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CAPITALES DE OCEANÍA

CAPITALES DE OCEANÍA

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NUEVA ZELANDA (WELLINGTON)

1. NUEVA ZELANDA (WELLINGTON)

Wellington (en maorí: Te Whanganui-a-Tara o Pōneke) es la capital de Nueva Zelanda, así como de la región de Wellington. Está localizada al sur de la isla Norte (North Island en inglés), en la que Wellington es la ciudad principal. Con 179 463 habitantes en 2006,1 es la tercera ciudad más... Ver mas
Wellington (en maorí: Te Whanganui-a-Tara o Pōneke) es la capital de Nueva Zelanda, así como de la región de Wellington. Está localizada al sur de la isla Norte (North Island en inglés), en la que Wellington es la ciudad principal. Con 179 463 habitantes en 2006,1 es la tercera ciudad más poblada del país, después de Auckland y Christchurch, y la mayor capital de Oceanía si se tiene en cuenta su área metropolitana.

Como muchas otras grandes ciudades y capitales, la ciudad se extiende más allá de los límites de su término municipal, y su área metropolitana o Gran Wellington incluye las poblaciones y áreas rurales cercanas, la costa de Kapiti y los montes Rimutaka hasta la región de Wairarapa. El área urbana incluye cuatro ciudades: Wellington, entre el estrecho de Cook y el puerto de Wellington, abarca la mitad de la población de todas la áreas y por lo tanto es su centro económico; al norte se encuentra Porirua, se caracteriza por su gran afluencia de maoríes y procedentes de las islas del pacífico; Lower Hutt y Upper Hutt al noreste, situadas junto al valle de Hutt.

La ciudad es un importante centro financiero y de negocios en el país. Es también un importante centro cultural, que alberga el museo Te Papa ("nuestro lugar" en lengua maorí), el ballet, la orquesta sinfónica y la producción cinematográfica en Nueva Zelanda. Fue fundada a finales de 1830 y se convirtió en la capital de Nueva Zelanda en 1865, en sustitución de Auckland. La ciudad está situada a 41 grados latitud sur y es la capital nacional más austral en el mundo.
Origen del nombre

La ciudad recibió su nombre en honor de Arthur Wellesley, primer duque de Wellington, vencedor de la Batalla de Waterloo. El nombre original de Wellington viene de la población inglesa de Wellington, en el condado de Somerset.

La ciudad recibe tres nombres distintos en maorí. El primero de ellos, Te Whanganui-a-Tara, se refiere al puerto de Wellington y significa "el gran puerto de Tara". El segundo de ellos, Pōneke, es rechazado debido a que existe la creencia de que es la transliteración del antiguo nombre que recibía el puerto en inglés, Port Nick, abreviación de Port Nicholson. El tercer nombre es Te Upoko-o-te-Ika-a-Māui, y significa "La cabeza del pez de Māui", normalmente abreviado como Te Upoko-o-te-Ika, un nombre más tradicional y respaldado por la Universidad Victoria de Wellington.
Historia
Fundación de la ciudad

La leyenda cuenta que la región fue explorada en el siglo X por el jefe Kupe de Hawaiki.

El primer asentamiento europeo se produjo cuando llegó un grupo de colonos británicos de la Compañía de Nueva Zelanda, a bordo del barco Tory, el 20 de septiembre de 1839. A este grupo le siguió otro de 150 colonos a bordo del Aurora, el 22 de enero de 1840. Los colonos construyeron sus primeras casas en Petone, en la zona llana de la desembocadura del río Hutt, actualmente un barrio de Wellington, y que fue llamado Britannia durante algún tiempo. Tras comprobar que esa zona era propensa a inundarse decidieron trasladar el asentamiento a las zonas más elevadas de las colinas, por lo que sus calles son bastante empinadas.
Terremotos
Vista de la ciudad desde el monte Victoria.

La ciudad está situada sobre una zona propensa a sufrir terremotos. Así, la ciudad sufrió los efectos devastadores de una serie de terremotos en 1848 y en 1855. En 1855 se produjo un terremoto en Wairarapa, en una falla al norte y este de la ciudad, siendo probablemente el más devastador que haya sufrido Nueva Zelanda en su historia y que se tenga constancia. Se estima que tuvo una magnitud de 8,2 en la escala de Richter. El terremoto provocó movimientos de tierra verticales de hasta dos y tres metros en una extensa zona, incluso elevó una zona del puerto que se convirtió en una zona pantanosa al subir la marea. Ese terreno fue posteriormente desecado y forma ahora parte de la zona de negocios de la ciudad. Esto es el motivo por el que la calle Lambton Quay está situada actualmente a una distancia entre 100 y 200 metros del puerto. Hay letreros que indican donde se encontraba el límite de la tierra en 1840 y se puede apreciar la cantidad de terreno ganado al mar.

El área de la ciudad tiene una actividad sísmica muy elevada, incluso comparándola con la media de Nueva Zelanda. Una falla pasa por el centro de la ciudad y algunas otras por los alrededores. Además, se han identificado centenares de pequeñas fallas en el área urbana. Tras el terremoto de 1855 la mayoría de las construcciones de la ciudad se hicieron de madera. Los edificios del gobierno restaurados en 1996 y situados cerca del Parlamento y la Estación de ferrocarril son los mayores edificios de madera del hemisferio sur. Aunque otros materiales como acero y ladrillos han sido usados posteriormente en la construcción de edificios, sobre todo de oficinas, los componentes de madera siguen siendo la base de las estructuras.
Elección como capital de Nueva Zelanda
Panorama de los edificios del gobierno.

En 1865, Wellington fue declarada capital de Nueva Zelanda, reemplazando a Auckland, donde William Hobson había establecido su capital en 1841. El Parlamento se trasladó a Wellington el 7 de julio de 1862, pero no fue la capital oficial hasta algún tiempo después. El traslado de la capital fue promovido por el Primer Ministro Alfred Domett, quien en una resolución del Parlamento en Auckland de 1863 afirmaba: "...se ha hecho necesario que la sede del gobierno... debe trasladarse a algún lugar apropiado en el estrecho de Cook". Aparentemente esto fue motivado porque las regiones del sur, donde se localizaban los campos auríferos, podrían formar una colonia independiente. Fueron los comisarios australianos independientes quienes eligieron Wellington como nueva capital debido a su puerto y a su situación en el centro geográfico del país. Oficialmente, el Parlamento se ubicó en Wellington el 26 de julio de 1865. En aquel momento la población de la ciudad era de 4.900 habitantes.3 Desde entonces Wellington es la sede del Tribunal Supremo de Nueva Zelanda, cuyo antiguo edificio se ha recuperado para su uso original. La residencia oficial del Gobernador General, la Government House está en Newton, frente al Basin Reserve4
Geografía
Vista de satélite de Wellington: (1) Wellington, (2) Bajo Hutt, (3) Alto Hutt, (4) Porirua.

Wellington está situada en el extremo suroccidental de la Isla Norte, justo en el estrecho de Cook, que separa la Isla Norte de la Isla Sur. En un día despejado es posible divisar los montes Kaikoura al otro lado del estrecho. Al norte se encuentran las playas de Kapiti Coast, en el este las montañas Rimutaka separan Wellington de las llanuras de Wairarapa, importante región de producción vinícola.

Wellington es la capital más meridional del mundo, con una latitud Sur de unos 41º. Es una ciudad muy densamente poblada si se compara con otras ciudades neozelandesas debido al poco terreno edificable entre el puerto y las colinas circundantes. Debido a las pocas áreas apropiadas para el crecimiento de la ciudad, las poblaciones cercanas han crecido mucho, dando como resultado una extensa área metropolitana. Debido a los fuertes vientos que soporta continuamente debido a su situación geográfica, la ciudad es conocida por los neozelandeses como Windy Wellington (Wellington la ventosa).

La vida en la ciudad está dominada por su área comercial y de negocios, la Central Business District (CBD), donde trabajan aproximadamente unas 62 000 personas, tan sólo 4000 menos que en la CBD de Auckland, a pesar que ésta triplica la población de la capital. La vida nocturna y cultural de Wellington se concentra en Courtenay Place y en los barrios al sur del CBD, haciendo el barrio de Te Aro la mayor zona de entretenimiento de Nueva Zelanda.

Wellington es la primera ciudad del país en cuanto a ingresos por habitante y en cuanto a número de titulados universitarios.
El estrecho de Cook visto desde el monte Victoria.

Wellington es conocida por su pintoresco puerto natural y por sus verdes colinas adornadas con barrios de casas coloniales. El CBD está situado cerca de Lambton Harobour, un brazo del puerto. El puerto de Wellington está situado sobre una falla geológica activa, que se hace patente en su recta costa oeste, donde la tierra se eleva abruptamente. La mayoría de los barrios residenciales de Wellington se encuentran a una altura mayor que la del centro de la ciudad.

Al este se encuentra la península de Miramar, que está conectada a la ciudad por un istmo llano en Rongotai, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Wellington. La estrecha entrada al puerto de Wellington se encuentra al este de la península de Miramar, y cuenta con las peligrosas aguas de poco calado de Barrett Reef, donde han encallado muchos navíos, el más famoso de ellos, el ferry Washine en 1968.

Existe una red de paseos y reservas naturales mantenida por la autoridad local y voluntarios. La Región de Wellington tiene 500 km² de parques y bosque. La Universidad Victoria y el Jardín Botánico se encuentran en la colina al oeste de la ciudad llamada monte Victoria, y a ambos lugares se puede acceder mediante un funicular llamado Wellington Cable Car.

En el puerto de Wellington hay tres islas: Matiu/Somes, Makaro/Ward y Mokopuna. Tan sólo la primera de ellas es lo suficientemente extensa como para ser habitada. La isla fue usada como campo de cuarentena para personas y animales, y durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial como campo de internamiento. Actualmente es una isla protegida, sirviendo de refugio a especies en peligro de extinción, al igual que la isla Kapiti que se encuentra siguiendo la costa. A la isla se puede acceder durante el día mediante el Dominion Post Ferry. Esa misma isla es un refugio para más de 600 parejas de pingüinos azules, que anidan y empollan en la zona, aunque no deja de ser parte de una colonia mayor que abarca toda la zona de Wellington.5
Clima

Wellington tiene un clima oceánico (templado y húmedo durante todo el año). Los inviernos son largos pero con pocos días realmente fríos (la temperatura en julio es de 10 a 12 °C), mientras que los veranos son cortos y suaves (las temperaturas en enero rondan los 20 a 22 °C). La nieve es poco frecuente en la ciudad, no obstante, puede nevar cada tres o cuatro inviernos.6 7 Wellington cuenta con una media de casi 2025 horas de sol al año.8
Demografía

La población de Wellington era de 410.000 habitantes en 2006 teniendo en cuenta la zona metropolitana. Según el censo de 2001, el 18,5% de la población eran menores de 15 años, mientras que en Nueva Zelanda ese sector de población representaba el 22,7%. Sin embargo, el porcentaje de personas mayores de 65 años era de 8,6%, mientras que en el país era del 12,1%.

El 85,6% de la población es étnicamente de origen europeo, el 4,1% maorí, siendo el resto de origen asiático o del resto de las islas del Pacífico.

La elevada población aumenta la demanda energética, por lo que se instalaron 7 turbinas para generar electricidad a partir de energía eólica, alcanzando una potencia instalada de 210 MW. Los generadores se instalaron algunos kilómetros al suroeste de Wellington, entre Makara Beach y el cabo Terawhiti.
Imagen basada en la densidad de población de las distintas áreas de la región

Población y sexos (según censo de 2006)
Ciudad Hombres Mujeres Total
Wellington 86.932 92.532 179.466
Lower Hutt 47.703 49.998 97.701
Upper Hutt 19.088 19.317 38.415
Porirua 23.634 24.912 48.546
Total del área 177.369 186.759 364.128



Cultura
Te Papa Tongarewa, sede del Museo de Nueva Zelanda.
Civic Square, con los famosos y artísticos helechos blancos colgando en el centro, en las afueras de City Gallery.

Wellington es la capital cultural de Nueva Zelanda. La ciudad es la sede de numerosos museos e instituciones culturales, como compañías de teatro o musicales. Entre los museos que alberga la ciudad cabe destacar el Museo de Nueva Zelanda o Te Papa Tongarewa, el Museum of Wellington City and Sea (Museo del Mar y Ciudad de Wellington), el Katherine Mansfield Birthplace Museum (Museo de la Casa natal de Katherine Mansfield), el Colonial Cottage, el Museo del crícket de Nueva Zelanda, el Cable Car Museum, la City Gallery y el Reserve Bank Museum. La ciudad también es sede de la Compañía nacional de ópera, de la Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda, el Nevine String Quartet, el Chamber Music New Zealand (Música de Cámara de Nueva Zelanda), el Ballet Real de Nueva Zelanda. La oferta de teatros es también importante, destacando el St James' Theatre, el Downstage Theatre, Bats Theatre y la Fundación de las Artes de Nueva Zelanda.

En la ciudad se celebran algunos de los más importantes eventos culturales de Oceanía. El primero de ellos, el festival artístico al aire libre, Summer '79. Actualmente la ciudad celebra una bienal de las Artes, un festival anual de Jazz, además de otros eventos como el Carnaval de la calle Cuba, el New Zealand Fringe Festival (Festival Alternativo de Nueva Zelanda), el Summer City, el New Zealand Affordable Art Show, y numerosos festivales de cine o de las comunidades étnicas de la ciudad.

La música es un arte importante en la vida cultural de la ciudad, y además de las agrupaciones y eventos mencionados, numerosas bandas como The Phoenix Foundation, Shihad, Fly My Pretties, Fat Freddy's Drop, o The Black Seeds son de esta ciudad. Además las Universidades Victoria y Massey, crearon en 2005 un conservatorio de música llamado The New Zealand School of Music (Escuela de Música de Nueva Zelanda).

La ciudad se ha convertido en el centro de la industria cinematográfica del país. Personajes destacados del mundo del celuloide, como Peter Jackson o Richard Taylor, han convertido el barrio de Miramar en uno de los principales lugares del mundo en cuanto a las infraestructuras disponibles para la creación de películas.

Otras artes como la literatura y el teatro también tienen su lugar. Así el Creative Writing Programme (Programa de escritura creativa) de la Universidad de Victoria, creado por el poeta y director de la International Institute of Modern Letters, Bill Manhire, ha permitido aumentar la actividad literaria. La ciudad cuenta con el Te Whaea, la escuela universitaria de arte dramático y danza. Wellington es también el hogar de la Improvised Theatre or Improv, un referente mundial en el teatro de improvisación, que incluye grupos como el Wellington Improvisation Troupe (WIT), The Improvisors y Joe Improv.

El centro de arte Toi Poneke, sirve de unión para proyectos creativos, colaboraciones y producciones multidisciplinares.
Economía

Al ser la capital de Nueva Zelanda, el sector gubernamental ha sido durante mucho tiempo un pilar de la economía de Wellington, y como tal la economía de la ciudad ha dependido por lo general de la misma. Tradicionalmente, su ubicación central significaba que era también la localización de la sede central de diferentes sectores —en particular las finanzas, la tecnología y la industria pesada—. ​​Muchas de las cuales se han reubicado en Auckland tras la desregulación económica y la privatización.10 En los últimos años, el turismo, arte y cultura, cine, y las tecnologías de la información y la comunicación han jugado un papel importante en la economía de Wellington. Las principales empresas con sede en la ciudad incluyen Centreport, Chorus, The Cooperative Bank, Datacom Group, Infratil, KiwiRail, Meridian Energy, NZ Post, NZX, Todd Corporation, Trademe, Weta Digital y Xero.
Infraestructura
Tráfico aéreo

El Aeropuerto Internacional de Wellington inaugurado en 1959 se encuentra en la península de Miramar, 6 kilómetros al sur-este de la ciudad. Es el tercero más concurrido del país después del aeropuerto de Auckland y Christchurch y transporta más de 4,5 millones de personas al año.

La mayoría son vuelos nacionales son operados principalmente por la Air New Zealand y por pequeñas empresas. Además a través de Jetconnect, una subsidiaria de Qantas, se ofrecen vuelos a ciudades australianas, así como a Fiyi. Vuelos a otros destinos internacionales requieren una transferencia a otro aeropuerto, ya que aeronaves de mayor tamaño no puede utilizar la corta pista de aterrizaje de menos de dos kilómetros de largo (1,936 metros o 6,352 pies).11 Si bien hay planes para una extensión, pero sin el apoyo de una gran compañía aérea parece poco probable que lleguen a realizarse.

El Kapiti Coast Airport ahora se utiliza generalmente solo para vuelos privados y conexiones domésticas.
Educación
Otago University

Wellington ofrece una cierta variedad de programas colegiales y universitarios para los estudiantes.

Universidad Victoria en Wellington es una universidad con cuatro campus y con un sistema de inscripción trimestral (marzo, julio y noviembre). En 2008 aunaba 21.380 estudiantes, de los cuales 16.609 eran de tiempo completo.

Universidad Massey tiene un campus llamado "campus creativo" y ofrece formación en comunicación, negocios, ingeniería, tecnología de la salud y bienestar y arte. Su escuela de diseño data de 1886 y entre sus enseñanzas para la mejora del bienestar nacional también colabora estrechamente con la Victoria University para crear la Escuela musical de Nueva Zelanda.

