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Costa da morte

Costa da morte

  • Lista creada por bolboreta_na_lúa.
  • Publicada el 11.03.2013 a las 13:09h.
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La "Costa da Morte" ( Costa de la Muerte en gallego) es una región situada en la costa atlántica de Galicia (España), concretamente en la provincia de A Coruña, que abarca desde el ayuntamiento de Muros hasta el de Malpica de Bergantiños.

Es una tierra mágica, de leyendas ((transmitidas de padres a hijos en las largas noches de invierno, cuando los temporales impiden a los barcos salir a faenar), del mar bravo, de piedra, de playas, de naufragios, de supersticiones, de profundas y ancestrales tradiciones, de marineros y percebeiros intrépidos. ¿Que es lo que más te gusta de esta tierra?


Fuentes: http://suite101.net/article/a-costa-da-morte-el-naufragio-del-buque-serpent-a25671#axzz2NDryMMyk, http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_la_Muerte, http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Vimianzo, http://www.finisterrae.org/info.php?informacion=56&idioma=es&sec=6, http://www.concello-cabana.es/ga/web/index.php?mod=int&tip=14, http://www.galiciaautentica.org/rutas/ruta.php?ruta=66, http://www.montelouro.es/, http://www.spanishred.com/showthread.php?29539-Percebeiros-La-Profesi%F3n-m%E1s-peligrosa-del-mundo, http://www.spanishred.com/showthread.php?29539-Percebeiros-La-Profesi%F3n-m%E1s-peligrosa-del-mundo, http://multidivisas.org/2011/02/empleos-bien-pagados-ii-percebeiros-814.html, http://turismogalicia.blogspot.com.es/2009/06/playa-de-carnota-la-mas-larga-de.html, http://www.galiciamaxica.eu/Sitios/A%20CORUNA/CARNOTA/Horreo%20de%20Carnota.html, http://www.turgalicia.es/ficha-recurso?cod_rec=20649, http://www.turgalicia.es/ficha-recurso?langId=es_ES&cod_rec=21406&ctre=27&volverFicha=true, http://www.cadenaser.com/espana/articulo/voluntarios-prestige-vivir-chapapote/csrcsrpor/20121109csrcsrnac_15/Tes, http://suite101.net/article/el-legado-e-historia-del-alemn-de-camelle-a21504#axzz2NDryMMyk, http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Pondal,

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Es el lugar donde muere el sol cada día

1. Es el lugar donde muere el sol cada día

Existen varias teorías acerca de la procedencia de su nombre, costa de la muerte. Esta es una de ellas: El Camino de las Estrellas, hoy Camino de Santiago, terminaba en Finisterrae y era por donde antiguos caminantes celtas llegaban de toda Europa al lugar donde el Sol moría cada día para... Ver mas
Existen varias teorías acerca de la procedencia de su nombre, costa de la muerte. Esta es una de ellas: El Camino de las Estrellas, hoy Camino de Santiago, terminaba en Finisterrae y era por donde antiguos caminantes celtas llegaban de toda Europa al lugar donde el Sol moría cada día para renacer a una nueva vida de Luz, de ahí el nombre de "costa da morte".

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Es el fin del mundo

2. Es el fin del mundo

En la antigüedad existía la creencia de que la tierra era plana y Finisterre (situado en la costa da morte) era considerado el extremo más occidental del continente europeo, es decir, el punto de Europa más cercano al “fin del mundo”. Existen varias teorías acerca de la procedencia de su nombre... Ver mas
En la antigüedad existía la creencia de que la tierra era plana y Finisterre (situado en la costa da morte) era considerado el extremo más occidental del continente europeo, es decir, el punto de Europa más cercano al “fin del mundo”. Existen varias teorías acerca de la procedencia de su nombre, esta es una de ellas: de aquí puede venir su nombre (costa de la muerte) debido a que ahí estaba la frontera con la Muerte ya que era el fin del mundo.

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Los acantilados de Finisterre, final del Camino de Santigo

3. Los acantilados de Finisterre, final del Camino de Santigo

Tradicionalmente, los peregrinos que habían recorrido cientos o miles de kilómetros, además del gran gozo de abrazar al apóstol, seguían unos kilómetros más hacia el oeste para alcanzar el fin del mundo, el llamado por los romanos finis terrae. Se consideraba que más allá no había nada, como... Ver mas
Tradicionalmente, los peregrinos que habían recorrido cientos o miles de kilómetros, además del gran gozo de abrazar al apóstol, seguían unos kilómetros más hacia el oeste para alcanzar el fin del mundo, el llamado por los romanos finis terrae. Se consideraba que más allá no había nada, como rezaba el antiguo lema hispánico: non plus ultra. Algunos estudiosos opinan que el Camino de Santiago es también una cristianización de las antiguas peregrinaciones de origen prerromano al Ara Solis, situado en Finisterre, donde los antiguos pobladores de la península adoraban al sol y al milagro de su muerte y resurrección diaria. Cristo, considerado por la teología cristiana medieval como la luz del mundo ("Ego sum lux mundi"), es la evolución natural hacia el cristianismo de estas creencias paganas. En la actualidad, se considera Finisterre el fin del camino, pues los creyentes realizan allí una purificación espiritual.
Así, a lo largo de los siglos [cita requerida], se desarrollaron en Finisterre ciertos "ritos de purificación",11 con mucha carga simbólica, en aquel enclave a sólo 98 km de Compostela. Antes de emprender el camino de regreso a casa, el peregrino realizaba tres actos:

-Bañarse en la playa da Langosteira, en la Costa de la muerte. Simbolizaba la purificación del cuerpo. El peregrino se quitaba así el polvo de toda su ruta y, limpio, comenzaba su nueva vida redimida de pecado.

-Quemar las ropas: el peregrino se deshace de todo lo material y, con el fuego, intenta quemar todo aquello de lo que se quiere deshacer y que no le beneficiará para comenzar una nueva vida. Deja atrás cargas de una vida pasada.

-Ver la puesta de Sol: simbolizaba la Muerte y Resurrección; la muerte del sol en el mar y la resurrección al otro día, como la resurrección del alma del peregrino indultado por Dios.

En la última década, Finisterre ha visto revalorizado su carácter de pueblo del fin de la tierra y del fin del camino, y cada año son más los peregrinos que se acercan a cumplir el casi obligado ritual.

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Esculturas de Manfred Gnädinger

4. Esculturas de Manfred Gnädinger

Seguramente el nombre de Manfred Gnädinger pase desapercibido para la inmensa mayoría de personas, y puede que también algunos de los apodos con los que se le conocía, “El Alemán de Camelle” o simplemente, “Man”. Formaba parte de su idiosincrasia, una convivencia tácita entre el hombre y el... Ver mas
Seguramente el nombre de Manfred Gnädinger pase desapercibido para la inmensa mayoría de personas, y puede que también algunos de los apodos con los que se le conocía, “El Alemán de Camelle” o simplemente, “Man”.

Formaba parte de su idiosincrasia, una convivencia tácita entre el hombre y el mar, que afrontaba con naturalidad, sentado en las rocas observando con parsimonia el océano Atlántico.

Man se instaló hace casi cuarenta años en Camelle, pequeño pueblo costero perteneciente a la Costa da Morte en la provincia de A Coruña. Impresionado por el encanto abrupto del continuo romper de las olas en los pequeños acantilados, y tras vivir una etapa en casa de una amistad, compró un terreno frente al mar y construyó un austero refugio con sus propias manos. Y con ello empezó a forjarse una relación natural entre Man, y el mar.

Su obra es una metáfora de la relación entre el hombre y el mar. Una relación metáfora de tiempos pasados, en los que el hombre era hombre, y solo tenía sus dos manos y su cerebro, para hacerse valer frente al mundo. Impertérrito, mirando al horizonte durante minutos, Man era testigo del paso de los segundos desde su pequeña burbuja transparente y limpia de todo residuo de modernidad o avance tecnológico.

El museo que el propio construyó para recopilar las esculturas diseñadas y elaboradas con piedras y todo aquello que encontraba en la costa, es el legado de este ser humano.

Todo fue ejecutado con sus propias manos, como él mismo así afirmaba. Monumentos que recuerdan a garabatos en hoja de papel realizados por un niño, que a una obra diseñada por un reputado escultor. Y así los niños del lugar, le visitaban constantemente para pasar la tarde dibujando en libretas esos bocetos.

En una de las pocas entrevistas que se le recuerda, manifestaba “Esto es para la interpretación libre, sí, para que los niños produzcan su propia imaginación, y yo les doy a cada niño una libreta para hacer un dibujo libre sobre el museo. El museo es el árbol, y cada folio de la libreta es un folio de ese árbol y cada dibujo es un fruto de ese árbol"

Entradas a 1euro, y donativos que recibía de los visitantes al museo, que le servían para comprar fruta y verdura en el mercado. En su dieta, también se encontraban algas, y lo que podía ofrecerle las peligrosas aguas del Atlántico.

Su imagen primitiva, con taparrabos y largas melenas, no eran más que el presagio que ante este cuerpo esquelético se encontraba una mente privilegiada, transparente y cargada de energía natural, propia del enclave natural en el que yacía.

El alemán de Camelle, la única víctima de la catástrofe del Prestige

El 13 de noviembre de 2002, sería el principio del fin de la vida de Manfred Gnädinger. El petrolero Prestige encallaba en la costa de la Muerte, causando uno de los desastres naturales más importantes de la historia. Pasados casi ocho años de la catástrofe, las imágenes siguen muy presentes en la sociedad gallega.

