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Islas de España

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Gran Canaria (Las Palmas, Islas Canarias)

1. Gran Canaria (Las Palmas, Islas Canarias)

Gran Canaria es una isla situada en el océano Atlántico, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias en España. Junto con las islas de Lanzarote y Fuerteventura forma la provincia de Las Palmas, integrada además por los islotes de La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este... Ver mas
Gran Canaria es una isla situada en el océano Atlántico, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias en España. Junto con las islas de Lanzarote y Fuerteventura forma la provincia de Las Palmas, integrada además por los islotes de La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste e Isla de Lobos.
La población de la isla en 2011 era de 850.391 habitantes,2 tratándose de la isla más densamente poblada de Canarias.3 La capital de la isla, Las Palmas de Gran Canaria, es la ciudad más poblada de Canarias con 383.343 habitantes,4 también es capital de la provincia oriental (Las Palmas) y de la Comunidad Autónoma de Canarias, conjuntamente con Santa Cruz de Tenerife. La ciudad, fundada en 1478, fue considerada la única capital (de facto) de Canarias hasta el siglo XVII.5 Los núcleos poblacionales colindantes a la capital conforman una área metropolitana de unos de 680.000 habitantes, primera de Canarias y novena de España.6 La ciudad cuenta con uno de los puertos más importantes de España y de Europa,7 8 el Puerto de la Luz y de Las Palmas.9
La isla es uno de los destinos turísticos más importantes de España, con unos 3,3 milllones de turistas en el 2011.10 En 2012 en el núcleo turístico de Maspalomas se celebró por primera vez en España el Día Mundial del Turismo.11 El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, declarado Fiesta de Interés Turístico de Canarias, es uno de los eventos más importantes de la isla y goza de una importante proyección nacional e internacional.12 Desde 2005, un extenso sector de la isla y su orla marina adyacente, donde su parte terrestre abarca el 46% (69.000 hectáreas) del territorio insular en su mitad occidental fue declarado Reserva de la bioesfera por la UNESCO.13
Asimismo, Gran Canaria tiene un importante patrimonio histórico, cultural y artístico, entre los que destacan el Museo Casa de Colón, el museo más visitado de Canarias,14 que rememora el paso del almirante por la isla antes de su primer viaje en el Descubrimiento de América, o la Catedral de Canarias, considerado el monumento más importante de la arquitectura canaria.15 16
Etimología[editar]
No existe unanimidad entre los historiadores sobre el origen del nombre de la isla o el de su calificativo. Está muy arraigada popularmente la teoría de que su nombre aborigen fuese Tamerán, Tamarán o Tamarant, traducido a veces como tierra de las palmas o más frecuentemente como país de valientes. Sin embargo, el origen prehispánico de dicho topónimo ha sido puesto en cuestión, ya que el nombre Tamarán aparece por primera vez en el siglo XIX, no constatándose su presencia en ninguna fuente clásica ni de la época de la Conquista, especulándose con la posibilidad de que Canaria sea la versión latinizada del verdadero nombre aborigen de la isla o de la etnia que la habitaba.17 Por otra parte, estudios filológicos recientes sugieren que el nombre Tamerán puede tener cierta autenticidad histórica.18

Bandera de Gran Canaria.

Escudo de la Isla de Gran Canaria.
Es en el capítulo XXXII del Libro VI de la Historia Natural escrita en el siglo I por el romano Plinio el Viejo, en el texto en el que éste cita las expediciones de exploración mandadas por el rey Juba II de Mauritania, donde aparece el nombre de Canaria, asociado a una de las Islas Afortunadas o Canarias, justificando dicho nombre por la abundancia de perros (canes) de gran talla existentes en ella.19 En otro contexto de su misma obra, en el primer capítulo del Libro V, Plinio cita el informe del general romano Cayo Suetonio Paulino acerca de la travesía de la cordillera del Atlas liderada por éste, donde el militar asegura que los bosques cercanos a la misma están habitados por los Canarios, quienes comparten su comida con los perros.20 Otros estudios lingüísticos e históricos señalan que el origen etimológico de Canaria estaría en el antropónimo Canarii, referido a dicha tribu bereber.17
El nombre de Canaria, que con la conquista y por el papel central de esta isla en la época, sería extendido, en plural, al conjunto del archipiélago (Canarias), siguió utilizándose para referirse a la isla durante mucho tiempo. No obstante, convivió con la denominación Gran Canaria desde la aparición de esta última en el siglo XV, siendo válidos ambos términos durante siglos.
Pero López de Ayala, en sus Crónicas de los Reyes de Castilla, alude a Canaria la grande21 en el texto dedicado al reinado de Enrique III, haciendo referencia al año 1393, aunque su primera edición tuvo lugar entrado el siglo XV, tras la muerte de su autor, quien lo había dejado inconcluso. Por tanto, no es discernible si dicha denominación de la Isla existía efectivamente en el año 1393 o fue añadida posteriormente por los encargados de concluir la obra, entrado ya el siglo XV.
El nombre actual de Gran Canaria aparece documentado por primera vez y de manera profusa en Le Canarien (El Canario), la crónica francesa de la campaña de conquista del archipiélago emprendida por Jean IV de Béthencourt y Gadifer de La Salle, conviviendo dicha denominación con la de Canaria a lo largo del texto, el más antiguo de cuyos manuscritos fue redactado entre 1404 y 1420. Nuevamente, al no disponerse de las notas escritas por los autores originales de la crónica, se desconoce si dicha denominación ya existía durante la campaña de conquista o fue añadida por el autor del citado manuscrito en base a la denominación contemporánea.
En cualquier caso, en ninguna de las fuentes clásicas anteriores se ofrece explicación alguna al origen del calificativo Gran o Grande, por lo que existen diversas corrientes de opinión al respecto, algunas de las cuáles son:
Que fuese un indicativo del interés estratégico, político y económico de la Isla desde finales del siglo XIV.22
Que se tratase de un homenaje de los conquistadores a la valentía mostrada por los nativos en la defensa de la Isla frente a los intentos de invasión. El historiador fray Juan de Abreu Galindo es el primero en presentar esta hipótesis a finales del siglo XVI, atribuyendo a Jean IV de Béthencourt la autoría del calificativo,23 aunque las crónicas francesas no confirman ni desmienten esta teoría que, por otra parte, también contradice lo expuesto en las Crónicas de los Reyes de Castilla.
Que dicho calificativo le fue impuesto al nombre de la Isla debido a una estimación errónea de las dimensiones físicas de ésta que implícitamente la clasificaba como la más extensa del archipiélago --este error aparece en Le Canarien24 --. Esta teoría ha sido utilizada de forma polémica por sectores involucrados en el llamado pleito insular.25

Gentilicio[editar]
Según la Real Academia Española, el gentilicio de Gran Canaria es "grancanario, ria". Los antiguos nativos de la isla eran denominados "canarios", gentilicio que ha seguido utilizándose para hacer referencia a los habitantes de Gran Canaria hasta hace pocas décadas (todavía es posible escuchar, en otras islas del archipiélago y en la propia Gran Canaria, a personas de edad avanzada que lo usan). También se usa el calificativo coloquial "canarión, ona", principalmente en otras islas del archipiélago.
Himno[editar]
Históricamente el himno de la Isla fue la Marcha de Batallón de la Granadera Canaria, de 1809, obra de José Palomino. Recientemente, el 28 de noviembre de 2008, el Pleno del Cabildo Insular de Gran Canaria aprobó por unanimidad la canción "Sombra del Nublo" como Himno Oficial de Gran Canaria.26 La misma es obra del folklorista, músico e historiador Néstor Álamo Hernández, Cronista Oficial de la Isla. La junta de portavoces indicó que el Himno viene a reconocer a este canto su logro como "sentimiento de identidad insular" y "su condición de auténtico himno popular".

Gran Canaria 3D
Historia[editar]
Período Aborigen: ¿¿¿ AC- 1483[editar]
Primeros contactos europeos: 1341-1478[editar]
Conquista castellana (1478 - 1483)[editar]
La incorporación de la isla a la corona castellana fue un proceso que se alargó durante 5 años y en el que se pueden distinguir tres etapas:
Etapa inicial (de junio a diciembre de 1478). El 24 de junio de 1478, desembarcó en La Isleta, la expedición mandada por Juan Rejón y el deán Bermúdez, representante del obispo del Rubicón Juan de Frías, uno de los financiadores de la conquista. Ese día, junto al Guiniguada, se fundó el Real de Las Palmas. Pocos días más tarde tuvo lugar en las proximidades del Real el primer enfrentamiento en el que los isleños fueron derrotados. Esta victoria inicial les proporcionó a los castellanos el control de la esquina noreste de la isla.
Resistencia aborigen y divisiones castellanas,(de finales de 1478 hasta 1481). La resistencia aborigen en el interior montañoso de la isla, la falta de hombres y medios materiales y las desavenencias internas en el bando conquistador, constituyen las principales marcas de este periodo. Durante esta etapa Juan Rejón fue destituido por orden de los Reyes Católicos. Su lugar lo ocupó Pedro Fernández de Algaba, que fue posteriormente ejecutado por orden del destituido Rejón. El nombramiento de Pedro de Vera como nuevo gobernador de la isla y la detención de Juan Rejón, puso fin a los conflictos internos que se habían prolongado hasta 1481.
Final de la resistencia aborigen y conquista de la isla (de 1481 a 1483). Pedro de Vera, ahora jefe indiscutido de los castellanos, reemprendió la conquista del interior de la isla y el guanartemato de Gáldar. Contó para ello con la llegada de nuevos refuerzos humanos aportados por Diego García de Herrera, que envió un numeroso contingente de gomeros. Se producen las victorias castellanas en la Batalla de Arucas en la que cae el líder aborigen Doramas. La captura de Tenesor Semidán, guanarteme de Gáldar, por parte de Alonso Fernández de Lugo, será un factor decisivo para la culminación de la conquista. Tenesor Semidán fue enviado a Castilla, donde fue bautizado con el nombre de Fernando Guanarteme y, tras firmar con Fernando el Católico el Pacto de Calatayud, se convirtió en un fiel y valioso aliado de los conquistadores, cuya actuación ha sufrido diversas valoraciones por los analistas de la historia: traidor a la causa aborigen para unos, hábil negociador que logró salvar muchas vidas, para otros. Finalmente, el 29 de abril de 1483, y junto a la Fortaleza de Ansite, se produce la dispar acción de la entrega de unos como Guayarmina Semidán, o el suicidio de otros por despeñamiento como el del líder canario Bentejuí junto con el Faycán de Telde al grito de Atis Tirma (por mi Tierra).27
Antiguo Régimen, Siglos XVI-XVIII[editar]
Medio físico[editar]

Presa de Chira.
La isla de Gran Canaria es la tercera en extensión (casi 1.560 km²) y la tercera en altitud (1949 metros Pico de las Nieves). Se encuentra a 28º latitud Norte y 15º 35' longitud Oeste. Ha sido bautizada como "continente en miniatura" por la diversidad de su clima, su geografía, su flora y su fauna.
Tiene una forma circular con un macizo montañoso en el centro. Su altitud máxima es el Pico de las Nieves, con 1.949 metros. Destacan también algunos monumentos naturales como el Roque Nublo (1.813 metros) y el Roque Bentayga.

Roque Bentayga, centro de Gran Canaria.
El 29 de junio de 2005, parte de la isla de Gran Canaria fue declarada por la Unesco como Reserva de la Biosfera. La superficie protegida por esta declaración representa un 46% del territorio insular, además de 100.458 ha de zona marina.28
En la isla podemos distinguir dos zonas geomorfológicas:
Neocanaria (Noreste)
De formación más reciente, donde aparecen algunos terrenos sedimentarios y de formación submarina. En esta zona encontramos terrazas y algunos conos volcánicos como la Montaña de Arucas y el Pico y Caldera de Bandama, así como otras calderas de erosión como Tenteniguada, Temisas y Tirajana. También se extienden algunos llanos. Aquí se ubican los barrancos de Telde, Guayadeque y Tirajana. En su extremo noreste se encuentra una pequeña península llamada La Isleta, unida al resto de la isla por el Istmo de Guanarteme, con las playas de Las Canteras y Las Alcaravaneras a sus márgenes.

Topografía de Gran Canaria.
Tamarán (Suroeste)
Es la parte más antigua de la isla, hecho que puede constatarse por la cantidad de barrancos que la surcan. A esta zona pertenece también el centro de la isla, donde encontramos las altitudes máximas. Destaca por otro lado el macizo de Tamadaba, con sus acantilados. El Risco Faneque, a pocos metros de la costa, tiene una altitud de 1.096 metros sobre el nivel del mar. En esta zona se ubican los barrancos de la Aldea, Agaete, Arguineguín y Fataga, entre otros. Cabe destacar también la reserva natural especial de las Dunas de Maspalomas, una de las zonas turísticas más importantes de Canarias, junto con la anexa Playa del Inglés.
Gran Canaria posee 33 entornos sujetos a diferentes fórmulas de preservación según recoge la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos,29 entre los que destacan el Parque Rural del Nublo, la Selva de Doramas, el Barranco de Azuaje, Tamadaba, Pino Santo, Inagua, etc. Los roques son formaciones volcánicas de tipo rocoso que se erigen en el paisaje: destacan el Roque Nublo, con 1.813 m de altitud (símbolo de la isla), el Cura (también conocido como El Fraile), La Rana, El Dedo de Dios, Bentayga, el Roque de Gando, y el Peñón Bermejo. Algunas playas de la isla son Maspalomas, Playa del Inglés, playa de Las Canteras, Puerto Rico, La Laja, San Agustín, etc.
Vista de la zona central de la isla, con los roques Nublo y Bentayga.
Vista de la zona central de la isla, con los roques Nublo y Bentayga.
Clima[editar]

Puerto de Mogán.
Gran Canaria presenta una gran diversidad climática, debida tanto a la gradiente altitudinal como al efecto de los vientos alisios, que originan acusadas diferencias paisajísticas entre barlovento y sotavento, por tal motivo, se la denomina "El Continente en Miniatura". La capital insular, Las Palmas de Gran Canaria, es considerada la ciudad con el mejor clima del mundo según un estudio de la Universidad de Siracusa (Nueva York).30 Por su parte, Mogán, al sur de la isla, es el lugar de la Unión Europea con más días despejados.31 El clima grancanario hace que la diversidad ecológica sea notable: la isla cuenta con más de cien endemismos vegetales, así como con otros quinientos compartidos con el resto de las Canarias.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Aeropuerto de Gran Canaria WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 29.5 30.9 32.6 33.7 32.5 36.9 38.9 39.0 39.0 36.0 36.2 29.4 39.0
Temperatura máxima media (°C) 21.1 21.6 22.7 23.0 23.6 25.2 26.8 28.3 27.7 26.4 24.1 22.1 24.4
Temperatura media (°C) 18.2 18.6 19.4 19.5 20.4 22.0 23.8 25.0 24.5 23.1 21.1 19.3 21.2
Temperatura mínima media (°C) 15.3 15.6 16.1 16.1 17.3 18.9 20.8 21.8 21.3 19.9 18.1 16.5 18.1
Temperatura mínima absoluta (°C) 10.2 9.4 10.5 12.0 12.2 14.4 16.4 17.6 16.8 14.8 12.8 12.0 9.4
Horas de sol 163 185 203 218 268 281 299 294 235 226 183 174 2729
Humedad relativa (%) 66 69 65 64 66 69 67 70 70 71 69 71 68.1
Fuente: AEMET32
Flora y fauna[editar]
Como en las demás islas canarias de mayor altura, en Gran Canaria también se produce una estratificación en pisos de vegetación. Es visita recomendada el Jardín Botánico Viera y Clavijo, o Jardín Canario, para observar una muestra de esos diferentes pisos de vegetación. En Gran Canaria se distinguen los siguientes:
Tabaibal-Cardonal[editar]
De 0 a 700 m. según vertiente. Es un estrato semidesértico, con pocas precipitaciones. Se caracteriza por la presencia de un matorral xerófilo de especies del género Euphorbia como el cardón, varios tipos de tabaibas como la tabaiba dulce o la tabaiba salvaje y los verodes. En laderas y desembocaduras de barrancos se dan otras muchas especies, entre las que destacan arbustos que pueden alcanzar varios metros de altura como los balos y los tarajales o los tajinastes blancos, ampliamente distribuidos por la isla.
En relación a la fauna, los invertebrados se encuentran muy bien representados, teniendo éstos el porcentaje más alto de endemismos. En cambio, este ecosistema es pobre en animales vertebrados, representados por algunos reptiles, donde es preciso citar al lagarto gigante de Gran Canaria y aves como el canario, el apupú o el cernícalo.
Bosque termófilo[editar]
Desde 200 - 500 a 1000 m. dependiendo de la orientación. Se trata de una zona con mayor grado de humedad y precipitaciones, y una menor insolación. Se caracteriza por especies termófilas arborescentes como palmeras, dragos, acebuches, lentiscos, almácigos, sabinas y otros endemismos macaronésicos como mocanes y barbusanos, y exclusivamente canarios como los guaidiles. Aunque se trata de una zona muy antropizada, existen aún buenas representaciones de este tipo de vegetación en sitios como el Barranco de los Cernícalos.
En cuanto a la avifauna podemos mencionar a la codorniz o la tórtola común y a las insectívoras como el herrerillo canario y el petirrojo.
Bosque húmedo o monteverde[editar]

Tajinaste Azul de Tenteniguada o de Gran Canaria.
Laurisilva[editar]
De 500 a 1.200 msnm. y en zonas directamente influenciadas por los vientos alisios. Se trata de un bosque ombrófilo, denso y de grandes árboles presente en el norte de la isla, que se hace posible gracias a las condiciones hídricas que proporciona el mar de nubes y su lluvia horizontal. Las especies vegetales superiores que abundan son laureles, tiles, viñátigos, barbusanos, y otras de menor tamaño como el bicácaro, la cresta de gallo, y una gran variedad de helechos. En Gran Canaria, debido a la presión antrópica, sólo quedan algunos reductos protegidos de laurisilva y de fayal-brezal en lugares como Los Tilos de Moya y el Brezal de Santa Cristina. Se trata de los restos de un antiguo bosque de laurisilva, muy extenso en el pasado, conocido como la Selva de Doramas.
Respecto a la fauna mamífera, cabe destacar la musaraña de Osorio y entre las aves podemos citar al capirote, etc.
Fayal-brezal[editar]
Entre 1000 y 1500 m., esta franja es algo más seco y pobre en especies, está constituido principalmente por fayas y brezos que sirven de protección a especies más exigentes. El tajinaste azul de Gran Canaria está presente en simbiosis e incluso sustituyendo al monteverde en zonas de mayor insolación.
En la fauna existe un insecto social que no pasa desapercibido, el abejorro canario, bien presente en toda la isla y especialmente en estas cotas.
Pinar[editar]

Picapinos.
Desde 600 a 1.000 - 1.949 m, dependiendo de la orientación. El pino canario ocupa grandes extensiones, generalmente abiertas, con ejemplares de más de 20 metros, y un sotobosque casi siempre escaso, raramente asociado a otras especies arbóreas. Existe una menor influencia del mar de nubes, y una progresiva disminución de las precipitaciones en altitud. El sotobosque puede estar constituido por fayal-brezal en la vertiente norte; por retama amarilla y codesos, en la cumbre; y por escobones, jaras y jarones, en la vertiente meridional.
La fauna es poco diversa, pero existen dos aves endémicas de particular atractivo como el pinzón azul (Fringilla teydea polatzeki) y el pico picapinos (Dendrocopos major thanneri).
Símbolos de la isla[editar]
Según una ley del Gobierno de Canarias, los símbolos de Gran Canaria son el perro de presa canario y el cardón.33

Presa canario



Cardón

Espacios Naturales protegidos[editar]
Esta es la relación de espacios naturales de la isla de Gran Canaria según el catálogo establecido por el Gobierno de Canarias.34
Reservas Naturales Integrales[editar]
Reserva Natural Integral de Inagua
Reserva Natural Integral del Barranco Oscuro
Reservas Naturales Especiales[editar]

Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas.
Reserva Natural Especial de El Brezal
Reserva Natural Especial de Azuaje
Reserva Natural Especial Los Tilos de Moya
Reserva Natural Especial Los Marteles
Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas
Reserva Natural Especial de Güi-Güi
Parques Naturales[editar]
Parque Natural de Tamadaba
Parque Natural de Pilancones
Parques Rurales[editar]
Parque Rural del Nublo
Parque Rural de Doramas
Monumentos Naturales[editar]

Monumento Natural del Roque Nublo.
Monumento Natural de Amagro
Monumento Natural de Bandama
Monumento Natural del Montañón Negro
Monumento Natural del Roque de Aguayro
Monumento Natural de Tauro
Monumento Natural de Arinaga
Monumento Natural de Barranco de Guayadeque
Monumento Natural de Riscos de Tirajana
Monumento Natural del Roque Nublo
Monumento Natural del Barranco del Draguillo
Paisajes Protegidos[editar]
Paisaje Protegido de La Isleta
Paisaje Protegido de Pino Santo
Paisaje Protegido de Tafira
Paisaje Protegido de Las Cumbres
Paisaje Protegido de Lomo Magullo
Paisaje Protegido de Fataga
Paisaje Protegido de Montaña de Agüimes
Sitios de Interés Científico[editar]
Sitio de Interés Científico de Jinámar
Sitio de Interés Científico de Tufia
Sitio de Interés Científico del Roque de Gando
Sitio de Interés Científico de Juncalillo del Sur
Organización político-administrativa[editar]
El órgano de gobierno de la isla es el Cabildo Insular, creado por la Ley de Cabildos de 1912. Se trata de una figura administrativa propia de las Islas Canarias, que además de las funciones de gobierno insular presta servicios y ejerce competencias propias de la comunidad autónoma canaria. Desde junio de 2011, el Cabildo de Gran Canaria está presidido por José Miguel Bravo de Laguna, del Partido Popular (PP).
La isla se encuentra dividida en 21 municipios:

Mapa municipal de Gran Canaria.
Agaete
Agüimes
La Aldea de San Nicolás
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
Ingenio
Mogán
Moya
Las Palmas de Gran Canaria
San Bartolomé de Tirajana
Santa Brígida
Santa Lucía de Tirajana
Santa María de Guía de Gran Canaria
Tejeda
Telde
Teror
Valleseco
Valsequillo de Gran Canaria
Vega de San Mateo
Población[editar]
La población de la isla de Gran Canaria se encuentra muy concentrada de forma desigual, sobre todo por la capital y municipios adyacentes es decir en la zona este de la isla, mientras que en el centro y en la zona oeste la población es más bien escasa. La isla tiene una población censada de 845.676 habitantes (2010), segunda isla de Canarias en población y la isla más densamente poblada de Canarias con 545.12 hab/km.35
El 45,5% de la población total de la isla vive en su capital, Las Palmas de Gran Canaria (383.308). Los municipios que le siguen en población son Telde (100.015), Santa Lucía de Tirajana (64.845), San Bartolomé de Tirajana (53.288), Arucas (36.745), Ingenio (29.640) y Agüimes (29.431). Al ser el turismo la principal actividad económica de la isla, ésta cuenta con una numerosa población flotante.
Evolución demográfica[editar]
Gran Canaria contaba a finales del siglo XVII con 8.000 habitantes y en el siglo XIX con cerca de 49.000. En el siglo XX, a partir de 1940, se multiplica por seis la población, convirtiéndose hasta el 2002 en la isla más poblada del archipiélago.36
Año Población Densidad (hab./km²)
2000 741.161 475,07
2001 755.489 484,26
2002 771.333 494,41
2003 789.908 506,32
2004 790.360 506,61
2005 802.247 514,23
2006 807.049 517,31
2007 815.379 522,65
2008 829.567 531,74
2009 838.397 537,40
2010 845.676 542,10
2011 850.391 545,87
Economía[editar]
El gran motor económico de la isla es el turismo, que ha dado un fuerte impulso al sector de la construcción. La actividad comercial es igualmente reseñable, particularmente en torno a la zona portuaria de la capital. Existe un pequeño sector industrial, centrado sobre todo en la producción agroalimentaria, de manufacturas ligeras y de cemento. La agricultura sigue siendo importante en algunas comarcas rurales, aunque en menor medida que hace unos años.
Núcleos turísticos[editar]

Vista nocturna de Playa del Inglés y San Agustín.
El turismo en la isla de Gran Canaria es fundamentalmente de playa, aunque en los últimos años se ha experimentado un cierto auge del turismo rural, así como el turismo de golf, deportes acuáticos, senderismo, ciclismo y salud. Aparte de la capital, los principales centros turísticos de la isla son, San Agustín, con un playa natural de arena de 640 m de largo y 70 de ancho, Playa del Inglés, el mayor centro turístico de la isla, con una playa natural de 2.700 m, Maspalomas, con tres ecosistemas; las dunas, un amplio palmeral y la laguna costera conocida por la Charca, constituyen la Reserva Natural Especial, cuya conservación peligra debido a que el propio desarrollo urbanístico impide su regeneración, Meloneras, situada entre el Faro de Maspalomas y la playa de Meloneras es actualmente la zona de mayor expansión turística, Puerto Rico, playa artificial creada en la década de 1960 y el Puerto de Mogán.

Playa de La Aldea.
Agricultura[editar]
Destacan los cultivos de regadío de plátano y tomate, destinados a la exportación. El tomate se cultiva en el sureste y el suroeste, existiendo grandes propietarios que utilizan mano de obra aparcera (hasta hace pocas décadas fueron relativamente frecuentes los conflictos sociales en este sector). El plátano se cultiva en la zona norte. Cabe destacar la importancia de la agricultura en la zona oeste, siendo La Aldea de San Nicolás unos de los principales municipios exportador del tomate del archipiélago
En las medianías se dan los cultivos de secano de cereales, leguminosas y papas, siendo todos ellos para el abastecimiento interno. Los cultivos de medianías han sufrido un gran retroceso en las últimas décadas.
Transportes[editar]
Las principales vías de comunicación de la isla con el exterior son a través de su aeropuerto internacional y sus puertos, siendo éstos una importante vía de comunicación marítima interinsular. La red viaria de la isla tiene como punto neurálgico la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Las carreteras interiores tienden a organizarse siguiendo la orografía de la isla, por los barrancos principales hasta la zona central.

Terminal del Aeropuerto de Gran Canaria
Aeropuerto[editar]
El Aeropuerto de Gran Canaria, antiguamente conocido como Aeropuerto de Gando, está situado a unos 20 km de la capital, en la vertiente este de la isla, entre los municipios de Telde e Ingenio.
Los orígenes del aeropuerto se remontan a finales de la Primera Guerra Mundial, momento en el que surge una línea aérea que une Francia con sus colonias africanas y con Sudamérica. El nombre de las Islas Canarias empieza a sonar como punto de escala en esta ruta. En 1933 se realiza el primer vuelo con pasajeros y en 1935 esta ruta se convierte en la línea Madrid- Canarias. El primer edificio terminal data del periodo que va desde 1944 a 1946, declarándose en este año como aeropuerto abierto al tráfico nacional e internacional, y se califica como aduanero.
En la actualidad, el Aeropuerto de Gran Canaria recibe una media de 10.500.000 pasajeros al año, convirtiéndolo en el principal aeropuerto de Canarias, siendo a demás, uno de los pocos aeropuertos que obtuvieron beneficios en 2011, según declaró AENA.37
Puertos[editar]

Puerto de La Luz y de Las Palmas, con el buque de crucero Queen Mary 2
Puerto de La Luz[editar]
El Puerto de La Luz y de Las Palmas, es un puerto pesquero, comercial, de pasaje y deportivo enclavado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Su estratégica situación geográfica, las excelentes condiciones de su bahía y la calidad de sus servicios hacen del Puerto de La Luz una encrucijada marítima entre África, América y Europa. Tal es así, que desde el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, puede llegarse a unos 380 puertos de todo el mundo, gracias a una treintena de líneas marítimas de pasaje y carga que con ellos le conectan. Algunos datos a destacar son:
Comercial/Contenedores
En cuanto a TEUs anuales, el puerto capitalino ostenta el primer puesto de África Occidental con 1.292.741 TEUs en 2011.38
Cruceros/Pasaje
En el año 2011 fue galardonado por la prestigiosa revista internacional "Dream World Cruise Destinations" con el premio al puerto con la mejor conexión, ofertas de transporte, hoteles, manejo de equipajes y nivel turístico mundial en la categoría Best Turnaround Port Operations 2010 en dura competencia con los puertos de Barbados, Dubai, Fort Lauderdale, Montreal, Johannesburgo y Vancuver. En el mismo año, tuvo un tráfico total de 1.224.351 pasajeros, de los cuales 425.881 fueron de cruceros turísticos.38

Puerto de Las Nieves, Agaete.
Pesca
Al encontrarse sobre los ricos caladeros africanos y por sus infraestructuras, es el primer puerto pesquero de la zona, con un movimiento de 538.234 toneladas de pescado congelado en 2011.38
Puerto de Las Nieves[editar]
El Puerto de Las Nieves, está situado en el municipio de Agaete, al noroeste de la isla y a unos 30 kilómetros de la capital. Es un pequeño puerto pesquero y de tránsito de pasaje y carga, comunicado regularmente por ferry con la cercana isla de Tenerife, siendo la vía más importante de comunicación marítima entre ambas islas.39

Parque de San Telmo, donde se ubica una de las estaciones de guaguas de la ciudad.
Carreteras[editar]
Entre las principales vías de comunicación cabe destacar el sistema de autopistas-autovías: la autopista GC-1 es el principal eje insular, que comunica Las Palmas de Gran Canaria con la zona turística del sur a través del litoral suroriental; la autovía GC-2, que comunica la capital insular con Agaete, vertebra la vertiente norte; y la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, que discurre por el área metropolitana de la ciudad, está formada por las autovías GC-3; GC-4; GC-23 y GC-31.
Guaguas[editar]

Guagua articulada de Guaguas Municipales
Actualmente existen varias empresas de transporte de viajeros por carretera en Gran Canaria. Las de mayor volumen de trabajo son: Global y Guaguas Municipales.
Global[editar]
Es una empresa de economía social canaria dedicada al transporte de viajeros interurbano. Cuenta con 760 trabajadores, una flota de más de 305 vehículos y más de 120 líneas que cubren todo el territorio insular, transportando a más de 23 millones de viajeros anualmente. La mayor parte de sus rutas comienzan o acaban en una de las estaciones de Las Palmas de Gran Canaria. La empresa dispone además de cocheras en el barrio capitalino de La Paterna, en Vecindario, Arucas, Gáldar y junto al Ocean Park de Maspalomas.40
Guaguas Municipales[editar]
Guaguas Municipales es la compañía de trasporte público del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con más de 680 trabajadores, su flota es de unos 230 vehículos, de los cuales 35 son articulados, y con 39 líneas que enlazan los distintos puntos de la capital. El 85% de la flota está adaptada a personas con movilidad reducida.41
Tren[editar]
El Tren de Gran Canaria (TGC) es un proyecto de ferrocarril propuesto como alternativa de transporte para ir desde Agaete hasta la capital insular, desde donde continuaría su camino en dirección sur hasta Maspalomas. Hasta el momento ya ha salido a concurso el tramo Las Palmas de GC - Maspalomas, estando en estudio el tramo desde la capital hasta Agaete.42
Cultura[editar]
Gastronomía[editar]
Artículo principal: Gastronomía de las Islas Canarias
Vinos[editar]

Logotipo de la D.O. Gran Canaria
El cultivo de la vid en Gran Canaria se remonta a finales del s. XV, momento en que llegan las primeras cepas de viñas procedentes de Creta. Ya en el s. XVI, los caldos canarios, por su calidad y prosperidad, comienzan a exportarse hacia Inglaterra, Flandes, Hamburgo y el nuevo mundo. Hacia la mitad del siglo, el vino en Gran Canaria juega un papel fundamental en la economía isleña, pasando a convertirse en el producto principal de exportación ante la caída del cultivo de caña de azúcar. Sin embargo, esta situación privilegiada pronto se verá perjudicada debido a la coyuntura internacional: esto es, la guerra de sucesión a la corona española. Los ingleses darán preferencia a los vinos portugueses, minando así definitivamente la producción y el comercio de los vinos canarios prácticamente hasta hoy en día.43
La actual denominación de origen Gran Canaria se consiguió en enero de 2006, tras la unificación de las dos denominaciones de origen existentes en la isla con anterioridad; D.O. Monte Lentiscal y D.O. Gran Canaria, obtenidas en noviembre de 1999 y mayo de 2000 respectivamente.
Quesos[editar]
El queso es uno de los productos que más se consume en el archipiélago. En Gran Canaria se cuenta con una amplia variedad de quesos, normalmente artesanales, que dependiendo de la leche o mezcla de leches que se use, del cuajo con el que se elabora y también del tiempo destinado para su elaboración, se obtienen diversos quesos grancanarios. Contando algunos de ellos, en la comarca noroeste, con denominación de origen protegida.44 Estos quesos son característicos de los municipios de Gáldar, Santa María de Guía y Moya.

Queso de Flor
Queso de flor: producto con denominación de origen, que sigue un peculiar sistema para cuajar la leche, utilizando la flor de cardo o pelusa, como cuajo vegetal, obteniéndose un queso muy frágil debido a su corteza fina y elástica, que puede tener pequeñas grietas. La pasta es de textura muy cremosa, casi fundente según maduración, con olores y aromas que recuerdan a pastos y en ocasiones a frutos secos. En el paladar predomina el sabor amargo, con una persistencia media-alta, pudiendo aparecer un post-gusto picante.
Queso de media flor: con denominación de origen, se elabora con 50% de cuajo vegetal y 50% de cuajo animal. La textura de la pasta es cremosa en quesos jóvenes, adquiriendo firmeza con la maduración; Olores y aromas lácticos, como mantequilla fresca y notas vegetales. El sabor y post-gusto amargo no es tan intenso como el queso de flor, apareciendo sensaciones picantes, ardientes y astringentes en los quesos más curados.

Logotipos de las D.O.P Queso de Flor, Media Flor y Guía.
Queso de Guía: también con denominación de origen, y elaborado totalmente con cuajo animal. Su textura es blanda en quesos semicurados, dura en los curados, y quebradiza en los añejos. Al degustarlo, percibiremos aromas de la familia láctica (leche, cuajada, mantequilla) y animal (cuero, cuajo), apareciendo a veces notas de la familia vegetal (paja seca, pastos). El sabor es equilibrado, ligeramente salado y ácido y con un toque amargo. Destaca su regusto picante y ardiente, en ocasiones también astringente, que se van intensificando con la maduración.
Museos[editar]
Gran Canaria cuenta con diversos recintos museísticos de diferente naturaleza que están bajo el dominio de distintas instituciones. Algunos de los más destacados son:45

Ídolo de Tara, en El Museo Canario, Las Palmas de Gran Canaria.
El Museo Canario, localizado en Las Palmas de Gran Canaria, es una Institución científica y cultural fundada en 1879, donde se conservan, estudian y exhiben colecciones de materiales arqueológicos y etnográficos y creaciones artísticas, junto con una Biblioteca y Archivo especializado en temas canarios.
Casa de Colón, enclavado en el barrio histórico de Vegueta, este conjunto arquitectónico, entre los que se encuentra la antigua casa de los Gobernadores de la Isla, visitada por Cristóbal Colón durante el Primer Viaje a América (1492), muestra el papel de Canarias en el Descubrimiento, así como pinturas de los siglos XVI al XIX.
CAAM - Centro Atlántico de Arte Moderno, también situado en el barrio histórico de Vegueta, tiene como misión la interpretación de las vanguardias históricas y las manifestaciones más actuales del arte. Para ello mantiene una continua línea de exposiciones temporales, en solitario o en colaboración con los principales centros de arte del mundo, que incluyen tendencias y artistas esenciales del arte del siglo XX.

Primavera, en Museo Néstor, Las Palmas de Gran Canaria.
Museo Néstor, con domicilio en Las Palmas de Gran Canaria, exhibe la obra de Néstor Martín-Fernández de la Torre (1887-1938), uno de los pintores simbolistas canarios más prestigiosos, y de los más singulares del movimiento europeo. Aparte de sus más importantes lienzos, se exhiben; retratos, paisajes; diseños para teatro, arquitectura, artesanía, dibujos, bocetos. El Museo forma parte del conjunto arquitectónico llamado Pueblo Canario, que incluye también servicio de restauración y comercios, en un estilo denominado “neocanario”, realizado por un hermano del artista, Miguel Martín-Fernández de la Torre.
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, situado en la capital grancanaria, el carácter interactivo y didáctico de la mayoría de sus más de veinte espacios dedicados a reconstruir y reproducir los grandes avances científicos de la humanidad forman parte de este centro de divulgación científica interactivo, que tiene por lema “prohibido no tocar”.
Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, localizado en Gáldar, este recinto ofrece una propuesta museística en torno a uno de los yacimientos arqueológicos más representativos de la isla de Gran Canaria. Se trata de una cueva artificial excavada en la toba volcánica y cuyas paredes aparecen decoradas con frisos de motivos geométricos. No menos espectacular es el poblado que se ha descubierto a su alrededor tras más de veinte años de excavaciones arqueológicas.

Pintura rupestre geométrica, en Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, Gáldar.
Museo de Guayadeque, enclavado en el barranco de Guayadeque, Agüimes, en un lugar de alto valor arqueológico, donde se muestran distintos elementos de lo que se encuentra en dicha zona: arqueología, arquitectura, geología, fauna, flora y tradiciones.
Museo de la Zafra, situado en Vecindario, Santa Lucía de Tirajana, este complejo museográfico muestra la historia de la agricultura en esta zona de la isla, centrándose en el cultivo del tomate.
Casa-Museo Antonio Padrón, en pleno centro de la ciudad de Gáldar y no muy lejos de la Cueva Pintada. El museo tiene su sede en la misma casa del artista canario, donde se muestran sus obras y otros lugares de la antigua propiedad del pintor.
Casa-Museo Peréz Galdós, localizado en pleno centro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, es la casa natal del escritor, donde vivió hasta los 19 años. En sus salas se muestran muebles, obras de arte, fotografías, objetos decorativos, instrumentos musicales, etc., de Pérez Galdós que nos dan testimonio de los espacios físicos del entorno cotidiano del novelista y nos sitúan en el ambiente del siglo XIX.
Museo Néstor Álamo, el museo de don Néstor Álamo, músico canario, se encuentra en la localidad de Santa María de Guía.
Museo de la Rama, enclavado en Agaete, está dedicado a la tradicional fiesta de la "Bajada de la Rama".
Museo de la historia y las tradiciones de Tejeda, el museo está a las afueras del pueblo de Tejeda.
Museo de la historia de Agüimes, se encuentra en el centro de Agüimes y cuenta la historia del municipio.
Museo Abraham Cárdenes, situado en Tejeda, en él se exponen las obras del escultor Abraham Cárdenes.
Casa-Museo Tomás Morales, el museo se encuentra en el pueblo de Moya en la casa natal del poeta Tomás Morales.
Monumentos históricos[editar]

Catedral de Canarias en Gran Canaria.
La mayor parte de los monumentos que se pueden ver en Gran Canaria son posteriores a la época de la conquista, aunque se han podido preservar algunos yacimientos y lugares pertenecientes a los aborígenes de la isla (Cueva pintada de Gáldar, el Cenobio de Valerón en Santa María de Guía).
Algunos monumentos reseñables son:46
La Catedral de Canarias, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria.
La Basílica de Nuestra Señora del Pino Patrona de la Diócesis de Canarias.
La Basílica de San Juan Bautista (Telde).
La Parroquia de San Francisco de Asís (Las Palmas de Gran Canaria)
La Iglesia de San Juan Bautista (conocida como la catedral de Arucas, a pesar de no ser catedral).
También en la capital insular, en el barrio histórico de Vegueta, se hallan monumentos a destacar:
El Museo Canario.
La Plaza Mayor de Santa Ana.
La Plaza del Espíritu Santo.
La Casa de Colón.
La ermita de San Antonio Abad (donde Cristóbal Colón rezó antes de continuar su primer viaje a América).
El Museo Diocesano de Arte Sacro de Las Palmas de Gran Canaria.
La Casa Regental, junto al ayuntamiento (históricamente residencia de los Capitanes Generales de las islas y los Regentes de la Real Audiencia de Canarias; en la actualidad sede de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias)
Otras edificaciones de interés son:
Los castillos de La Luz, Mata, San Francisco y San Cristóbal.
La Casa Fuerte o Roma (construcción castellana más antigua de la isla).
Fiestas[editar]

Basílica de Nuestra Señora del Pino, en Teror.
Festividad de Nuestra Señora del Pino[editar]
Artículo principal: Virgen del Pino
La Fiesta Principal de la isla es el 8 de septiembre en honor de la Virgen del Pino en Teror (Patrona de la isla de Gran Canaria, de la Diócesis de Canarias y de la Provincia de Las Palmas), en la que se desarrollan actos muy característicos e incluso únicos como es la Bajada de la imagen de la Virgen del Pino desde su Camarín hasta su trono procesional. Otro acto a destacar en el archipiélago canario es la tradicional Romería-Ofrenda47 que se celebrada el día 7 de septiembre con la participación de todos los municipios de la isla y con una representación de cada una de las islas Canarias. La Villa Mariana de Teror es además, el centro neurálgico de Gran Canaria manifestado en las Peregrinaciones oficiales multitudinarias celebradas a lo largo de todo el año, haciendo hincapié sobre todo la Víspera de la Festividad de Nuestra Señora del Pino en que, personas llegadas desde todos los puntos del Archipiélago canario peregrinan a la Villa de Teror.
Exaltación de la Santa Cruz[editar]
Artículo principal: Cristo de Telde
En Gran Canaria, esta Festividad Litúrgica gira en torno al Cristo de Telde celebrada cada 14 de septiembre en la Ciudad de Telde.48
Semana Santa[editar]
Artículo principal: Semana Santa en Canarias
Artículo principal: Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria
La Semana Santa más importante y característica de la isla de Gran Canaria es la Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria.
El Domingo de Ramos, tiene lugar la procesión de La Burrita que sale de la Parroquia de San Telmo. Por la tarde, tiene lugar desde la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán en el barrio capitalino de Vegueta, la salida procesional con Estación Penitencial en la Catedral de Canarias de la Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza de Vegueta.
El Miércoles Santo tiene lugar la procesión de María Santísima de los Dolores de Triana con su Hermandad Sacramental y Cofradía de María Santísima de Los Dolores de Triana, Nuestra Señora de las Angustias y San Telmo, que procesiona desde la Parroquia de San Telmo, siendo la procesión por antonomasia de la tarde del Miércoles Santo en la ciudad. En esa misma noche, la tradición marca la salida procesional desde la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán en el barrio capitalino de Vegueta, la Real, Ilustre e Histórica Hermandad del Santo Encuentro de Cristo con la Cruz a Cuestas y Nuestra Señora de los Dolores, en el que procesionan las imágenes del Cristo con la Cruz a Cuestas y Nuestra Señora de los Dolores conocida como "la del Miércoles" (obra de José Luján Pérez), San Juan Evangelista, Santa Verónica y Santa María Magdalena. Esta Procesión del Encuentro hacen estación de penitencia en la Catedral de Canarias, después del encuentro oficial de los tronos en la Plaza de Santa Ana.
El Viernes Santo, las calles de Las Palmas de Gran Canaria se llenan de actos religiosos y procesiones que a lo largo del día se efectúan de manera fervorosa. El Viernes Santo de madrugada desde la ermita del Espíritu Santo tiene lugar la Procesión del Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo del Buen Fin recorriendo las calles del barrio histórico de Vegueta.
En la mañana desde la Catedral de Canarias, da lugar la Procesión de Las Mantillas con las imágenes del Santísimo Cristo de la Sala Capitular y la Dolorosa de Luján Pérez.
En la tarde del Viernes Santo tiene lugar la Procesión del Santo Entierro, vulgo "Magna Interparroquial", donde salen los pasos de las Parroquias de Santo Domingo de Guzmán, San Agustín y San Francisco de Asís. Desde la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán porcesionan: el Santísimo Cristo Predicador y Santa María Magdalena, el Santísimo Cristo del Granizo, el Señor de la Caída, Santa Verónica y Santa María Magdalena. Desde la Iglesia de San Agustín procesionan: el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, San Juan Evangelista y Nuestra Señora de los Dolores conocida también como La Genovesa. Desde la Parroquia de San Francisco de Asís y Santuario Mariano de Nuestra Señora de la Soledad49 procesionan: Santísimo Cristo de la Agonía en el Huerto, el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia conocido como Lágrimas de San Pedro, la Santa Cruz desnuda con San Juan Evangelista y Santa María Magdalena, el Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad de la Portería Coronada con su Pontificia y Real Archicofradía. Nuestra Señora de la Soledad de la Portería es la imagen más venerada de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y goza de una gran devoción de personas venidas de distintos lugares de las islas.50 Es además la única dolorosa coronada canónicamente en el Archipiélago Canario con rango pontificio y la única Imagen de la Santísima Virgen María en la Diócesis de Canarias que ha recibido la coronación canónica de dicho rango.51
En la noche del Viernes Santo, tiene lugar la llamada Procesión del Retiro, que se efectúan en la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores del Miércoles; y en la Parroquia de San Francisco de Asís con la imagen de Nuestra Señora de la Soledad de la Portería Coronada, siendo esta procesión del Retiro y Silencio de Nuestra Señora de la Soledad la procesión por antonomasia de la ciudad.52
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria[editar]
Artículo principal: Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es uno de los más importantes en el archipiélago,53 así como el de otros municipios de la isla, tienen gran popularidad y pueden considerarse una de las fiestas más importantes de España.
Rama de Agaete[editar]
Se trata de una de las celebraciones más populares de las Islas Canarias. Las Fiestas de Agaete, con su acto multitudinario de la Bajada de la Rama, fueron declaradas en el año 1972 de Interés Turístico Nacional.
El 5 de agosto se celebra la Fiesta Principal de la Villa Marinera en honor a Nuestra Señora de las Nieves. El 4 de agosto tiene lugar la Bajada de la Rama, acto festivo con reminiscencias rituales de los antiguos aborígenes, donde miles de danzantes, al ritmo de una de las dos bandas del municipio, parten desde el centro del pueblo a la parte alta del mismo para coger trozos de Rama y bajar bailando con ellas hasta el santuario de la Virgen de las Nieves en el puerto. La comitiva festiva va encabezada por unos cabezudos o papahuevos, realizados en cartón y que representan a personajes populares del pueblo.54

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Isla de La Graciosa (Tegüise, Las Palmas, Islas Canarias)

2. Isla de La Graciosa (Tegüise, Las Palmas, Islas Canarias)

La isla de La Graciosa nota 1 forma parte del archipiélago Chinijo -perteneciente a Canarias y a la Provincia de Las Palmas-, junto con los islotes de Montaña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste y Alegranza. Está al noroeste de Lanzarote, isla de la que depende administrativamente y de la que... Ver mas
La isla de La Graciosa nota 1 forma parte del archipiélago Chinijo -perteneciente a Canarias y a la Provincia de Las Palmas-, junto con los islotes de Montaña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste y Alegranza. Está al noroeste de Lanzarote, isla de la que depende administrativamente y de la que la separa un brazo de mar conocido como El Río. También se halla relativamente cerca de la costa continental africana.
La Graciosa posee unos 29 km² en los que se hallan los dos únicos pueblos de la isla: La Caleta del Sebo (capital insular) y Casas de Pedro Barba. Es la menos poblada de las ocho islas habitadas, su población actual es de 660 habitantes. Salvo los cascos urbanos de los dos núcleos habitados, el resto de la isla pertenece al Patrimonio del Estado, estando su gestión adscrita al Organismo Autónomo Parques Nacionales.
La economía insular está basada en la pesca y el turismo. Fue conquistada en 1402 por el explorador normando Juan de Bethencourt, bajo el vasallaje de Enrique III de Castilla. La isla es nombrada como una de las «Islas de Canaria» bajo soberanía del reino de Castilla y León en el Tratado de Alcáçovas (1479) 1 .
La isla es accesible únicamente desde el mar, aunque también posee un helipuerto situado muy cerca de Caleta del Sebo. Cuenta con un concejal en el ayuntamiento lanzaroteño de Teguise.
La Graciosa es la mayor de las islas e islotes que componen el Archipiélago Chinijo. Al sur predominan amplias playas de arenas rubias, como las de la Cocina y la de los Franceses. También en el litoral se localizan sus dos asentamientos urbanos: Caleta de Sebo y Pedro Barba. El primero constituye el núcleo de población originario, mientras que el segundo es una pequeña urbanización turística. Al igual que el resto de las islas Canarias, su origen es volcánico. Su pico más alto es el de Las Agujas, con 266 m.
Puntos geográficos destacados[editar]
Las Agujas (266 m)
Montaña del Mojón (188 m)
Montaña Amarilla (172 m)
Montaña Bermeja (157 m)
Playa de Las Conchas (Situada al noroeste de la isla)
Demografía[editar]
Variación demográfica2 de La Graciosa
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
626 615 626 621 630 637 658 640 648 644 660
Fiestas[editar]
En lo referente a los festejos populares que se celebran en la isla destaca la Fiesta de la Virgen del Carmen también llamada Virgen del Mar, patrona de La Graciosa, en esta fiesta también se incluye la festividad de San Felipe. La fiesta se celebra en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen que es iglesia parroquial de Caleta de Sebo (la capital de la isla) y de La Graciosa. En esta fiesta destaca la embarcación de la Virgen que se celebra el 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen.
Galería de imágenes[editar]

Playa de la Cocina - Montaña Amarilla



Panorámica del pueblo desde el interior de la isla



Pedro Barba desde las playas del Morro Negro



El islote de Montaña Clara visto desde las Montañas Agujas



Las Conchas y Montaña Clara desde Montaña Bermeja

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Fuerteventura (Las Palmas, Islas Canarias)

3. Fuerteventura (Las Palmas, Islas Canarias)

Fuerteventura es una isla del archipiélago canario (España) situada en el océano Atlántico a 97 km de la costa noroeste de África. El 26 de mayo de 2009 es declarada en su totalidad reserva de la biosfera por la UNESCO. Pertenece a la provincia de Las Palmas, una de las dos que componen... Ver mas
Fuerteventura es una isla del archipiélago canario (España) situada en el océano Atlántico a 97 km de la costa noroeste de África. El 26 de mayo de 2009 es declarada en su totalidad reserva de la biosfera por la UNESCO.
Pertenece a la provincia de Las Palmas, una de las dos que componen Canarias, comunidad autónoma de España. La capital de la isla es Puerto del Rosario (Puerto Cabras hasta 1956), donde se encuentra el Cabildo Insular, que es el gobierno de la isla.
El nombre indígena de la isla, antes de su conquista en el siglo XV, era "Erbani" con sus dos comarcas "Jandía" y "Maxorata", de donde deriva el gentilicio majorero (originalmente majo o maxo). Fuerteventura es la isla más extensa de su provincia, y la segunda de Canarias. Es, desde el punto de vista geológico, la isla más antigua del archipiélago.
Descripción[editar]

Dunas de Corralejo (La Oliva) e Isla de Lobos desde Montaña Roja.
Esta inafortunada isla de Fuerteventura, donde entre la apacible calma del cielo y del mar escribimos este comentario a la vida que pasa y a la que se queda, mide en lo más largo, de punta norte a punta sur, cien kilómetros, y en lo más ancho, veinticinco. En su extremo suroeste forma una península casi deshabitada, por donde vagan, entre soledades desnudas y desnudeces solitarias de la mísera tierra, algunos pastores. A esta península se la conoce por el nombre de Jandía o de la Pared. La pared, o mejor, muralla, que dio nombre a la península de Jandía, y de la que aún se conservan trechos, fue una muralla construida por los guanches para separar los dos reinos en los que la isla Majorata, la de los majoreros, o sea Fuerteventura, estaba dividida, y para impedir las incursiones de uno en otro reino. Y he aquí cómo este pedazo de África sahárica, lanzado en el Atlántico, se permitía tener una península y una muralla como la de China, en cuanto al sentido histórico.
Miguel de Unamuno.1


Montaña de Tindaya al atardecer (La Oliva).
Con estas palabras describía Fuerteventura Miguel de Unamuno al poco de llegar a la isla, donde permaneció desterrado durante unos meses en 1924.
Geografía física[editar]
Fuerteventura junto con la isla hermana de Lanzarote son las más áridas de las Islas, además es la más cercana a la costa africana (97 km). Tiene una superficie de 1.659 kilómetros cuadrados,2 por lo que se trata de la segunda isla más extensa del archipiélago. Al noroeste, a sólo 6 km, se halla la pequeña Isla de Lobos, perteneciente a Fuerteventura, con una superficie de 4,58 kilómetros cuadrados.3
Fuerteventura exhibe extensas planicies, fruto de un intenso proceso erosivo a lo largo de su historia. Es la isla más antigua del archipiélago, habiendo experimentado numerosas erupciones volcánicas. Según establece la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, 47.695 ha de la isla de Fuerteventura están ocupadas por 13 espacios naturales protegidos,4 como las zonas cubiertas de lava del Malpaís Grande y Chico, el lugar de interés científico localizado en el Saladar de Jandía o el monumento natural de la Montaña de Tindaya, por ejemplo.
En la zona central se encuentra el macizo de Betancuria, con una cota máxima de 762 m en el Pico de la Atalaya. Al sur se hallan el istmo de la Pared y la península de Jandía, con el Pico de la Zarza a 807 m de altitud.5 Este último es el monte más elevado de la isla.

Faro de La Entallada, en Las Playitas (Tuineje)
La longitud de costa de Fuerteventura es de casi 326 kilómetros, de los cuales 77 son de playa, lo que la sitúa en segundo lugar en cuanto a longitud del litoral, tras Tenerife, y en primer lugar en lo que respecta a perímetro de playas de las islas.6 En torno a las dos terceras partes de las playas son largas y de arena blanca o negra, siendo el resto de cantos rodados o mezcla de cantos y arena. Pájara, al sur, cuenta con 136 km de costa. En el municipio se encuentran las playas de la Península de Jandía, las más extensas de Canarias, que van desde Costa Calma, pasando por Esquinzo-Butihondo, Morro Jable y el Puertito de la Cruz, hasta la Punta de Jandía, por la zona de Sotavento y desde la Punta de Jandía, pasando por Cofete hasta La Pared, por la zona de Barlovento. Al norte, con 90 km, La Oliva es el segundo municipio en longitud de costa de la isla, donde destacan las dunas de Corralejo, El Cotillo y Majanicho. La costa está jalonada por varios faros, entre los que destaca el Faro de La Entallada por su arquitectura y por sus 196 m de altitud sobre el nivel del mar, que lo convierten en uno de los más elevados de las islas.7
Lista de volcanes más conocidos[editar]
Volcanes de Fuerteventura
Volcán Tipo de volcán Coordenadas
Montaña de La Arena Cono volcánico 28.632771° -13.928624°
Caldera de los Arrabales Cono de cenizas 28.299039° -13.989678°
Bayuyo Respiradero 28.694025° -13.890520°
Montaña Bermeja Cono volcánico 28.510733° -14.009956°
Calderas, Las Caldera 28.709940° -13.904607°
Calderas Blancas Cono volcánico 28.642129° -13.866011°
Montaña Caimán Cono volcánico 28.624659° -13.866706°
Montaña de La Caldereta Cono volcánico 28.522939° -13.920001°
Montaña de Escangraga Cono volcánico 28.620703° -13.890565°
Caldera Encantada Cono volcánico 28.704708° -13.907624°
Caldera de Gairía Cono volcánico 28.359519° -14.017791°
Calderón Hondo Cono volcánico 28.700534° -13.920188°
Caldera de La Laguna Cono volcánico 28.331702° -13.992902°
Caldera de Liria Cono volcánico 28.321771° -13.993076°
Isla de Lobos Caldera 28.750168° -13.822245°
Montaña Piedra del Sal Cono volcánico 28.543691° -13.941552°
Montaña Quemada Cono volcánico 28.569357° -13.984919°
Calderilla Roja Caldera 28.640211° -13.841521°
Montaña de Los Saltos Cono volcánico 28.630910° -13.917352°
Montaña de San Andrés Cono volcánico 28.522530° -13.939186°
Montaña Tamacite Cono volcánico 28.307355° -14.043742°
Montaña Temerejeque Cono volcánico 28.545061° -13.920992°
Montaña Tindaya Cono volcánico 28.595373° -13.977365°
Montaña Tirba Cono volcánico 28.262364° -14.090702°

Calima sobre Canarias.
Clima[editar]
El clima es subtropical árido y las temperaturas permanecen casi constantes durante todo el año (20,4 °C de temperatura media8 ). Las precipitaciones son escasas en la mayor parte de la superficie de la Isla, existiendo algunas excepciones, como el Macizo de Betancuria, Cordillera de Jandía, y los altos de las montañas de El Cardón, La Muda y El Aceitunal. Fuerteventura, junto con Lanzarote son las islas más áridas del Archipiélago Canario. Debido a la baja altitud que presentan estas islas no retiene las masas de aire húmedo, como sucede en otras islas del archipiélago. También la cercanía de la zona de altas presiones de las Azores determina el clima en Fuerteventura. Los vientos dominantes son del noreste o del norte.
El clima en el Macizo de Betancuria (762 m), la Cordillera de Jandía (807 m), y los altos de las montañas de El Cardón (616m), El Aceitunal (686 m) y La Muda (689 m), presentan notables diferencias pluviométricas y térmicas con respecto al resto de la isla. Las formaciones de nubes son más frecuentes y la humedad más destacable.
Un fenómeno común a todas las islas pero con mayor incidencia en las orientales, debido a la proximidad de la costa africana, es la calima, nombre por el que se conoce en Canarias al polvo en suspensión generado por las tormentas de arena del Sahara, que llega a las islas traído por el siroco.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Fuerteventura WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 28.5 30.8 32.9 36.2 33.4 38.6 37.7 41.0 37.6 36.2 34.8 29.5 41.0
Temperatura máxima media (°C) 20 21 23 23 23.5 25 27 27 27 25 23.5 21 23.8
Temperatura media (°C) 17.0 17.5 19.0 19.0 20.0 21.5 23.5 24.0 23.5 22.0 20.2 18.0 20.4
Temperatura mínima media (°C) 14 14 15 15 16.5 18 20 21 20 19 17 15 17
Temperatura mínima absoluta (°C) 9.0 9.2 8.4 10.8 12.6 15.4 16.3 15.0 17.0 14.0 11.0 10.0 8.4
Precipitación total (mm) 17 17 14 6 1 0 0 0 3 9 12 26 105
Días de lluvias (≥ ) 4 3 2 1 1 0 0 0 1 2 3 5 22
Horas de sol 201.5 196 232.5 240 279 285 310 310 270 248 210 201.5 2983.5
Humedad relativa (%) 68 69 68 65 63 65 67 70 71 71 69 69 67.9
Fuente: Tiempo en Fuerteventura9 10
Flora y fauna[editar]

Saladar de la Playa del Matorral (Pájara).
Fuerteventura se caracteriza por la escasa referencia visual de vegetación. La flora en la isla no es abundante, a pesar de que existen gran cantidad de endemismos, debido a las peculiaridades del clima. Destacan como formaciones más frecuentes el matorral y los líquenes. También la aulaga, el verode, las tabaibas y los cardones. Las palmeras y tarajales se concentran en los cauces de los barrancos y valles. En el Pico de la Zarza se encuentra un endemismo vegetal muy valioso, Ononis christii, de muy bella inflorescencia.
El saladar se encuentra en las zonas inundadas periódicamente por la marea, dando lugar a elementos halófilos. Aquí destacan El Salado, el Matomoro y la Uva de Mar. Su ecosistema más destacado son los saladares del Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral, espacio protegido por el Gobierno de Canarias desde 1994.
En cuanto a la fauna, lo más destacable son las numerosas especies de aves, muchas de ellas migratorias. Así tenemos a la hubara11 canaria, la pardela, el guirre, la aguililla, el cernícalo, al chorlitejo grande, al chorlito gris, a la garceta, el corredor, la abubilla, etc.
El guirre o alimoche común es la única especie de buitre que habita en Canarias y está considerada como especie en extinción según el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias. Actualmente se calcula que su población ronda los 150 individuos en Fuerteventura y una pareja en Lanzarote.12 En la actualidad hay en marcha un Proyecto Life de la Unión Europea cuyo objetivo es la conservación de esta ave. Para ello se pretenden eliminar en lo posible los peligros que la amenazan, que básicamente son las líneas de alta tensión, el envenenamiento por el plomo de los perdigones utilizados para cazar y las molestias ocasionadas por el turismo. También se pretende vigilar las áreas de nidificación para evitar muertes prematuras de los pollos y la creación de comederos controlados a fin de que no les falte alimento. El coste total del proyecto asciende a 829.937,00 €, de los cuales, LIFE aportará 414.968,00 € hasta 200813

Anillado de pardelas en Puerto del Rosario durante la campaña de rescate el año 2000
El caso de la pardela también es especial. La pardela cenicienta (Calonectris diomedea), que es una de las dos subespecies de pardela más comunes en Canarias, es una ave migratoria con un ciclo de vida no muy largo, que se reproduce una vez al año, con puestas de solo un huevo cada vez. Entre mediados de octubre y noviembre, los pollos suelen abandonar los nidos, por lo que resultan muy vulnerables en ese momento. Además, en su primer vuelo hacia el mar, pueden desorientarse por la contaminación lumínica y chocar con gran cantidad de obstáculos. Esta subespecie de pardela es una ave protegida de interés científico, por lo que anualmente se lleva a cabo una campaña de rescate en la que intervienen tanto las autoridades locales como la Guardia Civil.
Por otro lado podemos encontrar en la isla, además de los animales domésticos, erizos, lagartos, murciélagos, tortugas, conejos, etc.
Símbolos de la isla[editar]
Según una ley del Gobierno de Canarias, los símbolos naturales de Fuerteventura son la avutarda y el cardón de Jandía.14

Avutarda



Cardón de Jandía

Historia[editar]
Conquista española[editar]
En el momento de la conquista, la isla estaba dividida en dos reinos aborígenes, unos seguidores del rey Guize y otros de Ayoze. Los territorios de estas tribus eran Maxorata (al norte) y Jandía (al sur), separados por una muralla (de la que aún se conservan restos) en el istmo de La Pared. El nombre antiguo de la isla, Erbania, hace referencia a esta muralla.
La isla se conocía desde mucho antes que tuviera lugar la conquista castellana. Se habían llevado a cabo una serie de expediciones por parte de mallorquines, catalanes, portugueses, genoveses, etc. ya que las potencias se disputaban el derecho de conquista. La conquista de las islas comienza en 1402, comandada por los normandos Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle, y afrontada solo por 63 marineros de los 283 iniciales, después de que tuvieran lugar numerosas deserciones. Tras llegar y asentarse en Lanzarote, la expedición lleva a cabo las primeras incursiones en la isla vecina. En 1404, Bethencourt y Gadifer, fundan Betancuria, cuyo valle se convirtió en el primer asentamiento de la isla, convirtiéndose posteriormente en la capital, sede de diversos órganos gubernativos, religiosos y administrativos. Gadifer, afrontando numerosas dificultades, tras la partida de Bethencourt hacia la península para buscar el reconocimiento y apoyo del rey de Castilla, tomó la iniciativa de la conquista.

Iglesia de Betancuria.
Al regreso de Bethencourt, se produce la ruptura de los socios y Gadifer abandonaba las islas. En pocos años (1405), Fuerteventura quedó controlada tras un periodo de convivencia entre conquistadores y aborígenes. El primer recuento de población la cifra en unos 1.200 habitantes. A partir de ahí, la población se va extendiendo gradualmente. En 1476 el territorio pasa a ser el Señorío Territorial de Fuerteventura, dependiente de los Reyes Católicos.15
Edad Moderna[editar]
La isla sufrió el acoso por parte de varias incursiones piratas. En 1593 una expedición berberisca invadió la isla arrasando la capital. Para evitar este tipo de ataques se construyeron varios castillos a lo largo de la costa, a la par que la población se alejaba de ésta. Por esas fechas, llegan a Fuerteventura el primer Capitán General que se hace cargo de la defensa de la isla en nombre de la corona y el nombramiento de los Sargentos Mayores. La Parroquia Matriz, de la que dependía toda la isla, se encontraba en Betancuria16
El Regimiento de Milicias se crea en 1708 y su coronel asume las competencias de Gobernador de las Armas, cargo de carácter vitalicio y hereditario en manos de la familia Sánchez-Dumpiérrez, que va adquiriendo cada vez más poder al residir en otras islas la familia Arias de Saavedra, Señores de Fuerteventura.17 Ese mismo año, la Parroquia Matriz crea las Ayudas de Parroquias de La Oliva y Pájara, que pondría en marcha en 1711. El 17 de diciembre de 1790 se crea la Ayuda de Parroquia de Tuineje, que tras la nueva división parroquial del 23 de junio del año 1792 a cargo del obispo Tavira, abarcaría incluso parte de la península de Jandía, con una población de unos 1.670 habitantes. En 1780 se introduce en la economía el cultivo de la barrilla.18
En 1739 estalla la guerra entre el Reino de Gran Bretaña y España y la isla se ve sometida de nuevo a constantes ataques corsarios, que capturaban botines y navíos civiles que luego eran vendidos en la isla de Madeira. El 13 de octubre de 1740, desembarca un corsario inglés en la zona del actual Gran Tarajal y saquea la zona camino de Tuineje y su iglesia. El Teniente Coronel Sánchez Umpiérrez sale a su encuentro con lugareños reclutados para la ocasión, y los derrota en la batalla de El Cuchillete, matando a 33 de los 53 soldados desembarcados y capturando al resto. Al mes siguiente, el 24 de noviembre, 55 corsarios desembarcaron en la misma zona y con idénticas intenciones. Esta vez se enfrentaron a una tropa más numerosa y mejor preparada en la Batalla de Llano Florido o Batalla de Tamasite, en la que los majoreros no hicieron prisioneros.19

La Casa de los Coroneles, a los pies de la montaña de La Oliva.
Los Coroneles, de la familia Cabrera-Bethencourt, trasladan su residencia de Betancuria a La Oliva, en el año 1742, estableciéndose en la llamada Casa de los Coroneles en unos tiempos en los que el poder del señorío ya no es tan importante, y poco a poco asumen el poder civil, nombrando o destituyendo cargos del cabildo establecido en aquella época.20
Edad Contemporánea[editar]
En 1812 las Cortes de Cádiz iniciaron una serie de cambios entre los que se incluía la abolición del señorío, pasando la isla a integrar la provincia española de Canarias. También se contemplaba la creación de nuevos municipios, estableciéndose en Fuerteventura uno por cada parroquia existente en aquel momento. Así surgieron Antigua, Betancuria, Casillas del Ángel, La Oliva, Pájara, Tetir y Tuineje, siendo Puerto de Cabras dependiente de Tetir.21
Años después, el 30 de diciembre de 1834, mediante Orden Gubernativa, se crea el municipio de Puerto Cabras, independiente de Tetir, comenzando a funcionar como tal el 1 de febrero de 1835 con Lázaro Rugama Nieves como primer alcalde. El cargo hereditario de los coroneles pasa ese año a la familia Lara-Cabrera, que lo mantendría hasta 1870.22 También durante ese año, se delimitó el término municipal, entregándose oficialmente el 13 de febrero de 1836. Diez años después, el 12 de agosto de 1846 los municipios de Casillas del Angel, Puerto de Cabras y Tetir, ratificaron el deslinde. Poco a poco se van instalando en Puerto Cabras, las distintas instituciones de la administración y el gobierno, convirtiéndolo en capital en 1860, sustituyendo a Betancuria, capital de la isla hasta entonces.

Terminal del Aeropuerto de Fuerteventura
En 1940 se iniciaron las obras de un aeródromo militar en Tefía, que se abriría al tráfico comercial en el año 1959. La distancia de la capital y el aumento de los vuelos comerciales, hicieron que las autoridades buscasen emplazamiento para un nuevo aeropuerto. En 1952 se cerraron las instalaciones de Tefía y comenzaron a usarse las de Los Estancos, a 5 kilómetros de la capital.
El 19 de febrero de 1954 el Consejo de Ministros aprueba la Carta Económica Municipal de los ayuntamientos de Fuerteventura, permitiendo el saneamiento de las economías municipales. En esta época, empieza a plantearse la necesidad de cambiar de nombre a Puerto Cabras, cambio que se aprueba en el Consejo de Ministros el 16 de marzo de 1956, pasando a llamarse Puerto del Rosario, nombre que mantiene actualmente.23
Durante los años 60, muchos majoreros emigran a otras islas y al Sahara y la capital va creciendo poco a poco debido a la llegada de gente procedente de los pueblos del interior. La localización de las instalaciones aeroportuarias llevan a la búsqueda de un nuevo emplazamiento para el aeropuerto insular que finalmente se sitúa en El Matorral, que sería inaugurado en 1969. Un Fokker F27 haciendo el trayecto de Las Palmas de Gran Canaria (LPA) a Fuerteventura (FUE) y con destino a Lanzarote (ACE) fue el primer avión que tomó tierra en las nuevas instalaciones aeroportuarias de la isla. Los vuelos internacionales desde Fuerteventura comenzaron en 1973, vuelos que irían incrementándose año a año.
Tras la muerte de Franco y con la descolonización del Sahara, en 1975, el Tercio Don Juan de Austria 3º de la Legión, al mando del Coronel Pallás, llega a Puerto del Rosario, permaneciendo en la isla hasta 1995.24 No fue bien recibida por la mayoría sus habitantes, la llegada de la Legión trajo, problemas y conflictos prácticamente inexistentes hasta la fecha en la Isla.
En 1992 se hizo necesaria una total remodelación de las instalaciones aeroportuarias. Hacia 1994 se comenzaron las obras de ampliación que incluían una nueva terminal de pasajeros, la ampliación de la plataforma de aeronaves, una central eléctrica y la nueva carretera de acceso. En 1994 el transatlántico estadounidense American Star, de 220 metros de eslora, naufragó en la costa de la isla, en el término municipal de Pájara.
2001 fue un año en el que la antigua terminal del Aeropuerto de Fuerteventura, hoy derribada, se hizo tristemente famosa por convertirse en un centro para inmigrantes. El estado de las instalaciones, los medios para vigilarlas, la masificación, la incomunicación con el exterior y las condiciones de insalubridad en que se encontraban las personas allí confinadas y sus vigilantes, provocaron las protestas de los más diversos colectivos. Human Rights Watch llegó a decir que las nefastas condiciones de detención habían adquirido proporciones de emergencia.25
Grabados podomorfos[editar]
Varios grabados en piedra con forma de pies e incisiones en espiral han aparecido en el Parque Rural de Betancuria (Fuerteventura). El equipo encargado de la revisión y actualización del inventario arqueológico y etnográfico de La Oliva, Puerto del Rosario y Betancuria descubrió esta nueva estación gracias a las indicaciones de un grupo de vecinos que pusieron a los expertos sobre la pista de sus remotos antepasados, los "mahos".
Estos aborígenes dejaron su huella más perenne en forma de tres paneles con grabados de pies de diferentes tipos, especialmente relevantes por su distinta orientación, así como en otro panel aislado del resto y que presenta la peculiaridad de las incisiones en espiral. Éstas estabandocumentadas en otras islas del Archipiélago, pero es la primera vez que se registran en Fuerteventura.
La consejera de Cultura del Cabildo majorero, Nari Ruiz, no descarta que surjan más grabados en la zona, ya que las circunstancias para localizarlos dependen de diversos factores como la climatología.
Demografía[editar]

Edificio de la Universidad Popular, donde se encuentra el centro asociado de la UNED (Puerto del Rosario).
La isla tiene una población de 103.167 habitantes.26 A lo largo de la historia, Fuerteventura había sufrido una pérdida de población debido a la situación económica y al clima, que llegó a convertirla en una isla árida. Sin embargo, el desarrollo turístico en los 80 provocó que las cifras demográficas aumentaran año tras año desde entonces, llegando a duplicarse en poco más de una década.
En 2005, con 86.642 habitantes empadronados,27 la población de Fuerteventura se repartía de la forma siguiente:
Nacidos en la propia isla: 30.364
Nacidos en otra isla canaria: 13.175
Nacidos en el resto de España: 20.938
Nacidos en otro país: 22.165
Comparando los datos con los de los censos de 2001, se observa que mientras la población nacida en la isla permanece estable, habiendo aumentado en apenas 3000 personas, la población procedente del exterior ha aumentado en 22.910 habitantes, siendo los que mayor impulso han dado al crecimiento demográfico de la isla en estos últimos años.28
En la isla hay 116 centros de enseñanza no universitaria29 para un total de 14.337 alumnos.30 De estos centros 45 son de enseñanza primaria, diez de la ESO, seis de Bachillerato y cuatro de Formación Profesional.31
Además, Fuerteventura cuenta, entre sus recursos educativos, con un centro asociado de la UNED, en el que se pueden cursar estudios de Ciencias Económicas, Ciencias Empresariales, Derecho, Historia o Turismo entre otros.32
Dirección Insular de la Administración General del Estado[editar]
El edificio oficial de la Delegación Insular del Gobierno de España, que tiene rango de Subdelegación del Gobierno para la isla, está ubicado en pleno centro de la ciudad, frente a la iglesia parroquial de la Virgen del Rosario, patrona del municipio de Puerto del Rosario.
Esta institución es la encargada de representar al Gobierno de España en la isla de Fuerteventura y, a su vez, gestionar todas aquellas competencias que no hayan sido transferidas al Gobierno de Canarias. En tal sentido, tiene que ver con las siguientes Administraciones Públicas: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil; Seprona, Departamento Martímo de Vigilancia costera, Salvamento Marítimo, Tráfico, Extranjería, Permisos de Conducir, Pasaportes, Tarjetas de Residencia, etc.), el puerto de Puerto del Rosario, el Aeropuerto de Fuerteventura, Agencia Tributaria, Aduanas, Departamento de Costas, Capitanía Marítima, Dirección Insular de Tráfico, Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIR), Instituto Social de la Marina, ISFAS, Seguridad Social, Carreteras generales del Estado, Cruz Roja, Protección Civil, y otras.
Desde el 30 de junio de 2007, el Director Insular de la Administración General del Estado (o Delegado Insular del Gobierno de España) es don Eustaquio Juan Santana Gil.33
Cabildo Insular de Fuerteventura[editar]
Artículo principal: Cabildo de Fuerteventura
Los cabildos, formados a partir de la Ley de Cabildos de 1912, son las formas gubernativas y administrativas propias de las Islas Canarias y cumplen dos funciones principalmente. Por una parte, prestan servicios y ejercen competencias propias de la Comunidad Autónoma y por otra, son la entidad local que gobierna la isla. En las elecciones de 2003 salió elegido como presidente Mario Cabrera González, de Coalición Canaria, agrupación que obtuvo el 31,02% de los votos, seguida del PSOE con un 27,53%, formación a la que pertenece el vicepresidente Domingo Fuentes Curbelo.34
La sede del cabildo está situada junto a la iglesia de Puerto del Rosario y la Dirección Insular del Gobierno.

Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Municipios[editar]
La isla se divide en seis municipios con sus respectivos ayuntamientos, integrados en la FECAM, regidos por la legislación básica de régimen local y sus respectivos reglamentos orgánicos. Los municipios, formados por varias poblaciones, son los siguientes (Datos poblacionales INE 2009):
Antigua (10.371 hab.)
Betancuria (680 hab.)
La Oliva (21.996 hab.)
Pájara (20.821 hab.)
Puerto del Rosario (35.667 hab.)
Tuineje (13.632 hab.)
Estos municipios están a su vez organizados en dos mancomunidades: la Mancomunidad de Municipios del Centro-Norte de Fuerteventura siendo miembros de ella los municipios de La Oliva y Puerto del Rosario; y la Mancomunidad de Municipios del Centro-Sur de Fuerteventura integrada por los municipios Antigua, Betancuria, Pájara y Tuineje.35
Economía[editar]
Tras la conquista, la economía majorera giraba principalmente en torno a la orchilla, el cereal y el ganado. El cultivo de la barrilla llegó en 1780 y junto con la orchilla, se convirtió en motor de la economía de la isla. La demanda de estos productos propició el crecimiento de Puerto Cabras y el desarrollo de su puerto, que fue ganando importancia en la entrada y salida de estas y otras mercancías. A finales del siglo XIX, el precio de la cochinilla se devaluó provocando una crisis económica. Con el paso del tiempo, estas actividades fueron perdiendo peso en la economía isleña para dar paso al turismo, base de la economía prácticamente de toda Canarias.

Instalaciones turísticas en Caleta de Fuste (Antigua).
Turismo[editar]
La actividad principal de la isla actualmente se localiza en el turismo. En los últimos años Fuerteventura se ha dotado de grandes complejos hoteleros y zonas turísticas que han dado un impulso notable al sector servicios.
En la isla había a 31 de diciembre de 2005 un total de 117 establecimientos hoteleros y 58 extrahoteleros que sumaban un total de 46.812 plazas, con un índice de ocupación del 71,6%. Una de las consecuencias del aumento de población y de la oferta turística, ha sido el consiguiente incremento de los establecimientos hosteleros, existiendo 862 bares, 135 cafeterías y 482 restaurantes censados en esa misma fecha.36 La mayor parte de los turistas que llegan a la isla, lo hacen a través del aeropuerto y en su mayoría, son extranjeros, principalmente alemanes y británicos.37 Este crecimiento ha llevado aparejado a su vez el del consumo de cemento debido al auge de la construcción, llegándose a utilizar en la isla 280.077,8 Tms. de cemento.38
Turismo sostenible[editar]
Fuerteventura recibió la medalla de oro Gold medal with cup.svg del Quality Coast Gold Award 2012, premio internacional que distingue la calidad medioambiental costera para un turismo sostenible, calificando a la isla majorera como Destino muy recomendado en las categorías de Naturaleza (conservación de la naturaleza, contacto con la naturaleza, políticas ecológicas, paisajes abiertos y gestión de ruidos y luces) e Identidad (herencia cultural, territorio y tradición, identidad local, hospitalidad y satisfacción y derechos humanos y justicia), apreciando sus esfuerzos por convertirse en un destino turístico sostenible. Gracias a este premio Fuerteventura ha sido seleccionada para ser incluida en el atlas global del turismo sostenible, DestiNet. 39
Energía[editar]
En lo que al sector energético se refiere, Fuerteventura produjo en 2005 615.803 Mwh de energía eléctrica, de los que 22.509 proceden del viento, lo que la coloca en tercer lugar en Canarias en la producción de este tipo de energía por detrás de Gran Canaria y Tenerife.40

Muestra de ganado caprino en Feaga 2002 (Antigua).
Agricultura, ganadería y pesca[editar]
Otros sectores económicos que pueden citarse, aunque con un desarrollo escaso, son la pesca, la ganadería (cabras) y la agricultura (cereales y hortalizas). Con el fin de dinamizar estos sectores, se celebra periódicamente desde 1986 en la Granja Experimental de Pozo Negro la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca (FEAGA). En esta feria, además de las muestras de maquinaria y ganado y productos agrícolas de toda Canarias, se celebran distintos actos y concursos entre los que caben destacar el Concurso Nacional de Quesos Elaborados con Leche de Cabra, las carreras de caballos o las exhibiciones de deportes tradicionales.
Transportes[editar]
Aeropuerto[editar]
Artículo principal: Aeropuerto de Fuerteventura
El aeropuerto es el principal punto de acceso a la isla. Sus instalaciones están capacitadas, según Aena, para dar servicio a cinco millones de pasajeros al año (entre llegadas y salidas). Se encuentra situado en El Matorral, a cinco kilómetros de Puerto del Rosario.
Cuenta con conexiones en horas de servicio, cada media hora con Puerto del Rosario y Caleta de Fuste y con la zona sur aproximadamente 6 veces al día mediante las guaguas41 de Tiadhe (Transporte interurbano de viajeros). A su vez cuenta con servicio de taxis de los municipios de Puerto del Rosario, Antigua y La Oliva principalmente.
Al margen del aeropuerto de Aena, existieron iniciativas que estudiaron la posibilidad de la construcción de un aeropuerto de carácter privado en el sur de la isla. Posteriormente fue descartado tras la ampliación del aeropuerto actual.
En diciembre de 2009 se inauguraron las nuevas instalaciones de la terminal de llegadas del aeropuerto de Fuerteventura, triplicando el espacio disponible en las antiguas instalaciones. Hasta 4.000 pasajeros por hora son atendidos en la actualidad gracias a las nuevas instalaciones, lo que mejora la experiencia del viaje de los turistas que lleguen a la isla y de los habitantes que hacen uso de las instalaciones tanto a diario, como esporádicamente. La nueva sala de recogida de equipajes cuenta con trece cintas, facilitando así la recogida de equipajes en vuelos europeos incuidos en el Acuerdo de Schengen, nacionales e internacionales.
La segunda fase de la ampliación, ya en marcha, incluye la remodelación del edificio original y la ampliación de la zona de facturación, controles de seguridad y zona de embarque. Con esto se pretende que el aeropuerto de Fuerteventura esté preparado para un futuro crecimiento de la demanda aérea.

Espigón del puerto de Puerto del Rosario.
Puertos[editar]
Las comunicaciones marítimas se realizan desde tres puertos, Puerto del Rosario, Corralejo y Morro Jable.
La actividad principal de Puerto del Rosario es el tráfico de mercancías aunque sus instalaciones permiten el atraque de cruceros turísticos y un ferry procedente de Gran Canaria. Actualmente se está ampliando y construyendo un puerto deportivo.
El tráfico de pasajeros se canaliza principalmente a través de Corralejo, Gran Tarajal y Morro Jable. El puerto de Corralejo une la isla con Lanzarote, el de Gran Tarajal con Gran Canaria y el de Morro Jable con Gran Canaria y Tenerife.
En 2007 se puso en funcionamiento una línea marítima regular, operada por la Naviera Armas, que unía el Puerto del Rosario con el pueblo marroquí de Tarfaya, suspendida desde el 1 de mayo de 2008 tras encallar el ferry frente a la costa marroquí.
Carreteras[editar]
Además de las carreteras y pistas que unen las distintas poblaciones por el interior de la isla, existen dos vías principales bordeando la costa: la FV-1 (Carretera del Norte) une Puerto del Rosario con Corralejo, y la FV-2 (Carretera del Sur) con Jandía. El crecimiento de la isla ha hecho que estas vías se vean saturadas y con un alto índice de siniestralidad. Por ello, se están llevando a cabo mejoras en distintos tramos de esta carretera que, en el futuro, se pretende convertir en el eje norte-sur que una Morro Jable con Corralejo.
En Puerto del Rosario existe una estación de guaguas, con espacio para 15 vehículos normales y dos arcenes para vehículos de grandes dimensiones. La estación da servicio tanto al servicio público de transporte de viajeros del municipio de Puerto del Rosario como a las líneas que unen las distintas poblaciones de la isla.
Arte y cultura[editar]
En Fuerteventura se celebran gran cantidad de eventos y fiestas tradicionales. Además, en la isla se puede encontrar una gran variedad de instalaciones para el disfrute de las artes escénicas, plásticas o para profundizar en la historia y cultura majorera.
Fiestas tradicionales[editar]

Candidatas a reina de las Fiestas del Rosario en el año 2000, en Puerto del Rosario.

Imagen de alabastro de la Virgen de la Peña (Patrona de Fuerteventura)
Como en toda Canarias, unas de las fiestas con más tradición que se celebran en la isla, son los carnavales, celebrados en fechas variables entre febrero y marzo en todos sus municipios. En estas fiestas, dedicadas a un tema cada año, destacan entre otras cosas los desfiles, las galas de elección de reina del carnaval y las murgas.
Además, cada municipio cuenta con fiestas propias en los distintos pueblos y caseríos, con diversas tradiciones y actividades.
De entre todas las fiestas patronales que se celebran en el municipio de Antigua, la más importante es la celebrada el 8 de septiembre, Nuestra Señora de Antigua. Además de conciertos, fuegos y otras actividades, el día de la Virgen se celebra una misa a las 13:00 que es seguida por un vino de la concordia, para terminar con una procesión de la Virgen alrededor de la iglesia por la tarde.
En el municipio de Betancuria se celebran todos los años las fiestas en honor a la Virgen de la Peña,42 patrona de la isla de Fuerteventura, cuya expresión más representativa es la romería en la que participan gentes de todos los rincones de la isla.
Las fiestas más importantes en La Oliva son las celebradas en febrero en honor a la Virgen de la Candelaria. También destacan en este municipio las Fiestas del Carmen, en Corralejo, con su correspondiente romería y las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de los Dolores y a San Miguel Arcángel celebradas en La Caldereta a finales de septiembre y principios de octubre, entre otras.
Entre las fiestas de más importancia del municipio de Puerto del Rosario están las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Rosario, celebradas en torno al 7 de octubre. Durante los días que duran las fiestas se puede asistir a varios conciertos y verbenas, visitar el recinto ferial o participar en la romería, entre otras actividades.
En Tuineje también se celebran gran cantidad de fiestas patronales, con romerías y Ranchos de Ánimas entre otras tradiciones, pero destacan las Fiestas juradas en honor a San Miguel Arcángel, celebradas en torno al 29 de septiembre y el 13 de octubre. Estas fiestas tienen origen en el juramento hecho al santo tras la victoria en la Batalla de Tamasite en 1740. Además de las celebraciones religiosas, se celebran representaciones de los desembarcos ingleses en Gran tarajal y de las batallas, en los lugares en las que ocurrieron.
Conciertos y festivales[editar]

King África en Puerto del Rosario el año 2000.
Además de los conciertos y festivales celebrados en los auditorios, como el Festival de Música de Canarias, por ejemplo, se celebran cociertos por toda la isla, muchos de ellos con motivo de las distintas fiestas patronales, con grupos como Estopa, La Oreja de Van Gogh o King África.
El creciente interés en la isla por este tipo de eventos ha propiciado la puesta en marcha de varios festivales que poco ha poco se van consolidando dentro del panorama musical, tanto de las islas como del país:
Lebrancho Rock: en 2004, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario comenzó con esta iniciativa ante la cantidad de grupos locales que ensayaban en locales durante años pero no tenían la oportunidad de tocar en público. En el festival, que se celebra en torno a la Semana Santa, han actuado tanto grupos locales como del resto de Canarias y la península. Algunos de estos grupos son Huérfanos de la Tormenta, El Bar de Mou, Limando el Serrucho, Metrabate, Cuerno Cabra, Imetra, Alma sin Dueño, Histeria Colectiva, Pechuga Band, Maneras de Vivir, Urban Dux o Berri Txarrak.43

Lorena en Fuerteventura Summer Experience el año 2008.
Fuertemúsica: así como el Lebrancho Rock prima la participación de grupos locales o emergentes, Fuertemúsica, que inició su andadura en el mismo año, presenta principalmente grupos consolidados en le mundo de la música. Así, nos encontramos que en su escenario en las playas de El Cotillo, han actuado por ejemplo Tabajoste, Arístides Moreno, Bebe, Macaco, Ojos de Brujo, Radio Tarifa o Ed Motta.
Auditorios[editar]

Ensayos de la Compañía Nacional de Danza 2 en el Auditorio de Puerto del Rosario el 25/07/2000.
Fuerteventura cuenta con tres auditorios en los que se llevan a cabo tanto representaciones de las distintas artes escénicas como conferencias, galas benéficas o mítines políticos.
Auditorio Insular de Fuerteventura: cuenta con 550 butacas y es el más antiguo de los dos recintos de este tipo que hay en la isla. Por su escenario han pasado numerosos artistas tanto del panorama canario, como del nacional o internacional, entre los que cabe destacar Pedro Guerra, Manolo Vieira, Fito & Fitipaldis, Esperanza Roy, Gemma Cuervo, Carlos Sobera, Mirtha Ibarra, Vladimir Cruz o la Compañía Nacional de Danza 2 entre otros.
Auditorio de Gran Tarajal: se encuentra, como su nombre indica, en Gran Tarajal, Tuineje. Fue inaugurado el 5 de abril de 2002 con la obra "La gatita y el búho" y cuenta con 360 plazas.
Auditorio de Corralejo: se encuentra, como su nombre indica, en Corralejo, La Oliva.
Centro Bibliotecario Insular[editar]
El Centro Bibliotecario Insular está situado en el centro de la ciudad, en la antigua universidad popular. Cuenta con un salón polivalente con 180 butacas, aire acondicionado, zona wifi, sala multimedia donde se realizan charlas, presentaciones, festival de cine, etc.
Museos y salas de exposiciones[editar]

Museo de Betancuria.
En la isla existen varios museos temáticos así como con varias salas de exposiciones tanto de carácter público como privado, entre los que se encuentran los siguientes:
Casa de los Coroneles de La Oliva: Señorial edificio del siglo XVII declarado monumento histórico artístico español que fue restaurado en el año 2005. Se han recuperado para la visita las salas originarias y dependencias en las que vivían y ejercían los coroneles de la isla. En algunas salas se ha instalado una exposición sobre los orígenes de la casa, sus historia y la de sus moradores. También acoge exposiciones de arte y otras actividades culturales.
Centro de Arte Canario " Casa Mané" : situado en el municipio de La Oliva, Aquí puedes contemplar obras de artistas canarios famosos. En la planta baja hay habitaciones para los expositores del momento y un patio con esculturas, mientras que el sótano tiene una galería de arte contemporáneo. Entre las obras expuestas de manera permanente se encuentran las de Alberto Manrique.
Centro de Artesanía Molino de Antigua: situado en el municipio de Antigua, cuenta con un salón de conferencias, varias salas de exposiciones de pintura y un antiguo molino de gofio en el que se puede puede encontrar al famoso "Manolo el de la Matilla".
Museo de la Sal: se encuentra en Las Salinas del Carmen, Antigua. Cuenta con un pequeño centro sobre la historia de la sal y la localización de las diferentes salinas en Canarias así como las instalaciones de las Salinas del Carmen propiamente dichas.
Centro de Interpretación del Yacimiento Arqueológico de la Atalayita: en el Valle de Pozo Negro, Antigua se encuentra este pequeño centro en torno a dos conjuntos arqueológicos de edificaciones hechas en piedra seca.
Museo de Betancuria: pequeño museo dedicado a la arqueología, paleontología y la etnografía de la isla.
Casa de la Cilla: casa en La Oliva, construida en 1819 donde se encuentra el Museo del Grano en el que se pueden ver diversas colecciones sobre la agricultura de la isla así como una colección de aperos de labranza.
Centro de Arte Juan Ismael: instalaciones en Puerto del Rosario que cuentan con salas de exposiciones, laboratorios fotográficos, sala de conferencias y un taller de artistas distribuidos en tres plantas.
Cueva del Llano: Situada en la proximidades de Villaverde ( al norte de la isla). Una fantástica aventura en la que se explora y descubre una parte de la parte de las historia de las erupciones volcánicas y su resultado en consecuencia. Además se encuentra en ella una especie de arácnidos única en el mundo, estos viven en el interior de la cueva. Se calcula según unos estudios realizados hace tiempo que habrá sobre 500 ejemplares.
Casa Museo de Unamuno: se encuentra en Puerto del Rosario, en el lugar donde residió Miguel de unamuno mientras duró su destierro en Fuerteventura.
Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario: sala situada junto al auditorio de la capital donde se pueden contemplar exposiciones de pintura y fotografía.
Ecomuseo La Alcogida: pequeño pueblo situado en Tefía, Puerto del Rosario, con siete viviendas tradicionales restauradas donde se pueden ver en vivo diversas actividades de la vida rural tradicional.
Centro de Interpretación de Molinos: casa tradicional en Tiscamanita, Tuineje, con varias colecciones sobre las diferentes herramientas para moler el grano utilizadas a lo largo de la historia. Junto a la casa, se puede visitar un molino de viento en funcionamiento.