Universidad de Otago usa solo una sucursal en Wellington y se especializa en medicina y salud.

También se puede encontrar Whitireia New Zealand, Wellington Institute of Technology y Toi Whakaari (arte dramático).

Wellington cuenta con un total de 285 escuelas para menores.
Deportes

La ciudad de Wellington es la sede de varios equipos de distintos deportes:
El Westpac Stadium durante un partido de la Wellington Sevens.

The Hurricanes, equipo de la liga Super 14 de rugby.
Wellington Lions, equipo de rugby de la Air New Zealand Cup, liga de rugby de Nueva Zelanda.
Wellington Phoenix, franquicia de fútbol participante de la A-League, primera división australiana.
Wellington Firebirds, equipo de críquet.
Wellington Orcas, equipo de rugby de la Batercard Cup, la liga de mayor nivel del país.
Capital Shakers, equipo de la National Bank Cup de netball.
Team Wellington, franquicia de fútbol participante del Campeonato de Fútbol de Nueva Zelanda.
Wellington Saints, equipo de la National Basketball League de baloncesto.

En Wellington se celebran las siguientes competiciones deportivas:

Wellington Sevens, una serie de partidos de la competición mundial de rugby a 7 de la IRB. Se disputa en el Westpac Stadium cada febrero.
Una carrera de coches tuneados de 500 metros de longitud por las calles de la ciudad se celebró entre 1985 y 1996.
En 2005 se celebraron los campeonatos mundiales de carreras por montaña.

Wellingtonianos famosos
Peter Jackson, ganador del Oscar, uno de los wellingtonianos más célebres.

En la ciudad de Wellington han nacido o viven personajes como:

Jane Campion (1954- ), directora de cine.
Russell Crowe (1964- ), actor.
Peter Jackson (1961- ), director de cine.
Alan G. MacDiarmid (1927-2007), premio Nobel de química.
Katherine Mansfield (1888-1923), escritora.
Anna Paquin (1982- ), actriz.
Karl Urban (1972- ), actor.
Antonia Prebble (1984- ), actriz.
Michael Wesley-Smith (1983- ), actor.
James Napier (1982- ), actor.

Ciudades hermanadas

Bandera del Reino Unido Harrogate, Reino Unido
Bandera de Australia Sídney, Australia
Bandera de la República Popular China Pekín, República Popular China12
Bandera de la República Popular China Xiamen, República Popular China12
Bandera de Japón Sakai, Japón12
Bandera de Uruguay Montevideo, Uruguay

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AUSTRALIA (CANBERRA)

2. AUSTRALIA (CANBERRA)

Canberra ([/ˈkænb(ə)rə, ˈkænbɛrə/], también admitido en español Camberra;1 del Ngunawal Kamberra, que significa 'lugar de reunión') es la capital de Australia, con una población superior a los 345.000 habitantes.2 Es sede del Territorio de la Capital Australiana, ubicada en la parte norte del... Ver mas
Canberra ([/ˈkænb(ə)rə, ˈkænbɛrə/], también admitido en español Camberra;1 del Ngunawal Kamberra, que significa 'lugar de reunión') es la capital de Australia, con una población superior a los 345.000 habitantes.2 Es sede del Territorio de la Capital Australiana, ubicada en la parte norte del mismo, 300 kilómetros al sudoeste de Sídney y 650 kilómetros al noreste de Melbourne. La situación de Canberra fue seleccionada para la posición de la capital nacional en 1908 como un compromiso entre Sídney y Melbourne, las dos grandes ciudades. Es diferente a las demás ciudades australianas, ya que fue construida desde cero, como una ciudad planificada. Tras un concurso internacional para el diseño de la ciudad, se seleccionó el proyecto realizado por el arquitecto Walter Burley Griffin de Chicago y la construcción comenzó en 1913. El diseño de la ciudad tuvo la influencia del movimiento "ciudad jardín" e incorpora en diferentes áreas vegetación natural, que llevaron a Canberra a obtener el título de "capital del arbusto". A pesar de que el crecimiento y desarrollo de Canberra se vio dificultado por las dos guerras mundiales y la Gran Depresión, a partir de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una ciudad próspera.

En tanto que sede del Gobierno de Australia, en Canberra se encuentran el Parlamento Australiano y la Corte Suprema de Australia, además de numerosas agencias y Ministerios. También se encuentran varias instituciones sociales y culturales de importancia nacional. El Gobierno Federal contribuye en un gran porcentaje al PBI y aporta una amplia oferta laboral. Canberra es un destino popular para turistas nacionales, pero también para los extranjeros.
Historia

Antes del establecimiento europeo, el área donde se encuentra Canberra era habitada por las tribus Ngunnawal y Walgalu. El Ngarigo vivió el sudeste Canberra, el Gundungurra al norte, el Yuin sobre la costa y el Wiradjuri al oeste. Pruebas arqueológicas de la región de Canberra sugieren la población humana desde hace 21.000 años. La palabra "Canberra" se dice que deriva de una palabra local de los Ngabri, una de los Ngunnawal, o alternativamente de la palabra Kambera que significa "lugar de encuentros" en el idioma Ngunnawal. El nombre Ngunnawal aparentemente fue usado para hacer referencia a los corroboree que servían de protección durante las migraciones estacionales de la población en los Bogong moths que se realizaban en la región cada primavera.
Concurso Plan de Canberra 1911-1912.

La exploración y conquista europea comenzó en Canberra a principio de la década de 1820. Llegaron cuatro expediciones entre 1820 y 1824. Los primeros poblados de blancos en la región datan del año 1824, cuando una granja o una estación fueron construidas donde hoy se encuentra la península Acton, por ganaderos contratados por Joshua John Moore. Moore compró formalmente las tierras en 1826, y les dio el nombre de Canberry. La población europea en la región de Canberra siguió aumentando a ritmo lento durante el siglo XIX. Entre ellos, se encontraba la familia Campbell de "Duntroon"; su imponente casa de piedras pertenece hoy al Royal Military College. Los Campbells fomentaron el establecimiento de granjeros escoceses para trabajar en sus tierras, como los Southwells de "Weetangera". Al tiempo que la población europea aumentaba, la indígena iba disminuyendo, principalmente por enfermedades como la viruela o el sarampión.
Histórica casa de Blundells, construida por el año 1860,3 es uno de los pocos edificios que quedan construidos por los primeros pobladores europeos de Canberra.
Dos puntos de referencia de Canberra: la Casa del Parlamento y la antigua Casa del Parlamento (en primer plano). El lugar de la Commonwealth se encuentra junto al lago e incluye una demostración de banderas internacionales.

El cambio del distrito de Nueva Gales del Sur (NSW), de área rural a capital nacional comenzó con una serie de debates en torno al federalismo a finales del siglo XIX. Siguiendo una larga disputa, si Sídney o Melbourne debería ser la capital nacional, a una distancia no mayor de 100 millas de Sídney, siendo Melbourne capital temporalmente hasta que la nueva ciudad sea terminada. Canberra fue escogida como el sitio ideal en 1908, como resultado del estudio realizado por el gobierno, a través del agrimensor Charles Scrivener. El gobierno de Nueva Gales del Sur cedió tierras para la creación del Territorio de la Capital Australiana. En una competencia de diseño internacional conducida por el Departamento de Asuntos Exteriores, el 1 de enero de 1910, el diseño de Walter Burley Griffin fue elegido para la ciudad, y en 1913 Griffin fue seleccionado como Director de Diseño y Construcción de la Capital Federal, dando inicio a la construcción. El 12 de marzo de 1913, la ciudad recibe oficialmente el nombre de Canberra por la Señora Denman, esposa del Gobernador general Lord Thomas Denman en una ceremonia realizada en el Cerro Kurrajong, que desde ese momento pasó a ser conocido como el Cerro Capital y en él se encuentra la Casa del Parlamento.4 "Canberra Day" es un feriado nacional que se celebra en la ciudad y en los alrededores del Territorio de la Capital Australiana en el tercer lunes de marzo para conmemorar el aniversario de la fundación de Canberra.

El gobierno federal fue transferido a Canberra el día 9 de mayo de 1927, con la apertura de la antigua Casa del Parlamento. El primer ministro, Stanley Bruce, días antes oficialmente tomó posesión de la residencia en The Lodge. El desarrollo planeado para la ciudad disminuyó significativamente durante la gran depresión en la década de los 30 y durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos proyectos planeados durante ese tiempo, como la creación de catedrales del culto católico y anglicano, nunca fueron completados. El desarrollo de Canberra comenzó su recuperación después de la segunda guerra mundial, y desde entonces ha crecido más allá de las expectativas de los planificadores. Varios departamentos gubernamentales, junto a los empleados públicos, fueron transferidos de Melbourne a Canberra, una vez acabada la guerra. Complejos de viviendas fueron construidos para poder acomodar a la creciente población. Las partes norte y sur de la ciudad tuvieron su desarrollo por los años 1950, y el desarrollo urbano en los distritos de Woden Valley y Belconnen comenzó en la mitad y a finales de los 60, respectivamente. El Lago Burley Griffin fue terminado en 1963.

El 27 de enero de 1972 se estableció por primera vez la Carpa Aborigen en los alrededores del Parlamento; fue creada para llamar la atención sobre los derechos indígenas y cuestiones de la tierra y continuamente ha sido ocupada desde 1992. El 9 de mayo de 1988, una Casa del Parlamento más grande y permanente fue abierta en el Cerro Capital como parte de la celebración del bicentenario de Australia. En diciembre de 1988, el Territorio de la Capital Australiana obtuvo su autonomía después de un acto realizado en el Parlamento de la Commonwealth. Siguieron las primeras elecciones en febrero de 1989, donde se eligieron 17 miembros para la Asamblea Legislativa. El Partido Laborista formó el primer gobierno del Territorio Capital, liderado por la Primera ministra Rosemary Follett, que fue la primera mujer en liderar el gobierno australiano.

El 18 de enero de 2003, partes de Canberra fueron arrasadas por un gran incendio que mató a cuatro personas y destruyó 491 casas, además de destruir los principales telescopios y el taller de investigación del Observatorio Mount Stromlo de la Universidad Nacional de Australia.
Geografía
Canberra cubre una extensión de 805,6 kilómetros cuadrados y se encuentra cerca de la cordillera conocida como Brindabella Ranges, a 150 kilómetros al interior de la costa este de Australia. El punto más alto de la zona de Canberra es el monte Majura, de 888 metros de altitud, seguido de otras montañas como el monte Taylor, el Ainslie, Mugga Mugga y Black Mountain, emplazamiento éste último de la Torre Telstra.

El río Molonglo fluye a través de Canberra y ha sido represado para formar el lago artificial Burley Griffin, situado en el centro de la ciudad. El Molonglo es un afluente del río Murrumbidgee, que cruza el noroeste de Canberra hacia la localidad de Yass, Nueva Gales del Sur. El río Queanbeyan se une al Molonglo sólo dentro del TAC. Existen varios arroyos, como el Jerrabomberra y el Yarralumla, que fluyen en el Molonglo y Murrumbidgee. Dos de los arroyos, concretamente el Ginninderra y el Tuggeranong, han sido también represados para formar sus respectivos lagos artificiales homónimos.
La localización de Camberra en el Territorio de la Capital Australiana y sus siete distritos en amarillo: North Canberra, South Canberra, Woden Valley, Belconnen, Weston Creek, Tuggeranong, y Gungahlin.


Clima
Tabla meteorológica de Canberra.

Canberra posee un clima oceánico relativamente seco, con cuatro estaciones distintas, debido a su latitud, elevación y distancia con la costa. Los climas de la mayoría de las ciudades costeras australianas, incluidas las ciudades capitales de estado, son moderados gracias al mar. Canberra, sin embargo, alterna los veranos calurosos y secos, con inviernos fríos y nublados, con ocasionales nevadas.

La temperatura máxima registrada en Canberra fueron 42,2 °C el 1 de febrero de 1968,5 mientras que la mínima fue de −10,0 °C el 11 de julio de 1971.5 Enero suele ser el mes más caluroso del año, con unos 27,7 °C de máxima, diez días de media con temperaturas de 30 °C o más, y dos días con más de 35 °C. Por su característica situación en el interior y su elevación, las temperaturas nocturnas de la ciudad tienden a suavizarse notablemente. Las temperaturas mínimas de enero son de 13 °C. En cambio, el mes más frío de Canberra es julio, cuya máxima temperatura media es de 11,2 °C y la mínima de −0,2 °C. En total suelen darse 99 días de heladas, ocurriendo 95 de ellas durante los meses invernales de abril a octubre.5

Las lluvias, por su parte, suelen darse en primavera y verano, recogiéndose anualmente una media de 629 mm de precipitaciones durante 108 días lluviosos al año.6 Las tormentas generalmente ocurren entre octubre y marzo. En Canberra se experimenta una media de 23 días de tormentas al año, llegando a producirse 19 de ellos durante el período de tormentas anteriormente citado. Las nevadas son muy raras en la zona, y cuando se dan, apenas cuajan.5
Estructura urbana
Inauguración del edificio del antiguo Parlamento.

Canberra es una moderna ciudad que fue diseñada sobre plano por el arquitecto americano Walter Burley Griffin cuyo planteamiento urbanístico data de 1912. La ciudad está organizada en barrios (quarters), de acuerdo a funciones y características. De ahí que es posible distinguir una zona administrativa, una zona comercial y de negocios, una industrial y laboral, universitaria, residencial y de esparcimiento.

La ciudad rodea el lago artificial Burley Griffin, que fue construido en 1963. Al sur del lago se encuentra la zona administrativa con el Parlamento como punto central, desde donde nacen calles concéntricas y calles que convergen en él. Alrededor del Parlamento se emplazan embajadas, oficinas administrativas, museos, galerías, y parques. El Parlamento se encuentra al interior de una gran rotonda y sobre una colina. Al norte del lago, se encuentra la zona comercial (usualmente llamada City), barrios residenciales y universidades. La ciudad concentra una gran cantidad de museos, que constituyen su principal atractivo. La mayoría de ellos son de acceso gratuito. Dentro de los más destacados se encuentra el Australian War Memorial.
Plano del centro de Canberra, el diseño Griffin se basó en un triángulo del Parlamento.

Por otra parte, las áreas urbanas están dispuestas en una jerarquía de distritos, plazas, barrios y zonas industriales. Hay siete distritos, cada uno de ellos está dividido en pequeños suburbios y tienen sus propias plazas, donde se concentra la gran parte de la actividad comercial, social y de ocio de los distritos. Estos son:

North Canberra, fundado y habitado durante los años 1920 y 30, gozando de gran expansión durante los años 60, contiene ahora 15 barrios
South Canberra, se habitaron desde los años 1920 hasta los 60, 12 barrios
Woden Valley, habitados por primera vez en 1963, 13 barrios
Belconnen, habitados por primera vez en 1967, 25 barrios
Weston Creek, los primeros asentamientos fueron en 1969, 8 barrios
Tuggeranong, habitados desde 1974, 19 barrios
Gungahlin, los últimos en asentarse, durante los años 1990 y cuenta con 7 barrios

Los distritos Norte y Sur están basados, esencialmente, en los diseños de Griffin. En 1967, la entonces Comisión de Desarrollo de la Capital Nacional adoptó el "Plan Y", que puso sobre la mesa el futuro desarrollo urbano de Canberra, que consistía en la creación de áreas destinadas al comercio y las compras conocidas como 'town centres' (centros de la ciudad), que son plazas y calles principales destinadas a las actividades comerciales, unidas por autopistas, con una disposición tal que formasen la letra Y. El desarrollo urbanístico de Canberra ha sido regulado estrechamente por el gobierno.
Trazado en la zona central, donde reside el Parlamento (al fondo).

La mayoría de los barrios tiene sus propias tiendas locales y están situados cerca de grandes centros comerciales que sirven a otros barrios vecinos. Las escuelas y otras facilidades para la comunidad suelen estar también próximas a estos centros. Muchos de los barrios deben sus nombres a antiguos presidentes de gobierno, australianos célebres, primeros fundadores o utilizan nombres aborígenes. Por ejemplo, las calles de Duffy recibieron su nombre a damas australianas, las calles de Page fueron nombradas a raíz de biólogos o naturalistas. La mayoría de las misiones diplomáticas se desarrollan en los barrios de Yarralumla, Deakin y O'Malley. Mientras que las principales áreas industriales tienen su sede en Fyshwick, Mitchell y Hume.

Uno de los rasgos más característico del diseño de Griffin es su peculiar trazado triangular, en el corazón del centro de la capital. Este triángulo se encuentra situado y formado por la avenida Commonwealth, la avenida Kings y el propio Lago Burley Griffin.7 Esta zona es la más turística ya que contiene muchos de los símbolos de la ciudad y del país como el Parlamento, el mencionado lago, la National Gallery of Australia, la Corte Suprema de Australia o la National Library of Australia (biblioteca nacional). Este centro de la ciudad fue diseñado por Griffin para albergar las más altas instituciones públicas de Australia, pero también se celebran aquí eventos, conmemoraciones, protestas o desfiles.