Han quedado en la retina de todos ellos la gran marea negra de chapapote, los cientos y cientos de voluntarios, vestidos con monos blancos venidos desde todos los puntos de la faz de la Tierra, o el movimiento social que emergió bajo el lema Nunca Máis.

El chapapote absorbió la totalidad de su obra, tiñéndola de un negro premonitorio de lo que pasaría con el Alemán de Camelle. Días después, su voz languidecía algunas palabras: "El petróleo me ha matado la vida. Se me han ido las ganas de vivir. He tirado la toalla".

El 28 de diciembre de 2002, Manfred Gnädinger moriría en su refugio frente al mar que tanta vida le dio. El 30 de diciembre de 2002, se celebró su funeral, entre cientos y cientos de personas, que velaban uno de los símbolos de la terrible catástrofe del Prestige. Su legado quedará para el recuerdo de propios y extraños.

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Sus faros

5. Sus faros

Entre los que destaca el faro de Cabo Vilán. Faro de piedra que fue inaugurado en el año 1896, tiene 25 metros de altura construídos sobre un peñasco de 105 metros sobre el nivel del mar, sus características hacen que tenga un alcance de 40 millas, convirtiendose así en el primer faro de... Ver mas
Entre los que destaca el faro de Cabo Vilán. Faro de piedra que fue inaugurado en el año 1896, tiene 25 metros de altura construídos sobre un peñasco de 105 metros sobre el nivel del mar, sus características hacen que tenga un alcance de 40 millas, convirtiendose así en el primer faro de funcionamiento eléctrico en España, sustituyendo al antiguo faro que funcionaba con aceite y tan sólo se podía avistar a 10 millas de esta peligrosa costa que se encuentra rodeada de una zona de especial atractivo paisajístico, declarada "Sitio Natural de Interés Nacional". La causa que llevó a la construcción del nuevo faro, fueron los numerosos naufragios que se produjeron en la zona, pero el más significativo fue el buque inglés "Serpent"

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Fervanza do Ézaro, una de las pocas europeas que desemboca en el mar

6. Fervanza do Ézaro, una de las pocas europeas que desemboca en el mar

Cuentan que es la única cascada de Europa que termina en el mar (aunque hay alguna más... Para empezar diremos que el río Xallas hace de frontera poco después del embalse de Santa Uxía entre los concellos de Dumbría y Carnota, por lo tanto situaremos la fervenza en los dos concellos. Sin... Ver mas
Cuentan que es la única cascada de Europa que termina en el mar (aunque hay alguna más...

Para empezar diremos que el río Xallas hace de frontera poco después del embalse de Santa Uxía entre los concellos de Dumbría y Carnota, por lo tanto situaremos la fervenza en los dos concellos. Sin embargo el mirador de la fervenza y los accesos a ella están del lado de Dumbría.

Nos encontramos ante un lugar único en la península. Un lugar que en el pasado y cercano siglo XX, el agua del río Xallas, vertía, impetuoso, sus aguas por la fascinante Fervenza do Ézaro. Todo un espectáculo de la naturaleza. Quizás no sea el único que desemboca sobre el mar en cascada de Europa, ya que en las tierras de los hermosos fiordos y en Escocia existen algún que otro regato que también lo hace. Incluso en las Islas Feroe tenemos un caso similar. Pero todos ellos, pequeños y ocasionales regatos. Podemos afirmar que, el Xallas, es el río de más caudal que así lo hacía en un pasado.

Pero desgraciadamente, lo que lo hacía único en Europa y en medio mundo es que el agua de su cauce caía por la fervenza al mar sólo ocasionalmente y tan sólo cuando la acción del hombre lo deseaba. Tristemente el discurrir libre de sus aguas fueron truncados para siempre por la construcción, a mediados del siglo pasado, de una serie de embalses y saltos hidroeléctricos en el curso fluvial del hermoso río Xallas. Debido a la presión de alguna organización se consiguió que el último embalse liberara una pequeña parte de sus aguas en determinados días y determinadas horas. Como si de una proyección cinematográfica se tratara. Incluso el presidente de la Xunta en los inicios del presente siglo, se atrevió a "inaugurar" la fervenza en un acto institucional. Desde aquella, la desembocadura del agua del rió, se mantuvo sujeta al simple movimiento de una palanca o a la presión de algún botón. Pero en Abril del 2011, gracias a una denuncia de un grupo ecologista llamada Ríos con Vida, se consiguió que el agua volviera a descender continuadamente otra vez, aunque por desgracia será un llamado "caudal ecológico", que no es más que la corriente del agua necesaria para que el río recupere mínimamente su vida. Pero, en fin, por lo menos el Xallas es algo más libre. Para beneficio de todos y de la naturaleza, ya no tendremos que guardar cola ni estudiar horarios de apertura para poder ver como se mezclan en forma de cascada las aguas dulces del río sobre las saladas aguas del mar.

Dejando a un lado este desastre ecológico, entre las villas de Ézaro y O Pindo nos encontramos ante una pequeña pero hermosa ría que forma una bahía protegida de las terribles tempestades de A Costa da Morte. Al fondo de este entrante marino, se encuentra, cuando lo dejan ver, el espestacular Salto do Ézaro. Sus aguas se precipitan desde las compuertas del embalse de Santa Uxía, a una altura de 200 m, y se deliza sobre un suelo rocoso formado por las faldas del Pico Peñafiel y de Alto Furado, ambos de 394 m. En poco más de 1 km llega al salto final, donde sus aguas se mezclan con el mar en forma de magnífica cascada que cae desde 40 m.

En la bahía se encuentra un pequeño embarcadero y las instalaciones de la antigua Fábrica de Luz, que transformaba en energía las poderosas fuerzas de la caída de las aguas. Se conservan unos horrorosos tubos que descienden desde lo alto en el lado norte y llegan hasta las instalaciones de la fábrica. Actualmente se están creando planes para convertir estás instalaciones en un museo donde será protagonista la transformación de la energía y la electricidad.

No os podéis marchar sin visitar el cercano mirador de Ézaro, para poder disfrutar de uno de los mejores paisajes de Galicia.

Para poder verla hay que consultar los horarios, hay visitas nocturnas con iluminación.

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Santuario Virxe da Barca

7. Santuario Virxe da Barca

El Santuario de Nosa Señora da Virxen da Barca situado en la bonita localidad costera de Muxía, provincia de A Coruña, es uno de los lugares más emblemáticos y cargados de simbolismo, por todo lo que representa, de la Costa da Morte. Cuenta la leyenda que la Virgen María acudió a este lugar en... Ver mas
El Santuario de Nosa Señora da Virxen da Barca situado en la bonita localidad costera de Muxía, provincia de A Coruña, es uno de los lugares más emblemáticos y cargados de simbolismo, por todo lo que representa, de la Costa da Morte. Cuenta la leyenda que la Virgen María acudió a este lugar en un barco de piedra, para dar ánimos al Apóstol Santiago en su predicación por el noroeste peninsular.

El origen del santuario se calcula que data de los siglos XI o XII, pero fue reconstruido en numerosas ocasiones hasta llegar al templo actual que data de inicios del siglo XVIII. Tiene planta en forma de cruz latina, en su interior destaca el retablo barroco obra del escultor Miguel de Romay, del interior no vamos hablar mucho ni hemos puesto ninguna foto, puesto que actualmente esta en obras y no sabemos como quedará, además es muy probable que lo encontréis cerrado. Es uno de los santuarios más importantes y antiguos de Galicia íntimamente ligado al camino xacobeo desde sus orígenes, por aquel entonces los peregrinos , como ahora, tras llegar a Santiago y visitar el Apóstol se dirigían a las antiguas tierras del Finis Terrae para poner el final del camino en este mítico lugar, para poder venerar a la virgen a la que se le atribuyen numerosos milagros. Cuenta la leyenda..

"Durante las omilías del Apóstol en la Comarca Ártabra, después de que por medio de su intercesión la ciudad de Duio (Comarca de Finisterre) se quedase sumergida, desapareciendo todos sus habitantes, como castigo por desoír las omilías del Apóstol y rendir culto al sol, se retiró a la solitaria comarca de Muxía y allí se paró para rezar y suplicar al Señor con la intención de que las gentes cesasen la hostilidad con la que eran acogidas sus palabras.De repente, el Apóstol ve una barca misteriosa que se acerca a la orilla y en ella contempla a la Virgen llena de hermosura y majestuosidad. La Virgen le da ánimos al Apóstol y le comunica el éxito de sus omilías en nuestra Tierra, ordenándole que retorne a Jerusalén, que su misión en esta Tierra ya estaba cumplida.La embarcación en la que llegó la Virgen era de piedra, al igual que la vela y el timón, quedando allí depositadas".

La " Pedra de Abalar" simboliza el casco de la supuesta embarcación , a esta piedra se le atribuyen numerosas propiedades milagrosas y adivinatorias. Cuando la piedra se balance concede favores a quien está encima, dicen que "abala" se balancea cuando quiere, a veces no se mueve cuando se coloca mucha gente y balancea cuando hay poca ( los puros de corazón) y en ocasiones se balancea sola, cuando esto ocurre predice alguna desgracia.