Eduardo Úrculo sentado sobre su obra "Equipaje de ultramar" durante el acto de inauguración, en la Plaza de los Paragüitas (Puerto del Rosario), el 06/10/2000.
Parque escultórico[editar]
Además de las distintas salas y museos, la capital, Puerto del Rosario, cuenta con un parque escultórico al aire libre compuesto por gran cantidad de obras de distintos autores. El parque lo forman cerca de un centenar de esculturas y se provee principalmente de las obras creadas durante el Simposio Internacional de Escultura que viene celebrándose anualmente desde 2001. Durante los días en los que se celebra el certamen, artistas procedentes de distintas partes del mundo dan forma a sus esculturas al aire libre bajo la mirada de los transeúntes.
A este parque escultórico se le ha de sumar el que ha iniciado el municipio de Pájara, que ha desarrollado piezas artísticas para su muestra pública como paisaje urbano. A la cabeza de estas obras aparece la obra "Caminos" de la escultora cubana Lisbet Fernández compuesta por 30 piezas que representan la mirada hacia el futuro de varios niños y que es muy apreciada por su fuerza visual. Además de "Caminos" (Morro Jable), existen varias obras de interés como los conjuntos escultóricos: "Homenaje a los Pescadores", "la Apañada" (homenaje a los ganaderos) y "Homenaje a Juan Placeres Francés" (Morro Jable) del escultor cubano Rafael Gómez González; El Juguete del Viento de César Manrique (Costa Calma) y la Cabra Costera de José Miguel Cubas (Morro Jable).
Espacios Naturales protegidos[editar]
Parques Naturales[editar]
Parque Natural del Islote de Lobos
Parque Natural de Corralejo
Parque Natural de Jandía
Parques Rurales[editar]
Parque Rural de Betancuria
Monumenos Naturales[editar]
Monumento Natural del Malpaís de La Arena
Monumento Natural de Montaña Tindaya
Monumento Natural de Caldera de Gairía
Monumento Natural de Cuchillos de Vigán
Monumento Natural de Montaña Cardón
Monumento Natural de Ajuí
Paisajes Protegidos[editar]
Paisaje Protegido de Malpaís Grande
Paisaje Protegido de Vallebrón
Sitios de Interés Científico[editar]
Sitio de Interés Científico de Playa del Matorral
Gastronomía[editar]

Quesería majorera.
La cocina majorera, como la canaria en general, es bastante sobria, principalmente por las costumbres y las condiciones climáticas. Comparte con la región el uso de gran cantidad de pescados y productos y preparados de la tierra como las papas arrugadas con mojo o el puchero canario.
Los pescados se presentan preparados de muchas maneras siendo típicos los pejines,44 las jareas45 o el sancocho de pescado, generalmente cherne,46 corvina o sama hervido tras desalarlo, servido con mojo, papa, batata y gofio. También son muy apreciados los mejillones y las lapas recogidos en las costas de la isla.
También se usan carnes como la vaca o el cerdo para la preparación de distintos platos o simplemente a la brasa, pero destacan entre todas la de baifo47 y la de cabra majorera, tanto asada como compuesta (estofada), animal del que además de la carne, se obtiene la leche necesaria para la fabricación del queso majorero, ganador de varios concursos. Elaborado con leche de cabra majorera y, en ocasiones con hasta un 15% de leche de oveja, curado con aceite pimentón o gofio es, junto con el queso palmero, uno de los dos quesos de Canarias con denominación de origen.
Deportes[editar]
En Fuerteventura se pueden practicar gran cantidad de deportes, tanto al aire libre como en las distintas instalaciones disponibles en toda la isla.
Deportes autóctonos[editar]
Artículo principal: Deportes y juegos de Canarias
Entre los deportes canarios practicados en la isla, caben destacar los siguientes:
Lucha canaria[editar]

Luchada en el Terrero de Puerto del Rosario.
La lucha se desarrolla dentro de un círculo, generalmente de arena, denominado terrero. En él, dos luchadores se enfrentan agarrados intentando derribarse. En Fuerteventura hay 14 terreros distribuidos por todos los municipios, salvo Betancuria:48
Antigua: Terrero de Antigua.
La Oliva: Terrero Venancio Guerra y Terrero de Villaverde.
Pájara: Terrero Miguel Díaz La Lajita, Terrero de Morro Jable y Terrero de Pájara.
Puerto del Rosario: Terrero de Casillas del Angel, Terrero Manuel Nieves, Terrero de Puerto Cabras, Terrero de Tefía y Terrero de Tetir.
Tuineje: Terrero de Gran Tarajal, Terrero de Tamasite y Terrero Pedro Sánchez, en Tarajalejo.
La isla cuenta además con una liga escolar organizada por el cabildo y con un programa de promoción de este deporte puesto en marcha por instituciones, federaciones y clubes en el que participan 12 escuelas de lucha de Antigua, Costa Calma, El Matorral, La Lajita, Lajares, Las Playitas, Morro Jable, Puerto del Rosario, Tefía, Tetir, Unión Sur y Villaverde.
Palo canario[editar]

Exhibición durante FEDETUR 2000, en Pozo Negro (Antigua) el 23/09/2000
El juego del palo canario es un arte marcial que se practica entre dos jugadores que, sin llegar a hacer contacto con el cuerpo del adversario, realizan un combate con palos. El juego del palo, en su origen, no tenía carácter lúdico, sino que era un método de combate utilizado por los canarios precoloniales.
En Fuerteventura existen los siguientes clubes federados:49
Club-Escuela Dunas de Corralejo.
Club-Escuela Huriamen de Villaverde.
Club-Escuela Puerto Cabras.
Club-Escuela Sorinque de Gran Tarajal.
Bola canaria[editar]
Similar al juego francés de la petanca, la bola canaria se practica poco en la actualidad aunque en la isla existen varios equipos y canchas. Básicamente consiste en sumar puntos mediante el lanzamiento de unas bolas que hay que dejar lo más cerca posible de un objeto llamado mingue o boliche. Se juega en un terreno rectangular de arena o tierra de entre 18 y 25 metros de largo y un ancho de entre 3,5 y 6 metros
Deportes acuáticos[editar]
Las condiciones de mar y clima hacen que la isla sea perfecta para la práctica de una amplia variedad de deportes acuáticos.
Surf, windsurf y kitesurf[editar]

Windsurfista en Corralejo (La Oliva).
En la isla se practican tanto el surf, como el windsurf en el que la tabla se desplaza gracias a una vela y como el más reciente kitesurf, en el que la fuerza necesaria para la navegación se obtiene de una cometa. La isla cuenta con numerosas escuelas y cursos dedicados al aprendizaje de estos deportes.
Los deportes que tienen una mayor repercusión a nivel internacional son el windsurf y el kitesurf, principalmente gracias a la celebración anual desde 1985 del Campeonato Internacional de Windsurf y Kiteboarding de Fuerteventura en las Playas de Sotavento, en el municipio de Pájara. En este campeonato se dan cita grandes figuras del mundo del windsurf y kitesurf como el varias veces campeón del mundo Björn Dunkerbeck o la jovencísima kiteboardista catalana, residente en Tarifa, Gisela Pulido.
Desde 2005 se celebra, en este caso en Corralejo, La Oliva el Canarian Waveriders, circuito en el que participan windsurfistas canarios.
Submarinismo[editar]
Al igual que ocurre con el surf y el windsurf, se pueden encontrar escuelas de submarinismo por toda la costa de Fuerteventura. A diferencia de la mayoría de las islas del archipiélago, Fuerteventura cuenta con una plataforma que, en algunos puntos llega hasta los 30 kilómetros, lo que la hace ideal para la práctica de este deporte.
Dos de los puntos más utilizados para el submarinismo son las costas frente a la Playa del Matorral, al sur, y la zona entre Isla de Lobos y Corralejo, al norte. Es precisamente aquí, en Corralejo, donde se celebra todos los años el Festival internacional del Mar y la Imagen Submarina, conocido como Fimarsub Corralejo-Isla de Lobos. Durante este certamen se puede asistir a cursos de iniciación, inmersiones profesionales, cursos y concursos de fotografía submarina, proyecciones y actos relacionados con este deporte.
Natación[editar]
En la isla hay varias instalaciones para la práctica de este deporte, pero la prueba que destaca sobre el resto, se practica en mar abierto. Se trata de la Travesía a nado: Isla de Lobos- Isla de Fuerteventura, que se celebra todos los años desde 1999. A esta travesía acuden, principalmente, nadadores amateurs de toda Canarias, España pero también han pasado por ella nadadores profesionales como David Meca, Maarten Van der Weijden o paralímpicos como Jesús Collado Alarcón, que consiguió medalla de oro en 100 metros espalda y 100 metros mariposa en Atenas 2004 y el campeón paralímpico en Barcelona 92, Sydney y Atlanta Xavi Torres Ramis.

Imagen del muelle de Caleta de Fuste (Antigua)
Embarcaciones[editar]
Como es lógico, también se practican distintas modalidades de deportes acuáticos desarrolladas a bordo de embarcaciones. De estos deportes, se celebran en la isla distintas competiciones de vela latina o de optimist, por ejemplo.
Un evento interesante es la Vuelta a Fuerteventura en Kayak, organizada por etapas más que como competición, como simple manera de practicar deporte y conocer la isla.
Otro deporte que podríamos englobar en esta categoría es la pesca de altura, siendo el Open de Pesca de Altura de Gran Tarajal la competición más destacable.
Otros deportes[editar]

Paco Romero, eliminado, "haciendo dedo" al Skoda de Javier Fránquiz y Juan Manuel Fuentes (campeones de tierra en 1999) durante el Rally de La Oliva de 2000. Tindaya al fondo
Además de los citados, en la isla se practican otros deportes de los que la siguiente es una pequeña relación:
Ciclismo: además de la práctica particular, desde 2004 se celebra Marcha Cicloturista en La Oliva, en la que participan tanto aficionados como profesionales y, desde 2005, en Corralejo, también en el municipio de La Oliva, el Criterium Ciclista, prueba en la que participan, entre otros, corredores de Euskaltel-Euskadi, T-Mobile o del equipo Orbea. Estas competiciones y actividades, han contribuido a aumentar el interés por este deporte en la isla hasta el punto de haberse formado el primer equipo profesional de ciclismo de Canarias, el Fuerteventura-Canarias, que será dirigido inicialmente por Óscar Guerrero, director del desaparecido Kaiku las dos últimas temporadas.
Motocrós: en la isla hay varios circuitos, destacando el de Los Alares, en Antigua y el Isla de Fuerteventura, en el municipio de Puerto del Rosario. En ellos suelen celebrarse pruebas habitualmente, algunas de ellas valederas para el Campeonato Regional de Motocross de Canarias.
Rallyes de tierra: durante todo el año se llevan a cabo competiciones de rally de tierra en Fuerteventura, dos de ellas puntuables para el Campeonato de Rallyes de Tierra de Canarias. Estas pruebas puntuables son el Rallye de Antigua y el Rally de La Oliva.
Fútbol: los máximos exponentes majoreros en cuanto a fútbol se refiere son los clubes Unión Deportiva Pájara Playas de Jandía y el Club Deportivo Corralejo, que juegan en el Grupo XII de la Tercera División de España.
Majoreros ilustres[editar]

Román Rodríguez y José Juan Herrera Velázquez, presidentes del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Fuerteventura en aquel entonces, descubriendo una estatua de Emiliano Hernández en honor a Manuel Velázquez Cabrera el 08/11/2001.
Manuel Velázquez Cabrera: nacido en Tiscamanita en 1863, fue promotor y artífice de la creación de los cabildos insulares.
Juan Ismael: pintor, dibujante y poeta nacido en La Oliva en 1907, considerado como uno de los grandes del surrealismo canario.
Eustaquio Gopar: nacido en Tuineje en 1866, fue uno de los soldados españoles involucrados en el "Sitio de Baler", entre los que se encontraba el también majorero, Rafael Alonso Mederos, fallecido de beri-beri durante el sitio. A su regreso, Eustaquio, llegó a alcalde de su pueblo natal, tanto durante la república como durante el franquismo.

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Isla de San Sebastián (Cádiz, Andalucía)

4. Isla de San Sebastián (Cádiz, Andalucía)

Historia[editar] Según la tradición clásica, en este islote se encontraba el Templo de Moloch/Kronos.1 En 1457, en el islote se levantó una ermita por los tripulantes de un barco veneciano que se recuperaban de la peste. En 1706 se iniciaron las obras de construcción de un castillo que dio... Ver mas
Historia[editar]
Según la tradición clásica, en este islote se encontraba el Templo de Moloch/Kronos.1
En 1457, en el islote se levantó una ermita por los tripulantes de un barco veneciano que se recuperaban de la peste. En 1706 se iniciaron las obras de construcción de un castillo que dio lugar a un recinto fortificado de planta irregular y que defendía el flanco norte de la ciudad. En su interior y sobre la base de una torre-atalaya musulmana se levanta el actual faro, una estructura de hierro diseñada por Rafael de la Cerda en 1908, el segundo eléctrico de España y 41 metros sobre el nivel del mar.
Es interesante destacar que en 1811 llegó en carácter de prisionero de guerra el marino maltés, al servicio de la Junta insurrecta de Buenos Aires, Juan Bautista Azopardo. Fue alojado en la fortaleza hasta 1815 año en el cual ante la sospecha de una fuga fue trasladado a la prisión militar de Ceuta.
En 1860 se construyó un malecón que sirve de nexo entre la isla y el casco urbano de la ciudad. El 25 de junio de 1985 se declara Bien de Interés Cultural.
Curiosidades[editar]

Castillo de San Sebastián desde la Torre Tavira.
La original silueta de este castillo sobre el mar lo han convertido en escenario de varias películas rodadas en Cádiz, entre ellas la más cara del cine español, Alatriste, rodada aquí en 2005. Igualmente, Hollywood lo utilizó como escenario para escenas de acción de la película "Muere otro día" del agente James Bond, protagonizada por Pierce Brosnan y Halle Berry.
El grupo indie pop español Señor Chinarro menciona el Castillo de San Sebastián en la canción "Del Montón": Cerca fue del Castillo / el de San Sebastián / de las barcas que amarran / a la orilla del mar...

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Tenerife (Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias)

5. Tenerife (Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias)

Tenerife es una isla del océano Atlántico, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias (España). Junto a La Palma, La Gomera y El Hierro conforma la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Con una superficie de 2.034,38 km² y una población de 898.680 habitantes (2012),5 es la isla más extensa... Ver mas
Tenerife es una isla del océano Atlántico, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias (España). Junto a La Palma, La Gomera y El Hierro conforma la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Con una superficie de 2.034,38 km² y una población de 898.680 habitantes (2012),5 es la isla más extensa del Archipiélago Canario y la más poblada de España.6 7 8
La ciudad de Santa Cruz de Tenerife es la capital de la isla y de la provincia homónima, así como su municipio más poblado con 206.965 habitantes (INE 2012). Conjuntamente con Las Palmas de Gran Canaria es, además, capital de la Comunidad Autónoma de Canarias. Entre 1833 y 1927 Santa Cruz de Tenerife fue oficialmente la única capital del Archipiélago Canario, hasta que en 1927 un decreto ordenó que la capitalidad de Canarias fuera compartida, que es como permanece en la actualidad.9 10 El segundo municipio por número de habitantes de la isla y tercero de Canarias con 152.222 habitantes es San Cristóbal de La Laguna, cuyo casco histórico es Patrimonio de la Humanidad.11 El área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife tiene una población de más de 400.000 habitantes.12 13 14 15
La isla posee otro lugar catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, el Parque Nacional del Teide, el cuál es el más visitado de España, así como uno de los más visitados del mundo.16 17 En él se encuentra la máxima elevación de España y tercer volcán más grande del mundo desde su base en el lecho oceánico, el Teide.18 De gran importancia es el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional.19 20 Además la isla posee una variada arquitectura, destacando entre ella la colonial y la contemporánea, uno de cuyos exponentes es el moderno edificio del Auditorio de Tenerife, situado en Santa Cruz de Tenerife.21 22 Tenerife también es conocido por ser un gran destino turístico en España y fuera de ella, recibiendo a más de cinco millones de turistas anualmente.23
Toponimia[editar]
Son diversos los nombres que las distintas culturas han atribuido a Tenerife a lo largo de la historia. Así por ejemplo, para los guanches la isla recibía el nombre de Achined, Achinet o Chenet, aunque en función de la bibliografía que se consulte, la nómina puede adquirir diferentes variaciones ortográficas. Los romanos se referían a ella como Nivaria (del latín nix, nivis, nieve), en clara referencia a las nieves posadas sobre el volcán conocido como el Teide. En esa misma dirección apuntan algunos mapas de los siglos XIV y XV, que de manos de Bontier y Le Verrier se refieren a la isla como Isla del Infierno a razón de los procesos eruptivos de los que el volcán era protagonista. Finalmente, el propio Teide es el responsable del nombre actual de la isla, ya que fue dado por los benahoaritas (aborígenes de La Palma) según las palabras Tene (montaña) e ife (blanca). Posteriormente, la castellanización del nombre provocó que se añadiera una "r" para unir ambas palabras obteniendo como resultado Tenerife.24 25

Panorámica del circo de Las Cañadas del Teide.
Descripción física[editar]
Etapas de formación del volcán Teide
Etapa 1 Teide.jpg
Primera etapa de formación del Teide.
Etapa 2 Teide.jpg
Segunda etapa de formación del Teide.
Etapa 3 Teide.jpg
Tercera etapa de formación del Teide.
Etapa 4 Teide.jpg
Cuarta etapa de formación del Teide.
Etapa 5 Teide.jpg
Quinta etapa de formación del Teide.
Tenerife es una isla en gran parte muy abrupta, de relieve formado por sucesivas erupciones volcánicas a lo largo de la historia, la más reciente de las cuales fue la del Chinyero en 1909.26
Situación y extensión[editar]
La isla está situada entre los paralelos 28º y 29º N y los meridianos 16º y 17º O, ligeramente al norte del trópico de Cáncer, ocupando una posición central entre Gran Canaria, La Gomera y La Palma. Se encuentra a algo más de 300 km del continente africano, y a unos 1.000 km de la península Ibérica.27
De forma triangular, Tenerife es la mayor isla del archipiélago canario, con una superficie de 2.034,38 kilómetros cuadrados1 y la que más longitud de costas tiene con 342 kilómetros.2 Además, es la isla más alta de España y la décima isla más alta de todo el mundo: en su centro se alza el Pico del Teide, que con sus 3.718 msnm representa a su vez el punto más elevado de toda España,3 de las islas del océano Atlántico y el tercer volcán más grande del mundo desde su base en el lecho oceánico, solo superado en este sentido por el Mauna Kea y el Mauna Loa (ambos en las Islas Hawái). Tiene hasta 200 pequeños islotes o roques a su alrededor, entre los que destacan los de Anaga, Garachico, Fasnia que suman un total de 213.835 metros cuadrados más.1
Origen y formación[editar]
Tenerife es una isla de origen volcánico, cuya formación comenzó a gestarse en el fondo oceánico hace unos 20-50 millones de años (m.a.).28
Según una de las teorías más aceptadas actualmente por la comunidad científica (Teoría de los bloques levantados), el ascenso de magma procedente del manto terrestre se produce en periodos de actividad tectónica a partir de fallas o fracturas que existen en el fondo oceánico. Éstas siguen los ejes estructurales de la isla, y se conformaron durante la orogenia Alpina de la Era Terciaria por el movimiento de la placa Africana. Estas erupciones de tipo fisural submarino originan las denominadas lavas almohadilladas o pillow-lavas, que se producen por el rápido enfriamiento que experimenta el magma al establecer contacto con el agua, obteniendo así una forma muy característica. Estos materiales se fueron acumulando y construyendo el edificio insular bajo el mar. A medida que éste se aproximaba a la superficie, los gases, debido a la disminución de la presión circundante, se iban liberando del magma y los episodios vulcanológicos pasaban de ser tranquilos a tener un carácter marcadamente explosivo, formando materiales fragmentarios.28
Tras largo tiempo de acumulación de materiales, el nacimiento de la isla se produjo a finales del Mioceno (Era Terciaria). Hace siete millones de años emergieron las zonas de Teno, Anaga y Macizo de Adeje, en la que se denomina Serie Basáltica Antigua o Serie I. Se constituyeron de este modo tres islas cronológica y estratigráficamente distintas en los extremos oeste, este y sur de la actual Tenerife.29
Hace aproximadamente 3 m a. comienza un segundo ciclo volcánico (Formaciones Postmiocenas o Series Recientes II, III y IV), mucho más intenso, que incorpora elementos en la zona central de la isla, la cual también emerge y unifica en uno sólo a los tres edificios anteriormente descritos. La estructura conformada en ese momento recibe el nombre de Edificio pre-Cañadas, sobre cuyos restos se erigiría más tarde el Edificio Cañadas I. Este ultimó experimentó diversos colapsos y emitió una gran variedad de materiales explosivos que dieron lugar a las llamadas Bandas del sur (sur-sureste actual).28
Posteriormente, sobre las ruinas de este complejo surgiría el Edificio Cañadas II, ya por encima de los 2.500 metros, también con intensos procesos explosivos. Hace alrededor de 1 m a. se inició la construcción de la Cordillera Dorsal, con un vulcanismo de tipo fisural, a partir de los restos de los edificios ya parcialmente desmantelados de la Serie I. La Cordillera Dorsal es la de mayor desarrollo altitudinal y longitudinal del Archipiélago Canario, con 1.600 metros de altura y 25 kilómetros de longitud.28 En este mismo espacio cronológico (hace 800.000 años) tienen lugar dos deslizamientos gravitacionales que motivaron la aparición de los valles de La Orotava y Güímar.28
Finalmente, ya en tiempos más próximos (200.000 años), comienzan las erupciones que levantarían el Edificio Pico Viejo-Teide en el centro de la isla, sobre la Caldera de Las Cañadas.28

El Teide, que con sus 3718 metros es la mayor altitud de España.
Orografía y paisaje[editar]
La abrupta orografía isleña y su variedad de climas dan como resultado un territorio de múltiples paisajes y formas, desde el Parque Nacional del Teide con su amalgama de colores fruto de las sucesivas erupciones volcánicas, hasta los Acantilados de Los Gigantes con sus paredes verticales, pasando por zonas semidesérticas con plantas resistentes a la sequedad en el sur, o por ambientes de carácter meramente volcánico como es el Malpaís de Güímar o el Malpaís de La Rasca.
También cuenta con playas naturales como la de El Médano (con parajes protegidos en su entorno como Montaña Roja y Montaña Pelada) valles con cultivos tropicales y subtropicales, boscosos parajes de laurisilva en los macizos de Anaga y Teno (con profundos y escarpados barrancos) y extensos bosques de pinos por encima de esta última formación vegetal.
Edificio central[editar]
Las principales estructuras de Tenerife, que a continuación se describen, conforman el edificio central, con el complejo Teide-Pico Viejo y el circo de Las Cañadas. Se trata de una semicaldera de 130 kilómetros cuadrados, que ha sido originada por un conjunto de procesos geológicos explicados en el epígrafe Origen y formación. El circo está parcialmente ocupado por el estratovolcán Teide-Pico Viejo y completado por los materiales que ha emitido en sus diferentes erupciones. Destacan en su interior los Roques de García, entre los que está el más conocido, el Roque Cinchado. Otra formación llamativa son Los Azulejos, compuesto por fonolitas de colores verdosos que se han creado por actividad hidrotermal.28 30 31
Al sur de La Caldera destaca la Montaña de Guajara, que con 2.718 metros es la de mayor altitud de las que constituyen el anfiteatro de Las Cañadas del Teide. Al pie de estas paredes se han creado llanos endorreicos de materiales sedimentarios muy finos, siendo el más conocido el Llano de Ucanca.28 30 31

Superficie topográfica en 3D de la isla de Tenerife en donde destaca la silueta del Teide.
El Pico del Teide, con 3.718 metros sobre el nivel del mar y más de 7.000 sobre el fondo oceánico, es el punto más elevado de la isla, del territorio español y de todas las tierras emergidas del Atlántico. Este volcán, el tercero más grande del planeta desde su base,32 es el símbolo de Tenerife por antonomasia y el monumento natural más emblemático del Archipiélago Canario.33 Su situación central, sus importantes dimensiones, su silueta y su paisaje nevado lo dotan de una singular personalidad. Ya los aborígenes guanches lo consideraban lugar de culto y adoración.
Desde 1954, el Teide y todo el circo de su alrededor (aunque hubo una ampliación posterior de sus límites) está declarado como Parque Nacional. Además, desde junio de 2007 está incluido por la Unesco dentro de los espacios Patrimonio de la Humanidad como bien natural.34 Al oeste se encuentra el volcán Pico Viejo,. En un lateral de éste, se encuentra el Volcán de Chahorra o Narices del Teide, donde se produjo la última erupción que se ha dado en el entorno del Teide, en 1798.
Macizos[editar]
El macizo de Anaga, en el extremo nororiental de la isla, posee un perfil topográfico irregular y escabroso donde a pesar de no presentar grandes cotas, destaca la Cruz de Taborno con 1.024 metros. Debido a la antigüedad de sus materiales (5,7 m a.), a sus profundos procesos erosivos y a la densa red de diques que atraviesan el macizo, son numerosos los roques que aparecen en superficie, tanto de etiología fonolítica como traquítica. Existe una gran cantidad de barrancos escarpados y muy encajados en el terreno. En la costa de Anaga predominan los acantilados, por lo que existe un número escaso de playas; no obstante, las que hay suelen coincidir con zonas de desembocadura de barrancos, algunas de rocas y otras de arena negra.28 30 31

Acantilados de los Gigantes en el Macizo de Teno.
El macizo de Teno se encuentra en el extremo noroccidental. Al igual que en Anaga, se trata de una zona de estructuras desmanteladas y hondos barrancos que se han originado por erosión. Sin embargo, aquí los materiales son más antiguos (aproximadamente 7,4 m. a.). Destacan la Montaña de Gala que con 1.342 metros representa la mayor altitud. El paisaje más singular de este Macizo se encuentra en su costa sur. Se trata de los Acantilados de Los Gigantes, con paredes verticales que llegan a alcanzar en algunos puntos los 500 metros de altura.28 30 31
El macizo de Adeje se sitúa en el extremo meridional de la isla, teniendo como mayor exponente al Roque del Conde, con 1.001 metros de altitud. El macizo no es tan apreciable por su reducida estructura inicial, hecho que añadido a la historia geológica del lugar ha potenciado un intenso desmantelamiento de sus materiales, perdiendo de ese modo su aspecto y envergadura original.28 30 31

Paisaje Protegido de Las Lagunetas.
Dorsales[editar]
La Cordillera Dorsal o dorsal de Pedro Gil abarca desde el principio del monte de La Esperanza, a unos 750 metros de altitud aproximadamente, hasta la zona central de la isla, en las inmediaciones de la Caldera de Las Cañadas, siendo Izaña, su punto más alto, con 2.350 metros sobre el nivel del mar. Esta estructura se ha constituido a expensas de un vulcanismo fisural de tipo basáltico a través de uno de los ejes o directrices estructurales que han dado origen al vulcanismo de la isla.28 30 31
La dorsal de Abeque se encuentra formada por una cadena de volcanes que unen el macizo de Teno con el edificio central insular Teide-Pico Viejo a partir de otro de los tres ejes o directrices estructurales de Tenerife. A esta dorsal pertenece el volcán histórico de Chinyero cuya última erupción se registró en 1909.28 30 31
La dorsal Sur o dorsal de Adeje está al amparo del último de los ejes estructurales. Destacan los restos de su macizo como formación primigenia, así como las alineaciones de pequeños conos volcánicos y de roques esparcidos por toda esta zona del sur tinerfeño.28 30 31
La dorsal de Anaga divide naturalmente la región del macizo de Anaga de este a oeste. Separa los valles de San Andrés (al sur) y Taganana (al norte).
Valles[editar]
Los valles son otra de las formas de relieve más destacadas. Los más importantes son el Valle de La Orotava y el Valle de Güímar que se han generado por el deslizamiento en masa de grandes cantidades de materiales hacia el mar, creando una hondonada en el terreno. Existen otros valles que se distribuyen por diversos enclaves de la geografía de Tenerife, aunque, en este caso, de diferente naturaleza. Suelen ser valles intercolinares que se han conformado tras el depósito de mayor cantidad de materiales geológicos en lomas laterales, o simplemente cauces amplios de determinados barrancos que en su evolución han tomado el aspecto de típicos valles.28 30 31
Barrancos[editar]
Tenerife, debido principalmente a su gran altitud y a su silueta en semejanza a un tejado de dos aguas, está surcada por gran cantidad de barrancos. Éstos constituyen uno de los elementos más característicos de su paisaje, originados por la erosión ejercida por la escorrentía superficial a lo largo de la historia. Destacan los barrancos de Ruiz, Fasnia y Güímar, el barranco del Infierno y Erques, todos ellos declarados espacios naturales protegidos por las instituciones canarias.28 30 31

Playa de Torviscas. Zona sur.

Playa de Los Patos. Zona norte.
Costas[editar]
Las costas son, por lo general, accidentadas y abruptas, aunque lo son más en la zona norte que en la sur. No obstante 67,14 kilómetros de la costa tinerfeña lo representan playas, sólo superada en este aspecto por la isla de Fuerteventura.35 En el litoral septentrional son frecuentes las playas de cantos rodados o de arena negra, mientras que en la vertiente sur y suroeste de la isla predominan las playas con arenas más finas y de tonalidades más claras.28 30 31 Para más información puedes consultar el artículo Anexo:Playas de Canarias
Tubos volcánicos[editar]
Los tubos de lava, o tubos volcánicos, son cuevas volcánicas, usualmente con forma de túneles, formados en el interior de coladas lávicas más o menos fluidas mientras dura la actividad reogenética. Entre los muchos tubos volcánicos existentes en la isla destaca la llamada Cueva del Viento, situada en el municipio norteño de Icod de los Vinos, que es el tubo volcánico más grande de Europa y uno de los más grande del mundo, aunque durante mucho tiempo fue considerado incluso el más grande del mundo.36
Flora y Fauna[editar]
Artículo principal: Flora de Canarias
Artículo principal: Fauna de Canarias
La isla de Tenerife disfruta de una notable diversidad ecológica pese a su reducida superficie, lo que es consecuencia de unas condiciones ambientales especiales, ya que la accidentada orografía reinante modifica localmente las condiciones climáticas generales, originando una gran variedad de microclimas. Esta vasta existencia de microclimas y, por lo tanto, de hábitat naturales, se hace manifiesta en la vegetación insular, constituida por una flora rica y variada (1400 especies de plantas superiores), entre las que destacan numerosos endemismos canarios (200) y exclusivamente tinerfeños (140).37
Al concentrar este patrimonio vegetal de unas 140 especies exclusivas, la isla de Tenerife muestra la mayor relación de endemismos florísticos de la denominada Macaronesia.38 Además, la diferente composición química de los diversos materiales volcánicos que han construido el edificio insular, siempre bajo la acción combinada de los factores climáticos, da lugar a una gran diversidad de suelos. La conjunción de estos agentes determina la presencia de múltiples hábitats que albergan numerosas comunidades de plantas y animales que constituyen los singulares ecosistemas de Tenerife.37
El estudio de la flora y la fauna tinerfeña puede realizarse de un modo más ordenado si es clasificada según los diferentes pisos ecológicos en los que se divide el terreno de la isla. Dicha división atiende especialmente a la orientación norte o sur de las vertientes de la isla y, por supuesto, a la altitud:39

Bosque de Laurisilva en el Macizo de Anaga.
Cardonal - Tabaibal: 0 – 700 m: este estrato se caracteriza por una fuerte insolación y escasez de precipitaciones. En él destacan como especies vegetales las tabaibas, los cardones y cardoncillos, bejeques,...En cuanto a la fauna, son pobres las especies animales vertebradas en este ecosistema; si acaso, algunas aves o reptiles. En cambio, los insectos se encuentran muy bien representados.
Bosques Termófilos: 200 - 600 m: este piso posee mayor grado de humedad y precipitaciones, y una menor insolación. Son importantes, dentro de las especies arbóreas las palmeras, las sabinas, los acebuches y una serie de endemismos como peralillos, guaidiles, españeros, malvas de risco y cinerarias. En relación con la fauna es preciso citar a la mariposa vanessa vulcania y aves insectívoras como la curruca cabecinegra y el capirote.
Laurisilva: 500 - 1.000 m: se trata de un bosque denso de grandes árboles, herederos de la flora de la Era Terciaria, que crecen en zonas de abundantes nieblas y lluvias frecuentes. Las especies vegetales superiores que abundan son laureles, tilos, viñátigos, barbusanos, y otras de menor tamaño como el bicácaro, la cresta de gallo, la corregüela y una gran variedad de helechos. Con respecto a la fauna, la laurisilva es el estrato más rico en invertebrados y con mayor porcentaje de endemismos, entre los que se encuentran lombrices, moluscos y sobre todo artrópodos. Dentro de la fauna vertebrada hay que mencionar algunas especies de murciélagos y dos aves endémicas en peligro de extinción como son las palomas turqué y rabiche.

Tajinastes rojos.
Fayal-Brezal: 1.000 – 1.500 m: se trata también de un bosque, pero en este caso más seco y pobre en especies. Destacan florísticamente las fayas, brezos, acebiños,...También abundan diferentes especies de setas que pueden ser tanto comestibles como muy venenosas.
Pinar: 800 - 2.000 m: bosque de pinos en formación abierta que se caracteriza por un aumento de la insolación y por una menor uniformidad en las temperaturas diurnas-nocturnas y estacionales. Sobresale por encima de cualquier otra especie el pino canario. La fauna es poco diversa, pero existen dos aves endémicas de singular belleza como el pinzón azul y el pico picapinos.
Alta montaña: por encima de 2.000 m: posee un clima seco, una insolación muy alta y temperaturas extremas. A pesar de estas exigentes condiciones, crecen endemismos vegetales de gran importancia científica y belleza como tajinastes rojos, retama del Teide, codesos, violeta del Teide y especies animales principalmente invertebradas como escarabajos, chinches, y mariposas.
Aún faltaría hablar de la extensa fauna marina de entre la que destacan viejas, meros, abades, salemas, samas, pargos, etc. Gran interés tienen también la tortuga boba y las colonias permanentes de ballenas y delfines que habitan el litoral sur de la isla. Tenerife posee un inventario faunístico que asciende a 56 especies de aves, 13 de mamíferos terrestres, 5 de reptiles, varios miles de invertebrados, 2 de anfibios y 400 de peces además de algunas especies de tortugas marinas y cetáceos.37
Antes de la llegada de los aborígenes, Canarias, y en especial Tenerife, estaba habitada por animales endémicos prehistóricos, la mayoría extintos. Entre estas especies se encontraban los lagartos gigantes (Lacerta goliath y Lacerta maxima) o la rata gigante (Canariomys bravoi).40
Espacios naturales protegidos[editar]

Mapa de clasificación de los espacios protegidos.
Prácticamente la mitad de la isla (48,6%),41 se encuentra bajo las diferentes fórmulas de protección que atribuyen la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. De los 146 espacios naturales recogidos por la citada red en el conjunto del archipiélago,42 un total de 43 se encuentran en Tenerife, siendo de este modo la isla que mayor número de espacios posee.43 Asimismo, atendiendo al porcentaje de territorio protegido con el que cada isla contribuye al total del archipiélago, hay que destacar que es Tenerife con un 37% la isla que encabeza la tabla.44 La Red contempla hasta ocho categorías de protección distintas, todas ellas representadas en la isla: aparte del parque nacional del Teide, cuenta con el mayor parque natural de Canarias (Corona Forestal), dos parques rurales (Anaga y Teno), cuatro reservas naturales integrales, seis reservas naturales especiales, un total de catorce monumentos naturales, nueve paisajes protegidos y hasta seis sitios de interés científico.
El municipio de La Orotava, en gran parte a expensas del Parque Nacional del Teide, y el de Santa Cruz de Tenerife que hace lo propio con el Parque Rural de Anaga presentan, respectivamente, el 76% y el 74% de su extensión bajo protección. De la misma forma, el emplazamiento mayoritario del Parque Rural de Teno al amparo del municipio de Buenavista del Norte hace que éste disponga de una importante parte de su superficie protegida.
La relación completa de los espacios protegidos de Tenerife es la que sigue:
Parques Nacionales[editar]
Parque Nacional del Teide
Reservas Naturales Integrales[editar]
Reserva Natural Integral del Pijaral
Reserva Natural Integral de Ijuana
Reserva Natural Integral de Pinoleris
Reserva Natural Integral de los Roques de Anaga
Reservas Naturales Especiales[editar]
Reserva Natural Especial del Barranco del Infierno
Reserva Natural Especial del Chinyero
Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar
Reserva Natural Especial del Malpaís de la Rasca
Reserva Natural Especial de Montaña Roja
Parques Naturales[editar]

Paisaje Lunar, espacio protegido dentro del Parque Natural de la Corona Forestal.
Parque Natural de la Corona Forestal
Parques Rurales[editar]
Parque Rural de Anaga
Parque Rural de Teno
Monumentos Naturales[editar]
Monumento Natural del Barranco de Fasnia y Güímar
Monumento Natural de la Caldera del Rey
Monumento Natural de Los Derriscaderos
Monumento Natural de Montaña Amarilla
Monumento Natural de La Montaña Centinela
Monumento Natural de La Montaña Colorada
Monumento Natural de la Montaña de Guaza
Monumento Natural de La Montaña de los Frailes
Monumento Natural de la Montaña de Tejina
Monumento Natural de Montaña Pelada
Monumento Natural de Las Montañas de Ifara y Los Riscos
Monumento Natural del Roque de Garachico
Monumento Natural del Roque de Jama
Monumento Natural del Teide
Paisajes Protegidos[editar]
Paisaje Protegido de Los Acantilados de la Culata
Paisaje Protegido del Barranco de Erques
Paisaje Protegido de Costa de Acentejo
Paisaje Protegido de Ifonche
Paisaje Protegido de la Resbala
Paisaje Protegido de Las Lagunetas
Paisaje Protegido de las Siete Lomas
Paisaje Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz
Paisaje Protegido de la Rambla de Castro
Sitios de Interés Científico[editar]
Sitio de Interés Científico del Acantilado de La Hondura
Sitio de Interés Científico de Los Acantilados de Isorana
Sitio de Interés Científico del Barranco de Ruiz
Sitio de Interés Científico de Interián
Sitio de Interés Científico de La Caleta
Sitio de Interés Científico del Tabaibal del Porís
Clima[editar]
A Tenerife se la conoce internacionalmente como la "Isla de la Eterna Primavera".45 La atribución de esta denominación climática se produce en gran medida gracias a los vientos alisios, cuya humedad, principalmente, se condensa en las zonas de medianías del norte y nordeste insular, constituyendo amplios mares de nubes que se disponen preferentemente entre los 600 y 1.800 metros de altura.
Otro factor que influye en la suavidad del clima de las Islas con respecto al que por latitud correspondería (Desierto del Sahara), es la corriente marina fría de Canarias, que enfría la temperatura de las aguas que bañan las costas y playas isleñas con respecto a la ambiental. Por último, la propia orografía tinerfeña también habría que tenerla en cuenta en esta terna de agentes encargados de hacer realidad el anteriormente citado eslogan.
A grandes rasgos, el clima de Tenerife es moderado, templado y muy suave en cualquier estación del año. No hay períodos de frío pero tampoco los hay de calor asfixiante. Las temperaturas medias son de 18 °C en invierno y 25 °C en verano, aunque estos sean valores relativos y generales. Evidentemente se producen importantes contrastes, como el que se produce durante los meses de invierno, en los cuales es posible disfrutar del sol en zonas de costa y, sin embargo, 3.000 metros por encima poder contemplar la blanca estampa nevada del Teide, lugar en el que nieva todos los años.30

Mar de nubes en la Isla de Tenerife, visto desde unos 1800 metros de altitud.
Otro ejemplo de contraste climático lo encontraríamos en la ciudad de Santa Cruz con respecto a la ciudad de La Laguna. Municipios unidos físicamente pero distanciados en cuanto a condiciones climáticas. Generalmente Santa Cruz tiene durante todo el año un clima cálido con temperaturas sensiblemente superiores a las que se disfrutan en la aledaña La Laguna, donde frecuentemente hace un poco más de frío y existe mayor probabilidad de precipitaciones, y cuyo clima es similar a las medianías del norte de la península.46
El norte y el sur de Tenerife poseen igualmente diferentes características climáticas. En barlovento se registra un 73% de las precipitaciones totales además, la humedad relativa del aire es superior y la insolación inferior. Los máximos pluviométricos se registran en barlovento a una altitud media entre 1.000-1.200 m, casi exclusivamente en los montes de La Orotava.30
Pero quizás sea más significativo que todo el norte de la isla carezca de un espacio en el que la pluviosidad media sea inferior a los 250 mm anuales. En cambio, en la vertiente sur de la isla los valores pluviales son significativamente menores. Los únicos reductos sureños que se salvan de esta situación son Masca y Güímar, probablemente debido a sus características físicas que posibilitan una mayor presencia del alisio.30
A modo de anécdota es interesante saber que los médicos europeos, sobre todo ingleses y holandeses, del pasado siglo XIX elogiaban el clima del norte de Tenerife, y lo recomendaban a sus pacientes para aliviar dolencias de la edad y del aparato circulatorio.47
Datos climáticos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Horas de sol/día 5,9 6,6 7,1 7,7 8,8 9,8 10,6 9,8 8,5 6,9 5,9 5,5
Aire (°C) 17,9 17,9 18,6 19,0 20,4 22,2 24,3 25,0 24,3 22,8 20,6 18,7
Agua (°C) 19 18 18 18 19 20 21 22 23 23 21 20
Días de lluvia/mes 5 5 5 3 1 0 0 1 1 3 5 6
El Agua[editar]
El suelo volcánico de Tenerife, generalmente de carácter poroso y permeable es motivo para que una considerable fracción del agua procedente de la lluvia, unida a aquella producto de condensaciones en zonas boscosas y a la proveniente del deshielo de las cumbres más elevadas de la isla, se infiltre en el subsuelo.48
La construcción de embalses y presas como principales métodos de obtención de agua está desaconsejada debido a las mencionadas condiciones geológicas, que no permiten el almacenamiento del preciado líquido en superficie, así como a la irregularidad de las precipitaciones.
De este modo, la mayor parte del agua (90%) procede de pozos y principalmente de galerías, importantes sistemas que sirven para extraer el recurso hídrico del acuífero. Tenerife dispone en la actualidad de más de un millar de galerías perforadas.49
Suelos[editar]
La compleja formación y evolución geológica de Tenerife, en conjunción con las distintas características orográficas y bioclimáticas ofrecen como resultado una amplia gama de suelos atendiendo principalmente a su mayor o menor grado de evolución. En este sentido, se comportan como menos desarrollados, los suelos de las zonas expuestas al sur; sin embargo, las zonas al norte, afectadas por los vientos alisios, que aportan una gran humedad, muestran mayores niveles de evolución. Al ahondar en este capítulo resulta importante establecer una clasificación de los mismos en función de su capacidad de uso agrícola o no, así como sus limitaciones y los riesgos que implica.50
Suelos de capacidad de uso elevada: estos terrenos resultan aptos casi para cualquier actividad, entre ellas la explotación agrícola moderadamente intensiva. Se trata especialmente de tierras transportadas desde otras partes de la Isla. Su principal desventaja es que, desde el punto de vista orográfico, en muchas ocasiones sobre estas tierras se superponen materiales volcánicos de reciente incorporación a través de nuevas erupciones. Son generalmente zonas llanas, pero constituidas por elementos demasiado recientes, en los que la erosión aún no ha podido generar suelo sobre la roca. Debido a esto, se traen tierras desde lugares menos aptos para el cultivo, donde el suelo es apto para este uso.50
Suelos de capacidad de uso mediana: son terrenos capaces de resistir usos poco intensivos ya que presentan un riesgo elevado de erosión. Se disponen sobre materiales volcánicos más recientes.50
Suelos con baja capacidad de uso: estos terrenos se caracterizan por situarse en zonas de elevada pendiente. No son, de este modo, los más convenientes para cultivarse. Asimismo, entrañan notables riesgos, los posibles usos que conlleven movimientos de tierra.50
Suelos con muy baja capacidad de uso: al emplazarse sobre coladas recientes, estos terrenos no son aconsejables casi para ninguna actividad.50
Historia[editar]
La población prehispánica: los guanches[editar]
Artículo principal: Guanche

Beneharo, Mencey de Anaga, en la Plaza de la Patrona de Canarias.
Los guanches debieron llegar a Tenerife en un período comprendido desde antes del siglo V a.C. hasta el comienzo de la Era Cristiana. Durante casi dos mil años, poblaron la isla y trataron de adaptarse a sus particularidades medioambientales hasta que en 1496 fueron sometidos por las tropas españolas.51
Respecto al nivel tecnológico, los guanches pueden ser encuadrados entre los pueblos de la edad de piedra, si bien esta terminología es rechazada debido a la ambigüedad que presenta. La cultura guanche se caracteriza por un desarrollo cultural avanzado, que posiblemente está en relación con los rasgos culturales bereberes importados desde el norte de África y un desarrollo tecnológico pobre, determinado por la escasez de materias primas, sobre todo de minerales que permitan la extracción de metales. Su actividad principal era el pastoreo, pero también se dedicaban a la agricultura, la recolección, la pesca, marisqueo de orilla o la artesanía.52
En cuanto a las creencias, la religión guanche era politeísta aunque el culto astral estaba generalizado. Junto a él había una religiosidad animista que sacralizaba ciertos lugares, fundamentalmente roques y montañas. Entre los principales dioses guanches se podrían destacar; Achamán (dios del cielo y supremo creador), Chaxiraxi (diosa madre identificada más tarde con la Virgen de Candelaria), Magec (dios del sol) y Guayota (el demonio) entre otros muchos dioses y espíritus ancestrales. Especialmente singular era el culto a los muertos, practicándose la momificación de cadáveres. Además, en la isla han aparecido pequeñas figurillas líticas y de arcilla de tipo antropomorfo y zoomorfo asociadas a rituales, interpretados como ídolos. Destaca entre éstos el llamado Ídolo de Guatimac, el cuál se cree que representa a un genio o espíritu protector.53
La sociedad guanche estaba dividida en estratos definidos por la riqueza, en cabezas de ganado especialmente, diferenciándose por un lado la nobleza y por otro el pueblo. La isla se dividía en territorios cuyo rey era el mencey (nombre dado al monarca de los guanches de Tenerife, que regía un menceyato o territorio). Unos cien años antes de la conquista, existía un mencey llamado Tinerfe el Grande, hijo del Mencey Sunta. Tinerfe tenía su corte en Adeje desde donde gobernaba toda la isla. A su muerte, sus nueve hijos se rebelaron y se repartieron la isla en nueve menceyatos54 y dos achimenceyatos independientes (llamados capitanías por los conquistadores). Los menceyatos y sus menceyes (por orden de descendencia) fueron los siguientes:

Mapa territorial de Tenerife previo a la conquista.
Taoro: actualmente Puerto de la Cruz, La Orotava, La Victoria de Acentejo, La Matanza de Acentejo, Los Realejos y Santa Úrsula sus menceyes fueron Bentinerfe, Inmobach, Bencomo y Bentor.
Güímar: en la actualidad El Rosario, Candelaria, Arafo y Güímar y sus menceyes fueron Acaymo, Añaterve y Guetón.
Abona: Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arona y sus menceyes fueron Atguaxoña y Adxoña (o Adjona).
Anaga: Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna (la zona de la propia laguna) y sus menceyes fueron Beneharo y Beneharo II.
Tegueste: Tegueste, parte de la zona costera de La Laguna y la propia vega lagunera, sus menceyes fueron Tegueste, Tegueste II y Teguaco.
Tacoronte: Tacoronte y El Sauzal y sus menceyes fueron Romén y Acaymo.
Icode: San Juan de la Rambla, La Guancha, Garachico e Icod de los Vinos y sus menceyes fueron Chincanayro y Pelicar.
Daute: El Tanque, Los Silos, Buenavista y Santiago del Teide y sus menceyes fueron Cocanaymo y Romén.
Adeje: Guía de Isora, Adeje y Vilaflor y sus menceyes fueron Atbitocazpe, Pelinor, e Ichasagua.
También se encontraba el Achimenceyato de Punta del Hidalgo gobernado por Aguahuco (el "Hidalgo pobre", hijo ilegítimo del Gran Tinerfe) y Zebenzui.
A pesar del tiempo transcurrido desde la conquista del Archipiélago aún hoy se mantienen muchos topónimos que nos recuerdan la lengua de los guanches. Son muchos los lugares que, aunque con importantes variaciones, conservan su denominación prehispánica.
Lugares de interés arqueológico[editar]
La isla cuenta además con varias zonas arqueológicas de esta época anterior a la conquista. Por lo general, este patrimonio lo representan cuevas rupestres que si bien están repartidas por toda la geografía insular, la mayoría se encuentran en la vertiente meridional. Entre ellas se podría citar la Zona Arqueológica Los Cambados y la Zona Arqueológica de El Barranco del Rey ambas en el municipio de Arona.55 También podríamos destacar la Cueva de Achbinico (primer santuario cristiano de Canarias, de época guanche-castellana)56 y lugar este donde han aparecido diversos utensilios arqueológicos de época guanche muy anteriores a la conquista.57 Otro lugar de gran interés arqueológico es el Macizo de Anaga, esta zona de la isla es uno de los lugares más ricos en hallazgos arqueológicos de Canarias.58 Se han hallado gran cantidad de momias guanches en este lugar así como cuevas con algunos restos de animales momificados, y piedras con inscripciones como la llamada "Piedra de Anaga".59 Al otro lado de la isla en el municipio de El Tanque se encontró otra piedra con inscripciones la "Piedra Zanata" que parece haber estado relacionada con el mundo mágico-religioso de los guanches.60 Además en la isla se encuentran las controvertidas Pirámides de Güímar, de las cuáles hay muchas hipótesis sobre su construcción, aunque aún no se ha dado una definición oficial sobre su origen.
Conquista[editar]
Artículo principal: Conquista de las Islas Canarias
En diciembre de 1493, Alonso Fernández de Lugo obtuvo de los Reyes Católicos la confirmación de sus derechos de conquista sobre la isla de Tenerife. En abril de 1494, y procedente de Gran Canaria, desembarcó el conquistador en la costa de la actual Santa Cruz de Tenerife con una tropa de peninsulares y canarios (gomeros y grancanarios, sobre todo) formada por unos dos mil hombres de a pie y 200 a caballo. Tras levantar un fortín se dispuso a adentrarse hacia el interior de la isla.61
Los menceyes de la isla de Tenerife tomaron distintas posturas en el momento de la conquista. Se constituyeron así el bando de paz y el bando de guerra, integrado el primero por los menceyatos de Anaga, Güímar, Abona y Adeje, y el segundo por Tegueste, Tacoronte, Taoro, Icoden y Daute. El bando opositor se enfrentó tenazmente a los castellanos de modo que la conquista tinerfeña se prolongó durante dos años. Las tropas castellanas sufrieron una derrota a manos de los guanches en la Primera Batalla de Acentejo en 1494. Sin embargo, los guanches, superados por la tecnología y por las nuevas enfermedades a las cuales no eran inmunes, cayeron frente a las tropas de la Corona de Castilla en la Batalla de Aguere y en la Segunda Batalla de Acentejo culminando la conquista en septiembre de 1496.61
Como en el resto de las Islas, muchos de los aborígenes fueron esclavizados, especialmente los pertenecientes al bando de guerra, mientras que buena parte de la población indígena sucumbió a enfermedades importadas como la gripe y, probablemente, la viruela, enfermedades infecciosas para las que aquella sociedad neolítica, debido a su aislamiento, no había desarrollado su sistema inmune. Tras la conquista, y especialmente durante el siglo posterior a ella, se fue produciendo una repoblación y colonización paulatina de la isla con la llegada de inmigrantes provenientes de diversos territorios pertenecientes al incipiente Imperio Español (Portugal, Flandes, Italia, Alemania).
Los bosques de Tenerife se vieron gradualmente afectados por el crecimiento poblacional y por la consecuente necesidad obtener terrenos despejados que permitieran la explotación agrícola para consumo propio y para la exportación. Así fue el caso de la introducción del cultivo de la caña de azúcar a principios del siglo XVI mientras que, en siglos sucesivos, la economía de la isla se centró en el aprovechamiento de otros cultivos tales como la vid y la cochinilla para fabricar tintes, así como el plátano.31
El ataque de Horatio Nelson[editar]
Artículo principal: Ataque a Santa Cruz de Tenerife

Horacio Nelson cae herido durante el ataque.
Tenerife fue atacada, como las otras islas, por corsarios de varias nacionalidades (franceses, ingleses, holandeses y berberiscos) varias veces a lo largo de su historia, según el devenir de las alianzas y guerras de España. De entre estos ataques destaca por su lugar en la historia el ataque de los británicos de 1797.62
El 25 de julio, el almirante Horatio Nelson atacó Santa Cruz de Tenerife, capital de la isla y Jefatura de la Capitanía General. Tras un feroz ataque, la defensa organizada por el General Gutiérrez repelió a los británicos. Nelson perdió su brazo derecho por una bala de cañón (dice la leyenda que del cañón Tigre) mientras intentaba desembarcar en la orilla de la costa de la zona de Paso Alto.31
El 5 de septiembre, otro intento de desembarco en la región de Puerto Santiago fue repelido por los habitantes del Valle de Santiago del Teide, que lanzaron piedras a los británicos desde lo alto de los acantilados de Los Gigantes.
Otros corsarios, principalmente ingleses, también atacaron la isla de Tenerife con mayor o menor suerte, Robert Blake (1656), Walter Raleigh, John Hawkins, John Genings (1706), Woodes Rogers, entre otros.63
Emigración a América[editar]
Tenerife, del mismo modo que otras islas, ha guardado una estrecha relación con América. Desde los inicios del proceso de colonización del nuevo mundo, fueron varias las expediciones que antes de surcar el atlántico hicieron escala en la isla y sumaron al pasaje numerosos tinerfeños que formaron parte integrante de las expediciones de conquista o que simplemente partieron en busca de mejores garantías de futuro rumbo al continente americano. A su vez, independientemente del tránsito humano fue importante el intercambio de especies animales y vegetales que se estableció entre las dos tierras.64
Tras un siglo y medio de relativo crecimiento alrededor del año 1670 el complicado comercio exterior del sector vitivinícola propicia la emigración de muchas familias especialmente hacia Venezuela y Cuba. Además por esas fechas surge el interés por parte de la Corona de poblar aquellas zonas vacías de América a fin de evitar su ocupación por otras potencias como había ocurrido en el caso de los ingleses con Jamaica o los franceses con las Guayanas o el oeste de La Española, de manera que también importantes remesas de canarios y entre ellos tinerfeños parten hacia el nuevo destino colombino. La creciente agricultura cacaotera en Venezuela y tabaquera en Cuba, de finales del siglo XVII y principios del XVIII, contribuyó a la despoblación casi íntegra de localidades como Buenavista del Norte, Vilaflor o El Sauzal. Testigo de la historia emigrante de la isla es la fundación en las afueras de Santo Domingo del poblado de San Carlos de Tenerife en 1684. Este poblado fundado esencialmente por tinerfeños se creó con un claro objetivo estratégico ya que permitía preservar la ciudad del asedio de los franceses establecidos en la parte occidental de la isla de La Española. Entre 1720 y 1730 fueron trasladadas por la Corona 176 familias canarias, entre ellas numerosas tinerfeñas a la isla caribeña de Puerto Rico. En 1726, en torno a 25 familias isleñas emigraron a América para terminar fundando la ciudad de Montevideo. Cuatro años más tarde, en 1730, partió otro grupo que, al año siguiente, fundaría la ciudad de San Antonio de Texas, (Estados Unidos). Luego, entre 1777 y 1783, el puerto de Santa Cruz de Tenerife despide a los fundadores de San Bernardo, en el estado de Luisiana, y también a algunas remesas con rumbo a Florida.64
Desafortunadamente, debido a los problemas económicos derivados de la escasez de materias primas y de la lejanía con respecto a Europa, la emigración al continente americano, eminentemente a Cuba y Venezuela, continuó en los siglos XIX y principios del XX. Desde hace décadas, con las nuevas políticas de protección de la economía canaria y con el auge de la industria turística la dinámica migratoria se ha invertido, y hoy es Tenerife la que atiende el retorno de estos isleños, sus descendientes y otros inmigrantes perdurando así el influjo que germinó cinco siglos atrás.64
Erupciones volcánicas históricas[editar]
Las erupciones volcánicas acontecidas en Tenerife de las que se tiene indudable constancia histórica se limitan a cinco. La primera de ellas fue en 1492 en Volcán Boca Cangrejo que fue observada por Cristóbal Colón. La siguiente ocurrió en el año 1704, cuando entraron en erupción, de forma sincrónica, los volcanes de Arafo, Fasnia y Siete Fuentes. Dos años más tarde, en 1706, tuvo lugar la erupción de mayor magnitud de las históricas al entrar en erupción el volcán de Trevejo. Éste arrojó grandes cantidades de lava que sepultaron la ciudad y puerto de Garachico, en aquel entonces el más importante de la isla. La última erupción volcánica del siglo XVIII se produjo en 1798 en las Cañadas de Teide, concretamente en Chahorra. Finalmente, en 1909 la actividad eruptiva irrumpió en el volcán de Chinyero, en el municipio de Santiago del Teide. Posteriormente a esa fecha y hasta la actualidad no se han producido nuevas erupciones en la isla. Además, a pesar de la naturaleza absolutamente volcánica de Tenerife, los cinco episodios eruptivos históricos no han ocasionado víctima mortal alguna.65
Historia reciente[editar]
Otros visitantes menos hostiles llegarían a la isla en siglos sucesivos. En 1799 el naturalista Alexander von Humboldt ascendió el pico del Teide y comentó la belleza de la isla.
Numerosos turistas comenzaron a visitar Tenerife a partir de la década de 1890, especialmente las ciudades norteñas de Puerto de la Cruz (primer municipio turístico de Tenerife mediante orden ministerial del 13 de octubre de 1955 que lo declaró ’Lugar de Interés Turístico’)66 y Santa Cruz de Tenerife.
En marzo de 1936, el general Francisco Franco fue destinado a Tenerife por el gobierno republicano, temeroso de su influencia militar y política, con el fin de alejarlo de los centros de poder.
La colisión entre dos aviones ocurrida el 27 de marzo de 1977 en el aeropuerto de Tenerife Norte, al norte de la isla, sigue siendo el accidente con mayor número de muertos de la historia de la aviación. Los aviones implicados en la tragedia tenían como destino Gran Canaria, pero habían sido desviados a Tenerife debido a la explosión de una bomba (supuestamente colocada por el grupo terrorista separatista MPAIAC) en el aeropuerto grancanario.
Gentilicio[editar]
El gentilicio formal es "tinerfeño/a", aunque también de manera coloquial se utiliza la denominación "Chicharrero/a".4 Sin embargo, este último se reserva en la propia isla para los habitantes de la capital, Santa Cruz.[cita requerida]
El gentilicio "chicharrero" procede de un término despectivo empleado por los habitantes de la cercana ciudad de La Laguna, entonces capital de la isla, para los habitantes del entonces pobre y pequeño puerto de pescadores. Justamente por dicha pobreza, los habitantes de Santa Cruz debían conformarse con comer chicharros, un pescado pequeño y barato de relativa baja calidad; de donde procede el término. Con el tiempo y el crecimiento de Santa Cruz, hasta conseguir el traslado de la capitalidad desde La Laguna, bajo el reinado de Fernando VII (siglo XIX), sus ciudadanos tomaron el insulto a honra y asumieron como propio el gentilicio.
Símbolos de la isla[editar]

Bandera de Tenerife.

Escudo de la isla de Tenerife.
La bandera de Tenerife fue adoptada originariamente en 1845 a modo de distintivo o bandera de matrícula de la que en aquel entonces se denominaba provincia marítima de Canarias con base en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. En la actualidad, esta enseña representa a toda la isla de Tenerife. Fue aprobada a instancia del Cabildo Insular por Orden del Gobierno de Canarias el 9 de mayo de 1989 y publicada el 22 de mayo de 1989 en el Boletín Oficial de Canarias.67
El escudo heráldico de Tenerife fue otorgado mediante diploma real el 23 de marzo de 1510, concedido por el Rey Don Fernando V "El Católico", fue expedido en Madrid a nombre de su hija Doña Juana I, Reina de Castilla. El escudo se describe en campo de oro, con San Miguel Arcángel (pues la isla fue conquistada el día de San Miguel) armado superando a una montaña de su color natural de la que brotan llamas, y que representa al pico del Teide. Bajo esta montaña la isla de sinople sobre ondas azul y plata. A la derecha se observa un castillo de gules, y a la izquierda un león rampante de gules. El escudo que usa el Cabildo Insular se diferencia del que usa el Ayuntamiento de La Laguna en el lema que aparece en la bordura y en el añadido de unas ramas de palma.68
Según una ley del Gobierno de Canarias los símbolos naturales de la isla son el pinzón azul y el drago.69

Pinzón azul



Drago

Órgano de gobierno[editar]
El órgano de gobierno de la isla de Tenerife es el Cabildo Insular de Tenerife70 con sede en la Plaza de España de la capital tinerfeña. La organización política de Canarias se caracteriza porque no posee órgano político provincial sino que cada isla posee un cabildo insular propio. En Tenerife, su presidente en la actualidad es Ricardo Melchior Navarro (Coalición Canaria). Desde que se constituyó en marzo de 1913 dispone de una amplia serie de competencias propias, hoy recogidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias y reguladas por la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.71
El Cabildo se compone de los siguientes órganos:
Presidencia
Pleno
Consejo de Gobierno
Comisiones Informativas
Junta de Portavoces
División territorial[editar]

División municipal de la isla de Tenerife.
La isla de Tenerife está dividida en 31 municipios.
De todos ellos, sólo tres no tienen costa: Tegueste, El Tanque y Vilaflor. La Orotava es el municipio de mayor altitud de España al albergar el pico del Teide, mientras que Vilaflor o Chasna tiene la capital municipal más alta de toda Canarias al estar a 1.400 metros de altitud.
El municipio más extenso con 207,31 km² es el de La Orotava, que abarca gran parte del Parque Nacional del Teide. El municipio más pequeño de la isla y del archipiélago es Puerto de la Cruz,1 con una superficie inferior a los 9 km².
La gran mayoría de estos municipios confluyen en la zona de cumbre central de la isla y a partir de ahí se extienden hacia la costa, orientándose unos hacia el norte y otros hacia el sur.
A su vez, es frecuente encontrar otro tipo de división insular, es aquella que establece el territorio según una Zona Metropolitana, alrededor del área de influencia de las ciudades de Santa Cruz y La Laguna (véase Área metropolitana de Tenerife), Zona Norte (aquellos municipios que se abren al océano por el norte) y Zona Sur (aquellos que lo hacen hacia el sur). Esta división junto con la municipal se puede observar en el mapa de la derecha.
A continuación se muestra la relación de todos los municipios tinerfeños ordenados alfabéticamente:
Adeje Granadilla de Abona Puerto de la Cruz
Arafo Guía de Isora San Cristóbal de La Laguna
Arico Güímar San Juan de la Rambla
Arona Icod de los Vinos San Miguel de Abona
Buenavista del Norte La Guancha Santa Cruz de Tenerife
Candelaria La Matanza de Acentejo Santa Úrsula
El Rosario La Orotava Santiago del Teide
El Sauzal La Victoria de Acentejo Tacoronte
El Tanque Los Realejos Tegueste
Fasnia Los Silos Vilaflor
Garachico
Además, todos estos municipios se han agrupado tradicionalmente en 8 comarcas.72 Sin embargo, en 2011 el Cabildo de la isla, a través del Plan Insular de Ordenación de Tenerife, definide hasta 11 modelos comarcales, cuyas líneas básicas coinciden en gran medida con las tradicionalmente consideradas en los trabajos que se han realizado sobre la isla desde diversos enfoques. De esta manera, la isla queda dividida en las once comarcas siguientes:73
Abona
Acentejo
Anaga
Área Metropolitana
Icod-Daute-Isla Baja
Macizo Central
Sureste
Suroeste
Teno
Valle de Güímar
Valle de La Orotava
Demografía[editar]
Nacionalidades extranjeras (2011)74
Posición Nacionalidad Población
1ª Bandera de Venezuela Venezuela 35,161
2ª Bandera del Reino Unido Reino Unido 23,829
3ª Bandera de Alemania Alemania 18,551
4ª Bandera de Cuba Cuba 11,540
5ª Bandera de Italia Italia 11,214
6ª Bandera de Argentina Argentina 9,488
7ª Bandera de Colombia Colombia 7,279
8ª Bandera de Uruguay Uruguay 5,529
9ª Bandera de Marruecos Marruecos 4,947
10ª Bandera de Francia Francia 4,881
11ª Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 3,349
12ª Bandera de Rumania Rumanía 3,005
13ª Bandera de la República Popular China China 2,987
Tenerife es la isla más poblada de Canarias y de España,75 76 77 fruto del crecimiento de la natalidad y de la gran inmigración extranjera que ha recibido la isla en la última década (200 mil inmigrantes residen en Tenerife).78 La isla albergaba a fecha de 1 de enero de 2012 y según fuentes del INE un total de 898.555 habitantes empadronados. Desde el Censo de Aranda de 1768, Tenerife y Gran Canaria fueron siempre las dos islas más pobladas del Archipiélago, ocupando Tenerife el primer lugar hasta 1940.79 En el último siglo, Gran Canaria ha sido la más poblada de Canarias, hasta 2002 cuando Tenerife la supera de nuevo.79
Actualmente las otras grandes islas españolas que siguen a Tenerife en población son Mallorca con 876.067 habitantes y Gran Canaria con 852.676 habitantes.80 Alrededor de un 25% de la población total de la isla de Tenerife (222.643 habitantes) lo están en su municipio capital, Santa Cruz de Tenerife, y cerca del 45% (403.013 personas)81 en su área metropolitana. A diferencia de otras islas de Canarias, Tenerife tiene la población muy dispersa por diferentes ciudades y municipios. Las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna se encuentran urbanísticamente unidas mediante los núcleos poblacionales de La Cuesta y Taco, albergando juntas más de 359.000 habitantes,13 14 conformando el Área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, la segunda más poblada de Canarias tras la de Las Palmas de Gran Canaria, siendo la de Santa Cruz de Tenerife además, la decimocuarta en población del país.82
- Municipios con más de 25.000 habitantes:
Santa Cruz de Tenerife (206.965)
San Cristóbal de La Laguna (152.222)
Arona (79.377)
Adeje (43.801)
La Orotava (41.427)
Granadilla de Abona (40.862)
Los Realejos (37.658)
Puerto de la Cruz (32.571)
Candelaria (25.140)
- El municipio de Vilaflor es el que cuenta con menor población de toda la isla (1.843).
En los últimos años Tenerife ha experimentado un notable crecimiento de la población muy por encima de la media estatal. En el año 1990 un total de 663.306 habitantes estaban censados en la isla, cifra que aumentó hasta los 709.365 habitantes en el año 2000. Esos datos reflejan un incremento en 46.059 personas o lo que es lo mismo, un crecimiento del 0,69% anual en el decenio 1990-2000. Sin embargo, en el intervalo comprendido entre el año 2000 y 2007, la tasa de crecimiento se multiplicó por 4 o por 5 hasta llegar al 3,14% anual. La población ha aumentado en este intervalo de tiempo en un total de 155.705 personas hasta alcanzar la cifra de 865.070 habitantes.83
Esos resultados reafirman la dinámica actual de poblaciones en España, donde desde finales del siglo pasado el importante número de inmigrantes llegados ha permitido invertir el panorama que, el hundimiento de la tasa de fertilidad, había dibujado desde 1976. Desde 2001 la tasa de crecimiento en España se ha situado en torno al 1,7% anual contrastando con el 3,14% que ha experimentado la isla de Tenerife, uno de los territorios del Estado que mayor incremento ha sufrido en tal periodo.84
Economía[editar]
Artículo principal: Economía de Canarias
El presupuesto del Cabildo de Tenerife para 2008 ascendió a 906 millones de euros.85 A pesar de que la economía tinerfeña está altamente especializada en el sector servicios, que integra un 78,08% de su capacidad de producción total, la importancia del resto de sectores es clave para un desarrollo armónico de su tejido productivo. En este sentido, el sector primario, que solamente representa el 1,98% del producto total, aglutina actividades de especial sensibilidad y para el desarrollo sostenible del territorio insular. El sector energético que contribuye con un 2,85% ejerce un papel primordial en la implantación de energías renovables. El sector industrial que participa en un 5,80% se configura como una actividad de interés creciente para la isla, a la vista de las nuevas posibilidades que generan los avances tecnológicos. Finalmente, el sector de la construcción con un 11,29% del producto total tiene un carácter estratégico prioritario, por cuanto es un sector con relativa estabilidad que permite múltiples posibilidades de desarrollo.86 La isla es sede de la Caja General de Ahorros de Canarias (CajaCanarias), que con más de 1.600 empleados directos y una red de más de dos centenares de oficinas en todas las islas es la primera entidad financiera del Archipiélago Canario.87

Puerto de la Cruz, situado en el Valle de La Orotava, fue el primer centro turístico de Canarias.88
Turismo[editar]
Como se indicaba en el párrafo anterior, la economía de Tenerife, al igual que la de otras islas de Canarias, se basa fundamentalmente en el turismo (60% directo del PIB). Ya en el siglo XIX y gran parte del XX destacaba la afluencia de turismo extranjero -sobre todo del inglés- debido a los intereses agrarios que poseía en esta isla. Tenerife atrae gran cantidad de turismo nacional e internacional (es de hecho la isla canaria más visitada turísticamente), los turistas llegan a la isla en busca de sus playas, su variada oferta cultural y su animada vida nocturna. Más tarde con las guerras mundiales este sector se resiente, pero entrada la segunda mitad del pasado siglo comienza a evolucionar de un modo muy notable. En un principio destaca el Puerto de la Cruz por su bondadoso clima y por todos los atractivos que el Valle norteño de La Orotava concentraba, pero persiguiendo captar el turismo de sol y playa, alrededor de 1980 surge el boom turístico del sur de Tenerife, donde destacan ciudades como Arona o Adeje, en torno a núcleos turísticos como Los Cristianos, Playa de Las Américas y Costa Adeje, que hoy albergan más del 65% de las plazas hoteleras de toda la isla. Tenerife recibe cada año más de 5 millones de turistas, siendo de este modo, de entre todo el archipiélago canario, la isla preferida a este respecto. Sin embargo, este dato también pone de manifiesto la gran cantidad de recursos que esta actividad consume (espacio, energía, agua, etc.).31 89
Gran importancia turística tiene también el Parque Nacional del Teide pues es de hecho el segundo parque nacional más visitado del mundo.90 91

Flamencos y grullas coronadas en el Loro Parque, en el norte de Tenerife.
Turismo de negocios y reuniones[editar]
El turismo de negocios y reuniones, como actividad económica, tiene sus orígenes en los últimos años del siglo XIX y en los primeros del siglo XX. No obstante, no fue hasta bien entrada la segunda mitad de ese siglo cuando la denominada “industria de reuniones” se definió y reconoció como tal. Desde entonces las actividades relacionadas con la realización de eventos, de reuniones y congresos, se han ido posicionando en muchos países como uno de los sectores turísticos en alza.
Según la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), España es el tercer país del mundo en este tipo de turismo. Actualmente, el turismo de negocio es un valor imprescindible para el desarrollo de la industria turística en general. El 10% de los más de 56 millones de turistas internacionales que llegan anualmente a España lo hacen por motivos de negocio. Estos movimientos generan más de 3.000 millones de euros al año. Es conveniente tener en cuenta que el gasto medio por turista de negocios y día, es de cinco veces mayor que el de un turista vacacional. Sin duda, el elevado poder adquisitivo de este tipo de visitantes es una de las claves de la importancia de este segmento del turismo.
Tenerife cuenta con una infraestructura capaz de albergar grandes y pequeños eventos de prestigio. Dispone de cinco centros de congresos multifuncionales, localizados en diferentes zonas de la Isla. Se trata de edificios emblemáticos, con carácter propio, y con capacidad para reunir hasta 4.000 delegados.
Para ofrecer información y asesoramiento sobre la organización de congresos y convenciones en Tenerife, Turismo de Tenerife cuenta con un departamento especializado, el Tenerife convention bureau.
Auditorios y palacios de congresos[editar]
Auditorio de Tenerife: situado en la capital, Santa Cruz de Tenerife, es una obra maestra del arquitecto Santiago Calatrava. Dispone de varios espacios de reunión, el mayor la sala sinfónica con un aforo para 1616 personas. Es uno de los principales edificios de la arquitectura contemporánea española, de hecho en 2008 el servicio postal de Correos emitió seis sellos con las obras más emblemáticas de la arquitectura española e incluyó al Auditorio de Tenerife.92
Centro Internacional de Ferias y Congresos: se sitúa frente al Auditorio de Tenerife y también es obra de Santiago Calatrava. Dispone de hasta 12.000 metros cuadrados para todo tipo de eventos.
Magma Arte & Congresos: situado en el sur de la isla, se trata de un edificio moderno, multifuncional y de gran singularidad arquitectónica con capacidad de hasta 2500 personas.
Centro de congresos Puerto de la Cruz: en pleno corazón del Puerto de la Cruz, en medio de más de 110.000 metros cuadrados de jardines subtropicales, cuenta con una capacidad total de hasta 1000 personas.
Agricultura y pesca[editar]
A pesar de la intensa participación del turismo en el PIB tinerfeño,93 y en consecuencia el sector servicios, el sector primario, la industria y el comercio son responsables del 40% restante. En concreto el sector primario ha perdido su tradicional importancia en la renta insular en beneficio de la industria y los servicios.
La contribución del sector agrario en el PIB no llega al 10%, si bien su aportación a la isla es vital por cuanto genera beneficios difícilmente mensurables, que se relacionan con el sostenimiento de la estampa rural y el mantenimiento de valores culturales del tinerfeño. El sector agrario se desarrolla en la vertiente septentrional, lugar en el que los cultivos se distribuyen con base en la altitud: en la zona costera se cultivan principalmente tomates y plátanos, productos ambos de elevada rentabilidad dado que se exportan a la Península y al resto de Europa; en la zona intermedia proliferan los cultivos de secano, sobre todo papa, tabaco y maíz; en la zona meridional tiene relevancia el cultivo de la cebolla.31
Particularmente, el cultivo del plátano figura en primer lugar en cuanto a producción se refiere, siendo Tenerife la isla que más plátanos manufactura en Canarias. La producción anual de la isla se ha consolidado en torno a unas 150.000 toneladas en estos últimos años, tras haber alcanzado un máximo de 200.000 toneladas en 1986. Algo más del 90% del total se destina al mercado nacional, ocupando este cultivo una superficie de 4200 hectáreas.94 Detrás del plátano destacan los cultivos de tomates, vides, papas y flores. La pesca supone también gran parte de la economía tinerfeña (Canarias es la segunda región pesquera de España).
Comercio e industria[editar]
El comercio posee un destacado peso en la economía tinerfeña, pues representa casi el 20% del PIB, cuyo mayor baluarte lo supone el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Ya finalmente, y a pesar de los diversos polígonos industriales que existen en el territorio insular, la actividad industrial (10 % del PIB) de mayor importancia es la refinería de petróleos de Santa Cruz de Tenerife, la cual suministra productos petrolíferos no sólo al archipiélago canario sino también al mercado peninsular, africano y americano. La Refinería de Santa Cruz de Tenerife es la industria más grande de Canarias. Históricamente, esta refinería ha garantizado el suministro energético del Archipiélago, ha contribuido de manera importante a la actividad de los puertos canarios, como punto idóneo de repostaje para el tráfico marítimo del Atlántico.95 96
Arte[editar]
Literatura[editar]

José Viera y Clavijo.
En los siglos XVI y XVII destaca, en el campo de la poesía épica, Antonio de Viana. Este escritor que nace en La Laguna compuso el poema Antigüedades de las Islas Afortunadas, un material de gran valor antropológico para entender las formas de vida de aquel entonces.97
Ya posteriormente, en el llamado Siglo de las Luces (siglo XVIII) ap

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Isla Mayor (Isla Mayor, Sevilla, Andalucía)

6. Isla Mayor (Isla Mayor, Sevilla, Andalucía)

Isla Mayor es una localidad y municipio español de la provincia de Sevilla, Andalucía, situada en el cuadrante suroccidental de la provincia. En el año 2010 contaba con 11.130 habitantes. Su extensión superficial es de 114 km² y tiene una densidad de 51,5 hab/km². Sus coordenadas geográficas son... Ver mas
Isla Mayor es una localidad y municipio español de la provincia de Sevilla, Andalucía, situada en el cuadrante suroccidental de la provincia. En el año 2010 contaba con 11.130 habitantes. Su extensión superficial es de 114 km² y tiene una densidad de 51,5 hab/km². Sus coordenadas geográficas son 37º 08' N, 6º 10' O. Se encuentra situada a una altitud de 5 msnm y a 45 km de la capital de provincia, Sevilla.
Historia[editar]
El núcleo principal está situado cerca de la desembocadura del Guadalquivir, dentro de la Isla Mayor, que en la antigüedad estuvo ocupada por el Lacus Ligustinus. Los continuos arrastres de materiales del río y las mareas fueron formando una isla fangosa en la desembocadura, al tiempo que se iba conformando la marisma. El núcleo urbano se halla completamente rodeado de canales y de zonas destinadas al cultivo del arroz.
En 1253 Alfonso X el Sabio concede la Isla Mayor al Concejo de Sevilla y en 1272 a los moradores de La Guardia (la actual Puebla del Río), volviendo posteriormente a su primitivo poseedor. Desde hace algunos siglos estas tierras de marismas han sido aprovechadas para la explotación ganadera por los habitantes de las poblaciones circundantes. Poco a poco los pastores fueron construyéndose pequeños refugios ("hatos"), originando un poblamiento disperso en la Isla. En el siglo XIX es comprada por el Marqués de Casa Riera. Aunque llega al siglo XX casi virgen, la ocupación agraria de la marisma se realiza rápidamente. En 1926, la Sociedad de las Islas del Guadalquivir (de capital inglés y suizo) compra las tierras al marqués e inicia su proceso de transformación con las primeras plantaciones de arroz. A partir de 1937, Rafael Beca Mateos, por encargo del general Gonzalo Queipo de Llano, le da un nuevo impulso al cultivo marismeño. En ese momento, el poblado de Alfonso XIII va centrando el poblamiento disperso de la Isla. Para completar la colonización de la marisma, se instalan, cinco kilómetros al sudoeste de dicho poblado, un economato y una cantina, que abastecen a los jornaleros de los arrozales. Así nace lo que todavía se conoce popularmente como El Puntal.
En un principio, el poblamiento es estacional, coincidiendo con la campaña arrocera, para luego hacerse más estable. En 1956 se instala una fábrica de papel en lo que pasa a denominarse Villafranco del Guadalquivir (en honor al dictador Francisco Franco), que se independiza de Puebla del Río en 1994. El nombre fue cambiado por votación popular pasando a denominarse como en la actualidad, Isla Mayor, desde el año 2000. (Decreto 402/2000, de 5 de octubre, por el que se aprueba el cambio de denominación del municipio de Villafranco del Guadalquivir por el de Isla Mayor, de la provincia de Sevilla.)
Isla Mayor presenta la típica morfología de los poblados de colonización, con un predominio de las calles de trazado regular. Su trama viaria se halla estructurada en gran medida por la avenida que lo cruza en dirección aproximada norte-sur. Las manzanas residenciales de edificación tradicional se extienden por gran parte de la localidad, especialmente en los sectores central y septentrional de la misma. En la zona occidental existen varias promociones de bloques plurifamiliares. En los sectores más periféricos se localizan las instalaciones complementarias relacionadas con la explotación arrocera, así como los equipamientos de carácter público (colegios, instalaciones deportivas, etc.).
Población y ordenación urbana[editar]
Demografía[editar]
Número de habitantes en los últimos diez años.
Evolución demográfica de Isla Mayor
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012
7,044 7,008 8,937 8,899 8,853 9,798 9,759 10,810 10,873 11,130
(Fuente: INE [Consultar])
Poblacion de Isla Mayor 2001-2010.jpg