Durante la corta vida de la ciudad, Canberra ha experimentado varios períodos de gran desarrollo controlado. El primero de ellos fue durante los años 1920, durante la creación del antiguo Parlamento y sus jardines. El segundo, de 1950 a 1970, correspondió a la construcción del Lago Burley Griffin y la Biblioteca Nacional. También se implantaron diversos tipos de árboles para la apertura de parques, espacios al aire libre y acentuar la orilla del lago. En los 80 tuvo lugar la construcción de la Corte Suprema de Australia y la National Gallery of Australia. La última novedad notable fue la edificación de la Casa del Parlamento, abierta en 1988.7
Demografía
Calle Civic de Canberra, con la Torre Telstra al fondo.

A junio de 2006, la población de Canberra era de 333.940 habitantes, y la ciudad tenía una densidad de 414,5 habitantes por kilómetro cuadrado. El censo de 2001 reveló que el 1,2% de la población canberrana tiene orígenes indígenas y un 21,6% había nacido en el extranjero.8 La gran mayoría de ellos provienen de países angloparlantes, concretamente del Reino Unido y Nueva Zelanda. Un significativo grupo de inmigrantes proceden de países tales como Alemania, Italia o Vietnam. Los inmigrantes más recientes han llegado a Canberra de distintos lugares del sudeste asiático.9 La mayoría de los canberranos tienen como lengua materna el inglés, teniendo muchos de ellos otra segunda lengua como el chino, italiano, croata y griego.

La población de Canberra es relativamente joven, móvil y educada. La media de edad se sitúa en los 32 años, y sólo un 8,3% de la población total sobrepasa los 65 años.8 Entre 1996 y 2001, el 61,9% de la población se mudó de o hacia Canberra, lo cual significa el segundo puesto de las ciudades-capitales australianas cuya población se mueve con mayor frecuencia.10 A mayo de 2004, el 30% de los habitantes del TAC entre 15 y 64 tenía, como mínimo, el grado de bachillerato, dato notablemente superior si tenemos en cuenta que la media nacional está en torno al 19%.11 Aproximadamente, el 50% de los canberranos se describen a sí mismos como cristianos, la mayoría católicos y anglicanos, menos del 3% son personas no cristianas y el 23% no se considera religioso.8

En 2002 la mayoría de los crímenes perpetrados en Canberra fueron delitos contra la propiedad, tales como intentos y robos consumados de vehículos de motor. Afectan a 1.961 personas y a 630 de cada 100.000, respectivamente. Los homicidios en general afectan a 1,5 de cada 100.000, lo cual está por debajo de los 4,9 de la media nacional. La media de asaltos y agresiones sexuales son también inferiores a la media australiana.12
Gobierno

El Territorio de la Capital Australiana tan sólo incluye la localidad de Canberra. La Asamblea Legislativa del TCA desempeña el papel de ayuntamiento municipal y gobierno territorial. La Asamblea consiste en 17 miembros, elegidos de tres distritos: Molonglo, Ginninderra y Brindabella, quienes eligen siete, cinco y cinco miembros respectivamente. El Ministro principal es elegido por los Miembros de la Asamblea Legislativa (MLA) y este selecciona otros cuatro miembros de esta asamblea para formar un Gabinete Ejecutivo. En las elecciones de 2004, el Partido Laborista Australiano, liderado por Jon Stanhope, ganó nueve de los 17 escaños para formar el primer gobierno del TCA con mayoría absoluta.
Economía

A julio de 2006, la tasa de desempleo en Canberra era del 2,8%, nivel que mejora la tasa nacional del 4,8%,13 y con escasez de efectivos en algunos sectores. Como resultado de una baja tasa de desempleo y un buen nivel del sector público, Canberra posee el promedio más alto de ingresos de todas las capitales australianas.14
La Tesorería de Australia en Canberra.

El salario medio bruto de un canberrano es de 1.208,50 dólares australianos, superior a la media nacional de 1.043,10$.15 El precio medio de una vivienda en Canberra a junio de 2005 era de 352.500$, un precio más bajo que Sídney, Melbourne y Perth, pero más alto que el resto de capitales estatales del país.16 Eso sí, los precios comenzaron a subir en la ciudad subiendo el precio medio de la vivienda en septiembre de 2006 hasta los 375.000$,17 y 411.305$ en noviembre de 2006.18 El alquiler semanal que se paga en Canberra es superior a los alquileres que se pagan en otros estados y territorios de Australia.19 En septiembre de 2006, el precio medio del alquiler de una vivienda de 3 habitaciones era de 320$ a la semana, lo que convierte a Canberra en la capital de estado australiana donde más caros se pagan los alquileres.17
Tiendas Campbell en Blamey Cres.

La industria principal de la ciudad es la administración gubernamental y Defensa, que cubre el 26,1% de Producto Territorial Bruto del curso 2003/04 y daba empleo al 40% de los canberranos.15 20 Los principales trabajadores del sector público incluyen el parlamento y los departamentos gubernamentales como el Departamento de Defensa, de Finanzas, Asuntos Exteriores y Tesorería. Un importante número de bases de la Australian Defence Force están localizadas en o cerca de Canberra, siendo los más destacados las oficinas de las Fuerzas Australianas y HMAS Harman, un centro de comunicaciones navales. La antigua RAAF Fairbairn, base aérea adyacente al Aeropuerto Internacional de Canberra, fue vendida a los dueños del aeropuerto, pero continúa siendo utilizada para los vuelos VIP de las fuerzas armadas.

Un reciente número de distribuidores de software se está trasladando a Canberra. Algunos de ellos son QSP, Tower Software, RuleBurst y The Distillery. Los servicios de negocios, construcción, sanidad y servicios comunitarios, así como la educación, son los otros contribuyentes notables a la economía de Canberra.

El turismo también juega un papel importante en la economía de la ciudad. El centro comercial más famoso de la ciudad es el Westfield Shopping Centre Belconnen, que cuenta con todo tipo de tiendas y restaurantes. Los distritos de Manuka y Kingston albergan también otros centros populares. Las zonas de compras más destacadas se encuentran en City Walk, Garema Place y en el centro de Canberra.
Educación y sanidad
Escuela de Arte de la ANU.

Las dos universidades más importantes son la Australian National University (ANU), en el barrio de Acton, y la University of Canberra (UC), en el de Bruce. La ANU fue fundada en 1946 como una universidad de investigación y continúa hoy en día realizando estas labores, siendo incluida entre las mejores universidades del mundo por la revista londinense Times Higher Education y por los ranking Shanghai Jiao Tong World University.21 Tanto la ANU como la UC posee campus dentro del estado y en otros puntos del país como en Kioloa, Nueva Gales del Sur o Darwin. Existen también dos campus de universidades religiosas en Canberra: Signadou en el barrio de Watson, en el norte de la ciudad, es campus de la Australian Catholic University; y St Mark's Theological College, junto a la Casa del parlamento, que es un campus de la Charles Sturt University.

Las academias militares de Canberra son la Australian Defence Force Academy (ADFA) y la Royal Military College, y están situadas al noreste de la ciudad, en el barrio de Campbell. También es uno de los centros destacados el Canberra Institute of Technology.

En Canberra hay dos grandes hospitales públicos. El Hospital de Canberra, conocido antiguamente como Woden Valley Hospital, localizado en Garran y con capacidad para 500 camas; y el Calvary Public Hospital, situado en el barrio de Bruce y con 174 camas. Ambos hospitales son también centros docentes, ya que colaboran estrechamente con la Escuela de Enfermería de la Universidad de Canberra y con el John Curtin School of Medical Research, uno de los centros de investigación biomédicos más importantes de Australia. El hospital privado más grande de Canberra es el John James Memorial Hospital, en Deakin. El Royal Canberra Hospital fue un antiguo hospital situado en la península de Acton, junto al Lago Burley Griffin, pero fue demolido en 1997 tras una gran polémica para la creación del Museo Nacional de Australia.22
Cultura

Canberra cuenta con una amplia oferta cultural que incluye cines, teatros, museos, galerías de arte, actividades deportivas y al aire libre, compras, parques y zonas naturales.
Atracciones
La Biblioteca Nacional de Australia.

En Canberra se puede disfrutar de una serie de lugares que son símbolos de la propia ciudad y de Australia. Algunas de las instituciones y monumentos más importantes de Canberra son el Australian War Memorial, homenaje que rindió la ciudad a los caídos en combate durante las guerras en las que han participado las fuerzas australianas. Hasta el memorial se llega mediante la ANZAC Parade, una amplia calle que suele ser testigo de desfiles militares y que debe su nombre a las fuerzas australianas y neozelandesas (Australian and New Zealand Army Corps) de la Primera Guerra Mundial. La National Gallery of Australia alberga gran cantidad de documentos y material histórico procedente de las culturas aborigen, australiana y asiática. Entre su oferta artística internacional destacan obras de Pollock y Rubens. La Vieja Casa del Parlamento es uno de los lugares más visitados, al igual que la National Library of Australia, la National Archives of Australia y el National Museum of Australia. La Biblioteca Nacional es uno de los símbolos culturales de Canberra y dispone de 220 kilómetros de estanterías, mientras que el Museo Nacional fue catalogado en 2005 como una de las atracciones nacionales.

Hay una gran cantidad de edificios del gobierno de la Commonwealth abiertos al público. El más importante sin duda es la Casa del Parlamento, seguida de la Corte Suprema de Australia y la Real Casa de la Moneda de Australia. El Lago Burley Griffin es otro de los lugares más destacados de la capital aussie, y es el lugar donde se encuentra el Captain Cook Memorial y el Carillón Nacional. Otros sitios de gran interés es la Torre Telstra, los Australian National Botanic Gardens, que reúnen la mayor colección de flora australiana del mundo, el National Zoo & Aquarium o el espectacular National Dinosaur Museum, donde pueden tocarse incluso restos del mítico tiranosaurus-rex.
La ANZAC Parade, al fondo el Australian War Memorial.

La música y el teatro tienen también su cabida en Canberra. El Canberra Theatre and Playhouse alberga la mayoría de los grandes festivales de música, conciertos y demás producciones. Otro importante edificio relacionado con la música es el Llewellyn Hall (situado dentro del ANU School of Music). El Street Theatre, situado en Childers Street, es el lugar donde se dan cita las compañías profesionales y amateur del teatro. El Albert Hall fue el primer lugar de representaciones artísticas, abierto en 1928. Fue, de hecho, la primera actuación de compañías como la Canberra Repertory Society y la Canberra Philharmonic Society.
Australian War Memorial.

El Stonefest, celebrado en la Universidad de Canberra, es el festival musical más importante de la ciudad y de Canberra proceden el dúo de hip-hop Koolism. Hay una gran cantidad de bares y clubes que ofrecen música y actuaciones en vivo, especialmente en las zonas de Dickson, Kingston y en la zona Centro. Entre los eventos y festivales más importantes de la ciudad destacan el National Folk Festival, el Royal Canberra Show (una feria agrícola de gran tradición), el festival automovilístico Summernats, el Canberra Multicultural Festival de febrero y el festival Celebrate Canberra que se celebra durante diez días de marzo junto al Canberra Day, el día de la ciudad. Pero el festival más esperado de los canberranos es el Floriade, fiesta de un mes de duración (entre septiembre y octubre) en la que toda la ciudad se engalana de flores. Esta festividad incluye también todo tipo de espectáculos tales como música, actividades de ocio, seminarios o concursos de diseño paisajístico. Lleva celebrándose desde 1998, año en que se celebró el 75º aniversario de la fundación de Canberra y el bicentenario de Australia, y desde el éxito de aquella cita se decidió celebrarla anualmente.
Deportes
Estadio Canberra

El Estadio Canberra (Canberra Stadium en inglés) es un estadio multiusos ubicado en el distrito de Bruce, el estadio se localiza adyacente al Instituto Australiano del Deporte, el estadio tiene capacidad para aproximadamente 25.000 espectadores, es el estadio principal de la ciudad sustituyendo en 1977 al Manuka Oval construido en 1929.
Transporte

El Aeropuerto Internacional de Canberra es el aeropuerto de la ciudad y se encuentra a 8 kilómetros al noroeste. Los vuelos generalmente son domésticos a Sídney, Melbourne, Brisbane, Adelaida y Perth, cuenta con una terminal y el volumen de pasajeros anuales es de 2,5 millones.23 Los vuelos internacionales son escasos y no son directos, por lo tanto se debe hacer escala.24
Aeropuerto Internacional de Canberra.

El servicio de autobuses es proporcionado por la compañía ACTION (Australian Capital Territory Internal Omnibus Network), que conecta los puntos más importantes de la ciudad. La red de autobuses públicos cuenta con cuatro modernos intercambiadores situados en distintos distritos de Canberra por los que pasan las siete líneas del "Intertown" (el autobús interurbano) y las trece del "Xpresso", el autobús que conecta la ciudad con el Triángulo del Parlamento. Otras compañías de autobuses, aunque privadas, son Transborder Express y Deane's Buslines, que operan dentro de Canberra y en las áreas vecinas de Nueva Gales del Sur. Aerial Consolidated Transport es una compañía de taxis y alquiler de coches de Canberra. Los CanberraCabs, filial de Aerial, es la compañía de taxis que da servicio a la ciudad y lo hace desde 1959. Una encuesta sobre el transporte en Canberra reveló que sólo el 4,6% de la población utiliza el autobús, mientras que un 5,5% va andando o en bicicleta al trabajo,8 una proporción mayor que en ninguna otra capital australiana.

Countrylink es el sistema ferroviario que une Canberra con Sídney. El trayecto a Melbourne comienza en la localidad de Yass, Nueva Gales del Sur, pero un servicio de autobús de CountryLink cubre ese trayecto de alrededor de una hora. Se estudió la opción de implantar un sistema de trenes de alta velocidad entre Melbourne, Canberra y Sídney,25 pero finalmente no se implantó al no considerarse económicamente viable por el entonces Ministro de Transporte John Anderson en 2000.26 27
Estación de tren de Canberra.

El transporte más utilizado de Canberra es el automóvil ya que la red de carreteras y autopistas son de gran calidad debido a la modernidad del diseño del trazado urbano. Los distritos de Canberra están unidos por 'parkways', amplias carreteras de dos carriles por sentido y con limitación de 80-100 km/h, como la Tuggeranong Parkway, que une el CBD de Canberra con Tuggeranong y los bypass (carreteras de circunvalación) de Weston Creek. Con respecto a la red de carreteras que une Canberra con el resto de ciudades australianas, la Autopista Nacional (Federal Highway) conecta a la capital con Sídney en un trayecto de tres horas. Melbourne queda a siete horas por la Autopista Barton, que se une con la Autopista Hume en Yass, Nueva Gales del Sur. El Parque Nacional de Kosciuszko y las Montañas Nevadas están situadas a dos horas de camino mediante la Autopista Monaro, mientras que Batemans Bay, un conocido destino de vacaciones está también a dos horas por la Autopista Kings.
Ciudades Hermanadas

Bandera de la República Popular China Pekín, China
Bandera de Japón Nara, Japón
Bandera de las Filipinas General Santos, Filipinas

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TONGA (NUKU´ALOFA)

3. TONGA (NUKU´ALOFA)

Nukualofa1 (en Tongano: Nukuʻalofa) es la capital de Tonga. Está situada en la costa norte de la isla de Tongatapu, en el grupo de islas del mismo nombre. Su población estimada es de 24.500 habitantes en 2005, cerca de un cuarto de la población del país. El palacio real y todos los edificios del... Ver mas
Nukualofa1 (en Tongano: Nukuʻalofa) es la capital de Tonga. Está situada en la costa norte de la isla de Tongatapu, en el grupo de islas del mismo nombre. Su población estimada es de 24.500 habitantes en 2005, cerca de un cuarto de la población del país. El palacio real y todos los edificios del gobierno se encuentran en Nukualofa.
Historia
Orígenes mitológicos

En el mito tongano del origen de Nukualofa, se dice que el significado de Nukuaalofa es: nuku significa morada, y alofa significa amor.

Se dice que el nombre se originó cuando Moungatonga, el sexto Tui Haatakalaua (rey que gobierna la actividad diaria de Tonga en nombre del Tui Tonga o Sagrado Rey de Tonga) envió a su hijo menor, Ngata (que después sería el primer Tui Kanokupolu) como gobernador a Hihifo (zona occidental de Tongatapu). Fue una decisión difícil para Ngata ya que Tu'i Tonga y Tu'i Ha'atakalaua habían sido incapaces de controlar Hihifo. Ngata tenía muchas razones para temer por su vida ya que sus predecesores habían sido asesinados por los jefes y personas de Hihifo.

Cuando Ngata dejó Mua, la antigua capital y residencia del Tui Tonga y Tui Ha'atakalaua, fue escoltado por Nuku (un tío) y Niukapu (un primo mayor), principalmente familiares de su padre. Navegaron en sus canoas con todos sus seguidores desde Mua y debatieron abandonar Tonga y navegar directamente a Samoa, la patria de la madre de Ngata. Se decidió no abandonar Tonga, pero llevar de sus canoas hasta el área pantanosa a medio camino entre Mua y Hihifo con el fin de planificar y prepararse para su desembarco en Hihifo.

Ngata, Nuku y Niukapu decidieron envolver sus cuerpos combinados bajo una gran alfombra y llegaron a Hihifo, dando la impresión de un gran hombre con tres cabezas. Este es el origen de la Ulutolu y del Haa Tui Kanokupolu, tercer rey de Tonga por linaje. Llamaron a la zona pantanosa como Nuku (morada) Alofa (amor) o "la morada del amor", por lo tanto Nukualofa.
Primeros registros occidentales de Nukualofa

El 10 de junio de 1777, el capitán británico James Cook escribió de su llegada a su lugar de anclaje. Su descripción del lugar confirmó, con su mapa, que se trataba de la bahía de Nukualofa.

