukón se encamina en este primer tramo en dirección norte, llegando enseguida a la cola de uno de los brazo del lago Tagish, el Taku Arm. El lago Tagish tiene más de 100 km de largo, y más o menos en su mitad está la frontera del territorio del Yukón. Al final de este lago se encuentra la pequeña localidad de Tagish (solo 206 hab. en 2001) y enseguida entra el Yukón en otro lago, el lago Marsh (de unos 30 km de largo). Sigue el Yukón hacia el norte, virando algo hacia el este, acompañado a partir de aquí en el valle por la Autopista Alaska. Alcanza luego la pequeña ciudad de Whitehorse, la capital del territorio del Yukón, que con 20.461 hab. es la localidades más poblada de la región y cuenta con aeropuerto internacional.

Sigue el río su avance llegando a un nuevo lago, el lago Laberge (de unos 50 km de longitud y 2-5 km de anchura), justo después del que recibe por la derecha al río Teslín (393 km), que procede también del sur. El río comienza a volverse en dirección noroeste, recibiendo después, también por la derecha, al río Big Salmon. Alcana después la pequeña localidad de Carmacks (426 hab. en 2007) y llega a la zona conocida como Five Finger rapids, en la que varias islas dividen el río en cinco canales del que solo uno de ellos es navegable.

LLega después el río a Fort Selrik, un antiguo fuerte de la HBC establecido en 1848 situado en la confluencia, también por la derecha, con el largo río Pelly (608 km). Luego le aborda, por la izquierda, el río White (320 km), y enseguida, por la otra mano, el río Stewart (644 km). Continúa el Yukón y llega a Dawson City (1.327 hab. en 2006). Sigue su avance en dirección noroeste y recibe por la izquierda, al río Fortymiles. Al poco, el Yukón abandona Canadá y se adentra en los Estados Unidos.
Tramo estadounidense
El otoño en la zona de Yukon Flats

El río se adentra en territorio estadounidense más o menos hacia la mitad de la frontera occidental del estado de Alaska, llegando enseguida a la pequeña localidad de Eagle (129 hab. en 2000), que cuenta con un pequeño aeropuerto. Llega luego el tramo en el que el río discurre por la Reserva nacional Ríos Yukon-Charley. Tras pasar por Circle (100 hab. en 2000), llega a otro tramo protegido, el Yukon Flats National Wildlife Refuge (34.942,6 km²) y alcanza la localidad de Fort Yukón, su punto más septentrional, en la desembocadura de uno de sus principales afluentes, el río Porcupine, que llega desde Canadá y le aborda por la derecha. Fort Yukón contaba con 595 habitantes en el año 2000.

El Yukón se vuelve entonces hacia el este, ligeramente sur, en una zona muy llana y pantanosa, con frecuentes pequeños lagos, conocida como Yukon Flats. Recibe aquí, por la margen derecha y procedente del norte, al río Chandalar (529 km). Luego sigue en este tramo por las pequeñas localidades de Beaver y Stevens Village (87 hab. en 2000). Sale del área protegida y continua cada vez más hacia el sureste, pasando por Rampart (45 hab. en 2000) y llegando después a Tanana (308 hab. en 2000), en la desembocadura del río del mismo nombre, el río Tanana (1.060 km), que le aborda por la izquierda llegando del sureste. Continua por Ruby (188 hab. en 2000), Galena (675 hab. en 2000) y Koyukuk (101 hab. en 2000), en la desembocadura del río Koyukuk (805 km), que le abroda por la derecha procedente del norte. Vira el Yukón hacia el sur y llega a Nulato (336 hab. en 2000), Kaltag (230 hab. en 2000), Grayling (194 hab. en 2000) y Anvik (104 hab. en 2000), donde recíbe, por la derecha, al río del mismo nombre (río Anvik, de 230 km). Continua por Holy Cross (227 hab. en 2000) y luego vira nuevamente hacia el este. Alcanza Russian Mission (296 hab. en 2000), Marshall (394 hab. en 2000), Pilot Station (550 hab. en 2000), St. Mary's (500 hab. en 2000), Alakanuk (652 hab. en 2000) y Sheldont Point (164 hab. en 2000), en la desembocadura.
Historia

El río Yukón tuvo gran relevancia histórica durante las glaciaciones del Pleistoceno ya que su valle formó un corredor libre de hielos entre las montañas Rocosas y el glaciar del Noreste de Canadá que sirvió de ruta de entrada a la población que proveniente de Asia se adentró en el continente americano.

