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Municipios de Madrid

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Cenicientos

1. Cenicientos

Cenicientos es un pueblo situado en la Comunidad de Madrid (España), a 80 kilómetros al suroeste de Madrid capital, y es término limítrofe de las provincias de Toledo y Ávila. Es el municipio más occidental de la Comunidad de Madrid. Índice [ocultar] 1 Historia 2 Fiestas y tradiciones 3... Ver mas
Cenicientos es un pueblo situado en la Comunidad de Madrid (España), a 80 kilómetros al suroeste de Madrid capital, y es término limítrofe de las provincias de Toledo y Ávila. Es el municipio más occidental de la Comunidad de Madrid.
Índice [ocultar]
1 Historia
2 Fiestas y tradiciones
3 Origen del nombre
4 Monumentos
5 Educación
6 Mayores
7 Visitantes ilustres
8 Premios Varios
9 Véase también
10 Enlaces externos
10.1 Estadística
10.2 Callejero, cartografía y fotografía aérea
Historia[editar]
El origen de Cenicientos hay quien lo relaciona con la Piedra Escrita, monumento megalítico en honor a la diosa Diana fechado entre los siglos II y IV d. C., supuestamente de origen romano, consiste en una gran roca de granito de 7 m. de altura y 9 de circunferencia, aunque bien es cierto que esta piedra hasta la fecha es un enigma, y solo existen especulaciones sobre ella.
Otros consideran que el origen del pueblo es visigodo. aunque de la época visigoda solo es testigo una necrópolis excavada en granito cercana a la villa, y en el mismo entorno de la Piedra Escrita.
Cenicientos no fue fundado como tal, hasta después de la Reconquista, por Alfonso VI en el siglo XI, siendo en el año 1188 cuando por primera vez se hace alusión a "La Peña de Cenicientos" y consta la autorización del Arzobispo de Toledo para fundar la Iglesia en Cenicientos.
Desde su conquista castellana perteneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Escalona (Toledo), igual que otros municipios de la comarca pasó a manos de don Álvaro de Luna. Durante el siglo XVII la localidad conoció su esplendor mientras estuvo vinculada a tierras toledanas de todo este periodo se conservan los trazados de viejos caminos históricos que se conservan en el término: el cordel de San Juan, la Vía Pecuaria que recorre el sur del término en dirección a la actual Pantano de San Juan, o el antiguo camino de Escalona de Alberche.
Su iglesia de San Esteban Protomártir fue terminada en el año 1564.
Entre los años 1598 y 1600, azotó la peste bubónica que asolaba a toda Castilla, castigando fuertemente a la ciudad y con un total de más de 1000 muertos.
En el año 1633, Cenicientos obtuvo el título de Villa siendo rey Felipe IV, con una población de apenas 120 vecinos.
En el siglo XVIII su economía se basaba en la agricultura y ganadería, aparte de la industria artesanal gracias a los molinos harineros y este siglo fue de una gran prosperidad para el pueblo y especialmente por las buenas relaciones comerciales mantenidas con los pueblos de más al sur, como Talavera de la Reina y por todo el trazado de caminos que se hicieron.

Casas tradicionales en Cenicientos.
Cenicientos se integró en la provincia de Madrid en 1833 en la cual ha pertenecido desde entonces.
Fiestas y tradiciones[editar]
En febrero, los carnavales.
El domingo siguiente al de Resurrección, romería tradicional, "día de la Nava".
Del 13 al 17 de agosto. Fiestas patronales en honor a Nuestra Señora Virgen del Roble.
El 12 de septiembre. Peregrinación hacia El Tiemblo, Ávila, para visitar a Antonio de Padua.
El primer fin de semana de octubre. La fiesta de la Vendimia.
El 26 de diciembre. San Esteban de la Encina, patrón de Cenicientos. Esta fiesta se intercambia cada año con la de San Isidro, celebrada el 15 de mayo.
Origen del nombre[editar]
El más acertado habla del color de su piedra granítica, llamado: ceniciento; derivado de ceniza. Otra acepción a su origen menos acertada y más mitológica es la siguiente: El nombre de Cenicientos data de la época de la Reconquista: El rey castellano solicitó desde su corte de Toledo guerreros y armas para la lucha contra los musulmanes. Al preguntar al representante del pueblo si podía aportar cien lanzas, éste le respondió: "Con cien y cientos puede contar, Su Majestad", y de esta frase se sacaría el nuevo nombre del pueblo.
Monumentos[editar]
Iglesia San Esteban Protomártir
Ermita Virgen del Roble
Piedra Escrita
Peña de Cenicientos
Encinar de la Parra
Casa del Minero
Puente Romano
Molino de Molinillos y Molino de Melendez.
Necrópolis Visigoda
Pantano de Cenicientos
Educación[editar]
Artículo principal: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona sur de la Comunidad de Madrid#Cenicientos
En Cenicientos hay 1 guardería (pública) y 1 colegio público de educación infantil, primaria y secundaria.
Mayores[editar]
Cuenta con un hogar del pensionista y un Centro de Día y Residencia de mayores de la CAM , gestionado por una empresa privada.
Visitantes ilustres[editar]
Don Claudio Sánchez Albornoz, Presidente de la República Española en el exilio; y conocido en el pueblo por su intento de mina de cobre, con el sobrenombre de "El Minero". Posee numerosos libros en los que hace mención a Cenicientos.
Doctor Antonio Piga Pascual, prestigioso médico nacido en Madrid. Trató una epidemia de tos ferina en Cenicientos por lo que el pueblo, en agradecimiento, le dedicó una calle. Catedrático de Medicina Legal, fundador de un Gabinete de Radiología en Madrid (1915) y miembro de la Real Academia de Medicina.
Miguel Ángel Moncholi, Doctor en Periodismo, Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid es reconocido como Periodista taurino. Pionero en la divulgación en medios de comunicación y formación de periodistas taurinos en distintas universidades, así como en reconocimiento por su labor en defensa de la Fiesta de los toros y agradecimiento por la promoción de la Feria de Cenicientos es Hijo adoptivo del pueblo, donde cuenta con una calle.
Premios Varios[editar]
Grupo Folk Raíces Cenicientos , actuando en diversos festivales peninsulares e internacionales
Vino "Piedra Escrita" , galardonado con diversas medallas de oro en cértamenes nacionales de vino

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San Martín de Valdeiglesias

2. San Martín de Valdeiglesias

San Martín de Valdeiglesias es un municipio de España perteneciente a la Comunidad de Madrid. Está situado en el extremo más occidental de la comunidad autónoma, lindando con las provincias de Ávila (en la comunidad autónoma Castilla y León) y Toledo (en la comunidad autónoma de Castilla-La... Ver mas
San Martín de Valdeiglesias es un municipio de España perteneciente a la Comunidad de Madrid. Está situado en el extremo más occidental de la comunidad autónoma, lindando con las provincias de Ávila (en la comunidad autónoma Castilla y León) y Toledo (en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha). En 2014 la población del municipio ascendía a 8516 habitantes.
Índice [ocultar]
1 Símbolos
2 Geografía
2.1 Ubicación
2.2 Clima
3 Historia
4 Urbanismo
5 Demografía
6 Economía
7 Comunicaciones
8 Cultura
8.1 Tradiciones
8.2 Gastronomía
8.3 Fiestas
9 Patrimonio arquitectónico
10 Educación
11 Personajes destacados
12 Anécdotas
13 Véase también
14 Referencias
15 Bibliografía adicional
16 Enlaces externos
Símbolos[editar]
Escudo de San Martín de Valdeiglesias
El escudo heráldico que representa al municipio fue aprobado oficialmente por decreto el 26 de diciembre de 1975. El blasón publicado en el Boletín Oficial del Estado es el siguiente:
«Escudo de gules, creciente de plata, ranversado; bordadura de azur, cargada de siete capillas iguales, de plata. Al timbre, corona real cerrada.»
Boletín Oficial del Estado nº 25 de 29 de enero de 19761
El diseño de la bandera fue aprobado el 25 de junio de 2009. Su descripción es la siguiente:
«Bandera de proporciones 2:3, terciada en bajo, doble al centro, azul, blanca y verde, cargada en su centro con el escudo municipal.»
Boletín Oficial del Estado nº 224 de 16 de septiembre de 20092
Geografía[editar]
Extensión del término municipal dentro de la Comunidad de Madrid
Ubicación[editar]
El centro de la población dista 68 km de la capital provincial. Está ubicado en las proximidades del pantano de San Juan, sobre el río Alberche, situado en la Sierra Oeste (Comarca Sur-Occidental) de la Comunidad de Madrid a 676 msnm.3 4 en las coordenadas 40°21′52″N 4°23′27″O. Da nombre a la hoja 557 del Mapa Topográfico Nacional de España (escala 1:50.000), muy mejorada en la edición del año 2000. En Madrid limita con los municipios de Cadalso de los Vidrios, Pelayos de la Presa, Villa del Prado, Aldea del Fresno, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo. En Ávila limita con El Tiemblo. En Toledo limita por el sur con Almorox.
Noroeste: Cebreros Norte: Cebreros Noreste: Navas del Rey
Oeste: El Tiemblo (Ávila) Rosa de los vientos.svg Este: Pelayos de la Presa (enclave) y Navas del Rey
Suroeste: Navahondilla (Ávila) y Cadalso de los Vidrios Sur: Almorox (Toledo) y Villa del Prado Sureste: Aldea del Fresno
Aparte del pueblo de San Martín de Valdeiglesias, en el término municipal hay otros núcleos de población como:
Costa de Madrid, zona urbanizada junto al embalse del Alberche (Pantano de San Juan).
San Ramón (Madrid), una urbanización de lujo muy próxima a la anterior, aunque tienen el acceso por zonas totalmente distantes. La primera se accede por el paraje denominado ´Virgen de la Nueva´, al norte del pueblo, y para poder ir a la segunda hay que hacerlo por Pelayos de la Presa.
Javacruz.
Clima[editar]
San Martín de Valdeiglesias tiene un clima mediterráneo Csa5 (templado con verano seco y caluroso) según la clasificación climática de Köppen.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de San Martín de Valdeiglesias (Presa de San Juan) en el periodo 1961-2000 WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura media (°C) 6.5 8.2 11.2 13.0 17.0 22.0 25.6 25.2 21.3 15.5 10.4 7.7 15.3
Precipitación total (mm) 58.4 47.8 34.6 50.1 47.3 29.1 10.4 11.8 28.1 56.1 73.5 63.9 511.2
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Datos de precipitación para el periodo 1961-2000 y de temperatura para el periodo 1974-2000 en San Martín de Valdeiglesias6 9 de octubre de 2012
Historia[editar]
Aun contando con vestigios anteriores, la entrada de San Martín de Valdeiglesias en la historia comienza en el siglo XIII, cuando se formó una pequeña aldea alrededor de una ermita bajo la advocación de San Martín de Tours. Todo ello, en consonancia con los intereses del monasterio de Santa María de Valdeiglesias (Pelayos de la Presa), que fue el verdadero impulsor y aglutinador de la colonización de todo el valle de Valdeiglesias. De entre todas las aldeas pertenecientes a dicho monasterio, fue la de San Martín la que más se desarrolló. En algún año del siglo XIV los monjes le dieron el título de Villa, con fuero y privilegios. En 1430 se produjo una revuelta campesina contra el monasterio, lo que fue aprovechado por Don Álvaro de Luna, privado de Juan II y Condestable de Castilla, para finalmente poner a San Martín de Valdeiglesias bajo su señorío (1434), con lo que se ampliaron las propiedades que ya poseía en la comarca (Escalona o Cadalso).
Su castillo de la Coracera es del siglo XV, siendo algo posterior al momento de posesión de San Martín de Valdeiglesias por parte de Don Álvaro de Luna. Su denominación proviene de uno de sus propietarios, don Juan Antonio Corcuera. Fue una errata en un folleto publicitario de los años setenta la que dio origen a su actual denominación.

San Martín de Valdeiglesias (Madrid). Iglesia.
Urbanismo[editar]
Tuvo gran esplendor en la Edad Media que se refleja en su casco urbano. La ciudad se levanta en la ladera de un cerro, resultando un entramado de calles en cuesta; en la cima del cerro destaca la silueta del viejo castillo. La ciudad así configurada resultaba fácilmente defendible en otras épocas.
Demografía[editar]
La población ha crecido a un ritmo constante en los últimos años, frente al estancamiento que sufrió durante la mayor parte del siglo XX debido al éxodo rural.
Evolución demográfica
1900 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3.787 4.365 3.994 4.254 4.786 5.428 6.089 7.059 7.403 7.604 7.888 8.048 8.190
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
En 2014 la población del municipio ascendía a 8516 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de San Martín de Valdeiglesias entre 1900 y 2014

Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001 y 2011) según los censos de población del INE.7 8
Población según el padrón municipal de 2014 del INE.

Panorámica de San Martín de Valdeiglesias (Madrid). Se destacan el castillo a la izquierda y la iglesia a la derecha.
Siendo su composición, en 2007, de 3.811 hombres y 3.793 mujeres, de los que un 10% está compuesto por personas de nacionalidad no española (mucho más oficiosamente).
En verano, fundamentalmente el mes de agosto, la llegada de población flotante hace que residan en San Martín hasta 15.000 personas. En esta estación suelen surgir problemas con el suministro de agua, pues la bajada del nivel del cercano Pantano de San Juan hace que sea necesario reforzar los tratamientos de potabilización para mantener unos niveles de salubridad aceptables, provocando que el agua tenga un sabor desagradable.
Economía[editar]

Edificio del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
El cultivo más tradicional es el de la vid, particularmente de las variedades de uva albillo, garnacha y tempranillo. Actualmente existen tres bodegas: la Bodega-Cooperativa Don Álvaro de Luna, Bodegas y Viñedos Valleyglesias y Bernabeleva.
Además, existen importantes campos de olivares, como puede verse en la vista general de la villa y hortalizas, y tiene un importante turismo gracias al embalse de San Juan. Hay un polígono industrial (en expansión) y varios negocios del sector de construcción y servicios que ofrecen algunos puestos de trabajo a los ciudadanos del pueblo. La mayor parte de la población activa se traslada a trabajar a Madrid.
El paro registrado en el municipio es del 3,75 % (3,00 % de media en la comunidad), frente a 25,22 % de afiliados a la Seguridad Social (48,21 % de media en la comunidad). Los peores datos son los del paro joven: un 17,08 % frente al 11,01 % que hay de media en la comunidad.
Comunicaciones[editar]
El principal acceso a esta comarca desde Madrid consiste en la autovía de los Pantanos (M-501), que parte del nexo M-40-M-511 entre Boadilla del Monte y la Ciudad de la Imagen de Madrid. También se puede acceder desde la autovía del Suroeste si se toma la M-506 en Alcorcón, pero el viajero se encontrará con una sucesión de rotondas que pueden retrasarle. La autovía termina en Navas del Rey, y los aproximadamente 20 kilómetros restantes son de carretera de un carril por sentido. El recorrido completo desde el inicio de la M-501 lleva aproximadamente una hora. En transporte público se llega desde la estación de Príncipe Pío en la línea de autobuses 551 (CEVESA).
Desde Ávila y Toledo, el mejor acceso es la carretera N-403 que comunica ambas capitales de provincia pasando por San Martín de Valdeiglesias. Esta carretera, tradicionalmente peligrosa, ha sido recientemente reformada y tiene en proyecto su desdoblamiento a autovía (o construcción de la misma como variante) en el marco del proyecto de la autovía de Castilla-La Mancha.
Cultura[editar]
El monumento más destacado es el castillo del Condestable Don Álvaro de Luna. Mal llamado el castillo de la Coracera por su pertenencia a la familia Corcuera; por derivación se extendió el término. Destaca la fachada renacentista del Patio de Armas y el cuerpo adosado a la Torre del Homenaje.
Tradiciones[editar]
El folclore de San Martín de Valdeiglesias se mantiene vivo gracias al esfuerzo de la Asociación Cultural "Grupo de Jotas María de la Nueva", que desde el año 1979/80 se encarga de recopilar y difundir su música y danza por toda la geografía nacional. Esta asociación realiza un festival folclórico anual, donde se muestran las jotas típicas de este Municipio y las de otros lugares de España.
Este "Grupo de Jotas", tiene en su repertorio multitud de canciones y jotas, entre las que se encuentran las típicas de esta localidad: Jota de San Martín de Valdeiglesias, Canto de Vendimia, Canto de Carnaval, Himno y Jota a San Martín, villancicos autóctonos y tradicionales, etc. Estas danzas se realizan con distintos trajes y atavíos acordes a la época. Las canciones están recogidas en dos grabaciones discográficas.
Para festejar su XXV Aniversario y en honor de su Patrona la Virgen de la Nueva, el Lunes de Pascua, presentan y editan una misa cantada a ritmo de jota, con canciones compuestas por los miembros de esta asociación.
Tiene en su haber la realización del libro "Folclore musical de San Martín de Valdeiglesias", donde por primera vez se recopilan y partituran las jotas de San Martín y se cuenta de cuándo datan, siendo sus comienzos en torno a la Romería de Ntra. Sra. la Virgen de la Nueva.
También hay un coro que canta zarzuela que ha ido en varias ocasiones de gira.
Gastronomía[editar]
Véase también: gastronomía de la provincia de Ávila
Entre otros platos gastronómicos podemos enumerar los que siguen:
Patatas revolconas.
Dulces: Arrope. Retorcidos.
Fiestas[editar]
Fiesta del Patrón 11 de noviembre, San Martín de Tours.
Fiestas en honor de la Patrona del 7 al 12 de septiembre
Fiesta de la Patrona Ntra. Sra. la Virgen de la Nueva 8 de septiembre
Lunes de Pascua, Romería en Honor a la Virgen de la Nueva (la Patrona).
Patrimonio arquitectónico[editar]

Vista del Castillo de la Coracera
Las ermitas del Ecce Homo, la de Nuestra Señora de la Salud, la del Rosario, la de la Sangre, la del Santísimo Cristo del Humilladero y la iglesia de San Martín Obispo (renacentista de estilo Herreriano) diseñada por Pedro de Tolosa, aparejador de Juan de Herrera para la construcción del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
El castillo de la Coracera. Se trata de un castillo de finales del siglo XV; siendo, por tanto, posterior al momento en que San Martín de Valdeiglesias perteneció al Condestable de Castilla, Don Álvaro de Luna.
Educación[editar]
Artículo principal: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona sur de la Comunidad de Madrid#San Martín de Valdeiglesias
En San Martín de Valdeiglesias hay 2 guarderías (2 públicas), 2 colegios públicos de educación infantil y primaria y 1 instituto de educación secundaria.
Personajes destacados[editar]
Luis Miguel Martín Berlanas, atleta.
Pablo Lastras, ciclista.
Pedro de Tolosa, aparejador real de Felipe II.
Arturo González-Campos, cómico y humorista.
Andrés de Valderrábano, escribano de SS.MM. los Reyes Católicos.
Tomás Trabado Delgado, benefactor.
Anécdotas[editar]
Esta localidad alcanzó la temperatura máxima de los últimos 100 años para una zona poblada de la Comunidad de Madrid, 49º.
Se dice que el cuadro de Goya titulado "La Vendimia" representa a San Martín de Valdeiglesias.
Aquí se rodó parte de la película Solo para tus ojos de la saga de James Bond.
Miguel de Cervantes habla de los magníficos vinos del pueblo en varias de sus obras literarias.
En el primer capítulo de la novela El Capitán Alatriste de Arturo Pérez-Reverte también se menciona al vino de San Martín de Valdeiglesias.
También se rodó en 1993 la película de Julio Nemen "La ardilla Roja"

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Miraflores de la Sierra

3. Miraflores de la Sierra

Miraflores de la Sierra es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid. Está situado a 49 km de Madrid, en una ladera orientada al sur del sistema central. De la localidad parten las carreteras y caminos de los Puertos de Canencia y La Morcuera. Cuenta con 5.934 habitantes... Ver mas
Miraflores de la Sierra es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid. Está situado a 49 km de Madrid, en una ladera orientada al sur del sistema central. De la localidad parten las carreteras y caminos de los Puertos de Canencia y La Morcuera. Cuenta con 5.934 habitantes, población que aumenta de forma muy considerable en verano.
Índice [ocultar]
1 Evolución demográfica
2 Historia
2.1 Origen del nombre
2.2 Edad Media
2.3 Edad Moderna
2.4 Edad Contemporánea
3 Lugares de interés
4 Educación
5 Fiestas populares
6 Enlaces externos
6.1 Estadística
6.2 Callejero, cartografía y fotografía aérea
Evolución demográfica[editar]
Variación demográfica del municipio entre 1991 y 2010
1991 1996 2001 2006 2008 2010
2636 3365 3928 5344 5811 5934
Historia[editar]
Origen del nombre[editar]
Se funda a mediados-finales del S.XIII por pobladores segovianos, bajo el nombre de Porquerizas que podría tener dos significados diferentes: 1- Lugar de crianza y guarda de cerdos 2- Lugar poblado y abundante en jabalíes. Cualquiera de ellas serviría perfectamente para calificar esta incipiente aldea medieval. El nombre original del municipio fue el de Porquerizas de la Sierra, nombre que hace referencia a las actividades ganaderas que tenían lugar en él.
El cambio de nombre se cree que se produjo en 1627 propiciado por la reina consorte Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV que de camino hacia el Monasterio del Paular por el Camino Real de la Morcuera se detuvo a descansar en una meseta en la cima de la Raya, al pie de la Najarra, y contempló Porquerizas; fijándose en la abundancia de flores propuso la dignificación del nombre a Miraflores en lugar de Porquerizas.[cita requerida]
Edad Media[editar]
No se sabe cuál fue la fecha exacta de su fundación. Diego Colmenares afirma que ya existían los pueblos del Real de Manzanares en 1287. La fundación de Porquerizas se supone durante el reinado de Alfonso X el Sabio, entre 1252 y 1284, se cree que fue este monarca hacia 1268 cuando pone estas tierras bajo su protección denominándolas Real de Manzanares, y dando permiso a ambas comunidades a su repoblación sin prejuicio de a quien correspondan estas tierras posteriormente. Así surgen definitivamente Guadalix de la Sierra, Porquerizas, Colmenar Viejo o Manzanares el Real
En 1363 Juan I de Castilla cede este territorio a Don Pedro González de Mendoza antecesor de los Condes del Real Manzanares, Marqueses de Santillana y Duques del Infantado.
Edad Moderna[editar]
En 1501, con la facultad de los Reyes Católicos, Porquerizas y otras aldeas del Real llevan a cabo los amojonamientos de sus términos, surgiendo con ello problemas entre Porquerizas y Guadalix de la Sierra, al igual que surgen conflictos con Chozas (hoy Soto del Real) y Bustarviejo.
En 1523 Carlos I, le otorga a nuestra aldea el rango de villa, por el cual dejaba de depender jurídicamente de Manzanares. Pero aún seguían perteneciendo al señorío de los Duques del Infantado.
Edad Contemporánea[editar]
A principios del S.XIX, el Ayuntamiento de este pueblo, partidario de la Junta de Defensa Nacional contra las tropas napoleónicas, se convierte en albergue y zona de avituallamiento para numerosas partidas comandadas por el guerrillero Abril que en 1812 mantuvo alguna escaramuza con los franceses durante la Guerra de la Independencia Española
Desde finales del siglo XIX, este pueblo es reconocido como centro habitual de visitantes que vienen atraídos por el pueblo en sí y por sus alrededores que son reclamo para numerosos excursionistas y montañeros que se adentran en los puertos de Canencia y Morcuera, donde recorren numerosas rutas y senderos entre los que destaca entre muchos el inicio de la Cuerda Larga
Lugares de interés[editar]
Famosa por sus fuentes, Miraflores cuenta con excelentes zonas de recreo para disfrutar de todo su esplendor, como La Fuente del Cura, el Humilladero de San Blas, etc.
En lo que se refiere al centro podemos pasear por el mismo y descubrir algunos de los edificios y símbolos más representativos como la Plaza del Álamo, una de las zonas con mayor actividad comercial y gastronómica, desde ésta podemos dar un paseo hasta la Iglesia (templo consagrado a la Asunción de Nuestra Señora, el primer templo data del s. XV y durante los siglos posteriores se han ido realizando sucesivas ampliaciones y modificaciones), pasando por el Ayuntamiento y por el bonito edificio de la Casa de la Cultura y recorrer allí las callejuelas del Casco Antiguo.
El Álamo, Ulmus minor, murió a finales de los 80 debido a una enfermedad conocida como grafiosis, transmitida por un pequeño escarabajo portador de un hongo. Esta enfermedad sólo afecta a los olmos de esta especie y acabó con todos o casi todos, incluidos los típicos de las plazas de los pueblos. Vicente Aleixandre, Premio Nobel de Literatura, que veraneó en Miraflores de la Sierra durante gran parte de su vida, le dedicó al Álamo una poesía que se puede leer al lado del tronco. En 2006 se remodeló la plaza que lo alberga preservando los restos del tronco en un monumento dedicado a los ancianos de la localidad.
La Fuente Nueva es una asombrosa fuente de piedra que data de 1791. Sus dos grandes pilones redondos se utilizaban uno para lavar la ropa y el otro como abrevadero para el ganado. Emblema del pueblo, ha sido el punto de encuentro durante generaciones y hoy en día sigue manteniendo ese atractivo.
Antes de entrar al pueblo por la carretera de Madrid, se encuentra la gruta de la Virgen de Begoña, que aunque es de carácter privado es muy visitada. Fundada por Julián Reyzabal Delgado. En 2002 el Cardenal Arzobispo de Madrid concede la licencia para celebrar la Eucaristía. Lugar para la oración y el recogimiento espiritual.
Educación[editar]
Artículo principal: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona norte de la Comunidad de Madrid#Miraflores de la Sierra
En Miraflores de la Sierra hay 2 guarderías (1 pública y 1 privada), 1 colegio público de educación infantil y primaria y 1 colegio privado (con y sin concierto).
Fiestas populares[editar]
Cada 3 de febrero.]]

Procesión de San Isidro. Cada 15 mayo

El ciclo festivo de Miraflores de la Sierra, se inicia el 3 de febrero con la Festividad de San Blas, Este día se rememora la expulsión de las tropas Napoleónicas de Miraflores de la Sierra. Cuenta la leyenda que las fuerzas francesas acantonados en Colmenar Viejo asaltaron y saquearon el pueblo, finalizado el ataque las tropas francesas hacen noche en donde hoy se levanta el Humilladero de San Blas. Los Mirafloreños y Mirafloreñas, ayudados por los guerrilleros que se escondían por los bosques aledaños, lanzan un ataque nocturno en el que ataviados con cencerros a la espalda, simulan una estampida de ganado, haciendo huir a los franceses y recuperando el dinero y las joyas sustraídas.
Desde ese día, todos los 3 de febrero, se realiza la romería al Humilladero de San Blas, en el que los perreros con sus llamativos trajes son los protagonistas, recordando la valentía de sus antepasados. Es tradicional comer patatas con bacalao y a la vuelta al pueblo se continúa la fiesta con suelta de vaquillas y baile en la Plaza de España.
15 de mayo San Isidro, durante el s. XVII se beatifica y canoniza a Isidro de Merlo y Quintana como San Isidro, haciéndose popular la veneración al Santo. En 1960 se le declara patrono de los agricultores españoles por Juan XXIII. Cada 15 de mayo en Miraflores de la Sierra se realiza la procesión en su honor por las calles del pueblo mientras se lanzan granos de trigo para bendecir los campos. A continuación, se realiza en la puerta de la Iglesia una subasta de productos típicos de la localidad. La fiesta termina en la Plaza de España con baile y limonada con galletas.
Durante la semana del día 15 de agosto se celebran las fiestas en honor a la patrona del pueblo la Virgen de la Asunción de Miraflores de la Sierra. La Banda Pamplonica ameniza cada momento, los encierros (de adultos y de niños), los juegos populares, la procesión de la Virgen por las calles del pueblo, y los tradicionales festejos taurinos acompañan a esta celebración.
Otra de las festividades más famosas de Miraflores en verano, se celebra el 14 de Agosto, conmemorando el reconocimiento de la hija predilecta del pueblo: la cantante norteamericana de pop Britney Spears, la cual tiene familia viviendo actualmente en el pueblo y que se encarga de presidir la celebración.

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Madrid

4. Madrid

Madrid4 es un municipio y una ciudad de España. La localidad, con categoría histórica de villa,5 es la capital del país6 y de la Comunidad de Madrid. También conocida como la Villa y Corte, es la ciudad más poblada del Estado, con 3 165 235 habitantes empadronados según datos del INE de 2014... Ver mas
Madrid4 es un municipio y una ciudad de España. La localidad, con categoría histórica de villa,5 es la capital del país6 y de la Comunidad de Madrid. También conocida como la Villa y Corte, es la ciudad más poblada del Estado, con 3 165 235 habitantes empadronados según datos del INE de 2014 mientras que, con la inclusión de su área metropolitana7 la cifra de población asciende a 6 543 031 habitantes,7 siendo por ello la tercera o cuarta área metropolitana, según la fuente, por detrás de las de París y Londres, y en algunas fuentes detrás también de la Región del Ruhr, y la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea, por detrás de Berlín y Londres.8 9 10 11 Madrid ocupa el puesto nº 38 en la lista Economist Intelligence Unit[¿quién?] de ciudades con mejor calidad de vida del mundo.12
Como capital del Estado, Madrid alberga las sedes del gobierno, las Cortes Generales, ministerios, instituciones y organismos asociados, así como la residencia oficial de los reyes de España13 y del presidente del Gobierno. En el plano económico, es la cuarta ciudad más rica de Europa, tras Londres, París y Moscú.14 Para el 2009, el 50,1 % de los ingresos de las 5000 principales empresas españolas son generados por sociedades con sede social en Madrid, las cuales representan el 31,8 % de ellas.15 Es sede del 3.er mayor mercado de valores de Europa,16 y 2ª en el ámbito latinoamericano (Latibex) y de varias de las más grandes corporaciones del mundo.17 18 Es la 8.ª ciudad del mundo con mayor presencia de multinacionales, tras Pekín y por delante de Dubái, París y Nueva York.19 20
En el plano internacional acoge la sede central de la Organización Mundial del Turismo (OMT), perteneciente a la ONU, la sede de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV), la sede de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), y la sede de Public Interest Oversight Board (PIOB).21 También alberga las principales instituciones internacionales reguladoras y difusoras del idioma español: la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española,22 y sedes centrales de la Real Academia Española (RAE), del Instituto Cervantes y de la Fundación del Español Urgente (Fundéu). Madrid organiza ferias como FITUR, Madrid Fusión, ARCO, SIMO TCI, el Salón del Automóvil y la Cibeles Madrid Fashion Week.
Es un influyente centro cultural y cuenta con museos de referencia internacional, entre los que destacan el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza y CaixaForum Madrid, que ocupan, respectivamente, el 12º, 18º, 67º y 80º puesto entre los museos más visitados del mundo.23
Los orígenes de la ciudad son objeto de revisión tras recientes hallazgos de enterramientos visigodos así como de restos que se remontan a los carpetanos o periodo prerromano. Las excavaciones arqueológicas también arrojan restos que se atribuyen al Madrid romano. Estos hallazgos de época visigoda han venido a confirmar que el posterior asentamiento fortificado musulmán de Maǧrīţ (del siglo IX) se había asentado sobre un vicus visigodo del siglo VII llamado Matrice o matriz, arroyo. (AFI [maʤriːtˁ]),24 25
No sería hasta el siglo XI cuando Madrid fue incorporada a la Corona de Castilla, tras su conquista por Alfonso VI de León y Castilla en 1083. Fue designada como sede de la Corte por el rey Felipe II en 1561, convirtiéndose en la primera capital permanente de la monarquía española. Desde el Renacimiento hasta la actualidad ha sido capital de España y sede del Gobierno y la administración del Estado salvo breves intervalos de tiempo: entre los años de 1601 y 1606 la capitalidad pasó a Valladolid; durante la Guerra de la Independencia Española, en que la capital se trasladó a Sevilla; en 1808 y en 1810 a Cádiz; durante la Guerra Civil, cuando el Gobierno republicano se trasladó primero a Valencia y después a Barcelona, durante la Guerra Civil el bando nacional se estableció en Burgos, y tras finalizar esta se estableció allí la capital hasta el 18 de octubre de 1939 que se volvió a trasladar a Madrid.
Índice [ocultar]
1 Elementos identitarios
1.1 La capitalidad
1.2 Símbolos
1.3 Toponimia
2 Historia
2.1 Prehistoria
2.2 Época romana y visigoda
2.3 Época musulmana
2.4 Conquista cristiana y establecimiento de la capitalidad
2.5 Ilustración y neoclasicismo
2.6 El Ensanche y la Era industrial
2.7 Restauración
2.8 Segunda República y Guerra Civil
2.9 Dictadura de Franco
2.10 Democracia
2.10.1 Terrorismo
3 Demografía
3.1 Población
3.2 Movimientos de población
3.2.1 Natalidad
3.2.2 Mortalidad
3.2.3 Inmigración
3.3 Área metropolitana
3.4 Gentilicio
4 Urbanismo
4.1 Morfología y estructura urbana: evolución histórica del plano de Madrid
5 Organización político-administrativa
6 Geografía
6.1 Ubicación
6.2 Hidrografía
6.3 Clima
7 Economía
7.1 Historia económica
7.1.1 El Antiguo Régimen
7.1.2 La edad contemporánea y el movimiento obrero
7.2 Actividades productivas
7.3 Ferias, exposiciones y congresos
7.4 Evolución de la deuda viva
8 Energía
9 Educación
9.1 Educación infantil, primaria y secundaria
9.2 Educación universitaria
10 Cultura
10.1 Arquitectura
10.1.1 Rascacielos
10.2 Escultura urbana
10.3 Barrios periféricos
10.4 Alrededores de Madrid
10.5 Zonas comerciales
10.6 Eventos culturales
10.7 Madrid en la literatura, la música y el cine
10.8 Museos
10.9 Parques y jardines
10.10 Madrid y la moda
10.11 Vida nocturna
10.12 Gastronomía
10.13 Fiestas locales
11 Transportes
11.1 Autovías
11.2 Metro
11.3 Ferrocarril
11.4 Autobuses
11.5 Transporte aéreo
12 Deportes
12.1 La lidia
12.2 Candidaturas olímpicas
13 Distinciones honoríficas concedidas por Madrid
14 Ciudades hermanadas y acuerdos de amistad
15 Véase también
16 Referencias
17 Enlaces externos
Elementos identitarios[editar]
La capitalidad[editar]
Artículo principal: Capitalidad de Madrid
La capitalidad, con sus efectos espaciales, funcionales y fisonómicos, constituye el factor de diferenciación de Madrid con respecto al resto de ciudades españolas. La capitalidad favoreció el aumento demográfico y la prosperidad económica y cultural de la villa.
A pesar de que desde 1561 el establecimiento de manera permanente de la Corte en Madrid otorgara a la Villa la condición de capital (de la Monarquía Católica y del Imperio español), el reconocimiento jurídico de la función de capitalidad hubo de esperar más tiempo. Sin embargo, no fue hasta 1931, con el advenimiento de la Segunda República Española, que se oficializa constitucionalmente este hecho. Igualmente, fue reconocida oficialmente como capital de España durante el franquismo en la Ley de Régimen Especial de Madrid (11 de julio de 1963),26 27 un hecho que fue posteriormente también sancionado en la Constitución de 1978. Hasta 2006 no se promulgó una ley, la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid,28 por la que el Parlamento desarrolló legislativamente las consecuencias de esta especificidad.
Símbolos[editar]
Artículo principal: Escudo de Madrid

Escudo heráldico de la Villa de Madrid, con el oso y el madroño.

Plaza de la Villa. Antiguo ayuntamiento de Madrid.
Los símbolos de la Villa de Madrid son la bandera carmesí propia de los ayuntamientos castellanos y el escudo tradicional con el oso y el madroño, tocado con corona real antigua, según el actual reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid.29
Aunque siempre se habla del «oso y el madroño», antiguamente era una osa. Asimismo el madroño no era identificado como tal, sino era un árbol con frutos rojos, hasta que los frutos del madroño sirvieron para curar una plaga que asoló la ciudad. Desde entonces se identificó el árbol como madroño. En el siglo XVI se plantea la mejora del escudo:
Al blasón de este Concejo, que lleva una osa e un madroño en campo blanco, se sirva Vuestra Majestad otorgar que lleve una corona dentro del escudo, o una orla azul con siete estrellas de ocho rayos, en señal del claro y extendido cielo que cubre esta Villa
Petición del Consejo de Madrid a Carlos I de España, concedida por el monarca. 1548.30
Durante un tiempo el escudo de Madrid tuvo un dragón, aunque algunos expertos señalan que era una culebrilla alada o un grifo dorado.
Entre las antigüedades que evidentemente declaran la nobleza y fundación antigua de este pueblo, ha sido una que en este mes de junio de 1569 años, por ensanchar la Puerta Cerrada la derribaron, y estaba en lo más alto de la puerta, en el lienzo de la muralla labrado en piedra berroqueña un espantable y fiero dragón, el cual traían los griegos por armas y las usaban en sus bandera, ...
Juan López de Hoyos, escritor y humanista español. Historia y relación verdadero de la enfermedad, felicísimo tránsito y suntuosas exequias fúnebres de la serenísima reina de España doña Isabel de Valois, nuestra señora. 1569
A partir de entonces muchos escudos en Madrid tenían dragones. El escudo oficial de 1859 incluía un grifo dorado que parecía un dragón.31
En 2004 la corporación municipal adoptó un logotipo basado en el escudo de la Villa de Madrid, en línea de color azul claro, que es utilizado en los documentos internos y de comunicación externa.
Toponimia[editar]
El primer nombre documentado es el que tuvo en época andalusí, مجريط Maǧrīţ (AFI [maʤriːtˁ]), que dio en castellano antiguo Magerit [maʤeˈɾit]), sobre cuyo origen se han formulado a lo largo de la historia multitud de hipótesis.
La teoría más extendida hasta tiempos recientes era la del arabista Jaime Oliver Asín, quien afirmó en 1959 que Maŷriţ o Maǧrīţ (ŷ y ǧ son dos formas de representar el mismo sonido), deriva de maǧra, que significa «cauce» o lecho de un río, a la que se añadió el sufijo romance -it, del latín -etum que indica abundancia (los híbridos árabe-romance fueron frecuentes en al-Ándalus). En un primer momento, Oliver Asín afirmó sin embargo que el nombre actual de Madrid no procede de Maǧrīţ sino del romance mozárabe, Matrice, pronunciado Matrich con el significado de «matriz» o «fuente». Los dos topónimos, árabe y romance, según la hipótesis inicial de Oliver, coexistieron en el tiempo y eran utilizados por sendas poblaciones, musulmana y cristiana, que vivían respectivamente en los actuales cerros de la Almudena y las Vistillas, separados por un arroyo que discurría por la actual calle de Segovia, que es el que da origen a ambos nombres. Oliver fue más allá, afirmando que de estas dos poblaciones procede la denominación popular «los madriles», en plural, que se le da a la ciudad. Sin embargo, poco después Oliver se desdijo de esta teoría del nombre doble y afirmó simplemente que el nombre de Madrid procede del árabe Maǧrīţ.32
El lingüista Joan Coromines propuso en 1960 una teoría alternativa, apuntando que Maǧrīţ no es en realidad más que la arabización fonética de Matrich, con metátesis de ǧ y ţ y no tiene por qué relacionarse con la palabra árabe maǧra, posibilidad que ya apuntó Oliver Asín pero que descartó por razones no exclusivamente lingüísticas. Esta teoría la desarrolló más adelante el arabista y lingüista Federico Corriente33 y es la más extendida en la actualidad.34
Historia[editar]
Artículo principal: Historia de Madrid

El rey Felipe II estableció la capitalidad de sus reinos en Madrid. Retratado por Sofonisba Anguissola (1565).
Los orígenes de la ciudad son objeto de revisión tras los recientes hallazgos, en su perímetro más antiguo, de enterramientos visigodos así como de restos que se remontan a los carpetanos o periodo prerromano. Las excavaciones arqueológicas en el término municipal también arrojan restos romanos en diferentes distritos de la ciudad moderna, atribuyéndose al Madrid romano, y sobre la base de los restos encontrados durante las obras de soterramiento de la autopista M-30, una localización a orillas del río Manzanares en el área de influencia del Puente de Segovia, en el entorno hoy ocupado por el Parque de Atenas, la parte baja de la Calle de Segovia y el Paseo de la Virgen del Puerto. El Madrid romano no se situaría por tanto en el posterior enclave en altura del periodo visigodo para situarse en el valle del Manzanares, a escasos metros de donde se documentan los referidos restos visigodos, en la colina formada por los actuales Palacio Real y Catedral.
Estos recientes hallazgos de época visigoda han venido a confirmar las teorías de varios autores que sostuvieron que el posterior asentamiento fortificado musulmán de Maǧrīţ (del siglo IX) se había asentado sobre un vicus visigodo del siglo VII llamado Matrice o matriz, arroyo. (AFI [maʤriːtˁ]),35 36
No sería hasta el siglo XI que Madrid es incorporado a la Corona de Castilla, tras su conquista (o reconquista, si tenemos en cuenta el pasado visigodo) por Alfonso VI de León y Castilla en 1083. Es a partir de ese momento cuando Madrid comienza un proceso lento pero constante de crecimiento en extensión, población e influencia, que abarca todo el periodo medieval (alta y baja Edad Media) hasta situarse a fines del siglo XV como una de las principales ciudades de Castilla. Resultado de este proceso de crecimiento, entre otras razones, sería su designación como sede de la Corte por Felipe II en 1561, convirtiéndose en la primera capital permanente de la monarquía española. Desde ese mismo año de 1561 Madrid experimentó un crecimiento exponencial en tamaño y población, alcanzando a finales del siglo XIX más de medio millón de habitantes sobre el suelo de la ciudad consolidada (ciudad antigua más Ensanche). Madrid, por tanto, ha sido desde el Renacimiento (siglo XVI) y hasta la actualidad, capital de España y sede del Gobierno y la Administración del Estado, salvo un breve intervalo de tiempo entre los años de 1601 y 1606 en los que temporalmente la capitalidad pasó a Valladolid así como durante la Guerra Civil, cuando el Gobierno se trasladó primero a Valencia y después a Barcelona.
Prehistoria[editar]
Pese a que no se han encontrado restos fósiles humanos, sí se ha hallado gran variedad de útiles, especialmente en el entorno de Arganda del Rey y del Manzanares, que permiten probar la existencia de asentamientos humanos en las terrazas del río en el lugar que hoy ocupa la ciudad.37 38
Época romana y visigoda[editar]
La conquista y colonización por Roma de la península ibérica, llevada a cabo inicialmente como maniobra militar romana en su larga serie de guerras con Cartago, dura casi 200 años, desde la Segunda Guerra Púnica hasta el 27 a. C. en el que completan la pacificación del norte del territorio y lo dividen en tres provincias.39 La región que actualmente ocupa Madrid se situaría en la Tarraconense.
Si bien es posible que durante el periodo romano el territorio de Madrid no constituyese más que una región rural, beneficiada por la situación de cruce de caminos y la riqueza natural, el hallazgo de los restos de una basílica del periodo hispano-visigodo en el entorno de la iglesia de Santa María de la Almudena40 ha sido presentado como una evidencia de la existencia de un asentamiento urbano en ese periodo. Otras muestras arqueológicas de la presencia de una población estable en Madrid se encuentran en los restos de dos necrópolis visigodas, una en la antigua colonia del Conde de Vallellano —paseo de Extremadura, junto a la Casa de Campo— y otra en Tetuán de las Victorias. Dentro del casco medieval, se encontró una lápida bastante deteriorada con la leyenda, nunca completada e interpretada de formas varias, pero que podría indicar la presencia de población estable ya en el siglo VII.
«MIN.N. BOKATUS. INDIGNVS. PRS. IMO / ET TERTIO. REGNO. DOMNO. RVD. / MI. REGVM. ERA DCCXXXV»
Siglo VII.
Época musulmana[editar]

Vestigios de la muralla musulmana junto a la Cuesta de la Vega.
La primera constancia histórica de la existencia de un asentamiento estable data de la época musulmana.41 En la segunda mitad del siglo IX, el emir de Córdoba Muhammad I (852-886) construye42 una fortaleza en un promontorio junto al río,41 que es una de las muchas fortificaciones que ordena construir en el territorio fronterizo de la Marca Media con el triple propósito de vigilar los pasos de la sierra de Guadarrama y proteger Toledo de las razzias de los reinos cristianos del norte, de ser punto de partida a su vez para incursiones musulmanas en dichos reinos y de asentar la autoridad de Córdoba en esta región. La primera noticia escrita sobre Madrid la encontramos en el cronista cordobés Ibn Hayyan (987-1075), quien, citando a otro cronista anterior, al-Razi (888-955), dice:
A Muhammad y al tiempo de su reinado se le deben hermosas obras, muchas gestas, grandes triunfos y total cuidado por el bienestar de los musulmanes, preocupándose por sus fronteras, guardando sus brechas, consolidando sus lugares extremos y atendiendo a sus necesidades. Él fue quien ordenó construir el castillo de Esteras, para guardar las cosechas de Medinaceli, encontrándose en su lado noroeste. Y él fue quien, para las gentes de la frontera de Toledo, construyó el castillo de Talamanca, y el castillo de Madrid y el castillo de Peñahora. Con frecuencia recababa noticias de las marcas y atendía a lo que en ellas ocurría, enviando a personas de su confianza para comprobar que se hallaban bien.43
Junto a la fortaleza se desarrolla, hacia el sur y hacia el este, principalmente, el poblado. Esta población recibe el nombre de Maǧrīţ (AFI [maʤriːtˁ]) (en castellano antiguo Magerit [maʤeˈɾit]), que podría ser una arabización del nombre romance Matrice, «matriz», en alusión a un arroyo de ese nombre que discurría junto a la primitiva ciudad, por la actual calle de Segovia,44 o bien ser un híbrido entre la palabra árabe Maǧra, que significa 'cauce' o 'curso de agua', y el sufijo romance -it (< latín -etum), que indica abundancia; el significado sería por tanto 'lugar abundante en aguas', en referencia a los varios arroyos de superficie y subterráneos que podían encontrarse en el el solar de la ciudad.45
La noticia más completa sobre el Madrid musulmán la da el geógrafo al-Himyari en el siglo XV, quien citando fuentes más antiguas dice de esta ciudad que era:
Una noble ciudad de al-Ándalus construida por el emir Muhammad ibn Abd al-Rahman. De Madrid al puente de Maqida [¿Valdemaqueda?], que era el límite de las tierras del islam, hay 31 millas. En Madrid hay un barro con el que se hacen unas ollas que pueden utilizarse para ponerlas sobre el fuego durante veinte años sin que se rompan, y lo que se cocina en ellas se conserva sin que le afecten ni el frío ni el calor del ambiente. El castillo de Madrid es uno de los más poderosos, construido por el emir Muhammad ibn Abd al-Rahman. Ibn Hayyan menciona en su Historia el foso que fue cavado fuera de las murallas de Madrid, diciendo que se encontró en él una tumba con un esqueleto que medía 51 brazos, esto es, 102 palmos [aprox. 9 m], desde el cojín de la cabeza hasta el extremo de los pies. De ello levantó acta, certificándolo, el cadí de Madrid, quien acudió al lugar y lo observó junto a varios testigos.46
Se ha mantenido a lo largo del tiempo la tradición de que el primitivo hisn o fortaleza andalusí ocupaba el solar en el que luego se levantó el alcázar cristiano y más tarde el actual Palacio Real. Muchos investigadores han trabajado con esta hipótesis, desarrollando propuestas de reconstrucción del trazado de las murallas de la vieja al-mudayna o ciudadela a partir de esta idea. Sin embargo, no hay ninguna evidencia arqueológica ni documental de que el hisn estuviera en ese emplazamiento, y en la actualidad los estudiosos tienden a pensar que la muralla de la ciudadela pasaba por la actual plaza que separa la catedral de la Almudena del Palacio y por tanto no incluía el solar de este último. La ciudad andalusí amurallada, por lo tanto se habría levantado en el cerro delimitado al sur por la hondonada del arroyo de San Pedro (actual calle Segovia), al norte por la del arroyo del Arenal (actual calle del Arenal) y al oeste por el barranco que termina en la vega del Manzanares. Extramuros se desarrolló, hacia el sur y el oeste, una población mayor que fue rodeada en época cristiana de una segunda muralla.
De los diversos trabajos arqueológicos desarrollados en la ciudad desde mediados del siglo XIX en adelante, han hallado restos como: la muralla árabe de la Cuesta de la Vega, la atalaya de la Plaza de Oriente y los vestigios de un viaje de agua de la Plaza de los Carros. Se conocen otros restos de muralla, hoy desaparecidos, por los planos antiguos de la ciudad. La mezquita mayor, cuya existencia daba a la población el carácter de medina o ciudad, ocupaba el lugar en el que luego se levantó la iglesia de Santa María, derribada a su vez en el siglo XIX para ensanchar la calle Mayor. Ésta ya era en tiempos andalusíes la calle principal de la ciudad.47
En el año 932, el rey Ramiro II en su proceso de conquista territorial en el sur del reino de León atacó la fortaleza omeya de Madrid, en su idea de conquistar Toledo. Pero ya ocupadas por al-Nasir, tiempo antes, las fortalezas de la margen derecha del Tajo, Ramiro solo pudo desmantelar las fortificaciones de Madrid y depredar sus tierras más próximas, de donde trajo numerosas gentes. Las murallas de Madrid fueron reforzadas tras este ataque.
Durante la época califal, Madrid perteneció a la cora de Guadalajara. Tras la desintegración del califato, pasó a integrarse en el reino taifa de Toledo.
En el Madrid árabe, nació en el siglo X Maslama al-Mayriti, llamado «el Euclides andalusí», notable astrónomo y fundador de una escuela matemática en Córdoba.48
Conquista cristiana y establecimiento de la capitalidad[editar]

La iglesia de San Nicolás de los Servitas es la más antigua del casco histórico de Madrid, sin contar el desaparecido edificio que habría en el lugar de la actual Catedral de la Almudena. La torre-campanario, de estilo mudéjar, aún conserva la estructura original del siglo XII, aunque rematada por un chapitel barroco.49
Con la caída del reino taifa de Toledo en manos de Alfonso VI de León y Castilla, la ciudad fue tomada por las fuerzas cristianas en 1085 sin resistencia, probablemente mediante capitulación. La ciudad y su alfoz quedaron integrados en el reino de Castilla como territorios de realengo. Los cristianos sustituyen a los musulmanes en la ocupación de la parte central de la ciudad, quedando los barrios periféricos o arrabales, que en el periodo anterior eran habitados por una comunidad mozárabe, como morería. También existió una judería en el entorno del que sería más tarde barrio de Lavapiés.50 Durante el siguiente siglo, Madrid sigue recibiendo embates de los nuevos poderes musulmanes de la península, los almorávides, que incendian la ciudad en 1109 y los almohades, que la someten a sitio en 1197. La victoria cristiana de Las Navas de Tolosa aleja definitivamente la influencia musulmana del centro de la península.
De esta época proceden dos destacados hechos religiosos que marcan el desarrollo de la personalidad del cristianismo popular de Madrid: el «descubrimiento» de la imagen de la Virgen de la Almudena y la vida de Isidro Labrador, que más tarde sería canonizado.51 La ciudad va prosperando y recibe el título de villa en 1123.52 Siguiendo el esquema repoblador habitual en Castilla, Madrid se constituye en concejo, cabeza de una comunidad de villa y tierra, la comunidad de villa y tierra de Madrid. El gobierno de la ciudad recae en todos los madrileños con el rango de vecinos, reunidos en concejo abierto hasta que en 1346, el rey Alfonso XI implanta el regimiento, en el cual ya sólo representantes de la oligarquía local, los regidores, gobiernan la ciudad. En 1152, el rey Alfonso VII estableció los límites de la comunidad de villa y tierra, entre los ríos Guadarrama y Jarama. En 1188, una representación de Madrid participa por primera vez en las Cortes de Castilla. En 1202, Alfonso VIII le otorgó su primer fuero municipal, que regulaba el funcionamiento del concejo, y cuyas competencias fueron ampliadas en 1222 por Fernando III el Santo.
A pesar del apoyo madrileño a Pedro I, posteriormente los soberanos de la casa de Trastámara residirían con frecuencia en la villa debido a la abundancia y calidad de sus cotos de caza, a la que son muy aficionados. Antes incluso, ya el libro de Montería de Alfonso XI anotaba: «Madrid, un buen lugar de puerco y oso», y posiblemente de esa característica derivaba el escudo que las huestes madrileñas llevaron a la batalla de las Navas de Tolosa.53 Posteriormente, un prolongado pleito entre el Ayuntamiento y la Iglesia, acabó con un acuerdo de reparto de pastos para ésta y pies de árbol para aquél, con lo que un árbol fue incorporado al escudo junto al oso u osa y las siete estrellas de la constelación homónima.53 La identificación del árbol con el madroño es más oscura, más allá de la homofonía con el nombre de la ciudad. Es habitual llamar a Madrid la ciudad del oso y el madroño.
Véase también: Escudo de Madrid
Las Cortes de Castilla se reúnen por primera vez en Madrid en 1309 bajo el reinado de Fernando IV, y con posterioridad en 1329, 1339, 1391, 1393, 1419 y dos veces en 1435. A partir de la unificación de los reinos de España bajo una Corona común, las Cortes se convocaron en Madrid con mayor frecuencia.
En la Guerra de las Comunidades, a la cabeza de su regidor Juan de Zapata, Madrid se une a la sublevación contra Carlos I (1520)54 pero tras la derrota de los comuneros en Villalar, la villa es asediada y ocupada por las tropas reales. A pesar de todo ello, el sucesor de Carlos I, Felipe II decide instalar la corte en Madrid el 12 de febrero de 1561 (454 años).55 Este hecho sería decisivo para la evolución de la ciudad y haría que los avatares del país y la monarquía, en mayor o menor medida, influyeran en el destino de la ciudad. Salvo un breve periodo entre 1601 y 1606 en que la corte se traslada a Valladolid, la capitalidad será consustancial a Madrid desde entonces. Una famosa expresión indicaba esa identidad: «sólo Madrid es corte», lo que, de forma conceptista, también se entendía al revés: «Madrid es sólo corte».56

Vista de Madrid desde el Oeste, frente a la Puerta de la Vega, por Anton Van der Wyngaerde (llamado en España «Antonio de las Viñas») en 1562, encargado por Felipe II de recoger vistas de sus ciudades. Se aprecia en primer plano las riberas del Manzanares, cruzado por los antecesores del Puente de Segovia (en primer término), y el Puente de Toledo (más al sur, derecha), que se construirán en forma monumental años más tarde. El edificio más destacado, al norte (izquierda), es el Alcázar, que forma parte del circuito amurallado y que sufrirá varios incendios hasta el fatídico de 1734 que lo destruirá casi completamente, siendo sustituido por el actual Palacio Real. Entre el caserío se destacan las torres de las iglesias (de izquierda a derecha: San Gil, San Juan, Santiago, San Salvador, San Miguel de los Octoes, San Nicolás, Santa María, San Justo, San Pedro, la Capilla del Obispo, San Andrés y, extramuros, San Francisco), que no muestran aún el perfil de cúpulas y chapiteles que las caracterizará en los siglos siguientes. Aparece, fuera de las murallas y sobre el río, una instalación artesanal dedicada al tratamiento de pieles: las Tenerías del Pozacho. La reciente instalación de la corte provocó el aumento de la presión fiscal sobre los particulares mediante el gravamen de la regalía de aposento, que produjo todo tipo de resistencias, entre las que destacaba la construcción de casas a la malicia.57

Vista del Alcázar Real y entorno del Puente de Segovia, anónimo, c. 1670.
Con el establecimiento de la corte en Madrid, su población empieza a crecer de forma significativa. A la burocracia real, a los miembros de la corte y todas las personas necesarias para su sustento, se unen desheredados y buscavidas de todo el Imperio español. En 1625, Felipe IV derriba la muralla de la ciudad, ya sobrepasada, y edifica la que será la última cerca de Madrid. Esta cerca, construida exclusivamente por razones fiscales (impuesto de portazgo) limitará el crecimiento de la ciudad hasta el siglo XIX. Las tareas de gobierno se centralizan en el Alcázar Real, conjunto de edificaciones situadas en los terrenos que más adelante ocuparán el Palacio Real y la Plaza de Oriente. Paralelamente, se aumentan la superficie de otro palacio en el extremo este de la ciudad, más allá de la cerca. Se trata del Palacio del Buen Retiro, empezado a construir por los Reyes Católicos (que también trasladaron a sus proximidades el monasterio de San Jerónimo el Real, situado anteriormente cerca del Manzanares, zona de la actual Estación de Príncipe Pío), del que se conservan sus jardines, el Salón del Reino y el Salón de Baile, conocido, este último, como el Casón del Buen Retiro y utilizado por el Museo del Prado.
Véase también: Madrid de los Austrias
Ilustración y neoclasicismo[editar]

La resistencia al bando que prohibía llevar capa larga y sombrero ancho acabó en el motín de Esquilache (1766).

La Basílica de San Francisco el Grande, obra de Francisco de las Cabezas, con fachada de Francisco Sabatini, fue uno de los proyectos arquitectónicos más complejos de todo el siglo XVIII. Su interior, rico en obras de arte, fue completado a lo largo del siglo XIX con un interesante conjunto de pinturas, estucos, mobiliario y esculturas.
El cambio de dinastía traería cambios importantes para la ciudad. Los monarcas de la nueva dinastía la encontraron como una población oscura, de calles angostas, masificada, sin sistemas de alcantarillado y pestilente.58 Los Borbones se plantean la necesidad de equiparar Madrid a otras capitales europeas. El incendio del Alcázar de Madrid en 1734 (suceso desgraciado que causa la desaparición de una tercera parte de la colección real de pinturas) dio lugar a la construcción del Palacio Real.59 Las obras duraron hasta 1755 y no fue ocupado hasta el reinado de Carlos III. Puentes, hospitales, parques, fuentes, edificios para el uso científico, ordenanzas de alcantarillado y otras actuaciones fueron promovidas por este último monarca, (quien recibe el título popular de «mejor alcalde de Madrid»), con la colaboración de arquitectos y urbanistas de gran categoría profesional y artística: Francesco Sabatini, Ventura Rodríguez, Juan de Villanueva entre otros.
El proyecto del Salón del Prado, en las afueras de la ciudad, entre el conjunto del Buen Retiro y la cerca, es probablemente el más importante y el que ha dejado una herencia más importante a la ciudad: los paseos del Prado y Recoletos, las fuentes de Neptuno, Cibeles y Apolo, el Real Jardín Botánico, el Real Observatorio Astronómico o el edificio inicialmente destinado a acoger al Real Gabinete de Historia Natural, aunque finalmente sería asignado al entonces recién constituido Museo del Prado. Sin embargo, no siempre la relación del «rey alcalde» con sus súbditos-vecinos fue buena; varias medidas de su programa de modernización fueron contestadas de manera violenta durante el motín de Esquilache de 1766 aunque en el mismo confluyeron, además, causas más complejas.60
La ciudad aparece vista desde el suroeste, y algo distinta de como la pudo dibujar Wyngaerde doscientos años antes. El Alcázar de los Austrias ha sido sustituido por el Palacio borbónico de Felipe V, el puente de Segovia (a la izquierda) es el actual, y el perfil de la enorme cúpula de San Francisco el Grande domina el resto de iglesias de la villa. Al norte (a la izquierda) se adivina la «montaña» del Príncipe Pío, donde tuvieron lugar los fusilamientos del 3 de mayo de 1808, inmortalizados en el cuadro de Goya.
El Ensanche y la Era industrial[editar]
Véase también: Ensanche de Madrid

La Estación de Atocha, o del Mediodía, se creó en 1851, aunque el edificio principal, que ya no se usa para recibir los trenes, es de 1888, ejemplo de la arquitectura del hierro de Alberto de Palacio, discípulo de Gustave Eiffel. Durante generaciones fue por donde entraban los inmigrantes rurales a Madrid, en un ambiente costumbrista en el que se incluía la delincuencia del estraperlo, los carteristas, los trileros y el timo de la estampita.
El levantamiento del pueblo de Madrid en contra de las tropas francesas el 2 de mayo de 1808 marca el principio de la guerra de la Independencia.61 El rey José Bonaparte realizó reformas en la capital, siendo frecuentes sus órdenes de derribar conventos para hacer plazas, por las que adquiere el mote de Pepe Plazuelas.62 El devenir de la guerra lo forzó en dos ocasiones a huir de Madrid pero la ocupación de la ciudad se saldó con la destrucción de valiosos recintos, como el Palacio del Buen Retiro.
La desamortización supuso un cambio drástico en el sistema de propiedad inmobiliaria, además de concentrar una gran colección de arte, el Museo de la Trinidad, que en 1872 fue disuelto y sus fondos pasaron a engrosar los del Museo del Prado (creado durante el reinado de Fernando VII en el edificio previsto para Gabinete de Ciencias). También supone la creación en Madrid de la Universidad Central, que conservará el nombre de Complutense ya que proviene del traslado físico y jurídico del claustro y alumnos de la renombrada Universidad de Alcalá a la cercana capital.
Durante el siglo XIX, la población de la ciudad sigue creciendo.63 La percepción de los cambios que harán desaparecer la ciudad preindustrial estimula la aparición de una literatura «madrileñista», de carácter costumbrista, como la de Ramón de Mesonero Romanos. La información estadística y de todo tipo recopilada por Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico-Estadístico para toda España fue especialmente exhaustiva para Madrid, cuyo artículo tiene un encabezamiento muy significativo: «Madrid: audiencia, provincia, intendencia, vicaría, partido y villa».64
En 1860 se derriba por fin la cerca de Felipe IV y la ciudad puede crecer, en principio de una forma ordenada, gracias al plan Castro y la realización de los ensanches.65 Será la oportunidad de fabulosos negocios, que enriquecieron a José de Salamanca y Mayol, Marqués de Salamanca, quien dio nombre al nuevo barrio creado al este de lo que pasará a ser el eje central de la ciudad (el Paseo de la Castellana, prolongación del Paseo del Prado). Se establece un moderno sistema de abastecimiento de aguas (el Canal de Isabel II) y se establece la comunicación por ferrocarril que convertirá a Madrid en el centro de la red radial de comunicaciones, lo que también deja su huella en la trama urbana (Estación de Delicias, Estación de Atocha y Estación de Príncipe Pío).
Restauración[editar]

Antiguo Palacio de Comunicaciones, hoy sede de la Alcaldía de Madrid, situado en la Plaza de Cibeles, diseñado por el arquitecto Antonio Palacios.
En los primeros treinta años del siglo XX, la población madrileña llega a más de un millón de habitantes.66 Nuevos arrabales como las Ventas, Tetuán o el Carmen daban acogida al recién llegado proletariado, mientras en los ensanches se instalaba la burguesía madrileña. Estas transformaciones fomentaron la idea de la Ciudad Lineal, de Arturo Soria. Paralelamente se abrió la Gran Vía, con el fin de descongestionar el casco antiguo y se inauguró el metro en 1919.67 Durante el reinado de Alfonso XIII, cede éste terrenos del real pecunio, al noroeste del Palacio Real, para fundar la Ciudad Universitaria.
Segunda República y Guerra Civil[editar]

Las iglesias de las Escuelas Pías, Padres Escolapios, de Lavapiés, incendiada el día siguiente al estallido de la Guerra Civil por los partidarios del Frente Popular. No se reconstruyó y permaneció en ruinas hasta 2002, cuando fue parcialmente reformada para servir de biblioteca de la UNED, por el arquitecto José Ignacio Linazasoro.

El Edificio Metrópolis, en el cruce de la Calle de Alcalá y la Gran Vía.

Gran Vía, Madrid

La Estatua del Oso y el Madroño en la Puerta del Sol obra del escultor villenense Antonio Navarro Santafé.
Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 dieron un gran triunfo a la conjunción republicano-socialista en Madrid, obteniendo el 69,2% de los votos68 (90 630 votos para la conjunción y 31 616 para los monárquicos,69 que se tradujeron en 15 concejales socialistas y 15 republicanos frente a 20 concejales monárquicos). Pedro Rico, del Partido Republicano Democrático Federal, fue elegido alcalde por la corporación municipal. El triunfo republicano en Madrid y la mayoría de las capitales de provincia supuso la descomposición de la monarquía y el advenimiento de la Segunda República Española, apenas dos días después. El comité republicano asumió el poder el día 14 por la tarde, proclamando la República en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Ministerio de la Gobernación, ante una multitud enfervorizada.70 La Constitución de la República promulgada en 1931 fue la primera que legisló sobre la capitalidad del Estado, estableciéndola explícitamente en Madrid.71 Una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue ceder al pueblo de Madrid la Casa de Campo, hasta entonces propiedad real; abriéndose al público por primera vez el 1 de mayo de 1931 en una fiesta campestre multitudinaria.72
El estallido de la Guerra Civil española tuvo lugar en Melilla a media tarde del viernes 17 de julio y fue conocido en Madrid en las horas siguientes. Todavía el sábado 18 y el domingo 19 guardó la ciudad una cierta normalidad. Tras el aplastamiento de la rebelión en Madrid, mal planificada, en el cuartel de la Montaña y los cuarteles de Carabanchel, en los que los elementos leales del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad fueron auxiliados por las milicias populares (organizadas desde finales de 1934 por el Partido Comunista de España bajo el nombre de Milicias Armadas Obreras y Campesinas), a las que el Gobierno autorizó la entrega de armas. A partir de ese momento comenzó una represión indiscriminada no sólo hacia los que habían participado en la rebelión, sino contra aquellos que por no compartir las ideas políticas del Frente Popular, estaban considerados como «desafectos al Régimen». Surgieron numerosos centros de interrogación, detención y tortura (las «checas»), de donde muchos detenidos sólo salían para ser «paseados», apareciendo sus cadáveres en los alrededores de la ciudad. Se produjeron numerosas «sacas de presos» en las que las llamadas Milicias de Vigilancia entraban en las cárceles (San Antón, Ventas, etc.) con sus listas de personas a eliminar, «sacaban» a los presos que figuraban en las listas y los fusilaban en las afueras de la ciudad. Especial magnitud revistieron las matanzas de Paracuellos del Jarama, y Torrejón de Ardoz en noviembre/diciembre de 1936, en las que los cálculos más fundamentados arrojan entre 2000 y 3000 víctimas. También innumerables domicilios particulares fueron incautados, y la misma suerte corrieron las sedes de los partidos políticos de derechas. Se asaltaron e incendiaron iglesias, con irreparables pérdidas artísticas y culturales y por decreto gubernamental oficial de agosto de 1936, fueron definitivamente cerradas todas las iglesias de la España republicana y por tanto las de Madrid.
La resistencia de las milicias, militarizadas en forma de Ejército Popular de la República en 1937, dirigidas por la Junta de Defensa de Madrid, consigue frenar la ofensiva durante la batalla de Madrid en los barrios del oeste de la ciudad, especialmente en el entorno del barrio de Argüelles y la Ciudad Universitaria, donde se estabilizó el frente, y que resultó arrasada en el conflicto, perdiéndose además de los propios edificios de la Universidad elementos tan valiosos como el Real Sitio de la Moncloa, que incluía el palacio homónimo (el actual es una reconstrucción de la posguerra) y la Casa de Velázquez.73
La ciudad no volvería a sufrir otro asalto por tierra durante la guerra, pero fue castigada por el fuego artillero y los bombardeos aéreos, primeros en la historia sobre una capital, a imagen de los que otras europeas sufrirán durante la Segunda Guerra Mundial. Las operaciones de la aviación del bando sublevado, apoyada por aparatos de la Alemania Nazi y de la Italia fascista74 causan en 4 meses, del 7 de noviembre de 1936 al 9 de marzo de 1937, 1490 muertos, 430 desaparecidos y 3502 heridos.75 aparte de causar numerosos destrozos en edificios emblemáticos, como los que afectaron, del 14 al 17 de noviembre de 1936, al Museo del Prado, el Museo de Arte Moderno, el Instituto Cajal, el Museo Arqueológico Nacional y el Palacio de Liria.76 La aviación también fue utilizada para atemorizar al enemigo.77
La resistencia de Madrid fue exaltada por la propaganda en favor de la causa republicana con el lema «¡No pasarán!» y mofada al terminar la Guerra, con la canción de Celia Gámez «¡Ya hemos pasao!», pero la situación obliga a las instituciones y el Gobierno así como una parte de la población civil a ser evacuados hacia las regiones del interior y del Levante. El final de la guerra fue especialmente caótico en Madrid, con el enfrentamiento violento entre unidades armadas del Partido Comunista y las leales a la Junta de Defensa de Madrid, dirigida por el general Miaja, el coronel Segismundo Casado y el miembro del Partido Socialista, Julián Besteiro. Los choques armados en las calles de la ciudad causaron numerosas víctimas y dieron lugar a sangrientas represalias y fusilamientos por ambos bandos. En los dos últimos días de marzo y primero de abril de 1939 entraron en la ciudad las tropas nacionalistas, acogidas con masivas manifestaciones de júbilo por la población.
Acabada la guerra el 1 de abril de 1939, Madrid comienza a padecer la represión franquista; en julio de ese año, el conde Galeazzo Ciano, ministro de Asuntos Exteriores de la Italia fascista, escribe en su diario que son entre 200 y 250 ejecuciones diarias.78
Dictadura de Franco[editar]

Vista de la Plaza de Moncloa con el Ministerio del Aire y el Arco de la Victoria, uno de los símbolos del franquismo en la capital.
Terminada la guerra, la ciudad sigue su imparable crecimiento espacial, al tiempo que restaña las heridas que la contienda había dejado en la ciudad, especialmente en su fachada oeste. Cientos de miles de españoles emigran del campo a la ciudad.79 Madrid (junto con Barcelona o Bilbao) es una de las ciudades que más se benefician de estos movimientos de población. A partir de 5 de junio de 1948, comienza el proceso de anexión a Madrid de hasta trece municipios limítrofes, que termina el 31 de julio de 1954 (Aravaca, Barajas, Canillas, Canillejas, Chamartín de la Rosa, Fuencarral, Hortaleza, El Pardo, Vallecas, Vicálvaro, Villaverde, Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo), pasando su extensión de 66 km² a los 607 km² actuales y ganando unos 300 000 nuevos habitantes.80 El desorden urbanístico fue la norma: crecieron poblados chabolistas (descritos magistralmente por Luis Martín-Santos en su novela Tiempo de silencio), al tiempo que el centro histórico era sujeto a especulación, permitiéndose el derribo de edificios de valor artístico o tradicionales para ser sustituidos por otros de estética moderna, se construyen edificios de arquitectura innovadora como las suspendidas Torres de Colón. En algunos casos las intervenciones arquitectónicas tienen un carácter de marcar la presencia política, tratando de potenciar el concepto de «Madrid imperial» franquista, como en la zona de Moncloa, donde se levantan el Arco de la Victoria y el Ministerio del Aire, en un estilo neoherreriano, o la Casa Sindical (actualmente Ministerio de Sanidad), edificio de los Sindicatos Verticales, una torre prismática y funcional de ladrillo que abandona el herrerianismo en favor del racionalismo.

Mapa de la ciudad de Madrid y su entorno. Las arterias principales, en color blanco; en negro, los límites del municipio.
El Plan de Ordenación del Área Metropolitana, aprobado en 1963, acuciado por la explosión demográfica de la capital, inició la tendencia a desviar la concentración poblacional urbana de Madrid hacia municipios metropolitanos como, Alcorcón, Alcobendas, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, que se convierten en ciudades dormitorio. En 1973 se inauguran los primeros tramos de la M-30, el primer cinturón de circunvalación de la ciudad.
Democracia[editar]
Tras la muerte del dictador Franco, Madrid fue uno de los escenarios principales durante el periodo de la Transición.81 Los primeros meses del año 1977 destacaron por la agitación política y social, con huelgas, manifestaciones y contramanifestaciones violentas con víctimas mortales. Otros graves acontecimientos fueron los dos secuestros por parte del GRAPO y el episodio de la Matanza de Atocha de 1977 que resultó en el asesinato por parte de miembros de la ultraderecha de los abogados laboralistas en un despacho situado en esta calle. Su multitudinario entierro, previo a la legalización del PCE fue narrado cinematográficamente en Siete días de enero, de Juan Antonio Bardem. Con la consolidación del régimen democrático, la constitución de 1978 confirma a Madrid como capital de la España democrática en cuyo apoyo tendrían lugar las manifestaciones multitudinarias tras el desbaratado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
En 1979, tuvieron lugar las primeras elecciones municipales democráticas desde la Segunda República en las que la lista de la UCD con José Luis Álvarez al frente fue la más votada, pero sin mayoría absoluta. Resultó elegido alcalde de la ciudad Enrique Tierno Galván, gracias al pacto del PSOE con el PCE. Durante esta alcaldía el Ayuntamiento regeneró la ciudad desde el punto de vista urbanístico y social. Lo que era la capital agonizante del franquismo llegó a ser el núcleo cultural más importante de Europa. La Movida madrileña fue un ejemplo de esta pujanza. Hubo también importantes mejoras en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Tras la muerte de Enrique Tierno Galván, fue sustituido por Juan Barranco, del PSOE, con apoyos del PCE, virando después la ciudad a posiciones más conservadoras con Agustín Rodríguez Sahagún, del CDS, y José María Álvarez del Manzano, del PP. Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, fue nombrado alcalde de la ciudad tras su periodo al frente del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Finalmente, el 27 de diciembre de 2011, la popular Ana Botella se convierte en la primera alcaldesa de la historia del municipio, tras el nombramiento de su antecesor como Ministro de Justicia de España. La elección democrática de alcaldes trae definitivamente grandes beneficios a la ciudad, al verse obligados los alcaldes a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ante los que responden (los alcaldes franquistas eran elegidos directamente por Franco): construcción de bibliotecas, instalaciones deportivas, centros de salud; eliminación de los núcleos chabolistas; limpieza del río Manzanares; mejora del viario; cierre de la M-30 por el norte, enterramiento de la misma en la zona del Manzanares; construcción de nuevas vías de circunvalación (M-40, M-45, M-50), a la vez que se aumenta la capacidad de las carreteras de acceso (convertidas en autovías o duplicadas con autopista de peaje); regulación de aparcamiento (ORA) en el interior de la ciudad, que llega al límite de la M-30, con reiteradas protestas vecinales, todo ello con el objeto de absorber y regular el tráfico creciente. El papel de las grandes empresas inmobiliarias ha sido decisivo al marcar el nuevo estilo urbanístico en la ciudad de Madrid. Los nuevos barrios se articulan en torno a la manzana cerrada al exterior, con un núcleo formado por zonas verdes, piscinas, áreas de juegos infantiles, pistas deportivas, etc. Este nuevo estilo urbanístico ha ido modelizando un nuevo concepto social en el que la calle ya no se entiende como un lugar de convivencia sino como un mero elemento de tránsito. Las personas en Madrid ahora tienden a reunirse más en bares, domicilios particulares, parques o incluso aparcamientos, apareciendo fenómenos antes desconocidos como el botellón.
En el siglo XXI, la ciudad sigue abordando nuevos retos: mantenimiento de la población dentro del núcleo urbano (Madrid es el municipio de España en el que el aumento del precio de la vivienda ha sido mayor); expansión de la ciudad (con la creación de nuevos barrios con Plan de Actuación Urbanística: Ensanche de Vallecas, Pau de Carabanchel, Montecarmelo, Arroyo del Fresno, Las Tablas, Sanchinarro, Valdebebas...); remodelación del centro histórico; absorción e integración de la inmigración que acude a la ciudad.

La panorámica actual de la misma zona de Madrid representada por Wyngaerde y Goya aparece en esta foto desde un punto de vista situado al noroeste, desde el Parque del Oeste. El mismo Palacio Real de los Borbones queda empequeñecido por las torres y la cúpula de la Catedral de la Almudena, consagrada en 1993. Al sur (derecha) sigue viéndose San Francisco el Grande, ahora flanqueado por el Seminario Conciliar. Una visión pictórica actual la proporciona el hiperrealista Antonio López García en su Vista de Madrid desde Vallecas (o sea, desde el sur), expuesto desde 2006 en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, comitente y propietaria del cuadro.82
Terrorismo[editar]
Véase también: Atentados del 11 de marzo de 2004
En la mañana del 11 de marzo de 2004, la red de transporte de cercanías de la ciudad fue el escenario de los Atentados del 11 de marzo de 2004 reivindicados por Al-Qaeda, el ataque terrorista más grave sufrido en España y en la Unión Europea por el que resultaron asesinadas 192 personas y se causaron heridas a más de 1900.83 El 11 de marzo de 2007, justo tres años después, los Reyes de España inauguran en la plaza de Carlos V un monumento conmemorativo a las víctimas del atentado.84 El 30 de diciembre de 2006, ETA hizo volar el aparcamiento de la terminal T4 del entonces conocido como Aeropuerto de Madrid-Barajas, causando la muerte a dos personas. Desde los atentados contra Luis Carrero Blanco (1973) y el bar de la Calle del Correo (1974, frente a la Dirección General de Seguridad), Madrid ha sufrido buena parte de la actividad de esta banda terrorista, así como la de otros grupos de todo signo, como los de ultraderecha, el GRAPO o el terrorismo islámico.
Demografía[editar]
Artículo principal: Demografía de Madrid
El municipio, que tiene una superficie de 605,77 km²,85 cuenta según el padrón municipal para 2014 del INE con 3 165 235 habitantes y una densidad de 5225,14 hab./km².

Gráfica de evolución demográfica de Madrid entre 1842 y 2014

Población de derecho según los censos de población del INE.86
Población según el padrón municipal de 2014.87
Entre 1877 y 1887 crece el término del municipio porque incorpora a La Alameda. Asimismo, crece entre 1940 y 1950 porque incorpora a Aravaca, Barajas de Madrid, Canillas, Canillejas, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Chamartín de la Rosa, Fuencarral, Hortaleza, El Pardo, Vallecas y Vicálvaro, y entre 1950 y 1960 incorpora a Villaverde.
Población[editar]
La población de Madrid ha ido experimentando un importante aumento desde que se transformó en capital. Este aumento es especialmente significativo durante el periodo de 1940 a 1970, en que casi triplicó su número de habitantes debido a la gran cantidad de inmigración interior.88 Este acelerado crecimiento y la falta de planificación urbana produjo que se organizaran núcleos de infraviviendas y zonas residenciales, principalmente en los distritos del sur, en las que los servicios públicos no llegarían hasta muchos años después.89
A partir de los años setenta, este aumento se desacelera en favor de los municipios de zona metropolitana y Madrid incluso comienza a perder población. Desde 1995 el crecimiento poblacional es de nuevo positivo, debido principalmente a la inmigración exterior.90 Según los datos disponibles, a 1 de enero de 2011 la población de Madrid ascendía a 3 265 038 habitantes, frente a los 2 938 723 del censo de 2001.66
Movimientos de población[editar]
Natalidad[editar]

Evolución de la población extranjera en la ciudad de Madrid en el período 1986–2007.91
En 2004 se registraron 32 851 nacimientos en la ciudad de Madrid, lo que supuso un incremento respecto al año anterior. En los últimos cuatro años el número de nacimientos en la región se ha incrementado de forma continua. La tasa de natalidad se sitúa en 10,38 puntos, sufriendo también un incremento constante desde 2000.
Mortalidad[editar]
En 2004 se registraron 26 527 defunciones en la ciudad de Madrid, lo que supuso un incremento con respecto al año anterior, pero manteniéndose cifras más bajas que en los años 2000, 2001 y 2002. La tasa de mortalidad fue de 8,38 puntos, bastante inferior que en los cuatro años anteriores.
Inmigración[editar]
Según el censo de 200892 la población extranjera de Madrid es de 547 282 habitantes sobre un total de 3 238 191, lo que supone el 16,9%. Los distritos con más población inmigrante son Usera con un 28,37%, Centro con un 26,87%, Carabanchel con el 22,72% y Tetuán con el 21,54%. Por el contrario, los distritos con menor población inmigrante son Fuencarral-El Pardo con el 9,27%, Retiro con el 9,64%, Chamartín con el 11,74% y San Blas-Canillejas con el 13,43%.
Área metropolitana[editar]
Artículo principal: Área metropolitana de Madrid
Junto a la ciudad de Madrid, se conforman una serie de núcleos urbanos que establecen una relación de interdependencia entre sí. En el caso de Madrid, la interdependencia se decanta claramente a una dependencia hacia el centro del área, Madrid, lo que se conoce como un área metropolitana dependiente de su núcleo, en oposición a conurbación, en el que la dirección de la dependencia es menos clara, con una mayor interdependencia en ambos sentidos. Según el concepto moderno de área metropolitana,93 se clasifican regiones de distinta intensidad en sus relaciones urbanas: área urbana metropolitana, área suburbana metropolitana, área de expansión periurbana y área de difusión periurbana. Existiría otro nivel de relación, el de área de influencia de Madrid, que llegaría a zonas interiores de las comunidades autónomas vecinas de Castilla la Mancha y Castilla y León. Cada nivel de interdependencia es más estricto que el siguiente, pudiéndose asimilar la idea de área suburbana metropolitana con la idea de área metropolitana definida por la Universidad Complutense.93 La población de esta área en 2004 sería de 5 045 947.94 95
Gentilicio[editar]
El gentilicio de los habitantes de Madrid es «madrileño» o «matritense».96 97 No obstante, históricamente, los habitantes de Madrid han sido apodados también como «gatos» debido a que, según la leyenda, la conquista de la ciudad por las tropas de Alfonso VI, a finales del siglo XI, se realizó mediante el asalto de la muralla por la que treparon las tropas castellanas.98 Otras leyendas señalan, en cambio, que este apelativo de «gatos» les fue otorgado a los ciudadanos de Madrid en la Edad Media por su gran habilidad a la hora de trepar por murallas y acantilados con las manos desnudas.
Urbanismo[editar]
Morfología y estructura urbana: evolución histórica del plano de Madrid[editar]
Artículo principal: Evolución histórica del plano de Madrid

Plano de Madrid de Pedro Teixeira (1656) Mantua Carpetatorum sive Matritum Urbs Regia.

Plano de 1762. La cerca de la época de Felipe IV no había sido traspasada, y no lo fue hasta mediados del siglo XIX.
El casco antiguo, con origen en la medina musulmana, surge de un emplazamiento estratégico (el control de un vado del Manzanares) que determinará una serie de limitaciones topográficas: la disposición del caserío original en las zonas elevadas sobre el río y el barranco de la calle de Segovia, donde se establecerán, al lado norte la alcazaba y al sur los barrios mozárabe y judío (transmutados en morería y judería con la ocupación cristiana del siglo XI).
Cuando Felipe II hizo de Madrid la capital de España, acordó con las autoridades de la Villa establecer una llamada Carga de Aposento, que no era exactamente lo mismo que la anterior regalía de aposento, puesto que fue una carga permanente, no transitoria, que las autoridades madrileñas pactaron con el rey, a cambio de que éste estableciese la capitalidad en Madrid, Según esta carga, aquellos que tuvieran una casa de más de una planta, cederían una de ellas para aposentar la gran cantidad de funcionarios y cortesanos de segundo rango que habrían de llegar a la flamante capital de un importante imperio. Las autoridades de la ciudad pensaron en las ventajas económicas que la capitalidad traería, pero los madrileños, no especialmente contentos, empezaron a construir las que fueron llamadas casas a la malicia, de una sola planta, para no sufrir las incomodidades de la Carga. Como resultado de esto el casco urbano se extendió rápidamente y en unos 40 años (a principios del siglo XVII) llegó hasta la cerca que más tarde se construiría (por el norte hasta los llamados bulevares y por el este hasta el arroyo de la fuente Castellana, es decir, el paseo de Recoletos y El Prado) y que perduraría prácticamente hasta el siglo XIX, mientras la ciudad volvía a crecer en altura.
Las ampliaciones urbanas necesariamente hubieron de hacerse hacia el este, por el obstáculo de las pendientes sobre el río. Las calles más amplias que desembocan en el Prado servían como espacio de prestigio, como escenario de procesiones y paradas cortesanas. El planteamiento del Paseo del Prado en tiempo de Carlos III respondía a los mismos criterios, determinó el futuro eje viario y de expansión urbana del Paseo de la Castellana.
La rápida expansión del siglo XVI se hizo tan deprisa que no dejó espacio para la creación de plazas. A principios del siglo XIX, el rey José I, tampoco especialmente partidario de los conventos, se dedicó a derribar unos cuantos (Santo Domingo, Mostenses, Santa Bárbara...) usando los terrenos para construir plazas (que suelen llevar el nombre del convento derribado), por lo que José se ganó el sobrenombre de «el rey Plazuelas».
Tras unos siglos en que el crecimiento quedó contenido en el casco antiguo, aumentando la densidad de ocupación (dando origen, entre otras cosas, al modelo de las corralas, bien descrito por el costumbrismo madrileño), el ayuntamiento, impulsado por promotores privados (Marqués de Salamanca), planteó una ambiciosa ampliación urbana.

Proyecto de Ciudad Lineal de Arturo Soria. Su ambicioso plan no llegó a completarse en todos sus extremos, y su integración con la naturaleza quedó definitivamente desvirtuada con la urbanización de todos los espacios intermedios, tanto hacia el centro urbano como hacia el exterior. También se amplió la edificabilidad en la mayor parte de las parcelas, aunque todavía hay algunas siguen teniendo el mismo aspecto que a principios de siglo. También es uno de los pocos bulevares que se han conservado.

Asamblea de la Comunidad de Madrid, en Vallecas, un ejemplo de equipamiento público en zonas no centrales, cuya ubicación en este caso se planteó como una «descentralización» administrativa voluntaria hacia la periferia urbana.
Más allá de los bulevares que se abrieron cuando se derribó de la cerca del siglo XVII, se construyó el ensanche de la segunda mitad del siglo XIX proyectado por Carlos María de Castro llegando la zona urbana hasta el entonces denominado Paseo de Ronda, que discurría por las actuales Reina Victoria, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, Francisco Silvela, Doctor Esquerdo, Reina Cristina, Infanta Isabel, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia y Ronda de Toledo. De 1878 a 1910 duran los trámites de expropiación para la construcción del cementerio de la Almudena en tierras del entonces pueblo de Vicálvaro, motivo por el este pierde parte de su territorio en favor de la capital, al desgajarse de él las conocidas como «las Huertas de Vicalvaro» (los barrios de La Elipa y Las Ventas del Espíritu Santo). En las zonas que quedan en el extrarradio del ensanche van apareciendo núcleos espontáneos de viviendas de autoconstrucción más o menos precarias en las vías de acceso a la ciudad. A comienzos del siglo XX se planifica en su zona noreste la Ciudad Lineal de Arturo Soria.
Desde finales del siglo XIX el centro histórico sufrió alteraciones puntuales de alguna importancia, siendo la intervención más significativa la apertura de la Gran Vía, que junto con zonas de la Castellana (Nuevos Ministerios, AZCA) forman unos ejes «pantalla» que aíslan a ambos de sus lados zonas de menor altura de edificación y menor anchura del viario.
La periferia urbana actual corresponde con el espacio exterior a la llamada «almendra central» definida por la M-30, y que corresponde en su mayor parte a los antiguos municipios absorbidos tras la Guerra Civil. Además de los cascos históricos de esas poblaciones, las nuevas áreas residenciales creadas en el antiguo suelo agrícola son: o bien barrios de chabolas posteriormente reedificados (Orcasitas, El Pozo del Tío Raimundo); o zonas de planificación de los años 1950 (San Blas); o promociones privadas de especulación urbanística de los años 1970 (Barrio del Pilar), que a veces se han calificado de «chabolismo vertical». Los espacios intersticiales son ocupados por zonas de utilización productiva o los equipamientos públicos, que en la mayor parte de los casos tuvieron que conformarse con el escaso suelo que quedó libre de la especulación, en ausencia de una planificación con mayor perspectiva.99
Organización político-administrativa[editar]
Artículo principal: Organización político-administrativa de Madrid
Artículo principal: Elecciones municipales en Madrid
Resultados elecciones municipales de 2015 en Madrid.100
Candidaturas con representación 2015
% Concejales
Partido Popular (PP) 34,65 21
Ahora Madrid 31,85 20
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 15,28 9
Ciudadanos (C's) 11,41 7
La ciudad de Madrid está gobernada por el Ayuntamiento de Madrid, cuyos representantes se eligen cada cuatro años por sufragio universal de todos los ciudadanos mayores de 18 años de edad. El órgano está presidido por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Alcalde Inicio del mandato Fin del mandato Partido
Enrique Tierno Galván 1979 1986 Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Juan Barranco Gallardo 1986 1989 Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Agustín Rodríguez Sahagún 1989 1991 Centro Democrático y Social (CDS)
José María Álvarez del Manzano y López del Hierro 1991 2003 Partido Popular (PP)
Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez 2003 2011 Partido Popular (PP)
Ana María Botella Serrano 2011 2015 Partido Popular (PP)
Manuela Carmena Castrillo 2015 - Ahora Madrid
Madrid está dividido administrativamente en 21 distritos, que a su vez se subdividen en barrios, no necesariamente coincidentes con los barrios tradicionales. Cada uno de los distritos está administrado por una Junta Municipal de Distrito, con competencias centradas en la canalización de la participación ciudadana de los mismos. La última división administrativa de Madrid data de 1988 y estructura a la ciudad en los siguientes distritos y barrios:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Distritos de Madrid numerados. Los números se corresponden con la clasificación de la izquierda.

Vista de los distritos de Latina y Carabanchel.
Centro: Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad, Sol.
Arganzuela: Imperial, Acacias, La Chopera, Legazpi, Delicias, Palos de Moguer, Atocha.
Retiro: Pacífico, Adelfas, Estrella, Ibiza, Jerónimos, Niño Jesús.
Salamanca: Recoletos, Goya, Fuente del Berro, Guindalera, Lista, Castellana.
Chamartín: El Viso, Prosperidad, Ciudad Jardín, Hispanoamérica, Nueva España, Castilla.
Tetuán: Bellas Vistas, Cuatro Caminos, Castillejos, Almenara, Valdeacederas, Berruguete.
Chamberí: Gaztambide, Arapiles, Trafalgar, Almagro, Vallehermoso, Ríos Rosas.
Fuencarral-El Pardo: El Pardo, Fuentelarreina, Peñagrande, Barrio del Pilar, La Paz, Valverde, Mirasierra, El Goloso.
Moncloa-Aravaca: Casa de Campo, Argüell

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Guadalix de la Sierra

5. Guadalix de la Sierra

Guadalix de la Sierra (también llamado simplemente Guadalix) es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid a 49 kilómetros de Madrid capital en la cuenca del río Jarama. Índice [ocultar] 1 Medio físico 2 Naturaleza 3 Historia 4 Monumentos 5 Gobierno 6 Fiestas 6.1... Ver mas
Guadalix de la Sierra (también llamado simplemente Guadalix) es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid a 49 kilómetros de Madrid capital en la cuenca del río Jarama.
Índice [ocultar]
1 Medio físico
2 Naturaleza
3 Historia
4 Monumentos
5 Gobierno
6 Fiestas
6.1 Fiestas patronales de Nuestra Señora del Espinar
6.2 La Tortilla
6.3 El Mayo
6.4 San Isidro
6.5 San Juan
7 Educación
8 Cultura
9 Curiosidades
10 Referencias
11 Enlaces externos
11.1 Estadística
11.2 Callejero, cartografía y fotografía aérea
Medio físico[editar]
El término municipal de Guadalix de la Sierra está integrado en la comarca de la Cuenca Alta del Manzanares (así denominada, aunque no hace mención a la realidad; ya que Guadalix de la Sierra y su término municipal nada tienen que ver con el río Manzanares y su cuenca) y limita al N con los municipios de Bustarviejo, Navalafuente y Cabanillas de la Sierra; al S con Colmenar Viejo; al E con Venturada, El Vellón y Pedrezuela; y al O con Miraflores de la Sierra.
Su territorio está conformado por un extenso valle situado en plena Sierra de Madrid y enmarcado por pequeñas formaciones montañosas. Presenta un relieve ondulado y montuoso, con una altitud media de 832 m. Sus mayores elevaciones se encuentran en el cerro de San Pedro (1425 m) y Cancho de Pedrezuela (1149 m), que se alzan en el límite sur con Colmenar Viejo. Al noroeste se elevan los cerros de Cabeza Mojón (931 m) y Mangirona (906 m).
La mayor parte de sus suelos son de composición caliza, lo que explica la existencia de algunas grutas naturales, como la cueva de los Alcores, cueva de los Lobos, cueva de Peñarrubia, etc. El territorio de Guadalix es muy rico en acuíferos. Su principal cauce fluvial es el río Guadalix, cuyas aguas han sido represadas en el embalse de Pedrezuela (inicialmente denominado de El Vellón), que adopta dentro del término municipal una posición casi radial, desde el borde oriental del núcleo hasta el límite con el municipio de Pedrezuela. En el embalse desaguan el resto de arroyos que riegan el término, como son el de Sequillo, Valdesalices, Mosquil, Gargüera, Sabuquillo, Albalá, Valdemoro, del Valle, etc. Además en el subsuelo abundan las aguas subterráneas, que afloran a través de manantiales, como la Fuente del Espinar y El Pilancón (esta última abastecía de agua a la población hasta que a principios del siglo XXI se traspasó la gestión al Canal de Isabel II, abasteciendo al municipio de Guadalix con agua canalizada desde los embalses del río Lozoya). A causa de su ubicación en el valle, Guadalix de la Sierra goza de un microclima característico, con inviernos no demasiado fríos y veranos de suaves temperaturas.
Naturaleza[editar]
En el entorno natural del municipio predominan bosques de alcornoques, encinas y enebros. La fauna está representada por una importantísima colonia de cigüeñas blancas, así como interesantes ánades y aves acuáticas que habitan en las riberas del embalse. Como parajes de singular atractivo paisajístico y natural se mencionan: el embalse de Pedrezuela con su entorno, el cerro de San Pedro, las formaciones calizas al este de la población, los sotos de las riberas del arroyo de Valdesalices al noroeste del cerro de San Pedro, etc. También cuenta con las áreas recreativas Virgen del Espinar -agua, río, arbolado, fuentes, mesas y barbacoas-, y Parque 1 de Mayo -arbolado, embalse de Pedrezuela, fuente y mesas-. Guadalix de la Sierra ofrece diversas alternativas para la práctica del senderismo y otras actividades al aire libre, tales como las rutas de la ascensión al cerro de San Pedro; Guadalix-San Agustín, siguiendo el antiguo camino rural entre ambas poblaciones; Guadalix-Puerto de la Morcuera, ascendiendo el cauce del Guadalix.
Otras actividades son, por ejemplo, la escalada de las paredes calizas de Peñarrubia; espeleología en la cueva de los Alcores; práctica de vela y windsurf y piragüismo en el embalse de Pedrezuela.
El casco urbano de Guadalix se ubica en el extremo occidental del valle del Guadalix, sobre una fértil y amplia vega, hoy en buena parte sumergida por las aguas del embalse de Pedrezuela.
Historia[editar]

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra.

Estatua en un parque de Guadalix de la Sierra.
Existen indicios de población en el actual término municipal de Guadalix de la Sierra que llevan a pensar en asentamientos humanos en la cueva de los Alcores ya en el Paleolítico Superior. También se han descubierto restos del período Neolítico y de la Edad del Bronce en la zona del Montecillo.
No faltan vestigios de la presencia de romanos y visigodos, tales como la existencia del antiguo monasterio de San Felices y algunas tumbas. Otros hallazgos arqueológicos hacen pensar en una población ininterrumpida en la zona desde época prehistórica. Sus raíces árabes son evidentes, desde el propio nombre del pueblo, hasta otros topónimos como el arroyo Albalá o la gruta de los Alcores.
Sin embargo, la fundación del actual municipio se sitúa a finales del siglo XIII cuando, para poblar los territorios conquistados, se crearon las poblaciones que después constituyeron El Real de Manzanares, entre ellas Guadalix. La población quedó bajo la tutela de la Casa del Infantado hasta que Carlos I le concedió el título de villa el 24 de diciembre de 1523, al mismo tiempo que a Porquerizas (actualmente Miraflores) y a Galapagar.
Desde el siglo XVI, destacó como cruce de caminos de cierta importancia, como es el caso del camino que comunicaba el castillo de los Mendoza en Manzanares el Real con Chozas de la Sierra (actualmente Soto del Real) y Guadalix; hacia Guadalajara, a través de Torrelaguna y El Casar de Talamanca; y que enlazaba con el procedente de Segovia. Ya en el siglo XVII acogió en su término a florecientes congregaciones religiosas y cofradías, además de cinco ermitas. Incluso existió un hospital en el pueblo, situado en la calle que aún lleva ese nombre.
Dependiente de la Casa del Infantado y de Segovia se incorporó definitivamente a la provincia de Madrid en 1833.
Los testimonios de la primera mitad del siglo XX hablan de "malas casas en malas calles" al referirse a Guadalix de la Sierra. Sin embargo, ya en 1903 se inauguró un nuevo edificio del Ayuntamiento, y en 1922 ya se había acometido una obra sanitaria importante, como fue la dotación de agua corriente, a través de un depósito instalado en la salida hacia Miraflores, con agua proveniente de la finca "La Canaleja". El saneamiento del casco histórico a través de alcantarillado y el asfaltado de las calles con sus correspondientes aceras se finalizó en 1.972; dotando así al pueblo de un aspecto más moderno, dentro de la estructura rural que mantenía.
Tras la Guerra Civil (1936-1939) se reconstruyó la nave de la iglesia, y se edificaron el centro de higiene rural, alguna vivienda para funcionarios, un abrevadero y una fuente. A partir de los años cincuenta se incrementaron las obras de infraestructura y de servicios en general. Un grupo de unas 10 familias trabajaron en la canteras de piedra, y otras tantas en la extracción de cal para las construcciones. Se instalaron los servicios de cartería, teléfono y telégrafos, así como el servicio de coches entre Madrid y Colmenar Viejo, aunque en Guadalix predominaron las carretas de bestias y las bicicletas. El pueblo contaba con una fonda y un cine, y estaba dotado de nuevos locales escolares.
Mientras tanto el pueblo seguía con sus tareas agrarias, especialmente con una boyante ganadería. Sin embargo, en la década de los sesenta, la construcción del embalse de El Vellón (actualmente, de Pedrezuela) incidió de manera negativa en la tradicional actividad del pueblo, al anegar amplias zonas de pastos, fragmentos de vías pecuarias, el puente sobre el Guadalix (conocido como "el puente de los tres ojos", cuyos restos pueden apreciarse cuando baja lo suficiente el nivel de las aguas del embalse) y la antigua ermita ubicada en la orilla del río (ídem), en medio de una alameda.
Aunque iniciada y continuada desde siglos atrás, en la década de los ´70 del siglo XX se produjo la explotación intensiva de canteras a cielo abierto, ubicadas la mayoría en el lado sur del embalse, en la antigua carretera que unía Guadalix con El Molar (ahora cortada por la existencia del embalse). Hubo en activo un par de plantas de machaqueo, con el consiguiente aumento del tráfico urbano de camiones que transportaban el árido extraído en bruto y el obtenido tras el proceso de trituración. Actualmente se encuentran en estado de abandono; tanto las canteras como las antiguas instalaciones de transformación en la carretera de Colmenar Viejo y en la carretera de Navalafuente, respectivamente.
Pero el embalse trajo también un cambio positivo: el incremento del sector turístico y, consecuentemente, el de la construcción. Así (aparte de la Colonia Virgen del Espinar, conocida como "Las Casas Baratas", que data de los desarrollos de colonización del régimen franquista de los años ´40 y fue la primera en manifestar el auge de las viviendas en la sierra para épocas de descanso), surgieron las urbanizaciones Miralpantano y Peña del Agua, que datan de los años ´60 del siglo pasado y son las más antiguas del municipio.
Posteriormente, se han construido otras urbanizaciones y algunos edificios de tres y cuatro plantas, que han dado una nueva fisonomía a la localidad. Las nuevas construcciones han convertido a Guadalix de la Sierra en una ciudad dormitorio y de segunda residencia, que hace que en épocas de veraneo, su población habitual se multiplique por cuatro.
Monumentos[editar]

Balconada del ayuntamiento
Cabe destacar la iglesia gótica del siglo XIV (Iglesia Parroquial de San Juan Bautista), cuyo campanario se encuentra habitualmente coronado por el nido de una pareja de cigüeñas. En la película Bienvenido Mister Marshall aparecen dos iglesias: la que está en la plaza es falsa y la que se ve detrás es la verdadera.
La construcción de modernas edificaciones (chalés y viviendas unifamiliares) en los últimos años por el término municipal de Guadalix ha provocado un profundo cambio del pueblo, aunque en el casco antiguo se conservan algunas construcciones típicas rurales. Los monumentos más representativos de su patrimonio arquitectónico son:
Iglesia parroquial de San Juan Bautista, cuya esbelta torre es, sin duda, el elemento más característico del conjunto. La torre fue levantada a principios del siglo XVI por los Campero, padre e hijo. Se trata de una construcción de sillería compuesta por tres cuerpos separados por impostas decoradas con bolas. El superior -el de las campanas- ostenta en cada frente dos vanos ligeramente apuntados. Se remata con una cornisa apoyada sobre ménsulas y se adorna con ocho gárgolas en forma de figuras de animales; sobre aquella se sitúa un antepecho, ornado a su vez con ocho pináculos que enmarcan el arranque del capitel construido con lajas de piedra tallada. En el cuerpo inferior de la torre se halla la portada de acceso al edificio de la iglesia, constituida por un arco apuntado formado por varias arquivoltas cóncavas, entre las que se emplea una franja de decoración de hojas de cardo y animales; un alfiz, con forma de semicírculo en su parte superior encuadra el conjunto. El intradós se decora con flores de cuatro pétalos con botón central, colocándose en la parte curva una repisa para escultura, en la actualidad vacía. En los laterales exteriores se puede apreciar que su estructura estaba pensada para estar formada por tres naves; pero que quedaron reducidas a la central, no llegando a desarrollarse las dos laterales proyectadas inicialmente.
El conjunto de la cabecera y el crucero, del siglo XVI, es de sillería de buena calidad. Se cubre con bóvedas de crucería que apoyan sobre ménsulas en los capiteles de los cuatro pilares toscanos del crucero. Su altura es espectacular. La sacristía es también del siglo XVI, y está cubierta con bóveda de crucería sobre ménsulas. En 1.992 sufrió una rehabilitación y reforma que cambiaron su aspecto exterior, quedando de manifiesto los materiales contemporáneos utilizados y perdiendo belleza respecto a su aspecto original. La opinión generalizada del vecindario del pueblo es que se perdió valor monumental del conjunto, respecto a su estructura y aspecto originales. En su interior pueden destacarse dos cuadros renacentistas representando a San Sebastián y a la Virgen del Rosario. Tallas de madera importantes ejecutadas por Mariano Rubio Jiménez, hijo del pueblo y discípulo predilecto de Benlliure. Especial interés posee la figura de San Juan Bautista niño.
El Ayuntamiento, es una edificación exenta levantada en 1903, en mampostería. Tiene planta rectangular y cubierta a cuatro aguas. Fue reformado en 1.991, añadiendo en su cubierta un nuevo elemento central que se distingue en altura y que acoge el mecanismo del reloj (aunque ya no está en funcionamiento). Al mismo tiempo que sufrió la reforma, se aprovechó para peatonalizar la plaza consistorial con un empedrado que, en su diseño original, incluía una fuente con un cauce que recorría la parte central de la plaza, justo delante de la fachada del ayuntamiento. Ha permanecido dibujado en el empedrado el cauce proyectado; aunque, por motivos de seguridad en las concentraciones populares, se descartó la inclusión de la corriente de agua.
Ermita de la Virgen del Espinar,la ermita original quedó sumergida bajo el pantano de Pedrezuela y en 1969 se construyó una obra de Miguel Fisac1 y que actualmente se encuentra abandonada.2 En 1997 se decide por referendum popular construir una nueva, llevándose a cabo su edificación e inauguración en la que, desde entonces, es la morada de la patrona de la localidad: la Virgen del Espinar. Esta nueva ermita está situada en la antigua carretera que iba a El Molar, ahora cortada por la existencia del embalse; en la ladera al sur del embalse.3
Gobierno[editar]
Tras las elecciones municipales de 2.0114 los 13 concejales miembros de la corporación se distribuyen de la siguiente forma:
Partido Popular: 7
Partido Socialista Obrero Español: 3
Unión Centrista Liberal: 2
Izquierda Unida: 1
Fiestas[editar]
Fiestas patronales de Nuestra Señora del Espinar[editar]
Las fiestas patronales se celebran del 7 (día de "la víspera") al 14 de septiembre, y son en Honor a Nuestra Señora la Virgen del Espinar. Lógicamente, son actos principales la novena a la Virgen, en los días previos al 8 de septiembre y la romería que se celebra el día 9.
Antes estaban caracterizadas por los tradicionales encierros y las corridas de toros, que finalizan el "día de los mozos". En los últimos años, se han ido incluyendo mayor variedad de orquestas, espectáculos piromusicales, grand prix de peñas, caldereta de toro de lidia con patatas (el último día), torneos deportivos, charangas de peñas, cucaña, gigantes y cabezudos, campeonato de mus, simultánea de ajedrez, flamencolix, danzalix, trofeo de BTT "Virgen del Espinar". Lo que más distingue a las Fiestas de Guadalix de las de otras localidades aledañas es la alegría y color que añaden sus peñas. Desde los años 70, en que aparecieron "La Alegría", "El Desastre", "Los Golfos" (la primera infantil), se han ido sucediendo infinidad de ellas, conformando un puzzle en el que todos colaboran, se integran y disfrutan; sin olvidar el "riego" típico de las noches en que las peñas están acompañadas de sus bandas de música.
La Tortilla[editar]
Día de la Tortilla, martes de Carnaval. Todos los vecinos van a comer la tortilla al campo. Por la tarde desfile de carnaval, con premios para las comparsas y los mejores disfraces del mundo.
El Mayo[editar]
Madrugada del 1 de mayo: Últimamente está cobrando protagonismo especial la tradición ancestral de poner "el mayo" en la plaza, habiéndose convertido en otra fecha señalada para participar de la música y la fiesta en el casco histórico del pueblo. Los jóvenes quintos se desplazan a la vega del río para cortar un árbol que trasladarán, levantarán y permanecerá erguido en la plaza del ayuntamiento durante todo ese mes.
San Isidro[editar]
San Isidro Labrador, 15 de mayo. Tras la misa que se celebra a la una de la tarde, tiene lugar la procesión en honor al santo. Le acompañan todos los agricultores y ganaderos de la localidad junto con el resto del pueblo. Se siembra trigo por todas las calles simbólicamente y tras ellos todos los tractores de la localidad, cuyos remolques se llenan de niños tirando granos de trigo. También salen en procesión imnumerables caballos. Tras la procesión se siembran-tiran caramelos haciendo la delicia de niños y mayores. En la Plaza Consistorial se da limonada y pan con queso.
San Juan[editar]
San Juan Bautista, 24 de junio. Patrón de Guadalix de la Sierra. La Iglesia parroquial lleva su nombre. Procesión con la imagen de San Juan niño, obra del escultor Mariano Rubio (hijo del pueblo) hasta la orilla del río Guadalix. Ya en el río el santo entra en el agua y se bautiza a todo el que quiera renovar su bautismo.
Educación[editar]
Artículo principal: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona norte de la Comunidad de Madrid#Guadalix de la Sierra
En Guadalix de la Sierra hay 3 escuelas infantiles (2 públicas y 1 privada), 1 colegio público de educación infantil y primaria y 1 instituto de educación secundaria.
Cultura[editar]
En Guadalix de la Sierra desde 2004 hay un Centro de Acceso a Internet, en que sus habitantes se pueden conectar a Internet y además apuntarse a cursos de Informática de diferentes niveles. También cabe destacar la Escuela de Música y Danza Maestro José Guillén situada en el municipio.
Curiosidades[editar]
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Cuenta la tradición que entre las casas que levantaron los primeros moradores del pueblo se encontraba una de grandes habitaciones, bellamente decoradas a base de azulejos, con un estanque o piscina en su inmediación, que debió pertenecer a algún rico ganadero. Igualmente existe la creencia de que en la ladera del cerro San Pedro existió un antiguo monasterio de origen visigodo El río Guadalix atraviesa el municipio antes de alcanzar el embalse de Pedrezuela, antes llamado embalse de El Vellón, el cual tiene gran parte de su superficie en territorio de Guadalix de la Sierra. La economía claramente agropecuaria se centra en la explotación de cereales, legumbres, viñedos, hortalizas, ganado lanar y vacuno.
En Guadalix de la Sierra tuvo lugar el rodaje de la película de Luis García Berlanga, Bienvenido, Mister Marshall, y en el balcón del ayuntamiento, en la plaza del pueblo que aún se puede visitar, Pepe Isbert pronunció las famosas palabras: "Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación,...". En esta película, Guadalix de la Sierra recibe el nombre de Villar del Río.
También es famoso por ser el lugar elegido por el reality Gran Hermano para instalar su casa, que lleva allí desde la segunda edición. La casa de Gran Hermano 1 se encontraba en Soto del Real, pero tuvo que ser trasladada por motivos de seguridad.