Cook nunca usó el nombre Nukualofa o cualquier otra ortografía para los informes de este viaje, pero se refirió a la isla de Pangaimodoo (Pangaimotu) que estaba al este de su posición de anclaje. El capitán Cook también escribió que él viajó en canoas para visitar Mooa (Mua) ​​donde vivían Paulaho y otros grandes hombres. La casa de Paulaho estaba en la playa de un tercio de milla de distancia de la nave. La referencia a su mapa muestra que debe haber aterrizado y alojado en la zona Siesia, la parte oriental de la actual Nukualofa. Cook también elaboró ​​el primer mapa de la bahía de Nukualofa.
Primer mapa de la Bahía Tongataboo, dibujado por James Cook en 1777.

El primer registro escrito de Nukualofa está en el primer libro dedicado a Tonga por George Vason que fue publicado en 1810. George Vason era un misionero inglés de la Sociedad Misionera de Londres, que llegó a Tonga en 1797.

En la primera mención de Nukualofa la zona fue escrita como Noogoollefa. Pangaimotu fue escrito como Bongy-Moddoo por George Vason ya que la escritura y el alfabeto de Tonga se desarrollaron en 1826-1827.

El segundo libro más antiguo dedicado a Tonga fue de William Mariner, hijo adoptivo de Finau Ulukalala, que fue publicado en 1817. Mariner describió sus experiencias durante los años en que fue el hijo adoptivo de Ulukalala (1806-1810). Él describió la guerra civil y el asedio de la fortaleza de Nukualofa, que cayó ante Ulukalala y sus guerreros.

El tercer intento de los misioneros cristianos se registró en abril de 1826, cuando dos Misioneros Tahitianos de Londres fueron detenidas por Tupou, el jefe de Nukualofa.

En marzo de 1826, los cuatro hombres salieron de Tahití a bordo del Minerva con destino Fiyi. Pero en Nukualofa, Tonga, sus planes se vieron interrumpidos por el alto jefe Tupou (Aleamotu'a). Desde la perspectiva de Davies los tahitianos fueron detenidos en Tongatapu.

La llegada de los misioneros metodistas a Nukualofa en 1827 reforzó la fe cristiana. La persecución sufrida por los cristianos en Hihifo y Hahake obligó a muchas personas a buscar refugiados en Nukualofa. Gracias a la promoción de Tupou, el Rey de Nukualofa, este fue el comienzo de la expansión de Nukualofa a convertirse en el mayor centro del cristianismo en Tonga.

La fase final de la llegada del cristianismo en Tonga fue la llegada del Padre Chevron o Patele Sevelo, en 1842. Él escribió que llegó a Nukualofa en 1842 y se reunió con el Tu'i Kanokupolu Aleamotu'a que fue bautizado como Sosaia.

En conclusión, estas llegadas convirtieron a Nukualofa de un pequeño pueblo y fortaleza a ser el centro de Tonga durante la llegada del cristianismo.

Desde el registro más antiguo de Nukualofa, los primeros escritores siempre se referían a la localidad como Noogollefa (1797), Nioocalofa (1806), Nukualofa (1826 por los Metodistas) y Noukou-Alofa (1842 por los padres católicos franceses). No había ninguna otra mención de cualquier otro nombre de la población, sino sólo del asentamiento o fuerte de Nukualofa.
Capital del Reino de Tonga (1875)

La Declaración de la Constitución de Tonga en 1875 formalizó a Nukualofa como la capital de Tonga. El Rey George Taufa'ahau Tupou I emitió la Constitución de Tonga el 4 de noviembre de 1875, en Nukualofa. La Constitución también dice (artículo 38) que el Parlamento se reunirá en Nukualofa, excepto en tiempos de guerra.

Desde que Nukualofa ha ido en aumento al convertirse en el centro de la cristiandad en Tonga en el siglo XIX, se convirtió en esencial que se reorganizara para la administración efectiva de la capital. La reorganización de Nukualofa dividió a la ciudad en tres grandes áreas distritales:

Kolomotu'a (Kolo significa "pueblo" o "acuerdo", motu'a que significa "viejo"), que abarca el asentamiento original de la ciudad en la antigua fortaleza de Nukualofa, incluyendo el área de Tavatu'utolu (Longolongo), Sopu 'o Vave (ahora Sopu 'o Taufa'ahau), Tongata'eapa, Tufuenga, Kapeta y toda la zona oeste de donde estaba el asentamiento tradicional del Tu'i Kanokupolu.
Kolofo'ou (fo'ou que significa "nuevo"). Esta zona comenzó a partir de la Ruta Vaha'akolo y toda la parte oriental de Ma'ufanga que incluyen el palacio del rey George Taufa'ahau Tupou I y la sede del Gobierno, así como el nuevo asentamiento de Fasi moe Afi 'a Tungi, Malie Taha. Ngele'ia fue un antiguo asentamiento durante la guerra civil y Taufa'ahau y sus guerreros destruyeron este poblado.
Ma'ufanga, en el lado oriental de Nukualofa. Ma'ufanga era un antiguo pueblo del Ha'a Takalaua, que es la finca del Jefe Fakafanua. George Vason mencionó que Ma'ufanga era una zona de refugiados durante la guerra civil, donde la gente podía albergarse en tiempos de penuria. Ma'ufanga es el área frente a Pangaimotu, donde James Cook ancló, y donde Paulaho le construyó una casa en la playa, a unos 500 metros de la nave.

En 1845, Tāufa'āhau I declaró a Nukualofa capital de Tonga, aunque él siguió viviendo en Lifuka entre 1847 y 1851. La ciudad era inicialmente una pequeña aldea que crecía lentamente. El área al este de la ciudad, Fasi mo e afi, no fue dividida y asignada hasta 1923. Por el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Fasi mo e afi se unió a Ma'ufanga, el estado de los jefes Fakafānua, que se encontraba al este de Fasi mo e afi. Fue allí donde los Estados Unidos construyeron un embarcadero, aún conocido con el nombre de Fā-ua, que significa 42, en referencia al año de construcción. Alcanzó Sopu 'o Tāufa'āhau hacia el oeste, que estaba considerado lo suficientemente alejado de la población para que la reina Sālote se exiliara allí cuando toda la población de Nukualofa tuvo que ser evacuada por miedo a posibles ataques durante la guerra.
Centro de Nukualofa.

Tras la década de los años 1960, la ciudad experimentó un rápido crecimiento, en parte por la absorción de otras aldeas y poblaciones cercanas como Tofoa. En 2006 muchos de los edificios del barrio comercial de la ciudad fueron destruidos durante los disturbios que se produjeron en la capital, exigiendo la aprobación de reformas democráticas. Unas seis personas murieron en los disturbios, y tres cuartas partes del distrito financiero de la ciudad fue destruido, en su mayoría, comercios de la minoría china.
Clima
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Nuku'alofa WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 36 35 35 35 35 34 34 34 35 35 35 35 35
Temperatura mínima media (°C) 25 25 25 25 24 24 23 24 24 25 25 26 25
Fuente: Weatherbase2 2007
Gobierno
Imagen del Palacio Real de Tonga

Hay funcionarios de distrito (Ofisa vahe) y oficiales de la ciudad (Ofisa kolo), como en todos los pueblos de Tonga. Su tarea principal es dar a conocer las órdenes del gobierno al pueblo. Las vacantes para puestos de oficial de la ciudad se anuncian en los periódicos locales. Servicios tales como la policía, los bomberos y los hospitales están organizados por el gobierno nacional.

El gobierno nacional se basa en Nuku'alofa. El Parlamento de Tonga se encuentra allí, y el Palacio Real se encuentra cerca de la ciudad. La ciudad es el hogar de las embajadas de países extranjeros.
Transporte

Los autobuses llegan y salen de la estación central de autobuses junto a la carretera Vuna, cerca del centro de la ciudad. Los servicios de autobús son privadas, y sus conductores son libres de establecer sus propios horarios. Las tarifas son fijadas por el gobierno, con tarifas reducidas para niños en edad escolar. Los autobuses se llenan generalmente de la capacidad. Además, algunas escuelas y grandes hoteles ofrecen sus propios autobuses.

Hay numerosos taxis, también de propiedad privada. Muchas personas que poseen un coche ganan dinero extra por la prestación de servicios de taxis en su tiempo libre. Las tarifas de taxi también son fijados por el gobierno. La mayoría de las familias tienen su propio coche, pocos residentes andar en bicicleta. No hay ferrocarriles o tranvías operativos en Tonga, aunque hubo una vez un ferrocarril de vía estrecha desde la laguna hasta el muelle, que dio su nombre a la Railway Road.

El Aeropuerto Internacional Fua'amotu al sur de Tongatapu, está a 35 kilómetros al sur de Nukualofa.
Economía

Nuku'alofa es el centro económico del país.

Peau Vava'u, una línea aérea, tenía su domicilio social en el Royale Hotel Pacific en Nuku'alofa. El ex Royal Tonga Aerolíneas que tenía su sede en el edificio de Royco en Nuku'alofa. La ciudad cuenta con mercados y un distrito central de negocios. Gran parte del distrito central de negocios fue destruida durante los disturbios en 2006, pero está siendo reconstruido.
Ciudades hermanadas

Bandera del Reino Unido Whitby, Reino Unido

Ciudadanos destacados
Deportistas

Pita Alatini (1976 - ), jugador de rugby en la selección de rugby de Nueva Zelanda.
Toutai Kefu (1974 - ), jugador de rugby en la selección de rugby de Australia.
Tonga Fifita (1959 - ), luchador profesional en la WCW.
Spencer Folau (1973 - ), jugador de fútbol americano profesional en la NFL.
John Hopoate (1974 - ), jugador de rugby profesional en la NRL.
Steve Kaufusi (1963 - ), jugador de fútbol americano profesional en la NFL.
Toshio Laiseni (1985 - ), jugador de rugby profesional en la NRL.
Makasini Richter (1977 - ), jugador de rugby profesional en la NRL.
Vai Sikahema (1962 - ), jugador de fútbol americano profesional en la NFL.
Charlie Tonga (1977 - ), jugador de rugby profesional en la NRL.
Bowie Tupou (1982 - ), boxeador profesional de categoría peso pesado residenciado en Australia.
Sione Vailahi (1958 - ), luchador profesional en la NWA y la WWF.

Políticos

Sonatane Tu'a Taumoepeau Tupou (1954 - ), Ministro de Relaciones Exteriores de Tonga.
Taufa'ahau Tupou IV (1918 - 2006), Rey de Tonga.

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NUEVA CALEDONIA (NUMEA)

4. NUEVA CALEDONIA (NUMEA)

Numea (Nouméa en francés, anteriormente conocida como Port-de-France) es la capital del territorio francés de ultramar Nueva Caledonia y de Provincia Sur. Según el censo de 2004, está poblada por 91.386 habitantes2 (166.041 si contamos su aglomeración urbana estimada en 2009,1 conocida como Gran... Ver mas
Numea (Nouméa en francés, anteriormente conocida como Port-de-France) es la capital del territorio francés de ultramar Nueva Caledonia y de Provincia Sur. Según el censo de 2004, está poblada por 91.386 habitantes2 (166.041 si contamos su aglomeración urbana estimada en 2009,1 conocida como Gran Numea), lo que la convierte en la más poblada del archipiélago3 y la mayor ciudad francófona de todo el océano Pacífico.

La ciudad, culturalmente europea, posee un gran mestizaje. La mayoría de la población son blancos, principalmente neocaledonios, con una minoría importante de funcionarios y militares franceses que viven en ella temporalmente. Otras minorías importantes son los canacos, los asiáticos y los polinesios.

La palabra Numea es un nombre de origen canaco que reemplaza el antiguo nombre de la ciudad, Port-de-France, debido a su similitud con la ciudad martiniqueña de Fort-de-France.
Toponimia

La palabra Numea es un nombre de origen canaco que reemplaza el antiguo nombre de la ciudad, Port-de-France, debido a su similitud con la ciudad martiniqueña de Fort-de-France. Se han formulado varias teorías sobre el origen del nombre de la ciudad. Para algunos proviene de la deformación producida por la mala pronunciación de los europeos de la palabra Dumbea, que hoy en día designa a un río que fluye a la entrada de la península y a una comuna de la Gran Numea. Para otros, su origen viene de las palabras en idioma djubea (perteneciente a la familia de las lenguas canacas) Nu, que significa isla o península (de ahí la isla Nou, ahora Nouville), y Mea, que puede significar 'laguna de peces' o 'propicio para la pesca'.
Historia
Historia antigua

Varias excavaciones arqueológicas se han llevado a cabo en la península de Numea, revelando la presencia de asentamientos humanos antes de la llegada de los europeos. La primera serie de excavaciones se llevó a cabo en 1955, por los estadounidenses Edward W. Gifford y Richard Shutler Jr, de la Universidad de California. Se realizó en el sur de la península, relevando la presencia de varios lugares de poblamiento y restos de diferentes tipos, como piedras quemadas, carbón y suelo negro, que indican la presencia de fuego, así como restos humanos correspondientes a enterramientos.4 Restos parecidos fueron también encontrados en la cercana población de Nouville, pero ninguno ha sido datado con precisión. Una excavación realizada en 1993 en Pointe Magnin, en el extremo sur de la península, durante la construcción de un hotel, permitió a los arqueólogos François y Anne-Marie Semah y Hubert Forestier descubrir restos de viviendas, restos de cocina, capas de cenizas y piezas de alfarería. Se han fechado estos últimos hallazgos alrededor del año 700.4 En otras partes de la península, como Tina-sur-mer, Ouen Toro y el parque forestal (donde aparecieron restos de un poblado) se encontraron tiestos de cerámica, trozos de conchas y piedras talladas. El análisis de las piezas de alfarería, particularmente las del parque forestal, indican un período más reciente, poco antes de la llegada de los europeos.

Sin embargo, la mayoría de las fuentes militares franceses indican que la península estaba prácticamente deshabitada cuando se fundó Numea, que inicialmente fue llamada Port-de-France, el 25 de junio de 1854. Ésta fue una de las razones que llevaron a Tardy de Montravel a elegir ese lugar para construir la ciudad, con la esperanza de tener pocos problemas con la población nativa.5
Formación
Vista de Port-de-France en el período de asentamiento. Puede verse, en el centro, el Fuerte Constantino.

Después de la toma de posesión por Francia de Nueva Caledonia el 24 de septiembre de 1853, la nueva administración colonial buscó un sitio que estuviese protegido y que gozara de una buena rada con el fin de crear allí un puesto militar y de hacerlo capital de la isla. Finalmente, fue el capitán Tardy de Montravel (cuyo nombre lleva actualmente uno de los barrios de la ciudad), quien halló el sitio ideal, protegido de los vientos dominantes y de cara a un importante paso en el arrecife, sobre una península en el sudoeste de la Grande Terre. Así, el 25 de junio de 1854, Numea fue fundada bajo el nombre de Port-de-France.6 En 1866 los franceses empezaron a utilizar el nombre melanesio de la localidad, para prevenir que sea confundida con Fort-de-France.7 En sus comienzos, el asentamiento consistía en una simple guarnición de militares concentrados en torno al Fuerte Constantino (el emplazamiento donde actualmente se halla el Hospital Gaston-Bourret).

En 1855, Paul Coffyn, jefe del batallón de ingeniería, confeccionó un primer plan de urbanismo. Él propuso el enrasamiento de un montículo de tierra y rocas de una quincena de metros de altura, llamada acolla Conneau,8 con el fin de habilitar el puerto, mientras que la tierra de los desmontes así obtenida era usada para sanear los pantanos vecinos.

Los primeros terraplanados se efectuaron en 1857 al pie del Fuerte Constantino para construir las primeras infraestructuras coloniales, y en 1858 fue tomada la decisión final del enrasado de la colina Conneau. La obra se prolongaría durante aproximadamente 20 años apoyándose ampliamente, a partir de 1869, en mano de obra penal, empleando en total cercano a 300 transportados.9 La obra comprendía entonces, a partir de los cascajos salidos del cerrillo, la habilitación de un dique que fuese desde el lugar conocido como Cap-Horn (hoy Cerrillo de la Catedral) hasta el cerrillo Conneau, para cerrar así el perímetro sobre el que sería edificado el futuro centro de la ciudad, y el acondicionamiento de varias zonas pantanosas.

Más tarde, la ciudad conocería muchas olas sucesivas de construcción sobre nuevos espacios ganados al mar.

El 26 de junio de 1859, Port-de-France se convirtió por primera vez en una comuna por decisión del Alto Comisariado de Nueva Caledonia. El alcalde y el cuerpo municipal de once miembros fueron nombrados por la autoridad superior de la colonia. Esta primera experiencia fue efímera, puesto que la institución municipal fue disuelta el 21 de julio de 1860.10 Reaparecería, esta vez de modo definitivo, en 1874, y se trataba una vez más de un cuerpo municipal, con 12 miembros, nombrados por la autoridad superior; pero en 1878, una decisión de la Cámara de diputados de Francia decidió transformarlo en un consejo municipal, electo por primera vez en 187911 De todas formas, el alcalde siguió siendo nombrado por el gobernador de la colonial hasta el 17 de junio de 188212

Entre 1864 y 1897, Numea sirvió como colonia penal.13 Los prisioneros construyeron la catedral de San José de Nuea durante ese período.