Esa población atravesó en distintas oleadas el estrecho de Bering, que formaba un istmo al haber descendido el nivel del mar unos 100 m (la profundidad del estrecho de Bering es menor de esta cifra) por la acumulación de hielo en los grandes glaciares de Canadá y de Europa del Norte y Central.

Fue estudiado por primera vez por William Ogilvie en la década de 1880.1
Véase también: Puente de Beringia.
Afluentes

Sus principales afluentes, en dirección aguas abajo, son los siguientes ríos:

en el tramo canadiense:

río Teslin, con una longitud de 393 km y una cuenca de 35.500 km²;
río Pelly, con una longitud de 608 km y una cuenca de 51 000 km²;
río White, con una longitud de 320 km;
río Stewart, con 644 km y una cuenca de 51 000 km²;
río Klondike, con una longitud de 160 km y una cuenca de 8 000 km²;
arroyo Beaver, con una longitud de 290 km;

en el tramo estadounidense:

río Porcupine, con 916 km y una cuenca de 117 900 km²; tiene como principales subafluentes a los ríos Black (260 km), Sheenjek (320 km) y Old Crow (282 km);
río Christian, con una longitud de 230 km;
río Chandalarr, con una longitud de 529 km (incluye al East Fork Chandalar y al North Fork East Fork Chandalar);
arroyo Birch, con una longitud de 240 km;
río Hodzana, con una longitud de 201 km;
río Tanana, con una longitud de 1.060 km y una cuenca de 114 000 km²; tiene como principales subafluentes a los ríos Nenana (230 km) y Salcha (201 km);
río Nowitna, con una longitud de 455 km;
río Melozitna,, con una longitud de 217 km;
río Koyukuk, con una longitud de 805 km (incluye al South Fork); tiene como principales subafluentes a los ríos Kanuti (282 km), Alatna (233 km) y John (201 km);
río Anvik, con una longitud de 230 km;
río Bonasila, con una longitud de 201 km;
río Innoko, con una longitud de 800 km; tiene como principal subafluente al río Iditarod (523 km);
río Atchuelinguk, con una longitud de 266 km;
río Andreafsky, con una longitud de 421 km (con el East Fork Andreafsky);

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NUSHAGAK

120. NUSHAGAK

El río Nushagak (en inglés: 'Nushagak River'), es un río que discurre por el suroeste de Alaska, en los EE. UU.. Se inicia en el sudoeste de la cordillera de Alaska y fluye durante 450 kilómetros hasta desaguar en la bahía de Nushagak, un entrante de la bahía de Bristol, al este de Dillingham... Ver mas
El río Nushagak (en inglés: 'Nushagak River'), es un río que discurre por el suroeste de Alaska, en los EE. UU.. Se inicia en el sudoeste de la cordillera de Alaska y fluye durante 450 kilómetros hasta desaguar en la bahía de Nushagak, un entrante de la bahía de Bristol, al este de Dillingham, Alaska.

El río Mulchatna es su afluente más importante, discurriendo en parte por el parque nacional y reserva del lago Clark (la parte del río que está en el parque es un tramo considerado Río salvaje y paisajístico nacional. Otros afluentes navegables son los ríos Nuyakuk y King Salmon. Se utilizan normalmente lanchas rápidas para acceder a estos afluentes y la parte superior del Nushagak. Los ríos Iowithla y Kokwok son otros afluentes más pequeños .

Las localidades de Portage Creek, Ekwok, Koliganek y New Stuyahok están en el río. La ciudad de Dillingham (2.466 hab.) está en la bahía de Nushagak.

El río Nushagak está aguas abajo de la propuesta Pebble Mine, cuyo lago de almacenamiento de escombros se asentaba en la cabecera del río Koktuli, uno de los tributarios del Nushagak. Las aldeas del Nushagak se encuentran entre las principales opositoras de la propuesta.

Las cinco especies del salmón del Pacífico (chinook, coho, sockeye, chum y pink) desovan en el río o en sus afluentes. La pesca comercial, de subsistencia y deportiva son importantes en la zona. La más notable es la carrera anual del salmón chinook, que se produce desde mediados de junio hasta mediados de julio. La trucha arco iris, el lucio europeo, el tímalo, la lota lota y la trucha alpina también están presentes en el Nushagak.