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Villa del Prado

6. Villa del Prado

Villa del Prado es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid, que pertenece a la cuenca del Alberche, limita con la Provincia de Toledo, y se encuentra situado a unos 60 km de Madrid. Obtuvo su independencia como municipio moderno en el año 1833. Índice [ocultar] 1 Geografía... Ver mas
Villa del Prado es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid, que pertenece a la cuenca del Alberche, limita con la Provincia de Toledo, y se encuentra situado a unos 60 km de Madrid. Obtuvo su independencia como municipio moderno en el año 1833.
Índice [ocultar]
1 Geografía
2 Historia
3 Economía local
4 Patrimonio histórico - artístico
4.1 Iglesia Parroquial
5 Población
6 Turismo
7 Equipamientos
8 Educación
9 Comunicaciones y accesos
10 Deportes
11 Gastronomía típica
12 Festividades
13 Véase también
14 Enlaces externos
14.1 Estadística
14.2 Callejero, cartografía y fotografía aérea
Geografía[editar]
El punto más bajo de la Comunidad de Madrid, con 430 metros, está en el término municipal de Villa del Prado, en el río Alberche.
Latitud: 40º 16' N
Longitud: 4º 18' O
Altitud: 510 metros sobre el nivel del mar.
Historia[editar]
Los cronistas hablan de los inicios de Villa del Prado en torno al castillo del Alhamín, de origen árabe. Oliver Asín cita este castillo y lo considera con carácter de «ribat» (fortaleza), a semejanza de la de Mâzrit (Madrid), y de él dice: «...AI-fahmin... sobre el Alberche, cerca de Maqueda...». Es decir, que formaba parte de la red de fortalezas que defendían la zona de tierra de nadie entre el territorio cristiano y el islámico. En torno a la fortaleza del Alhamín se asentaría una pequeña población, que fue el núcleo primitivo de Villa del Prado.
En 1078 la zona fue conquistada por Alfonso VI, a la vez que Talavera, Toledo y Madrid, convirtiéndose en tierra de repoblación que pronto fue cedida al Arzobispado de Toledo. La feracidad de los terrenos y la existencia de pastos (prados) para alimentar al ganado atraen a gentes del norte de la península, que se establecen al amparo de la fortaleza. Con los años, la riqueza agrícola de las tierras planteó problemas de delimitación de lindes entre las poblaciones limítrofes, e incluso de jurisdicción entre el Arzobispado de Toledo y el poder real en tiempos de Pedro I. Esas mismas circunstancias aceleraron el crecimiento demográfico y el desarrollo urbano, que se configuró en el sentido de norte a sur, teniendo como punto de encuentro la plaza mayor.
La persistencia de los problemas jurisdiccionales hizo que, en 1436, Don Álvaro de Luna comprase al Arzobispado de Toledo la jurisdicción del Alhamín, que comprendía los lugares de Alhamín, Méntrida y el Prado, nombre primitivo de Villa del Prado, de los cuales el último era el más importante desde el punto de vista de la población asentada. Un vestigio de la presencia de Don Álvaro en la villa son los restos de la antigua portada de su palacio en la plaza del Palacio .
El señorío de los Luna pasó a la familia de los Mendoza al ser heredado por la hija del Condestable, casada con Iñigo López de Mendoza. El hijo de ambos, Don Diego Hurtado de Mendoza, II Duque del Infantado, dio al Prado el privilegio de villazgo, evitando así que sus habitantes tuvieran que desplazarse al Alhamín para resolver sus pleitos y asuntos particulares. Por entonces, la villa experimentó un importante crecimiento económico gracias a nuevas concesiones de terreno y dehesas. Salvo en algún corto periodo, en que por diversas circunstancias pasó a otras manos, Villa del Prado perteneció al señorío de los Mendoza hasta que las Cortes de Cádiz liquidaron el régimen señorial en el siglo XIX.
El siglo XVII fue, en general, un periodo de auge económico gracias al florecimiento de la agricultura y de la ganadería; además, se instaló en la zona una industria de curtidos. Ello influyó en la calidad de la arquitectura, en la que abundaban las casas blasonadas que daban a la población un aspecto más cercano a lo urbano que a lo rural. Pero el siglo se despedirá con una crisis económica que será generalizada en el país. Esta coyuntura adversa se extenderá al siglo XVIII, viéndose agravada por los pleitos entre el Ducado y la Corona y por sucesivas sequías y epidemias.
Los turbulentos inicios del siglo XIX no mejoraron la situación. Villa del Prado se vio involucrada directamente en la Guerra de la Independencia, al ser ocupada por las tropas francesas, y en la I Guerra Carlista, cuando los montes de los alrededores sirvieron de refugio a los partidarios de Don Carlos. Ello provocó que en 1838 se produjera el saqueo e incendio de una buena parte de las casas. A estos acontecimientos siguieron, en la segunda mitad del siglo, una sucesión de epidemias que diezmaron la población. No será hasta el último tercio del siglo cuando comience un paulatino crecimiento demográfico, que se mantendrá, en términos generales, a lo largo de todo el siglo XX.
Economía local[editar]
En los últimos años ha primado la actividad agrícola, con cultivos de vid, olivar y huertas. Casi un 48% del término municipal es superficie labrada y, en los últimos años, se ha extendido el uso de invernaderos, como alternativa más viable económicamente, dotados de alta tecnología y gran producción por lo que es llamada "la huerta de Madrid",. La industria más desarrollada es la vinícola.
Patrimonio histórico - artístico[editar]
Su riqueza histórica se refleja en su patrimonio histórico-artístico. Villa del Prado cuenta con tres ermitas: la de Santa Lucía, la del Cristo, que es la más antigua, y la de la Poveda, ésta última del siglo XVII y la más interesante desde el punto de vista artístico. También el edificio del Ayuntamiento data del siglo XVII y el interesante conjunto urbanístico refleja la tipología de la arquitectura popular castellana.
Iglesia Parroquial[editar]
La Iglesia gótica de Santiago Apóstol, construida entre los siglos XV y XVI, alcanza en 1.980 la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) al ser considerada como uno de los elementos destacados del patrimonio histórico-artístico madrileño. Edificio de mampostería concertada de granito en el que destaca entre otros elementos la Torre del Campanario, intervinieron en su construcción Hernán González de Lara, Maestro Mayor de la Catedral de Toledo y Pedro de Tolosa, aparejador de cantería del Monasterio de El Escorial.
Atendiendo tanto al estado de deterioro en que se encuentra la Iglesia como a los signos inequívocos de elementos de relevante interés, en 1.990 se da inicio a una primera fase de los trabajos de restauración, que se destinan a corregir los problemas de cimentación que habían ocasionado el resquebrajamiento de los muros, mediante la demolición de contrafuertes de hormigón, realce de muros y reparación de entarimados.
En 1994 se inicia una segunda fase, destinada a la restauración en las cubiertas, la Torre de Tolosa, la Torre de la Espadaña y los muros exteriores.
La tercera y última fase de los trabajos se destina ya a la restauración del interior. Los trabajos iniciales ponen al descubierto en las bóvedas, nave central, ábside y muros del sotocoro elementos histórico-artísticos desconocidos y cubiertos por los diferentes encalados de la Iglesia en el siglo XIX.
Los frescos con motivos sacros y civiles, la yesería gótica tras en retablo mayor, las pinturas de dragones en los nervios de las bóvedas o los restos históricos como las bulas papales de los siglos XV y XVI, en perfecto estado de conservación, son algunos de los hallazgos más destacados, que en la mayoría de los casos constituyen ejemplos únicos en el patrimonio histórico-artístico madrileño.
Población[editar]
Según los datos de población relativos al año 2004, Villa del Prado cuenta con 5079 habitantes de los cuales 2668 son hombres y 2411 mujeres.
A inicios del año 2007 la población de la localidad alcanzaba los 6.202 habitantes. Conviven en Villa del Prado ciudadanos procedentes de 33 países, significando la población inmigrante el 19% del total.
En Villa del Prado hay gente muy longeva. Existen casos de personas centenarias como el tio Daniel, que nació en 1903 y murió en 2007 a la edad de 104 años y la antigua maestra del pueblo, Doña Emma, que en el año 2006 cumplió 100 años.
Turismo[editar]
Iglesia parroquial: gótico, siglos XV al XVI. Exterior: torre renacentista con chapitel y juego de seis campanas. Portadas góticas con arcos conopial y carpanel. Transparente barroco. Interior: cinco retablos barrocos con imaginería barroca. Órgano del siglo XVIII en funcionamiento. Pinturas al fresco de los siglos XV al XVIII.
Ermita de la Poveda: Barroca, siglo XVII. Exterior: portadas barrocas. Interior: tres retablos barrocos con imaginaría y pinturas al óleo. Imagen de la patrona del pueblo.
Ermita del Cristo De La Sangre: Gótico tardío, siglo XVI. Retablo renacentista-geométrico, siglo XVI. Crucero de piedra.
Ermita de Santa Lucía: barroco, siglo XVII. Hemibóveda de ladrillo. Imaginería barroca.
Ayuntamiento: castellano, siglo XVII.
Arquitectura popular con casas blasonadas y adinteladas de los siglos XVII y XVIII.
Fuentes de Los Caños (1862), de Picañejo y de La Reguera.
Monumento a la agricultura (1975).
Puente de Canto (Ruinas, Edad Media).
Portada del palacio de d. Álvaro de Luna (siglo XV).
Paseos campestres por el camino vecinal a Pelayos de La Presa: montes con fauna y flora autóctona, encinas, jaras, pinos, etc.
Vega del río Alberche: orillas vírgenes con flora autóctona, playas de arena blanca, poca profundidad, aguas limpias para el baño.
Ruta Verde lineal por la vía abandonada del tren.
Parque natural municipal del Gurugú.
Restos del antiguo Pub Mill,s Boys o Grazzia, famoso a finales del siglo pasado por sus fiestas.
Equipamientos[editar]
Alojamientos rurales municipales. Picadero de caballos, Restaurantes, bares, hostal, discotecas y salas de cine. Dotado también de Piscina municipal, polideportivos cubiertos, campo de fútbol y canchas varias. También tiene Instituto de Educación Secundaria, Biblioteca municipal, Casa de Cultura, Escuela de Música, Residencia de día y de ancianos con modernas instalaciones, Polígono industrial, Albergue rural junto al río, Centro de Salud y Hospital "Virgen de la Poveda" de la Comunidad.
Educación[editar]
Artículo principal: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona sur de la Comunidad de Madrid#Villa del Prado
Villa del Prado cuenta con los siguientes centros docentes: una guardería pública, el colegio público Nuestra Señora de la Poveda y un instituto de educación secundaria, el IES Maestro Juan María Leonet, dedicado a quien durante muchos años fue maestro en la localidad, el guipuzcoano don Juan María Leonet Zabala.
Cuenta también con una Escuela Municipal de Música y Danza, de la que se nutre la Banda de Música local. Además, hay otras sociedades recreativas y deportivas para el fomento de actividades culturales y de recreo.
Comunicaciones y accesos[editar]
A Villa del Prado se llega por la carretera M-507. La empresa de autobuses El Gato es la que gestiona el enlace por carretera con Madrid, Navalcarnero y Móstoles (línea 545 Madrid-Cenicientos), prestando servicios con una frecuencia de veinte-treinta minutos en los días laborables. Los coches parten del intercambiador de Príncipe Pío. Algunas circulaciones pasan por el Hospital Virgen de la Poveda. El viaje dura una hora y cuarto aproximadamente. Hay en la localidad una estación de autobuses ubicada en la Avenida Juan Carlos I. Asimismo, hay servicio de taxi (distintivo: franja verde diagonal en la puerta delantera). Existió una línea férrea entre Madrid y Almorox que pasaba por Villa del Prado, gestionada por FEVE; el servicio, de vía estrecha, desapareció a comienzos de la década de los años 70. Aún quedan algunas calles que recuerdan esta circunstancia, como las denominadas Ferrocarril o FEVE.
Deportes[editar]
El fútbol está representado en la localidad por el Club Deportivo Villa del Prado, que viste de azul al completo, inscrito en la Federación Castellana de Fútbol en 1971. El club ha militado siempre en categorías regionales (en los años 90 alcanzó la Primera Regional Madrileña). Juega sus partidos en el polideportivo Alcalde Carlos González Redondo (hierba artificial). Existen otras asociaciones como la Unión Ciclista y otras dedicadas a otros deportes como el patinaje.
Gastronomía típica[editar]
Costumbres: Empanadas y tortas de semana santa, en bollería sobre todo los muy famosos retorcidos y las muy ricas torrijas, Cubas de vino añejo de regalo a los recién nacidos.
Festividades[editar]
Las fiestas patronales son durante el 7 al 13 de septiembre. Se producen en honor de Nª Sª de La Poveda. El día 7 de noche se produce "La Polvora" y Descenso de la Imagen de la Virgen desde la torre de la iglesia, y el día 8 se da una romería a la Ermita de la Virgen de la Poveda, en el río Alberche. A partir del 9 hasta el 13 de septiembre hay encierros y toros. Durante la semana de fiestas se reúnen grupos de personas y forman las Peñas; algunas de ellas tienen más de 30 años, y son frecuentes las peñas de jóvenes.
En Semana Santa se desarrollan procesiones varias con imaginería de los siglos XVII y XVIII.
El lunes de Pascua es el día de la Caridad. Hay una Romería en la que se hace una Misa en su emita y se reparte pan bendecido con la imagen de Nuestra Señora de la Poveda entre toda la gente que acude. También se hacen Castillos Humanos, que pasan varias veces entre las dos entradas que tiene la Ermita en Honor a Nuestra Señora.

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Aranjuez

7. Aranjuez

Aranjuez es un municipio de la Comunidad de Madrid (España) y la última ciudad de la Comunidad de Madrid por el sur, cabecera de partido judicial, cuyo término se encuentra atravesado por los ríos Tajo y Jarama. Es uno de los Reales Sitios de la Corona de España desde que Felipe II así lo... Ver mas
Aranjuez es un municipio de la Comunidad de Madrid (España) y la última ciudad de la Comunidad de Madrid por el sur, cabecera de partido judicial, cuyo término se encuentra atravesado por los ríos Tajo y Jarama.
Es uno de los Reales Sitios de la Corona de España desde que Felipe II así lo nombrara en 1560, aunque posee además el título de villa desde 1899, razón por la cual el municipio es conocido como Real Sitio y Villa de Aranjuez.5
Es famoso por su Palacio Real, sus Jardines y por el trazado cuadricular de sus calles, por sus huertas de fresas y espárragos, por haber servido de inspiración al compositor Joaquín Rodrigo para su Concierto de Aranjuez, así como por el llamado Motín de Aranjuez, que tuvo lugar en dicha localidad en 1808, y que terminó con la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII. El Paisaje cultural de Aranjuez fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2001.
Índice [ocultar]
1 Toponimia
2 Símbolos
3 Geografía
3.1 Ubicación
3.2 Relieve
3.3 Hidrografía
3.4 Vegetación
3.5 Clima
4 Historia
5 Demografía
6 Gobierno y administración
7 Seguridad
8 Economía
8.1 El paro en Aranjuez
8.2 Agricultura
8.3 Industria
8.4 Comercio
9 Patrimonio histórico-artístico
10 Patrimonio natural
11 Comunicaciones
11.1 Vías de acceso
11.2 Tren
11.2.1 Regionales
11.3 Autobús
11.3.1 Líneas urbanas
11.3.2 Líneas interurbanas
12 Deportes
13 Sanidad y servicios sociales
14 Cultura
14.1 Educación
14.2 Universidad Nacional de Educación a Distancia
14.3 Tradiciones
14.4 Gastronomía
15 Fiestas, ferias y festivales
16 Aranjuez en el arte y la televisión
17 Homonimia
18 Lugareños ilustres
19 Vecinos ilustres
20 Véase también
21 Referencias
22 Bibliografía
23 Enlaces externos
Toponimia[editar]
Se ha supuesto que el origen etimológico del topónimo podría ser vasco. Rafael Lapesa recoge la suposición de otros autores de que proceda de Arantza («Espino»),6 posiblemente en combinación con palabra Hotz («Frío»).7 También podría ser Aran («Valle») o incluso su homónimo Aran («Ciruela»). Llama la atención la situación de Aranjuez en el valle del Tajo, así como la cercanía a la localidad toledana de Ciruelos.
Según Antonio de Nebrija, el origen del nombre se debería al árabe Ibn Arankej («Lugar poblado de nogales»), aunque el Padre Sarmiento sugiere el topónimo latino Ara Iovis («Altar de Júpiter»), relacionado con un posible templo dedicado a Júpiter Pluvio.8
La aldea de Almuzúndica, mencionada en el siglo XI, podría corresponder a Aranjuez. Durante la Edad Media aparece en los textos como Arauz o Aranz (siglo XII), Aranzuel, Aranzuech (siglo XIII), Aranzueque, Aranzugue, Aranzuet o Arançuex, hasta que finalmente se llamó Aranjuez ya en el siglo XV.9
Precisamente de Aranz proviene el gentilicio propuesto arancetano.4 También se usa como gentilicio el término ribereño, usado por estar Aranjuez a orillas del Tajo y muy cercano del Jarama.
La voz Aranjuez parece estar ligada etimológicamente con Aranzuelo (río de Burgos), Aranzueque (localidad de Guadalajara) y Aránguiz (localidad de Álava).9
Símbolos[editar]
Escudo de Aranjuez
Véanse también: Escudo de Aranjuez y Bandera de Aranjuez.
El escudo heráldico que representa al municipio sigue el siguiente blasón o descripción escrita:
«Escudo partido en dos cuarteles: Primero, en campo de plata la Cruz de Santiago, de gules. Segundo, en campo de gules río de plata y azur, surmontado de palacio de oro. Al timbre, Corona Real de España cerrada: círculo de oro engastado con piedras preciosas que sostienen ocho florones de hojas de acanto, visibles cinco, interpoladas de perlas y de cuyas hojas salen sendas diademas que convergen en un punto de unión, un orbe de azur, con semimeridiano y ecuador en oro y una cruz de oro; la corona forrada de gules. En punta del escudo, una cinta de oro anudada, cargada con la leyenda: “Real Sitio y Villa de Aranjuez.»
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 165 de 14 de julio de 200910
La bandera municipal aprobada de manera oficial el 20 de mayo de 1999 se describe de la siguiente manera:
«De proporciones 2:3. Paño azul, cargado al centro con el Escudo de Armas de la Villa, oficialmente aprobado, con su timbre.»
Boletín Oficial del Estado nº 194 de 14 de agosto de 199911
Geografía[editar]
Ubicación[editar]
Está situado a 42 km al sur de Madrid (España) y a 494 msnm (en la zona de la estación de ferrocarril). Su término municipal limita al Norte con Ciempozuelos, Titulcia, Chinchón y Colmenar de Oreja (todas ellas localidades de la Comunidad de Madrid). Para el resto de los puntos cardinales, Aranjuez está rodeado por la Provincia de Toledo (Castilla-La Mancha). Al Este linda con Ontígola, Ocaña, Ciruelos y Yepes; al Sur limita con la ciudad de Toledo y con Almonacid de Toledo. Al Oeste lo hace con con Mocejón, Villaseca de la Sagra, Añover de Tajo, Borox y Seseña.
Con una densidad de 244,7 habitantes/km² (2006), su término municipal de 201,11 km², lo convierten en el más extenso de la Comunidad de Madrid después del de la capital. El punto más meridional del término municipal lo es también de la Comunidad de Madrid.
La ciudad está situada a una altitud de 495 msnm.12 13
Aranjuez (Madrid) mapa.svg
Noroeste: Seseña y Ciempozuelos Norte: Titulcia y Chinchón Noreste: Villaconejos y Colmenar de Oreja
Oeste: Borox y Añover de Tajo Rosa de los vientos.svg Este: Colmenar de Oreja
Suroeste: Toledo, Mocejón Sur: Almonacid de Toledo, Yepes, Ciruelos Sureste: Ontígola y Ocaña
Relieve[editar]

Cerro de Valdelascasas, de unos 640,90 msnm, al sudeste de la ciudad.
El relieve de Aranjuez es suave, con numerosos cerros y colinas redondeadas, que tienen como origen los pliegues y hundimientos del terreno producidos por la erosión del agua. Dichos cerros se encuentran principalmente en el sur y sudeste del término municipal. Cuenta con varios vértices geodésicos.14 Los más altos son los situados en el Cerro de Caridad (646,30 msnm, 40º 1' 38,2887" N, 3º 31' 14,7547" W), en la frontera con el término municipal de Ontígola, y en el Cerro de Valdelascasas (640,90 msnm, 40º 1' 39,3219" N, 3º 34' 47,8812" W), al sudeste de la ciudad, que se encuentra coronado por las ruinas de dos búnkeres de la Guerra Civil Española. Otros vértices dentro del extenso término de Aranjuez son el del Cerro de la Cavina (612,30 msnm, 39º 59' 20,3129" N, 3º 38' 28,5646" W), junto a La Flamenca, el de Loma Culebra (547,10 msnm, 39º 55' 5,7165" N, 3º 46' 58,8062" W), en Villamejor, y el de Valdelacierva (545,50 msnm, 39º 58' 27,7198" N, 3º 42' 9,8591" W), en Las Infantas.
La mayor parte del término municipal se encuentra en los valles del Tajo y del Jarama, que forman terrazas y que se extienden de Norte a Suroeste. Corresponden a las zonas más bajas, que rondan los 500 msnm.
El terreno es en parte yesífero del Cuaternario y Mioceno, y en parte calizo. En la zona se han encontrado yacimientos del Paleolítico inferior, así como de la primera Edad de Hierro, así como restos romanos y paleocristianos.15
Hidrografía[editar]

Río Tajo a su paso por Aranjuez.
Archivo:Noria Aranjuez.webm
Parque Talud Sur unidad de educación hidrográfica, Aranjuez
Aranjuez se encuentra en la orilla izquierda del río Tajo, cuyo valle recorre el término municipal de Este a Suroeste. Por otro lado, el río Jarama transcurre de Norte a Sur por el límite occidental del término municipal, hasta desembocar en el Tajo por la derecha, unos kilómetros después de Aranjuez.
Además de estos dos ríos, cabe mencionar el río Algodor (en la división administrativa entre Madrid y Toledo), el Arroyo de Martín Román, el Arroyo de Ontígola y el Arroyo de la Cavina. El sistema hidrográfico se completa con el canal de la Cola Alta, el de la Cola Baja, el de la Azuda, así como el del Jarama.
El Embalse del Embocador, construido en 1530 muy cerca del Real Cortijo de San Isidro, tiene por objetivo regular el caudal del Tajo, así como para facilitar las labores de riego agrícola. Por otro lado, el Mar de Ontígola hace lo propio con el Arroyo de Ontígola.
En el término municipal de Aranjuez se encuentran tres reservas naturales protegidas: la Reserva Natural del Carrizal de Villamejor, la Reserva del Regajal-Mar de Ontígola y el Parque del Sureste (cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama).
Está además declarada como Zona de especial protección para las aves (ZEPA), según la Directiva 76/407.
Vegetación[editar]
En las riberas de los ríos, así como en el casco urbano y en las zonas dependientes de Patrimonio Nacional crecen los olmos, chopos, fresnos, cipreses, olivos, moreras, encinas y los árboles denominados plataneros (se encuentra en el jardín del Príncipe) sauces, aunque en los cerros de Aranjuez también podemos encontrar tomillo, retama, esparto, pino y gatuña. En los suelos yesíferos crece la ontina y la saponaria, mientras que en los salinos aparece el llantén y el caramillo.15 Sin embargo, el árbol más abundante es el plátano de sombra. El suelo verde urbano alcanza un 7% del casco de la ciudad.16
Clima[editar]
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Aranjuez, España WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 10.6 12.2 15.6 17.2 21.7 27.8 32.2 32.2 27.8 20.0 14.4 11.1 20.2
Temperatura mínima media (°C) 0.0 1.7 3.3 5.6 8.9 13.3 16.1 16.1 12.8 8.3 3.9 1.7 7.6
Precipitación total (mm) 45.7 43.2 38.1 45.7 40.6 25.4 10.2 10.2 30.5 45.7 63.5 48.3 447.0
Fuente: The Weather Channel Interactive, Inc. Marzo de 2009
Aranjuez cuenta con un clima mediterráneo continentalizado, al igual que el centro de España. Los inviernos son fríos y húmedos, con frecuentes heladas (160 al año de media), que pueden producirse desde octubre a mayo. Sin embargo, las nevadas son muy poco habituales debido a su baja cota (alrededor de los 500 msnm). Son muy frecuentes fenómenos de estancamiento anticiclónico, en los cuales se forman densas nieblas debidas a la humedad del Tajo. El mes más frío es enero (5 °C de media), con un récord mínimo de -10 °C.
Por otro lado, los veranos son largos y muy calurosos. El mes más cálido es julio (25 °C de media), con un récord máximo de 42 °C.Es la región con las temperaturas más altas de toda la Comunidad de Madrid, que supera fácilmente los 35 °C durante los meses de julio y agosto.
La temperatura media anual es de 13,8 °C, con una precipitación anual de 456 mm17 (otras fuentes indican 385,9 mm16 ). El número de días medio de lluvia al año es de 68,65 días, con una precipitación máxima de 110 mm producida en un sólo día (9 de septiembre de 1990).
Historia[editar]
Lista de Gobernadores del Real Sitio
Periodo Nombre
1535-1552 Juan de Castilla
1552-1560 Diego López de Medrano
1560-1562 Rugier Patier
1563-1570 Juan de Ayala
1570-1582 Alonso de Mesa
1582-1593 Luis Osorio
1593-1600 Luis Vázquez de Cepeda
1602-1611 Francisco de Prado
1611-1616 Pedro de Ribera
1616-1617 Antonio de Ribera
1617-1625 Francisco de Brizuela
1625 Melchor de Alcázar
1628-1631 Juan de Toledo
1631-1636 Diego Fernando de Zárate
1636-1637 Sebastián Antonio de Contreras
1637-1647 Diego Fernando de Zárate
1647-1654 Sebastián Antonio de Contreras
1654-1660 García de Brizuela
1661-1666 Jerónimo Ruiz de Jurreamendi
1666-1678 Diego Antonio Bonifaz
1679-1684 Pedro de Azcona
1684-1706 Francisco Castro de Vela
1706 Luis Ramírez de Lorenzana
1706-1722 Gabriel de Ortega
1722-1733 Juan Antonio Samaniego
1734-1744 Isidro Nicolás de Montúfar
1744-1748 José de Vargas
1748-1755 Baltasar José de Prado
1755-1767 Manuel Francisco Pinel
1767-1772 Francisco Pascual de Bonanza
1772-1784 Juan Escudero de Vargas
1784-1786 Juan Gabriel Sánchez de Lucas
1786-1795 Miguel de Trejo
1795-1801 José Rojas
1801 Manuel de Andrade
1809 Simón García Pallarés
1814, 1820, 1824 Manuel Pallarés
Artículo principal: Historia de Aranjuez
Cronología:
220 a. C.: Tiene lugar la Batalla del Tajo, en la que el ejército de Aníbal vencen a un ejército de carpetanos con aliados vacceos y olcades.
1085: Alfonso VI conquista el antiguo poblado musulmán existente en la zona, y extiende sus dominios hasta Toledo.
1108: La zona vuelve a manos musulmanas.
1139: Alfonso VII recupera las tierras para Castilla.
1171: Conquista de Alfonso VIII. Por aquella época existían dos aldeas por la zona: Aranz y Alpajés.
1178: Conquista definitiva de Aranjuez e incorporación a la Orden de Santiago.
1387: Lorenzo Suárez de Figueroa, maestre de la Orden de Santiago, construye una casona o palacio de recreo, que además sirve como hospital de sangre para convalecencia de los caballeros heridos en la guerra con los musulmanes durante la Reconquista.
1489: Los Reyes Católicos, al convertirse en maestres de todas las órdenes militares, convirtieron la casona en palacio. Desde entonces ha sido residencia primaveral de los Reyes de España hasta finales del siglo XIX.
1523: Aranjuez se convierte en propiedad real en manos de Carlos I, al recibir del papa Adriano VI la dignidad de Maestre de la Orden de Santiago.
1530: Construcción del Embalse del Embocador para regular el caudal del río Tajo y permitir el riego de los cultivos de la zona.
1540: Carlos I hace construir el puente sobre el río Tajo, así como los Jardines a Luis y Gaspar de Vega.
1560: Felipe II concede a Aranjuez el título de Real Sitio.
1561: Felipe II manda construir el Palacio Real de Aranjuez (Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera) sobre el emplazamiento de la antigua casona, destruida por el fuego varias veces. De esta forma, se ampliaban las instalaciones de la Corte, así como los Jardines.
1568: Muere en Aranjuez la reina Isabel de Valois, esposa de Felipe II.
1580: Se descubren en Aranjuez restos de armas (espadas, lanzas, cascos, etc.) de origen romano.
1660: El Palacio Real de Aranjuez sufre un aparatoso incendio.
1665: El Palacio Real de Aranjuez sufre un segundo incendio.
1706: Durante la Guerra de Sucesión Española, el portugués Marqués de las Minas establece temporalmente en Aranjuez su gobierno, tras haberse apoderado de la Corte los ejércitos portugueses e ingleses bajo su mando.
1752: Durante el reinado de Fernando VI nace en sí mismo el municipio de Aranjuez tal y como lo entendemos hoy en día, pues antes no podía residir nadie excepto la Familia Real, los sirvientes de Palacio y la Corte. Para pernoctar había que desplazarse hasta Ocaña u otras villas y pueblos cercanos.
1753: Se construye la cascada del río Tajo, junto al Palacio Real de Aranjuez.
27 de agosto de 1758: Muere en Aranjuez la reina Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI.
1761: Carlos III hace construir el llamado Puente Largo sobre el río Jarama, de 300 metros de longitud.
1765: Se inicia la construcción del Convento de San Pascual, que duraría hasta 1770.
1766: Carlos III manda la construcción del Real Cortijo de San Isidro.
10 de julio de 1766: Muere en Aranjuez la que fuera reina de España, Isabel de Farnesio, esposa de Felipe V.
1767: El arquitecto francés Jaime Marquet inicia la construcción del llamado Teatro Coliseo de Carlos III, más conocido posteriormente como el Gran Teatro.
12 de abril de 1779: Se firma el Tratado de Aranjuez, por el que España interviene en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos.
18 de julio de 1790: Tiene lugar en Aranjuez un atentado contra el Conde de Floridablanca, del que sale ileso.
13 de febrero de 1801: Se firma el Convenio de Aranjuez, por el cual España cedió a Francia su flota de guerra para atacar al Reino Unido.
1803: Carlos IV hace construir la Casa del Labrador, en el Jardín del Príncipe, nombrado así por crearse cuando él era todavía Príncipe de Asturias.
21 de enero de 1806: Fallece en Aranjuez la princesa consorte de Asturias, María Antonia de Nápoles, esposa del futuro Fernando VII.

Caída y prisión del Príncipe de la Paz (Motín de Aranjuez)
17 de marzo - 19 de marzo de 1808: Motín de Aranjuez, que obligó a abdicar al rey Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII.
25 de septiembre de 1808: La Junta Suprema Central Gubernativa se reúne en Aranjuez para planificar las acciones que debían tomarse para frenar la invasión francesa en la Guerra de la Independencia Española.
26 de diciembre de 1818: Fallece en Aranjuez la reina María Isabel de Braganza y Borbón, esposa de Fernando VII.
13 de mayo de 1822: Nace en Aranjuez Francisco de Asís de Borbón, futuro marido de la reina Isabel II.
15 de mayo de 1822: Nace también en Aranjuez Juan de Borbón y Braganza, pretendiente carlista al trono de España.
18 de mayo de 1829: Fallece en Aranjuez la reina María Josefa Amalia de Sajonia, esposa de Fernando VII.
9 de febrero de 1851: Inauguración de la línea de ferrocarril que unía Madrid con Aranjuez, más conocida como Tren de la Fresa. Se trata de la segunda línea férrea de la España peninsular, después de la de Barcelona–Mataró (1848). La historia ferroviaria de España había comenzado unos años antes con la inauguración, el 19 de noviembre de 1837, de la línea ferroviaria La Habana-Bejucal en la, entonces colonia española, isla de Cuba.
15 de septiembre de 1853: Apertura del tramo ferroviario Aranjuez–Tembleque en la línea Madrid–Alcázar de San Juan.
12 de junio de 1858: La Reina Isabel II inaugura la conexión ferroviaria entre Aranjuez y Toledo.
12 de julio de 1883: Inauguración de la línea de ferrocarril Aranjuez–Cuenca.
1885: Aranjuez sufre una epidemia de cólera (véase: Pandemias de cólera en España). El rey Alfonso XII convierte la Casa de Marinos en improvisado hospital para atender a la población. Este hecho se recuerda con la estatua en honor a este rey existente en la Plaza de la Constitución de Aranjuez.
1899: Aranjuez recibe el título de villa. Desde entonces, es Real Sitio y Villa.
1923: Se construye la actual estación de ferrocarril, que sustituye a un edificio anterior situado junto al Palacio de Aranjuez. Sigue en funcionamiento actualmente como estación de Cercanías.
1931: Muere el pintor Santiago Rusiñol, mientras se hallaba pintando los Jardines de Aranjuez.
3 de junio de 1931: El Palacio Real de Aranjuez es nombrado Monumento Histórico Artístico.
1933: El Gran Teatro se adapta como sala de cine.
1939: Joaquín Rodrigo compone en París el Concierto de Aranjuez, que llevaría el nombre de la ciudad a todos los rincones del planeta.
1940: Patrimonio Nacional restaura el Palacio Real de Aranjuez.
1956: Primer Escudo de Aranjuez, por Manuel Saavedra Roca.
1980: Primera edición del llamado Descenso Pirata del Tajo, desfile festivo de embarcaciones por el río Tajo.
1982: Primera edición de las Fiestas del Motín de Aranjuez.
1983: Aranjuez es declarado Conjunto Histórico-Artístico (Real Decreto de 14 de septiembre de 1983).
5 de abril de 1987: Llega agua potable del Canal de Isabel II.
1988: Se inaugura la variante de la autovía A-4, denominada Nacional IV, con lo que dejan de atravesar la ciudad los vehículos que circulan por esta carretera.
1989: Le cierran las puertas al Gran Teatro cuando estaba en pleno disfrute por el pueblo de Aranjuez. Se prevé su reapertura en campaña electoral del 2011.
1992: Las Fiestas del Motín de Aranjuez son declaradas de interés turístico nacional.
18 de febrero de 1995: Inauguración del Estadio Municipal «El Deleite», sede del equipo de fútbol local Real Aranjuez C.F..
1998: La corporación municipal aprueba la Bandera de Aranjuez.
14 de diciembre de 2001: La Unesco declara el Paisaje Cultural de Aranjuez como Patrimonio de la Humanidad.
27 de mayo de 2005: Inauguración del Gran Casino de Aranjuez.
15 de noviembre de 2005: Con la inauguración de la línea de AVE Madrid–Toledo, Aranjuez pierde su conexión ferroviaria con la capital castellano-manchega.
2006: El Escudo de Aranjuez se moderniza hasta transformarse en un logotipo.
10 de julio de 2007: Se inaugura el segundo centro de salud de Aranjuez, situado en el barrio de Olivas.
11 de diciembre de 2007: Se inaugura una nueva Comisaría conjunta de la Policía Nacional y la Policía Municipal, la primera que se construye en la Comunidad de Madrid y la segunda de España, tras la del municipio de Dos Hermanas.18 En ella trabajarán unos 180 policías y 30 voluntarios de Protección civil.
25 de febrero de 2008: Se inaugura el Hospital del Tajo, situado en el Barrio de la Montaña, a 4 km del centro urbano.
1 de abril de 2008: Según el INE Aranjuez supera los 50.000 habitantes,19 alcanzando la cifra de 52.224.
18 de agosto de 2009: Se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la declaración de todo el término municipal de Aranjuez y para todos los sectores comerciales "Zona de Gran Afluencia Turística".20
Demografía[editar]

Evolución de la población de Aranjuez de 1900 a 2005. Datos: INE y Ayto. Aranjuez

Término municipal de Aranjuez.

Parque Talud Sur de La Montaña de Aranjuez una vista desde la rotunda de Doce Calles
Aranjuez es un ejemplo, junto con La Carolina y Tres Cantos, de ciudad planificada.21 Desde que en 1752 Fernando VI permitiera el libre establecimiento de personas en Aranjuez (antes sólo podían vivir allí personas relacionadas con la Corte), el municipio no ha hecho más que crecer, aunque a un ritmo mesurado. En 1900 contaba con 11.772 vecinos, que pasaron a 21.536 en 1940, 35.619 en 1981 y 40.113 en 2001. La población a 1 de enero de 2009 ascendía, según los últimos datos oficiales disponibles del INE, a 55.054 personas,19 si bien el Ayuntamiento de Aranjuez asegura22 que a fecha de marzo de 2012 la población empadronada en el municipio ascendía a 58.508 habitantes.

Barrios de Aranjuez.
Con respecto a las unidades poblaciones más importantes situadas en el extrarradio del casco urbano de Aranjuez (ver más adelante), según datos de 2010 del Ayuntamiento viven en el barrio de La Montaña unas 4000 personas aproximadamente, mientras que según datos del INE en el Real Cortijo de San Isidro viven 518 habitantes (256 varones y 262 mujeres).
Ocupa el puesto 19º dentro de la Comunidad de Madrid en lo que a población se refiere, justo después de Rivas-Vaciamadrid (68.405), Majadahonda (68.110), Valdemoro (62.750) y Collado Villalba (62.750), pero por delante de Arganda del Rey (51.489), Colmenar Viejo (43.700), Pinto (43.501) y Tres Cantos (41.064), (INE, datos a 1 de enero de 2009).
Comparando Aranjuez con las capitales de provincia de España, su población supera a la de Teruel (35.396), Soria (39.528), Huesca (52.059) o Cuenca (55.866) y es ligeramente inferior a la de Ávila (56.855) (INE, datos a 1 de enero de 2009).
La proporción de población extranjera es del 9,63% (2005), donde los países de origen que aportan más inmigrantes son, de mayor a menor, Rumanía, Colombia, Marruecos y Ecuador.16 Sin embargo, datos de 2008 indican que dicho porcentaje asciende al 17% de la población total, donde un 44% procede de otros países europeos, un 33% de países de Sudamérica y un 17% son africanos.22
Según el Nomenclátor del INE, Aranjuez se compone de las siguientes unidades poblacionales: casco urbano, Algodor, Academia Especial de la Guardia Civil, Las Tejeras, Castillejo, Real Cortijo de San Isidro, La Flamenca, Las Infantas, Villamejor, El Cerro, La Montaña, Soto del Hinojar y Sotomayor.
A su vez, el Ayuntamiento de Aranjuez divide el casco urbano en los siguientes barrios:23 Centro, Vergel, Olivas, Las Aves, Nuevo Aranjuez, Foso, Moreras y La Montaña.
El municipio, que tiene una superficie de 201,11 km²,24 cuenta según el padrón municipal para 2014 del INE con 57 792 habitantes y una densidad de 287,37 hab./km².
Gráfica de evolución demográfica de Aranjuez entre 1842 y 2014

Población de derecho (1842-1897, excepto 1857 y 1860 que es población de hecho) según los censos de población del siglo XIX.25
Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001) según los censos de población del INE.25
Población según el padrón municipal de 201126 y de 2014 del INE.
Gobierno y administración[editar]

Ayuntamiento del municipio
Lista de alcaldes
Legislatura Nombre
1809-1813 Domingo Gaspar Pérez
1813-1814 José Ignacio de Ibarrola
1814 Domingo Gaspar Pérez
1820-1822 Simón de Ortiz
1836-1837 José Ignacio de Ibarrola
1837-1838 Juan Baquero
1838-1839 Juan Tomás de Navarrete
1839-1841 Fermín Castaño
1841-1842 José Casi y Vidal
1842-1843 José Ygnacio de Ybarrola
1843-1844 Juan Tomás de Navarrete
1844-1846 Domingo Antero López
1846-1849 Gabino Ruiz
1849-1850 Jorge Lacorte
1850-1852 Gabino Ruiz
1852-1854 Jorge de Arteaga
1854 José Abades
1854 Manuel Carvajal Romero
1854 Fabián Fernández
1854-1857 Gabino Ruiz
1857-1858 Joaquín Moralejo
1858-1860 José María de Ahumada
1860-1864 Luis Ichaso
1864-1865 Eugenio Ardaz
1865-1866 Joaquín Moralejo
1866-1867 Luis Medina
1867 Baltasar Rodríguez Alto
1867 Manuel Calvo Fernández|
1867 Joaquín Almansa
1868-1872 Gabino Ruiz Martínez
1872-1874 Joaquín Gullón López
1874-1875 Julio Martínez
1875-1876 Pedro Magán
1876-1877 Miguel de Soto
1877-1878 Juan Richer
1878-1879 Lorenzo Román
1879-1882 Manuel Moratel
1882-1884 Joaquín Almansa
1884-1885 Joaquín Gullón
1885-1886 Rafael Almazán
1886-1889 Joaquín Gullón López
1889-1890 Ignacio Manzanares
1890-1892 Joaquín Gullón
1892-1894 Silverio Huertas
1894-1896 Rafael Almazán
1896-1897 Enrique Mejías
1897-1900 Rafael Almazán
1900-1902 Antonio Sánchez-Capuchino
1900-1902 José Rodríguez-Monge
1902-1904 Abelardo Montero Izquierdo
1904-1907 Manuel Pastor Gómez
1907-1909 José Rodríguez-Monge
1909-1910 José Álvarez López
1910-1911 Leopoldo Correcher y Correcher
1911-1912 Manuel Sánchez Carrizo
1912-1914 Tomás Banegas Palazón
1914-1915 Fernando Díaz y Díaz
1915-1917 Tomás Banegas Palazón
1917-1918 David García Hidalgo
1917-1918 Leopoldo Correcher y Correcher
1918-1919 Enrique Martín Esteban
1919-1920 José Álvarez Sánchez de la Nieta
1920-1921 Esscolástico Bustos
1920-1921 Rafael Almazán García
1921-1923 Doroteo Alonso Peral
1923-1925 José Gullón Benítez
1925-1930 Deodoro Valle Grijalba
1930-1931 Agustín Calvo Torvá
1930-1931 José Álvarez Sánchez de la Nieta
1931-1934 Doroteo Alonso Peral
1934-1936 Miguel Domenge Santos
1936-1939 Doroteo Alonso Peral
1939-1940 Guzmán Rodríguez García
1940-1941 Enrique Álvarez Esteban
1941-1949 Vicente Lloret Pérez
1949-1950 Antonio Guardiola Sáez
1950-1958 Carlos Richer López
1958-1971 Manuel García Moreno
1971-1979 Antonio Clavet Fernández-Victorio
1979-1995 Eduardo García Fernández (ORT-PSOE)
1995-2003 José María Cepeda Barros (PP)
2003-2011 Jesús Dionisio Ballesteros (PSOE)
2011-2015 María José Martínez de la Fuente (PP)
2015- Cristina Moreno Moreno (PSOE)
Debido al aumento de población (55.054 habitantes en 2010 según el INE), el número de concejales ascendió de 21 a 25 en las elecciones municipales de 2011.19 En dichas elecciones se formó una corporación municipal formada por los grupos siguientes: Partido Popular (PP) con 14 concejales, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con 8 concejales, Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (ACIPA) con 2 concejales e Izquierda Unida (IU) con 1 concejal. La alcaldesa en la legislatura (2011-2015) fue María José Martínez de la Fuente (PP), mientras que el anterior alcalde, Jesús Dionisio Ballesteros (PSOE), dejó su cargo a manos de Cristina Moreno Moreno como jefa de la oposición y portavoz del Partido Socialista ribereño.
En las elecciones municipales del 24 de Mayo de 2015 se obtienen los siguientes resultados: (PP) 8 concejales, (PSOE) 7 concejales, (Aranjuez Ahora) 4 concejales, (ACIPA) 2 concejales, (Ciudadanos) 2 concejales, (In-Par) 2 concejales. El 13 de junio de 2015 Cristina Moreno (PSOE) es nombrada alcaldesa de Aranjuez con los votos de (PSOE), (Aranjuez Ahora) e (In-Par).
Seguridad[editar]
Aranjuez es una demarcación del Cuerpo Nacional de Policía. Dispone en el casco urbano de una comisaría que es sede del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía local de Aranjuez, siendo la primera comisaría conjunta creada en la comunidad. Así mismo Aranjuez es un municipo adherido al programa BESCAM, de la Comunidad de Madrid a través del cual se financia un grupo de policías locales dedicados a la seguridad ciudadana en exclusiva. También se encuentran en el centro las instalaciones de una compañía de la Guardia Civil. En las afueras, en las inmediaciones de la zona llamada de las Doce Calles, se halla a su vez la Academia de Oficiales de la Guardia Civil.27
Por otra parte, el municipio cuenta con un Parque de Bomberos, situado en el barrio de Olivas.28
A las afueras del casco urbano, en la carretera Aranjuez-Toledo (N-400) se encuentra el Centro Penitenciario de Madrid VI.29
Economía[editar]
La actividad más destacada en Aranjuez son sus empresas industriales Indra, Fyse, Bosch y Cortefiel el empleo más elevado lo aporta el sector público, de Sanidad, Educación y Seguridad, y en particular Patrimonio Nacional, Centro Penitenciario, Comisaría Conjunta y el Hospital del Tajo.
El paro en Aranjuez[editar]
Actualmente Aranjuez ya registra 5467 personas. Según los datos publicados por el Instituto, lo que supone un aumento de 786 personas, o lo que es lo mismo un incremento del 16,7% desde las pasadas elecciones municipales. Éste es sin duda un mal dato, que hace visible el lado más crudo de la crisis financiera.
En este último año el desempleo en la Comunidad de Madrid ha aumentado en 89.616 personas situándose en 553.572, esto supone un 13,3% de aumento.
Agricultura[editar]
Aranjuez está ubicado en la Vega del Tajo, por lo que tiene un suelo muy adecuado para el cultivo del trigo (sobre todo) y otros cereales. También hay plantaciones de horticultura (espárragos y fresas típicos de Aranjuez), regadío y secano (olivares, viñas, melonares, típicos de la vecina región de Castilla-La Mancha). Otros cultivos de la zona son el sorgo, girasol, la patata temprana, el tomate, la alcachofa, la remolacha y el pimiento.
Industria[editar]
La cercanía a Madrid y las buenas comunicaciones existentes (carretera y ferrocarril) hacen de Aranjuez un lugar apto para la instalación de diversas industrias: detergentes, construcciones mecánicas, material informático y eléctrico, materiales fotográficos, productos farmacéuticos, barnices y pinturas, refinerías de azúcar, almazaras. En las últimas décadas se han cerrado la azucarera y la fábrica de material fotográfico de Agfa Gevaert, y a finales de 2009 se produjo la venta de la fábrica de remolques y semirremolques de Fruehauf a la empresa navarra ISN. También la empresa Unilever anunció por sorpresa en 2012 el cierre de su factoría ribereña.30 Como contrapartida, la empresa textil Cortefiel inauguró sus actividades en una planta logística a las afueras de Aranjuez en 2008.
Existen varios polígonos industriales:
Polígono industrial del Automóvil (diversos talleres de vehículos y concesionarios).
Polígono industrial del Cerro de la Linterna (Cortefiel).
Polígono industrial de la Estación actualmente vacío por el cierre de UNILEVER
Polígono industrial Gonzalo Chacón (industrias varias de transformación, tanatorio e Inspección Técnica de Vehículos).
Polígono industrial de Inisel (Indra).
Polígono industrial El Montecillo.
Polígono industrial Pirelli (Carburos Metálicos).
Las principales industrias existentes actualmente son:
API Fabricación (señalización de carreteras), del grupo Imesapi.31
Carburos Metálicos (gases industriales y medicinales).32
Cortefiel (textil).33
Fyse (productos farmacéuticos), del grupo Ercros.34
Electrónica Aranjuez (electrónica), del grupo Espacio Industrial.35
Indra (tecnologías de la información y defensa).36
ISN (fabricación de piezas ferroviarias, pinturas de plásticos para autobuses y planta logística de premontajes para energía eólica).37
Robert Bosch GmbH (electricidad de automoción).38
Comercio[editar]
Como se ha indicado anteriormente, Aranjuez es un municipio como el resto de la región volcado en el sector servicios, orientado al comercio y el turismo. Posee un Mercado Municipal, que data del siglo XIX, así como un rastro, que tiene lugar los sábados. La zona centro, delimitada por la Avenida de Infantas al norte, la Calle del Foso al este, la Avenida de la Plaza de Toros al sur y la Calle Valeras al oeste, es la que contiene mayor densidad de comercios de todo tipo. A su vez, en la zona sur, en el Barrio Vergel-Olivas existe un gran centro comercial de la cadena francesa E. Leclerc. Asimismo, está previsto desde 2011 un nuevo centro comercial en la zona norte, en el Barrio de la Montaña llamado Aranjuez Plaza Centro Comercial, en la actualidad sigue cerrado, según describe en su página web la empresa.39
Aranjuez siempre ha sido una ciudad atractiva para los turistas gracias, entre otras razones, al Palacio Real, los Jardines, el río Tajo y la bondad del clima y los paisajes. En 1984 el Ayuntamiento de Aranjuez, Patrimonio Nacional y el Museo del Ferrocarril de Madrid pusieron en marcha una iniciativa turística importante con el llamado Tren de la Fresa, tren turístico tirado por una locomotora de vapor y formado por vagones de época, que realiza desde entonces y durante la época estival el recorrido entre Madrid y Aranjuez como ya se hiciera desde la inauguración de la línea en 1851.
Por otro lado, la inauguración de la variante de la autovía Madrid-Andalucía (A-4) en 1988 en un principio generó polémica al pensar algunos comerciantes que reduciría la cantidad de visitantes que llegarían a Aranjuez. El paso del tiempo ha confirmado que esto no ha sido finalmente así y que la industria turística ha continuado siendo uno de los motores económicos de la ciudad y que el número de visitantes lejos de disminuir ha crecido notablemente. Al llevar la autovía fuera del casco urbano tanto los turistas como los lugareños disfrutan de una ciudad más segura, más limpia y más agradable de visitar.


Zona protegida como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad.
En 2001 Unesco declaró el Paisaje Cultural de Aranjuez Patrimonio de la Humanidad y desde entonces el auge turístico ha sido aún más acentuado. En concreto, este paisaje cultural comprende las zonas regadas por los ríos Tajo y Jarama, así como las huertas históricas y los sotos (Legamarejo, Picotajo, El Rebollo), el Palacio Real y los Jardines (Rey, Isla, Parterre y Príncipe), y el casco histórico de la ciudad (distrito Centro, delimitado por la Avenida de la Plaza de Toros y la Calle del Foso). Se gastaron grandes cantidades de dinero en embellecer el patrimonio urbanístico y se abrieron numerosos bares y restaurantes (de 2001 a 2004.
La última iniciativa turística realizada hasta la fecha ha sido la inauguración en 2005 del Gran Casino Aranjuez en el Barrio de la Montaña.40
El 10 de junio de 2009 el consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid declaró Aranjuez como zona de gran afluencia turística.41 Esta medida permite abrir los comercios 365 días al año, lo cual ha generado protestas entre los comerciantes locales.42
Patrimonio histórico-artístico[editar]
Paisaje cultural de Aranjuez
UNESCO logo.svg Welterbe.svg
Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad.
Aranjuez IglesiaSanAntonio.jpgVista de la Iglesia San Antonio.
País Flag of Spain.svg España
Tipo Cultural
Criterios ii, iv
N.° identificación 1044
Región Europa y
América del Norte
Año de inscripción 2001 (XXV sesión)
[editar datos en Wikidata]

Teatro Carlos III en Calle San Antonio, Aranjuez reabierto 2014

Vista de una parte de la Casa de Caballeros.

Palacio Real.

Iglesia de San Antonio.

Kioscos chinescos del Jardín del Príncipe.

Fuente de Apolo del Jardín del Príncipe.
Palacio Real de Aranjuez (Patrimonio Nacional).
Jardines: Parterre, de la Isla, del Príncipe y de Isabel II.
Casa de Caballeros y Oficios.
Casa de Infantes y Casa de Atarfe.
Museo de Falúas (Casa de Marinos).
Casa del Labrador.
Plaza e Iglesia de San Antonio.
Casa de Empleados (actualmente Ayuntamiento).
Iglesia de Alpajés.
Convento de San Pascual de Aranjuez.
Antiguo Hospital de San Carlos (pendiente de restauración desde 1964).
Teatro Coliseo de Carlos III o Gran Teatro. renovado por el Ministerio de Vivienda de España - se volvió a abrir al eventos públicos en 2014.43
Mercado de Abastos de estilo modernista.
Plaza de Toros y Museo Taurino "Una Gran Fiesta".
Palacio de Medinaceli.
Casa del Gobernador (actualmente sede del Centro de Estudios Superiores Felipe II).
Antiguas Cocheras de la Reina Madre, hoy Centro Cultural "Isabel de Farnesio".
Corralas típicas.
Palacio de Godoy, hoy colegio Sagrada Familia, y Osuna.
Palacio Silvela (también conocido como Palacio de Baviera).
Centro de Interpretación de la Reserva del Regajal-Mar de Ontígola.
Sotos y Paseos históricos.Huertas de Picotajo, Legamarejo y Rebollo.
Real Cortijo de San Isidro.
Casa de la Monta, construida por orden de Carlos III en 1761 y destinada a la real yeguada, el edificio es de piedra de Colmenar y ladrillo de gramil, siendo el relieve de la puerta principal obra del escultor Juan Reyna.
Estación de Ferrocarril, de estilo neomudéjar, que data de 1923.
Patrimonio natural[editar]
Reserva Natural del Carrizal de Villamejor.
Parque regional del Sureste
Comunicaciones[editar]
Vías de acceso[editar]

Placas del siglos VIII y XXI a lado en la esquina con c/San Antonio, Aranjuez
La mayor parte de los transportes están conectados con la capital de España.
Carreteras importantes:
A-4.png Eje norte–sur: Autovía A-4 (antigua N-IV), Madrid–Cádiz.
R-4Spain.png Eje norte–sur alternativo: Autopista de peaje Radial 4, Madrid–Ocaña.
N-400 Eje oeste–este: N-400, Toledo–Cuenca.
Carreteras de la red secundaria y locales:
M-305 Carretera de Villaconejos y Chinchón.
M-416 Carretera de Las Infantas, pedanía de Aranjuez.
TO-3115-V Carretera de Ontígola (Toledo).
Importante nudo ferroviario:
Tren de Cercanías C-3 El Escorial–Aranjuez.
Líneas de largo recorrido al Este y Sur de España (conexiones con Cuenca, Valencia, Alcázar de San Juan, Albacete, Alicante, Jaén, Algeciras).
Hasta la inauguración de la línea de AVE Madrid–Toledo en noviembre de 2005, Aranjuez y sus pedanías de Castillejo y Algodor disponían de conexión ferroviaria con la ciudad de Toledo. En la actualidad, esta conexión ya no existe.
Por su término municipal pasa la línea de alta velocidad Madrid-Levante (Madrid–Cuenca–Valencia), si bien los trenes no efectúan parada en Aranjuez ni está previsto que lo hagan.
Aranjuez se encuentra situado en la zona tarifaria C1 del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Cuenta con una página donde se pueden consultar todos los transportes que discurren por el municipio, tanto autobuses urbanos, interurbanos, nocturnos, trenes, taxis y bicicletas llamada Red de Transportes de Aranjuez.
Tren[editar]
[Contraer]C-3 dark pink.svg El Escorial - Chamartín - Sol - Atocha - Aranjuez
Leyenda
INTa
58,54 El EscorialMadrid-MetroRENFE.svg
BHF
Las Zorreras
BHF
San Yago
BHF
46,14 VillalbaC-10 lime.svg Madrid-MetroRENFE.svg
WBRÜCKE
río Guadarrama
BHF
Galapagar-La Navata
BHF
38,39 Torrelodones
BHF
31,9 Las Matas
BHF
28,69 PinarC-10 lime.svg
WBRÜCKE
río Manzanares
INT
16,7 PitisC-10 lime.svg C-7 red.svg Madrid-MetroLinea7.svg
eBHF
Costa Bravaen proyecto
BHF
10,5 Ramón y Cajal
INT
0,0 ChamartínMadrid-MetroCercanias2.svg Madrid-MetroRENFE.svg Madrid-MetroLinea1.svg Madrid-MetroLinea10.svg
TUNNELa
tINT
2,89 Nuevos MinisteriosMadrid-MetroCercanias2.svg Madrid-MetroLinea6.svg Madrid-MetroLinea8.svg Madrid-MetroLinea10.svg
etBHF
5,12 Alonso Martínezen proyecto Madrid-MetroLinea4.svg Madrid-MetroLinea5.svg Madrid-MetroLinea10.svg
tINT
6,19 SolMadrid-MetroLinea1.svg Madrid-MetroLinea2.svg Madrid-MetroLinea3.svg
TUNNELe
INT
8,0 Atocha-CercaníasMadrid-MetroCercanias2.svg Madrid-MetroRENFE.svg Madrid-MetroLinea1.svg
WBRÜCKE
río Manzanares
BHF
15,24 Villaverde BajoC-4 dark blue.svg
BHF
16,6 San Cristóbal de los Ángeles
BHF
18,3 San Cristóbal Industrial
INT
20,15 El CasarMadrid-MetroLinea12.svg
BHF
21,65 Getafe Industrial
WBRÜCKE
arroyo Culebro
eHST
Parque Andalucíaen proyecto
eHST
La Teneríaen proyecto
BHF
28,65 PintoC-3a light pink.svg
BHF
35,1 Valdemoro
BHF
41,6 Ciempozuelos
eHST
Seseñasin servicio de viajeros
WBRÜCKE
río Jarama
WBRÜCKE
río Tajo
KBHFe
56,66 AranjuezMadrid-MetroRENFE.svg
En 1823, en los años de reacción absolutista, el Marqués de Pontejos presenta su proyecto de camino de hierro entre Aranjuez y Madrid, que inauguraró Isabel II, bajo el patrocinio del Marqués de Salamanca, el 8 de febrero de 1851. El conocido Tren de la Fresa fue el segundo ferrocarril de la península Ibérica y el tercero de la España colonial, tras el tramo que cubría Barcelona - Mataró.44 El primer tren español, y este dato es poco conocido, se construyó años antes en Cuba. El objetivo del tren de la fresa era el de transportar el producto de las huertas hasta la capital.
Actualmente es la línea de Cercanías C-3 de Renfe, que llega a Madrid en 47 minutos atravesando las ciudades de Ciempozuelos (a 10 minutos), Valdemoro (15 m), Pinto (20 m), Getafe Industrial (25 m), El Casar (28 m), San Cristóbal Industrial (31 m), San Cristóbal de los Ángeles (34 m), Villaverde Bajo (38 m), Atocha-Cercanías (44 m), Sol (48 m), Nuevos Ministerios (51 m), y Charmartín (55 m),.
La frecuencia de los trenes varía en función del día. De lunes a viernes, la frecuencia es de 10-20 minutos en hora punta (6:00-9:00 horas; 13:30-15:30; 17:30-20:10) y de 30 minutos (5:30-6:00; 9:00-13:30; 15:30-17:30; 20:30-23:30). Entre lunes y viernes laborables (excepto en agosto y el período navideño), existen también trenes "Civis" que, eliminando algunas paradas, reducen el tiempo de viaje en unos 7 minutos. Los sábados y festivos el horario se mantiene en un tren cada 30 minutos durante todo el día. En agosto, mes de vacaciones, hay tramos del día en que sólo sale un tren cada hora. En comparación al resto de líneas de Cercanías Renfe en Madrid, ésta es la que sufre una menor frecuencia, debido, entre otros motivos, al paso por estas históricas vías de trenes mercancías, regionales y los de largo recorrido (como los de Alicante). Se está trabajando para solucionar esta situación mediante le construcción de 2 vías ferreas en paralelo a las ya existentes.
Regionales[editar]
Línea Servicio Tren Recorrido Estaciones
57 MD 449 Madrid - Alcázar de San Juan - Los Llanos-Albacete Madrid-Chamartín · Aranjuez · Castillejo-Añover · Villasequilla · Tembleque · El Romeral · Villacañas · Quero · Alcázar de San Juan · Campo de Criptana · Socuéllamos · Villarrobledo · Minaya · La Roda · La Gineta · Los Llanos-Albacete
58 MD 449 Madrid - Ciudad Real / Jaén Madrid-Chamartín · Aranjuez · Castillejo-Añover · Villasequilla · Tembleque · El Romeral · Villacañas · Quero · Alcázar de San Juan · Cinco Casas · Manzanares · Daimiel · Almagro · Ciudad Real
Madrid-Chamartín · Atocha Cercanías · Aranjuez · Castillejo-Añover · Villasequilla · Tembleque · El Romeral · Villacañas · Quero · Alcázar de San Juan · Cinco Casas · Manzanares · Valdepeñas · Santa Cruz de Mudela · Almuradiel · Vilches · Linares-Baeza · Mengíbar-Artichuela · Jaén
48 Valencia - Cuenca - Madrid Valencia-San Isidro · Aldaya · Cheste · Chiva · Buñol · Requena · Utiel · Las Cuevas · Camporrobles · Villora · Yémeda-Cardenete · Arguisuelas · Carboneras de Guadazaón · Cañada del Hoyo · Cuenca · Chillarón · Villar de Saz · Cuevas de Velasco · Castillejo-Romeral · Caracenilla · Huete · Vellisca · Paredes de Melo · Huelves · Tarancón · Santa Cruz de Zarza · Villarrubia de Santiago · Noblejas · Ocaña · Ontígola · Aranjuez · Madrid-Puerta de Atocha
- Madrid-Atocha Cercanías - Ciudad Real - Badajoz Madrid-Atocha Cercanías · Aranjuez · Villacañas · Alcázar de San Juan · Manzanares · Daimiel · Almagro · Ciudad Real-Central · Puertollano · Brazatortas · Almadenejos · Guadalmez · Cabeza del Buey · Almorchón · Castuera · Campanario · Magacela · Villanueva de la Serena · Don Benito · Valdetorres · Guareña · Villagonzalo · Zarza de Alange · Don Álvaro · Mérida · Aljucén · Garrovilla · Torremayor · Montijo · Montijo-Apeadero · Guadiana · Badajoz
Autobús[editar]
Líneas urbanas[editar]
Desde mayo de 2007 Aranjuez cuenta con cuatro líneas urbanas de autobús, que cubren casi todo el municipio, incluyendo el Barrio de La Montaña. Dichas líneas son:45
Línea 1: Estación de Ferrocarril - Ciudad de las Artes. Esta línea conecta la estación de Renfe, al oeste de la localidad, con el norte del Barrio de las Aves, el centro de la ciudad, así como con el barrio de Moreras, terminando su recorrido en la Glorieta de la Música, en el barrio de la Ciudad de las Artes. Pasa por el colegio público San Fernando, la Iglesia Espíritu Santo, la Plaza del Ayuntamiento, el Centro de Salud de C/ Foso, el Centro de Nuevas Tecnologías de C/ Infantas, la Iglesia de Alpajés, el IES Alpajés, el colegio privado Apóstol Santiago, el colegio público Carlos III y el IES Santiago Rusiñol.
Línea 2: Estación de Ferrocarril - Residencia. Esta línea conecta la estación de Renfe con el sur del barrio de Las Aves, la fábrica de FYSE (zona también conocida como Penicilina), el Paseo del Deleite, la residencia de ancianos privada "El Real Deleite", el colegio privado Loyola, el IES Doménico Scarlatti, la Escuela Oficial de Idiomas, la Plaza del Ayuntamiento, la C/ Abastos, el Barrio Nuevo Aranjuez, el colegio público San Isidro, el Polideportivo Municipal, la residencia de ancianos pública de la Comunidad de Madrid y la Glorieta del 1º de Mayo.
Línea 3: Estación de Ferrocarril - Glorieta Nuevo Aranjuez. Esta línea comparte recorrido con la línea 1 desde la estación de Renfe hasta la C/ Florida, que recorre hasta llegar al Estadio Municipal El Deleite. Después pasa por la Plaza de Toros, para junto al colegio privado San Pascual y bordea el Parque Público Pozo de las Nieves, para terminar su recorrido en la Glorieta del Nuevo Aranjuez.
Línea 4: Estación de Ferrocarril - Barrio de la Montaña. Se trata de una línea que conecta la estación de Renfe, con el Barrio de la Montaña, pasando por el Hospital del Tajo y el Gran Casino de Aranjuez.
Líneas interurbanas[editar]
Con respecto al transporte interurbano en autocar, la ciudad tiene conexiones con Belmonte, Belmonte de Tajo, el Centro Penitenciario Madrid VI, Chinchón, Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, el Real Cortijo de San Isidro, Fuensanta, Madrid, Miguel Esteban, Ocaña, Quintanar de la Orden, Quintanar del Rey, San Clemente, San Martín de la Vega, Seseña, Valdelaguna, Valdemoro, Villaconejos, Villarejo de Salvanés, Villarrubia de Santiago y Villatobas. Las líneas interurbanas son:
Línea 410: Aranjuez-Ciempozuelos-San Martín de la Vega.
Línea 419: Madrid (Estación Sur)-Aranjuez-Quintanar de la Orden.
Línea 420: Aranjuez-Centro Penitenciario Madrid VI.
Línea 423: Madrid (Estación Sur)-Aranjuez.
Línea 429: Madrid (Legazpi)-Aranjuez (PAU de La Montaña).
Línea 430: Hospital del Tajo - Aranjuez Centro -Villarejo de Salvanés.
Línea N402 (nocturna): Madrid (Atocha)-Ciempozuelos-Aranjuez.
Además cuenta también con una serie de líneas independientes a las del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, que realizan trayectos entre diversos puntos de la geografía castellano-manchega entre las provincias de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Cuenca, mediante las empresas de AISA y SAMAR.
Deportes[editar]

Piragüismo en el río Tajo.
La ciudad ha estado siempre vinculada al río Tajo, con lo que tienen gran tradición los deportes acuáticos, como el piragüismo o la pesca, que se pueden practicar en él durante todo el año. En el año 2009 el Club Escuela de Piragüismo Aranjuez ingresa en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de "Placa de Bronce" por los resultados obtenidos durante el año 2008, además de sus más de treinta y cinco años de dedicación al fomento y promoción del piragüismo.46 En las mismas instalaciones del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez existe además la Estación de Turismo Náutico, donde previa cita se puede disfrutar de paseos en piragua para todas las edades y condiciones físicas. En la candidatura olímpica de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2012, que finalmente se celebrarán en Londres, Aranjuez formaba parte como subsede para albergar las pruebas de estos deportes. En cualquier caso, la construcción de las instalaciones deportivas necesarias seguían en pie, con previsión anterior de finalización en el 2010.16 47 . El tiempo ha demostrado que solo fueron promesas políticas y la realidad es que las obras del canal olímpico de piragüismo aun no han comenzado ni está previsto que comiencen.
Aranjuez dispone también de tres clubs de fútbol, el Real Aranjuez C.F. la A. D. Áncora y el C.D. Sitio de Aranjuez. El Real Aranjuez C.F. disputa sus encuentros de la liga de 1ª Preferente de la Federación Madrileña de Fútbol en el Estadio Municipal "El Deleite" y es el más antiguo de ellos pués fue fundado en 1958. La A. D. Áncora y el C.D. Sitio de Aranjuez sobre todo basan su trabajo en equipos de fútbol base y cantera (juveniles, cadetes, infantiles, etc.) aunque ambos también cuentan con equipos en las categorías regionales de la Federación Madrileña. Disputan sus encuentros tanto él los campos de fútbol "El Pinar" como en el coqueto estadio del polideportivo "Las Olivas".
De los dos clubs históricos de baloncesto en Aranjuez, nace el Villa de Aranjuez (antiguos Basket Aranjuez y Safa), que cuenta con un total de 7 equipos federados (entre ellos un 1º Nacional), además de la Escuela de Baloncesto orientada a los más pequeños y subvencionada por el Ayuntamiento. Otro club de baloncesto es el nuevo y prometedor club Olímpico Aranjuez el cual cuenta con dieciséis equipos federados en categorías infatil, cadete, junior, sub 21 y senior.
Dispone a su vez de dos polideportivos municipales, uno situado en la Avenida Primero de Mayo (barrio del Nuevo Aranjuez) y el otro en la Calle Juan de Herrera (barrio de Las Olivas). Éste último fue inaugurado el 11 de noviembre de 2009 por Jaime Lissavetzky, Secretario de Estado para el Deporte. Los distintos colegios e institutos públicos disponen también de campos y pabellones deportivos.
Existen a su vez dos campos de golf, uno perteneciente al Club de Golf Aranjuez situado junto al llamado Puente de la Reina sobre el Tajo, y el otro junto al casino construido al norte de la ciudad.
Se puede practicar la equitación en la Sociedad Hípica de Aranjuez, situada a orillas del río Tajo y en otras instalaciones hípicas situadas en las afueras de Aranjuez. En la zona de Legamarejo, al oeste del casco urbano, se encuentra un hipódromo abandonado, que se usó hasta la década de 1930 del siglo XX.
Por diversas calles del casco urbano, así como por sus paseos arbolados, se puede practicar el ciclismo por sus carriles bici, así como por los diversos caminos.
Durante años se celebró el Open Internacional de Aerostación de Aranjuez, también conocido como La Regata Romántica. Actualmente se puede volar en globo en Aranjuez durante todo el año (Volar en globo en Aranjuez).
Además dispone de los torneos escolares, también denominados "Juegos Escolares" y cuya organización corre a cargo por la Concejalía de Deportes, en los que a lo largo del curso participan numerosos niños representando a sus centros escolares en distintas categorías y deportes.
Sanidad y servicios sociales[editar]

Hospital del Tajo.
Aranjuez pertenece al área sanitaria 11 de la Comunidad de Madrid, con lo que su hospital de referencia es el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. El municipio dispone de un centro de salud de atención primaria, con un centro periférico de especialidades, así como servicios de urgencia. En julio de 2007 se inauguró un segundo centro de salud en el barrio de Olivas,48 que se prevé atienda a 18.000 personas (25.000 en un futuro). A su vez existe una base del Servicio de Emergencia y Rescate de la Comunidad de Madrid (SERCAM).
Por otro lado, en abril de 2007 terminaron las obras de construcción del llamado Hospital del Tajo,49 con capacidad de 90 camas, ampliables hasta 116 en 2017 según el crecimiento demográfico.50 Este hospital, cuyos servicios sanitarios serán de gestión pública, mientras que los no sanitarios serán privados, será el centro de referencia no sólo para Aranjuez, sino también para Colmenar de Oreja, Chinchón, Valdelaguna y Villaconejos. Si bien estaba previsto para la primavera de 2007,51 finalmente abrió sus puertas el 25 de febrero de 2008,52 no sin cierta polémica, al tratarse de un periodo electoral .53
Aranjuez dispone de tres residencias de ancianos (una pública y dos privadas), así como un centro de día. También existe un centro de atención integral a drogodependientes54 y una residencia de menores tutelados.55 A las afueras del casco urbano hay una casa de acogida para enfermos de VIH/sida (BASIDA56 ).
Cultura[editar]
Aranjuez tiene una importante vida cultural. Destaca el Centro Cultural Isabel de Farnesio, que alberga la Biblioteca y el Archivo Municipales, la sala de estudio, el Auditorio Joaquín Rodrigo, la Escuela de Música y la Banda Municipal, así como diversas salas de exposiciones. A lo largo del año se celebran diversos festivales, como el Festival de Música Antigua o el de música folk. La compañía de teatro Cambaleo tiene su sede en Aranjuez, en la llamada Nave del Cambaleo, que anteriormente era un matadero de animales.57
Están aprobadas para su construcción dos nuevas Bibliotecas Municipales: una en el Barrio de Las Aves y otra en el barrio de AGFA (Moreras).58 59
El Teatro Coliseo Carlos III es un teatro que fue mandado construir por Carlos III en el año 1770 con la intención de dotar al Real Sitio de Aranjuez de un espacio donde llevar a cabo representaciones artísticas, eso si, sólo para los miembros de la Corte. Después de una larga trayectoria con altibajos en los ultimos años fue utilizado también como sala de cine y finalmente en 1981 fue cerrado con la intención de remodelarlo. Después de múltiples problemas y retrasos finalmente pudo reabrir sus puertas en Mayo de 2014 totalmente renovado aunque notoriamente disminuido su aforo a 348 espectadores. El coste de la remodelación se cifra en torno a los 7 millones de euros. Se ha cedido su gestión a la empresa privada Smedia y actualmente cuenta con una programación de espectáculos muy variados durante todo el año.
Educación[editar]
Aranjuez cuenta con una amplia oferta educativa para todos los niveles:60
Nivel Preescolar: 2 centros públicos y 3 privados.
Nivel Prescolar (británico): 1 privado. www.mothergoose.es
Educación Infantil: 9 centros públicos, 3 concertados y 1 privado.
Educación Primaria: 7 centros públicos y 4 concertados.
Educación Secundaria: 3 centros públicos y 3 concertados.
Bachillerato: 3 centros públicos, 2 privados y uno concertado
Actualmente se está construyendo el octavo colegio público en el Barrio de la Montaña, el cual incluirá los niveles de Preescolar, Educación Infantil y Primaria, el cual llevará el nombre del compositor saguntino, "Colegio Público Maestro Rodrigo" denominado en un principio como C.P. Aranjuez 8. Este comenzará a funcionar a partir del próximo curso 2010-2011 con los ciclos de educación más bajos hasta completar en un futuro toda la oferta educativa del centro.
Cuatro de los centros públicos de Infantil y Primaria están dentro del programa de escuelas bilingües de la Comunidad de Madrid, destacando el Colegio Público Vicente Aleixandre, además del nuevo colegio que está próximo a abrirse, y en futuro se espera que lo haga uno de los Institutos. También cuenta con una Escuela Oficial de Idiomas, un Centro Comarcal de Educación para Personas Adultas y un Centro Comarcal de Educación Especial. Por otro lado, en dos de los Institutos públicos de Enseñanza Secundaria de la localidad se ofrecen también cursos de Formación Profesional.
Con respecto a la educación universitaria pública, Aranjuez cuenta con el Centro de Estudios Superiores Felipe II, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y dirigido por la fundación del mismo nombre, en la que participaban a partes iguales la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Aranjuez y la propia Universidad Complutense, hasta el curso 2010-2011, donde será la propia Universidad Complutense, la que se haga cargo al 100% del Campus universitario de Aranjuez.61
Por otro lado, la Universidad Rey Juan Carlos realiza en Aranjuez sus cursos de verano, impartidos en el Instituto Domenico Scarlatti. Además dispone, del llamado Palacio del Nuncio, donde realiza cursos y conferencias.
El Centro de Estudios Superiores CNAM Aranjuez, institución privada adscrita al Conservatoire National des Arts et Métiers, institución francesa de Enseñanza Superior Técnica y de Investigación, terminó su andadura en el Colegio Salesianos Loyola al no poder conceder una convalidación con el Ministerio de Educación procedente del ministerio francés.
Véase también: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona sur de la Comunidad de Madrid#Aranjuez
Universidad Nacional de Educación a Distancia[editar]
El 18 de abril de abril de 2012 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Aranjuez y la UNED para la creación de un Aula Universitaria de la UNED integrado en el Centro Asociado Madrid Sur. El Aula Universitaria de Aranjuez está ubicado en el Centro de Formación municipal. Aranjuez ha sido la sede de los cursos de verano de la UNED en el sur de la Comunidad de Madrid en 2012. En el Aula Universitaria de la UNED de Aranjuez se imparten las titulaciones de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años, el Grado de Ciencias Ambientales, y estudios del Programa Senior e idiomas-CUID.
Tradiciones[editar]
En verano es muy habitual ir a cenar a los merenderos existentes junto al río Tajo. A estos lugares se los conoce como gangos.
También es un dicho popular: "Si quieres ver llover, anuncia toros en Aranjuez". Su origen se debe a que suele estropearse el tiempo para las fiestas locales de mayo y septiembre, en la que se celebran corridas de toros.
Otras palabras y expresiones autóctonas de Aranjuez son las siguientes:62 berola (cabeza), berolo (piedra, pedrusco), búnibo (arbusto), hacer cuernos (hacer pellas o novillos, es decir, faltar al colegio o al trabajo), gango (merendero) carolo (sinónimo de tonto) pa chasco (por poco/imagínate) etc.
Gastronomía[editar]
Productos de la Huerta Ribereña: son famosos las fresas, los fresones y los espárragos, entre otros productos típicos de la huerta ribereña.
Es muy típico también el faisán, ave característica de sus bosques, que admite también muy variadas preparaciones y presentaciones.
Fiestas, ferias y festivales[editar]
En mayo se celebra la Feria de Artesanía "Alfaranjuez", así como el Festival de Música Tradicional "Aranjuez Folk". También tiene lugar en este mes la Feria del Coche Usado y Seminuevo.
15 de mayo, día de San Isidro Labrador, romería en la cercana pedanía del Real Cortijo de San Isidro.
30 de mayo, día de San Fernando, patrón de Aranjuez.
Entre mayo y junio se celebra el Festival de Música Antigua de Aranjuez.
En junio tiene lugar la Feria del Libro de Aranjuez, en contrapartida con la Feria del Libro Usado y de Ocasión, que se celebra en septiembre.
Primera semana de septiembre, Fiestas del Motín de Aranjuez, declaradas de interés turístico nacional.
Aranjuez en el arte y la televisión[editar]
Aranjuez en el cine
Artículo principal: Películas rodadas en Aranjuez (Madrid)
En 1933 se fundaron en Aranjuez los estudios de cine ECESA (Estudios Cinema Español, S.A.), en los que se rodarían las siguientes películas:
1933: Sol en la nieve, de León Artola.
1934: Invasión, de Fernando Mignoni.
1934: El negro que tenía el alma blanca, de Benito Perojo.
1934: La hermana San Sulpicio, de Florián Rey, con Imperio Argentina.
1947: Caperucita Roja, de José María Aragay.
Además de éstas, ha sido lugar de rodaje de otros cientos de películas como El Fabuloso Mundo del Circo de Samuel Bronston, Los Tres Mosqueteros y Los Cuatro Mosqueteros de Richard Lester, Patton, etc.
Aranjuez en la música
El Concierto de Aranjuez, compuesto por Joaquín Rodrigo, es una de las piezas musicales más conocidas en el mundo. Existen diversas versiones cantadas por Richard Anthony, José Feliciano, Il Divo, Sarah Brightman, y muchos artistas más, aunque con otro título: En Aranjuez con tu amor. También hay versiones de grandes de la música instrumental como Paco de Lucía o John Williams, e incluso existe una versión para gaita gallega interpretada por Carlos Núñez.
Aranjuez ha sido escenario de algunos videoclips, como Bailar pegados, de Sergio Dalma, Te dejo Madrid, de Shakira, o Siete pétalos, de Chenoa.
Aranjuez en la literatura
Artículo principal: Aranjuez en la literatura
Aranjuez ha sido el objeto o escenario de numerosas obras literarias, como Historia descriptiva del Real Sitio de Aranjuez, escrita en 1868 por D. Cándido López del Olmo y Malta sobre lo que escribió en 1804 D. Juan Álvarez de Quindós. El episodio nacional de Galdós "El 19 de marzo y el 2 de mayo" recoge el llamado "motín de Aranjuez" en 1808. Y las novelas "El río que nos lleva" y "Real Sitio", de José Luis Sampedro, se desarrollan en Aranjuez.
Aranjuez en la pintura
La ciudad ha sido recreada por numerosos artistas a lo largo de la historia. Así por ejemplo, en 1764 Antonio Carnicero pintó su Globo Montgolfier en Aranjuez, actualmente en el Museo del Prado, y que representa el primer vuelo aerostático realizado en España (1751).
El italiano Fernando Brambila (o Brambilla) realizó en 1830 por encargo de Fernando VII sus Vistas de los Sitios Reales y Madrid, una serie de estampas de los Reales Sitios, de las que 27 están dedicadas a Aranjuez.
Igualmente, el pintor catalán Santiago Rusiñol inmortalizó en sus numerosas pinturas los Jardines de Aranjuez.
Aranjuez en la televisión
Aranjuez es uno de los escenarios de las múltiples tramas de la famosa serie de televisión Cuéntame cómo pasó, de Televisión Española. También se ha rodado algún episodio de Hospital Central (Telecinco).
Homonimia[editar]
En otros países existen ciudades cuyo nombre es también Aranjuez.
Bolivia (1)
Colombia(1)
Costa Rica (1)
Cuba (3)
México (2)
Nicaragua (1)
Perú (1)
Filipinas (1)
Trinidad y Tobago (1)
Lugareños ilustres[editar]
Listado de personas ilustres nacidas en Aranjuez:
B
Mariano de la Banda, locutor, escritor y periodista Mariano de la Banda.
Fernando Baquero Álamo (1930), pintor.
Enrique Bárcenas (5 de junio de 1973), jugador de baloncesto.
Carlota Joaquina de Borbón (25 de abril de 1775 - † 6 de julio de 1830), hija de Carlos IV. Fue infanta de España, reina de Portugal y princesa honoraria de Brasil.
Felipe María de Borbón (28 de marzo de 1792 - † 1 de marzo de 1794), hijo de Carlos IV, infante de España.
Francisco de Asís de Borbón (13 de mayo de 1822 - † 17 de abril de 1902), rey consorte y esposo de la reina Isabel II.
Francisco de Paula de Borbón (10 de marzo de 1794 - † 13 de agosto de 1865), hijo de Carlos IV. Fue infante de España.
Juan de Borbón y Braganza (15 de mayo de 1822 - † 21 de noviembre de 1887), pretendiente carlista al trono de España, así como aspirante al de Francia.
C
Juan Carlos Canales, pintor.
Pato Clavet (24 de octubre de 1968), tenista.
Álvaro de la Cruz Dombriz, (Universidad Complutense de Madrid, PhD) cosmólogo, físico teórico y profesor de universidad [1] [2].
D
Virginia Díaz, actriz.
G
Luis Gómez Baquero (1929), pintor.
Miguel Granados, pintor.
H
Jesús Hernández Antequera "Nini", jugador de hockey.
Eduardo Hernández-Sonseca (21 de junio de 1983), jugador de baloncesto del Bizkaia Bilbao Basket.
L
Eduardo López Bago (1855 - † 1931), escritor.
M
Alex Martínez Redondo, escritor.
Manuel Mejía Frontón (11 de noviembre de 1933 - † 7 de diciembre de 2008), pintor.
Eloy Mendieta Diezma, pintor.
Juan Luis Mora Palacios (12 de julio de 1973), futbolista.
Ángel Luis Muñoz Durán (1954), pintor.
Monserrat Marín López [Portera de la selección de ba

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San Lorenzo de El Escorial

8. San Lorenzo de El Escorial

San Lorenzo de El Escorial es un municipio de la provincia de Madrid en la comunidad homónima (España), situado al noroeste de la región, en la vertiente suroriental de la sierra de Guadarrama, al pie del monte Abantos y Las Machotas, a 47 km de Madrid. Es cabeza del partido judicial homónimo... Ver mas
San Lorenzo de El Escorial es un municipio de la provincia de Madrid en la comunidad homónima (España), situado al noroeste de la región, en la vertiente suroriental de la sierra de Guadarrama, al pie del monte Abantos y Las Machotas, a 47 km de Madrid. Es cabeza del partido judicial homónimo. Recibe popularmente el nombre de El Escorial de Arriba, para diferenciarlo del vecino pueblo de El Escorial, que, por su parte, es designado como El Escorial de Abajo. Dentro de su término municipal se encuentran el Monasterio de El Escorial y el Valle de los Caídos.
El pueblo fue fundado en tiempos de Carlos III, en el xviii, y constituido como municipio en el siglo xix, cuando tuvo su primer alcalde. Surgió como una escisión de El Escorial, donde Felipe II construyó a finales del siglo xvi el Monasterio de El Escorial y mediante la anexión de las fincas colindantes, el Real Sitio del mismo nombre. En la parte segregada se encontraban los principales edificios y parajes de este Real Sitio, incluido el Monasterio, que en la actualidad se halla, por tanto, en el término de San Lorenzo de El Escorial. De ahí que el citado monumento reciba también el nombre de Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
El Monasterio y el Real Sitio fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el día 2 de noviembre de 1984, con la denominación de «El Escorial, Monasterio y Sitio». Alrededor de este edificio, uno de los principales monumentos renacentistas españoles, se ha articulado una potente industria turística y hostelera, que ha convertido a San Lorenzo de El Escorial en uno de los principales destinos de la comunidad de Madrid.
Desde el 21 de junio de 2006, su término se encuentra protegido por la comunidad de Madrid como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Territorio Histórico o Sitio Histórico, figura en la que también se incluyen los municipios vecinos de El Escorial, Santa María de la Alameda y Zarzalejo.
Índice [ocultar]
1 Símbolos
2 Geografía urbana
2.1 Ubicación y medio urbano
2.2 Carreteras
3 Geografía física
3.1 Relieve e hidrografía
3.2 Vegetación
3.3 Clima
4 Historia
5 Demografía
6 Economía
7 Patrimonio artístico y natural
7.1 Patrimonio de la Humanidad
7.2 Bien de Interés Cultural en la categoría de Territorio Histórico (Sitio Histórico)
8 Personas célebres
9 Fiestas y tradiciones
10 Educación
11 Véase también
12 Referencias
13 Bibliografía
14 Enlaces externos
Símbolos[editar]
El escudo heráldico que representa a la ciudad fue aprobado por decreto el 15 de febrero de 1968 con el siguiente blasón:
Escudo heráldico de San Lorenzo de el Escorial
«Escudo partido y medio. cortado. Primero, de plata, la parrilla de sable. Segundo, de gules, la faja de plata, cortado de azur, las tres lises de oro, bien ordenadas. Al timbre, corona real cerrada.»
Boletín Oficial del Estado n.º 49 de 26 de febrero de 19681
La parrilla del primer cuartel alude a San Lorenzo, mientras que las armas de los otros dos cuarteles son las propias de la Casa de Austria y de la de Borbón.2
La bandera que representa al municipio fue aprobada el 1 de octubre de 1987. Su descripción textual es la siguiente:
«Bandera dividida en tres bandas, rojo, plata y azul. La plata de doble ancho que las otras dos. En el centro, el escudo del Ayuntamiento»). La proporción del paño ha de ser de 2:3 (una vez y media más larga que ancha).»
Boletín Oficial del Estado n.º 261 de 31 de octubre de 19873
Geografía urbana[editar]
San Loreno del Escorial.JPG
Ubicación y medio urbano[editar]
San Lorenzo de El Escorial se encuentra en las laderas meridionales del Monte Abantos (1.753 m), montaña que ha condicionado históricamente su trazado urbanístico. Su caserío fue creciendo de manera anárquica alrededor del Real Monasterio, extendiéndose montaña arriba. En el siglo xviii, el arquitecto Juan de Villanueva ordenó su casco histórico y proyectó diferentes plazas y calles, que debían salvar el fuerte desnivel existente entre la Lonja del Real Monasterio y las empinadas cuestas de Abantos. De esta época datan la calle de Floridablanca, una de las más importantes del pueblo, y el cierre completo de la Lonja con la construcción de las Casas de Infantes. En los siglos xx y xxi, la localidad ha experimentado una fuerte expansión urbanística, especialmente hacia la vertiente suroriental de Abantos.

Plaza de la Constitución. Al fondo, el Monasterio de El Escorial.

Vista aérea del Monasterio de El Escorial.
Noroeste: Peguerinos Norte: Guadarrama Noreste: Guadarrama
Oeste: Santa María de la Alameda Rosa de los vientos.svg Este: Collado Villalba y Galapagar
Suroeste: Zarzalejo Sur: El Escorial Sureste: El Escorial
Carreteras[editar]
La M-600 comunica San Lorenzo de El Escorial con Guadarrama y con la autopista A-6 (Madrid-La Coruña). Otra vía de importancia es la M-505, que lo une con El Escorial, Galapagar y Las Rozas y, desde aquí, con Madrid, mediante la citada autopista. El pueblo dista aproximadamente 47 km de la capital. La M-505 también llega hasta el límite con la provincia de Ávila, a través del Puerto de la Cruz Verde (1.251 m), que el municipio comparte con Santa María de la Alameda.
Geografía física[editar]
Relieve e hidrografía[editar]
La altitud media del municipio es de 1032 msnm. La mayor parte del casco urbano se sitúa por encima de los 1.000 m de altura, incluido el Monasterio de El Escorial, cuya ubicación supera en 28 m esta cota. La máxima altitud se encuentra en la cima de Abantos, con 1753 m.
Su superficie total es de 56,40 km²,4 que se distribuyen por terrenos montañosos. Hacia el sur, el término sanlorentino discurre por el llamado Circo de El Escorial, valle flanqueado por las laderas meridionales de Abantos y las septentrionales de Las Machotas. Hacia el norte, recorre la vertiente suroriental de Abantos hasta el paraje de Cuelgamuros, donde se encuentra el Valle de los Caídos, cerca de la linde con el municipio de Guadarrama. Hacia el suroeste, el municipio desciende hasta El Escorial, a través de los parques y jardines de la Casita del Príncipe —sita en esta última localidad—.
San Lorenzo de El Escorial pertenece a la cuenca del río Guadarrama. Los riachuelos que nacen en el monte Abantos van a parar al Aulencia —el principal afluente del Guadarrama—, que nace en Las Machotas y atraviesa el vecino pueblo de El Escorial. Algunos de los arroyos sanlorentinos son contenidos en pequeños embalses, situados dentro de su término.
Vegetación[editar]

El bosque de la Herrería, situado a los pies de Abantos, puebla buena parte del llamado Circo de El Escorial.
Debido a las distintas cotas sobre las se asienta el municipio, cabe diferenciar varios tipos de vegetación. En el piso inferior, a unos 900 m de altura, destacan las fresnedas adehesadas de Fraxinus angustifolia; y, en el bosque de La Herrería, los melojares de Quercus pyrenaica, los castaños (Castanea sativa) y los arces de Montpellier (Acer monspessulanum).
En las cotas más altas (1000-1200 m), como consecuencia de un menor freatismo y una exposición de solana, aparecen pinares de Pinus pinaster y Pinus pinea, así como encinares (Quercus ilex), salpicados de enebros (Juniperus oxycedrus) y jarales de Cistus ladanifer. Entre los 1200 y 1700 m, se encuentran pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris) y pino laricio (Pinus nigra), además de ecosistemas de roquedo, en los bloques graníticos de las cumbres de Abantos.
San Lorenzo de El Escorial también alberga algunas especies vegetales alóctonas en sus montes, como hayas (Fagus sylvatica), pinsapos (Abies pinsapo), cedros (Cedrus sp.), alerces (Larix sp.), cipreses de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) o arces (Acer pseudoplatanus). Estas poblaciones de árboles fueron plantadas por estudiantes de la Escuela de Montes, a principios del siglo xx. El municipio también reúne árboles históricos, caso de las sequoias (Sequoiadendron giganteum), plantadas en el siglo xviii en los parques y jardines de la Casita del Príncipe.
Buena parte de su término municipal está incluida dentro del Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de La Herrería, espacio natural protegido constituido en 1961, que San Lorenzo de El Escorial comparte con Santa María de la Alameda. En el término de San Lorenzo, se encuentra el Centro de Educación Ambiental Arboreto Luis Ceballos, que alberga una colección de más de 200 especies de árboles y arbustos autóctonos de la península ibérica y de las islas Baleares.
Clima[editar]
De acuerdo con la clasificación climática de Köppen5 y los datos de la tabla a continuación San Lorenzo de El Escorial tiene un clima de tipo Csa (templado con verano seco y caluroso).6 El régimen pluviométrico presenta unos niveles de precipitaciones anuales en torno a los 855,5 mm. La distribución anual de las precipitaciones se asemeja a la del clima mediterráneos si bien el máximo de precipitación no se corresponde en San Lorenzo con el otoño y primavera sino con el invierno. En verano las precipitaciones son escasas, situándose en torno a los 50 mm.
Las temperaturas tienen un régimen parecido al de las zonas de piedemonte. La temperatura media anual es relativamente inferior a los 14°C. Las máximas aparecen en julio y agosto (24,3°C y 23, 8°C respectivamente), mientras que las mínimas se manifiestan en los meses diciembre y enero (5,1°C y 4,9°C respectivamente). Estos datos reflejan una amplitud térmica próxima a los 19,9 º bastante elevada respecto a las temperaturas medias anuales de la zona, lo que refleja una importante continentalidad en el clima, aunque atemperado por la cercanía de la Sierra respecto a localidades situadas al Este del río Guadarrama.
Las temperaturas medias de las máximas mensuales se registran entre julio y agosto y se sitúan entre los 32.8 y 32.4°C, estableciéndose las máximas absolutas mensuales en los 38,5º. Por lo que se refiere a las temperaturas medias mínimas mensuales los registros más bajos se recogen en enero (-0.1°C) y diciembre (0.2°C), registrándose mínimas absolutas de -5. °C en enero y -4.6°C en diciembre.
Estas características reflejan una de las características de los climas de tipo mediterráneo: el periodo de sequía estival. Desde la segunda quincena del mes de junio hasta primeros de septiembre existe un déficit hídrico bastante significativo, con un volumen de precipitaciones que apenas supera los 50 mm en este periodo y unas temperaturas medias prácticamente siempre por encima de los 20°C.

[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de San Lorenzo de El Escorial en el periodo 1961-2003 WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura media (°C) 5.4 6.4 8.5 9.7 13.0 19.5 22.9 23.0 19.4 13.5 9.1 6.6 13.1
Precipitación total (mm) 98.4 73.1 64.8 88.6 84.3 43.4 17.7 16.3 46.2 106.5 135.4 109.2 884.0
[cita requerida]
Historia[editar]

El Monasterio de El Escorial se construyó en el siglo xvi. Dos siglos después surgió un caserío en las inmediaciones del edificio, que daría lugar, en el siglo xix, al actual municipio.

Carlos III promovió un nuevo marco territorial y administrativo en el Real Sitio, que puede considerarse como el origen del actual municipio de San Lorenzo de El Escorial.

Monasterio de El Escorial al atardecer en invierno.
La historia de San Lorenzo de El Escorial se vincula inexorablemente con la construcción del monasterio homónimo y la villa de El Escorial, de la que surgió como segregación. Las primeras referencias históricas de este edificio datan del año 1558, cuando Felipe II designó una comisión para que buscase un lugar idóneo para su emplazamiento, integrada por arquitectos, médicos y canteros, entre otros gremios.7
La pequeña aldea de El Escorial reunía las condiciones físicas adecuadas para llevar a cabo tal empresa.8 Su abundancia de bosques, canteras y cotos de caza, la calidad de sus aguas y su situación en el centro geográfico de la península ibérica, a los pies del monte Abantos, fueron factores determinantes para su elección definitiva, que tuvo lugar en 1561.
La primera piedra del Monasterio se puso el 23 de abril de 1563. Un año antes, Felipe II empezó a adquirir las tierras colindantes al solar donde se iba a edificar el Monasterio, con la intención de crear un territorio de realengo, denominado Real Sitio de El Escorial, para usos recreativos, cinegéticos y agropecuarios. Entre ellas se encontraban las fincas de la Dehesa de las Ferrerías de Fuentelámparas (hoy llamada de La Herrería), situada en el actual término de San Lorenzo de El Escorial, y de La Granjilla de La Fresneda, en el vecino pueblo de El Escorial.
Las obras duraron 21 años, a lo largo de los cuales el entorno urbanístico y social de El Escorial fue transformándose. La pequeña aldea escurialense se convirtió en villa en el año 1565.9 Fue dotada de alcalde mayor, que ejercía sus funciones estrictamente sobre el núcleo urbano. No así sobre los cotos de caza, administrados directamente por la Corona, ni sobre las tierras dedicadas a usos agropecuarios, gestionados por el Prior del Monasterio.
En el orden eclesiástico, el lugar fue desvinculado del poderoso Arzobispado de Toledo para depender directamente del Prior, mediante dos bulas papales fechadas en 1585 y 1586.
Esta estructura administrativa se mantuvo hasta bien entrado el siglo xviii, cuando el monarca Carlos III impuso un nuevo marco territorial y administrativo. La edificación de casas, que estaba expresamente prohibida en los aledaños del Monasterio, fue el origen de una disputa, que enfrentó a las autoridades municipales, que promovían modificar la norma, y a las monacales, que pretendían mantenerla. El asunto era especialmente delicado en aquellos tiempos, dadas las frecuentes visitas de la Familia Real al Sitio, que provocaron un incremento de la demanda de suelo, principalmente por parte de los funcionarios públicos, al servicio de la Casa Real.
La resolución del conflicto llegó de manos del propio monarca, que el 3 de mayo de 1767 autorizó la construcción de viviendas junto a la Lonja del Monasterio, en lo que constituye el núcleo fundacional de San Lorenzo de El Escorial y el inicio de un proceso que culminará con la emancipación de este pueblo con respecto a El Escorial. El desarrollo de este nuevo caserío fue muy veloz, hasta el punto de contabilizarse más de mil vecinos a los pocos años de la decisión adoptada por Carlos III.
El nuevo pueblo surgido a los pies del Monasterio no alcanzó una entidad jurídica propia hasta bastante después. La estructura administrativa diseñada por Felipe II fue desdibujándose, primero con el nombramiento de un gobernador del Real Sitio por parte de Carlos III –en menoscabo de los poderes del alcalde mayor de El Escorial y del prior– y, posteriormente, con la privatización de tierras que tuvo lugar con la desamortización de 1820.
Ésta resultó clave para la configuración del actual municipio de San Lorenzo de El Escorial, ya que pasaron a manos privadas prácticamente todas las fincas del Real Sitio, excepto La Herrería y las tierras que rodeaban al Monasterio y a las Casitas del Príncipe y del Infante. El 26 de septiembre de 1836, San Lorenzo de El Escorial nació como municipio independiente. En esta fecha tuvo a su primer alcalde y, en 1887, pasó a ser cabeza del partido judicial del mismo nombre, en el que se integraron inicialmente 22 pueblos.
Durante la Guerra Civil (1936-1939), el pueblo se mantuvo en territorio leal al Gobierno republicano y su nombre se cambió por el de «El Escorial de la Sierra».10
Actualmente, el partido judicial de San Lorenzo de El Escorial está conformado por doce localidades: Colmenar del Arroyo, Colmenarejo, El Escorial, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Robledo de Chavela, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo y Zarzalejo, además del propio San Lorenzo de El Escorial.
Demografía[editar]

Calle de la Reina Victoria
El municipio de San Lorenzo de El Escorial, que tiene una superficie de 56,40 km²,4 cuenta con una población de 18 241 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), relativos a 2014. Tiene una densidad de población de 323,42 hab./km², similar a la de otros municipios de la zona (caso de El Escorial, con 216,18 hab./km²), pero muy inferior a la media regional (781,82 hab./km²). En relación con el promedio español, situado en el 2011 en 91,4 hab./km², la localidad supera ampliamente el dato nacional.
En referencia al año 2006, el 51,7 % de los sanlorentinos son mujeres y el 48,3 % restante hombres. Los extranjeros empadronados suponen el 10,07 %. La edad media es de 37,8 años. El crecimiento relativo de la población es de un 4,2% anual.
La población flotante de San Lorenzo de El Escorial es muy alta. Se trata de un importante núcleo residencial, donde han proliferado las segundas viviendas, de uso preferente durante los fines de semana y los periodos vacacionales. Además, el municipio recibe diariamente un elevado número de turistas, atraídos por su patrimonio histórico-artístico y natural.
Gráfica de evolución demográfica de San Lorenzo de El Escorial entre 1842 y 2014

Población de derecho (1842-1897, excepto 1857 y 1860 que es población de hecho) según los censos de población del siglo xix.11
Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001) según los censos de población del INE.11
Población según el padrón municipal de 201112 y de 2014 del INE.
Evolución demográfica de San Lorenzo de El Escorial entre 1996 y 2013
1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
10.828 10.995 11.350 11.783 12.455 13.164 14.358 14.971 14.364 16.005 16.531 17.346 17.889 18.352 18.447 18.545 18.495
NOTA: Las cifras de 1996 están referidas a 1 de mayo y las demás a 1 de enero. Fuente: INE
Economía[editar]

Plaza de la Cruz, uno de los rincones del casco histórico.
El turismo, la hostelería y el comercio constituyen las principales actividades económicas de San Lorenzo de El Escorial. El municipio es uno de los destinos turísticos más importantes de la Comunidad de Madrid. Sus visitantes realizan preferentemente un turismo de tránsito, con Madrid como punto de partida. Las pernoctaciones de turistas ocupan un lugar irrelevante, al igual que ocurre en otras ciudades monumentales de la región, como Alcalá de Henares, Aranjuez o Chinchón.
En los últimos años, la localidad está intentado consolidar un turismo de pernoctación, vinculado a certámenes, convenciones y cursos de índole cultural y educativa. Es el caso de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, que se celebran en las instalaciones de Euroforum, creadas para promocionar a San Lorenzo de El Escorial como ciudad de congresos. El municipio posee 10 establecimientos hoteleros, con un total de 611 plazas (año 2006).
Dentro de su término municipal se hallan dos de los monumentos más visitados entre los gestionados por Patrimonio Nacional. El Monasterio de El Escorial es el segundo conjunto monumental con mayor número de visitas (504 238 turistas en 2004), por detrás del Palacio Real de Madrid (720 710 en el mismo año). El Valle de los Caídos, localizado en las inmediaciones de su casco urbano, es el tercero en la lista de Patrimonio Nacional (407 578).
La construcción es otra actividad económica en alza en San Lorenzo de El Escorial. Aunque buena parte de su término está protegido, como los bosques de La Herrería, la localidad ha experimentado un fuerte crecimiento urbanístico en los últimos años, con la creación de nuevas urbanizaciones en las zonas que carecen de figuras legales de protección. Es el caso de la ladera suroriental del monte Abantos, donde han proliferado numerosos barrios, especialmente tras el incendio del 21 de agosto de 1999, que calcinó 450 hectáreas de pinares.
Patrimonio artístico y natural[editar]

Monasterio de El Escorial o de San Lorenzo de El Escorial.

Real Basílica del Monasterio de El Escorial.

Casas de Oficios, en la Lonja del Monasterio de El Escorial, construidas por Juan de Herrera.

La Silla de Felipe II puede tener un origen prerromano.

El Valle de los Caídos es el tercer monumento más visitado entre los gestionados por Patrimonio Nacional.