Desde el descubrimiento de níquel en 1897, la economía de Numea se ha centrado principalmente en la extracción de este mineral. Inicialmente la población de Numea se encontraba dispersa geográficamente, pero para 1927 se había convertido en un pequeño pueblo de diez mil habitantes.6
El presidio

La ciudad se desarrollaría lentamente con la llegada de los colonos, de negociantes, pero sobre todo por la presencia de 1864 a 1895 del presidio sobre la Isla de Nou en la rada de la capital y luego en la península de Ducos. Para evitar toda confusión con la ciudad de Fort-de-France, en la también colonia francesa de Martinica, se cambió el nombre de la ciudad por Numea el 2 de junio de 1866. La llegada de presidiarios proveyó de mano de obra gratuita a la colonia para la realización de grandes trabajos, como la saneamiento de los terrenos pantanosos de la península (bahía del Orfanato, barrio latino); el enrasado del cerrillo Conneau, entre 1875 y 1877, que le dio nacimiento al actual centro de la ciudad; la construcción de caminos; el acondicionamiento del puerto; y la realización de las conducciones y de las canalizaciones que permitirían a la pequeña ciudad abastecerse de agua dulce. Más adelante Numea se modernizó, con la llegada de la iluminación pública a gas en 1886, la primera red telefónica y el primer servicio de transporte público. El primer automóvil llegó a la isla en 1901, y de 1914 a 1939 Numea estuvo enlazada a la comuna de Païta por el único ferrocarril en Nueva Caledonia («le petit train de la mine» o «el pequeño tren de la mina»). La estación fue construida en el norte de la ciudad donde se halla hoy día la esquina de las calles rue E. Unger y rue d'Austerlitz.
El níquel

Después de que el presidio fuera clausurado en 1894, fue la explotación del níquel la que le dio un segundo impulso a la capital. La explotación de este mineral le confirió el rol de capital económica del territorio, sobre todo al descubrirse que reforzaba de manera notable la capacidad de resistencia del acero. La producción y la transformación de níquel convirtió a Numea en un puesto estratégico para Francia a comienzos del siglo XX, en el contexto de la carrera armamentista previa a la Primera Guerra Mundial; y fue así creada la fábrica de Doniambo en Numea en 1909, que concentraba toda la producción de níquel de la colonia. Durante el período de entreguerras, Numea se extendió progresivamente sobre la totalidad de la península, mas fue duramente afectada por la crisis económica de los años 1930.
Segunda Guerra Mundial
Los portaaviones USS Saratoga (CV-3) y HMS Victorious (R38) cerca de Numea en 1943.

Durante la Segunda Guerra Mundial Nueva Caledonia permaneció fiel a la Francia Libre. Tras el ataque a Pearl Harbor por los japoneses el 7 de diciembre de 1941, el gobierno de los Estados Unidos decidió convertir Nueva Caledonia en una base de repostaje; la isla se convirtió en la principal base de operaciones del Ejército de los Estados Unidos en el Pacífico y Numea en el cuartel general del almirante Robert L. Ghromley. Éste fue el comandante en jefe de la Operación Atalaya, con la que se inició la batalla de Guadalcanal.14 Aunque la estrategia japonesa proyectaba la invasión de Nueva Caledonia, los combates en la islas Salomón mantuvieron ocupados a los nipones en el norte, y el puerto brindó protección numerosas veces a convoyes aliados. La llegada de las tropas estadounidenses, en marzo de 1942, saturó el puerto, llegando a contabilizarse 86 navíos en un determinado momento, aunque la capacidad máxima del mismo era de 24 barcos.15 Además, en Numea se formaron batallones de neocaledonios, que participaron en la campaña de África del Norte y en la liberación de Francia.7

Los militares llevaron consigo la modernidad y marcaron profundamente a los caledonios. Varios barrios de Numea conservan huellas de esta presencia en su toponimia: Receiving y Motor Pool son nombres heredados de antiguas zonas militares. Después de la guerra, varios caledonios enviaron cartas a Washington solicitando la incorporación de Nueva Caledonia a Estados Unidos como Estado.[cita requerida]
El boom del níquel

La presencia del ejército estadounidense impulsó la economía, que alcanzó su pico en la década de los 60, denominada la época del boom del níquel. Su extracción permitió a la isla prosperar económicamente, y sobre todo fue Numea quien más se benefició de los beneficios derivados de esta explotación gracias a la presencia de la fábrica SLN de Doniambo. Como consecuencia, el crecimiento de la población se aceleró, y muchos ciudadanos de Francia, de Wallis y Futuna y de Vanuatu, se instalaron en Numea atraídos por el aumento del precio del níquel.6 Asímismo la ciudad sufrió una expansión frenética y caótica, con la construcción de torres copiadas de los grandes conjuntos urbanos metropólitanos: Montravel, Saint-Quentin, Magenta...

Desde 1947, Numea ha sido sede del Cuartel General del Secretariado de la Comunidad del Pacífico.

Durante muchos años, Numea fue apodada la «ciudad blanca», a causa del alto número de habitantes de personas de ascendecia europea en la misma. Esto empezó a cambiar en la década de los 80, debido a la migración de canacos desde las zonas rurales a la capital.16
Los eventos

Pero la crisis económica mundial, ligada a la crisis del petróleo de 1973, tocó también a Nueva Caledonia; que tendría que enfrentar también una brutal crisis política y étnica durante los años 1980, que enfrentaría al Frente de Liberación Canaco y Socialista, formado por las filas independentistas, contra los lealistas. Numea devino en el baluarte de los anti-independentistas y escapó un tiempo a los enfrentamientos que se desarrollaron sobre todo en la selva. No obstante, luego del asesinato de Yves Tual, un joven caldoche o neocaledonio de origen europeo de 17 años, cuya familia estuvo presente en el Territorio desde largas generaciones, a manos de los melanesios, el 11 de enero de 1985, sucesos violentos tuvieron lugar en la ciudad. Los comercios de los líderes independentistas numeanos fueron víctimas del pillaje y algunos fueron incendiados (la farmacia del antiguo diputado Maurice Lenormand, la estación de servicio Dang, etc.). La situación no se calmó hasta después de la firma de los Acuerdos de Matignon.
Historia reciente

A partir de los años 1990, el alcalde Jean Lèques inició una política de renovación de la ciudad. Como parte de ella, se rehabilitaron varios barrios desfavorecidos como Rivière-Salée y Ducos, situados al norte de la ciudad, o Vallée-du-Tir. La Plaza de los cocoteros fue completamente transformada: los monumentos antiguos de la plaza, como la Fontaine Céleste, el Quiosco de la Música y el antiguo Ayuntamiento (que se convirtió en un museo) fueron renovados, y la explanada fue adornada con muchos cocoteros. El paseo marítimo también fue remodelado, se crearon grandes paseos peatonales y rutas ciclistas, así como un puerto deportivo. Desde el comienzo del siglo XXI, el municipio se ha embarcado en un nuevo proyecto para transformar la bahía del sur de la península en un gran centro turístico, una Costa Azul caledonia con hoteles de lujo, restaurantes y una alta concentración de bares y clubes de noche.

El 5 de mayo de 1998, se firmó el Acuerdo de Numea, entre el gobierno francés, el Partido por Caledonia en la República y el Frente de Liberación Nacional Canaco Socialista. Debido a este tratado, los neocaledonios podrán elegir entre el 2013 y 2018 si desean independizarse de la República Francesa.17

Entre 2001 y 2003, Saint Louis, un suburbio de Numea, fue escenario de enfrentamientos étnicos entre los canacos y los wallisianos por el control del mismo. Como resultado, dos personas murieron y la comunidad wallisiana fue trasladada a otro lugar de la ciudad. En los años 2005 y 2006 surgieron nuevos brotes de violencia étnica en Dumbea.18

En los inicios de 2009, Numea fue el epicentro de un brote de dengue; unos mil casos se presentaron en toda el archipiélago.19
Geografía
Localización
Imagen satelital de Numea.

La ciudad está situada en una irregular península montañosa, cerca del extremo sureste de Nueva Caledonia, en el suroeste del océano Pacífico. No posee fuentes cercanas de agua dulce, por lo que el agua debe bombearse desde los ríos Yahoué y Dumbea.
Geomorfología y formaciones geológicas

Numea está situada sobre una península en el extremo sudoeste de Nueva Caledonia. Su terreno está compuesto principalmente de flyschs sedimentarios, datados una importante fracción desde el Priaboniano hasta el Eoceno medio, asociados a algunas napas geológicas o klippes, de rocas siliciosas o calcáreas, así como algunos islotes más antiguos remontantes al Senoniano y por lo tanto al Cretácico, (autor de la Bahía de los Limones al sudoeste de la península, Tina al nordeste, la importante mayoría de los terrenos de las comunas del Gran Numea son de esta era, con una larga banda litoral de terrenos volcano-sedimentarios del Lias (Jurásico), autor de la embocadura del Río Dumbea20 La ciudad dispone de un relieve accidentado, constituido por muchas colinas (Ouen Toro, Montravel, Monte Coffyn, Monte Venus, etc.), siendo el punto más alto de la isla el monte Montravel, a 167 m sobre el nivel del mar.

Su particularidad es que el centro de la ciudad y algunos de sus barrios, (como la zona industria de Ducos), están esencialmente construidos sobre terraplenes y pólderes, realizados luego del desecado de diferentes humedales costeros en el siglo XIX (como el centro de la ciudad de 1855 a 1872, el barrio latino y el de Montravel en 1872), o bien se emplazan sobre los terrenos recientemente ganados al mar. La isla de Nou, uno de los antiguos sitios del Presidio de Nueva Caledonia, se transformó en una península artificial renombrada Nouville, después de la construcción de terraplenes y un puente que une el puerto a la isla durante la década de 1970 y el período conocido como el «boom del níquel».21
Litoral e hidrografía
Litoral

La costa donde se sitúa Numea forma una sucesión de bahías que ofrecen un abanico de actividades: ya sea el bañado (asa Vata, bahía de los Limones, bahía de Magenta, o la asa del Kuendu en el extremo oeste de Nouville), la recreación (bahía del Orfanato y de la Moselle), turística (pequeña reada y Muelle Jules-Ferry) o comercial e industrial (gran rada). De la misma manera la parte más importante de la costa occidental de la Grande Terre, el litoral numeano estaba esencialmente constituido de manglares, pero se estima hoy en día que del 23 al 26% de ella fue festruida desde 1960 en razón de la urbanización.22 Existe no obstante ciertas zonas de manglares aún, como en el fondo de la bahía de Santa Maria al sudeste, en la parte trasera de la zona industrial, en Rivière-Salée o en Tina.
Dominio público marítimo
Vista aérea de la costa de Numea.

El dominio público marítimo comunal comprende numerosos islotes a lo largo de la península. El más importante de entre los cuales es, por su superficie, lo que hace mucho era la isla de Nou, transformada en una semipenínsula artificial por la construcción de pólderes y de un puente. En lo sucesivo, el islote más vasto de la comuna es el de Santa María (llamado también «Grand Sainte-Marie» (Gran Santa María) o la isla N'géa) que constituye el límite de la bahía del mismo nombre. Le litoral numeano está de esta forma rodeado de un rosario de islas e islotes costeros:

El islote Lasalle, a lo largo de la península de Tina, al nordeste.
Los islotes Fourmis, que comprenden el Petit Fourmi (o islote Kuru) y el Grand Fourmi (o islote Tué), a lo largo de la bahía de Magenta, al este.
Los islote Santa María, que encadran la bahía del mismo nombre al sudeste. Sistema constado por el islote Santa María, el islote Uéré (o Petit Saint-Marie, y el más pequeño, el islote de N'do. El islote de Santa María, bastante grande, ofrece muchas playas que sirve de lugar de camping o de almuerzo para los numeanos, y notablemente para los alumnos de la base naútica de la costa blanca, al otro lado de la bahía. El islote Uéré posee una única plata en una pequeña asa que sirve de lugar de remojo a los barcos de recreación y es a su vez frecuentado por las motos de agua o jetskis.
El islote Pato o isla de los Patos a la entrada de la Asa Vata, al sur. Accesible por medio de los «bateaux-taxis» (literalmente barcos-taxis), pequeñas naves marítimas que parten de la playa de la asa, así como mediante vela, este islote cuenta con un faro, que también sirve de restaurante, y un sendero submarino que se usa para el descbrimiento y la sensibilización de la protección de la naturaleza.23
El islote Brun, a lo larfo de la Punta Chaleix ( a la cual está en lo sucesivo enlazado por un puente) con la que forma el terreno de la base naval militar de Numea. El cierra la bahía del Orfanato, al oeste.
La isla Nou, devenida en la península artificial de Nouville.
El islote Freycinet, a lo largo de la punta Lestelle y del barrui de Koumourou, que constituye el límite este de la península de Ducos.
Los islotes Tomdi y Kaméré, a la entrada de la bahía de Tindu, al norte de Ducos y al noroeste de la ciudad.

A estos hace falta agregarse los islotes coralinos de la laguna, más alejados hacia el sur, más o menos acondicionados y sitio concurrido por los deportistas numeanos para las salidas de una jornada o por los practicantes de los deportes de deslizamiento (plancha a vela, funboard o kitesurf), que son:

El islote Maître, a 4 millas24 (aproximadamente 7,5 km) al sudoeste del Port Moselle y a 2,5 (aproximadamente 4,5 km) de la Asa Vata, en la alineación del islote Canard. Dotado de un hotel (este es el único islote numeano en poseer uno), está decorado con un arrecife de coral de 1 milla de largo entre el islote y su baliza.
El islote Señal, a 8 millas (aproximadamente 15 km) al oeste del Port Moselle, es el sitio donde fue instalado la primera baliza de Port-de-France y está situada a la salida del paseo de Dumbéa, uno de los principales puntos de entrada de losnavios en la laguna neocaledonia, entre el arrecife de Aníbal al noroeste y el gran arrecife Aboré al sudeste.
El islote Larégnère, a aproximadamente 7 millas (o 13 km) al oeste del sudoeste de Port Moselle.

Arrecife de coral en la costa numeana.

El arrecife Crouy, a veces llamado islote Crouy, arrecife de coral emergido que forma una pequeña laguna interior, a 6,5 millas (o 12 km) al sudoeste del Port Moselle.
El islote Goéland, a 6,7 millas (o 12,5 km) al sur del sudsudoeste de Por Moselle. y a 5,7 millas o 10, 5 km al sudoeste de la Asa Vata. Este islote es un importante sitio de nidificación de la esterna de Dougall (especia de la que el 10% mundial habita en Nueva Caledonia), y es entonces cerrado al público entre noviembre y febrero.25
El islote Amédée, importante sitio turístico debido a su faro, a un poco menos de 13 millas ( o bien 24 km) al sudsudeste del Port Moselle y a 10,5 millas al sur de la Asa Vata. Se sitúa a la entrada del paseo de Boulari, uno de los principales puntos de entrada en la laguna neocaledonia y del que el garo protege la entrada, entre el Gran Arrecife Aboré al noroeste y al arrecife Kwé al sur.

Todos estos islotes forman espacios protegidos, o reservas especiales. En 1989 se creó el parque de la laguna sur, que comprende las reservas oceánicas existentes desde 1981 de los islotes Maître y Amédée ( a la que se le añade el arrecife Aboré y el paseo de Boulari) ai, emtadas de mievas reservas de los islotes Señal, Larégnèr y la isla de los Canards, así como el islote Bailly situado en el dominio oceánico comunal de Mont-Dore. Finalmente, han sido añadidas las reservas de los restos del Humbold (barqo naufragado en el arrecige de Anibal, cerca del paseo de Dumbea) en 1996 y de la punta Kuendu (en el extremo oeste de Nouville) en 1998. En estos sitios, que forman la mayor área de protección oceánica de Nueva Caledonia con sus 177,36 km, está prohibida la caza, así como la pesca altamar, de bastón, o submarina, así como la cosecha, el levantamiento, el desplazamiento y la recolección de todo coral o concha. .26

Además, dos reservas especiales de fauna han sido definidas el el dominio marítimo de Numea: la del islote Goéland, creada en 1995 en razón de la nidificación de las esternas de Sougall, y la del arrecife de Sèche-Croissant, situada entre los islotes Larégnère al oeste y Maître al este, a aproximadamente 5 millas oceánicas (ó 9 km) al sudoeste de Port Moselle, creado en 1994 debido a ser el el lugar de nidificación para las esternas diamante.27
Hidrografía

La red hidrográfica es casi inexistente en la península. Por otro lado, ésta está situada entre los valles de Yahoué al sudeste (en la comuna de Mont-Dore) y las más importante, al noroeste, de la Dumbéa (en la comuna del mismo nombre) o la Tontouta (sobre el territorio de la comuna de Paita). Numea debió pues, a lo largo de toda su historia, abastecerse de agua dulce a partir de estos 2 estanques hidrográficos. Así, en 1875 comenzaron los trabajos de construccdón de una captación sobre Yahoué al igual que la de más de 12 km de zanjas para la conducción del agua hasta la ciudad, el conjunto fue inaugurado el 2 de enero de 1877 28

Pero las necesidades de Numea se transformaron muy pronto en demasiado notables como para la infraestructura que existía hasta entonces y pronto una presa fue construida por encima de Dumbéa, los trabajos comenzaron en abril de 1892 y finalizaron en marzo de 1894. Se trataba de una presa con filtro y estanque de regulación, mientras que la canalización, inaugurada en 1895, tenía una longitud de 29 km, estaba constituida por un tubo de 4 dm de diámetro con un despacho de 65 L por segundo.