Núcleos de Población[editar]
Poblado de Alfonso XIII
Coordenadas |37|08|N|6|10|O|
habitantes: 435
kilómetros a la capital: 53
Núcleos de Población en Isla Mayor:1
Núcleo Coordenadas Población Población Actualizada Distancia a la Capital (Sevilla) (Km) Distancia Isla Mayor (Km)
Isla Mayor 37º08'6º10'O 5.930 8.643 57'5 0
Poblado de Alfonso XIII 37º08'6º10'O 435 452 53 4'5
Isla Menor
Poblado Escobar 62 4
Distancia Municipios Cercanos[editar]
Municipios cercanos:1
Municipio Distancia a Isla Mayor (Km)
La Puebla del río 23
Coria del río 25
Villamanrique de la Condesa 40
Pilas 34
Aznalcazar 30
El Arroz y su Historia[editar]
Historia de Isla Mayor[editar]
Hace 5.000 años toda la marisma se encontraba sumergida bajo un extenso mar. Poco a poco la corriente del Atlántico fue formando una duna costera que, con los vientos del suroeste, llegó a Sanlúcar de Barrameda formando un lago, llamado por los romanos Ligustinus o Ligur, que con el aumento de los arrastres del río, fruto de la naciente agricultura en el Valle del Guadalquivir, y un cambio climático fue perdiendo profundidad Así, empezaron a emerger en marea baja o durante el verano, al evaporarse las aguas marinas, tierras fangosas, encharcadizas, peligrosas, de transitar porque no soportaban en muchos lugares el peso de personas o animales que desaparecían sin dejar rastro.
La marisma se fue convirtiendo en un espacio natural, tierra nueva, dominio de nadie, fuente de recursos para los habitantes de las poblaciones vecinas que se introducían en estas tierras para vivir de la abundante pesca, la caza y la práctica ganadera.
Pero el Guadalquivir, con un caudal regular de 10 metros cúbicos por segundo podía sobrepasar los 10.000 durante sus habituales crecidas, inundando completamente la marisma y destruyendo su ganadería.
Las Islas del Guadalquivir fueron célebres por sus praderas siempre verdes, en dónde ya en el siglo IX los árabes practicaban la cría de caballos para fines militares y ensayaban los primeros cultivos de arroz fracasados por la fuerza de la marea.
En 1253 el rey Alfonso X concedió al Concejo de Sevilla la Isla Mayor y en 1272 a los habitantes de la Guardia (Puebla del Río). Desde que el rey Alfonso X concediera esta Isla Mayor (Captor) a Sevilla, en estos lugares fueron aprovechadas las “hierbas de las Islas”, “las cenizas de los almajos” (para fabricar jabón), “las pesquerías”.
En el siglo XV los Reyes Católicos arrendaron estas tierras para ayudar a pagar los costes de la conquista del Reino de Granada. Una vez devuelto al Concejo de Sevilla, se concedió mancomunidad de los pastos a los pueblos de los alrededores.
No sólo servía de pastizal para el ganado de los pueblos ribereños sino que a Isla Mayor acudían ganados de otros lugares como de Extremadura, por caminos reales y que desembocaban en el lugar que hoy se conoce como “Puente de La Isla”, en donde se encontraba el pasaje de la “barca de San Antón” (“patrón de los ganaderos y jaboneros), único lugar donde atravesar el río y acceder a La Isla. Hoy todavía podemos encontrar rastros del camino real de Medellín a la Isla Mayor.
Las extensas y desnudas llanuras marismeñas, desprovistas de natural abrigo, se fueron poblando en las vetas (terreno algo más elevado que el resto de la llanura) de chozas y hatos de pastores, vaqueros y gañanes. En torno a estos humildes refugios fueron surgiendo los primeros sembrados forrajeros de trigo, cebada, habas… En tal sentido, ya en los siglos XV y XVI las siembras de melones en las márgenes del río tenían la fama de ser “los mejores de la tierra”.
Hasta el siglo XIX, los vecinos de Sevilla gozaban de gratuidad de pastos para su ganado. Éste apenas tenía guarda puesto que la salida del ganado había que hacerla por la mencionada barca de San Antón a nado. Junto a Sevilla, los pueblos vecinos gozaron de igual privilegio. A lo largo de tiempo, alguna vez disfrutaron de pastos comunales la Rinconada, Salteras, Santiponce, Castilleja, Tomares, Camas, Bormujos, Gelves, etc. La privatización de la Isla se inicia a principios del siglo XIX, con la venta de algunas porciones de tierra a particulares influyentes. Los despojos más significativos fueron las concesiones reales de 3.000 aranzada (equivalente a unas 1.500 hectáreas) en lo que se llamaba y llaman las zonas de la Abundancia y de la Vuelta del Cojo, a Fernando Sierra, gaditano.
El resto de Isla Mayor, desde Casa Alta hasta el extremo Sur de la Isla al banquero Felipe Riera, Marqués de Casa Riera. En esta última venta existía el compromiso de realizar una serie de actuaciones encaminadas en desecar la marisma y ponerlas en cultivo. Este compromiso no se cumplió y prácticamente sólo construyo el puente de la Isla, que sustituyó a la barca de San Antón.
Desde su residencia en París o Madrid, los marqueses de Casa Riera obtuvieron grandes beneficios por los derechos que venían imponiendo a los ganaderos que llevaban el ganado a los pastos marismeños.
En 1927, una compañía inglesa aunque también con capital suizo y español (Islas del Guadalquivir S.A.), compran, entre otras tierras, al Marqués de Casa Riera 25.000 hectáreas con el fin de realizar la “desecación y saneamiento de las marismas y terrenos pantanosos en islas y marismas del río Guadalquivir.
Esta Sociedad, con una prodigiosa organización y un sorprendente despliegue de medios comenzó la creación de pequeños poblados (Dora o Colinas, Rincón de los Lirios, Alfonso XIII, El Puntal, Veta de la Palma y Reina Victoria) y numerosas viviendas y dependencias diseminadas por toda la Isla Mayor. Se adentraron en la marisma con 68 km. de carreteras, 54 de ferrocarril de vía estrecha, 60 km. de línea telefónica y 27 km. de tendido eléctrico de alta tensión. A través del río Guadalquivir utilizaron la línea de vapores Sevilla-Sanlúcar-Mar para comunicar la Isla Mayor con muelles estratégicamente enclavados en el Mármol, Mínima, Punta de la Lisa, San Carlos y Reina Victoria. Se inició el proceso de transformación agraria, poniendo en 1929 las primeras parcelas de arroz en cultivo.
Estos primeros pequeños núcleos de población tenían como fin recoger a los agricultores que llegaban buscando trabajo. Pero los gastos superaron rápidamente los beneficios, las lluvias destruyeron los muros levantados, se perdieron las cosechas, etc., lo que hizo que la empresa inglesa abandonara el proyecto, que había sido apoyado como proyecto de colonización por el Rey Alfonso XIII.
Con la llegada de la II República, se cambia el nombre al poblado de Alfonso XIII por el de "Villa de Guadiamar", convirtiéndose durante la Guerra Civil en el único almacén de arroz de la zona nacional, ya que la zona valenciana se encontraba en manos republicanas. En 1937, llega a Isla Mayor, don Rafael Beca Mateos, con el encargo del General Queipo de Llano de iniciar el cultivo del arroz en la Marisma, favoreciendo la construcción de nuevos poblados. En un principio, el núcleo principal de población, fue lo que hoy es el Poblado de Alfonso XIII, al que se le dotó de tiendas, escuela, médico, asistencia religiosa, etc. para toda la población dispersa en el territorio. Hasta el año 1944 no se le devuelve el nombre de Alfonso XIII.
Al terminar la Guerra Civil con la intención de colonizar la Marisma se fomentó el cultivo del arroz en la Isla, atrayendo a nuevos pobladores, lo que generó a unos 5 kilómetros al sur del Poblado de Alfonso XIII la construcción de una serie de instalaciones, entre la que destacaba una fábrica de papel que da pie a el crecimiento sobre todas las demás de El Puntal.
Esta localidad es por tanto un municipio de reciente creación, ya que se constituyó como Entidad Local Menor dependiente del Municipio de La Puebla del Río en el año 1953, pasándose a llamar Villafranco del Guadalquivir. A partir de 1985 se inicia expediente de segregación del Ayuntamiento de Puebla del Río, del que conseguiría su independencia municipal el 24 de junio de 1994, tomando posteriormente de nuevo el nombre de ISLA MAYOR.
Interés Turístico[editar]
además de las iglesias de Isla Mayor y el poblado de Alfonso XIII, hay unos rincones que son admirados por visitantes y turistas
Poblado de Isla Mínima
Antiguo Cortijo Andaluz con capilla, hoy convertido en Hotel. Es digna de mención la Capilla de San Lorenzo de Escobar así como las ganaderías de toros, y caballos de pura raza española, de estirpe cartujana. Su propietaria es Rosa Escobar Masguinlay. Para visitas, llamar con antelación. Acceso a la web de Isla Mínima
Gañías
Eran casas construidas para servir de alojamiento a los jornaleros y trabajadores eventuales que se acercaban a estas tierras para realizar los trabajos propios del arroz. Actualmente, pertenecen en su mayoría a instituciones privadas, si bien, se conserva una dentro del municipio que en breve, será un centro de actividades de ocio y cultural.
Casitas de los Ingleses
Se encuentran dispersas por el municipio. Son de interés etnológico, cultural e histórico, porque dan a conocer cómo eran las condiciones y el modo de vida de los primeros colonizadores y habitantes de la zona arrocera de las Marismas del Guadalquivir.
Arquitectura industrial
Sobre las edificaciones de viviendas destacan en altura y tamaño gran número de edificios de uso industrial de distintas épocas, Almacenes de arroz, Molinos así como un gran número de aperos de tipo industrial todos centrados en el cultivo del arroz.
Museo al aire libre
Se trata de un gran números muros de obra colocado en las calles principales de isla mayor, con un cristal reflejando el tipo de ave, mosquito, arroz o cangrejo con su correspondiente foto y descripción, también se cita los nombres científico
Museo en pintura (Isla de Pájaros)
los edificios clave de Isla Mayor están pintados con colores llamativos y en ellos dibujados las aves más significativas en Isla Mayor, son varios las obras realizadas
Rutas Turísticas[editar]
Cuenta con una serie de rutas e itinerarios para conocer más de cerca la naturaleza. Se puede realizar turismo ecológico, visitar tanto las marismas del río Guadalquivir como los entornos del Parque Natural de Doñana. Se pueden practicar también rutas de senderismo y de cicloturismo.
Las rutas transcurren por dos de las islas que forma el río Guadalquivir poco antes de llegar a su desembocadura: la Isla Mayor (formada por los brazos de la Torre, de Pineda, de enmedio y de los Jerónimos) y la Isla Mínima (en la corta de los Jerónimos, que fue cegando el antiguo cauce del río Guadalquivir).
Los itinerarios son de carácter paisajístico e histórico, teniendo una serie de atractivos por su proximidad al Río Guadalquivir, por su cercanía al Parque Nacional de Doñana y por la posibilidad de observar las aves que se alimentan en el arrozal.
Ruta Isla Mínima[editar]
Su duración es de tres horas y media. El itinerario es circular y comienza por Isla Mayor, transcurriendo por Isla Mínima, Río Guadalquivir, Poblado de San Lorenzo del Guadalquivir hasta llegar a nuevamente a Isla Mayor.
En 1910, el marqués D. Luis de Olaso, propietario de 2.300 Hectáreas que formaban la Isla Mínima, solicita al Ministerio de Fomento la concesión de agua para poner una serie de hectáreas en riego, dejando el resto para aprovechamiento ganadero, aprobándose en marzo de 1911. El proyecto consistía en una toma de agua desde el comienzo de la Corta de los Jerónimos, un canal principal y nueve canales secundarios con ramificaciones. El marqués construyó a orillas del río, un caserío con vivienda, almacén para maquinaria, cuadras, capilla, silo, abrevadero, fuente, jardines,...
Posteriormente, en 1942, Don José Escobar Barrilaro, adquiere 1.000 Hectáreas, estableciendo aquí dos ganaderías de reses bravas (hoy en día llamadas “Herederos de José Escobar” y “Mauricio Soler Escobar”). En 1962 promueve la construcción de 41 viviendas en la finca, cuyo proyecto es aprobado en 1965. El poblado fue ubicado en un sitio de fácil acceso y en el centro de la finca. Estaba constituido por viviendas de distintos tipos, mercado, iglesia, escuela,... En principio, el proyecto pretendía reunir de forma estable a agricultores en régimen de aparcería, pero más tarde la propiedad decide cultivar directamente sus tierras, eliminando poco a poco el régimen de aparcería. Hoy en día ofrece un servicio de alojamiento.
Ruta de los Olivillos[editar]
Tiene una duración de tres horas y transcurre por caminos próximos al río: Poblado de Alfonso XIII - Canal de San Isidro - Río Guadalquivir - Finca de los Olivillos - Poblado de Alfonso XIII.
Conoceremos el poblado de Alfonso XIII, el sistema de riego y un paseo paralelo al río Guadalquivir. El rey Alfonso XIII, en 1927 visitó la zona para apoyar los primeros intentos de colonización de la Marisma, y tuvo como punto de llegada la finca del Rincón de los Lirios, donde sembró una palmera como símbolo de la recuperación de estos terrenos para el cultivo. En esta zona fueron construidos un almacén de ladrillo y nueve barracones de madera. Estas edificaciones son visibles desde la carretera. A la salida del Poblado de Alfonso XIII, en dirección noreste, se tomará por un itinerario paralelo al canal de San Isidro, hacia la bomba de riego del Mármol, donde se puede ver el mecanismo de entrada del agua desde el río hacia los canales y tener una vista de la Marisma y del río.
A la derecha de esta bomba hay un camino paralelo al río que llega hasta la finca de los Olivillos, en el que se encuentra el cortijo de la finca, que es un edificio típico de la zona. Aquí fue donde se envasó por primera vez arroz, por disponer de un molino propio. Este lugar ofrece una gran belleza paisajística, donde se podrán observar: aves, navegación de barcos, etc.
Esta ruta finalizara en esta finca, pero se podría continuar, hasta la Isleta de los Olivillos, donde el río se divide en dos y hay un espacio de descanso de aves acuáticas. Para volver, lo haríamos por la carretera hasta el poblado de Alfonso XIII.
En cuanto a Turismo deportivo, cuenta con cotos de caza y de una asociación de cazadores. También, se puede practicar la pesca en los ríos Guadalquivir y Guadiamar, en el Brazo de los Jerónimos y en el Brazo de la Torre. El aspecto llano de la Marisma permite también disfrutar de actividades de senderismo y cicloturismo.
Rodaje Película Isla Mínima[editar]
Desde que la Película de Isla Mínima se Rodó en Isla Mayor, cada vez más turistas visitan el pueblo y sus alrededores en busca de ver los lugares donde se rodó la película y en ese mismo instante están dentro de Doñana y en las marismas junto a arrozales y un paisaje que es una maravilla de ver.
Alojamiento a los Turistas [editar]
Alojamiento para turistas, visitantes, o residentes:1
Hostal / Hotel Página Web Población
Hotel Finca Isla Mínima http://www.islaminima.com (Poblado Escobar) Isla Mayor
Hostal La Espiga http://www.restauranteyapartamentoslaespiga.es/ Isla Mayor
Hostal marisma - Isla Mayor
Iglesias[editar]
Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen
En el Poblado de Alfonso XIII, el Rey Alfonso XIII, el 3 de mayo de 1928, colocó la primera piedra de esta iglesia, durante este acto estuvo acompañado por el Príncipe de Gales, su hermano Jorge y empresarios ingleses. Posteriormente, durante la Segunda República serviría de almacén de granos, finalizando su construcción en 1944.
Dispone de una torre - campanario, que presenta base cuadrada, y su altura es de 18 metros. Está formada por un primer cuerpo que contiene la escalera de acceso al campanario, de nueve metros de altura, teniendo una gran similitud con la Giralda de Sevilla al estar construida en fábrica de ladrillo y tener dos torres concéntricas, interiores y exteriores, entre las cuales corre la rampa de acceso al campanario. El exterior se encuentra revestido y pintado en color blanco a cal. Esta Iglesia parroquial resulta ser el edificio más emblemático de este poblado, perteneciendo en la actualidad al arzobispado de Sevilla. Para visitarla es necesario concertar la visita con el Área de Turismo del Ayuntamiento de Isla Mayor.
Iglesia de San Rafael
La Iglesia parroquial es la de San Rafael, que está en la calle Málaga; templo muy moderno posterior al concilio Vaticano II. El altar mayor está presidido por la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad, también se encuentran las imágenes del Cristo del Perdón y San Rafael Arcangel, Patrón de Isla Mayor.
Capilla Auxiliar de Ntra. Sra. Del Rocío
Antigua Parroquia de Villafranco del Guadalquivir reconvertida en Capilla auxiliar de la Hermandad de la Virgen del Rocío, donde se celebran exclusivamente cultos a esta advocación.
Iglesia del Poblado escobar
Esta iglesia se encuentra a unos kilometros de Isla Mayor en el Poblado escobar, es una iglesia en blanca con acabados en amarillos anaranjados y en los picos altos se encuentran unas flores en metal
Además de estos monumentos, diseminados por la población se pueden encontrar inmuebles de gran interés histórico-etnográfico:
Bienestar Social[editar]
Educación[editar]
Centros Educativos:1
Tipo de Centro Localización
COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN POBLADO ALFONSO XIII(P.N.S.CARMEN) ISLA MAYOR (Sevilla)
COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA FELIX HERNANDEZ BARRERA C/Santa Teresa (SN) Isla Mayor (Sevilla)
COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA FLORENTINA BOU C/CERVANTES, 34 ISLA MAYOR (Sevilla)
COLEGIO PÚBLICO/PRIVADO DE EDUCACIÓN INFANTIL C/PASEO DEL LUCIO REAL (SN) ISLA MAYOR (Sevilla)
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LAGO LIGUR C/SANTO TOMÁS DE AQUINO (SN) ISLA MAYOR (Sevilla)
CENTRO DE ADULTOS C/PZA DE LA VICTORIA
COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL C/DE JAÉN ISLA MAYOR (Sevilla)
CENTRO DE FORMACION EN TALLERES PARA ADULTOS C/Molino (SN) ISLA MAYOR (Sevilla)
Sanidad[editar]
Centros de Salud[editar]
Centros de Salud:1
Centro Localización
Centro Médico Isla Mayor C/ Paseo Lucio Real
Centro Médico Alfonso XIII C/Pza virgen del carmen poblado Alonso XIII
Centro de Desintoxicación C/Paseo Lucio del Cangrejo
Consultas médicas C/Paseo Lucio del Cangrejo
Centros de mantenimiento y abastecimiento de agua[editar]
Isla Mayor cuenta con un servicio de aguas y depuradoras
Servicio de Aguas:1
Centros y depuradoras Localización
Oficina Urbaser (mantenimiento y abastecimiento de aguas) C/San Isidro
Depuradora central C/ Av de América / C/ República de Argentina
Depuradora 2 Barriada Coto Sanjuan - C/De Azucena
Depuradora 3 C/Paseo Lucio Real
Depuradora 4 C/Molino (polígono industrial (2) Isla mayor)
Servicio de basuras[editar]
Isla cuenta con un servicio de recogida de basuras diario, pero aparte tiene un punto limpio para recoger todo tipo de basuras y residuos, cuenta con unos contenedores de grandes dimensiones, para: madera, papel, plantas, gasolina, electrónica, residuos tóxicos, aceites, etc, cuenta con unas instalaciones modernas para que isla mayor este más limpia y los habitantes de Isla Mayor y Alfonso XIII puedar reciclar y no contaminar.
Servicios de Basura:1
Centros de recogida Localización
Oficina Mancomunidad C/ Av de Blas Infante
Punto Limpio C/ Ctra del Toruño
Seguridad Ciudadana[editar]
Como en el resto de la Unión Europea (UE), en Isla Mayor opera el sistema de Emergencias 112, que a través de ese número de teléfono gratuito atiende cualquier situación de urgencias en materia sanitaria, catástrofes, extinción de incendios, salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.2 La estrategia de seguridad ciudadana, ejercida desde las competencias municipales intenta proteger el ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos, velando por la pacífica convivencia y protegiendo a las personas y sus bienes de acuerdo con la ley. Del mismo modo, previene y minimiza las consecuencias de las posibles situaciones de emergencia. En lograr este cometido participan la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y bomberos. Además, colaboran en el mantenimiento de la seguridad ciudadana la Cruz Roja y el servicio de emergencias sanitarias, 061.3
Energía Solar[editar]
Isla Mayor cuenta con hectáreas de grandes paneles solares, Cuenta con paneles solares fijos y móviles en dirección al sol, esta energía se consume en electricidad y es una fuente de ingresos para Isla Mayor,
Economía[editar]
Distribución empresas comerciales por sectores:1
Sector comercial Empresas
Oficinas bancarias. Bancos (5), Cajas de ahorros (4) Cooperativas de crédito (1 ) 5
Empresas comerciales mayoristas 13
Empresas comerciales minoristas 43
Hipermercados 1
Supermercados 6
Bares y restaurantes 31
Discotecas 3 (Sala Carpe Diem) (Salón Isla) (La Cobacha)
Piscinas 1
Próxima Construcción Explanada Comercial Centro Comercial en isla mayor,(C/rafael beca / Blas infante) antiguo molino arrocero
Próxima construcción en explanada comercial: Supermercados Maxi-Día en Isla Mayor (C/rafael beca / Blas infante) antiguo molino arrocero
Ocio, Deportes y instalaciones[editar]
Instalaciones Deportvas[editar]
Campo Fútbol (Alfonso XIII)
Campo de Baloncesto (Alfonso XIII)
Piscina (Poblado Alfonso XIII)
Campo De Fútbol Rafael Beca (Isla Mayor)
Gimnasio C.P. Florentina Bou (Isla Mayor)
Pista Polideportiva Avda. Chile: Baloncesto, Balonmano (Isla Mayor)
Pista Polideportiva C.P. Florentina Bou: Baloncesto, Balonmano (Isla Mayor)
Pista Polideportiva C/ Molino: Baloncesto, Balonmano (Isla Mayor)
Pista Polideportiva I.E.S. Lago Ligur: Baloncesto, Balonmano (Isla Mayor)
Polideportivo El Arroz: Baloncesto, Balonmano, Balón Volea, Natación, Tenis (Isla Mayor)
Pabellón Alcalde Paco Murcia: Las instalaciones constan de una pista de Fútbol Sala, tres de Voleibol, dos de MiniBasket y una de Baloncesto. (Isla Mayor)
Piscinas Isla Mayor (Isla Mayor)
Próxima construcción de piscina climatizada y cubierta junto a pabellón (Isla Mayor)
Centros culturales y de esparcimiento[editar]
Casa de la Cultura (Alfonso XIII)
Edificio de Usos Múltiples (Isla Mayor)
Biblioteca Municipal (Alfonso Grosso)
Escuela Taller (Isla Mayor)
Hogar Del Pensionista Tierno Galván (Isla Mayor) Guadalinfo Isla Mayor
Guadalinfo cuenta con instalaciones de ocio para pasar el tiempo libre, Consta de los siguientes talleres: - Taller de Barro: - Taller de Cuero: - Taller Informático - Taller de reciclaje - Taller de Pintura
Otras Instalaciones Municipales[editar]
Cementerio De La Esperanza (Isla Mayor) Recinto Ferial (Isla Mayor)
Fiestas y turismo[editar]
Como la mayor parte de los pueblos andaluces, las fiestas principales que tienen lugar en Isla Mayor son:
- Fiestas de Carnaval y Día de Andalucía (en febrero). En las fiestas de Carnaval se celebran concursos de disfraces y comparsas, con su desfile de carrozas. El Día de Andalucía se organizan una degustación de paellas promovidas por el Ayuntamiento y una Feria de Muestras con stands de productos típicos, maquinaria agrícola, casetas con el fin de recaudar fondos para proyectos solidarios etc.
- Semana Santa. En la Semana Santa de Isla Mayor procesiona solamente una hermandad, el Viernes Santo, con las figuras de la Hermandad del Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Soledad ((domingo de ramos sale la procesión de la borriquita )
- Salida de Carretas. En el pueblo está establecida la Hermandad del Rocío de Villafranco de Guadalquivir (a falta de cambiarle el nombre). Normalmente el martes antes del fin de semana de la Romería del Rocío sale la Hermandad del pueblo en medio de un ambiente festivo.
- Feria y Fiestas del Arroz y del Cangrejo. Normalmente por el día de San Juan se organizan dichos festejos. Empieza con la prueba del alumbrado el miércoles y acaba el domingo con fuegos artificiales y la suelta de toros de fuegos (no confundir con los embolaos, estas son barcas puestas del revés con la cara de un toro y rodeado de petardos)
- Feria del Carmen. Se celebra en el poblado de Alfonso XIII, a 4 km de Isla Mayor. Dichas fiestas incluyen la salida en procesión de la Virgen del Carmen con la particularidad de que la sacan exclusivamente mujeres costaleras.
- Fiesta del Patrón. Con motivo del día del patrón del pueblo, San Rafael el 29 de septiembre, se celebra el Día del Cangrejo, la cual se celebra con una gran cangrejada. Además se hace un concurso de recetas de cangrejos los días previos. Entre sus edificaciones de interés histórico artístico destacan las iglesias de San Rafael y de Nuestra Señora del Carmen (esta última situada en el poblado de Alfonso XIII).
- Fiesta de los Años 60´S.(también conocida como los segundos carnavales de Isla Mayor). Se celebra en Isla Mayor desde hace unos 25 años, esta fiesta se celebra en el sábado de la semana del 15 de septiembre, en esta fiesta los Isleños/as, Alfonseños/as y los miles de turistas que se acercan a ver esta fiesta, van vestidos con las vestimentas de los años 60, con muchos colores, flores, cintas del pelo, coches de los años 60, coches decorados.
La historia de esta fiesta tiene la raíz de un hombre que no pudo salir en los carnavales de hace mucho años y prometió salir vestido de hippie cuando se recuperase de su enfermedad y cuando lo hizo cumplió su promesa y a raíz de esa breve historia se hacen los años 60 cada año en septiembre una semana antes de las fiestas patronales

Fiestas por meses[editar]
ENERO
Enero: Año Nuevo
5 de Enero: cabalgata de Reyes
30 de Enero: Día de la Paz (evento)
FEBRERO
Febero: Carnavales
28 y 29 de Febrero: Día de Andalucia, Isla Mayor celebra el día del arroz, y acoge cada año a unos 4.500 de turistas y visitantes para degustar las paellas de Isla Mayor y visitar la Feria de muestras de la localidad
MARZO
Fiesta de la Primavera
Semana Santa en Isla Mayor y Alfonso XIII
ABRIL
Semana Cultural en Isla Mayor y Alfonso ( Las fechas pueden variar )
MAYO
"El Rocío" ( las fechas de salida pueden variar )
JUNIO
La última semana de Junio: Feria Isla Mayor (también conocida como la Feria del Arroz y el Cangrejo, cada año acoge a unos 5.000 turistas y visitantes que visitan la feria de Isla Mayor, comienza el Miércoles con el pescaíto y la prueba del alumbrado y termina el domingo con un castillo de fuegos artificiales y con la corrida de dos toros de fuego, todo esto pasando por la fiesta de la espuma el viernes de feria.
JULIO
Semana del 16: Feria y fiestas patronales del poblado Alfonso XIII ( Las fechas pueden Variar ) La Feria comienza el Jueves con el pescaíto y la prueba del alumbrado, el sábado de feria es la fiesta de la espuma el domingo la feria se cierra con la procesión de la patrona de Alfonso XIII, la (virgen del Carmen), un castillo de fuegos artificiales y la corrida de dos toros de fuego
Cada año esta feria acoge a unos 3.200 turistas y visitantes para conocer la feria más antigua de España y ver la Famosa patrona de Alfonso XIII, Ntra sra Virgen de Carmen
AGOSTO
NO SE REGISTRAN FIESTAS EN ESTE MES
SEPTIEMBRE (MES GRANDE)
semana del 15 de Septiembre: Fiesta de los Años 60´S ( La fecha puede variar )(2014 - 4 de Octubre)
Esta Fiesta Fiesta viene a raíz de un hombre que se disfrazo con vestimentas de los años 60´s hace ya unos 35 años, y por ese motivo, el pueblo vive la época de los 60 todos los septiembre de cada año. Todos los años son miles de personas las que vienen a conocer esta fiesta.
del 26 al 29 de septiembre: Son las Fiestas patronales de Isla Mayor.
entre esas fechas sale el patrón de Isla Mayor ( San Rafael ) Y es la Famosa Cangrejada, que cada año acoge a unos 5.500 visitantes y turistas, también se hace el concurso de recetas creativas de cangrejo
OCTUBRE
- NO SE REGISTRAN FIESTAS EN ESTE MES
NOVIEMBRE
- NO SE REGISTRAN FIESTAS EN ESTE MES
DICIEMBRE
'''''
Isla De Pájaros[editar]
Es un proyecto que se inició en el año 2010, Trata de un museo al aire libre en las fachadas de los edificios más importantes y emblemáticos de Isla Mayor y el Poblado de Alfonso XIII, Está pintado con colores llamativos y sobre él los pájaros más importantes que habitan en Isla Mayor, justo al lado está escrito el nombre de los pájaros en cuatro (4) idiomas distintos, (Español, Ingles, Francés y Portugués )
Gracias a esto el turismo en Isla Mayor ha aumentado desde el año aún más que en el año 2008 que se construyó otro museo al aire libre por las calles más céntricas de Isla Mayor y Alfonso XIII que consistió en hacer unos expositores de piedra y granito en piedra de colores con la foto del ave o pájaro y toda su información
Parques y Jardines[editar]
Plaza José Antonio (Alfonso XIII)
Parque C/ Alcalde José Castro (Isla Mayor)
Plaza Del Gladiolo (Isla Mayor)
Plaza Pablo Iglesias
Parque las marismas (C/Papelera), su nombre será cambiado el 28 de Septiembre de 2014 en las fiestas patronales, por el de Don Rafael Grau, ya que fue el que introdujo el cangrejo en el municipio y con el motivo de que ese día es el día del Cangrejo en Isla Mayor y sale su patrón San Rafael el pescador.
Plaza del escudo (C/Papelera)
Plaza del agua (Avda América)
Parque de maquique (Avda de Cuba)
Plaza de maquique (Avda de México)
Paseo Santa María de Guía (C/Paseo Santa María de Guía)
Parque/Plaza de la Alcaldesa (C/Nuestra señora del Carmen)
Parque San Rafael (C/Sevilla)
Plaza San Rafel (iglesia) (C/Sevilla)
Gastronomía[editar]
En el corazón de la marisma, junto al Parque Natural de Doñana y a pocos kilómetros de Sevilla se encuentra el Restaurante Estero. Un punto de referencia para la gastronomía de la zona y el lugar donde los productos de la tierra se transforman en arte para el paladar. Y es que la marisma no solo es bella para la vista, también tiene sabores que satisfacen al más exquisito de los paladares. El Camarón, el arroz, el cangrejo, la angula, la anguila y los pescados de nuestros Esteros, como la dorada la lubina y el mujol, toman forma de especialidad en la cocina del Restaurante Estero, que pone en todas sus platos y tapas la esencia de la tierra donde se ubica. Después de más de dieciséis años ofreciendo orgulloso los productos del entorno de Isla Mayor, el Restaurante Estero es reconocido en la provincia como el estandarte de la cocina marismeña, por gusto y por tradición.
El Arroz[editar]
Tipos de Arroz[editar]
Categorías por forma[editar]
La categorización habitual de los arroces de cocina es:
Arroz de grano largo, que puede tener entre cuatro y cinco veces la longitud de su grosor. Posee una cantidad elevada de amilosa y por ello requiere una proporción relativamente alta de agua para cocinarse. Es muy empleado en la cocina Española y es el más vendido en Estados Unidos.
Arroz de grano medio, que posee una longitud entre dos y tres veces su grosor. Contiene menos amilosa que los arroces de grano largo. Es el más empleado en la cocina española (es el «arroz bomba» empleado en la paella. Es ámpliamente utilizado en América Latina en donde los mayores productores y consumidores en su orden son Brasil, Colombia, Perú y Argentina; Además se utiliza en la cocina de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, donde es un alimento de consumo diario. También se emplea en la cocina valenciana y en la cocina italiana (risotto).
Arroz de grano corto, de apariencia casi esférica, que se suele encontrar en Isla Mayor. Es ideal para la elaboración del sushi en Japón debido a que los granos permanecen unidos incluso a temperatura ambiente.
El Cangrejo[editar]
Nombre Común: Cangrejo de Río Americano
Nombres Científicos: Procambarus clarkii
Otros Nombres Comunes: Cangrejo de las Marismas Cangrejo Rojo Americano de Río
Descripción
Especie introducida con fines comerciales, alcanza más de 10 cm de longitud, del rostro al telson. La coloración típica es rojiza, aunque puede presentar tonalidades azuladas. Presenta espinas a los lados de la sutura cervical. En España fue introducido precisamente en las marismas del Guadalquivir, en la finca Casablanca, de la provincia de Sevilla. Se pesca desde 1979, siendo España una de las tres primeras productoras de cangrejos del mundo, con más de 10.000 toneladas al año, la mayor parte de ellas en el bajo Guadalquivir. En esta zona se han llegado a medir hasta 1.100 kg/ha.
Biología
Tiene actividad nocturna y diurna. Más resistente que el cangrejo autóctono soporta niveles más bajos de oxígeno y temperatura, así como niveles altos de contaminación del agua. Si las condiciones son favorables el Cangrejo Rojo Americano puede tener hasta tres generaciones al año (Cano y Ocete, 2000). El período reproductor depende tanto de factores externos (técnicas de cultivo del arroz, época de lluvias, pluviometría, etc.), como de su propia fisiología. Se reproduce en primavera, coincidiendo con la inundación de las tablas de arroz, mediados y finales de verano (con las tablas de arroz aún inundadas) y finales de otoño, principios de invierno (primeras lluvias). Observaciones Está presente en Doñana.
La potencia Europea en el cangrejo
los habitantes de Isla Mayor pueden sentirse orgullosos al ser el primero en la lista en Europa de tener el cangrejo de río y en las exportaciones.
La Paella[editar]
Se denomina paella (del valenciano paella, sartén, y éste del latín patella -análogo al castellano padilla, italiano padella o francés poêle-, especie de sartén ancha) a una receta de cocina a base de arroz cocido, originaria de Valencia, concretamente de la marjal de la Albufera. Se trata de un plato humilde con enorme tradición e historia en la Comunidad Valenciana y en la comunidad Andaluza como es Isla Mayor. La popularidad de este plato ha hecho que, en la actualidad, se haya expandido con gran cantidad de variantes adaptadas en los ingredientes a las diversas regiones de la cocina española.La paella es básicamente un arroz servido en Valencia que ha devenido en emblema culinario español, pero la riqueza de la huerta de Valencia ha permitido que su gastronomía sea mucho más variada y, además de la paella, haya más platos que reconocerle. La variedad de ingredientes hace que se denomine con el apelativo de preparación barroca por la disposición final en la presentación. Hoy en día resulta raro encontrar un restaurante español que no ofrezca habitualmente este plato en su menú. Su popularidad creció tanto a lo largo del siglo XX a nivel internacional que hoy en día es un plato que puede encontrarse en los restaurantes de occidente. Esta popularidad ha hecho que la paella haya ido sufriendo transformaciones desde la receta original de la paella valenciana e (isleño) (de pollo, pato, conejo y caracoles) y hayan aparecidos variantes que se resumen en paella marinera elaborada con una combinación de pescado y/o marisco y la paella mixta que consiste en una mezcla de carne y marisco (o pescado).
Paella del Domingo[editar]
En la Comunidad Valenciana y en Andalucía Concretamente en Isla Mayor, siempre se ha asociado la paella al elemento festivo. Debido a su laboriosa preparación y a que sus ingredientes fueron un lujo para la mayoría de la población durante mucho tiempo cuando había que realizar alguna celebración la paella era el plato elegido.4 Por ello en muchos casos todavía es el hombre el encargado de guisar la paella ya que al estar asociada su consumo al de una festividad se salía de las obligaciones corrientes de una ama de casa.
Cultura[editar]
Isla Mayor Puerta Natural de Doñana[editar]
Isla Mayor y Doñana[editar]
Esta tierra de contrastes que es Doñana presenta un mosaico de diferentes paisajes donde conviven una amplia variedad de especies de plantas y animales. Su extensión y situación estratégica convierten a este espacio natural en un importante lugar de invernada para las aves migratorias. Doñana destaca como una de las zonas húmedas más importantes de Europa.
Mediante este enlace, Cámaras de Doñana, el visitante puede visualizar a través de cámaras que emiten en directo desde diferentes perspectivas, la cría de polluelos de águila imperial, el centro de reproducción del lince del Acebuche y otras proyecciones de interés.
El enclave Espacio Natural Doñana, conformado por el Parque Natural y Nacional del mismo nombre, es un paraíso para los amantes de la ornitología. A principios de otoño y durante el invierno se puede disfrutar de la presencia de miles de aves acuáticas como ánsares y anátidas procedentes del norte de Europa. En primavera y verano llegan desde África cigüeñas, garzas y golondrinas, entre otras especies, en busca de alimento y de un clima más suave.
Doñana es un lugar privilegiado dada la variedad de paisajes existentes en el entorno. El Coto del Rey, el Abalario y el pinar de la Algaida albergan extensos pinares de pinos piñoneros y un denso matorral mediterráneo que proporcionan un hábitat adecuado al emblemático lince ibérico y a diversas especies de rapaces como el águila imperial.
Otro punto de interés del espacio se encuentra en el sistema de dunas fósiles del Asperillo que discurre paralelo a la costa. Ya en la playa, se puede contemplar el impresionante Acantilado del Asperillo, declarado Monumento Natural por su singularidad y belleza.
Al Norte y al Sur del espacio natural se encuentra otra de las piezas que compone el inigualable puzzle que representa Doñana; se trata de las aguas someras de la Marisma Gallega, el Lucio del Cangrejo y las Marismas de Bonanza. En ellas se alimentan y crían innumerables aves. El visitante puede deleitarse observando la horizontalidad que ofrece este paisaje, la avifauna que lo habita y el espectacular vuelo de los flamencos.
Estas tierras han sido pobladas y modificadas por el hombre a lo largo de su historia. Usos tradicionales como la apicultura, la recolección de piñas o la agricultura aún se practican. Aunque se están perdiendo algunas profesiones como el carboneo, es posible encontrar algunos boliches activos en el Parque. De su tradición ganadera se conserva la Saca de las Yeguas, que se celebra todos los años en junio en el municipio de Almonte. También aquí tiene lugar la Romería del Rocío, una de las más afamadas.
Aves Comunes[editar]
Lo siguiente es una lista de aves que habitan el parque: alcotán, abejaruco, abubilla, acentor común, alimoche, alcaraván, ánade friso, ánade real, ánade silbón, agachadiza común, aguja colinegra, águila imperial, águila calzada, águila culebrera, águila perdicera, aguilucho cenizo, aguilucho lagunero, aguilucho pálido, alcatraz, alcaudón, alondra, ánsar común, ánsar campestre, archibebe común, avefría, avetorrillo, búho chico, buitre leonado, buitre negro, carricero tordal, cerceta común, cigüeña blanca, cigüeña negra, cigüeñuela, chorlitejo chico, chorlitejo patinegro, cormorán grande, cuervo, cuco, espátula, focha cornuda, águila culebrera, correlimos, malvasía, codorniz, colirrojo real, colirrojo tizón, esmerejón, estornino negro, estornino pinto, flamenco, focha común, focha cornuda, fumarel cariblanco, fumarel común, ganga común, garceta común, garcilla cangrejera, gaviota argéntea, gaviota de Audouin, gaviota reidora, gaviota sombría, garza imperial, garza real, golondrina común, golondrina dáurica, gorrión chillón, gorrión común, gorrión molinero, gorrión moruno, grajilla, halcón abejero, halcón peregrino, herrerillo capuchino, herrerillo común, jilguero, lechuza campestre, lechuza común, martín pescador, martinete, milano negro, milano real, mirlo común, morito, mosquitero común, garcilla bueyera, pato colorado, avetoro, garceta común, lavandera blanca, lavandera boyera, pato real, calamón común, pájaro moscón, chocha perdiz, chotacabras pardo, paloma torcaz, pato cuchara, petirrojo, pico picapinos, pinzón vulgar, pito real, polla de agua, porrón, totovía, zampullín chico, zorzal charlo, zorzal común, zarapito, urraca, vencejo común, verderón común, oropéndola, ruiseñor bastardo, ruiseñor común, sisón, somormujo lavanco, tarro blanco, papamoscas cerrojillo, papamoscas gris, papamoscas común, porrón moñudo, porrón, porrón pardo, rabilargo, ratonero, ratonero común, negrón común, terrera común, tarabilla común, serreta mediana, reyezuelo listado, pagaza piconegra, lugano, rascón, escribano montesino, escribano palustre, ortega.

Tarro canelo.



Garza imperial.



Cría de avoceta.



Cormoranes en el margen del río Guadalquivir.

La Marisma[editar]
Medios de Comunicación[editar]
Radio Isla: sintonía (107.8 DE LA FM.) Radio Isla se sitúa en la calle Av de la Concordia en las instalaciones de las piscinas municipales
Boletín informativo: Todos los meses se publica el boletín para informar de las noticias y eventos del municipio.


Su término municial se encuentra en terrenos pertenecientes a las Marismas del Bajo Guadalquivir, y parte de estos se incluyen en el ámbito del Parque Natural del Entorno de Doñana. En su término municipal se incluye además el Poblado de Alfonso XIII.

Ha recibido 216 puntos

Vótalo:

Isla Piedra Salmedina (Chipiona, Cádiz, Andalucía)

7. Isla Piedra Salmedina (Chipiona, Cádiz, Andalucía)

La Piedra Salmedina es un arrecife situado frente a Chipiona, Cádiz, España, próximo a la desembocadura del río Guadalquivir en el océano Atlántico. Este arrecife queda cubierto con la pleamar, siendo un peligro para el tráfico marítimo que discurre por la zona. Según la tradición todavía en... Ver mas
La Piedra Salmedina es un arrecife situado frente a Chipiona, Cádiz, España, próximo a la desembocadura del río Guadalquivir en el océano Atlántico. Este arrecife queda cubierto con la pleamar, siendo un peligro para el tráfico marítimo que discurre por la zona. Según la tradición todavía en época romana formaba parte de la tierra firme y en él se supone se levantaba un antiguo faro.
Actualmente se encuentra señalizado por la Baliza de Salmedina, una señal marítima con aspecto de faro, cardinal oeste (9 destellos cada 15 segundos). De día se reconoce por sus bandas de color amarillo/negro/amarillo. Se encuentra situada en el extremo norte. La navegación en sentido Rota hacia Chipiona puede dirigirse hacia el Guadalquivir o hacia el Puerto de Chipiona una vez superada la baliza. La Piedra de Salmedina esta a unos 7 kilómetros de la punta del Perro y allí había un pueblo romano levantado junto con el faro de humo pero años después ascendió el nivel del mar y quedó solo la cubierta donde viven muchos corales.
De la numerosísima cantidad de hallazgos arqueológicos encontrados por submarinistas se destacarían tres tumbas de mármol blanco pertenecientes a la nobleza romana encontradas en la cola de la erizada de la piedra, actualmente en propiedad de particulares que prometieron entregarlas una vez sea construido en Chipiona un museo acorde a la gran cantidad de restos romanos de la antigua ciudad.
Por su localización a la entrada del río Guadalquivir se vislumbra que los orígenes del templo romano al que pertenecen las tumbas fueran fenicios dadas sus costumbres a los horáculos y sacrificios, donde intentaban vislumbrar su suerte en la navegación, seguro fue un punto de parada en los viajes hacia el interior por el Guadalquivir.
Por su singular localización esta piedra ha sido una gran trampa para todo tipo de navíos, entre los que se incluirían gran cantidad de galeones dado el elevado número de cañones que se encuentran en los fondos de su alrededor, teniendo constancia de al menos 37 grandes piezas y otras 18 más pequeñas, que junto con los 5 cañones de gran tamaño repartidos entre la piedra del perro y la laja del banquete hacen de esta parte de la costa un lugar ideal para la búsqueda de restos de pecios, cosa que quedó más que constatada por los grandes hallazgos que por desgracia no fueron vigilados, al rearenar la playa de regla por parte del ayuntamiento con la construcción de un espigón y la traída de arena de los fondos. En los Archivos de Indias de Sevilla se encuentra un interesante documento del naufragio de la nave llamada Santa Ana que se hundió aquí alrededor del 15 de junio de 1581. En dicho documento hay un descriptivo de los testigos que se salvaron del naufragio.
Hay tres zonas cercanas a la piedra de donde todavía hoy es fácil encontrar lingotes de plomo de los utilizados para conseguir el equilibrio de los barcos antiguos. Parte de la pedrería que hoy día luce la virgen de regla de la localidad luce orgullosa gran cantidad de esmeraldas en su corona de las encontradas en la localidad, en dichas zonas donadas por devotos por favores concedidos por la patrona. La piedra, sus secretos y su magia solo es conocida por aquellos que tienen la suerte durante la bajamar de disfrutar del espectáculo de ver arder el mar por el oeste con el atardecer.

Ha recibido 176 puntos

Vótalo:

Isla Canela (Ayamonte, Huelva, Andalucía)

8. Isla Canela (Ayamonte, Huelva, Andalucía)

Situación[editar] La barriada de Isla Canela, se encuentra enclavada al sur de Ayamonte, Huelva, ciudad a la que pertenece, y de la que se halla separada por un brazo de mar de apenas 300 metros de ancho, delimitada por la orilla española del río Guadiana, es una barriada meramente marinera. Su... Ver mas
Situación[editar]
La barriada de Isla Canela, se encuentra enclavada al sur de Ayamonte, Huelva, ciudad a la que pertenece, y de la que se halla separada por un brazo de mar de apenas 300 metros de ancho, delimitada por la orilla española del río Guadiana, es una barriada meramente marinera. Su nombre da origen al de la isla donde está situada, entre los ríos Guadiana (frontera con Portugal) y Carreras (con Isla Cristina).
Historia[editar]
En la isla existe un monumento funerario de la época romana, lo cual nos da a entender la antigüedad de sus pobladores, pero del barrio en sí, no se concoce una fecha determinada de creación o asentamiento.
Se tiene conocimiento escrito de la existencia del mismo desde antes de 1810, pues inmersa España en la Guerra de la Independencia contra Napoleón, los miembros de la Junta de Sevilla, integrados ya en la Junta Central Suprema, que promulgaría posteriormente en Cádiz la Constitución de 1812, conocida popularmente como La Pepa, se refugiaron en la Isla de Canela, atraídos por su difícil acceso y su cercanía a la frontera portuguesa. Con la toma de Sevilla el 31 de enero de 1810 por los franceses, la Academia Militar de Sevilla se convirtió en batallón, con Mariano Gil de Bernabé al frente del mismo, dirigiéndose hacia Niebla para llegar hasta Isla Canela, Ayamonte con la orden de poner a buen resguardo los caudales públicos que gestionaba la Junta Central Suprema en ese momento. En Ayamonte fue disuelta la Academia oficialmente el 11 de febrero.
Hoy en día y aun con el auge de turismo en la zona, el barrio logra mantener el ambiente marinero y familiar que lo caracteriza.
Economía[editar]
La principal fuente de ingresos es la pesca y venta de productos del mar, así como sus preciados mariscos.
Fiestas de interés[editar]
Posee una ermita dedicada a la Virgen del Carmen, a la cual sacan en procesión el 16 de julio, llevándola en hombros hasta dentro el mar.
Lugares de interés[editar]

Desembocadura del Guadiana. Abajo a la derecha la playa de Isla Canela.

Playa de Isla Canela.
Playas[editar]
Playa de Punta del Moral
Playa de Isla Canela
Monumentos[editar]
Torre de Canela
Mausoleo romano de Isla Canela. [1]

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Isla del Trocadero (Puerto Real, Cádiz, Andalucía)

9. Isla del Trocadero (Puerto Real, Cádiz, Andalucía)

La Isla del Trocadero es una isla de la Bahía de Cádiz, en la provincia de Cádiz, en la comunidad autónoma de Andalucía (España). Pertenece al término municipal de Puerto Real y está protegida como Paraje Natural. Geografía[editar] Situación[editar] La isla tiene una superficie de 525 ha... Ver mas
La Isla del Trocadero es una isla de la Bahía de Cádiz, en la provincia de Cádiz, en la comunidad autónoma de Andalucía (España). Pertenece al término municipal de Puerto Real y está protegida como Paraje Natural.
Geografía[editar]
Situación[editar]
La isla tiene una superficie de 525 ha. Está separada del continente por el caño del Trocadero. Está localizada en la parte sur de la Bahía de Cádiz, al suroeste de Puerto Real. Por el norte, la isla está rodeada por la autovía CA-35, que va de Puerto Real a Cádiz. El polígono industrial de El Trocadero y la rampa de la carretera nacional llamada «El Trocadero» llevan dicho nombre por la proximidad a la isla.
Geología[editar]
Las mareas la cubren en gran parte, por esto resulta imposible mantener algo construido allí. La isla, asociada al caño del mismo nombre, está formada por depósitos fluvio-marinos de naturaleza limo-arenosa, formando marismas naturales de las cuales algunas se convirtieron en salinas. La vegetación característica de la zona la forman especies como la sapina o el limoniastro.1
Fauna[editar]
Es de particular interés para los aficionados a la observación de aves: cormorán, gaviota, garza real, flamenco, focha o la polla de agua. Es un lugar importante para el paso de aves migratorias hacia el Estrecho y también proporciona refugio a aves permanentes.
Además en las salinas se capturan algunas especies de peces y crustáceos famosos en la gastronomía de la zona.2
Protección y acceso[editar]
La isla es accesible desde Puerto Real y Matagorda. La Isla del Trocadero pertenece al Parque Natural de la Bahía de Cádiz, con una extensión de 10,000 ha. La zona es una marisma donde paran numerosas aves migratorias. Además tiene un nivel de protección especial como Paraje Natural.
Historia[editar]
La isla ha sido desde antiguo una importante zona de tráfico comercial. También se usaba para reparar barcos. Por último, el Fuerte de San Luis, en el extremo sur de la isla, era parte de las defensas de la Bahía de Cádiz.
El Fuerte, hoy en día en ruinas, fue tomado por tropas francesas de la Santa Alianza el 30 de agosto de 1823, durante la Batalla de Trocadero, que da nombre a la famosa plaza del Trocadero o Jardines del Trocadero, y que está ubicada en el XVI distrito de París, a la vera del río Sena y al otro lado de la Torre Eiffel. Con este nombre trata de conmemorar la victoria francesa sobre los liberales, al tomar el fuerte de San Luis, ubicado en la citada Isla del Trocadero (Puerto Real), el 31 de agosto de 1823.

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Islote de Sancti Petri (San Fernando, Cádiz, Andalucía)

10. Islote de Sancti Petri (San Fernando, Cádiz, Andalucía)

El Islote de Sancti Petri está enclavado en la desembocadura del caño de Sancti Petri, en el término municipal de San Fernando.1 2 En la antigüedad existía el más famoso templo de Occidente, el de Hércules Melkart. Historia[editar] Templo, castillo y faro[editar] Templo de Hércules Artículo... Ver mas
El Islote de Sancti Petri está enclavado en la desembocadura del caño de Sancti Petri, en el término municipal de San Fernando.1 2 En la antigüedad existía el más famoso templo de Occidente, el de Hércules Melkart.
Historia[editar]
Templo, castillo y faro[editar]
Templo de Hércules
Artículo principal: Templo de Hércules Gaditano
En el siglo I a. C. Estrabón refiere en su Geografía que los tirios fundaron Gadeira, alzando un santuario a Melkart, figuración primitiva de Hércules, en la parte oriental de la isla y la ciudad en la parte occidental. Se decía que el templo había sido fundado en tiempos de la guerra de Troya a comienzos del siglo XII a. C.
El santuario probablemente sería un conjunto de edificaciones donde habría un edificio principal y un patio al que se accedía por una puerta flanqueada por dos grandes columnas. Según narra Silio Itálico en el siglo I adC: En el frontispicio aparecían los doce trabajos de Hércules labrados en bronce. No existía ninguna imagen del dios en el interior del recinto. Asimismo hace referencia al hecho de que los sacrificios humanos estaban prohibidos y a que en su altar ardía un fuego perpetuo, cuidado por la incesante vigilancia de sus sacerdotes. Según Estrabón, en las columnas de la entrada los navegantes hacían sus sacrificios. Abundaban en el santuario los altares de bronce con escenas de la vida de Hércules donde ardía el fuego. Además eran famosos los dos pozos de agua dulce que tenían un régimen de crecidas inverso al de las mareas.
Según el historiador latino Pomponio Mela, bajo el templo estaban enterrados los restos de Hércules, de ahí su gran fama. Además, contenía reliquias tan famosas como el cinturón de Teucro, héroe griego hijo de Telamón, y el árbol de Pigmalión cuyos frutos se decía que eran esmeraldas. Las fuentes histográficas clásicas relatan que muchos personajes célebres, ilustres por sus hazañas o su nobleza, visitaron este templo. Tito Livio narra que Aníbal arribó a la isla para ofrecer al dios sus votos antes de emprender la conquista de Italia. En este santuario, Julio César tuvo un sueño que le predecía el dominio del mundo después de haber llorado ante el busto de Alejandro Magno, por haber cumplido su edad sin haber alcanzado un éxito importante.
Durante la época romana persistió el esplendor del templo, que alcanzó máximo esplendor en tiempos de Trajano. Comenzó su decadencia en el siglo IV hasta perder su pasada grandeza por completo durante el dominio visigodo. El santuario sufrió ataques y destrucciones, la acción del mar, su explotación como cantera de piedra ostionera y las sucesivas ocupaciones que sobre él se han ido desarrollando, por lo que ha desaparecido. Su existencia se constata por los textos griegos y latinos, citados desde el siglo XVI por historiadores y eruditos, y por los importantes restos arqueológicos hallados desde principios del siglo XX, como la estatua de un emperador romano divinizado de gran tamaño en 1905, una estatuilla de bronce de la Fama dirigiendo una cuadriga y una gran estatua toracata de bronce, hallada en Rompetimones en 1925. Todos ellos se encuentran en el Museo de Cádiz.
Castillo de Sancti Petri
Artículo principal: Castillo de Sancti Petri
El Castillo de Sancti Petri es el principal atractivo de la actual isla. Construido entre el siglo XVI (la torre) y el siglo XVIII (el resto del castillo), como baluarte defensivo contra los ataques de piratas, poco antes de ser duramente bombardeado por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia y posteriormente en 1823 durante el segundo bloqueo francés... Fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento.
Faro de Sancti Petri
Artículo principal: Faro de Sancti Petri
Dentro del sistema defensivo costero, la isla se fortificó hacia 1610, mejorándose las instalaciones de la fortaleza durante el siglo XVIII. El 28 de octubre de 1918 se instaló un aparato eléctrico sobre la torre del homenaje del arruinado castillo. La señal que emite no sólo baliza la isla, sino que sirve de recalada al canal.

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Isla de León (San Fernando, Cádiz, Andalucía)

11. Isla de León (San Fernando, Cádiz, Andalucía)

La Isla de León es una de las islas que forman la bahía de Cádiz, accidente geográfico situado en la costa atlántica andaluza. Esta isla comprende la porción de tierra situada entre la ciudad de Cádiz y la península ibérica, perteneciendo en su totalidad al municipio de San Fernando (Cádiz... Ver mas
La Isla de León es una de las islas que forman la bahía de Cádiz, accidente geográfico situado en la costa atlántica andaluza. Esta isla comprende la porción de tierra situada entre la ciudad de Cádiz y la península ibérica, perteneciendo en su totalidad al municipio de San Fernando (Cádiz), cuyo núcleo urbano se asienta sobre la isla.1
La Isla de León está separada del resto de la península ibérica (es decir, de los municipios de Chiclana de la Frontera y de Puerto Real) por el caño de Sancti Petri, brazo de mar que se extiende desde las aguas de la bahía (al norte) hasta el océano Atlántico (al sur). A su vez, la isla está separada del término municipal de Cádiz por el pequeño caño conocido como río Arillo, entre la bahía y la costa atlántica. Las comunicaciones terrestres con la Isla de León se han desarrollado, a lo largo de la historia, a través del puente Zuazo y sus predecesores.2
Geografía[editar]
Artículo principal: San Fernando (Cádiz)#Geografía física
Formación geológica[editar]
Comunicaciones[editar]
En la actualidad hay cuatro puentes que unen la Isla con la península: el del ferrocarril, el puente de la Carraca, la Autovía del Sur (A-4, E5) y el puente Zuazo (CA-33); los dos primeros son paralelos y los dos últimos separados por escasos metros. El puente Zuazo fue destruido durante el sitio francés. El puente original era romano y servía de paso del caño a la calzada romana que comunicaba Cádiz con Roma. Esta vieja calzada aún es visible en algunos puntos entre San Fernando y Puerto Real (en paralelo al actual recorrido de la Nacional IV en su borde derecho dirección a Madrid).
Historia[editar]
Véase también: Historia de San Fernando
La población de La Isla se remonta a la época de colonización fenicia, pueblo que se asentó en ella alrededor del año 1100 a. C.. Posteriormente, los cartagineses sustituyeron a los fenicios en el control de ésta. Los romanos conocieron a la Isla de León como Antípolis. La zona vivió una época de crisis en la Edad Media, especialmente con la dominación visigoda. Hasta 1335 se denominó Isla de Puente, fecha en la que se integra al término municipal de Cádiz. En 1766 se independiza de Cádiz. Desde el s.VIII hasta el s.XV se denominó El Lugar del Puente, desde 1493 o 1511 hasta 1729 se denominó La Isla de León.
Desde 1729 hasta 1813 se denominó Villa de la Real Isla de León. Por eso, el juramento de las Cortes del año 1810 se denomina de las Cortes de La Real Isla de León. La denominación de Isla de León es anterior a 1729. Ese es el motivo de que no pueda asociarse el término Isla de León a las Cortes de 1810, sino las Cortes de la Real Isla de León de 1810, ya que así se denominaba esta ciudad cuando sucedieron los acontecimientos de 1810.
En plena guerra de independencia, la Junta Suprema Central se reunió por última vez en la ciudad de Cádiz, considerada como la ciudad más liberal de la época ya que no estaba libre de la ocupación francesa, para comenzar a redactar al margen del reinado de José I (hermano de Napoleón) la primera Constitución de nuestra historia en el año 1810. Siendo el 1812 el año de su proclamación llevando el mote de "La Pepa".
Al terminar el asedio, en los días previos a su traslado a Madrid, las Cortes se reunieron por última vez en la Iglesia Conventual El Carmen de la Isla de León y acordaron conceder el título de ciudad y el nombre de San Fernando, en recuerdo del rey Fernando VII, a la entonces Villa de la Real Isla de León, en atención a sus actos de valor y lealtad durante el sitio del Mariscal Víctor al frente del ejército francés.3
Gentilicio[editar]
Artículo principal: Isleño o cañaílla
Popularmente, en la comarca y alrededores se simplifica aún más esta denominación para referirse a San Fernando como La Isla, siendo su gentilicio oficial el de isleño, aunque es más habitual el apelativo cañaílla. La cañaílla es un molusco muy característico de los caños y marismas, de gran popularidad gastronómica en la zona.

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Isla de Lobos (La Oliva, Las Palmas, Islas Canarias)

12. Isla de Lobos (La Oliva, Las Palmas, Islas Canarias)

La Isla de Lobos es un islote del océano Atlántico, al norte de Fuerteventura. Es también, una pedanía del municipio de La Oliva, en la provincia de Las Palmas, Islas Canarias. Descripción[editar] Se trata de un pequeño islote de unos 4,5 km² situado al noreste de la isla de Fuerteventura... Ver mas
La Isla de Lobos es un islote del océano Atlántico, al norte de Fuerteventura. Es también, una pedanía del municipio de La Oliva, en la provincia de Las Palmas, Islas Canarias.
Descripción[editar]
Se trata de un pequeño islote de unos 4,5 km² situado al noreste de la isla de Fuerteventura. Separados por el estrecho de la Bocaina, cuya profundidad no excede de los 30 metros. La isla puede ser vista con claridad desde Corralejo. Su nombre se debe a que en el pasado habitaban en la isla focas monje o fraile del mediterráneo (conocidas también como lobos marinos), ahora en peligro de extinción. Los pescadores eliminaron la especie, ya que pensaban que su voracidad reducía los recursos marinos de la zona. Cada uno de estos animales necesita entre 30 y 40 kg de pescado al día. Se están realizando esfuerzos de reintroducción de los lobos marinos, a pesar de la negativa de los pescadores.

Playa de la Concha en la Isla de Lobos.
La isla entera está protegida y forma el Parque Natural del Islote de Lobos. Alberga más de 130 especies vegetales y varias especies de aves, destacando la gaviota argéntea, la avutarda (en determinadas épocas del año) y la pardela cenicienta. Los fondos marinos son área de reserva submarina y contienen una gran riqueza ecológica.
Su máxima altura se encuentra en La Caldera, de 127 m.
Historia, población y turismo[editar]
Recientes investigaciones arqueológicas por un equipo de la Universidad de La Laguna han concluido que los romanos llegaron a establecer un asentamiento al menos estacional en la isla, relacionado con la obtención del preciado tinte púrpura.1
La isla de Lobos fue adquirida en 1963 por el empresario Rudy Meyer Asensio como propiedad privada, la isla fue vendida a los pocos años ya que dicha isla se encuentra dentro del Parque Natural de las Dunas del Corralejo y al encontrarse dentro de dicho Parque la edificación estaba prohibida.
El islote estuvo habitado hasta 1968 por un farero, Antonio Hernández Páez (Antoñito el Farero), y su familia. El faro fue restaurado y hoy en día funciona automáticamente.
Actualmente los visitantes del islote son pescadores, turistas, bañistas, submarinistas y surfistas, ya que existe una ola de derechas de mucha calidad en la base de La Caldera. Para llegar al islote, existe un servicio regular de transporte marítimo que enlaza con Corralejo, que aporta comida a la isla y visitantes. Hay un restaurante dirigido por los descendientes de Antoñito, así como una zona de acampada.
En Lobos nació la escritora española Josefina Pla, que tiene una estatua en la isla, próxima a la playa de las conchas.

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Isla Saltés (Huelva, Andalucía)

13. Isla Saltés (Huelva, Andalucía)

Redescubriendo la isla Saltés, un lugar estratégico para el embarque de las almadrabas de Huelva » Enclavada en la Ría de Huelva, su magnetismo ha hecho que hoy conozcamos gran parte de la historia de Saltés, a la que se le atribuye ser la capital de Tartessos, además de contar con un rico... Ver mas
Redescubriendo la isla Saltés, un lugar estratégico para el embarque de las almadrabas de Huelva

» Enclavada en la Ría de Huelva, su magnetismo ha hecho que hoy conozcamos gran parte de la historia de Saltés, a la que se le atribuye ser la capital de Tartessos, además de contar con un rico yacimiento arqueológico árabe. Pero, hasta ahora, desconocíamos que había jugado un importante papel en la estructura de las almadrabas que en el siglo XX existieron en Huelva.
11 diciembre 2013

La Isla Saltés, un lugar mágico enclavado en la Ría de Huelva. / Foto: imagina65.blospot.com.
La Isla Saltés, un lugar mágico enclavado en la Ría de Huelva. / Foto: imagina65.blospot.com.
Mari Paz Díaz. La Isla Saltés es uno de los lugares más emblemáticos de Huelva, por su historia y por todo lo que evoca. Esta pequeña isla fluvial, situada en la Ría de Huelva, entre la capital y Punta Umbría, tradicionalmente ha llamado la atención de propios y extraños, no sólo por su belleza, sino también por su riqueza natural, sus salinas y la pesca de una zona estratégica. Todos estos condicionantes han provocado que Saltés haya sido colonizada a lo largo de los siglos por diferentes culturas.

De ciudad tartéssica a lugar de acogida de los salazones romanos, pasando a ser un centro de la cultura musulmán conocido como ‘Salthish’, ya que fue capital del reino taifa de los Baikríes en los siglos X y XI. Todas estas vicisitudes han contribuido a la mitificación de este espacio único en Huelva, enmarcado dentro del Paraje Natural Marismas del Odiel.

Vista aérea de parte de la Isla Saltés. Imagen tomada en 2002. / Foto: Archivo del Puerto de Huelva.
Vista aérea de parte de la Isla Saltés. Imagen tomada en 2002. / Foto: Archivo del Puerto de Huelva.
Sin embargo, a pesar de ello, todavía existen datos desconocidos de este enclave en los que algunos han querido ver algo mágico.

Gaceta de Madrid, un periódico de referencia donde apereció publicada la Orden sobre la Isla Saltés.
Gaceta de Madrid, un periódico de referencia donde apareció publicada la Orden sobre la Isla Saltés.
Porque, hasta el momento, no había trascendido que la Isla Saltés fue durante buena parte del siglo XX un lugar de embarque para la almadraba que se destinaba a Huelva. Así lo recoge el periódico Gaceta de Madrid, fechado el 9 de agosto de 1929, donde aparece la Real Orden de 20 de julio, por la que “se capacitó al punto de las Cascajera, en la isla de Saltés, para el embarque de toda clase de efectos y materiales de almadraba en régimen de bahía con destino a Huelva”.

Sorolla inmortalizó la pesca del atún en Ayamonte.
Sorolla inmortalizó la pesca del atún en Ayamonte (1919).
Y es que Huelva también ha contado tradicionalmente con marineros dedicados a este arte que está destinado a la captura del atún. Así ha sido en lugares como Isla Cristina, Lepe, Punta del Moral o Nueva Umbría, sin olvidar que muchos onubenses eran almadraberos que en ocasiones acudían a las almadrabas del Golfo de Cádiz, como así se recoge, por ejemplo, en la publicación de Juan Manuel Ruiz Acevedo y José Antonio López González titulada La Almadraba de Nueva Umbría, editada por la Diputación Provincial de Huelva.

Huelva ha tenido un papel relevante en la historia de la almandraba.
Huelva ha tenido un papel relevante en la historia de la almadraba.
Hay que recordar que la almadraba es una técnica que aprovecha la migración de atunes, utilizada desde tiempos prerromanos mediante el uso de redes.

Huelva ha tenido un importante papel en esta práctica, puesto que, cuando en el siglo XIX desaparecen las almadrabas que pertenecieron al Duque de Medina-Sidonia, la gestión se aglutinó entonces con la creación del Consorcio Nacional de Almadrabero, fundado en 1928 precisamente por un onubense, por el isleño Serafín Romeu Portas, primero con sede en Tarifa y, luego, en Isla Cristina.

Venta de atún en el Mercado del Carmen. / Foto: tonyines.
Venta de atún en el Mercado del Carmen. / Foto: tonyines.
Así se mantuvo hasta que el Consorcio se liquidó en enero de 1973, por lo que se cerraron las almadrabas de la provincia de Huelva. De hecho, en Isla Cristina se celebran cada año unas jornadas dirigidas a recuperar y poner en valor esta práctica, contando con la participación de capitanes de almadraba a nivel internacional.

La documentación ha sido recogida por Ana Mojarro, jefa de Documentacion, Registro y Archivo del Puerto Huelva.
La documentación ha sido recogida por Ana Mojarro, jefa de Documentación, Registro y Archivo del Puerto Huelva.
La documentación que atestigua este nuevo uso almadrabero de la Isla Saltés ha sido recogida por la jefa de Documentación, Registro y Archivo del Puerto Huelva, Ana María Mojarro Bayo, que ya había mostrado la relevancia de la isla en su publicación Pequeña historia del Puerto de Huelva, donde “hice referencia a Saltés para dejar constancia de la importancia de la zona portuaria onubense a lo largo de la historia”.

Con todo, la posición estratégica de la isla Saltés parece ser la justificación de que este emplazamiento fuera utilizado con este fin, como zona de embarque de la almadraba, una técnica que, por otra parte, necesita de numerosas personas y de muchos preparativos.

Vista aérea de la Isla de Saltés y laguna de “El Manto” junto a la playa en formación (en primer plano a la izq ) con la carretera del espigón adentrándose en el mar. (Archivos Autoridad Portuaria de Huelva). / Foto: webs.ono.com.
Vista aérea de la Isla de Saltés con la carretera del espigón adentrándose en el mar. / Foto: webs.ono.com.
En concreto, según la cita de Gaceta de Madrid, el emplazamiento de embarque de las almadrabas se encontraba en la zona conocida como La Cascajera, un tramo arenoso. Hay que tener en cuenta que Saltés se divide en tres grandes áreas: El Almendral, El Acebuchal y La Cascajera. Y es lógico que fuera en este último lugar donde se realizaba el embarque de los almadraberos, porque es el área de transición con la marisma, más cercana al litoral, a la orilla, mientras que El Almendral se encuentra la norte, frente a Punta Umbría, donde está la ciudad arqueológica musulmana.

Saltés está enclavada en el Paraje Natural Marismas del Odiel, declarado Reserva de la Biosfera.
Saltés está enclavada en el Paraje Natural Marismas del Odiel, declarado Reserva de la Biosfera.
De su valor ecológico a su importancia histórica. Además de contar con un alto valor ecológico por situarse en una zona de marismas y de anidamiento de aves, la isla destaca por su valor arqueológico, tanto por las instalaciones de época romana relacionadas con la pesca y el salazón, como por la ciudad-asentamiento de época hispanomusulmana de los siglos X y XI, sobre todo cuando fue sede del Reino de Taifas de los Baikríes, primero, y reino de Taifas del señor de Umbra y Xaltis -Huelva y Saltes- bajo el reinado de Abd al -Aziz al-Bakrí, después.

Imagen de la isla Saltés. Foto: www.platalea.com.
Un grupo de turistas visitan la isla Saltés. / Foto: www.platalea.com.
En esta época, adquirió prosperidad por sus vínculos comerciales con África y demás puertos de al-Andalus. Sin embargo, fue una situación efímera.

La historia de Saltés es apasionante. / Foto: webs.ono.com.
La historia de Saltés es apasionante. / Foto: webs.ono.com.
En la época cristiana, la ciudad ya había sido abandonada existiendo únicamente algunas instalaciones civiles y religiosas.

Pero, por lo general, por su situación marítima ha estado normalmente relacionada con la pesca y el comercio, llegando incluso a relacionarse con la capital de Tartessos, siendo lugar de comercialización de fenicios, griegos o romanos, práctica que se afianza con la llegada a Huelva de los visigodos entre los siglos V al VIII con Siria, Alejandría, Cartago e Italia.
Juana Bedia, en las instalaciones del Museo.
Juana Bedia, en las instalaciones del Museo.
En cualquier caso, mirar a Saltés es un gesto apasionante, pero imposible de resumir en estas líneas, una historia que en gran parte conocemos gracias a la incansable labor investigadora que desarrolló quien fuera directora del Museo Provincial de Huelva, Juana Bedia. Sirva este artículo como nuestro pequeño homenaje a Juana, que dedicó gran parte de su vida a transmitirnos su amor por el patrimonio de Huelva. Gracias Juana.

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Isla de San Andrés (Carboneras, Almería, Andalucía)

14. Isla de San Andrés (Carboneras, Almería, Andalucía)

El Monumento Natural Isla de San Andrés se encuentra situado al noreste del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, frente a la playa de La Puntica. Con forma de ballena, está compuesto por dos islotes rocosos, Isla Grande e Isla Chica. Seña de identidad para la población costera de Carboneras, se... Ver mas
El Monumento Natural Isla de San Andrés se encuentra situado al noreste del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, frente a la playa de La Puntica. Con forma de ballena, está compuesto por dos islotes rocosos, Isla Grande e Isla Chica.

Seña de identidad para la población costera de Carboneras, se trata de una isla de origen volcánico de escasas dimensiones y muy cercana a tierra firme que, aunque a simple vista parece yerma y desnuda, alberga una elevada riqueza natural y un gran valor geográfico, donde destaca la baja altura y el valor de sus fondos marinos.

En las grietas, cráteres y oquedades de sus fondos viven animales como meros, corvinas, sepias, pulpos y cangrejos que desovan y se alimentan en las extensas praderas de posidonia oceánica. Esta planta exclusiva del litoral mediterráneo, además de albergar fauna submarina, evita la erosión marina y mantiene las aguas limpias y oxigenadas.

Ya en la superficie de la isla se pueden observar aves marinas, como pardelas, cormoranes o paíños. Algunas de ellas, por tratarse de un lugar alejado y seguro, tienen en esta isla su lugar de anidamiento, como en el caso de la gaviota patiamarilla.

La Isla de San Andrés es un lugar excepcional para el buceo deportivo (se necesita autorización), que alberga además una necrópolis hispano-musulmana que le imprime un elevado interés patrimonial y cultural. Por otra parte, la costa de la zona ofrece paisajes espectaculares por los que pasear, como la playa de los Muertos, que están salpicados de fortificaciones defensivas, como la torre del Rayo, el castillo de San Andrés o la Torre de la Mesa de Roldán.

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Isla Cristina (Huelva, Andalucía)

15. Isla Cristina (Huelva, Andalucía)

Isla Cristina es un municipio español situado en la costa occidental de la provincia de Huelva, Andalucía, a unos 7 km de la frontera portuguesa y encuadrado en la comarca de la Costa Occidental. A primeros de 2012 contaba con una población cercana a los 22.000 habitantes.3 La superficie del... Ver mas
Isla Cristina es un municipio español situado en la costa occidental de la provincia de Huelva, Andalucía, a unos 7 km de la frontera portuguesa y encuadrado en la comarca de la Costa Occidental. A primeros de 2012 contaba con una población cercana a los 22.000 habitantes.3 La superficie del municipio es de unos 50 km².4
Sus orígenes se remontan a la fundación de una colonia pesquera por catalanes y valencianos tras el terremoto de Lisboa de 1755, que creció hasta obtener su propio ayuntamiento en 1833 y absorber después al antiguo municipio de La Redondela en 1887.nota 1 5
La actividad principal es la pesca, favorecida por su importante puerto. Su lonja es la primera por subastas de pescado fresco de Andalucía y la segunda por tonelaje, solo superada por Cádiz.6 7 Destaca asimismo por la celebración de eventos internacionales, como "El Clúster de Empresas mixtas de pesca", y por poseer el tercer periódico en antigüedad de Andalucía, llamado La Higuerita. Otros signos de identidad son la reciente actividad turística,8 9 10 así como su carnaval, uno de los más antiguos e importantes de España.11
En el término municipal se encuentran las Marismas de Isla Cristina, protegidas mediante la forma de Paraje Natural, y también varias zonas de pino y matorral del cinturón dunar costero pertenecientes y gestionados por ICONA-INIA. Debido a su orientación este-oeste, las puestas de sol que acaban entre el mar y la tierra han servido de inspiración a varios poetas, llegándose a crear la ruta de las puestas de sol, con citas célebres de grandes poetas como Rafael Alberti, Gerardo Diego, Juan Ramón Jiménez o Luis Cernuda.12 13
Toponimia[editar]

Expediente por el que se aprueba el cambio de nombre a Isla Cristina.
El actual nombre de Isla Cristina le es dado el 12 de abril de 1834 por petición popular en honor de la Reina Gobernadora María Cristina de Borbón, por sus favores a la isla durante la epidemia de cólera de 1833-34 que azotó grandes extensiones de Andalucía y Extremadura (ver sección de Historia).14 Anteriormente su nombre era el de Real Isla de La Higuerita, nombre con el que se crea la entidad, en 1802, que gozaba de cierto grado de autogobierno y el mismo que luego adopta el municipio con la formación de su ayuntamiento en 1833. El nombre inicial, el que utilizaban sus primeros pobladores tras el primer asentamiento estable hacia 1755, es La Higuerita, La Figarilla o La Figuereta, según la lengua de quien lo usara. El nombre de La Higuerita proviene del lugar donde se recogía agua en los primeros momentos de su poblamiento, el conocido como pozo de la higuera, donde Faneca, el primer poblador de La Higuerita, construyó su casa, cercana al pozo y la higuera, actualmente símbolos que recoge el escudo de la ciudad.15 El sitio aproximado en el que se supone que se encontraba el pozo es el actual paseo de las Palmeras.
Símbolos[editar]

Bandera de Isla Cristina en el puerto deportivo.
Sus símbolos consisten en un pozo, representación de donde se recogía agua en los primeros momentos de su poblamiento y cuya localización lo sitúan cercano al actual paseo de las Palmeras, una higuera, árbol que crecía junto al lugar de abastecimiento, llegándose a conocer como el pozo de la higuera, y el mar, elemento inseparable de la historia isleña. Así se recogen en su escudo. La bandera está formada por dos franjas amarillas que representan el sol, más siete barras alternadas de blanco y azul que representan el aire y el mar, se alternan cuatro blancas y tres azules. Fue aprobada por pleno municipal el 31 de mayo de 1969.
Su escudo fue descrito por primera vez de forma oficial en el BOE de fecha 28 de octubre de 1969 y número 258, si bien el pozo, la higuera y los dos barcos ya se venían empleando desde principios del siglo XIX, hacia 1818. Así, según señala el BOE, por Decreto 2503 de 1969:
"...-DISPONGO: Artículo único. Se autoriza al Ayuntamiento de Isla Cristina, de la provincia de Huelva, para rehabilitar su escudo heráldico municipal, que quedará en la forma siguiente, de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historia: De plata, el pozo de azur, siniestrado de árbol de higuera, de sínope; campaña de azur con tres fajas ondeadas de plata, cargadas de dos embarcaciones veleras. Al timbre, corona real.-Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a dos de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.-Francisco F.-El Ministro de la Gobernación.-CAMILO ALONSO VEGA."
Reproducido a partir de: Sosa Rodríguez, José (1970). Historia de Isla Cristina (Biografía sentimental). Sevilla: Esc. Gráfica Salesiana. SE-356-1970.
Consta en su parte superior de un pozo y una higuera, que representan los orígenes de la población. En la parte inferior tiene dos barcos que confirman el carácter marinero de las gentes del lugar. Posee, además, una corona real que demuestra el título otorgado por Carlos IV al concederle jurisdicción propia como Real Isla de la Higuerita, aunque hasta aproximadamente 1999 el escudo tuvo corona ducal. El blasón (descripción heráldica), está recogido oficialmente a nivel nacional y provincial desde 1969, mientras que la definición de su bandera municipal, está recogida en la Diputación:
Escudo: Cortado. Primero de plata árbol de sinople adiestrado de pozo de azur; segundo, de plata, tres fajas ondadas de azur cargadas de dos veleros de plata.
Bandera: Tres franjas paralelas entre sí y perpendiculares al asta. Primera y tercera amarillas, segunda o central blanca, con tres franjas azules.16
Entorno biogeográfico[editar]
Geografía[editar]
El municipio se localiza en la Tierra Llana de Huelva (administrativamente pertenece a la comarca de la Costa Occidental) y la ciudad se sitúa a una altitud media de 3 msnm y a 44 km de la capital onubense, siendo Las Colinas el núcleo más alto del municipio, a unos 63 msnm. Sus coordenadas son 37º12'N, 7º19'O.17 Su posición entre la costa y el Paraje Natural de las Marismas de Isla Cristina dificultan las comunicaciones por tierra así como su expansión urbana. Posee una extensión de 10 km de playa arenosa.
Limita al norte con Villablanca, mediante el pinar del Marquesado. Al este con el municipio de Lepe; entre la Marruza, la urbanización Las Colinas y el límite entre Islantilla y La Antilla. Al oeste con el término de Ayamonte, siendo límites naturales la ría Carreras y el estero de Tamujar Grande y la urbanización Villa Antonia junto a la carretera y el Empalme, salvo una porción de terreno rústico en la margen oeste entre dicha carretera y la nacional y hasta las inmediaciones del parque de bomberos de la Costa, ya en el término municipal de Villablanca. Todo el frente sur del municipio linda con el océano Atlántico.
Noroeste: Ayamonte Norte: Villablanca Noreste: Lepe
Oeste: Ayamonte Rosa de los vientos.svg Este: Lepe
Suroeste: Punta del Moral y Ría Carreras Sur: Océano Atlántico Sureste: La Antilla y Océano Atlántico
El punto más alto del municipio se encuentra junto al punto kilométrico 123.500 de la A-49, a unos 66 metros de altura sobre el nivel del mar medio en Alicante y el más bajo se localiza en la ría Carreras debido a las corrientes que se forman en su bocana.18
Pertenece a la cuenca hidrográfica del río Guadiana y los accidentes geográficos de mayor relevancia del municipio están indicados en la tabla adjunta.
Accidentes geográficos
Formaciones hidrográficas Formaciones litológicas o boscosas
Ría Carreras 37°13′N 7°17′O 13'5km Barranco del Moro 37°13′N 7°14′O 1 km
Marismas de Isla Cristina 37°12′N 7°20′O 2.450 ha Cabezo del Valle Giraldo 37°14′N 7°15′O altura 63 m
Estero Tamujar Grande 37°13′N 7°19′O 4 km Pinar del Marquesado 37°15′N 7°19′O 300 ha
Caño del Puntal 37°13′N 7°18′O 3 km Cordón dunar costero 37°12′N 7°17′O 10 km, alt. máx 15 m
Fuente: IGN, 2003 [1] Fuente:GoogleEarth [2]
Medio urbano[editar]
Núcleos urbanos
Relación de núcleos y km a la cabeza del municipio
Núcleo Coordenadas Población Distancia
Las Colinas 37°14′N 7°15′O 62 8'8
Isla Cristina 37°12′N 7°19′O 19.110 (a Huelva) 42
Islantilla 37°12′N 7°16′O 525 7'2
Monterreina 37°14′N 7°16′O 9 8'5
Las Palmeritas 37°14′N 7°15′O 57 8'8
Playa del Hoyo 37°12′N 7°17′O 11 2'5
Pozo del Camino 37°13′N 7°19′O 229 1'9
La Redondela 37°13′N 7°16′O 1.704 6'5
Urbasur 37°12′N 7°15′O 196 6'2
Municipio 21.903
Fuente: INE, 2011 [3] Fuente:GoogleEarth [4]
Lugares próximosIsla Cristina; 18.867 habitantes (2008)Isla CristinaPozo del Camino; 218 habitantes (2008)Pozo del Camino 2 kmLa Redondela; 1.399 habitantes (2008)La Redondela 7 kmLas Colinas; 65 habitantes (2008)Las Colinas 9 kmLas Palmeritas; 51 habitantes (2008)Las PalmeritasUrbasur+Islantilla; 707 habitantes (2008)Urbasur - Islantilla 7 kmMonterreina; 7 habitantes (2008)Monterreina 9 kmPlaya del Hoyo;10 habitantes (2008)Pl. del Hoyo


Existen 8 núcleos principales, uno de los cuales es la cabeza del municipio (Isla Cristina) y otro es una entidad local autónoma (La Redondela) por sus condicionantes históricos, ya que fue un municipio hasta 1887, entre ambos aglutinan a más del 95% de la población. Existe un noveno núcleo, el de Monterreina, que se considera suburbanizado debido a una promoción urbanística que no prosperó en los años 1970 y actualmente está calificado como terreno rústico.19 En los últimos años, con la escasez de suelo urbanizable de la ciudad de Isla Cristina, se están desarrollando nuevas urbanizaciones residenciales a modo de ciudad dormitorio en el cercano núcleo de Pozo del Camino, que aglutina una población de unos 1.300 habitantes en su redor. Así, las dos tramas urbanas principales, incluyendo la población comprendida a menos de un kilómetro de distancia entre núcleos, serían:
Isla Cristina-Pozo-Villantonia: 20.441 habitantes (INE 2011)
Urbasur-Islantilla-La Antilla: 3.025 habitantes (INE 2011).

Avenida Parque, una vista de cómo se enfocan los actuales desarrollos urbanísticos de la ciudad.
Medio natural: ecosistemas predominantes[editar]
Artículo principal: Marismas de Isla Cristina
Artículo principal: Anexo:Aves de las Marismas de Isla Cristina

Gaviotas en Isla Cristina
El medio natural de Isla Cristina, entiéndase excluidos los monocultivos de origen antrópico, comprende los hábitats de marismas, matorral (la jara, Cistus ladanifer L. como especie predominante) y el monte bajo (el falso pipirigallo, Astragalus hispanicus, y la centaurea, Centaurea ornata como especies representativas). Los bosques de pinos mediterráneos, Pinus pinea / Pinus pinaster, que se entremezclan en el monte bajo, y el almajo presente en las marismas son las especies botánicas más típicas de la zona.
Como fauna destacan especies casi endémicas en franco retroceso como el camaleón común Chamaeleo chamaeleon debido a la fragmentación del hábitat y los escasos ecosistemas que albergan aún las condiciones para su desarrollo. Otras especies típicas de la zona son la liebre, Lepus granatensis, la cigüeña, Ciconia ciconia, y las especies localizadas en el Paraje Natural de las marismas de Isla Cristina como la pagaza, la espátula o el flamenco común, Phoenicopterus ruber.20

Paraje Natural de las Marismas de Isla Cristina con Islantilla al fondo.
Clima[editar]
Climograma de Isla Cristina
E F M A M J J A S O N D
62 177
26 188
34 219
41 2211
28 2615
8 3018
2 3421
4 3322
20 3020
52 2516
62 2114
63 1810
temperaturas en °C • totales de precipitación en mm
Conversión sistema imperial[mostrar]
El clima isleño presenta, debido a la influencia del mar que actúa como amortiguador de la temperatura, una escasa amplitud térmica durante todo el año. Las temperaturas son suaves en invierno y no muy sofocantes en verano. La humedad es la característica meteorológica más acusada del municipio, alcanzando normalmente en invierno grados de humedad superiores al 100%, lo que significa que la humedad del aire proveniente de la costa y las marismas se condensa en el aire dando lugar a un fenómeno típico de la zona en el que las paredes no porosas rezuman agua, como cristales y metales, los suelos aparecen encharcados a pesar del cielo despejado y se produce vaho con la respiración con mucha facilidad debido a la elevada saturación de vapor de agua en la atmósfera. La temperatura media anual es de 24.3º de máxima y 14.2º de mínima, con unas precipitaciones medias totales de 462mm.
Debido a su situación geográfica, las borrascas en los peores meses de invierno suelen descargar grandes cantidades de agua en poco tiempo originando a veces inundaciones (especialmente en los años 1989-90 y 1995-96) y las ventiscas suelen ser también importantes. Sin embargo, estos acontecimientos son escasos durante el año y suelen empezar con tanta rapidez como terminan.21 22
Geología[editar]
Artículo principal: Geología del municipio de Isla Cristina
Geológicamente los terrenos en los que descansa son en su mayoría del cuaternario, con escasas formaciones importantes. La estructura litológica de buena parte del municipio se debe en gran medida a las consecuencias del terremoto de Lisboa de 1755. Los materiales son relativamente jóvenes, pertenecientes al período terciario (plioceno), pliocuaternario y cuaternario y están constituidos fundamentalmente por gravas, arenas, limos y arcillas.23
Sismicidad
Descansa sobre una zona de moderada actividad sísmica, entre la placa africana y la euroasiática, subplaca ibérica. Gracias a que el terreno, arenoso, absorbe gran parte de la energía liberada por los terremotos los efectos no suelen ser graves, sin embargo, el 28 de febrero de 1969 un terremoto obligó a desalojar 60 casas y causó daños al edificio del ayuntamiento, lo que obligó a construir otro trasladándolo a la actual ubicación. Se saldó con 4 fallecidos por causas indirectas.24 25 El municipio se encuentra comprendido en la zona de riesgo sísmico, esto es, que sea probable un terremoto de escala VII en un plazo de 500 años, que el Estado define para planificar actuaciones específicas en caso de seísmos.26
Historia[editar]
Fundación-siglo XVIII[editar]

El Marqués de Pombal, sin proponérselo, contribuyó decisivamente al crecimiento inicial de La Higuerita. Pintura de Louis-Michel van Loo, 1766.
La fundación de Isla Cristina se remonta a la presencia de comerciantes levantinos de salazones que a partir de 1715 comenzaron a explotar la zona próxima a la desembocadura del río Guadiana.15
Las primeras travesías de mercaderes catalanes a la costa occidental de Huelva en busca de bancos de sardina y de atún se documentan en 1724, tras la Guerra de Sucesión Española, bajo la majestad de Felipe V (Carta de concesión de la Jurisdicción Real Ordinaria).15 El objetivo de esta actividad era, mediante cabotaje y practicando la técnica del boliche, la elaboración de salazones y su envío a los lugares de origen. Estos mercaderes de salados llegaban cada verano y, tras adquirir el pescado a los naturales de la zona y a otros que concurrían desde Portugal y Andalucía Oriental, le aplicaban su proceso de conservación. En noviembre partían para Cataluña los últimos cargamentos de la campaña pesquera y cada temporada volvían, se asentaban entre Monte Gordo (Portugal) y la zona de la Tuta y de la Mojarra, zona central de las actuales marismas de Isla Cristina.15
Tras el terremoto que dio lugar a un maremoto el 1 de noviembre de 1755, las ligeras construcciones de la isla fueron arrasadas. Es por este motivo que en la siguiente temporada de 1756 los comerciantes catalanes piensan en un emplazamiento estable, más seguro y ventajoso tanto desde el punto de vista geográfico como político, y estableciéndose en él un guarda todo el año, a quien podemos considerar primer habitante (junto a su familia) de esta isla. Este primer habitante se llamaba José Faneca. El pozo del que Faneca extraía agua dulce se hallaba junto a una higuera, por lo que pronto llamarían a dicho enclave La Figuereta, La Higuerita o La Figarilla, según la lengua de quien lo llamara, localizado en una isla entre los esteros, bien protegida de los vendavales. Con relativa rapidez, la isla se puebla de catalanes, valencianos, así como de andaluces y portugueses, que comenzaron a vivir en la isla de manera estable, gracias a la riqueza de su mar.15 Consultando la sección Población se abunda desde otro punto de vista sobre la evolución de la misma.

Plazoleta San Francisco, primera plaza de la ciudad y zona de venta original del pescado hasta la habilitación de una zona en el muelle Marina.
Mientas tanto, el marqués de Pombal decidía fundar Villa Real de San Antonio con objeto de centralizar la industria salazonera en Portugal. Diseñó y construyó aquella población entre 1774 y 1776, tras lo cual obligó a los comerciantes y pescadores de Monte Gordo a establecerse allí. Tras la negativa de éstos al traslado, el Marqués mandó quemar sus viviendas para obligarlos a la mudanza. Su efecto fue contrario a lo esperado, ya que una gran mayoría de ellos desde Monte Gordo se trasladaron de inmediato a La Higuerita. Con este aporte demográfico se consiguió terminar la primitiva iglesia y luego parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores, se construyó en el actual paseo de las Flores y fue destruida durante los primeros días de la Guerra Civil Española. A principios del siglo XIX, con apenas medio siglo de existencia, se alcanzaba la cifra de 950 habitantes según las actas del padre Mirabent.nota 2 15 27
Durante los primeros años de poblamiento, tanto el señorío de Ayamonte como la villa de La Redondela ejercieron presión recaudatoria sobre la isla. Como quiera que aquella situación entorpeciera el quehacer normal del pueblo, la Higuerita solicitó formalmente su independencia política.28 29 Tras dicha solicitud se consiguió que Carlos III le concediera, por real orden de abril de 1788, su dependencia de la Armada, puesto que:
...las islas son propiedad de la Corona y no tierra de señoríos.
Acta de Carlos III
Siglo XIX[editar]

Reina María Cristina, de cuyo nombre proviene el de Isla Cristina.

Isla Cristina hacia 1890, se aprecia el estero de Cuquimán y el caño del Cepo. Planimetría editada en 1899 por el IGN.
Tanto los gobiernos de Ayamonte y La Redondela continuaron ejerciendo de manera desproporcionada sus imposiciones, al igual que la autoridad eclesiástica. Finalmente, en 1802 se alcanza la independencia administrativa y obtiene por nombre el de Real Isla de la Higuerita.15
En 1833 se alcanza la jurisdicción como municipio ordinario y en 1834, tras una epidemia de cólera iniciada en la desembocadura del Guadiana y que se expandió rápidamente hasta regiones tan distantes como Extremadura o Granada, el 12 de abril la regente María Cristina de Borbón accede, tras petición popular por los favores recibidos, a dar su nombre a la isla, con lo que La Real Isla de La Higuerita pasa a llamarse Isla Cristina.15 14
La industria pesquera de la sardina prospera y la población casi se duplica en 15 años, de 1.819 habitantes en 1842, a los 3.126 censados en 1857, en disonancia con los datos de menor crecimiento de 1860, que sitúan la población en 3.191 habitantes.30 15 Las almadrabas comienzan a despuntar y avanzan las técnicas de pesca tras la introducción del arte de cerco tarrafa en 1888 por parte del isleño Juan Martín Cabet, que lo importó de los Estados Unidos para la pesca de sardinas.29
Absorción de La Redondela y conclusión del siglo
La antigua villa de La Redondela había permanecido durante todos estos años, tras la fundación del nuevo municipio, en un lento declive y su ayuntamiento acumulaba deudas incapaces de superar. Tras pedir a la institución provincial su anexión a Isla Cristina en 1874 para superar la debacle y serle denegada, se continúa con las negociaciones y finalmente, en 1887 su municipio desaparece al integrarse en el de Isla Cristina.15 Tras la incorporación de La Redondela, se pasa de los 4.480 habitantes (1877) a los 5.187 en el año de la anexión. La Redondela tenía una población de hecho de 866 habitantes que pasaron a Isla Cristina entre los censos de 1877 y 1887.15 30
En 1892 se construye la primera gran fábrica de sardinas en aceite así como las salinas, que ya no son un monopolio. Había dado comienzo una etapa histórica.31
Siglo XX[editar]
Florece la almadraba de atún (véase el artículo puerto de Isla Cristina para más detalle) y a finales de los años 1920 decae al cambiar las pautas de los caladeros por su sobreexplotación. Hasta dicha caída en la producción, se llegaron a explotar casi 16.000 toneladas de pescado en un solo año, cuando 43.000 kilos de pescado desembarcaban en la lonja isleña cada día. Sube la facturación de las sardinas y se crea el Consorcio Nacional Almadrabero, con sede en Isla Cristina hasta su disolución en 1973.32
A principios de siglo se crea Isleña de Electricidad, empresa dedicada a la explotación del primer generador eléctrico, a partir de guano, y que posteriormente fue absorbida por Sevillana de Electricidad, se construyeron teatros y la oligarquía, gracias a su relación con Cataluña, trajo deportes pioneros como el lawn-tenis a principios del siglo XX y avances tecnológicos como el cinematógrafo en 1907. En 1910 se funda el primer periódico, luego contaríamos hasta con tres semanarios al mismo tiempo. La Higuerita, fundado en 1915, es el único de entre ellos que aún sigue editándose, siendo el decano de la provincia y el tercero más antiguo de Andalucía.
Los astilleros de la zona habían sido construidos tiempos atrás en la margen norte de la ría Carreras en terrenos de Ayamonte. Esta zona conocida como Puente Carreras, íntimamente ligada a Isla Cristina, fue creciendo a la par que crecía el resto de sus núcleos originarios. Debido a esta situación y a que administrativamente pertenecían a municipios diferentes, su regulación efectiva se hacía complicada. Tras años de diplomacia municipal, el 18 de julio de 1922, la barriada de Puente Carreras pasa a formar parte del municipio gracias a las negociaciones entre ambos consistorios.15 Esta barriada se conocería posteriormente también con el nombre del alcalde que hizo posible el acuerdo, Román Pérez.30
La pesca aún sigue al alza, exportando conservas sobre todo a Italia, aunque también a Noruega, Suecia, Francia, y a todo el Mediterráneo español, el aumento de capturas y de facturación en la lonja dan lugar a la necesidad y posibilidad de renovar la flota de buques. Se compran de vapor, que sustituyen paulatinamente en esta época a la antigua flota de vela.29
Alfonso XIII le concede nombramiento de Ciudad el 29 de octubre de 1924,15 habiendo superado en la fecha los 10.000 habitantes. En la misma década y, resaltando el auge cultural que vive la ciudad, el 10 de septiembre de 1926 se constituye el Ateneo inspirado en el sevillano, entre el Paseo de las Palmeras y el Paseo de los Reyes.
En 1936, tras casi 20 años desde la aprobación del proyecto, llega la línea del ferrocarril. Como primer objetivo tenía el transporte de mercancías portuarias, aunque se estuvo usando también para pasajeros hasta 1987, cuando fue desmantelado. Como consecuencia del estallido de la Guerra Civil el ramal proyectado para entrar en el casco urbano nunca fue terminado (aunque sí su puente, usado para coches con sólo un carril), quedando la estación definitiva de la ciudad a 1'4 km y unida por un autobús.nota 3 33
En los años 40, la flota de vapor queda obsoleta y se decide buscar la sardina en la costa occidental de África, creándose una flota más moderna, de motor de combustión, que se denominaría barcos de Agadir, buques que superaron las 250 TRB (toneladas de registro bruto). Hasta finales del siglo XX existieron estos buques. A finales del siglo XX la lonja de Isla Cristina se mantiene en el primer puesto en subasta de pescado fresco de Andalucía. La nuevamente renovada flota de los años 1990, con casco de poliéster, superan los mayores los mil caballos de potencia.
Tras los intentos de ordenación del territorio de los años 1960 según leyes vigentes en la época, y tras varios vaivenes de diversa índole entre los que destacan los cambios de la normativa de ordenación (recordemos que es en esta época cuando se inicia en España un proceso de ordenación territorial que va más allá del ámbito urbano y con ánimo de ser exhaustivo y previsor), en 1987 se aprueba definitivamente lo que sería uno de los primeros planes directores de gestión municipal de España, el PGOU de 1987, que se desarrollaría durante las siguientes dos décadas.
Siglo XXI[editar]

Avenida Parque hacia el oeste, donde se aprecia el casi concluido plan de ordenación de 1987 en el año 2010.