Monasterio de El Escorial Jardines en España.
El pueblo posee un importante patrimonio histórico-artístico, urbanístico y cultural, fruto de su vinculación con la Corona española. A ello se añaden relevantes valores ecológicos, geológicos y arqueológicos.
Parte de su conjunto monumental se encuentra inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.13 Además, su término ha sido declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Territorio Histórico, con el nombre de "Escorial: Monasterio, Sitio y Entorno Natural y Cultural", por parte de la Comunidad de Madrid.14
Dentro de esta última figura legal, aprobada mediante decreto 52/2006 (21 de junio), también se incluyen las localidades de El Escorial, Zarzalejo y Santa María de la Alameda. Se trata del ámbito que quedó dentro de la llamada Cerca de Felipe II, con la que el monarca delimitó el perímetro del Real Sitio surgido alrededor del Monasterio.15
Patrimonio de la Humanidad[editar]
El 2 de noviembre de 1984, coincidiendo con la celebración del IV centenario de la colocación de la última piedra del Monasterio, el Comité del Patrimonio Mundial (World Heritage Committee) de la Unesco, reunido en Buenos Aires (Argentina), incluyó a «El Escorial, Monasterio y Sitio», en la lista del Patrimonio de la Humanidad (World Heritage List).
En esta inscripción, se define un espacio territorial de protección circunscrito principalmente al Monasterio de El Escorial, a la Casita del Infante (o de Arriba) y a la Casita del Príncipe (o de Abajo), palacete, este último, que se encuentra dentro del término de El Escorial:
Monasterio de El Escorial. Este edificio, uno de los principales monumentos renacentistas de España, fue erigido en el último tercio del siglo xvi, sobre la ladera del monte Abantos, a 1.028 m de altitud. Se debe a un proyecto original de Juan Bautista de Toledo, que fue culminado, tras su muerte, por Juan de Herrera, quien impuso un nuevo estilo arquitectónico, bautizado con su apellido.16 Ocupa una superficie de 33 327 m² y cuenta con 16 patios, 88 fuentes, 13 oratorios, 15 claustros, 86 escaleras, 9 torres, 1.200 puertas y 2.673 ventanas. Su fachada principal tiene una longitud de 207 metros. Entre las partes más destacadas del edificio, figuran el Panteón de Reyes, la Real Basílica y la Real Biblioteca. Desde el siglo xvi, el Monasterio del Escorial ha sido calificado como la octava maravilla del mundo.
Casitas del Príncipe y del Infante. Se trata de dos palacetes neoclásicos del siglo xviii. Ambos fueron construidos por Juan de Villanueva, como pabellones de recreo para Carlos IV, por entonces Príncipe de Asturias, y su hermano el Infante Gabriel de Borbón, respectivamente.
El ámbito territorial de protección recogido en la lista del Patrimonio de la Humanidad se encuentra actualmente en trámite de ampliación. Las autoridades españolas pretenden que la Unesco extienda la declaración de Patrimonio de la Humanidad a todo el espacio que estuvo incluido dentro de la Cerca de Felipe II.
Bien de Interés Cultural en la categoría de Territorio Histórico (Sitio Histórico)[editar]
Además de los monumentos señalados en el epígrafe anterior, el municipio de San Lorenzo de El Escorial reúne otros conjuntos histórico-artísticos, que, como aquellos, han sido integrados en la figura legal del Territorio Histórico (Sitio Histórico) de "El Escorial: Monasterio, Sitio y Entorno Natural y Cultural", según decreto 52/2006 (BOCM, 21 de junio) de la Comunidad de Madrid.
Aquí figuran distintos edificios y enclaves naturales situados dentro de su término municipal, además de otros ubicados en El Escorial, Zarzalejo y Santa María de la Alameda. A continuación se destacan los conjuntos monumentales y paisajísticos sanlorentinos:
Silla de Felipe II,17 donde, según la leyenda, se sentaba el monarca para ver el avance de las obras del Monasterio, aunque se cree que, en realidad, fue un altar de ofrendas vetón.18
La Herrería, finca histórica, conocida antiguamente como la Dehesa de Las Ferrerías de Fuentelámparas, que posee un gran interés ecológico. Está poblada por bosques de fresnos y robles.
El Castañar, finca histórica con importantes atractivos medioambientales.
Parque de la Casita del Príncipe. Los parques y jardines construidos en el entorno de este palacete neoclásico son compartidos por los municipios de El Escorial y San Lorenzo de El Escorial. No así el edificio, que se halla en la primera localidad.
Casas de Oficios. Las dos primeras fueron construidas por Juan de Herrera en el siglo xvi y la tercera, obra de Juan de Villanueva, data del siglo xviii. Actualmente son sede de una pequeña iglesia y de diferentes instalaciones gestionadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Es el caso de la Casa de la Cultura, de la Biblioteca Municipal, de la Oficina de Turismo, del Conservatorio Profesional de Música Padre Soler y del Real Centro Integrado de Música y Enseñanzas Plásticas y Artísticas. Por su parte, la Primera Casa de Oficios es sede provisional del Instituto de Estudios Herrerianos, que acogerá el legado del arquitecto e investigador Luis Cervera Vera.
Casas de Infantes. Se deben a Juan de Villanueva, quien las levantó en el siglo xviii.
Real Coliseo de Carlos III, teatro edificado en el siglo xviii, conocido popularmente como La Bombonera.19
Casa de la Compaña. Trazada en el siglo xvi por Francisco de Mora, hoy sirve de sede a la Universidad María Cristina.
Valle de los Caídos. Por extensión, queda incluido dentro del Territorio Histórico del "El Escorial: Monasterio, Sitio y Entorno Natural y Cultural" este monumento funerario del siglo xx. Construido a iniciativa del último dictador español Francisco Franco, se alza sobre el Risco de la Nava, a 1.390 m de altitud, en el paraje conocido como Cuelgamuros. Una cruz de 150 metros preside el conjunto monumental, que consta de una basílica, excavada sobre la piedra, una abadía, y una hostería.
Monesterio
Situado al noreste del municipio, y actualmente en el interior de una finca privada, este poblado cobró importancia desde el siglo xii. Perteneció al Real de Manzanares, del que se segregaría en 1370, y tras distintos avatares, fue comprado por Felipe II al duque de Maqueda con el objeto de disponer de nuevos cotos de caza.20 A sus vecinos, además del pago de las propiedades, se les concedió una protección especial al garantizar su traslado a otras zonas. Se derribaron todas las construcciones excepto alguna vivienda principal como la Casa Real, mandada construir por Isabel I en 1502 y que solo sufrió obras de mejora que finalizaron en 1598. Todo el terreno quedó incluido dentro de La Cerca y se comunicaba con El Campillo a través de una avenida de árboles.
Entre los vestigios existentes se encuentra un arco de medio punto que pudo ser parte de una construcción anterior a la Casa Real, como puerta de acceso a un recinto cerrado. Junto al mismo están los restos del molino de papel; los monjes del Monasterio contaban con el privilegio de impresión de nuevos libros de rezo y en respuesta a esa demanda se construyó un edificio que ofreciera instalaciones adecuadas para la producción del material, estando en funcionamiento en 1628. A pesar de su estado de ruina, con cubierta hundida y muros semicaídos, son destacables todavía las chimeneas circulares de granito.21
Personas célebres[editar]

Fernando VII nació en San Lorenzo de El Escorial en 1784.
San Lorenzo de El Escorial ha tenido una estrecha vinculación histórica con la Corona Española, como lugar de residencia y enterramiento de diferentes monarcas de las Casas de los Austrias y de los Borbones. Sin embargo, sólo uno de ellos vio la luz en la localidad. Se trata de Fernando VII, que nació en el Real Monasterio el 14 de octubre de 1784 y murió en Madrid el 29 de septiembre de 1833.
La presencia de los reyes atrajo hacia el municipio a diferentes personalidades del mundo de la cultura y de las artes. Además de la larga lista de arquitectos, escultores y pintores que participaron, en el siglo xvi, en la construcción del Monasterio de El Escorial, la población acogió en el siglo xviii al músico gerundense Antonio Soler (Olot, 1729), que murió en San Lorenzo de El Escorial en 1783, donde desarrolló la mayor parte de su carrera profesional.
En los siglos xix y xx, el pueblo se convirtió en un núcleo residencial, al que acudían relevantes figuras políticas y culturales. Entre ellas, destacaron los comediógrafos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, quienes vivieron temporalmente en el municipio.
Entre los nacidos en San Lorenzo de El Escorial en el siglo xx, sobresalen el poeta Luis Felipe Vivanco (1907-1975), el arquitecto Juan Herreros (1958) y el botánico Luis Ceballos y Fernández de Córdoba (1896-1967).
Fiestas y tradiciones[editar]

Ermita de la Virgen de Gracia, en La Herrería.
El pueblo celebra sus fiestas patronales el 10 de agosto, día de San Lorenzo, santo al que Felipe II advocó el Monasterio de El Escorial y del que, por extensión, el municipio toma su nombre. Este edificio fue construido para conmemorar la victoria de la batalla de San Quintín, que tuvo lugar el 10 de agosto de 1557.
La Romería de Nuestra Señora la Virgen de Gracia es, sin duda, la tradición más importante de San Lorenzo de El Escorial. Tiene lugar a primeros de septiembre y se encuentra entre las más multitudinarias de España.22 Se remonta al año 1948 y está declarada de interés turístico por la Comunidad de Madrid.

Nacimiento en San Lorenzo de El Escorial.
La Semana Santa sanlorentina destaca como una de las de mayor riqueza visual de la comarca guadarrameña. Cuenta con cinco cofradías y dos hermandades integradas dentro de la Junta de Cofradías y una docena de procesiones.23 Se remonta al año 1.945
También se celebran San Antón, el 17 de enero, y San Sebastián, el 20 de enero, cuya fiesta se traslada al fin de semana siguiente y se celebra conjuntamente con la Villa de El Escorial.24
En Navidad, el pueblo instala en sus calles un belén de grandes proporciones, como reclamo turístico.
Educación[editar]
En San Lorenzo de El Escorial existen 5 guarderías (2 públicas y 3 privadas), 2 colegios públicos de educación infantil y primaria, 1 instituto de educación secundaria, 3 colegios privados (con y sin concierto), 1 centro extranjero, un importante centro integrado de enseñanzas musicales (Padre Antonio Soler) y 1 centro universitario adscrito a la Universidad Complutense (Universidad María Cristina).
Además, el municipio cuenta con el centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

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Collado Villalba

9. Collado Villalba

Collado Villalba es un municipio español de la Comunidad de Madrid. Su altitud es de 917 msnm y es la capital de la Comarca del Guadarrama. Está situado a 40,3 km al noroeste de Madrid capital por la carretera N-VI de Madrid a La Coruña (Puerta del Sol-Iglesia de Ntra. Sra. del Enebral 917... Ver mas
Collado Villalba es un municipio español de la Comunidad de Madrid. Su altitud es de 917 msnm y es la capital de la Comarca del Guadarrama. Está situado a 40,3 km al noroeste de Madrid capital por la carretera N-VI de Madrid a La Coruña (Puerta del Sol-Iglesia de Ntra. Sra. del Enebral 917 msnm), sobre un amplio collado de la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama. Con una población censada de 62.587 habitantes (enero de 2014)1 y una superficie de 26,5 kilómetros cuadrados, abre el valle de Guadarrama, una de las mejores zonas turísticas de la Comunidad de Madrid. La densidad del municipio es de 2.481,64 hab./km², siendo así uno de los más densos de toda la provincia.2
Collado Villalba está situado en un amplio valle en torno al río Guadarrama, y rodeado excepto por el S. por montañas entre 1.000 y 2.000 msnm, que de Oeste a Este son: Sierra de Malagón, Sierra de Guadarrama y Sierra de Hoyo de Manzanares. El clima de la comarca es mediterráneo-continental templado y húmedo. El relieve de Collado Villalba está formado por llanuras, lomas y cerros, con la media y alta montaña presente en sus cercanías. Las principales alturas concretas que rodean la "hoya de Villalba" son, de Oeste a Este: Abantos (1.754 m), Cuelgamuros, Cabeza Líjar (1.824 m), Puerto de Guadarrama (1.511 m), La Peñota (1.944 m), Puerto de Fuenfría (1.796 m), Siete Picos (2.138 m), Puerto de Navacerrada (1.860 m), La Maliciosa (2.383 m), El Yelmo (1.714 m) y El Estepar en el Cerro de La Mira de la Sierra de Hoyo de Manzanares (1.402 m).
Índice [ocultar]
1 Historia
2 Transportes
2.1 Carreteras
2.2 Ferrocarriles
2.3 Autobuses
3 Hermanamientos
4 Clima
5 Partidos Políticos y Administración
6 Barrios
7 Economía
8 Fiestas patronales
9 Festivales de música
10 Véase también
11 Enlaces externos
11.1 Estadística
11.2 Callejero, cartografía y fotografía aérea
12 Referencias
Historia[editar]
Los primeros datos se remontan al periodo Neolítico, hace unos 4.500 – 5.000 años, quedando como muestra el Dolmen de Entretérminos (cerca de la margen derecha de la Autopista del Noroeste, hacia Alpedrete de tipo cámara con evidencias (ya muy destrozadas) de un corredor de 32 m, de cuyo ajuar se conserva un puñal, un hacha, un cuchillo, una punta de lanza, dos hachas de piedra pulimentada, un cuchillo de sílex, una punta de flecha del mismo material y abundantes restos de cerámica.
Se tienen noticias posteriores del asentamiento de un pueblo carpetano, con dos "gentilidades" (familias extensas o clanes) documentadas en dos inscripciones, la de los "Elguísmicos" (con una dedicación al Gran Marte) y la de los "Aeláricos" (otra a los dioses Lares), aparecidas en el siglo XIX en el área del apeadero de San Yago, al NO de Villalba.3 En tiempos muy recientes, en el paraje del despoblado de Monesterio, entre Villalba y El Escorial, apareció otra estela que menciona a los "Úlbicos". A partir del 206 a. C. comenzaría un proceso de romanización, en la que probablemente el pueblo pudo denominarse Villa Alba (que significaría "Villa Blanca", quizá a causa la blancura del granito característico del paisaje). Se conservan restos de tramos de calzadas romanas en el término municipal, donde se cruzaban dos importantes vías trashumantes, y hay noticia de un fragmento de miliario, aparecido en la zona del polígono industrial P-29.
Posteriormente pasa a convertirse en un asentamiento árabe del que quedan bóvedas de ladrillo y sepulturas excavadas en roca, para en el siglo XI ser reconquistado, y en el siglo XIII repoblado por los segovianos; más adelante, por decisión del Rey Alfonso X, El Sabio, pasó a ser un Señorío de realengo formando una aldea más del conjunto del Real de Manzanares. Por estas épocas el casco urbano se hallaba en torno a la iglesia de Ntra. Sra. del Enebral (junto a la comarcal M-608 ) a Moralzarzal. En 1363 Don Juan I hace donación del Real de Manzanares a su mayordomo, Don Pedro González de Mendoza, iniciando un tutelado por los Señores de Mendoza, en el que se le concede el título de Villazgo, por orden del Rey Felipe IV en el año 1630, unida con Alpedrete y formando una sola villa.
En 1840 finalmente se segrega, siendo Reina Gobernadora Dª María Cristina de Borbón, cuarta esposa de Fernando VII y madre de Isabel II. El trazado del camino hacia el noroeste, finalmente llamado "Carretera de Madrid a Galicia", se trazó por el sur del casco urbano, ante la inminente apertura a este fin del Puerto de los Leones o de Guadarrama por el Alto del León.
A partir de 1960, la nueva estación de ferrocarril de Villalba de Guadarrama de Cercanías Madrid dio origen a la creación de un nuevo núcleo de población en rápido crecimiento, al sur de la carretera N-VI ; así comenzó una etapa de industrialización y crecimiento económico, que junto a la llegada del agua en los años sesenta, se inició un gran momento de desarrollo en el municipio.
En 1966, quedó finalizado el actual nudo de Villalba para la Autopista del Noroeste, A-6 , quedando en servicio su primer tramo desde Las Rozas de Madrid, hasta Villalba; y comunicado con la entonces N-601 en este punto. A partir de 1970, la comunicación con la capital mejoró con la apertura de la remodelación del tramo Madrid-Las Rozas de la carretera N-VI . Esta importante vía de comunicación posee un Centro de Conservación en el Municipio, perteneciente a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
En 1981 pasa de ser Collado-Villalba a tener la denominación actual de Collado Villalba.4
A mediados de la década de 1980, la carretera N-601 , quedó a disposición de la reciente comunidad de Madrid, como carretera comarcal y pasó a ser M-601 / CL-601 y como tal fue renombrado el tramo Adanero-Valladolid de la entonces N-403 , situando el enlace entre estas dos vías en el municipio abulense, al final de la Autopista AP-6 .
En la actualidad la A-6 , Autopista del Noroeste, divide el municipio en dos núcleos: el centro urbano, donde se encuentra el Ayuntamiento, popularmente conocido como "Villalba-pueblo", y el gran ensanche desarrollado a partir de la estación de ferrocarril, que se conoce como "Villalba-Estación".
En el casco viejo se encuentra el templo de Nuestra Señora del Enebral, una iglesia rural renacentista de los siglos XVI y XVII. Consta de una torre y una única nave con techumbre de artesonado y dos portones laterales. Uno de ellos se abre hacia una galería porticada. La torre y parte de la nave fueron construidos en sillería granítica con elementos decorativos muy característicos de la región. El resto es de mampostería. Alberga una escultura de la Virgen del Enebral, que porta una rama de enebro. En su interior destaca también una pila bautismal de piedra del s.XVII.

Collado Villalba Piedra del Concejo

Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del Enebral en Collado Villalba
En la Plaza de la Constitución, también en el Centro Urbano, muy próxima a la fachada principal del ayuntamiento, se encuentra una antigua grada de granito conocida como la "piedra del Concejo" o "la roca del Consistorio", o incluso en el habla local simplemente como las "agradas". En el siglo XIII se discutía sobre ella la normativa local, las transmisiones de predios, los deslindes conflictivos, etc. Esta mole es uno de los elementos culturales más característicos de la localidad, dando continuidad histórica a un núcleo que ha sufrido tan drásticas transformaciones urbanísticas y culturales. Se trata de un graderío labrado sobre una roca en cinco gradas o escaños, con una anchura total de unos 2 m. En alguno de los respaldos aparecen distintos grabados. El más notable es la representación de una paloma, que en los últimos años ha sido escogido como símbolo distintivo de la villa. En opinión de quien escribe estas líneas, por la forma de la cabeza y las proporciones podría tratarse de una representación del francolín extinguido de la región posiblemente a principios del s.XVIII, y no de una paloma, lo que tal vez le restaría valor simbólico pero incrementaría notablemente su interés documental.
La Estación de Villalba sufrió numerosos bombardeos aéreos, al ser un importantísimo nudo ferroviario y de abasteciendo del frente, y una estación de 2.ª categoría. Hoy en día La Estación se caracteriza por tener una mayor actividad comercial, buena comunicación de transportes y un amplio abanico de servicios mayor que en el núcleo urbano.

CASA DE LA CULTURA DE COLLADO VILLALBA
Collado Villalba, se goza de ser considerada, popular y comercialmente, la "Capital de La Sierra". La sede del Área 6 de Sanidad y del Área de Educación, se encuentran en el municipio.
Transportes[editar]
El municipio de Collado Villalba, se encuentra comunicado, por la Red de Gran Capacidad de Carreteras del Estado, por las redes; Principal, Secundaria y Local de la Comunidad de Madrid y por el Ferrocarril de Madrid a Hendaya.
Carreteras[editar]
1. Red de Interes General del Estado.
Carretera N-VI , Carretera de La Coruña. Debido a la construcción de la Autopista A-6 , en la década de 1960 hasta el municipio, la carretera N-VI, "reaparece" en Villalba-Estación, en su P. K. 39,5, tramo actualmente cedido al municipio con el nombre de avenida Juan Carlos I y lo abandona en torno al P. K. 41,1 (ya de la Red de Carreteras del Estado), pasando al término municipal de Alpedrete. Conectada a la Autopista del Noroeste, a través del enlace 39 en Villalba y el 42 en el término municipal de Guadarrama.
Autopistas
Autopista A-6 , Autopista del Noroeste. La Autopista del Noroeste, atraviesa en el municipio entre sus P. K. 37 y 40,7. A partir del P. K. 39,8, su identificador se modifica a AP-6 , debido al inicio del tramo Villalba-San Rafael, que ya es de peaje. La autopista posee además vías de servicio en sus márgenes, en toda su longitud, excepto en tramo de peaje. Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento/Ibérica de Autopistas IBERPISTAS, S. A. C. E. (Abertis).
Autovías N/A
2. Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Comarcales
M-601 / CL-601 . De Villalba, en las inmediaciones del nudo de "Villalba de Guadarrama", parte esta carretera que comunica el municipio con Valladolid por Segovia y Cuéllar y el Puerto de Navacerrada, incluyendo el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso. Esta vía formó parte de la N-601 , Carretera de Madrid a León hasta mediados los años 80, en esta se re-trazó de Valladolid a la bifurcación de Adanero en P. K. 108 de la Carretera N-VI . Fue cedida sin pasar a ser C-601 , en ningún momento. En aquel entonces, lo era la carretera Madrid-El Pardo. La carretera M-601 , está conectada a la Autopista del Noroeste en el enlace 39.
M-608 . Comunica Venturada en la N-I , ( E-5 A-1 Autovía del Norte), con Collado Villalba, por Guadalix de la Sierra, Manzanares el Real y Moralzarzal. Conecta a la M-601 .
Locales
M-510 . Carretera de Guadarrama a Aldea del Fresno. No pasa por el municipio, pero resulta una importante vía de comunicación con el vecino Galapagar y el polígono P-29. Conectada a la Autopista del Noroeste por la N-VI y el enlace 42 en el término municipal de Guadarrama.
M-528 . Carretera de Villalba a Galapagar. Prolongación de la calle Real de Villalba, por la estación de Ferrocarril, pasa junto al Parque de La Coruña y la colonia San Antonio, para entrar en Galapagar. Conecta con la Autopista del Noroeste, a través de la calle Real.
M-619 . Carretera de Collado Villalba a Alpedrete. Parte de la rotonda entre las carreteras, M-601 y M-608 en Collado Villalba y pasando por Alpedrete y la estación Alpedrete-Mataespesa, finaliza en el km 45,8 de la carretera N-VI en el municipio de Guadarrama, junto a la urbanización Las Cabezuelas. No tiene comunicación directa con la Autopista del Noroeste.
M-620 . Carretera de Alpedrete a Los Negrales. No pasa por el municipio, pero parte junto límite municipal a la altura del km 41,1 de la carretera N-VI , y comunica con Alpedrete, tras pasar bajo la Autopista del Noroeste. No tiene comunicación directa con ésta.
3. Principales arterias de la Ciudad. Ayuntamiento
Avenida Juan Carlos I. A-6 - N-VI . Tramo de la Carretera N-VI, cedido al municipio. En el se encuentra la Casa de la Cultura y centro comercial El Zoco. En paralelo a la Autopista.
Carretera de La Granja. A-6 - M-601
Carretera de Moralzarzal. A-6 -Collado Villalba- M-608
Calle Real. N-VI/Avenida Juan Carlos I-Estación de Ferrocarril- M-528 .
Calle Batalla de Bailén-Calle Honorio Lozano. Principal eje comercial, perpendicular a calle Real y paralelo a la N-VI.
Ferrocarriles[editar]

La estación de tren de Villalba
Artículo principal: Estación de Villalba
El término municipal es atravesado por las siguientes vías
Ferrocarril de Madrid a Hendaya. Entre los P. K. 36 y 39.
Ferrocarril Villalba-Segovia (Antiguo Madrid-Irún). Desde el P. K. 37,8 de Madrid-Hendaya (Estación Villalba de Guadarrama). Del P. K. 0 al 1,8.
En ellas se sitúa la estación de Villalba de Guadarrama (Plaza de la Estación, s/n (al final de la calle Real) 28400 La Estación, Collado Villalba (Madrid)).
Autobuses[editar]

Estación de autobuses de Collado Villalba
Collado Villalba, se encuentra en la Corona B3, del Consorcio Regional de Transportes.
Interurbanos
630 Villalba-Estación-Galapagar-Colmenarejo-Valdemorillo. Autocares Julián de Castro, S. A.
660 San Lorenzo de El Escorial-Guadarrama-Villalba. Autocares Herranz, S. L.
670
671 Madrid (Intercambiador de Moncloa)-Moralzarzal. Francisco Larrea, S. A. Para en N-VI-Zoco. Para en Centro Urbano.
672 Madrid (Intercambiador de Moncloa)-Cerceda (por Mataelpino). Francisco Larrea, S. A. Para en N-VI-Zoco. Para en Centro Urbano.
672a Madrid (Intercambiador de Moncloa)-Cerceda (directo). Francisco Larrea, S. A. Para en N-VI-Zoco. Para en Centro Urbano.
673 Madrid (Intercambiador de Moncloa)-Collado Villalba (Los Valles). Francisco Larrea, S. A.
680
681
682
683
684
685 Majadahonda (Hospital Universitario Puerta de Hierro)-Las Rozas de Madrid-Villalba-Guadarrama. Larrea, S. A. Paradas en N-VI-Zoco y Vía de servicio Autopista.
687 Madrid (Intercambiador de Moncloa)-Villalba (Estación de Autobuses). Larrea, S. A. Para en urb. Casaquemada, N-VI P. K. 15,1 (Plantío-Madrid).
688
691 Madrid (Intercambiador de Moncloa)-Villalba-Becerril-Navacerrada-Estación de Valdesquí. Larrea, S. A. Para en N-VI-Zoco.
696
720 Colmenar Viejo-Collado Villalba. Herederos de J. Colmenarejo, S. A. Para en Centro Urbano y La Estación.
876 Madrid (Plaza de Castilla)-Moralzarzal-Collado Villalba. Francisco Larrea, S. A. Para en Centro Urbano.
Nocturnos
N602 Madrid (Intercambiador de Moncloa)-Torrelodones-Villalba. Larrea, S. A. Tiene paradas en N-VI-Zoco (final) y vías de servicio de la Autopista.
N603 Madrid (Intercambiador de Moncloa)-Collado Villalba-Moralzarzal. Francisco Larrea, S. A. Para en Centro Urbano.
Urbanos
1 Estación de Ferrocarril-Parque de La Coruña-Centro Urbano-Urbanizaciones. Francisco Larrea, S. A.
2 Estación de Ferrocarril-Parque de La Coruña-Centro de Salud-Los Negrales-Estación de Ferrocarril (Circular). Francisco Larrea, S. A.
4 Estación de Ferrocarril-Parque de La Coruña-Centro Urbano. Francisco Larrea, S. A.
6 Estación de Ferrocarril-Cantos Altos-Centro Urbano-Arroyo Arriba. Francisco Larrea, S. A.
Estaciones Estación de Autobuses de Collado Villalba. Rafael Alberti, 15 (Junto a Estación de Ferrocarril Villalba de Guadarrama), 28400 La Estación, Collado Villalba (Madrid).
Horarios e itinerarios: [1]
Hermanamientos[editar]
Desde 1991, Collado Villalba está hermanada con la ciudad francesa de Bègles y con Burdeos.
Clima[editar]
El Clima de Collado Villalba es Mediterráneo-Continentalizado.
Temperaturas medias:
Enero 3,8º
Julio 22º
Media anual: 12,5º
Extremas (2001-2009):
-15º Diciembre del 2001
41º Julio del 2015
Temperatura mínima más alta: 24,3º agosto de 2004
Temperatura máxima más baja: -2,6º enero de 2009
Medias varias:
Días de nieve:16,8
Días de Helada:77
Precipitación anual:650/700mm
El clima villalbino es mediterráneo continental, con veranos muy calurosos en donde no son raras las tormentas; y los Inviernos fríos, los espesores de nieve rara vez sobrepasan los 20/30cm siendo la medida de 5/10cm la media de mayor nevada anual. La nevada más temprana de los últimos 10 años fue un 30 de octubre, y la más tardía un 1 de mayo.
Partidos Políticos y Administración[editar]

El Ayuntamiento de Collado Villalba

El nuevo cuartel de la Policía Municipal de Collado Villalba, inaugurado en 2014.
En las elecciones locales concurren los partidos políticos de ámbito nacional más importantes, junto a partidos políticos propios de la localidad:
Asociación de Electores Independientes (ADEI), partido de ámbito local que concurrió por última vez en las elecciones locales de 2007, creado por ex-militantes del Partido Socialista de Collado Villalba y que acabaron integrándose en las listas del PP en elecciones municipales de 2011. El actual Concejal de Festejos de la localidad, Alberto Sánchez Caballero, fue el Coordinador de ADEI hasta su desaparición.
Izquierda Unida, tercer partido en voto. Su Coordinador General es Ricardo Terrón, y su Portavoz en el Ayuntamiento es Isabel Hernanz Melones tras la marcha de Ascensión de las Heras Ladera como Diputada en al Congreso de los Diputados.
Partido Popular, actualmente el partido en el gobierno. Su ex Presidente y Alcalde del Municipio es Agustín Juárez López de Coca, dimitido por su imputación en el caso de corrupción de la Operación Púnica, de la cual se declara inocente.5
Partido Socialista Obrero Español, partido que gobernó la localidad desde las primeras elecciones locales democráticas hasta 2011, salvo en la legislatura 1995-1999 y en la actual 2011-2015. El portavoz en el Ayuntamiento y Secretario General de los socialistas de Collado Villalba es actualmente Juan José Morales Dorado, sucesor del anterior Secretario General y alcalde (1999-2011) José Pablo González Durán.
Unión Progreso y Democracia, partido que entra por primera vez al Ayuntamiento en las pasadas elecciones locales del 22 de mayo de 2011. Su Portavoz en el Ayuntamiento es Fernando Tellado García.
Los resultados de las elecciones locales del 22 de mayo de 2011 arrojaron la siguiente composición del Consistorio Local:
Partidos políticos en el Ayuntamiento de Collado Villalba (2011-2015)
Partido político Concejales
Partido Popular (PP)
14
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
6
Izquierda Unida (IU)
3
Unión Progreso y Democracia (UPyD)
2
Los resultados de las elecciones locales del 24 de mayo de 2015 arrojaron la siguiente composición del Consistorio Local:
Partidos políticos en el Ayuntamiento de Collado Villalba (2015)
Partido político Concejales
Partido Popular (PP)
9
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
5
Cambiemos
5
Ciudadanos
4
Izq. U. Com. Madrid Los Verdes
2
Lista de alcaldes desde las
elecciones democráticas de 1979
Legislatura Alcalde, -esa Partido
1979-1983 Carlos Julio López Jiménez6 Logotipo del PSOE.svg PSOE
1983-1987 Carlos Julio López Jiménez6 Logotipo del PSOE.svg PSOE
1987-1991 Carlos Julio López Jiménez6 Logotipo del PSOE.svg PSOE
1991-1995 Carlos Julio López Jiménez6 Logotipo del PSOE.svg PSOE
1995-1999 José Luis Peñalvo6 7 People's Party (Spain) logo.svg PP
1999-2003 José Pablo González Durán8 Logotipo del PSOE.svg PSOE
2003-2007 José Pablo González Durán Logotipo del PSOE.svg PSOE
2007-2011 José Pablo González Durán Logotipo del PSOE.svg PSOE
2011-2015 Agustín Juárez López de Coca(2011-2014) María Dolores Vargas Fernández (2014-) People's Party (Spain) logo.svg PP
2015- María Dolores Vargas Fernández People's Party (Spain) logo.svg PP

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El Escorial

10. El Escorial

El Escorial es un municipio4 y villa de España, en la comunidad de Madrid. Está situada en la zona noroeste de la Comunidad, a los pies de la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama, y forma parte de la comarca de la Cuenca del Guadarrama. Igualmente, pertenece al partido judicial de San... Ver mas
El Escorial es un municipio4 y villa de España, en la comunidad de Madrid. Está situada en la zona noroeste de la Comunidad, a los pies de la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama, y forma parte de la comarca de la Cuenca del Guadarrama. Igualmente, pertenece al partido judicial de San Lorenzo de El Escorial, el número siete de la comunidad de Madrid.5
A pesar de posibles restos romanos en la zona, sus orígenes se encuentran a caballo entre los siglos XI y XII, cuando la conquista de Toledo en 1085 permitió el afianzamiento de los núcleos situados al norte de la sierra de Guadarrama y el inicio del proceso repoblador en su vertiente meridional.6 Este, espontáneo en sus inicios y con gentes de origen vasco-navarro, leonés y burgalés, fue regulado por el Concejo de Segovia a finales del siglo XIII, que llevó a cabo la organización del territorio.7 Así, el entorno escurialense pertenecía al sexmo de Casarrubios, una de las divisiones de la comunidad de ciudad y tierra de Segovia.
En 1561 Felipe II decidió construir en el término escurialense un monasterio en honor a San Lorenzo; para el mismo adquirió varios enclaves de la zona como La Herrería, La Fresneda, El Campillo y Monesterio que, junto con El Escorial, servirían para satisfaccer las necesidades de los monjes y de la Corte. La población adquirió, por real cédula de 1565, el título de Villa, dejó de depender de Segovia y se convirtió en territorio de realengo,8 a la vez que sufrió una profunda transformación urbanística. Ya a mediados del siglo XVIII, ante la demanda de servicios y aposentos para el séquito real, se dieron los primeros pasos para lo que sería un nuevo núcleo de población junto al Monasterio —lo que luego sería San Lorenzo de El Escorial—, que finalmente en 1792 se segregó de El Escorial por decisión de Carlos IV.9
A principios del siglo XIX, y con motivo de la Guerra de la Independencia, la villa sufrió fuertes represalias pese a la resistencia ofrecida a los franceses, y este comportamiento le valió el título de «Leal», otorgado por Fernando VII el 8 de agosto de 1815.10 Si bien tradicionalmente la principal actividad económica había sido la ganadería, en el siglo XIX, y gracias a la llegada del ferrocarril en 1861, la villa vivió un cierto progreso industrial con iniciativas empresariales entre las que destacó la fábrica de Chocolates Matías López; ya en el siglo XX, a la actividad ganadera se unieron el comercio y el turismo, principales motores económicos en la actualidad.11
El turismo se sustenta en la riqueza natural de la zona, con el Pinar de Abantos y la zona de La Herrería como principales atractivos, y en su patrimonio histórico-artístico, en el que destacan la iglesia de San Bernabé, BIC desde 1983,12 y varios enclaves que forman parte del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial, entre ellos el Monasterio de Prestado, La Granjilla de La Fresneda, la Casa-fuerte de El Campillo y la Casita del Príncipe, BIC desde 1992 e igualmente Patrimonio de la Humanidad —junto con el Monasterio y la Casita del Infante— desde 1984.13 12
Las celebraciones más representativas del municipio son San Sebastián —celebrada conjuntamente con San Lorenzo de El Escorial—, las fiestas patronales en honor a San Bernabé —durante las cuales tiene lugar la Feria Industrial y Artesana de la Sierra de Guadarrama— y la romería de Nuestra Señora de la Herrería, patrona de la villa, que en 2014 fue declarada de Interés Turístico.14 15
Índice [ocultar]
1 Toponimia
2 Símbolos
3 Geografía
3.1 Ubicación
3.2 Orografía
3.3 Hidrografía
3.4 Clima
4 Naturaleza
5 Historia
5.1 Edad Antigua
5.2 Edad Media
5.3 Edad Moderna
5.4 Edad Contemporánea
6 Población y ordenación urbana
6.1 Demografía
6.2 Distribución de la población
7 Organización político-administrativa
7.1 Administraciones públicas
7.2 Gobierno municipal
8 Equipamientos y servicios
8.1 Educación
8.2 Sanidad y servicios sociales
8.3 Seguridad ciudadana
9 Economía
9.1 Actividad empresarial y empleo
9.2 Sector primario
9.3 Sector secundario
9.4 Sector terciario
10 Transporte y comunicaciones
10.1 Transporte público
11 Patrimonio histórico-artístico
11.1 Iglesia de San Bernabé
11.2 Monasterio de Prestado
11.3 La Fresneda
11.4 El Campillo
11.5 Ermita de la Virgen de la Herrería
11.6 Casita del Príncipe
11.7 Otras construcciones de interés
11.8 Cruces de El Escorial
12 Cultura
12.1 Espacios culturales
12.2 Festividades y eventos
13 Gastronomía
14 Deportes
15 Apariciones marianas
16 Escurialenses
17 Véase también
18 Notas
19 Referencias
20 Bibliografía
21 Enlaces externos
Toponimia[editar]
El topónimo de El Escorial parece proceder de la vegetación dominante en su entorno en el momento de su fundación, el roble y encina —aesculus en latín—.16 Así lo indicó ya el padre Martín Sarmiento en 1762, que derivó el término Escurial del bajo latín esculealis —adjetivo de esculus o aesculus—, del cual nació la voz esculeal, escurial y escorial, esto es, un terreno poblado de ésculos, carbajos o quejigos.17
Otra teoría, propuesta en su momento por el padre José de Sigüenza, deriva el término Escorial del latín scoria, que significa inmundicia o desecho, referido especialmente a aquellos resultantes del trabajo de los metales; significaría, por tanto, un lugar donde se abandonaban esos desechos o un montón de escorias.18
Una tercera teoría, señalada por Andrés Avelino de Salaber y Artea, propone su origen en el vocablo escouro, con el significado de lugar oscuro, debido a la abundancia de arbolado.17
Símbolos[editar]

Los leones y el águila, que figuran en el escudo municipal, representados en una fuente de la localidad
Pese a que el núcleo de El Escorial ya existía previamente a la construcción del Monasterio, la villa no tuvo blasón propio hasta el siglo XIX. Previamente, hacia el siglo XIV, tenía como distintivo un acueducto por su pertenencia a la comunidad de villa y tierra de Segovia, y en el siglo XVI usaba un emblema en el que aparecían enfrentados dos leones y dos castillos.19 Solo un elemento, la bellota, se repitió en distintas construcciones, quizás en recuerdo del origen de su denominación. Sin embargo, y en reconocimiento a la defensa que sus habitantes hicieron durante la guerra de la Independencia, el 8 de agosto de 1815 Fernando VII otorgó a la villa —mediante Real Cédula— el título de «Leal» y desde entonces el escudo que encabezaba la primera página de dicho documento es usado como símbolo oficial.20 La descripción del mismo es la siguiente:
En medallón con dos leones sosteniendo con sus garras un círculo en cuyo centro se hallan las armas de España orladas con una inscripción que dice "Villa Leal del Escurial por Fernando VII". En la parte superior una guirnalda de laurel atada con una cinta en cuyo extremo izquierdo se lee "Pos Fata" y en el derecho "Resurgo", que significa, "después de hecho resucita". Sobre dicha corona un haz de flechas, símbolo de unidad, y al pie del escudo y entre los dos leones se ve un águila con sus garras clavadas en tierra.21
Posee un carácter simbólico y así los leones se sitúan sobre el águila derrotada que recuerda al imperio Napoleónico, la corona de laurel representa la victoria y el heroísmo, el haz de flechas es imagen de unidad y la leyenda «Post fata resurgo» alude a la recuperación de la Villa tras los daños causados por los franceses.22
Bajo Fernando VII se creó la condecoración «El Escorial», conformada por una cruz de oro cuyos cuatro brazos están cubiertos por esmalte azul celeste y en el centro un medallón azulado en el que aparecen representados la parrilla y la palma. Se presentó como un premio a la inocencia y sus destinatarios fueron aquellos desterrados a principios del siglo XIX por haber ayudado al monarca, por entonces aún príncipe de Asturias. El azul celeste de la joya fue utilizado posteriormente como color de la bandera municipal.23 24 Asimismo, el Ayuntamiento creó también una medalla representativa —con objeto de premiar a personas o instituciones— en la que se representa, por un lado, el escudo de la Villa y, por otro, un árbol (encina o roble) en recuerdo del origen etimológico de la localidad.
Geografía[editar]

Ubicación del municipio dentro de la Comunidad de Madrid

El monte Abantos, visto desde los jardines de la Casita del Príncipe, preside el paisaje de la zona
Ubicación[editar]
El término municipal de El Escorial, que abarca una superficie de 68,75 km², está situado al noroeste de la comunidad de Madrid, en el piedemonte de la sierra de Guadarrama. Su territorio está representado en la hoja MTN50 (escala 1:50 000) 532 del Mapa Topográfico Nacional.25
Noroeste: San Lorenzo de El Escorial Norte: San Lorenzo de El Escorial Noreste: Galapagar
Oeste: San Lorenzo de El Escorial Rosa de los vientos.svg Este: Galapagar
Suroeste Zarzalejo y Robledo de Chavela Sur: Valdemorillo y Navalagamella Sureste: Colmenarejo
Orografía[editar]
El Escorial se encuentra en la vertiente sur del Sistema Central, en concreto en la zona de contacto entre las sierras de Guadarrama y Gredos. Forma parte del piedemonte serrano, caracterizado por un relieve aplanado y pendientes poco pronunciadas a excepción de pequeñas elevaciones,26 y cuenta con Las Machotas (1461 msnm) y el monte Abantos (1763 msnm) como referencias orográficas más importantes de la zona. Su ubicación en una zona de transición entre la sierra y la llanura provoca la existencia de una variada flora en función de la elevación del terreno.27 La altitud media del municipio oscila entre los 840 msnm del entorno del embalse de Valmayor y los 1100 msnm del paraje de los Ermitaños, en plena ladera de Las Machotas.28

Panorámica desde el monte Abantos en la que se observa, a los pies del mismo, los núcleos de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial
Hidrografía[editar]

Presa del embalse de Los Arroyos, formado por el arroyo Ladrón, afluente del río Aulencia
La totalidad del municipio pertenece a la cuenca hidrográfica del Tajo a través de los distintos cauces que desembocan en el río Guadarrama;29 este solo discurre dos kilómetros por la zona oriental del municipio, formando el límite con el término de San Lorenzo de El Escorial. El curso de agua más importante es el río Aulencia, que a través del arroyo del Batán tiene su origen en las laderas del puerto de la Cruz Verde y atraviesa el municipio de oeste a este para más adelante alcanzar el embalse de Valmayor.28 A este también desagua el arroyo Ladrón, que es contenido en el embalse de Los Arroyos. Otros cauces fluviales de importancia son los arroyos Guatel, Loco, Fuentevieja y de los Buzones. También son características las distintas lagunas que salpican el paisaje y entre las cuales destaca el complejo de Castrejón,30 situado al oeste de Peralejo. A todos ellos hay que añadir los cinco embalses construidos en el siglo XVI para el abastecimiento de La Granjilla. El drenaje en la zona es difícil debido a sus características graníticas, por lo que es habitual la acumulación de aguas en superficie.26
Clima[editar]
El clima en el municipio se clasifica como mediterráneo continentalizado, de inviernos fríos con frecuentes heladas y nevadas, y veranos cálidos y secos. La oscilación térmica anual supera los 15 °C mientras que la diaria rebasa en ocasiones los 20 °C. Las precipitaciones —cuyo alto índice en este caso se explica por la elevada altitud del municipio y su ubicación en plena Sierra— se reparten de forma irregular a lo largo del año, con escasez de las mismas en verano, concentrándose al final del otoño, en los meses invernales y al inicio de la primavera.31 32
Según la clasificación climática de Köppen El Escorial se encuadra en la variante Csa,31 es decir, clima mediterráneo de veranos cálidos, con la temperatura media del mes más cálido por encima de 22 °C. Sobre la base de los datos de la estación meteorológica situada en San Lorenzo de El Escorial (Monasterio), a 2 kilómetros de distancia, los parámetros climáticos promedio aproximados del municipio son los siguientes:
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de San Lorenzo de El Escorial (temperaturas y precipitaciones) WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura media (°C) 5.40 6.40 8.50 9.70 13 19.50 22.90 23 19.40 13.50 9.10 6.60 13.1
Precipitación total (mm) 98.40 73.10 64.80 88.60 84.30 43.40 17.70 16.30 46.20 106.50 135.40 109.20 883.9
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Datos de precipitación (1961-2003) y de temperatura (1973-2003)33
En el refranero popular se encuentran dos ejemplos relacionados con la climatología de la zona:34 Si San Benito se pone la capucha, pronto recibe San Lorenzo una ducha y Al ventarrón de El Escorial, no se le dé la frente, sino el espaldar.
Naturaleza[editar]

Parque de La Manguilla a principios de primavera
Geología
Geológicamente, El Escorial se encuadra en la zona Galaico-Castellana. Dentro del Sistema Central, se sitúa junto al extremo occidental del Complejo de Guadarrama, cuyo límite oriental se encuentra en la falla de Berzosa y el occidental en el corrimiento de Santa María de la Alameda. A nivel litológico, los materiales más destacados que se encuentran en el municipio son granitos del Paleozoico —utilizados para la construcción—, y áridos de granulometría gruesa cuya producción se destina a macadán.26 Respecto a la estratigrafía, la mayor parte del municipio se corresponde con niveles graníticos hercinianos de adamelitas; estos afloramientos paleozoicos se completan con sedimentos del Cuaternario a base de cantos, gravas y arenas en terrazas y depósitos aluviales.26 35
Flora
El término municipal de El Escorial se encuentra en la transición entre los pisos bioclimáticos supramediterráneo y mesomediterráneo, por lo que su vegetación clímax se compone de especies marcescentes y esclerófilas.36 La especie predominante en el municipio es la encina, que se extiende de manera homogénea por las cercanías de varias urbanizaciones así como grandes fincas privadas; su accesibilidad y el relieve poco accidentado en el que se encuentra provocan que sufra cierto grado de deforestación debido a la presión humana. En su estrato inferior va acompañada de especies como el enebro, el majuelo, la madreselva o la esparraguera.37

La cigüeña blanca presenta una de las mayores colonias de la comunidad de Madrid en la finca de La Granjilla
Otra especie muy abundante es el fresno, presente de forma adehesada en zonas húmedas como La Granjilla (anteriormente llamada La Fresneda) por su uso tradicional como alimento adicional del ganado. Suele ir acompañado de especies como los rosales silvestres y la zarzamora. En zonas más altas y frescas, como por ejemplo en la vertiente norte de Las Machotas, crece el rebollo, acompañado por hiedra, helechos y endrinos.
Otras especies que se pueden encontrar son la retama y la jara (al borde de los caminos o entre las tapias), a las que hay que añadir las distintas especies de flores y la vegetación hidrófila propia de los humedales.38
Fauna
Las especies más abundantes en el municipio son las aves; entre ellas destaca la cigüeña blanca, con importantes colonias en los núcleos de La Granjilla y Monesterio. Otras son el águila imperial, la cigüeña negra (en el entorno de Valmayor), el búho real, el abejaruco, la abubilla, el chotacabras, además de las propias de zonas húmedas como garzas y ánades.39
El número de mamíferos es escaso y solo algunos como la jineta, el gato montés o el conejo se pueden encontrar en el término municipal. Históricamente se constata a través de viejas crónicas la presencia del oso pardo y el lobo.40 Por último es reseñable la variedad de insectos, reptiles —entre los que se incluyen lagartos, lagartijas y una decena de especies de serpientes— y anfibios.
Historia[editar]

Vista del puente de posible origen romano sobre el río Aulencia
Edad Antigua[editar]
Los restos más antiguos encontrados en el municipio corresponden al periodo romano: por un lado, varias lápidas funerarias halladas en el siglo XIX en las cercanías del núcleo de Navalquejigo,41 y por otro una posible calzada romana situada entre El Escorial y Zarzalejo, que sería parte de la vía que enlazaba Segovia con la Bética; se complementa con un puente sobre el río Aulencia de traza medieval pero de posible origen romano.42
Edad Media[editar]

Desde el siglo XII, El Escorial estuvo bajo la esfera de influencia de la comunidad de ciudad y tierra de Segovia, dentro del sexmo de Casarrubios
Los orígenes de El Escorial se encuentran a finales del siglo XI y principios del XII en el contexto de la Reconquista; tras la toma de Toledo en 1085 por Alfonso VI de León, la vertiente sur de la sierra de Guadarrama se convirtió en tierra de frontera y, aunque los esfuerzos repobladores se centraron al otro lado de la sierra, pudieron existir pequeñas comunidades aisladas.6 A partir de 1150, momento de la fijación de la frontera en la línea del río Tajo, la reconquista avanzó hacia el sur lo que permitió el afianzamiento y desarrollo de los núcleos situados al norte de la sierra de Guadarrama, con elementos como el Concejo de Segovia —cabeza de un enorme alfoz— y la Caballería Villana, que aseguraba la vigilancia de pasos de montaña y pastos y participó en el proceso repoblador bajo la denominación de «serranos».43 Ambas instituciones crearon la infraestructura necesaria para iniciar ese proceso y, a través de la fórmula de la presura, comenzaron a llegar de manera espontánea gentes de origen vasco-navarro, leonés y burgalés, que ocuparon el espacio de manera dispersa y se dedicaron principalmente a la ganadería.44
A finales del siglo XIII, el Concejo de Segovia se ocupó de la tarea repobladora de manera organizada y así puso en orden la vertiente sur de la Sierra, hecho confirmado a través del Ordenamiento de Segovia de 1302 en el que aparece citado La Fresneda, determinando por primera vez el marco geográfico de El Escorial.7 Asimismo, el territorio escurialense pertenecía al sexmo de Casarrubios, una de las divisiones de la comunidad de ciudad y tierra de Segovia.
A principios del siglo XIV, los datos sobre la zona son bastante escasos, reduciéndose casi en exclusiva a las menciones hechas en el Libro de la Montería, escrito hacia 1345, de cuyo contenido se deduce que por entonces El Escorial era tan solo un pequeño núcleo de viviendas, herrenes y zonas de pastos, posiblemente vinculado administrativamente a Robledo de Chavela. En el mismo siglo, debido a la epidemia de peste negra, debieron desaparecer algunos enclaves poblacionales de la zona pero los más arraigados, esto es La Fresneda, Monesterio, El Campillo, El Escorial y La Herrería, pervivieron.45 A inicios del siglo XV vuelven a citarse en la documentación los distintos núcleos y entre ellos, y por primera vez, El Escorial en 1443; este aparece citado en 1503 como Concejo autónomo segregado de Robledo de Chavela y en él se incluían los núcleos de El Escorial, Las Ferrerías de Fuente Val de Lámparas, Las Ferrerías de Abajo y los caseríos de Casa del Valle, Helechar y Robledo Hueco.46
Edad Moderna[editar]

La construcción del Monasterio conllevó importantes cambios en el entorno escurialense
En la primavera de 1560, camino de Guisando, Felipe II pasó por El Escorial y, posiblemente por interés del monarca, a principios de 1561 el contador Luis de Peralta elaboró un informe sobre las características y rentabilidad de La Herrería. Tras un nuevo paso por la localidad en la primavera de ese mismo año, el 16 de abril Felipe II escribía en una carta lo siguiente:
Sabed que en reconocimiento de la victoria que nuestro Señor fue servido de darme el día de Sant Laurencio el año 1557, tengo determinado de edificar y doctar un monasterio, donde se le hagan continuas gracias por ella, y santos sacrificios y oraciones por las ánimas del Emperador y de la Emperatriz mis señores padres que hayan sancta gloria y la mía.47
Después de varios informes y visitas, el monarca decidió en 1561 —a partir del también conocimiento previo que tenía de la zona gracias a Isabel de Osorio— el lugar de construcción del monasterio y seguidamente comenzó el proceso de adquisición de terrenos, siendo La Herrería en 1562 el primero en adquirirse, al cual le siguió La Fresneda en 1563. Hasta 1565 se llevó a cabo la reordenación de todo ese espacio con la delimitación de las áreas que podrían aprovechar los monjes (las dehesas de La Herrería y La Fresneda) y los vecinos de El Escorial.48 Para ambas dehesas se construyó, entre 1569 y 1596, una cerca de piedra que sirviese de elemento de protección ante cualquier intruso o animal. A nivel jurídico, a través de real cédula de 8 de abril de 1565, El Escorial dejó de depender de la comunidad de ciudad y tierra de Segovia, adquirió el rango de villa con término propio y Alcalde Mayor y se convirtió en territorio de realengo, aunque en la práctica quedaba en manos del Monasterio.8 Posteriormente se unieron al conjunto de territorios los enclaves de El Campillo y Monesterio, comprados por Felipe II a Bernardino de Cárdenas en 1595, que si bien en un primer momento fueron administrados por el alcalde mayor de El Escorial, en 1603 fueron dados por Felipe III al monasterio.49

La iglesia de San Bernabé fue una de las obras promovidas por Felipe II en la villa
Durante el periodo de construcción del Monasterio (1563-1584) y hasta 1599, momento en el que la villa levantó una cerca que cerraba su perímetro, El Escorial sufrió una profunda transformación urbanística destinada a satisfacer las nuevas necesidades.50 Así, a partir de un eje vertebrador —el paseo de los álamos—, que unía La Fresneda con el Monasterio, se organizó el núcleo urbano escurialense, en el que además de ampliarse su viario se llevó a cabo la construcción de distintos edificios para uso de funcionarios reales y monjes. Entre ellos el llamado Monasterio de Prestado, la casa del bachiller, la casa del alcalde mayor y la enfermería vieja o casa del cura, entre otros. A ellos se unieron distintas obras o edificaciones públicas como la casa del Concejo, el pósito, el hospital, fuentes, y ya por iniciativa de Felipe II, la iglesia de San Bernabé.51
Tras la finalización de las obras del Monasterio comenzó un progresivo periodo de decadencia económica para la villa que se acentuó a lo largo del siglo XVII con la continua llegada del séquito real, cada vez más numeroso y para el cual no había aposentos y servicios suficientes. Así, el ministro Grimaldi dio los primeros pasos de lo que sería un nuevo núcleo de población; tras una primera negativa de los frailes a construir casas de alquiler en los alrededores del Monasterio, en 1767 se consiguió un permiso de los Jerónimos para tales edificaciones.9 Los primeros en solicitar terrenos fueron los infantes Felipe Antonio de Borbón y Gabriel de Borbón, lo que fue el origen del futuro casco urbano sanlorentino; Juan de Villanueva construyó un caserón para ellos, cuyos restos fueron transformados en lo que actualmente es una de las sedes de Euroforum.
El surgimiento de este nuevo núcleo poblacional fue motivo de distintos conflictos y pleitos hasta que finalmente, el 25 de junio de 1792, el Real Sitio —lo que sería más tarde el municipio de San Lorenzo de El Escorial— se segregó de El Escorial. Esta decisión de Carlos IV fue motivada, por un lado, por el enfrentamiento entre el gobernador del Real Sitio, nombrado en 1789, y el alcalde mayor de la Villa, y por otro, por la negativa de los nobles a seguir bajo la jurisdicción de los vecinos de El Escorial.9
Edad Contemporánea[editar]

La llegada del ferrocarril fue un revulsivo para la economía del municipio. En la imagen, la línea Madrid-Hendaya a las afueras de la localidad
A principios del siglo XIX, y con motivo de la Guerra de la Independencia, la villa sufrió fuertes represalias en 1808 pese a la resistencia ofrecida a los franceses. A las perdidas humanas hubo que añadir los daños en el patrimonio, excepto las joyas de la iglesia, que se pudieron salvar. El testimonio de lo ocurrido esas fechas llegó a manos de Fernando VII, gracias a Manuel Sáiz Gómez del Campo, y el comportamiento de la Villa le valió el título de «Leal», otorgado por el monarca el 8 de agosto de 1815.10
Aunque la villa pervivió a la guerra, las consecuencias se dejaron notar y así, demográficamente, a mediados de siglo no llegaba a los 200 habitantes. La recuperación llegó gracias al ferrocarril; durante el reinado de Isabel II se llevó a cabo la construcción del tramo Villalba-Sanchidrián, perteneciente a la línea Madrid-Hendaya, lo que conllevó —al igual que en su momento la construcción del Monasterio— la llegada de ingenieros y trabajadores. La estación fue inaugurada el 9 de agosto de 1861, con la apertura del tramo Madrid-El Escorial, y ello propició mayores oportunidades de trabajo y progreso para el municipio.52 Entre las iniciativas empresariales de aquellos años destacó la instalación, en 1871, de la fábrica de Chocolates Matías López.
A finales del siglo XIX, el territorio municipal vio ampliar su tamaño: en 1895, a través de una Real Orden, la regente María Cristina segregó Navalquejigo de Galapagar para incorporarlo a El Escorial, y un año más tarde se añadió Peralejo, que fue segregado de Valdemorillo.52 En el siglo XX, y gracias al continuo trasiego de turistas y viajeros, la localidad prosiguió su crecimiento, con una diversificación de las actividades económicas gracias al turismo y el comercio. Ello se ha traducido en un importante incremento demográfico desde los años setenta, pero especialmente en los años noventa y principios del siglo XXI, que ha duplicado su población; esto se ha visto favorecido por la llegada de población inmigrante y por el surgimiento de numerosas urbanizaciones en su territorio, que también permiten que la población se triplique durante el periodo estival.53 En los últimos años del siglo XX se propuso en varias ocasiones la fusión con San Lorenzo de El Escorial —desligado de El Escorial desde 1789— pero finalmente no se llevó a cabo.54 55
Población y ordenación urbana[editar]
Demografía[editar]
Pirámide de población
Pirámide de población 2012
% Hombres Edad Mujeres %
0,61 85+ 1,46
0,9 80-84 1,42
1,33 75-79 1,54
1,42 70-74 1,42
1,99 65-69 2,12
2,64 60-64 2,57
2,86 55-59 3,07
4,24 50-54 4,16
4,17 45-49 4,9
4,32 40-44 4,16
4,29 35-39 4,46
3,81 30-34 3,79
3,07 25-29 2,86
2,92 20-24 2,47
2,76 15-19 2,51
2,74 10-14 2,74
2,76 5-9 2,84
2,31 0-4 2,34
Los datos de la pirámide de población de 2012 se pueden resumir así:
La población menor de 20 años es el 20,99 % del total.
La comprendida entre 20-40 años es el 27,68 %.
La comprendida entre 40-60 años es el 31,88 %.
La mayor de 60 años es el 19,43 %.
Evolución de la población
Gráfica de evolución demográfica de El Escorial56 entre 1842 y 2013

Población de derecho (1842-1897, excepto 1857 y 1860 que es población de hecho) según los censos de población del siglo XIX.
Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001-2011) según los censos de población del INE.
Población según el padrón municipal de 2013 del INE.
Población extranjera
La población extranjera empadronada en 2012 sumaba 2.109 habitantes (13,91 % del total). Por continentes, 1.292 procedían de Europa, 492 de América, 282 de África, 40 de Asia y 3 de Oceanía. Por nacionalidades, las más numerosas eran la rumana (523 habitantes), marroquí (271), ucraniana (209), búlgara (90) e italiana (89).57
Distribución de la población[editar]
Las entidades de población que forman parte del término municipal de El Escorial son las siguientes:
Entidades de población
Entidad
Coordenadas
Habitantes
Distancia (km)
El Escorial
(El Escorial, Sotomora)
40°35′05″N 04°07′37″O
9315
-
El Alcor
(Alcor I, Alcor II, Los Llanos, El Prado)
40°32′47″N 4°06′37″O
277
5
La Granjilla
40°34′34″N 4°06′08″O
25
2
Navalquejigo
(Los Arroyos, Las Zorreras, Montecinar)
40°36′20″N 4°03′00″O
4940
12
Peralejo
40°32′22″N 4°07′29″O
210
6
Pinosol
40°33′20″N 4°07′19″O
394
3
Fuentes: INE, 201258 y Google Earth59
Organización político-administrativa[editar]
Administraciones públicas[editar]

Edificio de la Agencia Tributaria
La Comunidad de Madrid posee las competencias concernientes a educación, ejercidas por la Consejería de Educación, encargada de la gestión tanto del profesorado como de los centros educativos, y a sanidad, a través del Servicio Madrileño de Salud, que gestiona los servicios sanitarios. En el municipio se encuentra una de las administraciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.60 En cuanto a la administración judicial, El Escorial pertenece al partido judicial de San Lorenzo de El Escorial, el número siete de la Comunidad y que cuenta con dos juzgados de primera instancia e instrucción.5
Gobierno municipal[editar]
La administración local del municipio corre a cargo de un ayuntamiento de gestión democrática, cuyos componentes se eligen cada cuatro años por sufragio universal. El censo electoral está compuesto por todos los residentes empadronados en El Escorial mayores de 18 años, nacionales de España y de los otros países miembros de la Unión Europea. Según lo dispuesto en la Ley del Régimen Electoral General, que establece el número de concejales elegibles en función de la población del municipio,61 62 la Corporación Municipal está formada por 17 concejales.
Elecciones municipales en El Escorial entre 1979 y 199963
Partido político 1979 1983 1987 1991 1995 1999
% votos concejales % votos concejales % votos concejales % votos concejales % votos concejales % votos concejales
People's Party (Spain) logo.svg PP
(AP hasta 1989) - - 11,58 1 11,37 1 22,89 3 33,44 4 53,36 8
Logotipo del PSOE.svg PSOE 29,52 4 30,14 4 38,31 6 32,87 6 27,21 4 25,82 3
Independientes
(IE, INDEP, AIDE, PAIDE) 45,85 5 51,06 7 28,99 4 26,04 3 16,28 2 - -
ORT Logo.jpg ORT 2,34 0 - - - - - - - - - -
Logotipopce.svg PCE 12,17 1 7,22 1 - - - - - - - -
Unión de Centro Democrático (logo).png UCD 10,12 1 - - - - - - - - - -
Izquierda Unida (logo).svg IU - - - - 4,58 0 13 1 13,47 2 13,15 2
Centro Democrático y Social (logo).png CDS - - - - 13,61 2 3,05 0 - - - -
PTE-UC - - - - 0,99 0 - - - - - -
PRIM - - - - - - 0,69 0 0,31 0 - -
AEN - - - - - - - - 7,17 1 - -
ADN - - - - - - - - - - 3,37 0
Los Verdes - - - - - - - - - - 1,77 0
Elecciones municipales en El Escorial desde 200363
Partido político 2003 2007 2011
% votos concejales % votos concejales % votos concejales
People's Party (Spain) logo.svg PP 43,42 8 51,55 9 52,22 10
Logotipo del PSOE.svg PSOE 49,65 9 34,71 6 17,3 3
Izquierda Unida (logo).svg IUnota 1 - - - - 8,7 1
ADN 2,02 0 - - - -
Unión Ibérica 1,88 0 - - - -
MPI - - 11,2 2 9,91 2nota 2
Acción Plural - - - - 8,4 1
En las primeras elecciones democráticas de 1979 accedieron al poder los independientes de la mano de Maximino Heras Cotillo, que revalidó su cargo en 1983.64 Sin embargo, tras su fallecimiento en 1986 ocupó su cargo Javier Vicente Montero.65 En la siguiente legislatura gobernó Concepción Núñez García (CDS),66 y desde 1991 se han alternado en el cargo PSOE y PP; así entre 1991-1995 la alcaldía fue ocupada por Mariano Rodríguez Rodríguez (PSOE), entre 1995-2003 por Javier de Miguel Sánchez (PP), entre 2003-2007 Lorenzo Fernández Fau a la cabeza de Foro Progresista, una coalición de PSOE, IU, un grupo ecologista y varios independientes,67 y desde 2007 Antonio Vicente Rubio (PP).68
Lista de alcaldes desde las
elecciones municipales de 1979
Periodo Nombre del alcalde Partido político
1979 - 1986 Maximino Heras Cotillo Independiente
1986 - 1987 Javier Vicente Montero Independiente
1987 - 1991 Concepción Núñez García Centro Democrático y Social (logo).png CDS
1991 - 1995 Mariano Rodríguez Rodríguez Logotipo del PSOE.svg PSOE
1995 - 2003 Javier de Miguel Sánchez People's Party (Spain) logo.svg PP
2003 - 2007 Lorenzo Fernández Fau Logotipo del PSOE.svg PSOE / Izquierda Unida (logo).svg IU
Foro Progresista
2007 - 2019 Antonio Vicente Rubio People's Party (Spain) logo.svg PP

Fachada del Ayuntamiento
Áreas de gobierno
La gestión ejecutiva municipal está organizada en distintas áreas al frente de las cuales hay un concejal del equipo de gobierno. Las áreas actuales de gestión del Ayuntamiento son las siguientes:69
Concejalías de Hacienda, Patrimonio, Régimen Interior y Protocolo.
Concejalías de Seguridad, Protección Civil, Recursos Humanos, Festejos y Nuevas tecnologías.
Concejalías de Cultura, Comercio e Industria, Turismo, Mujer, Desarrollo Local, Asociaciones, Empleo, Inmigración y Voluntariado.
Concejalías de : Educación, Consumo, Servicios Sociales, Familia e Infancia y Atención a los Mayores.
Concejalías de Deportes, Juventud, Relaciones con los Ciudadanos y Comunicación.
Concejalías de Barrio, Transportes y Sanidad.
Equipamientos y servicios[editar]

Vista del IES El Escorial

Edificio que alberga la Escuela Municipal de Música y Danza y el Espacio Joven

Colegio Felipe II
Educación[editar]
La oferta educativa existente en el municipio se concreta, a nivel público, en dos centros de educación infantil, un centro de educación primaria,70 un instituto de educación secundaria, y, a nivel privado, en dos centros de educación infantil y uno que imparte desde educación infantil hasta secundaria.71 En el instituto se imparte Educación Secundaria Obligatoria, bachillerato y algunos ciclos formativos de formación profesional como Jardinería y floristería, en grado medio, y Gestión forestal y del medio natural, en grado superior.72
Por último, la localidad cuenta con una Escuela Municipal de Música y Danza, y con la facultad de Teología de la Fundación Federico Fliedner, que oferta distintos estudios de teología.73
Centros educativos de El Escorial71
Centro Enseñanza
Escuela Infantil «La Dehesa» Infantil
Escuela Infantil «Padre Gerardo Gil» Infantil
Escuela Infantil «Baloo el Oso» Infantil (Privado)
Centro de Educación Infantil «Casamadre» Infantil (Privado)
Colegio «Felipe II» Primaria
Instituto de Educación Secundaria «El Escorial» Secundaria
Escuela Municipal de Música y Danza «El Escorial» Musical
Colegio «Gredos-San Diego El Escorial» Centro privado
Facultad de Teología SEUT Teología
Sanidad y servicios sociales[editar]

Centro de salud

Centro de mayores La Piña
El sistema sanitario del municipio está gestionado por la Comunidad de Madrid y cuenta con dos consultorios, uno en El Escorial y otro en la urbanización Los Arroyos (el antiguo Navalquejigo), dependientes del centro de salud San Carlos, en San Lorenzo de El Escorial;74 a nivel hospitalario, al municipio le corresponde el Hospital de El Escorial.75 Posee además cinco farmacias.76 Asimismo, el Ayuntamiento se encarga de gestionar las siguientes competencias, que establece el artículo 42 de la Ley General de Sanidad:77
Control sanitario del medio ambiente: contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e industriales.
Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones.
Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad físico deportivas y de recreo.
Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos perecederos, bebidas y demás productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo humanos, así como los medios de su transporte.
Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria.

Vehículo de la policía local
En cuanto a servicios sociales, el municipio cuenta con un centro de mayores municipal y varios centros de asistencia como las residencias El Escorial, Pilar de la Cruz, Elisa, Escorial Centro de Mayores y Centro Residencial Valdeluz.78 79
Seguridad ciudadana[editar]
La seguridad ciudadana es gestionada por la policía local de El Escorial, tanto en relación a la delincuencia y mantenimiento del orden como al ordenamiento del tráfico.80 Como en el resto de la Comunidad, está operativo el sistema de Emergencias 112.81 En el municipio también presta servicio un parque de bomberos de la Comunidad y Protección Civil.82 83 Asimismo, en el término municipal se encuentra el centro de proceso de datos de la Dirección General de la Policía, en el que se custodia la información referida a los carnés de identidad, los datos policiales de los delincuentes y las bases de datos de los agentes.84
Economía[editar]
Actividad empresarial y empleo[editar]
En 2007, del total de ocupados que había en el municipio, el 1,8 % de la población lo estaba en el sector primario, el 5,3 % en la industria, el 23 % en la construcción, y la mayor parte, el 69,9 %, estaban ocupados en el sector servicios, lo que pone de manifiesto la importancia de este sector para la economía municipal.3 A raíz de la crisis económica de 2008-2015 el número de parados se ha incrementado y así, según el Servicio Público de Empleo Estatal, si en diciembre de 2007 el paro registrado era de 91 personas, en abril de 2014 ascendía a 1033 personas, de las cuales 517 eran hombres y 516 eran mujeres.85
Gráfica de evolución del porcentaje de paro de El Escorial86 entre 1996 y 2012

Porcentaje de paro registrado sobre población potencialmente activa según el Anuario Económico de España de La Caixa.
Sector primario[editar]

Huertos familiares en Prado Redondo
En 2011 el término municipal presentaba una superficie de 6898,6 ha, de las cuales 722,1 ha eran tierras arables. El resto de terreno se distribuía entre pastos (4632,1 ha), especies forestales (216,8 ha) y otros espacios no agrícolas (1327,7 ha).3 A nivel general, en 2007 el sector primario ocupaba a un 1,8 % de los trabajadores y representaba un 3,2 % de las empresas,3
Frente al auge del sector servicios, las actividades que tradicionalmente fueron fuente de riqueza están actualmente en un segundo plano. Así, por ejemplo, la agricultura ha quedado como una actividad simbólica, ejemplificado en los huertos familiares del Ayuntamiento.87 La ganadería, en cambio, todavía mantiene cierta importancia gracias a unos pastos de buena calidad que favorecen la cría de ganado, toros de lidia en la zona de Campillo y vacuno en el resto, con distintas razas autóctonas entre las que destaca la avileña. También cuenta con cierto protagonismo el caballo, con distintos centros ecuestres en la zona. Sin embargo el pastoreo de ovejas y cabras ha experimentado un importante retroceso.87
Sector secundario[editar]

La azucarera refinadora hacia 1866, dibujo de Ruiz, grabado de Rico.
En 2007, la industria y construcción representaban la segunda actividad económica en importancia, pues empleaba al 28,3 % de los trabajadores y representaba el 19,8 % de las empresas.3 Tradicionalmente, entre las actividades que formaron parte de este sector estaban la explotación de robles y encinas para madera y leña y las canteras. Sin embargo, el progreso industrial a partir del siglo XIX se tradujo, de manera destacada en el caso de El Escorial, en la instalación de la fábrica de chocolates Matías López a partir de 1871.
Para ello adquirió los restos de una refinadora de azúcar, construida entre 1865 y 1867, que no logró el éxito esperado;88 el edificio era de forma rectangular, construido en granito y se levantaba junto a la estación de tren. El industrial, de origen gallego, también creó un barrio obrero con viviendas, un almacén cooperativo, una tahona, una escuela y un pajar. La empresa mantuvo su actividad hasta 1962 y como único vestigio permanecen los jardines que formaban parte del entorno de la fábrica.89
Sector terciario[editar]
En 2007, el sector servicios ocupaba el primer puesto en la economía municipal pues empleaba al 69,9 % de trabajadores y contaba con el 77 % de las empresas.3 En 2012 contaba con 27 actividades mayoristas y con 171 actividades minoristas, de las cuales 67 eran de comercio al por menor de alimentación —ocho eran supermercados—, 85 de comercio al por menor de productos no alimenticios y 19 de comercio al por menor mixto. Asimismo, en 2011 había ocho entidades de depósito, entre las cuales tres eran bancos y cinco eran cajas de ahorros.86
El turismo cultural tiene un peso creciente en el municipio debido a su patrimonio histórico y monumental, al que hay que añadir la cercanía del Monasterio de El Escorial, que en 2013 atrajo a 450.752 visitantes,90 y otros lugares emblemáticos de la zona como la Silla de Felipe II o el entorno natural del monte Abantos y La Herrería. Así en 2013 el municipio contaba con cuatro establecimientos hoteleros, dos eran hostales —con una capacidad de 68 plazas—, un apartotel —con una capacidad de 198 plazas— y un camping —con una capacidad de 4857 plazas—.91 Además, en 2011, había 68 cafeterías y bares y 20 restaurantes.3
Transporte y comunicaciones[editar]

La Avenida de la Constitución, uno de los principales viales de la localidad
Parque automovilístico
En 2011 existía en el municipio un parque automovilístico a razón de 513,5 automóviles por cada 1000 habitantes.3 De acuerdo con los datos del «Anuario Económico de España», publicado por La Caixa,92 en 2012 había un total de 7.772 automóviles. El parque de camiones y furgonetas era de 1.209 unidades y el resto de vehículos sumaba 1.198 unidades, siendo el total de vehículos de motor 10.187 unidades. Los puntos de Inspección Técnica de Vehículos más cercanos se encuentran en el cercano municipio de Collado Villalba.93 En virtud del artículo 7 de la Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, el municipio posee unas competencias suficientes para permitir, entre otras, la inmovilización de los vehículos, la ordenación y el control del tráfico y la regulación de sus usos.94
Red viaria
Identificador Denominación Itinerario
M-505 Carretera de El Escorial Discurre entre Las Rozas de Madrid y el límite con Ávila, cerca de Santa María de la Alameda.
M-600 Carretera autonómica Discurre entre Navalcarnero y Guadarrama.
M-533 Carretera local Discurre entre El Alcor y el puerto de la Cruz Verde.
Transporte público[editar]
El transporte público en El Escorial es regulado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, dentro de la zona de tarificación C1.95
Autobús
El transporte por autobús está gestionado por la empresa Herranz; las conexiones que mantiene con el municipio son las siguientes:96
640 San Lorenzo de El Escorial-Robledo de Chavela-Valdemaqueda
661 Madrid-San Lorenzo de El Escorial
666 San Lorenzo de El Escorial-Zarzalejo-Las Navas del Marqués
667 Majadahonda-San Lorenzo de El Escorial
669 San Lorenzo de El Escorial-Villanueva de la Cañada
669A San Lorenzo de El Escorial-Fresnedilla-Navalagamella
Ferrocarril

Entrada oeste a la estación
Artículos principales: Estación de El Escorial y Estación de Las Zorreras.
El ferrocarril llegó a El Escorial el 9 de agosto de 1861, con la inauguración de su estación como parte del tramo Madrid-El Escorial, perteneciente a la línea Madrid-Hendaya.52 En la misma fecha se inauguró el apeadero de Las Zorreras, también dentro del término municipal. Desde el 31 de diciembre de 2004 Renfe explota la línea mientras que Adif es la titular de las instalaciones ferroviarias. Ambas estaciones forman parte de las líneas C-3 y C-8 de la red de Cercanías Madrid.97 Asimismo, varios servicios de Media Distancia enlazan con Ávila, Burgos, Gijón, León, Oviedo, Palencia, Valladolid y Vitoria-Irún.98
Transporte aéreo
Véase también: Aeropuerto de Madrid-Barajas
El aeropuerto de Madrid-Barajas —en servicio desde 1931— es el aeropuerto más cercano al municipio, encontrándose en Barajas, a 55 kilómetros de El Escorial.99
Patrimonio histórico-artístico[editar]
Véase también: Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial
Iglesia de San Bernabé[editar]
Artículo principal: Iglesia de San Bernabé (El Escorial)

Vista general de la iglesia de San Bernabé
Monumento Nacional desde 1983 y declarada Bien de Interés Cultural,12 se trata de uno de los ejemplos más puros del estilo herreriano.100 Fue mandada construir en 1593 por Felipe II para sustituir la antigua parroquia escurialense y los trabajos, bajo la dirección de Francisco de Mora y con la participación de los trabajadores de la construcción del Monasterio, se iniciaron al año siguiente. La iglesia fue bendecida por el obispo de Segovia en septiembre de 1595 aunque los últimos remates no finalizaron hasta 1596.
Presenta una única nave, cuyos contrafuertes separan las distintas capillas laterales. La cubierta está formada por una bóveda de cañón en cuyo arranque se abren lunetos que facilitan la iluminación interior del templo. La cabecera, rectangular, está conformada por una gran hornacina en la que, a un nivel más elevado, se sitúa el altar mayor. A ambos lados de la misma se sitúan la sacristía y la capilla de la Virgen de la Herrería. En el altar destaca el retablo; consta de un lienzo al óleo, con escenas de la vida y martirio de San Bernabé, obra de Juan Gómez, que aparece enmarcado por dos columnas de orden compuesto. Sobre el lienzo aparece un friso con adornos de ángeles y roleos y por encima de él se sitúa el ático, rematado en frontón y decorado con el tema de la Piedad. A los pies de las columnas se observan varias pinturas sobre tabla en las que se representa a San Juan Evangelista, San Felipe, Santiago el Menor y San Mateo.101
Al exterior presenta cubierta y chapiteles de pizarra. La fachada principal está dividida en tres cuerpos; los laterales se prolongan en dos torres mientras que el central se remata con un frontón; bajo este se sitúa la puerta de entrada, remarcada por una moldura. En los laterales del templo se observa un primer cuerpo liso y contrafuertes que apoyan en el muro. En cuanto a los materiales, todo el edificio está construido con granito a excepción de las bóvedas que son de ladrillo. El conjunto se conserva sin apenas transformaciones desde su construcción y únicamente el archivo parroquial, el órgano y los altares quedaron destruidos durante la Guerra Civil.102

Fachada



Vista lateral



Interior, retablo

Monasterio de Prestado[editar]

Chimenea del viejo horno del Monasterio de Prestado
Se trata de un conjunto monumental ubicado en el centro de la Villa del que todavía permanecen en pie el edificio conocido popularmente como «El Castillo» y la casa y chimenea del viejo horno. Antigua vivienda de un labrador, fue ocupada por los monjes a su llegada a El Escorial en 1562 y tras la adquisición del inmueble comenzaron las obras para su transformación en residencia conventual; desde entonces, y hasta 1571, albergó a la comunidad religiosa hasta que se trasladaron al Real Sitio y fue el aposento de Felipe II durante los primeros años de obras del Monasterio.103 La construcción, de piedra y ladrillo, contaba con capilla, sacristía y entradas independientes para las habitaciones del rey y de los monjes. El conjunto se completaba con las caballerizas, casa de los servicios de su majestad y patio en el que había un pozo.
Tras el traslado de los monjes al Monasterio, el conjunto se transformó en hospital de laborantes, la primera institución europea especializada en accidentes laborales.104 Entre 1576 y 1579 sirvió de hospital para obreros y enfermos pobres de la comarca y posteriormente como vivienda del Padre Campero, encargado de los negocios monásticos. En 1607 fue reacondicionado como horno de vidrio, se arrendó una casa para vivienda de los trabajadores y la casa de la chimenea sirvió de cocina. Desde 1880, el conjunto pertenece a la familia Fliedner, que restauró el edificio tras su casi destrucción durante la guerra de la Independencia, y ha servido como albergue y colegio.102
La Fresneda[editar]

Fachada de la Casa de los Frailes, en La Granjilla
Artículo principal: La Granjilla de La Fresneda
La Fresneda era un antiguo poblado que poseía concejo, iglesia parroquial, coto e incluso hospital pero bajo el gobierno de Felipe II fue comprado, remodelado y dedicado a lugar de recreo de religiosos y miembros de la Familia Real —ir de granjería—, de ahí la denominación posterior de La Granjilla.105 El 8 de abril de 1565 el rey concedió el privilegio por el cual La Fresneda quedaba acotada por lo que quedó apartado de la jurisdicción de Segovia y se incorporó al patrimonio del Monasterio.
Bajo las órdenes dadas por el monarca se derribaron las casas de sus antiguos habitantes a excepción de la iglesia de San Juan Bautista, que quedó reducida a capilla en 1569, y de la vivienda del caballero segoviano Alonso Osorio de Cáceres. Este edificio sirvió de punto de partida para una construcción de nueva planta que, bajo la dirección de Juan Bautista de Toledo, otorgó al monarca una residencia en La Fresneda.106 Se trata de un edificio rectangular de dos plantas en el que destaca su puerta principal, de pilastras fajeadas sobre las que apoya un frontón triangular.

Uno de los estanques de La Granjilla en un dibujo de 1862
Otra construcción salvada fue una antigua torre que se aprovechó como remate de una de las esquinas de la conocida como Casa de los Frailes, Casa de la Granja o Casa de los Pasadizos.106 El edificio se construyó para reposo de los monjes bajo la dirección de Gaspar de Vega y estaba ya concluido en 1569. Se trata de tres cuerpos porticados alrededor de un claustro central, en cuya fachada principal aparece el primer escudo con forma de parrilla que se incluyó en un edificio escurialense. Consta de dos plantas, cubierta a dos aguas de pizarra y hastiales escalonados. En su interior había veinte celdas para monjes, dos capillas y refectorios y cocina, de acuerdo con la descripción del Padre Sigüenza.107 El claustro se cerraba por uno de sus lados con varias columnas toscanas y a él se asomaba la escalinata de la fachada posterior de la Casa de Su Majestad, construida sobre una lonja protegida por un muro de contención, de tal forma que lonjas y escalinatas fueron un elemento ornamental más.
En el entorno de este conjunto se construyó un jardín en el que abundaban árboles frutales y gran variedad de flores y plantas, para cuyo riego se ideó un sistema de canales y regueras que surgían de varios estanques concebidos para tal fin.108 Estos igualmente se utilizaron para la práctica de la pesca e incluso de la navegación y son un total de cuatro, alimentados por las aguas del Aulencia. En uno de ellos había una plataforma que servía de cenador y otro, el llamado estanque alto, contaba con dos islas, una para usos recreativos y otra como puesto de caza.109 Debido a la desamortización, la finca fue propiedad de la Corona y posteriormente, en 1870, pasó a manos privadas.110
El Campillo[editar]

Vista de la casa-fuerte de El Campillo

Ermita de Santa Filomena
Artículo principal: Casa-fuerte de El Campillo
Se trata de un antiguo poblado que, además de torre e iglesia, dispuso de picota y más de un centenar de casas; la agricultura y ganadería eran las actividades económicas principales de sus habitantes, además del cuidado de la hacienda del duque de Maqueda.111 Sin embargo, y al igual que ocurrió con Monesterio, la aldea se vendió a Felipe II, que ordenó destruirla e indemnizar a sus ocupantes, por lo que en 1596 ya estaba despoblado. El monarca concedió al Monasterio la dehesa de Campillo, algo que ratificó en 1603 su sucesor, Felipe III.
El vestigio más importante de aquel periodo es la casa-fuerte, construida hacia 1440 por voluntad del entonces príncipe Enrique IV. Felipe II ordenó su reforma, quien fue llevada a cabo por Francisco de Mora a partir de 1596, que consistió, entre otras mejoras, en variar la disposición interior de la fortaleza a lo largo de sus cinco alturas, la apertura de puertas y ventanas y el arreglo de varias chimeneas, trabajos que concluyeron en 1597. Durante el reinado de Felipe III se realizaron también algunas obras de tipo ornamental, y el aspecto actual, con cubierta tejada y ventanas reducidas en la última planta, se debe a las mejoras llevadas a cabo por orden de Felipe IV.112
También en El Campillo, actualmente una finca privada, se encuentran una fuente construida en tiempos de Isabel II y la ermita de Santa Filomena, antigua iglesia del poblado bajo la advocación de la Santísima Trinidad, que presenta nave central cubierta a dos aguas, contrafuertes sobre muros de mampostería, ábside y ausencia de ventanas. La presencia de curas y capellanes en la misma perduró hasta 1613, al igual que ocurrió en la parroquia de Santa María de Marrubial, en Monesterio.113 En la misma zona, y ya en la ladera del monte Abantos, se encuentran las ruinas de La Solana y La Pizarra, cuarteles desde los que se proveía a Campillo con producción de ganado, cereales y madera.
Ermita de la Virgen de la Herrería[editar]

Vista frontal de la ermita el día de la romería
Se encuentra en el paraje conocido como el Rodeo, próximo a La Granjilla. Se trata de una pequeña construcción de granito en cuya fachada principal presenta un tejadillo sustentado por cuatro columnas sobre el que se levantan, a los lados, dos bellotas, mismo elemento simbólico que se encuentra en otras construcciones de la villa, y en el centro una cruz bajo la cual se lee la fecha de 1766.114 Para su construcción se utilizaron restos de la fuente de Navaarmado, levantada durante el reinado de Felipe II. En los laterales presenta varios ventanales enrejados y en la fachada posterior un mosaico pintado con el emblema de la Hermandad y la frase «causa de nuestra alegría». En sus inmediaciones se halla el puente del Rodeo, sobre el río Aulencia, cuya antigüedad se remonta a 1672 y que presenta, además de los típicos bolos herrerianos, el escudo de Castilla y la parrilla, símbolo de San Lorenzo.114
Casita del Príncipe[editar]

Vista frontal de la Casita del Príncipe

Detalle del jardín
Artículo principal: Casita del Príncipe (El Escorial)
Se trata de un palacete de recreo neoclasicista del siglo XVIII, obra de Juan de Villanueva, construido por encargo del entonces Príncipe de Asturias, el futuro monarca Carlos IV. Es el único monumento, entre los situados en el término escurialense, integrado dentro de la declaración de Patrimonio de la Humanidad que recibieron, en 1984, el Monasterio de El Escorial y el Real Sitio. Asimismo cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural.12 Se emplaza en lo que fue un monte de robles entre el Monasterio y la población de El Escorial, de ahí su denominación popular de Casita de Abajo.115
El edificio cuenta con un cuerpo central rectangular y dos alas en los laterales. El primero se construyó entre 1771 y 1775 y consta de dos plantas. Construido en granito gris, a él se accede a través de un pórtico compuesto por tres peldaños, sobre los que se levantan cuatro columnas toscanas que sostienen el balcón del segundo piso. Por su parte, las alas laterales se construyeron entre 1781 y 1784, siendo la derecha para uso noble y la izquierda para el servicio.116 El edificio albergó una de las colecciones de arte más importantes de su época pero parte de la misma se perdió durante la Guerra de la Independencia, por lo que recibió una nueva decoración bajo Fernando VII mientras que su mobiliario pertenece a la época de Alfonso XIII.

Detalle de la fachada



La Casita desde el jardín



Detalle del jardín

En la decoración interior predominan los temas mitológicos, a los que hay que añadir varias obras de Luca Giordano, relieves y camafeos de Vicente Gómez y medallones de Manuel Pérez. Entre los espacios interiores más destacados se encuentran la Sala Azul, decorada por Juan de la Mata Duque, la del Café, con bóveda de Juan Bautista Ferroni, y el Salón Japelli. El palacete fue escenario de tertulias, fiestas y celebraciones de la Familia Real, motivo por el cual los jardines también tuvieron un interés especial.117 Estos se estructuran, por zonas a distinto nivel, en calles y paseos, con numerosos elementos decorativos como coníferas centenarias, setos, gran variedad de flores y árboles frutales y un estanque.
El conjunto se ubica dentro de un recinto mayor en el que, además del arbolado, se encuentran otros elementos como la Cruz de Nefando, dos casas de guarda, un aljibe y el Arca del Umbrión o Casita de los Enanitos, de estructura similar a otras construcciones destinadas al abastecimiento de agua en el siglo XVI. En el subsuelo, y paralelo a un tramo de muro junto al antiguo Camino Real, discurre un pasadizo hecho en mampostería, enlosado de barro cocido y cubierto por bóveda de ladrillo, cuyo uso parece que fue el de comunicar, como camino alternativo bajo tierra, el Monasterio con la Villa o con La Fresneda.118
Otras construcciones de interés[editar]

Arca de San Sebastián

Fuente de San Sebastián
Con objeto de preservar la caza en los bosques reales y proteger los territorios puestos a disposición de los monjes, en el siglo XVI se levantó La Cerca, buena parte de la cual todavía se conserva. El espacio vallado incluía el Real Monasterio y los enclaves de La Herrería, La Fresneda, Campillo y Monesterio, y lindaba con tierras de Ávila, Galapagar, Valdemorillo, Alpedrete y Guadarrama. Entre los encargados de la obra estuvieron Pedro Villamor y Cristóbal Rodríguez.119
En el muro de piedra se abrían diez puerta principales, vigiladas por un cuerpo de guardia, un dependiente de rentas y un celador. Destacan, entre ellas, la Puerta de las Bellotas, en Monesterio, la Puerta de las Cabezuelas, entre Navalquejigo y Guadarrama, la Portera del Cura, hacia Peguerinos, y la Puerta de la Reina, en La Fresneda. Además de estas principales, que conectaban con las distintas poblaciones, había otras menores que facilitaban determinados servicios, como la Puerta de los Pozos de la Nieve. Otros elementos de interés de La Cerca son los puentes de caballerías, como los del Zarzalón y los Contrabandistas, varios mojones de término y los saltaderos, pequeñas rampas para facilitar el paso de los animales desde el exterior.120
Otras construcciones relacionadas con las necesidades del Monasterio fueron los distintos molinos que se construyeron aprovechando la abundancia de agua en la zona. Algunos de ellos se conservaron, al reconvertirse en vivienda, pero otros constituyen una ruina, como el llamado Molino de Jade. Este se ubica cerca del paraje de La Manguilla y se destinaba a la producción de harina utilizando las aguas del arroyo del Batán como motor. 121 Sin embargo, por su lejanía del Monasterio quedó prácticamente abandonado, hasta que Jacome da Trezzo decidió usarlo para pulir tallas de jaspe y otras piedras preciosas que se utilizaban como ornamento en la Real Basílica. Posteriormente las instalaciones de La Compaña, junto al Monasterio, acabaron albergando los servicios que prestaba este molino. En sus alrededores se construyeron también una fuente y un arca de piedra, atribuidas a Francisco de Mora. El conjunto de ruinas existentes conforman el principal vestigio, junto con el molino Tornero, de la actividad preindustrial que existió a finales del siglo XVI en terreno escurialense.122
También pertenecientes al siglo XVI, pero promovidas por el concejo de la villa, fueron el arca y la fuente de San Sebastián, levantadas en 1586 sustituyendo otra fuente anterior, la de Navaarmado. Su construcción respondió a una necesidad pues, en sus orígenes, se ubicaba en una zona dedicada a tareas agrícolas tales como la recolección de cereal, por lo que estaba al servicio de los habitantes del lugar. La fuente posee un frontón rematado por tres pedestales, coronados por bellotas; en el centro un escudo con dos leones y dos castillos. Por su parte, el arca de agua es una construcción cuadrada, con cubierta a cuatro aguas y rematada también por una bellota.123
Ya de época contemporánea destacan otras construcciones; por un lado el ayuntamiento, de 1891, aunque sus antecedentes se remontan a la Casa del Concejo, que ya existía en el siglo XIV. En 1570 comenzó la construcción de una nueva Casa de Justicia y a finales del siglo XIX se procedió a levantar un nuevo edificio de dos plantas, en el que destaca el salón de plenos decorado por Manuel Maján.124 Por otro las casas de Gerardo Gil, conjunto de 16 viviendas entregadas en 1931 que fueron proyectadas por este fraile agustino para facilitar un hogar digno a familias con pocos recursos económicos. Están construidas en granito con tejado de pizarra a cuatro vertientes, poseen una sola planta y cuentan con jardines a la entrada y en la parte trasera de cada vivienda.125
Cruces de El Escorial[editar]
Cruces de El Escorial
Nombre Fecha Ubicación Notas Imagen
Cruz de la Horca
Hacia 1595
Avenida Felipe II, junto al cementerio
Uso como cruz de término entre El Escorial y La Fresneda.42
Cruz de la Horca.jpg
Cruz de Nefando
1606
Jardines de la Casita del Príncipe
Uso como cruz de término entre El Escorial y La Herrería. Según la tradición popular, en este enclave recibió muerte el autor de dos delitos.126
Cruz de Nefando.jpg
Cruz del Tercio
Segunda mitad del siglo XVII
Desde 1985, glorieta de los Sexmos. Originalmente junto al puente del Tercio, anegado bajo las aguas de Valmayor
Uso como cruz de término entre Navalquejigo y La Fresneda.127
Cruz del Tercio.jpg
Cultura[editar]
Espacios culturales[editar]

Auditorio de La Manguilla
El municipio posee varios espacios destinados a usos culturales; así cuenta con una biblioteca pública municipal,128 el centro municipal de exposiciones «Castilla» y un centro cultural, en el que además de celebrarse distintas actividades y talleres a lo largo del año sirve como sede a varias asociaciones culturales.129 Asimismo, cuenta con un auditorio al aire libre situado en el parque de La Manguilla.130 Además en la localidad se encuentra el Archivo Histórico Municipal, cuya documentación más antigua se remonta a la segunda mitad del siglo XVI; sus fondos están formados por varias colecciones, además del fondo municipal, como las pertenecientes a varias hermandades de El Escorial y a la Fundación Federico Fliedner.131

Centro cultural



Centro municipal «Castilla»



Biblioteca municipal

Festividades y eventos[editar]

Escultura en el Parque Lorenzo F. Panadero
A lo largo del año son varios los eventos festivos que tienen lugar en el municipio. Cronológicamente, el 20 de enero se celebra —conjuntamente con San Lorenzo de El Escorial— la festividad de San Sebastián, organizada por la Hermandad del mismo nombre, con las tradicionales misa, pasacalles folklórico y procesión.132 En febrero, en fecha variable, tienen lugar los festejos del carnaval, con concentración de disfraces y desfile por las calles de la localidad, culminando la jornada festiva con música, animaciones y talleres infantiles.133 134 Durante la Semana Santa, además de distintos actos litúrgicos, la Cofrafía de la Vera Cruz —creada en 2011— protagoniza tres actos procesionales: un Viacrucis y la procesión del Silencio el Viernes Santo y la procesión del Encuentro el Domingo de Resurrección.135 136
A mediados de mayo se celebran en la localidad de Peralejo las fiestas en honor de San Matías, durante las cuales se programan actividades infantiles, actuaciones musicales y la tradicional misa y procesión.137 A principios de junio tienen lugar las fiestas patronales de San Bernabé, santo patrón de la localidad desde 1644. Durante las mismas se celebran, entre otras, verbenas y conciertos, actuaciones folklóricas, competiciones deportivas, actividades infantiles y corrida de toros. Al mismo tiempo se celebra la Feria Industrial y Artesana de la Sierra de Guadarrama (FIASGU), con expositores de artesanía, productos gastronómicos y distintos comercios y empresas.138 139
Ya en verano, entre los últimos días de julio y los primeros de agosto, tiene lugar la fiesta de Mozos, Casados y Viudos, organizada por los propios vecinos

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Rascafría

11. Rascafría

Rascafría es un municipio situado en el valle del Lozoya, en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, España. Cuenta con una población de 1.798 habitantes (2014), una superficie de 150,27 km², una densidad de 13,3 hab./km² y se encuentra a una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar... Ver mas
Rascafría es un municipio situado en el valle del Lozoya, en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, España. Cuenta con una población de 1.798 habitantes (2014), una superficie de 150,27 km², una densidad de 13,3 hab./km² y se encuentra a una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Este pueblo conserva una arquitectura popular propia de la sierra de Guadarrama, y dentro de su término municipal se halla el Parque Natural de Peñalara y el Arboreto Giner de los Ríos.
Entre algunos de sus monumentos destaca el Monasterio de El Paular, uno de los más importantes de la zona norte de la Comunidad de Madrid.
Índice [ocultar]
1 Toponimia
2 Geografía
3 Historia
4 Clima
5 Economía
6 Administración Local
7 Lugares de interés Pueblo de Rascafria
8 Lugares de interés próximos al Pueblo de Rascafria
9 Fiestas y eventos relevantes
10 Leyendas
11 Comunicaciones
11.1 Por carretera
11.2 Por autobús
11.3 Por ferrocarril
12 Educación
13 Callejero, cartografía y fotografía aérea
14 Estadística
15 Personas ilustres
16 Referencias
17 Enlaces externos
Toponimia[editar]
El nombre de Rascafría deriva de "rocas frías", en referencia a las nieves de Peñalara, visibles desde el pueblo. Otros lo atribuyen a "carrasca fría", en alusión a las encinas existentes en la zona.
Geografía[editar]
Rascafría junto con su anejo y el coliseo en Oteruelo del Valle, y Alameda del Valle y Pinilla del Valle, se encuentra enclavado en el Valle Alto del Lozoya, en la parte noroccidental de la Comunidad de Madrid, en la Sierra de Guadarrama, en un paraje de extraordinaria belleza. El valle es amplio y despejado, situado a unos 1.100 metros de altitud y delimitado por dos cadenas montañosas. La septentrional, divisoria entre Madrid y Segovia, en la margen izquierda del río Lozoya, se extiende desde Cotos al Portachuelo de Navarredonda, con altitudes que oscilan entre 1.800 y 2.200 metros y sus cumbres nevadas gran parte del año. Los pasos a Segovia se producen por los Puertos de los Cotos (1.830 m), El Reventón (2.078 m), Malagosto y Navafría (1.778 m).
Todos los pueblos del Valle Alto se encuentran situados en la margen izquierda del río, en la ladera orientada al Sur. El término municipal de Rascafría, con 150,30 kilómetros cuadrados es el de mayor extensión de la zona y comprende dos núcleos de población, Rascafría, que es la cabecera municipal, y Oteruelo del Valle. El Monasterio de Santa María de El Paular está emplazado a dos kilómetros del casco de Rascafría. Es también el municipio más occidental del Valle, ocupando su cabecera.

Monasterio de El Paular.
Su límite sur discurre por la Cuerda Larga, en donde se elevan las cumbres de Guarramillas, Valdemartín y la Cabezas de Hierro (2.383 m). Al norte de estas cumbres nace el río de la Angostura que más tarde toma el nombre de río Lozoya. En él vierten numerosos arroyos: por la derecha, el Aguilón, Guarramillas, el de los Cerradillos, el de los Machos y el de la Najarra, que llegan al río a través de profundas gargantas. Por la izquierda destaca el Arroyo de la Umbría que, procedente de Peñalara (2430 m), recoge las aguas de los arroyos de la Pedriza, el Berzal, el de los Pájaros, y el Arroyo del Artiñuelo, que bordea el pueblo.
A los numerosos arroyos y torrenteras hay que añadir las lagunas glaciares de Peñalara, en el Parque Natural de Peñalara.
El territorio, de alto valor paisajístico, es bellísimo, encontrándose poblado de espesos bosques de robles y pinares que alternan con prados. Entre estos parajes naturales se destaca la Peña Cueva de la Mora, situada en el arroyo de las Cocinillas, que constituye un lugar interesante y pintoresco. La fauna es rica y variada.
Historia[editar]
El origen del pueblo se remonta a la Edad Media y se encuentra ligado a la repoblación de la Sierra llevada a cabo por cuadrillas segovianas. El Valle era un territorio libre que fue anexionado por el Concejo de Segovia, con el beneplácito del rey, mediante el sistema de carta pueblas y ordenanzas. Estos documentos obligaban a todos los que adquirieran tierras en el Valle a construir una casa y a tener caballo propio. El Valle pasará a formar parte del "Sexmo de Lozoya" como unidad administrativa de la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia.

Monasterio de Santa María del Paular y Puente del perdón sobre el río Lozoya.
En el siglo XIV se fundó la Cartuja de El Paular, al pie del macizo de Peñalara, entre bosques de pinos y robles. Antiguos palacios y pabellones de caza de Juan I, así como las tierras que los rodeaban y distintas Rentas fueron donados a la Orden Cartuja. La nueva comunidad se constituyó en 1391, pero las obras no se acabaron hasta el siglo XV. En estos años la Cartuja había acumulado nuevas propiedades y privilegios. A partir de la fundación de la Cartuja toda la historia del Valle y en especial la de Rascafría, estuvo vinculada a la historia del cenobio.
Rascafría era un lugar de realengo, perteneciente a la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia, a cuya jurisdicción estaba sujeta, pero se tienen muy pocos datos del municipio en los siglos XVI y XVII. Los únicos edificios singulares conservados de esta época son la Iglesia Parroquial de San Andrés y La Casona, complejo residencial con huerta y jardín.
En el siglo XVIII (1751) Rascafría estaba habitada por 206 vecinos. Su economía estaba centrada en la ganadería, fundamentalmente lanar. Los numerosos prados se complementaban con algunos cultivos de regadío, frutales y algo de trigo, centeno y lino. Pero los graves daños ocasionados a los cultivos por los animales del cazadero de los Reales Bosques de Valsaín empobrecieron a los habitantes que poco a poco se fueron dedicando al negocio de la madera, transportando a la Corte los productos de la tala. La villa poseía dos molinos harineros, una taberna, una carnicería, un mesón y un hospital para transeúntes.
Tras la reestructuración provincial realizada en 1833, Rascafría pasó a formar parte de la provincia de Madrid. A lo largo del siglo la población aumentó ligeramente, alcanzándose los 260 vecinos y 1.040 habitantes, en 1888. La economía seguía basándose en la ganadería, pero a finales de la centuria se había producido un cierto desarrollo industrial. Funcionaban una fábrica de papel con 30 ó 40 operarios, una fábrica de vidrio, tres molinos harineros y varias serrerías, la más importante de éstas era la Sociedad Belga de los Pinares de El Paular, fundada en 1840.1 También en ese siglo se empezó a renovar la arquitectura local, al sustituirse algunos edificios agropecuarios tradicionales por nuevas construcciones de carácter más urbano.
En el siglo XX la población permaneció prácticamente estable (en torno a los 1.100 habitantes), aunque con algunas oscilaciones en las distintas décadas. En 1975 se anexionó a Rascafría el núcleo de Oteruelo del Valle.
Clima[editar]
Rascafria posee un clima mediterráneo continentalizado de montaña con inviernos fríos y veranos templados. Según la clasificación climática de Köppen se clasifica como de tipo Csb. Las precipitaciones alcanzan los 800 mm, mayores que en el resto de la Comunidad de Madrid y, gracias a ello, disfruta de una rica vegetación.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Rascafría, Madrid, España WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Precipitación total (mm) 102 90.5 63.3 65.8 65.4 46.8 19.5 14.9 41.6 75.1 114.2 103 802
[cita requerida]
Economía[editar]
A las actividades económicas tradicionales por excelencia, ganadería y explotación maderera, se ha unido en los últimos años el turismo, que absorbe una parte muy importante del mercado de trabajo, tanto en verano, como en invierno, debido a su cercanía con la estación de esquí de Valdesquí.
Rascafría se ha convertido en un pueblo turístico, actividad ésta que junto a la ganadería y explotaciones forestales constituyen hoy su principal fuente de ingresos.
Administración Local[editar]
Desde las últimas Elecciones Municipales celebradas el 22 de mayo de 2011, la Corporación Municipal de Rascafría está formada por 11 concejales con la siguiente distribución:
Resultados Elecciones Municipales de 2011 en Rascafría.2
Partido político 2011
% Concejales
Partido Popular (PP) 39,8 5
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 35 5
CIR 13,6 1
Lugares de interés Pueblo de Rascafria[editar]
Además de numerosas dependencias agropecuarias y de viviendas rurales dispersas por el casco urbano, producto de las tipologías arquitectónicas tradicionales en la zona, hay que destacar distintos edificios y conjuntos de interés.
Ayuntamiento: De principios del siglo XX, fue rehabilitado en 1984. Es una Casa Consistorial de estilo neomudéjar, situada en la Plaza de la Villa.
Antigua Casa de Postas: Está situada en la Plaza de la Villa, construida en 1726 según reza en el dintel de una de sus ventanas. En la actualidad es un taller de artesanía.

Virgen con niño de estilo románico en la Iglesia de San Andrés apostol.

Iglesia de San Andrés apostol.
Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol: Es del siglo XV, con restauraciones en 1950-1952 y 1987-1988. Se encuentra ubicada en el extremo norte del casco y conserva algunas bóvedas góticas y artesonado del siglo XVI en su nave central. Su púlpito es plateresco y conserva varias esculturas procedentes El Paular, como un San Miguel Arcángel del siglo XVIII, obra de Luis Salvador Carmona. Su torre mide 22,25 metros, fue construida en 1561. Su chapitel fue impactado por un obús durante la Guerra Civil, las campanas se perdieron también durante la contienda, las actuales fueron fabricadas con los metales de dos aviones que estrellaron, uno en 1955 cerca del puerto de Malagosto, otro un año más tarde en el de la Morcuera.
La Casona: Del siglo XIV, se encuentra cerca de la Iglesia. Fue levantada en la época de construcción de El Paular y primero fue "Lazareto" o "Antiguo Hospital". Es un conjunto de edificios de dos plantas, huerta y jardín.
Lugares de interés próximos al Pueblo de Rascafria[editar]

Monasterio de Santa María de El Paular.

Puente del Perdón.

Cima de la Hermana Mayor (2.285 msnm), circo y cima de Peñalara con su reflejo en una pequeña laguna de origen glaciar.
Monasterio de Santa María de El Paular: Se empezó a construir en 1390, siendo la primera cartuja del Reino de Castilla, y así permaneció durante 450 años. Actualmente, desde 1954, es una abadía benedictina. Es una joya de innegable valor, con distintos estilos como el gótico y el barroco. Es posible visitarlo.
Puente del Perdón: Fue construido por los monjes para sustituir uno de madera y facilitar el acceso a la fábrica de papel. El puente está frente al Monasterio de El Paular y lleva este nombre porque los reos podían apelar su sentencia por última vez y ver conmutada su condena si el tribunal lo consideraba de Justicia.
Arboreto Giner de los Ríos: Dispone de una representación de árboles y arbustos de bosques planocadicifolios con más de 200 especies, separados según las áreas de procedencia, de Asia, Europa, Norteamérica y Suramérica.
Serrerías Belgas: Pertenecientes a la Sociedad Belga de Pinares de El Paular, fueron fundadas en 1840.3 Constan de una finca de 2054 hectáreas de las que 2000 son forestales, hasta 1688 perteneció a la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia pasando después a ser propiedad del Real Monasterio de Santa María de el Paular hasta la desamortización de 1837 en la que sale a pública subasta siendo adjudicado a una persona que cede el remate a un grupo de Belgas que realizaban un viaje por España, que después de adquirir la finca y entrar en posesión de la misma, fundan una Sociedad denominada “Sociedad Civil Belga del Monte de El Paular”.
Estaciones de montaña: En el término municipal de Rascafría se encuentran las estaciones de esquí de Valcotos (sólo para esquí de fondo) y Valdesquí. No muy lejos de allí se encuentra la estación de Navacerrada.
Casa del Guarda de los batanes: Es del siglo XIX y fue restaurada en 1985, está en la finca de los Batanes.
Casa de la Madera: Del siglo XVIII, junto a la Cartuja, pero fuera del recinto del Monasterio. Fue la serrería de La Cartuja.
Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara: El Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara es uno de los lugares más valiosos de la Comunidad de Madrid. En su interior se encuentra el pico más alto de la Región y hay especies de flora y fauna de gran valor.
Antiguo Molino de papel de los Batanes: Situado junto al río Lozoya. Era propiedad de la Cartuja. Se fabricó el papel de la primera edición de El Quijote. (edición de lujo para el rey y corte)
Molinos de Bartolo, de Briescas y del Cubo: Viejos molinos harineros junto al Lozoya y al arroyo Artiñuelo. Son del siglo XVIII y XIX.
Puente de la Reina: Es del siglo XVIII y comunica el Monasterio con la antigua Casa de la Madera.
Piscinas naturales Las Presillas: Es un espacio de recreo donde se ha transformado el cauce natural del río Lozoya, mediante presas artificiales, para crear unas enormes pozas de agua de montaña ideales para el baño, cuenta además con una extensa pradera y zona de servicios.
Las Cascadas del Purgatorio: Es un conjunto de cascadas situadas a unos 6,5 km del Monasterio de El Paular, destacan dos por su gran tamaño. Pertenecen al arroyo del Aguilón, uno de los más caudalosos afluentes del río Lozoya.
Tejo de Barondillo: Es un ejemplar de tejo común de unos 2.000 años, siendo así el ser vivo más viejo de la Comunidad de Madrid y de la Sierra de Guadarrama. Se ubica a una altitud de 1.630 metros, junto al arroyo de Barondillo o Valhondillo.
Fiestas y eventos relevantes[editar]
San Antonio: Es una fiesta organizada, a mediados de junio, por la Hermandad de Hermanos del Santo. Hay Misa, procesión del Santo, limonada y dulzainas.
Virgen de la Paz: Se celebra en Oteruelo del Valle a finales de enero. Se organiza una Misa con procesión, aperitivos y música popular.
San Sebastián: Se celebra con un almuerzo y con una vaquilla.
Carnaval: Se celebra el martes de Carnaval con una carrera de cintas a caballo, realizadas por los quintos. También hay cenas por grupos.
San Marcos: Es una celebración familiar con Misa y una tradicional comida con cabrito frito y productos de la matanza.
San Isidro Labrador: Es una fiesta, organizada por la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Rascafría, en la que hay Misa, bailes y limonada.
Virgen de Gracia y San Roque: Son las fiestas patronales y se celebran a mediados de agosto. Se organizan pasacalles, vaquillas, competiciones deportivas, actuaciones musicales, caldereta, chocolatada y concursos infantiles.
Virgen del Rosario: Tiene lugar, a principios de octubre, en Oteruelo del Valle. Se organizan actos religiosos, aperitivos, concursos, exposiciones culturales y bailes populares.
San Andrés: A finales de noviembre, se organiza una Misa con procesión, música y comidas populares.
Leyendas[editar]
Rascafria es lugar de leyendas, las más populares son:
Leyenda del Tuerto Pirón
Según los autóctonos de este pueblo, el Tuerto Pirón era un bandolero que se movía en los alrededores de Rascafría. Su escondite era el viejo Olmo de más de 300 años que estaba situado en la Plaza Mayor de Rascafría y que, enfermo de grafiosis, cayó tras la nevada del 14 de enero de 2000.
Fernando Delgado Sanz, apodado el Tuerto Pirón, robaba a los ricos, asaltaba iglesias y caminos y luego lo repartía entre los más necesitados, cometía sus fechorías por la noche y en el hueco que tenía el viejo Olmo se ocultaba durante el día.
La Leyenda del Carro del Diablo
Cuando la hija del Sacristán de Segovia vende su alma al diablo a cambio de no tener que bajar todos los días a por agua, para ello el diablo debe construir un acueducto en una noche, pero cuando está transportando la última piedra para finalizar la obra, le sorprende el amanecer y queda petrificado constituyendo la roca de granito conocida por Carro del Diablo a la que se accede desde la pista de la Mata o desde el camino de las Eras.
Leyenda de la Peña de la Mora
Cuenta que en la cueva existente junto a esa Peña, en tiempos de la reconquista, una bella mora languideció esperando a su prometido, sobre esa peña en la que cada mañana se lavaba la cara con el agua del rocío. Se dice que, escondido en algún lugar de esa cueva, continua aún hoy un enorme y precioso rubí, esperando a que llegue su joven enamorado.
Leyenda Puente del Perdón
Para relatar la procedencia del nombre de este bello puente sobre el río Lozoya enfrente del monasterio del Paular hay que contar primero otra historia; la de los "quiñoneros". En el sigo XIV el valle de Lozoya pertenecía al Concejo de Segovia. Debido a la fragosidad de su vegetación y de sus pinares además de su difícil acceso era terreno idóneo para grupos subversivos de moriscos, malhechores y maleantes que hacían sus pillerías por estas tierras. Ante esta incontrolable situación los Reyes decidieron agilizar la administración de la justicia delegando parte de sus poderes, así de esta guisa en las villas que crecieron después de la reconquista nacieron unos milicianos llamados "quiñoneros".
Estos quiñoneros podían juzgar y administrar justicia en este territorio inmediatamente, e incluso la pena máxima, sin necesidad de consultar con la corte. Las ejecuciones se cumplían en una casa denominada "Casa de la Horca" a cinco kilómetros aproximadamente del Paular, y es entonces cuando entra en juego el citado puente. Antes de partir para la casa de la Horca se les revisaba la sentencia a los reos, a los que algunos se perdonaba pero sin que estos lo supieran todavía. Se continuaba el camino y cuando llegaban al puente, a los que se les había perdonado se les dejaba sueltos, y cruzaban el río en libertad. De esta benevolencia le viene el bello nombre al no menos hermoso puente.
Comunicaciones[editar]
Por carretera[editar]
Desde la A-1 (antigua Nacional 1, Madrid-Burgos) tomar el desvío de la carretera comarcal M-604 (situado entre las localidades de Lozoyuela y Buitrago del Lozoya), Lozoyuela-Rascafría.
Desde el sur de Madrid, tomar la M-50 hasta la A-6 (La Coruña) y desde Collado Villalba subir el Puerto de Navacerrada, desviándose a la derecha a lo alto del pueblo de Navacerrada bajando el Puerto de Cotos.
Desde Colmenar Viejo, ir hasta Miraflores de la Sierra y atravesar el Puerto de la Morcuera.
Por autobús[editar]
194 • Madrid (Plaza de Castilla)-Alcobendas-San Sebastián de los Reyes-San Agustín de Guadalix-El Molar-Venturada-Cabanillas de la Sierra-La Cabrera-Lozoyuela-Garganta de los Montes-Gargantilla del Lozoya-Canencia-Lozoya-Pinilla del Valle-Alameda del Valle-Oteruelo del Valle-Rascafría.
194A • Buitrago del Lozoya-Lozoyuela-Garganta de los Montes-Gargantilla del Lozoya-Canencia-Lozoya-Pinilla del Valle-Alameda del Valle-Oteruelo del Valle-Rascafría.
691 • Madrid (intercambiador de Moncloa)-Majadahonda-Las Rozas de Madrid-Torrelodones-Collado Villalba-Becerril de la Sierra-Navacerrada-Puerto de Cotos-Valdesquí.
Por ferrocarril[editar]
Línea de Cercanías C9 Cercedilla-Puerto de Cotos. Estación de Cotos, a unos 16 km de Rascafría.
Educación[editar]
Artículo principal: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona norte de la Comunidad de Madrid#Rascafría
En Rascafría hay una guardería (pública) y un colegio público de educación infantil y primaria.
Callejero, cartografía y fotografía aérea[editar]
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid > Nomenclátor Oficial y Callejero
Mapa de Rascafría en Google
Estadística[editar]
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid > Ficha municipal
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid > Series estadísticas del municipio
Personas ilustres[editar]
Rodrigo Gil de Hontañón, arquitecto renacentista.