La "Pedra dos Cadrís" según la leyenda era la vela de la embarcación. A esta piedra se le atribuyen propiedades curativas para los dolores de riñones, espalda, reumas... para eso es preciso pasar nueve veces por debajo de ella. La "Piedra do Timón" que como su nombre y forma indica se supone que era el timón de la barca. Todas ellas en un paisaje precioso, donde el mar rompe con fuerza y bravura. Muy cerca está el pequeño faro, en frente, al otro lado de la ría se divisa el imponente Cabo Vilán. En la otra dirección , muy cerca también, podemos divisar la escultura " A Ferida" que recuerda la tragedia del Prestige, justo al lado un mirador que ofrece estupendas vistas panorámicas. A principios de Septiembre se celebra las fiestas en honor a la virgen, a " Romería da Barca" declarada de interés turístico nacional.

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Monte Pindo, el Olimpo celta

8. Monte Pindo, el Olimpo celta

Dice la leyenda que las rocas del Monte Pindo fueron talladas por los antiguos celtas. Puede que este sea el origen del sobrenombre de esta mole granítica: el Olimpo Celta. El monte Pindo es el olimpo celta de la leyenda que nos conduce por entre guerreros pétreos hasta imaginarias fortalezas... Ver mas
Dice la leyenda que las rocas del Monte Pindo fueron talladas por los antiguos celtas. Puede que este sea el origen del sobrenombre de esta mole granítica: el Olimpo Celta.

El monte Pindo es el olimpo celta de la leyenda que nos conduce por entre guerreros pétreos hasta imaginarias fortalezas que vigilan el fin del mundo.

Si quieres llegar hasta el te esperan hasta el 4 horas de dura subida por un sendero agestre de unos 10 km y, al final, la recompensa de haber llegado a la cima desde la cual los dioses celtas contemplan el mundo.

El viaje está lleno de sorpresas: la fascinante desembocadura del Xallas en O Ézaro; la hermosa villa de O Pindo, ubicada entre el mar y la inmensa mole granítica; los petroglifos durante el ascenso al alto de A Moa; los refugios naturales del monte en los que mucha gente se ocultó durante los años de la guerra civil; los restos del Castillo de San Xurxo, derribado durante las revueltas irmandiñas...

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Monte Louro y laguna das Xarfas

9. Monte Louro y laguna das Xarfas

La solitaria montaña granítica de Monte Louro, que surgió de las entrañas de la tierra hace dos millones de años, asienta sobre una pequeña península en el extremo Norte de la Ría de Muros y Noia, marcando el comienzo de la Costa da Morte. Monte Louro tiene una enorme carga simbólica para los... Ver mas
La solitaria montaña granítica de Monte Louro, que surgió de las entrañas de la tierra hace dos millones de años, asienta sobre una pequeña península en el extremo Norte de la Ría de Muros y Noia, marcando el comienzo de la Costa da Morte. Monte Louro tiene una enorme carga simbólica para los habitantes de la costa barbanza. Su silueta, siempre presente, se recorta en el horizonte y con su faro avisa a pescadores y navegantes la proximidad de Os Leixons, los bajos por los que ha sido testigo de tantos naufragios.

Monte Louro habla y no hay habitante del Barbanza que no sepa traducir sus palabras. Mirándole dice cuanto tardará en llegar la borrasca que entra por la línea del horizonte. Avisa que lloverá "moito ou pouco", cuando se pone el gorro de la nube y si la noche es oscura y el destello de su faro no se ve, el temporal ya está encima.

Cuando muere el día, el sol se derrumba detrás de Monte Louro pintando las nubes de fuego. Tal vez su nombre tenga alguna relación con el oro de su silueta cuando el sol se oculta tras él. Visto desde las alturas de Monte Dordo y desde la cumbre del Enxa aparece como una isla en la inmensidad del océano. Sin embargo nos da la impresión de que protegerá nuestro trabajo y velará nuestros sueños.

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Su gastronomía

10. Su gastronomía

De su extenso litoral se extraen todo tipo de pescados y mariscos, y en las tierras del interior se producen excelentes carnes de vacuno, que constituyen una materia prima de primera calidad para la elaboración de inmejorables platos. Por lo tanto, la cocina de nuestra comarca muestra una... Ver mas
De su extenso litoral se extraen todo tipo de pescados y mariscos, y en las tierras del interior se producen excelentes carnes de vacuno, que constituyen una materia prima de primera calidad para la elaboración de inmejorables platos. Por lo tanto, la cocina de nuestra comarca muestra una representación de la cocina gallega, ya que existen casi toda la variedad de productos que encontramos en el resto del país. Pero, sin lugar a dudas, los mejores platos son aquellos que se elaboran con productos procedentes del mar.

Puede resultar excesivo hablar de una cocina propia; sin embargo, hay platos que en esta zona se preparan de un modo singular.

Excepto las ostras y vieiras, procedentes de las Rías Baixas, tenemos aquí todo tipo de mariscos. La mayor fama la llevan los percebes, sobre todo los de O Roncudo (Corme), Camelle, Muxía o Fisterra. En la villa de Corme se celebra una fiesta de exaltación de este apreciado marisco, por el mes de julio. Pero si el percebe se considera el marisco rey de esta costa, las nécoras, centollos, bueyes, langostas o lombrigantes, tienen igualmente una gran presencia. En la década de los cincuenta y sesenta, gran parte de la flota pesquera durante los mesos de verano se dedicaba a la pesca de estos mariscos. La preparación de los mariscos no precisa ningún tipo de receta; simplemente se comen cocidos, en agua con unas hojas de laurel. Algunos, como la langosta, se pueden preparar a la plancha.

Los mariscos de concha, sobre todo berberechos, almejas o navajas, tienen también una importante presencia en las rías de Corcubión, Camariñas y Laxe. Tienen fama los berberechos de la Ensenada de A Insua, en la desembocadura del Anllóns. En el mes de agosto se celebra en el Ayuntamiento de Cabana una fiesta para dar a conocer este modesto marisco, que como bien dice Álvaro Cunqueiro, crudo, es como mejor se aprecia su sabor natural a mar. Pero también están muy apetitosos abiertos al vapor o con arroz. La almeja, igual que en el resto de Galicia, se prepara en salsa marinera.

Los fisterráns son los que más se dedican a coger longueirón, marisco que en estos últimos años está adquiriendo una buena aceptación en el mercado. A la plancha es como más se consume. En la villa del Cristo, por el mes de agosto, se celebra A Festa do Longueirón.

El pulpo, una de las especies más abundantes en nuestro litoral, se prepara sobre todo a feira, es decir, cocido, servido en platos de madera, con sal, aceite de oliva y pimiento. Pero también se puede tomar guisado o en empanada.

La variedad de pescados es tan abundante que resulta difícil hacer una enumeración de todas las especies que se consumen: rodaballo, lenguado, mero, merluza, besugo, abadejo, robaliza, pinto, maragota, sardina y jurel son las especies más conocidas. La caldeirada, plato que inventaron los propios hombres del mar, es como más se prepara el pescado. El mero, el congrio, el pinto, la maragota o el abadejo son las especies más apropiadas para la preparación de este plato.

Su secreto, además de la buena calidad del pescado, está en salarlo unas horas antes de cocerlo y en la ajada que se le haga. En cualquier de nuestros puertos pesqueros se pueden tomar excelentes caldeiradas. Los pescados planos, como el rodaballo, o el lenguado, como mejor están es a la plancha o a la brasa.

Uno de los platos que mejor podemos saborear en todo nuestro litoral en los mesos de verano son las sardinas asadas. Alrededor de una sardiñada se hacen muchas de nuestras fiestas y foliadas. La sardina fue desde siempre uno de los peces más consumidos por la gente del mar. El poderlas conservar con sal permitía disponer de ellas en cualquier momento. Picadillo, en su libro de cocina, nos habla de estas sardinas revenidas, que se consumían acompañadas de cachelos. La sardina pequeña o xouba, se prepara frita, en caldeirada o en empanada, con masa de harina de maíz, resultando este último uno de los platos más típicos.

Tienen también cierta importancia en la comarca el consumo de pescados de río. Tanto O Anllóns, como el Grande o Xallas son buenos ríos trucheros.

En Ponteceso se celebra por el mes de abril A Festa da Angula, para conmemorar la captura de esta especie en el río Anllóns.

Pero si los mariscos y pescados constituyen los mejores platos de nuestra comarca, la carne también es un producto abundante y de buena calidad. En cualquier restaurante podemos degustar exquisitos platos preparados con este producto. Debido a la influencia de nuestros emigrantes de Sudamérica, son abundantes los restaurantes que preparan carne a la brasa. En A Festa do Embalse, que se celebra la primera quincena de agosto en el Ayuntamiento de Mazaricos, se hace una churrascada para todos los asistentes.

También en Cee, durante las fiestra patronales del mes de agosto, se hace A Festa do Cocido.

Los callos, constituyen uno de los platos más tradicionales de nuestras fiestas y ferias. El primer día de las fiestas de San Cristóbal de Carnés, tiene lugar A Faguía, tradición que consiste en repartir callos a todos los asistentes.

Cuando estamos en el tiempo, tampoco falta en nuestros restaurantes el típico plato gallego de lacón con grelos.

La caza, en su época, la podemos saborear en ciertos restaurantes de la zona.
Nuestros postres poco se diferencian de los de resto del país. Hay postres de época que se siguen cocinando como as filloas o las orejas del Carnaval; o los tradicionales postres de nuestras fiestas: bizcocho, brazo de gitana o tarta de diferentes tipos.