Pabellón de usos múltiples El Batel, para exposiciones y ferias de muestras, concluido en 2010.
Desde 1994 se comienza un esfuerzo de construcción dotacional donde destacan las infraestructuras deportivas, culturales, así como sanitarias, de transporte y educativas: una nueva estación de autobuses, el Centro Cultural y el parque Central son las infraestructuras más destacadas del periodo.
En el ámbito administrativo el ayuntamiento pasa a contar con 21 concejales en 2007 debido al aumento de población, que supera los 20.000 habitantes, aumentando también las competencias locales (ver administración Local). Se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2007 y se inicia su desarrollo.
Los primeros años del siglo XXI se dan cita grandes eventos internacionales y ferias de la industria pesquera-piscícola: se consolidan ferias internacionales con carácter bianual como FAMAR (Feria Andaluza del Mar), heredera de FIMAR (Feria Internacional del Mar), con más implicación de las administraciones que su antecesora. En 2008 se celebra el segundo encuentro "Cluster de Empresas Pesqueras en Terceros Países", habiéndose celebrado el primero en Bayona y aglutinando en su segunda edición más de 30 ministros o representantes del sector pesquero de otros tantos países.10 También se inicia el siglo con nuevas infraestructuras viales y portuarias (ver futuro).34 19 Se concluye en 2010 un recinto ferial en el parque Central, inaugurado para las fiestas del Carmen de 2010, así como un pabellón cubierto para exposiciones como las ferias del Mar y otros eventos multitudinarios, bautizado con el nombre de El Batel. De esta forma, Isla Cristina ha ido forjándose como ciudad siempre al amparo del mar, sector del que nunca se desligó.
Demografía y población[editar]
En el año 2012 contaba con un censo de 21.958 habitantes, de los cuales 10.875 eran varones y 11.083 mujeres, una proporción típica, con una ligera desviación positiva de mujeres, dada su mayor esperanza de vida.
Evolución de la población
La primera venida de inmigrantes, los fundadores, fueron valencianos y catalanes en el siglo XVIII. Posteriormente y debido sobre todo a la aplicación de impuestos y sanciones que las aduanas portuguesas imponían a sus mercantes en el Algarve, la población recibió mucha inmigración de pescadores portugueses a principios del siglo XIX, (ver historia), aunque actualmente esta nacionalidad ha dejado de ser la minoría más abundante. Se superó en 1924 la cifra de los 10.000 habitantes y se le concede el estatus de ciudad. 35 36

Plaza de las Flores, la más concurrida de la ciudad.
Tras la guerra civil la población desciende como consecuencia de la búsqueda de empleo y nuevas oportunidades en el exterior debido al declive de las pesquerías explotadas. La plaza de los Emigrantes Isleños recuerda este evento. Posteriormente, en los años 1980, se produce un nuevo estancamiento de la pesca y del crecimiento demográfico debido a la falta de recursos pesqueros.37 La industria pasa por una ligera reconversión,38 asociada al sector pesquero, creándose piscifactorías que vuelven a relanzar el crecimiento desde los años 1990, gracias también a la inmigración sobre todo agraria de los cultivos extensivos de fresón y naranjas. En este marco, otros grupos étnicos, como polacos (mayoritariamente mujeres trabajadoras en la agricultura) y marroquíes han ampliado la riqueza étnica.39
La actividad de la sociedad ha sido de marcado carácter marinero, si bien parte de ésta desde mediados del siglo XX también tiene una importante actividad turística.
En total, en 2012 había 2.623 extranjeros censados, el mayor colectivo era el de marroquíes, con 665 censados, seguido por el de rumanos (559), polacos (441) y portugueses (341).40
Población de Isla Cristina según INE desde 19003 35

Fuente:INE
Gráfica elaborada por: Wikipedia
Administración[editar]
Isla Cristina está encuadrada en la comarca de la Costa Occidental de Huelva, en la Tierra Llana de Huelva y forma parte de la Red de Ciudades Medias de Andalucía. No existe propiamente capital de la comarca, si bien Ayamonte es la figura administrativa más importante, Cartaya (ciudad cabeza de Beturia, agrupación de municipios de interés agrícola-ganador) la agraria, Lepe la económica e Isla Cristina la pesquera.41
Antes de la constitución de la provincia de Huelva (1821 y posteriormente consolidada en 1833)42 formó parte de la provincia de Sevilla.43 44 Desde su formación, también pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía dentro del estado español.
Nacional[editar]
Existe poca presencia de la administración central u organismos nacionales públicos en Isla Cristina. La existencia de un Instituto Social de la Marina,45 uno de los pocos que existen, es de las pocas competencias aún no delegadas en las administraciones no centrales. La ciudad cuenta con unos Juzgados de Paz donde se solventan ciertos litigios penales menores y los juicios civiles. El municipio pertenece al Partido Judicial nº 5 de Huelva (Ayamonte), por lo que es allí donde se celebran los juicios penales de mayor trascendencia y los recursos interpuestos al juzgado de paz.46
Durante la legislatura de 2007-2011 existen trámites para la creación de una oficina del Ministerio del Interior y de la Tesorería General de la Seguridad Social, como consecuencia lógica del crecimiento poblacional ya que la legislación dicta que todo municipio con una población superior a los 20.000 habitantes tiene este derecho, para la tramitación de documentos con la administración general del estado.
Autonómica[editar]
La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), dependiente de la Junta de Andalucía tiene en Isla Cristina la Capitanía Marítima de la zona, en la que se incluyen los puertos deportivo e industrial de Isla Cristina y el pesquero de El Terrón.
Intermunicipal[editar]
El mejor ejemplo de cooperación intermunicipal es la iniciativa conjunta de Lepe e Isla Cristina en el desarrollo y administración de la Mancomunidad de Islantilla, urbanización turística costera entre ambos municipios y gobernada en ciclos bienales por el alcalde de Isla Cristina alternado con el alcalde de Lepe, por lo que en una legislatura cada alcalde es presidente de la Mancomunidad durante la mitad de su mandato municipal.47
Otras gestiones compartidas son el saneamiento (la planta de tratamiento de aguas de Giahsa de Lepe, así como las depuradoras de uso común de Isla Cristina y La Antilla) y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos (ver sección sobre los RSU y Saneamiento).
Municipal[editar]

Ayuntamiento isleño, Gran Vía (inicios de 1970). Navidad de 2008.
La administración política del municipio se realiza a través de un Ayuntamiento de gestión democrática cuyos componentes se eligen cada cuatro años por sufragio universal. El censo electoral está compuesto por todos los residentes empadronados en el municipio mayores de 18 años y nacionales de España y de los otros países miembros de la Unión Europea. Según lo dispuesto en la Ley del Régimen Electoral General,48 que establece el número de concejales elegibles en función de la población del municipio, la Corporación Municipal de Isla Cristina está formada por 21 concejales, elegidos en 2011 por un censo de 15.404 electores. La sede del Ayuntamiento está emplazada provisionalmente en la avenida Parque, puesto que el edificio de la Gran Vía de Román Pérez se encuentra desmantelado y vallado en espera de asignación presupuestaria para su reforma.
Resultados de las elecciones municipales de 2007
Los 15.179 electores del municipio establecieron como la más votada,49 en las Elecciones Municipales de 2007, la candidatura del PSOE, que obtuvo 12 concejales, y fue elegida como alcaldesa María Luisa Faneca. A los pocos meses de las elecciones se produjo la ruptura entre la número 2 por el PA y su formación, pasando al grupo independiente.50
Composición del Ayuntamiento de Isla Cristina
Partido político Concejales
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
12
Partido Andalucista (PA)
7
Partido Popular (PP)
1
Concejal de adscripción independiente
1
Resultados electorales municipales de 2011
En 2011 la población censal ascendía a 15.404 electores, de los cuales votaron un 69%. Escrutados el 100% de los votos, la composición del consistorio según resultados celebrados el 22 de mayo de 2011 quedó de la siguiente forma:50
Composición del Ayuntamiento de Isla Cristina
Partido político Concejales
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
7
Partido Independiente La Figuereta (PIF)
5
Partido Popular (PP)
5
Partido Andalucista (PA)
4
Alcaldes de Isla Cristina
Artículo principal: Alcaldes de Isla Cristina
Se conocen con bastante exactitud los alcaldes que ha tenido Isla Cristina durante todas las etapas de su desarrollo, desde su aceptación por la Marina como población estable en torno al año 1800, cuando su alcalde se designaba desde La Redondela, hasta la actualidad, gracias al legado del padre Mirabent. Entre sus miembros cabe destacar quien fue el primer alcalde afroamericano de la historia democrática española, el 3 de abril de 1979, perteneciente a la UCD, D. Héctor Castillo Figueroa, natural de La Romana (República Dominicana), motivo por el cual ambas ciudades se hermanaron.51
Alcaldes de la ciudad desde 1979
Artículo principal: Alcaldes de Isla Cristina
En el siguiente cuadro se pueden consultar los alcaldes del periodo democrático que comenzó en 1979:
Alcaldes de Isla Cristina desde las elecciones municipales de 1979
Periodo Nombre del alcalde Partido político
1979-1983 Héctor Castillo Figueroa UCD
1983-1987 Enrique Nárdiz Girón PSOE
1987-1991 Gonzalo Carrasco Nieves PA
1991-1994 Juan Hormigo Bellido PSOE
1994-1995 María Luisa Faneca PSOE
1995-2007 Franciso Zamudio Medero PA
2007- en el cargo María Luisa Faneca PSOE
Presupuestos Municipales
Los presupuestos asignados al ayuntamiento de Isla Cristina representan en 2009 una cantidad superior a los 40 millones de euros, gracias a los incrementos que se han ido realizando en virtud de acuerdos con las administraciones de nivel superior. Así, en 2007 los presupuestos suponían un montante de algo menos de 26 millones de euros, en 2006 de algo más de 19 millones y en 1998 no llegaban a los 9'5 millones.52 53
Áreas municipales

Detalle del casco antiguo de Isla Cristina. La zona alberga varias dependencias municipales, entre ellas, las de gestión de impuestos, de urbanismo y de cultura.
El ayuntamiento tiene deslocalizados sus departamentos en Archivo Municipal, Área de Cultura, Área de Festejos, Área de Juventud, Desarrollo Pesquero, Desarrollo Local, Información al Consumidor, Medio Ambiente, Otros Departamentos, Servicio Municipal de Deportes y Servicios Sociales. La mayoría disponen de sede propia y otros se encuentran en el edificio principal del ayuntamiento.53 Las transferencias en materia de asociaciones culturales y ayudas sociales han sido cedidas en 2006 en virtud del aumento de competencias al superar los 20.000 habitantes.
Pleno Municipal
El Pleno Municipal es el «órgano de máxima representación política de la ciudadanía en el gobierno municipal, apareciendo configurado como órgano de debate y de adopción de las grandes decisiones estratégicas a través de la aprobación de los reglamentos de naturaleza orgánica y otras normas generales, de los presupuestos municipales, de los planes de ordenación urbanística, de las formas de gestión de los servicios, etc., y de control y fiscalización de los órganos de gobierno». Las atribuciones de las diferentes Áreas de Gobierno están aprobadas por el Pleno Municipal. El Pleno es convocado y presidido por la alcaldesa, y está integrado por los 21 concejales del Ayuntamiento. Las sesiones plenarias se celebran con regularidad y también de forma extraordinaria en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, cuya estructura se preservó tras el terremoto de 1969 trasladándose desde el anterior Salón de Plenos.
Administración de La Redondela
La localidad de La Redondela elige a su propio alcalde durante la celebración de las elecciones municipales. Hasta 1994, La Redondela tuvo alcaldes pedáneos. Los alcaldes que han pasado por su ayuntamiento en los últimos años han sido Francisco Martín Mestre, Manuel García Domínguez, Antonio Martín Cabanillas y Salvador Gómez de los Ángeles, siendo éste último quien desde 2011 ostenta el cargo elegido por su censo.54
Para las competencias de La Redondela véase competencias de las entidades locales menores autónomas.
Economía[editar]

Antiguo Círculo Mercantil y Comercial, uno de los edificios más importantes de Isla Cristina (casa de Gildita).
Pertenece al área de influencia comercial de Sevilla por gravitación directa y presenta un bajo índice de desempleo que se traduce en un mayor índice de inmigración y mayor proporción de varones en edad de trabajar. USISA (Unión Salazonera Isleña S.A.) es la empresa más importante del municipio (y segunda de su sector en Andalucía) y la actividad tradicional la pesca.41 El turismo ha cobrado mucha importancia, sobre todo desde el desarrollo de la mancomunidad de Islantilla (a partir de 1990). El sector servicios cobra cada vez más importancia. En 2006 el sector que mayor número de establecimientos aglutinaba (511 en total) era el de comercio (reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico) seguido por el de actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales, con 233 establecimientos le seguía en importancia.4
Isla Cristina desarrolló en torno a su puerto pesquero esta actividad casi de forma monopolística en sus inicios, actualmente se encuentra aceptablemente diversificada a pesar de ser aún la industria pesquera la actividad a la que están ligados gran parte de los sectores secundarios (industrias salazonera y conservera principalmente) y algo de su sector terciario (servicios de valor añadido como el Centro Tecnológico de Pesca, cuyo edificio principal se está construyendo actualmente, ver proyectos futuros). La ciudad posee el primer puerto andaluz en pescado fresco y ha sido el segundo puerto sardinero de España (solo superado por Vigo) y productor, junto a Barbate, del 75 % de la producción de mojama de Andalucía.55
El municipio contaba con una renta media declarada de 11.638 € en el año 2005 y 12.888 € en 2006 (fuente SIMA-Junta de Andalucía), siendo el 70 % de la renta declarada de la ciudad de Huelva.39

Muelle Martínez Catena y uno de los edificios de la Lonja en primer plano del muelle.
Indicadores económicos39 56
Indicador inactivo activo
Paro masculino 724 (10%) 6.672
Paro femenino 892 (12'5%) 6.284
Catastro rústicas urbanas
Fincas 674 22.815
Otros indicadores Valor
Declaraciones IRPF 6.120
Rentas del trabajo 65.633.151'0 €
Renta neta media declarada 12.888'32 €
Sector primario[editar]
Pesca
Artículo principal: Puerto de Isla Cristina

Celebración del Clúster de Pesca en el Centro Cultural Juan Bautista Rubio Zamorano.

La industria extractiva de la pesca, como sector primario, ha seguido moviendo la mayor parte de la vida económica isleña del siglo XX. Directamente proporciona empleo con más de 250 embarcaciones e indirectamente acoge un importante sector secundario o de transformación que engloba varios miles de puestos de trabajo. Su puerto industrial es el de mayor producción por tonelaje, de pesca en fresco de España y en los años 1960 fue el segundo puerto sardinero nacional.31 Ver las ampliaciones que ha tenido el puerto de Isla Cristina. Las especies capturadas de mayor importancia histórica han sido la sardina y el atún aunque tras el cierre de las almadrabas de atún a finales de la década de 1980 y dado que la demanda de otras especies ha crecido, desde principios de 1990 el marisco se ha convertido en la principal entrada de capital. La demanda de productos de esta lonja hace aumentar el valor de sus capturas hasta ser la de más ventas de Andalucía, las cuales mensualmente suponen del orden de uno o dos millones de euros, aunque pueden oscilar desde los 600.000 hasta los 3.000.000 de euros, dependiendo de la temporada y la estación del año.57
En febrero de 2009 se instalaron las primeras bateas de un total de 330 para la producción de mejillones que en dos años empezarán a producir hasta 2.000 toneladas del marisco.58
Tras la desaparición de las almadrabas de atún en los años 1980, y de las restricciones impuestas en el marco de la Unión Europea a la pesca del atún rojo, la especie se está recuperando lo bastante como para esperar la reapertura de alguna almadraba a finales de la década de 2010 en Isla Cristina.59
Agricultura
Distribución de usos de la superficie agrícola en 200960
Cultivos
herbáceos Superficie total herbáceos 266 ha
Principal cultivo herbáceo de regadío Fresa y fresón
Superficie cultivada de fresa y fresón 216 ha
Principal cultivo herbáceo de secano Cebada de media estación
Superficie cultivada de cebada 3 ha
Cultivos
leñosos Superficie total de leñosos 1.451 ha
Principal cultivo leñoso de regadío Naranjo
Superficie de naranjo de regadío 824 ha
Principal cultivo leñoso de secano Melocotonero
Superficie de melocotonero de secano 25 ha
Tractores registrados y otros vehículos de motor (2010) 2.85341
Las plantaciones de fresas y fresones, en herbáceas, y naranjos, en leñosas, copan más del 60% del terreno agrícola del municipio que completan 1717 ha. Las plantaciones de higueras son también un sector a tener en cuenta aunque secundario por volumen de negocio así como por ser planta originaria de esta zona.4 Relacionadas con la agricultura existen cooperativas agrarias que dan valor añadido a la producción primaria de cítricos y fresas con exportaciones fundamentalmente a Italia y los principales mercados españoles.
Minería

Gaviotas en una de las salinas de Vistahermosa.
La repercusión de la industria minero-extractiva es anecdótica en su contribución a la productividad isleña, aunque de gran importancia para la pesca debido a que es una industria extractiva de la sal. La empresa Salinas Vista Hermosa SA, explota las salinas de la zona norte del puerto y su facturación es modesta aunque exporta sal a varios países de Europa.32
Sector secundario[editar]
Empresas industriales por sectores61
Sector industrial Empresas
Energía y agua 1
Extracción minería y químicas 13
Industria metalúrgica 30
Industria manufacturera 38
Total 82
Industria conservera y salazonera
Existe un sector secundario bien desarrollado (industrias conserveras, astilleros y afines a la mar) en el que realizan su actividad empresas como USISA, con 23 millones anuales de facturación, la primera conservera provincial y segunda andaluza.nota 4 62 Existen otras empresas de la industria de la conserva y salazón aunque de menor tamaño como Selectos del Mar, Ipesa o Pescatún y otras pequeñas empresas relacionadas con la electrónica naval e industria asociada a las pesquerías.32
Astilleros
Referente a los astilleros de Isla Cristina, se tratan de los pocos astilleros de ribera que existen en España, tradicionales y de ahí su valor, ya que con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América y para la reproducción de la carabela La Pinta, se eligieron estos por su tradición. Otra carabela, La Niña, hubo de ser reparada aquí, debido a fallos en su construcción. Así mismo, se reprodujeron en estos astilleros la nao Victoria, primera nave en circunnavegar el globo, y otras tres réplicas: nuevas copias de La Niña, La Pinta y la Santa María, para que permanecieran en el muelle de las Carabelas de Palos de la Frontera.63
Zona industrial
El puerto y sus astilleros han sido tradicionalmente las áreas donde se localizaban las industrias de la ciudad, sin embargo con el paso del tiempo ha sido necesario ampliar la superficie destinada a ello, creando un polígono en la barriada Román Pérez, el polígono industrial Vista Hermosa. Actualmente el terreno del casco histórico se está recuperando para uso residencial.
Existen dos áreas industriales, una ya comentada en la barriada de Román Pérez y la otra entre la carretera Isla Cristina-La Antilla y la que une ésta con La Redondela. Hay planes de desarrollo de otra área industrial-empresarial en la zona de El Empalme (ver proyección de futuro).
Sector terciario[editar]

Gran Vía de Román Pérez, abierta hacia 1960, portando sus farolas el eslogan "Capital mundial de la pesca", con motivo del Cluster de Empresas. Ver Congresos.
Comercio
Distribución empresas comerciales por sectores:64
Sector comercial Empresas
Oficinas bancarias: Bancos (2), cajas de ahorro (9) y otras (3) 14
Empresas comerciales mayoristas 89
Empresas comerciales minoristas 543
Establecimientos de bares y restauración 201
Turismo

Puesta de sol en el puerto deportivo. Ver rutas de las puestas de sol.
El turismo es el otro gran recurso de empleo en el municipio. Este sector ha sido explotado con cierto éxito en los últimos 15 años, sobre todo desde la urbanización de Islantilla. Gracias a los 10 km de costas dotadas de unas amplias playas de fina arena dorada, la pujanza del turismo está permitiendo al municipio una paulatina reconversión y diversificación económica desde la pesca. Como reclamo turístico de calidad, las playas suelen contar cada año con varias asignaciones de banderas azules.65 66 67 La relación de playas que existen en el municipio, comenzando en el oeste junto al dique de levante y acabando en el este son las playas del Cantil, de la Gola, de la Gaviota (bandera azul 2010), de la Punta del Caimán (bandera azul 2010), de Santana, Central (bandera azul 2010), de la Casita Azul, del Hoyo, de La Redondela, de Urbasur y la playa de Islantilla (bandera azul 2010)
Se puede practicar la pesca deportiva tanto en la ría Carreras, como en sus playas y en mar abierto (adviértase que existen restricciones por temporada y permanentes de especies protegidas, BOE y la prohibición de mariscar sin licencia).
Para impulsar el incipiente turismo de la ciudad, tras el éxito de Islantilla, Isla Cristina fue elegida experimentalmente para el programa "Municipio de dinamización turística" con fondos europeos en su primer año de funcionamiento.56 Otra de las iniciativas fue la de poner en valor el paisaje creando la Ruta de las puestas de sol. Las puestas de sol de la localidad acaban entre el mar y la tierra y son de gran belleza por las tonalidades rojizas junto al mar azul y han servido de inspiración a varios poetas, existiendo a lo largo de la ruta de las puestas de sol citas de célebres poetas tan conocidos como Rafael Alberti, Gerardo Diego, Juan Ramón Jiménez o Luis Cernuda.12 13
Capacidad de hostelería y restauración39 56
Establecimientos Número capacidad (2008)
Hoteles de 4 y 5 estrellas 4 3.121
Hoteles de 1 y 2 estrellas 4 191
Camping 3 4.100
Apartamentos y aparthoteles 3 396
Total plazas - 7.808
Restaurantes 46
Dejando a un lado el turismo relacionado con la actividad tradicional de sol y playa, el visitante puede disfrutar de campos de golf (27 hoyos, en Islantilla), espectáculos (Centro Cultural Polivalente "Juan Bautista Rubio Zamorano" y Teatro "Horacio Noguera"), deportes náuticos (puerto deportivo, alquiler de embarcaciones en las playas Central y de Islantilla), paisajismo y naturaleza como observación de aves (marismas de Isla Cristina) y actividades deportivas que anualmente organiza el ayuntamiento tanto relacionadas con el mar como en sus instalaciones deportivas en tierra (piscina cubierta, pistas de atletismo, tenis, pádel y pabellones cubiertos (ver sección de deportes). Actualmente se contempla la adecuación de una parte de la fachada a la ría del casco urbano para creación de nuevos pantalanes de atraque de embarcaciones deportivas, ampliándose así los puntos de amarre con los que cuenta el puerto, muy demandado y con largas listas de espera de hasta 6 años (datos de 2008 para embarcaciones de 6 metros de eslora).19 68 69
El municipio cuenta con varios hoteles de 4 y 5 estrellas, siendo la primera localidad de la provincia en inaugurar uno de 5 estrellas.
Cabe señalar el importante flujo de población que acoge en la temporada estival la ciudad, alcanzando cifras de población superiores a los 60.000 residentes.56

Centro Cultural Juan Bautista Rubio Zamorano.
Congresos[editar]
El palacio de congresos de Islantilla, con 1.104 plazas asistentes sentadas, tiene una media de 50 actos anuales (media de 2007). En la ciudad de Isla Cristina, el Centro Cultural Juan Bautista Rubio Zamorano es usado esporádicamente también como lugar de celebración de algunos acontecimientos de importancia, como la segunda edición del Clúster de Empresas Pesqueras en Países Terceros en marzo de 2008. Su capacidad máxima es de 774 butacas.70 10 71
Servicios públicos[editar]
Agua potable[editar]
El primer pozo de agua potable del que se surtían los habitantes de Isla Cristina fue el pozo de la higuera que le dio nombre al pueblo hasta bien entrado el siglo XIX. Situado en las inmediaciones del paseo de las Palmeras, también llamada avenida de Ángel Pérez, era uno de los principales puntos de abastecimiento. Existían muchos otros en los alrededores, aunque éste mantenía una salinidad baja por encontrarse en una zona más central de la antigua isla. Posteriormente fue necesario traer el agua de acuíferos en la zona norte de Pozo del Camino hasta la externalización de los servicios de saneamiento a principios de 1990 a la mancomunidad Giahsa (Gestión Integral del Agua de Huelva S.A.), cuando el desarrollo de barrios obligó a realizar ampliaciones por la demanda y abandonándose el acuífero de Pozo del Camino para la ganadería. Actualmente el suministro se obtiene de la estación de tratamiento de agua potable de Lepe, que suministra unos 344 litros por habitante a toda la Costa Occidental, previéndose un consumo en 2009 superior en un 10 % al del año anterior.72
Saneamiento[editar]
Giahsa gestiona tres depuradoras, una de ellas en Isla Cristina, en la zona del pinar cercana al Campamento junto a la ría Carreras a unos 3 km del casco urbano, que cumple con las necesidades de la ciudad excepto en algunos momentos de máxima demanda en la época estival, cuando su población se triplica, ya que su capacidad de tratamiento es de una población de unos 27.000 habitantes, siendo necesaria la entrada de la depuradora de La Antilla para completar la depuración.73 74 75
Durante los años 2008 y 2009 se llevaron a cabo obras para la mejora del alcantarillado y evacuación de aguas ante las inundaciones debidas a tormentas (las del invierno de 1995 fueron especialmente graves), se ampliaron los drenajes y se construyeron bombas de achique en la zona de la playa Central.73
Red eléctrica[editar]
En torno al año 1905, la empresa Isleña de Electricidad construyó la primera fábrica de electricidad que daba suministro a Isla Cristina. Funcionaba quemando guano. La red era incompleta, no constante y dependía del guano disponible, aunque dada la ingente actividad conservera no era frecuente su escasez. En los años 1920 la empresa fue adquirida por la Compañía Sevillana de Electricidad en un proceso regional de acreción empresarial.15 Durante años el suministro fue precario por sus frecuentes cortes aunque con el tiempo se hizo más estable.
La conexión a la red eléctrica española se realiza desde el norte, con una subestación situada en la barriada de Román Pérez y varios transformadores situados en los ensanches. El tendido eléctrico está algo obsoleto, produciéndose hasta el invierno de 2008 apagones poco frecuentes, fundamentalmente por las tormentas. Esto obliga a invertir en la red cada cierto tiempo, si bien las últimas mejoras realizadas dan a entender que podrán resistir mejor que las anteriores, ya que amplía la red a 6.000 clientes más, permitiendo derivar mejor la demanda.76 El consumo total de energía eléctrica en 2007, fue de 94.424 kWh. de los que 39.638 kWh. correspondieron al consumo residencial de los hogares.4
A principios de 2008, Iberdrola realizó la presentación ante el Ministerio de Industria de la solicitud para instalar en la costa española seis parques eólicos marinos, uno de los cuales iría frente a las costas de Isla Cristina. Así, existen trámites para la construcción de un parque eólico, aunque aún no está aprobado de forma definitiva.77
Residuos sólidos urbanos[editar]
La gestión se ha transferido a la mancomunidad Giahsa (Aguas de Huelva, S.A.), quien se encarga de su tratamiento en plantas de reciclaje. La flota nocturna de camiones de recogida se componía en 2005 de 6 vehículos, que daban servicio a las poblaciones de Isla Cristina, Islantilla, La Antilla y Lepe. Dicha flota recogió 88 Tm diarias de media durante los meses de verano.78 Existen puntos de recogida selectiva de papel/cartón, vidrio y plástico/envases en la gran mayoría de avenidas y calles principales, así como de residuos genéricos. Se prevé la implantación de un punto limpio en la superficie que ocupa viviendas sociales de uso temporal en la barriada de Román Pérez.19
La planta de gestión de residuos sólidos urbanos situada en Isla Cristina cuenta con capacidad de reciclado para 63.168 habitantes y con un control anual de 36 millones de toneladas generados por la comarca, era una de las tres plantas principales de la provincia en el año 1998 y la segunda en tamaño.75
Bienestar social[editar]
Cultura y educación[editar]

Instituto Social de la Marina.
A nivel educativo, Isla Cristina cuenta con dos institutos de secundaria y bachillerato y seis centros de enseñanza primaria y/o Educación Infantil y otros dos situados en La Redondela y en Pozo del Camino. Posee dos centros culturales, uno polivalente, llamado Juan Bautista Rubio Zamorano, donde se incluyen instalaciones como el teatro, aula para mayores, galerías de exposiciones y las oficinas de cultura, en total son 2.615 m², con capacidad para 572 espectadores en su volumen principal y hasta 800 en su totalidad. Desde noviembre de 2009 existe otro centro cultural, el Rafael López Ortega, con los talleres de teatro, auditorio para ensayos música y salas de baile tanto clásico como flamenco. Otras instalaciones educativas son el Centro de Supervivencia en el Mar de nivel II de Andalucía; varios módulos de FP y FPII en varias instalaciones incluyendo al antiguo matadero reconvertido en centro educativo. Durante la constitución de la Universidad de Huelva, se planteó la posibilidad de situar en Isla Cristina la facultad de Ciencias del Mar, titulación aún no impartida por esta universidad y con posibilidades de instalarse en este municipio debido a la explotación de recursos marítimos ligada a la localidad y a la llegada del centro de innovación pesquera CIT-Garum.79
Red de centros educativos de la ciudad
Tipo de centro Nombre Ubicación
CEIP (Centros de educación infantil y primaria) El Molino Isla Cristina
La Gaviota Isla Cristina
Platero Isla Cristina
La Higuerita Pozo del Camino
Colegios de educación primaria y secundaria CP Ntra. Sra. de los Ángeles - Ángel Pérez Isla Cristina
CP Reina Mª Cristina Isla Cristina
CP El Molino Isla Cristina
CP Nuestra Sra. del Carmen Isla Cristina
CP Sebastián Urbano Vázquez Isla Cristina
CP Pedro de Lope La Redondela
Institutos de secundaria y bachiller IES Padre Miravent80 nota 5 Isla Cristina
IES Galeón81 Isla Cristina
Otros centros de educación superior Centro de Formación Ocupacional Matadero (antiguo matadero)82 Isla Cristina
Centro Nacional de Formación Marítima de Isla Cristina (ISM)83 Isla Cristina
Otros centros educativos Centro de Educación de Adultos Juan Bautista Rubio Zamorano Isla Cristina
Centro Cultural para las artes escénicas Rafael López Ortega84 Isla Cristina
Conservatorio de Música Vicente Sanchis Sanz Isla Cristina
Universidad de Huelva-Centro Concertado Asociado El Matadero82 Isla Cristina
Además existe una biblioteca municipal (ver Casa de Román Pérez para más detalle y Román Pérez para conocer el origen de las bibliotecas isleñas), inaugurada el 9 de octubre de 2009 sustituyendo a la anterior, con más de 20.000 libros y 2.000 soportes digitales,85 86 y una residencia de estudiantes del instituto de estudios nautico-pesqueros dependiente del Centro Nacional de Formación Marítima.

Residencia de estudiantes del Centro Nacional de Formación Marítima.
Sanidad[editar]
Isla Cristina se encuadra en el distrito sanitario de la Costa Occidental de Huelva, con área compartida con Lepe. Posee un centro de salud y se encuentra en construcción el hospital de alta resolución de la Costa, situado junto a la autopista A-49, a unos 7 km del casco urbano de la ciudad, con 13.421 m2 que dará servicio a toda la Costa Occidental.87
Además, existe la clínica privada de Fremap y varias consultas médicas privadas.
Servicios sociales[editar]
En el año 2007 fueron transferidas las competencias en materia de Servicios Sociales Comunitarios al ayuntamiento de Isla Cristina. Los servicios sociales que se ofrecen en la localidad incluyen actividades dirigidas al conjunto de la población en general como cursos de formación, jornadas, seminarios, actividades de ocio y tiempo libre, talleres, etc donde queda garantizada la participación de los sectores de población que presentan mayor dificultad social: Mujeres, Personas Mayores, Menores, Minusválidos, Inmigrantes, ... Se integran ayudas del ámbito local y provincial, de la Comunidad Autónoma y de entidades privadas benéficas, tales como Cáritas (junto a la iglesia de los Dolores), Cruz Roja y otras.88
Los servicios sociales, pertenecientes a la delegación de Asuntos Sociales del ayuntamiento tienen transferidas las competencias para atender las necesidades más cercanas de la población local en las áreas de infancia y adolescencia, tercera edad, discapacitados, familia, personas dependientes, drogodependientes e inmigrantes. Están divididos en las secciones "Servicios de información y programas de intervención social", "Centro de información de la mujer", "Programa de voluntariado social", "Programa municipal de prevención Isla Cristina ante las drogas", "Prestaciones sociales", "Servicio de ayuda a domicilio", "Servicio de atención y estimulación al discapacitado" y "Oficina de atención al temporero y acogida al inmigrante".
Equipamiento de zonas verdes[editar]

Parada de bus urbano junto a los jardines de Andalucía, en el ayuntamiento.
Las zonas verdes más importantes fueron urbanizadas en los años 1990. Anteriormente la ciudad contaba únicamente con las zonas verdes de sus avenidas arboladas que, aunque sumaran varios kilómetros lineales de jardineras y arbolado, eran claramente insuficientes como zonas verdes. El PGOU de 1987 remedió la carencia añadiendo unos 60.000 m2 de superficie ajardinada en el núcleo principal, planteando el de 2007 nuevos espacios verdes y consolidando o ampliando los actuales.
Parque Mataró. Fue el primer parque de Isla Cristina, desarrollado en el interior de una urbanización de pisos de protección oficial, se construyó a finales de la década de 1960.
Jardines de Andalucía. Son los jardines que rodean al ayuntamiento. Datan de finales de 1970 y existe una fuente mecánica en su parte central.
Parque Central. El mayor parque de la ciudad, posee unos 45.000 m2 de superficie. Incluye un pequeño recinto permanente de actividades recreativas de feria, varios campos de petanca, un anfiteatro al aire libre con capacidad para 1.200 personas y zona de juegos para monopatín, además de las zonas verdes y un área central con galería perimetral que rodea el recinto ferial, usado para la celebración de las fiestas del Carmen, entre otros actos.89
Plaza de las Marismas. En la ronda Norte, es una plaza arbolada y con césped, con una zona enlosada central donde se puede pasear. Tiene unos 4.800 m2 de superficie.
Parque Litoral. Es un parque natural de pinos, de 1.300 metros de largo, entre el paseo litoral y la avenida de los Marineros.
Parque del Cantil. En el barrio del Cantil, de forma triangular y limitado por las calles Ancla y Barco. Es una zona de paseo con césped y árboles. Tiene dos lados de 100 metros de largo separados por 60 metros en su punto más ancho.
Transportes y comunicaciones[editar]
Infraestructuras viarias[editar]
La ciudad está comunicada por el norte mediante la carretera del Empalme, A-5150, con la carretera nacional N-431, que une al oeste con Ayamonte y al este con Lepe, Cartaya, Gibraleón y Huelva. La N-446, actualmente en construcción y que de momento sólo une la N-431 con la salida 122 de la A-49 (se construye su continuidad hasta Isla Cristina), permite llegar a la autopista en cuya incorporación hacia el este comunica con Lepe, Huelva y Sevilla y hacia el oeste comunica con el Algarve hasta Sagres. Por la costa y hacia el este existe la carretera que comunica con La Antilla, A-5054.
Carreteras que discurren por el municipio de Isla Cristina90
Identificador Denominación Origen - Destino Longitud (km)
E-01 A-49 Autopista del Quinto Centenario Sevilla - Frontera portuguesa 132
N-431 Carretera nacional N-431 Huelva - Ayamonte 44
N-445 Carretera nacional N-445 A-49 A-5054 (Islantilla + La Antilla) 8
N-446 Carretera nacional N-446 A-49 - Isla Cristina 7 (2 km construidos hasta N-431 )
A-5150 Isla Cristina - El Empalme Isla Cristina - N-431 (El Empalme) 5
A-5054 Isla Cristina - La Antilla Isla Cristina - La Antilla 10
HU-3300 La Redondela a Pozo del Camino HU-3400 - A-5054 5,50
HU-3400 Nueva conexión a Islantilla N-431 - A-5150 4,34
Distancias por carretera
La siguiente tabla muestra las distancias aproximadas entre el centro de Isla Cristina y varias localidades, con las que se relacionan la mayoría de viajeros que recalan en la ciudad.91
Ciudades españolas Distancia (km) Ciudades portuguesas Distancia (km) Otras localidades Distancia (km)
Ayamonte 12 Vila Real de Santo António 28 Pozo del Camino 2
Lepe 16 Tavira 53 La Redondela 5
Huelva 44 Faro 80 La Antilla 11
Sevilla 133 Portimão 129 Villablanca 15
Badajoz 265 Sagres (cabo San Vicente) 183 Punta del Moral 19
Madrid 635 Lisboa 333 Lugares colombinos 52
Barcelona 1.128 Oporto 605 Riotinto 116
Transporte rodado[editar]
Se describirán las líneas públicas de autobuses existentes a la vez que se hace un estudio somero del párque móvil del municipio.
Parque de vehículos de motor
El parque del municipio es de unos 7.300 vehículos, lo que arroja unos 347 automóviles por cada 1.000 habitantes, cifra inferior a la media provincial situada en 424 automóviles.41 Por otra parte se registra un elevado parque de camiones y furgonetas, explicado por la cantidad desembarcada de mercancías del puerto y su necesidad de transporte.6
Parque vehículos de motor (2008)92
Tipo de vehículo Cantidad
Automóviles 7.264
Camiones y furgonetas 1.641
Otros vehículos 3.554
Total 12.459
Transporte interurbano de viajeros

Estación de autobuses de Isla Cristina.
Isla Cristina cuenta con líneas directas de autobuses desde/hasta Madrid, Barcelona, Sevilla, Huelva y Ayamonte entre otros destinos intermedios. Excepto la línea de conexión con Madrid, los servicios se prestan desde la estación de autobuses. Las empresas del servicio regular de viajeros que operan en Isla Cristina son los autobuses del Grupo Damas,93 empresa concesionaria para las provincias de Huelva, Sevilla y Badajoz, Socibús,94 filial del grupo Damas que opera la línea Ayamonte-Madrid (concesionaria de la ruta VAC-148) y Autobuses del Suroeste, del Grupo Avanza, (de la VAC-155) con servicio desde Andalucía y Extremadura, para con Madrid, Aragón y Cataluña (ver cuadro adjunto para más detalle).
Transporte público por carretera95
Tipo Empresa Línea Origen/destino o parada
Isla Cristina

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Vótalo:

Isla de Las Palomas (Tarifa, Cádiz, Andalucía)

16. Isla de Las Palomas (Tarifa, Cádiz, Andalucía)

La Isla de las Palomas o Isla de Tarifa, actualmente unida a tierra mediante una carretera, es la isla existente frente a la ciudad de Tarifa y cuyo extremo sur, la Punta de Tarifa, representa el punto más meridional de la Península Ibérica y de la Europa continental. En la zona nororiental de... Ver mas
La Isla de las Palomas o Isla de Tarifa, actualmente unida a tierra mediante una carretera, es la isla existente frente a la ciudad de Tarifa y cuyo extremo sur, la Punta de Tarifa, representa el punto más meridional de la Península Ibérica y de la Europa continental.
En la zona nororiental de la isla son visibles los restos de, al menos, cinco hipogeos funerarios fenicio-púnicos fechados entre los siglos VI y IV a.C.1 La práctica totalidad de la superficie de la isla se ha visto, además, muy alterada por la construcción de canteras de donde se extrajo sistemáticamente, desde época romana, roca caliza fosilífera para la construcción. La fortificación de la isla se había llevado a cabo al menos desde el siglo XVII con el establecimiento de una pequeña batería, en principio con una dotación de cinco hombres,2 para construirse desde 1798 las primeras baterías de un fuerte proyectado dos años antes.3
En 1808, hasta entonces la isla estaba separada de Tarifa, el camino de la isla se construyó por Antonio González Salmón, quien también fue responsable para el espigón que hace función de puerto de Tarifa.4
Desde mediados del siglo XX se establecieron gran cantidad de cuarteles y sus terrenos fueron propiedad del Ministerio de Defensa hasta que fueron declarados de Dominio Público Marino Terrestre en 1988.5 La posterior declaración en 2003 del Parque natural del Estrecho de Gibraltar supuso la protección de la isla y de sus aguas más inmediatas debido a sus peculiares valores ecológicos.6

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Vótalo:

Roque de Garachico (Garachico, Santa Cruz de  Tenerife, Islas Canarias)

17. Roque de Garachico (Garachico, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias)

Dirección: Avda Adolfo SuárezNúcleo: El Casco Descripción: El Roque de Garachico es un destacado elemento geomorfológico de notoria relevancia paisajística. Cuenta con una interesante fauna y flora, con especies amenazadas como la Pardela Chica, el Petrel de Bulwer y el Paíño de Madeira... Ver mas
Dirección: Avda Adolfo SuárezNúcleo: El Casco
Descripción:
El Roque de Garachico es un destacado elemento geomorfológico de notoria relevancia paisajística. Cuenta con una interesante fauna y flora, con especies amenazadas como la Pardela Chica, el Petrel de Bulwer y el Paíño de Madeira, además de algunas especies migratorias que nidifican en él.

Es Declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias, como Paraje Natural de Interés Nacional del Islote de Garachico, y reclasificado a su actual categoría por la Ley 12/1994, de 19 de Diciembre, de Espacios Naturales de Canarias.

Las características físicas del Roque, unido a la presencia de colonias de especies protegidas de aves marinas, obliga a establecer un instrumento de protección y mantenerlo libre de la presencia de visitantes. La funcionalidad que ha de ser eminentemente paisajística.

Superficie: 5 ha. (perteneciente a Garachico).
Altitud: 0 - 77 m

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Montaña Clara (Tegüise, Las Palmas, Islas Canarias)

18. Montaña Clara (Tegüise, Las Palmas, Islas Canarias)

Montaña Clara es uno de los islotes del Archipiélago Chinijo, al norte de Lanzarote, entre La Graciosa y Alegranza. Políticamente pertenece al municipio lanzaroteño de Teguise, en la provincia de Las Palmas, Islas Canarias, España. Forma parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo y de la... Ver mas
Montaña Clara es uno de los islotes del Archipiélago Chinijo, al norte de Lanzarote, entre La Graciosa y Alegranza. Políticamente pertenece al municipio lanzaroteño de Teguise, en la provincia de Las Palmas, Islas Canarias, España. Forma parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo y de la Reserva Integral de Los Islotes. Al igual que el resto de las islas Canarias, su origen es volcánico. Su nombre se debe a los tonos claros que toma su cono volcánico, el cual cubre gran superficie de la isla.
El islote tiene una extensión de 2,7 km², y su mayor altitud está registrada en La Mariana, con 256 msnm. Montaña Clara nunca ha estado habitada de forma permanente.
A pesar de su reducida superficie, se trata de un importante refugio faunístico. En ella habitan especies como el halcón de Eleonor, el águila pescadora, la pardela cenicienta, la musaraña canaria o el paíño pechialbo, cuya principal colonia de cría en las Islas Canarias está en este pequeño islote.
Propiedad[editar]
La isla es propiedad de los herederos de Mariano López Socas, quien compró la isla en 1957, siendo entonces alcalde del municipio de Haría, en Lanzarote. En agosto de 2007 se puso en el mercado a subasta con un precio inicial de 9 millones de euros.1 Si bien se intentó llegar a un acuerdo con el Estado para que este asumiera la titularidad de la isla, las negociaciones fueron infructuosas. El 29 de agosto de 2007 se hizo público que el Gobierno intentaría expropiar la isla, aunque se procuraría llegar a un acuerdo amistoso con los actuales propietarios.2

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Isla de Alborán (Almería, Andalucía)

19. Isla de Alborán (Almería, Andalucía)

La isla de Alborán presenta las características más sobresalientes de entre todas las ínsulas almerienses. La misma dista 55,5 km del cabo Tres Forcas en Marruecos y 85 Km. de Punta Entinas en Almería, las localidades de ambos continentes más cercanas al enclave.Desde una perspectiva aérea tiene... Ver mas
La isla de Alborán presenta las características más sobresalientes de entre todas las ínsulas almerienses. La misma dista 55,5 km del cabo Tres Forcas en Marruecos y 85 Km. de Punta Entinas en Almería, las localidades de ambos continentes más cercanas al enclave.Desde una perspectiva aérea tiene forma de triángulo isósceles cuya base se sitúa al Sudoeste y su ángulo menor hacia el Noroeste; su longitud y anchura máxima son de 605 y 265 metros respectivamente, ocupando una extensión aproximada de 71.200 m2. La superficie emergente es eminentemente plana y alcanza una altitud máxima de 15 m s. n. m., con acantilados que la rodean en casi todo su perímetro, los cuales están horadados por diversas cuevas más o menos profundas; se encuentran fuertemente erosionados por la acción marina, siendo frecuentes los desplomes, formando singulares estructuras pétreas. En sus inmediaciones se sitúan el islote de La Nube y otros pequeños roquedales.


Vista de los pequeños acantilados y del islote de la NubeExisten tan sólo dos pequeñas playas que se han formado al amparo de sendos embarcaderos, situados a Poniente y Levante en la vertiente Sur.

Entre las escasas infraestructuras con las que cuenta el islote destaca su faro del Siglo XIX, siendo el edificio más importante e identificativo del mismo; su base está formada por un complejo construido en piedra y sillería. Desde 1860 ha estado habitado de forma regular por fareros, de cuya existencia quedan como testimonio las tres tumbas que aparecen en el pequeño cementerio de la Isla, fuera del cual existe otra que según algunos autores correspondería a Al - Borany, corsario tunecino que dio nombre a la misma.







Edificio que alberga el faro automático y otros equipamientos, despues de su reciente rehabilitación Actualmente, el faro de Alborán está totalmente automatizado y se alimenta a través de energía solar, dependiendo su mantenimiento de la Autoridad Portuaria de Málaga. Entre el resto de las construcciones destacan un barracón prefabricado del destacamento de Infantería de Marina, una granja, un mirador con una placa conmemorativa del destacamento naval de Alborán, dedicada a sus jefes fallecidos en acto de servicio, un helipuerto que permite la comunicación aérea, un campo de fútbol, algunos caminos de tierra, un observatorio sísmico y un escudo de la Armada Española visible desde el aire.

Vista de la tapia del antiguo cementerio de la isla de Alborán, antes de ser rehabilitadoCarece de agua potable, salvo la de los aljibes que son abastecidos regularmente por barcos militares. Cabe destacar que la Isla es punto de enlace del cable telefónico submarino que une a las ciudades de Almería y de Melilla. La isla es de soberanía española y está adscrita administrativamente al Ayuntamiento de Almería, en concreto a su distrito 3º, como aparece reflejado en una Real Orden de 1884. Actualmente cuenta con un pequeño destacamento permanente de la Armada




Principales características físicas

Acantilados de origen volcánicoAcantilados de origen volcánico que le confieren ese color característico a las rocasLa Isla de Alborán es un testigo geológico del primitivo Macizo Bético-Rifeño que hace más de 300 millones de años, durante el Paleozoico, permanecía emergido en la vertiente occidental del Mar de Tethys, uniendo los primitivos Continentes Europeo y Africano.

El promontorio pertenece a la cordillera submarina que divide al mar de Alborán en dos cuencas, una Oriental y otra Occidental. Su suelo está compuesto por andesitas piroxénicas, rocas características de las emisiones magmático eruptivas, recubiertas por depósitos más recientes de arenas finas y gruesas, arcillas y limos. Algunas de estas andesitas presentan una variedad única, rica en calcio, sin olivino y con incrustaciones de hiperstena, la alboranita, mineral descubierto por Becke en 1899. Entre otros minerales presentes que aparecen en la constitución de sus arenas y rocas destacan la augita, la calcedonia, la hornblenda, la magnetita, la goethita, el hematite o la ilmenita

Acantilados de origen volcánicoSu origen es reciente y tuvo lugar a partir de las manifestaciones volcánicas que acontecieron en el área durante los plegamientos alpinos del Mioceno y Plioceno, a partir de los cuales apareció la isla como resto de una caldera explosiva. Posteriormente sufrió procesos de inmersión, como lo ponen de manifiesto los sedimentos marinos que aparecen en su superficie. Los fondos que la bordean, rocosos y muy abruptos, descienden en fuertes pendientes hasta alcanzar los 60 metros de profundidad, donde son sustituidos por la plataforma continental, que rodea y separa a la localidad de simas de hasta 1.500 m de profundidad. Desde entonces, esta ínsula sufre un proceso irreversible tanto de desgaste erosivo, como de desplome dentro de la cordillera submarina sobre la que se asienta, que acarrea un lento pero constante e inexorable hundimiento de su superficie.

Perfil de acantilados que delimita la mayor superficie de la islaEl clima de tipo subtropical mediterráneo desértico es muy seco y está expuesto a vientos de poniente y de levante, destacando los procedentes del Sáhara que acentúan aún más su aridez. Sin embargo, hay que señalar la influencia directa de la humedad aportada por el mar o maresia que condiciona el ralo tapiz vegetal que aparece en la superficie de la isla.


Fauna y flora.


Floración de endemismos exclusivos de la Isla de AlboránLas especiales características climáticas y edáficas del área con suelos arenosos sin apenas capacidad para retener agua, así como las visitas y poblamientos humanos, han influido directamente en la dinámica poblacional de su tapiz vegetal y de su fauna.

Desde los primeros estudios botánicos del siglo XIX hasta la actualidad se han clasificado 20 taxones de flora vascular, algunos desaparecidos, según un reciente trabajo. Entre estas especies cabe destacar la presencia y abundancia de Frankenia corymbosa. Entre los endemismos se encuentran algunas compuestas como Senecio alboranicus y Anacyclus alboranensis, así como la crucífera Diplotaxis siettiana.



Plantas en flor de Senecio alboranicus maire y Anacyclus alboranensis maire, endemismos exclusivos de la Isla de Alborán

Endemismo exclusivo la isla (Senecio alboranicus mairede) que se parece un poco a una margarita. FJAD

Anacyclus alboranensis, endemismo exclusivo de la Isla de Alborán.
Diplotaxis, endemismo exclusivo de la Isla de Alborán Detalle de la flor de la Frankenia corymbosa, endemismo de la isla de Alborán Malva (Lavatera mauritanica)
Entre los invertebrados terrestres se han catalogado tres nemátodos, dos de ellos exclusivos de Alborán (Tylenchorhynchus alboranensis y Tylenchorhynchus aerolatus), un molusco, siete arácnidos, cinco crustáceos, dos miriápodos y, principalmente, 36 insectos, destacando dos escarabajos, Erodius proximus y Zophosis punctaca alborana, a los que se considera como elementos endémicos de la isla. El geco magrebí (Saurodactylus mauritanicus), ya extinto, y la salamanquesa común (Tarentola mauritanica) son los únicos reptiles citados en la isla, aunque todos los indicios indican que se corresponden con elementos introducidos accidentalmente en desembarcos recientes, colonizaciones involuntarias también aplicables a mamíferos como el ratón (Mus sp.).


Arácnido Escarabajo (Zophosis punctaca alborana) Erodius proximus
Caracoles terrestres: Theba pisana







Los vertebrados más abundantes son las aves, con casi un centenar de especies controladas. Las terrestres (con hasta 79 detectadas), mayoritariamente utilizan a la localidad durante sus pasos migratorios e invernada, habiendo sido sólo confirmada la cría del gorrión común (Passer domesticus) y, probablemente, del cernícalo vulgar. Entre las marinas destaca la nidificación de la gaviota patiamarilla (Larus michahellis) y la de Audouin (Larus audouinii), así como un intento de cría del paíño europeo (Hydrobates pelagicus) en 1994.


Verderón común Curruca cabecinegra Colonia de nidificación de gaviota de Audouin en la isla de Alborán


La presencia en semilibertad de aves y mamíferos domésticos para su consumo por parte de la guarnición militar, como gallinas, faisanes, conejos y cerdos debería estar estrictamente controlada por el daño potencial que pueden causar a la escasa flora insular.


Los Fondos Submarinos de Alborán.

Vista de los fondos submarinos más superficiales que la rodean la isla y que son especialmente atractivos al pie de los acantiladosLa riqueza de los fondos submarinos de Alborán escapa a un trabajo de síntesis como este, aunque destacan las 1.800 especies vegetales y animales descritas, la lapa ferrugínea (Patella ferruginea), especie endémica en peligro de extinción de la que apenas queda un centenar de ejemplares en la isla, las grandes praderas de laminariales, las cuales indican la influencia de las aguas atlánticas, o los ricos fondos de coral rojo (Corallium rubrum), esquilmados durante años.

Lapa endemica situada en las piedras de la orilla en la isla de Alborán (Patella ferruginea). Centollo. La riqueza pesquera de la zona es una de sus principales características Medusa
Por último, no puede obviarse su importancia pesquera y para la conservación de diferentes especies de cetáceos.


Delfín, navegando en superficie con la mar plana, durante la travesía hacia la isla de Alborán
Delfín, navegando en superficie con la mar plana, durante la travesía hacia la isla de Alborán

Delfín, navegando en superficie con la mar plana, durante la travesía hacia la isla de Alborán
Grupo de calderones, navegando en superficie junto a la embarcación, durante la travesía hacia la isla de Alborán



Grupo de calderones, navegando en superficie junto a la embarcación, durante la travesía hacia la isla de Alborán

Hembra de Calderón negro con su cría, navegando en superficie junto a la embarcación, durante la travesía hacia la isla de Alborán

Calderón negro, navegando en superficie junto a la embarcación, durante la travesía hacia la isla de Alborán
















Datos históricos.


La influencia marina domina todo el espacio de la isla (acantilado y mar)La Isla de Alborán pertenece al Estado Español y administrativamente al Ayuntamiento de Almería, en concreto a su distrito 3º, como aparece reflejado en una Real Orden de 1884, así como en la Colección Legislativa de la Armada de dicho año.

El nombre de la Isla procede supuestamente al corsario tunecino Al - Borany que, como tantos otros piratas berberiscos, utilizó este islote como lugar de refugio y fondeadero para el asalto de multitud de incautos navíos, así como punto de partida en sus tropelías sobre las costas mediterráneas de la Península Ibérica.

El uno de octubre de 1540 tuvo lugar una sangrienta batalla junto a la Isla, que ha pasado a la historia con el nombre de Combate Naval de Alborán. La escuadra de galeras de España al mando de Bernardino de Mendoza esperó, refugiado en la Isla de Alborán, la llegada de una flotilla de corsarios berberiscos compuesta por 16 buques con una tripulación de más de 2.500 hombres, distribuidos entre galeras, galeotes y fustas, al mando de los jefes Caramamí y Alí Hamet, antiguos aliados del pirata Barbarroja, que habiendo partido en agosto desde Argel regresaban a puerto tras haber saqueado Gibraltar.


La batalla se zanjo con el hundimiento de un navío berberisco y el apresamiento de otros 10, dándose a la fuga el resto. Durante la cruenta lucha murieron más de 630 personas resultando heridas otras 500.


Mapa de Alborán por Salvator L. (1898).Entre las anécdotas relacionadas con la Isla, destaca la concesión el 1 de abril de 1950 por parte del General Franco, del título nobiliario de Marqués de Alborán al Almirante D. Francisco Moreno Fernández, quien fue nombrado Capitán General del Ferrol en 1939, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento. El 3 de noviembre de 1982 se expidió Real Carta de sucesión a favor de D. Francisco Moreno de Alborán y de Viena.


En la década de los sesenta acontecieron varios intentos de asentamiento ilegal en la Isla por parte de pescadores de la entonces Unión Soviética, situación que condujo al Gobierno español al establecimiento permanente de un destacamento de Infantería de Marina. Actualmente, el control de estas “incursiones”, dentro de territorio español, no están vinculadas a los valores estrictamente militares, como punto geoestratégico de control del tráfico marítimo entre el Mediterráneo y el Atlántico, sino a intereses económicos derivados de la riqueza pesquera de sus caladeros, codiciada por países del Norte de África como Marruecos y Argelia.


Esta situación ha determinado la reciente decisión del Ministerio de Defensa de dotar de nuevo a la Isla de un pequeño destacamento permanente de la Armada, tal y como se había mantenido hasta el inicio de la década de los noventa.


Mapa interactivo, accediendo a la WEB del MAPA, con los límites de la reserva marina y de pesca.Esta situación de “ocupación” militar supone indirectamente una garantía para la protección biológica de la Isla ante el “asalto” permanente de curiosos.


Desde hace varias legislaturas el Ayuntamiento de Almería ha pretendido realizar plenos en la isla y en la actualidad se está evaluando un posible aprovechamiento turístico por parte del mismo y de la Junta de Andalucía. Estos y otros alardes de fantasía ponen de manifiesto la falta de conocimiento en cuanto a las alteraciones que puede suponer una “invasión controlada” de políticos, prensa y “turistas ambientales”. Durante 1993-95, la ausencia de la guarnición militar permitió la visita lúdica a la isla, estando a punto de desaparecer la lapa ferrugínea (Patella ferruginea) como recuerdo de los visitantes, de la misma forma que casi desapareció de las costas de Cabo de Gata entre el marisqueo y el comercio a coleccionistas.


No todo es susceptible de ser visitado si lo que se persigue es la conservación y protección real de este espacio. Este tipo de visitas ha de estar absolutamente restringida a los expertos que están estudiando la zona desde hace años, no para que el político de turno llegue ha hacerse la foto de rigor, con una cohorte de fotógrafos. Al igual que no se visitan otros lugares como la geoda gigante de Pulpí, se deben de establecer medidas rigurosas para evitar a toda costa que nadie pise este santuario de la naturaleza y dejar (siempre con instrucciones claras) a nuestros militares que custodien la zona.


Régimen de protección


Durante la última década, la isla de Alborán ha sido declarada Reserva Marina y Reserva de Pesca por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (actualmente se ha modificado el nombre siendo el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino); Paraje Natural por la Junta de Andalucía; ZEPIM (Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo); y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) ES0000336 con 26.456 hectáreas.

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El Hierro (Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias)

20. El Hierro (Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias)

El Hierro es la más occidental y meridional de las Islas Canarias (España). Pertenece a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Su capital es Valverde, donde, aparte de la La Villa (casco urbano), también se encuentran el Puerto de La Estaca y el aeropuerto insular. Además de Valverde, El Hierro... Ver mas
El Hierro es la más occidental y meridional de las Islas Canarias (España). Pertenece a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Su capital es Valverde, donde, aparte de la La Villa (casco urbano), también se encuentran el Puerto de La Estaca y el aeropuerto insular. Además de Valverde, El Hierro cuenta con otros dos municipios: La Frontera y El Pinar.
El 22 de enero de 2000 fue declarada por la Unesco como Reserva de la Biosfera. En la actualidad se desarrolla un plan impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para convertirla en la primera isla del mundo en abastecerse totalmente de energías renovables.1 El 27 de junio de 2014 se puso en funcionamiento la central hidroeólica de Gorona del Viento, con la que se alcanza este objetivo.2 En el año 2014 fue declarada la isla completa como geoparque por la Unesco.3 4
Toponimia[editar]
Hay varias hipótesis sobre la etimología de "El Hierro". Parece que el nombre proviene de la forma de herradura de El Golfo, aunque también se han sugerido otras explicaciones.5 6
Descripción[editar]
Geografía[editar]

La costa de El Golfo, cerca del Pozo de la Salud.
Se encuentra atravesada de oeste a este por una gran línea en forma de dorsal con numerosas montañas. Las zonas costeras están formadas por malpaíses, con abruptos acantilados.
Con estas condiciones es difícil encontrar playas de arena, que suelen ser calas de acceso complicado. En cambio, se suelen utilizar los entrantes del mar y piscinas naturales como zonas de baño y ocio (La Maceta en Frontera, el Pozo de Las Calcosas en la costa de El Mocanal, o Tacorón, cerca de La Restinga).
El Hierro es la isla más pequeña, meridional y occidental del Archipiélago Canario. Tiene una superficie de 268,71 km² y una población de 10.892 habitantes (INE, 2009).
La altura máxima se sitúa en el centro de la isla, en el Pico de Malpaso, con 1.501 m de altitud, seguida del Pico de Tenerife de 1.253 m. Entre otros accidentes geográficos destaca el Valle del Golfo, producido tras el deslizamiento de una parte de la isla. Cabe señalar además la Punta de La Restinga (punto más meridional de España) y la Punta de la Orchilla (punto más occidental de España). En proporción a su tamaño, es la isla con mayor superficie protegida de todo el archipiélago (un 58% de su territorio), según recoge la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.7
También pertenecen a El Hierro los islotes llamados Roques de Salmor (Roque Grande y Roque Chico), con un área de 0.03 km², que conforman una Reserva Natural Integral.
Población[editar]
La isla tiene una población de 10.960 habitantes, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).8 A lo largo de la historia ha sufrido un declive demográfico debido a las penurias económicas y a las prolongadas sequías. Esta tendencia se ha revertido en los últimos años, en buena medida gracias a la vuelta de muchos emigrantes que se habían establecido en Venezuela. Sus pobladores reciben el nombre de herreños.
En 2010, el censo de El Hierro presentaba las siguientes cifras:
Valverde: 5.035
La Frontera: 4.124
El Pinar de El Hierro: 1.801
Porcentaje sobre el total de Canarias: 0,5%
Geología[editar]
Formación de la isla[editar]

Al oeste de la isla.
El Hierro, como el resto de las Canarias, es una isla de origen volcánico. Se estima una edad geológica de un millón de años, por lo que es la isla canaria más joven. Cuando el magma rompió el fondo marino, pudo crearse una brecha en forma de "Y", por la que empezó a salir lava. La fase más activa de la formación de la isla se sitúa hacia el 10000 a. C. Las erupciones más jóvenes duraron desde el 4000 a. C. hasta el 1000.
La isla tomó forma de "Y". Las coladas de lava cubrieron las zonas costeras del sur y oeste de la isla, aunque también de la zona norte. Las diferentes erupciones fueron ampliando el tamaño de la isla. También pudieron ocurrir grandes deslizamientos de material volcánico inestable.
En 1793 según las crónicas hubo una serie de fenómenos sísmicos en la zona de El Verodal, aunque en ninguno de los documentos de la época se registró una erupción. Hernández Pacheco (1982)9 lleva a cabo un estudio vulcanológico localizando la posible erupción en el volcán Lomo Negro. Sin embargo otros autores (Romero, 1991)10 ponen en duda dicha erupción, no estando todavía científicamente confirmada.
El Hierro es la isla con mayor densidad de volcanes de Canarias, existiendo más de 500 cráteres a cielo abierto y otros 300 cubiertos por coladas de lava más recientes. Actualmente existen 70 cuevas y tubos volcánicos catalogados, destacando la Cueva de Don Justo, con 6 kilómetros de longitud.11 Se compone de un sistema de tubos volcánicos formados por el enfriamiento de las corrientes de lava en el exterior. La lava candente del interior del tubo siguió fluyendo hasta dejarlo vacío.
Regiones geológicas[editar]
Al contrario del resto de las islas, el norte de El Hierro posee pocos barrancos. En la parte central de la isla se encuentra la cumbre, donde se encuentran los picos de los volcanes más altos. Se pueden distinguir tres regiones geográficas distintas: la meseta, el Valle de El Golfo y la zona en pendiente de El Julan. El Hierro es muy montañoso, si se tiene en cuenta su área. La cumbre más alta es el Pico de Malpaso con 1500 msnm. Cerca del 90% de la zona costera es acantilada.
El Hierro posee distintas zonas de vegetación, desde campos de lava desérticos hasta bosques de laurisilva, pasando por pinares, pastizales y plantaciones de plátanos.
Formación del Valle de El Golfo[editar]

Valle de El Golfo, en el municipio de Frontera.
El Valle de El Golfo se creó durante el periodo medio de erupciones. Al contrario de la antigua creencia, no se trata de un antiguo cráter gigante, cuya otra mitad se encuentra sumergida, sino de un proceso de erosión y deslizamientos.12 Diversos estudios realizados en el fondo marino han demostrado que el valle se creó por un derrumbamiento del terreno, el cual generó un gran tsunami. La fuerza de la gravedad arrastró los materiales, dejando las paredes del actual valle, de materiales más antiguos y resistentes, en la posición actual.
Historia[editar]

En un muro antiguo de Sabinosa crecen varias sanjoras (Aeonium hierrense).

Santuario Insular de Nuestra Señora de los Reyes (1577).
Ha sido conocida tradicionalmente como "Isla del Meridiano" o "Isla del Meridiano Cero". Se atribuye a Ptolomeo el haber situado el Meridiano Origen, en el extremo oeste del mar conocido en su época, en las Islas Canarias. A partir de 1884 se estableció Greenwich como nuevo meridiano origen, como imposición del poderío británico.13
La Corona de Castilla en la isla[editar]
La Corona de Castilla pagó a mercenarios vasco-franceses para conquistar la isla; sin embargo éstos la vendieron a Portugal, que luego la cedió a la Corona española en el Tratado de Alcáçovas. Antes de la llegada de las tropas de las coronas castellana y aragonesa, la población era pastoril con ganado caprino, ovino y porcino y desarrollaba el cultivo de cereales, además de explotar recursos vegetales y marinos. Debido a que no existía ruta de comercio, escaseaban los productos elaborados y herramientas. Solo existía un mercado interior. Supuestamente, las tierras y otros recursos comunes se repartían equitativamente. El poder divino lo representaba la naturaleza. La progresiva expansión del control por parte de la Corona de Castilla concentró las tierras y los beneficios de producción comercial, mediante un régimen señorial. Antes y después de incorporarse la isla a la Corona española, algunos habitantes fueron llevados como mano de obra esclava; aunque luego regresaron a la isla. Más tarde se asentaron franceses y gallegos bajo el régimen señorial.
Visita de Colón[editar]
En su segundo viaje a América, Cristóbal Colón hizo escala en La Gomera y en El Hierro. En esta última isla realizó la escala para proveerse de alimentos y agua así como para esperar vientos mejores. En total, pasó 17 días en la isla esperando a una mejora en los alisios que permitiera a su flota de 17 buques avanzar más rápido. El 3 de octubre de 1493 partió desde la Bahía de Naos al Nuevo Mundo.14
Iglesia de la Concepción[editar]

Iglesia de la Concepción, en la Villa de Valverde.

Detalle del campanario de planta octogonal.
En la Villa de Valverde se encuentra la Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción, de estilo barroco clasicista, construida entre los años 1767 y 1820. El templo es de planta rectangular, dividida en tres naves. En la nave central se sitúa el campanario y en la cabecera de esta nave encontramos un ábside de planta cuadrada.
En la fachada principal, la nave central se adelanta y en ella se abre un gran arco de medio punto realizado en cantería, sobre el que se eleva una original torre, cuyo segundo cuerpo está compuesto por un campanario de planta octogonal, rematado por un pequeña cúpula de influencia mudéjar, con una imagen de la Virgen de La Concepción.
Unos pilares soportan la cubierta de la iglesia, en cuyo interior es posible contemplar un artesonado de madera de tea de pino, de estilo mudéjar muy sencillo. Esta cubierta fue reformada en 1937, pues la anterior amenazaba ruina. La capilla mayor y el crucero mantienen la techumbre original.15
Emigración[editar]
Parte de los habitantes de la isla se vieron forzados a emigrar a lo largo de la historia, debido a la limitación de tierras de cultivo y largas sequías. La mayor emigración reciente fue debida a la sequía de mediados del siglo XX. Muchos herreños emigraron a Tenerife o Gran Canaria. También partían barcos de vela desde El Hierro hasta América del Sur, de forma clandestina, formando colonias canarias, mayormente de comerciantes de productos agrarios. En parte regresaron a Canarias, aunque otros -y sus descendientes- son habitantes de diferentes países de América.
Destierro[editar]
El siglo XIX supuso que El Hierro, al igual que Fuerteventura se volviera interesante como lugar de destierro de algunos políticos, militares y liberales caídos en desgracia. No obstante que la isla se convirtiera en una especie de cárcel lejana, fue beneficioso para los isleños. Gracias a ello, desde Tenerife llegó desterrado Leandro Pérez, por motivos políticos, convirtiéndose en el primer médico de la isla, comprobando las propiedades curativas de las aguas del Pozo de Sabinosa,16 o Pozo de la Salud. La población era la encargada de vigilar a los desterrados.
Pozo de la Salud[editar]

El Pozo de Sabinosa, o Pozo de la Salud, hacia el año 1912.

Brocal del pozo y antigua Casa Rosa.

Interior del Hotel Balneario, gestionado por el Cabildo Insular de El Hierro.
Entre los años 1702 y 1704 se perforó el Pozo de la Salud,17 que inicialmente se llamaba Pozo de Sabinosa.18 Formaba parte de un programa de búsqueda sistemática de agua potable en la línea de la costa. El agua encontrada resultó algo salobre, pero muy útil para dar de beber a los animales. Pero, además, pronto se comprobó que las personas que tomaban esa agua tenían mejor salud y resistían las epidemias.
A lo largo del siglo XIX numerosos médicos certificaron sus propiedades. También personalidades célebres bebieron sus aguas, según el método tradicional. Cada día de terapia en el Pozo comenzaba bebiendo varios litros de agua recién extraída, hasta obtener un efecto purgante. Más tarde era necesario darse un baño en agua muy caliente (45 grados), durante unos 10 minutos. Y después a sudar en la cama, muy abrigado.
El agua del Pozo de la Salud servía para mejorar o curar muchas enfermedades de la piel, y trastornos digestivos. Pero era más amplia la lista de sus indicaciones. Gracias a su fama, fue constante la peregrinación de enfermos que llegaban de otras islas. La razón principal para viajar a la isla de El Hierro era para tomar las aguas minero-medicinales del Pozo de la Salud.
En el siglo XX, en las décadas de los años cuarenta y cincuenta, la célebre cantadora y tamborilera doña Valentina la de Sabinosa y su marido Esdras, preparaban los baños calientes. La mejor referencia para conocer anécdotas sobre su estancia la tenemos en el libro del humorista Jacinto del Rosario: Viaje estrambótico al Pozo de la Salud, publicado en el año 1950.19
Por esa época el ingeniero José Rodrigo-Vallabriga construía el inicial balneario, y comercializaba el agua para su venta en farmacias y tiendas. El señor Vallabriga residía en Santa Cruz de Tenerife, en la Plaza de la Iglesia nº 11 (antiguo), y en la planta baja de su casa estableció la pequeña industria embotelladora. Para ello, primero transportaba el agua en garrafones desde El Hierro. Y una vez trasvasada a botellas de vidrio, la distribuía por las islas.
Hasta 1965, año de la muerte del ingeniero Vallabriga, el Pozo de la Salud tuvo una cierta animación artística, puesto que sus aguas fueron bebidas por músicos y poetas, en sucesivos veranos. Y en los momentos de descanso se improvisaban tertulias.
En los años setenta, y comienzos de los ochenta, daba los baños doña Rosa, en su establecimiento Casa Rosa. Allí el ambiente era familiar. Doña Rosa fue la última gran entusiasta de esas aguas.
Poco después el Cabildo de El Hierro inició la construcción del moderno Hotel-Balneario Pozo de la Salud. En 2010 el hotel estuvo cerrado por reformas. A finales del año 2011 el hotel reabrió para dar tratamientos de belleza y relax, además de servir como alojamiento de calidad, en un entorno de gran belleza natural.
Siglos XX y XXI[editar]
En julio de 1899 un incendio arrasó el ayuntamiento de Valverde destruyendo el archivo que se había creado en 1553. Se quemaron importantes documentos sobre la historia de la isla. También en ese tiempo ocurrió una epidemia de viruela y una larga sequía, seguida de años muy lluviosos y con inundaciones frecuentes.
En 1912 se crearon los ayuntamientos de Valverde y Frontera. Con la creación de los Cabildos Insulares, la isla adquirió autogobierno. La Primera Guerra Mundial no supuso ningún cambio especial para la isla. En las décadas siguientes se construyó el Puerto de La Estaca, se mejoraron las carreteras, las conducciones de agua y se construyeron escuelas. La Segunda Guerra Mundial, al contrario que en las demás islas, tampoco se dejó sentir en El Hierro. En 1948 otra larga sequía provocó la emigración de parte de la población hacia Venezuela y la isla de Tenerife.
Lanzadera de microsatélites y radar militar[editar]
En los años 90, el INTA pensó crear una estación de lanzamiento de microsatélites, para enviar dos satélites de investigación al año, hasta completar un total de quince. Por razones de seguridad se debería haber evacuado las poblaciones cercanas, por lo que se hizo una manifestación con varios miles de asistentes en Tenerife, muchos de ellos trasladados desde El Hierro en barco, pues incluso instituciones públicas ofrecieron billetes gratuitos. En febrero de 1997, la mayoría del Parlamento de Canarias rechazó el proyecto; aunque al poco tiempo se destrozaron las lavas cordadas del "paraje protegido" de Tacorón para plantar frutas tropicales.
El segundo proyecto, instalar un radar militar en el pico de Malpaso aún sigue pendiente. La situación geográfica de la isla es un aliciente para su instalación. Desde 1986 se suceden protestas de los herreños, año en el cual el Ministerio de Defensa comunicó sus planes al ayuntamiento de Frontera. En junio de 2005, el por entonces Ministro de Defensa, José Bono, anunció que se podría tratar de un radar móvil20 que no afectaría a la orografía de la zona.
Actividad volcánica en 2011 y 2012[editar]
Artículo principal: Erupción de El Hierro de 2011
A partir del 19 de julio de 2011 empezaron a sentirse gran número de temblores de tierra en la isla, lo que atrajo la atención de numerosos especialistas. Al aumentar la intensidad y la frecuencia de los sismos, se alertó a la población sobre una posible erupción. La primera erupción observada por medios indirectos se percibió en el mar, a 5 kilómetros de la isla, el 10 de octubre de 2011.
En marzo de 2012 ha concluido la erupción submarina en el Mar de las Calmas. Y el cráter del volcán apagado está a 88 metros de profundidad, según datos del Instituto Español de Oceanografía.21
Clima[editar]
La orografía condiciona el clima de cada zona de la isla.22 Sin embargo, son las nubes las que juegan el papel más importante en las variaciones climáticas. Los alisios y la Corriente de las Canarias, una bifurcación fría de la Corriente del Golfo que se separa en las Azores, hacen que la isla no posea un clima árido como ocurre en el Sáhara que se encuentra en la misma latitud. La temperatura del agua se mantiene a 18º en invierno y a 20º en verano. Esto suaviza las temperaturas costeras. En el ecuador se produce un ascenso masivo de aire caliente, originando una zona de bajas presiones que viene a ser ocupada por otra masa de aire que proporcionan los alisios. Las masas de aire caliente que ascienden, se van enfriando paulatinamente y se dirigen a bastante altura en sentido contrario a los Alisios, hacia las latitudes subtropicales, de donde proceden éstos. Los alisios transportan nubes cargadas de agua hacia las cumbres de El Hierro, donde se generan chubascos. La zona sur de la isla, recibe vientos secos y sin nubes por lo que la temperatura y la aridez es mayor en esa parte. En verano, la temperatura de la costa norte se sitúa en los 26º de media, siendo sin embargo la media de 30º en el sur. Valverde, que se encuentra a 600 msnm, tiene una temperatura media en verano de 18º. En invierno, la temperatura media de la costa norte se sitúa en 20º mientras que en la del sur a 21.5º. En Valverde, sin embargo, la media baja hasta los 11.5º. Las precipitaciones invernales en Valverde ascienden a 80 mm mensuales, mientras que en el sur sólo 25 mm mensuales. En verano, apenas llueve en el sur, pero en Valverde se registran 5 mm mensuales.
Flora[editar]

Planta del género Aeonium, familia crasuláceas. Nombre común en la isla: sanjora.

Planta conocida como barrilla (Mesembryanthemum crystallinum), que crece en zonas costeras.
Pese a que El Hierro se encuentra en la zona de influencia de los vientos alisios, la vegetación no es tan frondosa como en las islas vecinas de La Palma, Tenerife y La Gomera. La razón de esto es la juventud de la isla, que aún está cubierta en gran parte por campos de lava jóvenes. Los bosques que cubrían la meseta central de la isla han desaparecido debido a la tala y a la erosión del terreno. No obstante, aún pervive una gran cantidad de especies endémicas. Ejemplos de ello son los fósiles vivos, como el drago y los helechos. Restos fósiles muestran que la variedad de plantas existentes en el pasado procedían de la zona mediterránea, donde proliferaban hace un millón de años. En el Mediterráneo se extinguieron durante el Período cuaternario, con el comienzo de la última glaciación. Debido a la diferencia de condiciones climáticas estas especies han perdurado en la zona atlántica. En El Hierro, debido al aislamiento, algunas de ellas se han transformado hasta dar lugar a endemismos. En total, en la isla se encuentran 150 especies endémicas de Canarias, de las cuales 11 sólo se encuentran en El Hierro.23 Se trata de especies de crasuláceas, líquenes, cardones y Echium que crecen en las paredes de los acantilados.
La cota de altitud es decisiva para el desarrollo de la vegetación. La costa árida se encuentra hasta aproximadamente los 400 msnm, de los 400 a 800 metros se encuentra la zona semihúmeda y de los 800 a los 1500 se encuentra la zona húmeda.
Zona árida[editar]
En las costas, las plantas se nutren principalmente del rocío nocturno, por ello las especies más comunes son las crasuláceas especialmente del género Aichryson, conocidas como suculentas por su forma de almacenar agua. Otra de las plantas características de la zona es la Tabaiba. El jugo de la Tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) era usado por los bimbaches como una especie de chicle que calmaba la sed. El jugo del cardón lo usaban como veneno para la pesca. El cardón se puede observar en El Hierro especialmente en los riscos de la zona de Las Playas, que también recibe el nombre de Los Cardones. También en las zonas costeras crecen otro género de plantas carnosas resistentes a la escasez de agua.
Zona semihúmeda[editar]

Ejemplar de sabina.
En esta zona, que comienza generalmente entre los 200 y 400 msnm habitan colonias de plantas suculentas y otras plantas de hoja ancha. También crecen cactus y ágaves. Los ejemplares endémicos del género Aeonium son los Aeonium hierrense y Aeonium valverdense. Los especímenes de ágave que se encuentran en esta zona fueron introducidos desde América, especialmente de la zona de México. Otras especies son la Palmera Canaria, la penca, y las sabinas. Las pocas sabinas que quedan en la actualidad se encuentran deformadas por los fuertes vientos que azotan la zona. Son los restos de un antiguo bosque que cubría toda la parte central de la isla.
Zona húmeda[editar]
En esta zona, que se desarrolla entre los 800 y los 1500 metros de altitud es donde se registran las mayores precipitaciones. Los bosques de laurisilva, también conocidos como monteverde son la nota característica de la zona. No obstante, la concentración es menor que en La Gomera y La Palma.
En el interior de la isla, al norte de San Andrés, a una altitud de 1000 metros se encuentra uno de los símbolos de la isla, el Garoé o Árbol Santo. El Garoé era un árbol santo para los bimbaches.24 El ejemplar actual fue plantado en 1957. El original era un ejemplar de tilo que fue derribado por una tormenta en 1610. Hay un pequeño centro de información turística donde se explica la función que tenía este árbol en la sociedad guanche, pues debido a la condensación del agua de las nubes en sus hojas proveía de agua a los bimbaches. El escudo actual de la isla muestra al Garoé en el centro.
Fauna[editar]
Reptiles[editar]

Lagarto pequeño de Canarias (Gallotia caesaris).

El lagarto gigante de El Hierro (Gallotia simonyi, subespecie Machadoi) es endémico de esta isla.
Los lagartos son los animales más comunes de El Hierro.25 De entre ellos destaca el Tarentola boettgerio una especie de geko endémico de El Hierro. Los lagartos de la isla están emparentados con los del continente africano. La especie más común es el lagarto pequeño de Canarias, una especie endémica de El Hierro y La Gomera, que alcanza hasta 35 centímetros de longitud. También se observan colonias de lisas doradas en las zonas húmedas de la isla. En las canarias no existe ningún tipo de serpientes. En las aguas costeras se pueden observar ejemplares de tortugas marinas, especialmente tortugas bobas (Caretta caretta) y tortugas laúd (Dermochelys coriacea). Estos reptiles se pueden considerar los de mayores proporciones del archipiélago.
Lagarto gigante[editar]
El Hierro es conocido por el Lagarto Gigante, una especie de lagarto de grandes proporciones que sólo se encuentra en esta isla. Se sabe que en la antigüedad se distribuía por toda la isla, debido a la ausencia de depredadores. La llegada de los colonizadores españoles en el siglo XV supuso el retroceso de esta especie. La creación de zonas de cultivo y la introducción de ganado supuso una alteración del hábitat de estos lagartos. La introducción del gato fue si cabe más desastrosa pues comenzaron a cazar lagartos debido a la facilidad de apresarlos. Esto originó que la colonia de lagartos gigantes se fuera desplazando hacia el norte, al Valle del Golfo y a los Roques de Salmor. Se les creyó desaparecidos hasta el siglo XVIII cuando se descubrió una colonia en esos lugares. En una investigación científica de 1889 se les otorgó el nombre de simonyi, en honor al profesor austríaco Óscar Simony. Los especímenes encontrados fueron cazados y vendidos a coleccionistas, hasta que se llegó a pensar que la especie había desaparecido.
En la década de los 70, un pastor de cabras encontró por casualidad algunos ejemplares en la zona de Fuga de Gorreta. A esos ejemplares se les dio el nombre taxonómico Gallotia simonyi y se creó un Lagartario para su conservación en la zona de Guinea en el municipio de La Frontera. Las lluvias torrenciales caídas en enero de 2007 produjeron la muerte de muchos ejemplares del Lagartario, retrasando el plazo previsto para sacar la especie de la lista de especies amenazadas.26
El lagarto gigante, catalogado como especie protegida desde 1975 puede alcanzar 75 cm de longitud. Posee una cola fina y larga. Se alimenta de insectos y plantas. La época de cría es en mayo, un mes más tarde, la hembra deposita 12 huevos en un nido, bajo tierra, de los que saldrán las crías tras 8 semanas. No se sabe con certeza la expectativa de vida de los lagartos, pues ninguno de los ejemplares del Lagartario ha superado todavía la edad de 35 años.
Aves[editar]
La isla de El Hierro alberga una importante colonia de aves, tanto autóctona como introducida por el hombre. Entre las especies más comunes destacan los fríngílidos, canarios, abubillas, jilgueros, petirrojos, mirlos, paseriformes, tórtolas, halcones, águilas, palomas, búhos chicos, codornices, perdices, lechuzas, cernícalos, y gaviotas.
Insectos[editar]
En la isla existen unas 5000 especies de insectos. Los más habituales son las mariposas, caballitos del diablo, polillas, sarantontones, lepidópteros, abejorros, abejas, avispas, saltamontes y grillos. En los años 50 llegaron plagas de langostas procedentes de África flotando en el mar, aunque no supusieron ningún impacto ambiental pues fueron eliminadas antes de arribar a la costa.
Símbolos de la isla[editar]
Según una ley del Gobierno de Canarias, los símbolos de El Hierro son el lagarto gigante y la sabina.27
Organización político-administrativa[editar]

Escudo de El Hierro.
El Hierro, como parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, depende en función de las distintas competencias atribuidas, del Gobierno de España, del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de El Hierro.
Dirección Insular de El Hierro[editar]
Esta institución es la encargada de representar al Gobierno de España en la isla y de gestionar todas aquellas competencias que no hayan sido transferidas al Gobierno de Canarias, al cabildo o a los municipios. La sede de la Dirección Insular se encuentra en el municipio de Valverde.
Cabildo Insular de El Hierro[editar]

Inmueble sede del Cabildo Insular de El Hierro, en la Villa de Valverde, calle Doctor Quintero, 11.
Los cabildos, formados a partir de la Ley de Cabildos de 1912, son las formas gubernativas y administrativas propias de las Islas Canarias y cumplen dos funciones principalmente. Por una parte, prestan servicios y ejercen competencias propias de la Comunidad Autónoma y por otra, son la entidad local que gobierna la isla. La sede del cabildo está situada en la localidad de Valverde.
Municipios[editar]
La isla se divide en 3 municipios con sus respectivos ayuntamientos, integrados en la FECAM, regidos por la legislación básica de régimen local y sus respectivos reglamentos orgánicos. En octubre de 2006 se iniciaron los trámites para la segregación de El Pinar del municipio de Frontera, y en septiembre de 2007 se convirtió en el tercer municipio de la isla.28
Los municipios, formados por varias poblaciones, son los siguientes:
Valverde
Frontera
El Pinar
Arte y cultura[editar]
Folclore[editar]
El folclore de El Hierro es muy similar al del resto de las islas aunque presenta una serie de variaciones como el uso de las flautas así como de bailes propios de la isla. Es característica local una agrupación de flautas (pito herreño) y tambores que pudiera tener origen en Galicia o el norte de Portugal. Destaca especialmente el tango herreño en el que los movimientos son rápidos y cortos, y en la danza el hombre trata de cautivar a su pareja femenina haciendo alardes de destreza y gallardía.

Bailarines con traje típico, El Tamaduste.
El baile más característico de El Hierro es el que llevan a cabo los bailarines de la Virgen durante la romería de la Virgen de los Reyes, Patrona de El Hierro, que lleva a la imagen por todos los puntos de la isla. Desde el gobierno local29 se intenta impulsar el folclore dándose subvenciones a las agrupaciones. Actualmente en El Hierro existen varias agrupaciones folclóricas que realizan exhibiciones tanto en la isla como en el resto de Canarias. Estas agrupaciones son:
Agrupación Folclórica Tejeguate
Agrupación Folclórica Armiche
Agrupación Folclórica Joapira
Agrupación Folclórica La Frontera
Agrupación Folclórica Sabinosa
Agrupación Folclórica Taicares
Agrupación Folclórica Taros
Agrupación Folclórica Bentaica
Fiestas[editar]
La fiesta más importante de El Hierro es la Bajada de la Virgen de los Reyes, que se celebra cada cuatro años, el primer sábado del mes de julio. Durante la fiesta se traslada a la patrona de la isla, desde su santuario en La Dehesa (La Frontera) a la capital de la isla (Valverde), haciendo un recorrido de 44 kilómetros (camino de la Virgen) que atraviesa todas las localidades de El Hierro. A la imagen la acompañan los bailarines que realizan el tradicional baile de la Virgen, ataviados con trajes blancos y rojos, con gorros de colores llamativos, mientras hacen sonar sus instrumentos musicales: chácaras y pitos (una especie de flauta). La duración de la fiesta es de aproximadamente un mes. A ella acuden casi todos los habitantes de la isla además de unos 4 mil visitantes.30 Además de las fiestas patronales, todos los años se celebran las siguientes festividades y fiestas locales en diferentes núcleos y barrios de los pueblos de la isla:
Fiestas
Fecha Nombre Localidad
25 de abril Fiesta de los pastores La Dehesa
3 de mayo La cruz El Pinar
15 de mayo San Isidro Valverde
1º domingo de junio La apañada San Andrés
24 de junio San Juan La Restinga y Las Puntas
29 de Junio Festividad de San Pedro Apóstol El Mocanal
21 de julio Fiesta Amador Belgara - La Frontera
16 de julio Virgen del Carmen La Restinga
10 de agosto San Lorenzo La Frontera
15 de agosto La Candelaria La Frontera
16 de agosto San Roque Belgara - La Frontera
12 de septiembre La Paz El Pinar
24 de septiembre Virgen de los Reyes La Dehesa
3º Domingo de octubre Virgen de La Peña Erese - Guarazoca
28 de octubre San Simón Sabinosa
Artesanía[editar]
A diferencia de las demás islas, la artesanía sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos de El Hierro.31 Alguna artesanía así como el conocimiento de las propiedades de las plantas que se usaba antes del establecimiento de la Corona española se siguen llevando a cabo, perfeccionadas con nuevas técnicas introducidas. Las principales localidades donde se produce son Sabinosa y El Pinar, aunque también pero en menor medida Frontera, Valverde, El Mocanal y Guarazoca. El procesado de la lana de oveja que introdujo la técnica del telar en la isla se sigue llevando a cabo pero con poca actividad, se confeccionan cubrecamas, mantas, tapices y las tradicionales talegas usando lana o tiras de tela. La madera, tanto de moral como de pino, hayas y castaños se utiliza para tallar cuencos y cucharones además de barricas para el vino, chácaras y pinzas para coger tunos. En las localidades de Valverde, Guarazoca y el Pinar aún trabajan tres ceramistas que, usando barro de la isla y arcilla importada crean obras de cerámica. Por último, la cestería también es otra técnica instalada en la isla. Los cesteros, como se conoce a estos artesanos, hacen cestos de mimbre, que previamente tuvo que ser ablandado durante semanas en agua de mar. Los forjados y bordados son más escasos en la isla.
Gastronomía[editar]
Artículo principal: Gastronomía de las Islas Canarias
En la cocina herreña, como en la del resto de Canarias, el pescado ocupa un lugar principal debido a la riqueza faunística de las aguas que rodean a la isla.32 De entre los primeros platos destacan el potaje, el puchero y el rancho con papas. El pescado se suele preparar frito guisado o a la plancha, usándose como guarnición las papas arrugadas y los mojos rojo y verde. De entre las carnes destacan el conejo y el cabrito o chivo, que es como se le denomina en la isla. Las carnes se suelen acompañar de mojo rojo y papas guisadas o arrugadas.
Las quesadillas, un dulce cuya base principal es el queso, son el postre típico más famoso de El Hierro. El queso se produce en la central quesera y tanto este como el vino que se produce en la cooperativa vinícola de El Golfo, son exportados al resto del país. El vino se sigue elaborando en prensas tradicionales, lo que les confiere una elevada graduación. Por último, como en el resto de Canarias, el gofio es la principal fuente de alimentación de los herreños.
Transportes[editar]
Aeropuerto[editar]
El aeropuerto de El Hierro se encuentra situado en el municipio de Valverde. Parte de la pista se encuentra en terreno ganado al mar, debido a la especial orografía de la isla. La pista posee 1250 metros de longitud y está asfaltada. A través del Aeropuerto de El Hierro33 se puede acceder a la isla desde La Palma, Tenerife (Aeropuerto de Tenerife Norte) y Gran Canaria. Binter Canarias es la principal compañía que realiza el servicio.
Puertos[editar]

El ferry catamarán Alborán, fletado por Naviera Armas, atracado en el Puerto de La Estaca.
Las comunicaciones marítimas de El Hierro se realizan a través del Puerto de la Estaca, en el municipio de Valverde. Este muelle fue ampliado recientemente para permitir la escala de buques mayores. Concretamente, el 23 de junio de 2006 fue inaugurado el nuevo puerto.34 A través de él se realiza el tráfico de pasajeros y de mercancías. Desde principios de los años 90 hubo ferrys regulares conectando la isla con las vecinas. Fred Olsen Express cubría el trayecto entre el Puerto de La Estaca y el Puerto de Los Cristianos en Tenerife.
A partir de marzo de 2014, solamente la Naviera Armas mantiene la línea a Los Cristianos, con el moderno ferry catamarán Alborán, construido en Australia, con capacidad para cerca de 900 personas. Este catamarán es propiedad de Acciona Trasmediterránea, aunque está fletado por Armas.
En otros puntos de la isla existen pequeños puertos pesqueros y deportivos, como el puerto de La Restinga, donde tienen su base los pescadores que faenan en el Mar de las Calmas, y los buceadores. Al puerto y aeropuerto se puede acceder a través de líneas regulares de guaguas y taxis.
Carreteras[editar]

Señalización de la antigua carretera por la cumbre.
La red de carreteras se encuentra en buenas condiciones, por lo que se puede acceder a todas las poblaciones sin dificultad. La carretera principal es la que une Valverde con Frontera, atravesando montañas mediante un largo túnel. Se reduce así la duración del trayecto, respecto a la antigua carretera por la cumbre. Otra de las vías principales es la que accede desde la capital hasta el Puerto de la Estaca. El resto de la isla se encuentra comunicada mediante carreteras asfaltadas o pistas forestales.
Economía[editar]
La economía de El Hierro se basa en el sector primario y el terciario. El Cabildo de El Hierro es el encargado de regular y promocionar los cuatro pilares de los que depende la economía herreña, es decir, la agricultura, ganadería, la pesca y el turismo.
Agricultura, ganadería y pesca[editar]

El Tamaduste.
La cabaña ganadera herreña está constituida por ovejas y cabras, destacando estas últimas por ser descendientes de la especie caprina que criaban los bimbaches. La producción de carne es, sin embargo escasa, debido a que la ganadería se desarrolla principalmente para la producción de leche, que se recoge en la Cooperativa de Ganaderos de Isora, y que es empleada para elaborar quesos que luego se exportarán al resto de las islas y a la España peninsular.
Los cultivos de frutales están concentrados en el valle del Golfo, donde se cultiva la piña tropical, papayas, aguacates, plátanos, mangos, etc, de cuya distribución y comercialización se encarga la Cooperativa del Campo y la comercializadora Mercahierro. Los higos secos o "pasados" hace siglos que son considerados como los mejores de Canarias y se dan, sobre todo en la zona de El Pinar. Se cultivan otras frutas aunque destinadas al consumo local y que dependen de la época. Estas frutas son las ciruelas, albaricoques, manzanas y cítricos.