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Navacerrada

12. Navacerrada

Navacerrada es una población y municipio español de la Comunidad de Madrid situado a unos 1200 m de altitud, sobre el embalse del mismo nombre, a la entrada del Valle de la Barranca (Sierra de Guadarrama). Forma parte del Camino de Santiago de Madrid. Índice [ocultar] 1 Población 2... Ver mas
Navacerrada es una población y municipio español de la Comunidad de Madrid situado a unos 1200 m de altitud, sobre el embalse del mismo nombre, a la entrada del Valle de la Barranca (Sierra de Guadarrama). Forma parte del Camino de Santiago de Madrid.
Índice [ocultar]
1 Población
2 Informaciones
3 Comunicación
4 Clima
5 Referencias
6 Enlaces externos
Población[editar]
La localidad está situada a 52 km de Madrid y su término municipal tiene una superficie de 27,29 km². Sus habitantes varían de los apenas 2500 en invierno a más de 12 000 durante el verano. No dispone de estación de tren, y el único medio de llegar a ella por transporte público es mediante autobús.
Informaciones[editar]
Todos los domingos se celebra el mercadillo de antigüedades, en la explanada situada en la Avenida de Madrid. El primer domingo de cada mes se celebra también una exposición de automóviles antiguos y un Mercadillo Medieval, que le dan un ambiente realmente festivo. La oferta de restaurantes, bares de tapas, cafeterías es muy variada y también se puede aprovechar la visita para comprar carne con denominación de origen de la Sierra de Guadarrama.
En Navacerrada hay una guardería (pública) y un colegio público de educación infantil y primaria.
Comunicación[editar]
El municipio de Navacerrada cuenta con un medio de comunicación digital.1 es el periódico local, fundado en 2011, en el que los vecinos del municipio pueden estar al tanto de las últimas noticias de su pueblo y de otros municipios cercanos.
Clima[editar]
De acuerdo a los datos de la tabla a continuación y a los criterios de la clasificación climática de Köppen modificada2 3 el clima que se da en el puerto de Navacerrada —que no la población, situada 600 metros de altitud por debajo— es un clima continental de verano seco de tipo Dsb.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Puerto de Navacerrada WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 16.2 16.8 18.6 22.6 25.4 29.9 30.8 31.8 30.8 23.4 20.0 17.0 31.8
Temperatura máxima media (°C) 2.0 2.5 4.7 5.7 10.2 16.3 21.2 21.2 16.6 9.8 5.4 3.2 9.9
Temperatura media (°C) −0.6 −0.2 1.5 2.5 6.5 11.9 16.2 16.3 12.4 6.7 2.8 0.7 6.4
Temperatura mínima media (°C) −3.1 −2.9 −1.7 −0.8 2.8 7.5 11.3 11.3 8.2 3.6 0.2 −1.7 2.9
Temperatura mínima absoluta (°C) −18.2 −18.6 −14.7 −11.0 −8.0 −3.4 0.0 0.2 −3.0 −7.6 −11.8 −20.3 −20.3
Precipitación total (mm) 141 116 92 138 142 71 33 24 63 143 186 176 1326
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) 12 11 10 13 13 8 4 3 7 11 12 13 118
Días de nevadas (≥ 1 cm) 13 12 11 13 5 1 0 0 1 3 8 11 78
Horas de sol 108 107 159 160 209 275 339 323 212 146 108 93 2238
Humedad relativa (%) 82 83 78 81 76 66 54 54 65 81 83 83 74
Fuente nº1: Agencia Estatal de Meteorología4 (1971-2000)
Fuente nº2: Agencia Estatal de Meteorología (valores extremos)5 (1946-2012)

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Pelayos de la Presa

13. Pelayos de la Presa

Pelayos de la Presa es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid. Tiene una superficie de 7,58 km² con una población de 2.544 habitantes y una densidad de 318,87 hab/km². Se encuentra situado en el Suroeste de la Comunidad de Madrid, junto al pantano de San Juan, lo que... Ver mas
Pelayos de la Presa es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid. Tiene una superficie de 7,58 km² con una población de 2.544 habitantes y una densidad de 318,87 hab/km².
Se encuentra situado en el Suroeste de la Comunidad de Madrid, junto al pantano de San Juan, lo que condiciona su economía. Esta se basa principalmente en el sector turístico y de servicios, llegando la localidad a multiplicar por cinco su población en temporada estival.
Índice [ocultar]
1 Símbolos
2 Geografía
3 Demografía
4 Patrimonio histórico-artístico
5 Educación
6 Fiestas
7 Referencias
8 Enlaces externos
Símbolos[editar]
Representación heráldica del blasón
El escudo heráldico y la bandera que representan al municipio fueron aprobados oficialmente en 1995. El blasón que define al escudo es el siguiente:
«Partido. Primero de plata, una torre en su color mazonada de sable, sobre ondas de plata y azur. Segundo, las armas de los Mendoza. Bordura de azur con doce estrellas de cinco puntas de plta. Timbrado de la corona real española.»
Boletín Oficial del Estado nº 218 de 12 de septiembre de 19951
La descripción textual de la bandera es la siguiente:
«De proporciones 2:3. Paño verde con bordura en azul cargada al centro con el escudo municipal.»
Boletín Oficial del Estado nº 218 de 12 de septiembre de 19951
Geografía[editar]
Pelayos de la Presa (Madrid) mapa.svg
Ubicación
La localidad está situada a una altitud de 570 msnm.2 3
Noroeste: San Martín de Valdeiglesias Norte: San Martín de Valdeiglesias Noreste: San Martín de Valdeiglesias
Oeste: San Martín de Valdeiglesias Rosa de los vientos.svg Este: San Martín de Valdeiglesias
Suroeste: San Martín de Valdeiglesias Sur: San Martín de Valdeiglesias Sureste: San Martín de Valdeiglesias
Demografía[editar]
El municipio, que tiene una superficie de 7,58 km²,4 cuenta según el padrón municipal para 2014 del INE con 2502 habitantes y una densidad de 330,08 hab./km².
Gráfica de evolución demográfica de Pelayos de la Presa entre 1842 y 2014

Población de derecho (1842-1897, excepto 1857 y 1860 que es población de hecho) según los censos de población del siglo XIX.5
Población de derecho (1900-1991) o población residente empadronada (2001 y 2011) según los censos de población del INE.5
Población según el padrón municipal de 2014 del INE.
Patrimonio histórico-artístico[editar]

Vista del monasterio
Monasterio de Pelayos
Artículo principal: Monasterio de Santa María de Valdeiglesias
Se trata de las ruinas de un monasterio de la orden cisterciense construido en el siglo XII. Fue declarado bien de interés cultural en 1983.6
Picota

Vista de la picota en 2013
Convertida en fuente en 1918,7 en 2011, con la remodelación de la plaza en la que se encontraba fue separada de esta para «realzar el valor histórico-artístico» de la columna.8
Educación[editar]

Pantano de San Juan en Pelayos de la Presa.
En Pelayos de la Presa hay una guardería pública y un colegio público de educación infantil y primaria.
Fiestas[editar]
3 de febrero (San Blas) 15 de agosto (N. Sra de la Asunción)
Las fiestas son en torno al 15 de agosto y duran cinco días. Habitualmente se celebran conciertos al aire libre (a menudo en la plaza del pueblo) que hacen disfrutar a los pelayeros especialmente durante las noches importantes de las fiestas. Es también tradicional la celebración de corridas de toros en una plaza portátil, así como diversos espectáculos con vaquillas para esparcimiento de los jóvenes.

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Cercedilla

14. Cercedilla

Cercedilla es un municipio español situado en la sierra de Guadarrama, en el noroeste de la Comunidad de Madrid. Su población se triplica durante el verano, ya que bastantes viviendas del municipio son la segunda residencia de muchos madrileños. Se encuentra a una distancia de cincuenta y siete... Ver mas
Cercedilla es un municipio español situado en la sierra de Guadarrama, en el noroeste de la Comunidad de Madrid. Su población se triplica durante el verano, ya que bastantes viviendas del municipio son la segunda residencia de muchos madrileños. Se encuentra a una distancia de cincuenta y siete kilómetros de Madrid. Fiestas: el ocho de septiembre. Municipios inmediatamente vecinos son Los Molinos y Navacerrada.
Localidad situada en el Camino de Santiago de Madrid.
Índice [ocultar]
1 Historia
2 Geografía
3 Educación
4 Referencias
5 Enlaces externos
5.1 Estadística
5.2 Callejero, cartografía y fotografía aérea
Historia[editar]
Cercedilla fue creada como lugar de paso y hospedaje en la antigua calzada romana que unía Titulcia con Segovia, en la denominada Vía Antonina. En la actualidad aún se conservan restos de esa calzada romana, que discurre por el Valle de la Fuenfría, así como cuatro puentes de la misma en buen estado de conservación, pudiéndose ver con más detalle el denominado Puente del Descalzo, situado en la zona de las Dehesas de Cercedilla, el Puente del Reajo, el Puente de la Venta y el Puente de Enmedio. Tras la caída del Imperio Romano y la entrada de los pueblos bárbaros, Cercedilla mantuvo una situación estable. Fue reconquistada por el Señorío de Santillana. Contando ya en 1550 con una parroquia estable.
Carlos V ya pasó por sus bosques a practicar la caza durante los años 1525, 1534, 1542 y 1549. En época de Felipe II, en la construcción del Escorial, aparece en documentos, certificando la importancia de su industria maderera:
"Los de Çerezedilla se han conçertado de traer de Valsabin mill y trezientas vigas a siete Reales cada una una, con otra condiçion que las han de tener baxadas del puerto para todos los santos y traydas al monasterio para la navidad"
Constan descripciones de viajeros que pasando por su puerto decidieron plasmarlo en papel, como Willem Weydts, de Brujas, y Jean de L'Hermite, de Flandes. El escritor Francisco de Quevedo hace pasar a su personaje una noche en Cercedilla:
"Capítulo III:Libro Segundo: De lo que hizo en Madrid, y lo que le sucedió hasta llegar a Cercedilla, donde durmió: [...]En estas cosas divertidos, llegamos a Cercedilla. Entramos en la posada todos tres juntos, ya anochecido; mandamos aderezar la cena..."
Quevedo, Historia de la vida del Buscón llamado Don Pablos
Entre los siglos XVII y XIX fue lugar de tráfico de viajeros que seguían el Camino Real entre las dos Castillas que pasaba por el Puerto de La Fuenfría. Durante este tiempo la economía se basó en la ganadería y sus bosques, de donde se extraía leña. Poseía tres molinos de agua, un hornao de cocer pan y un hospital para necesitados. El siglo XVIII viene marcado por la construcción del nuevo Puerto del Guadarrama, hoy conocido por el nombre de Puerto de Navacerrada, que quitará gran parte del tráfico que hasta entonces seguía transitando por la antigua calzada o por caminos alternativos que también atravesaban la Fuenfría.
A mediados del siglo XIX el pueblo, según informe del Ministerio de Hacienda, constaba de 170 casas y 760 habitantes, una escuela y un párroco, que también atendía a Navacerrada. Por aquel entonces los bosques, más densos y amplios que hoy, albergaban gran número de venados y jabalíes, no siendo raro el lobo ni las águilas. Algo de trigo y sobre todo centeno y cebada eran los cultivos más comunes, empezándose a extender en algunos rincones pequeñas huertas, muy poco rentables por la crudeza del invierno. En 1925, el rey Alfonso XIII concedió a su ayuntamiento el trato de "Excelentísimo".
Sin embargo, el acontecimiento quizá más importante para Cercedilla va a ser la llegada a sus montes de un grupo de selectos excursionistas que la promocionarán no sólo en Madrid, sino también en otras partes de España: Los miembros de la Institución Libre de Enseñanza. Los discípulos de Francisco Giner de los Ríos van a recorrer una y otra vez las cumbres del Guadarrama, abriendo caminos y convirtiéndolo en una magnífica zona de esparcimiento y reposo dentro de la naturaleza. A este respecto, la línea férrea Madrid-Segovia, con parada en Cercedilla, posibilitará el acceso desde la gran ciudad.
A finales del siglo XIX surge en Cercedilla la primera colonia de casas de esparcimiento que en aquella época se denominaban "hoteles": la "colonia de la estación" a la que daba nombre precisamente su cercanía a la estación de tren que fue uno de los principales impulsores de su desarrollo como destino vacacional.
El siglo XX transforma al pueblo casi en su totalidad. La inauguración del tranvía al Puerto de Navacerrada, más tarde hasta Cotos, el desarrollo de los deportes de invierno y el crecimiento económico en general que posibilitó a las clases medias el gozar de una segunda residencia en la sierra, transforman las actividades económicas de los habitantes, produciendo un aluvión de veraneantes que se suman a los tradicionales, algunos de ellos tan ilustres como Santiago Ramón y Cajal, Vicente Aleixandre, Luis Rosales o Joaquín Sorolla, que vivió sus últimos años en Cercedilla.
No obstante, esta transformación no debe hacernos perder de vista algunos de los acontecimientos más significativos del siglo, como, por ejemplo, el desarrollo de la Guerra Civil en el término municipal, de la que hoy en día todavía quedan vestigios por ser frente durante los tres años de la contienda (la línea de trincheras es reconocible en las cumbres de Peña Bercial, y hasta hace muy poco se identificaban puestos de ametralladoras a lo largo del tendido ferroviario en la falda de la Peñota).
Cabe destacar también entre sus ilustres habitantes a Paquito Fernández Ochoa, esquiador alpino y oro olímpico durante los Juegos Olímpicos de Sapporo 1972 en eslalon especial y a su hermana Blanca Fernández Ochoa, medalla de bronce durante los Juegos Olímpicos de Albertville 1992.

Estación de tren de Cercedilla.
Geografía[editar]
Está rodeada por varios montes de la Sierra de Guadarrama, como Siete Picos, La Bola del Mundo, La Peñota y Peña del Aguila,.
Otro lugar de interés es el Puerto de Navacerrada, con estación de esquí, situado a ocho km de Cercedilla. Existe un ferrocarril de vía estrecha que, recorriendo la cara sur de los Siete Picos, une Cercedilla con el Puerto de Navacerrada y tras pasar, a través de un túnel, a la cara segoviana de la Sierra, llega hasta el Puerto de Cotos. Este tren se le conoce con el nombre de Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama o Ferrocarril de Cotos y constituye la línea C-9 de Cercanías Madrid, que se diferencia de las otras de la red por su carácter turístico. En el término municipal de Cercedilla encontramos las siguientes estaciones: Cercedilla (donde conecta la línea C-8b con la C-9), Cercedilla Pueblo, Las Heras, Camorritos, Siete Picos y Puerto de Navacerrada.

Mapa de Cercedilla y su situación en la C. de Madrid.
No solo es un buen lugar para hacer senderismo y disfrutar de un buen paseo en bicicleta, dispone además de una piscina natural, un parque de aventuras, un estupendo espacio justo al lado del puesto de información para observar a las diferentes especies de aves de la zona, y en la parte alta del puerto de la Fuenfría se encuentra un mirador con vistas hacia un Madrid no muy lejano (el Mirador de la Reina).
Educación[editar]
Artículo principal: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona oeste de la Comunidad de Madrid#Cercedilla
En Cercedilla hay 1 guardería (1 pública), 1 colegio público de educación infantil y primaria, 1 instituto de educación secundaria y 1 colegio privado (con y sin concierto).

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Móstoles

15. Móstoles

Móstoles es un municipio y ciudad española de la provincia y Comunidad de Madrid. Con 205 712 habitantes (INE-2014), es el vigésimo séptimo municipio de España y segundo municipio de la región en número de habitantes después de la capital, Madrid (1 de enero de 2014); y el tercero, tras... Ver mas
Móstoles es un municipio y ciudad española de la provincia y Comunidad de Madrid. Con 205 712 habitantes (INE-2014), es el vigésimo séptimo municipio de España y segundo municipio de la región en número de habitantes después de la capital, Madrid (1 de enero de 2014); y el tercero, tras Valladolid, de la zona central de España que incluye las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y La Rioja.
La ciudad, que se suscribe a la Ley de Grandes Ciudades, se sitúa a 18 km al suroeste de Madrid, en la parte sur del área metropolitana de esta ciudad. Geográficamente la encontramos en la zona central de la península ibérica y de la Meseta Central, en el valle del río Guadarrama perteneciente a la cuenca del Tajo.
Su cercanía a la capital de España ha propiciado un acusado desarrollo demográfico en el transcurso de las últimas décadas. Móstoles, en cuarenta años y gracias al urbanismo salvaje, pasó de ser un núcleo rural de casi 4 000 habitantes, a mediados de los años 1960, a una ciudad satélite de la capital con más de 200 000 en los comienzos del siglo XXI, integrada dentro del área metropolitana de Madrid.
Aunque a partir de la década de los 1970 tenía un carácter eminente de ciudad dormitorio,4 5 Móstoles alberga el campus tecnológico y la sede central de la Universidad Rey Juan Carlos, así como el Aula Universitaria de la UNED y es uno de los Centros de Exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico. La primera base operativa de las BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid) se ubicó también en esta localidad en 2004, tras un convenio suscrito con el gobierno regional.
Índice [ocultar]
1 Toponimia
2 Símbolos
3 Entorno físico
3.1 Localización
3.2 Localidades limítrofes
3.3 Distancias
3.4 Hidrografía
3.5 Clima
4 Historia
4.1 Prehistoria
4.2 Edad Antigua
4.3 Alta Edad Media
4.4 Baja Edad Media
4.5 Edad Moderna
4.6 Edad Contemporánea
5 Demografía
5.1 Población por núcleos
6 Organización territorial
7 Instituciones municipales
7.1 Gobierno municipal
7.2 Evolución de la deuda viva
8 Economía
8.1 Comercio
8.2 Infraestructuras y equipamiento con impacto económico
9 Cultura
9.1 Instalaciones culturales
9.1.1 Museos
9.1.2 Bibliotecas
9.1.3 Teatros
9.2 Entidades culturales
9.3 Eventos culturales
10 Medios de comunicación
11 Patrimonio cultural inmaterial
11.1 Festividades
11.2 Peñas
11.3 Tradiciones
11.4 Ocio nocturno
11.5 Cultura alternativa
12 Deporte
12.1 Entidades deportivas
12.2 Instalaciones deportivas
13 Educación
13.1 Educación infantil, primaria y secundaria
13.2 Educación universitaria
13.2.1 Universidad Rey Juan Carlos
13.2.2 Universidad Nacional de Educación a Distancia
13.3 Conservatorio Rodolfo Halffter
14 Sanidad
15 Servicios públicos
15.1 Seguridad y tráfico
15.2 Justicia
15.3 Cementerios
16 Transportes
16.1 Carreteras
16.2 Metro
16.3 Ferrocarril
16.4 Autobuses
16.5 Auto-Taxi
16.6 Aeropuerto
17 Lugares de interés
17.1 Iglesia Católica
17.2 Iglesia Evangélica
17.3 Monumentos y esculturas
18 Urbanismo
18.1 Parques y jardines
18.2 Principales calles y plazas
19 Personajes destacados
20 Poblaciones hermanadas
21 Premios a la ciudad de Móstoles
22 En las artes y la cultura popular
23 Referencias
24 Bibliografía
25 Enlaces externos
Toponimia[editar]
El topónimo es de origen incierto. Se ha propuesto como posibilidad que pudiera tener alguna relación con el término latín monasterium, que aludiría a una posible presencia de un monasterio previo a la conquista musulmana.6
Símbolos[editar]
Artículo principal: Bandera de Móstoles
Artículo principal: Escudo de Móstoles

Bandera de Móstoles.

Escudo de Móstoles en la fachada del ayuntamiento.
El escudo, acabado en pico, está dividido verticalmente en dos partes. La izquierda se divide a su vez horizontalmente; en la parte superior, con fondo de oro, una Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos, sostenida por una luna creciente de plata y rodeada por una letra "D" mayúscula de gules. En la parte inferior la invocación en latín: "Tota pulchra est", seguida del anagrama de María en letras de oro sobre gules.
El cuartel derecho se compone de cuatro fajas de gules (fondo rojo) y respectivamente llevan cargadas en letra de oro las sílabas “ON”, “PHI”, “LIPE”, y “II” aunque históricamente esta cuarta sílaba se representa en el filete de planta. Junto con la 'D' de la parte izquierda forma el texto Don Philipe II en referencia al monarca que le otorgó el privilegio de villazgo, segregándola de Toledo. Cada faja de gules lleva abajo un filete de planta, en oro sobre azur.
El blasón concreto, que corresponde al acuerdo de rehabilitación del escudo heráldico el 29 de abril de 2004 es el siguiente:
«Campo partido. 1.—De oro, una Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos, de carnación, sostenida por un creciente de platay orlada por una letra "D" mayúsculas de gules; recortado de gules. La invocación mariana:"Tota pulchra est María", en letras de oro. 2,—De gules, tres fajas de azur, fileteadas de oro, las fajas impares cargadas respectivamente con los anagramas: "ON" "PHI" "LIPE" "II", en letras de oro, se timbra con la Corona Real de España.»
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 102 de 30 de abril de 20047
Finalmente, encima se coloca la Corona Real de España, y tiene una banda que lo rodea con la inscripción “Excelentísimo e Ilustrísimo Ayuntamiento de la Villa de Móstoles”, títulos otorgados respectivamente por los reyes Alfonso XIII en 1908 y su padre Alfonso XII en 1882.[cita requerida]
De diseño muy reciente (1 de abril de 2004), la bandera de Móstoles incluye los siguientes colores: el rojo carmesí, que simboliza la pertenencia a la Comunidad de Madrid y que a su vez representa su pertenecencia a Castilla; el azul Prusia y el amarillo-gualda (oro). Sobre la franja central, a un tercio del asta, se sitúa el escudo municipal de la villa.
La descripción textual de la bandera es la siguiente:
«Quinta al asta, rojo carmesí; el batiente, azul prusia, dividido en tres franjas horizontales, la del centro de doble anchura que las laterales, por dos rasgos amarillo gualda, con una anchura de 1/30 del batiente cada uno. Sobre la franja central, en el tercio al asta, se carga el escudo municipal de la villa.»
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 102 de 30 de abril de 20047
Entorno físico[editar]

Calle Villamil, Centro Cultural Villa de Móstoles al fondo.
Localización[editar]
Ubicada 17 km al suroeste de Madrid, la localidad de Móstoles forma parte del área metropolitana de la capital de España. Concretamente, la salida correspondiente a Móstoles desde la A-5 es en el kilómetro 16,3.
El proyecto independiente AUDES5,8 que define una serie de subáreas metropolitanas en Madrid, considera a Móstoles cabecera de una de estas subáreas, la cual engloba a localidades limítrofes como Alcorcón, Navalcarnero, Moraleja de Enmedio o Arroyomolinos y cuenta con una extensión de 315,1 km² y una población superior a los 430 000 habitantes.

Monumento al Bando del 2 de mayo de 1808, en la Plaza del Pradillo de Móstoles
Localidades limítrofes[editar]
Su término municipal limita, al norte y oeste con el de Villaviciosa de Odón, al noreste con el de Alcorcón, al este con el de Fuenlabrada, al sur con los de Arroyomolinos y Moraleja de Enmedio y al suroeste con el de Navalcarnero.
Distancias[editar]
Alcalá de Henares - 60 km
Alcorcón - 4,3 km
Fuenlabrada - 5,7 km
Getafe - 9,9 km
Leganés - 7,3 km
Madrid - 18 km
Mérida (Badajoz) - 312,4 km
Navalcarnero - 15 km
Parla - 14 km
Talavera de la Reina - 95 km
Villaviciosa de Odón - 5 km
Hidrografía[editar]
Móstoles se encuentra en el valle del río Guadarrama. Este río constituye el límite occidental de la localidad. Además de este cauce, destacan el arroyo de Los Combos y el arroyo del Soto, que recorren de norte a sur y este a oeste, respectivamente, el término municipal.
Clima[editar]
La localidad goza de un clima mediterráneo continentalizado muy parecido al de Madrid por su proximidad; sus temperaturas medias máximas son 32 °C en verano y 11 °C en invierno, y sus mínimas 16 °C en verano y 2 °C en invierno. La precipitación anual media es de aproximadamente 447 mm, las épocas más lluviosas son la primavera, el otoño y el comienzo del invierno aunque hay una gran variabilidad de un año a otro.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Móstoles, España WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 10.6 12.2 15.6 17.2 21.7 29.8 32.0 32.0 27.8 20.0 14.4 11.1 20.2
Temperatura mínima media (°C) 2.0 3.0 6.0 7.0 11.0 16.0 18.0 18.0 15.0 10.0 6.0 3.0 7.6
Precipitación total (mm) 45.7 43.2 38.1 45.7 40.6 25.4 10.2 10.2 30.5 45.7 63.5 48.3 447.0
[cita requerida]
Historia[editar]
Artículo principal: Historia de Móstoles
Pese a que el desarrollo de Móstoles como gran ciudad es muy reciente (último tercio del siglo XX), la zona ha permanecido habitada (aunque se desconoce si con continuidad) desde épocas remotas.9
Prehistoria[editar]
El curso bajo del arroyo del Soto es rico en hallazgos arqueológicos; además de restos fósiles de animales primitivos, se han encontrado indicios de la presencia de humanos prehistóricos, tales como armas y utensilios de sílex de época paleolítica.[cita requerida]
Edad Antigua[editar]
La fundación de Móstoles como asentamiento estable podría datar de la época de la dominación romana, o incluso ser anterior, a juzgar por la aparición de fíbulas de bronce celtibéricas en la mencionada zona.10
Durante la época romana imperial pudo haber un núcleo urbano en el actual centro de la localidad, donde se han documentado una necrópolis, un horno de cerámica y otros restos. La Carta Arqueológica del municipio incluye otros restos encontrados en prospecciones en las vegas de los arroyo del Soto y de la Reguera.
Los primeros mostoleños con nombre conocido pudieron ser Fortunata y Flavianus y pudieron haber vivido en la segunda mitad del s. II d. C. La lápida encargada por la primera en honor de su difunto marido apareció en 2002 en la zona del arroyo del Soto y, aunque esta se encontró fuera de su contexto original, lo más probable es que su primer emplazamiento fuera muy cercano.11
El arqueólogo y profesor de historia local Jesús Rodríguez Morales considera que, además de un poblamiento desde época romana, Móstoles debió ser encrucijada de importantes vías terrestres.[cita requerida]
Alta Edad Media[editar]
Durante la dominación visigoda e islámica Móstoles o sus alrededores permanecieron poblados. Las pruebas se corresponden sobre todo con restos de cerámica de dichas épocas, halladas en diversos puntos, y en especial en el centro urbano, donde también se han hallado hasta siete viajes de agua subterráneos que datan probablemente de época islámica.
Baja Edad Media[editar]
La primera referencia documental segura de Móstoles data de la edad media. Un documento del año 1144, que señala que el rey Alfonso VIII donó la aldea de Freguecedos (luego Fregacedos, ubicada en el emplazamiento de la actual urbanización Loranca en Fuenlabrada) al obispo de Segovia, menciona a "Turrem de Monsteles" como población próxima.
Edad Moderna[editar]

Ermita de Nuestra Señora de los Santos en Móstoles (s. XVII).
Para el siglo XVI Móstoles era un nudo de comunicaciones cuya importancia radicaba en ser la encrucijada de varias vías importantes. La actual disposición radial de las principales calles de la localidad es un vestigio de estas rutas.
En 1565 Móstoles se independizó de Toledo, comprando su propia jurisdicción al monarca Felipe II.12
En este siglo también se produjo la legendaria aparición de una talla de la Virgen, por la cual se construyó la ermita de Los Santos.
La presencia de viajeros y mercaderes propiciaba que la actividad hostelera fuera importante, con varios mesones, posadas y ventas. Las tabernas contaban además con el atractivo de los "órganos de Móstoles",13 un pintoresco sistema ideado por los lugareños para preservar fresco el vino y que da nombre a una zarzuela del siglo XIX escrita por Juan de Alba.
En aquella época el concejo mostoleño tenía que surtir de paja, pan y cebada a la Corte y además exportaba gran cantidad de vino y aceite.
Móstoles era cabeza del arciprestazgo de Canales, que englobaba 57 pueblos y aldeas.
En el siglo XVIII, la Guerra de Sucesión Española afectó negativamente al pueblo. Las políticas viarias de los Borbones dispusieron que todas las rutas que atravesaban Móstoles fueran abandonadas para pasar por la capital, quedando únicamente el Camino Real de Extremadura (que salía de Madrid) como vía importante que pasara por el pueblo.
Edad Contemporánea[editar]

Bando de los alcaldes de Móstoles, 1808.
El 2 de mayo de 1808 se redactó el llamado Bando de los alcaldes de Móstoles, que se considera popularmente una declaración de guerra contra los franceses que inició Guerra de la Independencia. En realidad, este fue redactado por el aristócrata Juan Pérez Villamil (los alcaldes Andrés Torrejón y Simón Hernández solo lo firmaron), y estaba destinado a avisar a los pueblos de la carretera de Extremadura y de su entorno para que acudiesen a socorrer al pueblo de Madrid, y llamaba al levantamiento general contra los franceses, usurpadores del trono español.
En 1891 se inaugura el Ferrocarril Madrid-Villa del Prado,14 pasando por Móstoles y llegando finalmente, en 1901, hasta Almorox (Toledo). Parte de esta antigua línea de Ferrocarril de vía métrica (1000mm), clausurada en 1970, daría origen a la actual línea C-5 de Cercanías de RENFE.
Demografía[editar]
La ciudad de Móstoles creció rápida y desordenadamente para dar alojamiento a los emigrantes que venían a Madrid desde zonas rurales de Extremadura, las dos Castillas y Galicia, entre otras regiones. Su población se estabiliza en los 90, pero, a partir de finales de esa década vuelve a crecer con la llegada de una nueva inmigración (desde África y Europa del Este, especialmente). Actualmente la tasa de inmigración (ciudadanos de nacionalidad no española) supera el 13% de la población.

Plaza y ayuntamiento del municipio


Gráfica de evolución demográfica de Móstoles entre 1842 y 2014

Población de derecho según los censos de población del INE.15
Población según el padrón municipal de 2014.16
El municipio, que tiene una superficie de 45,36 km²,17 cuenta según el padrón municipal para 2014 del INE con 205 712 habitantes y una densidad de 4535,1 hab./km².
La mayor parte de la población se agrupa en torno al casco urbano de Móstoles; existen otros núcleos menos poblados como Parque Coimbra y Colonia Guadarrama.
Inmigración: 34.250 personas (INE 2013) han nacido fuera de España, lo que representa el 16,59% de la población y 28.436 tienen nacionalidad extranjera (13,77% de la población municipal).
El gentilicio más usado es mostoleños/as, aunque también son correctos mostolenses, y mostoleros/ras aunque este está en desuso.
Como se puede apreciar en el gráfico adjunto, el crecimiento de la población ha sido vertiginoso en los años 70 y 80, como consecuencia de la emigración desde las áreas rurales hacia las grandes ciudades.
Población por núcleos[editar]
Desglose de población según el Padrón Continuo por Unidad Poblacional del INE.
Núcleos Habitantes (2014)18 Varones Mujeres
Humera 0 0 0
Las Nieves 310 154 156
Los Combos 6 1 5
Móstoles 193117 94806 98311
Parque Coimbra 10768 5358 5410
Parque Guadarrama 1337 677 660
Peñaca 0 0 0
Pinares Llanos 174 92 82
Organización territorial[editar]

Arquitectura tradicional del centro de Móstoles.
Desde 2000, Móstoles se organiza en distritos, los cuales cuentan con órganos de participación vecinal propios llamados Juntas de Distrito. Estos fueron en un principio cuatro, pero en 2004 la corporación municipal decidió escindir las urbanizaciones de Parque Coimbra y Colonia Guadarrama del Distrito Oeste.
Centro
Abarca el Ayuntamiento, la Plaza del Pradillo y sus zonas limítrofes. Tiene una población de unos 52.000 habitantes.
Norte-Universidad
En la zona norte del municipio. Incluye barrios como Los Rosales, Estoril II, Iviasa II, Las Nieves, Corona Verde, La Princesa, La Carcavilla, La Luna, Parque Vosa y El Recreo. La población es de 60.000 habitantes.
Sur-Este
Comprende barrios como Villafontana, Estoril I, Cerro Prieto, Pinar de Móstoles, La Loma, etc. con una población de unos 54.000 habitantes.
Oeste
Los principales barrios son los de El Soto, San Fernando, Villaeuropa, Hospital y Pinares Llanos. Cuenta con 40.000 habitantes aproximadamente.
Coimbra-Guadarrama
Abarca la zona de Parque Coimbra y Colonia del Guadarrama. Es el distrito menos poblado, con 10.000 habitantes, pero es el que mayor crecimiento tiene.
Distrito Empresa
Distrito Empresa es un órgano creado con el fin de canalizar las demandas y propuestas planteadas por los empresarios de la localidad, donde se establecerán las bases de coordinación y colaboración para llevar a cabo medidas de solución y reactivación del tejido industrial.
Instituciones municipales[editar]

Sede del ayuntamiento de Móstoles.
Gobierno municipal[editar]
Artículo principal: Ayuntamiento de Móstoles
Desde 2015 el alcalde es David Lucas Parrón, del PSOE de Madrid. El anterior alcalde fue Daniel Ortiz Espejo (PP), tras la renuncia de Esteban Parro para dedicarse en exclusiva a su labor en el Senado y quien había obtenido en las elecciones municipales de 2003, 2007 y de 2011 mayoría absoluta. Con anterioridad, gobernó durante ocho años José María Arteta, del Partido Socialista Obrero Español, en coalición con Izquierda Unida, aunque el PP era el partido con mayor número de concejales desde 1995.[cita requerida]
Alcalde Inicio del mandato Fin del mandato Partido
Bartolomé González 1979 1991 Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
José Baigorri 1991 1993 Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
José Luis Gallego Picó 1993 1995 Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
José María Arteta 1995 2003 Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Esteban Parro 2003 2012 Partido Popular (PP)
Daniel Ortiz Espejo 2012 2015 Partido Popular (PP)
David Lucas Parrón 2015 En el cargo Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Resultados Elecciones Municipales de 2015 en Móstoles.19
Partido político 2015
Votos % Concejales
Partido Popular (PP) 35.904 36,32 12
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 22.867 23,13 7
Ganar Móstoles (GMOST) 19.690 19,92 6
Izquierda Unida (IUCM) 5.945 6,01 2
Evolución de la deuda viva[editar]
El concepto de deuda viva contempla solo las deudas con cajas y bancos relativas a créditos financieros, valores de renta fija y préstamos o créditos transferidos a terceros, excluyéndose, por tanto, la deuda comercial.

Gráfica de evolución de la deuda viva del ayuntamiento entre 2008 y 2014

Deuda viva del ayuntamiento en miles de Euros según datos del Ministerio de Hacienda y Ad. Públicas.20
La deuda viva municipal por habitante en 2014 ascendía a 588,37 €.21
Economía[editar]

Universidad Rey Juan Carlos
Aunque durante las tres últimas décadas Móstoles ha sido ciudad dormitorio de Madrid, actualmente cuenta con varios e importantes polígonos industriales, un Parque Tecnológico y la Plataforma Logística Puerta del Atlántico, (aún en construcción). Los Polígonos más destacados son Arroyomolinos, La Fuensanta, Regordoño, Los Rosales, Las Nieves y Expansión. También existen zonas industriales dispersas: Las Pajarillas, Las Monjas y Móstoles Industrial. En la primera década del siglo XXI comenzó la construcción el polígono industrial de La Fuensanta II.[cita requerida]
En casi todos los casos, el tejido industrial está formado por medianas y pequeñas empresas y la actividad económica predominante es la electro-sidero-metalúrgica, pero también son relevantes la industria textil y la papelera.[cita requerida]
Móstoles cuenta con una delegación municipal de promoción económica y empleo, cuyo objetivo es facilitar el asentamiento de industrias en el municipio. En este sentido, se considera positivo para el municipio la reciente puesta en funcionamiento de la Universidad Rey Juan Carlos y la implantación del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Repsol. Este está integrado en un parque industrial llamado Móstoles Tecnológico.
La asociación de empresarios más representativa en el municipio es Móstoles Empresa.22 Una asociación global que integra a autónomos, jóvenes, emprendedores, grandes empresas, PYMES, comercios, etc. Es un proyecto renovado de AJE Móstoles (Asociación de Jóvenes Empresarios de Móstoles).
Comercio[editar]
La pequeña y mediana empresa (pyme) es predominante dentro del comercio local: tiendas de barrio, supermercados... Hay una gran superficie: Carrefour, pero, paradójicamente, la localidad está rodeada de grandes centros comerciales ubicados en los municipios vecinos. En el término de Arroyomolinos, pero a tan solo 250 metros de la urbanización Parque Coimbra de Móstoles, se encuentra el centro comercial Madrid Xanadú (que incluye el mayor parque de nieve artificial de Europa)[cita requerida]. En Alcorcón están las zonas de Parque Oeste y Tres Aguas.
El Centro Comercial Abierto Las Avenidas es un conjunto de calles comerciales que se encuentra en el centro de la localidad. Se articula en torno a la avenida del Dos de Mayo y la avenida de la Constitución. La creación de este "centro comercial abierto" se engloba dentro del esfuerzo del comercio local y de las autoridades municipales para mantener la actividad minorista, frente a la proliferación de grandes superficies comerciales en los alrededores. Además de Carrefour, se encuentra el Centro Comercial La Fuensanta, con una superficie de 24000m2, en el que encontramos el supermercado Mercadona y el gimnasio Virgin Active.Otras grandes superficies son los centros comerciales Ecomóstoles y Dos de Mayo.
Infraestructuras y equipamiento con impacto económico[editar]
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Repsol.
Parque Empresarial Móstoles Tecnológico.23
Instituto IMDEA Energía.24
Cultura[editar]

Biblioteca municipal de Móstoles.

Conservatorio municipal Rodolfo Halffter.

Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos en Móstoles.
Instalaciones culturales[editar]
Museos[editar]
En Móstoles se encuentra el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo. El edificio, de más de 5.800 m² de superficie, se encuentra en el centro de Móstoles y se levanta sobre la fachada de La Casona, un inmueble tradicional del siglo XIX que ha sido rehabilitado. Su colección, de más de 1.300 obras, consta principalmente de obras de fotografía, pintura y escultura de artistas españoles nacidos a partir de la década de 1940.25 Desde mayo de 2014, también alberga la Colección Fundación ARCO, compuesta por 300 obras de 224 artistas contemporáneos.26 Además de la exposición de sus fondos, el CA2M lleva a cabo otras actividades no expositivas como conferencias, proyecciones, debates, talleres, seminarios, cursos y actuaciones musicales. También cuenta con salas dedicadas al estudio y la creación artística.27
El Museo de la Ciudad es un nuevo recurso cultural pensado para proporcionar un mejor conocimiento de Móstoles, el aprendizaje y la participación de sus visitantes.28 El Museo se ubica en la antigua Casa de Postas, inmueble de estilo neomudéjar.29
La Casa-Museo de Andrés Torrejón es la casa donde vivió y murió el famoso alcalde de Móstoles. Una pequeña casa de época, decorada con elementos del siglo XIX de estilo rústico.
Centros de juventud.
Centros culturales: Villa de Móstoles, El Soto, Caleidoscopio, Joan Miró y Norte-Universidad.
Bibliotecas[editar]
La Biblioteca Municipal de Móstoles tiene 6 puntos de servicio (biblioteca central y 5 sucursales de barrio). Para obtener información acerca de la ubicación, fondos, servicios ofertados, actividades, etc.30
Teatros[editar]
El Teatro del Bosque, inaugurado en 2003, es uno de los edificios más representativos de la localidad. Está levantado con vistas al Parque Finca Liana. Su jardín perimetral, caracterizado por parterres muy verticales, fue diseñado por Javier Mariscal. Este teatro alberga los espectáculos de teatro, danza y música promovidos por el Ayuntamiento. Tiene un aforo para 646 espectadores y un escenario con una superficie de 342 metros cuadrados; asimismo, el foso de orquesta tiene capacidad para unos 50 músicos. Las instalaciones se completan con una cafetería, seis camerinos, cabinas de traducción simultánea, que suman una superficie de 3.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas.
Entidades culturales[editar]
Existe una asociación de cine en Móstoles: Asociación Cine de Mostoles,31 está especialmente vinculada a la creación de cortometrajes.
Existe una gran comunidad de teatro aficionado en la localidad. Sus principales focos son el Centro Sociocultural El Soto (cerrado por reformas desde octubre de 2013), Centro Sociocultural Caleidoscopio, los institutos municipales y la Universidad Rey Juan Carlos. Una de estas compañías es Melpómene teatro, que lleva desde el año 2004 haciendo un trabajo teatral desde y para sus vecinos.32
Eventos culturales[editar]
La localidad acoge, desde 2005, un festival de cine, impulsado por el ayuntamiento, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos y el gobierno de la Comunidad de Madrid. El evento, llamado Festival Internacional de Cine Madrid Móstoles,33 se celebra en el Teatro del Bosque e integra ciclos, sección oficial con las películas que entran a concurso y actividades paralelas a precio reducido (2,40 euros en la edición de 2005).
Festimad
Artículo principal: Festimad
La parte más notoria del Festimad, considerado durante años uno de los principales festivales de rock en España, son los macroconciertos. Estos, durante 8 ediciones, desde 1996 hasta 2004, tuvieron lugar en el Parque del Soto de Móstoles.
Tras la decisión del ayuntamiento de Móstoles de no celebrar más eventos musicales en el Parque del Soto, tras la llegada del Partido Popular al Ayuntamiento y por el temor a que la multitud que se citaba allí cada año a disfrutar de los conciertos y acampar pudiese dañar el entorno natural, el festival se trasladó en 2005. Desde entonces se celebra en otras localidades del Sur de Madrid, pese a que la intención del consistorio mostoleño era mantener el evento en la localidad pero en otro espacio.34
Medios de comunicación[editar]
Prensa: Cuentan con una edición local para Móstoles las siguientes publicaciones: El Cuaderno de Móstoles (nace en junio de 2012 hasta la actualidad), Sur Madrid (el más veterano a fecha de 5 del 2010 con 15 años de antigüedad en Móstoles), Voces de Pradillo (fundado en mayo de 2012), Mercado Móstoles (cierra como periódico en el 2008), Información al día (cierra en el 2008), Paso a paso (cierra en el 2008), El Universo de Móstoles (cierra en el 2008), Domingol (abierto en la actualidad 5 del 2010), El Iceberg (abandona su cabecera en Móstoles en el 2008),...
Radio: SER Madrid Oesta 102.3 FM (antes llamada SER Móstoles y SER Suroeste). Existió hasta 2002 una emisora municipal con el nombre Onda Móstoles 96.2 FM. Actualmente, a través de este dial realiza sus emisiones "Móstoles FM", emisora local, de cuya gestión se encarga el Ayuntamiento de Móstoles. Una radio de información y entretenimiento. Los estudios se encuentran en el Polígono Arroyomolinos de Móstoles, en las instalaciones de la Empresa de Promoción Económica (EMPESA).
Televisión: Desde los 90 ha habido varias emisoras locales de televisión, la mayoría proyectos privados que no han tenido continuidad. Por orden cronológico fueron CTM, Telemóstoles, Móstoles Televisión (de titularidad pública), Canal 30 Móstoles y Localia Móstoles, que cesó sus emisiones tras el desmantelamiento de la empresa llevado a cabo por el Grupo PRISA. En el impas entre el cierre de Localia y la concesión de las licencias de TDT nace una televisión local por Internet en el 2004 Sur-Madrid TV que posteriormente en el 2008 se convierte en el primer canal de TDT en dar contenidos Locales con una extensa programación más de 100 horas semanales en información local del sur de Madrid.
CTM, primero (1992-1993) y, después, Telemóstoles (1994-1996), tuvieron una trayectoria parecida, con unas 6 horas de emisión al día y audiencias aceptables dada la falta de medios. Trayectoria que, en ambos casos, se vio interrumpida a los dos años por diferentes problemas: pocos ingresos, fuga de profesionales y actuaciones legales promovidas por el Ayuntamiento dado que las dos emisoras carecían de licencia.
Tras la elección del socialista José María Arteta como alcalde, en 1995, se aprobó la creación de un Instituto municipal de Comunicación, con emisoras propias de titularidad pública en aradio y televisión. La emisora Móstoles Televisión comenzó a emitir en 1996, con novedosos equipamientos digitales. El proyecto, una vez más, no fue rentable y no tuvo continuidad más allá del cambio de siglo. La cadena pública convivió con una nueva iniciativa privada, Canal 30 Móstoles, una emisora ambiciosa que alcanzó un notable reconocimiento.
Sin embargo, con el paso del tiempo Localia, la marca de televisión local impulsada por el Grupo PRISA, tomó el control de la cadena hasta 2009, año en el que, con una muy limitada producción propia, el canal desapareció con la disolución de la compañía.

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La información suministrada ha quedado obsoleta o es insuficiente.
En la actualidad, mayo de 2010, existen tres canales de TDT (Televisión Digital Terrestre) LD Sur-Madrid, Popular TV y 8 Madrid, de los cuales solo LD Sur-Madrid proporciona información local, con una apuesta indudable por este tipo de información y sede en las poblaciones de cobertura.
Internet: Una de los periódicos papel veteranos puso en marcha en 1996 una web de información local.35 La web oficial del Ayuntamiento ofrece información corporativa y ciudadana.36
Patrimonio cultural inmaterial[editar]
Festividades[editar]
Artículo principal: Fiestas de Móstoles
La fiestas grandes se celebran a partir del 11 de septiembre, día en el que se celebra el pregón.
Las fiestas del Dos de mayo se celebran como conmemoración del 2 de mayo de 1808 (comienzo de la Guerra de la Independencia, tras el bando firmado por los alcaldes de Móstoles). Es asumida y festejada por toda la Comunidad de Madrid desde el año 1985.
La fiesta del 15 de mayo y la fiesta del agua. Tiene su origen en la que se celebraba el 28 de junio con motivo de la traída del agua a Móstoles por el Canal de Isabel II, en 1980. Posteriormente se trasladó al 15 de mayo, haciendo que coincida con la fiesta de San Isidro en Madrid.
Además existen fiestas por barrios o distritos y 16 Peñas (como El Soniquete, Barbacana, Las Cumbres, Larra o Los Lugareños) que amenizan las fiestas y celebraciones de la ciudad de manera altruista).
Peñas[editar]
Actualmente existen 16 Peñas que colaboran activamente en las actividades culturales, festivas y solidarias de la ciudad:
Peña El Soniquete.
Peña La Barbacana.
Peña El Churri.
Peña Larra.
Peña Huesca.
Peña La Era.
Peña La Loma.
Peña Los Serrano.
Peña Los Corbatos.
Peña Los Agustitos.
Peña Las Cumbres.
Peña Los Justos.
Peña Lugareños.
Peña Los Mixtos.
Peña Los Independientes.
Peña El Soto.
Tradiciones[editar]
Representación tradicional conmemorativa de los hechos de mayo de 1808.
Cada 2 de mayo se representan los hechos que acaecieron en Madrid y en Móstoles en torno a aquel día. A cargo de unos 300 vecinos, miembros de asociaciones y peñas, ataviados con trajes de época y dirigidos por Miguel Nieto, se representa en la plaza de toros lo acaecido en aquellas fechas. Antes de 2004 se celebraba en la Plaza del Pradillo, en el centro de la localidad.
Durante las fiestas navideñas, es costumbre hacer una representación de un "Belén viviente" en la Pza. Ernesto Peces.
Ocio nocturno[editar]
Las zonas donde hay más ambiente nocturno están situadas en la zona de Los Rosales, la zona de Princesa/Salones President, más conocida como la zona de "arriba", la zona del Hospital y algún sitio del centro más para raciones y cañas aunque también hay un par de discotecas. En menor medida, la zona denominada Estoril también tiene locales de copas.
Cultura alternativa[editar]

Graffiti en Móstoles
Uno de los centros de mayor relevancia dentro del llamado movimiento okupa a escala estatal está localizado en esta población, se trata de La Casika, un inmueble que permanece ocupado desde 1997 por varios colectivos de extrema izquierda.
Móstoles ha venido siendo uno de los lugares de referencia para el grafiti en la Comunidad de Madrid, a lo largo de los últimos años. Sin embargo la política de la presente corporación municipal se opone a esta actividad, por lo que se han abandonado experiencias que se desarrollaron hasta 2004, tales como el certamen de graffiti municipal, que se celebraba anualmente, o el encargo de la decoración de las empalizadas de colegios e institutos a los grafiteros.
Móstoles es referente para el skate en la zona metropolitana de Madrid, ya que las pistas que se encuentran en el Polideportivo de los Rosales atraen a aficionados de este deporte de los municipios vecinos.
Deporte[editar]
Entidades deportivas[editar]
En lo que a equipos profesionales se refiere, tras la desaparición del FS Móstoles, en la élite deportiva nacional aparecen el equipo femenino de fútbol sala local, el equipo de atletismo (Club Asociación Atlética de Móstoles[5] ), el equipo de natación (Agrupación Deportiva Natación Móstoles [6])y todo lo relacionado con artes marciales.
En 1955 se fundó el C.D. Móstoles, desaparecido en 2012 por problemas económicos. Vestía íntegramente de azul y jugaba sus partidos en el campo del Soto. En dos ocasiones logró ascender a Segunda División B, por lo que la Tercera División es su categoría habitual.
El club de fútbol más representativo es, actualmente, el C.D. Móstoles URJC (originalmente, fundado en 1996 como C.D. Juventud Móstoles-El Soto) que, con 57 equipos y más de 900 jugadores, es es segundo club más grande de la Comunidad de Madrid y por extensión, uno de los más grandes de España. Su primer equipo compite actualmente en el grupo VII de la Tercera División Nacional, tras haber conseguido el ascenso proclamándose campeón de Grupo y absoluto de la Preferente madrileña (http://www.cdmostoles.com/). Este club toma el relevo del histórico Móstoles de 1955, aunque ambas entidades coexistieron, si bien el Juventud se dedicaba al fútbol base en exclusiva. Otros equipos de fútbol son el CD Móstoles Sur, el Ciudad de Móstoles, el Móstoles U.D., el C.F. Torremar... que disputan sus encuentros en los campos Iker Casillas.
En el apartado relacionado con el baloncesto está el Club Baloncesto Ciudad de Móstoles, que destaca por su política de cantera y con presencia en la Liga Nacional. Relacionado con el balonmano está el Club Balonmano Móstoles, el más antiguo de la zona Oeste de Madrid, recientemente reestructurado hacia una política basada principalmente en la cantera.
Instalaciones deportivas[editar]
Existen los campos de fútbol Iker Casillas, el Estadio Municipal "El Soto", los Polideportivos Andrés Torrejón, Los Rosales y Villafontana, las piscinas de verano de El Soto y Villafontana y las piscinas cubiertas de Las Cumbres, Villafontana y El Soto. Además de algunas áreas de deportes en distintos barrios.
Centro Deportivo Andrés Torrejón. Con capacidad para 6.700 espectadores. Se encuentra paralizada su construcción a la espera de que mejoren las finanzas municipales.
Estadio Municipal El Soto. Alberga al equipo de fútbol de la ciudad, CD Móstoles URJC y tiene una capacidad para 14.000 asistentes.
Polideportivos: Villafontana, Los Rosales, La Loma, Parque Coimbra y Río Guadiana.
Educación[editar]
Educación infantil, primaria y secundaria[editar]
Artículo principal: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona sur de la Comunidad de Madrid#Móstoles
En Móstoles hay 24 guarderías (10 públicas, de ellas cuatro de la Comunidad de Madrid y dos de gestión privada,37 y 14 privadas), 36 colegios públicos de educación infantil y primaria, 18 institutos de educación secundaria y 6 colegios privados (con y sin concierto).
En 2013, debido a los recortes por la crisis y la subida de tasas impuesta por el gobierno municipal, las escuelas infantiles públicas perdieron parte del alumnado y como un tercio de su personal.37
Otras dotaciones de Móstoles destinadas a la educación son:
Escuela Oficial de Idiomas
Un colegio público de educación especial.
Educación universitaria[editar]
Universidad Rey Juan Carlos[editar]
En el Campus de Móstoles se encuentra la sede central de la Universidad Rey Juan Carlos. Pertenecen a este campus la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología (ESCET) y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII). En el recinto del Campus se localiza el Centro de Apoyo Tecnológico (CAT) y una de las sedes de la Biblioteca.
Campus de Móstoles. Infraestructuras
Transportes:
A-5 E-90: Salida 14 Móstoles DGT- Universidad
Línea 12 (Metro de Madrid), Universidad Rey Juan Carlos
Tren de cercanías: Línea C-5, Móstoles El Soto
Autobús: 522, 525, 526 y 529H
Instalaciones:
Edificio de Rectorado: Rector, Vicerrectores, PAS, Salón de Actos, Ampliación de Rectorado…
Edificio de Gestión
3 Aularios y 3 Laboratorios
2 Departamentales
CAT: Centro de Apoyo Tecnológico
Biblioteca Central
Universidad Nacional de Educación a Distancia[editar]
Móstoles cuenta con Aula Universitaria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), integrado en el Centro Asociado Madrid Sur. La presencia de la UNED en Móstoles se remonta al curso 1979-80. Sus instalaciones están ubicadas en el IES Velázquez, que dispone de 15 aulas, biblioteca, secretaría y sala de informática. En el Centro Madrid Sur hay más de 8000 alumnos, unos 2000 matriculados en el Aula de Móstoles. La UNED imparte en Móstoles tutorías de las siguientes titulaciones:
Curso de Acceso a mayores de 25 y 45 años
Turismo (Fuenlabrada y Móstoles)
Educación Social (Móstoles, Parla)
Ingeniería en Técnica de la Información (Móstoles)
Ingeniería Informática (Móstoles)
Geografía e Historia (Móstoles)
Pedagogía (Móstoles, Parla y Valdemoro)
Antropología Social y Cultural (Móstoles)
Psicología (Móstoles y Parla)
Conservatorio Rodolfo Halffter[editar]
El Conservatorio Rodolfo Halffter se creó en 1986 como conservatorio de Grado Elemental. En el año 1995, la Comunidad de Madrid otorgó una autorización al centro para impartir así mismo las enseñanzas correspondientes al Grado Medio, circunscrita a los alumnos matriculados en el conservatorio. Por estas fechas, el conservatorio estrenó además un edificio propio en la zona del llamado Cuartel Huerta, en el centro de la localidad, que cuenta con una biblioteca especializada, una sala de cámara y un auditorio con capacidad para 170 espectadores.
Desde 1998, una nueva autorización permite el acceso de cualquier estudiante de música, previa superación de las pruebas de selección correspondientes y en junio de 2002, se establece definitivamente como Conservatorio de Grado Medio, gracias a un Convenio suscrito con la Comunidad de Madrid.
Recientemente ha participado en importantes actos como una gala benéfica en beneficio del Centro de Promoción Femenina de Ségou (Mali), o en la el acto de entrega de medallas de la Comunidad de Madrid, celebrado el 2 de mayo de este año 2007.38
Sanidad[editar]

Fachada principal del Hospital Universitario de Móstoles
En 1983 se inauguró el 'Hospital Universitario de Móstoles' de gestión pública y perteneciente al Servicio Madrileño de Salud.'Este hospital en origen atendía a Móstoles y Alcorcón, así como a municipios cercanos, tenía una población de referencia de 400.000 personas y contaba con una dotación de 400 camas. En 1998 se abrió el Hospital Fundación Alcorcón, uno de los primeros en modelo de fundación (existen otros hospitales con este modelo en Verín y en Mallorca) en una empresa pública sanitaria. La apertura de este centro sanitario en Alcorcón supuso el cierre del Hospital Hermanos Laguna que se encontraba en Alcorcón, un hospital de 60 camas que contaba con las especialidades de Medicina Interna, UCI/Coronarias y Cardiología. En el Hospital Universitario de Móstoles se integraron los profesionales que hasta entonces habían trabajado en el centro Hermanos Laguna.
Tras la inauguración de la Fundación Hospital Alcorcón en 1998 el Área Sanitaria 8 queda dividida en dos con una población de referencia de aproximadamente de 200.000 habitantes cada una. Con la apertura en 2012 del Hospital Rey Juan Carlos el número de pacientes a atender es de 155.000 personas. Esto le ha permitido reducir del número de camas y así conseguir que sus habitaciones sean individuales en muchos de sus servicios. Por ejemplo en Obstetricia, todas las habitaciones cuentan con una cama (para la madre) y un sofá-cama para el acompañante.
En 2012 se inauguró el Hospital Universitario Rey Juan Carlos que gestiona la empresa privada IDC-Capio, en una concesión de 30 años, si bien el edificio pertenece al Servicio Madrileño de Salud. La diferencia fundamental entre este modelo y el público es la diferente financiación que recibe de la administración (Consejería de Sanidad). Este centro recibe una cantidad económica por cada paciente asignado; y esa cantidad le es descontada si el paciente elige otro centro distinto. Sin embargo en la práctica su presupuesto ha aumentado en su segundo año de existencia; mientras que el del hospital público se ha reducido en 5 millones de euros. Otra de las diferencias fundamentales entre los sistemas es que algunos de los profesionales a los que da empleo el centro privado tienen sueldos más bajos que en el hospital público; en algunos casos hasta un 15% menos, con menos días libres de descanso.
Hospital HM Universitario Puerta del Sur, inaugurado en noviembre de 2014. Centro privado perteneciente al grupo HM Hospitales.
Centro Base de minusválidos, gestionado por la Comunidad de Madrid.
Servicios públicos[editar]
Seguridad y tráfico[editar]
Primera sede de las BESCAM, policías locales integrados en la brigadas especiales de seguridad de la Comunidad de Madrid.
Comisaría local del Cuerpo Nacional de Policía.
Subsector de la Guardia Civil de Tráfico.
Parque de bomberos local
Una de las tres sedes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, incluyendo el centro de exámenes para toda la región.
Justicia[editar]
Juzgados municipales

Juzgados de Móstoles.
Cementerios[editar]
Cementerios: "Viejo" en el centro del casco urbano, y "Nuevo" fuera del mismo. Un tanatorio.
Transportes[editar]

Infraestructura de transportes en Móstoles
El vertiginoso crecimiento de Móstoles ha hecho necesario reforzar las infraestructuras de transporte a lo largo de los últimos años para evitar un colapso circulatorio. La construcción de la autovía de circunvalación M-50 y de la línea de Metro de Madrid número 12 (Metrosur) son dos de las principales actuaciones llevadas a cabo en este sentido a lo largo de la pasada década. Ambas vías conectan entre sí núcleos periféricos de la zona metropolitana y, a su vez, sirven para facilitar el acceso a Madrid de forma indirecta.
A continuación se enumeran las principales vías de comunicación de la localidad:
Carreteras[editar]
Autovía de Extremadura A-5 E-90 (Madrid-Badajoz-Lisboa)
Autopista M-50
Autopista de peaje R-5
Carretera M-506 (Pinto-Fuenlabrada-Móstoles-Villaviciosa de Odón)
Carretera M-413 (Fuenlabrada - Moraleja de Enmedio - Humanes de Madrid - Autovía de Extremadura A-5 )
Metro[editar]

Estación de Metro de Pradillo.
Existen cinco estaciones de la línea 12 (o Metrosur) de Metro de Madrid:39
Universidad Rey Juan Carlos
Móstoles Central (conexión con la Red de Cercanías)
Pradillo
Hospital de Móstoles
Manuela Malasaña
Ferrocarril[editar]
La línea de Tren de cercanías de la red de Cercanías de Madrid: Línea C-5 (Móstoles-Atocha-Fuenlabrada/Humanes) cuenta con dos estaciones:
Móstoles (Móstoles Central para el metrosur)
Móstoles-El Soto
Actualmente se encuentra en construcción la ampliación de la línea C5 de cercanías que comunicará el municipio con Navalcarnero. Tendrá una longitud de 14,4km y contará con paradas en Móstoles El Soto (nueva estación que sustituirá a la existente), Plataforma Logística, Parque Coimbra, Navalcarnero Periferia y Navalcarnero. Esta obra está siendo ejecutada por la Comunidad de Madrid tras alcanzarse un acuerdo con el Ministerio de Fomento por el cual la Comunidad ejecutará algunas ampliaciones en la red de cercanías y estas serán operadas por Renfe al igual que las líneas que circulan por vías férreas pertenecientes a ADIF
Autobuses[editar]
Móstoles cuenta con numerosas líneas de autobuses que lo conectan con las localidades limítrofes y con la capital. Entre ellas, hay nueve rutas a Madrid, dos a Fuenlabrada, una a Alcorcón, dos a Villaviciosa de Odón...
Estas líneas son, en su mayoría, explotadas por la Arriva-DBlas, radicada en Alcorcón y de titularidad privada. Esta misma compañía ostenta la concesión de las cuatro líneas locales de Móstoles (que son cinco si se incluye la que une el centro de la localidad con la urbanización Parque Coimbra). Los vehículos son apodados cariñosamente las Blasas en alusión a la familia De Blas, que fundó la empresa que presta este servicio.
Además, Móstoles es el centro de numerosas rutas interurbanas hacia la zona suroeste de Madrid y norte de Toledo.
Líneas interurbanas
498: Móstoles Central-Arroyomolinos-Moraleja de Enmedio
498 (lanzadera): Móstoles Central-C.C Xanadú
499: Móstoles central-Arroyomolinos
519: Móstoles Central-Villaviciosa de Odón
519A: Móstoles (Hospital Rey Juan Carlos) por El Soto - Villaviciosa de Odón (El Bosque)
520: Alcorcón-Móstoles
521: Madrid (Príncipe Pío)-Móstoles
522: Madrid (Príncipe Pío)-Móstoles (por DGT)
523: Madrid (Príncipe Pío)-Móstoles (Villafontana)
526: Fuenlabrada-Móstoles Central
527: Móstoles-Loranca
529: Móstoles (Hospital Rey Juan Carlos)-Navalcarnero-El Álamo
529A: Móstoles (Hospital Rey Juan Carlos)-Navalcarnero-Batres
529H: Móstoles (Hospital Rey Juan Carlos) -Navalcarnero
531: Móstoles (Hospital Rey Juan Carlos)-Navalcarnero-Sevilla la Nueva
531A: Móstoles (Hospital Rey Juan Carlos)-Navalcarnero-Villamantilla
534: Madrid(Príncipe Pío)- Parque Coimbra - Xanadú
535': Alcorcón (Alcorcón Central)-Móstoles-Urbanización Calypo Fado
536: Madrid(Estación Sur)-Fuensalida
541: Madrid (Príncipe Pío)-Móstoles (Hospital)- Villamanta - La Torre de Esteban Hambrán
545: Madrid (Príncipe Pío)-Móstoles (Hospital)-Cenicientos-Sotillo de la Adrada
546: Madrid (Príncipe Pío)-Móstoles (Hospital)-Casillas
547: Madrid (Príncipe Pío)-Móstoles (Hospital)-Almorox
548: Madrid (Príncipe Pío)-Móstoles (Hospital)-Aldea del Fresno - Calalberche

Líneas urbanas
L1: Río Duero-Móstoles Central
L2: Pradillo-Cementerio
L3: Pradillo-Polígono Industrial las Nieves
L4: Hospital Rey Juan Carlos-Manuela Malasaña
L5: Móstoles Central-Parque Coimbra`
L6: Universidad Rey Juan Carlos-Urb.P.Guadarrama

Líneas nocturnas
N498: Móstoles-Fuenlabrada
N501: Madrid (Príncipe Pío)-Alcorcón-Móstoles
N503: Madrid (Príncipe Pío)-Móstoles (Villafontana)
528: Madrid (Príncipe Pío)-Móstoles-Navalcarnero-El Álamo/Sevilla La Nueva.
545: Madrid (Estación Sur)-Móstoles (Hospital)-Cenicientos

Líneas de largo recorrido
Las que van desde Madrid a diferentes localidades de Castilla-La Mancha y Extremadura (Talavera de la Reína, Cáceres, Mérida, Badajoz... entre muchas otras).
Las que comunican Barcelona con Extremadura, pasando por Zaragoza y Madrid.
Las que comunican Badajoz con Valencia, pasando por Madrid.
Auto-Taxi[editar]
En la localidad hay 12 paradas de auto-taxi, con una capacidad total para 63 vehículos.
Aeropuerto[editar]
Está situado a unos 35 km del Aeropuerto de Madrid-Barajas. El Aeropuerto de Cuatro Vientos está a unos 9 km.
Lugares de interés[editar]

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Centro Cultural Villa de Móstoles y Teatro Villa de Mostoles.

Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M).

Teatro del Bosque.

La Casa Museo Andrés Torrejón alberga mobiliario de comienzos del s. XIX.

Instituto de la Mujer y Archivo Municipal (IMAM).

Museo de la Ciudad de Móstoles.
Iglesia Católica[editar]
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Es el edificio más antiguo de Móstoles. Se conservan un ábside semicircular de estilo mudéjar y una torre del mismo estilo. Dirección: Pza. Ernesto Peces, 1. 28931 Móstoles
Ermita de Nuestra Señora de los Santos
Consta de una sola nave y tiene un retablo del siglo XVIII (restaurado en 2005), a cuyos lados están las imágenes modernas del sagrado corazón de Jesús y María. Contiene también espejos del siglo XVII, cornucopias, cuadros de marcos tallados y un gran decorado. La Virgen de los Santos (patrona de Móstoles) está situada en un camarín. Existe también una figura de barro que representa a San Juan y el Niño Jesús, de la escultora Luisa Roldán "la Roldana".
Parroquia del Divino Pastor. Avda. Cerro Prieto, 34 28931 Móstoles
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario y de La Esperanza. Avda. Deportes S/N 28935 Móstoles
Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación. C/ Miró, 3 28933 Móstoles
Parroquia de San José Obrero. C/ Coronel de Palma S/N 28934 Móstoles
Parroquia de San Juan de Ávila. C/ Dalia S/N 28933 Móstoles
Parroquia de San Simón de Rojas. C/Arces, 27 28938 Móstoles
Parroquia de Santa María de la Alegría. Avda. Carlos V, 2 28936 Móstoles
Parroquia de la Virgen Del Carmen. C/ París S/N. 28938 Móstoles
Iglesia Evangélica[editar]
Iglesia Evangélica de Móstoles. Avda. de la ONU, 22
Iglesia Evangélica de la Esperanza. Pº de Goya, 19
Iglesia Evangélica del Buen Pastor. Plaza de la Fuensanta, 3
Iglesia Evangélica Vida Nueva. C/ Carcavilla, 9
Iglesia Evangélica Fuente de Vida. C/ México, 5
Iglesia Bautista Bíblica. Avda. de Portugal, 45
Iglesia Evangélica Rey de Reyes. C/ Alquimia, 14 (Pol. Los Rosales)
Iglesia Evangélica de Filadelfia. C/ Bolivia, 5
Iglesia Evangélica Buenas Noticias. Avda. Iker Casillas, 42
Iglesia Evangélica Luz a las Naciones. C/ Ávila, 19
Monumentos y esculturas[editar]
En la Plaza del Pradillo y alrededores se encuentran las principales esculturas y fuentes. Se listan a continuación:
La Fuente de los peces.
Con dos peces de bronce, de cuya boca mana el agua, fue inaugurada en la primavera de 1852.
Monumento a Andrés Torrejón.
Fue inaugurado en 1908 por el rey Alfonso XIII, con motivo de cumplirse el primer centenario del levantamiento del Dos de mayo de 1808 en Madrid y el bando de los alcaldes de Móstoles. El monumento tiene una base de granito sobre la que reposa un trozo de montaña de roca de Segovia que representa los Pirineos. Por encima del peñón, traspone un águila imperial representando a Francia que, con una de sus garras, pretende arrancar la corona real del escudo de España. Al pie de un cañón aparece la estatua del alcalde de Móstoles. A su lado, un jinete al galope tendido: el postillón que lleva apresurado el célebre bando, cuyo texto figura en una placa de bronce.
Monumento a La Barbacana.
Una escultura realizada por la escultora Virtudes Jiménez Torrubia, que se encuentra justo en el lugar donde antes había una barbacana (muro bajo que separaba la plaza ajardinada de la carretera y que constituía un punto de encuentro para la juventud de los años 60 y 70).
Homenaje a los escritores más importantes.
En la parte superior del pórtico situado en la Plaza del Pradillo se encuentran diversos retratos de los escritores más importantes.
Otras obras escultóricas de la localidad:
Monumento del Bicentenario de los acontecimientos del 2 de mayo de 1808
Situado en la Plaza del Sol del nuevo barrio de Móstoles, metro Manuela Malasaña.
Monumento homenaje al maestro.
Un grupo escultórico realizado por la escultora Virtudes Jiménez Torrubia. Se encuentra situado en lo que fue el patio de de las antiguas escuelas municipales, actualmente la plaza de Ernesto Peces.
Fuente y escultura al titiritero.
Se encuentra en la Plaza de la Cultura.
Glorieta del 2 de mayo.
Rinde homenaje a la mujer trabajadora
Puerta de Madrid.
En el barrio de 'Los Rosales'.
Glorieta héroes de la libertad.
Homenaje a todas las víctimas del terrorismo.
Jardín de los Planetas.
A lo largo de los parques que siguen el curso del arroyo del Soto (parque de Andalucía, parque Lineal del Arroyo del Soto), se pueden encontrar diversas esculturas que representan a los planetas del Sistema Solar. El conjunto se denomina Jardín de los Planetas.
Urbanismo[editar]
Parques y jardines[editar]
Móstoles es una de las ciudades del mundo con más árboles por habitante: 9 árboles por cada 20 habitantes aproximadamente.40
Parque Natural de El Soto
El más grande de Móstoles. Además es conocido porque en él se realizó durante varios años, hasta 2004, el Festival de Madrid de Música Alternativa, más conocido como Festimad. [Web http://www.parquenaturalelsoto.org]
Parque Liana
Es el segundo más grande, y junto con el anterior, son considerados los pulmones de la ciudad.
Parque Cuartel Huerta
En pleno centro de la ciudad, sobre los terrenos de un antiguo cuartel del Ejército, demolido en 1985. En su entorno se encuentran la Biblioteca Municipal, el Conservatorio de música profesional y los Juzgados. Junto con la cercana plaza del Pradillo forman un gran espacio no edificado en pleno centro urbano.
Parque Prado Ovejero
Parque Galicia
Parque La Mancha
Parque Canarias
Parque Andalucía
Parque lineal Arroyo del Soto
Vía verde del río Guadarrama: es la plataforma de una antigua línea ferroviaria que conectaba la capital con Almorox; actualmente las vías no se conservan, pero sí un puente de hierro que cruza el río Guadarrama. Recientemente se ha acondicionado el camino como Vía Verde con señalización, descansaderos y merenderos, etc.
Principales calles y plazas[editar]

Plaza del Pradillo

Plaza del Sol y Monumento a la Libertad (2008)

Plaza de la Cultura
Plaza del Pradillo
Es la principal y más conocida de Móstoles. Se encuentra en el centro urbano. (Ver monumentos y esculturas).
Plaza de España
En ella se encuentra el casa consistorial del Ayuntamiento.
Plaza de la Cultura
otra de las plazas que se encuentran en el casco urbano. Aquí se encuentra el Centro Cultural Villa de Móstoles y la estatua al titiritero.
Avenida de Portugal
La principal arteria de la ciudad es una larga avenida con zonas ajardinadas y carril bici. Era parte de la antigua carretera N-V (Madrid-Frontera portuguesa) hasta que en 1980 se abrió al tráfico la circunvalación que rodea la ciudad, (actual A-5).
Avenida de la Constitución
Comunica la Avda. de Portugal con la Pza. Pradillo. Es una zona comercial y sede del CA2M.
Avenida del Dos de Mayo
Continuación de la anterior hacia el barrio del Hospital, ambas formaban parte de la primitiva Carretera de Extremadura que atravesaba la localidad, hasta que en 1953 se desvió por la actual Avenida de Portugal. También tiene un marcado carácter comercial.
Personajes destacados[editar]
Categoría principal: Mostoleños
Andrés Torrejón y Simón Hernández, alcaldes ordinarios en 1808. Firmaron el célebre Bando de los alcaldes de Móstoles, elaborado por el asturiano Juan Pérez Villamil.
Iker Casillas, hijo predilecto de la Villa, portero y jugador del Oporto, Selección Española.
Paco Sedano, portero del F.C. Barcelona de fútbol sala, campeón de Europa y del Mundo con la Selección española.
David Cobeño, portero del Rayo Vallecano, nacido en Madrid y criado en Móstoles.
Kikillo, jugador de fútbol sala del Massey Ferguson Valdepeñas e internacional con la Selección española.
Rafael Martínez, dos veces olímpico de gimnasia deportiva, nacido en Madrid, aunque reconocido como mostoleño habitualmente.
Las Supremas de Móstoles Cantantes
Christian Gálvez, presentador de televisión, principalmente conocido por el programa Pasapalabra.
Iván Sánchez, actor
Locus, rapero del grupo Duo Kie.
Raul Arévalo, actor.
Non Servium, grupo de Oi! y Punk.
Poblaciones hermanadas[editar]
Bandera de España Bandera de Bailén (Jaén).svg Bailén, (Jaén).41
Bandera de España Bandera cadiz 01.jpg Cádiz.[cita requerida]
Bandera de España Banderalaspalmasgc.png Las Palmas de Gran Canaria.[cita requerida]
Bandera de España Bandera de Madrid.svg Madrid.[cita requerida]
Bandera de España Navia Spain.svg Navia, (Asturias).[cita requerida]
Bandera de España Bandera de Zaragoza.svg Zaragoza.42
Bandera de España Uvieu flag.svg Oviedo, (Asturias).
Premios a la ciudad de Móstoles[editar]
2005 Recibe el galardón "Escoba de Plata" por ser una de las ciudades más limpias de España.[cita requerida]
2007 Premio Bioenergía 2007 de Plata gracias a la implantación de energías renovables provenientes de la biomasa.[cita requerida]
2007 Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid.[cita requerida]
2008 Premio Bioenergía 2008 de Oro.[cita requerida]
2010 Recibe el galardón "Escoba de Oro" por el soterramiento de los contenedores de recogida de envases y fracción orgánica mejorando así la calidad ambiental del municipio.43
En las artes y la cultura popular[editar]
El nombre de Móstoles está vinculado popularmente al famoso gag de "la empanadilla de Móstoles", realizado por el dúo humorístico Martes y Trece durante un especial de Nochevieja en TVE.
El famoso programa de TVE "Gran Prix del Verano", se rodó en la Plaza de Toros de Móstoles y en el lago del Parque Natural del Soto.
En la película 'El corazón del guerrero', la escena del concierto supuestamente rodada en el parque de atracciones fue rodada en la plaza de toros de Móstoles.
La escena de los tiros de Torrente, el brazo tonto de la ley, está rodado en lo que es en la actualidad el parque Prado Ovejero, aunque simula ser la Casa de Campo de Madrid (Se puede comprobar fácilmente porque se ven los primeros edificios de Estoril II al fondo).

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Chinchón

16. Chinchón

Chinchón es un municipio español que se encuentra en el sureste de la Comunidad de Madrid, en la comarca de Las Vegas, a cuarenta y cuatro kilómetros de la capital. Índice [ocultar] 1 Situación 2 Historia 3 Lugares de interés 3.1 Plaza Mayor 3.2 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción... Ver mas
Chinchón es un municipio español que se encuentra en el sureste de la Comunidad de Madrid, en la comarca de Las Vegas, a cuarenta y cuatro kilómetros de la capital.
Índice [ocultar]
1 Situación
2 Historia
3 Lugares de interés
3.1 Plaza Mayor
3.2 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
3.3 Torre del reloj
3.4 Castillo de los Condes
3.5 Convento de San Agustín
3.6 Convento de las Clarisas
4 Cultura
5 Educación
6 Política
6.1 Alcaldes de Chinchón
7 Personajes ilustres
8 Bibliografía
9 Véase también
10 Enlaces externos
Situación[editar]
Sus coordenadas son 40º08' norte 3º26' oeste. Forma parte de la llamada Comarca de Las Vegas. Desde Madrid se puede llegar a Chinchón por la A-3 tomando el desvío de la M-307, poco antes de llegar a Arganda. Desde allí se toman las carreteras M-311 y luego la M-313 hasta Chinchón. También se puede acceder por la A-4, tomando el desvío de la M-404, poco después de Valdemoro, que nos lleva por Ciempozuelos y Titulcia hasta Chinchón.
Chinchón se encuentra en plena cuenca del Tajo-Jarama y parte de su territorio pertenece al Parque Regional del Sureste. Su naturaleza está muy condicionada por la acción del hombre, que a lo largo de los siglos ha modificado el paisaje en su provecho. Los paisajes de Chinchón pueden diferenciarse en cuatro unidades básicas, en las que abunda la fauna y la flora: sotos y riberas en los fondos de valle, escarpes en yesos, secanos y barbechos, y zonas palustres.
El emplazamiento de Chinchón entre los altos del páramo y las fértiles vegas del Tajuña tiene justificación. Es un buen otero, fácil de defender de las amplias extensiones por donde discurren las vías de comunicación tradicional. Tiene aguas en abundancia, surgidas de los manantiales del borde del páramo, y su ubicación, justo en el borde del escalón del páramo, garantiza la umbría en verano y el sotavento invernal.
Historia[editar]

El Castillo de los Condes de Chinchón

La Fuente Arriba, en la Plaza Mayor de Chinchón

Vista de Chinchón: en el centro la Plaza Mayor, a su derecha el Parador Nacional (antiguo Convento de San Agustín) y en el horizonte, a la derecha, el Castillo de los Condes.

Panorámica nocturna de la Plaza Mayor de Chinchón
La especial condición geográfica de la vega del Tajuña debió propiciar los asentamientos humanos desde tiempos muy antiguos. Los restos más lejanos pertenecen al Neolítico y junto a El Salitral se encontró un poblado probablemente íbero o celtíbero.
Más tarde puede verse reflejada la presencia romana en las vías de comunicación y en el sistema de regadíos del Tajuña la influencia musulmana, que luego los cristianos consolidarían. Estas repoblaciones cristianas comenzaron en dicha zona cuando Alfonso VI de León tomó militarmente Toledo en el 1085 y esta plaza sirvió de bastión para coordinar la conquista de las fortalezas que permanecían en manos almorávides.
Hasta 1480, momento en que se convierte en señorío concedido a los marqueses de Moya, Andrés Cabrera y Beatriz de Bobadilla, este territorio rendía cuentas a los concejos y arzobispados de Segovia y Toledo. En esta época, y en reconocimiento de los marqueses al apoyo militar a la causa de Isabel en su lucha por el trono de Castilla, fueron concedidos 1.200 vasallos y un extenso territorio al sur de la jurisdicción de Segovia que incluía el término de Chinchón. Fue entonces cuando se construyó el castillo de Chinchón, de estilo renacentista.
En 1498 los aldeanos de Chinchón se «mudaron» a lo alto de la colina más próxima debido a una infección de mosquitos, dándose lugar con ello una reconstrucción total del pueblo. De ahí se puede observar que la Plaza Mayor es irregular debido a que en esa época las plazas mayores era irregulares y alrededor de las casas al principio se guardaba el ganado para que los ganaderos que vivían en la Plaza Mayor pudiera verlo sin salir de su casa (desde el balcón). Gracias a ello evolucionó y con ello es obvio decir que el ayuntamiento era una antigua casa de un ganadero que se compró en su tiempo como sala de reunión para debatir los problemas del pueblo.
En 1520, los comuneros atacaron el castillo del vasallo de Carlos V y lo destruyeron. La reconstrucción la dirigió don Fernando de Cabrera y Bobadilla, primer conde de Chinchón. En 1706, como consecuencia del apoyo del pueblo a la causa de Felipe V, las tropas del archiduque Carlos causaron graves destrozos en el castillo. Mientras tanto, el pueblo había ido creciendo en importancia, los edificios barrocos son de este período, y la Plaza Mayor se consolidaba como centro del poder público.
En 1638, las propiedades de la corteza de la quina fueron descubiertas por la Condesa de Chinchón (esposa del virrey Luis Fernández de Cabrera), en Perú, cuando observó que los curanderos nativos la empleaban para tratar las fiebres, pero las referencias a las propiedades curativas de la quinina y su exportación habían comenzado tiempo atrás. El nombre científico cinchona se refiere directamente a la condesa (Linneo transcribió el sonido español 'chi' a la manera italiana: 'ci', lo cual era frecuente en la época).
En 1738, el condado pasó, por compra, a manos de la casa de Borbón y Farnesio, y un año más tarde se le otorgó a la Villa el título de Muy Noble y Muy Leal en reconocimiento a su fidelidad en la guerra de Sucesión. La declaración de bien de interés histórico-artístico y el título de ciudad otorgado por Alfonso XIII marcan el Chinchón actual, que sigue aumentando su peso en la producción agrícola de calidad, combinándolo con su cada vez mayor interés turístico.
En 1974 Chinchón fue declarado Conjunto Histórico Artístico.
Lugares de interés[editar]

Detalle de la balconada de la Plaza Mayor de Chinchón.
Plaza Mayor[editar]
De arquitectura popular, la Plaza Mayor de Chinchón es una plaza clásica de la Edad Media. Las primeras casas con soportales y balcones se construyeron en el siglo XV, y quedó totalmente cerrada en el siglo XVII. Tiene una forma irregular y una estructura sencilla, clara, ordenada y jerarquizada. Los edificios son de tres plantas, con galerías adinteladas y 234 balcones de madera denominados claros, sustentados por pies derechos con zapatas. Desde su construcción, la plaza ha albergado numerosas actividades: fiestas reales, proclamaciones, corral de comedias, juegos de cañas, corridas de toros, ejecuciones, autos sacramentales, actos religiosos, políticos y militares, plató de cine (por ejemplo, en la escena taurina de la película La vuelta al mundo en 80 días, espectáculo circense en El fabuloso mundo del circo), etc.
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción[editar]

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Se inició su construcción en 1534 como capilla adosada al palacio condal con un proyecto de arquitectura gótica, de manos de Alonso de Covarrubias, y se terminó en 1626, tras haber estado 48 años paradas las obras, con la colaboración del patrimonio del Condado de Chinchón. Esto se debe a que los condes de Chinchón sólo financiarían la iglesia con tres condiciones, a saber: tener una vista privilegiada en la misa, exhibir los escudos condales en la fachada principal y que se enterrase a todos los condes en la iglesia (debajo del altar es donde están enterrados debido a que éste es el lugar más privilegiado de la iglesia) y hasta pasados 48 años no se pusieron de acuerdo. Diego Fernández de Cabrera y Mendoza, tercer conde de Chinchón y mayordomo de Felipe II y de su Consejo de Estado, contrató para su finalización a los mejores maestros que habían trabajado en El Escorial. En 1808 las tropas francesas incendian la iglesia, que fue restaurada 20 años después. Debido a la revolución del 2 de mayo se mató en la Plaza Mayor a dos franceses (junto a la columna llamada de «los franceses») y una unidad cercana del ejército francés acampada en Aranjuez se vengó matando a 86 personas de Chinchón y quemando los edificios con mayor valor histórico y espiritual.

Torre de la desaparecida iglesia de N.ª S.ª de Gracia («torre sin iglesia»).
La iglesia actual es una gran reconstrucción que combina los estilos gótico, plateresco, renacentista y barroco. Cabe destacar, en el centro del retablo principal, el magnífico cuadro de la Asunción de la Virgen pintado hacia 1812 por la mano de Francisco de Goya por encargo de su hermano Camilo, capellán de los condes.
Torre del reloj[editar]
Esta torre fue parte de la antigua iglesia parroquial de Nuestra Señora de Gracia, construida en el siglo XV. La torre fue restaurada mucho tiempo después de que los franceses destruyeran todo el conjunto (en 1808), pero no así la iglesia, que ha quedado totalmente enterrada con el tiempo. Por eso existe el dicho de que «Chinchón tiene una torre sin iglesia y una iglesia sin torre» ya que la contigua y actual iglesia de la Asunción carece de ella.
Castillo de los Condes[editar]

El antiguo Convento de San Agustín. Sus dependencias integran hoy el Parador de Turismo y, en el caso de la iglesia, la Ermita de Nuestra Señora del Rosario.
Fue edificado en la segunda mitad del siglo XVI por orden de Diego Fernández de Cabrera y Mendoza, tercer conde de Chinchón. Su aspecto responde a las características propias de la arquitectura renacentista. Robusto y muy horizontal, buscaba evitar el fuego de artillería enemigo. Los muros en talud obedecen a la intención de dificultar el acceso de zapadores. El castillo fue abandonado en el siglo XVIII tras ser residencia de los condes de Chinchón durante doscientos años. La guerra de Sucesión supuso el comienzo de su deterioro final ya que las tropas imperiales del marqués de la Mina lo asediaron y destruyeron. Su último uso en el siglo XX fue como fábrica de licores.
Convento de San Agustín[editar]

Convento de las Clarisas
Actualmente alberga el Parador Nacional de Turismo de Chinchón, tras haber sido reconstruido y restaurado por el arquitecto Juan de Palazuelo en 1982 y después de haber sido donado por el Excmo. Ayuntamiento de Chinchón al Estado. El primer convento de agustinos calzados lo fundan a finales del siglo XV Andrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla. El actual se construyó hacia 1626; durante la Guerra de Sucesión estuvo hospedado el archiduque Carlos de Austria. Durante los siglos XVIII y XIX fue centro de formación humanística donde se impartía teología, gramática y latín. Tras la desamortización de Mendizábal, en 1842, se convirtió en juzgado y cárcel del partido judicial. En el siglo XX se establecieron los juzgados de Instrucción y Comarcal.
Convento de las Clarisas[editar]
Fue fundado en 1653 por el quinto conde de Chinchón, don Francisco Faustino Fernández de Cabrera y Bobadilla.
Cultura[editar]

Botellas del célebre anís de Chinchón.
La ciudad de Chinchón, además de los atractivos histórico-artísticos ya expuestos, mantiene vivas sus tradiciones y ofrece al visitante un buen número de fiestas populares. En Semana Santa más de 240 vecinos intervienen en La Pasión el Sábado Santo; esta representación, que comenzó siendo sencilla, se ha convertido en una de las manifestaciones más seguidas de cuantas se celebran en la ciudad. El 25 de julio, Santiago Apóstol, se celebra el primer encierro del año, que culmina con una novillada que abre paso a la temporada taurina. Las Fiestas Patronales, en honor a Nuestra Señora de Gracia y San Roque, tienen lugar del 12 al 18 de agosto. Son una cita obligada para conocer todas las caras de Chinchón: toros, actuaciones, verbena, encierros, competiciones deportivas, actos religiosos, baile, exposiciones, etc. En octubre, se celebra desde 1923 un Festival Benéfico Taurino y a finales de marzo o principios de abril tienen lugar las Fiestas del Anís y el Vino. Las Fiestas del Ajo acontecen una semana después del Festival taurino.
Educación[editar]
En Chinchón hay un colegio público de educación infantil y primaria, «C.P. Hermanos Ortiz de Zárate», y un instituto de educación secundaria «I.E.S. Carpe Diem».
Política[editar]

El Ayuntamiento de Chinchón, integrado en la Plaza Mayor
Alcaldes de Chinchón[editar]
Jesús del Nero, ADEI (1979-1987), AP (1987-1991)
Jesús Hernández, PP (1991-1997)
Ana María Magallares, PP (1997-2002)
Francisco Grau Romano, PP (2002-2003)
Encarnación Moya, PSOE (2003-2006)
Luisa María Fernández Fernández, PP (2006-2015).
Francisco Javier Martínez Mayor. INDEPENDIENTE. 13-6-2015
Personajes ilustres[editar]

Panorámica de la plaza de toros de Chinchón.

Busto en memoria de Francisca Enríquez de Rivera, Condesa consorte de Chinchón y Virreina del Perú
Manuel Díaz Freire, político y administrador colonial del siglo XVIII.
Benito Hortelano Balvo, periodista y editor (1819-1871).
Enrique Segovia Rocaberti, periodista y escritor (1853-1890).
Gabriel Galán Ruiz, catedrático y escritor (1869-1938).
José María Dusmet Alonso, entomólogo y escritor (1869-1960).
José Sacristán, actor (1937)
Jesús del Nero, ciclista (1982)
Javier Manquillo, futbolista (1994).
Hijos adoptivos:
Salvador Sánchez Povedano «Frascuelo», matador de toros. Año 1880.
Joaquín Ruiz Jiménez, ministro de la Gobernación. Año 1917.
Marcial Lalanda del Pino, matador de toros. Año 1935.
Francisco Franco Bahamonde, gobernante de España. Año 1951.
Carlos Ruiz García, gobernador civil de Madrid. Año 1951.
Julio Aparicio Martínez, matador de toros. Año 1958.
Ana Toval Lermos, directora del Colegio y de la Sección Femenina. Año 1963.
Juan Armiño Armiño, hermano Marista, director del Colegio de la Fundación Aparicio de la Peña. Año 1963.
Carmen Polo de Franco, esposa de Francisco Franco. Año 1969.
Moisés Gualda Carmena, cura párroco de Chinchón. Año 1987.
Manuel Alvar López, lingüista y escritor. Año 1989.
Eduardo Carretero Martín, escultor. Año 2005.
Luis Lezama Barañano, creador de la Pasión de Chinchón. Año 2008.
Jerónimo Callejo Prieto, médico. Año 2009.
Bibliografía[editar]
Libros editados sobre Chinchón, su historia y su entorno:
Ya es nueva corte Chinchón. Diego Sánchez Agudo, Madrid, 1738.
Tertulias de invierno en Chinchón. Antonio Valladares y Sotomayor, Madrid, 1815.
Madrid: audiencia, provincia, intendencia, vicaría, partido y villa. Pascual Madoz, 1848.
Memorias de Benito Hortelano. 1936.
Chinchón. Simón Viñas Roy, Madrid, 1890.
Memoria monográfica de las visitas de S. M. el Rey Alfonso XIII y de S.A.R. el Srmo. Príncipe de Asturias a la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Chinchón. Paulino Álvarez-Laviada, Madrid, 1923.
Chinchón histórico y diplomático. Paulino Álvarez-Laviada, Madrid, 1931.
Chinchón desde el siglo XV. Narciso del Nero Carretero, Madrid, 1963.
La Sociedad Económica de Amigos del País de Chinchón. Pilar Corella Suárez, Madrid, 1966.
Chinchón. Moisés Gualda Carmena, Madrid, 1974.
Toros en Chinchón. Juan Miguel Sánchez Vigil y Carlos Alonso Herreros, Madrid, 1992.
Goya en Chinchón. Carlos Alonso Herreros y Raúl Alonso Sáez. Madrid 1998.
Chinchón en mi recuerdo. José Manuel de Lapuerta y Quintero, Chinchón, 2000.
Las clarisas de Chinchón y su tiempo. Cecilio Serrano, Madrid, 2000.
Chinchón: sociedad y territorio. Varios autores, Universidad Complutense de Madrid, 2002.
La Mojona. La Sociedad de cosecheros de vino, vinagre y aguardiente de Chinchón (1853-1938). Manuel Carrasco Moreno, Chinchón, 2004.
Llegada del tren a Chinchón. Santiago Rodriguéz Guillén, Chinchón, 2005.
Chinchón: piedras con historia. Manuel Carrasco Moreno, Chinchón, 2005.
Fortificación de Chinchón. Raúl Panadero García, Chinchón, 2007.
Epidemias de cólera en Chinchón (siglo XIX). Raúl Panadero García, Chinchón, 2007.
Cómo se vivió la guerra civil en Chinchón. Francisco Medina Pintado, Chinchón, 2007.
Los excluidos de la villa de Chinchón. Jorge Arteaga Gómez, Chinchón, 2007.
Los franceses en Chinchón. Manuel Carrasco Moreno, Chinchón, 2007.
Patricio Peco. Ángel Luis Matía Carreño, Chinchón, 2007.
La cocina tradicional en Chinchón. Tanci de las Heras Montes y Manuel Carrasco Moreno, Chinchón, 2008.
Construcción de una casa y cueva en Chinchón. Recorrido histórico. Esperanza González Redondo, Chinchón, 2008.
De cómo don Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla y doña Francisca Enríquez de Rivera (Condes de Chinchón y Virreyes del Perú) intervinieron en el descubrimiento de la quina (Chinchón de 1589 a 1647). Manuel Carrasco Moreno, Chinchón, 2008.
Vida y obra de Bernardo Pérez. Un humanista de Chinchón en la corte de los Borja de Gandía (siglo XVI). Francisco Pons Fuster y Joaquím Parellada Casas, Chinchón, 2008.
Arqueología industrial y memoria del trabajo: el patrimonio industrial del sudeste madrileño. Varios autores.
Arquitectura y desarrollo urbano Comunidad de Madrid. Tomo XI. Chinchón. Varios autores.
Chinchón: fundación de los nobles oficios y de las bellas artes. José Luis Fernández del Amo.
Chinchón: historia, arte, gastronomía, fiestas. José Talavera Sotoca.
El conde de Chinchón. José Luis Muzquiz.
Fortalezas santiaguistas. Ribera del Tajo. José Santiago Palacios Ontalva.
La Laguna de San Juan y demás zonas húmedas del Tajuña de Javier Grijalbo.
La vega del Tajuña. Luis Cuena.
Recuperación de los molinos del Tajuña. José Luis García Grinda.
Rutas del Tajuña. Ramón Martinez Lominchar.
Crónica de Chinchón. Manuel Carrasco Moreno, Editorial Man, 2011.
Ocupación y repoblación del territorio de Chinchón en la Edad Media. Manuel Carrasco Moreno, primer premio del Concurso de investigación sobre Chinchón y su entorno, 2010.

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Pozuelo de Alarcón

17. Pozuelo de Alarcón

Pozuelo de Alarcón es una ciudad y municipio español perteneciente a la Comunidad de Madrid, situado al oeste del área metropolitana de la capital. Tiene una extensión de 43,2 km², y con 84 360 habitantes en 2014,2 es la decimotercera localidad madrileña por población. Situado en una zona de... Ver mas
Pozuelo de Alarcón es una ciudad y municipio español perteneciente a la Comunidad de Madrid, situado al oeste del área metropolitana de la capital. Tiene una extensión de 43,2 km², y con 84 360 habitantes en 2014,2 es la decimotercera localidad madrileña por población.
Situado en una zona de suaves ondulaciones, con amplios espacios naturales3 abastecidos por numerosos arroyos, cuyos pozos dan nombre al municipio,4 5 los orígenes del núcleo actual de Pozuelo de Alarcón se remontan a la época de la Reconquista. Desde entonces y hasta mediados del siglo XIX, ejerció la función principal de abastecimiento de todo tipo de bienes a Madrid, entre los que destacan los de orígenes agropecuarios y aquellos procedentes de la industria del curtido.6
Con la sola interrupción de la Guerra Civil, en la que sus habitantes fueron evacuados y el territorio quedó fuertemente devastado,7 Pozuelo de Alarcón ha asistido en el último siglo y medio a un flujo continuo de veraneantes y clases acomodadas, que encontraban en este municipio tranquilidad y cercanía a la capital. A ellos se han unido, desde los años '60 del siglo XX y en virtud del auge económico y de las comunicaciones, estratos de todo tipo -incluida población joven-8 que han transformado Pozuelo en una ciudad relevante y dinámica dentro de su región.
Índice [ocultar]
1 Símbolos
2 Geografía
3 Historia
3.1 Prehistoria
3.2 Edad Antigua
3.3 Edad Media
3.4 Edad Moderna
3.5 Edad Contemporánea
4 Política y administración
5 Demografía
6 Economía
7 Transporte y comunicaciones
8 Educación y cultura
9 Fiestas patronales
10 Ciudades hermanadas
11 Referencias
12 Enlaces externos
Símbolos[editar]
El escudo heráldico que representa al municipio fue aprobado oficialmente por el Decreto 3364/1975 del entonces Ministerio de la Gobernación el 5 de diciembre de 19759 el siguiente blasón:
Escudo de Pozuelo de Alarcón
«Escudo partido. En el primero cuartel, en campo de azur, un monte, de oro, sumado de un castillo, de oro, almenado, mazonado de sable, aclarado de gules. En el segundo cuartel, de gules, una cruz floredelisada y hueca, de oro. Bordura de gules y ocho aspas de oro. Timbrado, con corona Real, cerrada.»
Boletín Oficial del Estado nº 309 de 25 de diciembre de 197510
Las armas representadas en el segundo cuartel corresponden a las de la casa nobiliaria de Alarcón, que fue ostentada por Gabriel de Ocaña y Alarcón, primer señor de la villa.
El ayuntamiento, a imagen de otros municipios, utiliza con frecuencia un emblema estilizado basado en los modelos heráldicos tradicionales.
La descripción textual de la bandera, aprobada el 18 de octubre de 1991, es la siguiente:
«Bandera de proporción 2:3. Color morado, brochante al centro el escudo municipal en sus colores»
Boletín Oficial del Estado nº 277 de 19 de noviembre de 199111
Geografía[editar]
Ubicación

Vista de la Avenida Europa, lugar de gran crecimiento residencial en las últimas décadas.
El término municipal de Pozuelo de Alarcón, que abarca una superficie de 43,2 km², está situado en la zona oeste del área metropolitana de Madrid, en las coordenadas geográficas -tomadas en el centro urbano tradicional- 40º 26' 10'' Norte y 3º 48' 50'' Oeste. Se encuentra a 8 kilometros del centro de Madrid. Su territorio está representado en la hoja MTN50 (escala 1:50 000) 559 del Mapa Topográfico Nacional.12
Pozuelo de Alarcón limita al norte, al este y al sur con Madrid, respectivamente con los barrios madrileños de El Plantío y Aravaca (ambos pertenecientes al Distrito Moncloa-Aravaca), Casa de Campo (Distrito Moncloa-Aravaca), y Campamento (Distrito Latina); al norte limita con Majadahonda, mientras que al sur también limita con el municipio de Alcorcón (a través del Polígono Industrial de Ventorro del Cano) y al oeste, con Boadilla del Monte.
A pesar de ser un municipio independiente, Pozuelo de Alarcón forma un continuo urbano con Madrid, particularmente con el barrio de Aravaca, que a su vez se encuentra aislado por vías urbanas del resto del municipio y sólo es accesible por carretera y ferrocarril. Con Aravaca, Pozuelo aparenta en sus límites comunes formar un único núcleo urbano en el que, salvo por los carteles que indican el cambio de municipio en algunos viales, resulta difícil distinguir el paso de un municipio a otro. Este último caso es evidente de manera especial en la Avenida de Europa, vía urbana que discurre por Pozuelo, se adentra en el término municipal de Madrid unos metros y vuelve al término municipal de Pozuelo.
Noroeste: Majadahonda Norte: Madrid Noreste: Madrid
Oeste: Boadilla del Monte Rosa de los vientos.svg Este: Madrid
Suroeste: Alcorcón Sur: Madrid Sureste: Madrid
Orografía e hidrografía

El arroyo Meaques, uno de los principales cauces que atraviesan el término municipal de Pozuelo de Alarcón.
Pozuelo de Alarcón se ubica en una zona de suaves ondulaciones, con picos especialmente destacados en las zonas norte y centro del término municipal -Cerro de los Gamos, Cerro de los Perdigones, casco histórico-, y valles poco pronunciados. La altitud media de la localidad se sitúa en 690 metros sobre el nivel del mar, con una diferencia comparativamente acusada entre el punto más alto -736 metros, entre La Cabaña y Prado Largo- y el más bajo -620 metros, en zonas cercanas al límite con Madrid-.13
Numerosos arroyos, afluentes de los ríos Manzanares o Guadarrama, atraviesan o rozan el municipio, entre los que destacan tres: el arroyo de las Huertas o de Pozuelo, que da nombre al camino que une Pozuelo-Centro con Pozuelo-Estación en la zona norte del término municipal; el arroyo Meaques, que cruza el límite sur de Pozuelo durante unos metros, recogiendo las aguas de los vecinos Retamares y de Prado del Rey; y el arroyo de Antequina, con nacimiento cercano al barrio de la Avenida de Europa y salida del municipio en la Casa de Campo, tras cruzar el Parque Forestal de Somosaguas.13
Clima
El clima de Pozuelo de Alarcón es un Clima mediterráneo continentalizado. De acuerdo con la clasificación climática de Köppen modificada,14 se clasifica como un clima mediterráneo de tipo Csa -templado, con veranos secos y calurosos-.15
Los inviernos son moderadamente fríos, con temperaturas medias en el mes más frío (enero) cercanas a los 6 °C, heladas frecuentes y nevadas muy poco frecuentes. En este mes las temperaturas máximas medias apenas superan los 10 °C, y las mínimas se sitúan entre 0 y 3 °C. Por el contrario, los veranos son calurosos, con meses de julio y agosto igualmente cálidos, en los que las medias rozan los 25 °C, las temperaturas máximas superan los 32 °C y las mínimas no bajan de los 15 ºC, superando a menudo los 18 °C. Las temperaturas son siempre muy ligeramente inferiores a las de observatorios del municipio de Madrid, en especial aquellos situados a una altura menor.
Las precipitaciones anuales se sitúan alrededor de los 450 mm, con un mínimo marcado en los meses de julio y agosto y mayor abundancia en primavera y otoño.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Pozuelo de Alarcón, España WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 10.6 12.2 15.6 17.2 21.7 27.8 32.2 32.2 27.8 20.0 14.4 11.1 20.2
Temperatura mínima media (°C) 0.0 1.7 3.3 5.6 8.9 13.3 16.1 16.1 12.8 8.3 3.9 1.7 7.6
Precipitación total (mm) 45.7 43.2 38.1 45.7 40.6 25.4 10.2 10.2 30.5 45.7 63.5 48.3 447.0
Fuente: The Weather Channel Interactive, Inc. Marzo 2009
Historia[editar]
Prehistoria[editar]
Las investigaciones del profesor y arqueólogo José Pérez de Barradas sobre la composición geológica del terreno del municipio en el año 1923 aportaron los hallazgos más antiguos de vida humana. En un arroyo paralelo a la Cañada de la Carrera, antes de su desembocadura en el arroyo de Meaques, al suroeste del actual término municipal, se encontró «una punta de hacha de sílex muy tosca y una lasca de cuarcita con aristas y bordes suavizados, que estimó podían proceder de los terrenos a través de los cuales se había abierto paso el arroyo».16

Antiguo Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en la Plaza del Padre Vallet.
Edad Antigua[editar]
El llamado paraje de los Meaques -o San Pedro de Meaque, nombre que recibió un antiguo despoblado así llamado por los arroyos que en él confluían, y cuyos pozos darían después origen al nombre de Pozuelo-4 5 fue, aparentemente, escenario de los primeros asentamientos durante el Imperio Romano. En concreto, y debido a su ubicación a medio camino entre Titulcia y Segovia, se especula con que en dichas tierras se habría construido la villa Miaccum, una mansión y casa de postas atribuida a tiempos del emperador Diocleciano (siglo III) y que aparece en el Itinerario de Antonino17 . Sin estar confirmada la situación de dicha población en el paraje, los estudios arqueológicos de Amador de los Ríos, Fuidio y Vitoria entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX encontraron «trozos de vasija y barro rojo de terra sigillata, así como de argamasa».16
Edad Media[editar]
Los primeros registros escritos sobre asentamientos en el término municipal son posteriores a la reconquista de la ciudad de Madrid por Alfonso VI en el año 1085. El Fuero de Madrid de 1202 contiene una disposición (la LXVI) otorgada en el valle de Húmera en el año 1145 por Alfonso VII. Hasta principios del siglo XIII no se encontrará la primera mención expresa al nombre de Pozuelo; fruto de las disputas territoriales entre Madrid y Segovia, Alfonso VIII fija por medio de un privilegio en 1208 los límites de ambas con Toledo, Olmos y Alamín:
«(...) et deinde ad illas aquas de Meac, quomodo vadit super Pozolum, et Pozolos remanet in parte de Madrid.»
Confirmación por D. Alfonso VIII de la demarcación y amojonamiento de términos entre Madrid y Segovia hecho por el Alcalde Minaya. Año de 120818

Ermita de San Gregorio, situada en el barrio de Húmera.
Aunque desde aquel momento se tiene constancia de la existencia de las aldeas de Pozuelo y Aravaca, así como de los caseríos de San Juan de Somosaguas y San Pedro de Meaque, éstas últimas quedaron despobladas a raíz del conflicto fratricida entre Pedro I y Enrique de Trastámara16 . Se cree también que una comunidad tuvo asentamiento anterior a aquéllas en el Prado de Torrejón, en la zona entre la estación de Pozuelo y las instalaciones deportivas Carlos Ruiz, alrededor de una torre edificada en tiempos de la dominación musulmana. Sin embargo, la inexistencia de estudios arqueológicos del subsuelo previos a la edificación de dicho complejo impide confirmar de modo fehaciente dicho supuesto.19
La primera denominación de Pozuelo de Aravaca es debida a la pertenencia al sexmo de Aravaca, unidad administrativa y tributaria gobernada por dicha población y perteneciente al alfoz o término del Concejo de la villa de Madrid. Dicho concejo ratificó en 1481 una ordenanza en la que se trataba de combatir la evasión de impuestos que «regidores, e caballeros e iglesias e monasterios» provocaban trasladándose «a tierra de Segovia e a otras partes», hecho que amenazaba una vez más con el despoblamiento de Pozuelo.20
Edad Moderna[editar]
Pozuelo en el siglo XVI
En las Relaciones topográficas de Felipe II se recoge un texto o cuestionario de 1576 en el que Martín de Húmera y Alonso de la Minga describen algunos detalles de la aldea de Pozuelo, resumidos por Hernández Fernández del Valle en su libro sobre la localidad:20
«(...) El dicho lugar está en tierra templada, que no es muy fría ni muy caliente, y es tierra barrancosa de cuestas y es lugar enfermo, y entienden que lo causan dos arroyos que pasan el uno por dentro del dicho lugar y el otro por la orilla de él (...) Es tierra labrantía de pan e vino e se cría en ella ganado ovejuno medianamente (...) Las casas que hay en el dicho lugar son como ciento y ochenta casas, e vecinos al presente hay ducientos e diez (...) En el dicho lugar no hay más que una iglesia parroquial de la advocación de Nuestra Señora, y hay una ermita de Nuestra Señora de la Concepción.»
Relaciones topográficas de Felipe II: Pozuelo. 1576
Otro texto de 1579 recogido en las Relaciones y escrito con el apoyo de los informantes Fernando de Solís y Alonso Perete detalla las peculiaridades de Húmera:
«(...) La razón porque se llama así es por la mucho agua que tiene, y que han oído decir que en otro tiempo se llamó Húmeda, y ahora corrupto el vocablo se llama Húmera (...) Hay quince casas y dieciséis vecinos, y que en otro tiempo ha tenido más vecinos, y la causa de haber venido en disminución ha sido el ser los heredamientos del dicho lugar de hombres ricos y poderosos de Madrid (...) Es tierra fértil en todos años secos y mojados, y falto de leña por tener los montes lejos (...) se crían en el término de dicho lugar, en las viñas y sitios, muchos ciervos, gamos, corzos, venados, puercos, jabalíes, liebres, conejos, perdices y francolines y zorros y lobos (...) Es abundoso de aguas dulces, y fuentes encañadas y sin caños (...)»
Relaciones topográficas de Felipe II: Húmera. 1579

Cartel situado en el acceso al barrio de Húmera, junto al Campus de Somosaguas.
En éste último se recoge también referencia histórica de los despoblados de San Juan de Somosaguas y San Pedro de Meaque y su abandono a causa de la Primera Guerra Civil Castellana.
1632: la venta de Pozuelo a la familia Alarcón
Aunque Pozuelo se constituía en lugar realengo -jurisdicción real ordinaria-, el acceso a la corona de Felipe IV en 1621 propicia una serie de ventas que palíen la bancarrota de las arcas reales por los gastos de sus antecesores y permitan al rey entrante mantener a flote sus ejércitos de mar y tierra para sostener la expansión territorial. El 6 de mayo de 1625, el monarca recibe permiso para vender terrenos reales correspondientes a veinte mil vasallos,21 entre los que se encontraba Pozuelo de Aravaca.
El 21 de enero de 1629, Bartolomé Spínola, Factor General del reino, solicita la compra del lugar de Perales -actual Perales del Río- por 17 000 maravedíes por vecino21 , pero poco después, renuncia a dicha compra. Luis de Alarcón, que pertenecía al Consejo de Contaduría Mayor de Hacienda de su Majestad, aprovecha dicha situación para solicitar la subrogación de la deuda de Spínola por la compra de Perales, cambiando la misma por la aldea de Pozuelo de Aravaca. El 31 de enero de 1632 se aprueba la escritura de venta -por valor de 2 454 925 maravedíes-21 , por la que Gabriel de Ocaña y Alarcón, hijo del solicitante, se hace cargo de la aldea. Un año después, en 1633, Pozuelo se convierte en villa y los derechos de señorío se incorporan al mayorazgo familiar22 , lo que da al municipio su nombre definitivo como Pozuelo de Alarcón.

Santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt.
Húmera se encontrará en la misma situación años antes, el 19 de agosto de 1626, cuando el licenciado Melchor de Molina adquiere el lugar, que a finales del siglo XVII pasará a la casa de los condes de Clavijo.22
Siglo XVIII: signos de revitalización
Pueblo agrícola y ganadero desde sus orígenes, vinculado al abastecimiento a la vecina Madrid, Pozuelo de Alarcón inicia su transformación con el levantamiento de una casa-tenería fabricante de curtidos en el norte23 del término municipal. El 27 de julio de 1746, Juan Díaz de Quijano recibe una Real Cédula6 con aprobación de Fernando VI que permite al beneficiado iniciar una larga tradición fabril en la localidad.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII se recoge la presencia, durante largas temporadas de descanso, de Pedro Rodríguez de Campomanes en «esta villa, tranquila y próxima al mismo tiempo al bullicio de la Corte.»23 En dicha época, concretamente en el año 1785, se levanta en el Monte del Pilar -también conocido en su parte sur como Monte de Pozuelo- la fuente de la Escorzonera, atribuida a Ventura Rodríguez y hoy vallada en una de las fincas del monte y en estado de abandono.
Edad Contemporánea[editar]
Siglo XIX: nuevos núcleos de población
El siglo XIX y la actividad legislativa de las Cortes de Cádiz traerán el fin de los señoríos, lo que a su vez provoca que a finales de siglo las villas de Pozuelo y Húmera se fusionen en el Pozuelo de Alarcón actual. Antes, en agosto de 1837, el pueblo fue escenario del llamado motín de Pozuelo,24 enclavado en las guerras carlistas y desencadenante de la caída del gobierno de José María Calatrava.

Rotonda de la Plaza del Gobernador, centro neurálgico del conocido como barrio de la Estación.
Las transformaciones socioeconómicas de Pozuelo comenzarán a intensificarse a mediados de siglo. Convertido en lugar de veraneo de la burguesía, corte y otras clases altas de Madrid, pasan por sus tierras el general Castaños, vencedor de la Batalla de Bailén; o la baronesa de Eroles, propietaria de la Quinta de Somosaguas -luego traspasada a O'Donnell y al marqués de Larios-.24 Pero será a partir de 1861, con el establecimiento de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España en el municipio con motivo de la finalización del tramo de ferrocarril entre Madrid y El Escorial, cuando se intensifica la aparición de colonias de segunda residencia y sus viviendas unifamiliares, conocidas como "hoteles".
Además de propiciar la creación de un barrio alrededor de la estación, conocido con dicho nombre, la afluencia de veraneantes trajo nuevos negocios, como el casino de la calle Doctor Cornago, o construcciones como el Mercado Municipal, levantado en 1882 en la actual Plaza de la Coronación. Nuevas colonias, como la de la Paz,24 se establecen en el término municipal.
Inicios del siglo XX y la destrucción de la Guerra Civil

Fachada de la Parroquia Asunción de Nuestra Señora, desde la Plaza de la Coronación. Alberga la imagen de Ntra. Sra. de la Consolación Coronada. Fue construida en los años 40, tras la destrucción de la antigua iglesia parroquial.
El primer tercio del siglo XX trae un segundo movimiento de establecimiento de colonias, como la de San José, en 1914; la de los Ángeles, al sur de los núcleos centrales, en 1926; o la Colonia de la Cabaña, al oeste, ese mismo año, y que se origina a partir del parcelamiento de la antigua Quinta del Carmen.7
Sin embargo, la Guerra Civil devuelve durante décadas a Pozuelo de Alarcón a la situación de pobreza que había arrastrado en siglos anteriores. Situado en plena línea de fuego en el estabilizado Frente de Madrid, el pueblo es evacuado con enorme rapidez: los veraneantes regresaron a Madrid, mientras los habitantes de Pozuelo, sin apenas pertenencias, huían a la carrera a localidades como Miraflores o Navalafuente.25
El término municipal es escenario de fuertes combates -entre ellos, la Batalla de la Niebla- que tienen como resultado la devastación del municipio, sus campos y huertas o algunos edificios significativos como la antigua iglesia parroquial, construida en la segunda mitad del siglo XVI25 y en la que trabajaron artistas como Diego de Urbina o Francisco Giralte.

Iglesia de Santa María de Caná, obra de Fernando Higueras.26
Finalizada la contienda, la situación de destrucción y abandono es tan grave que Pozuelo adquiere la condición de “Pueblo Adoptado”, un nivel de protección especial para aquellos pueblos que habían sufrido más la guerra. El Estado interviene en la reconstrucción de las calles del pueblo a través de la Dirección General de Regiones Devastadas. Grupos de viviendas, como el de Roberto Martín Holgado, o el propio Ayuntamiento, levantado en la Plaza del Padre Vallet en 1951 y hoy reemplazado y reconstruido, son reflejo de dicha época.
De los años '60 a nuestros días: relanzamiento y consolidación

Parque de las Minas, una de las zonas verdes más amplias de Pozuelo de Alarcón.
La aprobación del Plan General del Área Metropolitana de Madrid en 1963 descarta definitivamente la anexión de Pozuelo al municipio de Madrid, contemplada hasta ese momento -Aravaca había pasado a formar parte del término de la capital en 1951-, y desata un crecimiento urbano y socioeconómico sin precedentes en la localidad.27 Rehabilitadas hasta ese momento algunas de sus actividades -manufacturas, industria de curtidos, agropecuarias-, el Plan sitúa a Pozuelo, como la mayoría de localidades al oeste de la capital, como área de esparcimiento y recreo, excluyendo la especialización industrial.

Estudios de Radio Televisión Española en Prado del Rey.

El Complejo Empresarial La Finca es el principal símbolo de la transformación actual de Pozuelo.
La cercanía a Madrid y la paulatina mejora de las comunicaciones -en especial de la carretera de la Coruña, actual A-6- comienza a asentar a Pozuelo como lugar de primera residencia para clases acomodadas en vivienda unifamiliar de parcela relativamente grande. Constituye un ejemplo de ello la urbanización de Monteclaro, en los años '60, o las de Somosaguas, Monte Alina, Pradolargo o el Montecillo -junto a Húmera-, en las décadas sucesivas.27 Sin embargo, el crecimiento de dichos núcleos -a la sombra del establecimiento de centros educativos como el Campus de Somosaguas o las nuevas instalaciones de Radio Televisión Española en Prado del Rey-, a menudo en promociones individuales sin planteamiento urbano, provocó numerosas carencias de servicios esenciales -en especial en los antiguos centros urbanos- que no fueron solventadas hasta la aprobación, en 1987, del primer Plan de Ordenación, que dota de los equipamientos necesarios a las tres zonas en él establecidas como principales: Pozuelo-Pueblo, Pozuelo-Estación y Húmera.27
En los últimos años, Pozuelo ha pasado a ser reconocido como un municipio residencial de profesionales que trabajan en Madrid, con urbanización de calidad -Plan de Ampliación de la Casa de Campo, Avenida de Europa-. y parques empresariales -Ática, Ciudad de la Imagen, La Finca- que contribuyen a perfilar a Pozuelo como una ciudad de servicios.
Política y administración[editar]

Casa Consistorial en la Plaza Mayor
Organización municipal
Su administración política se realiza a través de un Ayuntamiento, de gestión democrática, cuyos componentes se eligen cada cuatro años por sufragio universal. El censo electoral está compuesto por todos los residentes empadronados en Pozuelo de Alarcón mayores de 18 años, de nacionalidad española y de los otros países miembros de la Unión Europea. Según lo dispuesto en la Ley del Régimen Electoral General,28 que establece el número de concejales elegibles en función de la población del municipio, la Corporación Municipal de Pozuelo de Alarcón está formada por 25 concejales (mayoría absoluta establecida en 13 concejales).
A excepción de la primera legislatura municipal tras la instauración de la actual democracia, en la que Juan Carlos García de la Rasilla, por la extinta Unión de Centro Democrático, ostentó la alcaldía, la corporación municipal ha estado presidida durante más de tres décadas por miembros del Partido Popular. Dos de ellos, Jesús Sepúlveda y Gonzalo Aguado, fueron imputados por el Caso Gürtel, lo que supuso la dimisión del primero y de otros concejales de sus equipos en las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011. 29 30
Lista de alcaldes de la actual democracia
Período
Nombre
Partido
1979-1983 Juan Carlos García de la Rasilla
UCD
1983-2003 José Martín-Crespo
PP
2003-2009 Jesús Sepúlveda
PP
2009-2011 Gonzalo Aguado
PP
2011-2015 Paloma Adrados
PP
2015-
Susana Pérez Quislant
PP
Concejales electos en Pozuelo de Alarcón, por formaciones políticas, 1979-2015
Año
1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Partido político Ediles Ediles Ediles Ediles Ediles Ediles Ediles Ediles Ediles Ediles
UCD 10
AP / PP 1 11 11 13 18 15 16 19 17 14
PSOE 6 9 6 7 4 10 9 6 4 3
PCE / IU 1 2 1
CDS 4 1
CDP a 3 1
PIE b 1
UPyD 3
C's 5
SPOZ c 3
a Candidatura de Pueblo, Grupo Independiente. b Partido de los Independientes de España. c Somos Pozuelo.
La actual alcaldesa, Susana Pérez Quislant, tomó posesión en funciones el 9 de junio de 201531 tras haber ocupado el puesto número dos en la lista del PP para los comicios del 24 de mayo anterior. La designada como número uno y poseedora del cargo en la legislatura anterior, Paloma Adrados, fue nombrada Presidenta de la Asamblea de Madrid días después de las elecciones. Pérez Quislant fue investida de pleno derecho el 13 de junio de ese mismo año, en virtud de la mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular.32
Elecciones Municipales - Pozuelo de Alarcón (2015)33
Partido político Votos %Válidos Concejales
Partido Popular (PP) 20 063 45,76 %
14
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's) 8548 19,50 %
5
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 5032 11,48 %
3
Somos Pozuelo (SPOZ) 4911 11,20 %
3
Vox (VOX) 1884 4,3 %
0
Unión Progreso y Democracia (UPyD) 1428 3,26 %
0
Izquierda Unida-Los Verdes-Ganemos (IUCM-LV-GANEMOS) 1062 2,42 %
0
Ciudadanos Libres Unidos (CILUS) 173 0,39 %
0
La España en Marcha (LEM) 108 0,25 %
0
Áreas de gobierno municipales
El equipo de gobierno municipal reparte sus responsabilidades de gestión en cuatro grandes áreas, sobre las que flotan la totalidad de sectores de materias de competencia del Ayuntamiento.34 Son las siguientes:
Área de Gobierno de la Alcaldía. Dependiente directamente de la Alcaldesa, delega en dos Concejalías: de Coordinación Territorial y Atención al Ciudadano, y de Coordinación de Obras y Servicios de la Ciudad.
Área de Gobierno de la Ciudad. Agrupa las Concejalías de Presidencia; Urbanismo, Vivienda y Patrimonio; Medio Ambiente; Seguridad y Movilidad y Transportes; y Deportes y Fiestas y Distrito I.
Área de Gobierno de Economía. Se circunscriben a ella las Concejalías de Hacienda y Contratación; Recursos Humanos, Régimen Interior, Modernización y Calidad; Cultura; y Participación Ciudadana, Empleo y Desarrollo Empresarial y Distrito II.
Área de Gobierno de la Familia. Corresponden a la misma las Concejalías de Familia, Asuntos Sociales y Mujer, y de Educación y Juventud.
Distritos de Pozuelo de Alarcón.svg
Distritos municipales
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón establece dos distritos: el Distrito I, llamado Cascos Urbanos -principalmente Pozuelo Centro y Pozuelo Estación-, que abarca el área geográfica dentro del espacio determinado por las vías M-40 y M-503; y el Distrito II, bajo el nombre de Urbanizaciones y Colonias, en el que se agrupan todas las áreas fuera de dicho terreno.35
Administración judicial
Corresponde de forma exclusiva al término municipal de Pozuelo de Alarcón el partido judicial número 21 de la Comunidad de Madrid. En el municipio se encuentran cuatro Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, ubicados en el Complejo Empresarial Ática.36
Demografía[editar]
Según el padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística en 2014,2 el municipio de Pozuelo de Alarcón contaba con una población de 84 360 habitantes -lo que se traduce en una densidad de 1952,78 habitantes por km²-, de los cuales 40 406 (47,89 %) eran varones y 43 954 (52,11 %), mujeres.37 Ello le convierte en el decimotercer municipio de la Comunidad de Madrid por número de pobladores.
Aunque todavía en volúmenes reducidos, el núcleo de Pozuelo crece en población desde la mitad del siglo XIX por su condición de municipio de segunda residencia de clases acomodadas y veraneantes procedentes de Madrid. Dicho crecimiento se vio frustrado por la Guerra Civil, en que la situación de Pozuelo en plena línea de frente obliga a su evacuación y posterior regreso de sus pobladores tras el conflicto.
La progresión económica a partir de los años '60 y la mejora de las comunicaciones por carretera en décadas posteriores27 originan una decisiva expansión que, iniciada de nuevo por estratos de altos ingresos procedentes de la capital y multiplicada por la llegada de grupos de población jóvenes durante el final del siglo XX,8 continúa en nuestros días.
Pirámide de población 2014
% Hombres Edad Mujeres %
0,96 85+ 1,19
0,68 80-84 0,98
1,1 75-79 1,25
1,75 70-74 1,82
2,4 65-69 2,64
2,58 60-64 3,01
2,89 55-59 3,2
3,83 50-54 4,16
3,96 45-49 4,66
3,8 40-44 4,45
3,2 35-39 3,64
2,79 30-34 3,07
2,57 25-29 2,82
2,99 20-24 2,82
3,3 15-19 3,18
3,6 10-14 3,45
3,3 5-9 3,27
2,68 0-4 2,49
Gráfica de evolución demográfica de Pozuelo de Alarcón entre 1900 y 2014

Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001 y 2011) según los censos de población del INE.38 39
Población según el padrón municipal de 2014 del INE.

Población extranjera
La población extranjera empadronada en Pozuelo de Alarcón en 2014 sumaba 7112 habitantes (un 8,43% del total), lo que representa un descenso desde su pico máximo, en 2009, cuando 8792 pobladores (un 10,67%) tenían su origen fuera de España.40 Por procedencia geográfica, los empadronados de países europeos representan el mayor grupo de extranjeros, con 3125 habitantes, seguidos por América del Sur, con 1802; África, con 613; América Central y Caribe, con 559; Asia, con 558; y América del Norte, con 444. 11 habitantes con origen en Oceanía también están empadronados en el municipio.41
Economía[editar]
Según un estudio del INE, Pozuelo de Alarcón fue la ciudad con mayor renta neta media de sus hogares en 2012 con 54 543 €. También contó con la tasa de paro más baja de España en municipios de más de cien mil habitantes, con un 4,21% en 2014.42 Además, fue la ciudad con mayor proporción de ocupados en el sector servicios en 2014, con un 95,2%.[cita requerida] En cuanto a la proporción de empleo en industria, el consistorio es el tercero con menor proporción de empleo en este sector con un 1,8%. Además, Pozuelo de Alarcón fue la tercera ciudad con mayor número medio de personas por hogar con 3,3 habitantes por hogar. Por otra parte, el municipio registró el menor porcentaje de desplazamientos al trabajo realizados a pie, con un 5,7%.43
Transporte y comunicaciones[editar]

Estación de Pozuelo de Alarcón.

Estación de Somosaguas Sur (ML-2).
Se puede acceder a Pozuelo por carretera desde la capital mediante la A-6 (zona norte), la M-503 (este), la M-40, -que recoge buena parte del municipio en su interior, única localidad en la Comunidad de Madrid con la que ocurre al margen de su capital-13 y la M-502 o Carretera de Carabanchel (sur).
El municipio dispone de una estación de Cercanías Madrid llamada Pozuelo, si bien también se beneficia de la estación de El Barrial-Centro Comercial Pozuelo, que aunque se encuentra situada en el término municipal de Madrid -distrito de Moncloa-Aravaca, barrio de El Plantío-, presta servicio al centro comercial que Hipercor ubica frente a la misma dentro de Pozuelo de Alarcón. También se puede acceder a este municipio a través de las líneas de Metro Ligero 2 y 3, pertenecientes a la red de Metro de Madrid. Su tarifa corresponde a la zona B1 del Consorcio Regional de Transportes de Madrid44 y de Cercanías Madrid.45
Una veintena de autobuses interurbanos diurnos y nocturnos conectan Pozuelo de Alarcón con la capital y sus intercambiadores de Moncloa, Aluche y Chamartín. Además, dos líneas de la EMT de Madrid, dirigidas al Campus de Somosaguas y al barrio de Húmera, realizan paradas en Pozuelo de Alarcón, siendo el único municipio de Madrid, a excepción de la capital, en el que presta servicio la EMT. Dicha circunstancia permite de forma excepcional el uso del abono de transportes zona A, así como el billete Metrobús.
Pozuelo de Alarcón cuenta, a su vez, con tres lineas de autobús urbano, que conectan de forma circular distintos barrios de la localidad y unen el núcleo principal con la urbanización La Cabaña, separado del mismo por la M-40.
MadridMetro-BusUrbano.svg Autobuses urbanos
Línea Recorrido
Línea 1 Pozuelo de Alarcón - Urbanización La Cabaña
Línea 2 Circular (Pablo VI - Padre Vallet - Cercanías Pozuelo - Avda. Europa)
Línea 3 Circular (Pablo VI - Cercanías Pozuelo - Ctra. Carabanchel)
Aiga bus on green circle.svg MadridBusInterurbanoBuho.svg Autobuses interurbanos
Línea Recorrido Operador
560 Pozuelo de Alarcón - Alcorcón Llorente
561 Madrid (Aluche) - Pozuelo de Alarcón - Majadahonda - Las Rozas de Madrid Llorente
561A Madrid (Aluche) - Pozuelo de Alarcón - Majadahonda - Las Rozas de Madrid (por Universidad) Llorente
561B Madrid (Aluche) - Pozuelo de Alarcón - Majadahonda - Las Rozas de Madrid (por Avda. Guadarrama) Llorente
562 Madrid (Aluche) - Pozuelo de Alarcón Llorente
563 Madrid (Aluche) - Pozuelo de Alarcón (por Urbanización Las Minas) Llorente
564 Pozuelo de Alarcón - Madrid (Aluche) (por Somosaguas Sur) Llorente
566 Boadilla del Monte - Pozuelo de Alarcón Llorente
650 Pozuelo de Alarcón - Hospital Puerta de Hierro - Majadahonda Llorente
656 Madrid (Moncloa) - Pozuelo de Alarcón Llorente
656A Madrid (Moncloa) - Pozuelo de Alarcón (por Camino de las Huertas) Llorente
657 Madrid (Moncloa) - Pozuelo de Alarcón (Monteclaro) Llorente
658 Madrid (Moncloa) - Pozuelo de Alarcón (Prado de Somosaguas - Ciudad de la Imagen) Llorente
815 Madrid (Chamartín) - Pozuelo de Alarcón Llorente
N901 Madrid (Moncloa) - Pozuelo de Aalarcón - Majadahonda - Madrid Llorente
N902 Madrid (Moncloa) - Pozuelo de Alarcón (Prado de Somosaguas - Ciudad de la Imagen) Llorente
N905 Madrid (Moncloa) - Boadilla del Monte Llorente
N906 Madrid (Moncloa) - Majadahonda - Pozuelo de Alarcón - Madrid Llorente
EMT Madrid Logo.svg Líneas de la EMT de Madrid con paradas en el municipio
Línea Terminales
A Estación de Moncloa - Campus de Somosaguas
H Estación de Aluche - Campus de Somosaguas
MetroLigeroLogo.svg Metro Ligero
Línea Recorrido Estaciones
LigeroMetro2.png
Colonia Jardín - Estación de Aravaca - Prado de la Vega
- Colonia de los Ángeles
- Prado del Rey
- Somosaguas Sur
- Somosaguas Centro
- Pozuelo Oeste
- Bélgica
- Dos Castillas
- Campus de Somosaguas
- Avenida de Europa
- Berna
LigeroMetro3.png
Colonia Jardín - Puerta de Boadilla - Ciudad de la Imagen
- José Isbert
- Ciudad del Cine
- Cocheras
- Retamares
Cercanias Logo.svg Cercanías Madrid
Línea Recorrido Estaciones
C-7 red.svg Alcalá de Henares - Fuente de la Mora - Pozuelo
C-10 lime.svg Fuente de la Mora - Villalba - Pozuelo
Distancias46
New-Madrid-MetroAeropuerto.svg Aeropuerto
23,9 km del Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Adif wordmark.svg Estación de Tren
17,3 km de la Estación de Atocha.
18,5 km de la Estación de Chamartín.
MadridMetro-BusInterurbano.svg MadridMetro-LargoRecorrido.svg Intercambiadores y/o Estaciones de Autobuses de Largo Recorrido
16,9 km del Intercambiador de Avenida de América
18,6 km del Intercambiador de Méndez Álvaro-Estación Sur de Autobuses
11,1 km del Intercambiador de Moncloa
15,8 km del Intercambiador de Plaza de Castilla
13,4 km del Intercambiador de Plaza Elíptica
10,6 km del Intercambiador de Príncipe Pío
Educación y cultura[editar]

Espacio Cultural MIRA.

Nuevo Centro Cultural (NCC).

Biblioteca Miguel de Cervantes de Pozuelo de Alarcón, situada en la Plaza Mayor del municipio.
Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional
En el término municipal de Pozuelo de Alarcón se encuentran listados, a la finalización del curso lectivo 2014-2015:47
23 guarderías o centros de Educación Infantil de 0 a 3 años -en su mayoría privadas, salvo dos (Los Álamos y Los Madroños) públicas-;
Ocho colegios que imparten Educación Infantil de 3 a 6 años y Primaria, siete de ellos públicos: Asunción de Nuestra Señora, Divino Maestro, Infanta Elena, Las Acacias, Los Ángeles, Pinar Prados de Torrejón y San José Obrero;
Dos colegios dedicados a la Educación Infantil, Primaria y Secundaria -entre ellos, el Príncipes de Asturias, de titularidad pública-;
Dos institutos públicos de Educación Secundaria y Bachillerato -Camilo José Cela y Gerardo Diego- y dos más dedicados exclusivamente a Formación Profesional -uno de ellos, el San Juan de la Cruz, público-;
12 colegios que abarcan desde la Educación Infantil hasta Bachillerato, con gestión concertada o privada -en el primer grupo se encuentran el Instituto Veritas, las Escuelas Pías de San Fernando, el Colegio Monte Tabor y San José de Cluny-, a los que se añade el Colegio Retamar, que incluye Formación Profesional en su programa de estudios.
Además, el Centro Educativo Reyes Católicos, de gestión pública, con un Programa Profesional de servicios auxiliares de Peluquería; dos Programas de Cualificación Profesional Inicial; los Colegios de Educación Especial Adarve, San Carlos y Fundación Gil Gayarre; y varias residencias de educación especial o para discapacitados también tienen instalaciones en el municipio.
Educación universitaria
Hasta siete centros imparten educación superior en Pozuelo de Alarcón, dos de ellos enteramente públicos: la Universidad Complutense de Madrid, que en su Campus de Somosaguas agrupa las facultades de Ciencias Políticas y Sociología, Psicología, Ciencias Económicas y Empresariales y Trabajo Social, y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que desde el curso 2015-2016 cubre únicamente la enseñanza a mayores de 55 años a través del programa UNED Senior.
La oferta universitaria de Pozuelo se completa con el Campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid, que agrupa programas públicos y privados; la Universidad Francisco de Vitoria, ubicada en las cercanías de Monteclaro; las escuelas de negocios ESIC, junto a la Avenida de Europa, y ESODE, en la Ciudad de la Imagen; y el centro de estudios cinematográficos y audiovisuales ECAM, también al sur del término municipal.
Otras enseñanzas
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón coordina un Centro de Educación para Personas Adultas, una Escuela Municipal de Música y Danza y el Espacio Cultural MIRA -que complementa la oferta educativa con instituciones privadas como la Asociación Músico-Cultural 'La Lira'-.48 Se encuentra también en Pozuelo una sede de la Escuela Oficial de Idiomas de la Comunidad de Madrid.
Bibliotecas, espacios y asociaciones culturales
Hay tres bibliotecas públicas que cubren núcleos fundamentales del municipio de Pozuelo de Alarcón: la Miguel de Cervantes, con sede en la Plaza Mayor, junto a la Casa Consistorial; la Rosalía de Castro, frente a la estación de Cercanías; y la Volturno, en Prado de Somosaguas. El Ayuntamiento y ESIC tienen a su vez firmado un convenio que permite el uso público de la biblioteca universitaria del centro.49
Pertenecen también al Ayuntamiento el Teatro y Espacio Cultural MIRA, dotado del principal auditorio del municipio (565 plazas),50 de una sala de conferencias de casi 200 localidades51 y sede del Patronato Municipal de Cultura; el Nuevo Centro Cultural o Centro Cultural Padre Vallet, inaugurado en septiembre de 201152 y que contiene una mediateca, espacios de exposición y un pequeño auditorio; 'El Cubo' Espacio Joven53 , que alberga la Concejalía de Juventud; y el Espacio EducArte, antigua Casa de Cultura del municipio.
Medio centenar de asociaciones están formalmente constituidas en Pozuelo de Alarcón.54 Sobresale la Asociación Cultural 'La Poza', principal iniciativa de conservación de la historia y tradiciones de Pozuelo; la existencia de tres bandas u orquestas de música -'La Lira', 'La Inseparable' y la Unión Musical de Pozuelo-; agrupaciones musicales como Kantorei, Ars Musicae, A Ballare o El Paular; grupos regionales como la Casa de Extremadura; o una decena de peñas presentes en los distintos festejos patronales de los barrios de la localidad.
Fiestas patronales[editar]

Procesión de Nuestra Señora de la Consolación Coronada, patrona de Pozuelo de Alarcón, en el año 2000.

La Plaza de la Coronación de Pozuelo de Alarcón es el escenario de numerosos actos durante las fiestas de la Consolación y muy especialmente San Sebastián, con la tira de naranjas y el Manteo del Pelele.
Tres de los barrios de Pozuelo de Alarcón -Pozuelo Pueblo, Pozuelo Estación y Húmera- acogen durante el año diversos festejos:55
Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación Coronada (alrededor del primer domingo de septiembre)
Son la celebración de mayor relevancia actual en el municipio. De origen centenario, encuentran referencia escrita en la obra El coche simón, de Ramón de Mesonero Romanos, en 1837:
«Viene septiembre después, con sus históricas ferias, y sus fiestas de Pozuelo, Carabanchel y Vallecas.»
Mesonero Romanos, Ramón de: El coche simón. 183756
Comienzan el sábado anterior al primer domingo de septiembre con un pasacalles y pregón en la Plaza Mayor, a los que sigue una Salve Solemne en la Parroquia Asunción de Nuestra Señora. El domingo centran los actos una Misa Mayor en la citada iglesia, a mediodía, y la procesión de la imagen de Nuestra Señora de la Consolación Coronada por las calles de Pozuelo Pueblo.
Desde el lunes, día festivo en Pozuelo de Alarcón por traslado de la jornada no laborable del domingo, se desarrollan los festejos taurinos, en la Plaza de las Américas, y los encierros, que discurren por la calle Doctor Cornago. Las celebraciones nocturnas de los días anteriores -incluidos fuegos artificiales, a medianoche del sábado-, actividades culturales y actuaciones musicales, así como un recinto ferial y comidas populares, completan un programa que concluye al sábado siguiente, con una traca ofrecida por la Peña El Albero y el canto del Pobre de mí a medianoche, a semejanza de las fiestas de San Fermín en Pamplona.
Fiestas de Nuestra Señora del Carmen (alrededor del 16 de julio)
Se originan en el actual barrio de la Estación, alrededor de una antigua capilla en honor a la Santísima Virgen del Carmen, hoy convertida en parroquia. Antiguamente restringidas a sencillos actos relacionados con la celebración religiosa, abarcan hoy cuatro o cinco días e incluyen, como las de la Consolación, un recinto ferial con actuaciones musicales, actividades deportivas o culturales.
Fiestas de San Sebastián (alrededor del 20 de enero)
Organizadas por la Hermandad de San Sebastián, cuyo origen se remonta a 1588,16 se inician el día 19 con la vestidura del santo y celebran sus actos centrales el 20, con una misa, una procesión por las calles de Pozuelo Pueblo, un rondón musical y estallido de cohetes. Por la tarde, en la antigua plaza de toros -actual Plaza de la Coronación-, se realiza una tira de naranjas desde el balcón de la parroquía.
Un acto sumado en los últimos años a estas fiestas y recuperado por la Asociación Cultural 'La Poza' tras su desaparición durante décadas es el Manteo del Pelele,16 iniciación al cortejo amoroso que consiste en agitar con una manta un muñeco de trapo, al que los jóvenes de la localidad tratan de arrebatar de manos de las mujeres, armadas con palos, para lanzarlo al pilón de la antigua plaza de toros o quemarlo.
Son especialmente típicas de este período las caridades, un pan hecho a base de agua, harina y anís, en variedades dulce y salada. Además de venderse en numerosos establecimientos, los hermanos de San Sebastián las reciben, bendecidas por el párroco, el día 20.16
Fiestas de San Gregorio (primer domingo después del 9 de mayo)
En honor de San Gregorio Nacianceno, abarcan toda la jornada, con una Misa Mayor en la parroquia de Santa María Magdalena seguida de una procesión y actos lúdicos en la Plaza del barrio de Húmera -que actualmente porta el nombre de Luis García Berlanga-,57 todos ellos por la mañana. Por la tarde, una romería une el centro con la Cruz de la Atalaya y, finalmente, con la pradera de Húmera, en la que se celebra una merienda popular.58
Ciudades hermanadas[editar]
Como en muchos otros lugares de la Unión Europea, las iniciativas de hermanamiento de Pozuelo de Alarcón proceden, en primer lugar y en varios de los casos, del impulso oficial promovido y apoyado desde Bruselas a partir de 1989.
Issy-les-Moulineaux (Francia) se dirige a Pozuelo en 1990 -tras una serie de intercambios escolares desde 1987- en consideración de tu tamaño análogo de población; equidistancia con respecto a la capital del país; similitudes en economía, transportes, dinamismo e incluso origen de su nombre.59 Poznań (Polonia) se une en 1992 a dicho programa, por criterios de cooperación educativa y empresarial,60 mientras que Recanati (Italia) se hermana con Pozuelo en 2002 en virtud de una colaboración cultural entre ambas poblaciones, coronada por un acuerdo de colaboración entre el Centro Mundial de Poesía de Recanati y la Fundación Gerardo Diego, con el apoyo del Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo.61
En 2006, Pozuelo se abre más allá de las fronteras europeas al hermanarse con el distrito pekinés de Xicheng, con quien guarda vínculos espaciales con respecto de su capital y de comunicaciones.62 Dos años después, en 2008, se producen los dos últimos hermanamientos hasta la fecha: La Daira de Bir Lehlu (Sáhara Occidental), por motivos humanitarios y de cooperación al desarrollo,63 y Naucalpan de Juárez (México), con quien confluyen vínculos culturales y linguísticos así como una posición idéntica -noroeste- con respecto a la capital, en este caso México, D.F.64
Ciudades hermanadas
País
Ciudad
Fecha de
hermanamiento
Escudo
Web de la ciudad
Imagen
Bandera de Francia Francia
Issy-les-Moulineaux
1990
Blason ville fr Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).svg
Ville d'Issy-les-Moulineaux (en francés)
Val de Seine.jpg
Bandera de Polonia Polonia
Poznań
1992
POL Poznań COA.svg
Poznan (en polaco)
Poznan centrum.jpg
Bandera de Italia Italia
Recanati
2002
-
Comune di Recanati (en italiano)
Recanati piazzaLeopardi.jpg
Bandera de la República Popular China República Popular China
Xicheng
2006
-
Xicheng (en chino)
Zhongnanhai06.jpg
Flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic.svg Sáhara Occidental
La Daira Bir Lehlu
2008
-
-
Bir Lehlu school.jpg
Bandera de México México
Naucalpan de Juárez
2008
Im-Cn-topo.jpg
Naucalpan
Our Lady of Guadalupe Church, Naucalpan, Mexico State11.jpg

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Colmenar Viejo

18. Colmenar Viejo

Colmenar Viejo es un municipio español enmarcado en la Cuenca Alta del Manzanares, en el este la sierra de Guadarrama, dentro de la Comunidad de Madrid. En 2011, a 31 de diciembre Colmenar Viejo contaba con una población de 46.468 habitantes.3 Desde la antigüedad ha sido asentamiento de... Ver mas
Colmenar Viejo es un municipio español enmarcado en la Cuenca Alta del Manzanares, en el este la sierra de Guadarrama, dentro de la Comunidad de Madrid. En 2011, a 31 de diciembre Colmenar Viejo contaba con una población de 46.468 habitantes.3 Desde la antigüedad ha sido asentamiento de poblaciones por su lugar estratégico en el camino norte-sur de la Península Ibérica. Parte de su territorio se encuentra en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
Índice [ocultar]
1 Toponimia
2 Historia
3 Símbolos
3.1 Escudo
3.2 Bandera
4 Demografía
5 Geografía
5.1 Relieve
5.2 Hidrografía
5.3 Límites
5.4 Clima
5.5 Flora y fauna
6 Política y gobierno
7 Economía
8 Educación
9 Sanidad
10 Patrimonio
10.1 Yacimientos arqueológicos de Colmenar Viejo
10.2 Basílica de la Asunción de Nuestra Señora
10.3 Ermita de Nuestra Señora de los Remedios
10.4 Molinos y batanes de El Grajal
10.5 Ermitas y Capillas
10.6 Puentes sobre el río Manzanares
10.7 Seminario
11 Cultura
11.1 Museo de Arte Sacro
11.2 Museo geológico al aire libre
11.3 Museo y parque Ciclópeo
11.4 Casa Museo de la Villa
11.5 Fiestas
11.6 Eventos culturales
11.7 Música
11.7.1 Banda Sinfónica de Colmenar Viejo
11.7.2 Coral de Colmenar Viejo
11.8 Asociaciones
12 Infraestructuras
12.1 Deportivas[38]
12.2 Infraestructuras civiles
12.3 Infraestructuras militares
12.4 Hostelería
13 Comunicaciones y transportes
13.1 Carril bici
13.2 Vías de acceso por carretera
13.3 Autobuses
13.4 Ferrocarril
14 Medios de comunicación
14.1 Periódicos
14.2 Periódicos online
14.3 Radiodifusión
14.4 Televisión
15 Ciudades hermanadas
16 Vecinos ilustres
17 Vistas panorámicas
18 Notas y referencias
18.1 Bibliografía
19 Véase también
20 Enlaces externos
20.1 Estadística
Toponimia[editar]
Parece ser que los orígenes del nombre de la localidad se remontan siglos atrás y con motivo de ser lugar de paso de viajeros que iban por el camino de Alcalá de Henares a Segovia, cuando un viejo apicultor empezó a ofrecer alojamiento a los viajeros, optando algunos de ellos por asentarse en la zona y dando lugar así a una aldea que tomó como nombre el de referencia para los viajeros, «el colmenar del viejo», que iría evolucionando en lo que hoy se conoce como Colmenar Viejo.[cita requerida]
Historia[editar]

Tumbas rupestres visigóticas en Fuente del Moro
Colmenar Viejo cuenta con un importante número de yacimientos arqueológicos. Gracias a los trabajos paleontológicos realizados en la zona, se conocen las características del clima, la flora y la fauna de hace más de 100 millones de años. Del Paleolítico se han encontrado algunas piezas talladas en sílex y de la Edad de Bronce, cerámicas con incisiones en los bordes.
Sin lugar a dudas, de la época que más restos se han encontrado es del Medievo, y más concretamente del período hispano-visigodo (siglo VI-siglo VII). En Colmenar Viejo, al igual que en otros municipios de la zona, se han encontrado vestigios de varias comunidades rurales dispersas. En Navalvillar se puede observar una zona de viviendas, con una calle que delimitaba dos espacios diferenciados: uno, dedicado al hábitat familiar y otro, a los servicios. También son destacables las áreas cementeriales, siendo las más conocidas la de Remedios y la de Fuente del Moro.
El ritual de enterramiento es parecido, aunque en el caso del yacimiento de Fuente del Moro, las sepulturas excavadas en la roca conviven con las cistas, formadas con lajas de piedra donde se metían los ataúdes o parihuelas, mientras que en las excavadas en la roca se realizaban con un simple sudario. En ambos casos se han encontrado ajuares, formados por pequeñas jarritas. En el caso de las excavadas en la roca, el ajuar es tardorromano: un ungüentario de vidrio de cuerpo bulboso.
En cuanto a la necrópolis de Remedios, donde está situado el Santuario de la Patrona de Colmenar Viejo, Nuestra Señora de los Remedios, cuenta con varias sepulturas, todas excavadas en la roca, con un caso muy singular: se reutilizaba el mismo espacio para incluir dos enterramientos. El ajuar funerario hallado es muy similar al de la Fuente del Moro, destacando una jarrita decorada con dos bandas de seis líneas incisas.
Restos arqueológicos encontrados en la zona permiten confirmar la existencia de asentamientos en la zona desde el siglo VI. Tras la Reconquista de Madrid (Magerit), a finales del siglo XI, Alfonso VI creó un alfoz (dada la escasa población de la zona) con límites geográficos poco definidos, dependiente de Madrid.
Fue asentamiento de segovianos y, estos límites poco definidos, provocaron conflictos entre Segovia y Madrid durante más de un siglo hasta que Alfonso X el Sabio puso fin a estas luchas, incorporando estos lugares a la Corona. Desde entonces se denominó a este amplio territorio «el Real de Manzanares», que comprendía pueblos como Colmenar Viejo, Soto del Real, Hoyo de Manzanares, Miraflores, Navacerrada, San Agustín del Guadalix, etc.
No fue hasta un siglo más tarde cuando Juan I de Castilla adjudica definitivamente el Real de Manzanares a Pedro González de Mendoza (1340–1385). Pero sería al segundo hijo de este, Íñigo López de Mendoza (1398–1458), a quien con posterioridad se le concediera el título de Conde del Real de Manzanares. En los siglos siguientes la localidad fue aumentando de población logrando el 22 de noviembre de 1504 la segregación jurisdiccional de Manzanares y el título de Villa y pronto se convertiría en el centro económico y administrativo del señorío.
En el siglo XVIII tuvo colegio de latín y humanidades, cuyo sencillo edificio aún se mantiene en pie en la plaza del Maestro Almeida. En el XIX, se construyó la carretera de Fuencarral a Manzanares, en 1869 tenía correo diario y en 1888 le llegó el telégrafo. De la mano de Arturo Soria se logró hacer llegar el primer convoy de Madrid a Colmenar Viejo, pasando por Chamartín, era el 30 de mayo de 1911. En 1891 se inauguró la plaza de toros en la que, el 30 de agosto de 1985, un astado de nombre Burlero, pondría fin a la vida de José Cubero, el Yiyo. Tenía apenas 21 años.
Su desarrollo continuaría con la acometida de aguas y energía eléctrica aunque la regulación del río Manzanares arruinaría los molinos y batanes que tanta importancia tuvieron para la economía colmenareña desde la baja Edad Media.
Símbolos[editar]
Escudo[editar]
Aprobación: 14 de agosto de 1985 (B.O.C.M., de 23 de agosto de 1985).
Descripción: Partido. Primero, cuartelado en sotuer; primero y cuarto, de gules, banda de sinople perfilada de oro; segundo y tercero, "AVE MARIA" en letras de azur. Segundo, de gules, un creciente vanversado, jaquelado de oro y sable. Bordura de azur cargada de once colmenas de plata. Al timbre, Corona Ducal.
Significado: Pertenecen estas armas a las familias Mendoza -primero- y Luna -segundo-. La bordura hace alusión al nombre del municipio.4
Bandera[editar]
Muestra el escudo municipal sobre fondo uniforme de color morado.5
Demografía[editar]
Evolución 1900 - 20096
Año Población
1900 5.255
1910 5.753
1920 6.402
1930 7.999
1940 7.951
1950 8.239
1960 8.375
1970 12.910
1981 21.159
1991 39.699
1996 28.328
1998 29.682
1999 31.445
2000 32.459
2001 34.194
2002 35.664
2003 37.239
2004 38.866
2005 39.579
2006 40.878
2007 41.264
2008 42.649
2009 43.700
Como se observa en la gráfica el crecimiento, hasta los 70 del siglo XX, fue el habitual de una población sin grandes movimientos de emigración. A partir del censo de 1998 se puede ver observar crecimentos superiores al 3% anual.
En la primera decáda del siglo XXI la villa se ha situado en una posición de crecimiento debido a los planes urbanísticos expansionistas, que absorben población, principalmente, de la capital, y la han preparado con miles de viviendas construidas con previsión de ocupación en la segunda década del XXI.
Gráfico de la evolución de la población de Colmenar Viejo entre 1900 y 20097

Gráfica elaborada por: Wikipedia sobre la base de los datos del INE-2010.
(*) Tres Cantos se empieza a poblar alrededor de 1981 y se escinde de Colmenar Viejo en 1991.
En el censo de 2009,8 figuran los siguientes datos referentes a la distribución de población de extranjeros residentes, 7.610 habitantes (17,4%) con las siguientes nacionalidades destacadas:
Ecuatorianos: 1.817 (4,2%)
Rumanos: 1.461 (3,2%)
Marroquíes: 1.186 (2,7%)
Geografía[editar]
El término municipal de Colmenar Viejo tiene una extensión de 182,6 kilómetros cuadrados9 y es el tercer mayor término de la provincia de Madrid, sólo superado por Madrid y Aranjuez.
A los pies de la Sierra de Guadarrama, en el camino entre el norte y el sur de España se encuentra de forma estratégica Colmenar Viejo.
La explotación tradicional del granito ha ido modificando, a lo largo de la historia, el paisaje. Ha aparecido el monte bajo y, como resultado de la explotación ganadera, principalmente vacuna y caballar, la dehesa ha ido cobrando protagonismo.
Colmenar Viejo se caracteriza, igualmente, porque gran parte de su territorio está incluido en la Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, por lo que algunos espacios están sometidos a un alto nivel de protección.
La Dehesa de Navalvillar (1072 Ha) está protegida por ordenanzas municipales, si bien no pertenece al Parque, posee una gran riqueza en fauna y flora por su situación y conservación.
Relieve[editar]
No tiene grandes altitudes (el municipio se encuentra oficialmente a 883 metros sobre el nivel del mar); tan solo son destacables el Pico San Pedro (1.425 m) y el Cerro Longo (1.087 m).10
Hidrografía[editar]
Toda la zona pertenece a la Cuenca del Tajo, dividiéndose a su vez en dos: la del Manzanares y la del Jarama. El Manzanares cruza el municipio de norte a sur. En su margen derecha desembocan los arroyos de Valdeurraca, Prado Bodonal, Navahuerta, Calvache y Navasol. Por su izquierda recibe el agua de los arroyos de Navalmojón, de las Dehesas, Navallar, Navarrosillos y Cerro Negro. El arroyo más significativo es el de Tejada, que nace en las laderas del Cerro de San Pedro para incorporarse, ya en El Pardo, al Manzanares por su izquierda.
Límites[editar]
Limita con Madrid, Hoyo de Manzanares, Moralzarzal, Manzanares el Real, Soto del Real, Miraflores de la Sierra, Guadalix de la Sierra, Pedrezuela, San Agustín de Guadalix, Algete, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos. Por el sur, su límite con Madrid se encuentra sobre el monte de El Pardo y el de Tres Cantos con el Soto de Viñuelas.
Hasta el 22 de marzo de 1991, Tres Cantos pertenecía al término municipal de Colmenar Viejo. 11
Clima[editar]
Artículo principal: Clima mediterráneo continentalizado
El municipio, enclavado en las estribaciones de la sierra de Guadarrama, de acuerdo a los criterios de la clasificación de Köppen modificada,12 tiene un clima que se identifica con una variedad mediterránea de tipo Csa (templado con verano seco y caluroso).13 La temperatura media anual se sitúa entre 13 o 14 °C (periodo de referencia: 1982-2010), siendo así más fría que la de Madrid, por estar situado al pie de la sierra de Guadarrama, a una altitud mayor.14 15
Los inviernos son fríos, con medias en el mes más frío (enero) en torno a los 5 °C. Las heladas son frecuentes en invierno y las nevadas también suelen llegar con cierta frecuencia, debido a la altitud del municipio (883 msnm). Los veranos son menos cálidos que en Madrid, con una media en el mes más cálido (julio) de unos 22 °C, y unas máximas medias que a penas superan los 30 °C en este mes. La amplitud térmica diaria se sitúa en 9,3 grados en el observatorio de Colmenar Viejo. Por otra parte, la amplitud térmica anual es alta (de unos 19 °C).14 15
La precipitación anual supera los 500 mm, con un mínimo marcado en verano, y siendo los meses de octubre a diciembre los más lluviosos. La humedad media a lo largo del año se sitúa en torno al 61%, siendo mayor en las épocas frías y menor en las cálidas.14 15
A continuación se muestran los valores climatológicos del observatorio de la AEMET situado en la Base Aérea de Colmenar Viejo, a 1004 msnm, tomando los años 1981-2010 como periodo de referencia. Nótese que la altitud del observatorio es notablemente mayor que la de la capital del municipio (unos 120 metros). Nótese también que los valores extremos están también tomados en dicho periodo.14 15
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Observatorio de la Base Aérea de Colmenar Viejo (1004 msnm) (Periodo de referencia: 1982-2010) WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 17.3 20.2 25.0 28.0 32.2 35.5 37.9 40.0 36.0 28.0 22.0 19.0 40.0
Temperatura máxima media (°C) 8.0 10.0 13.9 15.2 20.0 26.0 30.0 29.7 24.3 17.4 11.7 8.7 17.9
Temperatura media (°C) 4.8 6.3 9.3 10.5 14.8 20.1 23.8 23.6 19.0 13.4 8.3 5.6 13.3
Temperatura mínima media (°C) 1.6 2.5 4.7 5.7 9.6 14.1 17.4 17.6 13.8 9.4 4.9 2.5 8.6
Temperatura mínima absoluta (°C) -9.8 -7.5 -7.0 -4.0 -0.9 5.0 7.0 6.9 3.6 0.0 -6.0 -9.0 -9.8
Precipitación total (mm) 51.9 40.8 35.9 52.3 56.6 27.8 14.5 16.0 36.4 75.5 78.1 68.2 536.8
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) 5.7 5.3 5.0 6.7 7.6 3.5 1.9 1.8 4.0 7.4 7.2 7.5 63
Días de nevadas (≥ ) 3.1 3.0 1.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.9 11.4
Humedad relativa (%) 77 70 61 60 58 48 40 42 54 70 75 78 61
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología14 15
A continuación algunos récords climatológicos registrados en el observatorio de la Base Aérea de Colmenar Viejo, tomados desde 1978, excepto el viento, que está tomado desde 1990. La temperatura máxima absoluta es de 40 °C, registrados el 12 de agosto de 1987, y la mínima de -10 °C registrada el 20 de enero de 1978. La precipitación máxima en un día es de 86,8 mm, registrada el 21 de agosto del 2003, y la máxima racha de viento de 117 Km/h, registrada el 10 de abril de 1990.16
Flora y fauna[editar]

Paisaje habitual en el término municipal. El encinar con crecimiento limitado y disperso.
En el paisaje colmenareño destacan y predominan los encinares de chaparros (Quercus ilex subsp. ballota, también conocida como Q. rotundifolia y Q. ballota) y en menor medida los retamares (Retama sphaerocarpa), tomillares y jarales.
Dentro de la fauna mamífera salvaje que habita en Colmenar Viejo hay que destacar la comadreja, el zorro, el tejón y el turón. En cuanto a las aves, resultan fáciles de observar: cigüeña blanca,17 cernícalo primilla, carbonero común, urraca, grajilla, herrerillo, jilguero, mirlo, mochuelo común, abejaruco, ruiseñor común y alcaudón. En los ríos, ánade real, gallina de agua, andarríos chico, cogujada común y lavandera. Sobrevolando el término municipal: buitre negro, buitre leonado, milano real y la espectacular águila imperial (parte de las últimas parejas reproductoras anidan en el vecino monte de El Pardo).

Bandada de estorninos en Colmenar Viejo.
Grandes bandadas de estornino negro (Sturnus unicolor) sobrevuelan la villa y sus alrededores, haciendo noche en los árboles de varios parques.
En las épocas de migración de aves planeadoras cruzan el término en su camino norte/sur gran cantidad de las especies europeas, que salvan el Sistema Central por el paso natural de Guadarrama.
En las grandes dehesas del término municipal se pueden encontrar gran variedad de setas, tanto en otoño como en primavera.
Política y gobierno[editar]

Ayuntamiento de Colmenar Viejo
El órgano de administración local de Colmenar Viejo es el Ayuntamiento. El alcalde, elegido en 2011, es Miguel Ángel Santamaría Novoa, del Partido Popular.
Lista de alcaldes desde las
elecciones democráticas de 1979
Legislatura Alcalde, -esa Partido
1979-1983 Manuel Arroyo Torres n/d
1983-1987 Armando Jusdado López Partido Socialista Obrero Español
1987-1991 Armando Jusdado López Partido Socialista Obrero Español
1991-1995 Juan Manuel Mansilla (87-88)

Armando Jusdado López (88-91)
Federación de Partidos de Alianza Popular,
Alianza Popular (nombrado Partido Popular a partir de 1989)

Partido Socialista Obrero Español
1995-1999 Juan Manuel Mansilla Partido Popular
1999-2003 José María de Federico Corral Partido Popular
2003-2007 José María de Federico Corral Partido Popular
2007-2011 José María de Federico Corral Partido Popular
2011-2015 José María de Federico Corral Partido Popular
2015- Miguel Ángel Santamaría Novoa Partido Popular
Fuentes: DGAL del Ministerio de Administraciones Públicas y Ministerio del Interior.
Economía[editar]
Ganadería
Los censos agrarios realizados por el INE muestran unos resultados que indican un reparto de cabezas casi igualitario entre bovino y ovino, decantándose entre el censo de 1989 y el de 1999 hacia el bovino, como se muestra en la tabla siguiente:
Censo agrario de 1999 en INE18 en Unidades Ganaderas (UG)
Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Aves Conejas madres
7.722 602 134 118 167 30 1
Este municipio se caracteriza por tener un gran número de ganaderías de toros de lidia, incluso la considerada como la más antigua de las actuales de España. Según el tratadista e historiador don Francisco López Izquierdo, el estreno en Madrid de los toros de Aleas fue el lunes 19 de mayo de 1788.[cita requerida]


Ganado utilizando una cañada para cruzar la carretera, lo que les concede preferencia.
Colmenar Viejo presenta un óvido endógeno y autóctono: la raza de oveja colmenareña.19 Raza de la que en la primera década del siglo XXI no quedaban más de 10.000 ejemplares.20
Parte de la cabaña bovina está dedicada a la producción de carne con ganado criado en extensión, y una parte de esa producción está bajo la Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.): Carne de la Sierra de Guadarrama.21
También se caracteriza por tener una reputada marca de leche. Se trata de La Colmenareña, que se comercializa, principalmente, en la zona norte de la Comunidad de Madrid. En el año 2000 trató con una cuota de 6,5 millones de kg.22
Cantería y minería
En la Dehesa de Navalvillar se encuentra lo que fue una antigua mina de plata y cobre. El pozo maestro y túnel se encuentran inundados.
La explotación tradicional del granito, pórfido, diabasa y otras rocas en cantera a cielo abierto, ha sido uno de los medios de ingreso habituales, junto a la ganadería. Desde finales del siglo XX se explota una gran cantera/gravera que ha dado servicio a obras tan voluminosas como la línea de Alta Velocidad Española que cruza el municipio, o industrias como Tubos Colmenar. El granito de Colmenar fue afamado por haber sido utilizado en obras como la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora del propio Colmenar Viejo, la Catedral de la Almudena de Madrid, el Valle de los Caídos,...

Pequeño batolito explotado en las inmediaciones de la villa.
La variedad más habitual son los monzogranitos de grano medio.23
De Colmenar Viejo, procedían los adoquines de diabasa -pórfido verde oscuro- que pavimentaron las calles de Madrid a partir del siglo XVI.24
Industria
Existen dos polígonos: polígono industrial Sur y polígono industrial La Mina.
En la salida de la población por la carretera M-609 se asientan las instalaciones de La Asociación de Padres de Minusválidos de Iberia (APMIB), donde se trabaja en integración, formación, deporte, etc. La producción y empaquetado de elementos para catering aeronáutico se encuentran entre sus trabajos.25
Cinematografía
Los Estudios Tablada de Madrid utilizaron como plató la Dehesa de Navalvillar. Directores como Stanley Kubrick, Sergio Leone, Raoul Walsh, Orson Welles, Robert Rossen, Richard Fleischer, Richard Quine, John Milius, Win Wenders o Robert Siodmak han dirigido en sus fincas y terrenos cercanos películas como El Cid, Espartaco, Alejandro Magno, La muerte tenía un precio, La última aventura, El bueno, el feo y el malo o Conan el bárbaro.26
Seleccionado como depósito de CO2.27
Servicios
El Centro Agropecuario de la Comunidad de Madrid se encuentra muy cerca del casco urbano.
El centro de Personas Mayores de la Comunidad de Madrid se encuentra en la entrada norte del municipio.
El vertedero situado en el término municipal da cabida a sus propios residuos así como a los de Madrid y otras poblaciones circundantes.
No existen cines desde los años 90 del siglo XX, cuando cerró el último, aunque el Auditorio proyecta películas de estreno algunos fines de semana.
Comercio
Las compras en Colmenar han estado basadas en el pequeño comercio desde siempre hasta la aparición de supermercardos y, posteriormente los pequeños centros comerciales en la última década del siglo XX. Actualmente la asociación de pequeños comerciantes, junto al consistorio realizan campañas para fomentar este tipo de comercio, si bien, simultáneamente, el propio Ayuntamiento ha fomentado la implantación de un Centro Comercial de gran tamaño en la entrada sur del municipio desde la carretera M-607.
En el centro histórico se encuentra el Mercado de Abastos, realizado en piedra de Colmenar y que sobrevive con varios puestos: pescaderías, carnicerías, etc.
Centros Comerciales
Centro comercial El Mirador, fue el primero en ser construido.
Centro comercial El Portachuelo, construido en los años 90 del siglo XX.
El Centro Comercial El Ventanal de la Sierra desde octubre de 2007 ha marcado un punto de inflexión, convirtiendo el pueblo en un núcleo urbano, con sus ventajas e inconvenientes.
Educación[editar]

Colegio bilingüe Tirso de Molina
Artículo principal: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona norte de la Comunidad de Madrid#Colmenar Viejo
En Colmenar Viejo hay 4 Escuelas Infantiles públicas y una Casa de Niños (5 públicas y 11 privadas), 9 colegios públicos de educación infantil y primaria, 3 institutos de educación secundaria y 2 colegios privados-concertados.
Sanidad[editar]
Dispone de dos centros de salud, uno en el norte y otro en el sur de la ciudad. Una ambulancia municipal no medicada permite traslados urgentes a la capital las 24 horas del día. Existe un puesto de la Cruz Roja atendido por voluntarios, que dispone de una ambulancia.
Patrimonio[editar]

Puerta de la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora.
Yacimientos arqueológicos de Colmenar Viejo[editar]
Artículo principal: Yacimientos arqueológicos de Colmenar Viejo
Véase también: Enclave arqueológico de Remedios
Los yacimientos arqueológicos de Colmenar Viejo destacan por los encontrados del Medievo, siglos VI y VII, del periodo hispano-visigodo. Dentro de esta época se catalogan Fuente del Moro, Remedios, Navalvillar y, casi con toda probabilidad, Navalahija.28
Fuente del Moro y Remedios ofrecen dos completas necrópolis visigodas, de características similares en las tumbas y en los ajuares.
Navalvillar ofreció un conjunto de viviendas y construcciones de servicios, donde se encontró un dirham del 710, lo que ha hecho afirmar, a algunos expertos, que se trataría de la vivienda musulmana más antigua de la península.
El yacimiento de Navalahija se encuentra en fase de excavación, campaña de 2010, y de estudio de los objetos encontrados. Siendo un conjunto muy completo para estudiar el siglo VII, al que casi con seguridad se puede adscribir el conjunto, incluida la fragua desenterrada en 2008.
Han sido estudiados de forma profusa por el arqueólogo local Fernando Colmenarejo, que ha dado origen a gran parte de la bibliografía dedicada.
Basílica de la Asunción de Nuestra Señora[editar]

Basílica de la Asunción de Nuestra Señora.
Artículo principal: Basílica de la Asunción de Nuestra Señora (Colmenar Viejo)
La Basílica de la Asunción de Nuestra Señora es un templo gótico con un impresionante campanario y un magnífico retablo mayor, datado entre 1566 y 1579, obra característica del renacimiento plateresco en madera policromada, en el que destaca la figura de la Virgen María, representándose en el centro su Asunción a los cielos.
Ermita de Nuestra Señora de los Remedios[editar]
Artículo principal: Ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Colmenar Viejo)
Se encuentra a unos cinco kilómetros del centro urbano, en la carretera que se dirige a Guadalix de la Sierra. Alberga la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de Colmenar Viejo, que fue descubierta en 1914 durante una reforma de la anterior imagen. La construcción actual data del siglo XIV, con una ampliación del XVII que fue reformada en el siglo posterior y varios anexos levantados en 1969. Fue en esta última cuando empezaron a aparecer restos arqueológicos visigodos en el recinto de la ermita y el terreno circundante.
Molinos y batanes de El Grajal[editar]
Se encuentran en el río Manzanares y su datación ocupa desde, al menos, el siglo XVII, hasta el XIX.29
Los molinos se dedicaban a la obtención de harina a partir de los cereales cultivados en la zona y los batanes eran, especialmente utilizados en el tratamiento de la lana de la abundante cabaña ovina.
Estas actividades fueron de gran importancia en la zona hasta que la regulación del río Manzanares impidió seguir por falta de caudal.
En la campaña de 2005 Fernando Colmenarejo procedió a la rehabilitación de uno de ellos. Se identificó el caz, gran cantidad de piedras de molino, algunas de ellas amortizadas, reutilizadas, en la propia construcción.
Ermitas y Capillas[editar]

Ermita de Santa Ana
Ya existían cuatro ermitas en el siglo XV: San Bartolomé (reconvertida en Nuestra Señora de los Remedios a finales del siglo XVII), San Pedro (en el Cerro que lleva su nombre), Santa Lucía-San Andrés, situadas en un pequeño cerro donde está actualmente el depósito de agua y San Sebastián, localizada cerca de la plaza de toros.
En la actualidad encontramos varias capillas y ermitas en el término municipal.
La Ermita de Santa Ana, situada a las afueras del casco urbano (Carretera de Hoyo de Manzanares), existe al menos desde el siglo XVI. Destaca de su arquitectura su puerta de entrada rematada con un arco de medio punto con grandes dovelas.
La Ermita de la Soledad se encuentra, igualmente, a las afueras de la localidad. El primer cuerpo del edificio corresponde a mediados del siglo XVI, destacando una puerta monumental adaptada al tamaño de las imágenes religiosas de la época.
La Capilla de San Francisco (siglo XVI), es una nave con pilastras de ladrillo y muros de sillarejo, con entrada a través de un arco escarzano. Fue construida por un alférez, regresado de Nápoles, para uso particular.
La Capilla de Santa Ana (C/ Feria) fue edificada a continuación del desaparecido Hospital para Pobres, cuya monumental entrada está actualmente delante de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios. La actual puerta de la capilla se abre con un arco de medio punto de gran dovelaje y enmarcado por un alfiz con ménsulas que se quiebra en el lugar donde está tallada una pequeña escultura, en la parte superior, representando a Santa Ana, la Virgen y el Niño. El interior se abre con un patio interior y, a su izquierda, con la capilla de forma cuadrangular con techumbre de madera de estilo mudéjar y decoraciones de época renacentista. Hasta aquí se traslada los viernes de las fiestas patronales la ima­gen de Nuestra Señora de los Remedios.
Puentes sobre el río Manzanares[editar]

Puente del Batán sobre el Manzanares
Puente del Batán
Artículo principal: Puente del Batán (Colmenar Viejo)
A pesar de que la tradición le atribuye un origen romano, el puente fue erigido en la Edad Media. Toma su nombre de un antiguo batán existente aguas arriba, si bien en el siglo XVI comenzó a ser conocido también como Puente Nuevo. Es probable que recibiera esta denominación después de alguna remodelación, tras una posible riada.
Puente del Grajal
Artículo principal: Puente del Grajal (Colmenar Viejo)

Puente del Grajal
Se alza sobre el curso alto del río Manzanares, junto a la carretera M-618, que enlaza la citada localidad con Hoyo de Manzanares y Torrelodones. Fue levantado en la Edad Media, durante la dominación musulmana de la Península Ibérica. Está incluido dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, figura legal que protege su entorno.
Seminario[editar]
Según Asenjo (Asenjo:1996: 186 y ss.) el antiguo seminario fue fundado en 1622, donde se impartían clases de Latín, y Humanidades. Según otras fuentes se funda en el siglo XVIII.30 En el siglo XIX seguía activo impartiendo clases a cargo de un catedrático y asistían, al menos, 17 residentes y 30 externos.31
Cultura[editar]
Museo de Arte Sacro[editar]
Se encuentra en la Basílica y fue inaugurado en julio de 2009.
Ocupa el coro alto y las salas de la Torre de la iglesia y muestra piezas religiosas de todas las épocas y parte de los elementos visigodos encontrados en la reforma de la ermita de Remedios de 1969.
Museo geológico al aire libre[editar]
El museo geológico al aire libre de Colmenar Viejo, de acceso gratuito, tiene una planta triangular y consta de 35 hitos o peanas de cemento, sobre las que permanecen depositados fragmentos megalíticos de una variedad y de una textura pétrea 'verdaderamente excepcional', asegura Javier García Guinea, investigador del CSIC y experto en piedras preciosas.
Fragua (2001)32
Museo y parque Ciclópeo[editar]

Centro Cultural Pablo Neruda.
Museo Ciclópeo o Geológico, en el que se disponen más de 80 rocas de diferente origen geológico que están acompañadas de carteles identificativos y explicativos elaborados por expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).33
El conjunto se completa con un parque infantil y la zona ornamental.
Casa Museo de la Villa[editar]
Es un conjunto compuesto por una bodega, un lagar y la Casa propiamente dicha que alberga el Museo de la Villa.
Fiestas[editar]
La Vaquilla
Artículo principal: Fiesta de la Vaquilla
Cada 2 de febrero se celebra esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional y Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad de Madrid. Cada grupo, vestido con vivos colores, conducen a su "vaquilla" chasqueando las ondas, en esta representación de las tradiciones ganaderas de Colmenar Viejo.
La Maya
Artículo principal: Fiesta de La Maya
La fiesta de «La Maya», el 2 de mayo (Fiesta de interés turístico de la Comunidad de Madrid) tiene una gran tradición en la historia de Colmenar Viejo, gira en torno a las niñas y las flores y da la bienvenida a la primavera.
Fiestas patronales
Las Fiestas Patronales en honor de Nuestra Señora de los Remedios se celebran la última semana de agosto . El viernes por la tarde, la imagen de la Virgen es trasladada en romería desde la Ermita por los feligreses hasta la Capilla de Santa Ana y, al día siguiente, a la Basílica de la Asunción de Ntra. Sra. El martes, vuelve a la ermita.
Durante esos días se celebran importantes corridas y otros festejos taurinos en la plaza de toros. Se trata de los pocos días que se usa la plaza, ya que a pesar del gran desembolso que se hizo, no llegó a cubrirse. El matador de toros José Cubero «Yiyo» murió aquí en 1985. A las 8 de la mañana se sueltan vaquillas para aficionados en la plaza de toros.
También se celebra el concurso de los canteros, que es organizado por la Asociación de canteros de Colmenar. Rememora la importancia que tuvieron las canteras y la piedra en el pueblo.
Día de Colmenar Viejo
El día 22 de noviembre se celebra el día en que Colmenar pasó de ser un pueblo a ser una Villa.
El juego de la taba.
El juego de la taba ocupa los bares de Colmenar Viejo dos días al año, el día de Santa Lucía y el de San Andrés.34
Eventos culturales[editar]
Auto de los Reyes Magos
Desde el año 2001, el Auto de los Reyes Magos es representado en la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora con el cartel de varios artistas del teatro nacional y jóvenes colmenareños. Dirigido por D. Jack Taylor y por D. Víctor Matellano, esta representación narra cómo los ángeles avisan a los pastores del Nacimiento de Jesucristo, cómo los Reyes Magos ven la estrella y van a adorar al niño, cómo se encuentran cerca de la ciudad de Jerusalén, cómo se encuentran con el Rey Herodes y cuándo entregan los regalos al niño Jesús.
Actores como Saturnino García (Melchor), José Lifante (Gaspar), Alito Rodgers (Baltasar), Francisco Maestre (Herodes), Txema Blasco (Gaspar y Sabio de Herodes), Pilar Velázquez (Gran Dama) han participado en esta obra escrita en torno al siglo XII.35
Representación de la Pasión
Desde el año 2004 tiene lugar la representación de la Pasión de Cristo, protagonizado por los propios vecinos del municipio. Se compone de varios cuadros estáticos ubicados en el núcleo central del pueblo, coincidiendo con la Semana Santa.
Música[editar]
Banda Sinfónica de Colmenar Viejo[editar]
Artículo principal: Banda Sinfónica de Colmenar Viejo
La Banda Sinfónica de Colmenar Viejo fue fundada en 1987 bajo el nombre de Asociación Cultural Banda de Música de Colmenar Viejo (Madrid, España). Quince años después, cuando se incorporó por primera vez un instrumento de cuerda a la misma, su nombre pasó automáticamente a llamarse Banda Sinfónica de Colmenar Viejo.
Consta de un total de 65 músicos y más de 50 alumnos estudiando en su propia Escuela de Música, a cargo de doce profesores y de la Joven Sinfónica, para el aprendizaje de la música en conjunto.
Cada año, la Banda Sinfónica de Colmenar Viejo organiza el último sábado del mes de marzo el Festival de Bandas de Música «Maestro José Guillén» en el que participa una de la Comunidad de Madrid, otra de la geografía española y la propia de Colmenar, además durante los meses de mayo y junio organiza también el «Ciclo de las Plazuelas» (tanto el Festival como el Ciclo es organizado conjuntamente con el Excmo. Ayuntamiento de Colmenar Viejo).36
Coral de Colmenar Viejo[editar]
En los años cincuenta del siglo XX, existían un coro de voces femeninas y otro de voces masculinas. En 1959, ambos coros se fusionaron formando la Coral de Colmenar Viejo, entonces dirigida por D. Miguel Corral Aragón. Este coro ha participado en numerosos actos religiosos, culturales tanto en Colmenar Viejo como en otros puntos de la geografía española. En 2005, por el fallecimiento de D. Miguel Corral, una asturiana, María Paz Alonso-Vega Fernández, tomó la dirección. En 2010 estaba formada por 60 componentes.37
Asociaciones[editar]
Asociación cultural Pico San Pedro.
Asociación de canteros de Colmenar.
Asociación Taurina Cultural "Tierra de Toros".
Infraestructuras[editar]
Deportivas38 [editar]
Polideportivo Alberto Ruiz.
Polideportivo de La Magdalena.
Pistas de Tenis: "Fernando Colmenarejo Berrocal"
Piscinas Municipales de Verano.
Polideportivo Municipal "Martín Colmenarejo".
Complejo Polideportivo "Lorenzo Rico".
Piscina Cubierta de Santa Teresa.
Instalaciones deportivas de la APMIB.
Complejo deportivo Juan Antonio Samaranch (inaugurado el 18 de mayo de 2010)
Infraestructuras civiles[editar]
Biblioteca Municipal Pablo Ruiz Picasso.
Situada en la segunda planta del Centro Cultural Pablo Picasso, da servicio a la zona centro del municipio. C/ de la Iglesia, 12 2ª planta, Tlf: 91 846 24 38 email: biblioteca.cultura@colmenarviejo.com
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes.
Situada en C/ Corazón de María, s/n Tlf: 91 846 73 85 email: biblioteca@colmenarviejo.com biblioteca infantil y juvenil Mario Vargas Llosa Plaza Eulogio Carrasco 14

Biblioteca Miguel de Cervantes. Construida en 2006 sobre una antigua cantera.
Se inauguró el 20 de febrero de 2006. Obra de Fernando Espuelas, así como el Auditorio. Permite alojar hasta 46.000 tomos y da cabida a 180 puestos de lectura. Su diseño atiende a la acomodación de la construcción a la antigua cantera sobre la que se erige.39
Auditorio Municipal Villa de Colmenar Viejo.
Obra de Fernando Espuelas, como la Biblioteca.40
Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid.
Acoge animales de aquellos municipios que no disponen de este servicio por su tamaño.41
Centro de recogida de residuos urbanos.
Aprovecha las infraestructuras del vertedero de la Comunidad de Madrid construido al principio de la década de los 90 del siglo XX.
Otros
Casa de la Juventud.
Cementerio nuevo.
Plaza de toros.
Centro Cultural Pablo Picasso.
Centro Cultural Pablo Neruda.
Residencia de Personas Mayores de la Comunidad de Madrid.
Infraestructuras militares[editar]
Colmenar Viejo también cuenta con dos bases militares: las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra o F.A.M.E.T. y la Base Logística San Pedro, que antes se conocía como el «El Cir», ya que era el Centro de Instrucción de Reclutas Nº1.
Hostelería[editar]
Actualmente el pueblo dispone de 72 plazas hoteleras,42 repartidas en los tres hostales:
Hostal El Chiscón ***
Hostal Residencia Marina *
Hostal Marina II *
Comunicaciones y transportes[editar]
Carril bici[editar]

Carril bici entre Madrid y Colmenar Viejo.
Existe un carril que une la sierra con Madrid capital, circulando paralelo a la M-607.
Colmenar Viejo y Soto del Real quedan comunicados por bicicleta con un carril que discurre junto a la M-609.
Vías de acceso por carretera[editar]
Las principales vías de acceso a la villa son:
Identificador Procedencia Poblaciones que atraviesa Destino
M-607 Madrid Tres Cantos
Colmenar Viejo
Cerceda Navacerrada
M-609 Colmenar Viejo circunvala a Soto del Real Cruce con M-611
M-618 Torrelodones Hoyo de Manzanares
Colmenar Viejo Cruce con M-607
M-625 Colmenar Viejo Guadalix de la Sierra Cruce con M-631
M-104 San Agustín de Guadalix Colmenar Viejo
Fuente: Guía Repsol (2009)43
Autobuses[editar]
Urbanos
Cinco líneas de autobuses urbanos que recorren el pueblo y conectan el casco urbano con la Estación de tren:
L-1 Circular Colmenar Viejo
L-3 Carretera de Miraflores - c/ San Sebastián - Estación FF.CC. Fuera de línea.
L-4 c/ Córdoba - Estación FF.CC.
L-5 Circular FF.CC. de Colmenar Viejo
L-6 El Olivar - Estación FF.CC
Interurbanos
Existen varias líneas de autobuses interurbanos que comunican Colmenar Viejo con Madrid y con los pueblos vecinos:
610 • Torrelodones – Hoyo de Manzanares – Colmenar Viejo
720 • Colmenar Viejo – Collado Villalba
721 • Colmenar Viejo (por la Avenida de la Libertad) – Madrid
722 • Colmenar Viejo (por la Ronda Oeste) – Madrid
723 • Colmenar Viejo – Tres Cantos
724 • Madrid – Manzanares el Real – El Boalo.
725 • Madrid – Miraflores - Bustarviejo – Valdemanco
726 • Madrid – Guadalix de la Sierra – Navalafuente
727 • Colmenar Viejo – San Agustín del Guadalix
N702 • Madrid con Colmenar Viejo.
Ferrocarril[editar]

Estación de tren de Colmenar Viejo
Estación de Colmenar Viejo (C-4 dark blue.svg Cercanías Madrid): trenes cada 20 min de la línea C4 que comunican el municipio con:
Tres Cantos: 8 min.
Universidad Autónoma de Madrid: 15 min.
Estación de Madrid-Chamartín: 25 min.
Medios de comunicación[editar]
Periódicos[editar]
El Nuevo Imparcial del Siglo XXI, prensa papel.
Sierra Norte.
M-607, Información y Comunicación: Noticias de Colmenar Viejo y Tres Cantos. Papel y online.
La Nueva Guía: noticias de Tres Cantos, Manzanares el Real y Colmenar Viejo. Papel y online.
La Comarca: Publicación independiente de Colmenar Viejo y su Comarca. Papel y online.
Prensa de la Comarca: Publicación independiente de Colmenar Viejo y su Comarca. Papel y online.
Periódicos online[editar]
www.noticiasmadridnorte.com: Actualidad de Colmenar Viejo y del norte de la Comunidad de Madrid.
EnColmenarViejo.es: Noticias, empresas, anuncios, foros...
ColmenarViejo.biz: Noticias, historía, opinión, etc.
diariocolmenar.com: Noticias, historía, Actualidad, agenda..., etc.
Radiodifusión[editar]
Onda Sierra, Colmenar Viejo. 108 MHz FM.
Onda Cero Radio / Madrid Norte - Colmenar Viejo, 100.1 MHz FM
Onda Sierra Marca, Colmenar Viejo. 107.1 MHz FM.
Cadena SER Sierra Norte, 89.6 MHz FM. También online en SERMadridNorte
Televisión[editar]
Televisión vía Internet del Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
Ciudades hermanadas[editar]
Colleferro, Flag of Italy.svg Italia.
Suresnes, Flag of France.svg Francia.
Vecinos ilustres[editar]
Manuel José Rubio Salinas, Arzobispo de México.
Juan Manuel Fermosel, jugador de baloncesto internacional por España.
Lorenzo Rico, jugador de balonmano, 245 veces internacional por España.
Ángel Corella, bailarín de ballet, tiene su propia compañía y es reconocido mundialmente. En la actualidad uno de los institutos de la localidad lleva su nombre (El antiguo Alexander Graham Bell).
Francisco Revelles Tejada, pintor en acuarela español de renombre internacional.

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San Martín de la Vega

19. San Martín de la Vega

San Martín de la Vega es un municipio español, del sur de la Comunidad de Madrid, situado en la Comarca de Las Vegas. Limita al norte con los municipios de Getafe, Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey; al este con Chinchón; al oeste con Pinto; y al sur con Ciempozuelos y Chinchón. Le separa de la... Ver mas
San Martín de la Vega es un municipio español, del sur de la Comunidad de Madrid, situado en la Comarca de Las Vegas. Limita al norte con los municipios de Getafe, Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey; al este con Chinchón; al oeste con Pinto; y al sur con Ciempozuelos y Chinchón. Le separa de la capital de España una distancia de 22 kilómetros y ocupan una extensión de 105,93 km² a 515 metros de altitud sobre el nivel del mar. Su posición geográfica (Plaza de la Constitución) es 40° 12' 28,69" Norte y 3°34' 7,90" Oeste. A fecha de enero de 2015, la población es de 21540 habitantes, con una densidad de población de 185,17 hab./km². El gentilicio de sus vecinos es el de sanmartineros.
Índice [ocultar]
1 Localización
1.1 Clima
2 Fiestas y tradiciones
3 Patrimonio natural
3.1 Hidrografía, suelos y geomorfología
3.2 Ribera
3.3 Encinares y coscojares
3.4 Regadíos
3.5 Secanos
3.6 Pinares
3.7 Cantiles yesíferos
3.8 Vegetación y fauna
4 Patrimonio histórico cultural
5 Historia
6 Educación
7 Política
8 Cómo llegar
9 Véase también
10 Enlaces externos
10.1 Información del Municipio
10.2 Estadística
10.3 Callejero, cartografía y fotografía aérea
Localización[editar]
San Martín de la Vega crece en el valle del río Jarama y cuenta con una de las vegas más fértiles de la Comunidad de Madrid. Más del 80 % de su término municipal está incluido en el ámbito del Parque Regional del Sureste, dado su alto interés ecológico y medioambiental. Asimismo, se ha situado como un enclave turístico, tanto regional como nacional, debido a la apertura en 2002 de Warner Bros Movie World Madrid, el parque temático más grande e importante del mundo de los dedicados a la compañía Warner Bros.

Torre de Caída Controlada más alta del mundo en Parque Warner Madrid con 115 metros.
Clima[editar]
El clima en San Martín de la Vega tiene un marcado grado de continentalidad, con veranos calurosos e inviernos fríos. Según la caracterización agroclimática de la provincia de Madrid, la precipitación media anual oscila entre los 450 y los 500 mm y la temperatura media anual entre los 13 y 14 °C, siendo en periodo estival entre 22 y 25 °C y en invierno de 6 °C. San Martín de la Vega crece en el valle del río Jarama y cuenta con una de las vegas más fértiles de la Comunidad de Madrid.
Fiestas y tradiciones[editar]
Fiestas en honor al patrón, San Marcos (25 de abril). Son tradicionales los encierros y espectáculos taurinos, procesiones, así como actuaciones musicales a cargo de la Banda Municipal de Música y otros grupos. En cuanto a las tradiciones vecinales, son los típicos Guisos de Conejo con patatas que reúnen en la Avenida de la Comunidad de Madrid a miles de vecinos, que invitan a cualquiera a la desgustación de este plato típico.
Patrimonio natural[editar]
Hidrografía, suelos y geomorfología[editar]
En San Martín de la Vega el principal y único río es el Jarama, existiendo también una serie de arroyos y barrancos con caudal muy ocasional. El Jarama en su curso bajo, de régimen meandriforme, atraviesa el término municipal en dirección de norte a sur, diferenciándose una zona central ocupada por las terrazas fluviales. La zona occidental y oriental de ambos márgenes del caudal está ocupada fundamentalmente por crestas y cortados yesíferos con suelos del tipo leptosoles y calcisoles. Hay tres unidades geomorfológicos que son:
Vegas aluviales, con su cauce, llanura de inundación y niveles de terraza.
Páramos y laderas.
Coluviales y cantiles yesíferos.
San Martín de la Vega cuenta con seis unidades paisajísticas diferenciadas como resultado de la combinación de las distintas unidades geomorfológicos y los tipos de vegetación:
Ribera[editar]
Tiene un carácter lineal, de topografía llana. El grado de diversidad paisajística y de especies es alto, así como su calidad, influyendo el hecho de la presencia abundante de agua así como el existente corredor de bosque de galería. Tiene un alto grado potencial visual por su extensión y visibilidad desde numerosos puntos.
Encinares y coscojares[editar]
Tiene una topografía accidentada extendiéndose por las laderas de los cerros y cantiles yesíferos. Posee un alto potencial de vistas sobre el resto de los paisajes del territorio.
Regadíos[editar]
Topografía llana con carácter lineal que cuenta con unos contrastes cromáticos muy altos. La calidad paisajística es muy elevada y el potencial visual es impresionante debido a su extensión.
Secanos[editar]
Topografía suave y ondulada que se intercala entre el resto de paisajes, presentándose en muchas ocasiones como un mosaico de cultivos y matorral. Tiene un alto contraste cromático debido a los barbechos, cultivos y la vegetación espontánea.
Pinares[editar]
Topografía ondulada y sin apenas contrastes cromáticos debido a este tipo de vegetación, pero aporta un alta calidad paisajística.
Cantiles yesíferos[editar]
No posee contrastes cromáticos debido a su escasa vegetación y a la ausencia de intervención antrópica. Pero su situación y su orografía le otorgan un alto potencial de vistas desde cualquier otro punto de los anteriormente citados.
Vegetación y fauna[editar]
En el término municipal, el tercio occidental en su parte norte está ocupado por amplios bosques de repoblación de pino carrasco (Pinus halepensis), y más al sur abundante matorral gypsóf ilo, cultivos de secano, cereales y algún resto de olivar. El tercio central tiene como vegetación característica los cultivos de regadío, fundamentalmente hortícolas: espárragos, coliflor, lechuga, espinaca, repollo, alcachofa, tubérculo y maíz. El tercio oriental está ocupado mayoritariamente por matorral, espartales, romerales, encina, quejigo. Allí abunda la caza menor y numerosas especies de vertebrados y microvertebrados. En esta área existen algunos humedales como el de la presa de Gózquez, configurado principalmente por cañaveral de enea y los de los Albardales (Zona de Reserva Ornitológica) y el Parque Tierno Galván, ubicados sobre un meandro abandonado del río Jarama con abundante cañizo. Estos humedales, pese a la proximidad del casco urbano, son habituales zonas de paso de aves migratorias, e invernada de otras, que en la época estival marchan más al norte. Es normal encontrar ánade real, somormujo, porrón común, porrón moñudo, focha común y aguiluchos laguneros. Además, hay abundantes paseriformes, limmícolas, escribanos, zorzales, etc. En las márgenes del río también es normal encontrar tarays y chopos.
Patrimonio histórico cultural[editar]
San Martín de la Vega cuenta con una serie de bienes inmuebles, tanto públicos como privados, que por su interés histórico y cultural figuran dentro del Catálogo de elementos Protegidos. Estos son:
- Iglesia Parroquial de La Natividad de Nuestra Señora.
- Casa de labor en la calle San Marcos.
- Casa de labor en la calle Santa Teresa.
- Fuente del Martín Pescador.
- Antiguas escuelas.
- Casa de compuertas de la Real Acequia del Jarama (El Castillo).
- Conjunto de casa, bodegas, embalse y jardín de Gózquez de Arriba.
- Conjunto urbano del poblado militar de La Marañosa.
Algunos de estos bienes son recursos turísticos potenciales, siempre y cuando no se vulnere el grado de protección del cual gozan.
Historia[editar]
El término municipal de San Martín de la Vega fue ocupado por el hombre desde la más remota antigüedad. Se han documentado hallazgos de industria lítica en los llanos cercanos a la Casa del Olivar Alto. Consta, por hallazgos de cerámicas, que ya en la Edad de Bronce había grupos asentados en los cerros de La Marañosa. Cerámicas mucho más frecuentes de la Edad de Hierro II, ponen de manifiesto que el poblamiento carpetano seguía instalado en los cerros. Todavía allí tuvo lugar la romanización de la población, según se deduce de los abundantísimos fragmentos de “terra sigillata” hispánica clara. Y es de suponer que con la “pax romana”, los asentamientos fueron extendiéndose por la vega, porque Fuidio dejó constancia de la existencia de restos de una “villa” en La Peñalvilla. En el período romano, por San Martín de la Vega pasaba la vía que comunicaba dos importantes ciudades, Toletum y Complutum (en nuestros días Alcalá de Henares), carpetanas primero y romanas después, vía documentada por aan Isidoro y más tarde por la crónica de Abderrahman III. Un poco al sur otra vía cruzaba desde el Mediterráneo a Salamanca, la “Vía del Esparto”, probable camino de vuelta seguido por Aníbal en su expedición del 220 a. C. Los visigodos ocuparon los antiguos asentamientos romanos. En las proximidades de Gózquez se han hallado restos de esta época.
Los abundantes restos de cerámica califal con y sin vidrio en el yacimiento de Alvende testimonian la ocupación árabe de la zona. Hay motivos para pensar que de esa época datan los más antiguos canales de irrigación. Cuando Alfonso VI reconquista Madrid y Toledo, San Martín de la Vega queda incorporado a la corona de Castilla. Parece que esta zona no tenía gran interés para la ciudad de Toledo, cuya política expansiva estaba dirigida hacia los inmensos valles del Tajo y el Guadiana. En vista de ello, para que estos territorios fueran debidamente repoblados, Alfonso VIII, en 1208, se los concedió a la ciudad de Segovia. De esta manera, el Rey Noble pagaba los auxilios dinerarios de los segovianos, que tanto necesitaba para organizar la guerra contra los almohades. San Martín de la Vega quedó integrada en el sexmo de Valdemoro, que junto al de Casarrubios eran los términos más meridionales de la Tierra de Segovia. “Sexmo” es distributivo de seis (aunque al olvidarse el origen de la palabra, Segovia llegó a tener once sexmos) y estos territorios recibían así mismo la denominación de “quiñones”, que en su también olvidado origen había significado quintas partes. Y por último, los territorios se dividía en “cuadrillas”, distributivo de cuatro, que todavía en el siglo XV recibían a veces el nombre de cuartas partes.
La Vega del Jarama estaba divididan en cuatro cuadrillas: la primera, la de Ciempozuelos y Las Rozas, la segunda, la de El Casar (hoy San Antón), la tercera, la de San Martín, con Vallecas y Ribacorza y la cuarta, la de Espartinas. También la ciudad de Segovia estaba dividida en cuatro cuadrillas, pero sin que existiese relación entre unas y otras. Madrid protestó por el cerco a que le sometía Segovia. Hubo varios pleitos entre ellas y San Fernando tuvo que intervenir marcando los límites entre las tierras de ambos concejos. Aunque nominalmente San Martín (así se llamaba entonces) y los demás lugares de los sexmos eran de realengo –eran vasallos del rey– las oligarquías de la ciudad, por medio de su concejo, ejercían un señorío “de facto” sobre los sufridos habitantes de las aldeas.
Prueba de ello es que a mediados del siglo XIII, el concejo de Segovia decidió dar estas tierras a los “quiñoneros”, miembros de la caballería de la ciudad. La única obligación de estos caballeros era el estar preparados para acudir a los llamamientos del Rey para sus campañas, normalmente veraniegas, y para que pudieran dedicarse al ejercicio de las armas sin distraer su tiempo en otros quehaceres, se les daban las rentas de estas tierras, que gestionaban con manifiesto absentismo y notable incompetencia, entre otras razones porque tenían obligación de residir en la lejana ciudad. El resultado fue que muy pocos labradores tenían interés en trabajar en semejantes condiciones y estos lugares seguían poco poblados. Por otra parte, a pesar de la prohibición expresa, varios miembros de la oligarquía de la Ciudad, con el permiso escrito del concejo, se hicieron con propiedades en el sexmo de Valdemoro. En 1442 se hizo un nuevo intento de repoblación, esta vez con éxito, bajo los auspicios del denigrado don Enrique IV, cuando todavía era Príncipe de Asturias y además Señor de Segovia. Los quiñoneros vendieron sus tierras a lo que podríamos llamar “el Ayuntamiento General de Pueblos”, que a su vez, en el sexmo de Valdemoro, hizo dejación de las tierras a los concejos de cada uno de los pueblos, que ostentarían la titularidad dominical de éstas, permitiendo a sus habitantes solamente el usufructo de ellas, mientras las trabajasen. Si algún quiñonero quería entrar en el nuevo sistema podía hacerlo, pero en las mismas condiciones que los demás, es decir, labrando por sí o por sus criados a sueldo, pero no arrendando la tierra. Hubo algunos quiñoneros, pocos, que se apuntaron a esto, pero en el caso de San Martín las cosas acabaron mal y el concejo hubo de llegar a un acuerdo con Juan Ruiz de Tapia (así se llamaba este último quiñonero que por cierto, no era de la cuadrilla de San Martín de la ciudad de Segovia, sino de la de San Millán) para comprarle sus heredades y obligarle a marcharse.
Este caballero tenía una casa fuerte con torre, murallas y foso –amén de otras muchas propiedades– que los sanmartineros derribaron cuando le echaron. El concejo también pleiteó con don Esteban de la Hoz, canónigo segoviano que tenía propiedades en el pueblo. En el año 1443, como resultado de la venta de los quiñones, San Martín de la Vega tuvo sus primeras “Ordenanzas de Población”, otorgadas por la Ciudad y Tierra de Segovia y confirmadas por don Enrique IV en una “carta puebla”. Consecuencia de ello fue que nuevos pobladores vinieron a vivir procedentes de pueblos de señorío próximos, en las condiciones señaladas en la venta de los quiñones respecto a la propiedad de la tierra. Las casas, huertas, viñas y olivares podían ser de propiedad particular. Las casas debían ser tejadas y de veinte pies, o más si más quisiesen. Se dieron al concejo, para el común de los vecinos, varias dehesas, entre ellas el Soto del Tamarizo. Con bastantes contratiempos, que en aquella época estaban a la orden del día, el pueblo fue prosperando. Uno de estos contratiempos fue una plaga de langosta en 1483, pero el problema fue solventado por la intervención de San Marcos, que desde ese momento es honrado cada año con fiestas en su día. Durante mucho tiempo se daba en esa fiesta caridad de pan y queso a quien quisiese tomarla, para lo que el Concejo tenía destinado un tercio de lo que rentaba la barca de propiedad municipal que cruzaba el río. Todavía queda la calle de la Caridad.
También hay que destacar que los vecinos de Valdemoro, vasallos del indigno arzobispo de Toledo Alfonso Carrillo, no veían con buenos ojos que San Martín se poblase, porque hasta entonces habían ocupado su término con absoluta impunidad. Realizaron ataques violentos con armas y promovieron pleitos que eran juzgados por su propio señor en tribunales eclesiásticos de forma incalificable. También hubo un pleito con Chinchón por los aprovechamientos de la tierra. Estando así las cosas, en 1480 los Reyes Católicos olvidaron el juramento que Isabel había hecho cuando fue proclamada reina en Segovia (y aunque a la hora de su muerte se arrepintió, su marido no cumplió sus últimas voluntades) y separaron de la Tierra de Segovia 1200 vasallos de los sexmos de Valdemoro y Casarrubios. En un principio lo hicieron parasí, por lo que concedieron a San Martín jurisdicción propia, dándole el villazgo, alcaldes, alguacil, horca, picota y cepo y todas las otras insignias jurisdiccionales y lo declaraban exento y no sujeto a la jurisdicción de Segovia. Hasta entonces los habitantes de las aldeas tenían que acudir a la ciudad para dirimir los pleitos de mayor cuantía. A partir de ese momento todos los pleitos, civiles y criminales serían vistos por los alcaldes de la villa, que en aquellos tiempos eran jueces. Los ediles se llamaban regidores y el alguacil era el brazo ejecutor de la justicia. Pero un mes más tarde donaron los 1200 vasallos (118 de ellos, cabezas de familia, en San Martín) a don Andrés de Cabrera, mayordomo de la reina y a doña Beatriz de Bobadilla, su mujer, ya marqueses de Moya, en pago por los servicios que les prestaron para “haber y cobrar la sucesión del reino de Castilla”, según propia declaración de Isabel. Segovia protestó por la segregación de forma airada y harto extravagante pero de nada le valió y anduvo metida en pleitos contra los Cabrera y los concejos de los pueblos durante cien años en razón de que tanto unos como otros se habían apropiado de terrenos que, decían, eran propiedad comunal de la Ciudad y Tierra, porque habiendo sido lugares poblados antiguamente, en el momento de la cesión estaban despoblados, sin vasallos (probablemente a causa de la peste de 1348) y por tanto no podían ser segregados. En cualquier caso, la Ciudad actuó de mala fe puesto que ignorando la carta de población de San Martín, pedía a ésta la devolución de Vallecas, Vallequillas, el Soto del Tamarizo y otros lugares. Entre estos lugares estaban Gózquez, San Esteban (hoy La Boyeriza) y Alvende (La Sopeña). Felipe II los compró para dotar al recién temente fundado monasterio de El Escorial.
Más tarde, disuelto el Monasterio, pasaron a ser una “Hacienda Real”. Los tranzones eran arrendados para su cultivo a vecinos de San Martín, grandes extensiones a los dueños de grandes haciendas y pequeñas extensiones a los de haciendas pequeñas. En el siglo XIX fueron vendidos, como consecuencia de la Desamortización, a particulares que pudiesen pagar al contado.El vasallaje implicaba que los oficios municipales los nombraba el señor en vez de hacerlo el rey y también el señor cobraba las alcabalas –impuestos indirectos–. Más tarde, después de la guerra de las Comunidades, los Cabrera fueron nombrados Condes de Chinchón, pues Chinchón era el pueblo más importante del antiguo sexmo de Valdemoro desde que en 1349 Alfonso XI había vendido la villa cabeza del sexmo. En 1642 recibieron también el título de Marqueses de San Martín de la Vega. No consta que en San Martín hubiera problemas importantes con los señores mientras duró el señorío que, como todos, fue abolido en el siglo XIX. Hay testimonios de que en el siglo XVI los labradores de San Martín –por lo menos los “mayores”, esto es, los ricos– vivían bien y comían mejor y hasta pudieron comprar un reloj en 1607 y construir un molino y una pontecilla de madera que pronto se llevó una riada. Mientras estuvo en servicio, el concejo cobraba pontazgo, lo mismo que peaje por pasar en la barca. El pueblo recibió una pequeña ayuda en 1572, cuando al acabar la sublevación de Las Alpujarras, el pueblo recibió 38 moriscos, mano de obra barata y suponemos que cualificada en labores agrícolas. Y poco a poco fue olvidándose el espíritu de las ordenanzas fundacionales. Los vecinos, ya en 1560, consideraban propias las tierras, transmitiendo su propiedad por herencia y haciendo donaciones a obras pías. Se fundaron entonces muchas cofradías que se mantenían con las rentas de tierras donadas por los piadosos sanmartineros y así estuvieron las cosas durante más de doscientos años hasta que un buen día, animados algunos vecinos por el espíritu de la Ilustración, se entabló un pleito ante el Real y Supremo Consejo de Castilla por un Promotor Fiscal que actuaba en nombre de la mayoría de los vecinos contra el Procurador Síndico General y otros hacendados sobre la observancia del Privilegio y Ordenanza de Población, en cuanto a la libertad y franquicia de labrar entre todos los vecinos todas las tierras de labor del término, sin pagar por ello arrendamiento ni pensión alguna. Protestaron los hacendados alegando el derecho de prescripción, el que desde antiguo se venían arrendando y enajenando las tierras y el que muchas de ellas se habían donado a obras pías, pero de nada les sirvió. El Real Consejo sentenció en 1765 y ratificó en 1767 que eran nulos todos los arrendamientos de tierras de labor del término municipal y que en adelante no se hicieran.
El Real Consejo comisionó al corregidor de Yllescas para hacer cumplir la sentencia, el cual se trasladó a San Martín y, tras despojar de las tierras a los hacendados, volvió a poner a tres repartidores para que repartiesen las tierras haciendo suertes por diez años, como se hacía en la Edad Media. De todas las cofradías existentes sólo sobrevivió la de Nuestra Señora del Rosario, que sigue activa en nuestros días. La preciosa capilla de la Cofradía del Santísimo Rosario, al lado de la epístola del templo parroquial, parece que se construyó entre 1653 y 1657. También parece que por esa época se construyó la airosa torre del campanario. Queda constancia documental de que en aquellos años se acometieron obras importantes en la iglesia parroquial, que por entonces se llamaba de Santa María y que existía ya en la Edad Media. También sabemos que la ermita de San Marcos se construyó en 1553 por varios vecinos a título particular, para poner en ella una imagen del santo, que ya tenían. Había en el pueblo otras ermitas, algunas con buenos retablos, que fueron desapareciendo. La plata de la iglesia se la llevaron los franceses en 1810, con el beneplácito del conde de Cabarrús, para protegerla, decían, de “las partidas de bandidos que suelen ir robando las alhajas de plata que encuentran”. Aunque pocos años antes de la sentencia del Real Consejo de Castilla de 1765 se había completado la construcción de la Real Acequia del Jarama, casi como hoy la conocemos, el primer proyecto data de tiempos de Felipe II, contribuyendo a él personas tan distinguidas como Juanelo Turriano y Juan de Herrera. Hay quien sostiene que fue Herrera el arquitecto del Castillo de Compuertas, construido con las piedras de la iglesia del despoblado Alvende. El segundo proyecto, de 1683, llevó el agua hasta el desaguador de Matalobos. Hubo que hacer importantes reformas –y prolongaciones– en 1740 y más tarde en 1910-1957. La nueva presa del rey se concluyó en 1971. En 1936 se completó la obra del puente sobre el Jarama que en 1947 quedó en seco. Y no se puede acabar este resumen histórico sin recordar que San Martín de la Vega ganó triste celebridad por ser, durante la guerra civil española, teatro de una de las más sangrientas batallas libradas en ella, la batalla del Jarama, que tuvo lugar en su término municipal. Según un historiador militar “la batalla acabó por agotamiento de ambos contendientes” y produjo daños de consideración en muchos edificios del pueblo y muchas pérdidas humanas en ambos bandos.
Educación[editar]
Artículo principal: Anexo:Educación Infantil, Primaria y Secundaria en la zona este de la Comunidad de Madrid#Colegios e Institutos de San Martín de la Vega
En San Martín de la Vega hay cinco escuelas infantiles(dos públicas y tres privadas), cinco colegios públicos de educación infantil y primaria y dos institutos de educación secundaria (uno privado).
Política[editar]
Con la restauración de la democracia gobernó en PSOE hasta 2003 (hasta 1995 con mayoría absoluta), siendo el primer alcalde José Luis Vállega Fernández. En 1988, tras una crisis interna en el PSOE de la localidad, el entonces alcalde dimitió y fue elegido para el cargo su hermano Juan Carlos Vállega, que se mantuvo gobernando hasta el año 2003, año en el que el Partido Popular gana las elecciones por mayoría simple. Gobierna Carmen Guijorro durante 6 meses, pero en diciembre de 2003, tras que su partido obligue a la dimisión de Juan Carlos Vállega como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, se produce una moción de censura por parte de IU y PSOE nombrando a Miguel Ángel Belinchón alcalde de la localidad. Izquierda Unida solicitó para la aceptación de apoyo a la moción de censura, la conejalía de urbanismo y la primera tenencia de alcaldía.
En mayo de 2007 el Partido Popular consigue la mayoría absoluta, siendo alcaldesa Carmen Guijorro. El resultado de las últimas elecciones fue de 10 concejales para el PP y 7 para el PSOE, desapareciendo del Ayuntamiento Izquierda Unida.
Resultados: Carmen Guijorro (PP) 3524 Miguel Angel Belinchón (PSOE) 2637 Francisco Nogales (IU) 343
En mayo de 2011 vuelve a ser el Partido Popular quienes ganan las elecciones por mayoría absoluta. Resultados:
Carmen Guijorro (pp)3481 Votos Victoriano Cruz (psoe)2335 Votos María Brea (IU-Los verdes) 680 Votos Daniel Cano (ECOLO- Izquierda Social) 366 Votos
Mayo de 2015: El PSOE gana las elecciones por mayoría absoluta con 3.462 votos frente a 1.777 del PP y 1.217 de Sí se puede!
Periodo Partido político Alcalde
1 (1979-1999) PSOE José Luis Vállega
2 (1988-2003) PSOE Juan Carlos Vállega Fernández
3 (2003-2007) PSOE+IU Miguel Ángel Belinchón
4 (2007-2015) PP Carmen Guijorro Belinchón
5 (2015-) PSOE Rafael Martínez Pérez (Alcalde en la actualidad)
Cómo llegar[editar]
Desde Madrid, directamente, por la carretera M-301 (Villaverde Bajo a San Martín de la Vega, por Perales del Río) o por la nueva variante de la M-301 por detrás del Cerro de los Ángeles. Hay acceso a la M-301 desde las carreteras M-45 y M-50. Se accede también por las carreteras M-506 (desde la A-4, desvíos 22 y 20 en Pinto y desde la A-3 en Arganda del Rey, desvíos 21 (M-832), 22 (nueva M-506) o 42 (M-302 a través de Perales y Morata de Tajuña o desde Chinchón) y desde Ciempozuelos por la M-307 (cruce con la M-404).
Hasta el 4 de abril de 2012 existía una línea de Cercanías Renfe, la línea ramal C-3a (Pinto - San Martín de la Vega) que hacía parada intermedia en el Parque Temático de la Warner. La estación de San Martín de la Vega está situada en las afueras del pueblo. Debido a la crisis económica y a la baja demanda de esta línea, ha sido clausurada y desde noviembre del 2013 desmantelada por completo, por la Comunidad de Madrid, descartándose definitivamente su posible reapertura en el futuro.
Desde Madrid, varias líneas de autobuses regulares con salida en el intercambiador de Villaverde Bajo (con parada de metro de la línea 3 Villaverde Bajo-Cruce), hacen parada o terminan en San Martín.
El aeropuerto más cercano es Madrid-Barajas, 30 km al norte (unos 37 km por carretera). No hay transporte público directo.