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MACKENZIE

121. MACKENZIE

Historia El Mackenzie (anteriormente río Disappointment, «río Decepción») fue nombrado en honor del explorador británico Alexander Mackenzie, que recorrió el río mientras intentaban llegar al océano Pacífico en 1789. La Royal Canadian Mint festejó el 200 aniversario del nombramiento del río... Ver mas
Historia

El Mackenzie (anteriormente río Disappointment, «río Decepción») fue nombrado en honor del explorador británico Alexander Mackenzie, que recorrió el río mientras intentaban llegar al océano Pacífico en 1789. La Royal Canadian Mint festejó el 200 aniversario del nombramiento del río con la emisión de un dólar conmemorativa de plata en 1989.

En la lengua dene, de la tribu de los dene, al río se le llama Deh Cho.

Desde 1880 hasta la década de 1940, por el río, navegaron barcos de vapor.
Geografía

El río Mackenzie nace en el Gran Lago del Esclavo y fluye principalmente de sudeste a noroeste, por el noroeste de Canadá, recorriendo las regiones de Inuvik y de Fort Smith, en los Territorios del Noroeste. Sus cabeceras, los ríos Liard, el Peace y el Athabasca, riegan una región de llanuras boscosas situadas en el nordeste de la Columbia Británica y el norte de Alberta. Después de pasar el Gran Lago del Esclavo, el Mackenzie propiamente dicho recibe por la derecha algunos ríos cortos procedentes del escudo Canadiense, y por la izquierda los cursos que descienden de las montañas Rocallosas (o Rocosas) septentrionales. El Gran Lago del Oso y el lago Athabasca pertenecen también al sistema. Después de atravesar los Territorios del Noroeste, desemboca formando un delta en el mar de Beaufort, en el océano Glacial Ártico.
Afluentes

El río Mackenzie tiene como principales tributarios son, en dirección río arriba, los siguientes ríos y lagos:

río Peel, por la margen derecha, con una longitud de 684 km y una cuenca de 73.600 km²;
río Arctic Red, por la margen derecha, con una longitud de 499 km y una cuenca de 23.200 km²;
río Great Bear, por la margen izquierda, que drena el Gran Lago del Oso, con una longitud de 113 km y una cuenca de 156.500 km²;
río Liard, por la margen derecha, con una longitud de 1.115 km y una cuenca de 277.100 km². A su vez, tiene como afluentes a los ríos South Nahanni (563 km), Fort Nelson (517 km hasta la fuente del río Sikanni Chief) y Petitot (404 km);
Gran Lago del Esclavo, su fuente, que a su vez tiene como principales afluentes los siguientes ríos:

río Hay, con una longitud de 702 km;
río Taltson;
río del Esclavo (Slave River) (hasta la fuente del gran lago Athabasca) (415 km). Tiene como principales afluentes:

río Peace, con una longitud de 1.923 km (incluyendo al río Finlay), y que tiene como afluentes a los ríos Wabasca, Smoky (402 km) y Finlay (402 km);
río Athabasca (1.231 km), la cabecera más lejana del sistema.

Paisaje

El río Mackenzie recorre regiones cubiertas por el bosque de coníferas boreal y escasamente pobladas con espectaculares paisajes naturales; tiene un régimen nival que provoca grandes inundaciones en la época del deshielo. Durante todo su recorrido el desnivel total del río es de sólo 156 m, por lo que la anchura del cauce es considerable, con una media de 3,2 kilómetros.
Importancia del río

El río es navegable en todo su curso, habitualmente, durante cinco meses al año, desde junio a octubre, cuando empieza a helarse (el hielo comienza a descongelar en el mes de mayo). Durante los meses en que el río permanece helado, varios tramos se utilizan como vía rodada, las conocidas vías de hielo.

El valle del Mackenzie, situado entre los montes Mackenzie y el escudo Canadiense, es una región escasamente poblada y de escasa riqueza natural. Sin embargo, existen yacimientos de petróleo cerca de Norman Wells y reservas de gas natural y petróleo en la región del delta.