Un segundo sistema de conducta fue habilitado en 1933, y, para paliar el excesivo consumo de agua entre 1942 y 1946, ligada a la presencia de las tropas estadounidenses en Nueva Caledonia, la primera red de bombas y depósitos fue instalada en 1942, mientras que los campos eran abastecidos por camiones cisternas.

Esta primera presa fue reemplazada por una segunda construida entre 1951 y 1953 sobre el brazo este de Dumbéa, luego sobreelevado en 1971-1972, lo que permitía ostentar una reserva de agua de 650 000 m³ y de alimentar la totalidad de las comunas de Dumbéa y Nouméa así como la usina SLN de Doniambo.29 El primer sistema de conducción, de 50 cm de diámetro, siguió la línea del ferrocarril Numea-Paita ( llamado también «Petit train de la mine» o Pequeño tren de la mina)y era abastecido vía la estación del Mt Té, y la segunda, habilitada a partir de 1971, poseía un diámetro de 1 m, beneficiándose en sus orífenes de 2 estaciones de bombeo. La presa de Dumbéa era gerencia en concesión por la Calédonienne des eaux, filial del grupo Suez.

Finalmente, para responder a la explosión urbana en la aglomeración urbana y paliar los figerentes períodos de sequedad estivales, las comunas del Gran Numea lanzaron en conjunto, en 1998, la construcción de un «Grand Tuyau» (Gran tubo) de 46 metros de largo y más de un metro de diámetro, enviando el ague desde las estaciones de bombeo por pozo de perforación sobre el curso subterráneo del río de Tontouta, este «gran tubo» está instalado a partir de 2000 a lo largo de la RT1, gran ruta de la Costa oeste de la Grande Terre, y de la vía rápida 2.30 Esta obra es gerenciada por la Sociedad anónima de las aguas de Tontouta (SADET), filial de la Calédonienne des eaux y por lo tanto del grupo Suez.31

Estos diferentes equipamentos han permitido a Numea poseer la mejor tasa de acceso al agua potable en toda Nueva Caledonia, puesto que en 2004 99,6% de los hogares poseían una alimentación individual. El consumo de agua de la capital es particularmente fuerte: los numeanos bebieron así, por día 12.307 de m³ en 2006, sobre 27.340 abonados ( lo que resulta un consumo por abonado de 0,45 m³ de agua por día = 450 L /día). El mismo año, el Gran Numea en conjunto consumió 4.492.055 de m³ de esa sustancia.32
Clima

Protegida en parte de los vientos dominantes (al suedeste: los alisos tropicales) por su situación en la costa oeste de la Grande Tettre, la ciudad dispone igualmente de una rada profunda a la cual se accede por los pasos más grandes en el arrecife de coral.

Goza a su vez de una exposición al sol particularmente importante, con una insolación calculada en 2 408,6 horas en 2006. El sol es aquí uno de los más fuertes de un territorio francés, y es así mismo en Numea que el brillo diario más fuerte de la isla padeció en 2006 con 3 177 J / por cm² el 14 de enero.33 El flujo solar máximo diario sobrepasa los 1130 W/m ² a principios del año.34

El clima, tropical, es uno de los más clementes del Territorio: no es aquí que se registran las temperaturas máximas y mínimas mas extremsa, ni las precipitaciones más fuertes. Así, la media de precipitaciones por año (basada en el período 1966-1995) es de 1072 mm, los meses más lluviosos (con una media de más de 100 mm) eran enero, febrero y marzo (el «período de los ciclones» durante la estación cálida y junio (período de lluvias durante la estación fresca) según Météo France.35 La temperatura media es por su parte de 26 °C durante la estación cálida (diciembre, enero, febrero, marzo con temperaturas máximas excediendo los 30 °C) y de 20° para la estación fresca (julio, agosto, con temperaturas mínimas de 17° en algunas mañanas temprano), siempre según Météo France. Los records de temperatura registrados en Numea fueron de 37° para los máximos y de 14° para los mínimos.

Numea está sujeta, al igual que el resto de Nueva Caledonia, a las tempestades tropicales que van desde una simple depresión tropical hasta el ciclón. El último fue el Érica en 2003, que provocó importantes desgastes dada la fuerza de sus vientos y su aceleración súbita ¿que tomó desprevenidos a los meteorólogos?: en Numea muchos árboles fueron arrancados, a los que se sumaron numerosos desgastes materiales (una media luna proveniente de la Segunda Guerra Mundial fue literalmente barrida, el tejado de la universidad se despegó, etc.), 230 personas tuvieron que pedir asilo en 3 centros de alojamiento (Nouville, Asa Vata y Rivière-Salée), pero afortunadamente la tempestad no cobró ninguna víctima humana. Además, Numea fue la única comuna del Territorio en no sufrir un corte de agua potable. En cambio, los numerosos veleros de recreación, mojados en las diferentes bahías de Numea fueron suspendidos a causa de los violentos vientos y del fuerte oleaje sobre los diques del puerto.36
Vegetación
Vegetación típica de Numea.

Numea posee una vegetación bastante exuberante, notablemente con numerosos espacios no edificados (sobre todo la colina de Montravel, o principalmente la del Ouen Toro que fue habilitada en su trayecto pedrestre). Pero las calles también son muy verdes, encontramos allí una vegetación de tipo tropical, con los pinos colonarios típicos del territorio (uno de los emblemas caledonios), los cocoteros, las palmeras, pero también los resplandecientes, que se reconocen en la estación cálida por sus vivas flores rojas.
El emblema de Nueva Caledonia, con un pino colonario detrás.

El parque forestal propone un recorrido botánico que permite descubrir numerosas especies endémicas locales, (el índice de endemismo del territorio está reconocido como uno de más altos del mundo). La política de rehabilitación de la Plaza de los Cocoteros durante los años 1990 se plasmó también en un buen abanico floral. Los espacios verdes son pues numerosos, (el parque forestal, la Plaza de los Cocoteros, pero también el antiguo velódromo de Receiving, el tour de las bahías, la playa de Magenta). Numea es una ciudad donde el tipo de hábitat es preponderantemente urbano, la inmensa mayoría de los habitantes disponen entonces de jardines.
Administración municipal

Numea está poblada por 2 quintos de la población total de Nueva Caledonia, teniendo un peso determinante en la vida política del archipiélago. Es la capital de la colectividad, así como un foco de la actividad antiindependentista, si se tiene en cuenta que el alcalde actual y su predecesor pertenecen ambos a la afiliación lealista.
Estatus de capital

Numea es la capital de la colectividad de Nueva Caledonia, es por ende la sede del Alto comisariado («Haussariat»), residencia del delegado del gobierno de la República francesa, así como del Congreso de Nueva Caledonia (órgano legislativo del territorio) y del Gobierno de Nueva Caledonia.

Es a su vez también la capital de la Provincia Sur y acoge el Hotel de la Provincia (ayuntamiento provincial) llamado la «Maison Bleue» (Casa Azul) por los medios locales.

Con respecto a la cooperación internacional, Numea es igualmente la sede del Secretariado general de la Comunidad del Pacífico Sur (antes Comisión del Pacífico Sur CPS).
La administración

Numea es la comuna más antigua del territorio, constituida en 1874. Tuvo primero un consejo municipal, designado por el Gobernador, en la época en la que se llamaba Port-de-France, de 1859 a 1860. Su primer alcalde electo, y no nombrado por el gobernador, fue Eugène Porcheron en 1882. Desde 2008, el consejo municipal está compuesto por 53 concejales congresistas elegidos, contra 49 en el pasado, y consta de 15 puestos adjuntos a la alcaldía, uno más que en los mandatos previos.
Vida política reciente

Numea es un bastión tradicional del RPCR, conocido también como Rassemblement-UMP en la actualidad, el patido anti-independentista fundado por Jacques Lafleur, que fue diputado de la Primera cincunscripción de Nueva Caledonia, que engloba Numea y las Islas de la Lealtad, de 1978 a 2007. El actual diputado de esta circunscripción, electo en 2007, es Gaël Yanno, también primer adjunto a la alcaldía de la ciudad, y parte de este partido.

El alcalde actual es Jean Lèques, en sus funciones desde 1986 y elegido en primera ronda en cada elección municipal desde ese año hasta 2008.
Heráldica

En francés, elescudo de Numea está descrito de la siguiente forma:37
Armoiries Nouméan fr.gif

D'azur plein chargé au canton droit d'un soleil d'or, au vaisseau d'or et voiles blanches, voguant accompagné en chef d'un cagou éployé d'argent, supporté par deux hippocampes de corail relevant le bandeau d'or frappé du nom de Nouméa.

Cuya explicación en castellano es:

Plenamente pintado de azul, en el canto derecho se ve un sol de oro, una nave de oro de velas blancas se ve en el centro, el escudo es soportado por 2 hipocampos de coral que sostienen una venda con el nombre de la ciudad Nouméa.
Economía

Numea es el principal centro económico e instruai así como el puerto más importante de la región. La población activa se eleva a 36 627 indivivuos en 1996, de los 4 124 están desempleados (la tasa de desempleo es de 7,1%).
La actividad industrial

La economía de la capital está, al igual que en el resto de Nueva Caledonia, centrada en torno al tratamiento del níquel. La fábrica Eramet-SLN, situada en la península de Doniambo, es en la actualidad la única fábrica de tratamiento y de transformación del níquel en todo el territorio. Actualmente tiene una producción de 60 000 toneladas por año de mineral transformado y es objeto de una política de modernización de su equipamento que pretende llevar estos niveles a 75 000 toneladas anuales. Esta fábrica es una de las principales empleadoras de la capital, constando de 1 392 empleados y trabajadores en 2004. El sector industrial agrupaba así en 1996 más del 10 % de la población activa. Por supuesto, la transformación de níquel no es la única actividad industrial de Numea, pero permanece preponderante. Se puede citar también el sector agroalimentario con grandes frigoríficos y fábricas de producción de bebidas (como la Societé Le Froid, que produce a gaseosas locales, sobre todo bajo licencia de grandas marcas como Coca Cola,i también para la Gran cervecería de Nueva Caledonia (GBNC) que produce una cerveza que ha recibido varios premios en los salones internacionales, la Number One. La ciudad de Numea dispone también de una fábrica de cemento y una gran actividad en la construcción naval.
El puerto de Numea

El puerto de Numea tiene una pequeña talla comparado con la escala internacional, con un tráfico total de 5 584 millones de toneladas en 2005. No obstante, su importancia es enorme en Nueva Caledonia, y en ciertos sentidos, en el Pacífico insular. La balanza comercial se excede ampliamente a causa de la exportación de níquel. Así, solamente 1 511 millones de toneladas de mercancías fueron desembercadas en 2004, contra 4 073 millones de toneladas embarcadas. Estas últimas están compuestas en más del 90% del mineral de níquel. Por su parte, la mercadería desembarcada consta sobre todo de productos manufacturados, esencialmente automóviles, pero también productos alimentarios de importación.38
Los servicios

El sector terciario es por mucho el más desarrollado de Numea, y reúne a más del 77% de la población activa de la capital (1996). Numea es la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Nueva Caledonia. Ésta gerencia el aéropuerto de la Tontouta.
Turismo
El mercado de Numea.

Verdaderamente, este es un sector al que todavía le hace falta desarrollarse mucho. Esto corre por supuesto para el territorio en conjunto. De todas maneras, Numea gozó del plan turístico de la elección de la sociedad de transporte marítimo «P&O» de crear un crucero que partiese en Sídney e hiciese algunas ecalas en Nueva Caledonia, entre ellas Numea. Además, ada la conventración de las actividades económicas y culturales en Numea, la capital se coonvirtió en un lugar de pasada obligatoria para los turistas llegados a Nueva Caledonia. Sino, Numea, genuina ciudad jardín, le ogrece varios sitos a los turistas, ya sean monumentos construidos por el hombre o panoramas naturalese formados por las numerosas colonias de la ciudad.

Numea se torna hacía el mar, es normal que la esencia de las actividades estén igualmente orientadas hacia el nautismo. Pero la ciudad, que mucho tiempo sufrió víctima de su alejamiento, ha empezado a coneocer una actividad cultural cada vez más diversificada. Las palyas de la asa Vata y de la Bahía de los Limones son bordeador por otles (uno de ellos, le Méridien, de cinco estrellas), restaurantes, 2 casinos, bares y clubes de noche. «L'Anse» (La Asa) y la «Baie D» (Bahía D) son el sitio de encuentro de la juventud numeana por la noche, que aprovecha para mostrarse a la moda o bien enseñar sus coches tuneados y las carreras de coches por a asa Vata. El tour de las bahías costa de paseos peatonales solados (por el paseo Roger Laroque que va a lo largo de la bahía de los Limones y el Asa Vata) o no (paseo Pierre Venier que parte de la bahía de Santa María).
Demografía
Las estadísticas
Composición étnica de Numea (2004)
Ascendencia Porcentaje
Europeos

49.9 %
Canacos

22.50 %
Polinesios

12.1 %
Asiáticos

5.9 %
Otros

1.35 %

La ciudad de Numea cuenta con 91.386 habitantes según el último censo del 2004. Pero la aglomeración se extiende hoy a una respetable distancia fuera de los límites de la ciudad. La continuidad del edificado ref>El significado de la INSEE, es decir, con un espacio entre dos áreas construidas en más de 200 metros, fuera de las instalaciones deportivas, zona de aparcamiento... se extiende sobre prácticamente toda la comuna de Numea (poseyendo ésta 37,15 km² edificados, el 80% de la superficie, no extendiéndose el terreno edificado más allá de los 24 km² en 1978).39 Igualmente, las otras 2 comunas fueron también sitios de gran edificación, Mont Dore (formada por los barrios de Yahoué, Pont-des-Français, Conception, Robinson, Boulari y Saint-Michel), por ejemplo, comprende 12.919 habitantes, el 53,4% de su población en aproximadamente 19km² y Doumea (formada por Cœur de Ville - Dumbéa-sur-mer, Koutio y Auteuil) cuenta con 13.034 residentes, el 70% de la población de la comuna.40
Una ciudad joven y cosmopolita

La población permanece joven, si bien la menor de 30 años tiene tendencia a reducirse, dado que representaban aún más de la mitad de los habitantes de la comuna en 1996 (52,7%, ocupando los menores de 20 años un porcentaje mayor al recio, 33,7%), ellos no constituián en 2004 mas que el 48,1% (y los menores de 20 años que el 30%). El fragmento correspondiente a los mayores de 60 años ha aumentado a un porcentaje de 10,4% de los habitantes según el último censo. El promedio de edad es de 31, 9 años, superior a la media territorial)

Aun poblada por casi un 50% de descendientes de europeos, Numea es una ciudad particularmente cosmopolita. La mezcla interracial es muy significativa y el fenómeno de ghettos casi no existe, si bien ciertos barruis (como Montravel o Rivière-Salée) son esencialmente melanesios así como otros (Tina, Val, Plaisance, Faubourg-Blanchot) son mayormente caucásicos. Mucho tiempo se refirió a la ciudad como «Nouméa la Blanche» (Numea la Blanca) en alusión a su significativa proporción de europeos, y a la inversa la concentración de esta última en la comuna es de 56,7% en 1996, siendo su presencia en la aglomeración del 80,9%.
Mujeres canacas.

Pero este fenómeno tiende a limitarse dado el notable movimiento migratorio desde la selva y de las tribus, hacia la ciudad: en 1996, más de un cuarto (28,99%) de los canacos vivían repartidos en el Gran Numea, 2 tercios de los cuales habitaba en la ciudad. Era también en el Gran Numea que se concentraba la población oriunda de Wallis y Futuna, más importante que en las mismas Wallis y Futuna, no solo principalmente en la ciudad sino también en las comunas, donde con un 22,5% de la población constituián la segunda comunidad delante de los melanesios, casi igualando a los europeos en Paita. Los tahitianos también están presentes, conformando un 3% de la población numeana y un 3,95% en el conjunto del Gran Numea.

A esta se une una comunidad asiática imposible de ignorar, esencialmente compuesta de indonesios (3% en Numea y 3,5% en el Gran Numea) y vietnamitas (2,9% de los numeanos y 2,28% del total de la aglomerción) como también algunos chinos.41 42 La inmensa mayoría de los comercios de venta al público, negocios de alimentación y tiendas oceánicas son propiedad de estos últimos, al punto de que este tipo de comercios es designado en la jerga criolla en la expresión «En los de los chinos», el territorio comprendido en el centro de la ciudad entre la Avenidad de la Victoria al sur, la plaza de los Cocotieros al norte, la calle General Mangin al oeste y la avenidad del Mariscal Foch al este, donde se concentran la mayoría de los comercios, es llamado el «Chinatown» de Numea.
Fases demográficas
Muchas fases se sucedieron desde el asentamiento europeo:43 44 45

Una fase de instalación (1854-1864): antes de la instalación del presidio, la cabeza de distrito era sólo una pequeña aldea pero comenzó a crecer conla llegada de los primeros colonos «pionniers» (pioneros). No obstante la población de Port-de-France constaba esencialmente de militares y hombres solteros.