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Rozas de Puerto Real

20. Rozas de Puerto Real

Rozas de Puerto Real es un municipio de España perteneciente a la Comunidad de Madrid. En 2014 contaba con una población de 493 habitantes. Índice [ocultar] 1 Símbolos 2 Geografía 3 Historia 4 Cultura 5 Demografía 6 Educación 7 Referencias 8 Bibliografía 9 Enlaces externos Símbolos... Ver mas
Rozas de Puerto Real es un municipio de España perteneciente a la Comunidad de Madrid. En 2014 contaba con una población de 493 habitantes.
Índice [ocultar]
1 Símbolos
2 Geografía
3 Historia
4 Cultura
5 Demografía
6 Educación
7 Referencias
8 Bibliografía
9 Enlaces externos
Símbolos[editar]
El escudo heráldico que representa al municipio fue diseñado por Emiliano Martín Montero y aprobado oficialmente el 30 de junio de 1994 con el siguiente blasón:
«De gules, dos llaves de plata en palo, acompañadas en los flancos de seis bezantes de plata y en la punta de una oveja, también de plata. Al timbre, corona real española.»
Boletín Oficial del Estado nº 178 de 27 de julio de 19941
La descripción de la bandera municipal —aprobada oficialmente el 12 de junio de 1997— y diseñada por Emiliano Martín Montero, es la siguiente:
«Rectangular, de proporciones 2:3, dividida horizontalmente en tres franjas de igual anchura, la superior de color rojo, la central de color blanco y la inferior de color verde; lleva sobrepuesto en el centro el Escudo de Armas timbrado del Municipio.»
Boletín Oficial del Estado nº 267 de 7 de noviembre de 19972
Geografía[editar]
Ubicación
Atraviesa su término municipal la Cañada Real Leonesa Oriental, una de las más importantes de la península ibérica, además de otras menores como la del Camino de Escalona o la del Boquerón. El paisaje está dominado por un relieve montañoso, dándose condicionantes que favorecen la existencia de bosques singulares como los castañares.
La localidad está situada a una altitud de 882 msnm.3 4
Extensión del término municipal dentro de la Comunidad de Madrid
Noroeste: Higuera de las Dueñas Norte: El Tiemblo Noreste: Navahondilla
Oeste: Santa María del Tiétar Rosa de los vientos.svg Este: Cadalso de los Vidrios
Suroeste: Sotillo de la Adrada Sur: Cenicientos Sureste: Cenicientos
Historia[editar]
Se considera factible un origen cristiano de la localidad, producido con la Reconquista, sin descartar uno anterior.5 Su situación en un collado que comunica los valles del Alberche y del Tiétar —este último nace en el paraje de la Venta del Cojo situado dentro del término municipal— le valió la condición de Puerto Real, es decir, puesto donde representantes de la corona cobraban el portazgo o impuesto por la utilización del paso del puerto a los ganaderos trashumantes, que utilizaban la Cañada Real. Aquí los pastores debían pagar tantos maravedíes por cabeza de ganado como se estipulara.
Obtuvo el privilegio de villa, otorgado por Carlos II, en 1693.5
Cultura[editar]
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Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Este aviso fue puesto el 6 de febrero de 2014.
Puedes añadirlas o avisar al autor principal del artículo en su página de discusión pegando: {{subst:Aviso referencias|Rozas de Puerto Real}} ~~~~
Entre las actividades de carácter cultural que se realizan periódica y tradicionalmente en el pueblo destacan: Fiestas Patronales: el 5 de febrero Santa Águeda, el 24 de junio San Juan, el primer domingo de marzo Los Quintos, primer domingo de octubre La Virgen del Rosario y La calbotada (castañas asadas): el 1 de noviembre. Alberga un amplio abanico de especialidades y platos típicos durante todo el año como los callos a la Roceña, las patatas de matanza, la sopa de ajo, o la prueba del cerdo. En invierno se realiza la matanza, elaborando los chorizos, morcillas tanto de arroz, cebolla como de calabaza, o bien jamones. La repostería principal son los bollos de Santa Águeda, rosquillas, calostros, arroz con leche, flanes y natillas.
Demografía[editar]
El municipio, que tiene una superficie de 30,15 km²,6 cuenta según el padrón municipal para 2014 del INE con 493 habitantes y una densidad de 16,35 hab./km².
Gráfica de evolución demográfica de Rozas de Puerto Real entre 1842 y 2014

Población de derecho (1842-1897, excepto 1857 y 1860 que es población de hecho) según los censos de población del siglo XIX.7
Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001) según los censos de población del INE.7
Población según el padrón municipal de 20118 y de 2014 del INE.
Educación[editar]
En Rozas de Puerto Real hay 1 colegio público de educación infantil y primaria.

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Guadarrama

21. Guadarrama

Guadarrama es una localidad y municipio español situado en la parte noroccidental de la Comunidad de Madrid. Su población es de 15.534 habitantes a enero de 2.012 (INE), y en verano se pueden llegar a alcanzar picos de 60.000 habitantes. El municipio tiene un tamaño de 56,98 kilómetros cuadrados... Ver mas
Guadarrama es una localidad y municipio español situado en la parte noroccidental de la Comunidad de Madrid. Su población es de 15.534 habitantes a enero de 2.012 (INE), y en verano se pueden llegar a alcanzar picos de 60.000 habitantes. El municipio tiene un tamaño de 56,98 kilómetros cuadrados y su densidad de población es de 272,62 habitantes por kilómetro cuadrado.
Índice [ocultar]
1 Historia
2 Ocio
3 Política
4 Demografía
5 Educación
6 Enlaces externos
6.1 Estadística
6.2 Callejero, cartografía y fotografía aérea
7 Véase también
8 Referencias
Historia[editar]
Fue fundada por los árabes, que denominaron Uad-er-ramel al río que da nombre al pueblo y a la sierra en que éste se halla enclavada. Guadarrama obtuvo el título de villa de Fernando V de Castilla (II de Aragón y esposo de Isabel I de Castilla) el 22 de noviembre de 1504. Fernando VI ordenó la construcción de la carretera de La Coruña por el puerto de Guadarrama, por el que pasó en 1808 la Grande Armée con Napoleón a la cabeza en busca del ejército de Moore, y que fue testigo de intensos combates durante la Guerra Civil, finalizada la cual, la Dirección General de Áreas Devastadas tuvo que reconstruir el pueblo casi por completo. Tras un corto periodo en que fue famosa por sus sanatorios antituberculosos, Guadarrama se ha transformado en una importante localidad turística y en la segunda residencia de muchos habitantes de Madrid. Su interés turístico reside en gran parte en la cercanía a la sierra de Guadarrama, que muchos llaman equivocadamente la sierra madrileña y la Sierra de Madrid. El punto más alto del municipio es Cabeza Líjar con una altura de 1822,80 metros por encima del nivel del mar.

Plaza Mayor y Ayuntamiento de Guadarrama
Ocio[editar]
Guadarrama dispone de diversos lugares de ocio, un polideportivo, una piscina municipal al aire libre y otra cubierta, dos casas de la cultura, un servicio de juventud, dos cibercafés, un establecimiento de videojuegos, restaurantes y bares para todos los gustos, tres videoclubs, un parque e instalaciones privadas de las urbanizaciones.
Política[editar]
En la primera convocatoria de Elecciones Municipales, celebradas en abril de 1979, la candidatura más votada resultó ser la del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), obteniendo una mayoría simple de 5 de los 11 ediles de la Corporación, frente a los 3 concejales de Unión de Centro Democrático (UCD) y otros 3 ediles independientes.1 Sin embargo, el hecho de no haber alcanzado una mayoría absoluta suficiente para gobernar en solitario, posibilitó que finalmente fuese el candidato de UCD, Miguel Aláez Gómez, que sí obtuvo los apoyos necesarios para su investidura, quien accediese a la alcaldía del municipio serrano.
En las cuatro siguientes convocatorias electorales se impusieron de forma consecutiva y por mayoría absoluta las candidaturas de la derecha política: la coalición AP-PDP-UL (abril de 1983), Alianza Popular (AP) ya en solitario (junio de 1987), Partido Popular (PP) (1991 y 1995). Finalmente, en las elecciones de junio de 1999 el PP, con 6 ediles, perdió la mayoría absoluta de la que había gozado durante años, posibilitando la formación de un gobierno municipal en coalición compuesto por las otras dos formaciones políticas que habían obtenido representación en el nuevo Consistorio: PSOE, con 5 concejales, y Partido Renovador Independiente de Guadarrama (PRIG), con 2 ediles. Ambos partidos gobernaron en coalición durante la legislatura 1999-2003, hasta que el Partido Popular recuperó la mayoría absoluta en los comicios de mayo de 2003, con 10 concejales, dejando de nuevo en la oposición a PSOE (6) y PRIG (1).
Aún reforzaría esa mayoría el PP en las elecciones de mayo de 2007, en las que obtuvo 11 ediles, frente a los 4 del PSOE, 1 de la Plataforma Democrática de Guadarrama (PDG) y 1 de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid (IU-CM), formación esta última que obtenía representación municipal por vez primera desde la reinstauración de la democracia. El PRIG se quedó sin representación tras dos mandatos consecutivos de presencia en el consistorio.
Finalmente, las elecciones locales de mayo de 2011, últimas celebradas hasta la fecha, propiciaron un vuelco político similar al producido en 1999, pues la victoria de una formación de ámbito local, la Agrupación Popular por Guadarrama (APPG), liderada por la ex alcaldesa del PP Carmen María Pérez del Molino, puso fin a la hegemonía del Partido Popular en el municipio. Pérez del Molino provocó una escisión en el PP local tras no haber sido reelegida para encabezar la candidatura de dicho partido a las elecciones municipales; fundó con sus fieles una nueva formación política al margen del PP y con ella concurrió a los comicios. Su victoria frente al PP fue exigua (apenas 19 votos de diferencia y ambas formaciones con el mismo número de concejales, seis) pero suficiente para resultar reelegida alcaldesa al obtener los apoyos necesarios para su investidura. El resto de formaciones que obtuvieron representación fueron el PSOE (3 concejales), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Unión Progreso y Democracia (1).1
Demografía[editar]
Evolución demográfica en Guadarrama 1842-2006
1842 1877 1887 1897 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008
455 734 753 702 773 994 1118 1594 1466 2101 3298 3834 5957 6902 9389 10275 11280 11957 12457 13032 13025 14318
Educación[editar]
Artículo principal: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona oeste de la Comunidad de Madrid#Guadarrama
En Guadarrama hay 4 guarderías (1 pública y 3 privadas), 2 colegios públicos de educación infantil y primaria, 1 instituto de educación secundaria y 2 colegios privados (con y sin concierto).

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Pinto

22. Pinto

Pinto es una localidad y municipio español perteneciente a la Comunidad Autónoma de Madrid y situado a unos 20 km al sur de la capital autonómica. Según el censo de 2014, su población total empadronada ascendía a 48 167 personas.1 Antiguamente se pensaba que Pinto se encontraba situado en el... Ver mas
Pinto es una localidad y municipio español perteneciente a la Comunidad Autónoma de Madrid y situado a unos 20 km al sur de la capital autonómica.
Según el censo de 2014, su población total empadronada ascendía a 48 167 personas.1
Antiguamente se pensaba que Pinto se encontraba situado en el centro geográfico de la península ibérica; de ahí su nombre, que proviene del latín punctum, 'punto'. Actualmente tiene instalado un monumento en el Parque del Egido en el que relata una leyenda e identifica a Pinto como centro geográfico de España.
Índice [ocultar]
1 Geografía
2 Clima
3 Geología
4 Historia
5 Demografía
6 Educación
7 Universidad Nacional de Educación a Distancia
8 Administración
9 Urbanismo
9.1 Barrios[cita requerida]
10 Transporte
10.1 Carreteras
10.2 Ferrocarril
10.3 Autobuses
11 Seguridad Ciudadana y Sanidad
12 Cultura
12.1 Organizaciones culturales
13 Monumentos
14 Personalidades
15 Gastronomía
16 Deportes
16.1 Otros centros de interés en la localidad
17 Ocio
18 Naturaleza
19 Referencias
20 Enlaces externos
20.1 Estadística
20.2 Callejero, cartografía y fotografía aérea
Geografía[editar]
Pinto se encuentra situado en un paisaje típico de la meseta castellana, aunque bastante degradado por la acción urbana y por su cercanía a la capital. Por el pueblo pasa el arroyo de los Prados, canalizado bajo el suelo desde 1967. La parte este del término municipal pertenece al Parque Regional del Sureste, en cuento al resto del territorio, hay llanuras dedicadas al cultivo de secano, en las que aparecen en los años más lluviosos diversas zonas húmedas de las que surge el arroyo de los Prados, afluente del arroyo Culebro, que atraviesa el pueblo.
Límites
Al norte: Getafe.
Al sur: Torrejón de Velasco y Valdemoro.
Al este: San Martín de la Vega
Al oeste: Parla y Fuenlabrada.
Clima[editar]
Pinto posee un clima mediterráneo continentalizado con veranos muy calurosos que pueden llegar a alcanzar los 40 ºC e inviernos fríos que pueden alcanzar temperaturas negativas.
Las precipitaciones son escasas, recogiéndose aproximadamente 450 mm anuales, siendo las estaciones más lluviosas el otoño y la primavera. Las nevadas, que en el pasado eran relativamente abundantes, en la actualidad se dan en muy pocos inviernos.
Geología[editar]
Pinto se encuentra en una zona deprimida en contraste con el Sistema Central por un lado, y el Sistema Ibérico por el otro, ocupando la llamada cuenca de Madrid, en la que se han depositado sedimentos desde hace millones de años. En esta cuenca distinguimos dos zonas: la zona norte de sedimentos formados por arcosas y conglomerados del Mioceno, originalmente depositados en abanicos aluviales procedentes de los relieves de la sierra, y la zona en la que se encuentra Pinto, en el tercio sureste, donde abundan los yesos y calizas acumulados por evaporación de agua, y las arcillas y limos acumulados después de ser arrastrados en suspensión por el agua.
Por tanto los materiales que podemos encontrar en Pinto y sus alrededores son todos sedimentarios, correspondientes al Mioceno, del Terciario. Los materiales del cuaternario se restringen a zonas relativamente próximas como el valle del Jarama, y el del Manzanares.
Por el término municipal discurre el Arroyo de los Prados, que atraviesa el pueblo soterrado, y sigue en dirección al norte, desembocando en el Arroyo Culebro, y después este en el Manzanares. Esta actividad hidrológica, aunque suave, también ha erosionado y transportado sedimentos, por lo que podemos encontrar materiales cuaternarios en estas zonas.
Desde el mapa geológico de la región podemos observar como este tipo de material se dispone en forma ramificada siguiendo los cauces de los arroyos, excepto al suroeste del pueblo, donde vemos una zona más amplia de sedimentos cuaternarios.
En estos sedimentos podemos encontrar arcillas, arcillas yesíferas, y arenas, dispuestos en horizontal al ser una capa tan moderna..
Encontramos principalmente la zona occidental, que ocupan las arenas micáceas y la zona del este que ocupan arenas micáceas, margas grises, blancas y yesos laminares. Las arenas micáceas constituyen el conjunto de material más grueso de esta unidad litológica. La composición de estas arenas es muy característica, con la práctica totalidad de los granos formada por láminas de biotitas y cloritas, y escasez o ausencia de cuarzo, feldespato y minerales pesados.
Esta capa es horizontal, y presenta un contacto discordante con la capa de arenas micáceas, margas blancas, grises y yesos laminares, la cual buza en dirección Sureste, al igual que un nivel de yesos que aflora también en la zona del Este.
Estas dos capas buzan en esa dirección porque existe un pliegue sinclinal que coincide con los límites del este de Pinto, y que se sitúa de Norte a Sur con una dirección hacia el Noreste.
En el norte encontramos una capa formada por yesos masivos, laminares, especulares y margas yesíferas, intercaladas también por los sedimentos cuaternarios del arroyo Culebro y la desembocadura del arroyo de los Prados en este.
El afloramiento de esta capa desaparece para volver a surgir después de formar el pliegue sinclinal, cerca del límite con el municipio de San Martín de la Vega, al este. Es la unidad litológica más antigua que aflora en el área de Pinto.
Las rocas presentes en Pinto, no tienen demasiado potencial económico, pero si hay presencia abundante de yesos por toda la zona, que ha permitido la creación de una pequeña industria dedicada a su extracción para la construcción. Hay canteras de yeso a medio camino entre Pinto y Valdemoro, y también entre Pinto y San Martín de la Vega, y en el pasado hubo algunas más.
También han sido explotadas en canteras calizas mezcladas con sílex. Estas pertenecen a una unidad litológica no mencionada, ya que se encuentran a varios kilómetros del pueblo, en el cerro de la marañosa. En este lugar hay una pequeña cantidad de calizas rodeada por un afloramiento de nivel de sílex.
Historia geológica
Durante millones de años los materiales erosionados de los sistemas montañosos circundantes a la cuenca de Madrid (Sistema central al oeste, sierra de Altomira por el este, y los montes de Toledo al sur) fueron acumulándose creando las grandes cantidades de rocas sedimentarias que podemos ver en la actualidad.
Durante el Mioceno inferior se depositaron materiales detríticos y yesos en la cuenca de Madrid. La sedimentación ocurrida era de carácter evaporítico y se formaron yesos a partir de anhidritas. Esto requiere la presencia de agua, por lo que se deduce que en el pasado la zona estuvo cubierta por lagunas salinas extensas y poco profundas.
Se debe tener en cuenta que la zona era una cuenca endorreica, es decir, estaba cerrada, y el agua y sus sedimentos permanecían en su mayoría sin desembocar en una red fluvial, formando un paisaje pantanoso en el que los materiales se acumulaban.
En el Mioceno medio y el Mioceno superior tiene lugar la acumulación de capas de margas, sedimentos de micas, yesos laminares y calizas, estas últimas situadas lejos de Pinto.
Hasta el final del Mioceno medio la cuenca endorreica. En esta época se produce un periodo erosivo en el que se interrumpe la sedimentación, y la red fluvial se define formándose un desagüe hacia el sureste, aunque persiste el paisaje pantanoso, en el cual han quedado restos fósiles de mamíferos de todo el mioceno.
Más adelante durante el Plioceno las condiciones se vuelven más áridas y comienza una erosión más marcada, hasta que en el Cuaternario donde el clima se enfría, las condiciones erosivas y la red fluvial se transforman, conformando el paisaje y los ríos actuales. Esta red fluvial creada hace desaparecer la cuenca endorreica, gracias a la llegada del río Tajo a la zona, que desvío su trayectoria debido a que se produjo una erosión remontante.
De esta forma los sedimentos se transportaban al océano Atlántico, acabando con el periodo de acumulación progresiva de todos los materiales erosionados en los sistemas montañosos cercanos.
Durante el Cuaternario, ya con un paisaje más parecido al actual, la nueva red hidrográfica ha ido depositando hasta la actualidad, los materiales más recientes que podemos observar.
Historia[editar]
Artículo principal: Historia de Pinto (Madrid)
Hipótesis sobre el origen de Pinto
Aunque los asentamientos humanos en lo que ahora es el término municipal de Pinto se pierden en la noche de los tiempos, se desconoce quiénes fueron los fundadores del núcleo que dio origen a la villa.
Primera hipótesis: una de las más fundamentadas, apunta a un origen romano del núcleo y al término "Punctum" (del latín: punto de paso) como origen del nombre del municipio, Punto, que por corrupción del lenguaje, habría dado lugar al nombre actual, Pinto.
Segunda hipótesis: ésta sitúa el origen del municipio bajo el poder del Islam y tiene relación con una hermosa leyenda de los invasores de la media luna: "La Leyenda del Arca" y la denominación de "centro geográfico de la Península Ibérica". Según la vieja leyenda árabe, que la tradición ha traído hasta nuestros días, los musulmanes llevaron a cabo unas mediciones que situaron en Pinto, en el Egido, justo en la esquina Xata, en la confluencia de las calles del Hospital y Maestra María del Rosario (hasta 1935 calle del Arca), el punto céntrico de la península. En el citado lugar, siempre según la leyenda, enterraron los invasores, bajo una piedra circular marcada con una X, el arca, en cuyo interior depositaron los instrumentos que habían utilizado en sus mediciones.
Desde la Transición hasta la actualidad
En 1979, con la llegada de la democracia se celebran las primeras elecciones, y logra la alcaldía de Pinto Carlos Penit, quien entonces encabezaba la lista del Partido Comunista de España. El ex regidor repitió victoria en los años 1983, 1987 y 1991. En 1993, Penit fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación y fue obligado a dimitir.
En 1993 Gloria Razábal fue elegida por el pleno municipal Alcaldesa de Pinto, tras la inhabilitación de Carlos Penit. Gloria Razábal se conviertió en la primera mujer que accede a la alcaldía en la historia del municipio.
En 1995 el Partido Socialista, liderado por Antonio Fernández, ganó los nuevos comicios con un estrecho margen de 25 votos. El ex regidor repitió victoria en los años 1999 y 2003 con mayoría absoluta. En 2005, presionado por las acusaciones de corrupción, dimitió y fue sustituido por Juan Tendero. En la actualidad, Fernández se encuentra imputado por diversos presuntos delitos junto a su hija, Patricia Fernández, por el caso de la Fundación Pinares, entre otros.
Hasta 2007, Pinto había sido un pueblo de izquierdas, pero ese año el Partido Popular ganó las elecciones municipales con 3 puntos de diferencia sobre el PSOE y tras lograr multiplicar por dos su número de votos en apenas 4 años -del 21% al 42%-, pactando con Juntos Por Pinto para poder gobernar con una mayoría estable, proclamándose Miriam Rabaneda Alcaldesa de Pinto.
La legislatura estuvo llena de tensión política. El concejal de Juntos por Pinto, Reyes Maestre, cambió de opinión respecto al proyecto de El Espacio del Motor apoyando su construcción. Esto provocó una crisis en el seno del Gobierno PP-JpP.
El 22 de diciembre de 2008 se presentó una moción de censura por parte de PSOE/IU/JpP contra el Partido Popular y se proclamó como nuevo alcalde el socialista Juan José Martín Nieto, obteniendo mayoría absoluta en la corporación municipal.
La tensión política en Pinto fue constante. De hecho, el concejal del gobierno tripartito Reyes Maestre llegó a ser condenado por una falta de lesiones contra un menor de edad tras una agresión producida en el Pleno del 29 de enero de 2009. Los tres firmantes de la moción de censura estuvieron imputados por presuntos delitos de corrupción, pero finalmente en 2010 se archivó el caso. En febrero de 2010, la ex alcaldesa Miriam Rabaneda y su hermana Tamara Rabaneda, ex concejala de Hacienda, son imputadas por un presunto delito de prevaricación por irregularidades en las cuentas municipales. El caso fue sobreseído posteriormente por un juzgado de la localidad de Parla.2 En octubre de 2010 Reyes Maestre fue cesado como teniente de alcalde por el Alcalde de Pinto.
El 22 de mayo de 2011, ganó las elecciones por mayoría absoluta el Partido Popular, y Míriam Rabaneda, sustituyó en el cargo de alcalde del municipio a Juan José Martín Nieto. Además, estas elecciones supusieron la irrupción de UPyD en Pinto que consiguió dos concejales, igual que el MIA, convirtiéndose así en las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento, además de PP y PSOE. Es de destacar el castigo del electorado hacia Juntos por Pinto, encabezado por Reyes Maestre, e Izquierda Unida y su eterno candidato Carlos Penit, que no consiguieron representación alguna en el Ayuntamiento.
En las elecciones municipales de 2015, ningún partido político obtuvo la mayoría absoluta, y UPyD no obtuvo ningún escaño, con lo cual no tiene representación en esta legislatura. En estas elecciones el partido Ganemos Pinto (una coalición entre MIA, Equo Podemos, Socialmente activas y Frente Cívico) irrumpió con 7 votos, el partido popular con otros 7, PSOE con 5, y C´s con dos. Al final una alianza entre Ganemos Pinto y PSOE ha hecho que Rafael Sánchez Romero haya llegado a la alcaldía.
Demografía[editar]
Evolución demográfica3
1889 1900 1920 1930 1950 1960 1970 1975 1982 1990 2000 2005 2006 2009 2010 2014
312 1.048 7.987 8.695 9.341 15.603 16.980 17.053 22.503 26.902 28.726 37.559 39.432 43.501 44.524 47.594
Educación[editar]
Colegio Público 2 de Mayo
Colegio Público Buenos Aires
Colegio Público El Prado
Colegio Público Europa
Colegio Público Isabel la Católica
Colegio Público Las Artes
Colegio Concertado Santo Domingo de Silos
Colegio Concertado Nuestra Señora de la Providencia
Colegio Concertado Sagrada Familia
Colegio Concertado Calasanz
Colegio Privado Mirasur
Instituto Público Calderón de la Barca
Instituto Público Pablo Picasso
Instituto Público Vicente Aleixandre
Universidad Nacional de Educación a Distancia[editar]
Pinto cuenta con Aula Universitaria, integrado en el Centro Madrid Sur de la UNED. La presencia de la UNED en Pinto se remonta al curso 2005-06. Sus instalaciones se encuentran en la Biblioteca de la Tenería. El Centro Madrid Sur cuenta con más de 8000 alumnos, estando matriculados en Pinto unos 500. En el Aula Universitaria de Pinto se pueden cursar estudios de
Acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Eléctrica Industrial y Automática
Ingeniería Mecánica
Trabajo Social
Idiomas-CUID: Inglés

Al Aula se llega a través de diferentes medios de transporte
Cercanías Renfe: Línea C3
Autobuses:
421: Madrid (Legazpi) - Pinto
455: Getafe - Pinto
471: Humanes - Fuenlabrada - Parla - Pinto
412, 415, 414, 422, 428
Línea urbana nº1
Página web del Centro Asociado Madrid Sur con información de titulaciones, instalaciones, horarios.
Más información www.madridsur.uned.es
[1]
Administración[editar]
Artículo principal: Elecciones municipales de 2015 en Pinto
Partidos políticos en el Ayuntamiento de Pinto
Partido político Concejales
Partido Popular (PP)
7
Ganemos Pinto
7
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
5
Ciudadanos (C’s)
2
Lista de alcaldes
Legislatura Nombre Grupo
1979-1983 Carlos Penit Partido Comunista de España PCE
1983-1987 Carlos Penit Partido Comunista de España PCE
1987-1993 Carlos Penit Izquierda Unida IU
1993-1995 Gloria Razábal Izquierda Unida IU
1995-1999 Antonio Fernández Partido Socialista Obrero Español PSOE
1999-2003 Antonio Fernández Partido Socialista Obrero Español PSOE
2003-2007 Antonio Fernández
Juan Tendero Partido Socialista Obrero Español PSOE
Partido Socialista Obrero Español PSOE
2007-2008 Miriam Rabaneda Gudiel Partido Popular PP
2008-2011 Juan José Martín Nieto Partido Socialista Obrero Español PSOE
2011-2015 Miriam Rabaneda Gudiel Partido Popular PP
2015- Rafael Sánchez Romero Ganemos Pinto
Urbanismo[editar]
En su plan general de ordenación urbana Pinto no supera los 4 niveles de altura en edificios.
Entre sus zonas verdes cuenta con el Parque Juan Carlos I.
Cuenta con proyectos como Punctum Millenium o el Espacio del Motor que son rechazados por gran parte de los pinteños. Estos ocuparían espacios verdes y humedales estacionales de alto valor ecológico para ciertas aves migratorias y grandes espacios dedicados al cultivo.
Su construcción ocuparía un área similar a la que ocupa el pueblo en la actualidad y probablemente la población se doblaría en número. Aparte del daño ecológico, la llevada a cabo de estos proyectos deja a los pinteños sin campo alejado de la ciudad ya sea para para hacer deporte o para otras actividades. Además estos espacios cuentan con la especie del aguilucho cenizo, un ave protegida.
Debido a la crisis inmobiliaria, estos proyectos parecen haber sido pospuestos.
Barrios[cita requerida][editar]
-Casco antiguo:
El Egido
La Calera
La Estación
La Rábida
Las Mercedes
-Crecimiento décadas 1950-1990:
8 de Marzo
Buenos Aires
Puerta de Pinto
El Prado
Los Pitufos
Los Huesitos
La Cristina
Los Cisnes
La Indiana
-Nuevos Barrios 2000-2010
Parque Europa
San Antón
La Tenería
La Tenería II
Los Espartales
Los Bidones
El Cerropelango
Transporte[editar]
Carreteras[editar]
La autopista A-4.png (Autovía del Sur) que atraviesa el municipio por el margen este, contando con las siguientes salidas en los puntos kilométricos 17 (Pinto - Polígono "Las Arenas"), 20 (Pinto - San Martín de la Vega) y 22 (Fuenlabrada - Pinto - San Martín de la Vega - Parque Warner)
Ferrocarril[editar]
Pinto posee una estación de la red de Cercanías Madrid, Pinto y está en proyecto la construcción de una segunda en el barrio de La Tenería. En esta estación presta servicio la línea C-3 (Aranjuez - Madrid - El Escorial).
Hasta el 4 de abril de 2012 existía una línea de Cercanías Madrid, la línea ramal C-3a (Pinto - San Martín de la Vega) que hacía parada intermedia en el Parque Temático de la Warner. Debido a la crisis económica y a la baja demanda de esta línea, ha sido clausurada por la Comunidad de Madrid, no descartándose su posible reapertura en el futuro si hubiera demanda para ello.
Autobuses[editar]
Líneas urbanas
Circular Pinto
Líneas interurbanas
412A/412B Madrid-Pinto-San Martín de la Vega
413: Pinto (Estación)-P. Warner-San Martín de la Vega.
414 Madrid-Pinto-C.P. Madrid III
415A Madrid-Pinto-Villaconejos
416 Madrid-Pinto-P.Warner
421 Madrid-Pinto
422A Madrid-Pinto-Valdemoro
428 Getafe-Pinto-Valdemoro
455 Getafe-Pinto
471 Humanes de Madrid-Fuenlabrada-Parla-Pinto
N401 Madrid (Atocha)-Pinto-Valdemoro
Información adicional
Callejero de Pinto
Web de información del Consorcio de Transportes de Madrid sobre las líneas de Pinto
Seguridad Ciudadana y Sanidad[editar]
Policía Local situada en la Pza. de la Constitución, 12.
Puesto Principal de la Guardia Civil situado en Pza. de la Guardia Civil, 1.
Centros pertenecientes a la Consejería de Sanidad y Consumo:
Centro de Salud y Centro de Especialidades Periféricas "Pinto", situado en la calle Marqués S/N. Como centro de salud dispone de servicio de urgencias, unidad de radiología, unidad de fisioterapia, unidad de psicoprofilaxis obstétrica y unidad de salud bucodental.
Centro de Salud "Parque de Europa".
Cruz Roja:
Cruz Roja Española. Situada en Parque Juan Carlos I.
PIMER Protección Civil (Servicio de Primera Intervención Municipal de Emergencia y Rescate). Situado en C/ Pablo Picasso s/n.
Cultura[editar]
Organizaciones culturales[editar]
Escuela Municipal de Música
Escuela de Música "Crea" música y arte
Centro Cívico del Barrio de El Prado
Centro Municipal de Cultura
Centro Municipal Infanta Cristina
Coro Infantil
Escuela Municipal de Danza
Grupo de Teatro de Pinto
Ludoteca Municipal
Parque Arqueológico Gonzalo Arteaga, [arquepinto http://www.arqueopinto.com]
Sangre Azul, banda de rock de los años 80.
Shaigon, banda local de heavy metal.
Teatro Municipal Francisco Rabal
A.D.Y.C Pinto (Agrupación Deportiva y Cultural de Pinto)
Taller De Teatro De Pinto ( http://www.tallerdeteatrodepinto.com )
Asociación Mamá Luna, para el fomento de la lactancia y la crianza con apego.
Biblioteca Municipal La Tenería
Monumentos[editar]
Torre de Éboli. Construida en el siglo XIV, en ella estuvo presa la Princesa de Éboli.
Centro Cultural Infanta Cristina. Se creyó hasta hace poco que en este edificio, conocido como "Casa de la Cadena", habían estado hospedados los Reyes Católicos, pero estudios históricos serios niegan tal posibilidad.
Monumento en Honor al Centro Geográfico de la Península Ibérica.
Centro Municipal de Cultura.
Teatro Municipal Francisco Rabal.
Monumento a las víctimas del 11-M
Ermita de San Antón. Ahora con el entorno completamente transformado por la construcción de un centro comercial.
Ermita del Cristo. En su interior se guarda un Cristo que goza de gran fervor popular desde hace más de trescientos años.
Iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos.
Iglesia parroquial de San José.
Iglesia parroquial de San Francisco Javier
Iglesia Hermanas Capuchinas
Personalidades[editar]
Rosario de Acuña (1851-1923), escritora, pensadora y feminista.
Alberto Contador, ciclista, tricampeón de la Vuelta a España, bicampeón del Giro de Italia y tricampeón del Tour de Francia.
Gastronomía[editar]
Cocido madrileño
Bollería pinteña.
Deportes[editar]
Pinto cuenta con varias instalaciones deportivas [2]. Entre ellas podrían destacarse el pabellón municipal de baloncesto Príncipes de Asturias, siendo este uno de los mejores de la Comunidad Autónoma de Madrid. Además posee cuatro campos de fútbol-7, campos de tenis, pádel, pared para escalada y campo de fútbol reglamentario para uso general.
Cuenta a su vez con varios equipos de fútbol, el Club Atlético de Pinto, ubicado en la tercera división grupo VII del fútbol español, el Recreativo de Pinto F. C., ubicado en la primera regional madrileña, el C. D. Ciudad de Pinto, filial del mencionado anteriormente y el ADYC Pinto.
También tiene el club de baloncesto Pinto E.C.B, compitiendo en la Federación de Baloncesto de Madrid.
Probablemente el pinteño más conocido por todos sea el ciclista Alberto Contador, ganador del Tour de Francia 2007, 2009 y 2010, el Giro d'Italia 2008, el Giro d'Italia 2011 y la Vuelta a España 2008 y 2012. En 2009, a iniciativa del gobierno municipal PSOE-IU-JPP, fue nombrado hijo predilecto de la localidad.
Otros centros de interés en la localidad[editar]
Pabellón municipal y sala de musculación
Piscinas municipales: piscina de verano y piscina cubierta
Polideportivo municipal Príncipes de Asturias
Pabellón cubierto Parque Pinto
Pabellón C.P. Isabel la Católica
Polideportivo municipal Alberto Contador
Polideportivo sector 3-4
Ocio[editar]
Parque Juan Carlos I [Galería en Commons]
Centro Comercial Plaza Éboli.
Teatro Francisco Rabal
Cine. Los Cines de Pinto (Centro Comercial Plaza Éboli).
Naturaleza[editar]
Parque Regional del Sureste.
Los Estragales
Los Estragales en Google Maps

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Arroyomolinos

23. Arroyomolinos

Arroyomolinos es un municipio al sur de la Comunidad de Madrid en España. Se trata de un municipio de 24 3133 habitantes que en los últimos años ha evolucionado de una configuración rural a la típica de una ciudad dormitorio, pues ha experimentado en los últimos años un crecimiento demográfico e... Ver mas
Arroyomolinos es un municipio al sur de la Comunidad de Madrid en España. Se trata de un municipio de 24 3133 habitantes que en los últimos años ha evolucionado de una configuración rural a la típica de una ciudad dormitorio, pues ha experimentado en los últimos años un crecimiento demográfico e inmobiliario importante. Su término se encuentra parcialmente incluido en el Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno.
Índice [ocultar]
1 Nombre
2 Geografía
2.1 Entorno natural
2.2 Barrios
2.3 Ribera de San Pedro (Río Guadarrama)
3 Historia
4 Demografía y Urbanismo
4.1 Demografía
4.2 Urbanismo
5 Lugares de interés
6 Cultura y deportes
7 Educación
8 Localización y Transportes
9 Referencias
10 Véase también
11 Enlaces externos
Nombre[editar]
El primer nombre con el que se conoció al actual Arroyomolinos fue el de Chozas Arroyo de Molinos o Chozas del Arroyo de los Molinos.4 Ambas denominaciones se refieren a los molinos que se levantaban a orillas del Arroyo de Los Combos a su paso por el municipio y de los cuales quedan algunos vestigios.
Geografía[editar]
Entorno natural[editar]
El municipio está situado dentro de la Comunidad de Madrid, en la zona suroeste. El terreno no urbanizado se utiliza en su mayoría como tierras de cultivo o fincas privadas.En cuanto al relieve, está compuesto por colinas en su totalidad, excepto en las proximidades a los arroyos. Se encuentra encajonado en torno al Arroyo de los Combos, afluente del río Guadarrama que nace en una localidad vecina, y sus propios afluentes y ramblas, lo que confiere al pueblo una configuración irregular. Los desniveles alcanzan los 70 metros entre las partes más bajas y las más altas del pueblo.5
Barrios[editar]
El pueblo se divide según la topografía del terreno, separándose entre sí por los arroyos y sus correspondientes parques. En el sur se encuentra el casco viejo y las primeras urbanizaciones. En el norte, Las Castañeras y Ciudad Jardín. En el este está el barrio de Zarzalejo. El casco viejo tiene forma de cuadrado y está rodeado por tres arroyos. Por el noroeste, el Arroyo de los Combos, por el noreste, el Arroyo Moraleja Mayor. Por el suroeste, el Arroyo Moraleja Menor. En el norte se sitúan los barrios de Las Castañeras y Ciudad Jardín, articulados en torno a las avenidas de Las Castañeras y Avenida de Europa (Bulevar), respectivamente. Son barrios de chalets y bloques de pisos o dúplex en su mayoría de cuatro alturas. Los ejes de ambos barrios actúan como calles comerciales. La Avenida de Europa es la salida hacia la autovía A-5 (carretera de Extremadura) alternativa a la vieja M-413, conocida popularmente como "la carretera de las curvas", ya que tiene que sortear continuas colinas en su trazado. Esta zona está separada del casco antiguo por el Arroyo de los Combos. En el este está el barrio de Zarzalejo y la urbanización El Bosque, separados del casco antiguo por el arroyo moraleja Mayor. la urbanización El Bosque se construyó cuando el pueblo comenzó su expansión, a partir de los años 80 y se compone de chalets individuales. Zarzalejo, sin embargo, es una zona de chalets y bloques de pisos. Destaca la zona baja, junto al Arroyo de los Combos, que alberga el centro cultural, el polideportivo, el cuartel de la Guardia Civil, y el recinto donde se celebran las Fiestas del Corpus.
Ribera de San Pedro (Río Guadarrama)[editar]
A la orilla del río Guadarrama, y lindando con los términos municipales de Móstoles y Navalcarnero, existe desde la década de 1950 un asentamiento en el llamado Paseo Ribera de San Pedro. Se compone de medio centenar de huertos y casas bajas que se sitúan en terrenos pertenecientes a la cuenca del río (de 5 a 100 metros desde el cauce). El Ayuntamiento de Arroyomolinos cobra el Impuesto de Bienes Inmuebles (anteriormente llamado Catastro) desde 1986, e incluso ofreció servicio de médico y recogida de basuras durante muchos años. Ahora, cuando los desarrollos urbanísticos encuentran en este asentamiento un problema, el Ayuntamiento no ofrece ningún servicio a los vecinos. La Confederación Hidrográfica del Tajo por su parte, reconoce la existencia de unos derechos adquiridos por los "propietarios", los cuales deben ser evaluados y compensados por parte del Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, según un reciente comunicado. El acceso a esta zona se realiza junto al puente del río Guadarrama, en la autovía A-5, teniéndose que realizar de forma peligrosa al no existir ningún carril de aceleración o deceleración desde la propia autovía.
Historia[editar]
El origen de Arroyomolinos es un tema que trae controversia, sobre todo a raíz del hallazgo de restos romanos en el municipio.6 Sin embargo estos no han sido investigados aún en profundidad, lo cual ha sido denunciado en ocasiones por la oposición política en el municipio7
Según relata el sitio web del Ayuntamiento de Arroyomolinos, el pueblo fue fundado durante la invasión musulmana, para más tarde ser reconquistado por el monarca Alfonso VI de Castilla en su avance hacia la decisiva reconquista de Toledo (1085). Por entonces, el lugar era conocido con el nombre de Chozas del Arroyo. Así mismo indica que otras fuentes consideran que la localidad fue fundada en el año 1400, con la misma denominación, para más tarde cambiar a la actual. Fue durante aquellos mismos años cuando Pedro I el Cruel concedió a Día Gómez de Toledo el privilegio de repoblar el término de Arroyomolinos con 80 habitantes.
Hacia 1476, Juan de Oviedo se adueñó de la villa y ordenó la construcción de una torre, conocida en la actualidad como Torreón de Arroyomolinos o Torre del Pan. Cuando en ese año, Don Gonzalo Chacón sitió Arroyomolinos para combatir a Oviedo, el Torreón no se había concluido aún, así que fue este último quien ordenó su finalización.
A finales del siglo XIX y principios del XX, el Torreón fue utilizado como granero en sus dos primeras plantas y como palomar en las tres restantes. De esta época data el retapiado de los huecos de las plantas superiores para controlar las aves y fue también entonces cuando se arrasaron el parapeto y almenaje del terrado, con el fin de construir los más de 4 000 nidos que otrora tuviera la torre.
Pese a su cercanía a la autovía de Extremadura no se vio muy afectado por el crecimiento poblacional de los años 1970 que afectaron a otras localidades de su entorno, como Móstoles o Fuenlabrada. Sin embargo a comienzos del siglo XXI el alto precio de la vivienda en Madrid, unido a su escaso desarrollo urbanístico previo, ha abierto las puertas a la especulación inmobiliaria y ha impulsado el desarrollo demográfico, multiplicando su población en los últimos años (véase Demografía y Urbanismo).
Demografía y Urbanismo[editar]
El municipio de Arroyomolinos se mantuvo como un pueblo relativamente pequeño de actividad rural hasta finales de los años noventa, cuando empieza un proceso de crecimiento demográfico y urbanístico concidiendo con el inicio de la llamada burbuja inmobiliaria. En este proceso será determinante el plan del Gobierno Regional Ciudad Jardín
Demografía[editar]
La población del municipio a principios del 2012 era de 22 4763
Evolución demográfica en Arroyomolinos 1996-2012.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2709 ... 3017 3011 3824 4700 5428 6116 7099
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8246 9020 9771 11 804 13 825 16 207 19 523 22 476 24 313
Urbanismo[editar]
El municipio de Arroyomolinos conoció a finales de los años noventa y principios del nuevo siglo un importante crecimiento urbanístico que ha multiplicado por nueve su población desde 1996. Este desarrollo se enmarcó principalmente en el Plan Urbanístico conocido como Ciudad Jardín-Arroyomolinos.8 En el artículo referenciado justo antes, disponible además como enlace externo, se desarrolla el grueso del proyecto de urbanismo. En este se indica el motivo y expectativas del Plan:
"En primer lugar, partimos de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Arroyomolinos, aprobadas definitivamente por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 1 de junio de 1995, que en poco tiempo, por la excelente posición del municipio y los elevados niveles de actividad inmobiliaria, determinaron la necesidad de una revisión de su planeamiento general para dar respuesta a las nuevas necesidades que surgían."
"En la Revisión de las NN.SS. se contempla un notable crecimiento residencial del municipio que se concreta en 10.200 nuevas viviendas[4], de las que este proyecto aporta 3.950 viviendas, siendo más de la mitad objeto de algún régimen de protección, configurándose como uso característico el residencial y como usos complementarios servicios, comercial, dotaciones escolares, espacios libres y zonas verdes. En definitiva, una de las características esenciales de esta actuación urbanística radica en la formulación de un crecimiento urbano con usos mixtos, en el que junto con los usos residenciales confluyen usos comerciales, servicios, terciarios y de equipamiento"
Este mismo informe concluye con:
"El modelo urbano finalista que trata de plasmar la Revisión de las NN.SS. en el que se abarque la mayor parte del suelo vacante, ha supuesto un cambio cuantitativo y cualitativo en la ordenación del municipio, una transformación radical del mismo, donde de contar con una pequeña "almendra" de suelo urbano rodeada de suelo no urbanizable, se ha pasado a una situación inversa, convirtiéndose casi todo el término municipal en Suelo Apto para Urbanizar, salvo la zona declarada Parque Natural del Guadarrama mediante Ley. Este fenómeno ha sido definido por Javier Ruiz Sánchez[7] como una difusión de lo rural en lo urbano, hasta la práctica desaparición de aquel, añadiendo que se han disuelto los límites tradicionales, de manera que se han generado intensas expectativas urbanísticas sobre suelo no urbanizable, en una espiral creciente de presión sobre las nuevas revisiones del Planeamiento."
"A esto hay que añadir que el proyecto Ciudad Jardín Arroyomolionos ha optado por instaurar modelos de baja densidad (con un alto número de viviendas unifamiliares), y una ocupación efectiva de 167 Ha, con numerosas infraestructuras y dotaciones para dar servicio a los residenciales, lo que supone necesariamente un consumo excesivo de espacio no renovable, sin que la experiencia de otros desarrollos similares haya servido para cambiar hacia otros proyectos más sostenibles tanto medioambiental como económicamente."
En la actualidad (2012) la mayor parte del plan inical ha concluído, pero otros proyectos que le han seguido han acabado estancados a causa de la actual situación de crisis, existiendo así una gran cantidad de suelo urbanizado pero sin edificar, así como inmuebles sin acabar o vacíos.9
Lugares de interés[editar]

Torreón de Arroyomolinos o Torre del Pan.
Torreón
El elemento más representativo de la localidad y el testigo de excepción de su devenir histórico es el Torreón de Arroyomolinos, recientemente rehabilitado. Según algunas fuentes, fue mandado construir por Juan de Oviedo. Sin embargo, los escudos que cuelgan de sus muros pertenecen a los Reyes Católicos y a Don Gonzalo Chacón, señor de Casarrubios y mayordomo mayor de la infanta Isabel I de Castilla. Está incluido en la Ruta por los castillos, fortalezas y atalayas de la Comunidad de Madrid, y aunque no es visitable el interior, el exterior fue reabilitado hace poco.
Cordón verde
El llamado Cordón Verde es un carril bici que recorre paralelo al Arroyo de los Combos desde el Guadarrama hasta la otra punta del municipio. Se construyó hace poco, pero se encuentra irremediablemente cortado por la carretera M-413, haciendo imposible llegar al otro lado sin hacer un rodeo de varios centenares de metros.
Cultura y deportes[editar]

Estatua de Gonzalo Chacón, personaje clave en la historia del pueblo, en un parque próximo al Torreón de Arroyomolinos.
El municipio posee numerosas infraestructuras relacionadas con el deporte y la cultura, entre las que destacan tres polideportivos y un centro cultural que alberga la mayor parte de la actividad cultural del municipio.
Fiestas
Gran parte de ésta se lleva a cabo durante la festividad del Corpus Cristhi, que se celebra en torno a la primera semana de mayo, aunque al ser una celebración religiosa, su fecha es movible. Es en estas cuando se celebran los concursos de Pintura, Poesía, Fotografía, etc. Además se celebran encuentros deportivos y exposiciones varias.
Teatro
Se representan numerosas obras dramáticas en el Auditorium. Destaca la galardonada Asociación teatral Las tres Carabelas, con una trayectoria de cerca de 20 años y creada por Gloria Calso Navarro, vecina del municipio, que sigue representando varias veces al año sin ánimo de lucro alguno.
Música
La Escuela Municipal de Música y la Coral de Arroyomolinos son las partes más representativas de la música de Arroyomolinos, amén de otros grupos y formaciones de los propios vecinos. Anteriormente a estas, la desaparecida Banda Municipal se encargaba de poner música en actos públicos y procesiones, tareas que ahora llevan a cabo las antes citadas escuelas.
Pintura
Destaca la exposición de las principales obras pictóricas de los vecinos de Arroyomolinos en el nuevo centro cultural.
Educación[editar]
Arroyomolinos constituye un área única de escolarización dependiente de la Dirección de Área Territorial Sur10 de la Comunidad de Madrid. En general se considera pobre, pues sólo hay un instituto con el doble de alumnos de los que inicialmente estaban previstos.
En Arroyomolinos hay 7 guarderías (1 pública y 6 privadas), 4 colegios públicos de educación infantil y primaria, 2 institutos de educación secundaria, cuyo sitio web se encuentra en los enlaces externos, y 2 colegios privados (ambos con algunas etapas concertadas): el colegio Solynieve, sobre el que pesa una sentencia en firme de cierre; y el Colegio Arenales,11 del Opus Dei.12
Localización y Transportes[editar]
A 29 km de la Puerta del Sol al suroeste, por la carretera A-5, pasado Parque Coimbra a la izquierda, tomando la carretera comarcal M-413 o el más reciente bulevar (Salidas 23 y 25). A través de esta autovía se accede, en dirección Madrid, a la circunvalación M-50, a 10,5 kilómetros de Arroyomolinos y a la M-40, a 19 km de la localidad.
Acceso a la autopista de peaje R-5 a través de su incorporación en la primera rotonda de la carretera comarcal M-413, en dirección a Moraleja de Enmedio. El acceso se encuentra a 1600 metros del Torreón, en el centro de la localidad y junto a las entradas a los nuevos desarrollos urbanísticos al sur, tales como La Nueva Rinconada o Zarzalejo.
Autobús:
Línea Recorrido
495 Madrid (Príncipe Pío) - Arroyomolinos - Moraleja de Enmedio
496 Fuenlabrada (Hospital) - Moraleja de Enmedio - Arroyomolinos (Xanadú)
498 Moraleja de Enmedio - Arroyomolinos - Móstoles (Estación)
498 Móstoles (Estación) - Xanadú (LANZADERA)
498 Móstoles - Arroyomolinos - Moraleja - Fuenlabrada
499 Móstoles (Estación) - Arroyomolinos / Batres (Cotorredondo) - Arroyomolinos
534 Madrid (Príncipe Pío) - Móstoles (Parque Coimbra) - Arroyomolinos (Xanadú)
Todas las líneas de autobús de arroyomolinos son operadas por Martín, S.A., excepto la 534, operada por De Blas.

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Navalafuente

24. Navalafuente

Navalafuente es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid. Tiene una superficie de 11,75 km² con una población de 1039 habitantes y una densidad de 88,43 hab/km². El municipio, además del casco urbano del pueblo de Navalafuente, tiene varias zonas urbanizadas, como las... Ver mas
Navalafuente es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid. Tiene una superficie de 11,75 km² con una población de 1039 habitantes y una densidad de 88,43 hab/km².
El municipio, además del casco urbano del pueblo de Navalafuente, tiene varias zonas urbanizadas, como las urbanizaciones de El Chaparral, El Erial, Peña Hueca, Cerrillo Valentín, así como otros núcleos menores.
Índice [ocultar]
1 Demografía
2 Educación
3 Infraestructuras
4 Enlaces externos
Demografía[editar]
Evolución demográfica de Navalafuente
1991 1996 2001 2004 2008
326 459 588 714 1039
(Fuente: [cita requerida])
Educación[editar]
Artículo principal: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona norte de la Comunidad de Madrid#Navalafuente
En Navalafuente hay 1 guardería (1 pública).
Infraestructuras[editar]
El Ferrocarril Directo Madrid-Burgos atraviesa el municipio por la ladera del monte El Pendón, si bien no tiene ningún tipo de estación o apeadero, estando el más cercano en el término municipal vecino de Miraflores de la Sierra. Aunque en los planes originales de la línea se pensó hacer allí un apeadero, la idea fue desechada debido a la escasa población que el municipio tenía en la época, si bien hoy, debido al crecimiento del casco urbano, podría ser viable hacerlo y conectarlo con una vía asfaltada en el caso de que en los planes para el tren de Cercanías Madrid se incluyera una ampliación hasta la estación de Bustarviejo, municipio colindante con este por el noroeste.

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Fuenlabrada

25. Fuenlabrada

Fuenlabrada es un municipio español en la Comunidad de Madrid, y una villa de dicho municipio, capital del mismo.1 Están situados al sur de Madrid, en la comunidad autónoma de Madrid, en el borde externo del área metropolitana de la capital y la villa dista unos 17 km2 (22.5 km por carretera) de... Ver mas
Fuenlabrada es un municipio español en la Comunidad de Madrid, y una villa de dicho municipio, capital del mismo.1 Están situados al sur de Madrid, en la comunidad autónoma de Madrid, en el borde externo del área metropolitana de la capital y la villa dista unos 17 km2 (22.5 km por carretera) de la capital de España. El municipio era, en el año 2011, el cuarto madrileño en población, tras la capital, Móstoles y Alcalá de Henares. El nombre de Fuenlabrada probablemente viene de Fuente Labrada según consta en las Relaciones topográficas de Felipe II.3 Loranca, fue una de las aldeas precursoras de Fuenlabrada junto a la de Fregacedos hacia el siglo XII. Es una de las principales ciudades del área metropolitana de Madrid, en la que priman la industria y el sector servicios. Es uno de los municipios con una población más joven en todo el territorio nacional. Esto se debe a un proceso migratorio producido en los años 80, y la llegada de muchos jóvenes que buscaban vivienda, siendo así también la ciudad muy castigada por la especulación inmobiliaria. En muy poco tiempo el municipio ha pasado de tener 18.442 habitantes en 1975 a 212.395 habitantes en 2001.4 Su crecimiento ha sido espectacular, un 874,6 por ciento. En abril de 2006 Fuenlabrada entró a formar parte de las grandes ciudades de Madrid, gracias a la aprobación en la asamblea de la Ley de Grandes Ciudades,5 Fuenlabrada consigue una mayor autonomía, y por tanto un mejor desarrollo para la ciudad y sus vecinos.
Índice [ocultar]
1 Símbolos
2 Administración
2.1 Línea temporal de Alcaldes de Fuenlabrada
3 Población y economía
4 Economía
5 Comunicaciones y accesos
5.1 Carreteras
5.2 Metro
5.3 Ferrocarril
5.4 Autobuses
5.5 Líneas interurbanas
5.6 Líneas urbanas
6 Historia
6.1 Orígenes
6.2 Evolución urbanística y de población
7 Clima
8 Patrimonio histórico monumental
8.1 Bulevar 1° De Mayo
9 Educación
9.1 Educación infantil, primaria y secundaria
9.2 Universidad Nacional de Educación a Distancia
9.3 Universidad Rey Juan Carlos
9.3.1 Instalaciones
10 Cultura, ocio y deportes
10.1 Centros culturales
11 Fiestas de Fuenlabrada
12 Personajes destacados
13 Hermanamientos
14 Véase también
15 Referencias
16 Enlaces externos
Símbolos[editar]
Escudo de Fuenlabrada
El escudo heráldico y la bandera que representan al municipio fueron aprobados oficialmente el 7 de mayo de 2009. El escudo se blasona de la siguiente manera:
«Escudo cortado.–Primero de azur una fuente de plata; partido de Castilla (de gules un castillo de oro aclarado de azur); segundo, de oro una pira de azur de cinco piezas, brochante sobre ella dos ramas de olivo de sinople, cruzadas en sus extremos inferiores. Al timbre Corona Real Española.»
Boletín Oficial del Estado nº 166 de 10 de julio de 20096
La descripción textual de la bandera es la siguiente:
«Bandera.–Paño rectangular, de proporciones 2:3 cortado horizontalmente por mitad, de blanco la superior y de azul la inferior. En el centro va situado el escudo municipal dentro de un círculo blanco.»
Boletín Oficial del Estado nº 166 de 10 de julio de 20096
Administración[editar]

Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, durante un acto de apoyo a Trinidad Jiménez en 2010.
Manuel Robles Delgado (PSOE) es el alcalde de Fuenlabrada desde 2003. El PSOE obtuvo mayoría absoluta tanto en 2003 como en 2007, pero la perdió en las elecciones de 2011. Robles siguió ostentando la alcaldía gracias a un pacto con Izquierda Unida.7
Actual distribución del Ayuntamiento tras las elecciones municipales de 2015:8
Partidos políticos en el Ayuntamiento de Fuenlabrada
Partido político Votos Porcentaje Concejales +/-
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 40.649
45,26%
13
+1
Partido Popular (PP) 15.188
16,91%
5
-6
Ganar Fuenlabrada 13.090
14,57%
4
+4
Ciudadanos (C´s) 11.770
13,11%
4
+4
Izquierda Unida (IU) 5.086
5,66%
1
-2

Elecciones municipales
Partido 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
PSOE 18 17 18 14 18 17 16 12 13
AP/PP 3 3 5 8 7 8 9 11 5
IU 3a 2 4 5 2 2 2 3 1
Independientes 1
CDS 5 0
UPyD 1 0
Ganar Fuenlabrada 4
C's 4
Total 25 27 27 27 27 27 27 27 27
aEn 1983 PCE

Línea temporal de Alcaldes de Fuenlabrada[editar]

Población y economía[editar]

Evolución demográfica de Fuenlabrada (1900-2005).
El municipio contaba con una población empadronada de 198 132 habitantes en el año 2012(INE)9 1 y una población muy joven (más del 65%).[cita requerida] Fuenlabrada, al igual que la región sur de Madrid, tuvo un crecimiento espectacular en los años 1970, pasando de ser un pueblo de apenas 2.000 habitantes a una urbe de casi 200.000 habitantes en la actualidad.
Según el nomenclátor de 2012 la población del municipio se reparte entre las poblaciones de Fuenlabrada (170 018 hab.) y Loranca (28 114 hab.). Esta última comprende dos núcleos de población, Loranca, con 25 883 habitantes, y Miraflores, con 2 231 habitantes.9
El municipio, que tiene una superficie de 39,41 km²,10 cuenta según el padrón municipal para 2014 del INE con 195 864 habitantes y una densidad de 4969,91 hab./km².
Gráfica de evolución demográfica de Fuenlabrada entre 1842 y 2014

Población de derecho (1842-1897, excepto 1857 y 1860 que es población de hecho) según los censos de población del siglo XIX.11
Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001) según los censos de población del INE.11
Población según el padrón municipal de 201112 y de 2014 del INE.
Economía[editar]
Cuenta con más de 70 centros de enseñanza, entre los que destaca el campus de la Universidad Rey Juan Carlos, el cual alberga desde 2000 la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Escuela Universitaria de Turismo; desde 2005 la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT); y desde 2007 el Instituto Superior de la Danza Alicia Alonso; además de albergar parte del aula universitaria del centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Madrid-Sur. También cuenta con una red sanitaria, que da servicio a todos los vecinos de la localidad, con numerosos centros de salud. Asimismo, la sanidad se ha visto reforzada con la construcción del Hospital Universitario de Fuenlabrada, con capacidad para 385 camas, varias especialidades, que hace que los vecinos no tengan que desplazarse hasta Madrid o Leganés para pruebas, intervenciones quirúrgicas,... El hospital fue inaugurado en 2004 por la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre.
La economía de Fuenlabrada ha pasado de ser predominantemente agrícola, a contar con numerosos polígonos industriales (Cobo Calleja, Sonsoles o El Palomo) que hacen de esta ciudad un motor económico de Madrid, ya que cuenta con el 25% de la industria de la región.
Comunicaciones y accesos[editar]

Estación de tren de Fuenlabrada, de RENFE Cercanías; en su subsuelo se encuentra la Estación de Fuenlabrada Central, perteneciente a la Línea 12 del Metro de Madrid (Metrosur).
Se comunica con Madrid, Móstoles, Getafe, Leganés, Humanes de Madrid, Griñón y Pinto además de por carretera y vías similares, por la línea 12 de metro (metrosur), de la que cuenta con cinco estaciones:
Loranca
Hospital de Fuenlabrada
Parque Europa
Fuenlabrada Central
Parque de los Estados
Fuenlabrada cuenta con una línea de tren de cercanías, Línea C-5, con dos estaciones: Fuenlabrada Central y La Serna la cual comunica con Madrid, en aproximadamente media hora. La población cuenta también con una empresa municipal de transportes (EMT) propia que ofrece servicio de autobuses urbanos con 5 líneas en el municipio, conectando cada barrio con el hospital. También ofrece un servicio especial por la mañanas para todas aquellas personas que tengan que ir a tomar el tren, haciendo un trayecto directo hasta la estación de Fuenlabrada Central. Además cuenta con una buena red de carreteras que facilitan los acceso a las autopistas más importantes, aunque bien es cierto que se produce una gran congestión de vehículos en las horas puntas en las entradas y las salidas de la ciudad.
El vertiginoso crecimiento de Fuenlabrada ha hecho necesario reforzar las infraestructuras de transporte a lo largo de los últimos años para evitar un colapso circulatorio. La construcción de la autovía de circunvalación M-50 y de la línea de Metro de Madrid número 12 (Metrosur) son dos de las principales actuaciones llevadas a cabo en este sentido a lo largo de la presente década. Ambas vías conectan entre sí núcleos periféricos de la zona metropolitana y, a su vez, sirven para facilitar el acceso a Madrid de forma indirecta.
A continuación se enumeran las principales vías de comunicación de la localidad:
Carreteras[editar]
Autovía de Toledo A-42 (Madrid-Toledo)
Autopista de peaje R-5 (Madrid-Leganés- A-5 )
Autopista M-50
Carretera M-405 (Fuenlabrada-Humanes de Madrid-Griñón)
Carretera M-407 (Leganés-Fuenlabrada-Moraleja de Enmedio-Griñón)
Carretera M-409 (Leganés-Fuenlabrada)
Carretera M-413 (Fuenlabrada-Moraleja de Enmedio-Arroyomolinos-Parque Coimbra/Xanadu)
Carretera M-419 (Cobo Calleja-Cubas de la Sagra)
Carretera M-506 (Arganda del Rey-San Martín de la Vega-Pinto-Fuenlabrada-Móstoles-Villaviciosa de Odón)
Metro[editar]

Acceso a la Estación de Hospital de Fuenlabrada
La línea 12 de Metro (Metrosur) consta de cinco estaciones en el municipio de Fuenlabrada:
Parque de los Estados Salida a calle de la Habana, calle de Venezuela y Avenida de los estados.
Fuenlabrada Central Salida oeste Paseo de la estación y salida este a Paseo de Roma, Ayuntamiento y comisaría de policía local. La estación de Fuenlabrada Central tiene conexión con la línea C-5 de cercanías Renfe. Y muy cerca del Centro Comercial Plaza Estación.
Parque Europa Salida a calle Francia y calle de Holanda. Queda cerca el centro de salud Francia.
Hospital de Fuenlabrada Salida a, como su nombre indica, al Hospital de Fuenlabrada y también a la Universidad Rey Juan Carlos, situadas ambas en el Camino del Molino. Esta estación de Metro dará servicio a numerosos nuevos vecinos de los barrios de nueva construcción de esta zona.
Loranca Salidas a Avenida Madres de mayo y Calle de la Alegría.
En un futuro, se intentarán abrir al público dos nuevas estaciones de metro, aunque todavía es un proyecto que está en estudio:
-Entre Hospital de Fuenlabrada y Loranca, llamada El Vivero.
-Entre Parque de los Estados y Arroyo Culebro, llamada La Pollina.
Ferrocarril[editar]
Las comunicaciones por vía férrea de la ciudad datan de 1876, año en el que se inaugura la línea ferroviaria Madrid-Torrijos, de la que forma parte la estación de Fuenlabrada, y a su vez más tarde formaría parte de la línea ferroviaria Madrid-Lisboa. Aquí aprovechaba tanto tránsito y vendía las rosquillas con su nombre la famosa 'tía Javiera',2 en su honor hoy en día toma el nombre de una calle de la ciudad.
Actualmente transitan la línea de Cercanías Madrid C-5 (Móstoles-El Soto-Atocha-Fuenlabrada-Humanes) y la línea de Media Distancia R10 (Madrid-Talavera de la Reina-Badajoz), asimismo forma parte del recorrido del Lusitania que une Madrid y Lisboa.
Fuenlabrada cuenta con dos estaciones:
La Serna.
Fuenlabrada, que conecta con la estación de Fuenlabrada Central de la Línea 12 (Metro de Madrid).
Autobuses[editar]
Fuenlabrada cuenta con numerosas líneas de autobuses que lo conectan con las localidades limítrofes y con la capital. Entre ellas, hay seis rutas a Madrid, dos a Móstoles, y una a Alcorcón.
Además, Fuenlabrada es el centro de numerosas rutas interurbanas hacia la zona suroeste de Madrid y norte de Toledo.
Líneas interurbanas[editar]
En Fuenlabrada operan las empresas concesionarias interurbanas Empresa Martín, Avanza Interurbanos, y De Blas.
Línea Recorrido Empresa
462 Getafe - Fuenlabrada (Pol.Ind. Cobo Calleja) - Parla Avanza Interurbanos
468 Getafe – Griñón / Casarrubuelos / Ugena
471 Humanes de Madrid - Fuenlabrada - Parla - Pinto
491 Madrid (Aluche) – Fuenlabrada (Barrio del Naranjo) (Martin S.A)
492 Madrid (Aluche) - Fuenlabrada (Calle del Teide)
493 Madrid (Aluche) - Fuenlabrada (Barrio de Loranca)
496 Fuenlabrada (Hospital) - Moraleja de Enmedio - Arroyomolinos (Xanadú)
497 Leganés (Parquesur) - Fuenlabrada - Moraleja de E. (Las Colinas)
497 Leganés (Eiffel) - Fuenlabrada - Moraleja de E. (Las Colinas)
526 Móstoles - Fuenlabrada De Blas
527 Móstoles - Fuenlabrada (Loranca)
N803 Madrid(Aluche) - Fuenlabrada (Barrio del Naranjo) Empresa Martín
N806 Madrid(Atocha) - Parla Avanza Interurbanos
468 Fuenlabrada - Griñon - Serranillos - Cubas de la Sagra - Casarrubuelos
498 Fuenlabrada - Moraleja de E. - Arroyomolinos - Móstoles Empresa Martín
L122 Fuenlabrada (Hospital) - Getafe De Blas
L123 Fuenlabrada (Parque Europa) - Móstoles - Alcorcón (Joaquín Vilumbrales)
Líneas urbanas[editar]
Línea Recorrido
L-1 Piscina - Centro - Barrio Naranjo - Hospital - Loranca
L-2 Circular Verde: Naranjo - Hospital - El Arroyo - Centro - Pque. Estados - La Serna - Naranjo
L-2 La Serna - Naranjo
L-3 Circular Roja: Naranjo - La Serna - Pque Estados - Centro - El Arroyo - Hospital - El Naranjo
L-4 El Arroyo/La Fuente - Hospital - Loranca
L-5 Nocturna: Avda de España - Calle de Leganés - Calle de Móstoles - Hospital - Loranca - Miraflores
L-13 El Naranjo - Fuenlabrada Central (Directo)
Historia[editar]
Orígenes[editar]

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Ya en el siglo XX y como detalle anecdótico y poco conocido de la historia de la ciudad se sabe que Fuenlabrada es la primera ciudad española que pisa el Rey Juan Carlos cuando viaja a España desde el exilio portugués para ser tutelado por el general Franco el 9 de septiembre de 1948.13 La parada del entonces príncipe se iba a realizar en Villaverde, pero se optó por Fuenlabrada debido a motivos de seguridad y fue desde esta ciudad que Juan Carlos telefoneó a Don Juan para decirle que estaba en suelo español.
Evolución urbanística y de población[editar]
La población proveniente de Loranca, Fregacedos y Alba en el siglo XIV se estableció en los que hoy en día es el principio de la Calle de la Fuente. Desde ese punto se fue expandiendo, y en 1606 ya contaba con diversas calles nombradas por edificios: de la Iglesia, del Hospital, de las Tabernas... Con una población de poco más de 1.000 habitantes, en el siglo XVII ya estaba conformado el casco antiguo de Fuenlabrada. La población continuó aumentando durante los dos siglos siguientes, a excepción del tiempo de la ocupación francesa. En 1894 contaba con 2.175 habitantes. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, a diferencia del resto de España, Fuenlabrada aumenta su población a 2908 habitantes en 1960. En menos de una década sufrió uno de los aumentos más espectaculares del área metropolitana de Madrid. Pasó de tener 7.369 en 1970 a la cifra de 65.181 en 1980. En el año 1990 alcanzó 141.496 habitantes, y a principios del siglo XXI posee en torno a 200.000 habitantes. A lo largo de todo este tiempo ha pasado de una estructura urbanística totalmente rural a una gran ciudad.
En el 2006 la Ministra de la Vivienda, María Antonia Trujillo, concede a la localidad el Premio Nacional de Urbanismo por su excelente Plan de Ordenación Urbana.
Clima[editar]
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Fuenlabrada, España WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 10.6 12.2 15.6 17.2 21.7 27.8 32.2 32.2 27.8 20.0 14.4 11.1 20.2
Temperatura mínima media (°C) 0.0 1.7 3.3 5.6 8.9 13.3 16.1 16.1 12.8 8.3 3.9 1.7 7.6
Precipitación total (mm) 45.7 43.2 38.1 45.7 40.6 25.4 10.2 10.2 30.5 45.7 63.5 48.3 491.8
Fuente: The Weather Channel Interactive, Inc. Marzo de 2009
Patrimonio histórico monumental[editar]

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El antiguo Ayuntamiento de Fuenlabrada, edificio construido en 1878

El nuevo Ayuntamiento de Fuenlabrada, inaugurado en 1998.

La iglesia parroquial de San Esteban Protomártir

Fuente en la calle Leganés de Fuenlabrada

Fuente de los Cuatro Caños
Fuenlabrada nunca fue cuna de grandes nobles ni señores, sino una villa de jornaleros y trabajadores de la agricultura. Los propietarios de las tierras no construyeron aquí palacios ni casa, sino que optaban por vivir en Madrid, Alcorcón, Leganés o Chinchón. Por tanto los edificios civiles tienen un orden rural, destacando únicamente los vestigios religiosos.
Iglesia parroquial de San Esteban Protomártir
Ermitas
Antiguo ayuntamiento
Fuentes
Cuatro Caños
Cruz de Luisa
Las Escaleras
Bulevar 1° De Mayo[editar]
Conocida popularmente como el "parque de los Patos" ya que la fuente consta de un lago artificial donde habitan estas aves. El bulevar se extiende desde la avenida de los Estados hasta la calle de Cuzco, saltando un desnivel a lo largo del cual circula el agua.
Educación[editar]

El Campus de la Universidad Carlos III en Fuenlabrada
Educación infantil, primaria y secundaria[editar]
En Fuenlabrada hay 33 guarderías (11 públicas y 22 privadas), 38 colegios públicos de educación infantil y primaria, 15 institutos de educación secundaria y 12 colegios privados (con y sin concierto).
Universidad Nacional de Educación a Distancia[editar]
Artículo principal: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Fuenlabrada cuenta con Aula Universitaria, integrado en el Centro Asociado Madrid Sur de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La presencia de la UNED en Fuenlabrada se remonta al curso 1992/93, comenzando en un principio en el Instituto 'La Serna', después en el Ferrer i Guardia, y ahora en el Colegio Julio Verne. El Centro Asociado Madrid Sur cuenta con más de 8000 alumnos, estando más de 1000 matriculados en Fuenlabrada.
Universidad Rey Juan Carlos[editar]

Pabellón Polideportivo Municipal Fernando Martín. Fue inaugurado en 1991.

Centro Comercial Plaza de la Estación, inaugurado en 2004.

El Centro Cultural Tomás y Valiente (CEART) abrió sus puertas en 2005.

La Plaza de la Constitución, nuevo vértice comercial y administrativo de Fuenlabrada.

El Centro Cívico Municipal del barrio de La Serna, inaugurado en 2010.

Teatro Municipal Josep Carreras.

Sala Municipal de Teatro Nuria Espert, en el barrio de Loranca
Artículo principal: Universidad Rey Juan Carlos
El Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos alberga desde 2000 la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Escuela Universitaria de Turismo; desde 2005 la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT); y desde 2007 el Instituto Superior de la Danza Alicia Alonso.
Instalaciones[editar]
Edificio de Gestión y Edificio de Control
3 Aularios, 2 Laboratorios y Departamental
Aulario polivalente (Alberga las instalaciones del Instituto Superior de Danza
Instalaciones Deportivas (Entre ellas el estadio Raúl González Blanco)
Biblioteca
Restauración y Galería Comercial
Cultura, ocio y deportes[editar]
En la localidad, se promueve el deporte entre los jóvenes. Después de haberse producido el baby-boom de los años 1985, 1986 y 1987, se empezó a fomentar dicho aspecto, con la creación de diferentes espacios multideportivos, como pueden ser el Pabellón Fernando Martín, el Arroyo, la Cueva, el Polideportivo Abierto, el Loranca, el Polideportivo de la Solidaridad, entre otros. Así como los campos de fútbol de 'La Aldehuela', y el nuevo estadio 'Fernando Torres' (antigua y nueva sede del CF Fuenlabrada respectivamente). El primer equipo creado en esta ciudad es el C.F San Esteban en el año 1971 . También dispone de un carril bici de más de 16 kilómetros de longitud.
Los deportes que más se estilan en Fuenlabrada, son entre otros, el Karate, el Ciclismo, el Baloncesto y el Fútbol. Fuenlabrada siempre ha sido una ciudad joven, con motivaciones deportivas ambiciosas.
La oferta cultural de la ciudad es amplísima. Es la ciudad con más bibliotecas de toda la zona sur de Madrid en las que se organizan cafés literarios, talleres y distintos clubes de lectura. En la Escuela de Música Dionisio Aguado, dentro del Centro Cultural Tomás y Valiente hay un gran abanico de opciones musicales, desde la impartición de clases, hasta las Jornadas flamencas o las dedicadas a Dionisio Aguado, o el festival de jazz internacional Fuenjazz. Dentro del terreno de la pintura y las artes plásticas hay un gran número de artistas locales, dentro de los que destacan agrupaciones como "Magenta" y "La Fuente".
Centros culturales[editar]
Sala Municipal de Teatro Núria Espert, en Loranca.
Centro Cultural Tomás y Valiente
Teatro José Carreras en el Barrio del Naranjo (Parque de la Paz)
Fiestas de Fuenlabrada[editar]
El 9 de marzo se celebra el popular Día de Santa Juana (Día de la Tortilla) en el que los habitantes de Fuenlabrada acuden a la zona natural de Valdeserrano, siendo típico comer tortilla.
El primer domingo de mayo se celebra la festividad del Cristo de la Salud, más conocido en la localidad como el Cristo Chiquito. Sale de procesión por el casco antiguo, desde la ermita hasta la iglesia por la mañana y por la tarde desde la iglesia hasta la ermita.
El último fin de semana de mayo se celebra la festividad del Cristo de las lluvias, conocido también como el Cristo de Belén. Sale de procesión como el cristo chiquito. En el barrio de Belén se celebra una fiesta con orquesta, puestos de comida, atracciones...
El primer fin de semana de junio son las fiestas patronales del barrio del Naranjo, en honor a la patrona del mismo María Auxiliadora, donde se realiza una ofrenda floral y una procesión de la virgen por las calles del barrio, además de actividades musicales, deportivas y de ocio organizadas por la asociación de vecinos del barrio.
Las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia, Patrón de Fuenlabrada, se celebran del 13 al 17 de septiembre. La fiesta principal es el día 14 de septiembre que se celebra la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz (que en Fuenlabrada se celebra el Santísimo Cristo de la Misericordia). En ellas se puede disfrutar de la tradición taurina de este municipio, con encierros, suelta de vaquillas, corridas de toros, se celebran pasacalles, conciertos, actividades de teatro para los más pequeños y dos grandes castillos de fuegos artificiales.
También es fiesta el día de San Esteban (26 de diciembre), patrón de la la Iglesia de San Esteban Protomartir por ser la iglesia más antigua de Fuenlabrada y titular de la misma.
Personajes destacados[editar]
Categoría principal: Fuenlabreños

La antigua familia de los Vargas.
Franciscano Fray Juan Orozco de Pedroche.
Blas Pérez Valverde, catedrático de Prima en leyes de la Universidad de Alcalá.
Gabriel Díaz, obispo de Cuba por los años de 1650.
Mateo Pérez Galeote, fiscal del Real Consejo de Castilla, año 1827.
Ventura Anacleto, hijo de D. Mateo, oidor de la Chancillería de Valladolid.
Dionisio Aguado, compositor y guitarrista clásico (1784-1849)
Fernando Torres, Delantero del Atlético de Madrid y de la selección española (1984)
Nerviozzo, Mc perteneciente al grupo de rap Duo Kie,
Leo Jiménez, exvocalista de Saratoga y 037, actual vocalista de las bandas Stravaganzza y Leo Jiménez.
Pepe Herrero, productor musical, compositor musical, guitarrista y pianista español de Heavy metal, guitarrista del grupo
David Castillo,(1992), actual Jonathan en la serie de Televisión Aída
Daniel Retuerta, actor (1989), Roque en la serie de Antena 3, El internado
Andrea Duro, actriz (1991), Yoli (Yolanda Freire) en la serie de Antena 3, Física o Química
Lucía Ramos, actriz (1991), Teresa en la serie de Antena 3, Física o Química
Roberto Jiménez Gago (1985), Portero del Olympiacos (2013)
Álvaro Cámara Rey, futbolista del Granada F.C.
José Pedro Prados Martín "El Fundi". Torero.(1966)
Cesar Jiménez. Torero.
Raúl Moreno Artalejo (1979) portero de la A.D Alcorcón (2010)

Hermanamientos[editar]
Bandera de Nicaragua San Juan de Río Coco, Nicaragua
Bandera de Senegal Joal-Fadiouth, Senegal

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Chapinería

26. Chapinería

Chapinería es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid, perteneciente a la comarca de la Sierra Oeste de Madrid. Tiene una superficie de 25,4 km² con una población de 1.939 habitantes y una densidad de 76,34 hab/km². El granito berroqueño presente en este municipio se encuentra... Ver mas
Chapinería es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid, perteneciente a la comarca de la Sierra Oeste de Madrid. Tiene una superficie de 25,4 km² con una población de 1.939 habitantes y una densidad de 76,34 hab/km². El granito berroqueño presente en este municipio se encuentra incluso en el núcleo urbano, lo que le da su típico carácter serrano con algunas calles que tienen el pavimento de roca en su estado natural. Chapinería se encuentra a 50 kilómetros del centro de Madrid, unos 40 minutos en automóvil por la autovía M-501.
Índice [ocultar]
1 Toponimia
2 Historia
3 Patrimonio Cultural
4 Medio Natural
5 Fiestas y Tradiciones
6 Educación
7 Demografía
8 Enlaces externos
Toponimia[editar]
De dónde viene el nombre de este municipio es algo que no está claro, parece ser que puede venir del término “chapín”, calzado antiguo que usaban las mujeres de corte para no mancharse en los caminos de tierra.
Historia[editar]
Aunque el origen de Chapinería data del siglo XIV cuando se empezaron a buscar lugares para establecer majadas y zonas de pastoreo, se han hallado útiles paleolíticos en las cercanías del arroyo de Los Pilancones y restos de dos aldeas visigodas en el despoblado de Los Becerriles y La Ventilla que indican que hubo pobladores mucho antes de este siglo.
El actual término municipal, perteneciente en el siglo XV a Colmenar del Arroyo, cayó bajo la jurisdicción segoviana y el sexmo de Casarrubios que utilizó estas tierras como zona de pastos para sus ganados. A la aparición de Chapinería contribuyeron el desarrollo de la ganadería, el aumento de la población y el incremento de los intercambios comerciales. Se inició la construcción de casas, la puesta en cultivo de tierras y la expansión de la ganadería. Y muy pronto la explotación forestal y la cantería. Entre 1621 y 1630 compró su privilegio de villazgo, desligándose de Segovia y de Colmenar del Arroyo. Pasó a depender del conde de Villafranca del Gaitán y, posteriormente de los marqueses de Villanueva de la Sagra.
En el siglo XVII llegaron a Chapinería los marqueses de Villanueva de la Sagra. A estos marqueses se debe la construcción del palacio de la Sagra como residencia de caza, recientemente restaurado como Casa de Oficios por el Ayuntamiento. Chapinería se independizó en 1627 de Segovia, separándose del término de Colmenar del Arroyo, consiguiendo el título de Villa en el año 1630.
En 1833 Chapinería pasó oficialmente a formar parte de la provincia de Madrid en el partido judicial de Navalcarnero aunque siguió ligado al sexmo de Casarrubios. Como consecuencia de la ley de Desamortización en 1855 una parte importante de los prados y dehesas pasaron a ser administradas por los vecinos del pueblo.
Chapinería y San Bartolomé de Pinares en Ávila comparten el título de patria chica del famoso héroe de “Cascorro”, Eloy Gonzalo. La mayor parte de su vida civil la pasó en Chapinería de donde salió para cumplir el servicio militar, marchando en 1896 a la guerra de Cuba, donde se distinguió por su heroísmo. Igual que Madrid, Chapinería rindió homenaje al héroe de “Cascorro” levantando una estatua, en la plaza, en 1935. Durante el siglo XX, Chapinería ha mantenido las actividades tradicionales (ganadería, explotación forestal y caza, cantería, etc.). En los años 80 el auge de la residencia secundaria y el crecimiento de Madrid la han llevado a un espectacular crecimiento de la población, hoy ya como residencia principal de muchas personas que trabajan en Madrid y sus alrededores directos.
Patrimonio Cultural[editar]
Iglesia parroquial de la Purísima Concepción, siglo XVII. La construcción de la Iglesia se realizó durante el reinado de Felipe II en estilo herreriano, sobrio y austero. Tiene muros de granito con sillares lisos. Destaca la torre del campanario, posterior al resto del templo (en la cornisa figura 1670), que se eleva sobre la iglesia y se encuentra cubierta con pizarra.
El interior es de planta rectangular y una sola nave. Tiene una pequeña sacristía lateral. En la última reforma el coro se retranqueó quedando exentas las columnas. En la cabecera encontramos el retablo mayor del siglo XVIII de estilo churrigueresco. La imagen central es más antigua que el retablo posiblemente del XVI y dedicada a la Concepción.
Ermita del Santo Ángel de la Guarda. Está situada al borde del camino real. Está edificada sin cimientos sobre una lancha de granito. Tiene un pequeño pórtico sobre cuatro sobrias columnas y un templete de buena sillería con dos campanas. El interior es una nave, toda de piedra granítica incluido el altar mayor de piedra desnuda sin ornamentación adicional. Tiene un retablo renacentista y alberga la imagen del Santo Ángel de la Guarda, patrón menor del municipio y muy querido en el pueblo.

Ermita del Santo Ángel de la Guarda, en fotografía tomada posterior a las obras de mejora realizadas en Agosto y Septiembre de 2008.

Ermita del Santo Ángel de la Guarda, en fotografía tomada posterior a las obras de mejora realizadas en Agosto y Septiembre de 2008.

Interior de la Ermita del Santo Ángel de la Guarda.
El Bombo, antiguo refugio de caminantes del año 1750. Se construyó en el camino real de Madrid a San Martín de Valdeiglesias con el fin de cobijar a pobres y caminantes. Es una construcción de piedra con muros recios y planta cuadrada que data del siglo XVIII (en 1788 ya existía según Las Relaciones de Lorenzana).
La cubierta del interior es una bóveda de ladrillo y piedra sujeta sobre una especie de pechinas (transición entre la planta cuadrada y la cúpula) y con cinco chimeneas. Es un espacio pequeño, sin más vano que la entrada adintelada.

El Bombo, antiguo refugio de caminantes del año 1750.
Vía Crucis, siglo XVIII. Es de protección integral. Es del siglo XVIII, consta de trece cruces y el calvario. Se inicia en la Iglesia, en la Plaza del Palacio, y discurre por la calle Hospital, en el camino de la ermita hasta llegar al calvario. En este escenario se celebra una representación viviente de la pasión de Cristo protagonizada por los vecinos del pueblo.
Palacio del Marquesado de Villanueva de la Sagra, siglo XVII. Chapinería como otros pueblos de alrededor sufrió un proceso de señorialización en el siglo XVII. La puerta del palacio de los marqueses de Villanueva de la Sagra se encuentra adintelada con dovelas y con remate triangular. Su planta original está formada por dos cuadrados que comparten uno de sus lados situándose en el primero el edificio residencial y en el segundo un patio porticado. El patio cuadrado tiene una galería con cubierta de madera y con columnas toscanas de granito, de las que salen las dependencias. El Palacio es un centro de dinamización turística, con museo etnográfico, CAPI y biblioteca.
Estatua-homenaje a Eloy Gonzalo García, de 1935. Adoptado por un matrimonio destinado aquí como guardia civil, Chapinería es la patria chica de Eloy Gonzalo García "Cascorro". Voluntario en la guerra de Cuba, es cercado junto con 170 soldados españoles en el poblado de Cascorro, se provee de una lata de petróleo y una antorcha improvisada. En la oscuridad de la noche se introduce en las líneas enemigas, les rocía con petróleo y prende fuego. Al mismo tiempo se produce un contraataque por el resto del regimiento derrotando a los cubanos que huyen desordenadamente.
Actualmente es lugar de encuentro de los vecinos. Aquí se encuentra la antigua casa cuartel de la guardia civil.
Puerta de Arnilla y muro de piedra de la calle Confites del siglo XVIII.
Casas antiguas, calles Clavel y Prudencio Melo o plaza de la Constitución.
Medio Natural[editar]
Chapinería, al igual que Aldea del Fresno y Colmenar del Arroyo, presenta unas estructuras geomorfológicas de singular interés. Se trata de las Cárcavas del Río Perales, en el límite sur del municipio, y es un fenómeno producido por la erosión intensa de los terrenos con fuerte inclinación. Éstas están catalogadas por la Ley 16/95 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. Casi todo el territorio está ocupado por granitos biotíticos y lehm granítico. Al noroeste destaca la Guija Blanca (736 m) junto al prado del Pozuelo. Al suroeste el territorio es metamórfico y presenta una estrecha banda con materiales de tipo esquistos con alternancia de cuarcitas y pizarras y rocas metamórficas cataclásticas. Al sureste hay rocas terciarias como arcosas pardas "facies de bolos". Entre la zona granítica y el resto de los materiales se encuentra una banda de separación cataclástica (granito cataclástico-esquistos cataclásticos).
En todo el territorio domina el encinar, buena parte del mismo adehesado, acompañado de enebros arborescentes, cornicabra, tomillo, retama, cantueso, aulaga, romero, torvisco, etc. En las zonas húmedas abundan los fresnos y sauces. La magnífica conservación del encinar constituye un hábitat ideal para el águila imperial, águila real, águila perdicera, buitre negro y rapaces nocturnas. Por ello, la Comunidad de Madrid, ha ubicado el Centro de Educación Ambiental la Casa del Águila.
 Al suroeste se encuentra el Cerro Casado (629 m), cubierto de encinar claro con presencia puntual de enebros, y al sureste el Cerro Jimón (647 m) presenta en su ladera oriental una masa boscosa mixta de coníferas y frondosas. Ambos cerros están incluidos en la red de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Chapinería ofrece una vistas privilegiadas de los bosques de encinas que rodean el municipio.

Vista desde el Centro de Educación Ambiental la Casa del Águila.
La hidrología está representada por la laguna del Pozairón (ecosistema lacustre) y los arroyos de pequeño caudal arroyo de la Oncalada (por el límite sureste hasta desembocar en el Perales), arroyo de los Ollones o de la Mojonera (vierte al Alberche por Aldea del Fresno), el arroyo de la Boticaria o de la Plata (marca el límite entre Chapinería y Navas del Rey) y el arroyo de las Chorreras. Estos arroyos modelan el terreno en innumerables torrenteras con fuertes desniveles que culminan en las espectaculares cortadas sobre el río Perales, en el límite sureste del municipio. Hay que destacar la existencia de diversos manantiales diseminados por el municipio como Fuente de las Huertas, del Rosnillo, la Zarza, El Terrero, Facurrilla, Becerriles, El Tesoro, Linar del Churro, El Jabalí, Las Praderas, El Quemao, Los García, Apretura y Juan Domínguez así como las numerosas formaciones graníticas que dan lugar a curiosas formaciones geológicas en distintas zonas de Chapinería. Otros parajes de excepcional belleza son el Canto de la Virge, el Lanchar, el Pozo del Moro, la zona del Jabalí y el Mirador del Águila. Además de las ruinas del Molino Camarón, en el curso inferior del arroyo de las Chorreras, se conservan las del Molino Cantarranas o de la Mina, al sureste del municipio, justo en la linde con Villamantilla. En el término hay tres vías pecuarias intactas: la Colada de Oncalada, Ollones y Fuente de las Praderas.

Los jardines de la Laguna del Pozo Airón, en este parque de Chapinería residen algunas aves.

Los jardines de la Laguna del Pozo Airón, parque público de Chapinería.
Red hidrológica: arroyo de la Oncalada, arroyo de los Ollones o de la Mojonera, arroyo de la Boticaria o de la Plata, arroyo de las Chorreras, arroyo de los Quemados y la laguna del Pozairón.
Vegetación y usos del suelo: en todo el territorio domina el ecosistema de encinar, buena parte del cual es adehesado. La encina suele ir acompañada de enebros arborescentes, cornicabras, y de un sotobosque de retama, jara, tomillo, cantueso, aulaga, romero, torvisco, etc. En las zonas húmedas son abundantes los fresnos y sauces. Predominan los cultivos de secano sobre los regadíos. Vías pecuarias: Colada de Oncalada, Colada de Ollones y Fuente de las Praderas y vereda de Colmena
Fiestas y Tradiciones[editar]
El 5 de enero. Belén viviente en la plaza de la Constitución.
El primer domingo de marzo se celebran las fiestas del Santo Ángel de la Guarda. El sábado se lleva al Santo desde su ermita hasta la Iglesia; el domingo hay misa y procesión por las calles principales del pueblo y por la tarde se vuelve a llevar al Santo hasta la ermita. Al día siguiente, el lunes, se celebra el Ángel Chico y se realiza una misa en la ermita, que antiguamente era para los niños y en la actualidad está destinada a todos los vecinos y visitantes.
En Semana Santa. Procesiones del Silencio y del Habeas Corpus. En Semana Santa podemos ver una representación teatral del Vía Crucis, el viernes santo por la mañana. Por la noche se realiza una procesión, en la que las mujeres van vestidas con mantillas. Este acto va acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores de Chapinería.
El primer fin de semana de octubre. Fiestas patronales, en honor a Nuestra Señora del Rosario. Comienzan el viernes y tienen una duración de seis días. Comienzan el viernes y tienen una duración de seis días. El primer día se realiza un concurso de disfraces y carrozas. Al día siguiente hay concursos, juegos infantiles y mercado de artesanía por la mañana. Por la tarde se realizan rutas en bicicleta y karaoke. A las 23:00 tienen lugar los fuegos artificiales y el pregón de fiestas, así como la elección de mises. A la mañana siguiente el pueblo se despierta con la diana floreada a cargo de la Banda de Tambores y Cornetas de Chapinería, después hay misa en honor a la Virgen. Por la tarde se celebra un campeonato de mus. Los dos días siguientes, por la mañana, hay embarque de reses y encierro. Por la tarde tiene lugar la novillada, uno de los días con picadores. El último día se realiza la comida de confraternización y la suelta de reses. Los festejos están amenizados todas las noches con diferentes orquestas.
El 31 de diciembre se celebra la tradicional Hoguera de los Quintos en la que los cazadores del pueblo salen de caza por la mañana y comen en el campo. Por la tarde, se coloca una gran hoguera, en la plaza del pueblo, cuya madera proviene de la Dehesa Vecinal, que a las 24:00 se prende y se hace una barbacoa para todos los vecinos.
También tiene lugar, coincidiendo con las dos fiestas patronales en marzo y octubre el Mercado de Artesanía en el que se realizan diversas exposiciones.
Educación[editar]
Artículo principal: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona sur de la Comunidad de Madrid#Chapinería
En Chapinería hay 1 guardería (1 pública) y 1 colegio público de educación infantil y primaria.
Nombre Dirección Población Teléfono Coordenadas
Sol y Luna, escuela de educación infantil C/ Oliva, 1 28694 - Chapinería 918652521 40.381771, 4.209660
Nombre Dirección Población Teléfono Coordenadas
Santo Ángel de la Guarda, colegio público (infantil y primaria) Calle Rodetas, 15 28694 - Chapinería 918652288

Santo Ángel de la Guarda, colegio público (infantil y primaria) de Chapinería.
Demografía[editar]
Evolución demográfica de Chapinería
1991 1996 2001 2004 2007 2008
907 1245 1439 1726 1907 1939
(Fuente: [cita requerida])

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Patones

27. Patones

Patones es un municipio español perteneciente a la Comunidad de Madrid. Situado al nordeste de la comunidad, su población se reparte entre las localidades de Patones de Arriba, que por su patrimonio es uno de los centros de turismo rural regional, y Patones de Abajo. Índice [ocultar] 1... Ver mas
Patones es un municipio español perteneciente a la Comunidad de Madrid. Situado al nordeste de la comunidad, su población se reparte entre las localidades de Patones de Arriba, que por su patrimonio es uno de los centros de turismo rural regional, y Patones de Abajo.
Índice [ocultar]
1 Símbolos
2 Historia
3 Patones de Arriba
4 Vegetación
5 Monumentos y lugares de interés
6 Fiestas
7 Educación
8 Referencias
9 Enlaces externos
9.1 Estadística
9.2 Callejero, cartografía y fotografía aérea
Símbolos[editar]
Escudo de Patones
El escudo heráldico y la bandera que representan al municipio fueron aprobados oficialmente el 22 de abril de 1992. El escudo se blasona de la siguiente manera:
«Escudo partido. Primero de gules, una torre de oro; segundo, de oro, un enebro de su color con una cabra de sable empinada al tronco, sobre ondas de azur y plata. Timbrado la Corona Real Española.»
Boletín Oficial del Estado nº 134 de 4 de junio de 19921
La descripción textual de la bandera es la siguiente:
«Bandera proporciones 2:3, de color rojo carmesí y cargada en su centro con el Escudo Municipal timbrado.»
Boletín Oficial del Estado nº 134 de 4 de junio de 19921
Historia[editar]

Vista parcial de Patones de Arriba, con sus característicos edificios de pizarra.

Vista del Cancho de la Cabeza (1264 m).

Ayuntamiento de Patones.
Commons-emblem-issue.svg
En este artículo se detectó el siguiente problema:
Carece de fuentes o referencias que aparezcan en una fuente acreditada.
Por favor, edítalo para mejorarlo, o debate en la discusión acerca de estos problemas.
Estas deficiencias fueron encontradas el 23 de febrero de 2013.
Se han encontrado recientemente importantes restos arqueológicos, los más importantes en la Cueva del Reguerillo. También en 1974 se descubrió un castro carpetano, del siglo II a. C., algunos dicen que Patones data de la reconquista.
En 1555 Patones de Arriba ya existía, tenía 7 vecinos, y era dependiente de Uceda. Hubo reyes del pueblo hasta 1750, que se pidió que empezara a haber alcalde, los reyes eran hereditarios. Cuenta en 1781 Don Antonio Ponz, en su monumental obra "Viage de España, en el que se da noticia de las cosas apreciables y dignas de saberse que hay en ellas" (tomo X) (Madrid, 1781) y sobre el reino de Patones lo que sigue:
"Como a mitad de camino entre Torrelaguna y Uceda se ve a mano izquierda una gran abertura en la cordillera, que cierra un pequeño valle, llamado "Lugar de Patones" sobre el cual sería delito no contar una célebre antigualla, que es la siguiente: En aquella desgraciada edad en que los sarracenos se hicieron dueños de España, ya se sabe que muchos de sus moradores huyeron a las montañas y a los parajes más escondidos y retirados. Algunos buenos cristianos de la tierra llana decidieron, pues, introducirse por la expresada abertura, buscando en lo interior de la sierra cuevas donde esconderse, y fue de tal suerte, que no cuidando los enemigos de territorio tan áspero y quebrado, pudieron aquellos godos fugitivos vivir en él todo el tiempo del poderío musulmán, manteniendo sus costumbres, creencias y sustentándose de la caza, pesca, colmenas, ganado cabrío y del cultivo de algunos centenos, como lo hacen también ahora.
Estos hombres, que se llamaron los Patones, eligieron entre ellos a la persona de más probidad para que les gobernase y decidiese sus disputas, de cuya familia era el sucesor, y así se fueron manteniendo de siglo en siglo con un gobierno hereditario, llamando a su cabeza "Rey de los Patones". No es esto lo más gracioso, sino que después de haber recobrado España su primitiva libertad, y sacudido totalmente el yugo de los sarracenos, se ha conservado entre los Patones este género de Gobierno (bien que subordinado a los Reyes de España y a su Consejo) hasta nuestro días, en que el último rey de Patones solía ir a vender algunas carguillas de leña a Torrelaguna, en donde le han conocido varios sujetos, que le trataron y me han hablado de él.
Este hombre, que era pacífico y enemigo de chismes, se dejó de cuentos, y comprbando que sus súbditos se situaban ya en el boquete, a vistas a la llanura, hubo de barruntar alguna inundación de las fórmulas legales de su reino (donde los juicios eran verbales, sin autos, pedimentos, ni traslados), o acaso la ocupación del Gobierno le impidese atander debidamente a su propia subsistencia, por lo que abandonó su trono; de modo que los Patones, viéndose sin pastor, se sujetaron espontáneamente a la jurisdiccón y al corregimiento de Uceda, de la cual hoy es aldea el Reino Patónico.
Al someterse, los independientes súbditos perdieron mil apreciables y antiguas prerrogativas, y no es poca cuando el Consejo Real de la España comunicaba órdenes y decretos a los capitanes generales, gobernadores y justicias, escribía separadamente para su observancia al que regía este antiquísmo pueblo, en esta forma: "Al Rey de Patones". No hay que reírse que esto bien puede probarse en Madrid, a pocas diligencias que se hagan; y aun tengo entendido que Su Majestad, el señor don Fernando VI, quiso informarse de las circunstacias del reino de los Patones... ¡Cuantas reflexiones morales y políticas me viene a la imaginación! Un reino hereditario de mil años por lo menos, gobernados en profunda paz, sin otras reglas que la razón natural; un pueblo conservado en medio de España, en el cual no pudo hacer brecha el Corán, ni tanto errores como después fueron viniendo; un reino contento con la angostura de sus límites, sin dar entrada a otras costumbre, ni trajes, ni más idea que la de cultivar bien su estrecho territorio, ni más ciudado que los de us comenas y su ganado; los hijos de las familias sujetos a los padres, y todos ellos obedientes a su rey..
Queden, por lo tanto, los lectores instruidos de esta singular Monarquía Platónica, de su principio, duración y fin; y aunque alguien diga (que bien se dirá) ¿cómo es posible que existiese eso a doce leguas de Madrid, sin saberlo yo, ni haber oído hablar a alma viviente? no me casusará maravilla, pues yo me hallaba en el mismo caso. Sabido es cuál suele ser nuestra curiosidad por indagar lo que sucede a dos o tres mil leguas de aquí, ignorando lo que hay en nuestra propia casa.."
Cuenta J.B. Amer en artículo publicado en Historia y Vida, nº 45, 1971 en artículo titulado "El Milenario Reino de Patones" que por mucho que se ha indagado en archivos no se ha encontrado prueba documental escrita alguna, quizás porque los archivos de Uceda se quemaron en la Guerra Civil.
La tradición oral está fuertemente arraigada entre los habitantes de la comarca. Algunos ancianos dicen de la existencia de un libro desaparecido en el que los reyes contaban la historia del pueblo.
Los vecinos de Patones, desde que bajaron del emplazamiento original en Los Pradales en 1783, dos décadas antes de desaparecer como "estado independiente" perdieron sus usos, lenguaje y ancestrales costumbres.
Durante la invasión napoleónica el lugar tenía unas cincuentas familias..
Sobre el año 1850 se empezó a construir la presa del Pontón de la Oliva, y se descubrieron algunos restos más, en esa época ya había iglesia parroquial, ayuntamiento...
El historiador Juan Ortega Rubio advertía - en 1921 - "se notaban semejanzas lo mismo en la lengua que en el carácter de aquellas rústicas gentes, que hacía sospechar si procedían directamente de los godos".
El recuerdo del Rey de Patones ha quedado también entre los artistas. Se encuentra esta cita en "la guía de la provincia de Madrid" de Antonio Cantó "Yo llegué a presenciar en el salón de Otoño de año 1925, un cuadro que represntaba al último rey de Patones, con capa parda hasta los pies, a, modo de manto real y un sobrero calañés ciñendo sus sienes en sustitución de la corona, guiando un borriquillo".
Durante la guerra civil algunos vecino de Torrelaguna subieron " a por el cura" que fue defendido por toda la población a una, poniéndose como barrera ante la Iglesia, según una vecina Carmen Cimarra.
La única "guerra" que han sostenido los vecinos de Patones con el Estado Español es la conocida "guerra de los pinos" a raíz de que el Instituo Español de Repoblación quisiera meter unos cuantos en la década de los 40. Un resumen de las operaciones bélicas nos lo hace el Tío Marcelo " Pero nosotros vivíamos de la cabras y resultaba que nuestros animales tenían que desaparecer ... Así que es que no os quiero contar la que armaron los mozos. ¡Como que tuvo que intervenir la Guardia Civil para poner orden! Claro que el ingeniero de los de la Repoblación cobró de lo lindo".
Patones de Abajo se creó sobre 1940, después de la guerra civil, la localidad no es muy antigua, se fundó gracias a que los habitantes de Patones de Arriba se trasladaron a vivir abajo por la Vega del río Jarama, aunque se construyó la carretera M-102, que comunicaba el municipio con Torrelaguna. El pueblo de Patones de Abajo después de fundarse se comenzó a poblar en 1960.
En 1971 en Patones de Arriba quedaban doce vecinos y se podía apreciar en la aldea que había un "predominio de gente rubia, ojos claros y facciones correctas".
Patones de Abajo hoy en día es un pueblo muy nuevo, casas lineales, sus habitantes se dedican a la agricultura, pero también al sector servicios.
Patones de Arriba[editar]
Patones de Arriba es sin duda el sitio turístico de todo el municipio de Patones, es una bella localidad, subida en una pequeña montaña.
Vegetación[editar]
Jara de monte bajo, los bordes Norte y Este están repoblados de pino. El centro, rocosas y de pequeño matorral, son tierras baldías. En la vega el suelo es muy rico y favorece gran variedad de cultivos, como de cereales, viña y olivares. Los bordes del río Jarama muestran un paisaje arbóreo de gran atractivo que sigue por la carretera de Torrelaguna.
Monumentos y lugares de interés[editar]

Patones de Arriba. Arquitectura negra de pizarra.

Patones de Arriba. Arquitectura negra de pizarra.
Arquitectura negra: Patones de Arriba ofrece una de las muestras más representativas de arquitectura negra de la Comunidad de Madrid. Mediante esta denominación se conoce un tipo de arquitectura rural que emplea como elemento constructivo principal la pizarra, roca muy abundante en la zona. Casi todos los edificios de Patones de Arriba están levantados con este material, incluso las construcciones y reconstrucciones llevadas a cabo en las últimas décadas del siglo XX.

Iglesia de San José. Patones de Arriba.

Acueducto del Canal de Isabel II en Patones de Arriba.
Iglesia de San José: Se solicitó su construcción por el Arzobispo de Toledo en 1653, hoy en día está dedicada a exposiciones y promoción turística. Se encuentra en la entrada del pueblo.
Ermita de la Virgen de la Oliva: Se encuentra a unos cuatro kilómetros del casco urbano de Patones. Es de estilo románico-mudéjar y probablemente fue edificada en los siglos XII-XIII.
Cueva del Reguerillo: Se trata de la cavidad más importante de la Comunidad de Madrid, tanto en aspectos científicos como espeleo-deportivos. Se accede a través de la carretera que une Torrelaguna con El Atazar, pasando por Patones de Arriba. Actualmente se encuentra cerrada.

Pontón de la Oliva. Esta presa fue levantada en la segunda mitad del siglo XIX, en el contexto de las obras de construcción del Canal de Isabel II, dirigidas al abastecimiento de agua a la ciudad de Madrid. Nunca pudo ser explotada adecuadamente por las filtraciones del terreno donde se ubicó. Dos años después de su inauguración fue necesario construir una prolongación del canal, aguas arriba, y construir también una nueva pequeña presa (Navarejos) para desde ella derivar el agua hacia Madrid.
Fiestas[editar]
La Candelaria
Se celebra el día dos de febrero, día de la presentación de Jesús en el templo. Por la mañana se celebra una eucaristía, seguida de procesión por la tarde. Por la noche hay orquesta y baile.
Carnaval
Se decora el salón cultural y se celebra una noche de disfraces, con premios para los mejores disfraces.
San José
Se celebra el 19 de marzo. Da nombre a la iglesia de Patones de Abajo (Iglesia de San José).
San Juan
Es el 24 de junio. Es la fiesta del pueblo por excelencia ya que se celebra en época veraniega. Hay verbena, fuegos artificiales, corrida de toros, parque infantil, hoguera con sardinada, etc. Sin duda la guinda lo pone el pregón de fiestas, que cada año congrega a más vecinos y visitantes debido al gran número de estrellas y celebrities que han pasado por él.
Pre-nochevieja almendrera
Cada año Patones se adelanta y celebra una pre-nochevieja por todo lo alto en la que no faltan grandes artistas invitados.
Educación[editar]
Artículo principal: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona norte de la Comunidad de Madrid#Patones
En Patones lo único que hay es una guardería (pública).