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Mirador de Monte Branco

11. Mirador de Monte Branco

El Monte Branco es el punto donde se divisa Ponteceso. La desembocadura del río Anllóns forma parte del inventario general de espacios naturales de medio ambiente, caza y pesca fluvial de la Xunta de Galicia con el nombre de Ensenada de Ínsua, donde se amontona la arena y se forma un gran... Ver mas
El Monte Branco es el punto donde se divisa Ponteceso. La desembocadura del río Anllóns forma parte del inventario general de espacios naturales de medio ambiente, caza y pesca fluvial de la Xunta de Galicia con el nombre de Ensenada de Ínsua, donde se amontona la arena y se forma un gran conjunto de dunas de casi dos kilómetros de longitud y unos cuatrocientos metros de anchura media; esa arena sube por las laderas del Monte Branco hasta el Alto das Travesas donde se divisa Cabana y Laxe.

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Sus castillos y sus pazos

12. Sus castillos y sus pazos

Entre los que destacan el Castillo de Vimianzo, las Torres de Mens, el pazo (palacio) de Trasariz y las Torres do Allo. El Castillo de Vimianzo, también conocidas como Torres de Martelo, se encuentra en la entrada de la villa de Vimianzo. En la actualidad acoge una muestra permanente de... Ver mas
Entre los que destacan el Castillo de Vimianzo, las Torres de Mens, el pazo (palacio) de Trasariz y las Torres do Allo.

El Castillo de Vimianzo, también conocidas como Torres de Martelo, se encuentra en la entrada de la villa de Vimianzo. En la actualidad acoge una muestra permanente de artesanía popular.

Se encuentra en muy buen estado de conservación. Conserva partes del siglo XIII, aunque la mayoría pertenecen a los siglos XIV y XV
El edificio tiene planta poligonal irregular adaptándose al terreno. Se compone de tres torres defensivas rectangulares alrededor de un patio de armas además de la torre del homenaje, con sus almenas voladizas.
Las almenas en punta de diamante que antes rodeaban la totalidad del castillo sólo se conservan en la Torre del Homenaje y en el paseo de uno de los muros.
Su perímetro está rodeado en su totalidad por uno profundo foso. También conserva el camino de ronda y en el portalón de entrada al patio se puede ver el escudo con la cabeza de lobo de los Moscoso.
La cercanía de la fortaleza a la costa le permitía controlar las rutas comerciales del Mar del Norte, los negocios de la sardina y de la sal y rescatar los botines de los barcos que naufragaban en estas costas.

Construido entre finales del siglo XII y principios del XIII, por el linaje Mariño de Lobeira. De esta primera construcción apenas queda ningún vestigio, pese a que excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la década de los ochenta descubrieron los cimientos de una gran torre en el actual patio de armas.
En el año 1348 el rey Alfonso XI confiscó esta fortaleza a Roi Soga Mariño de Lobeira, para vendérsela al arzobispo compostelano Juan García de Manrique. Pasó después a manos del duque de Arjona, Fadrique Enríquez y se calcula que entre 1425 y 1429 pasó por primera vez a formar parte de las propiedades de los Moscoso.
La historia de este castillo se vincula desde entonces a la noble familia de los Moscoso de Altamira, emparentados con la familia de los Traba, familia la de los Moscoso que constituirán el Condado de Altamira en la persona de Lope Sánchez de Moscoso, primer conde de Altamira.
En este lugar tuvo Pedro Madruga cautivo al obispo de Tuy, Diego de Muros, que pagó por su rescate setecientos mil reales.
Durante la revuelta irmandiña este castillo no fue una excepción, asediado fue tomado por las armas y destruido en 1467. Poco antes, en 1465, sirvió de prisión para el Arzobispo de Compostela Alonso de Fonseca II, encerrado en una jaula (que la leyenda dice era de oro), durante dos años, por orden de Bernal Sánchez de Moscoso.
Al rematar la revuelta el castillo se reconstruye por orden de Fonseca II. No será hasta 1472 cuando vuelva a manos de los Moscoso por obra del Conde de Altamira, Lope Sánchez de Moscoso. A partir de este momento será el centro de la jurisdicción señorial de Vimianzo, con dominio sobre Camariñas, Lage, Zas y Mugía.
A partir del siglo XVI con el traslado a la Corte de los Altamira administrarán sus posesiones los alcaides o meriños.
En 1833 se suprimen las jurisdiciones señoriales y los Altamira venden el castillo en 1870 a Ramón Martelo Núñez.
La última gran reforma fue realizada en el siglo XIX por Evaristo Martelo Paumán, Marqués de Almeiras, ya que en esta época el castillo estaba en bastante mal estado por lo que realizó obras para hacerlo habitable. Posteriormente su hija, Dolores Martelo de la Maza, soltera y sin descendencia, cedió la fortaleza, ironías del destino, al Arzobispado de Santiago, que tanto luchara por él en tiempos pretéritos. Finalmente en 1973 fue comprado por la Diputación Provincial de La Coruña, que lo acondicionó para su visita.

Las torres de Mens se encuentran en la localidad del mismo nombre, en el término municipal de Malpica de Bergantiños. Es una fortificación construida en el siglo XV.

El conjunto está formado por una vivienda y tres torres de planta cuadrada que han perdido sus almenas. La planta del volumen principal tiene forma de L, y está rematada por un torreón girado respecto al eje del edificio. En una de las esquinas del último piso, y apoyada sobre ménsulas de piedra, sobresale una balconada de madera. La entrada se realiza por un arco ojival situado en una de las torres.

El Pazo de Trasariz es un palacio situado en los alrededores del núcleo de Vimianzo, al lado de la carretera. En el centro de una finca delimitada por una muralla y una serie de viviendas en ringlera de la misma propiedad. Edificio de planta rectangular, muy alargada. Los muros son de sillería de granito. Destaca una hermosa arcada en la planta baja, bajo la solana, en la fachada más larga.

Una carretera flanqueada por carballos (robles) nos lleva hasta las Torres do Allo, un pazo ahora reconvertido en museo etnográfico y punto de información turística. Construidas y habitadas por la familia de los Gomes de Riobóo, las Torres do Allo es uno de los pazos más antiguos de Galicia. Actualmente el pazo lo constituyen dos torres unidas entre sí por un cuerpo intermedio, pero la evolución del edificio queda plasmada en los paneles que pueden verse en la entrada. Las Torres do Allo fue un modelo a seguir para las futuras casas de la nobleza, dejando atrás el fuerte aspecto defensivo que hasta ese momento las caracterizaba e introduciendo elementos decorativos más propios de la arquitectura civil.

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Hórreo de Carnota, es más largo de Galicia

13. Hórreo de Carnota, es más largo de Galicia

El hórreo de Carnota, al igual que el de Araño, forma parte de un conjunto arqitectónico e histórico de gran belleza e importancia, pues se haya junto una magnífica casa solariega, un palomar y la estupenda iglesia de Santa Comba. Además se halla emplazado en una comarca de belleza incomparable... Ver mas
El hórreo de Carnota, al igual que el de Araño, forma parte de un conjunto arqitectónico e histórico de gran belleza e importancia, pues se haya junto una magnífica casa solariega, un palomar y la estupenda iglesia de Santa Comba. Además se halla emplazado en una comarca de belleza incomparable. Los hórreos fueron utilizados desde hace siglos para preservar las cosechas, sobre todo de maiz y patatas. Su separación del suelo hacía posible su conservación sin humedad y su buena aireación y oscuridad hacía que los alimentos duraran mucho más tiempo. Además la separación de los pies del cuerpo, estaba formada por tornaratos que su función era mantener las cosechas fuera del alcance de los "ratos" (ratones) y otros roedores. Los grandes hórreos estaban muchas veces cerca de alguna iglesia y a las casas rectorales, pues solían pertenecer a estas, debido a que el clero se quedaba con el 10 % de las cosechas, el famoso impuesto conocido como el diezmo.

El símbolo de Carnota fue construído en el siglo XVIII, durante los años 1768-1783. En este último año se finalizó su construcción añadiendole 11 pares de pies más, posiblemente para rivalizar con el de Lira que en esos años ya estaba en construcción y muy posiblemente por el mismo arquitecto. Esta obra barroca de estilo fisterrá fue obra del arquitecto Gregorio Quintela. El largo total del impresionante hórreo es de 34,74 m y tiene un ancho de 1,90 m. Consta de 22 pares de pies y se comunica con el exterior por tres puertas. Su cubrición es a dos aguas. Otra característica que lo representa es su buena conservación y su composición, formado totalmente por piedra en sillería. En sus esquinas se elevan dos pináculos con bolardos y una cruz.

Hay que decir que este monumental hórreo, muchas veces conocido como el más grande da Galicia, se sitúa en la tercera plaza en el ranking de los más grandes. Realmente el hórreo más largo es que se sitúa en la parroquia de Araño (37 m), en el concello de Rianxo, seguido por el de Lira (36,53 m), vecino del de Carnota. Sólo que el hórreo de Araño mantiene una tipología diferente a estos dos, pues la característica más representativa es que no posee patas. El hórreo de Carnota ha sido declarado, por su simbología, conservación y arquitectura, Monumento Nacional.

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Sus percebeiros

14. Sus percebeiros

El percebeiro es el recogedor del percebe. El percebe es un crustáceo cirrípedo de la familia Scalpellidae que crece sobre rocas batidas por el oleaje. Se alimenta por filtración, ya que, debido a su carencia de extremidades, permanece inmóvil adherido a las rocas toda su vida adulta. La... Ver mas
El percebeiro es el recogedor del percebe. El percebe es un crustáceo cirrípedo de la familia Scalpellidae que crece sobre rocas batidas por el oleaje. Se alimenta por filtración, ya que, debido a su carencia de extremidades, permanece inmóvil adherido a las rocas toda su vida adulta.