El Hierro también produce vino, a través de una cooperativa que reúne a los viticultores. Existe una denominación de origen El Hierro. Los vinos de esta isla destacan por su alta graduación.
La Restinga es el principal puerto de pescadores de la isla, que faenan en el Mar de Las Calmas. Las capturas más importantes son las de bonito listado y otros túnidos además de la pesca de litoral que incluye viejas, cabrillas, morenas, etc.
Turismo[editar]

Playa del Verodal, de arena rojiza, en el oeste de la isla, en un día de mar tranquilo. Hay que tener cuidado con las corrientes.
La isla está muy alejada del concepto de turismo de masas, y según la opinión de sus habitantes se debe mantener así. Se estima que el número máximo de camas que la isla podría soportar es de 2000. La dificultad de acceder y la ausencia de grandes playas la hace menos atractiva para las visitas familiares. En 1984 se creó el Patronato de Turismo con sede en Valverde. Este patronato depende del Cabildo de El Hierro y es el encargado de la promoción exterior de la isla. Desde 1996 se han publicado varias cuñas publicitarias a nivel nacional utilizando el eslogan Isla de la tranquila diferencia. Las autoridades de El Hierro defienden la idea de que la calidad debe estar por delante de la cantidad. Como norma general, los turistas que se acercan a la isla lo hacen de forma individual para practicar senderismo o el denominado turismo rural.
Dentro de las zonas de baño de El Hierro, destacan las piscinas naturales de La Maceta, situadas en el Valle de El Golfo. Por otra parte, existe solo una playa natural con fondo de arena desarrollado, la Playa de Timijiraque, una playa de arena oscura que se encuentra a las faldas de la serie geológica más antigua de la isla. Luego hay una amplia playa natural de arena oscura, Playa de La Arena y tres playas casi inaccesibles: Playa de Las Calcosas, Playa Miguel y Playa de El Pozo. También hay playas naturales de tamaño reducido: playa de arena oscura de La Restinga, playa de jable rojo (lapilli, ceniza volcánica) en la zona de Tecorón y playas de arena oscura en el Charco de Tamaduste.

Roque de Bonanza.
Además existe una playa natural poco desarrollada de depósitos calcáreos blanquecinos y fondo de colada lávica, la Playa de Arenas Blancas. Por otro lado hay una playa artificial de arena oscura, la Playa de El Verodal y se pretende construir otras dos playas más, en el puerto de La Estaca y el puerto de La Restinga. Luego existen varios charcos, el Charco Manso, el Charco Azul, Charco del Pozo de Las Calcosas, Charco de Los Sargos, Charco de La Tabla. También hay piscinas artificiales en La Caleta y Las Puntas. Además hay zonas de baño en Tecorón, el muelle del faro de Orchilla, Roque de la Bonanza, puerto de La Estaca, muelle de Las Puntas. Es importante preguntar acerca de la seguridad de todas las playas, charcos y resto de zonas de baño.
Los sitios más transitados por los turistas son los miradores, que permiten vistas de todos los puntos de la isla. Los más famosos son el mirador de Las Playas en la zona oriental y el Mirador de La Peña construido por César Manrique. En él se encuentra un restaurante con vistas al Valle del Golfo.
Energía[editar]

El primero de los aerogeneradores de 2,3 MW, tras su ensamblaje.
Gran parte de la energía eléctrica de El Hierro, a partir de junio de 2014, se genera en la nueva central hidroeólica de Gorona del Viento.35 La instalación cuenta con cinco grandes aerogeneradores Enercon modelo E-70 y una central hidroeléctrica reversible, que incluye dos balsas, una red de tuberías, una serie de turbobombas, y turbinas hidráulicas.36 Con esta misma energía estaba previsto accionar una planta desalinizadora, que finalmente se ha descartado, tras reducirse las subvenciones externas.37 38
Paralelamente, la central diésel seguirá operativa, actuando como reserva.
Deportes[editar]
Deportes autóctonos[editar]
Artículo principal: Deportes y juegos de Canarias
Entre los deportes canarios practicados en la isla, caben destacar los siguientes:
Lucha canaria[editar]

Una Luchada.
La lucha se desarrolla dentro de un círculo, generalmente de arena, denominado terrero. En él, dos luchadores se enfrentan agarrados intentando derribarse. El organismo de la isla que vela por este deporte es la Federación Insular de Lucha Canaria, y tiene su sede en Valverde.
En El Hierro existen 7 terreros distribuidos por los 3 municipios:39
El Pinar:
Terrero Martín-El Pinar
Terrero La Restinga
Frontera:
Terrero Ramón Méndez
Valverde:
Terrero de Valverde
Terrero Guarazoca
Terrero Isora
Terrero San Andrés
El Hierro posee un club que participa en la Liga Regional del Gobierno de Canarias, el club de lucha Productos de El Hierro. A este equipo perteneció durante bastante años Francis Pérez, apodado el Pollito de la Frontera, uno de los luchadores más famosos de Canarias, oriundo de El Hierro, que actualmente milita en el equipo tinerfeño del Chimbesque, y a sus 32 años sigue siendo el gran puntal A en la 1ª categoría de la Liga Regional.
Lucha del Garrote Canario[editar]
La Lucha del Garrote Canario es un arte marcial que se practica entre dos luchadores que realizan un combate con garrotes usando gran variedad de técnicas (cruzados, revoleadas, enganches, zapatas, pinzas, despeges,etc) sin llegar a hacer daño al contrincante, controlando el golpe. La Lucha del Garrote Canario ya lo usaban los aborígenes isleños como método de defensa. En la isla de El Hierro se sigue manteniendo la tradición.
Bola canaria[editar]
Similar al juego francés de la petanca, la bola canaria se practica poco en la actualidad aunque en la isla existen varios equipos y canchas. Básicamente consiste en sumar equipos mediante el lanzamiento de unas bolas que hay que dejar lo más cerca posible de un objeto llamado mingue o boliche. Se juega en un terreno rectangular de arena o tierra de entre 18 y 25 metros de largo y un ancho de entre 3,5 y 6 metros. En El Hierro hay una gran afición a este juego, participando sus habitantes activamente en las competiciones celebradas tanto a nivel insular como regional.
Deportes acuáticos[editar]
Las características geográficas de los fondos marinos de la isla, junto con la gran calidad de sus aguas, hacen de El Hierro el mejor lugar para la práctica de submarinismo de Canarias. Debido a la escasa población de la isla así como el escaso tráfico marítimo, las aguas se mantienen en una inmejorable calidad, lo que supone una riqueza faunística importante. En la zona del Mar de las Calmas es donde se suele practicar el submarinismo. Cada año se celebran varios certámenes de entre los cuales destaca el concurso de fotografía acuática Isla de El Hierro (Open Fotosub), del cual se celebró su décima edición. En la isla hay 12 centros de buceo.40
Otros deportes[editar]
Además de los citados, en la isla se practican otros deportes como pueden ser:
Ciclismo: Durante el año se llevan a cabo varias competiciones de ciclismo, destacando la modalidad de ciclismo de montaña.
Motocross: en la isla hay varios circuitos, en ellos suelen celebrarse pruebas habitualmente, algunas de ellas valederas para el Campeonato Regional de Motocross de Canarias.
Rallyes de tierra: durante todo el año se llevan a cabo competiciones de rally de tierra en El Hierro, algunas de ellas son puntuables en el Campeonato de Rallyes de Tierra de Canarias.
Fútbol: El fútbol es el deporte por excelencia de El Hierro, siendo además el que posee un mayor número de seguidores. Los tres equipos locales con más aficionados son el Atlético Pinar, la UD Valle Frontera y el CD Concepción. En total hay 9 clubes federados. Estos equipos militan en la categoría regional. La federación tinerfeña de fútbol tiene una sede en la capital de la isla.
Parapente: El Hierro es un lugar destacado dentro de la geografía española para la práctica del parapente. Con despegues como Dos Hermanas, a 1200 metros, y el vuelo principalmente de ladera gracias a las brisas marinas constantes, en la isla se realizan numerosos eventos internacionales.
Otros deportes son el surf, excursionismo y espeleología.
Herreños ilustres[editar]
Valentina Hernández: Cantadora y tamborilera conocida como Doña Valentina, la de Sabinosa. Figura legendaria del folclore canario.
María Mérida: Cantante canaria, hija predilecta de El Hierro.41
Francisco Pérez Machín: Pollito de la Frontera, luchador herreño famoso por ganar varios campeonatos de lucha canaria.42
Benito Padrón Gutiérrez: Cantante popular y folclorista, valedor de las tradiciones y costumbres del Valle de El Golfo, como la fiesta de los Carneros de Tigaday.43
José Padrón Machín (El Pinar, 1905 – Santa Cruz de Tenerife, 1996): Cronista Oficial de El Hierro. Periodista corresponsal en El Hierro de medios de comunicación como los periódicos "El Día" y "La Tarde" (de Tenerife), y "Radio Nacional de España" (Centro Emisor del Atlántico). Premio "Canarias" de Comunicación. En su juventud emigró a Buenos Aires (Argentina). En los años 30, de regreso a la isla, fue un militante socialista. En los años 70 destacó por sus crónicas de la vida cotidiana.44

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La Palma (Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias)

21. La Palma (Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias)

La Palma, cuyo nombre histórico es San Miguel de La Palma, es una isla del océano Atlántico perteneciente al archipiélago de Canarias (España). Adscrita y perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, su capital es Santa Cruz de La Palma, y el municipio más poblado de la isla es Los... Ver mas
La Palma, cuyo nombre histórico es San Miguel de La Palma, es una isla del océano Atlántico perteneciente al archipiélago de Canarias (España). Adscrita y perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, su capital es Santa Cruz de La Palma, y el municipio más poblado de la isla es Los Llanos de Aridane.
Desde 2002, toda la isla es Reserva de la Biosfera,2 siendo tras Lanzarote,3 El Hierro4 y La Gomera,5 la cuarta isla canaria a la que la Unesco reconoce con esta protección. En el centro de la isla se ubica el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, el cual es uno de los cuatro parques nacionales con los que cuenta las Islas Canarias.
Descripción[editar]

Bosque de los Tilos.
La isla tiene una superficie de 708,32 km² (9,45% del territorio canario6 ) y una población de 87.324 habitantes (INE, enero de 2010).7
Su territorio es muy abrupto, alcanzando los 2.426 m en el Roque de los Muchachos, punto más elevado. En el tercio norte se encuentra una gran depresión de origen erosivo que forma la Caldera de Taburiente, declarada Parque Nacional en 1954.8 Desde el centro de la isla hasta el sur, en la llamada Cumbre Vieja, hay una serie de volcanes entre los que se encuentran el de San Antonio, el Volcán de San Juan y el Teneguía (última erupción volcánica terrestre de España en 19719 ). La Palma también posee el Parque Natural de Cumbre Vieja10 y el Parque Natural de Las Nieves,11 así como una serie de entidades protegidas de menor tamaño y grado de protección.
En 1983, la zona de "El Canal y Los Tilos" es declarada como Reserva de la biosfera por la Unesco. Esta área se amplió en 1997 para formar la "Reserva de la Biosfera de Los Tilos". Finalmente, en 2002, se extendió la reserva a toda la isla con la denominación de Reserva de la Biosfera de La Palma.
La Palma es una de las islas canarias con mayor superficie boscosa, tanto de pinos como de laurisilva. En cuanto a la agricultura, los cultivos principales son el plátano de Canarias12 y la vid.
En la actualidad, el municipio más poblado de la isla es Los Llanos de Aridane, que supera en este respecto a la capital insular Santa Cruz de La Palma).13
Arenales del Llano de las Brujas en la Cumbre Vieja.
Arenales del Llano de las Brujas en la Cumbre Vieja.
Municipios[editar]
La Palma está dividida en 14 municipios:
Barlovento
Breña Alta
Breña Baja
Fuencaliente
Garafía
Los Llanos de Aridane
El Paso
Puntagorda
Puntallana
San Andrés y Sauces
Santa Cruz de La Palma
Tazacorte
Tijarafe
Villa de Mazo
Geología[editar]
Vulcanismo[editar]
La Palma, como el resto de Canarias, es una isla de origen volcánico. Con una edad geológica estimada en 2 millones de años, es una de las más jóvenes del archipiélago. Surgió de un volcán submarino situado a 4.000 metros bajo el nivel del mar. El edificio volcánico de la isla posee una altitud de 6.500 m desde la plataforma abisal del Atlántico, encontrándose en él todos los tipos de rocas volcánicas.
La isla se divide en dos zonas climáticas bien diferenciadas mediante una cadena de volcanes denominada Cumbre Vieja. En la zona sur existen volcanes todavía en activo. La última erupción tuvo lugar en 1971 en la punta meridional de la isla, en el municipio de Fuencaliente. De esa erupción surgió el volcán Teneguía, que sigue estando en el punto de mira de los científicos por seguir candente. La zona norte está dominada por la Caldera de Taburiente, una caldera submarina creada por erupciones y la erosión, que emergió hasta una altura de 3.500 msnm. Esta caldera es el mayor cráter emergido del mundo. El interior de la caldera se vació en el pasado geológico por una rápida emisión de lava a través de una brecha que se abrió cerca del actual Balcón de Taburiente en lo que es hoy el Barranco de las Angustias. Las huellas de esta emisión de lava pueden verse en el interior de la caldera, ya que dichas huellas (barrancos en las paredes internas) están orientadas hacia el centro del cráter y no hacia el exterior, como hubiera sucedido en un cráter con erupciones explosivas (como sucedió en el Mount Saint Helens) (14 ). La caldera mide 9 km de diámetro, 28 de circunferencia y 1.500 m de profundidad. La única salida que presenta es el Barranco de las Angustias, lugar por el que sólo se puede acceder a pie. En ella sólo residen dos personas encargadas de las tomas de agua. En 1954 se creó el Parque nacional de la Caldera de Taburiente.
Se encuentra rodeada por picos de entre 1.700 y 2.400 m de altitud, en los que está situada la mayor altitud de la isla, el Roque de los Muchachos, con 2.426 msnm. En este pico se encuentra el Observatorio del Roque de los Muchachos.
Erupciones históricas[editar]

Volcán Teneguía.
1470-1492: Montaña Quemada o Volcán de Tacande
1585: Volcán de Tajuya, en el municipio de El Paso
1646: Volcán de Martín o de San Martín
1677: Volcán Fuencaliente
1712: Volcán de El Charco
1949: Volcán San Juan (cráteres del Duraznero, Hoyo Negro y Llano del Banco)
1971: Volcán Teneguía
Los datos de estas erupciones se han obtenido a través de los cráteres, los campos de cenizas y la longitud de las coladas de lava.
La actividad volcánica es un riesgo constante. Aunque está concentrada en la zona sur de la isla, existen teorías que predicen que una erupción podría volver inestable la zona occidental de la isla y caer al mar.15 Un estudio de los años 90 descubrió que la Cumbre Vieja se encuentra llena de agua, debido a la porosidad de la piedra. Pero en realidad, la característica explosiva de un volcán se encuentra en la mayor o menor temperatura de la lava: si esta es muy alta, la lava (como la que hay normalmente en una caldera), es muy líquida, lo que disminuye el carácter explosivo de sus erupciones y aumenta la posibilidad de los derrames, bien sea abriendo una brecha en la parte superior del cráter, o saliendo a través de una abertura en la pared del cráter.
Teorías sobre un tsunami[editar]
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Existe una teoría según la cual una erupción volcánica podría calentar el agua que se encuentra dentro de la Cumbre Vieja haciendo que esta colapsase. Afortunadamente, la explosión por vapor de agua en el interior de un volcán o caldera es más bien un fenómeno raro, ya que suele predominar la formación de géiseres en este caso. En algunos casos de las Islas Canarias (como sucede en Lanzarote) se da esta posibilidad, aunque por la sequedad del clima es necesario arrojar un balde de agua en una abertura para que se produzca la erupción de vapor.
En la erupción de 1949 se pudo comprobar cómo se abrió una falla, de forma que la parte sur de la isla se hundió cuatro metros en el Atlántico, lo que apoya esta teoría. En caso de cumplirse, es posible que se generase un mega-tsunami de dimensiones catastróficas.16 Por otro lado, otros científicos estiman que lo que puede suceder es que la zona occidental de la isla se fragmente en partes pequeñas, como ocurrió en 1949, sin llegar a generar ningún tsunami o provocando una ola de menor intensidad.17 En cualquier caso, la mayoría de los científicos aboga porque no hay ningún indicio actual que lleve a pensar que este hecho pueda ocurrir en las próximas décadas. La historia geológica fácilmente comprobable en la isla de La Palma sustenta esta idea, ya que es una isla extraordinariamente volcánica, con centenares de cráteres de todos los tipos y tamaños (18 ) y ello no justifica una explosión gigantesca en la isla por el hecho de que no existe una cámara magmática común a todos estos cráteres. Es decir, la erupción de un volcán en La Palma no suele afectar a otros volcanes aunque se encuentren muy cerca, lo que nos indica que la fuerza expansiva de esas erupciones se tendría que repartir en una gran cantidad de aberturas para afectar toda la isla.
En un documental de la serie Horizon de la BBC emitido el 12 de octubre de 2000, dos geólogos (Day and McGuire) citaron la brecha como prueba de que la mitad de la Cumbre Vieja se había deslizado hacia el océano Atlántico (Day et al., 1999; Ward y Day, 2001). Sugirieron que este proceso fue impulsado por la presión causada por el aumento del magma calentando el agua atrapada dentro de la estructura de la isla. La hipótesis sugerida establecía que en una futura erupción, el flanco occidental de la Cumbre Vieja, con una masa de aproximadamente 1,5 x10 15 kg, podría deslizarse hacia el océano. Esto podría generar una ola gigante, desencadenando un "mega-tsunami" de 900 m de altura en la región de las islas. La ola se desplazaría a través del Atlántico e inundaría la costa este de América del Norte como la de Estados Unidos de América, el Caribe y el norte de las costas de América del Sur alrededor de seis a ocho horas más tarde. Estimaron que el tsunami tendría posiblemente olas de 1000 pies o más alto y causaría una enorme devastación a lo largo de las costas. En modelos representados se indicó que el tsunami podría inundar hasta 25 km tierra adentro - dependiendo de la topografía. La teoría de Ward and Day (1999) dio como resultado el colapso de una porción mucho mayor del flanco occidental de la superficie fisuras visibles actualmente es inestable se sugieren pruebas de la cartografía geológica de Day et al. 1999. En este documento sostienen que una gran parte del flanco occidental se ha construido en la cicatriz de una caída anterior y, por tanto, se sienta sobre desechos inestables.
Esto también fue motivo de un docu-drama de la BBC llamado Fin de los Días que pasó por varios escenarios hipotéticos de proporciones desastrosas.
Sin embargo, la Sociedad Tsunami (Pararas-Carayannis, 2002), publicó una declaración indicando que "...Nos gustaría detener el alarmismo infundado de estos informes..." Los principales puntos planteados en este informe incluyen:
La afirmación de que la mitad de Cumbre Vieja descendió 4 m en la erupción de 1949 es errónea, y en contradicción con las pruebas físicas.
No se trató ni demostró que exista una línea divisoria que separa un "bloque" de La Palma de la otra mitad.
Evidencia física nos muestra una línea de 4 km de largo en la roca, pero los modelos suponen una línea de 25 kilómetros, para los cuales no existe esta evidencia física. Además, no hay pruebas de manifiesto que la línea de 4 km de largo se extienda más allá de la superficie.
Nunca ha habido un megatsunami en el Atlántico en la historia.
Otros estudios también en desacuerdo con la hipótesis de Day y otros; (1999) y Ward y Day (2001).
Sin embargo, existe un consenso por los geólogos y vulcanólogos de que el "edificio" de una isla volcánica puede sufrir grandes modificaciones, levantamientos o hundimientos y que se pueden haber producido grandes tsunamis en el Atlántico en el pasado geológico. A pesar de ello todavía no hay evidencia confiable que demuestre una causa y efecto. Todos los documentos acerca de los tsunamis a gran escala en el Atlántico se han atribuido a los terremotos y no a los volcanes (el caso del hundimiento de Port Royal en Jamaica o el terremoto de Lisboa en el siglo XVIII, por ejemplo). ((Datos | fecha = agosto 2007)) La prueba de depósitos de tsunami se ha informado desde el Caribe y las Islas Canarias. Desde el decenio de 1990 la zona ha sido (y sigue siendo), el control y la circulación no se ha detectado. ((Datos | fecha = 2007)) agosto en curso y recientes (2008) el seguimiento demuestra que las dimensiones de acuerdo con los registrados en 1949. Lo que indica que el bloque no se ha movido desde 1949 ((Datos | fecha = agosto 2007)).
Clima[editar]
Datos para Santa-Cruz de La Palma[cita requerida]
Datos climáticos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Número medio mensual de horas de sol 140 147 170 174 187 174 218 215 197 172 146 148
Aire (°C) 17,9 17,9 18,4 19,0 19,8 21,1 22,5 23,4 23,5 22,6 20,7 18,9
Agua (°C) 20 20 19 20 20 20 22 23 24 23 22 21
Días de lluvia/mes 6 5 5 3 1 1 0 1 2 5 7 7
Datos para Los Gallegos (Barlovento)[cita requerida]
Datos climáticos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aire (°C) 15,1 14,9 15,3 15,8 16,5 17,8 19,2 20,3 20,2 19,6 17,8 16,3
Datos para Tazacorte[cita requerida]
Datos climáticos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Número medio mensual/anual de horas de sol 195 200 215 220 240 250 290 270 205 205 200 200
Aire (°C) 19 19 19,5 20 21 22,5 24 25 24,5 23 21,5 20
Agua (°C) 20 20 20 20 21 22 23 24 25 24 22 21
Días de lluvia/mes 5 5 5 3 1 0 0 1 1 3 5 6
Naturaleza[editar]
Vegetación[editar]

La Palma - Pinares en la Cumbrecita, al sur de La Caldera de Taburiente.
Debido a su formación y localización, La Palma presenta una gran varidad de paisajes, debido a la diversidad de ecosistemas que presenta, desde los áridos costeros hasta la muy húmeda formación boscosa de la laurisilva, además de bosques de pinares y un ecosistema de alta montaña. Toda esta diversidad le ha dado los sobrenombres de La Isla Bonita19 y La Isla Verde.
La isla no sólo recibe agua a través de precipitaciones, sino que además y lo hace a través de la lluvia horizontal. Los vientos alisios traen nubes a una cota baja chocando con el relieve de forma constante durante casi todo el año, formando brumas que la vegetación, especialmente la laurisilva, condensa, produciendo este fenómeno conocido como lluvia horizontal. Un ejemplo de aprovechamiento de este hecho en las especies vegetales, es el caso del pino canario, que al tener sus hojas en forma de agujas actúan como filtro condensador y permiten que la bruma precipite sobre el pie del árbol.
Las formaciones boscosas de la palma se forman según su altitud y orientación que desde los campos de lava a los bosques de laurisilva, pasando por zonas de pinares, vegetación termófila, vegetación de cumbre y costera. Entre las plantas que crecen en la isla, 170 son endémicas de Canarias, siendo las más características el Drago, el Pino Canario y la Palmera Canaria.
La vegetación puede dividirse en una serie de pisos más o menos diferenciados, en torno a las dos vertientes de la isla, siendo por lo general más seca en la zona oriental que la occidental, y así mismo, más seca también en la meridional que en la septentrional.

Un bejeque, especie endémica canaria.
Vertiente Oeste:
Vegetación Xerófila (De 0 a 200 metros)
Cardonal - Tabaibal (De 50 a 500 metros)
Bosque termófilo (De 100 a 900 metros)
Pinar Seco (De 700 a 2000 metros)
Matorral de cumbre (De 2000 a 2400 metros)
Vertiente Este:
Vegetación Xerófila (De 0 a 50 metros)
Cardonal - Tabaibal (De 50 a 200 metros)
Bosque termófilo (De 100 a 500 metros)
Pinar y Fayal-Brezal (De 500 a 1500 metros)
Laurisilva (De 600 a 800 metros, sólo en la zona noroeste)
Pinar seco (De 1500 a 2000 metros)
Matorral de Cumbre (de 2000 a 2400 metros)
Paisajes[editar]

Dorsal de La Palma.
Los Paisajes de la isla se componen de cuatro colores principales, el negro del basalto y la lava solidificada en forma de malpaís, el rojo de la toba volcánica, el verde de la densa vegetación y el eterno azul del Océano Atlántico y del limpísimo cielo. De norte a sur de la isla, con mayor predominio en la mitad norte, existen barrancos profundos por donde discurre el agua depositada en las cumbres. En la zona norte y central se encuentran bosques de pinos y fayal-brezal, en la zona noreste laurisilva y en la zona sur-suroeste, tierras volcánicas debido a la reciente actividad volcánica. Sin embargo, esto es una leve aproximación de lo que puede dar de sí la isla, teniendo paisajes tan espectaculares como son el mar de nubes o las majestuosas laderas interiores de la Caldera de Taburiente, entre muchos otros.
Naturaleza con atractivo[editar]
Destaca por encima de todo el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, situado en el centro norte de la isla, coincidiendo con el accidente geográfico de La Caldera de Taburiente, de 7 km de eje máximo. Aparte de sus magníficas vistas, tiene aspectos realmente llamativos como son el Roque Idafe o el riachuelo de La Caldera, única corriente de agua continua de las islas Canarias. En cuanto a la vegetación, el Pino Canario es el rey casi absoluto en toda la Caldera. La isla de La Palma concentra los únicos torrentes de caudal continuo de las Islas Canarias y se encuentran dentro de este parque nacional.
También es de gran atractivo turístico la Ruta de Los Volcanes, que recorre la mitad sur de la isla a través de la dorsal montañosa, atravesando enormes volcanes extintos rodeados de una serie de paisajes volcánicos espectaculares.
Destacan así mismo, unas piscinas naturales llamadas La Fajana, y situadas en el municipio de Barlovento, son de agua salada, procedente íntegramente de la playa que está justo al lado. Este conjunto cuenta con 6 piscinas, situadas a distintos niveles, y con escaleras para facilitar el baño. Al principio contaba con 3 niveles, pero a partir del 2004 cuenta con otros 3 niveles más.20
Fauna[editar]

Graja Palmera.
Entre las especies endémicas de la isla se encuentra:
La graja
La paloma rabiche
Medusas y Erizos de mar en algunas playas
Ciempiés venenosos
El pinzón Palmero
Multitud de especies de insectos, sobre todo escarabajos
Símbolos de la isla[editar]
Según una ley del Gobierno de Canarias, los símbolos de la isla son la graja y el pino canario.21
Protección del medio ambiente[editar]

Centro de visitantes de Los Tilos.
Desde 1983, el bosque de laurisilva Los Tilos está catalogado como Reserva de la Biosfera por la Unesco. En 2002 se amplió esta declaración a toda la isla. La Palma fue la primera isla canaria en albergar un lugar de este tipo. Por otro lado se encuentra el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente así como otros entornos sujetos a diferentes fórmulas de conservación según establece la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.
EL Gobierno de Canarias aprobó el Plan Territorial Especial del Uso Turístico de La Palma (PTE), que incluye la construcción, en los próximos años, de 4 a 5 campos de golf de 18 hoyos con sus respectivos hoteles y villas de lujo. Uno de ellos, el Aridane Golf, invadiría el Paisaje Protegido de Tamanca, que además es Lugar de Interés Comunitario (LIC) con varias especies endémicas de fauna y flora en peligro de extinción. El proyecto tiene dos sentencias desfavorables del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Los demás proyectos también afectan a LICs, Zonas de Especial Protección de las Aves (ZEPAs) y Parques Naturales. El documento del PTE también permite la construcción de varios puertos deportivos, marinas y hoteles de turismo convencional en zonas vírgenes del litoral palmero. Se presentaron miles de alegaciones en contra de dichos planes, por ir en contra de los objetivos de la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, de un turismo sostenible y respetuoso con la naturaleza y por perjudicar directamente a espacios naturales protegidos y sus especies endémicas de fauna y flora en peligro de extinción.
Más recientemente, el Gobierno de Canarias ha aprobado la ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación del Turismo cuyas enmiendas 39 y 40, permiten la construcción de infraestructuras turísticas en el interior de espacios naturales protegidos, contraviniendo las leyes medioambientales de Canarias, de España y comunitarias. Los biólogos de la Reserva Mundial de La Palma han advertido del mal estado de los fondos marinos, debido sobre todo a una sobrepesca, que sigue utilizando artes poco selectivas y agresivas como son las nasas. La consecuencia más directa de la falta de control de la pesca es la proliferación del erizo de Lima, plaga que destruye la cobertura algal dejando tras de sí un yermo blanquizal. La creación de la reserva marina de Fuencaliente ha servido para recuperar en esa franja litoral las poblaciones más importantes de peces, aunque los pescadores, al acecho en sus límites, no permiten la recuperación de otras zonas adyacentes.
Otras amenazas podrían empeorar la situación actual de las costas palmeras: proyectos de puertos deportivos y marinas; aumento de la urbanización del litoral o instalación de jaulas flotantes para acuicultura.
Historia[editar]
Los "otros" nombres de la isla[editar]
A lo largo de la historia La Palma ha recibido numerosos nombres. Puede que la Junonia Maior que aparece en el texto de Plinio el Viejo haga referencia a La Palma. También recibe, tradicionalmente, el nombre de San Miguel de La Palma.22 Los aborígenes la denominaban Benahoare (mi tierra).23 Actualmente son muy populares los sobrenombres de: La Isla Bonita, La Isla Verde o La Isla Corazón.
Los aborígenes[editar]

Cueva de Belmaco en La Palma, utilizada como vivienda por benahoaritas.
Los primitivos habitantes de La Palma eran los benahoaritas,24 auaritas o awaras. En el momento de la conquista, estaba dividida en 12 cantones. Los primeros textos sobre La Palma datan de la Baja Edad Media (siglos XIV y XV). Aunque faltan datos concretos al respecto, se calcula que la población en ese momento, podía oscilar en torno a los 4.000 habitantes. Los aborígenes vivían fundamentalmente del pastoreo de cabras, ovejas y cerdos y recolectaban frutos y raíces con los que elaboraban una especie de harina a la que llamaban "gofio", hecha con raíces de helecho y amagantes, que tostaban y molían.
Se cree que el origen de los aborígenes de la isla de la Palma proviene de algunas tribus bereberes con emplazamiento al noroeste del continente africano. Se desconoce si vinieron por propia voluntad o llegaron de otra forma a través de otras civilizaciones mediterráneas como los (romanos o fenicios). Respecto a sus características antropométricas, los restos hallados en los yacimientos muestran que la estatura media era de 1,70 metros para los hombres y de 1,65 metros para las mujeres.25 Muchos historiadores han hecho constatar el carácter belicoso de los aborígenes. Estos tenían con mucha frecuencia guerras civiles y todo tipo de enfrentamientos, que no se restringían a un cantón sino que con frecuencia afectaban a toda la isla. Un ejemplo de fuerte confrontación es el de la que tuvo lugar entre Atogamtoma (señor de Tijarafe) con Tanausú (Aceró) o Mayantigo (Aridane). Una característica descrita por varios autores con respecto a las mujeres benahoritas es que poseen gran fuerza y agresividad.
Los aborígenes palmeros también tenían un sistema de gobierno que aunque primitivo permitía discutir sin peleas muchos de los problemas existentes, esta institución era el Tagoror. Asimismo, dentro de la comunidad se le daba mucha importancia a la familia y permitía unir a varios miembros en grupos por mismo linaje de sangre. Esta unión podría ser de primer orden o nuclear (padres e hijos), o también retrospectiva o extensiva (un antepasado común).
Se cree que el pueblo benahorita tenía una historia de alrededor de unos 2.000 años, hasta que, en 1493, Alonso Fernández de Lugo desembarcó en la isla con la firme intención de conquistarla.
División territorial prehispánica[editar]

División territorial de la isla de la Palma en tiempos prehispánicos.
Si bien, dependiendo de las fuentes los datos pueden cambiar, aparecen en ocasiones subdivisiones internas o distintos topónimos para designar un mismo territorio, suele aceptarse que los 12 cantones26 o segmentos en los que se dividía la isla y sus respectivos señores -señalados entre paréntesis- en el momento de la conquista eran:
1 Aridane (Mayantigo). Que se extendía por gran parte del Valle de Aridane (los actuales municipios de El Paso, Los Llanos y Tazacorte).
2 Tihuya (Chedey). Que se extendía desde el anterior hasta la montaña de Tamanca. Abarcaría las zonas actualmente conocidas como Tajuya, Todoque, Puerto Naos, La Laguna y parte de Las Manchas.
3 Tamanca (Tamanca). Se extendía hasta el Charco. Abarcaría parte de lo que es hoy Las Manchas.
4 Ahenguareme (Echentire y Azuquahe). Correspondería al actual Fuencaliente.
5 Tigalate (Juguiro y Garehagua). Aparece en ocasiones denominado también como Mazo. Abarcaría el territorio del municipio de Mazo actual.
6 Tedote (Tinisuaga, Agacensie y Ventacayce). Corresponde a Santa Cruz de la Palma y Las Breñas.
7 Tenagua (Atabara). Corresponde a Puntallana.
8 Adeyahamen (Bediesta). Corresponde al actual municipio de San Andrés y Sauces.
9 Tagaragre (Tediaba y Autinmara). Correspondería a Barlovento
10 Tegalgen (Bediesta). Abarcaría el actual Garafía
11 Tijarafe (Atogmatoma). Abarcaría los actuales municipios de Tijarafe y Puntagorda.
El cantón duodécimo es el correspondiente a La Caldera. Este cantón lo llamaban "Aceró", que quiere decir "lugar fuerte e invulnerable", y su jefe se llamaba Tanausú.
A diferencia de Tenerife o Gran Canaria, en La Palma no existía ninguna superestructura por encima de estas unidades. De hecho este sistema de poder no es permanente y estas unidades o segmentos podían estar dividas en otras más pequeñas (en las propias fuentes del siglo XVI se hace referencia a otras unidades como el "bando de Gazmira").
Economía del Antiguo Régimen y primeros monocultivos[editar]

Iglesia de Santo Domingo, Santa Cruz de La Palma. Construida en la fundación de la ermita de San Miguel, fundada por Fernández de Lugo.
A partir del siglo XVI, la colonización de La Palma ofrece a los nuevos pobladores posibilidades diversas de progreso económico: tierras de cultivo, entrada en el circuito comercial entre América y Europa y el abastecimiento de manufacturas a las islas. Junto a los pobladores españoles llegarán portugueses, genoveses, franceses y flamencos, que se mezclarán con los indígenas que quedaron tras la conquista. Se dedicarán principalmente a la agricultura, que va a girar en torno a la producción y comercio de monocultivos de exportación, beneficiados del clima canario y cuyo control generará grandes fortunas.27
El primero de estos productos será la caña de azúcar, que a partir de la segunda mitad del siglo XVI será sustituido por los vinos canarios. Asimismo, llegarán grupos de población morisca y negros africanos, capturados para utilizarlos como esclavos en las plantaciones, o como mano de obra en el uso de maquinaria agrícola, a pesar de una carta papal de 1434, en la que Eugenio IV los declaraba gente libre, prohibiendo el tráfico de hombres en la isla. En 1514, cuando se les equiparó en derechos, fueron siendo bautizados, mezclándose con los colonos europeos.
La caña de azúcar fue introducida por Alonso Fernández de Lugo.28 Los territorios de la isla fueron divididos entre mercaderes, agricultores y artesanos europeos. De esta forma, en 1508, Juan Fernández de Lugo vendió sus cultivos de caña de azúcar así como reservas de agua en Tazacorte y Argual un andaluz apellidado Dinarte; éste los vendió un año más tarde a la Familia Welser, que los transmitiría al belga Jakob Groenenberch (Jacobo Monteverde), que terminaría por vendérselos a su compatriota Van de Valle.
A partir de 1553, el cultivo de la caña de azúcar dejó de ser rentable debido a la producción en masa proveniente de América Central y Sudamérica. Muchas de las plantaciones pasaron a dedicarse a la producción del vino. El vino de malvasía producido por los suelos volcánicos jóvenes del sur de la isla se convirtió en la principal exportación de la isla. El principal cliente de los vinos palmeros fue Inglaterra. El esplendor del vino palmero duró hasta el siglo XIX, cuando hubo un declive provocado por el cambio de gustos de los consumidores.[cita requerida] Sin embargo, aún hoy en día se sigue cultivando y produciendo vino de malvasía aunque no sea el vino preferido por las masas de consumidores.
Comercio americano y ataques piratas[editar]

Ilustración de Sir Francis Drake, que no consiguió conquistar la ciudad de Santa Cruz de La Palma.
En el siglo XVI recibió La Palma, tras Amberes y Sevilla, el privilegio del comercio con América. El puerto de Santa Cruz de La Palma se convirtió enseguida en uno de los puertos más importantes del Imperio español. Esta nueva fuente de riqueza atrajo a su vez a los piratas que atacaban la isla para apropiarse de los tesoros llegados de las Indias. François Leclerc y su grupo de piratas franceses tomaron la ciudad en 1553 robando todo lo transportable y quemando lo que no era posible de transportar. Tras esa catástrofe hubo que reconstruir las casas, iglesias y conventos de la ciudad así como sus fuertes defensivos. Con las nuevas defensas, se pudo rechazar el ataque de Francis Drake de 1585, el cual no pudo llegar a desembarcar. El comercio con América también generó otra serie de actividades como los astilleros. Santa Cruz de La Palma atrajo a muchos comerciantes extranjeros (flamencos, franceses, castellanos, italianos, portugueses, etc.) dándole a la localidad un aire internacional. Las calles con nombres extranjeros son aún hoy testigos de esa época, como la calle O'Daly (irlandés) o la calle Vandale (flamenco). El declive comenzó a mediados del siglo XVII debido a una concesión de 1657 que obligaba a todos los barcos con destino América a registrarse en Tenerife. En 1778, Carlos III abrió todos los puertos de España al comercio con América, impidiendo que Santa Cruz de La Palma se recuperara de la crisis económica en la que se encontraba inmersa en aquellos momentos.
Seda, cochinilla y plátanos[editar]

Ejemplo de la cochinilla.
Sin la amenaza pirata, la vida en La Palma prosiguió su rumbo de forma tranquila. De cada crisis económica sufrida, se levantaba la isla, no por poseer riquezas minerales sino por la fertilidad de su tierra. Tras el cultivo de la caña de azúcar y de la vid, se pasó a la producción de miel, tabaco y seda.29 Desde principios del siglo XVI había comenzado la plantación de moreras, convirtiéndose La Palma en un foco de producción de seda. En 1830 se introdujo desde México el cultivo de la cochinilla, un parásito de las tuneras del que se extraía carmín. Con el desarrollo de los tintes sintéticos en 1880, el cultivo de la cochinilla dejó de ser rentable. Para salir de esta crisis se introdujo el cultivo del plátano impulsado por Elder y Fyffes,30 dos compañías británicas en 1878.
Pobreza[editar]
Mientras tanto, el pueblo llano31 apenas se veía beneficiado con las riquezas que producía la isla. Todavía en el siglo XIX, la mayoría de los habitantes de la isla vivían en casas de madera con techos de paja, debido a los altos costes que suponía erguir casas en piedra. Uno de los principales problemas era la falta de bienes de consumo. Debido al monocultivo practicado en la isla, faltaban tierras donde cultivar grano para alimentar a la población. Desde el siglo XVI se tenía que importar el grano, pagándose por él precios muy altos. El párroco de La Palma pagó sus impuestos con millo, lo que impulsó a la población a hacer lo mismo. La Inquisición dictó un Anatema sobre toda la isla provocando que durante varios años no se practicara ningún entierro cristiano. La pobreza en el campo era tan grande, que en muchas familias los desnutridos y mal vestidos hombres y mujeres, como relató el misionero Juan de Medinilla en 1758 en una carta al obispo, debido a la falta de ropa debían acudir por turnos a la misa de los domingos y festivos.
La semana roja[editar]
Al producirse el levantamiento militar de 1936, que daría lugar a la Guerra Civil española, la isla de La Palma se resiste al golpe y mantiene la legalidad republicana entre los días 18 y 25 de julio, cuando llega a la ciudad de Santa Cruz de La Palma el cañonero Canalejas. Este periodo de tiempo será conocido como La semana roja.32
El golpe militar fracasa en esta isla al ser interceptado por el jefe de telégrafos el mensaje dirigido por los golpistas al comandante militar Baltasar Gómez Navarro, que debía dirigir el golpe en La Palma. En esos momentos era Delegado del Gobierno en la isla Tomás Yanes Rodríguez, de Izquierda Republicana. Al llegar las noticias del golpe el Frente Popular declara la huelga general, y se forman las milicias populares pero la Delegación de Gobierno no autoriza la toma del cuartel militar y trata de evitar siempre que las organizaciones obreras tomen demasiado poder (en estos momentos destaca la figura del comunista José Miguel Pérez, y en algunos municipios como Tazacorte las organizaciones comunistas tienen una gran importancia). A la llegada del cañonero Canalejas la Delegación del Gobierno decide no ofrecer ningún tipo de resistencia armada y ordena desmovilizar a las milicias populares confiando en que el Gobierno de la República mande refuerzos, que el golpe fracase y que la legalidad se restablezca en toda la nación.
Dictadura y democracia[editar]
La Guerra Civil no se libró en las Canarias, pero pese a ello sí se sufrieron las consecuencias de la misma. El periodo de la posguerra unido a la crisis económica producida trajo años de penurias a la isla. Debido a la carencia de bienes de importación, los palmeros tuvieron que basar su alimentación en el plátano, generando una gran variedad de productos derivados del mismo como la harina de plátano. Una vez finalizada la posguerra La Palma fue desarrollando su economía e infraestructuras poco a poco. Se recuperaron las exportaciones del plátano y comenzó la construcción de carreteras y canales para transportar el agua de los riachuelos a los campos de cultivo. La obra más importante de la época fue la construcción de la carretera de la cumbre, que unía los municipios de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane a través de un túnel por debajo de las cumbres de la isla, acortando bastante la duración del recorrido unido a la puesta en funcionamiento del aeropuerto. Con la llegada de la democracia, la economía de la isla, fuertemente dependiente de la agricultura del plátano, se fue diversificando hacia otros sectores especialmente el turístico, que constituye hoy en día el principal motor de la economía canaria.
Administración[editar]
La Palma, como parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, depende en función de las distintas competencias, del Gobierno de España, del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de La Palma.
Dirección Insular de la Delegación de Gobierno en Canarias[editar]
A cargo de Miguel Ángel Morcuende,33 esta institución es la encargada de representar al Gobierno de España en la isla y de gestionar todas aquellas competencias que no hayan sido transferidas al Gobierno de Canarias. La sede de la Dirección Insular se encuentra en la avenida marítima de Santa Cruz de La Palma.
Cabildo Insular de La Palma[editar]
Los cabildos, formados a partir de la Ley de Cabildos de 1912, son las formas gubernativas y administrativas propias de las Islas Canarias y cumplen dos funciones principalmente. Por una parte, prestan servicios y ejercen competencias propias de la Comunidad Autónoma y por otra, son la entidad local que gobierna la isla. En las elecciones de 2003 salió elegido como presidente José Luis Perestelo Rodríguez, de Coalición Canaria, agrupación que obtuvo el 49,7% de los votos, seguida del PSOE con un 22,6%, y del PP con un 21,6% de los votos.34
Diputado del Común[editar]
El Diputado del Común es el Defensor del Pueblo en Canarias.35 Lo designa el Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos y libertades constitucionales en el ámbito autonómico. Su sede se encuentra en la calle O'Daly de Santa Cruz de La Palma, contando con oficinas en cada isla. No es un órgano administrativo de La Palma pues ejerce sus funciones en el ámbito autonómico.
Demografía[editar]
Nacionalidades extranjeras (2011)36
Posición Nacionalidad Población
1.ª Bandera de Venezuela Venezuela 4.736
2.ª Bandera de Alemania Alemania 4.392
3.ª Bandera de Cuba Cuba 1523
4.ª Bandera de Colombia Colombia 746
5.ª Bandera del Reino Unido Reino Unido 534
6.ª Bandera de Italia Italia 340
7.ª Flag of Switzerland (Pantone).svg Suiza 292
8.ª Bandera de Marruecos Marruecos 220
9.ª Bandera de los Países Bajos Países Bajos 210
10.ª Bandera de Francia Francia 184
11.ª Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 138
12.ª Bandera de Argentina Argentina 133
13.ª Bandera de Portugal Portugal 122
La isla de La Palma, es la quinta isla más poblada del Archipiélago Canario y la octava de España, albergaba a fecha de 1 de enero de 2011 y según fuentes del INE un total de 87,163 habitantes censados, las otras grandes islas españolas que siguen a La Palma en población son La Gomera con 23,073 habitantes y El Hierro con 10,995 habitantes. Alrededor de un 25% de la población total de la isla de La Palma (21,145 habitantes) lo están en el municipio de Los Llanos de Aridane, y cerca del 40% (34,651 personas)en el Valle de Aridane. La Palma tiene la población muy concentrada en dos ciudades, Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane.
Al municipio de Los Llanos de Aridane le siguen en población Santa Cruz de La Palma (16,924), El Paso(7,947), Breña Alta(7,344), Tazacorte (5,559) y Breña Baja (5,348) todos ellos con más de 5.000 habitantes. El municipio de Garafía es el que cuenta con menor población de toda la isla (1.707). Además, La Palma registra un nivel alto de población no censada, que el número de turistas que recibe anualmente y los crecientes fenómenos migratorios lo pone de manifiesto.
En los últimos años La Palma ha experimentado un notable estancamiento de la población. En el año 1990 un total de 82,131 habitantes estaban censados en la isla, cifra que aumentó hasta los 82,483 habitantes en el año 2000. Esos datos reflejan un incremento en 352 personas. Sin embargo, en el intervalo comprendido entre el año 2000 y 2010, la población aumentó en 4,841 hasta llegar a los 87,324 habitantes.

Gráfica de evolución demográfica de La Palma entre 1900 y 2011

Población de hecho (1860) Población de derecho (1842 y 1877-1991) o población residente (2001) según los censos de población del INE.
Economía[editar]

El plátano de Canarias.
Actualmente se cultivan en la isla unas tres mil hectáreas de plátanos,37 siendo la segunda isla de Canarias donde más se cultiva (tras Tenerife), además existen plantaciones de cítricos, aguacates, verduras, papas y uvas (destinadas a la elaboración de vino). El traslado del agua de las cumbres a las huertas se hace a través de una red de galerías filtrantes y canales. La ganadería es principalmente caprina, destinada a la obtención de leche y la elaboración de quesos. Una creciente fuente de ingresos es el turismo, que se concentra en las zonas de Los Cancajos y Puerto Naos.
Industria y comercio[editar]
Pequeñas industrias y establecimientos[editar]
Al contrario de la agricultura, las manufacturas y la industria tienen una presencia escasa en La Palma. En la isla existen algunos establecimientos que transforman los productos de la tierra en productos de consumo o en obras de arte. También, gracias al turismo, la industria de la construcción tiene una presencia cada vez mayor en la isla. Sólo existía una fábrica, la fábrica de puros de El Paso, con 300 trabajadores, que producía grandes cantidades de cigarros. El mercado principal es el alemán. También existen pequeños talleres de bordados y de sedas.
Comercio[editar]
Las exportaciones principales de La Palma son las de productos agrícolas. Pese a ello, la balanza de importaciones y exportaciones sigue siendo negativa en la isla, es decir, se importa más de lo que se exporta. Entre los productos exportados se encuentra el plátano, naranjas, limones y productos agropecuarios. Las importaciones principales, generalmente de la España peninsular, son el petróleo, productos de consumo y productos mecánicos y eléctricos.
Turismo[editar]
Desarrollo[editar]
En 1890 existían más hoteles en La Palma que en la actualidad. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX muchos ingleses convalecientes visitaban la isla en busca de curas. Unas décadas más tarde comenzó el turismo moderno, teniendo su cota más alta en los años 1960. En las décadas de los 70 y 80 se redujo el número de turistas, alejándose la isla del turismo de masas que se estaba desarrollando en la isla vecina de Tenerife. A finales de los años 1980, con la ampliación del aeropuerto comenzaron a llegar vuelos chárter procedentes de varias ciudades europeas.
Centros turísticos[editar]
Con una oferta de 7500 camas, en La Palma no se puede hablar de turismo de masas. Existen pocos hoteles grandes, puesto que normalmente los turistas alquilan apartamentos o casas. Los alemanes conforman el 80% de los visitantes de la isla.38 En la zona de Los Llanos de Aridane y El Paso existe una importante colonia de residentes alemanes que han escogido la isla como su lugar de residencia permanente.
Perspectivas[editar]
No se puede establecer si La Palma seguirá siendo un lugar tranquilo con poco turismo o si sucumbirá al turismo de masas. Las Autoridades (tanto del cabildo como de los distintos ayuntamientos) y los grupos ecologistas, no se ponen de acuerdo sobre el número máximo de camas que podría soportar la isla. Algunos datos lo sitúan en 80 mil aunque los más moderados sólo estiman 20 mil. Aunque cada día se aprecia más la necesidad de evolucionar hacia un turismo sostenible y la mayoría de los turistas que visitan en la actualidad La Palma buscan en La Palma un destino diferenciado basado en pequeños hoteles (rurales) e infraestructuras de ocio integradas en el paisaje y respetuosas con el entorno, existen algunos proyectos urbanísticos y turísticos, promovidos por Ayuntamientos y Cabildo de la Isla, que amenazan seriamente la integridad de varios espacios naturales protegidos: Campos de golf de 18 hoyos y sus hoteles amenazan al Paisaje Protegido de Tamanca, un pinar de gran valor en Fuencaliente, el monteverde y una zona de especial protección de las aves (ZEPA)en La Pavona, etc.Desde mediados de los años 1990 visitan la isla unos 140 mil turistas cada año, de los cuales 100 mil son alemanes. La agricultura sigue siendo, sin embargo, la mayor fuente de riqueza de la isla. Las Playas de Los Cancajos y Puerto Naos ostentan la Bandera azul, lo que garantiza un alto nivel de calidad.
Turismo rural[editar]
Desde hace algunos años, se ha implantado en la isla el denominado Turismo Rural. Esta modalidad turística consiste en la remodelación y modernización de casas antiguas para convertirlas en casas de huéspedes, respetando la arquitectura tanto interior como exterior. Este proyecto, inicialmente financiado por el proyecto LEADER de la Unión Europea, ayuda a preservar los paisajes de la isla pues sólo se pueden remodelar casas antiguas efectuando pequeñas ampliaciones. La primera entidad, constituida en 1992, para el impulso de este sector fue la Asociación de Turismo Rural Isla Bonita, que agrupa a los isleños propietarios de establecimientos.
Transportes[editar]
Red de carreteras[editar]

Puente de Los Sauces.
Las carreteras de La Palma forman una red de 510,06 kilómetros. Todas las carreteras están asfaltadas y en buen estado, aunque prácticamente todas presentan muchas curvas, algunas muy cerradas. Para acceder a algunos caseríos del norte hay que transitar por pistas de tierra. Existe una carretera de circunvalación de la isla, de unos 157,88 Kilómetros. Estrictamente, esta circunvalación está compuesta por dos carreteras, la Carretera General del Norte LP-1 y la Carretera general del Sur LP-2 . La LP-1 , circunvalación norte de 102,430 km parte de Santa Cruz de La Palma y termina en Argual, pasando por (o cerca de) Puntallana, Los Sauces, Barlovento, Garafía, Puntagorda y Tijarafe. La LP-2 , circunvalación sur, de 55,450 km parte de Santa Cruz de la Palma y termina en el Puerto de Tazacorte, pasando por (o cerca de) Breña Baja, Mazo, Fuencaliente, Los Llanos y Tazacorte. La LP-3 , de 25,9 km, también conocida como "Carretera de la cumbre", es una carretera de montaña que atraviesa la isla de este a oeste pasando por dos túneles excavados bajo Cumbre Nueva. Su origen está en la LP-2 , a 3 km de Santa Cruz y finaliza en el cruce de Tajuya (El Paso). La LP-4 , de 47,840 km, carretera del Roque, sube al observatorio astrofísico del Roque de los Muchachos, bajando hasta Hoya Grande (Garafía) por la vertiente norte de la isla. La LP-5 , carretera del Aeropuerto, de 3,8 km parte del barrio del Fuerte (Breña Baja), y acaba en el Aeropuerto de La Palma. La LP-20 , vía exterior de Santa Cruz de La Palma, es una circunvalación de 3,7 km que evita el paso por el casco urbano de la capital, posee 5 túneles que con sus 1831 m de longitud constituyen el 49% del total de la vía. La red insular se completa con 47 carreteras más, de carácter secundario. El origen de todas las carreteras, punto kilométrico cero de la isla, se fija en la rotonda de acceso al puerto de Santa Cruz (Glorieta de Blas Pérez González).
Nomenclatura Denominación Kilómetros
LP-1 Circunvalación Norte 102,43
LP-101 Las Nieves 8
LP-102 Martín Luis y Bajamar 11,44
LP-103 Cubo de la Galga 2,47
LP-104 San Andrés 5,83
LP-1042 Puerto Espíndola 1,3
LP-105 Los Tilos 3,8
LP-106 Los Camachos 1,85
LP-107 Las Cabezadas 4,1
LP-109 Las Mimbreras 15,09
LP-1092 Gallegos 1,06
LP-108 Gallegos a el Barrio 0,94
LP-110 Franceses 2,84
LP-112 Santo Domingo 8,43
LP-111 Briesta-Garome 11,05
LP-114 Las Tricias-Santo Domingo 12,3
LP-1141 Puerto de Garafía 3
LP-116 El Jesús 6,77
LP-118 La Punta 5,65
LP-120 Las Angustias 1,77
LP-2 Circunvalación Sur 55,45
LP-202 La Cuesta 12,66
LP-2022 Cementerio Comarcal 2,5
LP-201 Los Cancajos 2,37
LP-203 San Antonio-Aeropuerto 0,5
LP-204 Zumacal 3,59
LP-206 Polvacera-Puente Roto 14,37
LP-2062 Nambroque 5,44
LP-205 Lodero-Aeropuerto 3,37
LP-2052 Los Callejones 1,1
LP-208 Hoyo de Mazo-Pueblo 2,2
LP-207 Las Caletas 17,4
LP-209 Las Indias 9,23
LP-2091 Los Quemados 2,06
LP-210 Mendo 3,36
LP-212 Tacande 5,74
LP-211 Todoque 4,68
LP-213 Puerto Naos 14,47
LP-2132 Tazacorte por La Costa 4,05
LP-214 La Caldera 14,39
LP-215 Tazacorte-La Laguna 4,36
LP-3 Carretera de La Cumbre 25,9
LP-301 Refugio del Pilar-San Isidro 21,01
LP-302 La Cumbrecita 6,65
LP-3021 Valencia 3,4
LP-4 Roque de Los Muchachos 47,84
LP-401 Mirca 3,05
LP-403 Acceso Observatorio 5
LP-5 Aeropuerto 3,8
Transportes públicos[editar]

Parte de la flota de las guaguas de La Palma.
Existen varias líneas de guaguas que unen las principales localidades de la isla a distintas horas. Para conocer detalles actuales sobre el servicio se puede acceder a la página oficial de Transportes Insulares de La Palma.39 Disponen de guaguas adaptadas para personas con movilidad reducida, como elevadores para sillas de ruedas. También poseen trenes turísticos para visitar la isla.
Transportes marítimos[editar]

Oleaje en Puerto Naos, La Palma.
La bahía de la capital ha sido usada como puerto desde la conquista de la isla en 1493. Actualmente, parten ferris desde Santa Cruz de La Palma hacia las demás islas, sobre todo a Tenerife, donde operan las compañías Naviera Armas, Acciona Trasmediterránea y Fred. Olsen Express, con tiempos y horarios variables según el barco y compañía, que van desde las 2 horas hasta las 5 horas. También hay una línea que une una vez por semana Santa Cruz de La Palma con Cádiz. El nuevo puerto de Tazacorte poseía una conexión semanal con Tenerife, vía Santa Cruz de La Palma. Por otra parte, el municipio de Los Llanos de Aridane, situado junto al anteriormente mencionado Tazacorte, posee una población costera llamada Puerto Naos que pese a que su nombre podría prestar a confusión, no tiene ningún puerto al uso.
Transportes aéreos[editar]

Extremo norte de la pista del Aeropuerto de La Palma.
Artículo principal: Aeropuerto de La Palma
En 1950 entró en servicio el Aeropuerto de Buenavista, el primer aeropuerto de La Palma, que estaba emplazado en Breña Alta. Sin embargo, debido a los problemas meteorológicos y a la imposibilidad de ampliarlo para dar cabida a los nuevos aviones de reacción, dejó de utilizarse en 1970 ya que entró en funcionamiento un nuevo aeropuerto en la costa de Mazo. El 24 de febrero de 1970 aterrizó el primer avión en el aeropuerto, un DC-3 del Ejército del Aire. En 1987 el Aeropuerto de La Palma pasó al sexto lugar del archipiélago en número de operaciones.40 Actualmente, Binter Canarias realiza las conexiones aéreas con las demás islas. Iberia ofrece conexiones con la península y Transavia, Air Berlin y otros operadores chárter, como por ejemplo LTU y de bajo coste unen la isla con diversas ciudades europeas.
Astronomía[editar]

El Telescopio MAGIC, en el Roque de los Muchachos.
Artículo principal: Observatorio del Roque de los Muchachos
Debido a la localización de la isla y a la altura que alcanza sobre el nivel del mar, han sido instalados varios telescopios en el Observatorio del Roque de los Muchachos.41 La ubicación geográfica, en medio del Atlántico, y el peculiar clima provocan la formación de nubes entre los 1.000 y 2.000 m de altura, que hacen de espejo e impiden que la contaminación lumínica de las poblaciones de la costa dificulte la observación de las estrellas. Para evitar este hecho también, gran parte de las calles de los municipios de la isla han cambiado su alumbrado público de luz blanca por luz naranja, facilitando así una mejor visión.
Telescopios[editar]
El Grupo de Telescopios Isaac Newton (ING) opera tres: el Telescopio William Herschel de 4,2 m, el Telescopio Isaac Newton de 2,5 m y el Telescopio Jacobus Kapteyn de 1 m.
El Telescopio Óptico Nórdico (NOT), de 2,5 m
El Telescopio Solar Sueco (SST), de 1 m, operado por el Instituto de Física Solar.
El Telescopio Abierto Neerlandés (DOT), de 0,45 m
Un telescopio de 0,6 m para la localización de las zonas a investigar
El Telescopio Meridiano de Carlsberg (CMT)
El Telescopio Mercator, de 1,2 m
El Telescopio Liverpool, de 2 m
El Gran Telescopio de Canarias, (GRANTECAN), de 10,4 m42
El Telescopio Nazionale Galileo (TNG), de 3,6 m
El Telescopio MAGIC, un telescopio abierto tipo Cherenkov para observar radiaciones de alta energía (Rayos gamma)
El DOT y el SST han sido construidos para estudiar el Sol.
Deportes[editar]
Baloncesto[editar]
El baloncesto es el deporte que actualmente (2007) consigue mayores logros deportivos en la isla. Desde los años 80 se viene practicando de forma masiva en los colegios de la isla y ha alcanzado gran popularidad, especialmente entre la población joven. Actualmente el máximo representante de la isla es la Unión Baloncesto La Palma, que milita en la liga LEB (2.ª liga nacional) y juega en el Pabellón Multiusos de Santa Cruz de la Palma. El C.B. Aridane milita en grupo B de la liga EBA (4º nacional). Además hay otros equipos que juegan en las ligas regionales y locales.
Fútbol[editar]
El fútbol es el deporte por excelencia de La Palma, siendo además el que posee un mayor número de seguidores. Los tres equipos locales con más aficionados son el Club Deportivo Mensajero, la Sociedad Deportiva Tenisca en Santa Cruz de La Palma y la Unión Deportiva Los Llanos de Aridane en el municipio del mismo nombre. En total hay 19 clubes federados. Estos equipos militan en las categorías regionales de Canarias poseyendo la federación tinerfeña de fútbol una sede en la capital de la isla.
Carrera de montaña[editar]
La Transvulcania es una ultramaratón de montaña, se basa en un recorrido muy exigente de algo más de 73 Km. de distancia y 8500 m de desnivel acumulado. Desde el 2012, puntúa para el Campeonato del Mundo de Carreras de Montaña.43
Deportes autóctonos[editar]
Artículo principal: Deportes y juegos de Canarias
En La Palma se practican numerosos juegos autóctonos. Algunos provienen de antiguos métodos de trabajo, como el Salto del Pastor, que la forma que tenían los pastores de descender desde las cumbres o el Calabazo, que era la forma de pasar agua de un canal a otro. Entre los deportes canarios practicados en la isla, cabe destacar los siguientes:
Lucha canaria[editar]
Artículo principal: Lucha canaria

Una luchada.
La lucha se desarrolla dentro de un círculo, generalmente de arena, denominado terrero. En él, dos luchadores se enfrentan agarrados intentando derribarse. El organismo de la isla que vela por este deporte es la Federación Insular de Lucha Canaria, y tiene su sede en Los Llanos de Aridane.
En La Palma existen 10 terreros distribuidos por nueve municipios:44
San Andrés y Sauces:
Terrero San Andrés y Sauces
Santa Cruz de la Palma:
Terrero Candelaria
Terrero Benahoare
Breña Alta:
Terrero Antonio García
Mazo:
Terrero de Villa de Mazo
Fuencaliente
Terrero Municipal Juan Carlos Martín Guillén
El Paso:
Terrero Tamanca-Las Manchas
Los Llanos de Aridane:
Terrero Camilo León
Tazacorte:
Terrero de Tazacorte
Tijarafe:
Terrero de Tijarafe
La Palma posee varios clubes que participan en la Liga Regional del Gobierno de Canarias. Estos clubes son el Bediesta (de San Andrés y Sauces), el Candelaria-Mirca y Tedote (de Santa Cruz de la Palma), el Balta (de Breña Alta), el San Blas (de Mazo), el San Antonio (de Fuencaliente), el Las Manchas (de El Paso), el Aridane (de Los Llanos), el Tazacorte (de Tazacorte) y el Candelaria-Tijarafe (de Tijarafe).
Palo canario[editar]

Demostración de Palo Canario.
El juego del palo canario es un arte marcial que se práctica entre dos jugadores que, sin llegar a hacer contacto con el cuerpo del adversario, realizan un combate con palos. El juego del palo, en su origen, no tenía carácter lúdico, sino que era un método de combate que algunos creen ya utilizado por los canarios pre coloniales. En la isla de La Palma, existen dos clubes miembros de la Federación del Juego del Palo, el Club Escuela-El Paso y el Club Grupo Galguén.45 Estos clubes participan en la Liga del Juego del Palo, en la que compiten equipos de La Palma, Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura. Pese a carecer de clubes, se sigue manteniendo la tradición en forma de exhibiciones, especialmente en las fiestas religiosas. El Estilo Vidal es originario de Garafía.
Bola canaria[editar]
Similar al juego francés de la petanca, la bola canaria se práctica poco en la actualidad a nivel regional aunque en la isla existen varios equipos y canchas. Básicamente consiste en sumar equipos mediante el lanzamiento de unas bolas que hay que dejar lo más cerca posible de un objeto llamado mingue o boliche. Se juega en un terreno rectangular de arena o tierra de entre 18 y 25 m de largo y un ancho de entre 3,5 y 6 m. En La Palma hay afición a este juego, participando activamente en las competiciones celebradas tanto a nivel insular como regional.46
Deportes acuáticos[editar]
Las características geográficas de los fondos marinos de la isla, junto con la gran calidad de sus aguas, hacen de La Palma un lugar especial para la práctica del submarinismo. Los fondos volcánicos de la palma presentan barrancos y arcos de lava subterráneos. En algunas zonas, debido a la gran profundidad, se práctica la apnea, logrando Audrey Mestre el récord de profundidad (125 metros) frente a las costas de Puerto Naos.47
Otros deportes[editar]

Parapente aterrizando en Puerto Naos
Además de los citados, en la isla se práctican otros deportes de los que la siguiente es una pequeña relación:
Ciclismo: durante el año se llevan a cabo varias competiciones de ciclismo, destacando la modalidad de ciclismo de montaña.
Motocross: en la isla hay varios circuitos, en ellos suelen celebrarse pruebas habitualmente, algunas de ellas valederas para el Campeonato Regional de Motocross de Canarias.
Rallyes de tierra: durante todo el año se llevan a cabo competiciones de rally de tierra en La Palma, algunas de ellas son puntuables en el Campeonato de Rallyes de Tierra de Canarias.

Espeleólogo a la entrada de una cueva.
Parapente: este deporte se práctica en la Isla desde hace aproximadamente 20 años y aunque no es mayoritario se práctica, sobre todo por visitantes foráneos. En varias ocasiones se ha organizado en el mes de diciembre una prueba de la Liga Nacional. La zona más importante de vuelo es Puerto Naos, además de Barlovento, Risco de la Concepción, Puntallana, etc. En ocasiones se pueden realizar vuelos de altura desde el Pico de la Nieve.
Otros deportes minoritarios, que además ejercen atracción entre los turistas, son el surf, excursionismo y espeleología. En el caso de la espeleología, su práctica en la isla ha evolucionado en los últimos 10 años hasta convertirla en uno de los referentes de la actividad en el archipiélago.
Fiestas[editar]

Danza del Minué.

Virgen de las Nieves (Patrona de la isla de La Palma).
Cada municipio de La Palma posee sus fiestas patronales, habiendo incluso fiestas independientes en algunos barrios, como es el caso de Argual, en el municipio de Los Llanos. Además de ello, cada cinco años tiene lugar la Bajada de la Virgen de Las Nieves (la patrona de la isla) desde su santuario hasta la capital de la isla. Durante estas celebraciones, aparte de la romería que acompaña a la patrona hasta Santa Cruz y viceversa, se hace representaciones de la conquista de la Isla, simulaciones de rituales Benahoarita y la Danza de los Enanos, la fiesta más conocida de la isla, en la cual unos enanos vestidos con trajes decimonónicos desfilan por las calles de la capital practicando una danza característica. La otra representación importante es el baile del Minué, el que se imita una danza decimonónica. El folclore palmero es similar al del resto de las Canarias, con la excepción del baile del sirinoque que es oriundo de la isla.
El carnaval es otra de las fiestas que más se celebran. A pesar de contar con todos los elementos característicos de los carnavales canarios (reina del carnaval, comparsas, murgas etc.) el Carnaval palmero destaca por la celebración de los Indianos. Esta fiesta, que tiene lugar el lunes de carnaval, es una burla a los indianos, es decir, a los palmeros retornados de las Américas. Para la ocasión, todo el mundo se disfraza con trajes de encaje y guayaberas de blanco impoluto de la misma forma que regresaban los acaudalados emigrantes. Tras una representación en la que un barco de época llega al puerto lleno de indianos, con sus loros, sirvientas (conocidas como la negra Tomasa) y demás elementos característicos, comienza una batalla campal de polvos de talco por las calles capitalinas al ritmo del son cubano.48
También tiene gran tradición la celebración del Día de la Cruz el 3 de mayo en los pueblos de la comarca este de la isla, en la que se conmemora doblemente la fundación de la ciudad de Santa Cruz de la Palma, acaecida el 3 de mayo de 1492 y la festividad de la cruz, para lo cual se enraman y se visten con joyas numerosas cruces repartidas por cada pueblo y barrio, y es costumbre visitar las diferentes cruces en la noche del día anterior.
Fiestas oficiales de toda la isla
Fecha Nombre Notas
1 de enero Año Nuevo
6 de enero Día de Reyes
1 de mayo Día del Trabajo
30 de mayo Día de Canarias
25 de julio Santiago Apóstol Patrón de España
5 de agosto Nuestra Señora de las Nieves Patrona de La Palma
15 de agosto Asunción Celebración de la Virgen de la Candelaria (Patrona de Canarias)
12 de octubre Día de la Hispanidad Fiesta Nacional de España
1 de noviembre Todos los Santos
6 de diciembre Día de la Constitución
8 de diciembre Inmaculada Concepción
25 de diciembre Navidad
Festival Internacional de Cine Chico de Canarias[editar]
El Festivalito, nombre por el que es más conocido el Festival Internacional de Cine Chico de Canarias-Isla de La Palma, es un festival de cine digital que se celebra cada verano en La Palma, desde 2002. Fue el primer certamen internacional en incorporar los rodajes a su programación aprovechando las nuevas tecnologías.
El Festivalito, desde su primera edición, suma a los apartados habituales en los festivales cinematográficos tradicionales -secciones oficiales e informativas, retrospectivas, mesas redondas...- un concurso que retaba a los participantes a escribir, rodar y estrenar un cortometraje en el marco del festival aprovechando las virtudes de la tecnología digital y el espacio natural de la isla. Es la sección La Palma Rueda, por la que han pasado cineastas de los cinco continentes. Desde 2002, se han producido más de 120 cortometrajes con el sello de La Palma Rueda, además de dos largometrajes experimentales. Las obras deben inspirarse en un lema que se hace público en la gala inaugural, y se estrenan en la ceremonia de clausura del certamen
Los galardones del Festivalito, que se conceden tanto en los apartados de exhibición como en la sección La Palma Rueda, son las Estrellas del Festivalito, que cada año diseña un artista diferente inspirándose en el límpido firmamento de La Palma.
Gastronomía[editar]
Artículo principal: Gastronomía de las Islas Canarias
La gastronomía palmera destaca por ser una de las más elaboradas del archipiélago, especialmente en lo que se refiere a sus postres, presentes en la mayoría de las islas, y a los mojos.

Moros y Cristianos.
Platos principales[editar]
Escachón o escacho palmero
Chicharrones
Revoltillo
Ropa vieja
Sopa de garbanzos o Garbanzas
Conejo en salmorejo
Potaje de trigo
Escaldón
Salsas[editar]
Mojos rojo, verde, de cilantro, de ajo o de queso.
Postres[editar]
Bienmesabe
Príncipe Alberto
Almendrados
Quesillo
Rapaduras
Queso de almendras
Truchas (rellenas de almendra)
Bebidas[editar]
Vino (especialmente el de malvasía y el de tea)
Ron de caña
Ron miel
Licor de café
Mistela
Parra
Personajes ilustres[editar]
Maxerco, rey aborigen de La Palma.
Francisco Díaz Taño, sacerdote y misionero jesuita, defensor de los indios guaraníes.
Cristóbal del Hoyo Sotomayor, escritor y poeta de la Ilustración.
Antonio José Álvarez de Abreu, abogado, profesor, escritor, gobernador, ministro.
Manuel González Méndez, pintor, músico, escultor y profesor de Bellas Artes.
Alonso Pérez Díaz, abogado, profesor, político.
José Miguel Pérez Pérez, fundador del Partido Comunista de Cuba y secretario general del Partido Comunista de Canarias
Pedro Capote Lorenzo, industrial tabaquero.
Manolo Blahnik, diseñador de moda.
Carmen Arozena, pintora y grabadora.
Elías Yanes Álvarez, Arzobispo de Zaragoza, antiguo Presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Guillermo Sautier Casaseca, guionista y escritor radiofónico.
Bernardo Álvarez Afonso, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
Juan Régulo Pérez, profesor, filólogo, editor.
Luis Felipe Gómez Wangüemert, profesor, periodista, agricultor, político.
Félix Duarte Pérez, poeta, escritor y creador del Día de la Madre.
Jaime Pérez García de Aguiar, periodista, historiador, cronista oficial.
Elías Santos Abreu, médico, científico, periodista, artista.
Gregorio Toledo, pintor y profesor.
Antonio González Suárez, pintor y profesor.
Blas Pérez González, abogado, escritor, político, ministro.
Lino Britto, bailarín, director teatral y musical.
Elsa López, poeta, novelista, periodista.
Antonio Camacho Díaz, economista, matemático, profesor emérito.
Félix Francisco Casanova, poeta y escritor.
Rosana Simón, atleta olímpica.
José María Brito Pérez, médico cirujano, investigador y profesor.
Ima Galguén, cantante y compositora.

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Lanzarote (Las Palmas, Islas Canarias)

22. Lanzarote (Las Palmas, Islas Canarias)

Lanzarote es una isla del archipiélago canario (España), en el océano Atlántico. Pertenece a la provincia de Las Palmas. Su capital es Arrecife. El nombre de la isla procede del marino genovés Lanceloto Malocello, quien la visitó en el siglo XIV. Con 141.938 habitantes, Lanzarote es la tercera... Ver mas
Lanzarote es una isla del archipiélago canario (España), en el océano Atlántico. Pertenece a la provincia de Las Palmas. Su capital es Arrecife.
El nombre de la isla procede del marino genovés Lanceloto Malocello, quien la visitó en el siglo XIV. Con 141.938 habitantes, Lanzarote es la tercera isla más poblada de Canarias, tras Tenerife y Gran Canaria. En el centro-suroeste de la isla se encuentra el Parque Nacional de Timanfaya, el cuál es una de las principales atracciones turísticas de Lanzarote.
Descripción[editar]
Lanzarote es la más septentrional y oriental de las islas del archipiélago canario. Es conocida popularmente como "la isla de los volcanes", al identificarse con el manto volcánico que se extiende a lo largo de gran parte de su superficie debido a la gran actividad volcánica de principios del siglo XVIII.

Isla de La Graciosa vista desde el norte de Lanzarote
Lanzarote se encuentra a una distancia de aproximadamente 140 km de la costa noroccidental africana y a 1000 del punto más cercano del continente europeo, el sur de la Península ibérica. Su punto más septentrional es el cabo o Punta Fariones, y el más meridional, Punta del Papagayo. Su clima es subtropical con escasas precipitaciones. Tiene una superficie de 845,93 km² y una población de 141.938 habitantes (INE, enero de 2009). Consta de siete municipios de los cuales el más poblado es Arrecife, capital insular. Al norte de la isla se encuentran los islotes e islas menores de Alegranza, La Graciosa, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste, que forman el Archipiélago Chinijo, administrativamente dependiente de Lanzarote.
Las Peñas del Chache, situado en Haría, con 671 m de altitud, es el pico más elevado de la isla. Lanzarote fue declarada en 1993 Reserva de la Biosfera por la Unesco. Además, la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos recoge en esta isla un total de 13 entornos naturales, que suponen más del 40% del territorio insular, entre los que destaca el Parque Nacional de Timanfaya.
Dedicada en el pasado fundamentalmente a la agricultura y la pesca en el banco pesquero canario-sahariano, en la actualidad la economía de la isla gira en torno al sector servicios, fundamentalmente a la potente industria turística. A esta actividad comienza a añadírsele la viticultura, de importante peso en siglos anteriores y que se ha relanzado con la creación de la Denominación de origen para los vinos de Lanzarote.
La isla cuenta con el Aeropuerto de Lanzarote-Guasimeta, en el municipio de San Bartolomé; así como con los puertos marítimos: Puerto de los Mármoles en el municipio de Arrecife, y el puerto de Playa Blanca en el municipio de Yaiza.
Toponimia[editar]
La explicación del nombre de la isla de Lanzarote es de las más claras y aceptadas de todos los topónimos del archipiélago canario. Existe consenso entre los historiadores en que el nombre procede del navegante genovés Lanceloto Malocello, quien la visitó por primera vez en el primer tercio del siglo XIV y de cuya presencia, al parecer, encontraron alguna huella los primeros conquistadores normandos: el castillo de Guanapay, el más antiguo de Lanzarote, se habría construido sobre una antigua torre edificada en 1312 por Malocello. La isla se denomina "Insula de Lançarotus Marocelus" en el primer portulano que recoge a las Islas Canarias más o menos en su forma actual, el del mallorquín Angelino Dulcert, de 1339. En otras cartas y mapas posteriores esta denominación sufre alteraciones fonéticas, pero no cabe duda de que el nombre actual deriva del ilustre visitante italiano que en su día recaló en ella.
El vocablo aborigen Titerogakaet parece que fue el empleado por los majos para referirse a la isla con anterioridad a su conquista. Se trata de un término de origen bereber que ha sido emparentado con el tuareg tetergaget, "la que está quemada", o bien con los vocablos titerok y akaet, que significarían "Montaña Colorada". Del mismo modo, en la toponimia insular abundan las voces de origen indígena, como Yaiza, Tinajo, Teguise, Timanfaya o Guatiza, que comparten protagonismo con lugares de nombre hispánico como San Bartolomé o Puerto del Carmen.
Geología[editar]

Playas de Papagayo y macizos de los Ajaches, al sur de la isla
Lanzarote, como todas las demás Islas Canarias, es el efecto de los procesos geológicos derivados de la apertura del Atlántico, iniciado en el Mesozoico, y agravado más recientemente por la presión existente en esta zona generado por el giro de África en el sentido de las agujas del reloj iniciado en la orogenia alpina del Terciario. Al comienzo de la apertura del Atlántico, comenzaron las emisiones de lava sin aflorar a la superficie hasta hace unos 20 millones de años en la vecina Fuerteventura y 11 millones de años en la isla de Lanzarote.
La historia geológica de Lanzarote se divide en tres fases:
En una primera fase, hace 11 millones de años, durante el Mioceno, aparecen los restos más antiguos en la zona de Famara, al norte de la isla, y en los Ajaches, al sur. Actualmente, los procesos erosivos han desmantelado estas formaciones. Su morfología es la de edificios erosionados que han evolucionado a formas acarcavadas con una buena red de drenajes caracterizados por valles en forma de “U” actualmente secos y áridos. Característico de estas formaciones es el risco de Famara, donde se encuentra la mayor altitud en la isla, unos 600 m. El punto más alto de Lanzarote se encuentra aquí, en las peñas del Chache con una altura de 671 m.
Una segunda fase es la que abarca la evolución de la morfología de Lanzarote desde el Mioceno hasta el Pleistoceno, que se caracterizó por los procesos erosivos de las dos formaciones, Famara y Ajaches. Posteriormente, han existido emisiones importantes de material magmático que han dado lugar a la unión de las dos formaciones antiguas. Se trata sobre todo del sector central de la isla que se caracteriza por la existencia de alineaciones de edificios formando los ejes estructurales de la isla, que coinciden con los los ejes de formación de Fuerteventura con dirección NE-SO, algunos con avanzado estado de desmantelamiento, con una evolucionada red de drenaje en formas redondeadas, amplios valles, vegas y moderadas penillanuras. Cabe decir que en esta etapa Lanzarote y Fuerteventura estaban unidas por el estrecho de la Bocaina y por la isla de Lobos. La última vez que lo estuvieron fue durante la última glaciación, la glaciación de Würm.
La tercera fase, geológicamente hablando, no tiene nada característico, aunque es la más importante desde el punto de vista antropocéntrico. Se trata de erupciones acaecidas en los siglos XVII y XVIII con emisiones alineadas paralelas a las de la anterior fase y edificios que no superan los 200 m. pero excelentemente conservados por la poca pluviosidad que se da en la isla y por una política de conservación muy estricta.1
Clima[editar]
El clima de Lanzarote se define como subtropical en lo que se refiere a sus temperaturas y seco o subdesértico respecto a las precipitaciones. Las temperaturas experimentan escasas variaciones tanto entre las diferentes estaciones como entre el día y la noche, gracias a la acción moderadora del océano. La temperatura media del mes más frío (enero), a nivel del mar, es de 17 °C y la media del mes más cálido (agosto) es de 24 °C. Las temperaturas no suelen bajar de los 14 °C en invierno ni suelen ser superiores a los 29 °C en verano. Por su parte, la media de precipitaciones es de unos 250 mm anuales, concentrándose en los meses de invierno y siendo prácticamente nulas entre mayo y octubre. Las precipitaciones varían de los 250 mm en Famara a tan sólo 50 mm en la zona de la Costa del Rubicón. El clima es mucho más templado de lo que correspondería por su latitud geográfica. Estos son los parámetros meteorológicos habituales en la capital de la isla:
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Arrecife, España WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 21.1 22.2 22.2 22.2 22.8 23.9 25.0 26.1 26.1 26.1 24.8 22.2 23.7
Temperatura mínima media (°C) 13.9 13.9 15.0 16.1 17.2 17.8 18.9 21.1 21.1 18.9 17.8 16.1 17.3
Precipitación total (mm) 25.4 17.8 12.7 5.1 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 5.1 15.2 25.4 111.8
Fuente: The Weather Channel Interactive, Inc. Marzo 2009

Episodio de calima o siroco en Canarias. La cercanía entre Lanzarote y la costa continental africana favorece este fenómeno atmosférico
Hay dos elementos climáticos que determinan la benignidad atmosférica: los alisios y la corriente fría de Canarias. El viento es prácticamente permanente en la isla. Un fenómeno relativamente frecuente es la presencia de vientos procedentes del desierto del Sáhara, que arrastran grandes cantidades de polvo en suspensión. La cercanía de Lanzarote con la costa continental africana hace que estos fenómenos de siroco, también denominado calima o "tiempo sur" en Canarias, se hagan notar especialmente en la isla, alcanzándose temperaturas de hasta 46 °C (2004) y visibilidad muy reducida.
Existen excepciones, la meseta central de la isla, entre los 200 y los 300msnm, es sensiblemente más fría con temperaturas máximas en enero que no superan los 14-15 °C de máxima y mínimas de 8 °C o inferiores. En verano, las máximas en el área de Lanzarote central oscilan en torno a los 22-24ºc de máxima y los 15-16 °C de mínima, con un elevado nivel de humedad relativa y un viento del NNE entre moderado y fuerte, reduciendo la visibilidad.
Lanzarote está inmersa en la zona climática cálida y seca que se corresponde con su latitud, incluida en el cinturón de altas presiones subtropicales. Su clima es subdesértico, se caracteriza por tener un régimen pluviométrico escaso (pluviosidad menor a 200 mm anuales), atribuible fundamentalmente a la especial orografía de la isla, ya que su escasa altura impide la retención de la humedad que contienen los vientos alisios, con excepción de las zonas más altas (Los Ajaches y los Riscos de Famara). Esta característica impide la existencia de lluvias orográficas, tan abundantes en las islas occidentales, ya que no existen obstáculos montañosos de envergadura que puedan detener el llamado «mar de nubes».
Naturaleza[editar]
Lanzarote cuenta con una espectacular naturaleza, tanto en lo que se refiere a paisajes, siendo estos uno de sus principales atractivos turísticos, como en cuanto a la flora y la fauna insular, plagada de endemismos. Además, la isla ha estado a la vanguardia de Canarias en lo referente a conciencia ambiental, como demuestra su pionero marco legal para la ordenación del territorio o la negociación de moratorias para la construcción, intentando lograr un perfecto equilibrio entre desarrollo turístico y preservación del medio natural. Todo ello se vería recompensado con la declaración de la isla como Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1993. En la actualidad, el 42% del territorio de la isla se encuentra protegido bajo alguna de las figuras de conservación que contemplan las leyes canarias.
Paisajes y espacios protegidos[editar]

Charco de Los Clicos o Charco Verde, situado al sur de Lanzarote, en la zona del Golfo
Cinco hitos geográficos marcan la morfología de Lanzarote, dotándola de una personalidad única y albergando cada uno de ellos paisajes diversos, de gran valor natural y geológico. Se trata de dos macizos montañosos de gran antigüedad, ubicados cada uno de ellos en el extremo norte y sur de la isla (Famara-Guatifay y Los Ajaches, respectivamente); dos áreas de vulcanismo más reciente, que conforman la zona de volcanes de Timanfaya,en el centro-sur, y el volcán y malpaís de La Corona, al norte; y, finalmente, una lengua de arenas de origen marino que atraviesa el centro de la isla, en el área conocida como El Jable. Estos cinco espacios, junto al conjunto de islotes del Archipiélago Chinijo, al norte de la isla, albergan la mayor parte de los encantos paisajísticos de la "isla de los volcanes".
Zona de Timanfaya[editar]

El diablo de Timanfaya, diseñado por César Manrique, símbolo del Parque Nacional

Horno asador o Vulkan Grill Timanfaya
Encuadramos aquí al conjunto de espacios sepultados o surgidos a partir de las erupciones de Timanfaya, acaecidas entre 1730 y 1736, y que ocupan aproximadamente una cuarta parte de la superficie de la isla. En el centro de esta zona se encuentra el área de mayor interés geológico y paisajístico, el Parque Nacional de Timanfaya, declarado como tal en agosto de 1974. Se trata de una superficie de algo más de 50 km² en la que se pueden observar más de 25 volcanes, aparte de campos de lavas, lapillis y escorias volcánicas en perfecto estado de conservación. En su interior se encuentra el Monumento Natural de las Montañas del Fuego, donde se ubica el centro de visitantes del Islote de Hilario, gestionado por el Cabildo. Este espacio conserva aún cierta actividad volcánica, como demuestran las emanaciones de calor que produce la tierra.
El Parque Nacional está rodeado por un segundo espacio protegido, el Parque Natural de Los Volcanes, sepultado también por las erupciones de Timanfaya. Las lavas llegaron a las costas occidentales de la isla, penetrando en el océano y aumentando la extensión de Lanzarote. El rápido enfriamiento de la lava al contacto con el agua, unido a la acción erosiva de las olas, creó un peculiar paisaje costero. Ejemplo de ello es el lugar conocido como Los Hervideros, cerca de la población de El Golfo. En sus inmediaciones se encuentra el Charco verde o de los Clicos, una pequeña laguna de agua marina de color verde intenso a causa del fitoplancton que habita en su interior, el nombre "clico" es el de un crustáceo, especie única, que tenía su hábitat exclusivo en esa laguna, y que desapareció en el siglo XIX por sobrepesca.

Vista de La Geria
Lindando con el parque natural se halla el paraje de La Geria, muestra de una perfecta simbiosis entre el ser humano y la naturaleza. En La Geria el campesino lanzaroteño ingenió un sistema agrícola único en el mundo con el que pudo cultivar las tierras que habían quedado calcinadas por las cenizas volcánicas. Estas cenizas, llamadas en Canarias picón, retienen la humedad ambiental durante la noche y la filtran hacia la tierra que se encuentra debajo, al tiempo que aíslan a ésta durante el día. Un estrato calizo inferior impide que el agua continúe hacia el subsuelo. El sistema posiblita el cultivo de la vid en un espacio de clima subdesértico. Para ello, los agricultores tuvieron que buscar bajo el lapilli la "tierra madre" que había quedado sepultada, plantar en ella las cepas, cubrir con capas de picón y construir muros de piedra vocánica que resguardasen a las parras del fuerte viento de la zona. Esto dio como resultado un paisaje excepcional, donde se producen los acreditados vinos de Lanzarote, fundamentalmente a partir de la uva malvasía.
Volcán y malpaís de La Corona[editar]

Aljibe a los pies del Volcán de La Corona, en Haría, Lanzarote.