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Cadalso de los Vidrios

28. Cadalso de los Vidrios

Cadalso de los Vidrios es una localidad y municipio de España perteneciente a la Comunidad Autónoma de Madrid. Se encuentra a unos 80 km al suroeste de la capital del estado, en el límite con las provincias de Toledo y Ávila. Índice [ocultar] 1 Etimología 2 Símbolos 3 Geografía 4 Historia... Ver mas
Cadalso de los Vidrios es una localidad y municipio de España perteneciente a la Comunidad Autónoma de Madrid. Se encuentra a unos 80 km al suroeste de la capital del estado, en el límite con las provincias de Toledo y Ávila.
Índice [ocultar]
1 Etimología
2 Símbolos
3 Geografía
4 Historia
5 Demografía
6 Monumentos de interés
6.1 De origen medieval musulmán
6.2 De origen medieval cristiano
6.3 De la época renacentista
7 Parajes naturales
8 Fiestas más importantes
9 Actividades económicas
9.1 Viticultura
9.2 Canteras de granito
10 Educación
11 Referencias
12 Bibliografía
13 Enlaces externos
Etimología[editar]
El origen del nombre no es seguro, aunque se habla de un asentamiento judío en la zona en tiempos romanos llamado Cadalfarum del que habría derivado el término de Cadalso.
El añadido «de los Vidrios» hace referencia a unas importantes fábricas de vidrio situadas en esta localidad. El vidrio fabricado en este pueblo alcanzó prestigio en los siglos XVI y XVII (gran parte de la cristalería de la Real Botica del Monasterio de El Escorial fue fabricada en Cadalso). Estos hornos estuvieron operativos hasta principios del siglo XX, cuando fueron cerrados definitivamente.
Símbolos[editar]
Escudo de Cadalso de los Vidrios
El escudo heráldico y la bandera que representan al municipio fue aprobado el 18 de julio de 1994. El escudo se blasona de la siguiente manera:
«Cuartelado, primero y cuarto en campo de gules un brazo alado de oro con espada desnuda. Segundo y tercero, en campo de plata un león rampante de púrpura. Bordura de oro cargada con tres hojas de parra de sinople, ordenadas de la siguiente manera, una en el cantón izquierdo, otra en el cantón derecho y otra en punta. Timbrado con la Corona Real Cerrada.»
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº de 172 de 22 de julio de 19941
La descripción de la bandera es la siguiente:
«Bandera de paño, de proporciones dos tercios. Terciada horizontal plata, rojo y plata. Brochante al centro el Escudo del Ayuntamiento (representándose el oro amarillo y la plata y las perlas blancas).»
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº de 172 de 22 de julio de 19941
Geografía[editar]
Ubicación
La localidad está situada a una altitud de 804 msnm.2 3
Extensión del término municipal dentro de la Comunidad de Madrid
Noroeste: Navahondilla Norte: San Martín de Valdeiglesias Noreste: San Martín de Valdeiglesias
Oeste: Rozas de Puerto Real Rosa de los vientos.svg Este: Almorox
Suroeste: Cenicientos Sur: Almorox Sureste: Almorox
Historia[editar]
Los orígenes del pueblo antes de la ocupación musulmana de la península ibérica no están muy documentados, si bien la zona en la que está situado el pueblo estaba ocupada por poblaciones celtibéricas, como demuestran los Toros de Guisando situados a escasos kilómetros en El Tiemblo, así como algunas tumbas. En época romana se tiene constancia de algún asentamiento en la zona de poca importancia relacionado con las vías de comunicación hacia Toledo.
El enclave fue ocupado por los musulmanes durante cerca de 3 siglos, estableciendo en él una plaza defensiva para Toledo, con una atalaya-observatorio en la parte superior de la cercana Peña Muñana.
La villa fue reconquistada en el año 1082 por el rey Alfonso VI de Castilla, que la nombró «Villa muy noble y muy leal» concediendo diversos fueros para su repoblamiento.
Es conocido que Isabel la Católica pasó por Cadalso tras ser proclamada heredera de la corona de Castilla en 1468. También pasó por este pueblo Santa Teresa de Jesús en el año 1569, alojándose en casa de unos parientes suyos, los Dávila, en la calle de San Antón.
En 1833 Cadalso se integró en la provincia de Madrid. Hasta ese momento había pertenecido a la provincia de Toledo.
Demografía[editar]
El municipio, que tiene una superficie de 47,64 km²,4 cuenta según el padrón municipal para 2014 del INE con 2760 habitantes y una densidad de 57,93 hab./km².
Gráfica de evolución demográfica de Cadalso de los Vidrios entre 1842 y 2014

Población de derecho (1842-1897, excepto 1857 y 1860 que es población de hecho) según los censos de población del siglo XIX.5
Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001) según los censos de población del INE.5
Población según el padrón municipal de 20116 y de 2014 del INE.
Monumentos de interés[editar]
De origen medieval musulmán[editar]
Las Cuevas del Pilar
Son al menos nueve cuevas con bóveda de medio cañón situadas a las afueras del pueblo en la calle Real. La leyenda dice que estas cuevas llevan hasta el observatorio musulmán de la Peña Muñana. En cualquier caso las cuevas comunican con cuevas naturales y largas galerías y revisten tal vez interés espeleológico, pudiendo sólo contemplarse la entrada. Esto ha hecho que permanezcan bastante olvidadas y sucias.
Restos del observatorio musulmán en la Peña Muñana
Quedan algunos restos de poca importancia de lo que fue el observatorio-castillo, de indudable origen musulmán. Si bien quedan pocos restos el lugar es muy recomendable pues se domina desde él todo el valle en una vista espectacular.
La fuente de los Álamos
Situada frente al Palacio de Villena, es un pozo decorado en piedra de bella factura.
De origen medieval cristiano[editar]
La casa de los salvajes
Antigua casa histórica. Se conserva una fachada de una casa medieval en la que está labrado un escudo heráldico sostenido por dos hombres con el cuerpo cubierto de pelo y armados con porras, lo que los hace reconocibles dentro de la iconografía del homo silvestris u "hombre salvaje".
De la época renacentista[editar]

Palacio de Villena en Cadalso de los Vidrios
El Palacio de Villena
Artículo principal: Palacio de Villena (Cadalso de los Vidrios)
Construido en el siglo XV tiene planta rectangular y dos fachadas, una norte que se encuentra almenada y una sur con arquería de medio punto. Las sucesivas reformas le fueron dando progresivamente un aire más renacentista. El Palacio fue construido (aunque jamás habitado) por Álvaro de Luna. El Palacio consta de un Jardín del siglo XVI con un gran estanque en piedra que recuerda al que se encuentra junto al Monasterio de El Escorial.
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Su construcción comenzó durante el reinado de Isabel la Católica con piedra de la vieja muralla árabe. Es un templo de grandes dimensiones, unos 1000 m², con 5 capillas laterales, sacristía y pila bautismal.
Parajes naturales[editar]

Pico del Mirlo nevado. Vista desde Cadalso de los Vidrios.

M-541 a su paso por Cadalso de los Vidrios, cerca del paraje de El Venero.
El entorno natural de Cadalso de los Vidrios combina olivos, viñedos y campos de secano con un paisaje de abundante vegetación arbórea.[cita requerida] Son de destacar los pinares en la Peña Muñana, el paraje de El Venero y la zona de El Mirador así como los bosques de árboles autóctonos (especialmente castaños) que se han conservado en los laterales del Valle de Tórtolas. El arroyo de Tórtolas es el más importante arroyo en el municipio, junto a él a la altura de la urbanización El Mirador se ha construido una presa que facilita la concentración de agua y su utilidad en caso de incendios, riegos, etc.

Detalle del ayuntamiento
Fiestas más importantes[editar]
Fiestas patronales
Se celebran del 13 al 18 de septiembre, en honor del Santísimo Cristo del Humilladero, patrón de la Villa. La noche del día 13 hay fuegos artificiales y hay espectáculos taurinos durante toda la semana. Hay que destacar la actividad de las peñas en estas fiestas.
El Hornazo
Se trata de una comida campestre presidida por el hornazo (que en Cadalso consta de masa de bollo y un huevo cocido), celebrada a las eras de la Peña Muñana, el Lunes de Pascua. La tradición exige subir a la Peña durante ese día.
Carnaval
Los Carnavales de Cadalso tienen la particularidad de la presencia de la Hermandad de las Ánimas Benditas que durante esos días subastan las piezas obtenidas en la "Caza de Devotos" y piden limosna ataviados con sus bandas e insignias con el objeto de sufragar misas por los difuntos. El carácter religioso de esta tradición permitió que los Carnavales se siguieran celebrando en el pueblo, incluso en las épocas en las estaban más perseguidos. Resulta especialmente vistoso el "Revoloteo de la Bandera" que se celebra las tardes de Carnaval, siguiendo un ritual ancestral.
Actividades económicas[editar]
La cercanía a Madrid ha dado vitalidad al pueblo, que conserva sin embargo algunas actividades económicas típicas. Son de destacar:
Viticultura[editar]
El pueblo cuenta desde 1956 con una cooperativa (Bodega Cooperativa Cristo del Humilladero) que elabora con los viñedos de la región vinos tintos y rosados a partir principalmente de uva Garnacha comercializados con el nombre de Joyuelo, así como un varietal blanco (Joyuelo blanco) a base de uva de Albillo.
Recientemente los viticultores de la zona han creado nuevas bodegas y aunque elaboran vinos basados principalmente en uva Garnacha, también han introducido otras variedades produciendo excelentes caldos procedentes de viñas nuevas, la mayoría de ellas plantadas en espaldera. Variedades como el merlot, cabernet sauvignon, tempranillo o syrah, ya forman parte de las viñas y de los vinos de la zona, y se puede asegurar con toda razón que todas estas variedades se han adaptado perfectamente a la zona y los caldos obtenidos son de una calidad que nada tienen que envidiar a los de otras zonas con más prestigio y antigüedad. La calidad-precio es muy buena y sólo es necesario acercarse por la zona para poder visitar las distintas bodegas y catar los vinos. Con tan solo dos años celebrándose, la Feria del Vino Cadalvin ya es una referencia sobre los vinos de la Comunidad de Madrid.
Canteras de granito[editar]
En el municipio existe un gran número de empresas dedicadas a la extracción y la transformación de granito destinado a la construcción y elementos decorativos. Especialmente relevante es la variedad "blanco cristal", conocida a nivel internacional.
Educación[editar]
Artículo principal: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona sur de la Comunidad de Madrid#Cadalso de los Vidrios
En Cadalso de los Vidrios hay una Escuela Infantil (Pública), un Colegio Público de Educación Infantil Primaria y Secundaria.

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Buitrago del Lozoya

29. Buitrago del Lozoya

Buitrago del Lozoya es un pueblo de la Comunidad de Madrid (España) situado en el Valle Medio del Lozoya, a los pies del puerto de Somosierra, en plena Sierra de Guadarrama. Dista 74 km de Madrid hacia el extremo norte de la provincia. Es el único pueblo de toda la comunidad que conserva íntegro... Ver mas
Buitrago del Lozoya es un pueblo de la Comunidad de Madrid (España) situado en el Valle Medio del Lozoya, a los pies del puerto de Somosierra, en plena Sierra de Guadarrama. Dista 74 km de Madrid hacia el extremo norte de la provincia. Es el único pueblo de toda la comunidad que conserva íntegro su antiguo recinto amurallado. El río Lozoya, que da sobrenombre al municipio, lo circunda por todos sus lados menos el meridional, convirtiéndose así en un foso natural de defensa. Buitrago del Lozoya es Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural desde 1993, y su recinto amurallado es Monumento Nacional desde 1931.
Índice [ocultar]
1 Símbolos
2 Geografía
3 Clima
4 Historia
5 Patrimonio
5.1 Recinto amurallado
5.2 El Alcázar
5.3 Casa del Bosque
5.4 Puente del Arrabal
5.5 Iglesia de Santa María del Castillo
5.6 Museo Picasso
6 Turismo
6.1 Belén Viviente
6.2 Feria Medieval
6.3 Corpus Christi
6.4 Fiestas
7 Educación
8 Economía
9 Ciudades hermanadas
10 Véase también
11 Referencias
12 Enlaces externos
Símbolos[editar]
Representación heráldica del blasón
El escudo heráldico y la bandera que representan al municipio fueron aprobados el 13 de febrero de 2002. El blasón que define al escudo es el siguiente:
«De oro, una encina de sinople terrasada de lo mismo y atravesado al tronco un buey de sable. Al timbre Corona Real Española.»
Boletín Oficial del Estado nº 67 de 19 de marzo de 20021
La descripción textual de la bandera es la siguiente:
«De proporciones 2/3. Cuarteada en aspa; primero y cuarto de sinople con una banda roja perfilada de amarillo. Segundo y tercero, de amarillo, cargado del tema AVE MARÍA de sable. Al centro, sobre el todo, el escudo municipal.»
Boletín Oficial del Estado nº 67 de 19 de marzo de 20021
Geografía[editar]

Recinto amurallado y Puente del Arrabal sobre el río Lozoya.
La comarca en la que se aloja la localidad es conocida popularmente como la Sierra Norte y se extiende por toda la zona septentrional de la Comunidad de Madrid. Se encuentra perfectamente delimitada por el sector oriental de la Sierra de Guadarrama al oeste, Somosierra al norte, y el Valle del Lozoya al sur. En la primera se encuentran importantes cumbres como Peñalara (2430 m) y el Monte de los Tejos (2102 m), mientras que en la segunda se alzan los picos de Cebollera Nueva (1834 m) y Peña Cebollera (2129 m), también llamado "Pico de las Tres Provincias" por ser el vértice común de Madrid, Guadalajara y Segovia, así como la divisoria de las cuencas de los ríos Lozoya, Jarama y Duratón.
Las montañas de la sierra de Guadarrama tienen un aspecto suave y ligeramente alomado, y aunque existen, son escasos los ejemplos de picos recortados formando pequeñas cresterías. En este sector oriental de la sierra, conocido como montes Carpetanos, se levantan las mayores alturas de esta alineación montañosa. Hay una segunda alineación que va desde Navacerrada hasta la rampa de Buitrago y Lozoyuela; en su primera parte, denominada Cuerda Larga, aparecen cumbres por encima de los 2000 metros, mientras que en el segundo tramo aparecen sierras de menor altura como las de Canencia, Bustarviejo y La Cabrera.
Entre los montes Carpetanos y la Cuerda Larga se encaja el valle interior más importante de la sierra de Guadarrama: el Valle del Lozoya. Se trata de una fosa tectónica producida por el hundimiento en el Mioceno (hace 23 millones de años) de un bloque levantado del zócalo. Esta zona quedó definitivamente configurada en el Plioceno con un aspecto similar al actual que permitió el desarrollo del cauce de este río.
El paisaje de esta zona, uno de los más espectaculares de la Comunidad de Madrid, posee unas características peculiares definidas por las grandes manchas verdes que desde la lejanía ofrecen los bosques de pinos, y que se mezclan con la escala de grises de las rocas típicas de la comarca: el granito y el gneis. A estos colores se suman los que proporcionan las aguas embalsadas del río Lozoya y el limpio cielo de la sierra madrileña, que según su aspecto o el momento del año, modifica todo el espectro cromático. Finalmente, los núcleos habitados, con una arquitectura tradicional basada en el uso de la piedra, el mampuesto y la madera, proporcionan el toque humano que encaja perfectamente en este conjunto.
El casco urbano de Buitrago se asienta sobre un promontorio que forma una curva en herradura sobre el río Lozoya, entre los embalses de Riosequillo y Puentes Viejas.
Situado en mitad del Valle del Lozoya, al pie de las estribaciones meridionales de la Sierra de Guadarrama, su altitud es bastante homogénea, oscilando entre los 860 y los 1.200 metros. No se encuentran elevaciones destacadas y el territorio está formado sobre todo por zonas de monte alto mezcladas con bosque mediterráneo de roble, haya y encina. En el sector más oriental también pueden encontrarse pinares de repoblación. Además del río Lozoya, embalsado casi en todo su recorrido por el término, surcan la zona los arroyos de La Tejera y Riosequillo por el sur, y el de La Árcava y Cigüeñuela por el norte.
Buitrago ocupa una posición estratégica en la Sierra Norte madrileña, controlando la vía natural que comunica ambas mesetas a través del Puerto de Somosierra, único paso que permite cruzar con facilidad esta parte del Sistema Central. La vía de acceso a Somosierra discurre por el valle del arroyo Madarquillos, el cual se une al río Lozoya cerca de Buitrago. Existe además otro puerto de menor entidad relacionado con la localidad: se trata del Puerto de Linera, situado en el camino que unía a Buitrago con el municipio segoviano de Matabuena.
La toponimia, las fortificaciones de origen árabe que jalonan todo el Valle del Jarama, y el hecho de que la Cañada Real Segoviana pase por Somosierra y Buitrago, parecen confirmar la existencia de un camino transitado al menos desde la Edad Media. Buitrago está dotado además de una densa red de vías pecuarias que delata la importancia histórica de estos parajes en el sistema de trashumancia que desde la Baja Edad Media rigió en gran medida la economía agraria de la Meseta Central de España. El eje de la misma lo constituyen las cañadas reales de Velayos y San Lázaro, que atraviesan el término de norte a sur.
Actualmente, la autovía A-1 divide el término en dos mitades. Esta situación de paso obligado en el camino hacia el norte de la península ha condicionado toda la historia de la localidad.
Clima[editar]
De acuerdo a la clasificación climática de Köppen, Buitrago del Lozoya tiene un clima de tipo Csb (templado con verano seco y templado).2
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Buitrago del Lozoya (Embalse de Riosequillo) en el periodo 1961-2003 WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura media (°C) 4.0 4.9 7.0 8.8 12.8 17.1 20.7 20.4 16.9 11.8 7.1 4.6 11.3
Precipitación total (mm) 67.8 59.4 43.7 56.9 65.1 41.5 19.2 18.1 40.1 58.2 90.7 76.1 636.8
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Datos de precipitación para el periodo 1961-2003 y de temperatura para el periodo 1961-2003 en Buitrago del Lozoya (Embalse de Riosequillo)3 10 de noviembre de 2012
Historia[editar]
Las referencias históricas más antiguas respecto a Buitrago datan del siglo I a. C. (sería la Litabrum conquistada por Cayo Flaminio, según Tito Livio), pero no hay ningún vestigio material que lo avale, ya que no se han realizado prospecciones arqueológicas. Tampoco hay vestigios medievales anteriores a la Reconquista y por lo tanto de la presencia musulmana anterior al siglo XI.

Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana.
Buitrago aparece de lleno en la historia de la Reconquista en tiempos de Alfonso VI, hacia el 1083 o 1085. Su valor estratégico es la razón de su rápido crecimiento por medio de un privilegio otorgado por el mismo rey que facultaba a la Villa para repoblar los núcleos existentes en su jurisdicción y crear otros nuevos. De ese modo, en 1096, el rey Alfonso VI concede a Buitrago las armas de su escudo consistentes en un toro, una encina y la leyenda Ad alenda pecora ("para el sustento del ganado"), que en definitiva hace referencia al medio de vida que se iba a adoptar. El amplio territorio delimitado por el monarca es el origen de lo que se conoce como el Señorío de Buitrago, una comarca que formaba una sola unidad jurisdiccional y cuya cabeza era la Villa de Buitrago.
Durante cinco siglos, esta unidad jurisdiccional tuvo una doble naturaleza. Desde 1368 fue un señorío otorgado por Enrique II a Don Pedro González de Mendoza, familia a la que sigue vinculado hasta la desaparición del Régimen Señorial en el siglo XIX. Ya en el siglo XVI, la familia Mendoza recibió el título de Duque del Infantado. Por aquel entonces, Buitrago y los pueblos de su Tierra formaban una Comunidad de Villa y Tierra, institución que los agrupaba tanto para satisfacer sus obligaciones de vasallaje como para defender sus intereses frente a terceros. Suponía el gobierno mediante ordenanzas generales que regulaban la mayor parte de la vida económica y social de la Comarca, así como el asentamiento de nuevos vecinos.
La morfología urbana de Buitrago guarda estrecha relación con su circunstancia histórica. El núcleo más antiguo es "la Villa", es decir, la parte más alta dentro del recinto amurallado (que podría remontarse a la época árabe). La rápida saturación de este recinto dio lugar a la aparición de dos arrabales: uno al sur llamado San Juan y otro al norte, en la otra orilla del río Lozoya, conocido como Andarrío.

Calle Real de Buitrago del Lozoya.
Esta estructura urbana que Buitrago mantiene hasta hoy estuvo plenamente consolidada en la Baja Edad Media. Las parroquias actuaron como hitos de referencia y elementos generadores de la trama urbana. En la Villa, la Iglesia de Santa María del Castillo, única que se mantiene de las cuatro que todavía existían en el pueblo en el siglo XVI, era el elemento central. Intramuros también había que destacar la Iglesia de San Miguel y el Hospital de San Salvador, fundado por el Marqués de Santillana en el siglo XV. En el barrio de San Juan, la iglesia del mismo nombre se levantaba en la actual plaza del ayuntamiento, dando origen a la calle Real. En el Andarrío se erigía la Iglesia de San Antolín en lo que hoy sería el borde de la antigua carretera nacional.
Los siglos XV y XVI, época en la que el poder de los Mendoza se asentó definitivamente, constituyeron los de mayor esplendor de Buitrago en todo lo referido a construcción de edificios y desarrollo urbano. Don Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, fundó la Iglesia de Santa María del Castillo y el Hospital de San Salvador (desaparecido), compró una dehesa llamada El Bosque como finca de caza mayor, y construyó en ella un conjunto residencial conocido como La Casa del Bosque, compuesto por una capilla y un palacio de recreo de claro estilo renacentista italiano, muy influenciado en su diseño por la Villa Rotonda de Palladio. En esa época también se dio por completado el proceso de repoblación de la zona y las Ordenanzas Generales cambiaron de orientación, tratando de protegerse del establecimiento de nuevos vecinos con regulaciones restrictivas. El factor estratégico perdió importancia y empezó a ser dominante el económico, siendo la salvaguarda de bosques y montes una de las mayores preocupaciones de los vecinos.

Estación de Seguimiento de Satélites de Telefónica, de Julio Cano Lasso.
Después del siglo XVI se registraron pocos cambios significativos desde el punto de vista urbano y arquitectónico. Durante los siglos XVII y XVIII no se levantaron edificios singulares ni se modificó la trama urbana, siendo dos centurias caracterizadas por el estancamiento demográfico a la baja. En 1787 Buitrago contaba con 620 habitantes, lo que suponía un grado importante de despoblación respecto a siglos anteriores.
Con la llegada del siglo XIX, la vieja importancia defensiva de Buitrago volvió a un primer plano con la invasión por parte de las tropas de Napoleón. El ejército francés rompió el cerco de resistencia puesto en el Puerto de Somosierra el 30 de noviembre de 1808 y ocupó a continuación los pueblos de la comarca, Buitrago entre ellos. Todo el recinto amurallado fue pasto de las llamas por lo que parte de la población se desplazó hacia el arrabal de San Juan, que tomó ciertas características de ensanche decimonónico, renovándose su edificación. Décadas después se modificó la estructura jurídica y económica de la zona con la desaparición del Señorío de Buitrago, de la Mesta, las Desamortizaciones eclesiástica y civil y la nueva división provincial de España.
La primera mitad del siglo XX se caracterizó por el progresivo deterioro de sus edificios singulares que culminó con la destrucción del Hospital de San Salvador durante la Guerra Civil y de los últimos restos de la Iglesia de San Juan. También fue dañada gravemente la Iglesia de Santa María del Castillo, pero a pesar de todo ello, la localidad no fue acogida al programa de Regiones Devastadas.
En la segunda mitad del siglo XX, las obras de mayor envergadura fueron la construcción de los embalses que inundan su término (Puentes Viejas y Riosequillo), así como la Estación de Seguimiento de Satélites de Telefónica, del reconocido arquitecto Julio Cano Lasso.
El desdoblamiento de la antigua carretera Nacional 1 (Madrid-Irún), convirtiéndola en la autovía A-1 en la década de los 90, significó un cambio importante por la mejora de las comunicaciones y la salida del tráfico del casco urbano.
Véase también: Comunidad de Villa y Tierra de Buitrago
Conjunto Histórico Artístico
Bien de Interés Cultural
Patrimonio histórico de España
Buitrago del Lozoya - 01.jpg
Declaración 11-03-1993
Figura de protección Conjunto Histórico
Coordenadas 40°59′31″N 3°38′20″OCoordenadas: 40°59′31″N 3°38′20″O{{#coordinates:}}: no puede tener más de una etiqueta principal por página
Ubicación Comunidad de Madrid
Construcción siglo XI-siglo XV
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Patrimonio[editar]
Recinto amurallado[editar]
Artículo principal: Muralla de Buitrago del Lozoya
Su recinto defensivo es de origen musulmán. Construido en el siglo XI, fue restaurado casi continuadamente hasta 400 años después. La muralla está constituida por dos elementos principales en un recorrido de más de 800 metros: el adarve bajo y el adarve alto:

Lienzo suroeste con los torreones macizos y la barbacana.

Coracha de Buitrago levantada sobre el lecho del río Lozoya.

La Torre Albarrana o del Reloj es el principal acceso al recinto amurallado.
Adarve bajo: se trata del tramo de muralla que transcurre paralelo al río Lozoya. Debido a las posibilidades defensivas que éste aporta, la muralla no excede de los 6 metros de altura y 2 metros de grosor. Tampoco se construyeron torres ni cubos, pues habrían sido innecesarios. Sólo cuenta con una serie de contrafuertes en su flanco este, y merlatura en todo su perímetro.
Adarve alto: abarca los flancos sur y suroeste de la muralla. En esta parte la altura es más heterogénea, no bajando de 9 metros y alcanzando los 16 metros en la parte correspondiente a la Torre Albarrana. En estos flancos el espesor es de 3,5 metros y, por ser la zona más vulnerable del recinto, sí se introdujeron numerosos elementos defensivos: cuenta con torreones macizos, barbacana, foso, coracha, una torre albarrana y un alcázar.
Torreones macizos: Se conservan casi en su totalidad presentando la misma altura que los lienzos.
Barbacana: Se conserva un tramo en el lado suroeste con alguna de sus torres. No sobrepasa los 4 metros de altura y los 2 metros de grosor.
Foso: Aunque se conservan algunos tramos, el paso de los siglos ha provocado que sólo sean visibles desde los sótanos de las viviendas contiguas a él.
Coracha: Se trata de un apéndice de muralla que se introduce en el río y cuya función era cubrir el acceso al agua en caso de sitio. Es uno de los ejemplos más importantes y mejor conservados de toda Europa.
Torre Albarrana: También conocida como Torre del Reloj, consiste en un gran bastión que protege la entrada principal del recinto. De planta pentagonal, contiene un acceso en recodo con un arco doble de herradura hacia el interior y uno ojival hacia el exterior.
El Alcázar[editar]
Artículo principal: Castillo de Buitrago del Lozoya

Castillo de Buitrago del Lozoya.
El castillo de Buitrago del Lozoya es un conjunto arquitectónico gótico-mudéjar del siglo XV con planta rectangular, siete torres y un patio de armas central. Este recinto está enmarcado dentro de la muralla en su esquina sureste y cuenta con un foso que lo protegía de las invasiones. Las torres son todas diferentes entre sí, habiendo incluso una de planta pentagonal. El acceso se realiza por una puerta en forma de recodo que se sitúa bajo una de las torres.
Su influencia árabe es evidente. Los materiales que se utilizaron para su construcción fueron el ladrillo, la cal y la piedra. Las torres presentan ladrillos colocados en bandas horizontales unidos por cal y enmarcados por bloques de piedra maciza. En los muros se utilizó el sillarejo, que es piedra labrada toscamente unida también con cal.
Dentro del mismo castillo, son interesantes y dignos de mención los sistemas de cubrición mediante bóvedas constituidas por arcos de medio punto y por aproximación de hiladas, lo que le daba el toque decorativo al conjunto defensivo. El recinto además sirvió de palacio, por lo que también se adornó con yeserías y techumbres de gran calidad. Entre los personajes históricos que han residido entre sus muros cabe mencionar a doña Juana la Beltraneja, famosa por la guerra civil que mantuvo contra su tía Isabel la Católica.
Casa del Bosque[editar]
Artículo principal: Casa del Bosque (Buitrago del Lozoya)

Aspecto actual de la Casa del Bosque.
Se trata de una interesante casa de campo para recreo de los Duques del Infantado. Fue construida a principios del siglo XVII basada en los modelos para las villas italianas de Palladio, y en cierta forma está relacionada con la Villa Rotonda. Sin embargo, el interés que ofrece su arquitectura se halla actualmente en estado ruinoso. Se encuentra a unos 2 km de Buitrago, dentro de la finca de "El Bosque".

Puente del Arrabal y Puente Nuevo, ambos sobre el río Lozoya.

Iglesia de Santa María del Castillo.
Puente del Arrabal[editar]
Artículo principal: Puente del Arrabal
Más conocido como Puente Viejo, se erige sobre el río Lozoya y comunica el recinto amurallado con el antiguo arrabal del Andarrío. A pesar de encontrarse ciertamente deteriorado, aún conserva en perfecto estado su vano central de medio punto y algunos arcos de lo que fue un acueducto que conducía el agua hasta los arrabales.
Iglesia de Santa María del Castillo[editar]

Interior de la Iglesia de Santa María del Castillo en Buitrago de Lozoya.
Artículo principal: Iglesia de Santa María del Castillo (Buitrago del Lozoya)
Fue concluida en el año 1321 y consta de una sola nave, de planta y alzados góticos. La entrada principal es de estilo gótico flamígero (siglos XV al XVII). La torre, de gran altura y esbeltez, es un bello ejemplar del estilo mudéjar. Del edificio original se mantienen los muros exteriores, la portada y la torre mudéjar, ya que fue incendiado en 1936, hundiéndose en ese momento sus nervadas bóvedas de crucería. Actualmente, la nave de la iglesia está restaurada en estilo neomudéjar, y sobre el altar mayor se ha colocado el artesonado original del Hospital de San Salvador.
Museo Picasso[editar]
Artículo principal: Museo Picasso de Buitrago
Buitrago posee también un interesante Museo Picasso con las obras que reunió y donó al pueblo el que fuera peluquero e íntimo amigo de Picasso, Eugenio Arias Herranz, hijo natural de la localidad. El museo se inauguró el 5 de marzo de 1985 y lo conforma una colección de 60 obras del genial artista, casi todas con una dedicatoria especial para su amigo Arias. Entre las obras se pueden encontrar cerámicas, grabados, bocetos y un pirograbado, cuya temática también es variada, aunque abunda la relacionada con el mundo taurino debido a la afición que tanto unió a ambos durante su exilio en Francia.
Turismo[editar]

Plaza de la Constitución.
Buitrago cuenta con un nutrido calendario de eventos festivos, artísticos y culturales entre los que destacan el Belén Viviente y la Feria Medieval.
Belén Viviente[editar]
En el año 1988, un grupo de vecinos, con la ayuda del entonces Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya y la Delegada de Cultura de la Comunidad de Madrid, decidió poner en marcha un Belén Viviente siguiendo una idea que ya se había llevado a cabo en la villa de Báscara (provincia de Gerona), y tomando como modelo las pastorelas que se representan en localidades próximas como la de Braojos de la Sierra. 4.000 personas contemplaron las once escenas representadas por 80 actores con las que contaba el Belén en aquella primera edición.

Escena de "la carpintería" en el Belén Viviente de Buitrago.
Dado el éxito de la iniciativa, en 1991 se creó la Asociación Cultural Belén viviente de Buitrago del Lozoya. Gracias a ello, se compró atrezzo nuevo que pasó a ser propiedad del Belén. Los actores pasaron ya a ser más de cien y las escenas dieciséis. Ese año se modificó el recorrido y la cifra de visitantes superó las 10.000 personas gracias a que los medios de comunicación comenzaron a hacerse eco del Belén Viviente.
En 1992 el Belén adquirió el protagonismo dentro de la Navidad de Buitrago: se situaron escenas en lugares nuevos, procurando resaltar el recinto histórico-artístico del pueblo, y el número de actores creció hasta 180, mientras que las escenas lo hicieron hasta veintiuna. Fue a partir de ese año cuando se creó un servicio de orden del Belén y un cuerpo técnico al servicio de la representación.
Actualmente, el Belén viviente de Buitrago del Lozoya es uno de los más importantes de España. Cuenta con 39 escenas repartidas a lo largo de un recorrido de 1.300 metros en las que participan más de 200 actores, 15 técnicos y 35 agentes del orden. Su importancia como evento cultural está avalada por sus más de 25.000 visitantes anuales,4 además de por diferentes reconocimientos nacionales e internacionales, como el "Premio Internacional Mundo Teatre" en el año 2000, o la declaración de "Fiesta de Interés Turístico" en el 2001.
Se puede consultar toda la información del evento en su página web: Belén viviente de Buitrago del Lozoya
Feria Medieval[editar]
Desde el año 2001 se celebra en Buitrago durante todo el primer fin de semana de septiembre la Feria Medieval. De gran acogida desde su primera edición (más de 30.000 visitantes al año), se ha constituido como uno de los eventos de tipo medieval más importantes de la Comunidad de Madrid.
Durante los tres días que dura, Buitrago vuelve al pasado para recordar la Edad Media. La feria se desarrolla en el interior del recinto amurallado y cuenta con un amplio mercado de artesanía con más de 100 puestos,5 además de numerosas actividades de teatro, música, danza y pasacalles.
Corpus Christi[editar]
Una de las tradiciones más antiguas y vistosas de Buitrago es la del Corpus Christi. En este día se celebra una de las misas mayores más importantes del año litúrgico, con escenas relativas a La Última Cena, representadas por la Asociación Cultural Belén Viviente. En primer lugar, es el día en el que todos los niños del pueblo hacen la Primera Comunión, y a continuación se realiza la procesión en la que se pasea la magnífica cruz procesional perteneciente a la cofradía de la Vera Cruz. Esta pieza se exhibe en el Ayuntamiento, y es obra del orfebre Iván Franci. Está fechada en el año 1547 y se compone de dos piezas: la cruz y el pie donde queda encajada. En la cruz aparece, además de la fecha de factura y el sello del autor, la siguiente inscripción: "Renobose está siendo mayordomo Francisco de la Reguera. Año 1692".
Posiblemente estuvo vinculada a la Iglesia de San Juan, ya que este santo se encuentra representado en el reverso de la cruz. Se trata de una obra típica del Renacimiento, trabajada en plata y sobredorada. La ornamentación profana convive con la religiosa. Así aparecen las imágenes de Cristo, San Juan y otros santos junto a animales fabulosos como quimeras y otros seres propios del gusto de la época. El artista incorporó también elementos de la arquitectura renacentista en el pie de la cruz. Está formado por la superposición de dos cuerpos hexagonales con hornacinas ocupadas por 12 santos.
En el recorrido de la procesión los vecinos de Buitrago y el Belén Viviente disponen un buen número de altares que contribuyen a embellecerla.

"Las Tizas", escultura del artista Jorge Oteiza.
Fiestas[editar]
'Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y a San Roque:' 15 y 16 de agosto.
Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Esclavos y a la Virgen de la Soledad: 14 y 15 de septiembre.
Educación[editar]
Artículo principal: Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona norte de la Comunidad de Madrid (Buitrago del Lozoya)
En Buitrago del Lozoya hay una guardería de carácter público y un colegio, también público, de educación infantil y primaria. También existe un Centro de Estudios concertado, que ofrece educación secundaria, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado superior. En el interior de sus instalaciones pueden encontrarse dos esculturas del artista Jorge Oteiza, así como los fustes de tres cruces de piedra, que formaban parte de un antiguo calvario.
Economía[editar]
Tradicionalmente y sin olvidar sus orígenes pastoriles y agrarios, la localidad se ha dedicado a la ganadería y la agricultura, si bien en tiempos más recientes ha crecido más rápidamente el sector servicios (hostelería particularmente). Sin embargo, la actividad que sin duda ha adquirido mayor importancia en los últimos años es el turismo, existiendo numerosas iniciativas tanto públicas como privadas para fomentar este mercado.
Ciudades hermanadas[editar]
Como consecuencia de los vínculos que se crearon durante el marquesado de Íñigo López de Mendoza, Buitrago del Lozoya está actualmente hermanada con las siguientes localidades españolas:6
Bandera de España Santillana del Mar, Comunidad de Cantabria
Bandera de España Torrelavega, Comunidad de Cantabria
Bandera de España Guadalajara, provincia de Guadalajara
Bandera de España Manzanares el Real, provincia de Madrid
Bandera de España Carrión de los Condes, provincia de Palencia

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Manzanares el Real

30. Manzanares el Real

Manzanares El Real es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid. Se asienta al pie de la Sierra de Guadarrama y en la orilla del embalse de Santillana, formado por el Manzanares, río que surca su término. Tiene una población de 8.182 habitantes (INE 2014). Localidad situada en... Ver mas
Manzanares El Real es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid. Se asienta al pie de la Sierra de Guadarrama y en la orilla del embalse de Santillana, formado por el Manzanares, río que surca su término. Tiene una población de 8.182 habitantes (INE 2014).
Localidad situada en el Camino de Santiago de Madrid.
Se trata del quinto municipio más extenso de la región madrileña, con 128,4 km², y uno de los que reúne un mayor interés ecológico. Se encuentra integrado en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, a 46 km de Madrid y en su término se hallan espacios naturales tan significativos como La Pedriza y el embalse de Santillana, además del Ventisquero de la Condesa, donde nace el río Manzanares, y de las Cabezas de Hierro, compartidas con Rascafría, la segunda montaña más alta de la Sierra de Guadarrama, con 2.383 m.
En el terreno histórico-artístico, la localidad cuenta con un relevante patrimonio, en el que destaca el castillo de los Mendoza (también llamado de Manzanares El Real), el mejor conservado de la provincia de Madrid y uno de los más importantes de España. Está incluido en el itinerario turístico de la Ruta por los castillos, fortalezas y atalayas de la Comunidad de Madrid, junto con el castillo viejo, la otra fortificación de la localidad.
Índice [ocultar]
1 Símbolos
2 Historia
3 Patrimonio histórico-artístico
3.1 El Castillo de los Mendoza
3.2 El Castillo viejo
3.3 Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves
3.4 La Ermita de Nuestra Señora de la Peña Sacra
4 Actividades
4.1 Fiestas Locales
4.2 Gastronomía
5 Cultura
5.1 Restos Arqueológicos
5.2 Manzanares y el cine
6 Colegios
6.1 Públicos
6.2 Privados
7 Medios de Comunicación
8 Véase también
9 Referencias
10 Enlaces externos
Símbolos[editar]
Representación heráldica del blasón aprobado
El escudo heráldico que representa al municipio fue aprobado en 1974 con el siguiente blasón:
Escudo cuartelado en sotuer. Primero y cuarto, en campo de sinople, una banda de gules perfilada de oro. Segundo y tercero, en campo de oro, la salutación angélica «Ave Maria gratia plena», en azur. Timbrado de corona condal.
Boletín Oficial del Estado n.º 304 de 21 de diciembre de 19931
La descripción textual de la bandera, aprobada en 1993, es la siguiente:
Bandera, proporciones 2:3. Dividida en tres partes por dos líneas, una de las cuales a desde el ángulo inferior del asta al primer tercio del borde superior. La otra, desde el ángulo superior del batiente hasta el segundo tercio del borde inferior.La franja central, amarilla, y los triángulos laterales, verdes. Cargada al centro del escudo municipal.
Boletín Oficial del Estado n.º 304 de 21 de diciembre de 19932
Historia[editar]

Plaza en el centro del pueblo.

Embalse de Santillana con las montañas nevadas en Manzanares el Real.
Para conocer el patrimonio histórico de Manzanares El Real es preciso remontarse a los asentamientos prehistóricos acaecidos en la zona, conocidos gracias al reciente descubrimiento de ciertos hallazgos arqueológicos, entre los que cabe destacar unas pinturas rupestres de valor incalculable.
Asimismo, se admite la hipótesis de que los druidas irrumpen en Manzanares hacia el año 1000 a. C., quedando reminiscencias de ritos druidas en una fiesta religiosa de la localidad: la de la Virgen de Peña Sacra.
Mucho después, en los años de la conquista de Roma, los pobladores del enclave entablaron guerras sin cuartel contra los invasores, quedando un asentamiento romano en Manzanares, vestigio de aquella civilización. Tras el período visigodo y de conquista árabe, el pueblo renace en 1248, tiempo en que muchos madrileños durante la Reconquista fueron a la toma de Sevilla y los segovianos repoblaron Manzanares, tal y como se desprende del testimonio que consta en una misiva expedida por Fernando III.

Fachada principal del castillo
Debido al asentamiento y expansión hacia el Sur de los segovianos en estas tierras, comienza en aquellos días una pugna entre éstos y los madrileños que se solventó, pasados los años, cuando Alfonso X incorporó estos lugares a la Corona, pasando entonces a denominarse “El Real de Manzanares”.
Juan I cedió el territorio a D. Pedro González de Mendoza a fines del siglo XIV, siendo precisamente con la saga de los Mendoza cuando el Real de Manzanares vive su máximo esplendor, durante los siglos XV y XVI.
Posteriormente, pasó por matrimonio a manos de otros miembros de la nobleza, hasta que en el siglo XVIII regresa a los dominios de los Mendoza, a quienes Felipe V concedió la posesión perpetua.
Por último, destacar que Manzanares es la cuna de la Autonomía Madrileña, siendo su castillo el emplazamiento elegido en 1982 para la celebración del acto de constitución de la Asamblea de Parlamentarios de Madrid y para el nombramiento de la ponencia redactora del Estatuto de Autonomía. Las Instituciones Públicas y Privadas y, lo que es más importante, los vecinos de Manzanares, conscientes de su fortuna ante el enclave natural privilegiado y la herencia cultural de que disfrutan, han sido, son y serán siempre los perfectos anfitriones en la que es su casa, pero logran que uno sienta como suya.
Patrimonio histórico-artístico[editar]
El Castillo de los Mendoza[editar]

Castillo de los Mendoza.
Artículo principal: Castillo nuevo de Manzanares el Real
Erigido sobre una ermita románico-mudéjar que hoy se mantiene erguida, el palacio-fortaleza de los Mendoza es el mejor conservado de la Comunidad de Madrid. Sus obras dieron comienzo en 1475.
Este bellísimo conjunto de grandes ventanales de arcos de mediopunto consta de patio rectangular y dos galerías sobre columnas octogonales. El edificio del castillo tiene cuatro torres en sus vértices, adornadas con unas bolas del más puro estilo isabelino. Sobre el adarve meridional la galería es de traza flamígera sobre antepechos decorados a base de punta de diamante.
Todo el castillo está circundado por una barbacana cuyas saeteras llevan esculpidas en bajo relieve la cruz del Santo Sepulcro de Jerusalén, por el título que gozó Don Pedro González de Mendoza.
El castillo consta de un patio porticado, de un sótano y de seis plantas: planta baja, entreplanta primera, planta principal, entreplanta segunda, galería alta y galería de cubiertas. La galería gótica del primer piso está considerada como la más bella de la geografía nacional. Su construcción fue iniciada por el primer Duque del Infantado y finalizada por su hijo, Don Iñigo López de Mendoza, participando Juan Guas de su construcción.
El castillo alberga un museo de los castillos españoles y es sede de una colección de tapices.
El Castillo viejo[editar]
Artículo principal: Castillo viejo de Manzanares el Real
Además del Castillo de los Mendoza, la localidad conserva los restos de una fortaleza anterior, conocida como castillo viejo o Plaza de Armas. Sólo se mantienen en pie dos muros, integrados dentro de un recinto ajardinado. Fue construido en estilo mudéjar, en piedra de granito, con encintado de ladrillo.
Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves[editar]

Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves.
Por la información existente, parece que fue fundada a principios del siglo XIV, bajo la protección del primer Marqués de Santillana.
Sin embargo, a fines del siglo XV o principios del siglo XVI, fue reedificada, modificando el pórtico, trasladándolo del lado norte al lado sur.
Su estilo arquitectónico no es definido, por las modificaciones sustanciales de que ha sido objeto, mezclando el románico con el gótico sin formar unidad. Se trata de una iglesia de tres naves, separadas por arcos sobre columnas de piedra. La nave central, de estilo románico, está encabezada por el presbiterio, de forma pentagonal.
La torre es de tres cuerpos, separados entre sí por medio de impostas. Su reforma se llevó a cabo a principios del siglo XVI.
La sacristía, de construcción posterior, se cubre con crucería gótica de terceletes.
En cuanto al pórtico, sito al sur del edificio, es construcción de mediados del siglo XVI y su estilo es renacentista purista, constando de ocho arcos carpaneles y uno de medio punto.
Tanto el coro como el retablo han desaparecido; encontrándose las columnas de aquél en el jardín de la iglesia, junto con unas estelas mortuorias vascas del siglo XII, de estilo visigótico.
La Ermita de Nuestra Señora de la Peña Sacra[editar]

Ermita de Nuestra Señora de la Peña Sacra.
La ermita está situada sobre la Peña Sacra, como su propio nombre indica, desde donde se domina una amplia panorámica de La Pedriza. La construcción es del siglo XVI, a la que fueron adosadas dependencias posteriores en el siglo XVII. La Virgen de la Peña Sacra es copia moderna de la imagen del siglo XIX desaparecida, a excepción del Niño, que es antiguo. Existen distintos escritos que relacionan la Peña de la Sacra a cultos druidas, presencia de sacerdotes celtas que durante el primer milenio a J.C, celebraban sus ritos en los bosques.
Se ignora con exactitud el momento en que empezó el culto a la Virgen de la Peña Sacra, dadas las dificultades de hallar documentos anteriores al siglo XVI. Sin embargo, sí hay que reseñar que la importancia del culto ha ido en aumento a medida que nos acercamos al siglo XVIII. Actualmente, existe mucha devoción por esta Virgen, aunque no es Patrona de la localidad.
En 1769, durante la celebración de su festividad, se perdió el control de las velas que rodeaban a la Virgen en la Iglesia y todo prendió fuego, salvándose únicamente la sacristía y dejando la iglesia sin torre, techumbre, ni imágenes sagradas. La propia Virgen también se quemó. Asimismo, cuenta Bernaldo de Quirós, narrando los hechos que le describió en su día el antiguo posadero de Manzanares, que la ermita fue objeto de ataque por parte de los bandidos que poblaban la zona, siendo valientemente defendida por la Guardesa de Peña Sacra. En épocas más recientes, la Ermita se ha visto envuelta en nuevos acontecimientos. Así, durante la Guerra Civil, fue parcialmente destruida, produciéndose la desaparición de la antigua imagen de la Virgen.
Actividades[editar]

Manzanares el Real visto desde la cima del Cerro de Valdemartín.
Fiestas Locales[editar]
Dos son las fiestas religiosas locales que se celebran a lo largo del año: La Fiesta del Cristo de la Nave, en septiembre, y la Fiesta de Nuestra Señora Virgen de Peña Sacra, en Pentecostés. En ambos casos se llevan a cabo bellas procesiones de notable fervor religioso. La festividad de la Virgen culmina con una fraternal y pintoresca comida en la Pradera, en la que prácticamente todos los vecinos de Manzanares y sus amigos forasteros se intercambian sus viandas.
Como fiestas profanas cabe destacar los carnavales, con el tradicional entierro de la sardina en la plaza del pueblo. Sin embargo, las auténticas Fiestas de Manzanares son las de agosto. Tras el agotamiento fruto de los días de competiciones deportivas, atracciones, baile en la Plaza del Pueblo, actuaciones musicales, encierros y corridas, tiene lugar la célebre cena de toro con patatas en las inmediaciones de la Plaza.
Gastronomía[editar]
La exquisita cultura gastronómica de la zona se remonta a mucho tiempo atrás, a los días en que la Cuenca Alta del Manzanares era fundamentalmente ganadera. La incomparable calidad de los pastos de este entorno natural fue ya entonces una de las claves del sabor y la ternura de sus carnes. Asimismo, de antaño provienen sus célebres platos de pescado, procedentes en su día de las serpenteantes aguas del río y del pantano. Otras especialidades que, a juicio de expertos gastrónomos, no han de dejar de probarse, son las patatas en caldero con cabrito, la sopa de cocido con hierbabuena y el conejo en escabeche o caldereta, aderezado en este último caso con romero, lo que le da un gusto único.
Cultura[editar]

Manzanares el Real visto desde la cima de El Yelmo.
Restos Arqueológicos[editar]
El Museo Etnológico y Arqueológico dispone igualmente de una sala destinada a los restos arqueológicos que se vienen hallando en los diferentes yacimientos del Municipio de Manzanares. Entre el sinfín de tesoros expuestos, se encuentran hachas de piedra, sílex, cuencos de barro, un calco de pinturas rupestres, molinos de piedra, restos de tumbas visigodas, cerámica medieval y moderna y ciertos manuscritos. Un paseo histórico, en definitiva, por el fluir de Manzanares a lo largo de los tiempos.
Manzanares y el cine[editar]
Hay que mencionar que Manzanares El Real ha sido el entorno elegido para el rodaje de numerosas e inolvidables superproducciones cinematográficas, entre las que cabe citar “El Cid Campeador”, “Jeromín”, “Alejandro Magno”, “La Caída del Imperio romano”, "La Rana verde", además de varios filmes del lejano oeste.
Colegios[editar]
Públicos[editar]
Virgen de la Peña Sacra (infantil y primaria)
Privados[editar]
Los Abetos (infantil, primaria y secundaria)
Mis primeros pasos (infantil)
Véase también: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona norte de la Comunidad de Madrid#Manzanares El Real
Medios de Comunicación[editar]
M-607 Información y comunicación
Manzanares Hoy

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Campo Real

31. Campo Real

Campo Real es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid. Cuenta con 5775 habitantes (INE 2014). Tiene una extensión de 61,8 km² y una densidad de población de 78,72 hab./km². Se encuentra a unos 20 km de la capital. El municipio es famoso por su queso de oveja, su aceite de... Ver mas
Campo Real es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid. Cuenta con 5775 habitantes (INE 2014). Tiene una extensión de 61,8 km² y una densidad de población de 78,72 hab./km². Se encuentra a unos 20 km de la capital. El municipio es famoso por su queso de oveja, su aceite de oliva y sus aceitunas. También se puede visitar el museo de alfarería donde se muestran piezas de la antigüedad. El pueblo rodea un pequeño cerro en cuya cumbre se encuentra la Iglesia de Santa María del Castillo, edificio de estilo renacentista-herreriano, con una parte gótica salvada de un incendio sufrido en el siglo XV. También tiene tres pequeñas ermitas, entre las que destaca la del Santísimo Cristo de la Peña que es patrón de la localidad.
Índice [ocultar]
1 Símbolos
2 Geografía
3 Historia
4 Demografía
5 Monumentos
6 Educación
7 Fiestas
8 Equipamientos administrativos
9 Referencias
10 Enlaces externos
Símbolos[editar]
Escudo de Campo Real
El escudo heráldico y la bandera que representan al municipio fueron rehabilitados el 13 de septiembre de 2007. El escudo se blasona de la siguiente manera:
«En campo de azur, un castillo de plata, abierto, surmontado de una corona real cerrada. Timbrado con la Corona Real Española.»
Boletín Oficial del Estado nº 109 de 5 de abril de 20101
La descripción textual de la bandera es la siguiente:
«De proporciones 2:3. Paño rojo con el escudo municipal timbrado en el centro.»
Boletín Oficial del Estado nº 109 de 5 de abril de 20101
Geografía[editar]
Ubicación
La localidad está situada a una altitud de 777 msnm.2 3
Noroeste: Loeches Norte: Loeches Noreste: Pozuelo del Rey
Oeste: Arganda del Rey Rosa de los vientos.svg Este: Pozuelo del Rey
Suroeste: Arganda del Rey Sur: Perales de Tajuña Sureste: Valdilecha
Historia[editar]

Ayuntamiento del municipio
Campo Real, como lugar habitado, tiene un antiguo origen. Así lo demuestra el hallazgo, cerca de su actual casco urbano, de hachas neolíticas de piedra. El origen de su nombre aparece unido a la tradición ancestral, y es que nunca ha dejado de ser “Campo”. El primer nombre que recibió fue el de Aldea del Campo, a mediados del siglo X. Durante la ocupación islámica, de la que aún quedan vestigios, se llamó Campo de Almoacid, hasta el año 1047, cuando fue liberada por Fernando I el Grande, primer rey de Castilla. Aunque no duró mucho la conquista, pues en 1048, volvió a caer en manos musulmanas, para ser reconquistada definitivamente en 1118 por el Arzobispo de Toledo. El nombre definitivo de Campo Real lo recibió en 1580, de manos de Felipe II, quien también le concedió el título de villa, tal como explican las crónicas de la época.
Demografía[editar]
El municipio, que tiene una superficie de 61,75 km²,4 cuenta según el padrón municipal para 2014 del INE con 5775 habitantes y una densidad de 93,52 hab./km².
Gráfica de evolución demográfica de Campo Real entre 1842 y 2014

Población de derecho (1842-1897, excepto 1857 y 1860 que es población de hecho) según los censos de población del siglo XIX.5
Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001) según los censos de población del INE.5
Población según el padrón municipal de 20116 y de 2014 del INE.
Monumentos[editar]
Iglesia de Nuestra Señora del Castillo

Vista de la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo
Artículo principal: Iglesia de Nuestra Señora del Castillo (Campo Real)
Declarada Monumento Histórico Artístico Provincial en noviembre de 1981. En principio fue convento de la Orden Hospitalaria de San Juan (Templarios), los que en su clásica manera de actuar, construían o reparaban el castillo-hospital sobre el otero. Cultivaban y pastoreaban y, ante el ataque, se convertían en soldados que luchaban para defender la Cristiandad. Se sabe que estos monjes templarios heredaron, entre otras, la Ermita de San Juan del Viso. La cabecera, desde el altar mayor hasta el púlpito, debió construirse en el siglo XII o XIII, y el resto, en el siglo XVII, momento en que la parroquia tenía ocho curas y cinco sacristanes. Consta de tres naves separadas por columnas toscanas que soportan arcos de medio punto, y se cubre con bóveda de cañón con lunetas. La fachada presenta dos torres de cantería con tres cuerpos y portada con arco de ingreso de medio punto. En 1540, el pueblo en pleno firmó una obligación para construir el reloj de la torre de la iglesia.
Ermita de la Virgen de los Remedios
Edificio del siglo XVI, tiene una nave con cúpula vaída sobre pechinas. A los pies hay restos de pórtico con columnas.

Ermita del Santísimo Cristo de la Peña
Ermita de la Virgen de las Angustias
Rectangular, con bóveda vaída con recuadros, es del siglo XVI. La entrada es de doble vano y medallón de enjutos, con pórtico.
Ermita del Santísimo Cristo de la Peña
Del siglo XVIII, tiene una nave, fachada de cantería revestida de yeso. Cúpula ligeramente elíptica, con cornisa muy volada. Su titular es el patrón de los campeños.
Educación[editar]
En Campo Real hay una guardería pública (Casita de niñ@s Lunalunera) ,un colegio público de educación infantil y primaria (C.E.I.P.Miguel Delibes) y un instituto de educación secundaria obligatoria (S.I.E.S.Campo Real).
Fiestas[editar]
- 15 de mayo, San Isidro.- Romería del Santo hasta el paraje denominado Valdemembrillo, donde se disfruta de una jornada campestre. Se organiza feria agrícola con productos del campo. Concurso de comidas y postres, cocinados por las mujeres de la localidad.
- 8 de septiembre, Santísima Virgen de los Remedios.- Es una fiesta característica de barrio. La calle Vilches se pone de largo y no falta la música, la comida, los juegos y concursos en el día más importante de la barriada.
- 13 al 18 de septiembre, Santísimo Cristo de la Peña.- Son las fiestas más importantes y largas de la ciudad. Cuenta la leyenda que: “hace muchísimos años, donde hoy está enclavada la Ermita del Santo, existía una gran peña y una fuente donde bebía el ganado. Un buen día, estando un pastor con su rebaño por esos parajes, se le apareció un Cristo. El hombre contó a sus vecinos lo que había visto y, aunque no le creían, volvieron todos días más tarde al lugar de los hechos. Cuando ya nada ocurría y daban al pastor por mentiroso, el Cristo hizo acto de presencia entre la peña, el agua y el rebaño”. Y por este hecho se construyó la ermita.
Equipamientos administrativos[editar]
La localidad dispone de:
·Ayuntamiento.
·Centro de Salud.
·Centro Cultural San Isidro.
·Una Biblioteca.
·Una Casa de la Juventud "El Olivar"
·Un Polideportivo.
·Una residencia para la 3ª edad.
·Un hostal (Hostal Campo Real).

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Moraleja de Enmedio

32. Moraleja de Enmedio

Moraleja de Enmedio es un municipio del sur de la Comunidad de Madrid (España) de 5032 habitantes (INE 2014). Índice [ocultar] 1 Término municipal 2 Historia 3 Educación 4 Accesos y Transporte 4.1 Carreteras 4.2 Transporte Público 5 Enlaces externos 5.1 Estadística 5.2 Callejero... Ver mas
Moraleja de Enmedio es un municipio del sur de la Comunidad de Madrid (España) de 5032 habitantes (INE 2014).
Índice [ocultar]
1 Término municipal
2 Historia
3 Educación
4 Accesos y Transporte
4.1 Carreteras
4.2 Transporte Público
5 Enlaces externos
5.1 Estadística
5.2 Callejero, cartografía y fotografía aérea
Término municipal[editar]
Tiene una extensión de 3087,34 hectáreas y una altura media de 670 metros con un relieve suavemente ondulado. Limita con los municipios de Móstoles, Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Arroyomolinos, Navalcarnero, Batres, Serranillos del Valle y Griñón.
Historia[editar]
Existía ya en el siglo XII, fecha en que se menciona su existencia en un documento sobre pleitos territoriales de la ciudad de Segovia. En éste se habla de dos localidades vecinas, actualmente despobladas, llamadas Moraleja La Mayor y Moraleja de Los Buyeros, que explican el apellido 'de Enmedio'. Bajo jurisdicción, primero, de Segovia y después de Toledo, en 1757 pasa a pertenecer definitivamente a la provincia de Madrid. Conocida por ser la localidad en la que se rodaba la conocida serie española "Aquí no hay quien viva", y estar en ella la mayoría de sus decorados, dentro del complejo de estudios propiedad de José Luis Moreno. Desde el año 2007, en la periferia de esta localidad, se sitúan los decorados y los estudios donde se rueda la serie "La que se avecina".
Educación[editar]
Artículo principal: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona sur de la Comunidad de Madrid#Moraleja de Enmedio
En Moraleja de Enmedio hay 2 Casas de Niños ("Colorín, Colorado" y "El Cascarón") y 1 Escuela Infantil ("Érase una vez"), todas ellas públicas, 1 colegio público de educación infantil y primaria, y un instituto de educación secundaria
Accesos y Transporte[editar]
A Moraleja de Enmedio se puede acceder por
Carreteras[editar]
M-413: desde Fuenlabrada, Arroyomolinos, y las carreteras A-5 y M-407
Transporte Público[editar]
Moraleja de Enmedio consta de 4 líneas de autobús:
Líneas Interurbanas de Moraleja de Enmedio
Línea Recorrido
495 Madrid Príncipe Pío - Arroyomolinos - Moraleja de Enmedio
496 Fuenlabrada (Hospital) - Moraleja de Enmedio - Arroyomolinos (Xanadú)
497 Leganés - Moraleja de Enmedio - Las Colinas
498 Moraleja de Enmedio - Arroyomolinos - Móstoles Estación de Móstoles
498 Móstoles - Arroyomolinos - Moraleja - Fuenlabrada
Todas las líneas son operadas por Martín, S.A.

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Loeches

33. Loeches

Loeches es una población de Madrid en España. Según el INE, el 1 de enero de 2014 contaba con 8159 habitantes. Pertenece al partido judicial de Arganda del Rey. Se encuentra al este de la provincia, entre Alcalá de Henares y Arganda del Rey, en la subcomarca natural de la Alcarria de Alcalá... Ver mas
Loeches es una población de Madrid en España. Según el INE, el 1 de enero de 2014 contaba con 8159 habitantes. Pertenece al partido judicial de Arganda del Rey. Se encuentra al este de la provincia, entre Alcalá de Henares y Arganda del Rey, en la subcomarca natural de la Alcarria de Alcalá.
Índice [ocultar]
1 Historia
2 Deportes
3 Educación
4 Enlaces externos
Historia[editar]

Convento.
Existen datos de ella desde el siglo XII, y su nombre es, según Madoz, de origen vasco, debido a los efectos de la repoblación con pastores vascones durante la reconquista. El nombre en euskera sería compuesto y vendría de las palabras vascas "lo" (dormir) y "etxe" (casa).
Fue incorporada por el Arzobispo Bernardo Jiménez de Rada al Alfoz Complutense y a su vez a la jurisdicción señorial del Arzobispado de Toledo. Fue una de las 25 villas que componían dicho alfoz, por lo que su legislación dependía directamente del fuero de Alcalá.
Recibió el título de villa en 1555, por parte del emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico.
Felipe II la vendió, junto a otras villas pertenecientes al Arzobispado de Toledo, para sufragar los gastos del Estado con bula del Papa, y el comprador fue el genovés Baltasar Catanno. Este a su vez vendió el señorío a la familia Cárdenas-Avellaneda.
La familia Cárdenas fundó allí el Convento de Carmelitas de San Ignacio Mártir en 1596, y allí permanecen inhumados. Íñigo de Cárdenas fue fundador también del monasterio de las Comendadoras de Santiago y Alférez Mayor de Madrid. Su hijo fue embajador de España en Venecia y Francia. En este monasterio se educaría la hija de Felipe IV, la Infanta María Teresa, cuyo nombre hace referencia a la Santa Carmelitana por intercesión de las monjas de Loeches.
Al morir los Cárdenas, el Conde-duque de Olivares compró el señorío en 1633. Pretendió hacerse con el patronazgo del monasterio de carmelitas pero no lo consiguió. Por ello encargó a Alonso Carbonel (arquitecto del Palacio del Buen Retiro), la obra de un nuevo monasterio, el Monasterio de la Inmaculada Concepción, frente al anterior, muy similar al Real de la Encarnación de Madrid, y un modesto palacio del cual ya solo se conserva su puerta.
En 1643 el Conde-duque de Olivares cesó como primer ministro de Felipe IV y fue desterrado a Loeches, proyectando convertir sus montes en un gran coto de caza, pero la oposición de los agricultores se lo impidió. En 1645, el Conde-duque dejó Loeches al ser desterrado a Toro (Zamora) pues sus enemigos querían alejarlo aún más de la corte. Ese verano murió y fue llevado nuevamente al monasterio de Loeches donde permanece enterrado hoy día.
Durante la guerra los monasterios sufrieron muchas pérdidas.
Actualmente cuenta con industria y algo de agricultura, principalmente el trigo y otros cereales.
Deportes[editar]
Cuenta con instalaciones deportivas divididas en dos zonas:
1) Complejo deportivo "Cruz de Piedra" con campo de Fútbol, cancha de baloncesto, 3 pistas de tenis y 3 de pádel.
2) Complejo deportivo "José Rodríguez" con piscinas exteriores, cancha de fútbol sala al aire libre (de pago), pabellón cubierto y gimnasio municipal. Este último abierto de 9:30 a 22:00 horas ininterrumpidamente de lunes a viernes, y sábado de 22:00 a 14:00 horas.
Educación[editar]
Artículo principal: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona este de la Comunidad de Madrid#Loeches
En Loeches hay una guardería pública (García Lorca) y un colegio privado desde los cuatro años hasta la universidad (Montford), un colegio público de educación infantil (El columpio) y tres colegios de educación primaria e infantil (Conde Duque de Olivares, Duque de Alba y Charles Dickens).

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San Sebastián de los Reyes

34. San Sebastián de los Reyes

San Sebastián de los Reyes es un municipio español de la Comunidad de Madrid situado a 18 kilómetros al norte de la capital española, Madrid.7 La superficie del municipio es de 59,26 km² y la población, según el padrón municipal de 2014, a efectos de 1 de enero de ese año, era de 83.329... Ver mas
San Sebastián de los Reyes es un municipio español de la Comunidad de Madrid situado a 18 kilómetros al norte de la capital española, Madrid.7 La superficie del municipio es de 59,26 km² y la población, según el padrón municipal de 2014, a efectos de 1 de enero de ese año, era de 83.329 habitantes.7 Es popularmente conocido como «Sanse». Debido a los encierros de sus fiestas, también es conocida como "La Pamplona chica".
Índice [ocultar]
1 Historia
1.1 Fundación y primeros años
1.2 Guerra de Independencia
2 Economía
2.1 Agricultura y ganadería
2.2 Industria
2.3 Comercio
3 Población
3.1 Evolución de la población
4 Geografía
5 Clima
6 Organización administrativa
6.1 Ayuntamiento
6.2 Barrios
7 Transporte
7.1 Carretera
7.2 Autobuses
7.2.1 Líneas urbanas
7.2.2 Líneas interurbanas
7.3 Ferrocarril
7.3.1 Metro
7.3.2 Cercanías
8 Fiestas populares
9 Lugares de interés
10 Deportes
10.1 Atletismo
10.2 Ciclismo
10.3 Voleibol
10.4 Fútbol
10.5 Fútbol sala
10.6 Tenis de mesa
10.7 Baloncesto
10.8 Balonmano
10.9 Rugby
10.10 Patinaje
11 Educación
12 Curiosidades
13 Ciudades hermanadas
14 Véase también
15 Notas
16 Bibliografía
17 Enlaces externos
Historia[editar]
Fundación y primeros años[editar]

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en la Plaza de la Constitución.
Fue fundada en 1492, tras la huida en 1488 de treinta y dos vecinos de la localidad de Alcobendas que se establecieron en cabañas alrededor de la ermita de San Sebastián, que estaba en terreno propiedad del Concejo de Madrid.8 El motivo de la huida de los mismos fue la presión a la que se veían sometidos por parte del señor feudal D. Juan Arias de Ávila, señor y futuro conde de Puñonrostro.
Los Reyes Católicos, para favorecer un mayor poblamiento de los territorios de realengo, es decir, que dependían directamente de la Corona, permitieron la fundación de la nueva población junto a una ermita cercana dedicada a San Sebastián, situada dentro de los límites de la Villa de Madrid y, por tanto, bajo jurisdicción real. Así, al amparo de dicha ermita y por el apoyo directo de los Reyes de Castilla y Aragón, tomó su nombre. San Sebastián de los Reyes toma carta de identidad definitiva en el año 1492, bajo el amparo legal de los Reyes Católicos. La denominación «de los Reyes» tan solo cambió en una ocasión por la de «San Sebastián de la Soberanía», de acuerdo con un bando de efímeros efectos, en plena Revolución de 1868.
Cuando la Corte real llegó a su residencia en Medina del Campo expidieron una Real Cédula que data del 2 de mayo de 1492:
El Rey y la Reina: Concejo é Regidor é los Alguaciles é Regidores, vasallos, escuderos é infantes é homes buenos de la noble villa de Madrid.
E ya sebéis como el lugar de San Sebastián de los Reyes, tierra é jurisdicción desa villa, se puebla é agora nuevamente, y al por qué como se ve esperan que serán favorecidos é ayudados por que se pueble de más vecinos por ende. Nós os mandamos que los ayudéis é favorezcáis é mireis mucho por ellos é no consistáis ni deis lugar á que sean maltratados.
Dada en la villa de Medina á dos días del mes de mayo del año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil é cuatrocientos é noventa y dos años.
Yo el Rey.— Yo la Reina.— Por mandado de mis señores el Rey é la Reina: Juan Zapata, Secretario.—8 9
Ya el 24 de agosto de ese año se presentó una súplica al ayuntamiento madrileño para que les señalaran los lugares donde vivir y hacer vecindad, para lo que se nombró posteriormente a los Regidores Pedro Zapata y Luis Alcalá, al Comisario Lodeño y al Alcaide de El Pardo para que indicaran los lugares donde deberían construir sus hogares. Juan Arias volvió a presentar problemas, pero Madrid acudió al Juez del Término, el Licenciado Francisco de Vargas, para que los defendiera y pudieran seguir adelante con la construcción de sus hogares.8 Ya que la orden real mandaba establecer el término de los nuevos vecinos, dos Regidores y el Alcalde mayor hicieron un acuerdo:
En San Sebastián de los Reyes, lugar en término y jurisdicción de la noble y leal villa de Madrid, miércoles nueve días de enero del año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 1493. Los Señores Juan de Linares, Alcalde y Justicia mayor de la dicha villa, por sus Altezas Diego de Vargas y Lorenzo Méndez, Regidores, en virtud de comisión que les fue dad por dicha villa, por ante mí el Escribano de Ayuntamiento de ella, le fue fecha para ver los términos que por los vecinos de San Sebastián de los Reyes fueron pedidos. Luego se señalaron los que debía tener el lugar, poniendo los mojones.8

Plaza de la Constitución en Fiestas en San Sebastián de los Reyes.
Todas las cesiones territoriales que se hicieron constan en archivos documentados del Ayuntamiento de Madrid. Tras las concesiones, el día 10 de enero de 1493 Pedro García Retamo y Diego Fernández de Guadalix fueron nombrados Alcaldes, mientras que Alonso de Paredes recibió el cargo de alguacil. Pedro Gómez, de Alcobendas, fue requerido como Escribano y Notario público en la nueva población y bajo pena de pérdida y privación de su oficio, además de la consiguiente multa de 10.000 maravedíes. Ese mismo día el sitio adquirió el título de municipio.8
Un mes después, el 13 de febrero, Gonzalo Monzón y Diego de Vargas, ambos Regidores de Madrid, acompañados por el Procurador General, señalaron el lugar indicado para plantar viñas. Acudieron como testigos Alonso Pescador, Andrés Rodríguez y Alonso Pineda.8
Ya en 1494, los nuevos vecinos se protegieron una vez más de Juan de Arias gracias a la ayuda de los monarcas, que llegó el 20 de mayo en forma de Cédula Real refrendada por el Secretario Juan de la Parra. En el escrito se instaba al Concejo, a la Justicia y a Oficiales y Regidores de Madrid, e incluso al Príncipe Don Juan, a Infantes y a Duques a que defendieran a los vecinos de San Sebastián de los Reyes y a que multaran con penas y 10.000 maravedíes a los que maltrataran y abusaran de los pobladores de la localidad. Juan de Arias, indignado ante las resoluciones reales, atacaba siempre en respuesta las posesiones y los hogares de los que habían huido de él. En enero de 1516 llegó a cometer asesinato, por lo que, tras una denuncia, la reina Juana I y su hijo, Carlos I publicaran el 18 de abril de ese año ordenaron que se cumpliese lo que los Reyes Católicos habían decretado en su momento. En caso de que un allegado a Juan de Arias infringiera la norma real se le impondrían penas como el destierro de la jurisdicción y una multa de 20.000 maravedíes, lo cual se informó el 24 de abril al por entonces Alcalde, Andrés Rodríguez.8
Guerra de Independencia[editar]
Durante la Guerra de la Independencia Española hubo tropas francesas acantonadas en el pueblo, concretamente una compañía del 4º batallón del ejército francés, al cual los lugareños tenían que proveer de suministros —trigo, cebada, paja, vino, legumbres, aceite, carne, carbón y leña— y dejar a su servicio ochenta y una mulas y treinta y cinco pollinos, según está escrito en el Archivo Municipal en diversos documentos de finales de 1810 y principios de 1811.10
Economía[editar]

San Sebastián de los Reyes y Alcobendas desde un avión.
Agricultura y ganadería[editar]
La principal actividad del municipio hasta bien entrado el siglo XX fue la agricultura y la ganadería, actividad que se vio favorecida por la explotación de las dehesas circundantes (Dehesa Boyal).
Industria[editar]
Actualmente hay más de 2.500 empresas (muchas de ellas multinacionales) ubicadas en el municipio, principalmente en los polígonos industriales.
De acuerdo con la Guía de Recursos del Ayuntamiento, entre otras multinacionales, se encuentran instaladas en San Sebastián de los Reyes: Dragados, Grupo Antena 3, Danfoss Int., BP Solar, Tupperware, Ikea, Bridgestone-Firestone, Wyeth Farma, Recordati España, Tecnatom, Telepizza, etc.
Su situación geográfica, en el norte de la Comunidad de Madrid, y las buenas comunicaciones, convierten a San Sebastián de los Reyes en un lugar estratégico para la ubicación de empresas industriales, tecnológicas y de servicios.
Comercio[editar]
En los últimos años, San Sebastián de los Reyes se ha convertido en el centro neurálgico de las compras en la zona norte de Madrid. Existen varios centros comerciales de gran relevancia, entre los que destacan:
Megapark
El Parque Comercial MegaPark se encuentra en la salida 19 (dirección Burgos) y 17 (ambas direcciones) de la A-1. Con la construcción de este centro, el sector comercial ha pasado a ser uno de los motores de la economía local.
En Megapark se encuentran grandes superficies multinacionales como Ikea, Leroy Merlin, Carrefour, Media Markt, Fnac, Worten o Kiabi.
La «joya de la corona» es Plaza Norte 2, donde se encuentran cines, restaurantes y multitud de tiendas para todo tipo de economías. Comercialmente es reconocible como «la cúpula de Madrid», por la gran cúpula que domina el centro del edificio.
Alegra
En 2006, se inauguró un nuevo parque comercial, Alegra, en la salida 20 (dirección Burgos) y 24 (dirección Madrid, por variante) de la A-1, donde se encuentra el The style outlets más grande de Madrid y el Decathlon más grande de Europa, así un El Corte Inglés outlet. A lo largo del año 2008 se ha inaugurado la segunda parte de este centro con bolera y grandes superficies comerciales como Eroski y Pórtico. Además, el 12 de diciembre se inauguró en él Micropolix, una ciudad para los niños, pionera en Europa. En marzo de 2014, se inauguró otra parte del complejo comercial, con la tienda Nike. En julio de 2015, Dia compró a Eroski su local en Alegra y lo inauguró con el nombre La Plaza de Dia.
La Viña
Un centro comercial y deporte que incluye dos grandes supermercados, Lidl y Mercadona, así como una zona de restauración. Sus instalaciones deportivas, conocidas como Viña Fitness, constituyen el segundo polideportivo de San Sebastián de los Reyes.11
Población[editar]
Al igual que otras muchas ciudades de los alrededores de Madrid, San Sebastián de los Reyes, experimentó un crecimiento desmesurado durante los años sesenta y setenta del siglo XX debido a la emigración procedente del medio rural, fundamentalmente desde Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.A partir de los años ochenta el perfil del nuevo residente cambió hacia las parejas jóvenes profesionales procedentes de la capital y de otros municipios metropolitanos.
Desde principios del presente siglo XXI, la inmigración procedente de otros países ha contribuido a aumentar la población total del municipio. Según los datos del INE de 2012, el 87,21% de los empadronados son españoles, seguidos de los rumanos, colombianos y ecuatorianos. El total de extranjeros asciende a 10.417 vecinos, el 12,79% del total.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la población en 2012 de San Sebastián de los Reyes se cifró en 81.466 habitantes. La población de San Sebastián de los Reyes a 1 de enero de 2011 ascendía a 79.825 habitantes, de los cuales el 13,2% eran extranjeros, concretamente 10.445 vecinos.
Evolución de la población[editar]
En 1842 la población de San Sebastián de los Reyes era de solo 1.287 habitantes, y en 1857, de 1.457, una vez que se integró Fuente el Fresno en el municipio.
En las décadas siguientes descendió hasta los 1.180 vecinos contabilizados cuando se dio el salto al siglo XX, en el año 1900. A lo largo de la primera parte del siglo XX la población no tuvo un crecimiento destacable. En 1950 había empadronados 1.873 vecinos. Es a partir de 1960 cuando empieza el despegue definitivo, al calor del Plan de Estabilización de 1959 que acelera el crecimiento económico del país y en concreto de Madrid capital. La emigración interior, desde las zonas rurales hasta las grandes ciudades y zonas urbanas, tiene a partir de esta época su máxima expresión y San Sebastián de los Reyes crece como consecuencia de este proceso por su proximidad con el municipio de Madrid. Así en 1965 la población se dobla hasta llegar a los 5.966 habitantes y luego se triplica en solo un quinquenio, llegando a los 15.497 habitantes en 1970. El fuerte ritmo de crecimiento de la población se mantiene y en 1975 se contabilizan 27.545 hab. y 35.416 en 1980. En 1985 se llega a los 45.995 y desde 1986 ya superaba los cincuenta mil (50.027). En la década de los noventa se ralentiza algo el crecimiento, pasando de los 53.707 hab. de 1990 a los 58.389 del año 2000. En ese año menos del 1% eran extranjeros, en concreto 582 vecinos.
A partir de aquí se acelera de nuevo el proceso de crecimiento de la población, debido en parte a la ampliación de la zona urbanizada (Dehesa Vieja, etc) y, sobre todo, a una nueva oleada de emigrantes, si bien en este caso de extranjeros, fundamentalmente de países hispanoamericanos, del este europeo y del norte de África. Así en 2005 se alcanzan los 65.767 habitantes (6.971 extranjeros) y en 2012, 81.466 vecinos de los cuales 10.417 son de nacionalidad extranjera. Sociológicamente predominan latinoamericanos y magrebíes.
Más información en la [6] (Nuestra Ciudad- Datos Estadísticos e Históricos)
Geografía[editar]

San Sebastián de los Reyes y Alcobendas desde un avión. Se pueden ver también la Dehesa Boyal y la Nacional I.
La localidad se encuentra al pie del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. El término municipal es cruzado por varios arroyos: Valconejero, Quiñones, de la Vega, Valdelamasa y El Bodonal; todos ellos, afluentes del río Jarama, que también discurre por su término municipal.
El municipio de San Sebastián de los Reyes limita al sur con Alcobendas, separados tan solo por una calle, la Avenida de España. Limita también con los municipios de Madrid, Colmenar Viejo, Algete, Cobeña y Paracuellos del Jarama, como se muestra a continuación:
Noroeste: Madrid Norte: Madrid y Colmenar Viejo Noreste: Algete
Oeste: Alcobendas y Madrid Rosa de los vientos.svg Este: Paracuellos de Jarama y Cobeña
Suroeste: Alcobendas Sur: Alcobendas Sureste: Paracuellos del Jarama
El ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes está situado a una altitud de 672 msnm, sin embargo la altitud del municipio varía entre los 580 metros en la ribera de Río Jarama a la altura de su confluencia con Alcobendas, hasta los 722 metros en el Cerro del Toro, situado al sur de la urbanización de Ciudalcampo.3 La altitud media del municipio es de 675 msnm.2
Clima[editar]
San Sebastián de los Reyes cuenta con un Clima mediterráneo continentalizado. De acuerdo con los criterios de la clasificación climática de Köppen el clima de San Sebastián de los Reyes es de tipo CSa (mediterráneo). El clima de la ciudad está menos influido por las condiciones urbanas que el de la capital por estar situado 20 km al norte de ésta.
Los inviernos son fríos, con temperaturas mínimas inferiores a los 0 °C, heladas nocturnas frecuentes y nevadas ocasionales. Los veranos son calurosos con medias en torno a los 22 °C en julio y agosto y con máximas que a veces superan los 35 °C. La amplitud térmica anual es muy alta (más de 20 grados incluso) como consecuencia de la gran distancia al mar y la altitud. Su clima es más frío que el de Madrid capital y ligeramente más lluvioso por estar situado más al norte y fuera del efecto antrópico.
Las precipitaciones anuales son ligeramente superiores a los 500 mm, con mínimos muy marcados en verano y máximos en otoño y primavera. También su clima está algo más influenciado por las borrascas de procedencia Norte y Noroeste y, por otro lado, en menor medida por las del Suroeste.
Organización administrativa[editar]

Urbanización Club de Campo.

Iglesia de San Sebastián Mártir.
Ayuntamiento[editar]
El municipio está administrado por su Ayuntamiento, del que forma parte la Corporación Municipal, compuesta por veinticinco concejales. La composición de la Corporación tras las elecciones municipales de 2015 es la siguiente: ocho concejales son del Partido Popular, cinco del PSM-PSOE, cuatro de Izquierda Independiente, tres de Ciudadanos, tres de Ganemos Sanse y dos de Sí se puede.12 El alcalde desde 2015 es el socialista Narciso Romero, en virtud de un acuerdo de gobierno con Izquierda Independiente y Ganemos Sanse, además del voto favorable en la investidura de Sí se puede y Ciudadanos . En la anterior legislatura, el Partido Popular gobernó con mayoría absoluta, si bien en otras legislaturas anteriores el Partido Popular no alcanzó mayoría absoluta y el Ayuntamiento quedó dirigido por coaliciones del resto de los grupos, desde 2007 hasta 2015 en la oposición.
Partidos políticos en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
Partido político Concejales
Partido Popular (PP)
8
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
5
Izquierda Independiente (II)
4
Ciudadanos (C's)
3
Ganemos Sanse (GSS)
3
Sí se puede (ACM)
2
Barrios[editar]
Políticamente, San Sebastián de los Reyes distingue 4 barrios administrativos, cada uno cuenta con un concejal propio, desde 2012 al adquirir el título de Gran Ciudad de la Comunidad de Madrid.
Barrio 1: Casco Antiguo
Donde se encuentra el ayuntamiento y demás organismos municipales, Iglesia de San Sebastián Mártir, además del núcleo de lo que en su día fue el pueblo de San Sebastián de los Reyes.
Sacramento, que aún conserva algunas construcciones encaladas de mediados del siglo XX.
El Chaparral, que acogió buena parte de la inmigración de los años sesenta.
Barrio 2: Ensanche-Praderón-Alamillos
El Praderón
Urbanización "Rosa Luxemburgo", una urbanización de cooperativistas que data de 1983.
Santa Bárbara-Baunatal, zona residencial y eje cultural desde los años ochenta del siglo XX.
La Zaporra, antigua zona compartida con Alcobendas, de casas bajas y poblados de inmigración rural hoy en proceso de reconversión en residencial de unifamiliares de medio y alto nivel.
Zona Industrial Norte - Polígono Industrial Los Alamillos
Barrio 3: Dehesa Vieja y Urbanizaciones
Dehesa Vieja, ensanche norte de los años dos mil, con el trazado típico de los P.A.U. de Madrid.
La Hoya, áreas mixtas, industrial y residencial, limítrofes con el Polígono Industrial Sur respectivamente.
Polígono Industrial Sur
Urbanizaciones:
La Granjilla
Fuente del Fresno
Fresno Norte
Club de Campo
Ciudalcampo
Barrio 4: Arroyos y Tempranales
Tempranales, nueva zona residencial comenzada a construir en torno al 2009 siguiendo el modelo de la Dehesa Vieja.
Los Sectores o Los Arroyos, ensanche norte de los años noventa del siglo XX de peculiares calles sinuosas estrechas y paralelas.
Mapa de los Distritos-barrios de San Sebastián de los Reyes en la página del Ayuntamiento
Nueva organización de San Sebastián de los Reyes en la televisión local, Canal Norte
Transporte[editar]
Carretera[editar]
La principal vía de acceso es la autovía A-1 (Autovía del Norte) (salidas 17,19,20,24), y la autopista de peaje R-2, la cual enlaza con la M-12 por la cual se puede llegar a cualquiera de las terminales del aeropuerto de Madrid-Barajas en pocos minutos. Además se encuentra en proyecto un tramo de la vía de circunvalación M-50, que pasará cerca del centro comercial Alegra y entre la Dehesa y la zona urbana, lo cual ha sido cuestionado por razones de impacto ambiental.
Numeración Nombre Itinerario
A-1 Autovía del Norte Madrid - Irún
M-50 Circunvalación de Madrid R-2 A-2 M-45 R-3 A-3 M-31 A-4 R-4 A-42 R-5 A-5 A-6
R-2 Radial 2 Madrid- Guadalajara
M-100 Carretera M-100 Alcalá de Henares- San Sebastián de los Reyes
Autobuses[editar]
La localidad cuenta con una red de 15 líneas de autobuses interurbanos (13 diurnas y 2 nocturnas) que la conectan con Madrid (Plaza de Castilla, Pinar de Chamartín y Canillejas), Tres Cantos, Algete y otros municipios del norte de Madrid, la vega del Jarama y la Sierra Norte. Igualmente cuenta con otras varias líneas urbanas de autobús. Todas esas líneas son operadas por las empresas privadas de transportes InterBus, Montes y Santo Domingo
Líneas urbanas[editar]
Línea Cabeceras Operador
2 Alcobendas - La Moraleja (por Paseo de Alcobendas) Doroteo Casado Montes
4 Polideportivo - Moscatelares InterBus
5 San Sebastián de los Reyes - Alcobendas - El Soto de La Moraleja InterBus
7 Estación FFCC - Polígonos - Estación FFCC (Circular) InterBus
9 Alcobendas (Estación FFCC) - Alcobendas (Arroyo de la Vega) InterBus
Líneas interurbanas[editar]
Línea Recorrido Operador
151 Madrid (Plaza de Castilla) - Alcobendas InterBus
152C Madrid (Plaza de Castilla) - San Sebastián de los Reyes (Dehesa Vieja) InterBus
153 Madrid (Plaza de Castilla) - Alcobendas - Rosa Luxemburgo InterBus
154 Madrid (Chamartín) - San Sebastián de los Reyes Circular (por Fuencarral) InterBus
154C Madrid (Plaza de Castilla) - San Sebastián de los Reyes (Avenida Quiñones) InterBus
156 Madrid (Plaza de Castilla) - San Sebastián de los Reyes (Polígono Industrial Moscatelares) InterBus
158 Madrid (Pinar de Chamartín) - Alcobendas- San Sebastián de los Reyes (Tempranales) InterBus
161 Madrid (Plaza de Castilla) - Urbanización Fuente del Fresno InterBus
166 San Sebastián de los Reyes - Urbanización Valdelagua InterBus
171 Madrid (Plaza de Castilla) - Ciudad Santo Domingo Transportes Santo Domingo, S.A.
180 Alcobendas - Algete InterBus
210 San Sebastián de los Reyes - Paracuellos de Jarama ALSA
827 Madrid (Canillejas) - Tres Cantos Doroteo Casado Montes
827A Alcobendas - San Sebastián de los Reyes - Universidad Autónoma Doroteo Casado Montes
N102 Madrid (Plaza de Castilla) - San Sebastián de los Reyes InterBus
N103 Madrid (Plaza de Castilla) - Algete InterBus
Ferrocarril[editar]
Metro[editar]
San Sebastián de los Reyes está unido actualmente al Metro de Madrid gracias a MetroNorte, que fue inaugurado el 26 de abril de 2007. Las estaciones dentro del municipio son Hospital Infanta Sofía, anteriormente: Hospital del Norte (cabecera norte de la línea 10), Reyes Católicos y Baunatal, prosiguiendo después la línea hacia Alcobendas, Madrid y Alcorcón.
Línea Cabeceras Operador
Madrid-MetroLinea10.svg
Hospital Infanta Sofía - Tres Olivos - Puerta del Sur Metro de Madrid
Cercanías[editar]
Asimismo, los ciudadanos del municipio pueden acceder a distintos puntos de la Comunidad de Madrid en tren de Cercanías gracias a la estación de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes.
Línea Cabeceras Operador
C-4 dark blue.svg Alcobendas-San Sebastián de los Reyes13 - Chamartín - Atocha-Cercanías - Parla Renfe
Fiestas populares[editar]
Artículo principal: Fiestas de San Sebastián de los Reyes

Calle Real con las talanqueras para los encierros.

Encierro de San Sebastián de los Reyes en la Calle Estafeta.

Plaza Constitución, iluminada con motivos navideños en 2009.

Monumento a los encierros, de José Miguel Utande, en la Plaza Andrés Caballero.
Fiesta de San Sebastián
Comienza el ciclo con las fiestas en honor del santo patrón de la ciudad: San Sebastián Mártir. Tienen lugar los días 19 y 20 de enero, y están dedicadas a la celebración religiosa, (misa y procesión con la imagen del Santo por las principales calles del casco antiguo), además de la tradicional «suelta de toros» destinados a capea, en el recinto de la plaza de toros, convirtiéndose en el espectáculo que inaugura la temporada taurina de la Comunidad de Madrid. De gran interés resulta el disparo de la extraordinaria traca que tiene lugar en la mañana del día 20, en la Plaza de la Constitución.
Fiesta del Dos de Mayo
Coincidiendo con el día de la Comunidad de Madrid, el día Dos de Mayo se conmemora la expedición por los Reyes Isabel y Fernando de la Cédula Fundacional de San Sebastián de los Reyes. Este día los vecinos comparten una jornada campestre degustando las "calderetas de carne de toro" del concurso festivo-gastronómico, organizado por el Ayuntamiento en el bello entorno natural de la Dehesa Boyal, situada a las afueras de la localidad.
Fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios
La fiesta grande queda reservada para la última semana de agosto. La festividad en honor del Stmo. Cristo de los Remedios tiene lugar el día 28 de agosto, aunque el programa de fiestas se extiende durante toda una semana. Los festejos tienen gran renombre, fundamentalmente, por la celebración de sus tradicionales encierros de toros, que datan del año 1525. Los encierros de San Sebastián de los Reyes atraen miles de corredores y aficionados de toda España.
Las Fiestas del Cristo de los Remedios, que fueron declaradas de Interés Turístico Nacional en 1985, sobre todo gracias a sus tradicionales encierros taurinos, transforman durante estas fechas la fisonomía del municipio, ya que la atractiva y variada oferta lúdica atrae a miles de visitantes que se dan cita en las calles y plazas de la ciudad. Las fiestas se celebran en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Las fiestas acogen a visitantes de toda España y se celebran, por lo general, desde el 24 hasta el 31 de agosto, consideradas las mejores fiestas de la Comunidad de Madrid.
Navidades
Con motivo de las Fiestas Navideñas, anualmente se organiza la exposición de un Belén Monumental donde se exhiben, a lo largo de una superficie de unos 200 m2, más de 500 piezas entre: figuras humanas y de animales, tanto fijas como móviles; complementos y unas 50 construcciones que componen cuatro escenarios: Nazaret, Belén, Egipto y Jerusalén.
Completan este escenario efectos de luces, sonido, agua y movimientos de las figuras. Está abierto desde mediados del mes de diciembre hasta la festividad del 6 de enero. Este Belén Monumental es realizado por la Asociación de Belenistas de San Sebastián de los Reyes.
Es también objeto de celebración, la noche del 5 de enero, la tradicional Cabalgata de Reyes Magos compuesta por más de 25 carrozas y unos 600 figurantes que recorren las calles de la localidad, repartiendo caramelos entre los vecinos y el público asistente.
Lugares de interés[editar]

Iglesia de la Virgen del Espino.

Teatro Auditorio Adolfo Marsillach

Plaza de toros La Tercera.

Museo Etnográfico El Caserón
Iglesia Parroquial de San Sebastián Mártir
Iglesia situada en el centro del casco antiguo. Su construcción se remonta al siglo XV y principios del siglo XVI. Fue bendecida el 27 de noviembre de 1508 por el obispo de Arcadia, Fray Juan de Bustamante.
Durante el siglo XVI continuaron las obras de ampliación, dando lugar al templo actual. Entre 1699-1700 se construyó la Capilla del Santísimo Cristo de los Remedios, como respuesta a la gran devoción alcanzada por el Cristo de los Remedios y en 1955 se realizó la actual torre de estilo neo-mudéjar situada a los pies de las naves.
La fábrica es de mampostería en cajas con hileras de ladrillo, excepto la torre. De carácter mudéjar en su origen, si bien en su interior prevalece el barroco por las obras realizadas posteriormente. La iglesia tiene dos accesos, uno de ellos situado en la fachada, bajo la torre; y el segundo en el lado de la epístola. La torre situada a los pies de la nave central es obra reciente neomudéjar, abriéndose el pórtico de arcos de herradura en su cuerpo inferior y en campanario en la parte superior. Junto a la cabecera y por el lado de la epístola se encuentra la capilla del Santísimo Cristo de los Remedios, de estilo barroco, construida a finales del siglo XVII. La capilla de la Inmaculada forma, junto con la sacristía, parte de la antigua ermita de San Sebastián, del siglo XIV. El coro es de madera con balaustre. El sotocoro se cierra con un espacio dedicado a capilla bautismal presidido por una imagen de la Virgen de la Merced del siglo XVIII. En la sacristía se guarda un busto de la Dolorosa del siglo XVIII y un magnífico Cristo de marfil del XVII. La pila del agua bendita es del siglo XVI.
Durante el año 2009 se conmemora el quinto centenario de la bendición del templo, habiéndose concedido con este motivo un Año Santo Jubilar por parte de la Santa Sede.
Ayuntamiento
En 1989 se inauguraron las actuales instalaciones municipales, que fueron parcialmente reformadas en 2010. El conjunto se compone de dos edificios conectados a través y a lo largo de un gran patio cubierto, con vegetación. Exteriormente se mantiene una imagen histórica y característica que había configurado la plaza esencial de San Sebastián de los Reyes.
El Caserón
Situado en la Plaza de la Constitución y ocupando la fachada norte. El edificio, que hoy forma parte de la Casa Consistorial, es un claro exponente de una casa grande de labor del siglo XVII. Hoy reformado y ampliado, merced al trabajo de Peridis, se han respetado sus elementos arquitectónicos esenciales y alberga diversas instalaciones municipales. En su interior se alberga el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Piezas que revelan el pasado de una ciudad antaño agrícola y ganadera. El museo merece una visita, pues es admirable descubrir la sorprendente evolución económica y social de la localidad a lo largo de los siglos.
Ruinas de la iglesia de la Virgen del Espino, en Fuente del Fresno
Se conservan restos del ábside y del campanario. Construida en mampostería en cajas con hilados de ladrillo. Aproximadamente de los siglos XVI y XVII, con influencia clásica en su torre, de la que se restauró la espadaña en 1994.
Circuito del Jarama
El circuito se encuentra situado en la margen izquierda de la A-1. Aunque la primera carrera se celebró en 1947, hasta 1974 no se llevaron a cabo las imprescindibles instalaciones. La tribuna principal tiene 2.650 localidades, y frente a ella un conjunto de 23 boxes, 11 casetas de control y socorro y la torre de control que se complementa con la torre cuenta vueltas. En los últimos años se ha realizado un esfuerzo considerable para la mejora de las instalaciones y las condiciones de seguridad del circuito.
Teatro-Auditorio Adolfo Marsillach
Fue construido en 1995, con una capacidad de 700 localidades, y una de las más importantes dotaciones culturales de San Sebastián de los Reyes. En este espacio se desarrolla toda la actividad escénica del municipio en materia de danza, teatro y música. Se sitúa en la avenida Baunatal (acceso por metro Baunatal L-10).
Monumento a los encierros
Obra de José Miguel Utande. Situado en la plaza de Andrés Caballero desde 1985, el monumento, que es uno de los más grandes dedicados al tema, consta de tres toros y tres corredores de tamaño natural, todo fabricado en bronce. Se sitúa en la rotonda de la Plaza Andrés Caballero, que separa la avenida de la Sierra, la avenida Baunatal, la calle San Onofre, la calle Esperanza Abad y la avenida de Murcia.
Plaza de toros La Tercera
Fue construida en el año 1961, y se inauguró el 27 de agosto del mismo año. La bautizaron "La Tercera" pues en el área de Madrid seguía a las de Las Ventas y a la de Vistalegre; por el cierre de esta última pasó a ser temporalmente la segunda en importancia. Fue remodelada en el año 1993. Cuenta con un aforo de 5.700 espectadores, y está considerada como de 3ª categoría. La plaza, que fue de temporada, en la actualidad programa únicamente la Feria taurina de agosto, en la que se dan cita las figuras más importantes del escalafón. En 2006 fue reformada exteriormente, mejorando notablemente su aspecto. Situada al final de la cuesta del «ferial». Acceso directo por la parada de metro de Reyes Católicos (L-10), situada a escasos metros de la plaza.
Deportes[editar]
San Sebastián de los Reyes es un gran baluarte del deporte no solo en la Comunidad de Madrid, sino en toda España. La preocupación por el deporte se deja ver, por ejemplo, en que durante los últimos años, el Polideportivo Municipal Dehesa Boyal ha sufrido grandes modificaciones para ofrecer mejores servicios a los usuarios de la localidad. En 2007 se celebró la fase final de la Copa de S. M. la Reina de Voleibol en su pabellón. En las ediciones de la Vuelta a España 2008 y Vuelta a España 2010 la última etapa salió desde la localidad, aunque en ediciones anteriores ya formó parte del circuito de la prueba.
Atletismo[editar]
San Sebastián de los Reyes cuenta con una de las mejores instalaciones atléticas de toda la Comunidad de Madrid, si bien se encuentran un poco incomunicadas. Se encuentran en el Polideportivo de la Dehesa. Existen varios equipos de atletismo en San Sebastián de los Reyes, los cuales han conseguido éxitos y reconocimiento a nivel nacional. Entre ellos destaca el Club de Atletismo San Sebastián de los Reyes - C.Clínico Menorca, club de tradición fondista, así como el Atenat, club que ha cosechado éxitos recientemente a escala nacional, como la conquista de un tercer puesto en los campeonatos de España sub-23 de relevos 4x100. En la misma Dehesa existe un circuito donde se suele realizar el campeonato de Madrid de cross por clubes.
Ciclismo[editar]
La mayor aportación realizada por San Sebastián de los Reyes al mundo del deporte la ha dado en el ciclismo, teniendo a varios participantes y medallistas en Juegos Olímpicos y Paralímpicos.14 Además son varios los ciclistas profesionales, tanto en carretera como en pista, que ha dado la localidad, entre los cuales se podría destacar a los siguientes:
José Ángel Gómez Marchante
Roberto Alcaide
Carlos Castaño
Carlos Abellán
Miguel Ángel Martín Perdiguero
Rubén Lobato
Además es destacable la labor desarrollada por la Unión Ciclista San Sebastián de los Reyes, formando a ciclistas de todas las edades y en todas las categorías.
Voleibol[editar]
El Club Voleibol Sanse, milita en la Superliga femenina de voleibol. En el año 2008 consiguió en Las Palmas de Gran Canaria el subcampeonato de la Copa de S. M. la Reina en la final frente al Club Atlético Voleibol Murcia 2005
Fútbol[editar]
Destaca, entre todos los clubes, la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, que juega en la Segunda División B de España.15 Este club ha jugado la Copa del Rey en varias ocasiones, destacando las visitas a esta localidad del Real Madrid C.F. (por dos ocasiones) o del Athletic Club. El siguiente club en categoría es el C.F. Gandarío Sanse, que ascendió a la Categoría Preferente de la Comunidad de Madrid en la temporada 07/08. Sin embargo, en cuanto a número de afiliados, los dos clubes que siguen al Sanse son el Juventud Sanse (recién ascendido a Primera Regional de la Comunidad de Madrid) y el CD Carranza (asentado en la Primera Regional de la Comunidad de Madrid); ya que estos dos, como el «Sanse», tienen categorías inferiores. Y por último, otro club de la ciudad es el Dehesa Luis II, que milita en la Primera Regional de la Comunidad de Madrid.
Fútbol sala[editar]
También destaca el interés que suscita el [fútbol sala]. Comparte liga con su pueblo vecino, Alcobendas. El club local de fútbol sala es el Club de FUTSAL SANSE, que juega en 3ºDivision nacional. También dispone de una escuela donde conviven chicos y chicas desde los cuatro años hasta los 18.[www.futsalsanse.blogspot.com.es].
Tenis de mesa[editar]
Existe una gran cantidad de aficionados a este deporte en el municipio, los cuales se concentran en los dos principales clubes de la localidad: C.T.M. S.S.Reyes y C.T.M. Dos de Mayo.16 El jugador Alfredo Carneros, de la localidad, participó en los Juegos Olímpicos de Beijing y era uno de los integrantes del equipo de San Sebastián de los Reyes que se hizo con la Liga Superdivisión Masculina en 2009/2010.17 18
Baloncesto[editar]
El club local de baloncesto es el Club de Baloncesto Zona Press.
Balonmano[editar]
El club local de balonmano es el Club de Balonmano San Sebastián de los Reyes. Se puede encontrar información actualizada en su web http://www.balonmanosanse.com . Es actualmente uno de los clubes de referencia del balonmano base madrileño. Cuenta con diferentes programas desde los 3 años hasta adultos:
Predeportiva: 3-6 años (110 niños y niñas)
Animación Deportiva Escolar: 6-12 años (280 jugadores)
Tecnificación: Desde los 12 años (280 jugadores)
Programa de Padres y Madres: Adultos (40 participantes)
Campus de Verano: 3-14 años (400 niños y niñas)
Palmarés:
2014-2015
18 equipos:
* 10 MASCULINOS (Senior 2ª Nacional, Senior 2ª Territorial, 1ª Juvenil, 2ª Juvenil, 1ª Cadete, 2ª Cadete, 2ª Cadete Promesas, 1ª Infantil, 2ª Infantil y 2ª Infantil Promesas).
* 6 FEMENINOS (Senior 1ª Nacional, 1ª Juvenil, 1ª Cadete, 1ª Cadete Promesas, 1ª Infantil y 1ª Infantil Promesas).
* 2 MIXTOS (Alevín y Alevín Promesas).
2013-2014
Club con más equipos de base (4) clasificados para Campeonatos de España, por delante de Fútbol Club Barcelona (3), Balonmano Granollers (3), Club Balonmano Elche (3) y Sociedad Cultural Deportivo Recreativa Anaitasuna (3).
Mención al Mérito Deportivo en los Premios Nacionales 2014 de la Real Federación Española de Balonmano.
Mejor Entidad Deportiva en la Gala del Deporte 2013 del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Campeón de Madrid en Cadete Masculino y 7º de España.
Campeón de Madrid en Cadete Femenino y 6º de España.
Campeón de Madrid en Infantil Femenino y 3º de España (MEDALLA DE BRONCE).
3º de Madrid en Infantil Masculino y 6º de España.
Campeón de Madrid en Alevín Mixto.
Subcampeón de Madrid en 2ª Cadete Masculino.
Subcampeón de Madrid en 2ª Infantil Masculino.
Granollers Cup 2014:
* 2 Oros: Infantil Femenino e Infantil Masculino.
* 1 Plata: Cadete Femenino.
* 1 Bronce: Alevín Mixto.
2012-2013
Subcampeón de Madrid en 1ª Nacional Femenino.
Campeón de Madrid en Infantil Femenino.
Subcampeón de Madrid en Alevín Mixto.
2011-2012
Subcampeón de Madrid en Infantil Masculino.
8º de España en Infantil Masculino.
Tercer clasificado en División de Honor Plata Femenina.
Subcampeón en la Granollers Cup 2012 en Infantil Femenino.
Tercer clasificado en la Granollers Cup 2012 en Alevín Mixto.
Rugby[editar]
El club local de rugby es el xv Sanse Scrum Rugby Club, con escuela desde los 3 años para niñas y niños. Equipo Jabato Equipo Prebenjamin Equipo Benjamin Equipo Alevin Equipo Cadete Equipo senior femenino militando en la máxima categoría del rugby nacional, División de Honor. 2 equipos senior masculinos uno en División de Honor B y otro en 3ª Regional.
Patinaje[editar]
El club local de patinaje es Madridpatina. Desde el 2011, se abrieron oficialmente las Escuelas de Patinaje en Sanse. Con una o dos clases semanales, las escuelas de patinaje son la mejor opción para ser constante en tu aprendizaje, en divertidas y dinámicas clases donde compartirás tu pasión por el patinaje y el deporte junto a otros alumnos. Hasta 4 años de enseñanza progresiva estructuradas en diferentes niveles. En las escuelas de Patinaje se forma técnicamente a los deportistas mediante sesiones estructuradas, dentro de grupos reducidos ajustados en niveles diferentes, para que dentro de esta misma el alumno pueda llevar una progresión técnica adecuada.
Madridpatina está formado por profesionales del patinaje, altamente formados, con más de 10 años de experiencia en la enseñanza y con las mejores titulaciones nacionales e internacionales.
Educación[editar]

Biblioteca Municipal
Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona norte de la Comunidad de Madrid
En San Sebastián de los Reyes hay diecisiete guarderías (cuatro públicas y trece privadas), trece colegios públicos de educación infantil y primaria, cinco institutos de educación secundaria , una Escuela Oficial de Idiomas y un colegio privado (con y sin concierto).
Curiosidades[editar]
La historia de San Sebastián de los Reyes ha estado y está ligada a la del municipio vecino de Alcobendas, puesto que la única distancia entre ambas es dos calles (Avenida de España y Avenida de Madrid). Dichas calles, en algunos tramos, tienen cada margen perteneciente a uno de los municipios. Con Alcobendas comparte ciertos servicios:
Estación de tren de cercanías Alcobendas-San Sebastián de los Reyes.
Delegación de Hacienda.
Comisaría Policía Nacional.
Existe en Venezuela una ciudad también llamada San Sebastián de los Reyes, aunque no guarda ninguna relación con el municipio madrileño.
Debido a que Antena 3 Televisión tiene su sede central ubicada en San Sebastián de los Reyes, algunas de sus series han sido rodadas en sus calles. Tal es el caso de Manos a la obra, Compañeros o ¡Ay, Señor, Señor!.
Ciudades hermanadas[editar]
La ciudad de San Sebastián de los Reyes está hermanada con:19 20
Bandera de Alemania Baunatal, Distrito de Kassel, Hesse, Alemania

Ha recibido 130 puntos

Vótalo:

Cervera de Buitrago

35. Cervera de Buitrago

El municipio de Cervera de Buitrago, se encuentra situado a 80 km de Madrid, en la comarca "Sierra Norte" de la Comunidad de Madrid. Índice [ocultar] 1 Geografía urbana 1.1 Límites 1.2 Hábitat 2 Toponimia 3 Historia 4 Monumentos 5 Administración 6 Economía 6.1 Evolución de la deuda... Ver mas
El municipio de Cervera de Buitrago, se encuentra situado a 80 km de Madrid, en la comarca "Sierra Norte" de la Comunidad de Madrid.
Índice [ocultar]
1 Geografía urbana
1.1 Límites
1.2 Hábitat
2 Toponimia
3 Historia
4 Monumentos
5 Administración
6 Economía
6.1 Evolución de la deuda viva
7 Demografía
8 Véase también
9 Referencias
10 Enlaces externos
Geografía urbana[editar]
Límites[editar]
Limita:
Al norte con el término de Robledillo de la Jara.
Al este con El Atazar.
Al sur con Patones y el Berrueco.
Al oeste con Puentes Viejas.
Robledillo de la Jara
Puentes Viejas Rosa de los vientos.svg El Atazar
Patones y el Berrueco
Hábitat[editar]
La vivienda rural típica de Cervera lleva adosada construcciones auxiliares de carácter agropecuario y está basada en los sistemas constructivos tradicionales de la sierra madrileña. Los muros son de mampostería, compuesta por lajas de granito y de pizarra asentados en seco, que ocasionalmente aparecen enripiadas o trabadas con pellas de barro. La cubierta, dispuesta a dos o tres aguas, está sostenida por una estructura interna de madera, que exteriormente se protege con faldones de teja curva, adquiriendo pronunciadas pendientes, que están en función de la climatología, especialmente lluviosa en la zona.
La funcionalidad y la adaptación al medio son algunos de los rasgos característicos de estas viviendas.
Toponimia[editar]
El nombre de Cervera parece derivar de la palabra ciervo y de un hecho que ocurría en sus tierras relacionado con estos animales. Antiguamente existía una gran número de cérvidos en los cercanos bosques del Señorío de Buitrago, los cuales se desplazaban hasta las cercanías de Cervera aprovechando que era el primer lugar donde se deshacía la nieve y el último donde se ponía el sol, para de este modo recibir sus últimos rayos de luz. De esta original forma se fue dando lugar el nombre de Cervera.
Historia[editar]
Cervera tuvo su origen en la época árabe, su importancia surge con la repoblación cristiana, siendo pastores de Sepúlveda los encargados de repoblar y explotar la comarca.
Los primeros datos escritos que tenemos referentes a la historia de Cervera están íntimamente ligados a la persona de Miguel Díaz Peñacorba, natural de la villa de Buitrago y bautizado en la iglesia de Nuestra Señora del Castillo, quien fuera un personaje importante en el proceso de colonización de los territorios que actualmente ocupa la República de San Salvador.
Después de su participación en la colonización, Díaz Peñacorba regresa a España en 1548 para posteriormente contraer matrimonio con Doña Francisca de Hermosa, vecina de Cervera, y pasando a residir a partir de entonces en la mencionada aldea.
En 1563, en el lugar de Cervera y estando enfermo otorgó su testamento, disponiendo sus restos en el Monasterio de San Antonio de La Cabrera, pero dejando facultados a sus herederos para trasladar su enterrramiento.
Así lo hicieron, trasladándole posteriormente a la Iglesia de Santa María, situada en Cervera de Buitrago, donde se le dio sepultura en el coro de la mencionada iglesia. Dicho lugar es el mismo en el que continúan descansando sus restos y los de su esposa en la actualidad.
Sin embargo, la tradición oral nos remonta muchos años atrás, cuando el pueblo se llamaba Santa María la Mayor. En una fecha aún sin determinar y sin causa conocida desaparece, surgiendo posteriormente como aldea vinculada a la Villa de Buitrago.
Monumentos[editar]
Iglesia de Santa María
Administración[editar]
Lista de alcaldes desde las
elecciones democráticas de 1979
Legislatura Alcalde, -esa Partido
1979-1983
1983-1987
1987-1991
1991-1995
1995-1999
1999-2003
2003-2007
2007-2011
2011-2015 Pedro García García PP
2015- Isidro Parra Acevedo PSOE
Economía[editar]

Actividades náuticas en Cervera de Buitrago.
Los habitantes del municipio de Cervera de Buitrago siempre han tenido una mayor relación con el río Lozoya que otros pueblos colindantes ya que capturaban el pescado en sus aguas para luego cambiarlo con los habitantes de otros pueblos por otro tipo de alimentos, como tocino, jamón y patatas.
Hasta principios de este siglo, Cervera disponía del mayor viñazgo de toda la Sierra, que se perdió debido a una epidemia de filoxera. En estos momentos se está investigando para recuperar de nuevo este cultivo.
Desde hace 25 años Cervera de Buitrago fue obligada a cambiar su perfil de pueblo agrícola por el de pueblo marinero, debido a la construcción de El Embalse de El Atazar (aunque desde entonces los habitantes y visitantes de Cervera deben pagar el "tributo" de realizar 10 km más para poder llegar hasta aquí, ya que deben rodear el Embalse).
Este hecho supuso un importante cambio en la actividad socioeconómica del municipio, que decidió apostar por el Turismo Rural, aprovechando el importante recurso turístico que es el Embalse del Atazar, y la belleza del entorno. En esta línea Cervera dispone de 20 alojamientos rurales, más otros 10 en construcción (de alta calidad), un camping de 2.ª categoría y un Albergue Municipal, además en su término está instalado un Club Náutico, desde el que varias empresas de turismo náutico ofrecen sus servicios (cursos de vela, windsurf, piragüismo, etc.)
Además de la infraestructura turística de la que dispone el municipio, existen otros proyectos de futuro que pretenden convertir este pueblo, en un enclave turístico de calidad, así como mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. En este sentido, esta en proyecto, en fase de estudio, la construcción de viviendas sociales y de una residencia de ancianos donde poder atender las necesidades de los habitantes más ancianos.
Evolución de la deuda viva[editar]
El concepto de deuda viva contempla sólo las deudas con cajas y bancos relativas a créditos financieros, valores de renta fija y préstamos o créditos transferidos a terceros, excluyéndose, por tanto, la deuda comercial.
Entre los años 2008 a 2014 este ayuntamiento no ha tenido deuda viva.5
Demografía[editar]
El municipio, que tiene una superficie de 12,02 km²,6 cuenta según el padrón municipal para 2014 del INE con 174 habitantes y una densidad de 14,48 hab./km².