La profesión de percebeiro es la más peligrosa del mundo. Los percebeiros gallegos arriesgan su vida en la lucha con el mar, para arrancarle a los acantilados el sustento diario de sus familias. Se aferran con fuerza a las rocas para no ser engullidos por la furia de las olas y ocultan a sus mujeres los riesgos y penalidades de su labor diaria. Todo, por arrancar un percebe, uno de esos pequeños crustáceos que dejan sabor a mar en el paladar del "gourmet". Los percebeiros, batidos por el frío, la humedad y el peligro, arriesgan su vida para llegar hasta donde se ocultan las mejores cepas, cuyo precio por kilo en los mercados supera los 200 euros.

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El cementerio de los ingleses

15. El cementerio de los ingleses

Después del naufragio del Serpent ,barco acorazado de su majestad británica, en ‘Punta Boi’, el peor desastre en la historia de A Costa da morte, en Xaviñas, la aldea más cercana al hundimiento, el Padre Carrera y los aldeanos recuperaron a muchos de los marineros muertos, y ante la enorme... Ver mas
Después del naufragio del Serpent ,barco acorazado de su majestad británica, en ‘Punta Boi’, el peor desastre en la historia de A Costa da morte, en Xaviñas, la aldea más cercana al hundimiento, el Padre Carrera y los aldeanos recuperaron a muchos de los marineros muertos, y ante la enorme cantidad de victimas, se improvisó un cementerio a poco más de un Kilómetro del arenal del Trece. Aunque la iglesia no permitía a los no católicos ser enterrados junto a anglicanos, el Padre Carrera sintió que era su deber de cristiano enterrar a los difuntos, independientemente de su religión.

Esta actitud le supuso un enfrentamiento con el Párroco de Camariñas, que estaba en desacuerdo en dedicar oraciones, funerales y sepultura a católicos y anglicanos por igual. Finalmente, se impuso la cordura, y el cañonero inglés Lapwig, partió del puerto de Vigo con destino a Camariñas, donde recogió a los supervivientes, y fue testigo de la consagración del camposanto, localizado en un lugar conocido como o Porto do Trigo, el cual, pasaría popularmente a llamarse: el Cementerio de los Ingleses.

Durante los siguientes años al desastre, hasta bien entrado el Siglo XX, los navíos de guerra británicos disparaban sus cañones en honor a los muertos del naufragio cuando pasaban frente a la Playa del Trece. El Cementerio de los Ingleses se restauró en 1990 eliminando la división entre los 63 católicos y sus 79 compañeros; otros 31 fueron tragados para siempre por el Océano.

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Voluntarios tragedia prestige

16. Voluntarios tragedia prestige

Miles de voluntarios durante meses dedicaron todo su tiempo a limpiar las playas de la masa negra y viscosa que había emanado del Prestige. Fueron sin duda protagonistas. Su esfuerzo en la lucha contra la marea negra procedente del petrolero fue una ola de solidaridad que inundó, como el... Ver mas
Miles de voluntarios durante meses dedicaron todo su tiempo a limpiar las playas de la masa negra y viscosa que había emanado del Prestige.

Fueron sin duda protagonistas. Su esfuerzo en la lucha contra la marea negra procedente del petrolero fue una ola de solidaridad que inundó, como el chapapote, las costas gallegas.

Procedentes de muchos puntos de España y también de fuera de nuestras fronteras, llegaron a Galicia dispuestos a ayudar. Sin pensar en qué consecuencias tendría para su salud pasar horas recogiendo chapapote de las playas, se enfundaron en monos de plástico blanco y con guantes y mascarillas, se pusieron manos a la obra.

De sol a sol recogieron más de 100.000 toneladas de aquella pasta negra y pegajosa en duras e intensas jornadas de trabajo. Una ingrata e interminable labor porque la marea traía constantemente nuevas manchas de fuel. Entonces, con lágrimas en los ojos, los voluntarios reconocían su impotencia ante la magnitud de la tragedia.

La espontánea Marea Blanca que limpió incansable los rincones de la Costa da Morte se ganó para siempre el reconocimiento y la gratitud de sus gentes. Además, para muchos fue sin duda un ejemplo de cómo los ciudadanos a veces superan con creces el nivel de los políticos.

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Castros y yacimientos arqueológicos

17. Castros y yacimientos arqueológicos

Una parte importante de la riqueza histórica y cultural de A Costa da Morte la conforman los yacimientos arqueológicos, entre los que se encuentran los castros. Un castro se define como un poblado fortificado sitiado en un lugar estratégico y de fácil defensa, natural o artificial. Sus... Ver mas
Una parte importante de la riqueza histórica y cultural de A Costa da Morte la conforman los yacimientos arqueológicos, entre los que se encuentran los castros.

Un castro se define como un poblado fortificado sitiado en un lugar estratégico y de fácil defensa, natural o artificial. Sus habitantes se dedicaban al cultivo de cereales y a la ganadería y en las zonas costeras explotaban los recursos marinos.

Los castros se datan entre los siglos XI a.C. y I d.C. En A Costa da Morte los castros que se conocen no son anteriores al siglo VI a.C. y sus habitantes eran los nerios.
Se caracterizaban por su sencillez estructural y por estar rodeados, normalmente, de una única muralla. En su interior estaban las dependencias domésticas de plantas cuadradas o rectangulares con las esquinas redondeadas.

Se situaban al abrigo de los vientos del norte y aprovechaban la luz y el calor del sol.

Destacan el castro "A cibdá de Borneiro" (ciudad en castellano) , el Dolmen de Dombate en el ayuntamiento de Cabanas de Bergantiños, y el petroglifo Laxe das Rodas en Muros.

Conocido como A Cibdá (ciudad en castellano antiguo), es uno de los castros más antiguos de Galicia y fue o primeiro que contó con una datación científica con el método del C-14. Estuvo habitado entre los siglos VI a. C. y el I d.C. y parece que la vida desapareció de un modo lento, no repentino, teniendo en cuenta el tipo, estado y localización de los materiales.

Este poblado de la Edad de Hierro presenta excavadas las tres cuartas partes de su recinto principal y un total de 36 construcciones extendidas por toda la ladera del monte.

Está rodeado por un foso y dos muros defensivos en todo su perímetro, excepto en el lado este donde sólo hay uno all actuar a pendiente del terreno como defensa natural.

Las construcciones son todas de tipo doméstico predominando la planta redondeada, salvo las existentes en un barrio exterior o Barrio de Extramuros con una posible función industrial para fundición de metales.

Además, es uno de los pocos castros de Galicia que cuenta con un guía que explica al visitante sus pormenores: arquitectura y urbanismo, economía, sociedad, materiales...

Descubierto en 1924 por Parga Pondal e Pérez Bustamante, este castro se comenzo a excavar en los años 30 por parte de S. González García-Paz. Estes trabajos duraron poco tiempo y se reanudaron de nuevo en los años 70 con J.J. Eiroa, siendo a partir del año 1980 cuando se inicie la tercera y más larga etapa de trabajos arqueológicos (11 años) dirigidos por A. Romero Masiá.

El Dolmen de Dombate está considerado como la "catedral" del megalitismo gallego, es uno de los monumentos megalíticos mejor conservados. Ya era conocido en el s. XIX por Murguía, pero su popularidad aumentó cuando el poeta Eduardo Pondal, natural y vecino de Ponteceso, le dedicó un famoso poema en "Queixumes dos pinos" (1885).

El petroglifo Laxe das Rodas son grabados rupestres, tallados en rocas graníticas, de época calcolítica. Consta de nueve figuras: dos espirales y siete circuliformes. Una de las espirales tiene setenta y cinco cm de diámetro mayor y sesenta y siete menor, lo rodean 45 hoyos, a su vez enmarcados por otros más pequeños. En la parte inferior hay un grupo de figuras que representan un hombre y un caballo, el primero intenta enlazar al animal, la luna creciente y el sol ocultándose. La otra espiral tiene un diámetro mayor de cuarenta y un cm y una cazoleta central de veintiún cm de diámetro y cinco cm de profundidad. Varios expertos lo relacionan con el culto al sol, otros lo interpretan como un almanaque laboral o una mesa de ofrendas para conseguir buenas cosechas o lo vinculan con la muerte o la fecundidad.

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Sus conjuntos histórico-artísticos de Muros y Corcubión

18. Sus conjuntos histórico-artísticos de Muros y Corcubión

Muros: Conjunto histórico de cascos urbanos declarados como tal. Declarado el 29 de mayo de 1970. Muros tiene carácter propio como su ría, a medio camino de Noia y la Costa da Morte, entre las rías Baixas y las Altas. Su puerto se sitúa en una magnífica ensenada de abrigo con una parte de... Ver mas
Muros: Conjunto histórico de cascos urbanos declarados como tal.
Declarado el 29 de mayo de 1970.