El período del presidio (1864-1891): la población aumentó rápidamente en razón del importante aporte demográfico de los bañardos (presidiarios). Sin embargo, se observa la disminución de este aumento en 1877 y 1891, dado que este período correspondía al momento en que los presidiarios que habían terminado su condena debían cumplir el doblaje, es decir la permanencia en el archipiélago durante algún tiempo correspondiente a su pena.

El fin del presidio y la colonización Feillet (1891-1921): la decisión del gobernador Feillet de cerrar en 1894 el presidio provocó la ida de la población penitenciaria de la península. Además, la nueva ola de colonización alentada por el nuevo gobernador (los colonos Feillet) concernió esencialmente a la selva, hecho que hizo que el crecimiento demográfico de la ciudad se estancara durante este período.

El renovamiento de los años 1920 (1921-1931): la población numeana recomenzó a aumentar en los años 1920, como consecuencia del período de soltura económica de índole internacional (los «años locos»), del desarrollo de la industria del níquel pero también de los fracasos de la colonización de la selva, los colonos Feillets o nordistas, que empujó a ciertos de ellos a venir a instalarse en la ciudad.

Los años 1930 (1921-1931): marcados por una caída demográfica debida a la crisis mundial.

La presencia estadounidense (1936-1946): la presencia estdounidense aportó un nuevo estilo de vida así como inversiones que proveyeron de cierto dinamismo a la capital.

El aumento de la posguerra (1946-1969): subida demográfica que puede explicarse por un contexto internacional de crecimiento demográfico y auge de las ciudades (el «baby boom») pero también debido a la bolición del código del indigenismo que les daba derecho a los canacos de desplazarse e instalarse donde ellos deseasen. Algunos se vieron atraídos por el aspecto económico y occidental de la capital. La povlación casi se triplicó en 12 años (1951-1963).

El boom del níquel (1969.1974): el considerable auge económico ligado al níquel provocó un boom demográfico notable en Numea que vio aumentar su población en más de 17 000 personas en 5 años. Este crecimiento económico se acompañó de una expansión urbana y del inmobiliario bastante anárquico

Una disminución ligada a la Primera crisis del petróleo (1974-1976): por primera vez después de la guerra, Numea perdió parte de su población (muchos retornaron a la metrópoli y esta despoblación afecto a todo el territorio). Pero esta baja fue de corta duración.

El retorno al aumento (1976-1989): durante este período, la población de la ciudad recomenzó a aumentar sensiblemente: En primer lugal, la ciudad consiguió contrabalancear su déficit migratorio con un saldo positivo obtenido de la llegada a la ciudad de habitantes de la selva (la crisis tocó también al medio rural, algunos brusardos migraron a Numea con la esperanza de hallar trabajo). A esto se sumó los «eventos» de los años 1980 durante los cuales numerosos europeos de la selva (los brusardos) se refugiaron en Numea para huir de los enfrentamientos.

El nuevo boom demográfico (1989-actualidad): de cara al retorno de la estabilidad política y étnica, a la que se suma un nuevo boom del níquel desde el 2000, el auge urbano no ha cesado.

Un fenómeno particular:los squats
Se ha desarrollado en Numea entre los años 1980 y 90 un tipo particular de hábitat: al que los numeanos llaman generalmente squats. Estos consisten en habitaciones construidas con materiales recuperados (generalmente en chapa ondulada), sobre solares privados o públicos que pertenecer particularmente a la municipalidad en los accesos de la ciudad (los más importantes son los situados al límite entre las comunas de Dumbea y Numea, seguido por el squat de Montravel y otros en la vegetación de tipo manglar entre Magenta y la península de Quémo, detrás del Centro hospitalario especializado de Nouville, en los bordes del aéropuerto de Magenta a la entrada de Tina, sobre las orillas de la bahía de Koutio - Kaméré al noroeste de la península. Muchas visiones y opiniones se oponen en cuanto a los squats:

Para algunos, se trata de melanesios llegados hace poco de la selva que, habiéndose topado con dificultades al buscar trabajo, no consiguiero alojarse y no poseen los recursos para pagar una vivienda decente. La solución se encuentra según este paradigma en un desarrollo de la política de construcción de habitaciones y alquileres accesibles con prioridad de acoger a los squaters. Fue en parte por esta razón que fueron creadas las nuevas viviendas sociales de índole urbana en Ducos (Logicoop, Kaméré) o en las Portes de Fer (sobre las alturas que separan los barrios ya existente del aéropuerto de Magenta). Pero la política de la Sociedad inmoboliaria caledonia (SIC) y del gobierno sigue siendo considerada insuficiente para ciertas asociaciones o aún para la liga de los derechos humanos de Nueva Caledonia.

Entre las críticas más virulentas de los squats y sus pobladores, se encuentra principalmente la población mas pudiente de Numea, numerosos metropolitanos, pero también melanesios propietarios o rentadores de viviendas en Numea así como las poblaciones descendientes de las inmigraciones más recientes (Polinesios, wallisianos, asiáticos). Para ellos, el hecho de que existan squaters depende sólo del hecho de que es el mejor medio para estos individuos estar cerca de Numea y así obtener los beneficios de la ciudad deisponiendo del agua y la electricidad gratuitas y sin obligación de pagar impuestos. Además, la presencia desquats es consiguiente asociada a la criminalidad.

Numerosos sociólogos y antropólogos consideran cada vez más a los squats como un tipo de hábitat bastante específico, diferentes de los barrios de emergencia de los países del Tercer Mundo. Así, para cada vez más de estos especialistaslos squaters serían los melanesios que habrían estado obligados a abandonar su tribu por varias razones, principalmente económicas y profesionales, y que no adaptándose al modo de vida europeo de la ciudad, habrpian recreada un espacio de vida muy asociable con aquel hubieron dejado (así, la organización social, los nombres dados por sus habitantes a los squats, el desarrollo de los jardines, notablemente de los árboles frutales trpicales, recordando a la típica tribu melanesia. El squat sería entonces una recuperación del modo de vida tradicional canaco en los vordes de un ambiente mas europeo, la ciudad.

Una encuesta hecha en 2006, renovada en 2008, por el Instituto Taylor Nelson Sofres en consecuencia de la demanda de la Provincia Sur censó a la población de los squats del Gran Numea en 8 148 habitantes, de los cuales 8 080 (74,6 %) son permanentes, que se reparten de la siguiente forma: 3 931 en Dumbea, 3 661 en Numea, 510 en Mont-Dore y 42 en Paita.
Religiones

La religión predominante es el cristianismo, siendo el catolicismo y el protestantismo la 2 variantes más importantes, los colonos franceses procuraron ante todo llevar su credo a Nueva Caledonia. Sede de una diócesis creada en 1847 y elevada al rango de archidiócesis metropolitana en 1966, Numea acoge numerosas iglesias, así como una catedral inaugurada en 1897. Los principales templos son la iglesia de Vœu, la iglesia de San Juan Bautista del Valle de los Colonos y la iglesia de San Miguel de Montravel, la ciudad cuenta así mismo con 6 parroquias. El actual arzobispo de Numea es Monseñor Michel-Marie Calbet, ordenado sacerdote en 1973 por la Sociedad de María. Presente en Nueva Caledonia desde 1979, fue consagrado obispo titular en 1981. El santo patrón de Numea, y de su catedral, es San José de Nazareth.46

Nueva Caledonia fue durante la era colonial escenario de las lucha entre los misioneros protestantes y los católicos, esas dos religiones fueron pues bien asentadas en la capital. La población europea es mayoritariamente católica, de la misma forma que los habitantes de Wallis y Futuna, raramente protestantes. No obstante, a población melanesia está más dividida. El principal culto protestante es el de la Iglesia Evangélica de Nueva Caledonia y las Islas de la Lealtad, una iglesia reformista y aherida a la Alianza reformista mundial.

Numerosas iglesias, la mayor parte llegadas de los Estados Unidos ocupan su sitio también, en particular los testigos de Jehovah, los adventistas y los moromnes. Existen a su vez establecimientos privados de función confesional, como los colegios católicos de Champagnat o de San José de Cluny y el liceo protestante Do Kamo.

Una comunidad musulmana también está presente, estando la esencia de sus fieles en la población de origen indonesio. La Asociación de Musulmanes de Nueva Caledonia posee actualmente 3 000 seguidores, con un 80% de indonesios, de los cuales de 200 a 300 son practicantes. Esta comunidad se instaló en 1978 en una villa de estilo colonial en el Valle de los Colonos, al este del centro de la ciudad, y la transformó en sala de oración, antes de construir sobre el mismo terreno el Centro Islámico de Numea en 1986. Éste posee una sala de plegarias, una bliblioteca, 2 aulas, 2 salas de aseo, un comedor y tres estudios. Además de ofrecer cursos religiosos o de lengua árabe, la consulta de la biblióteca o de los padres, el Centro islámico organiza los festejos de las fiestas del calendario islámico, aunque ciertos de estos eventos, como los tarawih durante el Ramadan toman lugar en el Consulado General de Indonesia, situada situada en el barrio de la bahía del Orfanato, al sur del centro de la ciudad. El actual iman, Mustafa Hameed, es diplomado de la Universidad islámica de Medina.

Asimismo, la comunidad vietnamita profesa la fé budista. Ellos están principalmente agrupados en el seno de la Asociación búdica de Nueva Caledonia, adherida a la Congregación búdica vietnamita unificada de Australia y Nueva Zelanda, practicante de un budismo mahāyāna de tradición vietmamita. La asociación dispone, como lugar de meditación, de la pagoda Nam Hai Pho Da, que forma parte del hogar vietnamita situada a la entrada de Tina, al costado del aéropuerto de Magenta. Además, un centro budista mahāyāna de la Nueva Tradición Kadampa, el Centro Kailash, fue creado en el Vale del Tir, al norte del centro de la ciudad.

Por último, cabe mencionar la presencia de una pequeña comunidad judía serfardí, con unos 50 miembros, constituida oficialmente en 1987 y con una sinagoga en el Valle de los Colonos y un centro comunitario judío en Tina.
División de la ciudad

La ciudad de Numea está dividida en varios sectores admnistraticos. Posee a su vez una aglomeración suburbial que engloba las comunas Mont-Dore, Paita y Dumbea. La ciudad cuenta con aproximadamente 90.000 habitantes, y 140.000 en toda la aglomeración. Se habla de Gran Numea al referirse a esta región, que se diferencia de la selva neocaledonia. En Nueva Caledonia hay muy pocas comunas. Numea forma una misma ella sola. Pero puede subdividirse en grandes barrios. El Sur es más rico y turístico, en esta zona que se encuentran los hoteles de lujo.

En el centro de la península, entre el Norte y el Sur, se ubican los barrios industriales, con Ducos, Nouville y el aéropuerto de Magenta.

En el norte, cerca de la aglomeración, los barrios son populares pero permanecen cuidados, allí los centros comerciales.

El aeropuerto internacional, se ubica en el Gran Numea.

Aquí una lista de barrios clasificados por su localización.
Centro
Nouville
La Fuente Celeste sobre la Plaza de los Cocoteros.

La península artificial de Nouville (antigua Isla Nou doonde la administración penitenciaria estaba instalada) acoge siempre el centro de parada del Campo Este, recordando la antigua función penitenciaria de la Isla Nou. Pero ella está llamada a convertirse en el futuro en el genuino centro universitario de la capital, con el liceo general y técnico Jules-Garnier que ofrece clases preparatiorias antes de ingresar en las grandes escuelas, o bien las sedes de la Facultad de Ciencias y Técnica y la de Derecho así como el Instituto Universitario de Formación de Maestros (IUFM) del Pacífico. Importantes trabajos fueron comprometido s en 2005 para transformar a Nouvilleen un gran campus renovado con el fin de acoger en los años siguientes al departamento de Letras, Lenguas y Ciencias humanas, instalado por el momento en Magenta.
Centro de la ciudad

El centro de la ciudad, o centro histórico, en el barrio más importante de Numea. Se trata del viejo barrio colonial. El centro de la ciudad está organizado alrededor de la Plaza de los Cocoternos y dispone de numerosos monumentos históricos, como la Fuente Celeste (kilómetro 0 de las rutas caledonias) y el kiosco músical sobre la plaza de los Cocoteros, o bien la Catedral de San José y el tempo protestante en lo alto de este sitio. Más al norte se sitúa el Hospital Gaston Bourret, construido sobre el emplazamiento del primer edificio de Port-de-France, el fuerte Constantine. Al costado de la plaza, la ciudad se organiza según el plan en damero y posee numerosos negocios de indumentaria, joyerías y boutiques de lujo. Es en esta zona donde también se asentaron las sedes sociales de las empresas locales.
Barrio latino

El barrio latino (llamado así puesto que en sus orígenes estaba separado del centro de la ciudad por una larga banda de mar, recordando al barrio latino parisino) es tan turístico y tan antiguo como el centro histórico. Se encuentran aquí el Museo territorial, el mercado municipal y algunos restaurantes y bares, así como el principal puerto recreativo de la ciudad, el Port Moselle.
Valle de Ingeniería

Debiéndole su nombre al hecho de que acogió en el siglo XIX y a comienzos del XX el batallón de ingeniería de Nueva Caledonia, se trata hoy en día de un barrio residencial, dominado por la cornisa del Semáforo sobre la cual fue instalada la sala de espectáculos de la Deferaciones de Obras Laicas (FOL) de Nueva Caledonia. A la entrada del valle, se ubica el cuartel Gally Passeboc, cuyo nombre evoca el nombe del oficial al que le fue encargada la represión de la revuelta melanesia del Gran Jefe Atai en 1878 y que fue muerto durante el curso de esta campaña. Delante fue habilitada la plaza Bir Hakeim y su munumento a los muertos en la Primera Guerra Mundial. Es sobre esta plaza que toman lugar las grandes ceremonias de conmemoración de las diferentes fuerras y los depósitos de gavillas.
Artillería Norte

El punto de la Artillería separa el Port Moselle de la bahía del Orfanato y constituye el límite sur de la vieja Numea. Este barrio posee los colegios más antiguos de Numea, el colegio George-Beaudoux (incicialmente llamada colegio La Pérouse) así como el principal liceo del territorio, el liceo La Pérouse, y e liceo gotelero Escoffier. Es también una importante base militar, de ahí su nombre.
Barrio sur

Con su acuario y sus playas, ésta es la parte mas turística de Numea, sobre todo en torno de la bahía de los Limones y de asa, donde se hallan los numerosos hoteles, restaurantes, bares y clubes de noche. La bahía del Orfanato sirve de puerto de recreación y la Costa Blanca, en el extremo sr de la bahía de Santa María, de base naútica. A estos se les suman los barrios residenciales, esencialmente europeos, de Reveiving, Motor Pool, Trianon, Vale Plaisance (con su hipódromo) y N'Géa. Se encuentra en la zona un colegio público, el coligo Jean-Mariotti, pero también un colegio privado, San José de Cluny, un liceo privado, Blaise-Pascal. Viven aproximadamente 13.900 habitantes.
Rivière-salée

El barrio de Rivière-salée (Río salado) fue realizado a partir de los años 1960 y finalizó en 1982 sobre los terraplenes constuidos a comienzos del siglo XX para permitir el pasaje en ese entonces del «Petit-train» de la mina. Este barrio debe su nombre, mencionado ya en los mapas de 1859, de la presencia de vastas ciénagas. Durante mucho tiempo abandonado, fue objeto estos últimos años de una verdadera político de rehabilitación que comprendió la construcción en 2000 de una mediateca (33 000 documentos de los cuales 4.000 eran CD) y en 2001 uno de un café musical «Le Mouv'». Se encuentran también el colegio de Rivière-salée, clasificado como zona de enseñanza prioritaria, y el liceo progesional Petro-Atiti. Este barrio está poblado por 9 000 habitantes, mayoritariamente melanesios y polinesios pero también europeos. Constituye el límite norte de la ciudad de Numea, hacia la comuna de Dumbea.
Sector Saint-Quentin

El sector Saint-Quentin está poblado por 7.500 habitantes y constituye la periferia nordeste de la ciudad, limitando con la comuna de Mont-Dore. Este sector administrativo de Numea está en plena expansión. Pueden hallarse aquí diversos barrios residenciales de atractivo variado: los km 6 y 7 así como el barrio de Normandía son bastante populares. Comprenden las torres de Saint-Quentin a la salida de la ciudad, que serán vaciadas progresivamente de sus habitantes y destruidas con el fin de construir nuevas edificaciones, así como el cementerio del km 6, el más reciente y el más importante de la capital, o bien el Colegio de Normandie. Fue en los años 1990 que fue habilitado el nuevo barrio residencial de Tina, dividido en Tina-sur-Mer y Tina-Presqu'Île. Allí se encuentran un campo de golf de 18 hoyos y una pista para cicilistas en Tina-sur-mer.
Península de Ducos

Este es el centro económico e industrial de Numea donde numerosas empresas fueron asentadas. La península de Ducos cuenta con 7 500 habitantes y conforma la parte noroeste de Numea. En los orígenes, Ducos pertenecía a la administración penitenciaria que había instalado aquí un centro donde se ubicaba a los prisioneros de más riesgo.