Cultivos y Volcán de la Corona, al norte de Lanzarote
El Volcán de La Corona es un gran cono volcánico situado al norte de la isla, en el municipio de Haría. De él proceden las lavas que constituyen el malpaís de La Corona. Dada su relativa antigüedad, de unos 21000 años, este espacio, al contrario de lo que ocurre en los campos de lavas de Timanfaya, ha sido colonizado por gran número de especies vegetales mayores, entre las que destacan la tabaiba dulce y el verode.
Por el subsuelo del Monumento Natural del Malpaís de La Corona discurre un extenso tubo volcánico de más de 6 kilómetros de longitud, que va desde el cono volcánico hasta el mar, adentrándose en él, formando un túnel submarino de un kilómetro y medio llamado Túnel de la Atlántida. Dos de los tramos de este conjunto de galerías están habilitadas para las vistas turísticas. Se trata de la Cueva de los Verdes y los Jameos del Agua.
El Jable[editar]
Se conoce como "El Jable" a la lengua de terrenos cubiertos de arenas organógenas que discurre por la parte central de la isla, desde las playas de Famara hasta depositar las partículas arenosas en las zonas costeras en torno a las cuales se han levantado los núcleos poblacionales y turísticos de Puerto del Carmen, Playa Honda y Arrecife. Estos paisajes son el resultado de la peculiar orientación del Macizo de Famara, que impone a los vientos alisios dominantes una inflexión en la zona nordeste, y pasan a convertirse en vientos del noroeste. Las arenas penetran en la isla por la extensa playa de Famara, formando en este entorno paisajes dunares de gran interés paisajístico y biológico, siendo esta zona área de nidificación de especies en peligro como la hubara canaria.

Playa de Famara, con el risco al fondo
Famara-Guatifay[editar]
El extremo norte de la isla está delimitado por el macizo montañoso de Famara-Guatifay, sobre el que se sitúa la máxima elevación de Lanzarote, las Peñas del Chache (670 m de altura), y que se precipita hacia el mar en un inmenso acantilado conocido como el Risco de Famara. Se trata de una de las formaciones geológicas más antiguas de la isla y del conjunto del Archipiélago canario, constituida por un importante apilamiento de coladas basálticas fisurales. Los riscos y el macizo de Famara tienen gran importancia desde un punto de vista biológico, convirtiéndose por sus peculiaridades y por el difícil acceso en verdaderos santuarios naturales, con gran cantidad de endemismos vegetales y especies en peligro de extinción. Desde la parte superior del Risco de Famara se obtiene una vista panorámica inigualable de la isla de La Graciosa, separada de Lanzarote por un estrecho brazo de mar conocido como El Río. Precisamente esta fue la zona elegida por el artista lanzaroteño César Manrique para ubicar el Mirador del Río, desde el que se captan las mejores vistas del Archipiélago Chinijo.
Macizo de los Ajaches[editar]
Ubicado al sur de la isla, y con una antigüedad de 20 millones de años, se encuentra el macizo de Los Ajaches, zona de gran interés geológico y paisajístico. Este espacio ha sido declarado Monumento Natural por la Administración canaria. En su entorno se encuentran unos de los principales atractivos turísticos de la isla, las playas de Papagayo, de arenas blancas, con vistas al islote de Lobos y a la vecina isla de Fuerteventura.
Flora[editar]
Lanzarote cuenta entre su flora con 16 endemismos exclusivos de la isla, a los que se suman otros 30 exclusivos de las islas orientales, 41 de los endemismos canarios y 19 endemismos macaronésicos.

La tabaiba dulce, símbolo vegetal de Lanzarote
La escasa altitud de la isla —670 m en su punto máximo— no permite el desarrollo de formaciones nubosas asociadas al viento alisio —fenómeno conocido en Canarias como mar de nubes— por lo que se reduce el número de pisos bioclimáticos con respecto a las islas más altas del archipiélago, más variadas en cuanto a microclimas. Así pues, en Lanzarote podemos distinguir un primer piso de vegetación asociado a las zonas costeras e intermareales, con especies adaptadas a condiciones extremas de salinidad e insolación, como el mato y las uvas de mar. Un segundo piso corresponde a los tabaibales. La tabaiba dulce es un endemismo canario propio de las zonas bajas y secas, que por su profusión en Lanzarote fue declarada como símbolo vegetal de la isla. El principal tabaibal de Lanzarote se encuentra en el malpaís de la Corona, al norte de la isla. En un piso superior de vegetación se encuentran las zonas dominadas por la palmera canaria. El principal palmeral de la isla se encuentra en Haría, en el llamado "Valle de las Tres Mil Palmeras", un verdadero oasis al norte de la isla.
Otro aspecto que ha influido sobre la vida natural de la isla ha sido los diferentes episodios volcánicos, que se han sucedido hasta épocas muy recientes. Así, mientras las zonas volcánicas más antiguas, como el malpaís de la Corona, han sido pobladas por especies arbustibas como la tabaiba o el verode, las más recientes sólo admiten por el momento la colonización de comunidades de líquenes y briófitos, convirtiéndose zonas volcánicas como Timanfaya en auténticos "laboratorios de vida".
Fauna[editar]

Ejemplar de "jameito" , Munidopsis polymorpha, cangrejo albino y ciego exclusivo del tubo volcánico de Los Jameos del Agua
La fauna vertebrada de Lanzarote, como en el resto de Canarias, está dominada por la aves, de las que se conocen actualmente 40 especies nidificantes, frente a 3 de reptiles y 6 de mamíferos. Entre las primeras destacan el cernícalo, el alcaudón real, el alcaraván o la hubara canaria. El Macizo de Famara, acatilado de 600 m de altura y 14 km de longitud es un santuario de especies, muchas de ellas amenazadas. Allí perviven los últimos "guirres" (alimoches) de la isla, así como "guinchos" (águilas pescadoras) o halcones de berbería. La riqueza avícola se extiende también por los cercanos islotes del Archipiélago Chinijo, donde destaca la presencia de pardelas cenicienta.
Los reptiles más característicos de la isla son el lagarto atlántico y el perenquén majorero.
En cuanto a los invertebrados cabe destacar al llamado "jameito" Munidopsis polymorpha, un cangrejo diminuto, albino y ciego, exclusivo de la laguna de agua salada existente en el tubo volcánico de Los Jameos del Agua, del que toma su nombre.
Finalmente, cabría apuntar la riqueza de la fauna marina, especialmente protegida en la Reserva Marina del Archipiélago Chinijo, al norte de la isla.
Símbolos naturales de la isla[editar]
Según una ley del Gobierno de Canarias, los símbolos naturales de la isla son el cangrejo ciego y la tabaiba dulce.2
Historia[editar]
Población aborigen de Lanzarote[editar]
Antes de que se iniciara la conquista de la isla, en 1402, Lanzarote se hallaba habitada por los mahos o majos, pueblo de raíz bereber y origen norteafricano que habría llegado a la isla en torno al año 500 a. C. El nombre indígena de la isla es Tyterogakat o "Tytheroygatra", que se ha traducido como la quemada empleando un topónimo geográfico bereber tuareg de Argelia central.
Los majos. Quiénes eran y de dónde procedían[editar]
Aunque se ha popularizado el etnónimo “guanche” como gentilicio de todos los aborígenes de Canarias, que habitaban las islas con anterioridad a su conquista, lo cierto es que, en sentido estricto, ese nombre se referiría exclusivamente a los indígenas de Tenerife. Cuando el navegante genovés Lancelotto Malocello arribó a Lanzarote a principios del siglo XIV, sus habitantes al parecer se llamaban a sí mismos majos, según el etnónimo que ha pervivido en las fuentes etnohistóricas o en la toponimia insular (Cueva de Los Majos, piedra de Los Majos, etc).

La llamada "quesera de Zonzamas", conjunto de acanaladuras elaboradas por los majos
Está probado que los primeros habitantes de la isla, como los del resto de Canarias, procedían del Norte de África, de un espacio geográfico que se extiende, aproximadamente, desde Túnez hasta la costa atlántica, y desde el Mediterráneo hasta el límite meridional del desierto del Sáhara, entroncados cultural y genéticamente con los pueblos bereberes del actual Magreb. En el caso lanzaroteño, existe una similitud en el tipo de hábitat (las llamadas “casas hondas”) con el presente en el Atlas Medio y en otras regiones de Marruecos. Los grabados rupestres de la isla son comunes al resto del Archipiélago y al noroeste africano, con gran profusión de símbolos podomorfos, presentes también en las cimas del Atlas y de la Kabylia. Por su parte, la cerámica muestra paralelismos con las del Neolítico tardío sahariano. El gentilicio “majo” ha sido relacionado con los nombres de tribus bereberes norteafricanas recogidos por autores grecolatinos, tales como los maxios, mazies y mauros. Finalmente, las frases y palabras conservadas de época aborigen remiten al tronco camito-bereber de los diferentes dialectos hablados en Canarias. Habría que destacar también la existencia de grabados alfabetiformes, como en el resto de las islas, propios de la escritura líbico-bereber o tifinagh, junto a otro tipo de escritura, que parece exclusiva de Lanzarote y Fuerteventura, a la que se ha llamado “latina”, por su similitud a la cursiva pompeyana, y que podría suponer un cierto nivel de romanización de las poblaciones bereberes llegadas a la isla.
En cuanto a las fechas del poblamiento, la mayoría de las teorías apuntan a un momento próximo al año 500 a. C. para datar las primeras arribadas humanas a las Canarias. En el caso de Lanzarote, la arqueología ha demostrado que el horizonte cultural de los primeros pobladores de la isla se corresponde con la protohistoria del noroeste africano, protagonizada por pueblos bereberes influenciados por la cultura púnica, y quizás también por la latina. Las causas exactas que motivaron el desplazamiento se desconocen.
Sobre el aspecto físico de los aborígenes de la isla poco se sabe con certeza, debido a la escasez de estudios antropológicos. Las limitadas piezas óseas estudiadas remiten a un tipo de estatura media-alta y acusada robustez, de características mediterranoides norteafricanas. Las fuentes etnohistóricas, principalmente la crónica normanda de la conquista (Le Canarien), se limita a apuntar que “son gente hermosa y bien partida”.
Elementos culturales y arqueología[editar]
El hábitat más generalizado de los aborígenes canarios era la cueva, tanto natural como construida artificialmente. En Lanzarote, sin embargo, el hábitat predominante fueron los poblados en superficie. Los lugares de habitación, agrupados en aldeas –de las que hay localizadas más de una veintena-, tenían unas características muy peculiares en el contexto arqueológico canario. Se trata de las llamadas “casa hondas”, denominadas así porque el piso se halla excavado en la tierra, de modo que la mitad o más de la habitación quedaría bajo el nivel del suelo. Junto a estas, algunos tubos volcánicos eran utilizados como estancias, casi siempre de manera ocasional.
La principal zona de asentamiento aborigen correspondería con el área central de la isla, conocida como “El Jable”. Destaca el yacimiento de Zonzamas, uno de los mayores poblados indígenas de Canarias, residencia del último “rey” de Lanzarote, y que continuó siendo habitado bastante después de finalizar la conquista. Otras zonas arqueológicas destacadas son la llamada La Gran Aldea (hoy Teguise), Ajey (actualmente San Bartolomé) o el Lomo de San Andrés.
En cuanto al mundo de las creencias, parece que se trata de un pueblo monoteísta, tal y como se desprende de algunas crónicas. En el resto de las islas también está generalizado el culto a uno o dos dioses principales, asociados por lo general al sol y/o la luna. Junto a estos, aparecen gran cantidad de lugares sacralizados, así como síntomas de un culto a elementos de la naturaleza, como montañas y acuíferos. Las crónicas hacen referencia a los cultos majos para pedir lluvias, hecho lógico dado el carácter semidesértico del clima isleño. Llama la atención el hallazgo de figurillas líticas de tipo antropomorfo y zoomorfo asociados a rituales, interpretados como ídolos. Destaca entre éstos el llamado Ídolo de Zonzamas, que guarda similitudes estilísticas con ciertas esculturas fenicias y púnicas. Los efequenes, por su parte, eran templos en forma circular en los que se hacían rituales y ofrendas. También se han vinculado con ciertos ritos a las llamadas “queseras”, conjuntos de acanaladuras artificiales sobre la toba volcánica que podrían haber servido para el derramamiento de leche y otros productos. Los majos honraban a sus difuntos, a los que enterraban en cuevas o en fosas, a través del ajuar funerario compuesto por cerámica, material lítico, conchas y adornos.
La cultura material es rica en cerámica elaborada sin torno, cuchillos de obsidiana, morteros y tahonas de piedra y objetos fabricados con huesos, así como adornos personales a base de piedras, material óseo y malacológico.
Economía: la subsistencia en la isla[editar]

Majos elaborando gofio, representados en cerámica
La base económica de la antigua sociedad lanzaroteña estaba representada por las actividades agrícolas y ganaderas, complementadas con la recolección de especies vegetales silvestres, la pesca y el marisqueo, y la captura de pequeños animales del medio insular. La agricultura era muy precaria, de tipo cerealista, basada en el cultivo de cebada con métodos rudimentarios. Ésta era empleada para la elaboración del gofio. La ganadería sería la fuente principal de recursos económicos para los majos, dada la adaptación del ganado caprino a las condiciones ambientales de la isla. La cabra, la oveja y el cerdo son las principales especies domésticas presentes en época aborigen, de las que se extraía carne, leche, queso (cuajada) y manteca. La alimentación de los majos se completaba con un alto consumo de mariscos (lapas y burgados, principalmente), con los peces capturados de forma rudimentaria, la caza de aves (pardelas, hubaras) y reptiles y la recolección de productos vegetales como los dátiles.
Organización socio-política[editar]
Socialmente, el núcleo fundamental de organización maja era la familia extensa, o el linaje, en torno al cual se articulaban las actividades productivas y reproductivas. Muchos autores han defendido la filiación matrilineal (en que el parentesco se establece con la familia materna) como sistema constitutivo de los linajes lanzaroteños, como parece que ocurría entre los canarios de Gran Canaria y en tribus bereberes norteafricanas con anterioridad a la islamización. En el momento inmediato a la Conquista, la sociedad maja habría iniciado su tránsito desde un modelo tribal, escasamente jerarquizado y basado en las relaciones de parentesco, hacia un modelo de jefatura, en que aparece la figura jerárquica del “jefe”, con funciones redistributivas y poder sobre todo el ámbito insular. Otras prácticas sociales majas serían la poliandria, según la cual cada mujer tendría tres maridos, tal y como relata la crónica Le Canarien, que se turnarían con las lunas, permaneciendo uno en el domicilio, actuando como marido principal, mientras los otros se dedicaban a actividades productivas fuera de casa, así como la “hospitalidad de lecho”, atestiguada en la leyenda de la princesa Ico, que significaría la cesión temporal de los derechos maritales a favor de otros hombres, como señal de agasajo hacia los huéspedes, que también existió entre los inuit.
La conquista de Lanzarote[editar]

Grabado de la expedición de Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle a la Isla de Lanzarote
La isla de Lanzarote era conocida de forma vaga por el mundo antiguo. Quizás fuese visitada por los fenicios, que buscaban la orchilla, un liquen que crece en las rocas orientadas al norte de la isla y del que se obtenía tinte rojo. El conocimiento que los romanos tuvieron de la existencia de Canarias sí parece más certero, tal y como relatan autores clásicos entre los que cabe destacar a Plinio el Viejo. Ya en época medieval, en torno a 1312, el navegante genovés Lanceloto Malocello redescubrió la isla de Lanzarote para Europa y le dio su actual nombre, que aparece por primera vez en el mapa portulano de Angelino Dulcert en 1339. Durante los siguientes cincuenta años se organizan varias expediciones, más bien razzias, que buscan esclavos, pieles y tintes. Comienza con esto el declive de la población aborigen. En 1377 el vizcaíno Ruiz de Avendaño, comandante corsario de la flota castellana, naufraga tras una tormenta en la isla de Lanzarote, donde es recibido por el rey Zonzamas, que le ofrece la hospitalidad de lecho con la reina Fayna. De esta relación nace la princesa Ico, blanca y rubia, madre del último rey de Lanzarote, Guadarfia. En 1393, el noble castellano Almonáster llega a Lanzarote. Cuando regresa a la península lleva consigo nativos y algunos productos agrícolas.
Las primeras expediciones europeas de saqueo en busca de esclavos recalaban primero en Lanzarote por ser la isla más cercanas a la península ibérica. Esto contribuyó a una disminución demográfica durante el siglo XIV, de manera que cuando llegaron las primeras expediciones de conquista la población estaba en claro retroceso.
La conquista definitiva de la isla se produce con la expedición de los mercenarios y aventureros normandos Juan de Bethencourt y Gadifer de la Salle, al servicio de Enrique III de Castilla. Cuando llegan a la isla en 1402 se establecen en la Costa del Rubicón, en el sur de la isla, tal y como narra la crónica normanda de la conquista de Canarias, titulada Le Canarien. Se dice que lo que hoy es una zona desértica llamada Rubicón, estaba ocupada a la llegada de Bethencourt por una espesa vegetación, que hizo que él y sus hombres tuviesen que abrirse paso a golpe de machete. Después del intento fallido de conquistar Fuerteventura, Bethencourth vuelve a Castilla y le es otorgado el señorío de Lanzarote. Cuando regresa la resistencia de los nativos ha sido reprimida a sangre y fuego por Gadifer de la Salle. Tras sucesivos fracasos en la conquista de otras islas y dado el escaso interés comercial que despertaba Lanzarote entonces, Jean de Bethencourt cede el señorío de la isla a su pariente Maciot de Bethencourt. Los reyes Católicos prohibieron que se capturase a los habitantes de las Canarias como esclavos.

Castillo de Santa Bárbara
El señorío feudal[editar]
Lanzarote se convierte en un señorío feudal que pasa de mano en mano de los descendientes de Bethencourt a nobles andaluces como el Conde Niebla, Hernán de Peraza y Pedro Barba.
En estos primeros años se llevará a la isla un importante contingente repoblador de origen berberisco, que se fusionará con la población aborigen y con los colonizadores europeos.
Durante las siguientes centurias la isla mantendrá una estructura de poder feudal, hasta la abolición en 1812 por las cortes de Cádiz de la unión de titularidad de la tierra y poder judicial que representaban los señoríos. Mientras el ejercicio de la judicatura, los señoríos eran una institución de derecho germánico, posiblemente anterior a la baja edad media, dejó de ser hereditario tras la decisión de las cortes de Cádiz, la titularidad de la tierras, antes ligada al cargo público como un elemento de su funcionalidad, dejó de estar vinculada a la función pública de los señoríos, que desaparecía, y pasar a ser una propiedad personal del heredero del señorío. Desde un punto de vista económico, los diputados no pudieron hacer mejor regalo a los antiguos titulares de los señoríos. Dada la cercanía con la costa africana, Lanzarote será objetivo de los ataques de piratas berberiscos y europeos. En 1586 el corsario berberisco Amurat toma la isla con quinientos hombres y captura a la familia del señor. En 1618 Soliman invade y arrasa la isla. Sir Walter Raleigh, durante su última expedición en busca del Dorado, ataca Arrecife en 1617 y arrasa la ciudad. La población se refugia durante los ataques en la cueva de los Verdes.
Siglo XVIII[editar]
La erupción de Timanfaya[editar]

Timanfaya
«El día 1 de septiembre de 1730, entre las nueve y las diez de la noche, la tierra se abrió en Timanfaya, a dos leguas de Yaiza... y una enorme montaña se levantó del seno de la tierra», según el testimonio del párroco Lorenzo Curbelo. La isla se transformó por completo. Diez pueblos quedaron enterrados (Tingafa, Montaña Blanca, Maretas, Santa Catalina, Jaretas, San Juan, Peña de Palmas, Testeina y Rodeos) y durante seis años la lava se extendió por la zona sur cubriendo un cuarto de la isla y llenando las vegas cercanas de cenizas volcánicas. En 1824 de nuevo comenzaron la erupciones en Timanfaya. Se produjeron terribles hambrunas, ya que en esa zona estaban los cultivos de trigo, parte de cuya producción se exportaba a otras islas, y buena parte de la población se vio obligada a emigrar. Desde entonces el paisaje se ha transformado gracias a las técnicas agrícolas de cultivo sobre lapilli (rofe) volcánicos que los conejeros emplean para captar la humedad de los alisios.
Actividad económica[editar]
Durante la segunda mitad del siglo XVIII se introdujo el cultivo de la barrilla o cosco (Mesembryanthemum nodiflorum o M. fructiferum), una planta rastrera rica en álcalis que se empleaba para la fabricación de jabón y la obtención de sosa. Tal fue la explotación de dicha planta que la iglesia quiso establecer el diezmo sobre ella. Con ello, Lanzarote abandonó en parte el modelo exclusivamente cerealista que había caracterizado su economía desde la conquista. La exportación de la barrilla fue la causa del paulatino crecimiento del puerto de Arrecife. Por otra parte, las erupciones de Timanfaya, que supusieron un irreparable daño para las fértiles vegas del suroeste de la isla, posibilitaron a la larga la introducción en Lanzarote del cultivo de la uva. La sequedad del clima lanzaroteño no permitía este cultivo. Sin embargo, el campesino isleño ingenió un sistema de plantación en el que el manto de cenizas volcánicas sirve para conservar la abundante humedad depositada durante la noche en forma de «sereno». Del Mediterráneo oriental llegaron las viñas con las que se fabrica el vino de malvasía, el preferido por el personaje de Shakespeare Falstaff, vino que con el tiempo perdió su clientela inglesa.
Además, de América llegó a Lanzarote el cultivo de la cochinilla en tuneras, la papa y el tomate. La cochinilla fue durante algún tiempo una de la industrias más importantes de la isla. Todavía pueden verse las plantaciones en los pueblos de Guatiza y Mala. En cuanto a la pesca, fue siempre de bajura o artesanal y litoral. No se llevó a cabo una actividad pesquera importante hasta principios del siglo XX, siendo Cabo Blanco la zona predilecta de los marinos conejeros.
Siglos XIX y XX: Lanzarote contemporánea[editar]

Charco de San Ginés, entrante de agua marina que penetra en la ciudad de Arrecife
Desde mediados del siglo XVIII Lanzarote abandona su anterior modelo económico cerealista, que la había convertido durante toda la Edad Moderna en el "granero de Canarias", para dedicarse a nuevos productos de exportación, entre los que destacó la barrilla y, tras las erupciones de Timanfaya y el acondicionameinto de zonas como La Geria, el cultivo de la vid para la producción de vinos y aguardientes. Estos cambios sentarían las bases de un nuevo modelo de isla, que se afianzará desde mediados del siglo XIX. Los procesos más sobresalientes de esa Lanzarote contemporánea serán: la aparición de nuevos monocultivos de exportación, fundamentalmente la cochinilla; el ascenso de Arrecife como principal núcleo urbano y poblacional; el fin del señorío, y el creciente interés de ciertos sectores de la sociedad insular por el devenir político de Canarias, marcado en aquel momento por el llamado pleito insular.
Modelo económico: la cochinilla y el auge de Arrecife[editar]
La crisis de la barrilla, producto que había hecho crecer al puerto de Arrecife, produjo una profunda debacle que obligaría a muchos isleños a emigrar, hecho que se agravaría debido a un ciclo de sequías y plagas, así como a la erupción volcánica de 1824, la última registrada en la isla. Las cosas cambiarían en torno al año 1850, momento en que comienza el periodo de expansión de la cochinilla, un insecto parásito de la tunera o nopal del que se extrae el colorante carmín utilizado por la emergente industria textil británica del momento. El auge de la cochinilla sirvió como empuje definitivo al puerto de Arrecife, ciudad en torno a la cual se estableció una emergente burguesía insular, así como un creciente número de barcos que faneaban en el caladero canario-africano. En 1847 una real orden traslada la capital de la isla desde Teguise hasta Arrecife y en 1852 el puerto arrecifeño se ve incluido entre los puertos libres de impuestos y aduanas que establece la Ley de puertos francos de Canarias, dando un gran impulso a la economía insular.
Política: termina el señorío y comienza el «pleito»[editar]
El sistema señorial impuesto en Lanzarote y otras islas del archipiélago tras su conquista sería abolido en 1811, momento en que se extinguen los señoríos en toda España. Además, administrativamente, se crean en este momento los ayuntamientos modernos, tal y como hoy los entendemos, desapareciendo el concepto de parroquia que hasta entonces se había mantenido. Por otra parte, el siglo XIX y buena parte del XX estarían marcados en Canarias por la rivalidad entre las oligarquías de las dos islas más pobladas (Tenerife y Gran Canaria) que se disputaban la hegemonía sobre el Archipiélago, por entonces constituido en una sola provincia, con capital en Santa Cruz de Tenerife. El llamado pleito insular acabó salpicando a la política lanzaroteña. Durante el siglo XIX, se produjo una sensible emigración a América por vía marítima, especialmente a Venezuela, encontrando los viajeros en algún caso las calmas chichas de esa zona del Atlántico, con hechos trágicos. Desde 1911 se constata un creciente interés por los asuntos regionales en todos los municipios conejeros, en el momento en que Gran Canaria había apostado ya por la división provincial. En principio las instituciones insulares se habían mostrado contrarias a las tesis divisionistas, pero luego se alinearon en cierto modo con ellas, esperando que la descentralización del archipiélago supusiera mejoras para la isla, y defendiendo propuestas luego incumplidas, como el distrito electoral insular. En el marco del pleito se inscribe también la Ley de Cabildos de 1912, con la que surgen las instituciones de carácter insular tal y como hoy las concebimos.
1967-2008: la era del turismo[editar]
En 1967 se acababan de poner en marcha los dos primeros establecimientos turísticos de la zona costera de Puerto del Carmen: el Hotel Los Fariones y el Hotel San Antonio, a los que seguiría un Parador Nacional, en alguna época con un sólo inquilino, funcionario médico en la isla. Estos dos primeros hoteles serían testigos de la que posiblemente haya sido la mayor transformación experimentada por Lanzarote a lo largo de su historia, pasando de ser una isla subdesarrollada y sedienta, de campesinos, pescadores y emigrantes, a convertirse, en unas décadas, en una potencia turística capaz de atraer a casi dos millones de visitantes cada año, con un vertiginoso desarrollo demográfico causado por una fuerte inmigración.
La primera desaladora: el fin de la sed[editar]
Para hacer posible el "milagro turístico", la isla tuvo, previamente, que sortear el principal obstáculo que durante siglos había condicionado el desarrollo de sus gentes: la práctica ausencia de agua potable. El clima subdesértico de Lanzarote había producido durante siglos innumerables episodios de crisis, hambrunas y emigraciones masivas. A la altura de 1960, las obras realizadas para canalizar agua desde Famara hasta Arrecife o el gran depósito llenado con agua procedente de otras islas creado a principios de siglo en la capital insular ("La Mareta del Estado") apenas eran suficientes para asegurar el rudimentario suministro de los apenas 36.000 habitantes con que por entonces contaba la isla. La solución llegaría cuando en 1965 se instala en Lanzarote la primera planta desaladora de Canarias, de España y de toda Europa, por iniciativa de los hermanos Díaz Rijo, y con apoyo de todos los sectores económicos insulares.3 Esta, que sería una de las primeras desaladoras del planeta, supondría para Lanzarote la posibilidad de adentrarse en nuevos sectores económicos que la alejasen de su secular subdesarrollo. Hasta los años 70, una parte importante de la electricidad consumida en la isla procedía de unos generadores instalados en un buque anclado en el puerto de Arrecife, y estaban en uso zonas de montículos volcánicos cubiertas con cemento, para recoger el agua de la lluvia y almacenarla en aljibes hasta que fuese potable. En tiempos muy anteriores, los conejeros adquirían para su consumo el agua que servía de lastre en los barcos que arribaban a su puerto.
Manrique y los comienzos del turismo[editar]

Jardines en Los Jameos del Agua, obra de César Manrique puesta en marcha en la década de los 70
En 1966, el artista lanzaroteño César Manrique regresa de su estancia en Nueva York y se instala definitivamente en Lanzarote.4 Manrique se puso pronto en marcha para generar las condiciones con las que la isla se transformaría en un destino turístico respetuoso con su paisaje e identidad cultural, encontrando el apoyo necesario en la figura del por entonces presidente del Cabildo, José Ramírez Cerdá. El tándem César Manrique - José Ramírez, junto a la conciencia social generada por el periódico insular "La Antena", hicieron posible convertir, en una década, a Lanzarote en algo más que un destino turístico de buen clima y playas, en donde el paisaje agrícola, la naturaleza volcánica de la isla, la idiosincrasia del isleño, el arte y la arquitectura tradicional se combinaron para crear una marca turística genuina. En 1968 se había abierto al público el tramo visitable de la Cueva de los Verdes, acondicionado por el artista Jesús Soto. Ese mismo año, Manrique inauguraría la escultura "Fecundidad", o "Monumento al Campesino", en el centro geográfico de la isla, junto a una Casa-Museo inspirada en la arquitectura tradicional. A esta obra le seguirían las del Mirador del Río, el Centro de visitantes de las Montañas del Fuego (Timanfaya), el Museo Internacional de Arte del Castillo de San José y el acondicionamiento de Los Jameos del Agua. De esta manera, cuando el turismo era aún una actividad embrionaria, la isla supo dotarse de una red de centros en los que arte y naturaleza se fusionaban para seducir al visitante extranjero. Todo esto generó entre los lanzaroteños una conciencia ambiental que hizo merecedora a la isla del título de Reserva de la Biosfera, otorgado por la Unesco en 1993.
Otro punto fundamental en las últimas décadas es la rápida decadencia del sector pesquero que, a principios de los años 70, era fundamental en la economía de la isla, pasando hoy a un plano muy secundario. La ocupación del protectorado o provincia española del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, en 1975, supuso la pérdida del caladero tradicional en el que faenaba la potente flota pesquera de la isla, sin que el mantenimiento de buenas relaciones con Mauritania compensase suficientemente la pérdida del acceso al banco sahariano norte. Así pues, desde mediados de la década de los 70 se aprecia la paulatina caída de los sectores primarios tradicionales de la economía insular, dejando paso a la hegemonía del turismo y las actividades asociadas a él (construcción, comercio, hostelería, etc).
Todos estas transformaciones coincidieron en el tiempo con los últimos años de la dictadura franquista y con el proceso de recuperación de las libertades políticas que llegaría a España tras la Transición, creándose un marco de democracia y autonomía para las Islas Canarias.
Lanzarote hoy[editar]

Turistas ante un géiser en el Parque Nacional de Timanfaya

Jameos del Agua
A pesar de la conciencia ambiental de los isleños, algunos aspectos del modelo desarrollista y ambientalmente insostenible implantado en otros destinos turísticos comenzaron a hacerse notar en Lanzarote desde finales de los años 80. Antes de su muerte, en 1992, el propio Manrique se había colocado a la cabeza de las protestas contra del turismo masivo y los desaciertos urbanísticos, convirtiéndose en un símbolo de la defensa del territorio y la naturaleza de Canarias. Lanzarote vivió la mayor manifestación popular de su historia el 27 de septimbre de 2002, bajo el lema "No a la destrucción de la isla". Aun así, el crecimiento turístico ha seguido siendo una constante a lo largo de los últimos años, pasando la isla de 50 mil plazas hoteleras en 2001 a más de 72 mil en 2006. Este desmedido crecimiento se ha producido a pesar de la pionera normativa urbanística puesta en marcha en Lanzarote a través de sus sucesivos Planes Insulares de Ordenación del Territorio (PIOT) y de las moratorias decretadas para la construcción, planeamiento urbanístico que ha sido incumplido por un buen número de nuevos establecimientos hoteleros, cuyas licencias han sido anuladas por la justicia, encontrándose en la actualidad en una difícil tesitura legal, y cuyo futuro aún se desconoce.5
La economía volcada hacia el turismo y el sector de la construcción, con trabajadores muchas veces procedentes de la península y de estancia temporal en la isla, ha llevado a Lanzarote de ser una isla que emigraba a ser una isla que vive una enorme inmigración fruto de la cual ha experimentado un espectacular aumento demográfico. En la actualidad, la mitad de la población que reside en Lanzarote ha nacido fuera de la isla, y una cuarta parte de los censados son extranjeros. Pese a que suela tener mayor impacto mediático la inmigración procedente del África continental por vía marítima (el llamado fenómeno de las pateras), por las condiciones en que esta tiene lugar, el mayor contingente poblacional procede, en cambio, del continente europeo.
En resumen, Lanzarote ha vivido en las últimas décadas el mayor desarrollo socio-económico de su historia, abandonando definitivamente su marginalidad. Por ello, la isla asume en la actualidad algunos de los más importantes retos a los que se enfrentan las sociedades modernas de nuestro tiempo, como son la necesidad de compatibilizar desarrollo económico y la sostenibilidad de su medio natural; la integración de su población inmigrante en el seno de una sociedad multicultural o el mantenimiento de una identidad cultural propia en el marco de un mundo global, recuperando el sector primario, que siga sirviendo como reclamo para la potente industria turística, y apostando por la diversificación de su economía.
Demografía[editar]
Nacionalidades extranjeras (2011)6
Posición Nacionalidad Población
1ª Bandera del Reino Unido Reino Unido 7.580
2ª Bandera de Colombia Colombia 5.961
3ª Bandera de Marruecos Marruecos 4.379
4ª Bandera de Alemania Alemania 4.345
5ª Bandera de Argentina Argentina 1.752
6ª Bandera de Ecuador Ecuador 1.683
7ª Bandera de Cuba Cuba 1.353
8ª Bandera de Italia Italia 1.305
9ª Bandera de la República Popular China China 1.222
10ª Bandera de la República Dominicana República Dominicana 1.166
11ª Bandera de Rumania Rumanía 1.095
12ª Bandera de Uruguay Uruguay 954
13ª Bandera de Venezuela Venezuela 906
La demografía insular ha estado marcada en los últimos años por un espectacular aumento de la población. Entre 1996 y 2006, su tasa de crecimiento ha sido diez veces superior al del total de la población española, y el doble que la del total de Canarias. En los últimos 20 años Lanzarote ha duplicado con creces su número de habitantes, pasando de 65.503 en 1988 a 139.506 en 2008. Si a ello sumamos el promedio de turistas que diariamente se encuentran en la isla (48.013 en 2007), la población total ascendería a 180.379 habitantes.7
Este vertiginoso aumento poblacional se debe a que Lanzarote registra la tasa bruta de natalidad más alta de Canarias (12,7 por mil) y la segunda tasa bruta de mortalidad más baja (4,3 por mil), después de Fuerteventura, debido a la juventud de su población (índice de juventud del 16,8%, y edad media de 33,2 años), con una alta concentración de edades comprendidas entre los 25 y los 39 años, que suponen casi la mitad del total de la población insular.8 Pero, sobre todo, el crecimiento de la población ha estado determinado por la inmigración, a la que se debe el 83% del aumento poblacional de la última década. Esto ha hecho que por cada habitante de Lanzarote nacido en la isla haya, en 2007, otro procedente de fuera de la misma. Los residentes con nacionalidad distinta a la española suponen más de la cuarta parte de la población insular, con 36.202 extranjeros censados en 2007. También ha sido numerosa la inmigración desde la España peninsular, con 22.072 censados procedentes de otras Comunidades Autónomas.9 Las colonias extranjeras más numerosas en la isla son, en este orden, las originarias de Reino Unido, Colombia, Marruecos y Alemania.
La densidad de población de la isla, teniendo en cuenta la población total (población de derecho más promedio de turistas) era de 218 habitantes/km² en 2006, lo que supone más del doble de la media nacional.
Instituciones y política[editar]
Lanzarote es una de las siete islas mayores que componen la Comunidad Autónoma de Canarias. Según contempla en artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, las islas menores e islotes de Alegranza, La Graciosa, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste se encuentran agregados administrativamente a la Isla de Lanzarote y forman parte de su ámbito territorial. El conjunto se conoce como Archipiélago Chinijo y forma parte del municipio de Teguise.

Escudo de Lanzarote
Electoralmente, Lanzarote elige a 8 de los 60 diputados que conforman el Parlamento de Canarias, siendo una de las siete circunscripciones del ámbito autonómico canario. Además, Lanzarote constituye una circunscripción propia en las elecciones al Senado español, eligiendo la isla a un senador estatal. En las elecciones al Congreso de los Diputados, Lanzarote se encuentra integrada en la circunscripción de la provincia de Las Palmas, junto a las islas de Gran Canaria y Fuerteventura.
Como las otras seis islas mayores de Canarias, Lanzarote cuenta con su propio órgano insular de Gobierno, llamado en Canarias Cabildo insular. El Cabildo de Lanzarote, con sede en la capital de la isla, Arrecife, es la máxima institución insular, con amplias competencias en diversas materias.
Además, la isla de Lanzarote está dividida en 7 municipios:
Arrecife, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo y Yaiza
Los partidos políticos con representación en las instituciones insulares son:
Partido Socialista Canario - PSOE, socialdemócrata, de ámbito nacional.
Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), que se autodenomina nacionalista canario, aunque por su ámbito insular se considera insularista.
Coalición Canaria, que se autodenomina nacionalista canaria, y tiene ámbito autonómico.
Partido Popular, conservador, de ámbito nacional.
Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), nacido de una escisión de Coalición Canaria, forma parte, junto a otros partidos de las islas de la formación Nueva Canarias.
Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (AC-25M), partido de izquierdas nacido de los movimientos sociales y ecologistas de la isla.
La fragmentación del voto, las desavenencias internas en el seno de los partidos, y entre distintos partidos que han formado pactos de gobernabilidad, han dado como resultado una agitada vida política en la isla durante las últimas décadas, que llegó a su punto de mayor inestabilidad en la legislatura 2003/2007, en la que siete personas distintas pasaron por la presidencia del Cabildo de Lanzarote.
Deportes[editar]
El equipo de fútbol representativo de la isla es la Unión Deportiva Lanzarote, que militaba en la Segunda División B de España hasta la campaña 2009/10 descendiendo a la Tercera División al final de la misma y juega sus partidos como local en la Ciudad Deportiva de Lanzarote, tiene presencia y apoyo del público el balonmano femenino.
Encuentran gran difusión algunos deportes tradicionales canarios entre los que cabe destacar la lucha canaria, el juego del palo canario, la bola canaria, y en deportes náuticos, la vela latina canaria. La relación de los isleños con el medio marino también se hace notar en la gran afición por las regatas y deportes como el windsurf.
Cabe destacar también la celebración en la isla de una competición de relevancia internacional como es una prueba del triatlón conocido como Ironman,10 clasificatoria para el campeonato mundial de dicha modalidad.
Cultura y tradiciones[editar]
Gastronomía[editar]

Sancocho canario de cherne, plato típico en la isla a base de pescado salado, papas, batata, mojo y gofio
La cocina lanzaroteña se engloba dentro de la sencilla pero diversa gastronomía de las Islas Canarias. En el caso conejero se observa una presencia todavía mayor de productos del mar, tanto de pescados como de mariscos, debido a la vocación marinera de la isla. Con ellos se elaboran platos típicos como el sancocho, la ropa vieja de pescado, el caldo de pescado, el salpicón de pulpo, los tollos o las jareas.
No faltan los productos del agro insular, fundamentalmente de secano. Tienen especial fama las cebollas, batatas, papas, lentejas y calabazas cultivadas en la isla, así como el millo o maíz. Estos alimentos son la base de platos y tapas como las papas arrugadas con mojo, el caldo de millo, el caldo de papas, los potajes. También sirven como acompañamiento en recetas como la del típico puchero canario. En el caso de los granos, ya sea el trigo o el millo, tienen especial relevancia pues sirven para la elaboración del ancestral gofio canario, utilizado como ingrediente en infinidad de recetas.
La cabaña más importante en la isla la constituye el ganado caprino. La carne de cabra se consume de diferentes maneras, siendo tradicional degustar cabrito, llamado en Canarias baifo, en celebraciones importantes como la Navidad. Además, en Lanzarote se elaboran exquisitos quesos de leche de cabra, tanto de forma artesanal como en algunas queserías de tipo industrial.
Finalmente cabe apuntar la elaboración de postres tradicionales, como las torrijas, el bienmesabe, las "truchas" de navidad (especie de empanadillas dulces) o el frangollo.
El mejor acompañamiento para la gastronomía insular lo constituye los conocidos vinos de Lanzarote, que cuenta con una Denominación de Origen propia, entre los que destaca el vino de malvasía.
Fiestas[editar]
La fiesta con mayor arraigo en la isla es la celebrada en el municipio de Tinajo, cada 15 de septiembre en honor de la Virgen de los Dolores o de los Volcanes (patrona de la isla de Lanzarote). En su romería participan gentes venidas de toda la isla, mayoritariamente ataviadas con los trajes típicos lanzaroteños. También acuden hasta la localidad de Mancha Blanca, en Tinajo, donde se halla la ermita, peregrinos procedentes de otras islas del Archipiélago, convirtiéndose por unos días en centro de la cultura tradicional canaria. La tradicional Feria Insular de Artesanía y el Festival Folclórico Nanino Díaz Cutillas, a los que acuden artesanos y agrupaciones de las siete islas remarcan la importancia que para toda Canarias ha ido alcanzando la festividad de la Virgen de Los Dolores.
La otra gran fiesta insular son los carnavales, celebrados casi siempre en el mes de febrero, aunque su fecha depende de la Semana Santa y, por tanto, de los ciclos lunares. El carnaval de Arrecife, de origen marinero, es la principal fiesta de la máscara en Lanzarote, y además de las multitudinarias fiestas nocturnas al aire libre, acoge los concursos de Reina del Carnaval, Drag Queen, murgas y comparsas.
Otras fiestas destacadas en el calendario de la isla son: las fiestas patronales de la capital insular, Arrecife, en honor a San Ginés Obispo; las fiestas de San Juan, que los isleños celebran de forma espontánea con hogueras y baños nocturnos; las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, celebradas en varias localidades costeras de la isla con vistosas procesiones marítimas; los Remedios en Yaiza o la peregrinación y romería a la ermita de Las Nieves, en los altos de Famara. Se celebraba también el día del Corpus con una procesión que pasaba sobre alfombras que tenían dibujos hechos con sal de diversos colores.
Infraestructura y vida cultural[editar]

Auditorio acondicionado en el interior del tubo volcánico de los Jameos del Agua
Al margen de las fiestas populares, la agenda cultural de Lanzarote se completa con una serie de actos, más o menos consolidados, entre los que cabe destacar el festival de artes escénicas "Malpaís", en Arrecife; la Muestra de cine de Lanzarote o la Universidad de Verano de la isla.
Entre los espacios culturales de la isla cabe señalar:
La Fundación César Manrique, institución privada encargada de difundir la obra y pensamiento del artista lanzaroteño, con sede en el Taro de Tahiche.
El Museo Internacional de Arte Contemporáneo Castillo de San Gabriel, en Arrecife, que aberga obras de artistas como el pintor Francis Bacon (no confundir con el escritor del mismo nombre), Antoni Tàpies o Eduardo Chillida.
Centro insular de Cultura "El Almacén", en el centro de Arrecife. Cuenta con espacios para exposiciones temporales, y una sala para la proyección de cine no comercial.
El Museo de la Piratería del Castillo de Santa Bárbara (Teguise). Hasta 2011 el castillo era el Museo del Emigrante Canario. El Museo de la Piratería es realmente un centro de interpretación de la actividad de los conquistadores, piratas y corsarios que han estado relacionados con la historia de Canarias. El propio Castillo de Santa Bárbara está supuestamente construido sobre los restos de la fortaleza construida por Lanceloto Malocello en el siglo XIV.11
Auditorio de los Jameos del Agua, ubicado en el interior de un tubo volcánico, suele albergar importantes representaciones teatrales, actuaciones musicales y proyecciones cinematográficas.
Transportes[editar]
Transporte terrestre[editar]
Las deficiencias en el servicio público de transporte por carretera, así como la preferencia de muchos turistas por el alquiler de coches ha hecho crecer el parque móvil de la isla, que contaba en 2007 con 126.893 vehículos, frente a los 34.414 del año 1987.12
El principal eje viario insular, declarado de interés regional, es el que conecta Órzola, al norte de la isla, con Playa Blanca, al sur. La capital, Arrecife, se sitúa en su punto intermedio. Este eje Órzola-Playa Blanca está constituido por las carreteras LZ-1, LZ-2 y la vía que las conecta, la circunvalación de Arrecife. Además, las carreteras LZ-2 y LZ-20 cuentan con sendos tramos de autovía, entre Arrecife y Tías y entre Arrecife y San Bartolomé, respectivamente.13
El transporte público interurbano se lleva a cabo uniendo casi todos los pueblos de la isla, el aeropuerto y puertos de Playa Blanca y Órzola con la capital. Del mismo modo, la capital de la Isla, Arrecife cuenta con un servicio urbano de transporte público, y en los municipio de Tías, San Bartolomé y la localidad turística de Playa Blanca cuenta con servicios urbanos de transportes.
Transporte aéreo[editar]

Aeropuerto de Lanzarote
El Aeropuerto de Lanzarote, situado en la zona de Guacimeta, en el municipio de San Bartolomé, es la principal puerta de entrada a la isla. Se encuentra situado en una zona céntrica, muy cerca de la capital de la isla y de las localidades turísticas de Puerto del Carmen y Costa Teguise.
Gestionado por AENA, el aeropuerto de Lanzarote fue en 2007 el tercer aeropuerto canario en tráfico de pasajeros y el noveno a nivel estatal, con 5.625.580 transeúntes14
El aeropuerto de Lanzarote cuenta con dos terminales. En la Terminal 1 operan las compañías que conectan la isla con la España peninsular y con los aeropuertos internacionales de emisión de turistas (Alemania, Reino Unido e Irlanda, principalmente). La Terminal 2 está reservada al transporte aéreo con las otras islas del Archipiélago canario, y en ella operan las dos compañías aéreas interinsulares: Binter Canarias y Canaryfly
Los dos aeropuertos que más pasajeros emitieron en 2009 con destino Lanzarote fueron el de Madrid-Barajas y el de Gran Canaria, a los que les siguen Mánchester, Londres-Gatwick, Tenerife Norte y Dublín, por este orden.15
Transporte marítimo[editar]
El principal puerto de la isla es el Puerto de Arrecife o los Mármoles, gestionado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Con 213.134 pasajeros en tránsito en 2007,16 el de Arrecife se ha consolidado como uno de los principales puertos de cruceros de Canarias, además de ser el lugar por el que entran la mayor parte de las mercancías que abastecen la isla. Existen líneas regulares que conectan el Puerto de Arrecife con Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Cádiz.
Al sur de la isla se encuentra el Puerto de Playa Blanca, que conecta Lanzarote con la localidad de Corralejo, al norte de la vecina Fuerteventura. Esta línea es cubierta por modernas y rápidas emba

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Isla del Fraile (Águilas, Región de Murcia)

23. Isla del Fraile (Águilas, Región de Murcia)

La isla del Fraile es una isla escarpada y pedregosa de 6,3 hectáreas de superficie situada al este de Águilas (Murcia), España. Presenta una vegetación inframediterránea, y uno de los fondos marinos más ricos del Sudeste peninsular, especialmente debido a sus poblaciones de Posidonia oceanicas... Ver mas
La isla del Fraile es una isla escarpada y pedregosa de 6,3 hectáreas de superficie situada al este de Águilas (Murcia), España. Presenta una vegetación inframediterránea, y uno de los fondos marinos más ricos del Sudeste peninsular, especialmente debido a sus poblaciones de Posidonia oceanicas. Es lugar de paso y avistamiento de delfines y posee una importante colonia de gaviotas. Geológicamente pertenece a las cordilleras Subbéticas, con representación del complejo Maláguide y Alpujárride. Durante el período de ocupación romano, albergó una fábrica de la salsa Garum. Ha sido declarada Espacio Natural Protegido.
Se ha propuesto que el orónimo «Fraile» podría haber evolucionado a partir del término «farellón» (equivalente a farallón).1

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Isla Grosa (San Javier, Región de Murcia)

24. Isla Grosa (San Javier, Región de Murcia)

La isla Grosa es una isla del mar Mediterráneo en el municipio de San Javier en la Región de Murcia. Es la única isla del entorno del Mar Menor que se encuentra fuera de él, es decir, en mar abierto. Tiene una superficie de 17'5 hectáreas. Se trata de un cono volcánico muy escarpado que supera... Ver mas
La isla Grosa es una isla del mar Mediterráneo en el municipio de San Javier en la Región de Murcia. Es la única isla del entorno del Mar Menor que se encuentra fuera de él, es decir, en mar abierto. Tiene una superficie de 17'5 hectáreas. Se trata de un cono volcánico muy escarpado que supera los 90 metros de altitud, a una distancia de 2'5 kilómetros del norte de La Manga del Mar Menor.
Al este de la isla se sitúa otro islote, también de origen volcánico, denominado El Farallón.
Geología[editar]
La isla Grosa y el islote del Farallón, al igual que las islas del Mar Menor, son restos del vulcanismo cuaternario que tuvo lugar en toda la zona del Campo de Cartagena hace entre 7,2 y 6,6 millones de años, durante el mioceno.
La isla forma un cono volcánico perfecto, pero bastante erosionado como la mayoría de los volcanes murcianos, con suelos constituidos por andesitas. En los acantilados de la cara sur de la isla son visibles ejemplos de disyunciones columnares producidos por el enfriamiento de la lava volcánica en su ascenso a la superficie.
Flora[editar]

Vista de la vegetación, compuesta mayoritariamente por oroval (Withania frutescens)
La isla cuenta con singulares comunidades vegetales formadas mayoritariamente por cambrón (Lycium intricatum), oroval (Withania frutescens) y algunas especies nitrófilas como las sosas
Bajo el mar se encuentra la pradera más extensa de Posidonia oceanica de todo el litoral de la Región de Murcia.1
Fauna[editar]
La isla Grosa destaca por su riqueza ornitológica. Junto a una muy numerosa colonia de gaviota patiamarilla, también anidan, entre otras aves, el paíño europeo, el cormorán moñudo, el halcón peregrino, y la gaviota de Audouin.
Conservación de gaviota de Audouin[editar]

Gaviota de Audouin.
La Asociación de Naturalistas del Sureste junto con la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia, participaron en el proyecto LIFE Conservación de Larus audouinii en España. Isla Grosa (Murcia) (2004-2007) cuyo objetivo era reforzar la población de gaviota de Audouin (Larus audouinii) en la isla y garantizar su conservación.2 En esta isla se encuentra la tercera colonia más grande del mundo de esta especie, catalogada como globalmente amenazada (SPEC1) por el Species of European Conservation Concern, y es por lo tanto de conservación prioritaria en Europa.3
Protección medioambiental[editar]
La isla está protegida dentro del espacio denominado Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo de la Región de Murcia con la categoría de Parque natural, es además Zona de Especial Protección para las Aves, ZEPA, así como Lugar de Importancia Comunitaria LIC.4
Historia[editar]

Colmillos de elefante fenicios encontrados bajo las aguas de Isla Grosa.
La existencia de una roca, denominado "bajo de la campana" al este del Farallón, a muy pocos metros de la superficie, constituyó durante siglos un peligro para la navegación. En sus fondos se descubrieron numerosos pecios de origen fenicio y romano.
El yacimiento más importante, denominado pecio del bajo de la campana, es el de un barco fenicio del siglo V a. C. que se hundió con una carga constituida por lingotes de mineral de estaño y plomo, manufacturas púnicas y un conjunto de colmillos de elefante africano con inscripciones fenicias. Todo el cargamento de este barco y del resto de pecios descubiertos bajo las aguas de Isla Grosa, se exponen en la actualidad en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena.5
La isla fue refugio de piratas berberiscos hasta el siglo XVIII.
La isla fue zona militar hasta el año 2000 y era utilizada como lugar de adiestramiento de las unidades especiales de buceadores de combate y de desactivación de explosivos del Centro de Buceo de la Armada. En el año 2000 fue cedida al gobierno de la Región de Murcia para la realización de actividades relacionadas con el medio ambiente
Posee un embarcadero y las únicas construcciones que existen estaban asociadas a actividades militares.

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Isla Perdiguera (San Javier, Región de Murcia)

25. Isla Perdiguera (San Javier, Región de Murcia)

La isla Perdiguera es una isla volcánica situada en el centro del Mar Menor, en el municipio de San Javier de la Región de Murcia, y próxima a la isla Mayor. Hacia el sureste se escinde en una península que no supone sino una isleta unida a la isla Perdiguera por un tómbolo; esta península se... Ver mas
La isla Perdiguera es una isla volcánica situada en el centro del Mar Menor, en el municipio de San Javier de la Región de Murcia, y próxima a la isla Mayor. Hacia el sureste se escinde en una península que no supone sino una isleta unida a la isla Perdiguera por un tómbolo; esta península se suele considerar como isla, a la que se denomina isla Esparteña, por abundar en ella el esparto. La isla Perdiguera es la segunda más grande de las que salpican el mar Menor (25'8 hectáreas), y también la más degradada debido al turismo. Contaba anteriormente con seis embarcaderos y tres restaurantes: La Gaviota, Rosario y La Joven Mª Dolores -ya desmantelados- situados en el istmo que une la isla con la península de isla Esparteña. Esparcidas por la isla hay varias construcciones, gran parte de ellas en ruinas. Muy frecuentada por los excursionistas y veraneantes; hay servicios regulares de barcos desde el 5 de junio hasta el 30 de diciembre, que salen desde Santiago de la Ribera y Los Alcázares. Paisaje Protegido.
Aspecto[editar]

Ladera norte de la isla.
La isla está formado por 3 conos volcánicos erosionados a causa de los vientos y de la fuerza del mar. Los dos conos volcánicos mayores están en la zona de la isla Perdiguera, mientras que el volcán más pequeño está en la isla Esparteña.

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Isla Rondella/Isla Redonda (Cartagena, Región de Murcia)

26. Isla Rondella/Isla Redonda (Cartagena, Región de Murcia)

La isla Rondella, también llamada isla Redonda, es una isla volcánica situada al sur de La Manga del Mar Menor, en el término municipal de Cartagena (Región de Murcia). Es, con sus 2,2 hectáreas de superficie, la isla más pequeña del Mar Menor, pero, como todas ellas, muy destacada por su forma... Ver mas
La isla Rondella, también llamada isla Redonda, es una isla volcánica situada al sur de La Manga del Mar Menor, en el término municipal de Cartagena (Región de Murcia).
Es, con sus 2,2 hectáreas de superficie, la isla más pequeña del Mar Menor, pero, como todas ellas, muy destacada por su forma circular y aspecto montuoso. Se sitúa al sur de La Manga, entre la isla del Ciervo y la isla del Sujeto, si bien bastante más hacia el interior del Mar Menor. Importante zona de nidificación de aves acuáticas, destacando por su importancia ornitológica su colonia de garcillas y garcetas.
Vulcanismo[editar]
Como el resto de las islas del Mar Menor, se trata de un antiguo cono volcánico submarino emergido hace unos 7 millones de años, durante el Mioceno superior.
Protección medioambiental[editar]
Se encuentra incluida dentro del espacio natural de Espacios abiertos e islas del Mar Menor, protegida con la categoría de parque natural y de Zona de especial protección para las aves.

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Isla Plana (Cartagena, Región de Murcia)

27. Isla Plana (Cartagena, Región de Murcia)

Isla Plana es una isla y localidad del municipio español de Cartagena (Región de Murcia), integrada administrativamente en la diputación de Los Puertos de Santa Bárbara. Se encuentra a 23 km al oeste del núcleo urbano, a poca distancia del término municipal de Mazarrón. Demografía[editar] El... Ver mas
Isla Plana es una isla y localidad del municipio español de Cartagena (Región de Murcia), integrada administrativamente en la diputación de Los Puertos de Santa Bárbara. Se encuentra a 23 km al oeste del núcleo urbano, a poca distancia del término municipal de Mazarrón.
Demografía[editar]
El padrón municipal de 2013 asigna a la localidad 980 habitantes, 428 de los cuales son extranjeros. En las últimas décadas se ha producido un lento crecimiento poblacional, acelerado desde 2004, debido fundamentalmente a las actividades económicas derivadas del turismo de sol y playa.1
Geografía[editar]
Su litoral costero es muy recortado, con entrantes y salientes, del que destaca una pequeña isla de perfil plano que da nombre a la localidad. Este islote está protegido dentro del espacio Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo como parque natural.
Hacia el interior, encontramos el monte de "Cabezo de Hornos", y al este, adentrándose en las montañas el paraje "la Rambla del Cañar". Estos espacios por su diversidad de fauna y, muy especialmente de flora, con numerosos endemismos botánicos y especies de plantas en peligro de extinción, han sido incluidos dentro del espacio protegido de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán con la categoría de parque natural, Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de especial protección para las aves.

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Isla de Borizo (Llanes, Asturias)

28. Isla de Borizo (Llanes, Asturias)

Descripción La Isla de Borizo, Islla Borizu o Islla de Amielles está situada en las cercanías de la localidad de Celorio. Con sus 2.8 hectáreas, es un islote muy recortado por la acción del mar, con algunas ensenadas y grutas. Con la bajamar queda a la vista un banco de arena que la... Ver mas
Descripción

La Isla de Borizo, Islla Borizu o Islla de Amielles está situada en las cercanías de la localidad de Celorio. Con sus 2.8 hectáreas, es un islote muy recortado por la acción del mar, con algunas ensenadas y grutas.

Con la bajamar queda a la vista un banco de arena que la comunica con la Playa de Borizu.



Ficha técnica y situación

Nombre: Isla de Borizu
Isla, islote:

Lugar: Celorio
Provincia: Asturias
Comarca: Comarca del Oriente de Asturias
Municipio: Llanes
Coordenadas: 43.43765,-4.81004

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Isla de Las Palomas (Cartagena, Región de Murcia)

29. Isla de Las Palomas (Cartagena, Región de Murcia)

La isla de las Palomas es una pequeña isla de forma cónica y de 1,2 hectáreas de superficie situada muy destacadamente a 6 kilómetros al suroeste del puerto de la ciudad española de Cartagena (Región de Murcia), y a 1 km de la costa más cercana. Es inhóspita y pedregosa, y su cima está... Ver mas
La isla de las Palomas es una pequeña isla de forma cónica y de 1,2 hectáreas de superficie situada muy destacadamente a 6 kilómetros al suroeste del puerto de la ciudad española de Cartagena (Región de Murcia), y a 1 km de la costa más cercana. Es inhóspita y pedregosa, y su cima está completamente cubierta de guano debido a ser posadero de muchas aves marinas.1 Ha sido declarada Área de Protección de la Fauna Silvestre y Espacio Natural Protegido como una de las Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo de la Región de Murcia.
Entre los años 2007 y 2008, una prospección arqueológica con medios electrónicos documentó la existencia de varios pecios en los alrededores de la isla.2

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Isla de Alegranza (Tegüise, Las Palmas, Islas Canarias)

30. Isla de Alegranza (Tegüise, Las Palmas, Islas Canarias)

Alegranza es uno de los islotes del Archipiélago Chinijo, al norte de Lanzarote, a orillas del océano Atlántico. Administrativamente pertenece al municipio lanzaroteño de Teguise, en la provincia de Las Palmas, Islas Canarias. La isla es la segunda más grande del archipiélago Chinijo después de... Ver mas
Alegranza es uno de los islotes del Archipiélago Chinijo, al norte de Lanzarote, a orillas del océano Atlántico. Administrativamente pertenece al municipio lanzaroteño de Teguise, en la provincia de Las Palmas, Islas Canarias. La isla es la segunda más grande del archipiélago Chinijo después de La Graciosa.
Descripción[editar]
Alegranza 3D version 1.gif
Forma parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo y de la Reserva Integral de Los Islotes. Es la más septentrional del archipiélago Chinijo y de todas las islas Canarias. Tiene una superficie de 10,30 km² (Instituto Nacional de Estadística, 2005) y no está habitada. El faro de Punta Delgada, en la parte oriental del islote, fue declarado Bien de Interés Cultural el 20 de diciembre de 2002.
El paisaje está caracterizado, desde el punto de vista geológico, por la presencia del gran edificio volcánico que constituye la Caldera de Alegranza, con un cráter de 1,1 km de diámetro y una altitud de 289 msnm.
La abundancia de pesca permite que aniden muchas especies de aves. En Alegranza nidifica la pardela cenicienta, alcanzando la mayor densidad reproductora de Canarias y de España. En el islote también se hallan las últimas parejas de águila pescadora (Pandion haliaetus) del archipiélago canario.
Actualmente la isla pertenece a la familia Jordán-Martinón,1 que vive en Masdache (Lanzarote) y Tenerife.
Referencias[editar]
Volver arriba ↑ ABC (15-03-2010). Los dueños de Alegranza proponen gestionar el uso público del islote la zona.
Literatura[editar]
Alegranza también es el título de una novela de Ned Leztneik, escribe en homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid (ISBN 9791020300287). Esta novela, aparecida en diciembre de 2012, convoca el tema de la tolerancia y un corto, pero sin embargo importante, partido de la acción se celebra sobre dos de las islas del archipiélago Chinijo, Graciosa y Alegranza.

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Isla del Ciervo (Cartagena, Región de Murcia)

31. Isla del Ciervo (Cartagena, Región de Murcia)

La isla del Ciervo es una isla española, la más meridional de las islas del Mar Menor, situada al sur de La Manga del Mar Menor, en el término municipal de Cartagena en la Región de Murcia. Debido a su cercanía al litoral se puede acceder fácilmente a ella a pie. Hasta hace unos años, estaba... Ver mas
La isla del Ciervo es una isla española, la más meridional de las islas del Mar Menor, situada al sur de La Manga del Mar Menor, en el término municipal de Cartagena en la Región de Murcia. Debido a su cercanía al litoral se puede acceder fácilmente a ella a pie.
Hasta hace unos años, estaba unida a tierra firme por un estrecho brazo artificial de más de medio kilómetro con un camino que daba acceso a la isla. Para evitar daños en el frágil ecosistema de la isla, este camino ha sido recientemente demolido para recobrar la total insularidad de la isla.
Como el resto de las islas del Mar Menor, se trata de un antiguo cono volcánico emergido hace unos 7 millones de años, durante el mioceno superior.
Aspecto[editar]
Es una isla que está formado por dos antiguos conos volcánicos. El de la parte O, es más grande y extensa, mientras que la parte E, es más baja. Como la mayoría de las islas del Mar Menor, están erosionados.
Aspectos medioambientales[editar]
Se encuentra incluida dentro del espacio natural de Espacios abiertos e islas del Mar Menor, protegida con la categoría de parque natural y de Zona de Especial Protección para las Aves.
Entre las especies botánicas destacables se pueden mencionar las comunidades de palmitos (Chamaerops humilis), así como los iberoafricanismos: oroval (Withania frutescens), cornical (Periploca angustifolia) y chumberillo de lobo (caralluma europaea).
Contiene numerosas comunidades vegetales de especies endémicas e iberoafricanas muy interesantes, por lo que ha sido propuesta como microrreserva botánica. 1

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Isla de Escombreras (Cartagena, Región de Murcia)

32. Isla de Escombreras (Cartagena, Región de Murcia)

La isla de Escombreras es una isla española que se sitúa en la entrada de la bahía de Cartagena (Región de Murcia) y del puerto de Escombreras. Tiene 4 hectáreas de superficie escarpada y pedregosa. Cuenta con un pequeño embarcadero, una playa y alguna vieja construcción. Es rica en hallazgos... Ver mas
La isla de Escombreras es una isla española que se sitúa en la entrada de la bahía de Cartagena (Región de Murcia) y del puerto de Escombreras. Tiene 4 hectáreas de superficie escarpada y pedregosa. Cuenta con un pequeño embarcadero, una playa y alguna vieja construcción. Es rica en hallazgos arqueológicos, entre ellos los restos de un templo griego en honor a Heracles (por eso se conocía en esa época como la isla de Heracles).1 También se encontraron restos de fabricación de salazones y de actividad industrial de la época romana. Es posible que en ella se fabricara garo, como indican esos restos y el propio topónimo de la isla (del latín Scombraria, de scomber 'tipo de pescado identificado con la caballa', con cuyas entrañas se fabricaba esa salsa). También se encontraron restos fenicios y una necrópolis romana.
Valores naturales[editar]

manzanilla de Escombreras.
La isla contiene una de las dos únicas poblaciones ibéricas de la manzanilla de Escombreras (Anthemis chrysantha), especie en peligro crítico de extinción.
La isla está protegida dentro del espacio denominado Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo de la Región de Murcia con la categoría de Parque natural y ZEPA.

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Isla del Sujeto (Cartagena, Región de Murcia)

33. Isla del Sujeto (Cartagena, Región de Murcia)

«Isla del Sujeto» es una isla española situada al sur de La Manga del Mar Menor, en el término municipal de Cartagena en la Región de Murcia a medio kilómetro de tierra y con una superficie de 2'4 hectáreas. Es la más baja y llana de las islas del Mar Menor y forma, junto con la Isla del Ciervo... Ver mas
«Isla del Sujeto» es una isla española situada al sur de La Manga del Mar Menor, en el término municipal de Cartagena en la Región de Murcia a medio kilómetro de tierra y con una superficie de 2'4 hectáreas.
Es la más baja y llana de las islas del Mar Menor y forma, junto con la Isla del Ciervo y la Isla Rondella un grupito diferenciado de las demás, por situarse muy próximas a la Manga y en su parte más meridional. Carece de construcciones.
Como el resto de las islas del Mar Menor, se trata de un antiguo cono volcánico emergido hace unos 7 millones de años, durante el mioceno superior.
Aspecto[editar]
Igual que la de la Isla Rondella es también la cima de un cono volcánico submarino. Es la única isla que conserva un cráter más o menos apreciable.
Protección medioambiental[editar]
Se encuentra incluida dentro del espacio natural de Espacios abiertos e islas del Mar Menor, protegida con la categoría de parque natural y de Zona de Especial Protección para las Aves.

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La Gomera (Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias)

34. La Gomera (Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias)

{Ficha de isla |nombre = La sagrada gomera |bandera = [[Archivo:Bandera La Gomera.PNG|2 |mapa = Mapa Canarias La Gomera.svg |imagen = La Gomera NWW.png |imagen2 = Collage La Gomera.jpg |pie_imagen2 = De izquierda a derecha y de arriba a abajo: El Cedro, Fortaleza de Chipude, Las Rosas, Mirador... Ver mas
{Ficha de isla |nombre = La sagrada gomera |bandera = [[Archivo:Bandera La Gomera.PNG|2 |mapa = Mapa Canarias La Gomera.svg |imagen = La Gomera NWW.png |imagen2 = Collage La Gomera.jpg |pie_imagen2 = De izquierda a derecha y de arriba a abajo: El Cedro, Fortaleza de Chipude, Las Rosas, Mirador Valle Gran Rey, Costa de Hermigua desde Agulo, Roque de Agando, Torre del Conde, Chorros de Epina. |país = Flag of Spain.svg España |archipiélago = Flag of the Canary Islands (simple).svg Canarias |entidad_territorial = Órgano de gobierno |opc_entidad = Cabildo de La Gomera |superficie = 369,76 |lugar = Océano |lugar_opc = Atlántico |altitud = 1.487 m. |capital = San Sebastián de la Gomera |gentilicio = gomero, ra |población = 23.076 habitantes (2011) |densidad = 62,41 |otros = Presidente del Cabildo |otros_opc = Casimiro Curbelo (PSOE) |otros2 = Web del Cabildo |otros2_opc = http://www.cabildogomera.org |otros3 = Parlamento de Canarias |otros3_opc = 4 diputados |otros4 = España |otros4_opc = 1 senador }}

Mapa topográfico de La Gomera.
La Gomera es una de las siete islas principales de las islas Canarias (España). Está situada en el océano Atlántico, en la parte occidental del archipiélago. Pertenece a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Su capital es San Sebastián de La Gomera, donde se ubica la sede del Cabildo Insular. La isla es desde el año 2012 Reserva de la Biosfera.
En el centro de la isla se encuentra el Parque Nacional de Garajonay, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986 por la Unesco. Por su parte el Silbo gomero (lenguaje silbado practicado por algunos habitantes de la isla), también es Patrimonio de la Humanidad desde 2009.
Descripción[editar]
La Gomera tiene una superficie de 369,76 km². Su punto más alto es el pico Garajonay, con 1.487 m de altitud, que pertenece al Parque Nacional de Garajonay. La isla tiene unos 12 millones de años de antigüedad. También es conocida como la isla colombina, porque fue lugar de avituallamiento de Cristóbal Colón antes de partir al Nuevo Mundo en 1492.
La población de derecho de la isla es de 22.769 habitantes (INE, enero de 2009). En los años 50 del pasado siglo llegó a tener alrededor de unos 30.000 habitantes.
La Gomera cuenta con el Parque Nacional de Garajonay, constituido en 1981 y posteriormente nombrado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Éste alberga una joya natural propia del periodo terciario: el bosque de laurisilva. Dicha formación vegetal subtropical está formada por una gran variedad de árboles que conservan su follaje durante todo el año gracias a la alta humedad y a las suaves temperaturas. En Garajonay se pueden encontrar fayas, brezos, laureles, helechos, etc. La zona se ve afectada por el llamado mar de nubes, por lo que la condensación del vapor de agua en las hojas de los árboles (lluvia horizontal) eleva de manera considerable la cantidad de agua en el terreno. El parque puede recorrerse fácilmente gracias a los numerosos senderos que lo atraviesan.
Otros entornos bajo protección según la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos son La Reserva Natural Integral de Benchijigua, La Reserva Natural Especial de Puntallana, El Parque Natural de Majona, El Parque Rural de Valle Gran Rey y El Paisaje Protegido de Orone, entre otros.
La isla cuenta con cientos de endemismos vegetales y animales, que hacen que sea rica en biodiversidad. Entre los endemismos animales de la isla destaca el lagarto gigante de La Gomera (Gallotia bravoana), posiblemente uno de los vertebrados más amenazados del mundo. Sólo se conocen unos pocos ejemplares en un risco de difícil acceso. El gobierno canario ha elaborado un plan para su recuperación.

Los Órganos.
La Gomera, al igual que el resto de las Canarias, es una isla volcánica. No obstante, los episodios volcánicos pueden considerarse cosa del pasado: las últimas erupciones se produjeron hace unos dos millones de años. La erosión del agua ha trazado numerosos barrancos, y en la costa ha delineado prominentes acantilados: ejemplo de ello es el espacio natural protegido de Los Órganos, al norte de la isla. Los Órganos constituyen una muestra de columnatas basálticas, formadas por el lento enfriamiento de lava en un antiguo cráter.
La economía insular se ha basado históricamente en la agricultura. Ésta ha tenido una doble vertiente: por un lado, la ligada al autoabastecimiento (hortalizas); por otro, la asociada a la exportación (plátano). Con una superficie no demasiado propicia para esta actividad, los cultivos han sido posibles gracias a las terrazas construidas en el terreno y a la amplia red de canales de riego.
En los últimos años, el desarrollo económico se ha orientado hacia el turismo. Los núcleos turísticos emergentes son Valle Gran Rey, Playa Santiago y San Sebastián de la Gomera.
El aeropuerto de La Gomera está situado al sur de la isla, en el término municipal de Alajeró.

Bandera de la Isla de la Gomera.
Municipios[editar]
La isla está dividida en 6 municipios:
Agulo
Alajeró
Hermigua
San Sebastián de la Gomera
Vallehermoso
Valle Gran Rey
Historia[editar]
Primeros pobladores[editar]
[[Archivo:Cima garajonay 19-07-2006.JPG|thumb|250px|Réplica de Tagoror aborigen en la cima del Alto del Garajonay, con el Teide al fondo.]]
Hay muchas teorías sobre la procedencia del nombre "Gomera". Algunas de estas teorías no tienen ningún rigor ni fundamento, como la que dice que su nombre proviene de Gomer, nieto de Noé. La teoría más avalada es que el nombre Gomera está relacionado con las tribus bereberes (hoy arabizadas) de Gomara en la región de Xauen en el norte de Marruecos (en castellano tenemos Peñón de Vélez de La Gomera y otros). Estas tribus son agrícolas y desconocen la navegación igual que los oriundos de la isla canaria del mismo nombre, con lo cuál se piensa que pudieron ser llevados en su día por algún pueblo de navegantes.
El nombre de Gomera aparece por primera vez en el libro "El conocimiento de los Reinos del Mundo" (circa 1350) obra atribuida a un fraile aragonés que se cree castellanizó los topónimos que utilizaban los cartógrafos mallorquines en la designación de las islas. El primer mapa en el que aparece la isla y su topónimo es el Atlas de Cresques de 1375.
En Mallorca, el castillo del Temple fue levantado sobre un jardín musulmán de nombre Almunia Gumera, y con los años recibió el nombre de Fortaleza Gomera y quedaba en el límite Noreste del call judío de forma que la muralla de la Fortaleza Gomera era el límite del call; en ese límite Abraham Cresques, coautor del Atlas mencionado con anterioridad, tenía su vivienda. El Peñón de Vélez de la Gomera fue conquistado por Castilla para sus dominios en 1508.
La isla estaba poblada por los gomeros o gomeritas, indígenas de la isla. De ellos se conservan varias tradiciones, pero la más famosa es el lenguaje de los silbos (o silbo gomero), una forma de comunicación para superar las limitaciones de la accidentada orografía.
Al comenzar la conquista, la isla se encontraba dividida en 4 cantones: Mulagua, Hipalan, Orone y Agana, identificándose estos territorios con los grandes valles de Hermigua, San Sebastián, Valle Gran Rey y Vallehermoso, respectivamente.
La Conquista y el Señorío de La Gomera[editar]
Se dice que La Gomera nunca fue conquistada y que a lo largo de los años cuando los nuevos pobladores europeos fueron estableciéndose en la isla, los aborígenes reconocieron su autoridad.
Los gomeros fueron un pueblo "inconformista" y "rebelde" que se levantaba cada vez que se cometía una tropelía o una injusticia hacia su pueblo. Esta isla al igual que El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura estaban bajo un señorío, que duró hasta principios del siglo XIX, a diferencia del realengo en el que estaban las islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. El señorío de la Gomera está relacionado con la familia Peraza y se caracterizó por su crueldad y por su tiranía.
Hernán Peraza "el Viejo" se establece en La Gomera. Debido a la muerte de su hijo Guillén Peraza en una incursión en La Palma, le sucede Diego de Herrera, marido de Inés Peraza. Y a su muerte, el señorío fue repartido entre parte de sus hijos. La Gomera y el Hierro correspondieron a Hernán Peraza "el Joven". Se inicia ahora un periodo de significativa violencia, tanto por la gran represión contra el pueblo indígena como las venganzas hacia otros conquistadores.

Torre del Conde.
La muerte de Juan Rejón a manos de Hernán Peraza por viejas rencillas hace que sea llamado a la Corte de los Reyes Católicos. Finalmente se salva de cualquier juicio, pero es obligado a casarse con Beatriz de Bobadilla y Ossorio. Debido a una revuelta de los gomeros, se refugian en la Torre del Conde y piden ayuda a Pedro de Vera que con gran crueldad asesina a gran número de rebeldes y se lleva para Gran Canaria a más de doscientos gomeros como esclavos.
Posteriormente Hernán Peraza se enamora de Iballa, una indígena gomera, y en uno de sus encuentros amorosos es asesinado por Hupalupo, padre de Iballa, y por Hautacuperche. Después de su muerte el pueblo se levantó de nuevo en contra del señorío. Pedro de Vera acudió otra vez en ayuda de Beatriz de Bobadilla y huyeron los gomeros a las cumbres. Pedro de Vera, mediante la astucia, quiso vengarse, y publicó un bando en el que el cualquier gomero que no acudiera a las honras fúnebres de Fernán Peraza, sería acusado de cómplice y traidor, asimismo indultaría a aquellos que acudieran. Los que acudieron al funeral en la Villa serían inmediatamente hechos presos, así como también fueron apresados algunos que permanecieron en las cumbres. Se ordena la condena a muerte de todos los indígenas mayores de 15 años, si bien esta medida no se llevó a la práctica en su totalidad. No satisfecho con los asesinatos, a su llegada a Gran Canaria, ordenó ajusticiar a todos los gomeros que se encontraban en aquella isla y exportando como esclavos a gran parte de niños y mujeres, hacia la península o hacia las otras islas. Posteriormente muchos de los que fueron deportados como esclavos regresarían a la isla de La Gomera.
Unos años más tarde La Gomera entra en los libros de historia como la última tierra pisada por Cristóbal Colón antes de llegar a América, en su primer viaje. El lugar donde se alojó es ahora un museo.
Historia moderna[editar]
Los Sucesos de Hermigua[editar]
Los llamados Sucesos de Hermigua tuvieron lugar el 22 de marzo de 1934 y fueron el clímax alcanzado por el empeño de los caciques gomeros por impedir cualquier tipo de organización obrera para así proteger su estátus feudal.
Desde julio de 1932, la carretera en construcción desde La Villa hacia Vallehermoso, se paralizó por presiones de los caciques de Hermigua, los Ramón Plasencia, Nicasio León, entre otros, impidieron que los obreros con sindicalización pudieran trabajar en las obras de dicha infraestructura. Lo cual significó que el 20% de la población total de Hermigua, unos 500 trabajadores, estaba en paro, de los cuales, unos 450 estaban afiliados a la Federación Obrera de Hermigua, de los que a su vez, unos 300 eran jornaleros.
Por las instancias presentadas por la Federación Obrera ante el Gobierno Civil de Tenerife, éste ordena que se admitan al menos a 100 trabajadores afiliados, que a su vez éstos y con la comunicación de Gobierno Civil en la mano, se presentaron a trabajar el día 19 de marzo. El capataz de la obra, siguiendo las órdenes del cacique Ramón Plasencia, se niega a admitirlos.
El Gobierno Civil reitera mediante telegrama la orden los dos días sucesivos del 20 y 21 con el mismo resultado de que los 100 trabajadores se ven de nuevo rechazados y tienen que regresar al Valle Alto.
El 14 de febrero de 1933 se celebra una asamblea en la Federación y se acuerda convocar una huelga general para el día 22. El seguimiento a la huelga es absoluto y los trabajadores se dirigen a la playa para allí concentrarse, recorriendo todo el Valle. El cabo Antonio Fuenes, Jefe de Puesto, intenta sin éxito disolver a uno de los grupos de obreros que pasaron de camino a la playa frente al cuartelillo de la Guardia Civil, quien incluso propina un planazo de sable al manifestante Manuel Herrera (El Mangueras). Pero el seguimiento de la huelga es absoluto en todo el Valle y grupos cada vez más numerosos de trabajadores y sus familias se van concentrando camino hacia la playa.
Con el objetivo de romper la huelga y por incitación (orden) de los caciques, el cabo Fuentes, manda a un camión de Ramón Plasencia a traer a los guardias civiles que prestaban servicio en Agulo. Los manifestantes, al paso del camión por La Castellana, intentan inmovilizarlo sin lograrlo. Al regreso del camión con los nuevos guardias civiles, a la altura del Palmarejo y sobre las dos de la tarde, se encuentran con una barrera en la carretera y los obreros con sus mujeres que les salen al paso. Según las declaraciones del sumario posterior, son las mujeres las que reprochan al cabo que haya roto, con el camión de Plasencia, la huelga general con voces como "No siga. No traiga más guardias, que solo queremos el pan de nuestros hijos". La situación se va caldeando y algunos manifestantes, hombres y mujeres, tiran piedras al camión y lo golpean con cañas.
"Fue entonces cuando el comandante del puesto, inopinadamente, se echó hacia atrás, dio las voces de 'carguen' y de 'fuego' y él mismo disparó la pistola contra la multitud... Fuentes disparaba y los números iban a hacerlo y los grupos rodearon a los guardias. La muchedumbre, al querer quitar las armas al cabo y al guardia Garrote, los arroja por el barranco; el otro guardia, José Cano, que se resiste y hace uso del armamento es muerto por la multitud, que exaltada y contagiada por su propio furor, da muerte a Fuentes que yace en el barranco mientras éste y Garrote disparaban sobre los grupos".
Informe en el juicio de Luis Jiménez de Asúa
El guardia José Garrote de Pedro se refugia, haciendo fuego, en casa del cacique Nicasio León, mientras que el obrero Antonio Brito Brito, que subía por el talud del barranco es alcanzado por una bala que le atraviesa el corazón y muere en el acto. Otro obrero, Domingo Medina, queda herido de gravedad y varios más heridos de menos consideración. Ese mismo día 22 salió de Santa Cruz de Tenerife el Viera y Clavijo que desembarcó por el pescante a 37 guardias civiles al mando del Teniente Coronel Vara Terán a sumarse a los que ya habían acudido a Hermigua desde La Villa.
Como resultado de los Sucesos de Hermigua, Vicente Valladolid Mesa, Manuel Avelino Perdomo Plasencia, Francisco Martín Negrín, Avelino Navarro Méndez, y Leoncio Fagundo Hernández fueron condenados a muerte. Domingo Medina Santos, el herido grave, fue condenado a 20 años, Juan Martín Hernández, Serafin Casanova Medina, Avelino Hernández Barrera y José Leon Piñero a 12 años. Fernando Ascanio Armas a 6 años. Antonia Gutiérrez González, Catalina Hernández Negrín y María Hernández Hernández a 3 años y Manuel Peraza Hernández a 2 años. Otros dieciséis hombres y una mujer fueron absueltos.
La Ley de Amnistía del Frente Popular de febrero de 1936 los pone en libertad. Esta libertad solo durará hasta julio de 1936, momento en que comienza la Guerra Civil Española, siendo detenidos a partir de entonces todos los implicados en los "Sucesos de Hermigua". Los cinco condenados a muerte son ajusticiados y con ellos también José León Piñero, Domingo Rodríguez, Juan Martín Hernández, Antonio Martín Hernández, Antonio Hernández García, Manuel Casanova Medina, Jesús Chávez, Tomás Brito, Enrique Biscarria (maestro), Antonia Pineda Prieto, Fernando Ascanio y Pablo Ascanio.
El Fogueo de Vallermoso[editar]
El Fogueo de Vallermoso, fue la defensa de Vallehermoso y de la legalidad republicana por sus habitantes y por los cuatro guardias civiles y el brigada jefe de puesto de ese pueblo ante el ataque de las tropas alzadas y los falangistas de Hermigua en julio de 1936. Terminó con varios Consejos de Guerra sumarísimos y el fusilamiento el 27 de agosto de 1936 del brigada de la Guardia Civil Francisco Mas García y los dirigentes de la Federación Obrera de Vallehermoso Ramón Cabrera Bernal y Manuel Quintana Florentino y el 10 de marzo de 1937, en el Barranco del Hierro, de los también miembros de la Federación Obrera, Juan Medina Herrera, Manuel Méndez Prieto y Nicolás Prieto Ventura e indultados otros cuatro de los sentenciados a muerte.
Clima[editar]
El clima de La Gomera no difiere en gran medida de las condiciones meteorológicas de las islas occidentales. Las zonas altas de la isla reciben más lluvias que las zonas costeras, lo mismo que ocurre en la zona norte con respecto a la zona sur. Las temperaturas se mantienen estables durante todo el año registrándose las más altas durante el verano. El fenómeno de la lluvia horizontal tiene mucha importancia en el Parque Nacional de Garajonay, donde se deposita el agua contenida en las brumas creando un tupido bosque de laurisilva.
Tabla climatológica de La Gomera
Datos climáticos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Temperatura diurna 21 21 22 23 24 25 27 29 28 26 24 22
Temperatura nocturna 15 15 15 16 17 18 20 21 20 19 18 16
Horas de sol al día 6 6 7 8 9 9 9 9 8 7 6 5
Días de lluvia/mes 6 4 3 2 2 1 0 0 2 5 6 7
Temperatura del agua 19 18 18 18 19 20 21 22 23 23 21 20
Símbolos de la isla[editar]
Según una ley del Gobierno de Canarias, los símbolos naturales de La Gomera son la paloma rabiche y el viñátigo.1
Economía[editar]
En las zonas llanas predomina el cultivo de plátanos, papaya, mango y aguacate. No obstante, la producción es pequeña, de tipo familiar, y se dedica al autoabastecimiento de la isla. En laderas de las montañas y barrancos, los cultivos se realizan en terrazas. Básicamente se plantan papas (patatas) y algunas hortalizas. La ganadería de la isla se compone de cabras, así el queso fresco y curado, realizado aún de forma artesanal, es otro de los productos típicos gastronómicos de la isla. La economía de La Gomera se basa en el turismo, especialmente en el rural. El senderismo, excursionismo, pesca y ciclismo de montaña, son los deportes más practicados por el turismo en la isla. Pese a que la isla carece de grandes centros turísticos, desde el Cabildo se han llevado a cabo una serie de programas para restaurar casas antiguas y convertirlas en pequeños hoteles rurales.
Infraestructuras[editar]
En 1999 se inauguró el Aeropuerto de La Gomera, cerca de la localidad de Playa Santiago, municipio de Alajeró. La pista de aterrizaje es demasiado pequeña por lo que no pueden operar vuelos chárter, siendo utilizado el aeropuerto sólo para conexiones insulares. La compañía Binter Canarias realiza diariamente dos vuelos desde los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria.
Generalmente se accede a La Gomera a través del barco. Tres compañías realizan conexiones regulares desde la isla al Puerto de Los Cristianos en el sur de Tenerife. Fred. Olsen Express realiza una travesía de unos 45 minutos de duración, desde San Sebastián de la Gomera. Por su parte, Naviera Armas ha actualizado su flota y opera con un barco de reciente construcción, el Volcán de Taburiente, que tarda unos 50 minutos en hacer el trayecto entre el puerto de Los Cristianos y el de San Sebastián. Fred. Olsen Express. Además, existe conexión directa con la isla de La Palma.
La red de carreteras de la isla conecta todas las poblaciones de la isla. Existe un servicio regular de guaguas que conecta San Sebastián de la Gomera, con todas las poblaciones. Sin embargo, la frecuencia es escasa y es difícil moverse de una localidad a otra utilizando este medio de transporte, porque el punto más lejano de un municipio a otro es de 90 minutos.
Hasta hace 2 años había transporte marítimo interno pero con la retirada de las subvenciones pro parte de las distintas instituciones ya no existe este medio, y por lo tanto el coche particular o de alquiler es el más utilizado.
Folclore[editar]
Tradiciones[editar]
La Gomera es la isla que mejor conserva las tradiciones de los habitantes prehispánicos. Todavía se puede contemplar a mujeres artesanas del barro mazapé o loceras que elaboran piezas de cerámicas, idénticas a las que utilizaban los aborígenes, sin torno, ayudándose únicamente de cantos rodados y pequeños instrumentos de madera. El Baile del Tambor o Tajaraste usa las mismas chácaras y tambores que encontraron los europeos cuando llegaron a la isla y la agitada danza que ejecutan los bailadores no ha cambiado durante siglos. Una tradición importante es el salto con pértiga en los barrancos.
Silbo Gomero[editar]
El Silbo Gomero continúa vivo; consiste en un auténtico lenguaje silbado con el que es posible comunicarse a larga distancia de aproximadamente 3 kilómetros, utilizando sólo la boca y los dedos. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Este se imparte en las escuelas de toda la isla hasta la enseñanza secundaria obligatoria que se da con la materia de lengua castellana y literatura y solamente es para los alumnos de primero y segundo de la ESO.
Celebraciones religiosas[editar]

Imagen de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, patrona de La Gomera.
Cada cinco años se celebra la Bajada de la Virgen de Guadalupe (patrona de la isla), desde su ermita en Puntallana hasta la capital. Se la transporta en barco hasta la playa de San Sebastián donde diversas personas la acogerán y la transportaran a través de toda la isla durante dos meses.
Personajes de La Gomera[editar]
Antonio José Ruiz de Padrón: abolidor de la Inquisición española.
Pedro García Cabrera: poeta.
Manuel Mora Morales: escritor y cineasta, autor de la novela Iballa.
Guillermo Ascanio Moreno: ingeniero, político y militar.
Félix Casanova de Ayala: escritor
Cesarina Bento Montesinos: escritora.
Pedro Bethencourt Padilla: poeta.
Antonio Marcos Chinea Hernández: boxeador olímpico.
Hupalupa: líder de los antiguos gomeros.
Hautacuperche: guerrero de los antiguos gomeros.
Alojamiento[editar]
La isla de La Gomera ofrece diversos tipos de alojamiento para los visitantes, como pensiones, apartamentos, hoteles y casas rurales; entre ellos, un Parador Nacional de Turismo. Las zonas más hoteleras son el las vertientes este, sur y oeste de la isla es donde se mueve el mayor número de turismo de la isla. Las zonas de Turismo Rural está enfocado al turismo de caminantes o de mochila, que se imparte en el norte de la isla donde encontramos diversas casas rurales para su alquiler, y disfrute de la naturaleza de nuestra tierra. Destacan además del Parador Nacional de Turismo, el Hotel Tecina en Playa de Santiago o el Hotel Gran Rey
Hermanamientos[editar]
Bandera de España Güímar, Tenerife (desde 2001).2

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Isla Mayor/Isla del Barón (San Javier, Región de Murcia)

35. Isla Mayor/Isla del Barón (San Javier, Región de Murcia)

La Isla Mayor, también llamada Isla del Barón, es una isla española situada casi en el centro del Mar Menor en el municipio de San Javier de la Región de Murcia y, como su nombre indica, es la isla de mayores dimensiones tanto de ese mar como de toda la región murciana (93'8 hectáreas). Se trata... Ver mas
La Isla Mayor, también llamada Isla del Barón, es una isla española situada casi en el centro del Mar Menor en el municipio de San Javier de la Región de Murcia y, como su nombre indica, es la isla de mayores dimensiones tanto de ese mar como de toda la región murciana (93'8 hectáreas). Se trata de un cono volcánico extinguido que le da a la isla su característica forma cónica (104 metros de altitud) y perímetro redondo. Es de propiedad privada, por lo que está prohibido desembarcar en ella. El nombre de Isla del Barón le viene del Barón de Benifayó, quien construyó un palacio de estilo neomudéjar en esta isla, conocido como la casa del barón.
Aspecto[editar]
La isla Mayor esta totalmente ocupada por un pequeño estratovolcán. Contiene un cráter muy erosionado pero que claramente se puede apreciar en la cima. También hay otros dos conos volcánicos más pequeños: El del norte está más achatado y algo nivelado, mientras que en la zona SE se encuentra el otro volcán, muy abombado, con cráter desaparecido y algo nivelado también hacia el mar. En la cima de dicho volcán es donde se encuentra la casa privada del Barón de Benifayó
Aspectos medioambientales[editar]

Ladera oeste.
La Isla Mayor posee un bosque de palmitos único en Europa y cuenta también con una gran riqueza ornitológica.
En 1986 se introdujo en la isla un pequeño rebaño de arruis o muflones del Atlas, que fue detectado por la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia y provocó el inicio de un proceso sancionador.1
En la actualidad está protegido dentro del espacio denominado Espacios abiertos e islas del Mar Menor con la categoría de Parque natural y ZEPA.2

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Isla de Mazarrón (Mazarrón, Región de Murcia)

36. Isla de Mazarrón (Mazarrón, Región de Murcia)

La Isla de Mazarrón, también conocida simplemente como La Isla o La Islica es una isla española situada en frente del Puerto de Mazarrón, en la Región de Murcia, España. De forma redonda y relieve abrupto (8 hectáreas de superficie). Importante colonia de aves marinas, especialmente gaviotas y... Ver mas
La Isla de Mazarrón, también conocida simplemente como La Isla o La Islica es una isla española situada en frente del Puerto de Mazarrón, en la Región de Murcia, España. De forma redonda y relieve abrupto (8 hectáreas de superficie).
Importante colonia de aves marinas, especialmente gaviotas y garcillas; sin embargo, un promotor local pretendía su completa urbanización para fines turísticos, proyecto que no llegó a llevarse a cabo (la única construcción existente sigue siendo un viejo caserón en la banda norte de la isla).
La isla está protegida dentro del espacio denominado Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo de la Región de Murcia con la categoría de Parque natural
En sus inmediaciones se encontraron dos barcos fenicios hundidos con todo su cargamento.