Muros tiene carácter propio como su ría, a medio camino de Noia y la Costa da Morte, entre las rías Baixas y las Altas. Su puerto se sitúa en una magnífica ensenada de abrigo con una parte de la villa en pendiente orientada al sol naciente. En la longitudinal fachada litoral, conseguida quién sabe si con auténticos muros de relleno que le dieron nombre, destacan los soportales marineros de original factura por la amplitud de sus arcos bajo los que guardar en otro tiempo los aparejos de pesca. Hoy la actividad pesquera se centra en la lonja con un importante volumen comercial.
La zona histórica abarca el antiguo reparto entre os barrios de A Cerca, en referencia a las murallas perdidas, y el de A Xesta. Se deja pasear por el intrincado trazado de callejuelas con nombre de Aurora, Esperanza, Amargura, Peligros...y plazas con detalles de estético vivir. Arcadas respetadas por el tiempo como la Puerta de Don Diego; cruceiros de buena vara y pedestal como el del atrio de la Capela de Santa Isabel, a la entrada de la villa, o el crucero de la plaza de Santa Rosa, en el centro; fuentes de enigmática representación entre la abundante concurrencia de bares, tabernas y terrazas. Además de la arquitectura tradicional, existen huellas valiosas del último siglo como la propia Casa Consistorial, el Mercado de Abastos o el local del antiguo Teatro Mercedes.
También es villa de capillas. A la entrada, el Santuario da Virxe do Camiño, o hospital de Lazarados por ser primeramente hospital de leprosos y luego albergue de peregrinos.
El templo religioso de mayor valor patrimonial es la Igrexa de San Pedro, antigua colegiata de Santa María, de estilo ojival sobre elementos románicos visibles en la puerta principal y muros exteriores. El atrio empedrado sobresale por su pórtico cubierto y crucero central. El interior consta de una sola nave con techo de madera. Guarda notables sepulcros y muestras de interesante iconografía religiosa como la serpiente que se sumerge en la pileta da agua bendita de la entrada.
En la salida vieja por el monte, encontraremos la Capela do Espíritu Santo. Pero ya puestos en dirección a Louro el principal atractivo está en el paisaje y buscar los petroglifos de la zona como la sorprendente joya del relieve megalítico que es la Laxe das Rodas.

Corcubión: Conjunto histórico de cascos urbanos declarados como tal.
La declaración de Conjunto Histórico Artístico se realizó el 31 de Enero de 1984 haciéndose posteriormente el plan de reforma y protección interior del conjunto histórico artístico siendo éste el primero en realizarse en toda la Comunidad Autónoma Gallega. Su aprobación definitiva data del 24 de Julio de 1991.

El pequeño municipio coruñés de Corcubión abarca la península occidental de su ría, a un paso de la villa mayor de Cee, en el tramo final del camino de Fisterra. Al abrigo de su estratégico puerto, la villa se ha ido estirando en línea con la costa hasta formar un paseo de blancas galerías de sabor marinero y muestras de vivir hidalgo. No faltan las casas blasonadas por plazas y callejuelas interiores ni las contribuciones de los indianos. Además, por ser cabecera de partido judicial aquí radicaban los servicios y autoridades forenses.
El centro para comenzar la visita parte de la Praza da Constitución. Los edificios de interés se identifican con el nombre de las familias y linajes de la villa. Buen ejemplo de ello son la Casa Miñones; y los Pazos de los Figueroa y Porrúa, de los Pose Bermúdez y de los Dios y Pose, adyacente a la más reciente Capela do Pilar, en la actualidad convertida en Auditorio municipal; o la Casa da Teixeira, con un gran escudo en la fachada. Esta última desemboca ya en la rúa do Rollo, nombre que como en otras localidades históricas se asocia al lugar en donde se ajusticiaba a los reos.
Detrás, en la Praza de José Carrera se honra el nombre de este emigrante benefactor de la villa con un centro de enseñanza que hoy acoge la Casa Consistorial.
Hacia el puerto, en una pequeña elevación, sobresale la torre neogótica de la Igrexa de San Marcos. Reconstruida en el siglo XV, los elementos de la primitiva puerta se pueden ver tras la entrada actual así como otros restos del trazado románico. Dentro se conserva una original talla sedente de su patrón, San Marcos da Cadeira, de origen italiano por influencia de los navegantes venecianos que frecuentaban esta costa.
A la entrada de la villa desde Cee, otra construcción religiosa es la Capela de San Antonio, con estratégicas panorámicas de la ría. En tiempos, dos castillos guardaban el acceso marítimo en ambas márgenes. En la banda de Corcubión, camino del faro, figura el Castelo do Cardeal, y en la banda opuesta, en Ameixenda (Cee), el Castelo do Príncipe; fortalezas construidas durante el reinado de Carlos III y en la actualidad de titularidad privada.

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Monte Neme y la minería de Wolframio

19. Monte Neme y la minería de Wolframio

A pesar de su belleza es un paisaje contaminado. Allá por los años de la I Guerra Mundial se empezó a arañar en el Monte Neme este mineral que en aquel tiempo era usado para los filamentos de las bombillas y para endurecer el acero. Sobre todo por esta última utilidad, el wolframio estaba ya... Ver mas
A pesar de su belleza es un paisaje contaminado.

Allá por los años de la I Guerra Mundial se empezó a arañar en el Monte Neme este mineral que en aquel tiempo era usado para los filamentos de las bombillas y para endurecer el acero. Sobre todo por esta última utilidad, el wolframio estaba ya convertiéndose en un mineral de carácter estratégico, que los militares ingleses y alemanes intentaban tener lo más controlado posible. Aunque por aquellos años el mineral del área de Carballo ya era conocido, apenas fue explotado, quedando la minería gallega de wolframio reducida a dos zonas aprovechadas por una antigua empresa inglesa, la de Lousame y la de la línea Beariz-Fontao.

En las vísperas de la II Guerra Mundial, la Alemania nazi, que no tenía en su territorio minas de wolframio, buscó desesperadamente una fuente para aprovisionarse de este mineral de importancia estratégica. Frente a las previsibles dificultades de suministro desde China o Birmania en caso de guerra, tenía que encontrarlo en Europa, donde este mineral es escaso, ya que se da practicamente sólo en Galicia, Portugal y en la provincia de Cáceres.

De este modo, Hitler reclama al gobierno franquista, como cobro por la ayuda militar y económica prestada durante la Guerra Civil, autorización para organizar dos empresas destinadas a la explotación del wolframio en Galicia. Como las antiguas de Beariz y Lousame ya estaban en explotación, los alemanes se dirigieron a dos zonas que practicamente estaban sin explotar, el núcleo minero de Casaio y la comarca de Carballo. Para este último objetivo, y sobre todo para la explotación de las de Monte Neme, habían constituído en Vigo una empresa denominada " Estudios y Explotaciones mineras Santa Tecla ". Los alemanes llegan así a Carballo ya antes del final de la Guerra Civil.

El wolframio gallego tenía para los alemanes una importancia decisiva. Era practicamente su única fuente de suministro, algo que los americanos e ingleses conocían. Los alemanes necesitaban el wolframio gallego para endurecer los blindajes de su armamento y sus enemigos tenían que evitar a toda costa que esto ocurriese para así poder dañar facilmente sus Panzer. Galicia se llena así de agentes alemanes dispuestos a conseguir el material a cualquier precio y de agentes aliados dispuestos a evitarlo. Las minas de la comarca de Carballo pasan así a tener una importancia estratégica desconocida hasta aquella época. El precio del mineral se multiplica por cien. La fiebre minera comienza en Monte Neme.

La fiebre minera atrae a la comarca toda caste de aventureros y especuladores, mientras que el Monte se llena de mineros. En conjunto, el dinero abunda y la actividad se incrementa. La ciudad de Carballo crece como nunca. De los 1500 habitantes que tenía en el año 1940, que es cuando comienza la fiebre, pasa su población a 3000 en sólo diez años.

El final de la Guerra Mundial significa el fin de este primer auge minero, ya que los precios caen por la oferta de mineral de países como los citados antes y de otros nuevos como Bolivia. Un segundo auge se producirá en los primeros años 50 por causa de la guerra de Corea, que tira de los precios nuevamente al alza, ya que la guerra interrumpe los suministros del Extremo Oriente.

Con el fin de la guerra de Corea y la regularización de los suministros de los grandes productores, la mina de Monte Neme, como toda la gallega de wolframio, pierde importancia y empieza su decadencia. La explotación de Monte Neme es precisamente una de las que resisten más tiempo, ya que aunque no volverá nunca al esplendor de las épocas de guerra, seguirá en funcionamento hasta los años 1980. El final de la extracción de wolframio cerró una época en la que nombres como Carballo o Monte Neme resultaban familiares en todas las cancillerías europeas.

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Los naufragios y saqueos

20. Los naufragios y saqueos

Existen varias teorías acerca de la procedencia de su nombre, costa de la muerte. Hay una terrorífica y que además es la más antigua (de hecho se desconoce a que época pertenece aunque se cree que existió en la tradición mitológica celta). Se cree que esta historia o leyenda tuvo que originarse... Ver mas
Existen varias teorías acerca de la procedencia de su nombre, costa de la muerte. Hay una terrorífica y que además es la más antigua (de hecho se desconoce a que época pertenece aunque se cree que existió en la tradición mitológica celta). Se cree que esta historia o leyenda tuvo que originarse en tiempos muy remotos, en los que no existían en las costas cercanas faros de navegación, o acaso, sólo uno, el ubicado en la llamada Torre de Hércules de A Coruña (el faro más antiguo de España que aún esta en pie y nombrado este año patrimonio de la humanidad), en donde las únicas señales marítimas posibles, fueran la ancestral costumbre de hacer sonar con sus soplidos las caracolas de mar en los días de niebla y las pequeñas hogueras que las mujeres encendían en los cabos y atalayas para señalar a sus hombres el camino de regreso a tierra. El excesivo número de hundimientos que verdaderamente se han dado a lo largo del litoral, culpabilizando de ello, a los nativos de la región fue posiblemente lo que le dió ese nombre ya desde tiempos ancestrales. Se dice que en las noches de temporal y de poca visibilidad, cuando las fuertes lluvias (características de nuestra tierra) o las brumas impedían a los navegantes avistar la costa, pequeños grupos de paisanos acudían con sus bueyes a pasearlos por los límites de los cabos, colgaban de los cuernos de estos animales pequeños faroles encendidos que simulaban, con el andar cansino de los animales, el balanceo de las luces de otras embarcaciones navegando. Los marinos que cruzaban la costa, al confundir la luz de estas farolas con la luz de alguna otra embarcación que navegaba más a tierra y a mayor resguardo de la tempestad, optaba por imitarla, aproximándose ellos también a la costa, cayendo en una trampa mortal, y precipitándose inevitablemente contra las rocas. En pocos minutos el barco engañado estaba perdido, aprovechando entonces la turba de lugareños para saquearlo y si fuera preciso, asesinar a los atemorizados e indefensos náufragos.