Gráfica de evolución demográfica de Cervera de Buitrago entre 1842 y 2014

Población de derecho según los censos de población del INE.7
Población según el padrón municipal de 2014.8
En el Censo de 1842 se denominaba Cerbera.

Ha recibido 127 puntos

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Valdemoro

36. Valdemoro

Valdemoro es un municipio y una villa situados en el sur de la Comunidad de Madrid, España. Se encuentra a 27 kilómetros de la capital, en la comarca castellana de la Sagra, aunque generalmente es también incluido en el Área Metropolitana de Madrid. En los últimos quince años ha sufrido un... Ver mas
Valdemoro es un municipio y una villa situados en el sur de la Comunidad de Madrid, España. Se encuentra a 27 kilómetros de la capital, en la comarca castellana de la Sagra, aunque generalmente es también incluido en el Área Metropolitana de Madrid.
En los últimos quince años ha sufrido un fuerte crecimiento demográfico, alcanzando en la actualidad los 72.265 habitantes (INE 2014). La cercanía a la capital ha propiciado el desarrollo demográfico y económico de la localidad. El incremento poblacional ha obligado a construir nuevas infraestructuras de transporte, así como educativas, sanitarias y de ocio.
La historia reciente del municipio se encuentra ligada a la Guardia Civil, ya que Valdemoro alberga el Colegio de Guardias Jóvenes «Duque de Ahumada», centro de formación de los futuros miembros del cuerpo.
Índice [ocultar]
1 Toponimia
2 Historia
2.1 Orígenes
2.2 Fundación
2.3 Edad Moderna
2.4 Siglo XX y actualidad
2.5 Historia heráldica
3 Política y gobierno
4 Geografía
4.1 Relieve
4.2 Hidrografía
4.3 Clima
4.4 Flora y fauna
4.5 Localidades limítrofes
4.6 Barrios
5 Demografía
6 Economía
6.1 Agricultura
6.2 Industria
6.3 Servicios
7 Transporte
7.1 Carreteras
7.2 Ferrocarril
7.3 Autobuses
7.4 Metro Ligero
8 Sanidad
9 Educación
9.1 Universidad Nacional de Educación a Distancia
10 Justicia
11 Deportes
12 Cultura
12.1 Patrimonio histórico
12.2 Fiestas
12.3 Parques y jardines
13 Personajes destacados
14 Curiosidades
15 Ciudades hermanadas
16 Referencias
16.1 Notas
16.2 Bibliografía
17 Véase también
18 Enlaces externos
18.1 Estadística
18.2 Callejero, cartografía y fotografía aérea
Toponimia[editar]
La etimología popular nos cuenta (siempre según la leyenda) que la resistencia que opusieron los antiguos habitantes a la invasión musulmana dio origen al dicho En balde, moro, te cansas, del que tomaría su nombre esta localidad. Sin embargo, si hemos de atenernos a la historia, y teniendo en cuenta el poco tiempo que necesitaron los ejércitos musulmanes para apoderarse de prácticamente toda la penísula, es lógico pensar que Valdemoro proceda de Val (valle) de Moro, nombre que le sería dado tras la conquista cristiana. También se ha propuesto un nombre original árabe, Wadi al-murr ("Río Amargo"), que después se confundiría, por homofonía, con val de moro.1
Historia[editar]
Artículo principal: Historia de Valdemoro
Orígenes[editar]

Vaso campaniforme de Ciempozuelos, Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
Los primeros indicios de presencia humana en Valdemoro se remontan a la Edad del Hierro, hallados en la finca de El Espartal, al este del municipio. De la Edad del Bronce abundan los fondos de cabaña, así como algunos poblados que evidencian el carácter estratégico de la zona. Del periodo Calcolítico se han encontrado numerosos elementos materiales: puntas de flecha, cuchillos, lascas y láminas en sílex, cuarcita e incluso fibrolita.
Pero sin duda, el yacimiento de mayor importancia de la localidad es el llamado Vaso Campaniforme de Ciempozuelos, hallado en el extremo sureste del término municipal de Valdemoro, pero más próximo al casco urbano de Ciempozuelos. De la época romana, hay restos de una villa tardorromana, que tuvo continuidad hasta el periodo visigodo. Hay otra forma de decirlo que es que los arqueólogos se alojaron en Ciempozuelos ya que en Valdemoro las hostales estaban llenas.2
La finca de El Espartal está declarada Bien de Interés Cultural, en la categoría de Zona Arqueológica.
Fundación[editar]
Se han encontrado en el subsuelo vestigios de antiguos métodos orientales para el abastecimiento de agua, que vienen a confirmar la probable fundación musulmana de la actual villa de Valdemoro. Sin embargo, parece ser que a la llegada de los musulmanes, ya existía la población, cuyos habitantes opusieron una fuerte resistencia a la invasión, fieles a la caída dinastía goda.
Tras la Reconquista, las disputas entre los obispos de Segovia y Palencia dan como resultado la anexión de Valdemoro al concejo segoviano en 1190, mediante un privilegio del rey Alfonso VIII y la mediación del papa Clemente III. En esta época Valdemoro llega a ser cabeza de sexmo, uno de los municipios más importantes de la Transierra madrileña, abarcando los términos de Chinchón, Bayona, Villaconejos, Valdelaguna, Seseña, San Martín de la Vega y Ciempozuelos.3
Edad Moderna[editar]

Valdemoro en el siglo XVII. Se aprecia en primer término la Ermita del Cristo de la Salud y detrás a la derecha, la Iglesia Parroquial.
A mediados del siglo XIV la población pasa a formar parte del Adelantado Mayor de Castilla, Hernán Pérez de Portocarrero, convirtiéndose a finales del mismo siglo en un señorío eclesiástico perteneciente al arzobispado de Toledo. Por entonces, el rey Enrique III le concede el privilegio de Villa, facilitando su desarrollo económico y social.
En 1577, el rey Felipe II lo enajena del arzobispado de Toledo, pasando a ser villa de realengo. Poco más tarde pasa a manos de Melchor de Herrera, marqués de Auñón. Por esta época se fundó la comunidad religiosa del Convento del Carmen. En 1602 los herederos del marqués venden la villa a Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma y valido de Felipe III, quien impulsa el desarrollo de la población, con medidas como la creación de una feria comercial. Precisamente por necesidades de esta feria, se manda construir en 1605 la Fuente de la Villa, uno de los monumentos más emblemáticos del municipio, que sirve de abrevadero para los ganados de los comerciantes. En 1616 se inaugura el Convento de Santa Clara perteneciente a la regla de Santa Clara. Durante la segunda mitad del siglo XVII se realizan las obras más importantes de la Iglesia Parroquial.

La Casa de la Inquisición
Ya en el siglo XVIII, y gracias a José Aguado Correa, hidalgo cortesano, natural de la villa, Valdemoro consigue salir de unos años de decadencia y penuria. La llegada de los Borbones y sus aires de renovación industrial, da la oportunidad a Aguado de traer a su pueblo natal una fábrica de paños finos que reactivaría la economía local. A finales de siglo, otro valdemoreño, Pedro López de Lerena, Consejero de Estado y Ministro de Hacienda en la Corte de Carlos III y Carlos IV, intenta conseguir todo tipo de favores para su pueblo. Funda las escuelas públicas en 1792 y remodela la parroquia, deteriorada tras el Terremoto de Lisboa de 1755, influyendo decisivamente en la venida de artistas tan notables como Francisco de Goya o los hermanos Bayeu, Francisco y Ramón, para que trabajaran en el retablo mayor. También pone en funcionamiento la antigua fábrica de Aguado Correa, que no alcanza los resultados esperados en una población que, como la mayoría de su época, sigue anclada en la Edad Media.

Pedro López de Lerena.
En el siglo XIX, junto a una economía eminentemente agraria, aparece una incipiente industria de explotación del yeso. En esta época los vinos de Valdemoro alcanzan cierto renombre en la comarca. Este tímido desarrollo es interrumpido con la Guerra de la Independencia. El paso del ejército francés por la villa ocasiona pérdidas humanas y un deterioro del patrimonio artístico y documental.
En 1822, ya en el reinado de Fernando VII, Valdemoro pasa a pertenecer a la provincia de Madrid. El año 1851 trae un gran acontecimiento: la inauguración de la línea férrea entre Madrid y Aranjuez con parada en la localidad. Pocos años más tarde, en 1855, otro hecho notable cambia las características del municipio, la construcción del Colegio de Guardias Jóvenes "Duque de Ahumada" en los antiguos solares de la fábrica de paños, donde en la actualidad se encuentra el parque Duque de Ahumada. El Colegio fue trasladado a las afueras del municipio en 1972.3
Siglo XX y actualidad[editar]
En el siglo XX y con motivo de la Guerra Civil, Valdemoro vuelve a tener pérdidas humanas y de patrimonio histórico artístico de importancia. Hasta bien entrados los años 50 no vuelve a recuperar su estabilidad económica.3
La vuelta de la democracia en 1975 supone el inicio de una nueva era en el municipio, con un gran crecimiento urbanístico e industrial. La creación de nuevos polígonos industriales y sobre todo, nuevos barrios (El Restón, UDE Oeste-Norte, Las Comunidades) dota a Valdemoro de una nueva imagen, experimentando una rápida transición de municipio rural a ciudad dormitorio. Este crecimiento sigue produciéndose en la actualidad, y se espera que en los próximos años la localidad siga aumentando su población, creándose a su vez nuevas infraestructuras, como el hospital o el futuro Metro Ligero que comunicará todos los barrios.
Historia heráldica[editar]
Artículo principal: Escudo de Valdemoro
El escudo actual de la villa de Valdemoro data de 1969 y fue aprobado por el decreto 1.055/1969 de 9 de mayo con la siguiente descripción heráldica:
El campo de azur, un castillo, de oro, almenado mazonado de sable y aclarado de gules; siniestrado de un rey moro, con manto de gules y plata, coronado de oro y con un cetro en la siniestra y sujeto por la muñeca del brazo diestro, con una cadena de plata a las almenas de la torre del homenaje, todo terrasado de sinople. Deberá timbrarse el Escudo de Armas del Ayuntamiento del Valdemoro, en la Provincia de Madrid, con una corona real de España, que es un círculo de oro, engastado en piedras preciosas, compuesto de ocho florones (cinco vistos), también de oro, de hojas de acanto interpoladas, sumadas de perlas que convergen en un mundo, de azur, con el semimeridiano y el Ecuador, de oro sumado de una cruz, de oro y, la corona, forrada de gules.
Política y gobierno[editar]
Lista de alcaldes desde las elecciones democráticas de 1979
Legislaturas Nombre
1979–1983 Antonio Pariente Cuesta (UCD)
1983–1999 José Huete López (PSOE)
1999–2003 Francisco J. Granados Lerena (PP)
2003–2011 José Miguel Moreno Torres (PP)
2011–2014 José Carlos Boza (PP)
2014–2015 David Conde (PP)
Desde 2015 Guillermo Gross (C’s)
Desde las elecciones de 2015 el alcalde de Valdemoro es Guillermo Gross (Ciudadanos), tras encabezar la lista más votada y no ponerse de acuerdo el resto de partidos para investir por mayoría absoluta a otro candidato.4
En la anterior legislatura (2011-2015) tuvo especial relevancia la operación Púnica, una operación contra la corrupción cuyo uno de sus epicentros fue la localidad, lo que provocó que el antiguo alcalde de la localidad entre 1999 y 2003 por el PP, Francisco Granados, fuera puesto en prisión sin fianza, y se desencadenara también la posterior entrada en prisión del también alcalde del PP José Carlos Boza. A junio del 2015 también se está investigando a otro ex-alcalde, José Miguel Moreno Torres, por su posible implicación en dicha operación Púnica.
La corporación de Valdemoro está compuesta de la siguiente forma (2015):
C’s: 6 concejales (20,72% de los votos).
PP: 5 concejales (18,73% de los votos).
PSOE: 5 concejales (17,9% de los votos).
G.A.V: 4 concejales (16,2% de los votos).
Proyecto Tud: 3 concejales (11,36% de los votos).
IU - LV: 2 concejales (6,49% de los votos).
El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdemoro se encuentra constituido por el Alcalde, dos tenientes de Alcalde y trece concejalías:
Educación y Salud
Urbanismo y Obras
Juventud y Deportes
Hacienda
Acción Social, Mujer y Familia
Mayor, Inmigración y Cooperación al Desarrollo
Medio Ambiente y Servicios de la Ciudad
Empleo, Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica
Personal
Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes
Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico
Barrios Viva Verde y El Restón
Participación Ciudadana
Los plenos ordinarios tienen carácter mensual, aunque con frecuencia se convocan plenos extraordinarios con el fin de afrontar temas de interés para el municipio.
Geografía[editar]

Arroyo de La Cañada.

Vista aérea del casco urbano.
Valdemoro se encuentra en la cuenca o región hidrográfica del Tajo en la vertiente sur de la cordillera Carpetovetónica. Su población se sitúa al oeste de su término municipal, «sobre la carretera que de Madrid dirige á Aranjuez»,5 entre dos valles; uno al sur y otro por el oeste. El primero es más extenso, uniéndose ambos para terminar en la vega del Jarama.
Relieve[editar]
El relieve de Valdemoro es fundamentalmente plano, salvo en la zona de los Cerros de Espartinas al sur del término municipal y en la finca de El Espartal, al este.
La cota más alta de este perfil topográfico es de 712 metros (Cerro de la Mira) y su cota más baja es de 543 metros (Arroyo de la Cañada). La inclinación es hacia el este, con una pendiente media del 3 %, y la altitud media es de 615 metros sobre el nivel del mar en Alicante.
Hidrografía[editar]
En su término municipal nace el arroyo de La Cañada, actualmente sin cauce en la mayor parte del año, que desemboca en el río Jarama. Dicho río discurre en paralelo al término municipal, aunque sin llegar a entrar en él.
Clima[editar]
Véase también: Clima mediterráneo continentalizado
Se puede incluir dentro del piso bioclimático llamado mesomediterráneo que se caracteriza por: temperatura media anual entre 17 °C y 13 °C; temperaturas medias de las mínimas del mes más frío entre 5 °C y -1 °C; temperaturas de las máximas del mes más frío entre 13 °C y -8 °C. Los meses extremos con heladas son noviembre y abril. Veranos muy calurosos y secos, con medias mensuales de 32 °C en julio. Según la clasificación de Köpper se trata de un clima templado mediterráneo de veranos cálidos e inviernos suaves.
Precipitaciones procedentes de las atlánticas, muy atenuadas debido a las cadenas montañosas que bordean la meseta y al Anticiclón de las Azores, siendo muy escasas, por lo que es una de las zonas más secas de la península.
Heladas en invierno e incluso a finales de otoño-principios de primavera, debido a un fenómeno de inversión térmica, ligado a situaciones anticiclónicas invernales. Numerosos también los bancos de niebla durante el invierno.
Flora y fauna[editar]
Véase también: Parque Regional del Sureste
Aunque tanto su fauna como su flora no son excesivamente ricos, presentan aspectos destacables, fundamentalmente en las 794 hectáreas del municipio incluidas en el Parque Regional del Sureste.
Respecto a la flora, se encuentran algunas especies características, especialmente el árbol del paraíso, teniendo Valdemoro una de las pocas zonas de toda Europa donde se da esta especie de forma natural.
El crecimiento urbanístico de los últimos años ha ido dejando cada vez menos espacio a la flora silvestre.6 En el siguiente cuadro se indican algunas de las plantas más comunes que aún siguen siendo fáciles de encontrar.
Nombre binomial Nombre común Nombre binomial Nombre común
Anacyclus clavatus Manzanilla amarga Thymus vulgaris Tomillo
Papaver rhoeas Amapola Phragmites australis Carrizo
Agropyrum repens Grama Juncus subulatus Junco
Capsella bursa-pastoris Bolsa de pastor Xanthium spinosum Agarramoños
Scolymus hispanicus Cardillo espinoso Silybum marianum Cardo mariano
Heliotropium europaeum Hierba verruguera Portulaca oleracea Verdolaga
Véase también: Anexo:Flora de Valdemoro
Respecto la fauna vertebrada está representada por 3 especies de anfibios, 7 de reptiles, 127 de aves (67 de ellas con reproducción segura, 21 son invernantes, 27 están de paso y el resto tienen presencia habitual todo el año, o parte de él, pero no se reproducen o se reproducen en las proximidades) y 12 de mamíferos.
Localidades limítrofes[editar]
Noroeste: Pinto Norte: Pinto Noreste: San Martín de la Vega
Oeste: Torrejón de Velasco Rosa de los vientos.svg Este: Ciempozuelos
Suroeste Esquivias Sur: Seseña Sureste: Ciempozuelos
Barrios[editar]
Río Nilo
Brezo
Campo Olivar
El Caracol
El Restón I
El Restón II
La Estación
La Villa
Las Vírgenes
Viva Verde
Las Comunidades
UDE Norte-Oeste
Demografía[editar]

Crecimiento demográfico de Valdemoro entre 1985 y 2006.
Los primeros datos demográficos de Valdemoro datan de 1530, cifrándose una población de 2.216 habitantes. A lo largo de los siglos siguientes y hasta mediados del siglo XX la cifra se mantiene estable, oscilando entre los 2.000 y los 4.000 habitantes dependiendo de las condiciones de vida del momento.7
No es hasta la década de los 70 del siglo XX cuando Valdemoro comienza a sufrir un fuerte crecimiento, propiciado en gran parte por las incipientes industrias del municipio y la próximidad a la capital. Sin embargo, el crecimiento más notable se produce a principios del siglo XXI, cuando el municipio pasa de los 30.986 habitantes de 2001 a los 62.750 de 2009. Esto supone que en los últimos años el crecimiento relativo del municipio ha estado en torno al 9%8 una de las cifras más elevadas de la Comunidad de Madrid. Entre 2006 y 2007, Valdemoro ha sido uno de los cinco municipios con mayor crecimiento absoluto de España, sólo superado por Palma de Mallorca, Rivas-Vaciamadrid, Murcia y Zaragoza.
En 2006, la población se divide en 24.351 hombres y 24.166 mujeres. Destaca el alto grado de juventud del municipio, con un 20,51% de los valdemoreños menores de 15 años, frente al 14,83% de la Comunidad de Madrid. El grado de envejecimiento (población mayor de 65 años) se sitúa en el 6,40%, muy inferior al 14,45% del resto de la Comunidad. La tasa bruta de natalidad se sitúa en el 18,95%, siete puntos por encima de la media de la Comunidad, mientras que la tasa de mortalidad alcanza el 3,63%, frente al 6,82% de la Comunidad de Madrid.
La población inmigrante de la localidad ha crecido cuantiosamente en los últimos años, pasando de los 20,61 extranjeros empadronados por cada 1000 habitantes en 1998 a los 110,87 por 1000 del año 2006. Los inmigrantes llegados a la ciudad proceden fundamentalmente de Sudamérica y de la Europa no comunitaria.9
Actualmente, Valdemoro se sitúa en el puesto 17 de las ciudades más pobladas de la Comunidad de Madrid, por detrás de Majadahonda (68.110 habitantes) y por delante de Collado Villalba (55.027 habitantes). En la lista de ciudades más pobladas de España, Valdemoro ocupa el puesto 118, entre El Prat de Llobregat (63.418 habitantes) y Castelldefels (62.080 habitantes). Por tanto, supera en población a seis capitales de provincia españolas, Segovia, Ávila, Cuenca, Huesca, Soria y Teruel.
Evolución demográfica (Siglos XVI, XVII, XVIII y XIX)
1530 1589 1646 1671 1712 1736 1753 1786 1828 1845 1857 1861 1889 1892
2.216 3.744 4.239 4.000 1.232 2.680 2.210 1.984 1.826 2.552 1.960 2.310 2.775 3.666
Evolución demográfica (Siglos XX y XXI)
1900 1910 1920 1930 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2013
2.833 3.290 3.122 3.517 3.115 4.411 6.263 13.184 17.806 28.243 44.136 65.922 71.578
Economía[editar]
En la década de los 60, Valdemoro seguía siendo fundamentalmente agrícola. Su territorio estaba dividido en 19 pagos o distritos agrícloas: Tenerías, Horcavieja, Espinillo, Cerro del Boticario, Alvarado, Valle de las Monjas, Valle del Infierno, Cuevecillas, Cabeza del Gato, Valdajos, Pocillos, Marguilla, Santiago, Tranzones, Valdereja, Cárcava, Portillo, Mira y Arboledas. Su industria se limitaba casi exclusivamente a las canteras de yeso que por falta de modernización tuvieron que ir cerrando. De todas ellas la más importante fue la denominada La Integridad.

Reparto sectorial de la actividad económica de Valdemoro en 2002.
En la década de los 80 comenzaría un importante desarrollo tanto industrial como de infraestructuras del municipio que ocasionaría un importante aumento de la población.
En 2002, el reparto sectorial era el siguiente:10
Agricultura: 0,16%
Industria: 39,50%
Servicios: 60,34%
Agricultura[editar]
En agricultura, destacan las tierras de labor de secano (fundamentalmente cereales) y en ganadería, el sector avícola. Al igual que en el resto de las zonas más desarrolladas de la Comunidad de Madrid, su importancia es cada vez menor.
Industria[editar]

Centro Comercial El Restón
El sector industrial en Valdemoro cobra gran importancia, debido fundamentalmente a su situación en uno de los ejes radiales de entrada a Madrid. Grandes empresas nacionales e internacionales tienen en Valdemoro sus sedes logísticas, entre las que destacan el centro de distribución de los grandes almacenes El Corte Inglés, la empresa de recambios de automóviles Lear, el fabricante alemán de cerramientos de edificios Schuco, y la petroquímica Total S.A..
Servicios[editar]
En Valdemoro hay un gran polígono industrial llamado:Valdesanchuela.Es el sector más desarrollado de la localidad, fundamentalmente el sector comercial, con 147 ocupados de cada 1000 habitantes. Los dos principales centros neurálgicos del comercio en Valdemoro son la Calle Estrella de Elola, en pleno casco histórico, y el Centro Comercial El Restón, situado en uno de los barrios residenciales de nueva construcción del municipio. Estaba previsto que para finales del 2010 abra sus puertas un nuevo centro comercial que llevará el nombre de Airón y que estará situado cerca del Hospital Infanta Elena, cuyo principal comercio iba a ser ‘El Corte inglés’, pero que canceló su apertura, aunque la cadena de comercios sigue teniendo en su propiedad el terreno.11
Transporte[editar]
Carreteras[editar]

Esquema de Transportes en Valdemoro.
Autovías nacionales
A-4: (Madrid-Córdoba-Sevilla-Cádiz)
Autopistas de peaje
R-4: (M-50-Ocaña)
Carreteras autonómicas de primer nivel
M-506 (Villaviciosa de Odón-Fuenlabrada-San Martín de la Vega-Arganda del Rey)
M-410 (Arroyomolinos-Parla-Valdemoro) (En construcción)
M-423 (Variante Oeste de Valdemoro)
Carreteras autonómicas de segundo nivel
M-404 (Navalcarnero-Griñón-Chinchón-Villarejo de Salvanés) (En obras de desdoblamiento de calzada)
Carreteras autonómicas de tercer nivel
M-942 (M-404-Valdemoro) (En obras de conversión en calle del municipio)
Ferrocarril[editar]

Estación de tren de Valdemoro
Valdemoro cuenta con una estación de tren en el este del municipio, perteneciente a la línea C-3 (El Escorial - Madrid - Aranjuez) de Cercanías Madrid. En los últimos años se ha especulado con la creación de una segunda estación en la zona Oeste, pero no hay ningún proyecto concreto.
En junio de 2006, con la aprobación del proyecto urbanístico de El Espartal, se anunció la creación de un nuevo apeadero en la línea C-3 entre la actual estación de Valdemoro y la de Ciempozuelos proyecto en estos momentos parado.
También está previsto que un tramo de la línea de Alta Velocidad Madrid-Levante discurra por el sur del término municipal de la localidad, contando así mismo con un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes (PAET) de 2.240 metros de longitud.12
Autobuses[editar]
Líneas urbanas
1 Circular (FFCC - Ambulatorio - FFCC)
2 Estación FFCC - El Restón
3 Circular (Avda Andalucía - El Restón - Avda Andalucía
4 Estación FFCC - Polígonos Norte
5 Estación FFCC - Polígono Industrial Rompecubas
6 Estación FFCC - El Caracol - Centro Lúdico
7 Estación FFCC - Hospital - El Restón
Líneas interurbanas
414 Madrid (Villaverde Bajo-Cruce) - Centro Penitenciario Madrid III
416 Valdemoro (Hospital) - Titulcia - Colmenar de Oreja
417 San Martín de la Vega - Valdemoro
422 Madrid (Legazpi) - Valdemoro
423 Madrid (Estación Sur) - Aranjuez
424 Madrid (Legazpi) - Valdemoro (El Restón)
425 Valdemoro (Hospital) - Ciempozuelos
426 Madrid (Legazpi) - Ciempozuelos
428 Getafe - Valdemoro
466 Parla - Valdemoro
N401 Madrid (Atocha) - Pinto - Valdemoro
Con 7 líneas y 572 expediciones al día en 2006, Valdemoro es el segundo municipio de la Comunidad de Madrid con más oferta de autobuses urbanos, sólo superado en número de servicios diarios por Alcalá de Henares.13
Metro Ligero[editar]
En 2007 se iniciaron los estudios para la construcción de una línea de Metro Ligero14 entre la estación de Cercanías y los barrios de El Restón y la UDE Norte-Oeste, donde se encuentra el Hospital Infanta Elena. El proyecto preveía una línea circular de 10 kilómetros con 18 estaciones, y aunque estaba prevista su puesta en funcionamiento en 2011, no llegó a concretarse.15 El proyecto formaba parte del Plan de Ampliación de la Red de Metro de Madrid 2007-2011,16 pero las obras no llegaron a iniciarse tras los estudios previos y el proyecto quedó suspendido sin fecha concreta de reanudación.
Sanidad[editar]

Fachada principal del Hospital Infanta Elena.

Centro de Salud el Restón.
El 24 de noviembre de 2007 entró en servicio el Hospital Infanta Elena de Valdemoro, que cuenta con 100 camas, 8 quirófanos y 2 paritorios, así como servicio de Urgencias y Hospital de día. Da servicio a las localidades de Valdemoro, San Martín de la Vega, Ciempozuelos y Titulcia, y forma parte de la red pública sanitaria de la Comunidad de Madrid, pese a estar gestionado por la empresa sueca Capio Sanidad.17
Valdemoro también cuenta con dos centros de salud, dependientes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid:18
Centro de Salud "Valdemoro"
Centro de Salud "El Restón"
Educación[editar]

Centro de Actividades Educativas, Valdemoro.
Valdemoro cuenta con una amplia oferta educativa, tanto pública, concertada o privada:19
Educación Infantil I ciclo: 5 centros públicos, 4 concertados y 6 privados.
Educación Infantil II ciclo: 9 centros públicos, 4 concertados y 2 privados.
Educación Primaria: 9 centros públicos, 5 concertados y 2 privados.
Educación Secundaria: 4 centros públicos, 4 concertados y 2 privados.
Bachillerato: 3 centros públicos y 3 concertados.
Ciclos Formativos de Grado Medio: 1 centro público y 1 concertado.
Ciclos Formativos de Grado Superior: 1 centro público y 1 concertado.
Además, Valdemoro cuenta con Escuela Oficial de Idiomas, que imparte los cursos de Inglés, Francés y Alemán, una Escuela Municipal de Música y Danza, un Centro de Enseñanza de Adultos y un Aula Universitaria de la UNED. Todos estos centros educativos se encuentran agrupados en el Centro de Actividades Educativas, en la Calle Cuba.
En el curso 2007-2008, Valdemoro cuenta con 12.046 alumnos matriculados en sus centros, repartidos de la siguiente forma:20
Educación Infantil: 4.412 alumnos
Educación Primaria: 4.315 alumnos
Educación Secundaria: 2.346 alumnos
Bachillerato: 558 alumnos
Ciclos Formativos: 415 alumnos
Véase también: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona sur de la Comunidad de Madrid#Valdemoro
Universidad Nacional de Educación a Distancia[editar]
Valdemoro cuenta con Aula Universitaria de la UNED, integrado en el Centro Asociado Madrid Sur. La presencia de la UNED en Valdemoro se remonta al curso 1991-92. Las instalaciones se encuentran en el Centro de Actividades Educativas, que dispone de 2 aulas con capacidad para 25 alumnos y otras 2 con capacidad para 15 alumnos, la biblioteca del Centro, el salón de actos para 100 personas y un despacho para tareas administrativas. En la actualidad hay más de 500 alumnos matriculados. En el Aula de Valdemoro se imparten las titulaciones de:
Acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años
Derecho
Pedagogía
Educación Social
UNED-CUID (Idiomas): Inglés
Justicia[editar]
Valdemoro es cabeza del partido judicial del mismo nombre, que abarca los municipios de Chinchón, Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Titulcia, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Torrelaguna y Valdemoro, con una población total de más de 100.000 habitantes.21 En la actualidad en Valdemoro tienen su sede seis juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que se encuentran repartidos en varios edificios de la localidad. Sin embargo, está prevista la construcción de un Palacio de Justicia que aglutine todos los juzgados.22 Para descargar de trabajo y acercar la justicia al resto de localidades del partido, se han habilitado oficinas judiciales en Ciempozuelos y Chinchón, y está previsto crear dos más en San Martín de la Vega y Torrejón de Velasco.23
Deportes[editar]

Interior de la Piscina Cubierta Valdesanchuela, 2008.

Pabellón Juan Antonio Samaranch.jpg.
Las instalaciones deportivas más importantes del municipio son:24
Complejo Deportivo Rio Manzanares: Alberga un pabellón polideportivo, una piscina climatizada de 25x12,5 metros (actualmente cerrada, por una avería), un gimnasio y una sauna.
Pista de Hielo Francisco Fernández Ochoa: Lleva el nombre del esquiador español fallecido en 2006, y cuenta con una superficie olímpica para la práctica del patinaje de 1.800 metros cuadrados.
Polideportivo Municipal: Alberga las piscinas de verano, diez pistas de tenis, dos pistas de pádel, una pista de frontón, una pista de minibasket y una pista de usos múltiples. Además, el complejo se completa con varios campos de fútbol 11 y fútbol 7, y un estadio de césped natural, sede del Club Atlético Valdemoro, que actualmente milita en categoría preferente.
Polideportivo Abogados de Atocha: Consta de dos pistas de tenis, dos de pádel, dos de chito, una pista multiusos y un campo de fútbol de césped artificial.
Pabellón Cubierto Jesús España: Situado junto al Polideportivo Abogados de Atocha y con capacidad para 500 espectadores, es la sede del Club de Baloncesto Fundación Valdemoro Siglo XXI, que actualmente milita en la Liga LEB Bronce.
Complejo Deportivo Paseo del Prado: Consta de una cancha central multiusos, una sala preparada para la práctica de judo, esgrima, gimnasia rítmica y musculación, varias pistas exteriores para la práctica de fútbol sala, baloncesto y balonmano, gimnasio, sauna y una sala para la práctica del tenis de mesa y el bádminton.
Piscina Cubierta Valdesanchuela: Es la segunda piscina climatizada del municipio, y cuenta con tres vasos, uno de 25x18,5 metros dedicado al baño, otro para el aprendizaje y un tercero que se empleará con fines terapéuticos.
Cultura[editar]
El Centro Cultural Juan Prado es el principal núcleo cultural del municipio. Sus instalaciones albergan la sede de la Concejalía de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, una sala de exposiciones, una biblioteca y el Teatro Municipal Juan Prado, que cuenta con un aforo de 458 butacas.
Además de la biblioteca del Centro Cultural y de las dos bibliotecas de barrio de Viva Verde y El Restón, Valdemoro cuenta desde 2007 con la Biblioteca Municipal Ana María Matute, dedicada a la novelista española, con un fondo bibliográfico de más de 70.000 volúmenes y 300 puntos de lectura.25
Pese a no ser demasiado significativo, cabe destacar la incidencia del turismo en la localidad, con 546 plazas hoteleras repartidas en 4 hoteles y 6 hostales. La proximidad de Valdemoro respecto al Parque Temático Warner y a la capital es un factor clave en el desarrollo del sector hotelero local.
Patrimonio histórico[editar]

Torre de la iglesia parroquial.

Vista trasera de la ermita del Cristo de la Salud.

Convento de Santa Clara o de la Encarnación.

Fuente de la Villa y Lavadero Municipal.

Fachada principal de El Juncarejo.

Plaza de la Constitución y Torre del Reloj.

Francisco Leiro: El astronauta (2001).
Pese a que la localidad no es muy conocida por su patrimonio histórico y cultural, alberga numerosos edificios de interés. De hecho, su casco histórico está incluido en el Registro General de Bien de Interés Cultural del Ministerio de Cultura, siendo uno de los diecisiete pueblos de la Comunidad de Madrid catalogados como "Conjunto Histórico Artístico". También forman parte de dicho registro la iglesia parroquial y la ermita del Cristo en la categoría de "Monumento Histórico Artístico", y el paraje de El Espartal en la categoría de "Zona Arqueológica".26
La Comunidad de Madrid incluye al municipio en varias rutas culturales, destacando las rutas por las Plazas Mayores de la Comunidad27 y las del Barroco.28
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
Artículo principal: Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción De estilo barroco, es el edificio más importante del conjunto monumental del municipio. Consta de una nave central de 60 por 28 metros con cuatro capillas laterales a cada lado. Los materiales empleados en el exterior son el ladrillo y la mampostería de piedra. Gracias a la intervención de Don Pedro López de Lerena,29 alberga pinturas de Goya, y de Bayeu; también encontramos pinturas de Claudio Coello.
Ermita del Santo Cristo de la Salud
Artículo principal: Ermita del Santo Cristo de la Salud Ermita de estilo barroco que debido a las múltiples reconstrucciones sufridas, combina multitud de estilos. Consta de una nave central cubierta con bóveda de cañón y seis capillas laterales.
Convento de Santa Clara
Artículo principal: Convento de Santa Clara El Convento de Santa Clara se construyó bajo el mecenazgo del Duque de Lerma a principios del siglo XVII. El convento se distribuye en torno a un claustro central cuadrado, como la mayoría de construcciones monásticas de la época.
Fuente de la Villa
Artículo principal: Fuente de la Villa Fuente construida en 1605 a raíz de la concesión del privilegio de feria concedido por Felipe III a la Villa. Está construida en piedra de Colmenar, consta de tres caños y está coronado por el primer escudo conocido de la Villa.
El Juncarejo
Artículo principal: El Juncarejo Construido por Bruno Fernández de los Ronderos en 1885, en la actualidad alberga el Colegio Marqués de Vallejo, cuyo alumnado está compuesto básicamente por niñas y niños de familias vinculadas a la Guardia Civil. El edificio principal es de dos plantas, y está construido en aparejo toledano.
Plaza de la Constitución
Artículo principal: Plaza de la Constitución Plaza de forma rectangular que obedece a la tradición castellana, con soportales y balconadas de dos cuerpos. Entre sus construcciones destacan la Torre del Reloj, construida en la segunda mitad del siglo XVII, la Casa Consistorial, reconstruida en 1994, y el Ayuntamiento Nuevo, obra de Sánchez Hinojal, e inaugurado en 1990.
Torre del Reloj
Artículo principal: Torre del Reloj La torre, situada en la plaza de la Constitución es uno de los símbolos más reconocibles del municipio. Data del año 1672 y fue construida por el arquitecto Cristóbal Rodríguez de Jarama. El edificio donde se sitúa fue construido en el siglo XVI, aunque en 1609 su fachada fue reformada por Francisco de Mora.
Casa Consistorial
Artículo principal: Casa Consistorial El edificio original data del siglo XVI, si bien a lo largo de su historia ha sufrido numerosas reformas y rehabilitaciones. La primera data de 1609, cuando el arquitecto Francisco de Mora reformó los soportales. En 1994 fue rehabilitado y desde entonces alberga la Concejalía de Educación y Salud.
Casa de la Inquisición
Artículo principal: Casa de la Inquisición Casa de labor del siglo XVII situada en la céntrica Plaza de Autos. El origen de su nombre es incierto, si bien se descarta su relación con la Inquisición española, puesto que en Valdemoro no existían tribunales de este tipo.
El Astronauta
Artículo principal: El Astronauta Escultura creada por el escultor gallego Francisco Leiro Lois en el año 2001. Mide 4 metros de altura y está situada en el barrio de El Restón.
Fiestas[editar]
Artículo principal: Fiestas de Valdemoro
San Marcos (25 de abril): Fiesta popular que se celebra anualmente en el Parque Bolitas del Airón. Tiene su origen en las celebraciones agrícolas que ofrecían rogativas para garantizar la prosperidad de los campos. En la actualidad se celebran numerosas actividades deportivas, culturales y de ocio.30
Santísimo Cristo de la Salud (A primeros de mayo): Son las primeras fiestas patronales del municipio. Su origen está fechado en torno al año 1650, cuando los valdemoreños solicitaron permiso para celebrar una fiesta anual en honor de su patrón. Actuaciones musicales, eventos culturales y espectáculos taurinos tienen lugar en el municipio en estas fechas.31
Nuestra Señora del Rosario (8 de septiembre): Las segundas fiestas patronales, y su origen se remonta a cinco siglos. Al igual que en las fiestas del Cristo de la Salud, las actividades taurinas, culturales y de ocio cobran gran importancia en estos días.32
Virgen del Pilar (12 de octubre): De reciente creación, y en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, cuya parroquia se encuentra en el barrio de El Restón, se realizan actividades a lo largo de la jornada.
Feria Barroca (A primeros de octubre): Recuperada en 2004, la Feria Barroca es un mercado artesano ambientado en el siglo XVII, uno de los periodos de máximo esplendor del municipio.33
Parques y jardines[editar]

Vista general del parque Tierno Galván
Parque Bolitas del Airón: con 440 000 m2 de extensión, es el pulmón verde del municipio y su parque más emblemático. Alberga la mayor concentración de árboles del paraíso (Elaeagnus angustifolia) de la Comunidad de Madrid, y está atravesado por dos arroyos, el de la Ermita de Santiago y el de la Cañada.
Parque Tierno Galván: dedicado al alcalde de Madrid entre 1979 y 1986, es el segundo parque en extensión de Valdemoro, con 120 000 m2. Cuenta con un estanque y varios circuitos de agua que lo recorren, además de estar dotado de zonas infantiles y un circuito de ejercicios para mayores.
Parque Adolfo Suarez: el parque más reciente del municipio, tiene una extensión de 50 000 m2 y recorre longitudinalmente el barrio de la UDE Oeste-Norte.
Parque de España: situado en el barrio de El Restón, cuenta con 45 000 m2 de superficie, dos lagos, áreas infantiles, y un carril bici que recorre su perímetro.
Parque de la Alberiza: construido en dos alturas sobre un pequeño cerro y con una superficie de 11 000 m2, sus elementos más destacados son su fuente central y la pérgola de rosales que la rodea.
Parque del Duque de Ahumada: ubicado en pleno casco histórico, en los terrenos del antiguo Colegio de Guardias Jóvenes, cuenta una pradera de césped con rosales y flores con dos fuentes, además de una pérgola con glicinas.
Jardín del Duque: situado junto al parque del Duque de Ahumada, cuenta con una fuente ornamental y una escultura que representa a un Guardia Civil en un recinto cerrado.
Parque Andalucía: con una extensión de 6709 m2, y situado junto a la entrada norte del municipio, cuenta con área infantil y una fuente ornamental de gran tamaño, que permite a los vecinos refrescarse en los meses de más calor.
Parque Ana Tutor.
Personajes destacados[editar]

Valor de la Pajuelera en Zaragoza, Francisco de Goya

Antonio Cánovas del Castillo, Ricardo Madrazo

Plaza de la Piña
Alejandro Aguado, catedrático de la Universidad de Alcalá y calificador de la Suprema Inquisición.
Diego de Pantoja, misionero.
Pedro López de Lerena, Consejero de Estado, Ministro de Hacienda y de Guerra, Virrey de Chile.
Carlos Ferreira de la Torre, escultor.
Miguel de los Santos, periodista.
Fernando García Morcillo, compositor.
David Santisteban, cantante y compositor.
Jesús España, atleta.
Francisco Granados, político y exalcalde de la localidad.
Que vivieron
Pedro Antonio de Alarcón, novelista.
Manuel Bretón de los Herreros, dramaturgo, poeta y periodista.34
Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador. La antigua plaza del Pozo Bueno lleva actualmente su nombre.
Antonio Cánovas del Castillo y Vallejo, "Kaulak". Fotógrafo.
Pedro Duque, astronauta.
Noelia, actriz
Curiosidades[editar]
El origen del popular refrán Entre Pinto y Valdemoro es un tanto incierto, si bien hay varias teorías al respecto. Algunas apuntan a que ambos pueblos estaban separados por un arroyo; otras hacen referecía a la dinastía de los Austrias, pues Valdemoro era un lugar de descanso en el camino hacia Aranjuez; otras a una posible frontera cristiano-musulmana durante la Reconquista; está también la que apunta a la calidad de los vinos de ambos municipios, pues se decía que el de Pinto era inferior al de Valdemoro, y cuando alguien tomaba un vino de calidad intermedia, se decía que estaba entre Pinto y Valdemoro. La más probable puede ser la que relacionada con el rey Fernando III, que con motivo de las constantes disputas entre el obispado de Palencia y las ciudades de Segovia y Ávila con Madrid, por incluir en sus respectivas demarcaciones las tierras de Pinto y Valdemoro, decide asignar Pinto a Madrid y Valdemoro a Segovia. Por entonces, y en su presencia, se colocaron 42 nuevos hitos, algunos aún visibles. Es probable que Fernando III pasara varios días en la Casa de Postas que existía en la línea divisoria, y que al preguntar por el rey en la Corte, alguien respondiera con la conocida frase. Se nos conoce en todo el mundo por este hecho.
Precisamente, los vinos de Valdemoro aparecen en los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós y en la popular novela Las aventuras del capitán Alatriste, de Arturo Pérez-Reverte. Esta última está ambientada en el siglo XVII, periodo en el que los vinos del municipio gozaban de gran fama en Madrid.
Entre las numerosas películas rodadas en Valdemoro destacan:
El arte de morir con Fele Martínez y Elsa Pataki
La Lola se va a los puertos con Rocío Jurado y Francisco Rabal
Marianela, con Rocío Dúrcal
Orgullo y pasión, con Sophia Loren, Frank Sinatra y Cary Grant
En 1918, Francisco Franco se traslada a Valdemoro para seguir un curso de tiro avanzado para Oficiales en la Escuela Central de Infantería, donde conoce al Teniente Coronel José Millán-Astray.35
En toda España hay 449 personas apellidadas Valdemoro, 220 como primer apellido, 226 como segundo, y 3 como ambos apellidos.36
Existe una zarzuela de José Clavijo y Fajardo titulada La feria de Valdemoro.37 Es una adaptación de la obra Il mercato di Malmantile, del dramaturgo italiano Carlo Goldoni y se escribió en honor a la boda de la Infanta María Luisa de España y el arquiduque Leopoldo de Austria.38
Existe una Calle Valdemoro en 16 municipios:39
Agoncillo (La Rioja)
Alcorcón
Burgos (Burgos)
Cartagena (Murcia)
Esquivias (Toledo)
Fuenlabrada
Getafe
Leganés
Madrid
Moraleja de Enmedio
Pinto
Pozuelo de Alarcón
Roquetas de Mar (Almería)
San Javier (Murcia)
San Martín de la Vega
Seseña (Toledo)
La Consejería de Obras Públicas de la Comunidad de Madrid planeó a principios de los noventa un monorraíl entre Valdemoro y el Parque Warner, pero el proyecto finalmente fue descartado a favor de una línea de Cercanías desde Pinto.40
Es uno de los dos únicos municipios de la Comunidad de Madrid donde puede encontrarse uno de los famosos toros de Osborne. Está instalado en el kilómetro 28 de la A-4 (39°54'20" N, 3°48'44" W) desde los años 70, y fue indultado en 1994.41
Ciudades hermanadas[editar]
Flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic.svg Zug, Sáhara Occidental (2007).42
Bandera de Hungría Gödöllő, Hungría (2008).43

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Sevilla la Nueva

37. Sevilla la Nueva

Sevilla la Nueva es un municipio de España perteneciente a la Comunidad de Madrid, situado en el suroeste de la comunidad autónoma, entre Navalcarnero y Brunete. En 2014 contaba con una población de 8858 habitantes. Índice [ocultar] 1 Geografía 2 Historia 2.1 Economía 2.2 Transportes 3... Ver mas
Sevilla la Nueva es un municipio de España perteneciente a la Comunidad de Madrid, situado en el suroeste de la comunidad autónoma, entre Navalcarnero y Brunete. En 2014 contaba con una población de 8858 habitantes.
Índice [ocultar]
1 Geografía
2 Historia
2.1 Economía
2.2 Transportes
3 Cultura
3.1 Fiestas
4 Administración
5 Educación
5.1 Población
6 Referencias
7 Bibliografía
8 Enlaces externos
Geografía[editar]
Pertenece a la cuenca del Guadarrama, situado a unos 38 km de la capital en dirección oeste. Su cercanía con Móstoles está favoreciendo su crecimiento. La mayor parte del municipio se corresponde con la Cuenca del Guadarrama excepto unas arroyos que pertenecen a la cuenca del Alberche a través del río Perales. Sevilla la Nueva cuenta con zonas de vegetación como la dehesa del Boyal. Municipios que lo rodean: Villanueva de Perales, Brunete, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero y Villamanta
Aparte del núcleo central y más poblado de Sevilla la Nueva, otros núcleos urbanos pertenecientes al municipio son las urbanizaciones de Los Cortijos al oeste y Los Manantiales y Valdelagua en el este.
Extensión del término municipal dentro de la Comunidad de Madrid
Noroeste: Villanueva de Perales Norte: Brunete Noreste: Brunete
Oeste: Villanueva de Perales Rosa de los vientos.svg Este: Villaviciosa de Odón
Suroeste: Villamanta Sur: Navalcarnero Sureste: Navalcarnero
Historia[editar]
La primera fundación del municipio se produce con la elección del primer Concejo el 23 de diciembre del año 1544 en la casa de Antón Sevillano y de sus primeros alcaldes, el propio Antón Sevillano Buzón y Pedro Serrano. El nombre que se pone al lugar de la nueva puebla es en honor al promotor de la idea; Antón Sevillano. Apenas nacida la nueva población se inició una feroz oposición contra el incipiente nucleo vecinal por parte del Conde de Chinchón y de su villa de Brunete. Los pleitos y sentencias que se sucedieron, destacando especialmente una Ejecutoria de la Audiencia Real, que ampara a Segovia y Sevilla la Nueva en sus pretensiones fundacionales, se sustanciaron diez años más tarde en la segunda fundación (refundación) del municipio el 14 de abril de 1554 con señalamiento de solar para iglesia, elección de Concejo, entrega de solares para casas y donación de tierras laborables a los pobladores.
Economía[editar]
La mayoría de la población se dedica al sector servicios y se desplaza fuera del municipio para trabajar, aunque hay un polígono industrial denominado "Los Perales".
Transportes[editar]
Por carretera:

El acceso más directo desde la capital es por la autovía A-5 (39,8 km), tomando en Navalcarnero el desvío a la derecha para la M-600.
El acceso más corto (36,5 km), por el contrario, desde Madrid es tomando la carretera de Los Pantanos (M-501) y en Brunete la M-600 a la izquierda.

En transporte público:

La empresa De Blas y Cía, S.L. dispone de 4 líneas que operan en el municipio:
línea recorrido
530 Navalcarnero - Sevilla la Nueva - Brunete - Villanueva de la Cañada
531 Móstoles (Hospital Rey Juan Carlos) - Navalcarnero - Sevilla la Nueva
531A Móstoles (Hospital Rey Juan Carlos) - Navalcarnero - Sevilla la Nueva - V. de Perales - Villamantilla
532 Madrid (Colonia Jardín) - Sevilla la Nueva
Cultura[editar]

Iglesia en Sevilla la Nueva

Centro Cultural La Casa Grande
Los monumentos más destacados
Palacio de Baena
Del siglo XVII, de trazo herreriano, más conocido como la Casa Grande.
Iglesia Parroquial de Santiago
Fiestas[editar]
Carnavales: a partir de la primera quincena de febrero. Gran Desfile de Carnaval con Concurso de Comparsas y actuaciones. Entierro de la Sardina
Feria de Abril: último fin de semana del mes de abril. Casetas y ambiente andaluz. Actos religiosos en honor a la Virgen Blanca de Sevilla la Nueva
San Isidro: Romería tradicional que se celebra el 15 de mayo. Se suele ir a comer a la pradera de San Isidro en la Dehesa Boyal
Fiestas patronales: Santísimo Cristo del Consuelo, 14 de septiembre. Bailes populares, suelta de vaquillas, conciertos y actividades religiosas y culturales.
Santa Bárbara: primer sábado de diciembre. Tradicional hoguera nocturna.
Administración[editar]
Los concejales que forman el ayuntamiento en el periodo 2015-2019 son 13:
6 del PP
4 de C's
2 del IU-LV
1 del PSOE
El gobierno municipal está formado por el PP, siendo actualmente el alcalde Asensio Martínez Agraz 2
Educación[editar]
Artículo principal: Centros de educación infantil, primaria y secundaria en Sevilla la Nueva
Primer ciclo de educación Infantil
Escuela Infantil "Juana Llandres"
Casita de Niños "La Pájara Pinta"

Colegios públicos de educación infantil y primaria
CEIP "Antón Sevillano"
CEIP "Duque de Rivas"

ESO y Bachillerato
Instituto "Sevilla la Nueva"

Colegio concertado de infantil, primaria, secundaria y bachillerato
Colegio "Nova Hispalis"


Población[editar]
La población ha crecido a un ritmo constante estos años, pero sobre todo a partir de 1980 Siendo en 2006 3499 hombres y 3282 mujeres.3

Evolución demográfica
1900 1920 1940 1960 1981 1987 1990 1992 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
356 483 463 384 800 686 975 1433 2650 3243 3632 4054 4495 5197 5832 6357 7145 7387 7814

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Carabaña

38. Carabaña

Carabaña Municipio de España Bandera de Carabaña.svg Bandera Escudo de Carabaña.svg Escudo Plaza de la localidad durante la Semana Santa Plaza de la localidad durante la Semana Santa Carabaña ubicada en España CarabañaCarabaña Ubicación de Carabaña en España. Carabaña ubicada en... Ver mas
Carabaña
Municipio de España
Bandera de Carabaña.svg
Bandera Escudo de Carabaña.svg
Escudo
Plaza de la localidad durante la Semana Santa
Plaza de la localidad durante la Semana Santa
Carabaña ubicada en España CarabañaCarabaña
Ubicación de Carabaña en España.
Carabaña ubicada en Comunidad de Madrid CarabañaCarabaña
Ubicación de Carabaña en Comunidad de Madrid.
País Flag of Spain.svg España
• Com. autónoma Flag of the Community of Madrid.svg Comunidad de Madrid
• Provincia Flag of the Community of Madrid.svg Madrid
• Comarca Comarca de Las Vegas
Ubicación 40°15′25″N 3°14′04″OCoordenadas: 40°15′25″N 3°14′04″O (mapa)
• Distancia 50 km a Madrid
Superficie 49 km²
Población 1978 hab. (2014)
• Densidad 40,37 hab./km²
Código postal 28560
Alcaldesa María Nadia Álvarez Padilla (PP)
[editar datos en Wikidata]
Carabaña es un municipio español de la Comunidad de Madrid, situado en la llamada Alcarria de Alcalá o Comarca de Las Vegas y en la histórica Tierra de Alcalá, de cuya Comunidad de Villa y Tierra formó parte hasta su independencia como Villa. Situada a 50 km de Madrid y a orillas del río Tajuña, Carabaña es conocida por su famoso aceite de oliva virgen extra y por sus famosas aguas purgantes, cuyo manantial se encuentra en el cerro de Cabeza Gorda.
Destaca el proyecto de construcción en dicho cerro, hacia 2008, de un nuevo balneario, que pretende ser el más grande de Europa.
Índice [ocultar]
1 Aceite de oliva
2 Demografía
3 Educación
4 Enlaces externos
Aceite de oliva[editar]
El cultivo del olivo es una práctica que se desarrolla en Carabaña desde la época romana. En la actualidad el municipio de Carabaña es uno de los principales productores de aceituna de la Comunidad de Madrid. Una aceitunas con unos valores organolépticos extraordinarios gracias a los olivos centenarios.
Demografía[editar]
Según el censo oficial del año 2011 del INE, Carabaña cuenta con 2.036 habitantes.
Educación[editar]
En Carabaña hay 1 guardería (1 pública) y 1 colegio público de educación infantil y primaria.

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Morata de Tajuña

39. Morata de Tajuña

Morata de Tajuña es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid. Se encuentra en el valle del río Tajuña, en la comarca natural de La Alcarria y en la comarca de Las Vegas, demarcada según la Guía de Turismo Rural y Activo de la Comunidad de Madrid. Índice [ocultar] 1 Contexto... Ver mas
Morata de Tajuña es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid. Se encuentra en el valle del río Tajuña, en la comarca natural de La Alcarria y en la comarca de Las Vegas, demarcada según la Guía de Turismo Rural y Activo de la Comunidad de Madrid.
Índice [ocultar]
1 Contexto geográfico
2 Cultura
3 Jueves Santo
4 El nombre de Morata citado en una obra
5 El nombre de Morata de Tajuña
6 Referencias
7 Enlaces externos
7.1 Estadística
Contexto geográfico[editar]
Se encuentra situado en la Meseta Sur, en la comarca de La Alcarria. Limitando al norte con Arganda del Rey, al sur con Chinchón y Valdelaguna, al este con Perales de Tajuña y al oeste con San Martín de la Vega.
Morata de Tajuña se encuentra situado en el curso bajo del río Tajuña, en el valle que forma la vega de Morata de Tajuña. Este río nace en Maranchón (Guadalajara), es un subafluente del Tajo y pasa por las provincias de Madrid y Guadalajara. Las aguas del río se usan ampliamente para el riego en la amplia vega por la que discurre, a través de numerosas caceras1 o acequias, y también para proporcionar energía hidráulica a los molinos harineros, como el de Morata de Tajuña que se ve en la imagen.
El nombre de Morata de Tajuña puede tener su origen en que en su término había muchas moreras y morales, o bien por su terreno, que estaba muy dispuesto para ello, para el cultivo de moreras.

Ayuntamiento de Morata de Tajuña
Cultura[editar]
Artículo principal: Centros de educación infantil, primaria y secundaria
En Morata de Tajuña hay 2 guarderías y 1 colegio público de educación infantil y primaria y un instituto.
Jueves Santo[editar]
El Jueves Santo se celebra la Pasión, declarada de Interés Turístico.
El nombre de Morata citado en una obra[editar]
El nombre de la población se cita en la obra de Enrique Pérez Escrich La envidia.2
Por otro lado, en el programa de humor de Jose Mota, el personaje llamado Fumi de Morata, es precisamente de Morata de Tajuña.
El nombre de Morata de Tajuña[editar]
Por algunos objetos y lápidas funerarias que se han encontrado en sus alrededores, podemos suponer que es de fundación anterior a la época romana, cuando los pobladores prehistóricos abandonan las cuevas cercanas al río y se establecen en recintos fortificados que contienen chozas de barro y madera.
Por supuesto, llegan los romanos; después los visigodos; y con los árabes, posiblemente, Morata entra en la historia, pues a ellos es debida la decidida apuesta por aprovechar al máximo las aguas del río Tajuña. Para ello, dotaron a la vega morateña de una moderna red de riego para aquella época. También dejaron su huella de siglos en la toponimia del nombre de Morata que ya en los tiempos del avance cristiano por el territorio al sur de la cordillera empieza a aparecer en los primeros documentos escritos.

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Ajalvir

40. Ajalvir

Ajalvir es un municipio ubicado al este de la Comunidad de Madrid, está localizado a 26 Kilómetros de Madrid capital y a 12 kilómetros de Alcalá de Henares. Tiene 4339 habitantes (2014) y una extensión de 19,62 km². Los habitantes de este municipio tienen como gentilicios: Ajalvireño y... Ver mas
Ajalvir es un municipio ubicado al este de la Comunidad de Madrid, está localizado a 26 Kilómetros de Madrid capital y a 12 kilómetros de Alcalá de Henares. Tiene 4339 habitantes (2014) y una extensión de 19,62 km². Los habitantes de este municipio tienen como gentilicios: Ajalvireño y Ajalvireña. El nombre de este municipio proviene etimológicamente del árabe fahs al-bi'r que significa 'vega del pozo'.

Ayuntamiento de Ajalvir.

Arquitectura popular.
Índice [ocultar]
1 Geografía
2 Turismo
2.1 Lugares de Interés
2.2 Fiestas
3 Demografía
4 Equipamiento social
4.1 Educación infantil, primaria y secundaria
4.2 Instalaciones deportivas
4.3 Centros Culturales
4.4 Comunicaciones
5 Referencias
6 Enlaces externos
6.1 Estadística
6.2 Callejero, cartografía y fotografía aérea
Geografía[editar]

Término municipal de Ajalvir.
Ajalvir limita por el norte con Cobeña, al este con Daganzo de Arriba, por el oeste con Paracuellos de Jarama y por el sur con Torrejón de Ardoz. El municipio es cruzado por su justo centro por un riachuelo, posiblemente un afluente del arroyo de la huelga. La zona es ligeramente montañosa (el pico más alto se denomina Cabeza gorda de 767 metros) estando cerca del cerro del tordo.
Turismo[editar]
Lugares de Interés[editar]
Iglesia de la Purísima Concepción, esta iglesia del siglo XVIII está ubicada en la plaza de la villa y consta de tres naves, no existe crucero en la planta, sin embargo sí hay crucero destacado en altura por medio de la cúpula, posee una torre y un pórtico exterior adosado. Al igual que muchas de las iglesias de los municipios españoles la ubicación se soporta sobre un templo de existencia anterior.
Ermita de San Roque,
Ermita de la Soledad, se encuentra ubicada cerca del cementerio municipal y su acceso es desde el Camino del Calvario.
Fiestas[editar]
Existen dos días de fiesta ofical: San Blas el día 3 de febrero y sin fecha prefijada (depende del año) en septiembre existe la Virgen de la Espiga. Además de San Isidro el día 15 de mayo. Es un pueblo de una arraigada tradición taurina y su feria es la primera del año.
Demografía[editar]
El número de habitantes de este municipio ha ido creciendo durante las últimas décadas, fundamentalmente debido al auge de las redes de comunicación que facilitan la salida de la población a la periferia de la capital. El aumento poblacional se debe también al incremento de poblaciones de inmigrantes que poco a poco van llegando a este municipio.
A 1 de enero de 2010 la población del municipio ascendía a 3909 habitantes, 2046 hombres y 1863 mujeres.2

Gráfica de evolución demográfica de Ajalvir entre 1900 y 2010

Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001) según los censos de población del INE.
Población según el padrón municipal de 2010 del INE.
Equipamiento social[editar]
Educación infantil, primaria y secundaria[editar]
Artículo principal: Anexo:Centros de educación infantil, primaria y secundaria en la zona este de la Comunidad de Madrid#Ajalvir
En Ajalvir, hay 2 guarderías (1 pública y 1 privada) y 1 colegio público de educación infantil y primaria.
Instalaciones deportivas[editar]
Polideportivo Municipal.
Pistas de tenis.
Pista de padel.
Campo de fútbol de césped artificial.
Techado para las partidas de petanca.
Piscinas municipales.
Pabellón cubierto.
Centros Culturales[editar]
Casa de la Cultura.
Biblioteca Municipal.
Salón Municipal de Actividades Socioculturales.
Centro Cívico.
Comunicaciones[editar]
Pasa cerca del municipio de Ajalvir las carreteras Nacional I (Burgos) y Nacional II (Zaragoza - Barcelona), los desvíos de Torrejón de Ardoz y Algete respectivamente, conducen a este municipio. Cruza el municipio la carretera M-114 denominada carretera de Cobeña. Hoy en día existen empresas privadas de transporte que llevan pasajeros desde Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Madrid (Metro Barajas) a Ajalvir. Los autobuses que pasan por el municipio de Ajalvir son:
251: Torrejón de Ardoz-Valdeavero-Alcalá de Henares.
252: Torrejón de Ardoz-Daganzo-Alcalá de Henares.
254: Valdeolmos/Fuente el Saz-Alcalá de Henares.
256: Madrid (Barajas)-Daganzo-Valdeavero.
También cuenta con 3 servicios de taxi. Telf. Lic. 01 656 82 74 50 ** Lic. 02 y 04(629-137-444) ** y Lic.03. (619 20 62 42)

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Alcalá de Henares

41. Alcalá de Henares

Alcalá de Henares es una ciudad española perteneciente a la Comunidad de Madrid. Su término se extiende sobre la comarca natural de La Campiña aunque parte de este se extiende sobre La Alcarria. Culturalmente, pertenece a la Comarca de Alcalá de la que además es su capital. Tiene una población... Ver mas
Alcalá de Henares es una ciudad española perteneciente a la Comunidad de Madrid. Su término se extiende sobre la comarca natural de La Campiña aunque parte de este se extiende sobre La Alcarria. Culturalmente, pertenece a la Comarca de Alcalá de la que además es su capital. Tiene una población de 200 768 habitantes, a 1 de enero de 2014, y 87,72 km², lo que hace una densidad de población de 2288,74 hab. por km².
Está situada en la Cuenca del Henares, al este de la región. Sus distancias respecto a otras ciudades son 22 km de Guadalajara y 31 km de Madrid.3 Es la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid desde el punto de vista de población compacta, el tercer municipio más poblado de la misma y la 29ª de España. La Administración local se ha acogido a la Ley de Grandes Ciudades.
Es cabeza del partido judicial de su mismo nombre y sede episcopal de la Diócesis Complutense. Fue cabeza de su Comunidad de Villa y Tierra.
Su nombre significa «castillo sobre el río Henares», por cuya razón aparece en el escudo un castillo sobre ondas de agua que simulan el río Henares. Su fundación se remonta a la época celtíbera (Ikesankom Kombouto o Iplacea) pero será con la llegada de los romanos cuando se formará una ciudad notable llamada Complutum. Por la ciudad han pasado varias culturas, de las cuales tres llegaron a convivir simultáneamente en la ciudad.
Fue declarada Ciudad patrimonio Mundial por la Unesco en 1998. Gracias al recinto histórico y el rectorado de la Universidad, es una de las nueve ciudades de España que la Unesco ha clasificado como únicas. Es famosa por su Universidad, construida gracias al cardenal Cisneros el 13 de abril de 1499, pero tras languidecer durante el siglo XVIII, mediante la Real Orden de la Reina Regente de 29 de octubre de 1836, se decretó su supresión en Alcalá y traslado a Madrid, donde pasó a denominarse Universidad Central. Surgió con su estatus actual en 1977, al producirse el fenómeno de descentralización universitaria y constituirse como Universidad propia, lo que la convirtió en Ciudad Universitaria.
El lema o eslogan Ciudad del saber se está divulgando como identificativo de la ciudad. Las razones expuestas por el ayuntamiento para tal título son: se trata de una ciudad de tres culturas donde convive un espíritu de conocimiento en la Universidad. Hasta hace unos 20 años albergó la sede central del Instituto Cervantes; ahora el edificio del Colegio del Rey es la sede de honor de la asociación de la lengua española.4
Índice [ocultar]
1 Símbolos
2 Topónimos
3 Historia
3.1 Primeros asentamientos
3.2 La ciudad romana de Complutum
3.3 Llegada de los árabes y reconquista
3.4 Siglos XV al XVIII
3.5 Siglo XIX
3.5.1 La Sociedad de Condueños
3.6 Siglos XX y XXI
4 Medio físico
4.1 Geografía
4.2 Clima
4.3 Ubicación
4.3.1 Límites
5 Administración
6 Demografía
7 Distritos
7.1 Distrito I «Centro»
7.2 Distrito II «Reyes Católicos»
7.3 Distrito III «Chorrillo-Garena»
7.4 Distrito IV «Ensanche-Espartales»
7.5 Distrito V «El Val»
8 Cultura
8.1 Ocio
8.2 Tradiciones
8.3 Monumentos y edificios de interés cultural
8.4 Jardines y parques
8.5 Museos
8.6 Salas de exposiciones
8.7 Teatros
8.8 Música
8.9 Asociaciones culturales
8.10 Premios
9 Educación
9.1 Educación infantil, primaria y secundaria
9.2 Universidad
9.2.1 Colegios históricos universitarios
10 Hostelería
11 Gastronomía
12 Deportes
12.1 Instalaciones deportivas
12.2 Clubes deportivos
12.3 Torneos deportivos
13 Sanidad
14 Seguridad ciudadana
15 Economía
15.1 Inmigración
15.2 Industria
16 Complutenses ilustres
17 Medios de comunicación
17.1 Prensa
17.2 Emisoras de radio
18 Transporte
18.1 Interurbano
18.2 Urbano
19 Política
19.1 Elecciones
20 Ciudades hermanadas
21 Alcalá de Henares en el arte
21.1 Películas
21.2 Anuncios
21.3 Series de televisión
21.4 Vídeos musicales
21.5 Novelas
21.6 Teatro
22 Véase también
23 Referencias
24 Bibliografía
25 Enlaces externos
Símbolos[editar]
El escudo heráldico y la bandera que representan al municipio fueron aprobados oficialmente en 1987. El blasón que define al escudo es el siguiente:
En campo de azur, un castillo de oro, tomado, donjonado, almenado, mazonado de sable y aclarado de azur, sostenido por ondas de planta y azur. Orlado por dos ramas cruzadas, una de laurel, de sinople, frutada de gules, a la diestra, y otra de roble, de sinople, frutada en su color, a la siniestra. Al timbre, coronada de Infantes de Castilla, compuesta por un círculo de oro engastado en piedras preciosas, sumado de ocho florones de hojas de acanto en oro, cinco vistas y dos de perfil, interpolado cada uno de una perla.
Boletín Oficial del Estado nº 80 de 3 de abril de 19875
La descripción textual de la bandera es la siguiente:
Bandera de endrizar rectangular con una proporción de tres de largo por dos de ancho. En campo rojo, a una distancia de la driza igual a un medio de su longitud, el escudo de la ciudad de Alcalá de Henares.
Boletín Oficial del Estado nº 80 de 3 de abril de 19875
Topónimos[editar]
Cuando los musulmanes tomaron la ciudad visigoda, trasladaron el núcleo urbano a los cerros, en la margen izquierda del río Henares,6 colocando éste como frontera natural ante los ataques cristianos provenientes del norte. El actual nombre de la ciudad proviene del término árabe al-qal'a Nahar, «El castillo» o fortaleza sobre el Henares, ya que al trasladar el núcleo urbano, los andalusíes construyeron anexo un recinto amurallado del que se conservan ruinas bastante degradadas.
El nombre fue evolucionando de al-qal'a hasta la actual Alcalá. El apelativo de Henares viene por el río que baña la ciudad, cerca del cual estuvo el recinto amurallado árabe, que al ir despoblándose pasó a conocerse como Alcalá la Vieja. La población se restableció en la orilla norte, donde había estado la ciudad visigoda.
La ciudad romana previa tuvo como nombre Complutum, cuya etimología exacta se desconoce, aunque existe la hipótesis de significar 'confluencia de aguas' en latín (confluvium) o 'campos ricos' en griego (Kompos Ploutos); existe también en el Bierzo la localidad de Compludo cuya etimología parece ser la misma. De la ciudad prerromana (atestiguada por la arqueología) se desconoce la denominación, si bien la leyenda habla de la Iplacea ibérica. Sin embargo, hace unos años se encontró en la ciudad una moneda con una inscripción en escritura celtibérica, Ikesankom Kombouto. Este último parece ser el nombre prerromano de la ciudad, por su parecido con Complutum.7
También ha recibido los nombres de 'Alcalá del Burgo', 'Alcalá de Sant Yuste' y 'Alcalá de Santiuste', por la advocación de los Santos Niños, Justo y Pastor (Santiuste = San Justo), allí martirizados a principios del siglo IV.
Historia[editar]
Artículo principal: Historia de Alcalá de Henares
Los orígenes de la ciudad de Alcalá de Henares se remontan a época prehistórica cuyo asentamiento estaba en las elevaciones que se conoce como cerro de Zulema o cerro del Viso que más tarde tomaría el nombre de San Juan del Viso por una antigua ermita dedicada a san Juan Bautista. Los romanos prefirieron formar su ciudad en terreno llano y así nació Complutum. Los musulmanes construyeron un enclave de defensa, lo que más tarde se conoció como Al-Qalat-Nahar (El castillo del Henares).
Con la Reconquista Cristiana la zona de Complutum trasladó su emplazamiento definitivo, en torno a lo que es hoy la Catedral Magistral.8
Primeros asentamientos[editar]
Existen en el término municipal de Alcalá algunos yacimientos arqueológicos de época prehistórica, como el de la Alvega, o el de la Esgaravita, del periodo calcolítico.9
A la Edad de Hierro pertenece un castro celtibérico encontrado en la cuesta de Zulema donde se extrajo un pequeño tesoro de monedas. En una de ellas se puede leer el nombre íbero de Alcalá: Ikesancom Kombouto. Tal vez de este nombre pueda derivarse el romano de Complutum, aunque también se puede relacionar con el término latino compluvium ('lugar donde converge el agua') que describiría el terreno en el que confluyen los ríos Henares, Camarmilla y Torote. A partir de la II Edad de Hierro, se detecta un asentamiento carpetano en el Cerro del Viso. Este asentamiento parece recibir el nombre de Kombouto o Iplacea.10
La ciudad romana de Complutum[editar]
Artículo principal: Complutum

Mosaico en la Casa de Hippolytus.
Los romanos apenas habitaron la zona de la margen izquierda del río donde se encontraba el asentamiento celtibérico. La Pax romana favoreció el hecho de poderse mudar a la planicie sin necesidad de ampararse en las fortalezas y en el siglo I la población se trasladó al otro lado del río, en su margen derecha, en una superficie llana, por la zona donde se encuentra el Camino del Juncal. Allí se fue extendiendo la ciudad romana llamada Complutum con un trazado característico romano. Excavaciones arqueológicas han ido sacando a la luz importantes vestigios, como la Casa de Hippolytus convertida en museo.11
Más tarde, en el siglo IV (c. 305), durante el gobierno y persecución del emperador Diocleciano, tuvo lugar el martirio de los niños Justo y Pastor. Fueron ejecutados a las afueras de Complutum, en un espacio conocido como Campo Laudable, lugar que los cristianos empezaron a venerar y que con el tiempo sería la sede del templo dedicado a las Niños Mártires. Es el barrio histórico de Alcalá.12
Llegada de los árabes y reconquista[editar]
Los árabes llegaron en el 711 a la península ibérica y fueron dominando el territorio en incursiones hacia el norte. Los habitantes hispanorromanos de Complutum,se habían ido trasladando a los alrededores del templo de los Niños Mártires formando nuevos barrios. Cuando la zona fue invadida por los árabes, los obispos de Alcalá emigraron a Guadalajara, pero se permitió a la población civil seguir habitando el llamado barrio de Santiuste. Los árabes no se interesaron por este lugar sino por el primitivo emplazamiento de la margen izquierda del río que encontraron propicio para la defensa y donde edificaron un castillo que daría el topónimo que se empleó después: al-Qal'at abd al-Salam. El curso del río Henares les sirvió de divisoria entre el dominio cristiano y el musulmán, trazando lo que se llamó Marca Media.13
El 3 de mayo de 1118 el arzobispo toledano Bernardo de Sedirac conquistó la plaza musulmana de Alkal'a Nahar o Alcalá la Vieja para Castilla; este reino cedió Alcalá y su Tierra al Arzobispado de Toledo, pasando a ser la comunidad de Alcalá un señorío eclesiástico. Pronto, la ciudad gozaría de privilegios, siendo uno de los más importantes la concesión de celebrar una Feria durante el mes de agosto.
El Burgo de Santiuste, Alcalá de Santiuste, Alcalá de San Justo o Alcalá de Fenares (nombre del s. XIV) sería un emergente centro de transacciones y mercado comarcal, lo cual haría incrementar la población considerablemente. La aljama o judería y la morería alcalaína fueron de las más notables de Castilla (la aljama complutense está considerada de tamaño medio. Algunos estudios la cifran en 5000 judíos). Durante la Edad Media, en Alcalá convivieron pacíficamente las comunidades de judíos, musulmanes y cristianos. 14
El día 19 de diciembre de 1308 fue rubricado en la ciudad el tratado de Alcalá de Henares, suscrito por el rey Fernando IV de Castilla y por los embajadores del rey Jaime II de Aragón.
En 1345 y en 1348 tendrán lugar en la ciudad las Cortes de Castilla.
Véanse también: Cortes de Alcalá de 1348 y Ordenamiento de Alcalá.
Siglos XV al XVIII[editar]

Vista panorámica de Alcalá de Henares en 1565, según dibujo de Anthonis van den Wijngaerde. 15

Vista panorámica de Alcalá de Henares en 1668, según acuarela de Pier Maria Baldi.

Vista panorámica de Alcalá de Henares en 1687, según grabado de Juan Francisco Leonardo.
Pronto la Universidad de Alcalá creada por el cardenal Cisneros en 1499 sobre lo que fueron los Estudios Generales del siglo XIII, compitió con la de Salamanca y por sus aulas pasaron importantes personalidades, como:
Ambrosio de Morales
Benito Arias Montano
Calderón de la Barca
Domingo Báñez
Domingo de Soto
Francisco de Quevedo
Francisco Díaz
Francisco Suárez16
Francisco Vallés
Gabriel Vázquez
Gaspar Melchor de Jovellanos
Juan de Ávila
Juan de Mariana
Juan de Valdés
Juan Ginés de Sepúlveda
Lope de Vega
Luis de Molina
Martín de Azpilicueta
Mateo Alemán
San Ignacio de Loyola17
San Juan de la Cruz
Tirso de Molina
El mismo cardenal Cisneros en 1509 dio para Alcalá y su tierra el Fuero Nuevo que sustituyó ampliando y mejorando los fueros anteriores de 1135, 1223 y el último llamado Fuero Extenso. El fuero de Cisneros tuvo vigencia hasta el siglo XIX con la desaparición del Antiguo Régimen.
En el siglo XVI tuvo lugar un hecho importante para las letras y la cultura españolas: el nacimiento del escritor Miguel de Cervantes. Se conserva su partida de bautismo del 9 de octubre de 1547 en la Casa Consistorial de Alcalá.
El 19 de mayo de 1687 Carlos II concedió a la población el título de ciudad.18 19
En el siglo XVIII, concretamente en 1785, entró en la Universidad y alcanzó el grado de doctor en Artes y Letras la primera mujer de la historia: María Isidra de Guzmán y de la Cerda.20 21 A comienzos de ese siglo, Alcalá fue ocupada por los portugueses durante la Guerra de Sucesión.22 Después, la ciudad fue perdiendo importancia.
Siglo XIX[editar]
Fue un siglo de decadencia para la ciudad. El final del Antiguo Régimen dio por finalizada su función como cabeza del alfoz que se venía rigiendo foralmente. La incipiente provincia de Madrid asumió el papel capital de Alcalá para toda su Tierra y la Villa y Corte acaparó la gestión del oriente provincial. La Universidad que había permanecido en la ciudad de Alcalá por más de cuatro siglos, en 1836 fue trasladada a Madrid y rebautizada como Universidad de Madrid, luego como Universidad Literaria de Madrid, en 1851 como Universidad Central de Madrid y en 1970 Universidad Complutense de Madrid. La ciudad se sumió en una depresión de la que no conseguiría salir hasta bien entrado el siglo XX. Tal fue la desolación que Alcalá casi se quedó con la quinta parte de su población (de 25 000 a 5600 habitantes).23 24 A esto se unió otro hecho centralista, el que impidió que el Arzobispado de Madrid-Alcalá tuviera la sede principal en Alcalá, ya que existe tradición episcopal en la ciudad desde el siglo V hasta el siglo XVII en que se centralizó en Toledo. Además, en 1833 Alcalá quedó fuera del mapa de capitales de provincia, en favor de Madrid y Guadalajara. En 1859 el ferrocarril llegó a la ciudad.25
La Sociedad de Condueños[editar]
Artículo principal: Sociedad de Condueños
La recuperación del prestigio de la ciudad llegó de la mano de la «Sociedad de Condueños de los Edificios que fueron Universidad», que fue la primera sociedad particular y privada que se creó en España para salvar y conservar filantrópicamente un Patrimonio artístico. La Sociedad de Condueños, una iniciativa de los ciudadanos alcalaínos de 1851 que, viendo como los edificios principales de la ciudad iban a ser subastados, decidieron salvar el patrimonio de la ciudad aportando su dinero y creando una sociedad cuya única finalidad era comprar los edificios emblemáticos de la Universidad para evitar su expolio y, en un futuro, conseguir la vuelta de la Universidad a la ciudad complutense. En la actualidad, los edificios de la Sociedad de Condueños acogen el rectorado y varias facultades de la Universidad.26
Siglos XX y XXI[editar]

Vista aérea de Alcalá de Henares en 1920.

Al fondo, los restos de la parroquia de Santa María la Mayor: capilla del Oidor y torre. La iglesia de Santa María la Mayor fue destruida en un incendio durante la Guerra Civil Española, perdiéndose gran parte de las pinturas que albergaba. Entre los restos que se conservaron, destacan algunos fragmentos de la pila donde fue bautizado Miguel de Cervantes.
Alcalá fue una ciudad agrícola, militar y de conventos hasta los años 1940, en que la industria cerámica y Forjas de Alcalá (material ferroviario) ayudaron al desarrollo industrial de la década de 1960. En 1968 su casco histórico se declaró como Conjunto Histórico-Artístico, contando con 9 Monumentos Nacionales.
En 1977 se fundó una nueva Universidad con el nombre de Universidad de Alcalá,27 lo que ha supuesto un renacimiento cultural en la ciudad y una recuperación del patrimonio artístico.
A principios de los 80, en pleno proceso de creación de la Comunidad Autónoma de Madrid, fueron varios los políticos madrileños que se opusieron totalmente a las peticiones de que Alcalá fuera capital de la región, como Mérida lo es de Extremadura y Santiago de Compostela de Galicia.
En 1991 se volvió a instaurar la sede episcopal sufragánea de la madrileña y se creó el Obispado Complutense, desgajado del Arzobispado de Madrid-Alcalá. La gótica Iglesia Magistral (única en el mundo junto con la de San Pedro de Lovaina en Bélgica por ser su cabildo doctores o profesores, magíster, de la Universidad) fue elevada al rango de Catedral-Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor, dejando atrás su anterior condición de Colegiata.
El casco histórico de la ciudad de Alcalá de Henares y su Universidad, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1998,28 en reconocimiento a su condición de primera ciudad universitaria planificada como tal que ha existido en el mundo y a su concepción de ciudad que proyectó el ideal humanista a América. El proyecto liderado por el entonces alcalde Bartolomé González Jiménez, se hizo realidad el dos de diciembre de 1998, en la ciudad japonesa de Kioto.
Los atentados del 11 de marzo de 2004 afectaron fuertemente a la ciudad pues los trenes atacados partieron o pararon en su estación.29 Un buen número de las víctimas eran residentes en la capital alcalaína.
En 2005, la ciudad afrontó la celebración del IV Centenario de la publicación del Quijote desde su nueva condición como Gran Ciudad, puesto que la urbe complutense se acoge a la Ley de Modernización de las Administraciones Locales o «Ley de Grandes Ciudades». De esta manera, el ayuntamiento gozará de más competencias y autogobierno. Una de las consecuencias visibles es la reducción de los nueve distritos (delegaciones municipales) a las cinco juntas de distrito: Centro, Reyes Católicos, Chorrillo-Garena, Ensanche–Espartales y El Val.30
Medio físico[editar]
Geografía[editar]
El río Henares hace de frontera entre estas dos comarcas: La Alcarria y la Campiña del Henares.31
La Alcarria, al sur del Henares, es un páramo de superficie caliza pontiense surcado por cursos de agua que dan lugar a cárcavas y barrancos y relieves quebradizos. La altura del páramo alcarreño en Alcalá llega a los 875 msnm, siendo los cerros testigo Ecce Homo (836 m) y San Juan del Viso (790 m) los más característicos por sus formas tabulares.
La Campiña del Henares, al norte, es un relieve suave y llano con alturas en torno a los 630 metros en el municipio alcalaíno.
El terreno de uso agrícola es en su mayoría cerealista. Una gran extensión forma parte de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de las estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares, extraordinario hábitat de avutardas, sisones, carracas, aguiluchos y otras esteparias; y zona de campeo de grandes rapaces, algunas en peligro de extinción. Al Henares desembocan aguas de dos ríos en el término municipal: río Torote y arroyo Camarmilla, ambos de La Campiña.
Clima[editar]
El clima de Alcalá es de tipo mediterráneo continentalizado, con sus característicos veranos calurosos y secos y sus fríos y húmedos inviernos. La temperatura media anual es de 14 °C. Las extremas máximas pueden llegar a los 40° y las mínimas pueden hacer bajar el mercurio hasta los -10° (febrero–marzo de 2005). La precipitación anual media se mueve en torno a los 420 milímetros, con máximos en primavera y otoño. Se produce un periodo de aridez estival que coincide con el máximo térmico.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Alcalá de Henares, España WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 10.6 12.2 15.6 17.2 21.7 27.8 32.2 32.2 27.8 20.0 14.4 11.1 20.2
Temperatura mínima media (°C) 0.0 1.7 3.3 5.6 8.9 13.3 16.1 16.1 12.8 8.3 3.9 1.7 7.6
Precipitación total (mm) 45.7 43.2 38.1 45.7 40.6 25.4 10.2 10.2 30.5 45.7 63.5 48.3 447.0
Fuente: The Weather Channel Interactive, Inc. marzo de 2009
Ubicación[editar]
Forma parte del denominado Corredor del Henares del que es núcleo central, junto a otras ciudades del Área Metropolitana de Madrid hacia el oeste (Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Coslada) y de la provincia de Guadalajara hacia el este (Alovera, Azuqueca de Henares y la propia Guadalajara).
Límites[editar]
El término municipal de Alcalá limita con los siguientes términos municipales: al norte con Meco y Camarma de Esteruelas, al sureste con Anchuelo, al sur con Villalbilla, al suroeste con San Fernando de Henares, y al oeste con Torrejón de Ardoz. Con Los Santos de la Humosa limita al este y al noreste, junto con una pequeña franja divisoria entre Alcalá y Azuqueca de Henares, en la ya provincia de Guadalajara.
Noroeste: Daganzo de Arriba Norte: Meco y Camarma de Esteruelas Noreste: Los Santos de la Humosa
Oeste: Torrejón de Ardoz Rosa de los vientos.svg Este: Los Santos de la Humosa
Suroeste: San Fernando de Henares Sur: Villalbilla Sureste: Anchuelo
Administración[editar]
Partidos políticos en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (2015)32
Partido político Concejales
Partido Popular (PP)
8
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
7
Somos Alcalá33
6
Ciudadanos (C's)
4
Izquierda Unida (IUCM-LV)
1
España 2000
1
Demografía[editar]
La ciudad complutense es el segundo núcleo más poblado de su comunidad, detrás de Madrid y el tercer municipio en términos demográficos por detrás de la propia capital regional y la localidad de Móstoles.
Tras un declive demográfico en el siglo XIX, la ciudad comenzó, terminada la contienda española, un primer crecimiento poblacional como consecuencia de una inmigración próxima, esto es, la formada por habitantes del propio partido judicial alcalaíno y comarcas próximas de las provincias de Guadalajara y Madrid. Tras esta primera llegada de población sucede una masiva arribada de españoles procedentes de provincias rurales con bajos niveles de industrialización, lo cual ocurre a partir de los años 60 del siglo XX. A finales de los 70 y principios de los 80 numerosas empresas cambiaron su ubicación desde la ciudad de Madrid a la de Alcalá y esto generó una inmigración de ciudadanos capitalinos hasta la urbe cervantina. Ya en las postrimerías de los 80 y principios de los 90 del siglo XX tiene lugar una leve caída demográfica debido al éxodo de alcalaínos a los pueblos del alfoz económico complutense.
Es la comunidad polaca la más numerosa en la ciudad ya que ronda los tres millares de ciudadanos. A finales de los 90 y con mayor incidencia desde principios de siglo XXI ocurre un estancamiento demográfico nacional si bien existen aún movimientos centrífugos a las localidades del cinturón metropolitano de Alcalá que amplía su radio a poblaciones más lejanas aún de la ciudad complutense; al mismo tiempo tiene lugar la notable llegada de inmigrantes de fuera de la Unión Europea, principalmente del Este europeo.
En 2007 la población disminuyó en un 1,3 % pasando en apenas un año de 204 000 habitantes en el año 2006 a 198 723. La población empadronada es de 204 000 en 2006, aunque la población total no oficial, según el ayuntamiento de la ciudad, es de 250 000 en el mismo año.
El censo de población estable alcanza los 204 120 habitantes (INE, 1 de enero de 2010). Existe un área poblacional en torno a la ciudad de unos 50 000 habitantes (Meco, Villanueva de la Torre, Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Ajalvir, Fresno-Serracines, Torres de la Alameda, Villalbilla, Santorcaz, Anchuelo, Los Santos de la Humosa, Valverde de Alcalá y Corpa). Se excluyen Torrejón de Ardoz y Azuqueca de Henares aunque están en este radio por no tener una dependencia tan notable con la ciudad. La ciudad se presenta como el segundo polo de influencia territorial de la Comunidad de Madrid. Dicha influencia se extiende a la vecina provincia de Guadalajara.
A 1 de enero de 2010 la población del municipio ascendía a 204 120 habitantes, 101 964 hombres y 102 156 mujeres.34
Gráfica de evolución demográfica de Alcalá de Henares (municipio) entre 1900 y 2010

Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001) según los censos de población del INE.
Población según el padrón municipal de 2010 del INE.
Distritos[editar]

Glorieta de Don Quijote en Alcalá de Henares.
Alcalá está repartida en cinco distritos municipales, dirigidos por Juntas Municipales con el fin de descentralizar la administración local para acercar la gestión municipal a los vecinos.
Hasta que se incrementó la construcción de barrios residenciales, había ocho distritos municipales, que pasaron a ser nueve. En 2007, para reducir gastos, se replantearon en cinco más sencillos, según el reglamento orgánico del ayuntamiento. Estos distritos se denominan Distrito I «Centro», Distrito II «Reyes Católicos», Distrito III «Chorillo-Garena», Distrito IV «Ensanche-Espartales» y Distrito V «El Val».30 35 36
Distrito I «Centro»[editar]

Paseo de la Estación.
Comprende el casco histórico de la ciudad y barrios extramuros al mismo como los arrabales de Los Mártires, Santiago y las primeras barriadas surgidas en la época desarrollista a partir de los años 40. Este distrito es donde se encuentran la mayor parte de los órganos locales como el ayuntamiento, las concejalías y el pleno, así como las sedes de numerosas instituciones públicas. Es el distrito más pequeño, con 35 000 habitantes. Cuenta con cinco centros de educación primaria y tres de secundaria. Aquí se sitúa el segundo campus de la Universidad de Alcalá, con las facultades de Derecho, Economía, Documentación y Filosofía y Letras, además de cuatro escuelas superiores, bibliotecas y archivos. El centro de Alcalá ha sido reformado desde que se declaró Patrimonio de la Humanidad, con un gasto medio de 16 millones de euros en parcelas y monumentos.
Al norte del distrito se encuentra la Estación de Alcalá de Henares. Al este está la estación de autobuses, de la que parten autobuses diarios a Madrid, Guadalajara y numerosas localidades del área de influencia de Alcalá, sea su comarca como del sector occidental de la provincia de Guadalajara. El distrito tiene 2 centros de salud y no escasea en aparcamientos y parques. La mayor parte de establecimientos hoteleros radican en este distrito.
El casco histórico sufrió una salida de población que lo ha situado actualmente en unos 6000 habitantes.

Parque O'Donnell
Distrito II «Reyes Católicos»[editar]
Artículo principal: Reyes Católicos (Alcalá de Henares)
Entre la línea ferroviaria Madrid-Zaragoza y la carretera M-300, este distrito se comenzó a construir hacia 1950. Primero comenzó por la construcción de las comunidades de Puerta de Madrid, seguido de Reyes Católicos, Ntra. Sra. de Belén y del Pilar. Ya hacia 1980 se iniciaron las labores de parcelamiento y construcción de los barrios de Nueva Alcalá, y la urbanización Villa de Alcalá. Tiene 62 000 habitantes. En 1965 se inició la construcción de la Rinconada.
Hay más de 15 centros de educación entre colegios e institutos. Este es uno de los distritos mejor equipados sanitariamente con tres centros de salud. Como atractivo cultural tiene tres bibliotecas, tres centros cívicos y un auditorio municipal.
En este distrito se ubica la ciudad hispanorromana de Complutum y el arboreto de la Dehesa del Batán.
Distrito III «Chorrillo-Garena»[editar]
Artículo principal: Chorrillo-Garena
Situado al noroeste y caracterizado por ser el menos poblado y más pequeño en cuanto a viviendas, con 35 000 habitantes, el distrito de Chorrillo-Garena posee el 70 % de los espacios industriales. Estos generan trabajo a más de 20 000 personas de la ciudad y de la Alcarria. Todos los polígonos se encuentran en torno a la A-2.
En los años 1960 surgió el barrio del Chorrillo. Más tarde, con el incremento de población procedente de lugares rurales, se construyó sobre el Cerro del Ángel. En décadas posteriores se crearon densos núcleos de población, como la urbanización IVIASA. Ya en el siglo XXI el incremento de la población obligó a hacer nuevas viviendas en la Garena, que cuenta con la Estación de La Garena, un centro de salud y un centro comercial del Corte Inglés.
Dispone de cuatro colegios públicos y dos institutos. Destaca el instituto de enseñanza secundaria Antonio Machado, que anteriomente fue la Universidad Laboral de Alcalá de Henares, y en la actualidad es uno de los mayores institutos públicos de la Comunidad de Madrid.
Cuenta con edificios de interés arquitectónico e histórico como la antigua Universidad Laboral –hoy IES Antonio Machado y sede de la Dirección de Área Territorial de la Consejería de Educación–, el Colegio San Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús que es un enorme complejo arquitectónico que data de la década de los 50, el antiguo Convento de Gilitos con singulares construcciones como la alberca y el horno, el viejo complejo industrial de Forjas de Alcalá que constituyó una de las primeras y mayores industrias de la ciudad y el complejo universitario de la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros de los Hermanos Maristas.
Distrito IV «Ensanche-Espartales»[editar]
Artículo principal: Ensanche de Alcalá de Henares
Artículo principal: Espartales
Localizada al norte, es la zona más reciente de la ciudad complutense. Las primeras edificaciones datan de finales de los años 1990. Este ambicioso proyecto de crear 70 000 pisos y chalets entre la línea ferroviaria y la A-2 se desarrolló lentamente. Hoy sigue en plazo de construcción hacia el otro lado de la autovía del Nordeste por el barrio de Espartales. Pueblan el distrito 40 000 habitantes.
Hay dos colegios públicos, dos privados, un concertado y dos institutos. El distrito posee el campus externo de la Universidad de Alcalá, con el resto de facultades y el Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Además del único centro de especialidades de Alcalá, el Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento Francisco Díaz, perteneciente al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
Distrito V «El Val»[editar]
Localizado al sur-este de la ciudad, construido desde comienzos de 1940 con el Grupo Lucas del Campo. Tiene 46 000 habitantes, dos centros de salud, 13 colegios entre públicos y privados, cinco institutos y una ciudad deportiva.
En este distrito se asientan importantes centros comerciales de ocio y cines de Alcalá (La Dehesa, Cuadernillos, Alcalá Magna), centros deportivos (Estadio Municipal El Val, Pabellón Caja Madrid), la plaza de toros y las colonias de viviendas militares de la Marina, y la de Barberán y Collar. El Val está vertebrado por avenidas principales de Alcalá (Vía Complutense, Avenida Lope de Figueroa, Avenida de la Virgen del Val).
Se caracteriza por estar limitado al sur por el río Henares y los cerros de Alcalá. En este distrito se encuentra la Ermita de la Virgen del Val (de antigua historia y tradición, aunque de fábrica neomudéjar) y el IES Complutense con sus más de 75 años de existencia. Perduran vestigios prehistóricos como los del yacimiento de la Esgaravita o de época visigoda y romana como los de la Villa del Val.
Cultura[editar]
Ocio[editar]
En la ciudad hay cinco teatros, donde se representan una gran cantidad de obras y espectáculos para todos los públicos. Hay siete grandes superficies comerciales, que incluyen actividades culturales, como un cine con 19 salas. Hay una Feria del Libro, un Mercadillo Medieval, y desde 2011 una Noche en Blanco. Las Ferias y Fiesta de Alcalá de Henares se celebran en la última semana de agosto.Como curiosidad tiene una gran Comparsa de Gigantes y Cabezudos, una de las mas grandes de España, con mas de 30 unidades, y uno de los pocos Gargantua, aquí denominado Tragaldabas, que existen en España, pues tan solo lo tienen 9 ciudades, habiendo un total de 11. 37 El "Tren de Cervantes" son visitas turísticas amenizadas con actores, que se realizan durante la primavera y el otoño.38 39
Festival de Artes Escénicas "Clásicos en Alcalá", durante los meses de junio y julio.40
Universijazz Alcalá, en julio.41
Festival Internacional de Órgano Catedral de Alcalá, fundado en 2007, se celebra durante septiembre y octubre.42 43
Jornadas Gastronómicas Cervantinas de Alcalá de Henares, fundadas en 1986, en las que participan diversos restaurantes de la ciudad ofreciendo la mejor tradición gastronómica del Siglo de Oro. Se celebra durante la primera semana de octubre.44

Don Juan en Alcalá de 2014, escena de doña Inés y don Juan.
Feria del Libro Antiguo y Ocasión, fundada en 1985, se celebra en la Plaza de los Santos Niños durante la primera quincena de octubre.45
Don Juan en Alcalá. La representación del Tenorio en las zonas más bellas del casco histórico es, desde 1984, una tradición que cada víspera de Todos los Santos reúne a miles de alcalaínos y visitantes.46 Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en el año 2002.47
En noviembre se celebra anualmente el Festival de Cine de Alcalá "Alcine", certamen de cortometrajes iniciado en 1970, que muestra las nuevas películas del cine independiente.48
Aniversario de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Cada 2 de diciembre se celebra esta declaración que en 1998 convirtió a Alcalá en patrimonio mundial.49
Tradiciones[editar]
Se conservan numerosos festejos populares:50
San Antón. El 17 de enero en el Hospital de Antezana, cada año acuden cientos de personas con sus mascotas para que sean bendecidas.51
Carnaval. Fomentada por instituciones municipales y privadas.52
Semana Santa. Ocho cofradías penitenciales y una adoración nocturna constituyen una notable Semana Santa. Alrededor de 5000 personas forman parte de las hermandades. Es presenciada por más de 300 000 personas (2005), lo que le ha valido la declaración de "Interés Turístico Regional". Pueden verse tallas de la valía del Cristo de la Esperanza y el Trabajo, el Cristo yacente y la de María Santísima de la Soledad Coronada (obra del imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci); cofradías como la del Cristo Universitario de los Doctrinos, cuyos cofrades visten a la usanza de los estudiantes del Siglo de Oro. Son varias las cofradías anteriores a la Guerra Civil. El Viernes Santo alcalaíno cuenta con una de las cofradías más antiguas de la comunidad de Madrid; La Antigua Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de María Stma. de la Soledad Coronada data de principios del año 1508 y es la primera imagen de la Virgen coronada canónicamente en Alcalá.
Semana Cervantina: de interés Turístico Regional. El 23 de abril se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes, y desde 1976 se entrega el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes de manos de los Reyes de España en el Paraninfo cisneriano.53
Fiestas Patronales de los Santos Niños. El 6 y 7 de agosto, con procesión y verbenas en las fiestas del Distrito Centro.54 Desde agosto de 2005 a agosto de 2006 se conmemoró el 1700 aniversario del martirio de los patronos de la ciudad. Por tal efemérides, ese año se declaró Año Jubileo en la Diócesis Complutense, con dos lugares de peregrinación: La Catedral y el alcalaíno pueblo de Ambite.
Feria y Fiestas de Alcalá. Se celebran entorno al 24 de agosto desde hace más de 800 años, originalmente como feria ganadera y en la actualidad con numerosos espectáculos y atracciones. Destaca la participación de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Alcalá de Henares.55
Fiestas de la Virgen del Val. Alcaldesa de Honor de Alcalá. Se celebra el tercer domingo de septiembre, y al mismo tiempo se celebran las fiestas populares del Distrito V "El Val".56

La misa de San Diego.
Día de Cervantes. El 9 de octubre se conmemora el bautismo de Miguel de Cervantes (9 de octubre de 1547). El Mercado Medieval, Mercado Cervantino o del Quijote es uno de los más grandes de Europa y uno de los principales acontecimientos turísticos de Alcalá. Se sitúa en el casco histórico de la ciudad, para convertirse en un escenario vivo que nos recuerda al siglo XVI. Se puede disfrutar de puestos callejeros, vendedores, artesanos, figurantes, cantantes e incluso vecinos vestidos a la manera de la época. Desde el año 2000, Alcalá celebra con las vestimentas y decoración de los siglos XVI-XVII, época en la nació y vivió Miguel de Cervantes.
San Diego. Cada año el 13 de noviembre se saca de su tumba, en la catedral, el cuerpo incorrupto del santo para venerarlo y celebrar una misa.
Hoguera de Santa Lucía. El 13 de diciembre se inicia un pasacalles con el "trasto" al principio de la calle Mayor, acompañado de un grupo de dulzaineros, hasta llegar a la ermita de Santa Lucía, delante de la cual se prende una hoguera con los trastos viejos y se asan patatas.57 58
Subida al Ecce Homo para colocar un Belén. Desde 2003 se ha convertido en una tradición popular, celebrada el domingo anterior a la Navidad, y organizada por la Asociación Cultural de Hijos y Amigos de Alcalá. Consiste en una caminata a través del parque de los Cerros, para subir al monte Ecce Homo e instalar en su cima un Portal de Belén sobre las ruinas de una antigua ermita.59 60
Mercadillos populares. Ponen a la venta alimentos, ropa y enseres, durante todo el año, las mañanas de "los lunes" (en el Paseo de Aguadores) "los martes" (en la calle Mejorada del Campo) y "los miércoles" (en la avenida del Ejército). Además, en la calle Mayor el mercadillo es de artesanía y coleccionismo las mañanas de los domingos y festivos.61
Monumentos y edificios de interés cultural[editar]
Artículo principal: Patrimonio histórico de Alcalá de Henares
Universidad Cisneriana o Universidad de Alcalá
Está formada por un conjunto de colegios mayores y menores que datan del renacimiento fundados por el Cardenal Cisneros en 1499. Este conjunto de monumentos contiene importantes vestigios de la Edad Moderna por lo cual la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad
Calle Mayor

Calle Mayor.
Construida en torno al siglo XII, siguiendo el trazado de la calzada romana Caesar Augusta que pasaba por Complutum, era parte de la antigua aljama judía de la ciudad, y uno de sus principales ejes comerciales.
Palacio arzobispal
Es un palacio fortaleza situado en el centro histórico de la ciudad, iniciada su construcción en 1209, en el que han nacido, vivido y fallecido numerosos protagonistas de la historia de España. Es actualmente sede de la Diócesis de Alcalá de Henares. Se encuentra en la plaza del Palacio y forma parte del conjunto monumental declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Catedral-Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor (orígenes en s. V, s. XVI).

Catedral-Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor.
Esta catedral junto con la Iglesia de San Pedro de Lovaina (Bélgica), es la única en el mundo que posee el título de Magistral. Esto quiere decir que todos sus canónigos deberían ser, desde tiempos de Cisneros, profesores de la Universidad de Alcalá. Su construcción pertenece al gótico tardío también llamado flamígero. Destaca la esbelta torre y claustro renacentista de traza herreriana. En su interior se encuentran los restos del fundador de la Universidad, el Cardenal Cisneros.
Casa natal de Miguel de Cervantes
Antigua casa del siglo XVI donde, según la tradición, nació el autor de El Quijote, Miguel de Cervantes en 1547. En torno a un bello patio de columnas renacentistas se distribuyen las distintas estancias de una típica casa hidalga española del Siglo de Oro: sala de labor, cocina, comedor, estrado de las damas y la sala de aparatos médicos que bien pudieron pertenecer al padre de Cervantes. Su interior está ambientado con interesantes muebles de la época y una de las mejores colecciones de distintas ediciones de El Quijote.
Corral de Comedias de Alcalá (1601)
El Corral de Comedias de Alcalá es uno de los teatros más antiguos de Europa remontándose su construcción al año 1601. En su interior se pueden distinguir las distintas transformaciones que ha sufrido el teatro europeo, pasando de ser un espacio abierto en una comunidad de vecinos hasta llegar a la transformación típicamente italiana de coliseo romántico que se popularizó en el siglo XIX. Visitando las distintas salas se puede observar la disposición en la que se situaban los hombres y las mujeres de la España del Siglo de Oro y de etapas posteriores, también los cambios del escenario, la tramoya y los espacios en los que se preparaban los decorados y "efectos especiales" de cada época.
Palacete Laredo (neogótico-mudéjar)
Originariamente construido a mediados del siglo XIX como vivienda particular en estilo neogótico-mudéjar. Actualmente es la sede del Museo Cisneriano en donde podemos encontrar diferentes piezas arqueológicas incorporadas a la arquitectura y decoración del edificio. La colección del museo tiene obras tan importantes como una edición original de la Biblia Políglota Complutense, la Biblia de Amberes o documentación histórica relativa a la Universidad de Alcalá.
Hospital de Antezana
Fundado en 1483, se ha conservado en funcionamiento desde su fundación hasta nuestros días por lo que es uno de los hospitales más antiguos de España. Según la tradición, en este hospital trabajó como cirujano sangrador Rodrigo de Cervantes, padre del gran escritor. Su arquitectura destaca por el doble alero mudéjar y el patio central con columnas y corredores de madera al cual da acceso la habitación donde estuvo recuperándose San Ignacio de Loyola tras su largo viaje a pie desde Barcelona hasta Alcalá.
Capilla del Oidor y Torre de Santa María
La antigua iglesia de Santa María cerraba la plaza de Cervantes pero fue destruida en la Guerra Civil Española. De sus restos queda la Capilla del Oidor, que es un centro de exposiciones y conserva la pila bautismal de Miguel de Cervantes. Desde la Torre-campanario hay una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad.
Puerta de Madrid (s.XVIII)

Puerta de Madrid.
La actual construcción sustituyó a la puerta medieval en el siglo XVIII. Se edificó en 1788 mandado por el arzobispo de Toledo Francisco de Lorenzana, bajo las trazas del arquitecto Antonio Juana Jordán. Se sitúa cerca de la plaza de los Santos Niños, plaza muy visitada donde se encuentra también la Magistral. Como dato curioso, cabe mencionar que el monumento aparece en la película Espartaco (1960) de Stanley Kubrick, al igual que el recinto amurallado y todo el entorno de la calle Andrés Saborit.
Castillo de Alcalá La Vieja
Se trata de una fortaleza medieval, de origen árabe, cuyas primeras referencias datan del siglo X. De la antigua fortificación, sólo se mantienen en pie una torre defensiva, recientemente restaurada, y distintos restos de algunos torreones, que se encuentran en estado ruinoso.
El castillo se levanta sobre un promontorio arcilloso, cercano al cerro testigo conocido como Ecce Homo (836 m), en pleno valle del río Henares. En sus proximidades se halla la ermita de Nuestra Señora del Val.
Casa de Hippolytus y ruinas de Complutum
Complutum, la antigua ciudad romana de Alcalá fue en su momento una importante metrópoli, alrededor de la cual se construyeron villas señoriales de las que todavía se conservan algunas muestras, como es el caso de la Casa de Hippolytus. Esta villa se puede considerar un ejemplo de construcción complutense, muestra la estructura de la casa con las distintas dependencias distribuidas en torno a un patio central que todavía conserva el mosaico original que lo decoraba.
Villa Romana de El Val.
Ermita de San Isidro.

Ermita de San Isidro.
Ermita de Nuestra Señora del Val.
Puerta de Burgos, Arco de San Bernardo y Muralla (desde s.XIII)
La puerta de Burgos, que hoy ocupa el recinto del Convento de San Bernardo, también llamado Bernardas.
Archivo General de la Administración.
Tercer ar