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Roque del Este (Tegüise, Las Palmas, Islas Canarias)

37. Roque del Este (Tegüise, Las Palmas, Islas Canarias)

El Roque del Este es uno de los islotes del Archipiélago Chinijo, en el océano Atlántico, al norte de Lanzarote. Políticamente pertenece al municipio lanzaroteño de Teguise, en la provincia de Las Palmas, Islas Canarias. Descripción[editar] Se halla unos 12 km al nordeste de Lanzarote... Ver mas
El Roque del Este es uno de los islotes del Archipiélago Chinijo, en el océano Atlántico, al norte de Lanzarote. Políticamente pertenece al municipio lanzaroteño de Teguise, en la provincia de Las Palmas, Islas Canarias.
Descripción[editar]
Se halla unos 12 km al nordeste de Lanzarote, representando el punto más al este del archipiélago canario. Al igual que el resto de las islas Canarias, su origen es volcánico, presentando una forma de L invertida. En su escasa superficie destacan dos alturas, situadas a ambos extremos del islote: la mayor, al norte, posee 84 m; la otra, al sur, no alcanza más de 63 m.
Roque del Este forma parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo y de la Reserva Integral de Los Islotes.

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Roque del Oeste (Tegüise, Las Palmas, Islas Canarias)

38. Roque del Oeste (Tegüise, Las Palmas, Islas Canarias)

El Roque del Oeste es uno de los islotes del Archipiélago Chinijo, en el océano Atlántico, al norte de Lanzarote. Políticamente pertenece al municipio lanzaroteño de Teguise, en la provincia de Las Palmas, Islas Canarias (España). Forma parte del Parque Natural del archipiélago Chinijo y de la... Ver mas
El Roque del Oeste es uno de los islotes del Archipiélago Chinijo, en el océano Atlántico, al norte de Lanzarote. Políticamente pertenece al municipio lanzaroteño de Teguise, en la provincia de Las Palmas, Islas Canarias (España). Forma parte del Parque Natural del archipiélago Chinijo y de la Reserva Integral de Los Islotes.

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Isla de la Deva (Castrillón, Asturias)

39. Isla de la Deva (Castrillón, Asturias)

La Isla de La Deva y Playón de Bayas es un conjunto declarado monumento natural situado en el Principado de Asturias, en terrenos del concejo de Castrillón y Soto del Barco, al este de la desembocadura del río Nalón. Fue declarado monumento natural por el Decreto 20/2002 del Gobierno de... Ver mas
La Isla de La Deva y Playón de Bayas es un conjunto declarado monumento natural situado en el Principado de Asturias, en terrenos del concejo de Castrillón y Soto del Barco, al este de la desembocadura del río Nalón.
Fue declarado monumento natural por el Decreto 20/2002 del Gobierno de Asturias. Ocupa una superficie de 109,57 ha, divididas entre el Playón de Bayas y acantilados de la Punta Socollo (69,88 ha), la isla de La Deva (7,71 ha) y la superficie marítima entre la isla y la costa (31,98 ha). Está incluido en el Lugar de Importancia Comunitaria de Cabo Busto - Luanco y en la Zona de Especial Protección para Aves homónima.
Playón de Bayas[editar]
El Playón de Bayas, con casi 3 km de longitud, es el arenal más largo de Asturias. Su formación no es fortuita. Es debida a la gran cantidad de sedimentos que arrastra el río Nalón, que drena casi dos tercios de la región asturiana, y que se sitúa al oeste de la playa. Las corrientes litorales dominantes en el mar Cantábrico, de oeste a este, arrastran estos sedimentos haciéndolos tropezar con el resalte del Cabo Vidrias y depositándolos sobre el arenal de Bayas, lo que da lugar a la formación de un importante sistema dunar, sólo interrumpido por la desembocadura del arroyo de Fontebona, que deslinda los concejos de Soto del Barco y Castrillón.
Las comunidades vegetales de playa, que se distribuyen sobre los depósitos de arribazón depositados por la marea, tienen una buena representación, siendo frecuente la presencia de la lechetrezna de las playas (Euphorbia peplis), declarada especie sensible a la alteración de su hábitat y sólo presente en otras dos localidades de Asturias: la playa de Barayo, límite de los concejos de Navia y Valdés, y la de Frejulfe (Navia).
Sin embargo, las comunidades mejor desarrolladas son las de las dunas blancas, dominadas por una gramínea rizomatosa de alto porte, el barrón (Ammophila arenaria subsp. australis), y en las que frecuentemente aparecen otras plantas legalmente protegidas como el nardo marítimo (Pancratium maritimum), bulbosa de vistosas flores blancas, catalogada como especie de interés especial.
Las comunidades de duna gris no son muy extensas y aparecen muy degradadas por plantaciones forestales de pino y eucalipto. A pesar de ello Bayas alberga un importante elenco de la flora característica de las dunas grises. Así, no es rara la observación de espigadilla de mar (Crucianella maritima), lechuguilla dulce (Reichardia gaditana) o mielga marina (Medicago marina), especies todas ellas protegidas y que aparecen en contadas estaciones del litoral asturiano.
El estado de conservación es bastante bueno y afortunadamente no cuenta con edificaciones en sus proximidades que desvirtúen el litoral y entorno de la playa. Dada su declaración como monumento natural, no está autorizada la introducción de especies alóctonas, extracción de arena, construcción de edificaciones y demás alteraciones del ecosistema.
En la actualidad, existe una senda costera de casi 10 km de longitud, que comenzando en la playa de Arnao va hasta el extremo este del playón de Bayas. Se trata de una senda peatonal que recorre varias playas del concejo de Castrillón.
Isla de la Deva[editar]

La isla de la Deva vista desde el cabo Vidrias.
La Isla La Deva es un promontorio cuarcítico situado en el extremo occidental del Playón de Bayas, casi enfrentado al Cabo Vidrias y a unos 350 m de la costa. Con una planta de aproximadamente 800 por 400 metros y una cota de casi 90 metros en su coronación, se trata sin duda del mayor de los islotes del litoral asturiano.
En su cubierta vegetal, pueden diferenciarse las tres cinturas reconocibles en los acantilados del litoral cantábrico. Una primera banda, de muy escasa cobertura, formada por especies herbáceas que enraízan en las fisuras del acantilado; una segunda banda de praderas de Festuca rubra ssp. pruinosa; y una tercera banda, de matorrales, principalmente tojos y brezos.
La isla, es usada por multitud de aves marinas como lugar de nidificación o refugio. Cabe destacar las casi quinientas parejas de gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) que anidan en la isla, siendo la única colonia que se reproduce con frecuencia en el litoral asturiano. También es utilizada como refugio por otras especies de gaviota, cormorán grande (Phalacrocorax carbo), e incluso garzas (Ardea cinerea)
Sin embargo, el aspecto más destacable es la nidificación de algunas especies legalmente protegidas y catalogadas como de interés especial: el cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), el paíño europeo (Hydrobates pelagicus), y el halcón peregrino (Falco peregrinus). Además es destacable la presencia de una subespecie de la lagartija roquera (Podarcis muralis rasquinetti).
El nombre de Deva es común en muchas localidades asturianas y se cree proviene de una divinidad prerromana asociada con el culto al agua[cita requerida].

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Islas de Póo (Llanes, Asturias)

40. Islas de Póo (Llanes, Asturias)

Las Islas de Poo son un grupo de pequeños farallones e islotes situados muy próximos a la coste a poniente de la villa de Llanes (Asturias). Tan sólo destaca la isla Almenada, que cuenta con una superficie de 5,2 ha, amesetada, y en gran parte arbustiva. Los otros islotes son el Castru de Poo... Ver mas
Las Islas de Poo son un grupo de pequeños farallones e islotes situados muy próximos a la coste a poniente de la villa de Llanes (Asturias).
Tan sólo destaca la isla Almenada, que cuenta con una superficie de 5,2 ha, amesetada, y en gran parte arbustiva. Los otros islotes son el Castru de Poo, San Martín, el Palu de Poo y otros. En las inmediaciones de este pequeño archipiélago está el famoso Castru Gaiteru, que no es más que un pequeño farallón.

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Isla del Castro (Santa Cruz de Bezana, Cantabria)

41. Isla del Castro (Santa Cruz de Bezana, Cantabria)

La Isla del Castro es una isla en la costa del Soto de la Marina, a poniente de Santander (Cantabria, España). Es alargada y cubierta de vegetación baja (mide poco más de una hectárea), y en bajamar también llega a unirse a tierra mediante un tómbolo arenoso, que es mucho más reducido que el de... Ver mas
La Isla del Castro es una isla en la costa del Soto de la Marina, a poniente de Santander (Cantabria, España). Es alargada y cubierta de vegetación baja (mide poco más de una hectárea), y en bajamar también llega a unirse a tierra mediante un tómbolo arenoso, que es mucho más reducido que el de la vecina Isla de la Virgen del Mar y que rara vez permite el abordaje cómodo a la isla debido a su estrechez e insuficiencia.
El topónimo castro en la cornisa Cantábrica hace referencia a un peñasco sobresaliente aislado en el mar y próximo a la costa, como es es caso.
Historia[editar]
En 1983 miembros del Laboratorio de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas (LIAS) descubrieron nueve cañones, proyectiles, dos anclas y varios objetos provenientes del naufragio en el extremo Oeste de la isla de un galeón inglés en 1641. El barco inglés naufragó intentando buscar refugio en la ensenada próxima, en medio de un temporal.1

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Islas del Castrón de Santiuste (Llanes, Asturias)

42. Islas del Castrón de Santiuste (Llanes, Asturias)

La Isla del Castrón de Santiuste (Islla del Castrón de Santiuste, Isla del Castrón de San Yuste) es una recortadísima y abrupta isla española de tres hectáreas de superficie situada en la costa del municipio de Llanes (Asturias), muy cerca del litoral. Carece de construcciones y está cubierta... Ver mas
La Isla del Castrón de Santiuste (Islla del Castrón de Santiuste, Isla del Castrón de San Yuste) es una recortadísima y abrupta isla española de tres hectáreas de superficie situada en la costa del municipio de Llanes (Asturias), muy cerca del litoral. Carece de construcciones y está cubierta por una tenue capa de vegetación herbácea. Se realizan excursiones en barco para la práctica del buceo.

Ha recibido 84 puntos

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Isla del Carmen (Gozón, Asturias)

43. Isla del Carmen (Gozón, Asturias)

La Isla del Carmen (Islla del Carme en asturiano) es una isla española, alargada, de 2,2 hectáreas, bordeada de arrecife y muy cerca del litoral de la parroquia de Luanco (Gozón, Asturias). Posee una antigua ermita en la parte sur de la isla, a la que se puede acceder a través del arrecife y la... Ver mas
La Isla del Carmen (Islla del Carme en asturiano) es una isla española, alargada, de 2,2 hectáreas, bordeada de arrecife y muy cerca del litoral de la parroquia de Luanco (Gozón, Asturias). Posee una antigua ermita en la parte sur de la isla, a la que se puede acceder a través del arrecife y la arena si las mareas son bajas.

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Isla Herbosa (Gozón, Asturias)

44. Isla Herbosa (Gozón, Asturias)

La Isla Herbosa está situada en el espacio protegido del Cabo de Peñas. Con 4,2 hectáreas es la segunda mayor isla del Principado de Asturias. Es alta, abrupta e inabordable, constituida enteramente de roca. Está rodeada de arrecifes y pequeños islotes y farallones. Es un importante punto de... Ver mas
La Isla Herbosa está situada en el espacio protegido del Cabo de Peñas. Con 4,2 hectáreas es la segunda mayor isla del Principado de Asturias. Es alta, abrupta e inabordable, constituida enteramente de roca. Está rodeada de arrecifes y pequeños islotes y farallones. Es un importante punto de cría de aves acuáticas, especialmente cormoranes moñudos y gaviotas.

Ha recibido 82 puntos

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Isla de Santa Marina/Los Jorganes (Ribamontán del Mar, Cantabria)

45. Isla de Santa Marina/Los Jorganes (Ribamontán del Mar, Cantabria)

Isla de Santa Marina o Isla de Los Jorganes es -con una extensión de 18,5 hectáreas- la mayor de todas las islas del Mar Cantábrico (España). Está cerca de la costa del municipio de Ribamontán al Mar, al que pertenece, en el oriente de la boca de la bahía de Santander. Su aspecto es alargado... Ver mas
Isla de Santa Marina o Isla de Los Jorganes es -con una extensión de 18,5 hectáreas- la mayor de todas las islas del Mar Cantábrico (España). Está cerca de la costa del municipio de Ribamontán al Mar, al que pertenece, en el oriente de la boca de la bahía de Santander. Su aspecto es alargado, completamente llano y cubierta de pradera. Las rocas que la circundan hacen muy peligroso su acceso, y es muy conocida entre los practicantes del surf debido a las buenas olas que suelen crecer en sus inmediaciones.
Historia[editar]
Durante la Edad Media el nombre por el que se la conocía era el de Isla de Don Ponce (posiblemente a causa de su dueño). El nombre cambió cuando, también en época medieval, se levantó en la isla una ermita dedicada a Santa Marina.1 En 14072 Pedro de Hoznayo (o Pedro Gutiérrez de Hoznayo), canónigo de la por entonces colegiata de Santander, fundó en la isla el primer monasterio jerónimo de Cantabria, cerca de las ruinas de la ermita de Santa Marina.3 De dicho monasterio dependía la iglesia de Santa María de Latas, de la que el propio Pedro era arcipreste.4 Entre 1416 y 1420 el monasterio fue cabeza de un priorato, del que dependía Santa Catalina de Monte Corbán.5 Sin embargo la dureza de la vida en la isla, azotada y aislada por los temporales en invierno, hicieron a los monjes abandonarla para fundar un nuevo monasterio en Corbán.6 Sin embargo otras fuentes discrepan de esto, aduciendo que en realidad el abandono se produjo por el hecho de que los monjes jerónimos no lograban sustentarse con las rentas otorgadas al monasterio, por lo que se trasladaron al de Corbán; además estas fuentes también señalan que por aquella época (siglo XV) la isla aún no era tal, sino una península.7 En cualquier caso Santa Marina no quedó abandonada, ya que Pedro de Hoznayo vivió allí hasta su muerte, siendo enterrado en ella, en un sepulcro cubierto con una losa con su efigie. Una vez el monasterio quedó en ruinas, el sepulcro y los restos de su fundador fueron trasladados a Corbán. Del monasterio en la actualidad sólo quedan restos de las tapias de la huerta y de las antiguas edificaciones. Ya en el siglo XVII la isla pasó a manos de los Jorganes, sus propietarios actuales.8

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Isla de Pedrosa (Marina de Cudeyo, Cantabria)

46. Isla de Pedrosa (Marina de Cudeyo, Cantabria)

La Isla de Pedrosa, anteriormente conocida como Isla de la Astilla, es una isla española y una de las mayores islas cántabras. Se encuentra en el fondo de la bahía de Santander, frente a la localidad de Pontejos. Tiene 10'4 hectáreas y actualmente está unida a tierra firme por un puente. Toda... Ver mas
La Isla de Pedrosa, anteriormente conocida como Isla de la Astilla, es una isla española y una de las mayores islas cántabras. Se encuentra en el fondo de la bahía de Santander, frente a la localidad de Pontejos. Tiene 10'4 hectáreas y actualmente está unida a tierra firme por un puente. Toda ella es un jardín con muchos árboles. Los antecedentes del Sanatorio hay que situarlos en el año 1834, fecha en que se solicitó el establecimiento de un lazareto en la isla de Pedrosa, al fondo de la bahía de Santander, para mantener en cuarentena a las tripulaciones de buques afectadas por enfermedades tropicales. El lazareto comenzó a funcionar en 1869 pero con el tiempo se transformó en Sanatorio Marítimo (1909) de carácter nacional para el tratamiento de enfermedades óseas y tuberculosas; al Sanatorio de Pedrosa correspondían los enfermos de las actuales provincias de Cantabria, Asturias, Palencia, Valladolid, Ávila, Segovia, Madrid, Burgos, Soria, La Rioja, Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.1 Más tarde, en recuerdo a uno de sus médicos directores, se le denominó "Sanatorio Víctor Meana". Dejó de funcionar como hospital en 1989. Hoy en día varias de las dependencias isleñas fueron convertidas por el Gobierno cántabro en un centro de rehabilitación de drogodependientes y otros usos.

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Isla Sarnosa/Castru Los Carneros (Val de San Vicente, Cantabria)

47. Isla Sarnosa/Castru Los Carneros (Val de San Vicente, Cantabria)

La Isla Sarnosa o Castru los Carneros1 es una isla española situada en la península del Pechón, Cantabria, a menos de kilómetro y medio de la Isla del Castril, cerca del límite con Asturias. Es bastante maciza y tiene dos hectáreas de superficie. Está cubierta de vegetación baja

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Isla de La Torre (Santander, Cantabria)

48. Isla de La Torre (Santander, Cantabria)

La isla de la Torre es una isleta española de la bahía de Santander situada frente a la Playa de los Bikinis en Santander, Cantabria, la cual, los días de mareas vivas, se llega a conectar con tierra mediante un tómbolo rocoso situado al noreste de la isla.1 Aunque su superficie apenas... Ver mas
La isla de la Torre es una isleta española de la bahía de Santander situada frente a la Playa de los Bikinis en Santander, Cantabria, la cual, los días de mareas vivas, se llega a conectar con tierra mediante un tómbolo rocoso situado al noreste de la isla.1
Aunque su superficie apenas sobrepasa la media hectárea, se trata de una isleta muy caracterizada y visible. Es llana y entre el roquedal aparece una pequeña playa. La parte más ancha de la isla está ocupada por entero por la Escuela Cántabra de Deportes Náuticos. Posee un embarcadero de considerable porte. Junto a la isla de la Torre está La Horadada, que es un peñascal algo elevado que contaba hasta el 19 de enero de 2005 con un arco de roca natural. Si bien no pasa de un minúsculo roquedo, es muy reconocida dentro de la identidad colectiva de los santanderinos.
Con frecuencia se repite un error en la toponimia de esta isla al denominársela como isla de los Ratones,2 nombre que en realidad corresponde a un pequeño islote situado frente a la localidad de Elechas, en Marina de Cudeyo.

Espigón, isla de la Torre y hotel Real.
Historia3 [editar]
En 1700, durante la Guerra de Sucesión Española, la isla fue fortificada, instalándose en ella una batería de artillería para proteger el acceso a Santander. Las instalaciones que están ocupadas por la Escuela de Vela fueron levantadas en los años 1930, durante la Segunda República Española.

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Islas Pantorgas (Tapia de Casariego, Asturias)

49. Islas Pantorgas (Tapia de Casariego, Asturias)

Las Islas Pantorgas o Isla Pantorga (en eonaviego As Pantorgas, As Illas Pantorgas; en asturiano Islla Pantorga) son unas islas españolas que se sitúan en la costa de Serantes Tapia de Casariego (Asturias). No es sino una isla alargada y plana que cuando sube la marea se escinde en dos. En total... Ver mas
Las Islas Pantorgas o Isla Pantorga (en eonaviego As Pantorgas, As Illas Pantorgas; en asturiano Islla Pantorga) son unas islas españolas que se sitúan en la costa de Serantes Tapia de Casariego (Asturias). No es sino una isla alargada y plana que cuando sube la marea se escinde en dos. En total cuando están unidas alcanzan las siete hectáreas de superficie, lo que hace que tengan el mismo tamaño que la isla tradicionalmente considerada como la más grande de Asturias: Isla de Deva.1

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Isla de Tapia (Tapia de Casariego, Asturias)

50. Isla de Tapia (Tapia de Casariego, Asturias)

La Isla de Tapia (en eonaviego A Illa de Tapia, en asturiano Islla de Tapia) es una isla española de 2 hectáreas metida en la villa de Tapia de Casariego (Asturias), de apariencia amesetada y bordeada de arrecife. Posee en su cima un faro de buena factura. Se ha construido un malecón para el... Ver mas
La Isla de Tapia (en eonaviego A Illa de Tapia, en asturiano Islla de Tapia) es una isla española de 2 hectáreas metida en la villa de Tapia de Casariego (Asturias), de apariencia amesetada y bordeada de arrecife. Posee en su cima un faro de buena factura. Se ha construido un malecón para el acceso a la isla, que continúa hacia un dique de abrigo que se prolonga desde el suroeste de la isla para proteger el puerto pesquero.

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Isla del Forcón (El Franco, Asturias)

51. Isla del Forcón (El Franco, Asturias)

La Isla del Forcón (en eonaviego Illa del Forcón, en asturiano Islla del Forcón) es una isla española, abrupta pero bastante llana cerca de la costa de El Franco, en la Asturias occidental. En bajamar queda parcialmente unida a tierra por arrecifes y arena. Mide 2,8 hectáreas. Forma parte de un... Ver mas
La Isla del Forcón (en eonaviego Illa del Forcón, en asturiano Islla del Forcón) es una isla española, abrupta pero bastante llana cerca de la costa de El Franco, en la Asturias occidental. En bajamar queda parcialmente unida a tierra por arrecifes y arena. Mide 2,8 hectáreas. Forma parte de un pequeño archipiélago de farallones e islotes desprendidos de tierra firme conocidos como El Castelo, de los cuales es, con diferencia, la mayor y más destacada isla.

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Isla de Veiga (Navía, Asturias)

52. Isla de Veiga (Navía, Asturias)

La Isla de Veiga (en asturiano La Islla de Veiga) es una isla española que se sitúa junto a la villa de Puerto de Vega (A Veiga de Navia) (ayuntamiento de Navia, Asturias). Tiene dos hectáreas de superficie y está rodeada de arrecife; su interior es amesetado y cubierto de hierba. Es punto de... Ver mas
La Isla de Veiga (en asturiano La Islla de Veiga) es una isla española que se sitúa junto a la villa de Puerto de Vega (A Veiga de Navia) (ayuntamiento de Navia, Asturias). Tiene dos hectáreas de superficie y está rodeada de arrecife; su interior es amesetado y cubierto de hierba. Es punto de reposo de aves marítimas.

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Isla Ballota (Llanes, Asturias)

53. Isla Ballota (Llanes, Asturias)

La Isla Ballota (Islla Ballota, Islla Castru Ballota) es una isleta española de poco más de una hectárea en la costa oriental de Llanes (Asturias), bastante alta para su tamaño y cubierta de hierbajos.

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La Islona (Llanes, Asturias)

54. La Islona (Llanes, Asturias)

La Islona (o Islla / Isla Grande) está situada también en la costa oriental de Llanes (Asturias), es una hectárea más grande que la anterior y tiene forma de meseta, cubierta toda ella de hierba. En las grandes bajamares un tómbolo de arena la une con tierra firme. De su lado oriental se... Ver mas
La Islona (o Islla / Isla Grande) está situada también en la costa oriental de Llanes (Asturias), es una hectárea más grande que la anterior y tiene forma de meseta, cubierta toda ella de hierba. En las grandes bajamares un tómbolo de arena la une con tierra firme. De su lado oriental se desprenden dos islotes semejantes a la Isla Grande pero de muchísimo menor tamaño (no llegan a la media hectárea).

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Islote Urros de Liencres (Liencres, Cantabria)

55. Islote Urros de Liencres (Liencres, Cantabria)

Los urros de Liencres son unos islotes situados frente a la costa de Liencres, cerca de la desembocadura del río Pas (municipio de Piélagos, Cantabria, España). Forman una alineación de rocas que dejan estrechos canales entre ellas y la costa y entre los islotes mismos.1 Su valor paisajístico... Ver mas
Los urros de Liencres son unos islotes situados frente a la costa de Liencres, cerca de la desembocadura del río Pas (municipio de Piélagos, Cantabria, España). Forman una alineación de rocas que dejan estrechos canales entre ellas y la costa y entre los islotes mismos.1 Su valor paisajístico está altamente considerado.2
Etimología[editar]
En Cantabria se denomina urros a los islotes pequeños, fruto de la erosión de la costa por las mareas.3 La palabra tiene un origen probablemente prerromano. Se cree que la raíz urr- quiere decir cerro o promontorio, e islote rocoso en caso de que se encuentre en el mar, debido a las distintas formaciones rocosas cántabras cuyos nombres la contienen.4

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Isla de Castril/Amío/Las Lastras de Pechón (Val de San Vicente, Cantabria)

56. Isla de Castril/Amío/Las Lastras de Pechón (Val de San Vicente, Cantabria)

La isla del Castril, también conocida como Las Lastras de Pechón, es una isla española situada en la península de Pechón (delimitada por las rías de Tina Menor y Tina Mayor, en Cantabria ya límite con Asturias). Se trata de una isleta de 1,3 hectáreas, pedregosa y sin vegetación, rodeada de... Ver mas
La isla del Castril, también conocida como Las Lastras de Pechón, es una isla española situada en la península de Pechón (delimitada por las rías de Tina Menor y Tina Mayor, en Cantabria ya límite con Asturias). Se trata de una isleta de 1,3 hectáreas, pedregosa y sin vegetación, rodeada de arrecife y hacia la que se proyecta desde la playa de Amió un tómbolo arenoso muy estrecho que sólo en las mayores bajamares llega a unirla a tierra firme.

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Isla de los Conejos (Suances, Cantabria)

57. Isla de los Conejos (Suances, Cantabria)

La Isla de la Conejera (Isla de los Conejos) es una isla de 2,3 hectáreas, situada entre las cinco mayores islas de Cantabria. Es muy pedregosa aunque de cima completamente llana y cubierta de hierba y matorral; su forma es sumamente alargada y estrecha y carece de cualquier construcción. Está... Ver mas
La Isla de la Conejera (Isla de los Conejos) es una isla de 2,3 hectáreas, situada entre las cinco mayores islas de Cantabria. Es muy pedregosa aunque de cima completamente llana y cubierta de hierba y matorral; su forma es sumamente alargada y estrecha y carece de cualquier construcción. Está tendida en sentido este-oeste, con 400 m de longitud, 75 m de anchura y con una altura de 53 m.
Es acantilada, escarpada por todos los lados y de difícil aceso. Se sitúa en el extremo occidental de la costa del municipio de Miengo, en el límite con Suances, ambos en Cantabria, y forma parte de un archipiélago cuyas islas restantes no suponen más que islotes: Segunda, Casilda y Solita, entre otras (sólo el islote de Isla Segunda tiene más de media hectárea y posee vegetación).

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Isla de la Horadada (Santander, Cantabria)

58. Isla de la Horadada (Santander, Cantabria)

La Isla de la Horadada es un islote situado a la entrada de la bahía de Santander, frente a la Playa de los Bikinis. Alberga un pequeño faro todavía en uso. Un temporal derribó el arco que le daba nombre el 19 de enero de 2005. Su reconstrucción se estimó en 300.000 euros,1 pero esta finalmente... Ver mas
La Isla de la Horadada es un islote situado a la entrada de la bahía de Santander, frente a la Playa de los Bikinis. Alberga un pequeño faro todavía en uso.
Un temporal derribó el arco que le daba nombre el 19 de enero de 2005. Su reconstrucción se estimó en 300.000 euros,1 pero esta finalmente no se llevó a cabo por su excesivo coste.
Algunas personas acceden a nado desde la Playa de los Bikinis. Cuenta con unas escaleras artificiales que facilitan la subida desde el agua.
Cuenta la leyenda que cuando cortaron las cabezas a San Emeterio y San Celedonio, patrones de la ciudad de Santander y oriundos y mártires cristianos de la ciudad romana de Calagurris (Calahorra, La Rioja), estas fueron arrojadas al río Ebro y tras un largo viaje en un barco de piedra por el mar Mediterráneo y océano Atlántico, arribaron a la bahía golpeándose la barca de piedra con esta isla, dándole la forma de arco y siendo después nombrados patrones de la entonces villa y acabando los restos guardados en un monasterio fundado tras estos sucesos, que después sería la Catedral de Santander, donde desde entonces reposan y se les honra como Patronos de la ciudad, constando en su escudo.

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Isla de San Pedruco (Noja, Cantabria)

59. Isla de San Pedruco (Noja, Cantabria)

San Pedruco o San Pedro es una isla española situada en la costa de Noja, Cantabria. Se encuentra cerca del playón de Ris y con las bajamares se puede pasar andando a ella, si bien nunca queda completamente unida a tierra firme. Está cubierta de vegetación baja (zarzas, helechos) y posee una... Ver mas
San Pedruco o San Pedro es una isla española situada en la costa de Noja, Cantabria. Se encuentra cerca del playón de Ris y con las bajamares se puede pasar andando a ella, si bien nunca queda completamente unida a tierra firme. Está cubierta de vegetación baja (zarzas, helechos) y posee una vieja ermita en su parte sur, donde antaño se celebraba concurrida romería. Abundan los lagartos, que alcanzan dimensiones considerables.

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Peñón del Águila (Noja, Cantabria)

60. Peñón del Águila (Noja, Cantabria)

El Peñón del Águila es una isla situada en Noja (Cantabria), en la ría de Quejo, que separa Noja de la localidad de Isla. Mide apenas dos hectáreas, y está cubierta de herbazal, careciendo de cualquier tipo de construcción. Circundando la isla hay una serie de islotes, de los cuales el mayor... Ver mas
El Peñón del Águila es una isla situada en Noja (Cantabria), en la ría de Quejo, que separa Noja de la localidad de Isla. Mide apenas dos hectáreas, y está cubierta de herbazal, careciendo de cualquier tipo de construcción. Circundando la isla hay una serie de islotes, de los cuales el mayor (Peñón de Moja el Rabo) es el único que alcanza la hectárea de extensión.

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Isla de la Oliva (Noja, Cantabria)

61. Isla de la Oliva (Noja, Cantabria)

La isla de la Oliva (conocida popularmente como Islita de la Oliva) es una isla española localizada en la costa de Noja, Cantabria. Es el extremo de un tómbolo que forma el playón de Ris, que desprende una flecha de arena que hace que con las bajamares La Islita quede unida a tierra firme. Su... Ver mas
La isla de la Oliva (conocida popularmente como Islita de la Oliva) es una isla española localizada en la costa de Noja, Cantabria. Es el extremo de un tómbolo que forma el playón de Ris, que desprende una flecha de arena que hace que con las bajamares La Islita quede unida a tierra firme. Su vegetación se reduce a los hierbajos que crecen entre las peñas. Abunda el hinojo marino, del que los marineros se aprovisionaban para combatir el escorbuto.

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Islote de Ansión (Santander, Cantabria)

62. Islote de Ansión (Santander, Cantabria)

El islote de Ansión es una formación rocosa emergida de sólo 0,12 ha, la mayor de las varias situadas al noroeste del cabo de Lata, en el municipio de Santander (Cantabria, España).1

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Isla de Montehano (Escalante, Cantabria)

63. Isla de Montehano (Escalante, Cantabria)

Montehano, Montejano o Montejanu es una antigua isla española en Cantabria, municipio de Escalante; hoy en día está unida a tierra firme por el norte, a través de un istmo de tierra baja muy húmeda cubierta de praderas naturales y junqueras encharcadas. Se localiza en el Canal de Hano... Ver mas
Montehano, Montejano o Montejanu es una antigua isla española en Cantabria, municipio de Escalante; hoy en día está unida a tierra firme por el norte, a través de un istmo de tierra baja muy húmeda cubierta de praderas naturales y junqueras encharcadas. Se localiza en el Canal de Hano (pronunciado Janu por los locales), en plena reserva natural de las Marismas de Santoña, siendo bordeada por éstas por todas sus partes menos por el norte. Posee una aguda y destacada forma piramidal que alcanza los 186 metros de altitud y que sobresale mucho en medio del paisaje llano y marismeño donde se asienta. Conserva un convento capuchino, el Convento de San Sebastián de Hano y dos canteras de piedra en su parte sur. Está completamente cubierto de eucaliptos, que forman una selva casi impenetrable. Los abades de Montehano enviaron frailes al antiguo priorato de Santiago de Ermelo, en el municipio pontevedrés de Bueu, lo que contribuyó a que el apellido 'Montejano' sea hoy uno de los más comunes de ese municipio gallego.

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Isla de la Virgen del Mar (Santander, Cantabria)

64. Isla de la Virgen del Mar (Santander, Cantabria)

Maciza isla de 7,9 hectáreas muy próxima a la costa de Cantabria (España), a la que se une en bajamar mediante una flecha de arena, convirtiéndose entonces en un tómbolo. Está situada a poniente de Santander, cerca de San Román de la Llanilla. En la isla se alza una ermita del siglo XII... Ver mas
Maciza isla de 7,9 hectáreas muy próxima a la costa de Cantabria (España), a la que se une en bajamar mediante una flecha de arena, convirtiéndose entonces en un tómbolo. Está situada a poniente de Santander, cerca de San Román de la Llanilla. En la isla se alza una ermita del siglo XII, reconstruida en el siglo XV (cuando también se construyó un primer puente de madera que la unía con tierra firme), donde se custodia la imagen de la Virgen del Mar, que es la patrona de Santander y que cada año por su festividad se traslada en procesión desde la isla a la catedral santanderina y luego devuelta otra vez al lugar original. La isla cuenta con un pequeño malecón que la une a tierra. Durante el siglo XVIII la isla fue usado por contrabandistas para introducir mercancías de forma ilegal en Santander.

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Isla del Peñón del Águila/Isla del Peñón de Moja el Rabo (Noja, Cantabria)

65. Isla del Peñón del Águila/Isla del Peñón de Moja el Rabo (Noja, Cantabria)

El Peñón del Águila es una isla situada en Noja (Cantabria), en la ría de Quejo, que separa Noja de la localidad de Isla. Mide apenas dos hectáreas, y está cubierta de herbazal, careciendo de cualquier tipo de construcción. Circundando la isla hay una serie de islotes, de los cuales el mayor... Ver mas
El Peñón del Águila es una isla situada en Noja (Cantabria), en la ría de Quejo, que separa Noja de la localidad de Isla. Mide apenas dos hectáreas, y está cubierta de herbazal, careciendo de cualquier tipo de construcción. Circundando la isla hay una serie de islotes, de los cuales el mayor (Peñón de Moja el Rabo) es el único que alcanza la hectárea de extensión.

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Isla de Mouro (Santander, Cantabria)

66. Isla de Mouro (Santander, Cantabria)

La isla de Mouro (originalmente denominada isla de Mogro) es una isla española situada frente a la península de la Magdalena, en la boca de la bahía de Santander, en Cantabria. Destaca mucho en el paisaje, si bien su territorio es sólo de 1,7 hectáreas. Enteramente rocosa y bastante llana, posee... Ver mas
La isla de Mouro (originalmente denominada isla de Mogro) es una isla española situada frente a la península de la Magdalena, en la boca de la bahía de Santander, en Cantabria. Destaca mucho en el paisaje, si bien su territorio es sólo de 1,7 hectáreas. Enteramente rocosa y bastante llana, posee un faro en una de sus partes más altas. Es muy conocida por los buceadores por los ricos fondos que hay a su alrededor.
Flora y fauna1 [editar]
Entre su flora destaca la lavatera arbórea, de la familia de las malvas. Esta planta típica del área mediterránea tan sólo se da en dos zonas de Cantabria, en esta isla y en la de Conejera.
Otra especie, quizá la más común de la isla, es el hinojo marino. Se sabe por documentos conservados que en el siglo XVI, los buques comerciales flamencos, franceses e ingleses paraban en la isla en su camino de regreso desde Santander para aprovisionarse de esta planta, muy demandada como condimento gastronómico.
Una especie forastera presente en la isla es la uña de gato, especie de origen sudafricano utilizada como ornamentación y que, aparentemente llevada a la isla por un farero, ha ido desplazando a la flora autóctona.
Dos especies de aves nidifican en la isla, la gaviota argéntea y el paíño común, este último con escasa presencia en Cantabria. En épocas pasadas era importante la presencia de palomas, de la que se sabe que en el siglo XVI los habitantes de Santander recolectaban sus huevos, así como la propia ave, para su consumo, hasta el punto de tener que ser regulado para evitar la desaparición de la colonia.
Historia[editar]
El nombre de la isla hasta el siglo XVIII era Isla de Mogro, tal como se recoge en documentos del siglo XVI guardados en los archivos municipal y provincial; no sería hasta el siglo XVIII cuando por un error de transcripción del cartógrafo Vicente Tofiño de San Miguel se cambió el nombre al actual de Isla de Mouro.2
En 1570 se proyectó la construcción de un castillo en la isla, para proteger la entrada a la bahía; sin embargo al final el castillo se construyó en la cercana península de la Magdalena (el castillo de San Salvador de Hano).3
En julio de 1812, durante la Guerra de la Independencia los ingleses, aliados de los españoles, capturaron la isla, desde donde abatieron con fuego granado las defensas costeras de la península de la Magdalena ocupadas por los franceses, logrando expulsarlos de ellas; esto permitió el desembarco de tropas españolas en El Sardinero.
El faro de la isla data del siglo XIX, durante el reinado de Isabel II. Estuvo ocupado hasta 1921 por dos fareros, que quedaban con frecuencia aislados por los temporales. En 1921 se procedió a la automatización del faro.4

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Isla de los Ratones/Marnay (Marina de Cudeyo, Cantabria)

67. Isla de los Ratones/Marnay (Marina de Cudeyo, Cantabria)

La Isla de los Ratones (Isla Marnay) es una isla española de Cantabria. Este minúsculo islote de sólo medio kilómetro cuadrado de superficie es llamado y considerado isla por la población de la Bahía de Santander. Se encuentra en fondo de dicha bahía frente a la localidad de Elechas (Marina de... Ver mas
La Isla de los Ratones (Isla Marnay) es una isla española de Cantabria. Este minúsculo islote de sólo medio kilómetro cuadrado de superficie es llamado y considerado isla por la población de la Bahía de Santander. Se encuentra en fondo de dicha bahía frente a la localidad de Elechas (Marina de Cudeyo); es llana y con destacado pedregal, y cuenta en su cima con una vieja construcción.

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Formentera (Islas Baleares)

68. Formentera (Islas Baleares)

Formentera es una isla mediterránea y municipio que forma parte, junto con Mallorca, Menorca e Ibiza de la Comunidad Autónoma Balear. Además, junto con la isla de Ibiza y varios islotes forma las llamadas Islas Pitiusas. Geografía física[editar] Isla de Espalmador. La isla de Formentera es... Ver mas
Formentera es una isla mediterránea y municipio que forma parte, junto con Mallorca, Menorca e Ibiza de la Comunidad Autónoma Balear. Además, junto con la isla de Ibiza y varios islotes forma las llamadas Islas Pitiusas.
Geografía física[editar]

Isla de Espalmador.
La isla de Formentera es la isla habitada de menor tamaño de las Baleares y la más meridional. Se encuentra situada al sur de la isla de Ibiza, de la que está separada por un canal de 3,6 km. Su punto más próximo en la Península Ibérica es Denia (Alicante), a 100 km.
Cuenta con 69 km de litoral, repletos de playas y acantilados de gran belleza. Se trata de una isla muy llana, siendo su altura máxima de 192 m (sa Talaiassa La Mola). El clima es suave, con una temperatura media anual de 18,6 grados centígrados y 2.883 horas de sol anuales de media. La vegetación, de tipo mediterráneo, combina zonas dunares con bosques de pino, sabina y matorral.
Al norte de la isla se encuentran varios islotes deshabitados, los más importantes de los cuales son Espalmador (de unas 240 ha) y Espardell (de 60 ha).
Población y administración[editar]
Artículo principal: Organización territorial de las Islas Pitiusas

Escudo municipal
La isla de Formentera está conformada administrativamente por un único municipio (llamado igualmente Formentera y que incluye a los islotes de Espalmador y Espardell) y cuenta seis núcleos urbanos: San Francisco Javier, Sant Ferran de Ses Roques, El Pilar de La Mola, Es Caló de Sant Agustí, La Savina y Es Pujols. En el año 2007 el ayuntamiento se constituyó en Consell Insular de Formentera, dejando de depender del antiguo Consell Insular d'Eivissa i Formentera. El Consell Insular de Formentera es gobernado por la formación de izquierda insularista Gent per Formentera (GxF) en coalición con el PSOE, siendo el Presidente Jaume Ferrer (GxF-PSOE). En 2008, la población total de la isla era de 9.147 habitantes.
San Francisco Javier es el núcleo urbano más importante de la isla y donde se concentran las administraciones públicas. En La Savina es donde se encuentra el puerto del mismo nombre, única vía de acceso a la isla. La industria principal es el turismo, que explota las paradisíacas playas de la isla: Illetes, Llevant, Es Arenals, Migjorn, Cala Saona, etc.
La organización territorial de la isla se articula en cuatro niveles: el casamiento, la venda, la parroquia y el Consell Insular.
Historia[editar]
La primera presencia humana conocida de Formentera se encuentra en la Edad de Bronce, cuando se construyó el sepulcro megalítico de Ca na Costa descubierto en 1974. Este monumento funerario, construido entre el año 1900 y 1600 a.C., confirma la existencia de una población estable y organizada en los inicios de la Edad de Bronce, unos mil años antes de que los fenicios se instalaran en Ibiza. Después de una época en la que permaneció despoblada, se tiene vestigios del paso de las culturas, púnica y romana.

Iglesia de San Francisco.
No hay referencias de si la isla estuvo poblada tras las invasiones visigodas, pero por lo menos a partir del siglo XI, durante la ocupación árabe, la isla contaba con una población estable, pues quedan restos de viviendas, pozos y aljibes de dicha época.
Las tropas de Jaime I de Aragón, comandadas por el arzobispo Guillermo de Montgrí, conquistaron las Pitiusas en 1235, las cuales fueron incorporadas al Reino de Mallorca. Formentera estaba aún habitada por sarracenos, según relata el Llibre dels feyts escrito por el mismo Jaime I de Aragón y que forma parte de las cuatro grandes crónicas medievales en lengua catalana, el nombre de la crónica en español sería Libro de los hechos.
Tras la expulsión de la población musulmana, el intento de establecer una población permanente en la isla fracasó; la dureza de la isla y la inseguridad provocada por las incursiones berberiscas Esta presencia durará en hasta el siglo XV, en que se produce la despoblación, a lo que se conoce como el primer repoblamiento. De esta época es la Capilla románica de “Sa Tanca Vella”, en San Francisco Javier, construida en el año 1336.
Durante el resto de la Edad Media y el Renacimiento, Formentera sólo se encontró poblada ocasionalmente por habitantes de la isla de Ibiza.

Faro de la Savina.
Fue en 1695 cuando se produjo el definitivo repoblamiento de la isla, realizado por gentes de Ibiza; tras la donación de la isla a los ibicencos Marc Ferrer y Toni Blanc, en pago por los servicios prestados. Algunos años después, en 1726, se erigió la primera iglesia de Formentera, dedicada a San Francisco Javier, construida como una fortaleza en la que poder refugiarse de los ataques de los piratas. Algunas torres de defensa y vigía en el litoral complementaron el sistema defensivo de la isla y convirtieron el segundo repoblamiento en definitivo. Con el paso del tiempo, se fueron empezando a crear unos pequeños núcleos de población en torno a las iglesias que se iban construyendo, aunque la mayoría de la población se ha encontrado siempre dispersa en pequeñas casas de campo. Hacia mediados del siglo XVIII la población de Formentera era de cuatrocientas personas y a finales del siglo XIX la isla tenía ya casi dos mil habitantes.
A partir de los años 60 y 70 se empezó a desarrollar una incipiente industria turística, caracterizado por un ambiente de relax y tranquilidad (un poco a diferencia de la de Ibiza). De forma paralela, a finales de los 60 se inició el movimiento hippy en Formentera, hecho que ha marcado profundamente la personalidad de la isla.
Durante mucho tiempo el pueblo de Formentera lucha para que la isla deje de depender de la Isla de Ibiza y que como las demás islas tenga su propio Consejo Insular. En 2007, tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Baleares de 1983, Formentera consigue el Consejo Insular propio, segregándose del Consejo Insular de Ibiza y Formentera. Así a partir de 2007 existen dos nuevas administraciones: el Consejo Insular de Formentera y el Consejo Insular de Ibiza.
Las primeras elecciones al Consejo las ganó la formación localista y de izquierdas Gent per Formentera (GxF), que obtuvo 1.134 votos y 5 concejales-consejeros. El Partido Popular obtuvo 1.068 votos y 4 concejales, en tanto que PSIB-PSOE y la candidatura independiente Grup Independent de Formentera (GUIF) obtuvieron dos concejales respectivamente. Gent per Formentera y el PSIB-PSOE llegaron a un acuerdo por el que Jaume Ferrer Ribas fue elegido alcalde y presidente del primer Consejo de Formentera.

Playa dels Trucadors.
Después de la creación del Consejo Insular, los partidos políticos y la población de la isla quieren que la segregación de Formentera sea total, ya que un artículo de la Constitución Española de 1978 plantea una serie de dudas, el Artículo 69.3:
En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores - Gran Canaria, Mallorca y Tenerife - y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
Tal como dicta el artículo, cada isla con Consejo Insular forma una circunscripción y opta a un senador propio para las islas menores y tres para las mayores. Formentera con su Consejo Insular formaría una circunscripción y optaría a tener una representación en la Cámara Alta de las Cortes Generales, separándose del actual Senador de las Pitiusas (Ibiza y Formentera). Pero más adelante en el artículo aparecen las islas unidas por un guion (Ibiza-Formentera) como una agrupación de islas dejando por ahora a la isla menor sin voz en la Cámara Alta de las Cortes Generales, contradiciéndose el propio artículo.
El 16 de marzo de 2011, el Parlamento Balear aprueba una proposición no de ley para instar a que se modifique el artículo 69.3 de la Constitución Española de 1978 para que Ibiza y Formentera aparezcan separadas por una coma (Ibiza, Formentera) y no unidas por un guion (Ibiza-Formentera) para resolver la contradicción del actual artículo y darle el derecho a Formentera a que tenga voz en el Senado, derecho que tienen las demás islas con un Consejo Insular como el de Formentera.
Actualmente la población formenterenca sigue luchando para que la isla menor de las Baleares tenga los mismos derechos que las demás islas vecinas (la ruta Denia-Formentera, mayores combinaciones de barcos en el invierno, etc…).
Comunicaciones[editar]

Cala Saona.
No existen conexiones con la España peninsular. El único modo para acceder a la isla es en barco desde Ibiza, y durante los meses estivales se programan conexiones varias entre Formentera y Denia. El barco es una forma económica de viajar a Formentera que además permite el viaje con automóvil. Las líneas JET unen los puertos de Ibiza y La Savina, con barcos provistos de hidrojet, en menos de 30 minutos. Desde el 27 de diciembre de 2012 se ha añadido a esta línea al buque posidonia de la compañía Balearia Para moverse dentro de la isla existen varias opciones; hay hasta 4 líneas de autobuses que unen principales puntos de la isla como el puerto de La Savina o Francisco Javier. También hay una red de carreteras entre las que destaca la PM-820, que atraviesa la isla pasando por los núcleos de mayor importancia.

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Isla Dragonera (Islas Baleares)

69. Isla Dragonera (Islas Baleares)

La isla Dragonera (Sa Dragonera en catalán) es un islote perteneciente al archipiélago de las Baleares, España. Se encuentra situada al oeste de la isla de Mallorca y está protegida como espacio natural con la categoría Parque natural. Se cree que su nombre procede del vocablo latino Traco... Ver mas
La isla Dragonera (Sa Dragonera en catalán) es un islote perteneciente al archipiélago de las Baleares, España. Se encuentra situada al oeste de la isla de Mallorca y está protegida como espacio natural con la categoría Parque natural. Se cree que su nombre procede del vocablo latino Traco-traconis (traconaria, Dragonera) que significa "hendidura en la tierra, resquebrajamiento, pasos subterráneos" haciendo referencia a la hendidura con agua dulce en una cueva de la isla, y no - en contra de lo que parece- a "Dragones" (que es el nombre que se da a las lagartijas en Baleares). Tiene una longitud de 3.200 metros y una anchura de quinientos, con un relieve muy escarpado e irregular, con su pico más alto, el llamado Na Pòpia, a unos 360 metros de altura. Las localidades más próximas son San Telmo y Port d'Andratx, donde se han establecido centros de submarinismo y buceo, hecho que aumenta el flujo de turistas en temporadas estivales.
A principios de los años 1970, existía un proyecto para llevar a cabo su urbanización. Su planificación incluía mansiones de lujo, un hotel, un puerto y un casino. Las acciones y protestas de los ecologistas que paralizaron en varias ocasiones el comienzo de la construcción, en un proceso judicial largo, acabaron abortando definitivamente el proyecto. En 1987 el Consejo Insular de Mallorca compró la isla. El 26 de enero de 1995, y por el Decreto 7/1995, el Gobierno Balear protegió Sa Dragonera así como a sus islotes vecinos, El Pantaleu y Sa Mitjana.
El Parque Natural de sa Dragonera está formado por los islotes de Es Pantaleu i Sa Mitjana y por la isla de sa Dragonera; además tiene una importante Área de Influencia Marina que contiene gran parte de los recursos que utiliza la fauna del litoral del parque. En conjunto 908 ha, de las que 274 forman la superficie del parque natural. La separa de Mallorca un pequeño canal de unos 800 metros de anchura máxima, y de poca profundidad, donde encontramos fondos arenosos y cubiertos, en parte, por Posidonia oceánica, un verdadero bosque sumergido, refugio de muchas especies marinas de nuestra costa.
Su vía de acceso es mediante embarcaciones desde Sant Elm o Port Andratx. La isla tiene un pequeño puerto natural con un embarcadero en Cala Lladó. Desde el embarcadero se pueden realizar varias rutas a pie para explorar la isla.
Historia[editar]

Vista de la Dragonera.
En Sa Dragonera se ha encontrado una necrópolis en Es Lladó lo que hace pensar que la isla se habitó ó utilizó para enterramientos durante esta época.
En 1229 Jaime I de Aragón utiliza Sa Dragonera para preparar el ataque y posterior conquista de Mallorca. El Libre del Repartiment de Mallorca otorga la propiedad de la isla de Dragonera al Obispado de Barcelona.
En 1580 se construye la torre de na Pòpia. La torre de Llebeig se construye en 1583.
En 1811 la familia Villalonga obtiene la propiedad de la isla, que conservaría hasta 1934, volviéndola a recuperar en 1939.
En 1814 el Archiduque Luis Salvador realiza una descripción de la isla en su libro Die Balearen.
En 1910 entran en funcionamiento los faros de Tramuntana y Llebeig.
En 1941 Joan Flexas compra la isla y convierte la zona de Cala Lladó en tierras de cultivo. Durante años la isla se utiliza como escondite de contrabando.
En 1974 la empresa PAMESA compra la isla con intención de urbanizarla. Esta urbanización no llegó a realizarse por las presiones ecologistas.
En 1984, después de un proceso de 10 años, la Audiencia Nacional de España decreta la imposibilidad de urbanizar. En 1987 el Consejo Insular de Mallorca compra la isla.
El 26 de enero de 1995 el Gobierno Balear declara Sa Dragonera, Es Pantaleu y la isla Sa Mitjana Parque Natural, por el decreto 7/1995.
Clima[editar]
La cantidad de precipitación media es de 350 mm. En los meses de septiembre y diciembre se registran las precipitaciones más fuertes.
Edificaciones[editar]
Torres de defensa[editar]
Durante el siglo XVIII en la isla de Mallorca se construyeron una gran cantidad de torres de defensa para la vigilancia de la costa debido a las incursiones piratas.
En 1580 se construye en sa Dragonera la Torre de na Pòpia a 352 metros. Actualmente no se puede ver puesto que se construyó un faro en el mismo punto. Tres años después de finalizar na Pòpia se construye la Torre de Llebeig. Fue construida para evitar la entrada de embarcaciones en la Cala Llebeig y proteger a los ocupantes de la torre de na Pòpia. Se conserva en buen estado y ha sido rehabilitada recientemente (año 2004) por el Consell de Mallorca. Se conserva un gran cañón de hierro en su parte superior.
Faros[editar]

Cala Lladro y su pequeño puerto.
El Far Vell (faro viejo), también conocido como de na Pòpia , fue construido en 1850 sobre la antigua torre de vigilancia. A causa de las nubes y niebla que ocultaban muchas veces la luz del faro, éste fue desmantelado en 1910.
El Far de Llebeig empieza a construirse en 1905, entrando en servicio en noviembre de 1910.
El Far de Cap de Tramuntana empezó a construirse en 1907. Está a una altura de 54 metros y consta de una torre de 11 metros, lo que hace que su luz alcance la distancia de 20 millas. Actualmente es un museo sobre los faros de la isla y la vida de los fareros.
Entre 1960 y 1975 se automatizan los faros de la isla, lo que suposo que en 1975 los fareros dejaron de vivir en la isla. En 1995 se instalaron placas solares en la isla.
Amarradero y antiguas edificaciones[editar]
Las casas de Cala Lladó y la del camino del faro de Llebeig, el almacén, el gallinero, el palomar y las ruinas de una construcción en la Miranda, así como una casita de es Tancat, fueron construidas a mediados del siglo XX, si bien parte de las casas del Lladó parecen haber aprovechado construcciones más antiguas. Actualmente todas estas instalaciones son utilizadas por el parque para atender al público, trabajos de gestión o como vivienda de los guardas, voluntarios y científicos que trabajan allí.
Excursiones[editar]

Isla Dragonera.
Si bien se puede explorar la isla libremente, hay cuatro grandes rutas marcadas. Todas estas rutas parten del embarcadero de Cala Lladó.
La excursión que sale del embarcadero y llega hasta el faro de Tramontana tiene una longitud de 1,7 kilómetros, las pendientes son suaves y la altitud máxima es de 65 metros. Esta excursión es de fácil recorrido, de unos 60 minutos (ida y vuelta). Caben destacar las vistas a la cosa mallorquina y la visita al centro de interpretación del faro.
Una segunda excursión conecta el embarcadero y el faro viejo (na Pòpia). Este trayecto, de unos 3,8 kilómetros y con una altura máxima de 352 metros, puede recorrerse en unas 3 horas (ida y vuelta). El camino es muy suave, ya que se construyó para transportar materiales al antiguo faro. En la cima de na Pòpia se puede visitar los restos del antiguo faro.
Otra excursión conecta el embarcadero con el faro de Llebeig. Esta excursión, de dificultad media, tiene un trayecto de 4,5 kilómetros pudiéndose realizar en menos de tres horas (ida y vuelta). Se puede visitar la torre de Llebeig, restaurada en 2004, y en otoño se pueden observar las áreas de vuelo del halcón marino.
La última excursión conecta el embarcadero con la punta de na Miranda. Esta excursión de 1,2 kilómetros, de dificultad baja, se realiza en unos 30 minutos. Caben destacar sus buenas vistas sobre Cala Lladó. Además se podrán observar las antiguas áreas de cultivo (olivar y cereal), actualmente reahibilitadas y en producción.
Fauna y flora[editar]

Podarcis lilfordi giglioli.
Fauna[editar]
La fauna terrestre de la isla incluye conejos, murciélagos y escorpiones, destacando la lagartija endémica: Podarcis lilfordi ssp. giglioli.
La principal variedad de especies se dá en las aves:
Gaivota patiamarela (Larus cachinnans michahellis)
Curruca Cabecinegra (Sylvia melanocephala)
Halcón común (Falco peregrinus)
Halcón de Eleonor (Falco eleonorae)
Cuervo (Corvus corax)
Cuervo marino (Phalacrocorax aristotelis)
Águila pescadora (Pandion haliaëtus)
Martín pescador (Alcedo atthis)
Paíño europeo (Hydrobates pelagicus)
Pardela balear (Puffinus mauretanicus)
Pardela cenicienta (Calonectris diomedea)
Flora[editar]

Olivo silvestre (Olea europaea var sylvestris).
Romero (Rosmarinus officinalis)
Hinojo marino (Crithmum maritimum)
Gatell (Launaea cervicornis). Especie endémica
Cebolla albarrana (Urginea maritima)
Rapa blava (Arum pictum)
Orquídea piramidal (Anacamptis pyramidalis)
Lentisco (Pistacia lentiscus)
Pino blanco (Pinus halepensis)
Olivo silvestre (Olea europaea (var sylvestris))
Efedra (Ephedra fragilis)
Estepa Joana (Hypericum balearicum). Especie endémica
Palmito (Chamaerops humilis)
Tamariz (Tamarix africana)

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Isla de Arosa (Arosa, Pontevedra, Galicia)

70. Isla de Arosa (Arosa, Pontevedra, Galicia)

La Isla de Arosa1 (en gallego y oficialmente A Illa de Arousa),2 es una isla de la ría de Arosa y un municipio español, situado en la provincia de Pontevedra (Galicia). Según el INE de 2011, la población de la isla era de 5 020 habitantes. La población se reparte en varios barrios, y sus lugares... Ver mas
La Isla de Arosa1 (en gallego y oficialmente A Illa de Arousa),2 es una isla de la ría de Arosa y un municipio español, situado en la provincia de Pontevedra (Galicia). Según el INE de 2011, la población de la isla era de 5 020 habitantes. La población se reparte en varios barrios, y sus lugares de mayor interés son el entorno del faro, la isla Areoso (cercana a la Isla de Arosa) y el parque natural de Carreirón, que está catalogado como zona de especial protección para las aves por las poblaciones de garza real, entre otras aves que habitan en la isla. Tiene cinco puertos, siendo puerto Xufre el más importante, también son importantes los muelles de El Campo, Chazo y Cabodeiro. El mirador del Santo es el punto más alto de la isla, desde donde se puede contemplar el pueblo, su actividad turística y comercial, y además la belleza del lugar. San Julián de la Isla de Arousa es la única parroquia de esta isla. Algunas de sus playas son La Área de Secada, La Lavanqueira, El Vao, Camaje, Carreirón, Espiñeiro y O Cabodeiro.
Geografía[editar]
Tiene una superficie aproximada de 7 kilómetros cuadrados3 y los habitantes están concentrados en un istmo estrecho y sus inmediaciones. El istmo une una pequeña península donde se encuentra el punto más alto del municipio (69 m) con el resto de la isla. Enlaza con la Península Ibérica por medio de un puente con casi dos kilómetros de longitud, el más largo de Galicia y uno de los más largos de España[cita requerida], que fue inaugurado en 1985. Tiene unos 36 kilómetros de costa, de los cuales 11 son de playa, con arena fina y blanca. Gracias a ello, entre otras cosas, la Unión Europea declaró a la isla reserva natural. Debido a su paisaje y sus playas, isla de Arosa es uno de los principales destinos turísticos de Galicia, junto con Sangenjo y otros municipios de la comarca del salnés.
Historia[editar]

Puerto de la Isla de Arosa.
Hay numerosos documentos de que esta isla fue habitada desde los primeros tiempos del Paleolítico y de la Edad del Bronce. En una de sus playas (Los Bufos), se localizó una necrópolis romana. De la época romana también se tiene constancia de una villa romana situada en las inmediaciones de la punta de El Naso.
En los primeros siglos fue invadida por los normandos y los musulmanes. En el año 912 la mitad de la isla pasó a pertenecer al monasterio de los benedictinos de San Martín Pinario (Santiago de Compostela), bajo la donación del obispo Sisenando, tal y como consta en los documentos del monasterio. En el año 929, el rey Alfonso IV fundó un monasterio bajo la advocación del mártir San Julián. En el siglo XII, la invasión de los musulmanes hizo que Gelmírez ordenase la construcción de naves para defender toda la costa, convirtiéndose la isla en un punto de encuentro para echar a los invasores.
A partir de 1845 se desarrolló la industria de salazón y pesca de sardina, de la cual eran testigos las fábricas salazoneras, llegando a haber más de siete, germen de la explotación conservera de mediados del pasado siglo. En 1873, con las reformas administrativas, perdió su condición de municipio, y pasó a formar parte del de Villanueva de Arosa, al que estuvo unida hasta su secesión, excepto durante un corto período de tiempo cuando formó parte de Villagarcía de Arosa (desde 1935 hasta 1945). En 1879 se inauguró la fábrica de salazón Goday, siendo la segunda implantada en Galicia.

■ Villanueva
VILLANUEVA
ANDRÁS
BAIÓN
CALEIRO
TREMOEDO
DEIRO
■ Villagarcía
■ Villajuan
Municipio de
Villagarcía
de Arosa
Isla
de
Arosa
■ Arosa
Municipio de
Cambados
■ Cambados
Municipio de
Ribadumia
Municipio
de Meis
Municipio
de
Boiro
Isla de
Cortegada
Briñas
Malveiras
Ría de Arosa
Municipio
de El
Grove
El Grove ■
Isla
de La
Toja
La Toja
Pequeña
Mapa de Villanueva de Arosa con la Isla de Arousa enfrente su costa.
Debido al gran desarrollo de la isla, en el año 1985 se construyó el puente que la une al continente. Esta fecha marcó el fin del aislamiento secular, convirtiendo a la isla en un paraíso turístico. El puente fue inaugurado el 14 de septiembre de 1985, y dinamizó enormemente la economía de la población, ya que antes los desplazamientos hacia la península se realizaban en pequeños barcos de vapor con horarios determinados, y en motoras. En el año 1900, la isla tenía una población de 1900 habitantes, y en el año 2007 la cifra de población llegaba a 4.889 personas. El censo de 2009 registraba 4.982 habitantes,4 y el de 2010 marcaba exactamente 5.000.5 El lema para pedir el puente había hecho referencia a 6000 habitantes.
En 1995 accedió a un gobierno municipal independizándose de Villanueva de Arosa, debido a la presión social desarrollada por sus vecinos, siendo actualmente el municipio más joven de Galicia (el 315º) y el único municipio insular de Galicia.
Barrios[editar]
La población se reparte en diversos barrios:
A Salga
As Aceñas
As Laxes
O Lagartiño
O Outeiro
O Cabodeiro
A Torre
O Cantiño
O Monte
O Campo
Pedraserrada
A Abilleira
Gradín
O Charco
O Regueiro
Quilma
Testos
Os Carballos
O Espiño (en esta zona es común el espino albar).
Esta isla tiene cinco puertos:
El de Xufre, que es donde se comercializa el marisco y el pescado;
el de Cantiño;
el de Cabodeiro;
el de Naval;
el de Campo;
Hay tres paseos marítimos: el de Campo, el de Cantiño y el que va desde IGAFA (Instituto Gallego de Formación en Acuicultura) a la Area da Secada. Es también de interés turístico el Faro de Punta Cabalo.
San Julián de la Isla de Arousa[editar]
San Julián de la isla de Arousa (en gallego San Xulián de A Illa de Arousa) es la única parroquia del municipio, y está situada en la comarca de Salnés. En el año 2007 esta parroquia contaba con 4.889 habitantes (la población total de la isla), de los cuales 2.427 eran hombres y 2.462 mujeres, lo que supone un aumento de habitantes en relación al año 2006. Desde el ayuntamiento se ha anunciado que por primera vez en la breve historia del municipio se ha sobrepasado el número de 5000 habitantes, y así se recogerá en el censo de 2009.
Lugares de la parroquia[editar]
A Arousa (referido a la totalidad del pueblo)
As Aceñas
A Laxe do Pan
A Salga
As Laxes
O Cabodeiro
O Campelo
O Cantiño
O Castriño
O Cruceiro
O Monte
O Naval
O Nicho
O Outeiro
O Pombal
O Regueiro
O Rodel
Os Castriños
Paradela
Pedracerrada
Semoíño
Soaviña
Testos
Política[editar]
José Manuel Vázquez Vázquez, del PSOE, es el alcalde de la isla desde las elecciones municipales de 1999, y en las elecciones municipales de 2007 salió reelegido por tercera vez. En estas elecciones el PSOE obtuvo 6 concejales (equivalente a 1632 votos), logrando así por primera vez la mayoría absoluta en el ayuntamiento de la isla.
Resultados de las elecciones municipales de 2007[editar]
Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE (PSdeG-PSOE): 6 concejales (1632 votos).
Partido Popular de Galicia (PPdeG): 4 concejales (1350 votos).
Bloque Nacionalista Galego (BNG): 1 concejal (437 votos).
Resultados de las elecciones municipales de 2011[editar]
Partido Popular de Galicia (PPdeG): 5 concejales (1573 votos).
Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE (PSdeG-PSOE): 5 concejales (1321 votos).
Bloque Nacionalista Galego (BNG): 1 concejal (433 votos).
Economía[editar]
La economía de la isla se basa sobre todo en la pesca, el cultivo del mejillón en las bateas y el marisqueo, aunque en las últimas décadas se ha diversificado, ganando importancia el turismo y otras actividades que aportan importantes dividendos. La industria conservera tuvo gran importancia, y llegó a exportar productos a Alemania, América, Francia, e Italia. Después de la Guerra Civil, en las primeras décadas de la posguerra la crisis de la sardina hizo que las fábricas tuviesen que cambiar de actividad, y dedicarse al marisqueo, especialmente la conserva de mejillón, almeja y berberecho, manteniendo una importante actividad hasta la década de los noventa. En la actualidad no hay ninguna fábrica de conserva en funcionamiento (sólo una de las que tuvo su origen en la isla continúa, después de trasladarse a otro lugar de la comarca).
Imágenes[editar]

Fotografía satélite de la Isla de Arosa.



El puerto de O Campo.



Ayuntamiento

Personajes ilustres[editar]
Ramón Búa Otero, obispo de Tarazona y de Calahorra.
Ramón María del Valle-Inclán, escritor nacido en Villanueva, fue uno de los miembros destacados de la Generación del 98, creador del "esperpento". Ironizaba con haber nacido en un barco en medio de la Ría, y pasó temporadas en la isla.
Festivales[editar]
Arousa Folk, en 1976.
Festival del puente, 1985.
Alén Rock, 1995 y 1996.
Arousavisual, 2008.
Illa Rock, 2011. I Festival con Denominación de Orixe - A Illa de Arousa
Ultra Music Festival, 2014.
Asociaciones culturales, deportivas, juveniles y ecologistas[editar]
A.C.D. Dorna
A.C.D.X. Fasquía
Club Piragüismo Illa de Arousa
Club Gimnasia Rítmica "Arousa"
A.C.E. Carreirón
A.E. Illanatura
Gaia

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Isla de Cabrera (Islas Baleares)

71. Isla de Cabrera (Islas Baleares)

La Isla de Cabrera es una isla española, la mayor del archipiélago homónimo, situada al sur de la isla de Mallorca. Pertenece al término municipal de Palma de Mallorca, específicamente al Distrito Centro. La presencia militar desde 1916 ha permitido la conservación de este privilegiado... Ver mas
La Isla de Cabrera es una isla española, la mayor del archipiélago homónimo, situada al sur de la isla de Mallorca. Pertenece al término municipal de Palma de Mallorca, específicamente al Distrito Centro. La presencia militar desde 1916 ha permitido la conservación de este privilegiado ecosistema hasta nuestros días, perteneciendo desde el 29 de abril de 1991 al Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera, mediante la Ley 14/1991.
Historia[editar]
La isla de Cabrera y los islotes mayores fueron visitados por las principales civilizaciones mediterráneas: fenicios, cartagineses, bizantinos y romanos. Su nombre debe su origen a las cabras montesas que habitaban la isla.
Cuenta la leyenda que el general cartaginés Aníbal Barca nació en uno de los islotes que la circundan: Conejera.1
Durante los siglos XIII y XIV la isla de Cabrera y su puerto natural eran utilizados por piratas berberiscos como base desde donde atacar las costas mallorquinas. Por este motivo, ya en el siglo XIV, se construyó un castillo en la entrada del puerto. Este castillo evitaba que se usase el puerto como base pirata y permitía una mayor vigilancia de las aguas cercanas a Mallorca.
El cautiverio de Cabrera.[editar]

Puerto de Cabrera
Según los periodistas franceses Pellissier y Phelipeau (Les grognards de Cabrera, 1809-1814) esta isla fue lugar de cautiverio inhumano para los soldados franceses derrotados en Bailén. En 1808 estalla la Guerra de la Independencia Española. Tras la victoria española de Bailén, los soldados franceses hechos prisioneros (unos 18.000 hombres) tuvieron diversa suerte. Los oficiales y militares de más alta graduación fueron llevados a Francia —como Dupont ó Ligier-Belier—, donde automáticamente fueron cesados y víctimas del enfado de Napoleón, pues éste consideraba la rendición como una cobardía. Un grupo de unos 4.000 prisioneros fueron llevados a las Islas Canarias, donde terminaron rehaciendo su vida e integrándose, corriendo sin saberlo, mucha mejor suerte que el resto de sus compatriotas. La gran mayoría (unos 9.000 hombres) fueron llevados a la isla de Cabrera.
Según las Capitulaciones de Andújar (22 de julio de 1808),2 los prisioneros franceses iban a ser llevados a Francia desde Cádiz en barcos ingleses. Esto no se cumplirá, entre otros por el Gobernador militar de Cádiz, que decide enviarlos a las islas. Mientras tanto, los prisioneros permanecieron cautivos hacinados en pontones en Sanlúcar de Barrameda.
Su viaje comenzó el 9 de abril de 1809, partiendo de la bahía de Cádiz, y con la esperanza de volver a su patria. El viaje resulta penoso por el hacinamiento prolongado y las tempestades; la disentería se extiende a bordo. Finalmente, el posible intercambio con presos españoles en Francia no se cumple, y los prisioneros son «liberados» en la Isla de Cabrera.
Este cautiverio fue el primer campo de concentración de la historia.3 No existía en la isla ningún edificio utilizado como cárcel, sino más bien, la prisión era la propia isla. El suministro de víveres llegaba desde Mallorca cada cuatro días, repartiendo la mínima comida para sobrevivir hasta el siguiente abastecimiento. El problema se dio cuando, debido a las tempestades en el canal que une la isla Mallorquina y la de Cabrera, el envío se retrasó, haciendo un total de ocho los días sin enviar nada a la isla, dando lugar a un fallido intento de hacerse con el barco por parte de los franceses, que enfadó muchísimo a los suministradores, por lo que no quisieron volver [cita requerida]. Mientras se encontraba un grupo de personas y otro barco que aceptara el trabajo de reponer la comida en Cabrera, pasaron hasta tres meses. En este tiempo se dieron situaciones de auténtica penuria, muchas muertes por inanición. La gente no tenía alimentos, no existía ninguna fauna de donde poder alimentarse y en muchas ocasiones para darle algo de sabor a los caldos que hacían metían sus propias ropas, también ingerían plantas que en muchas ocasiones resultaban venenosas, acarreando distintas enfermedades.
Se practicaron el canibalismo y la coprofagia4 entre ellos por parte de un grupo que se separó de la mayoría viviendo en las cuevas (llamados tártaros), aunque la gran mayoría niega esta opinión y justifica que aunque se pudiera llegar a pensar en estas extremas situaciones de debilidad y sufrimiento se rechazaba ese hecho por el asco que le producía la idea de poder comerse a uno de los suyos [cita requerida]. Lo que sí dicen que es cierto es que ingerían sus propias heces cuando las hacían o cuando llegaba un oficial a la isla con náuseas del viaje, cuando este vomitaba muchos presos ya en situaciones moribundas ingerían dichos vómitos.[cita requerida]
El cautiverio terminó 1814 al firmarse la paz. De cada cuatro presos que llegaron a Cabrera murieron tres, sólo sobrevivieron unas 3.600 personas de las que llegaron, más otros presos enviados de las guerras napoleónicas que también perecieron. En recuerdo a los que perecieron en esas circunstancias de sufrimiento, enterrados en el cementerio francés, se levantó un monolito en la isla.
Final de siglo XIX y siglo XX[editar]
A finales del siglo XIX, la isla de Cabrera pasa a ser propiedad privada. Los dueños, la familia Feliu de Cabrera , intentan el cultivo de vid en la isla. Para ello construyeron una bodega, que se utiliza actualmente como museo.
En 1916 el archipiélago es expropiado a Sebastián Feliu de Cabrera y Quadreny por intereses de la defensa nacional por 362.148 pesetas, al detectarse información a través del Almirantazgo Británico al frente del cual estaba Winston Churchill, que submarinos alemanes con bandera austro-húngara destacados en el Mediterráneo occidental (i.e. el SM U-5 del Capitán Georg Ludwig von Trapp) reparaban averías o repostaban combustible en el área de Cabrera, servicios suministrados por el financiero Juan March dado que éste disponía de una extensa finca en el litoral (Sa Vall) en Mallorca justo frente a Cabrera, lo cual facilitaba determinadas operaciones de este tipo desde la costa colindante de Mallorca y los islotes adyacentes o desde gabarras a flote situadas en las inmediaciones.
Sin embargo, la familia ex-propietaria, mantuvo un largo y costoso pleito contra el Estado, en el que invirtieron parte de su fortuna; y que años después, el Tribunal Supremo se pronunció a favor de la administración central; la familia Felíu tuvo que utilizar parte del dinero de la expropiación para sufragar los gastos. Después se establece en la isla de Cabrera una pequeña guarnición militar.
A partir de 1916 la guarnición de Baleares destinó un destacamento militar, relevado anualmente, a Cabrera
El estado venía alquilando por concurso las tierras que permitían su explotación agrícola, por lo que convivían en la isla el arrendatario y su familia, los jornaleros, los carabineros y el personal de los faros, además de los efectivos militares aportados por el Regimiento de Infantería de Palma.
El buque Ciudad de Alcudia, popularmente denominado El Cabrereta cubría desde Palma, dos veces por semana (martes y viernes con ida y vuelta el mismo día), los servicios oficiales de pasaje, suministros y correo a Cabrera. Este servicio regular se inicia en julio del año 1910 a cargo de la naviera Isleña Marítima.
Guerra Civil 1936[editar]
En 1936, durante la guerra civil española, un hidroavión republicano Dornier Wal matrícula D-1 tuvo que amarar por avería cerca de la isla. La tripulación fue capturada por la fuerza militar cuyos mandos eran simpatizantes de la causa nacional, pero al día siguiente dos submarinos republicanos (el B2 y el B3) fueron enviados por orden personal de Pedro Marqués Barber -un antiguo suboficial- autoproclamado Comandante Militar de Menorca, isla fiel a la República, que acudieron inmediatamente. La exigua guarnición militar, el personal de faros (torreros) y los Carabineros, se rindieron y junto a varios civiles se les deportó a Barcelona y Menorca. Fué fusilado el 23 de agosto el Comandante Militar de Cabrera Alférez Facundo Flores Horrach, en los acantilados de S'Esperó (La Mola) y asesinados la noche del 2 de agosto el militar retirado Mariano Ferrer Bravo y tres civiles de la familia Suñer (Damián Suñer Mascaró, arrendatario de Cabrera y sus hijos Gaspar y Juan Suñer Mas), en el paraje del puerto de Mahón (detrás de la Base Naval) denominado S'Hort d'en Morillo o Pouet, éstos últimos por iniciativa personal del suboficial mallorquín Jaime Palou Massanet. Varios militares de la guarnición de Cabrera, tomaron parte en el Desembarco de Mallorca y allí algunos de ellos (los Sargentos Sebastián Truyols Casasnovas, Lorenzo Capellá Munar y el corneta Antonio Moragues Rosselló, destinados -antes del conflicto- a Cabrera desde el Batallón de Inca (dependiente entonces del Regimiento de Palma) se pasaron -en un rocambolesco episodio- al bando nacional en las proximidades de la vía del tren de Son Servera, reanudando después su carrera militar, previa depuración de responsabilidades.5
Tras fracasar el desembarco de la columna del Capitán Alberto Bayo en Mallorca (15 de agosto al 4 de septiembre), los republicanos abandonaron Cabrera. El plan previo de Bayo era un ataque simulado de la columna de la CNT llegada de Barcelona y estacionada en Cabrera, al islote de Dragonera, justo al suroeste de Mallorca (Andratx). Pero reunido el comité anarquista de la CNT rehusó por doctrina dicho plan táctico y así se lo hizo saber a Bayo, quien se había desplazado expresamente a Cabrera en hidro. Posteriormente esta columna desembarcó precipitándose en Mallorca, concretamente en Cala Anguila. Una sangrienta batalla los aniquiló nada más llegar a Porto Cristo. El resto fue acribillado cerca de Sa Cabana, en las proximidades de la localidad mallorquina de Manacor.6
Una semana después del fracaso de Bayo y a bordo de una embarcación improvisada, varias de las mujeres que habían quedado en Cabrera lograron alcanzar la costa de Mallorca (Campos) y de esta manera el bando sublevado de Mallorca pudo evacuar (por decisión del Jefe de Falange de Santanyí, Nigorra, que ordenó zarpar a dos expertos patrones locales) al resto de población de Cabrera -mujeres y niños- sabiendo que no se encontrarían con oposición militar alguna. Por tanto no se puede hablar bajo ningún concepto de Liberación de Cabrera. Todo quedó en un contexto de fugas, huídas y cambios de bando, salvo para algunos de los deportados forzosos a la Menorca republicana y su trágico final.7
Final del siglo XX[editar]
A mediados de los años 60 se estableció una Comandancia Militar dado que la isla era utilizada periódicamente como campo de instrucción y tiro.
Entre 1972-73 y 1986 unidades de la guarnición balear realizaron anualmente maniobras y ejercicios tácticos con fuego real. Las maniobras militares fueron limitándose, suprimiéndose el fuego real, a partir de la declaración de la isla como Parque Nacional Marítimo-Terrestre tras una intensa campaña ecologista.
La isla se utilizaría hasta su conversión en Parque Nacional como área de práctica de tiro y maniobras. Esta presencia militar protegió el entorno natural al evitar que el archipiélago fuese objeto de especulación inmobiliaria, aunque los ejercicios de tiro, incluso con fuego real, afectaran al equilibrio natural, su biodiversidad e incluso fueran bombardeadas áreas de cría de especies de aves.
A principios de 1988, impulsado por un gran movimiento y campaña ecologista-popular, tutelado por Greenpeace, el Parlamento de las Islas Baleares tomó la decisión de iniciar el proceso de declaración de Cabrera como Parque Nacional Marítimo Terrestre, que culminó el 29 d abril de 1991 con su declaración legal de protección, ley 14/1991.
La presencia militar permanente finalizó en 1999. Sin embargo se mantiene la propiedad y presencia militar ocasional. En 2013 se aprueba el Plan de Usos Militares que todavía permite maniobras militares terrestres. Se mantiene el que un militar sea Director Adjunto del Parque Nacional.

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Isla de Guidoiro Areoso (Isla de Arosa, Pontevedra, Galicia)

72. Isla de Guidoiro Areoso (Isla de Arosa, Pontevedra, Galicia)

El Islote de Areoso es una zona natural protegida, situada hacia la zona norte de A Illa de Arousa, a la que pertenece. Es una isleta de casi 9 hectáreas, baja y constituida casi completamente de arena fina, por lo que tiene su característica apariencia de duna surgida del mar, sobre todo su... Ver mas
El Islote de Areoso es una zona natural protegida, situada hacia la zona norte de A Illa de Arousa, a la que pertenece. Es una isleta de casi 9 hectáreas, baja y constituida casi completamente de arena fina, por lo que tiene su característica apariencia de duna surgida del mar, sobre todo su parte norte, por donde avanza una lengua de arena. Al sur, entre la arena, emerge una zona donde llega a crecer vegetación herbácea. Está rodeada de arrecife a flor de agua. En su cima existen los restos de un dolmen megalítico. Si lo deseas puede realizar una ruta marítima para conocerla de cerca.

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Isla Conejera (Archipiélago de Cabrera, Islas Baleares)

73. Isla Conejera (Archipiélago de Cabrera, Islas Baleares)

Isla Conejera1 es la segunda de las islas del archipiélago de Cabrera (véase isla de Cabrera y Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera). El nombre en idioma catalán es Illa Conillera o Illa dels Conills, que comparte con otra isla cercana a Ibiza. También hay otras islas... Ver mas
Isla Conejera1 es la segunda de las islas del archipiélago de Cabrera (véase isla de Cabrera y Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera). El nombre en idioma catalán es Illa Conillera o Illa dels Conills, que comparte con otra isla cercana a Ibiza. También hay otras islas denominadas "Conejera" en otros lugares de España).
La isla Conejera cercana a Cabrera pertenece al archipiélago de las Gimnesias, no siendo así su nombre oficial, mientras que la cercana a Ibiza pertenece al de las Pitiusas, ambos grupos pertenecientes a las Baleares.
Esta Isla Conejera podría ser la que Plinio el Viejo denominaba Parva Hannibalis ("la pequeña de Aníbal"), que por una mala interpretación se habría convertido en Patria Hannibalis ("la patria de Aníbal"), dando lugar a la leyenda del nacimiento de Aníbal en ella. En realidad las indicaciones de Plinio son tan imprecisas que esa tal Parva Hannibalis y otra isla denominada Tiquadra podrían ser cualquier isla entre Ibiza y Mallorca, que también denomina Maenariae insulae (Islas Menarias) y que tanto pueden referirse a las del archipiélago de Cabrera como a los islotes de la Bahía de Palma u otros de la costa meridional mallorquina, como Na Moltona o Sa Porrassa.2

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Isla de Espalmador (Formentera, Islas Baleares)

74. Isla de Espalmador (Formentera, Islas Baleares)

Espalmador es una isla de propiedad privada situada al norte de la isla de Formentera dentro del archipiélago de las islas Baleares (España). Tiene aproximadamente 2.925 m de longitud y 800 m de anchura (137 hectáreas). Su costa es acantilada, exceptuando una cala al sur y otra, más pequeña, al... Ver mas
Espalmador es una isla de propiedad privada situada al norte de la isla de Formentera dentro del archipiélago de las islas Baleares (España). Tiene aproximadamente 2.925 m de longitud y 800 m de anchura (137 hectáreas). Su costa es acantilada, exceptuando una cala al sur y otra, más pequeña, al noroeste, que, por estar protegida por un pequeño islote, la Illa de Sa Torreta, constituye un lugar ideal para el refugio de embarcaciones. También contiene una pequeña laguna fangosa que era utilizada por los visitantes para tomar baños de lodo.
Espalmador se encuentra rodeado por otros pequeños islotes: Illa Castavi e Illa des Porcs. Sus playas son de agua transparente y de arena blanca. Cuando la marea está baja se puede ir andando desde Formentera al islote a través del llamado paso de Es Trocadors, aunque las corrientes de la zona (en ocasiones bastante importantes) hacen totalmente desaconsejable esta práctica.
Playas[editar]
La isla tiene tres playas:
Es Racó de S'Alga
Cala Bosch
Sa Torreta

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Isla de La Toja (El Grove, Pontevedra, Galicia)

75. Isla de La Toja (El Grove, Pontevedra, Galicia)

La Isla de La Toja, de La Toja Grande, de Loujo o de Los Baños de Loujo1 (en gallego Illa da Toxa,2 Illa da Toxa Grande3 o Illa de Louxo[cita requerida]) es una isla española perteneciente a la provincia de Pontevedra, en Galicia, y situada al levante de la villa de El Grove, de la que está... Ver mas
La Isla de La Toja, de La Toja Grande, de Loujo o de Los Baños de Loujo1 (en gallego Illa da Toxa,2 Illa da Toxa Grande3 o Illa de Louxo[cita requerida]) es una isla española perteneciente a la provincia de Pontevedra, en Galicia, y situada al levante de la villa de El Grove, de la que está unida por un puente decimonónico. Posee un núcleo de población oficialmente llamado Illa da Toxa, perteneciente a la parroquia de San Martín, que contaba con 47 habitantes empadronados en 2011.4 Tiene una superficie de 110 hectáreas.
La isla recibe tradicionalmente las denominaciones nativas gallegas de illa de Louxo o illa da Toxa Grande; este último topónimo cuajó para diferenciar el nombre de esta isla del de la Isla de La Toja Pequeña (illa da Toxa Pequena), la cual se sitúa a unos cien metros a naciente de la Toja Grande. Solo muy recientemente se comenzó a utilizar la forma A Toxa sin el modificador Grande.[cita requerida] Sin embargo, illa de Louxo es la denominación que se ve más tempranamente en la documentación antigua,[cita requerida] y la única usada hasta hace poco por los nativos de la villa de El Grove.[cita requerida]
Etimología[editar]
El topónimo Toxa se viene explicando como un hidrónimo prerromano derivado de la base indoeuropea *Tŭg-, concretamente de una forma *Tŭgia 'lugar fangoso', en referencia a los lodos terapéuticos de las fuentes termales que caracterizan a la isla de La Toja.5 Semejante referencia esconde la etimología de Louxo, el otro nombre de la isla, que ya desde mediados del siglo XX se deriva de Lausio, de la raíz indoeuropea *leu-, *lau- 'lavar, lavarse',6 referido a sus viejísimas fuentes termales balnearias.
Historia[editar]
Durante siglos fue utilizada por los vecinos de El Grove como lugar de pastoreo de su ganado (al que transportaban en barcas) y también para sus tareas agrícolas. Pero a raíz del redescubrimiento en el siglo XIX de sus fangos termales (de donde toma el nombre A Toxa) y aguas medicinales (de donde toma el nombre Louxo) pasó a ser de propiedad privada para explotar sus bienes termales, construyéndose el antiguo balneario que trajo consigo un aumento espectacular del turismo y el nacimiento de otras dotaciones.
Centro termal[editar]
Se trata de una de las islas más conocidas de Galicia debido a ser un centro termal, de ocio y turístico: cuenta con balnearios, antiguas fábricas de jabones y cosméticos, hoteles de lujo, campo de golf, puerto deportivo, centro de congresos, casino, pistas de tenis, paddle, tiro al vuelo, tiro con arco, piscinas, urbanizaciones,un centro comercial y otros establecimientos. Sin embargo el centro de la isla todavía conserva virgen un denso pinar. Así la isla está repartida en: 32 hectáreas de urbanizaciones (su parte sur y los flancos orientales y occidentales), 25 hectáreas de campo de golf (toda su parte norte) y 25 de pinar virgen (en el centro de la isla).
Ermita[editar]

Ermita de San Sebastián.
Posee una característica ermita consagrada a San Caralampio y la Virgen del Carmen, cuya planta original data del siglo XII, recubierta hoy completamente de conchas de vieira.
Turismo[editar]
En esta isla se ofrecen varias opciones de ocio, entre ellas la de montar en barco. Los barcos son catamaranes que disponen de un vidrio especial en las quillas para que la fauna marina sea visible.