Lo que haya de verdad en esta historia, nunca lo sabremos, pues nadie ha reconocido nunca haber participado en tan horrendos hechos, que pertenecen a la leyenda negra de la Costa da Morte, una porque fue hace tanto tiempo que ya no queda nadie ni nada de ello, y otra porque si hubieran confesado los habrían matado. También es verdad que multitud de náufragos han sido rescatados por los marineros del lugar, en condiciones extremas y arriesgando heroicamente sus vidas, esto ya más propio de la actualidad. Por poneros un ejemplo Galicia dispone de uno de los mejores equipos de rescate en alta mar, entre los que se encuentra el famoso ya helicóptero Pesca 1.

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Sus islas: Illa Lobeira y Illas Sisargas

21. Sus islas: Illa Lobeira y Illas Sisargas

Las islas Sisargas son un pequeño archipiélago que se encuentra frente a Malpica de Bergantiños, en la Costa de la Muerte (Costa da Morte en gallego) en la comunidad autónoma de Galicia (España). El archipiélago está formado por tres islas, llamadas Sisarga Grande, Malante y Sisarga Chica, y... Ver mas
Las islas Sisargas son un pequeño archipiélago que se encuentra frente a Malpica de Bergantiños, en la Costa de la Muerte (Costa da Morte en gallego) en la comunidad autónoma de Galicia (España).
El archipiélago está formado por tres islas, llamadas Sisarga Grande, Malante y Sisarga Chica, y una serie de islotes circundantes como Chalreu y Xoceiro. Las islas son en su mayoría de naturaleza escarpada, lo que propicia que en la Sisarga Grande haya numerosos acantilados. Sin embargo, en esta misma isla podemos encontrar un embarcadero y una pequeña playa en el sur.
El primer faro del archipiélago fue construido en 1853 y en la antigūedad se dice que hubo algún tipo de fortificación religiosa derruida por el tiempo y por los ataques normandos a la isla.
La riqueza ornitológica de las islas queda patente en las numerosas colonias de aves endémicas de estos parajes o que están en peligro de extinción como la gaviota sombría o la gaviota tridáctila.

Las Islas Lobeiras (Illas Lobeiras) son un pequeño archipiélago español de la provincia de La Coruña, en frente de la costa de Carnota, en plena ría de Corcubión. En realidad son dos grupos de isletas separadas entre sí un kilómetro y medio.
El grupo con las mayores islas es el llamado Lobeira Grande, el otro es Lobeira Chica. La mayor de las islas del grupo de la Lobeira Grande (3 hectáreas de superficie) estuvo habitada por fareros; aún hoy se conserva el faro, pero automatizado. Todo este grupo de islitas fue escenario de un sinfín de naufragios, y sufrieron también a principios de 1900 un fuerte temporal que dejó aislados a la famila de quien manejaba el faro, entonces activo. El total del archipiélago no sobrepasa las 7 hectáreas de superficie.

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Es uno de los litorales más peligrosos del mundo

22. Es uno de los litorales más peligrosos del mundo

A Costa da Morte, es uno de los litorales más peligrosos del mundo. En sus costas, centenares de embarcaciones han sucumbido al fiero Atlántico. Uno de los naufragios mas populares ocurridos en las costas gallegas fue el del Acorazado inglés ‘Serpent’, en el lugar llamado ‘Punta Boi’, un... Ver mas
A Costa da Morte, es uno de los litorales más peligrosos del mundo. En sus costas, centenares de embarcaciones han sucumbido al fiero Atlántico.

Uno de los naufragios mas populares ocurridos en las costas gallegas fue el del Acorazado inglés ‘Serpent’, en el lugar llamado ‘Punta Boi’, un saliente rocoso con forma de cuerno de buey que penetra en el mar, formando con la Punta del Cabo Veo, una ensenada donde se encuentra la bella playa de Trece. De una tripulación de 179 marineros, sólo tres sobrevivieron. Todavía se considera como el peor desastre en la historia de "A costa da morte".

El barco, de 72 metros de eslora, estaba equipado con tres mástiles y una alargada chimenea en el centro. Fue construido con la última tecnología en acero galvanizado y soportaba un desplazamiento de 1950 toneladas, alcanzando una velocidad máxima de 17 nudos. El ‘Serpent’, tenía una misión al llegar a su destino: continuar con la vigilancia de los traficantes de esclavos que operaban en la Costa Occidental de África con total impunidad.

El barco, de 72 metros de eslora, estaba equipado con tres mástiles y una alargada chimenea en el centro. Fue construido con la última tecnología en acero galvanizado y soportaba un desplazamiento de 1950 toneladas, alcanzando una velocidad máxima de 17 nudos. El ‘Serpent’, tenía una misión al llegar a su destino: continuar con la vigilancia de los traficantes de esclavos que operaban en la Costa Occidental de África con total impunidad.

El ‘Serpent’, barco acorazado de su majestad británica, partió de Plymouth con destino a Sierra Leona, el 8 de noviembre de 1890. Tras dos días de travesía sin registrar incidente alguno, el buque se encontraba a escasas millas del Cabo de Finisterre, a la altura del llamado Cabo Vilán (Villano); yermo y desolado lugar, a pocos kilómetros de la localidad de Camariñas. En esa época del año, el mar ruge con una fuerza inusitada, y las tempestades son frecuentes, con olas de más de ocho metros de altura. Al caer la noche, el ‘Serpent’, se vio envuelto en una tempestad; probablemente, debido a la falta de sol, a la inexactitud constante de la brújula y a las presunciones con el sextante. El buque se escoró en demasía y no permitió ver la escasa luz emitida por el Faro Villano (Vilán).

De repente, un fuerte golpe, y el barco se detuvo. El capitán del navío inglés ordenó virar pero el barco no se movió. El Serpent se había posado sobre unos afilados salientes rocosos, en el lugar denominado como Punta Boi. El viento y el oleaje lo arrojaron violentamente contra los escollos, que destrozaron por completo el buque en apenas una hora. Durante este tiempo, la tripulación fue barrida de la cubierta por las enormes olas que batían sobre el navío, cuando intentaban alcanzar los botes salvavidas. Milagrosamente, tres maltrechos guardiamarinas: Edward Bourton, Frederick Gould, y Onesiphorus Luzón, fueron arrojados por el mar hacia la playa del Trece. Los náufragos deambularon por las proximidades hasta que, a primera hora de la mañana, fueron encontrados por unos campesinos de la zona.

Poco a poco, durante los días siguientes, los cuerpos de los 170 muertos en la catástrofe del Serpent eran ‘escupidos’ por el fiero Atlántico. Mientras, los tres supervivientes, fueron colmados de atenciones por las gentes de Xaviña, la localidad más próxima al naufragio. El párroco del pueblo, Manuel María Carrera Fábregas, avisó a las autoridades y organizó, junto con el alcalde, a los habitantes del pueblo para buscar posibles supervivientes. Cuando llegaron al lugar del hundimiento, el espectáculo era dantesco: decenas de cuerpos mutilados esparcidos entre las rocas, y diversos enseres flotando a la deriva cubrían las aguas.

Otros naufragios

-El 28 de noviembre del año 1596, 25 barcos de la Armada española se hundieron en medio de una terrible tempestad frente a la ría de Corcubión, con el resultado de 1706 muertos. En plena noche, solo iluminado por los chispazos de la tormenta, el mar estaba cubierto de restos de los barcos y cientos de ahogados y supervivientes gritando, pidiendo que los salvasen.

-El Great Liverpool, conocido como "el pequeño Titanic", se hundió en 1846. Sus restos permiten reconstruir cómo era un viaje a bordo de uno de los primeros trasatlánticos de línea regular de la historia, un buque plagado de objetos y pertenencias de los pasajeros que abandonaron la nave en Cee.

-El 6 de septiembre de 1870, el HMS Captain, prototipo de buque de guerra británico, se hundió a varias millas de Cabo Fisterra al derrumbarse la torre del buque sobre él mismo. Perecieron más de 400 personas por la rapidez del hundimiento.

-En 1875 el John Tenat naufragó en Punta Langosteira, Finisterre con azúcar, café, pieles y otros productos abordo. No hubo fallecidos.

-El 3 de febrero de 1897, en la ensenada de Arou, Camelle, naufragó el City of Agracon 71 tripulantes y dos pasajeros. Se salvaron 32, muchos gracias a los vecinos de Camelle y de Arou.

-El 10 de octubre de 1927, en la playa de Arou, Camelle naufragó el Nil, carguero francés.

-El Boris Sheboldaeff, un petrolero soviético de 11.000 toneladas, embarrancó y se partió frente a Camelle, el 24 de agosto de 1934. La tripulación fue rescatada al completo.