Los recursos económicos del Mackenzie son poco accesibles. Abunda la pesca en los lagos, y la explotación agrícola y forestal se practica en el sur. Las principales poblaciones viven de la extracción petrolífera, centrada en Norman Wells, en el delta del río y en el curso del Athabasca. La zona de este río es territorio de esquimales, cazadores de pieles y de explotación maderera. Recientemente se han descubierto ricos yacimientos de pechblenda cerca del Gran Lago del Oso y de uranio en torno al lago de Athabasca, que han dado lugar a núcleos de población.
Actividades económicas

Los ríos de Norteamérica son uno de los principales motivos para que el turista quiera visitar ciertos destinos turísticos y pueda disfrutar así de todas las actividades que ofrece. El delta del río Mackenzie es el hábitat de muchas especies animales, sobre todo de aves migratorias. También ofrece un hábitat para la migración de gansos de nieve, cisnes de la tundra, y Brant, así como hábitat de reproducción para otras aves acuáticas. El estuario es una zona usada por la ballena Beluga para dar a luz. Se caracteriza por ser uno de los mejores lugares del mundo para practicar turismo ornitológico.

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LIARD

122. LIARD

Historia El Liard en Hot Springs Provincial Park (Columbia Británica) El origen del nombre del río deriva de liards, un término francés que empleaban los canadienses como nombre común de un tipo de álamos que crecen a lo largo del curso del río.2 El primer europeo en recorrer la mayor... Ver mas
Historia
El Liard en Hot Springs Provincial Park (Columbia Británica)

El origen del nombre del río deriva de liards, un término francés que empleaban los canadienses como nombre común de un tipo de álamos que crecen a lo largo del curso del río.2

El primer europeo en recorrer la mayor parte del río fue John McLeod, de la Compañía de la Bahía de Hudson. Partiendo de Fort Simpson el 28 de junio de 1831, McLeod y otras ocho personas remontaron el río, alcanzando y dando nombre al río Dease en unas seis semanas. Cuatro días más tarde, alcanzaron el río Frances y lo ascendieron por error, pensando que era el curso principal del Liard. Nueve años más tarde, otro empleado de la Compañía de la Bahía de Hudson, Robert Campbell, viajó al nacimiento del Liard en la cordillera de Saint Cyr. A Campbell le dieron órdenes de continuar las exploraciones de McLeod de 1831 a lo largo de la cabecera norte del sistema Liard. En 1840 llegó hasta el lago Frances (Yukón), al que dio el nombre en honor a Frances Ramsay Simpson, esposa del gobernador de la Compañía de la Bahía de Hudson.3
Geografía

El río Liard nace en la cordillera de Saint Cyr, en las montañas Pelly, al sudeste del territorio del Yukón. Discurriendo en dirección preferentemente sudeste por la provincia de la Columbia Británica, marcando el final de la sección norte de las montañas Rocosas; luego gira hacia el nordeste, volviendo a Yukón y finaliza su curso en los Territorios del Noroeste, a la altura de Fort Simpson, desembocando por la margen izquierda en el río Mackenzie.
Afluentes

Los principales tributarios del Liard, desde la fuente a la desembocadura, son los siguientes:

río Frances;
río Dease, con una longitud de 265 km;
río Kechika;
río Fort Nelson, con una longitud de 517 km (hasta la fuente del río Sikanni Chief) y una cuenca de 55 900 km²;
río Kotaneelee;
río Petitot, con una longitud de 404 km y una cuenca de 23 300 km²;
río Muskeg;
río South Nahanni, con una longitud de 563 km y una cuenca de 36 300 km².

Comunidades

Desde el nacimiento hasta su desembocadura, las comunidades que atraviesa el río incluyen:

Upper Liard y Watson Lake (Yukón);
Lower Post y Liard River (Columbia Británica);
Fort Liard y Fort Simpson (Territorios del Noroeste).

Ecología

Los hábitats del río son una subdivisión de la Lower Mackenzie Freshwater Ecoregion (Ecorregión de agua dulce del Bajo Mackenzie). El área en torno al río en Yukón es conocida como el Liard River Valley (valle del río Liard), y la autopista Alaska sigue el río en parte de su ruta. Esta área circundante también se la conoce como la Liard Plain (llanura Liard) y es una sección fisiográfica de la provincia de Yukon-Tanana Uplands, que a su vez es parte de la división fisiográfica de las Mesetas Intermontane.

El río Liard es un área de paso para el wood bison (una subespecie del bisonte americano) del Parque Nacional Nahanni.4

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