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Islas Cíes (Vigo, Pontevedra, Galicia)

76. Islas Cíes (Vigo, Pontevedra, Galicia)

Las islas Cíes, pertenecientes al municipio de Vigo,2 forman un archipiélago situado en la boca de la ría del mismo nombre, en las Rías Bajas gallegas, en la Provincia de Pontevedra (España), formado por tres islas: Norte o Monteagudo, Del Medio o do Faro y Sur o San Martiño. Las dos primeras se... Ver mas
Las islas Cíes, pertenecientes al municipio de Vigo,2 forman un archipiélago situado en la boca de la ría del mismo nombre, en las Rías Bajas gallegas, en la Provincia de Pontevedra (España), formado por tres islas: Norte o Monteagudo, Del Medio o do Faro y Sur o San Martiño. Las dos primeras se encuentran unidas artificialmente por una escollera y naturalmente por el arenal de la Praia de Rodas. Están orientadas según un sistema de fracturas paralelo a la costa en dirección N-S. Distan aproximadamente 14,5 km de la ciudad de Vigo. Fueron declaradas parque natural en 1980, y están incluidas en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia creado en 2002.
En febrero del año 2007 el periódico británico 'The Guardian' eligió la playa de Rodas como "la mejor playa del mundo".
En noviembre del año 2013 el Ayuntamiento de Vigo inició los trámites para que las Islas sean declaradas Patrimonio de la Humanidad.3
El archipiélago[editar]

Vista de las islas de Monteagudo y do Medio desde la Costa da Vela
El archipiélago está formado por tres islas: la Isla de Monteagudo o Illa Norte, la Isla Do Faro o Illa do Medio y la de San Martiño o Illa Sur.
La isla de Monteagudo está separada de la costa del cabo Home, en la península del Morrazo, por el canal Norte, y de la isla de San Martiño por un estrecho de aproximadamente 500 metros conocido como Freu da Porta. Mientras, la isla do Faro ha acabado unida a la isla Norte por una acumulación de arena en la parte interior del archipiélago, en la cara este de las islas, que forma la playa de Rodas, de 1200 metros. Al subir la marea, el agua pasa entre las dos islas por la cara oeste y, taponada por la playa, se llena la albufera formada entre el arenal y las rocas. El pico más alto se encuentra en la zona norte de la isla de Monteagudo, en el Alto das Cíes, de 197 metros de altitud y tiene una superficie emergida de 434 hectáreas.
Su formación geológica es de finales del Terciario, cuando se produjeron los hundimientos de algunas partes de la costa, con lo que penetró el mar y se crearon las rías. Todas las islas atlánticas son las cumbres de las sierras costeras que quedaron parcialmente bajo el mar y están formadas casi en su totalidad por piedra granítica.
Las tres islas son montañosas con una cara oeste abrupta, con acantilados casi verticales de más de 100 metros y numerosas cuevas (furnas) formadas por la erosión del mar y el viento. La cara este tiene laderas algo más suaves cubiertas por bosques y matorral y se encuentra protegida de los vientos atlánticos, lo que permite la formación de playas y dunas.
Las borrascas atlánticas pasan sobre las islas, descargando al chocar con la costa, por lo que las Cíes reciben más o menos la mitad de lluvia que el resto de la costa de las Rías Bajas.
El parque natural[editar]
Véase también: Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia
En 1980 las islas Cies fueron declaradas como parque natural debido a su alto valor natural de este espacio y al rápido deterioro que estaba sufriendo a causa de las actividades humanas. A lo largo de los años,la situación legal de protección va variando hasta que el 21 de noviembre de 2000, el Parlamento Gallego acuerda por unanimidad pedir al gobierno central la declaración del archipiélago como parque nacional. El Congreso de los Diputados tomó el acuerdo definitivo en julio de 2002, creando el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, formado por un conjunto de archipiélagos, islas e islotes que son las Cíes, Ons, Sálvora, Noro, Vionta, Cortegada y Malveiras.
El parque tiene una parte terrestre y otra marítima que comprende una franja de 100 metros, medidos a partir de la bajamar. En las Cíes está prohibida la pesca submarina desde 1992.
Desde 1988 las islas tienen además la consideración de ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). También se encuentran incluidas, en el ámbito europeo, en la Red Natura 2000, que desarrolla directivas comunitarias de hábitats y aves.
Los parques nacionales son áreas naturales poco transformadas por la acción humana que, sobre la base de su interés paisajístico, geológico, sus ecosistemas o la singularidad de su flora y su fauna, poseen unos valores estéticos, ecológicos, educativos o científicos por los que merecen una especial protección. En las Cíes están excluidas, por tanto, todas las actividades que alteren o pongan en peligro la estabilidad de los ecosistemas. Se permite la pesca artesanal profesional, siempre supeditada a la conservación de los recursos naturales. Sí se apoyan las actividades tradicionales que hayan contribuido a conformar el paisaje y que sean compatibles con su desarrollo.
Las ZEPAs son zonas a proteger especialmente para evitar la contaminación y el deterioro de los lugares en que habitan y nidifican las aves de forma permanente o en sus migraciones.
Flora[editar]

Se observan los pinos atrapados por enredaderas y un suelo cubierto de helechos.
El matorral se compone fundamentalmente de especies autóctonas, como el toxo (tojo), la xesta (retama), la esparraguera, el torvisco o la jara.
El bosque es el que ha sufrido las mayores alteraciones, pues han desaparecido especies autóctonas como la higuera y otras como el rebollo han quedado reducidas a áreas casi testimoniales, al haber repoblado con pino y eucalipto casi una cuarta parte de la superficie del parque. Los vientos fuertes con alto contenido en sales dificultan, a su vez, el desarrollo de los árboles.
En las dunas, playas y acantilados se mantienen especies, algunas de ellas endémicas del litoral galaico-portugués, propias de estos medios, con unas condiciones físicas y climatológicas muy extremas. Destaca la presencia de la armeria (Armeria pungens), conocida en toda Galicia como herba de namorar, en peligro de extinción, y una importante cantidad de camariñas (Corema album) que además son las únicas en el sur de Galicia.
En la zona de la laguna se encuentra vegetación típica de marismas, como los juncos.

Cormorán moñudo posando en un borde del lago de las Islas Cíes.
Fauna[editar]
22.000 parejas de gaviotas patiamarillas constituyen la colonia más grande del mundo y es la especie dominante en Cíes. La sigue el cormorán moñudo, con 2.500 parejas, y la gaviota oscura, con 20 parejas. En 1960 se censaron 400 parejas de arao ibérico, que en la actualidad se encuentra casi extinguido en las islas. Hay otras muchas especies de aves rapaces, palomas torcaces, pardelas, alcatraces, tórtolas, pájaros carpinteros y otros pájaros de diferentes clases, que nidifican en árboles y acantilados. Asimismo, numerosos y variados tipos de aves invernan o descansan en sus viajes migratorios. En el Alto da Campá (Illa do Faro) y en el Faro do Peito (San Martiño), existen observatorios ornitológicos. También hay en la Illa do Faro un aula de la naturaleza.
Conejo, erizo y nutria son los únicos mamíferos silvestres con cierta presencia actualmente. También hay ratones de campo, musarañas y murciélagos, así como algunas otras especies de pequeño tamaño y en menor cantidad.
Reptiles, representados por diferentes tipos de lagartos, lagartijas y culebras; anfibios (en menor medida por la escasez de agua), como salamandras y sapos, e invertebrados como los caracoles, escarabajos, arañas y mariposas acaban completando la fauna de las islas.

Playa de Viños, en la Punta das Vellas, isla del Faro
Vida y fondos marinos[editar]
La zona submarina que rodea Cíes forma uno de los ecosistemas más ricos de la costa gallega. Lo más destacable es un importante bosque de algas pardas.
El perímetro de las islas tiene diferentes tipos de entornos: los acantilados, expuestos al fuerte oleaje, están poblados por percebes y mejillones. En su parte submarina, muy pedregosa, se pueden encontrar nécoras, centollos, bogavantes y pulpos. En las playas de las zonas más protegidas hay multitud de moluscos bivalvos, así como rodaballos, sollas y lenguados. Las zonas rocosas pero protegidas del interior de las islas están pobladas por verdaderos bosques de anémonas y numerosos erizos de mar.
Habitualmente las aguas que rodean las Cíes son visitadas por delfines, ballenas y tortugas marinas.
El sistema de circulación de aguas que entran y salen de las rías gallegas y la mezcla de agua dulce y salada favorecen la concentración de nutrientes y microorganismos que suponen fuente de alimento al resto de las especies marinas.
Se puede observar también en estos fondos marinos restos arqueológicos.
Historia[editar]

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Moaña
Vilaboa
Ensenada
de San
Simón
Ría
de
Aldán
Pazos
de
Borbén
Redondela
Sotomayor
Gondomar
Bayona
Nigrán
Mos
Porriño
Islas
Cíes
Océano

Atlántico
Vigo
de
Ría
Las Islas Cíes en le municipio de Vigo, al que pertenecen. Sin embargo no forman parte formalmente de ninguna parroquia.
En la antigüedad fueron llamadas Siccae ('áridas'). Desde la antigüedad, los hombres visitaron y habitaron las Islas Cíes. Se han encontrado en las Cíes restos arqueológicos que datan la presencia humana sobre el 3500 a. C., si bien los restos del primer asentamiento humano de que se tiene constancia son un castro de comienzos de la Edad de Hierro. También se tiene constancia de un asentamiento que data de la Edad de Bronce (entre el 500 y el 100 a. C.), es un castro situado en las laderas del monte Faro.
Por allí pasaron los romanos, dejando restos como un anillo de oro datado en el siglo II de nuestra era, así como ánforas, cerámica y diversos útiles que se exponen hoy en el Museo de Pontevedra, así como escritos de Estrabón, Plinio o Diodoro. Existen leyendas que mencionan la presencia de Julio César en su lucha contra los Herminiios.
En la Edad Media fueron habitadas por monjes de diversas órdenes, también estuvieron los Normandos. En el siglo XI estuvieron allí los benedictinos, que las abandonaron y volvieron a finales del siglo XIII. En el siglo XIV se asentaron allí los franciscanos. También pasó por ahí la Orden de Cluny. De esta alternativa ocupación de las islas quedan como prueba los monasterios de San Estevo en la Isla do Faro y de San Martiño en la isla de su nombre, así como una fábrica de salazón sobre cuyos restos actualmente hay construido un restaurante. Las idas y venidas de los monjes eran debidas a que, por su cercanía a la ciudad de Vigo, el archipiélago era frecuentemente atacado y usado como base de operaciones por piratas turcos y normandos, así como armadas invasoras, como por ejemplo la inglesa, comandada por Francis Drake que asoló las poblaciones de la Ría de Vigo. Esta situación dura hasta el siglo XVIII, lo que acaba produciendo su despoblamiento.
A mediados del siglo XIX se construye el primer faro en la Isla do Medio, que acaba llamándose Isla do Faro. En esa fecha las islas ya volvían a estar pobladas por algunas familias de O Morrazo que se dedicaban a la pesca y a la ganadería ovina y caprina.
En los años sesenta las islas se despueblan de nuevo, esta vez definitivamente. En los años setenta y ochenta comienzan a ser utilizadas como destino de descanso al que, sobre todo la gente joven de la zona, acudía en busca de naturaleza, mar, sol y libertad, lejos de la vigilancia social y familiar. Entonces en toda Galicia se practicaba la acampada libre.

Veleros fondeados en una playa de las Cíes.
La presencia masiva de personas y el resto de agresiones medioambientales, como la importante actividad industrial en la ría, los emisarios submarinos evacuando aguas con escasa o nula depuración... hacen que las islas sufran una rápida degradación.
Actualmente sólo están ocupadas por los servicios del parque, camping y restaurante y el acceso está restringido a un máximo de 2.200 personas diarias.
Las Cíes pueden también testimoniar el hundimiento de pesqueros que en muchas ocasiones se han saldado con la pérdida de numerosas vidas. En Punta da Galeira una cruz recuerda el hundimiento del Ave do Mar de Moaña, que ocurrió en 1956 y arrojó el terrible saldo de 26 tripulantes muertos. En la madrugada del 28 de enero de 1978 encalla en las Cíes, tras salir del puerto de Vigo, el barco congelador-factoría Marbel. Tras más de doce horas agarrados a las rocas bajo el temporal, son rescatados nueve tripulantes y se da por desaparecidos a 27. El 14 de febrero de 1979 se hunde a 35 millas de las islas el François Vieljeux, con 28 tripulantes a bordo y las esposas de tres de ellos. Sólo ocho son rescatados con vida.
En 1980 son declaradas Parque Natural y desde 1984 son propiedad de la Xunta de Galicia.
Actual situación medioambiental[editar]
A pesar de la protección del archipiélago, éste se ve afectado, como el resto del parque y toda la costa gallega, por la preocupante contaminación existente. Una importante actividad industrial, los emisarios submarinos y el puerto comercial y deportivo de Vigo, con el intenso tráfico que genera, hacen que la ría y la zona estén contaminadas por metales pesados. También se encuentran en varias playas de la ría, concentraciones elevadas de coliformes fecales. Muchas de estas playas pierden arena a excesiva velocidad.

Vista del lago, cerrado por el brazo de arena que une la isla del Faro con la de Monteagudo.
Mención especial merece el tráfico de petroleros frente a la costa gallega, que supone, con su actividad normal, una importante fuente de contaminación, agravada por la frecuente e irresponsable limpieza de sus tanques a su paso. Además, la climatología, lo abrupto de las costas y la escasa atención a la necesidad de renovar las flotas, hacen que con frecuencia se produzcan accidentes de grandes mercantes o petroleros que contaminan gravemente las costas gallegas.
Los más recientes e importantes desastres son los del Polycommander, que se estrelló en las Cíes en 1970 y vertió 50.000 toneladas de crudo; el Urquiola, que embarrancó en La Coruña en 1976 y vertió 20.000 toneladas de crudo; el Andros Patria, que sufrió un incendio a la altura del cabo Ortegal en 1978 y vertió 200.000 toneladas y dejó como saldo la muerte de 34 de sus 37 tripulantes; el Mar Egeo, también en La Coruña, y el Prestige, en 2002.
El hundimiento del Prestige[editar]
A los pocos días del hundimiento del petrolero Prestige, el director de Parques Nacionales reconoció que, en una primera oleada, el 85% del parque nacional resultó afectado. Con posteriores oleadas, la cifra llegó al 90%. Las Cíes se vieron afectadas en un 30%. Las islas que forman el parque fueron la barrera natural que frenó la entrada del fuel en las Rías Bajas.
El impacto no solo afectó al medio ambiente, sino que tuvo importantes consecuencias económicas y sociales. Esto generó la mayor respuesta social al hundimiento de un petrolero en Galicia.[cita requerida]
Hay que diferenciar entre el impacto visual y el impacto medioambiental. Las imágenes más espectaculares que nos llegaron fueron las de los acantilados y las aves afectadas, pero también se vieron afectados los mamíferos marinos y toda la cadena trófica marina, desde el placton, que morirá por la ausencia de luz o envenenado, hasta el resto de la pirámide, que padecerá los efectos directos del fuel y la falta de alimento.
A los 6 meses del desastre, el Ministerio de Medio Ambiente reconocía que el 52% de las playas del parque natural seguían afectadas por capas enterradas de fuel. Un año después seguían afectados los fondos marinos con la desaparición de importantes bosques de algas, playas, dunas y acantilados, calificándose de "grave" la situación.
Se calcula en décadas el tiempo para que los ecosistemas costeros y marítimos puedan recuperarse, si bien la recuperación nunca será completa.[cita requerida]
Datos de interés[editar]
El periódico The Guardian en su edición del 16 de febrero de 20074 consideró la playa de Rodas, en las Islas Cíes, como la mejor del mundo.

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Isla Coelleira (Vicedo, Lugo, Galicia)

77. Isla Coelleira (Vicedo, Lugo, Galicia)

La Isla Coelleira (Illa Coelleira) es una isla española de la provincia de Lugo (Galicia), situada en la salida de la ría del Barquero, frente a la punta de Vicedo. Es la mayor de las islas de Lugo y también de las islas cantábricas de Galicia (26 hectáreas de superficie). Tiene una... Ver mas
La Isla Coelleira (Illa Coelleira) es una isla española de la provincia de Lugo (Galicia), situada en la salida de la ría del Barquero, frente a la punta de Vicedo. Es la mayor de las islas de Lugo y también de las islas cantábricas de Galicia (26 hectáreas de superficie). Tiene una característica forma de trapecio irregular de más de un kilómetro de largo que parece hundirse en el mar. Alcanza los 80 metros de altitud y está coronada por un faro de mediana importancia. En el siglo IX había en la isla un monasterio (priorato) de monjes benedictinos, que fue arruinado con las incursiones normandas del cambio de era. Hoy, aparte del faro, la isla está yerma, cubierta de hierba y antaño con muchos conejos (de ahí su nombre de Coelleira, que en gallego significa Conejera).
Historia[editar]
La mención más antigua de la isla es del año 1095, cuando Vimara Menendiz hizo una donación al monasterio de San Miguel «en locum Quonicularia, intus Saure mar en la cara» (en el lugar de Coelleira, en el mar, en la boca del río Sor), lo que sugiere que estuvo ocupado por monjes en un tiempo anterior. Se supone que el primer cenobio se regía por la Orden de San Benito.
La verdad es que falta documentación entre los siglos XI y el comienzo del XV. Cuando reaparecen las noticias, en 1420, pertenecían a la comunidad Monjes regulares de San Agustín.
Con la renuncia del prior Lopo Dourado a sus derechos como tal, en 1485, en favor de Ares Pérez de Viladonga, entonces prior de San Martín de Mondoñedo en los últimos años del XV, lleva a la unión del Monasterio de Coelleira con este centro, también sometido a la regla de San Agustín. Otras dificultades, especialmente económicas, de estos cenobios, y de otros de san Agustín en la diócesis de mindoniense, hicieron que por bula papal de 11 de noviembre de 1534, el monasterio y la isla de Colleira, pasaran a ser anexados a la Catedral de Mondoñedo. Pero todas las referencias indician que ya no había monjes allí, dando fe otro documento de 1595 que el edificio monacal estaba derruido.
En el siglo XVII, una denuncia del deán de Mondoñedo en 1628, ponen de manifiesto que la isla estaba ocupada, en ocasiones, para los navegantes vasco - denominados vizcaínos en las fuentes - para su uso como atalaya en la pesca de ballenas. Al año siguiente, la isla fue vendida a una familia. En el siglo XIX, la isla fue desamortizada, dejando de pertenecer al cabildo de Mondoñedo, y pasando a propiedad de la Armada Española, para instalar un faro de ayuda a la navegación.
Toponimia[editar]
Aunque hay varias teorías sobre el nombre, la más aceptada, es la que se refiere a la abundancia de conejos (en gallego, coellos). Hay otras islas con el nombre de Coelleira en otros lugares, aunque no en Galicia. Un ejemplo es el de las Islas Baleares, donde se sitúa la isla Conejera.

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Isla de Os Forcados (Carnota, A Coruña, Galicia)

78. Isla de Os Forcados (Carnota, A Coruña, Galicia)

La Isla de Os Forcados (Illa dos Forcados) es una isla española de la provincia de La Coruña, situada en la parroquia de Lira, ayuntamiento de Carnota. Es una isla baja y completamente pedregosa. A pesar de su extensión relativamente grande (5 hectáreas) carece y careció de cualquier tipo de... Ver mas
La Isla de Os Forcados (Illa dos Forcados) es una isla española de la provincia de La Coruña, situada en la parroquia de Lira, ayuntamiento de Carnota. Es una isla baja y completamente pedregosa. A pesar de su extensión relativamente grande (5 hectáreas) carece y careció de cualquier tipo de construcción o actividad humana (a excepción de la pesca somera), debido a ser completamente pétrea e imposible de abordar

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Isla de La Toja Pequeña (Cambados, Pontevedra, Galicia)

79. Isla de La Toja Pequeña (Cambados, Pontevedra, Galicia)

La Isla de la Toja Pequeña (Illa da Toxa Pequena) es una isla española de la provincia de Pontevedra situada a levante de la Isla de La Toja (El Grove) de la que la separa un canal unos cien metros de ancho. Tiene 10 hectáreas de superficie y es muy estrecha y alargada (875 metros de norte a sur... Ver mas
La Isla de la Toja Pequeña (Illa da Toxa Pequena) es una isla española de la provincia de Pontevedra situada a levante de la Isla de La Toja (El Grove) de la que la separa un canal unos cien metros de ancho. Tiene 10 hectáreas de superficie y es muy estrecha y alargada (875 metros de norte a sur). Se trata de una isleta baja pero agreste, rocosa y cubierta de vegetación arbustiva. Importante banco marisquero y antiguo lugar de pasto de ganado. Aún hoy la recorren varios senderos abiertos por los mariscadores y se ven los restos de viejas casetas. Durante la Guerra Civil Española fue lugar de refugio de los perseguidos republicanos.

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Islas Malveiras (Villagarcía de Arosa, Pontevedra, Galicia)

80. Islas Malveiras (Villagarcía de Arosa, Pontevedra, Galicia)

Las Islas Malveiras son un sub-archipiélago español en la provincia de Pontevedra que forman parte del archipiélago de Cortegada, y con ella integradas en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, en Galicia. Se sitúan a poniente de la Isla de Cortegada y están formadas por dos pequeñas islas... Ver mas
Las Islas Malveiras son un sub-archipiélago español en la provincia de Pontevedra que forman parte del archipiélago de Cortegada, y con ella integradas en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, en Galicia. Se sitúan a poniente de la Isla de Cortegada y están formadas por dos pequeñas islas (Malveira Grande y Malveira Chica) y un islote (Illa das Cabras); en su conjunto suman 5'5 hectáreas de superficie. La mayor está rodeada de arena en toda su parte sur y es rocosa en su parte norte; contiene vegetación (especialmente tojos (Ulex europaeus), helechos, higueras bravas y laureles) y posee un par de pinos en su cima. Está coronada por una vieja cruz de piedra y se ven los restos de una caseta de ladrillo. La Malveira Chica es más baja y pedregosa que la anterior, y en ella sólo crece el tojo. Forma parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.

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Isla de Beiro (Cambados, Pontevedra, Galicia)

81. Isla de Beiro (Cambados, Pontevedra, Galicia)

La Isla de Beiro (Illa de Beiro) es una isla española de la provincia de Pontevedra, a medio camino entre la Isla de La Toja y la costa del municipio de Cambados. Tiene seis hectáreas de superficie y es totalmente llana, y baja, con una playa en su costa norte y roquedal hacia el sur y oeste. La... Ver mas
La Isla de Beiro (Illa de Beiro) es una isla española de la provincia de Pontevedra, a medio camino entre la Isla de La Toja y la costa del municipio de Cambados. Tiene seis hectáreas de superficie y es totalmente llana, y baja, con una playa en su costa norte y roquedal hacia el sur y oeste. La cubre vegetación halófila y cuando las mareas son bajas puede llegar a quintuplicar su tamaño. Se encuentra situada dentro del área protegida Complejo Intermareal Umia-Grove-Lanzada.

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Islas Lobeiras (Carnota, A Coruña, Galicia)

82. Islas Lobeiras (Carnota, A Coruña, Galicia)

Las Islas Lobeiras (Illas Lobeiras) son un pequeño archipiélago español de la provincia de La Coruña, en frente de la costa de Carnota, en plena ría de Corcubión. En realidad son dos grupos de isletas separadas entre sí un kilómetro y medio. El grupo con las mayores islas es el llamado Lobeira... Ver mas
Las Islas Lobeiras (Illas Lobeiras) son un pequeño archipiélago español de la provincia de La Coruña, en frente de la costa de Carnota, en plena ría de Corcubión. En realidad son dos grupos de isletas separadas entre sí un kilómetro y medio.
El grupo con las mayores islas es el llamado Lobeira Grande, el otro es Lobeira Chica. La mayor de las islas del grupo de la Lobeira Grande (3 hectáreas de superficie) estuvo habitada por fareros; aún hoy se conserva el faro, pero automatizado. Todo este grupo de islitas fue escenario de un sinfín de naufragios, y sufrieron también a principios de 1900 un fuerte temporal que dejó aislados a la famila de quien manejaba el faro, entonces activo. El total del archipiélago no sobrepasa las 7 hectáreas de superficie.

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Isla de A Creba (Muros, A Coruña, Galicia)

83. Isla de A Creba (Muros, A Coruña, Galicia)

La Isla de A Creba (en gallego Illa da Creba) es una isla española de la provincia de La Coruña (Galicia), situada a 240 metros de la costa de la parroquia de Esteiro (ayuntamiento de Muros), en la ría de Muros y Noya. Tiene una característica forma de mama y una extensión de 7'5 hectáreas. Es... Ver mas
La Isla de A Creba (en gallego Illa da Creba) es una isla española de la provincia de La Coruña (Galicia), situada a 240 metros de la costa de la parroquia de Esteiro (ayuntamiento de Muros), en la ría de Muros y Noya. Tiene una característica forma de mama y una extensión de 7'5 hectáreas. Es de propiedad privada, coronada por una casona, construida sobre las ruinas de la antigua capilla de Nuestra Señora de A Creba. Posee dos embarcaderos que forman una pequeña dársena artificial.
Desde la Edad Media existió una ermita dedicada a Santa María y custodiada por un ermitaño donde se celebraba una concurrida romería con gentes venidas en barcos de los pueblos vecinos; hoy está desaparecida.
Leyendas[editar]
Hay multitud de leyendas relacionadas con esta isla, la más conocida es la que explica la construcción de la ermita en esa isla; Vicente Risco lo cuenta así:
En la Creba había moros que tenían un templo de su falso dios. Los cristianos los mataron dejando sólo a la hija del jefe. Ésta invocó al demonio, quien levantó una tempestad, ahogó a los cristianos y separó la isla de la tierra. La mora se convirtió en una gran serpiente rodeada de fieras que hundían a los barcos. Los cristianos fueron donde un santo hombre que les aconsejó bendecir la isla y erguir la iglesuela de Nuestra Señora de A Creba.

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Isla de San Antón (Redondela, Pontevedra, Galicia)

84. Isla de San Antón (Redondela, Pontevedra, Galicia)

La Isla de San Antón (Illa de San Antón en gallego) es una isla española de la provincia de Pontevedra situada en la costa del municipio de Redondela, unida a la Isla de San Simón por un puente monumental de tres ojos. En la isla de San Antón (que apenas mide 1,2 hectáreas) había una leprosería... Ver mas
La Isla de San Antón (Illa de San Antón en gallego) es una isla española de la provincia de Pontevedra situada en la costa del municipio de Redondela, unida a la Isla de San Simón por un puente monumental de tres ojos. En la isla de San Antón (que apenas mide 1,2 hectáreas) había una leprosería como en la vecina San Simón, pero su lazareto era calificado como lazareto sucio, mientras que el de San Simón era un lazareto limpio, debido a la virulencia de la enfermedad de los enfermos que acogían. El edificio que aún se conserva, junto con otras dependencias, entre los eucaliptos que cubren la isla, sirvió de cárcel desde 1936 hasta 1940 para opositores a la sublevación militar del general Francisco Franco. Más tarde todos los edificios de las dos islas fueron utilizados para sus actividades por la Organización Juvenil Española.

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Isla Gavoteira (Ribeira, A Coruña, Galicia)

85. Isla Gavoteira (Ribeira, A Coruña, Galicia)

La Isla Gavoteira (A Gavoteira) es una isla española de la provincia de La Coruña, situada al Noreste de la Isla de Sálvora, de la que la separa el canal conocido como Paso Interior de Sálvora, a 1,2 kilómetros de esa isla. Su hectárea de superficie no es más que un gran peñón de aspecto... Ver mas
La Isla Gavoteira (A Gavoteira) es una isla española de la provincia de La Coruña, situada al Noreste de la Isla de Sálvora, de la que la separa el canal conocido como Paso Interior de Sálvora, a 1,2 kilómetros de esa isla. Su hectárea de superficie no es más que un gran peñón de aspecto esferoidal que descansa sobre un lecho de bolos graníticos. La isla está completamente cubierta de guano y carece de vegetación. Forma parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.

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Islas Estelas (Nigrán, Pontevedra, Galicia)

86. Islas Estelas (Nigrán, Pontevedra, Galicia)

Las Islas Estelas (oficialmente[cita requerida] y en gallego: Illas Estelas, también conocidas como As Estelas) son un archipiélago español de la provincia de Pontevedra situado frente a la península de Monteferro, en la parroquia de Panjón (Nigrán). Está compuesto por dos islas mayores (Estela... Ver mas
Las Islas Estelas (oficialmente[cita requerida] y en gallego: Illas Estelas, también conocidas como As Estelas) son un archipiélago español de la provincia de Pontevedra situado frente a la península de Monteferro, en la parroquia de Panjón (Nigrán).
Está compuesto por dos islas mayores (Estela de Dentro, con 9,6 hectáreas, y Estela de Fóra, con 7 hectáreas) y un grupo de islotes llamados As Serralleiras, además de otros islotes menores y varios peñascos. En total el archipiélago suma 19 hectáreas de superficie. Las dos islas mayores son de apariencia amesetadas, rodeadas de arrecife y cubiertas de vegetación arbórea y arbustiva. Carecen de construcciones y constituyen un importante banco marisquero.

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Isla de Santa Comba (El Ferrol, A Coruña, Galicia)

87. Isla de Santa Comba (El Ferrol, A Coruña, Galicia)

La Isla de Santa Comba (en gallego Illa de Santa Comba) es una isla de España, situada en la provincia de La Coruña, en la costa norte del ayuntamiento de Ferrol (parroquia de Covas). Es una isla alargada, de 5 hectáreas de superficie y completamente llana. Cuando baja la marea se une a tierra... Ver mas
La Isla de Santa Comba (en gallego Illa de Santa Comba) es una isla de España, situada en la provincia de La Coruña, en la costa norte del ayuntamiento de Ferrol (parroquia de Covas). Es una isla alargada, de 5 hectáreas de superficie y completamente llana. Cuando baja la marea se une a tierra por un ancho tómbolo de arena, y cuando ésta sube la isla queda dividida en tres porciones por estrechísimos y profundos canales. Existe una ermita consagrada a Santa Comba, y a su alrededor se llevó a cabo una importante excavación arqueológica (la isla estaba ocupada por un castro).

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Isla Guidoiro Pedregoso (Isla de Arosa, Pontevedra, Galicia)

88. Isla Guidoiro Pedregoso (Isla de Arosa, Pontevedra, Galicia)

La Isla Guidoiro Pedregoso (Illa do Guidoiro Pedregoso) es una una isla española de la provincia de Pontevedra a poniente de la Isla de Arosa(localidad a la que pertenece) y a 1 kilómetro al Oeste de la Isla Guidoiro Areoso. Tiene una superficie de 5'6 hectáreas y está constituida de peñascos y... Ver mas
La Isla Guidoiro Pedregoso (Illa do Guidoiro Pedregoso) es una una isla española de la provincia de Pontevedra a poniente de la Isla de Arosa(localidad a la que pertenece) y a 1 kilómetro al Oeste de la Isla Guidoiro Areoso. Tiene una superficie de 5'6 hectáreas y está constituida de peñascos y salpicada de manchas de arena, sobre todo en su parte Oeste. Es más alta que la vecina Guidoiro Areoso y posee más vegetación, sobre todo herbácea. Abundan las ratas.

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Islas Centoleiras (Ribeira, A Coruña, Galicia)

89. Islas Centoleiras (Ribeira, A Coruña, Galicia)

Las Islas Centoleiras (en gallego: Illas Centoleiras) son un archipiélago español de la provincia de La Coruña. Se extienden en prolongada cadena a levante del puerto de Aguiño (municipio de Ribeira) y son un total de una docena de islas y sobre todo islotes y arrecifes muy peligrosos para la... Ver mas
Las Islas Centoleiras (en gallego: Illas Centoleiras) son un archipiélago español de la provincia de La Coruña. Se extienden en prolongada cadena a levante del puerto de Aguiño (municipio de Ribeira) y son un total de una docena de islas y sobre todo islotes y arrecifes muy peligrosos para la navegación. El mayor de los islotes es la Isla do Carreiro, que cuenta con 6'5 hectáreas de extensión, a pesar de lo cual es enteramente rocoso, como el resto de los islotes. El nombre del archipiélago le viene dado por haber sido, y ser, una importante zona de pesca de centolla y otros crustáceos -se considera a estas islas como uno de los viveros naturales de la Ría de Arousa (A.Cunqueiro)-. El total del archipiélago suma algo más de 9 hectáreas de superficie (sin contar la importante extensión de arrecife).

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Isla de San Simón (Redondela, Pontevedra, Galicia)

90. Isla de San Simón (Redondela, Pontevedra, Galicia)

La isla de San Simón es una isla perteneciente al archipiélago de San Simón, junto a la de San Antón y otros islotes en la ría de Vigo, España. La localidad de San Simón pertenece a la parroquia de Cesantes, en el municipio de Redondela, siendo uno de los cinco lugares de esta parroquia. En la... Ver mas
La isla de San Simón es una isla perteneciente al archipiélago de San Simón, junto a la de San Antón y otros islotes en la ría de Vigo, España.
La localidad de San Simón pertenece a la parroquia de Cesantes, en el municipio de Redondela, siendo uno de los cinco lugares de esta parroquia. En la actualidad se encuentra deshabitada.
La isla preside la ensenada de San Simón, en el extremo interior de la ría de Vigo, que baña los municipios de Redondela, Sotomayor y Vilaboa. Está unida a la isla de San Antón por un puente. El conjunto de las dos islas mide 250 metros de ancho y 84 de largo. Además existen otros dos pequeños islotes, San Bartolomé y San Norberto.
A lo largo de su historia la isla fue empleada como monasterio, lazareto, cárcel y hogar para niños huérfanos.
El conjunto de las dos islas está catalogado como Bien de Interés Cultural con categoría de sitio histórico desde 1999.
Historia[editar]

Isla de San Simón desde el aire.
Edad Media[editar]
La isla fue un antiguo centro monástico cantado por el poeta Mendinho en la Edad Media. Prueba de esto es su escrito, el único, por parte del autor que se conoce, y que se cree que era nativo de la zona. En su honor, se realizó un busto en la isla, así como a Johan de Cangas y a Martín Codax
Entre los siglos XII y XIII estuvo habitada por los templarios y después por los franciscanos, la orden de los pascualinos de San Simón. Pero en 1370 esta orden religiosa sufre la excomulgación, viéndose obligada a abandonar la isla. Después de permanecer casi un siglo abandonada, la diócesis de Tuy, que hasta el momento tenía el control político de la isla, se la cede a Isabel la Católica, en un acto de bondad y agradecimiento por su fidelidad.
En 1589 fue saqueada por piratas ingleses, entre los que se encuentra el célebre Francis Drake.
Siglo XVIII hasta la guerra civil española[editar]
La ensenada fue escenario de la batalla de Rande en 1702, cuando los navíos de Holanda y de Inglaterra, unidos por la Guerra de Sucesión contra la corona de Castilla, trataron de asaltar la flota de Indias cargada con las mercancías de casi 3 años. Los galeones pertenecientes a la Corona de Castilla y escoltados por una policía francesa que provenía de América, y que se saldó con la derrota de las fuerzas franco-castellanas. Una gran parte del contenido de los galeones (que se cree que era oro, plata, diamantes, especies como el cacao y también maderas nobles y tabaco) fueron saqueadas por los navíos ingleses de la Reina de Inglaterra (Ana I de Estuardo), pero el intento de frustrar las expectativas de robo, una gran parte de las riquezas de los barcos fueron tiradas al mar, y un gran porcentaje de oro y plata perteneciente a la corona de Castilla ya había sido descargado hasta Madrid, semanas antes del enfrentamiento. Posteriormente, los integrantes de las flotas anglosajonas asaltaron las aldeas cercanas a la Ría de Vigo, con especiales efectos devastadores en aldeas como Cangas de Morrazo, Redondela, Vigo, Sotomayor y Arcade; a las que quemaron y “asolaron”. La isla de San Simón también sufrió las consecuencias de las tropas inglesas.
La iglesia de San Pedro quedó casi totalmente destruida, hasta su posterior restauración en el siglo XIX. Los testimonios elaborados sobre el paradero de las riquezas desde el suceso son confusos, y las numerosas inmersiones realizadas en diferentes años posteriores al hundimiento de los navíos revelaron la inexistencia del oro y de los otros materiales preciosos alrededor de la isla.
En 1719, el almirante Michelle penetra en la isla. Posteriormente existe una nueva amenazada por parte de las tropas francesas de Napoleón en la Guerra de la Independencia Española, y la isla fue abandonada y habitada en numerosas ocasiones.
La continua ocupación por órdenes monásticas se debía a su bonita situación geográfica, ya que estaba aislada, en un lugar tranquilo, y cerca del monasterio de Poyo, uno de los más importantes de la época.
Todo este contexto de invasiones y saqueos por parte de piratas e almirantes extranjeros provoca un estado de inestabilidad en la isla y en la comarca en general. Además, simultáneamente sucedía un conflicto a nivel gallego, las Guerras Irmandiñas. El archipiélago de San Simón fue también testimonio de estos conflictos, y el representante de Sotomayor Fernando Andrade resulta herido de gravedad. Desde mediados del siglo XVII la isla permanece abandonada. Posteriormente, por Real Ordenanza de 6 de junio de 1838, y de la mano del comerciante riojano Velázquez Moreno, se procedió al habilitamiento y acondicionamiento de la isla para convertirla en una leprosería o lazareto. En la isla de San Antón estaban los enfermos sin cura, mientras que en la de San Simón se albergaba el resto. Dadas las frecuentes cuarentenas a las que estaban sometidos los navíos de la ruta americana, era un elemento indispensable para todo puerto que quisiese entrar en las vías marítimas de recorrido largo, lo que fue un hecho diferencial y vital para la expansión del puerto de Vigo y el establecimiento de las conserveras catalanas que trajeron consigo nuevas técnicas de organización empresarial y de manufacturas. Así, las numerosas epidemias de cólera y lepra procedentes del exterior eran eliminadas. La leprosería se clausuró en 1927, y se construyó también el puente que une la isla de San Antón, ya que hasta entonces el único medio de comunicación entre las dos islas era el marítimo.
Guerra Civil[editar]
A partir de 1936, con la llegada de la Guerra Civil Española los edificios de la isla fueron empleados como campo de concentración y de exterminio para los presos políticos contrarios al Franquismo, en un primer momento su mayoría provenían de zonas próximas como Vigo, Pontevedra, Orense y Villagarcía de Arosa. Después de la caída del frente norte republicano los presos provenían de Asturias, León, Cantabria y País Vasco, terminada la guerra civil fueron trasladados presos desde todas las cárceles de España. Fue calificada oficialmente como colonia penitenciaria, pero en realidad era un campo de concentración, convirtiéndose en algunos momentos como de exterminio para los presos políticos comunistas, republicanos, socialistas o anarquistas. Se mantuvo en funcionamiento hasta el año 1943.
La antigua leprosería quedó relegada entonces a albergue de los militares que vigilaban la isla, así como al personal complementario (administrativos, intendencia o enfermería). Para sus nuevas funciones se construyeron además torres de vigilancia mejorándose los muros y los accesos.
Los presos, sometidos a condiciones inhumanas, estaban distribuidos en diferentes pabellones en deficientes condiciones sanitarias y de habitabilidad. En la isla no eran infrecuentes los fusilamientos masivos. Se calcula en cientos los presos políticos muertos, generalmente a manos de falangistas. La isla era considerada una de los centros penitenciarios más temibles del franquismo.
La isla de San Simón fue escenario del final de la película El lápiz del carpintero, donde trasladaban a Da Barca, un preso político, a la isla, uno de las cárceles de las que se decía que era casi imposible salir vivo.
Posguerra[editar]
Fue en 1943 cuando el archipiélago dejó de funcionar como cárcel, sufriendo un paulatino abandono, solo interrumpido en las épocas estivales por los miembros de la Guardia de Franco, con nombre de Colonia de Educación y Descanso, que pasaban allí sus vacaciones. El 22 de agosto de 1950 sucedió un trágico incidente. Unos cincuenta pasajeros de la Guardia de Franco volvían de la isla a tierra en una embarcación, “A Monchiña”, cuando debido a las malas condiciones del tiempo y las corrientes habituales de la zona, la embarcación se hundió. Casi ninguno de los pasajeros sabía nadar y cuarenta y tres tripulantes perdieron la vida en el accidente. En la isla de San Norberto, en la cara sur del archipiélago, se construyó un pequeño crucero en honor de los fallecidos en el accidente de “A Monchiña”.
La isla fue clausurada debido a la tragedia pero se reabrió para ser empleada como Hogar Méndez Núñez para la Formación de Huérfanos de Marineros, que funcionó entre 1955 e 1963.
Actualidad[editar]
En el año 1999 las islas de San Simón y de San Antón fueron declaradas Bien de interés cultural y comenzó la reconstrucción tratando de alcanzar una armonía entre la naturaleza (rescatando los jardines o el centenario Paseo dos Buxos -paseo de bojes centenarios-) y la remodelación de los edificios ya existentes sin deteriorar el entorno.
Gracias a su declaración como centro de recuperación de la memoria histórica, la isla de San Simón fue convertida de la mano de César Portela en un espacio protegido, completándose la regeneración de los jardines y de las especies arbóreas. La recuperación se dirigió hacia una función cultural contando con auditorio, biblioteca, escuela de mar, hotel, y restaurante. Entre las diferentes actividades culturales realizadas en ese lugar destaca la celebración de entrega de los Premios Xerais de la lengua gallega y del Premio Merlín. En el año 2006 la Consejería de Cultura eligió el archipiélago de San Simón como símbolo de la represión en el Año de la Memoria. Actualmente el archipiélago puede ser visitado gratuitamente durante dos horas en grupos de 300 o 400 personas que salen en catamarán desde los muelles de Cesantes o de Chapela.
Actualmente, la isla se ha convertido en "A Illa do pensamento", o La Isla del Pensamiento, un centro vivo de producción, de reflexión y de creación cultural y un punto de afluencia e interés para artistas y pensadores, proyecto dirigido por Francisco Javier Alonso González.
Uno de los objetivos fundamentales de la Isla del Pensamiento es el de convertir San Simón en un foco de actividad cultural con capacidad para atraer a pensadores e instituciones de relevancia internacional y al mismo tiempo difundir la cultura de Galicia.
Acceso[editar]
Desde el Puerto de Cesantes, en barco o catamarán. Cuenta además con un acceso para discapacitados.
Desde el Puerto de Santo Adrián (Vilaboa).
Edificios y instalaciones[editar]
Instalaciones[editar]
Residencia Stella Maris.
Casa de los oficios del Mar y Escuela de Vela.
Acuario
Museo y Biblioteca.
Edificio Multiusos.
Monumentos[editar]
Puente entre la isla de San Simón y la isla de San Antón: en 1991 fue incluida en el catálogo de monumentos de la provincia de Pontevedra.
Mirador de la boca de la ría.
Mirador de fondo de la ría.
Capilla de San Pedro.
Cementerio.
Paseo dos buxos: Paseo de árboles milenarios formando arcos.
Monumento en honor a Julio Verne.

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Ceuta

91. Ceuta

Ceuta es una ciudad autónoma de España, situada en la península Tingitana, en la orilla africana del estrecho de Gibraltar, en la desembocadura oriental del mismo. A su vez Ceuta contiene una pequeña península conocida como Almina. Está bañada al norte, al este y al sur por el mar Mediterráneo... Ver mas
Ceuta es una ciudad autónoma de España, situada en la península Tingitana, en la orilla africana del estrecho de Gibraltar, en la desembocadura oriental del mismo. A su vez Ceuta contiene una pequeña península conocida como Almina. Está bañada al norte, al este y al sur por el mar Mediterráneo. Al oeste y suroeste limita con una zona neutral que la separa de Marruecos, concretamente de las prefecturas de Fahs Anjra y M'Diq-Fnideq, ambas pertenecientes a la región Tánger-Tetuán.
Según datos a 1 de enero de 2013, la población de Ceuta es de 84.018 habitantes y la densidad de 4422 hab/km². Su territorio ocupa 19 km²,3 donde conviven principalmente ciudadanos de cultura cristiana y musulmanes, aunque también existe una población de judíos y, en menor medida, hindúes. Las zonas urbanizadas se sitúan en el istmo y en parte del Campo Exterior. El centro urbano y los barrios más antiguos se localizan cerca del puerto y por la ladera del monte Hacho.
Gracias a su situación estratégica el puerto de Ceuta tiene un importante papel en el paso del Estrecho, así como en las comunicaciones entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Debido a la accidentada orografía y la escasez de agua, energía y materias primas, tanto el sector primario, con excepción de la pesca, como el secundario, tienen un escaso peso en la economía. Asimismo, el sector de la construcción está muy restringido debido a la carestía de suelo. No obstante, Ceuta tiene el estatus de puerto franco y una serie de ventajas fiscales que favorecen el comercio.
La ciudad de Ceuta se constituyó como ciudad autónoma en 1995, a pesar de que la Constitución española de 1978 reconoce su derecho a constituirse en Comunidad Autónoma en su Disposición Transitoria Quinta. No obstante, a nivel de educación superior, aún depende de la Universidad de Granada, judicialmente está adscrita a la demarcación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Granada y eclesiásticamente se encuadra dentro de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Etimología[editar]
El origen del nombre de Ceuta puede remontarse a la designación dada por los romanos a los siete montes de la región (Septem Fratres). De Septem > Septɘ > Seuta > Ceuta.
Los geógrafos e historiadores de la Antigüedad no citan el topónimo de la población pero uno de ellos, Pomponio Mela, daba noticia de las peculiaridades orográficas del Oeste de la Almina con sus siete montículos simétricos calificados como Siete Hermanos. Por su semejanza fonética se piensa que del numeral Septem (arabizado como Sebta) derivó el topónimo de Ceuta.
Geografía[editar]

Ceuta desde el mirador de Isabel II.
Habitualmente los medios de comunicación suelen referirse tanto Ceuta como a Melilla, como enclaves españoles en el norte de África. Sin embargo, es una designación errónea, puesto que tienen fachada marítima, aguas territoriales, y como reconoce el derecho internacional, salida al mar internacional. Se les podría denominar enclaves imperfectos o enclaves marítimos.4 Desde otra perspectiva son territorios fragmentados o territorios sueltos respecto al núcleo central de país, en este caso la España peninsular. En castellano no existe un término para referirse a esta realidad concreta, pero en inglés sí; es peni-enclave5 que significa literalmente casi un enclave, del mismo modo que península significa etimológicamente casi una isla. El territorio de Ceuta a veces es denominado como península ceutí.6 La situación geográfica de Ceuta es equivalente a la del óblast de Kaliningrado en Rusia, la Tracia oriental en Turquía o a la Guayana Francesa en América del Sur.
Relieve[editar]
La morfología del terreno ceutí se debe al plegamiento Alpino, que fraccionó esta tierra hasta la gran plataforma del Sáhara. Su principal accidente orográfico es el monte Hacho, formado por un anticlinal. El resto lo constituye un istmo que une el Hacho con el continente africano y un islote conocido como isla de Santa Catalina. El istmo está formado por terreno metamórfico de composición geológica compleja, con cinco áreas distintas y cuyo elemento principal es la sierra de Anyera, que corre paralela a la costa que en las cercanías de la ciudad recibe el nombre de Mujer Muerta. El territorio de Ceuta presenta siete colinas o elevaciones destacadas (que son el origen del nombre de la ciudad: Septem Frates- Septa- Ceuta) entre las cuales destaca el monte Anyera con 349 m de altitud que es el punto más alto de esta autonomía. Considerada tradicionalmente como la divisoria entre las aguas del Mediterráneo y del Atlántico, Ceuta está rodeada por el mar que forma dos bahías, la norte de cara a la península Ibérica y la del sur que mira a Marruecos.
Los esquistos pizarrosos impermeables que constituyen el terreno de la península ceutí dificultan la creación de bolsas de agua en el subsuelo. A pesar de ello se ha constatado a lo largo de la historia la existencia de fuentes, aunque todas en el Campo Exterior: de la Teja, arroyo de las Bombas, fuente del Rayo, etc.7
Ubicación[editar]

La caballa es uno de los símbolos de Ceuta, a los ceutíes se les conoce como caballas. Un hipocorístico (un gentilicio cariñoso), muy comunes en otras ciudades de la zona (La Línea de la Concepción, Algeciras, Estepona)
Límites del término municipal de Ceuta
Noroeste: Hércules3D.jpg Estrecho de Gibraltar Norte: Hércules3D.jpg Estrecho de Gibraltar Noreste:Mediterranean Sea political map-es.svg Mar Mediterráneo
Oeste: Flag of Morocco.svg Marruecos Rosa de los vientos.svg Este: Mediterranean Sea political map-es.svg Mar Mediterráneo
Suroeste Flag of Morocco.svg Marruecos Sur:Mediterranean Sea political map-es.svg Mar Mediterráneo Sureste:Mediterranean Sea political map-es.svg Mar Mediterráneo


Clima[editar]
El clima es de tipo mediterráneo, caracterizado por la suavidad en las temperaturas y la irregularidad en las precipitaciones. Sin embargo, está matizado por dos importantes factores: el relieve y el mar que la rodea. El relieve, representado por el Yebel-Musa, actúa como pantalla ante los vientos atlánticos cargados de humedad, y la influencia marítima hace que las temperaturas sean suaves tanto en verano como en invierno. La media anual no sobrepasa los 16,6 grados centígrados. Las máximas absolutas se producen en julio, mientras que las mínimas ocurren en enero/febrero, siendo anormal que desciendan de 3 grados. La diferencia de temperatura entre las aguas que separan el Estrecho y los vientos cargados de humedad procedentes del Atlántico hacen que las lluvias sean abundantes, con un total de más de 600 litros por metro cuadrado. El régimen de precipitaciones es muy irregular, con un máximo en invierno y gran aridez extendida entre los meses de mayo y septiembre. La humedad relativa también es elevada, 84% de media anual.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Ceuta, España WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 16.1 16.7 17.8 18.9 21.7 24.4 27.2 27.8 26.1 21.7 18.9 16.7 21.2
Temperatura mínima media (°C) 11.1 11.1 12.2 13.3 15.6 17.8 20.0 20.6 20.0 16.7 13.9 12.2 15.4
Precipitación total (mm) 121.9 106.7 106.7 66.0 38.1 10.2 0.0 2.5 25.4 76.2 149.9 132.1 835.7
Fuente: The Weather Channel Interactive, Inc. Marzo de 2009
Flora y fauna[editar]

Galactites elegans en Ceuta.
La vegetación ha sufrido los inconvenientes derivados de las necesidades defensivas de la población, que obligaba a mantener despejado el Campo Exterior. Durante muchas etapas de su historia se llevaron a cabo talas sistemáticas en las cercanías del recinto amurallado. La exigencia de suelo urbanizable y agrícola también provocaron la pérdida de espacios vegetales, de esa época quedan castaños plantados hace más de 400 años (Castaño de Ceuta). La especie característica de la zona era el alcornoque, visible aún en Benzú, pero el proceso de degradación por la acción humana ha hecho que sean el pino y el eucalipto los que constituyen los bosques secundarios producto de sucesivas repoblaciones; del primigenio bosque original aún queda un valioso reducto de Robles andaluces (Quejigo moruno de la fuente de los perros). En las cercanías de la ermita de San Antonio se produjo la primera repoblación con pinos. El álamo fue el árbol más corriente en los siglos XVIII y XIX, siendo sustituido en el presente por la acacia, los dragos y las especies americanas, plantadas en el primer cuarto del siglo XX, como el Ficus benjamina. Especies como el palmito o la chumbera y otras propias del matorral mediterráneo, tan característico en toda la región, completa el paisaje vegetal ceutí.
En cuanto a la fauna, las fuentes clásicas mencionan la existencia de elefantes y grandes felinos que, junto con las gacelas así como chacales y macacos de Berbería (ambos aún presentes en las proximidades), que constituían la comunidad zoológica más característica. Hoy día toda esa fauna ha desaparecido por completo, estando aún presentes otras especies como el puercoespín, la tortuga mora, el zorro, o el jabalí. Sus cielos son frecuentados por miles de aves [3] que lo cruzan en sus migraciones periódicas. El medio marino, aunque también afectado por la acción del hombre, exhibe una gran riqueza de especies comprobadas tanto en el ámbito científico como cotidiano de su lonja y mercados.
Demografía[editar]
Ceuta contaba con 82.376 habitantes en el año 2011, en el año 2013 la cifra ascendía a 84.018 habitantes. La población española incluye a las de origen árabe, magrebí, india, y judío. La población india considera su llegada a Ceuta en 1910 ligados al comercio de la zona franca al igual que ocurre en Canarias, Melilla o Gibraltar.8 Existen comunidades hebreas en todo el norte de África desde su expulsión de España en 1492, existiendo en la cercana Tetuán un cementerio judío en el cual hay enterrados hebreos sefardíes desde su expulsión hasta los años del Protectorado Español de Marruecos.9 Del norte de Marruecos y su relación con Ceuta proviene la población magrebí o musulmana de Ceuta.
Gráfica de evolución demográfica de Ceuta entre 1877 y 2013

Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001) según los censos de población del INE.
Población según el padrón municipal de 2011 del INE.
Gentilicio: ceutí. Coloquialmente, como va a ser recogido en el diccionario, a los ceutíes se les llama "caballas", nombre que se deriva del pescado llamado caballa o verdel.
El idioma oficial y común de todos los ceutíes es el español en la variedad andaluza, siendo ampliamente utilizado por cada comunidad el idioma originario de sus ancestros como símbolo de identidad cultural, así la comunidad hindú utiliza el hindi en la población más anciana y los jóvenes el inglés. La comunidad hebrea usa la haquetía, un dialecto norteafricano del ladino o judeoespañol. La población musulmana habla también una variedad del dariya (دارجة) generalizado en el norte de Marruecos en una variedad local de carácter exclusivamente oral. Sobre su oficialización existe un debate entre si es conveniente o no para superar el fracaso escolar, destacando como posición en contra el profesor e intérprete jurado de árabe A. Giménez Reíllo (Abu Ilyás).10 Por el contrario el profesor Moscoso defiende la oficialidad del dariya en el sistema educativo de Ceuta.11
Sólo el español goza de reconocimiento oficial, pero el resto de lenguas son puestas en valor cada 21 de febrero en el Día Internacional de la Lengua Materna.12
Historia[editar]
Artículo principal: Historia de Ceuta
Prehistoria y antigüedad[editar]

Restos de la basílica paleocristiana de Ceuta.

Los primeros vestigios de la presencia humana en Ceuta datan del 250.000 a. C.13 En el siglo VII a. C. se produjeron asentamientos fenicios en el promontorio de la catedral y fundaron la ciudad con el nombre de Abyla. Después fue ocupada por griegos focenses, que la renombraron como Hepta Adelphoi.
En 319 a. C., Cartago se adueñaría de la ciudad, que pasaría a ser un dominio púnico. En 201 a. C., con la rendición de Cartago al final de la Segunda Guerra Púnica, la ciudad es cedida al Reino de Numidia. En 47 a. C., esta pasará a dominio mauritano. En el año 40 d. C., Calígula se anexiona el reino, que formará parte del Imperio romano, dentro de la provincia de Mauritania Tingitana, aunque fue en el año 42, ya con Claudio en el trono imperial, cuando la ciudad pasó a control de las autoridades romanas.
Edad Media[editar]

Murallas meriníes de Ceuta.
Tras cuatro siglos de dominación romana, la ciudad cae en 429 en poder de los vándalos, liderados por su rey Genserico. En 534, el general bizantino Belisario reconquista Septem, en las campañas en el norte de África de la Recuperatio Imperii emprendidas por el emperador Justiniano. Y desde la ciudad organiza la conquista de las costas de Malaca y la provincia de Spania. La dominación sería breve, cayendo de nuevo en manos visigodas tras la retirada de los bizantinos.
En 709 la ciudad es conquistada por el califato Omeya, debido a las disputas internas entre los visigodos. De hecho, algunas leyendas hablan de la sublevación del conde Don Julián de Ceuta como la causa de su caída. En 788, fue invadida por el emirato Idrisí. En 931, el califa omeya Abderramán III conquista la ciudad para el califato hispano. No mucho después sufriría la división del Califato en Reinos de Taifas. En 1024 Ceuta permanece bajo el dominio de la taifa de Málaga. En 1061 Suqut al-Bargawati proclama la Señoría Independiente (Taifa de Ceuta), pero en 1084 los almorávides, dirigidos por Yusuf ibn Tasufin conquistan la ciudad. En 1147 los almohades la ocupan.
En 1227 tiene lugar el martirio de San Daniel y sus compañeros. En el año 1232 la ciudad es capturada por la Taifa de Murcia, aunque su dominio sería bastante corto, ya que en 1233 Ceuta sería una ciudad independiente. También breve sería el periodo de independencia ceutí, ya que en 1236 los benimerines la ocupan, para en 1242 ser de nuevo conquistada, esta vez por los hafsíes. En 1249 la dinastía de los azafíes se hace con el poder en Ceuta. Según el Tratado de Monteagudo de las Vicarías (1291, entre Castilla y Aragón), la ciudad queda en la zona de influencia de Castilla. En 1305, siendo parte del Reino nazarí de Granada, la ciudad entra en el juego de la política mediterránea de Castilla.
Sin embargo, en 1309 es conquistada por los benimerines con ayuda aragonesa. En los años siguientes los benimerines tuvieron que defender la ciudad frente al Reino de Granada. En 1310 los azafíes vuelven a tomar el control sobre la ciudad. En 1314 los benimerines la recapturan. En 1315 los azafíes vuelven a tomar el control sobre la ciudad. En 1327 es tomada por los benimerines. Hacia 1384 el reino de Granada la captura, no obstante la ciudad es sitiada y a pesar de los refuerzos, los benimerines vuelven a hacerse con la ciudad finalmente en 1386.14

Azulejos conmemorativos de la toma de Ceuta por el Infante Don Enrique en la Estación de São Bento, en Oporto.
El 21 de agosto de 1415 el rey de Portugal Juan I, con sus hijos Don Eduardo, Don Pedro y Don Enrique "el Navegante" desembarcan en las actuales playas de San Amaro y conquistan la ciudad para el Reino de Portugal. Ante los despropósitos de varios capitanes para hacerse cargo de la ciudad tras la conquista, Pedro de Meneses, 1.º Conde de Vila Real se presentó ante el Rey y con un palo llamado "Aleo" (con el que se hacía un juego muy popular de la época) promulgó tal himno: "Señor, con este palo me basto para defender a Ceuta de todos sus enemigos" a la pregunta de Juan I de Portugal de si era lo suficientemente fuerte para hacerse cargo de tal responsabilidad. Pedro de Meneses fue designado primer Gobernador y Capitán General de la Ciudad. El famoso Aleo se conserva actualmente en el Santuario de Nuestra Señora de África y ha ido pasando de mano en mano a través de todos los Generales que acceden al mando de la plaza jurando defender la ciudad tal como citó Pedro de Meneses. Tras un tratado con el Reino de Fez, éste reconoce Ceuta como portuguesa. La ciudad fue reconocida como portuguesa por el Tratado de Alcáçovas y el Tratado de Tordesillas.
Edad Moderna[editar]
Tras la muerte del rey Sebastián I de Portugal en 1578, el Reino de Portugal se incorpora a la monarquía hispánica (1580).[cita requerida] En 1640 Ceuta no sigue a Portugal en su secesión, prefiriendo mantenerse bajo la soberanía de Felipe IV, pero decide mantener las armas de Portugal en su escudo y en su bandera.15 En 1656 se concede a la ciudad Carta de Naturaleza y añade el título de Fidelísima a los que ya ostentaba de Noble y Leal. En 1668 el Tratado de Lisboa firmado entre España y Portugal reconoce la soberanía española sobre Ceuta.
Una vez asegurado en el poder y aprovechando el caos en que bulle la Península, Mulay Ismaíl dirige sus miras a desalojar de la costa africana a los españoles y les toma San Miguel de Ultramar (Mamura) y Larache (al-Arais) e intenta apoderarse de Ceuta. Entre 1694 y 1724 se produce el asedio a Ceuta del sultán de Marruecos. En 1704, tras ser cercada por tierra, Ceuta resiste a la Armada inglesa que tomó Gibraltar. Los marroquíes atacan la ciudad por tierra mientras una flota anglo-holandesa cañonea e intenta el desembarco en la ciudad.16 Los marroquíes asediaron la ciudad en 1732, 1757 y 1790–1791.
Edad contemporánea[editar]

Plano de Ceuta en el siglo XIX.

Ceuta a comienzos del siglo XX
En 1812 la Junta de la Ciudad se convierte en el Ayuntamiento Constitucional. En 1859–1860 se produce la Guerra de África y un aumento de los límites de la ciudad. En 1912 se procede a la supresión del Penal y se instaura el Protectorado Español de Marruecos en su zona norte. En 1925, Ceuta se independiza de la provincia de Cádiz por Real Decreto de 4 de agosto.
En 1936 comienza la Guerra Civil. La sublevación, llevada a cabo por tropas del teniente coronel de la Legión, Juan Yagüe, se impuso en Ceuta en la madrugada del 17 al 18 de julio, sin encontrar gran resistencia. Militares leales al gobierno y personalidades del Frente Popular, como el alcalde, Antonio López Sánchez-Prado, fueron posteriormente fusilados tras ser sometidos a simulacros de juicios. Ceuta tuvo gran importancia en los primeros meses de la contienda, como punto de paso del Ejército del Norte de África en la ocupación de la Península.
En 1956 llega la Independencia de Marruecos (fin del Protectorado) y Ceuta sirve como base de repliegue de las fuerzas que estaban destinadas en el territorio emancipado. En 1978 la Constitución Española, como otras anteriores, la reconoce como territorio componente de la nación española, integrándola en el nuevo modelo de organización territorial, con la previsión de la posibilidad de constituirse en Comunidad Autónoma. En 1995 se promulga el Estatuto de Autonomía de la ciudad. Ceuta, junto con Melilla, alcanza el estatus de ciudad autónoma. El 5 de noviembre de 2007 fue visitada por Juan Carlos I y Sofía de Grecia. Hacía ochenta años que un monarca español no visitaba oficialmente Ceuta.
Política y administración[editar]
Marco pre–autonómico[editar]
Ceuta y Melilla, habían sido municipios gaditano y malagueño, respectivamente, desde la división provincial de Javier de Burgos, con leves períodos en las que fueron separadas de ellas (dictadura de Primo de Rivera, segunda república española). En las negociaciones previas sobre la futura comunidad autónoma andaluza, se cuestionó, por parte de los representantes del Partido Socialista Obrero Español, la idoneidad de que Ceuta y Melilla formarán parte del nuevo marco autonómico andaluz. UCD y algunos regionalistas andaluces se mostraron en contra de separarlas. El PSA no tenía una postura clara. Paralelamente los ceutíes, los melillenses y los ucedistas y socialistas de las ciudades se mostraban contrarios a la segregación. Las razones esgrimidas por el partido socialista eran dos:
Por un lado, Marruecos había ocupado recientemente el Sahara Occidental, se temía que Ceuta y Melilla serían atacadas próximamente por ese mismo país. Consecuentemente la nueva comunidad autonómica se vería desestabilizada.17 El otro motivo era la consideración de Ceuta y Melilla como dos bastiones de la derecha en los cuales era imposible que el PSOE ganara unas elecciones. Esto comprometía la victoria de los socialistas en el futuro gobierno andaluz.18

Calle Compañía del Mar de Ceuta.
Finalmente Ceuta y Melilla fueron excluidas del nuevo marco autonómico andaluz. Ninguna de las cuestiones expuestas por los socialistas se cumplió:
No hubo ataque marroquí sobre Ceuta y Melilla.
El partido socialista ganó las inmediatas elecciones en ambas ciudades frente a los representantes de la derecha.
En el año 1981 los ayuntamientos de Ceuta y Melilla pidieron el cumplimiento de la transitoria quinta de la constitución española que declara que:
Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una Ley Orgánica, en los términos previstos en el artículo 144.
Debido a las presiones marroquíes los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla no se promulgaron hasta el año 1995.
El artículo no llegó a aplicarse nunca, ya que en 1995 se le otorgó un Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 1/95, B.O.E. 14 de marzo de 1995) que constituyó a la ciudad en un ente autonómico no equiparable a una comunidad autónoma. Desde la entrada en vigor de este estatuto se le conoce a la ciudad como Ciudad Autónoma. El estatuto de 1995 hizo posible que no se duplicaran los cargos en la ciudad, ya que los cargos municipales pasaron a ser a la vez autonómicos. De esta forma el Presidente de Ceuta es a su vez el Alcalde, el pleno municipal es a su vez la cámara autonómica (Asamblea de Ceuta) y los concejales son también diputados autonómicos.
Marco autonómico[editar]
En el año 2005 se comenzó un proyecto para la reforma del Estatuto de Autonomía, donde además de asumir mayores competencias, la Ciudad Autónoma de Ceuta pasaría oficialmente a denominarse Comunidad Autónoma, equiparándose completamente al resto de autonomías españolas. Sin embargo la reforma no se llevó a cabo por la negativa del Partido Popular.19 Coalición Caballas, UPYD, IU exigen actualmente la conversión de Ceuta y de Melilla en comunidades autónomas.
Disputa territorial marroquí[editar]
Desde los años 7020 el Gobierno de Marruecos ha reivindicado la inclusión en su territorio de Melilla y Ceuta, así como las plazas de soberanía limítrofes con el territorio marroquí. El Gobierno de España nunca ha establecido negociaciones de ningún tipo, ya que considera a Ceuta, Melilla y las plazas parte del territorio nacional español.21 22 Del mismo modo la mayoría de los españoles también considera que las dos ciudades son españolas.23 El estatus de Ceuta y Melilla ha suscitado, fundamentalmente por parte de medios británicos y marroquíes, y por el mismo gobierno de Marruecos, comparaciones con el reclamo territorial por España de Gibraltar.24 Tanto el Gobierno español, como Ceuta y Melilla, y sus habitantes, rechazan estas comparaciones basados en que Melilla y Ceuta son partes integrantes de España desde antes de la existencia del reino marroquí que no es otro que el Sultanato de Marruecos en el siglo XVII, mientras que Gibraltar es un territorio británico de ultramar, o colonia, habiéndose establecido tal estatus en el Tratado de Utrecht que es el que lo puso bajo la "tutela" del Reino Unido sin que nunca haya sido parte integrante del Reino Unido. Gibraltar, al contrario que Ceuta, Melilla y las plazas de soberanías, se encuentra en la lista de territorios a descolonizar.25 26 Marruecos, sin embargo, desestima estos argumentos amparado en la idea nacionalista del Gran Marruecos.27
El estándar ISO 3166-1 reserva la extensión EA como el código de país para Ceuta y Melilla. El código de llamada (call sign) usado por los radioafiocionados en estas dos ciudades es EA9, y éstas se consideran cada una como "entidades" aparte.
Alcaldes y Presidentes desde la transición[editar]
Categoría principal: Elecciones a la Asamblea de Ceuta

Juan Jesús Vivas, alcalde-presidente de Ceuta.
Alcaldes democráticos
Lista de alcaldes desde las elecciones democráticas de 1979
Mandato Nombre del alcalde Partido político
1979–1983 Clemente Calvo Pecino (hasta 1981)
Ricardo Muñoz Rodríguez Indep.
UCD
1983–1987 Francisco Fraiz Armada (hasta 1985)
Aurelio Puya Rivas PSOE
PSPC
1987–1991 Fructuoso Miaja Sánchez PSOE
1991–1995 Francisco Fraiz Armada (hasta 1994)
Basilio Fernández López PFC
PFC
1995–1999 Basilio Fernández López (hasta 1996)
Jesús Cayetano Fortes Ramos PFC
PP
1999–2003 Antonio Sampietro Casarramona (hasta 2001)
Juan Jesús Vivas Lara (PP) GIL
PP-PSOE-PDSC-GIL
2003–2007 Juan Jesús Vivas Lara PP
2007–2011 Juan Jesús Vivas Lara PP
2011– Juan Jesús Vivas Lara PP
En 1995, Ceuta se constituyó en ciudad autónoma, los sucesivos alcaldes de la ciudad se convierten en alcalde-presidente, asumiendo las funciones que le otorga el estatuto de autonomía de la ciudad.
Asamblea de Ceuta desde 2011[editar]
Resultados Elecciones a la Asamblea de Ceuta. 28
Partido político 2011
% Concejales
Partido Popular (PP) 65,20 18
Caballas 14,34 4
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 11,65 3
Monumentos y lugares de interés[editar]

Murallas reales y foso navegable.
En el centro de la ciudad pueden encontrarse los siguientes:

Catedral de la Asunción de Ceuta.
Murallas Reales y Foso navegable: con el Museo de las Murallas Reales: Destacan la Plaza de Armas, foso marítimo navegable, baluartes exteriores de este foso. Datan de la época de dominación árabe (711–1415) las más interiores, sufriendo posteriores modificaciones, siendo la parte más importante construida por los portugueses y reconstruidas por los españoles en los años 1674 y 1705. En la actualidad, las Murallas Reales acogen una de las sedes del Museo de la Ciudad, concretamente, en el llamado Revellín de San Ignacio. Se completan además, con unas galerías subterráneas, excavadas para la defensa de la ciudad.
Murallas del Paseo de las Palmeras: lienzo norte de las antiguas murallas de la ciudad.
Catedral: bajo la advocación de la Asunción de la Virgen, fue construida sobre una mezquita de la época de dominación árabe (711–1415). Durante el sitio de los 30 años fue hospital de sangre. La última remodelación es de 1949. Destacan la Capilla del Santísimo con un retablo barroco y los frescos de Miguel Bernardini, además de tres grandes lienzos y la imagen de la Virgen Capitana de origen portugués (siglo XV). Con portada neoclásica de mármol negro. Interior con tres naves, con gran coro en la parte delantera.
Santuario e Iglesia de Santa María de África: construido en el siglo XV, con posteriores reformas, siendo la más importante la del siglo XVIII. Contiene la muy venerada imagen de la Virgen de África, donada por el infante Enrique el Navegante.
Otros templos de interés: iglesias de San Francisco y de Ntra. Sra. de los Remedios y la Sinagoga de Bet-El.
Palacio Municipal o Asamblea: construido en 1926. Se conserva en él el Pendón Real. El Salón del Trono y el Salón de Sesiones tiene un cuidado artesonado y frescos de Mariano Bertuchi. El pendón es de seda de damasco rojo y morado, bordado por doña Felipa para "mayor brillo de la corona lusitana". Lleva el escudo de Portugal como símbolo de la ciudad. Se conserva en el Palacio Municipal y desfila con las autoridades el día de la festividad del Corpus Christi. Tiene honores de Capitán General.
Baños árabes: restos hallados en Ceuta y datados en el siglo XIII, representan la planta de un atípico baño árabe, en zigzag, con cuatro estancias, paralelas dos a dos, constituidas por cuatro salas completas. Todas ellas presentan una forma sensiblemente rectangular, con sus lados mayores orientados en la dirección N-S. El mundo islámico atribuyó a este tipo de instalaciones, además de virtudes higiénicas y curativas, una posible significación religiosa, ya que era el mejor medio imaginable de limpiar cuerpo y entregarse a la plegaria en un estado de pureza total.
Parque Marítimo del Mediterráneo y pueblo marinero: construido y diseñado por César Manrique. Es llenado con agua del mar y construido ganándole terreno a éste.

El parque marítimo del mediterráneo de noche

Casa de los Dragones.
Basílica Tardorromana: con su museo anexo. Es datada a mediados del s. IV d. C.
Gran Casino de Ceuta: instalado en dicho Parque Marítimo
Auditorio: proyectado por el arquitecto portugués Álvaro Siza
Edificio Trujillo
Casa de los Dragones
Puerto deportivo
Parque de San Amaro: con la aledaña Fuente de Lomas
Playa de la Ribera
Playa del Chorrillo
Playa del Sarchal
Playa de San Amaro
Monumento a los Caídos en la Guerra de África: situado en la Plaza de África. Fue erigido a los caídos en la Guerra de 1859–60. Su altura es de 13,50 metros, en la parte baja tiene interesantes bajorrelieves en bronce, realizados por Susillo. Posee una cripta que no tiene acceso libre.
Monumento y Plaza del Teniente Ruiz: uno de los rincones más bonitos de la ciudad, abierto a la Calle Real. Construido en honor del héroe ceutí Jacinto Ruiz y Mendoza, uno de los héroes del 2 de mayo de 1808 durante la Guerra de la Independencia.
Estatuas del antiguo Jardín de San Sebastián: situadas en el corazón de la ciudad, representan el trabajo, las artes gráficas, la industria, el comercio, la navegación y a África.
Monumento al Tte. Coronel González Tablas
Monumento a Hércules: en número par, esculturas flanqueando la bocana del puerto.
Fuerte del Sarchal.
Fuerte y antigua Ermita de San Amaro.
Otros lugares de interés en la zona exterior son los siguientes:
Murallas Merínidas: se trata de un conjunto de murallas y torreones del siglo XIII construidas durante la dominación árabe. Este amplio recinto, a lo largo de los años fue ciudadela, albergue, refugio de guarniciones, forasteros y tropas que se vieran obligados a pasar la noche fuera del casco urbano de la ciudad medieval. Estas murallas constituyen uno de los restos monumentales más importantes del pasado histórico ceutí. De los casi 1.500 metros de primitiva construcción, hoy en día sólo queda en pie el flanco occidental, con unos 500 metros, varios baluartes y dos torres gemelas que enmarcan la llamada Puerta de Fez.
Fortaleza del Monte Hacho: situada en el monte del mismo nombre, su primera construcción se cree es de origen bizantino y consolidada en la época de los omeyas. Los portugueses la conservaron. Sin embargo, su construcción actual fue fabricada por los españoles en los siglos XVIII y XIX. Esta fortificación está complementada en la parte occidental de la ciudad por los fuertes del Serrallo, Príncipe Alfonso, Isabel II, Benzú (desaparecido), Aranguren, Mendizábal, Piniés, Francisco de Asís, Renegado y Anyera.
Ermita de San Antonio del Tojal: con un mirador en su parte anterior.
Castillo del Desnarigado (ver museos): el castillo fue construido en el siglo XIX, aunque sus antecedentes son de los siglos X y XVI. Su estilo es neomedieval y desde la década de los 80 alberga un Museo Militar, que muestra colecciones de objetos relativos a la historia militar de Ceuta.
Fuertes Neomedievales: situados en la zona montañosa que cierra la península ceutí en su frontera con Marruecos, fueron construidos a mediados del siglo XIX cuando, finalizada la guerra con Marruecos y sellada la paz con el Tratado de Wad-Ras, se consideró oportuno asegurar la linde fronteriza con una serie de torres de vigilancia que previniesen posibles agresiones procedentes del exterior. De este modo, fueron levantándose los fortines de Piniés, Francisco de Asís (el rey consorte), Isabel II (bajo el que se halla un mirador con una incomparable vista sobre el Estrecho y la Península), Anyera y Serrallo (que fue del sultán Muley Ismaíl cuando éste mantuvo el cerco de la ciudad entre 1694 y 1727), la Torre de Mendizábal y el fuerte del Príncipe Alfonso.
Mezquita de Muley el-Mehdi de 1937.
Cristo de Medinaceli: es una imagen que se guarda en la Iglesia de San Ildefonso (Barriada del Príncipe).
Faro de Punta Almina
Barriada y playa de Benzú: en la costa del Estrecho, alberga típicas teterías.
Playa de Calamocarro

Playa del Chorrillo
En el Monte Hacho y, en su acceso de la carretera de San Amaro, podemos encontrar monumentos de la época franquista, hoy en deplorables condiciones: el obelisco del Llano Amarillo, trasladado aquí piedra a piedra desde la región de Ketama (Marruecos) en la segunda mitad de la década de los cincuenta, el monolito al Paso del Estrecho o pies de Franco, –ambos obra del escultor Bonifacio López Torvizco– y el mástil del Cañonero Dato.
Debido al auge económico que experimentó la ciudad desde principios del siglo XX, hay una serie de edificaciones que se encuadran dentro de un estilo modernista muy propio y donde destaca como exponente máximo el arquitecto José Blein, entre sus obras podemos destacar el Edificio de la antigua "Junta del Puerto", hoy en día "Autoridad Portuaria de Ceuta" (ver museos), o lo que fuera la antigua estación de autobuses, actualmente comisaría de Policía. La Casa de los Dragones es otro edificio singular de la ciudad. También en estilo arábigo, la antigua Estación del Ferrocarril. Las iglesias mencionadas de San Francisco y Ntra. Sra. de los Remedios y, la de Ntra. Sra. del Valle (primer templo construido por los portugueses), completan los lugares de mayor interés de la ciudad.
Sanidad[editar]
La ciudad cuenta tanto con centros de salud públicos como privados.
Centros de salud públicos:29
Centro de salud Otero
Centro de salud Tarajal
Centro de especialidades "José Lafont"
Centro de salud Centro
Hospitales:
Hospital Universitario de Ceuta
Clínicas privadas:30
Clínica Septem
Clínica Jaudenes
Educación[editar]
Colegios:31
Colegio San Agustín
Colegio Beatriz de Silva
Colegio Severo Ochoa
Colegio Sta. María Micaela
Colegio La Inmaculada
Cooperativa de Enseñanza San Daniel
Colegio Público Federico García Lorca
Colegio Público Lope de Vega
Colegio Público Príncipe Felipe
Colegio Público Reina Sofía
Colegio Público Rosalia de Castro
Colegio Público Santiago Ramón y Cajal
Colegio Público Vicente Aleixandre
Colegio Público José Ortega y Gasset
Colegio Público Juan Carlos I
Colegio Público Juan Morejón
Colegio Público Maestro José Acosta
Colegio Público Mare Nostrum
Colegio Público Pablo Ruiz Picasso
Colegio Público Ramón María del Valle Inclán
Colegio Público Santa Amelia
Colegio Público Santiago Ramón y Cajal
Institutos:
Instituto Siete Colinas
Instituto Luis de Camoens
Instituto Abyla
Instituto Puertas del Campo
Instituto Clara Campoamor
Instituto Huerta Téllez
Instituto Almina
Bibiotecas:
Biblioteca Obra social Caja Madrid
Biblioteca Histórico Militar
Biblioteca Pública del Estado "Aldolfo Suárez"
Universidad:
Campus de la UGR en Ceuta
UNED
Economía[editar]
En la economía de Ceuta destaca el enorme peso que tiene en ella el sector terciario. Apenas existe ni agricultura ni ganadería, por lo que la pesca es la única actividad de importancia en el sector primario. La accidentada orografía y la escasez de agua, energía y materias primas han impedido un mayor desarrollo de la ciudad. Asimismo, tanto el sector secundario como el de la construcción son muy restringidos debido a la carestía de territorio, a pesar de que éste último sector ha conocido un notable desarrollo durante los últimos años. Ceuta, al igual que Melilla, tiene el estatus de puerto franco. Asimismo, tiene una serie de ventajas fiscales, como bonificaciones en algunos impuestos. No está constituido el IVA, y se le es devuelto el 50% del capital en impuestos directos.
Transporte y comunicaciones[editar]

Barco de EuroFerrys en el Puerto de Ceuta.
Desde la península[editar]
La ciudad de Ceuta está conectada con el resto de España solamente a través del puerto, el helipuerto de Algeciras y el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Desde el primero parten ferrys de cuatro empresas distintas hasta el puerto de Ceuta. El trayecto tiene una duración aproximada de 45 minutos y se efectúan entre 15 y 20 travesías diarias entre las 6:00 h. y las 23:00 h. Desde Málaga y Algeciras opera un servicio de helicóptero de pasajeros hasta el Helipuerto de Ceuta. Este servicio efectúa en la línea Ceuta–Málaga cuatro trayectos diarios en cada sentido desde las 7:15 h de la mañana hasta las 20:15 h., con una duración de 35 minutos; mientras que el trayecto entre Algeciras–Ceuta transcurre en 7 minutos. Tanto desde Málaga como desde Algeciras parten trenes y autobuses hacia diversos puntos de España, siendo posible desplazarse hasta Madrid y Barcelona en tren de alta velocidad desde la malagueña Estación de Málaga-María Zambrano.32
Desde Marruecos[editar]
Desde Marruecos, el único medio de transporte para desplazarse a Ceuta es en vehículos privados o cruzando a pie la frontera. Las principales ciudades marroquíes más cercanas son Tetuán, situada a 40 km, y Tánger, a 68 km
Desde Rabat y Casablanca el viaje en coche hasta Ceuta requiere alrededor de 4 h.32
Transporte urbano[editar]
El transporte urbano está servido por 9 líneas de autobús, que realizan los siguientes recorridos:32
Línea 1: Circunvalación Bda. San Amaro
Línea 2: Plaza de la Constitución–Bda. Zurrón
Línea 3: Plaza de la Constitución–Bda. la Libertad
Línea 4: Plaza de la Constitución–Mutua de Ceuta
Línea 5: Plaza de la Constitución–Bda. Benzú
Línea 6: Plaza de la Constitución, circular
Línea 7: Plaza de la Constitución–Frontera del Tarajal
Línea 8: Plaza de la Constitución–Bda. Príncipe Alfonso
Línea 9: Plaza de la Constitución–Recinto Sur
Medios de comunicación[editar]
Periódicos[editar]
Aparte de los periódicos de difusión nacional tanto generalistas como deportivos, existen dos periódicos locales:
El Faro
El Pueblo de Ceuta
Televisión[editar]
Además de las cadenas de ámbito nacional, la cadena pública andaluza, canal sur se retrasmite en Ceuta. La ciudad cuenta con dos cadenas locales y una nacional. Radio Televisión Española en Ceuta cuenta con su programación local, en Radio Nacional de España y Telvisión Española. Además Televisión Española en Andalucía emite una noticia diaria sobre Ceuta.
Ceuta televisión
Radio Televisión Ceuta
Radio Televisión Española en Ceuta
Radio[editar]
Se pueden sintonizar todas las emisoras de ámbito nacional; cuentan con ediciones locales. La ciudad tiene una radio local:
Radio Televisión Ceuta
Cultura[editar]
Museos[editar]

Museo municipal de Ceuta en la calle Camoens
Museo Municipal de Ceuta: edificio construido en 1900, situado en pleno centro urbano. Alberga el Instituto de Estudios Ceutíes, dos salas de exposiciones temporales y cinco permanentes.
Museo del Revellín de San Ignacio: se encuentra ubicado en una fortificación del Siglo XVIII, en la Plaza de Armas del Conjunto Monumental de las Murallas Reales.
Museo Militar del Castillo del Desnarigado: fuerte con antecedentes de los siglos X y XVI. El actual es de estilo neomedieval (siglo XIX). Contiene colecciones de objetos relativos a la historia militar de Ceuta
Museo Militar de La Legión: contiene una colección de objetos de los Tercios Legionarios
Museo Militar de Regulares: contiene una colección de objetos del Cuerpo de Regulares
Museo Militar de Caballería: contiene una colección de objetos del Cuerpo de Caballería.
Museo de la Autoridad Portuaria: contiene una colección de objetos relacionados con la historia del Puerto de Ceuta.
Museo Catedralicio: la Catedral cuenta con un pequeño museo entre cuyas piezas están sus casullas y capas pluviales de los siglos XVI al XIX, varios incunables, cantores, bulas y tallas.
Museo de la Basílica Tardorromana: alrededor de la Basílica Tardorromana de Ceuta, hoy declarada Bien de Interés Cultural y fechada en el siglo IV se levanta este moderno museo, que tiene la concepción de Pabellón del Tiempo. En él pueden admirarse, entre otras piezas, el sarcófago romano descubierto en la década de 1970 en la Plaza de la Constitución, así como diferentes tipos de enterramientos, piezas de la Madrasa al-Yadida y cerámicas de diferentes épocas. Lo más atractivo, es la propia basílica, con su ábside y enterramiento principal, así como un aljibe medieval, perfectamente conservado (inaugurado el 1 de noviembre de 2006).
Fiestas y conmemoraciones señaladas[editar]

Semana Santa ceutí.
Febrero: carnaval, comienza con el Concurso de Agrupaciones Carnavaleras en las modalidades de Cuarteto, Chirigota y Comparsa, "La mejilloná" donde se pueden degustar platos de mejillones por un módico precio y disfrutar de las actuaciones de las Agrupaciones en sus diferentes modalidades, Gran Cabalgata de disfraces y por último "El entierro de La Caballa" que da por finalizada la fiesta del Dios Momo.
Semana Santa con sus Hermandades y Cofradías.
13 de junio: Día de la Romería de San Antonio de Padua.
5 de agosto: Día de la Patrona de la Ciudad (Virgen de África).
10 de octubre: Día del Patrón de la Ciudad (San Daniel).
1 de noviembre: Día de Todos Los Santos y Día de la Mochila; día festivo en el que a la tradición de visitar el cementerio para depositar flores en las tumbas de los difuntos, se le suma la tradición del día de la mochila, en el que los ceutíes acuden al campo con frutas del tiempo y frutos secos.
El Eid al Adha.33 Conocida también como 'fiesta del sacrificio' o 'fiesta del cordero', es una de las fiestas más importantes del calendario musulmán. Su fecha varía ya que se rige por el calendario lunar. Tiene estatus oficial, reconocido desde el año 2010, primera vez que una fiesta religiosa no-católica es oficialmente celebrada en España desde la Reconquista.
Cada comunidad celebra sus fiestas, como el Januca hebreo34 el Diwali hindú35 o la Aid-al Kebir también llamada Pascua del Sacrificio o Fiesta del Borrego, siendo ésta la única festividad de una comunidad no cristiana que goza de reconocimiento oficial desde el año 2010 en el calendario laboral36
Gastronomía[editar]

Corazones de pollo
La gastronomía ceutí destaca principalmente por sus pescados, especialmente los túnidos, sobre todo secos –el bonito, el "volaó", etc.–. El pescado fresco y frito es también peculiar, así como el marisco. Sus costas salpicadas de calas y rocas hacen que la pesca submarina sea considerada excepcional por su rica flora y fauna marina. También son clásicos los pinchos morunos.37
Además, se pueden encontrar los tradicionales corazones de pollo, y chumbos en temporada.
Personajes ilustres[editar]
Personajes históricos[editar]
Lucio Septimio Severo Pertinax: cierto estudioso local afirma que al principio de nuestra era denominada "Civitas romanorum" nació en ella este emperador.
Al Qadi Ayad, jurista y sabio del hadiz en el siglo XII
Al-Idrisi: cartógrafo y geógrafo del siglo XII
Yosef ben Yehuda ben Acnin: astrónomo, matemático y médico judío, versado en Lógica, Física y otras ciencias, discípulo de Maimónides, del siglo XII.
Santa Beatriz de Silva: fundadora de la Orden de la Concepción Franciscana en el siglo XVI, canonizada en 1976.
Amadeo de Portugal: hermano de la anterior, fundador de la Congregación de los Amadeos y beato.
Francisco de Andrade: comandante General y Gobernador de la ciudad en el siglo XVI.
Antonio de Noroña Díaz de Villalobos: Gobernador de la ciudad y Virrey o Gobernador de las Indias en el siglo XVI.
Cristóbal Acosta Buenaventura (siglo XVIII), médico botánico y escritor.
Manuel Pacheco Rodríguez, sacerdote jesuita, martirizado en Brasil en 1570.
Isabel López Cabral, heroína local en 1568.
Juana Arraiz de Mendoza: fundadora del Colegio de Doncellas Huérfanas en 1619.
Andrés Araña: (¿–1638) adalid y alcaide Mayor.
Ana Ariño: viuda de Manuel Coello, heroína en 1707.
Diego de Peñalara (¿–1751): mariscal de Campo y gobernador político de Veracruz (México).
Manuel Olaguer Feliú: primer gobernador de la ciudad chilena de Osorno, en el siglo XVII.
Fray Juan de Andrade: trinitario del siglo XVII, nombrado obispo de la diócesis de Ceuta sin llegar a ser refrendado por Roma.
Pedro Manuel de Arandia y Santiesteban: Gobernador General de las Islas Filipinas en el siglo XVIII.
Diego de Peñalora: mariscal de campo y gobernador político y militar de Veracruz en México en el siglo XVIII.
Francisco Moreno de Mendoza: (1704–1785) mariscal de Campo.
Juan Joaquín Moreno: capitán General de la Armada en el siglo XVIII.
Manuel Ramón José Cristóbal Justo Guevara de Vasconcelos (1739–1807) brigadier, Capitán General de Venezuela (1799-1807).
Juan María Aguado y Medina: presbítero (1760–?).
Fray Manuel Fagúndiz y Escolara (1776–?): trinitario. Elocuente orador sagrado del siglo XIX.
Jacinto Ruiz y Mendoza (1779–1809): héroe del Dos de mayo de 1808 en el levantamiento contra las tropas francesas en Madrid. De vocación militar ingresó en el Regimiento Fijo en donde hizo las prácticas para acceder a la oficialidad. En el Regimiento de Voluntarios del Estado de la Capital del Reino le cogió el levantamiento contras las fuerzas de Murat. En el Parque de Artillería, luchó denodadamente con sus compañeros Daoiz y Velarde que murieron en el combate. Consecuente con las heridas recibidas el ilustre militar falleció en Trujillo el 13 de mayo de 1809. Ceuta lo tuvo en su recuerdo como héroe nacional y le dedicó de inmediato, antes de que se le pusiera su nombre a la plaza, una calle que hoy es la Méndez Núñez. Era el 10 de octubre de 1892 cuando fue inaugurado el busto y la plaza que lleva su nombre. Una publicación de la época al respecto decía: "Por directa iniciativa de nuestro celoso Ayuntamiento, presidido por Don Ricardo Cerní González, se inaugurará en el día de hoy el magnífico busto esculpido en mármol de Carrara". Desde entonces cada 2 de mayo este noble pueblo dedica un recuerdo a su héroe.
Francisco Antonio García Carrasco: gobernador de Chile en el siglo XIX.
Melchor de Aymerich y Villajuana: militar y presidente interino de la Real Audiencia de Quito en el siglo XIX.
Antonio Dorregaray Rominguera: militar carlista del siglo XIX.
Isidro Alaix Fábregas: conde de Vergara y Vizconde de Villarrobledo: militar, Presidente del Consejo de Ministros de España, y del Despacho de la Guerra en el siglo XIX, además de nominal Virrey de Navarra.
Miguel Correa García: Comandante General y Gobernador de la ciudad en el siglo XIX.
Juan Ortiz de Saracho: general de la Brigada en 1902.
Baldomero Arrabal Martos: teniente del Ejército, muerto en combate en 1913.
Diego Pacheco y Barona (1892-1916): teniente del Ejército, caído en la lucha con el enemigo.
Manuel Rodríguez Berlanga: doctor en Derecho, arqueólogo, numismático e historiador del siglo XIX.
Antonio Ramos Espinosa de los Monteros: cronista, escritor y africanista del siglo XIX.
Antonio Escobar Huertas: militar del siglo XX, fusilado por orden de Franco.
Bartolomé Ros: fotógrafo del siglo XX, nacido en Cartagena, aunque vivió toda su vida en Ceuta y durante las décadas de 1920 y 1930 dio la imagen de Ceuta y Marruecos en la prensa española de la época.
Nicolás Pérez Serrano: catedrático de la Universidad Central y jurista del siglo XX.
Juan Zurita Torres:38 farmacéutico –con título fechado el 30.VI.1887–, subdelegado de farmacia en San Roque, farmacéutico municipal con botica abierta al público en Ceuta desde 1905. Se jubiló en 1931.
Salustiano Mas Cleries: médico militar del siglo XX.
Ceutíes contemporáneos[editar]
Manuel Chaves González: Exvicepresidente 3º del Gobierno de España y ministro de Cooperación Territorial bajo la Presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años.
Luis López A