-El Nórd Atlantic, un buque alemán que intentaba evadirse de la persecución de la aviación aliada, embarrancó el 18 de agosto de 1943, en la ría de Camariñas.

-El 6 de noviembre 1950, en Pedra do Sal Camelle, naufragó el Maria Laar, un carbonero griego.

-En septiembre de 1951 naufragó en Arou el Castillo Monteagudo. Para llevar a cabo su reflote se descargó parte del mineral de carbón que transportaba en la playa.

-En mayo de 1953, en Cousiñadoiro, Nemiña, naufragó el Arada, mercante español abordado a la noche siguiente por "piratas" locales aprovechándose del abandono del buque.

-El 15 de abril de 1955, en Punta Boi, Camelle, naufragó el Olympe. Traía desde Brest un total de 4.800 toneladas de cemento ruso.

-En julio de 1964, a nueve millas del cabo Fisterra, se hundió el Bonifaz, tras el choque que se produjo con otro petrolero, el Fabiola, que hizo que saltaran chispas, y los tanques repletos de gas comenzaron a estallar. Se rescataron cinco cadáveres pero la mayoría de los cuerpos no llegaron a aparecer nunca, por lo que 20 miembros de la tripulación fueron dados por desaparecidos. Además, seis gallegos perdieron la vida en aquel siniestro. Fue la mayor tragedia, por el número de vidas perdidas, del siglo pasado en la Costa da Morte. Y hay que remontarse muy atrás, hasta el Serpent y antes el Captain , para encontrar accidentes con mayores cifras de muertos en la zona.

-En noviembre de 1965, en O Corno, Camariñas, se hundió el Banora. Los vecinos de Mugía auxiliaron a sus tripulantes. La solidaridad tuvo fruto: el marroquí Banora sembró la zona con unos 12 millones de naranjas.

-El Casón se hundió el 5 de diciembre de 1987, en donde murieron 23 tripulantes ahogados. No se sabe realmente qué sustancias transportaba, se cree que algo tóxico. Por este motivo, se evacuaron, antes de que el barco terminase de hundirse, a los habitantes de Finisterre, Corcubión y Cee. Aún hoy en día la gente de esta región recuerda perfectamente lo sucedido.

-El desastre del Prestige fue uno de los más recientes accidentes de esta costa. Un petrolero griego, el 13 de noviembre de 2002, se partió por la mitad a mar abierto y causó una de las catástrofes ecológicas más devastadora de Galicia.

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Su artesanía: encaje de Camariñas y cerámica de Buño

23. Su artesanía: encaje de Camariñas y cerámica de Buño

Camariñas es conocida por su encaje de bolillos en toda Galicia y a las mujeres que lo practican se las llama palilleiras. Para explicar la introducción del encaje en Galicia, se barajan varias hipótesis. Una, es la llegada por mar, traído por alguno de los pueblos y que en sus rutas... Ver mas
Camariñas es conocida por su encaje de bolillos en toda Galicia y a las mujeres que lo practican se las llama palilleiras. Para explicar la introducción del encaje en Galicia, se barajan varias hipótesis.
Una, es la llegada por mar, traído por alguno de los pueblos y que en sus rutas comerciales, se acercaron a nuestras costas, como sucedió con los fenicios, griegos, venecianos o normandos. El profesor Filgueira Valverde defiende la introducción del encaje en Galicia a través de los emigrantes irlandeses del siglo XVI. Tampoco se puede desechar la influencia que tuvo el Camino de Santiago en la expansión de la cultura y las artes. El encaje no fue una artesanía exclusiva de A Costa da Morte, sino que se practicó a lo largo de toda la costa gallega, desde Viveiro hasta A Guarda. El hecho de que se conservara en esta zona pudo ser debido al aislamiento al que estuvo sometida, que permitió que el sistema de economía tradicional perdurase hasta más tarde. El dinero que se sacaba con la venta del encaje servía de complemento a una débil economía de las familias campesinas y marineras. En el año 1921, el importe de todo el encaje vendido en la provincia de A Coruña fue de unos 3 millones de pesetas, exportádose la mayor parte a la isla de Cuba. Se dedicaban a esta labor cerca de unas 20.000 personas, entre mujeres y niñas.

Después de una etapa crítica la práctica de este arte estuvo a punto de desaparecer debido a la transformación social que se estaba viviendo, a la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, a la emigración a Europa o al poco valor que se le daba a este tipo de artesanía. Sin embargo, en los últimos años, comenzó un nuevo resurgir que abre un camino de esperanza para que no desaparezca esta tradición que tantos años se lleva practicando en las aldeas y villas de esta comarca costera. A esta recuperación contribuyó mucho la presencia del encaje en exposiciones, muestras o ferias de artesanía que se realizaron dentro y fuera de Galicia, que llevaron a que importantes diseñadores de moda incorporaran este producto a sus modelos. La organización en la villa de Camariñas, a partir del año 1991 de A Mostra do Encaixe de Bolillos, marcó un nuevo hecho histórico en la expansión de esta artesanía. En uno de sus folletos se recogía de esta manera la finalidad de A Mostra: “los objetivos de la feria son básicamente la promoción y la difusión del encaje, el encuentro de todos los sectores relacionados con esta artesanía y el intercambio de ideas, diseños, materiales, técnicas entre artesanos españoles.”

La antigüedad de Buñocomo pueblo alfarero resulta difícil de demostrar, pero sus orígenes se pueden remontar hasta la Prehistoria, época a la que pertenecen los restos más antiguos encontrados en la comarca. Con la romanización se introduce el torno, que va a suponer un cambio muy importante en la elaboración de las piezas. Pero será a principios de la Edad Moderna cuando la actividad alfarera de Buño comience a recobrar importancia; serán precisamente los alfareros de esta villa bergantiñana los que, en el siglo XVI, hagan las cañerías para la primera traída de agua que se instale en la ciudad de A Coruña.
En los siglos siguientes esta actividad va a más y lleva, al mismo tiempo, al crecimiento del núcleo urbano.
En el Catastro del Marqués de la Ensenada, elaborado a mediados del siglo XVIII, figuraban en Buño 63 talleres, en los que trabajaban un total de 77 alfareros.
Durante el siglo XIX los alfareros constituían el grupo social más numeroso de la parroquia de Buño. El 90% de la población tenía una relación directa con la alfarería. Hacia 1920, había en este pueblo unos 50 alfareros.
A partir de los años sesenta esta actividad sufre una profunda crisis, estando a punto de desaparecer, debido a la competencia en el mercado de productos procedentes de la industria, que sustituían la función de las piezas artesanas. El temor de que esta crisis supusiera la desaparición de una actividad tan antigua y arraigada en la villa motivó la creación de asociaciones de alfareros que lucharon para mantener viva una tradición vinculada a todas las familias del pueblo, dándole un nuevo impulso comercial a través de la realización de A Mostra, que cada año, por el mes de agosto, se hace en la localidad.

Aunque en Buño se continúan haciendo formas tradicionales de clara inspiración céltica, se incorporaron muchas otras modernas. Entre las piezas de más tradición de esta cerámica destacaremos: pucheiros, tarteiras, chocolateiras, xerras, cacheleiros, barreñóns, viradeiras, cuncas y buguinas.

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Playa de Carnota, la más larga de Galicia y entre las 100 mejores del mundo

24. Playa de Carnota, la más larga de Galicia y entre las 100 mejores del mundo

La playa de Carnota es la playa más larga de Galicia, situada en Carnota al pie del Monte Pindo tiene más de 7 km de longitud y es una de las mejores playas de A Costa da Morte. Tiene una zona de marismas y dunas que da cobijo a gran variedad de aves migratorias siendo lugar de nidificación e... Ver mas
La playa de Carnota es la playa más larga de Galicia, situada en Carnota al pie del Monte Pindo tiene más de 7 km de longitud y es una de las mejores playas de A Costa da Morte.

Tiene una zona de marismas y dunas que da cobijo a gran variedad de aves migratorias siendo lugar de nidificación e invernación de numerosas aves (chorlijo patinegro), y especies vegetales como el junco y el cardo. Solitaria y salvaje con arena blanca y aguas cristalinas.

La entrada principal está junto a la iglesía de Carnota; aunque tiene accesos por Pedrafigueiro, O Viso, Maceiras y Caldebarcos. Es muy poco accidentada y en ella desembocan el rio Louredo y Vadebois. Es una arenal con bastante viento al ser muy amplia y fuerte resaca y oleaje.

Bordeada por un pequeño río con dunas de tamaño medio entre la playa y el río; un lugar tranquilo y remotamente perdido, donde se puede disfrutar de una naturaleza autenticamente virgen. A su espalda se encuentra el monte Pindo.

La playa de Carnota está entre las 100 mejores del mundo, según la revista alemana "Traum Strände" y tiene bandera azul de la comunidad europea.

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Sus molinos (muíños en gallego)

25. Sus molinos (muíños en gallego)

Destaca el muíños de marea de Muros, los muíños de Batán e mosquetín de Vimianzo, los muíños de Ardeleiro de Malpica de Bergantiños y los muíños del refugio de Verdes en Coristanco.

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Eduardo Pondal, su escritor más famoso

26. Eduardo Pondal, su escritor más famoso

Eduardo María González-Pondal e Abente (Ponteceso, La Coruña, 8 de febrero de 1835 - La Coruña, 1917) fue un poeta regionalista español de Galicia, que escribió tanto en castellano como en gallego.

Las primeras estrofas de su poema "Os pinos" son la letra del himno gallego.

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