Hoy, comprende la zona industrial de Ducos situada a proximidad de la fábrica SLN de Doniambo. Otro corazón industrial de la península, es el barrio de la bahía de Numbo, antiguo sitio penitenciario, donde las actividades están centradas en torno al cahalandaje, la construcción naval y la producción de cemento. En fin, puede citarse al extremo oeste de la península a la punta Koumourou (que significa «hoyo profundo» u «hoyo azul»), que sirvió primero para la instalación de una batería de artillería y que sirve hoy para el almacenamiento de los hidrocarburos y de los gases destinados al abastecimiento de Nueva Caledonia.

Se hallan también en Ducos barrios residenciales: algunos son bastante antiguos, domo el mismo barrio de Ducos o aún el de Tindu, que datan de la administración penintenciaria del siglo XIX. Estos antigus barrios fueron objeto de una política de rehabilitación a partir de estos últimos años. Pero también fueron hablitados otros barrios más recientes, como el de Logicoop (loteado entre los años 1960 u 70 y la zona de habilitación concertada (ZAC) de Kaméré cuya realización comenzó en los años 1990 y a cuyo fin debería contar con entre 2 500 y 3 000 habitantes. Se ubica aquí el colegio de Kamere.
Sector de Magenta

Este sector es uno de los centros más dinámicos, e igualmente uno de los más cosmopolitas de la ciudad con sus 14 000 habitantes. Su corazón es el barrio de Magenta propiamente dicho, donde se hallan el aérodromo doméstico de Numea, la sede de la Facultad de Letras, Lenguas y Ciencias humanas de la Universidad de Nueva Caledonia (que se planea mudar a Noubille de aquí a algunos años) así como el estado Numa-Daly (construido en 1966 en ocasión de los segundos Juegos del Pacífico Sur, y al que le fue dado el nombre de un antiguo futbolista francés que había jugado en el Olímpico de Marsella. Pueden igualmente citarse el Hospital de Magenta, que ofrece imparte los servicios de pediatría y obstetricia del centro hospitalario territorial (CHT), así como el colegio más importante de la ciudad. El barrio de Alta Magenta sirve de conexión entre el centro de la ciudad y los barrios residenciales de la periferia. Se halla también, en las alturas, el parque zoológico y el forestal. En torno de estos 2 importantes polos se desarrollan los barrios plenamente residenciales de la península de Ouémo, Portes de Fer y Quatrième km donde se halla el viejo cementerio de Quatrième km, creada en los años 1880 y en una constante expansión. El centro cultural Tjibaou se ubica en este sector administrativo.

En fin, este barrio es probablemente en este barrio en donde puede observarse la más importante mezcla social. Así, los barrios de las clases medias de Ouémo, Alta Magenta y una parte de Portes de Fer contienen las torres de Magenta, situadas entre el estadio y el CHT, las viviendas sociales urbanizadas construidas recientemente en las alturas entre Portes de Fer y el aérodromo acogiendo esencialmente una población wallisiana o melanesia.
Faubourgs

El sector de Faubourg contiene 11 000 habitantes. Éste es uno de los barriosresidenciales más antiguos de la capital conformando la periferia directa del centro de la ciudad.
Valle de los colonos

Este barrio le debe su nombre a que fue el primer lugar donde se asentaron los primeros colonos civiles en la época en la que Port-de-France no era aún más que una base militar. Fue organizado en torno de la calle Auguste-Bénébig (antigua ruta colonial 13 y después ruta territoria 13). Este es un barrio residencial. Aquí se hallan el colegio católico de Champagnat y el liceo protestante Do Kamo. Es un barrio muy cosmopolita, hogar también de musulmanes y vietnamitas. Barrio histórico, comprende muchos edificios clasificados como monumentos históricos como el castillo Hagen (casa de estilo colonial que sirve hoy en día de centro de exposiciones y actividades culturales), la iglesia de San Juan Bautista del Valle de los Colonos o bien los antiguos edificios de la actual clínica Magnin.
Faubourg Blanchot

Este barrio es tan antiguo como el Valle de los Colonos. Está también, a su vez, organizado en torno de una arteria principal, la calle del Puerto Despointes, que conecta el centro de la ciudad con la bahía de Santa María. Se ubica aquí a casa Célières, uno de los principales modelos en materia de arquitectura colonial. Esta morada, arruinada desde la muerte de su último propietario y ocupada por squats, va a ser objeto de una importante campaña de restauración que pretende devolverle su apariencia de origen. Otro monumento histórico en la antigua prisión civil, activa desde 1881 hasta 1939, en la cu

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MICRONESIA (PALIKIR)

5. MICRONESIA (PALIKIR)

Palikir, es la ciudad capital de los Estados Federados de Micronesia, pequeña república formada por cuatro grupos insulares conocidos tradicionalmente como islas Carolinas que se encuentran situadas en el sector central del océano Pacífico, y son independientes desde el 22 de diciembre de 1990... Ver mas
Palikir, es la ciudad capital de los Estados Federados de Micronesia, pequeña república formada por cuatro grupos insulares conocidos tradicionalmente como islas Carolinas que se encuentran situadas en el sector central del océano Pacífico, y son independientes desde el 22 de diciembre de 1990. Su población aproximada es de 6.227 habitantes según las estimaciones realizadas en el 2004.
Ubicación geográfica

Esta localidad se encuentra situada unos 5 km al suroeste de Kolonia (o Kilonia), la ciudad más importante de la isla de Pohnpei (antigua Ponapé) que es la mayor de las 607 islas y atolones que componen el país. Está localizada en el estado federado de Pohnpei que es uno de los cuatro que forman los Estados Federados de Micronesia.
Historia

Los exploradores europeos llegaron por primera vez a las costas de la isla en el siglo XVI, pero hay pocos vestigios históricos que indiquen que Palikir resultara colonizada. En 1886, España tomó el control de Pohnpei y superó la resistencia para establecer un pequeño asentamiento en lo que se llamó posteriormente Kolonia, al noreste de la localidad. Sin embargo, después de la Guerra Hispano-estadounidense de 1898, España perdió influencia en el Pacífico y posteriormente vendió Pohnpei a Alemania. Hasta el final de la II Guerra Mundial, pocos nativos de Pohnpei habitaron Palikir y la zona no se repobló hasta finales de 1980, cuando el gobierno de Estados Unidos aportó fondos para la construcción de la capital de la nación. Estados Unidos patrocinó entonces la planificación y construcción de una capital nacional que sirviese a los cuatro estados de Micronesia, y la situaron en la antigua pista japonesa de Palikir. A raíz de este poblamiento surgió la localidad que en 1989 se convirtió en capital nacional destronando en ese momento a Kolonia que había sido fundada por España más de 100 años antes y se había convertido en la localidad más importante del país.
Actualidad

Palikir es la sede del gobierno federal y del Tribunal Supremo, además de la administración del estado de Pohnpei, uno de los cuatro que componen la Federación de Micronesia. Es, por tanto, un complejo administrativo al modo de otras capitales federales anglosajonas, como Canberra o, en sus orígenes, Washington. Para integrarse en el paisaje tropical de Palikir, el centro administrativo se diseñó como una serie de edificios de dos plantas, inspirados en la arquitectura tradicional de Micronesia, y alineados a lo largo de un eje este-oeste para beneficiarse de la luz natural y de los vientos alisios. Por su parte, Kolonia posee un hospital, un aeropuerto internacional conectado con Hawái, Guam y Nauru mediante vuelos regulares, así como un colegio preparatorio preuniversitario, el College of Micronesia, adscrito a la Universidad de Guam.
Demografía

La población es fundamentalmente indígena, de etnia micronesia y se compone de varios grupos etnolinguísticos. El inglés es la lengua más popular. La tasa de crecimiento poblacional se mantiene en un 3% aunque aminorada por la creciente emigración. En toda la isla de Pohnpei y por tanto también en Palikir son comunes los casos de extremo daltonismo, conocido como acromatopsia.

Existe una creciente población de estadounidenses, australianos, europeos y residentes de China y las Filipinas. Al igual que en el resto del país el inglés se ha convertido en el lenguaje común del gobierno, y para la educación secundaria y terciaria.

La población en el año 2005 era de 6.227 habitantes lo que la convierte en el segundo centro más poblado de la isla y el tercero de todo el país, tan solo por detrás de la ciudad de Weno que cuenta con algo más de 13.000 habitantes y la localidad de Kolonia que cuenta con unos 7.800 residentes.
Economía

La ciudad dispone de comercios, bares y negocios de todo tipo por lo que es ideal para aquel que viva en la isla y quiera ir a divertirse o a comprar y además es una de las ciudades más comerciales del país. Muchas de las calles se encuentran asfaltadas y además disponen de letreros informando de su nombre.

La actividad económica fundamental de la ciudad se basa sobre todo en la agricultura de subsistencia y en la pesca, cuyos productos se exportan principalmente a Japón. Con excepción de los fosfatos, la actividad minera es irrelevante. El sector turístico tiene cierta importancia, con 17.000 turistas recibidos en 2007 en el estado de Pohnpei, pero aun así faltan todavía infraestructuras capaces de acoger a todos los posibles interesados en visitar tanto esta como otras localidades de dicho estado.

Tanto la ciudad como el país son nominalmente independientes pero en hechos, dependen de la ayuda financiera derivada de su Pacto de Libre Asociación con los Estados Unidos, por dos terceras partes de su presupuesto de 160 millones de dólares. El arrendamiento de licencias de pesca a empresas japonesas, coreanas y taiwanesas traen unos 20 millones, pero los recursos marinos de la federación podrían escasear por los continuos excesos en la pesca por parte de las naciones mencionadas.
Religión

La población se divide por igual entre protestantes y católicos, además, existe un pequeño grupo de budistas en Pohnpei. La asistencia a servicios religiosos es en general elevada, las iglesias están bien apoyadas por sus congregaciones y desempeñan un papel importante en la sociedad civil. También tienen importancia en los alrededores de la ciudad las religiones indígenas.
Clima

El clima de la ciudad es estable durante la mayor parte del año teniendo las temperaturas más bajas en los meses de agosto y septiembre y las más altas en los meses de abril y junio o julio.
Cultura

La danza y la música forman una parte importante de la cultura del país. Los bailes tradicionales incluyen el baile del palo, donde se danza a la vez que se simula una lucha con un palo, practicado tanto en esta ciudad y toda Pohnpei, como en Yap y Chuuk.
Fiestas oficiales

El calendario de fiestas oficiales es fijo todos los años para el país en conjunto, estando fijadas las siguientes fiestas:1
Fiestas Fecha Nombre Notas
1 de enero Año Nuevo
10 de mayo Día de los Estados Federados de Micronesia Aniversario de la Constitución
24 de octubre Día de las Naciones Unidas
3 de noviembre Día de la independencia Aniversario del fin del protectorado.
25 de diciembre Día de Navidad Nacimiento de Jesús

Si un fiesta cae en domingo, se celebra en todo el país el lunes siguiente. De igual forma, si una fiesta cae en sábado, se celebra el viernes precedente.2
Fiestas particulares

En todo el Estado de Pohnpei (por lo tanto también en sus ciudades) se celebran fiestas particulares:
Fiestas particulares de Phonpei Fecha Nombre
Marzo o abril Viernes Santo
Marzo o abril Domingo de Resurrección
31 de marzo Día de la cultura
11 de septiembre Día de la liberación
8 de noviembre Día de la Constitución de Pohnpei
Transportes y comunicación
Aeropuerto Internacional de Pohnpei.

La principal carretera del Estado de Pohnpei pasa por la ciudad, esta carretera es la que sirve de conexión con Kolonia y la que permite acceder al resto de localidades de la isla como Pwel Weite o Tamworohi. La ciudad no tiene acceso al mar por tanto tampoco dispone de pero el puerto de Kolonia que es del que salen los buques comerciales de la isla se encuentra a tan solo 7 kilometros del centro de la ciudad. El Aeropuerto Internacional de Pohnpei se encuentra muy cercano a la ciudad y podría ser considerado como suyo, desde el salen aviones rumbo a varios destinos internacionales por lo que la isla se conecta con otros países y no queda tan aislada.

Los edificios de telecomunicación y la antena de plato parabólica que ayuda tanto a la ciudad como a Kolonia se encuentran situados en la vecina ciudad de Kolonia que fue la capital nacional hasta 1989.
Deporte
El surf es uno de los principales deportes de Palikir.

Sin duda alguna el fútbol es el deporte más popular entre los habitantes de todas las edades de la ciudad como demuestra el hecho de que gran parte de los niños que juegan al fútbol en Micronesia residen en la ciudad o en la vecina localidad de Kolonia. Aunque en la ciudad no se dispone de un gran estadio de fútbol si que se dispone de un pequeño campo en el que tanto la Selección de fútbol de Micronesia como el Equipo Nacional de Fútbol de Ponhpei han disputado diversos partidos. También son populares el baloncesto, el rugby o deportes acuáticos como el surf.
Lugareños ilustres

Bailey Olter (1932/1999): importante político tercer presidente de Micronesia entre 1991 y 1996.
Emelihter Kihleng: poeta.

Ciudades hermanadas

Bandera de España San Sebastián, España

Véase también

Estados Federados de Micronesia
Pohnpei
Kolonia
Chuuk
Weno
Kosrae
Yap

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VANUATU (PORT VILA)

6. VANUATU (PORT VILA)

Port Vila es la capital y la ciudad más poblada de Vanuatu, con 44.039 habitantes según el censo de 2009.1 Situada en la costa sur de la isla de Éfaté (la tercera más grande del archipiélago), es el centro económico y comercial del país; así mismo, su puerto y su aeropuerto son los más... Ver mas
Port Vila es la capital y la ciudad más poblada de Vanuatu, con 44.039 habitantes según el censo de 2009.1 Situada en la costa sur de la isla de Éfaté (la tercera más grande del archipiélago), es el centro económico y comercial del país; así mismo, su puerto y su aeropuerto son los más importantes del país. Su alcalde en 2008 es Paul Avock Hungai, quien ganó las elecciones de 2005.2
Historia
Véase también: Historia de Vanuatu

La zona ocupada por Port Vila ha estado habitada por población melanesia por miles de años. Cerca de la ciudad, en una explotación arqueológica conocida como Teouma, se encontraron en el otoño de 2004 en un sitio de enterramiento de 25 tumbas tres docenas de esqueletos humanos de la cultura lapita, así como de piezas de cerámica que datan del siglo XIII a. C..3

En mayo de 1606 los primeros europeos llegaron a la isla, encabezados por Pedro Fernández de Quirós y Luis Váez de Torres. En el siglo XIX, cuando las islas se llamaban Nuevas Hébridas, los británicos controlaban económicamente la zona, pero a partir de 1880 la balanza económica empezó a cambiar en favor de los franceses; estos veían en Vanuatu una fuente de mano de obra para sus minas de níquel de Nueva Caledonia y para plantaciones.4 Un ciudadano francés llamado Ferdinand Chevillard comenzó a comprar y limpiar terrenos cerca del actual puerto de Port Vila, que estaba previsto que se convirtiese en la mejor plantación francesa de la isla. En lugar de eso, la zona se convirtió en la municipalidad de Franceville, que se declaró independiente el 9 de agosto de 1889 —aunque ésta duró sólo unos meses, hasta junio del año siguiente— y se convirtió en la primera nación autogobernada en la práctica del sufragio universal sin distinción de sexo o raza. Aunque la población entonces era de unos 500 nativos y menos de 50 blancos, sólo estos últimos fueron autorizados a ocupar un cargo público. Su primer presidente fue el mencionado Ferdinand Chevillard y uno de los presidentes electos fue un ciudadano nacido en Tennessee, Estados Unidos: R. D. Polk, familiar del presidente estadounidense James K. Polk.5 6

Después de 1887 el territorio fue administrado conjuntamente por los franceses y los británicos, pero no fue hasta 1906 cuando se formalizó con la firma de un condominio por ambas partes y cuya máxima autoridad era el Tribunal Mixto del Condominio. Sin embargo, su presidente tenía que ser un español para evitar las suspicacias de franceses e ingleses.7 En la práctica este dominio compartido dividió a las islas en dos comunidades separadas, una angloparlante y otra francoparlante, situación que se mantiene hasta la actualidad y se aprecia en la existencia de escuelas que enseñan en una lengua u otra (raramente en las dos) y en diferentes partidos políticos.4

No fue bombardeada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue utilizada como base aérea estadounidense (quienes construyeron varias estructuras militares en la ciudad y en el norte de la isla), aunque también fue usada por las aviaciones australiana y neozelandesa. Desde mayo de 1942 hasta 1945 aproximadamente medio millón de tropas pasaron o estaban acuarteladas en Vanuatu.4 8 Esta guerra tuvo un fuerte impacto sobre la administración del condominio, ya que el personal del mismo se redujo a un punto en que muchos servicios cerraron por completo; como ejemplo más destacado, el Tribunal Mixto no tuvo presidente desde 1939 hasta 1953.4

Tras la independencia de Vanuatu en 1980, Port Vila se convirtió en la capital del nuevo país.

En la noche del 7 al 8 de febrero de 1987 el ciclón Uma pasó por la ciudad con vientos superiores a los 100 nudos, dejándola gravemente dañada.9 El 95% de las casas fueron dañadas o destruidas, dejando a la mayoría de sus 16.000 habitantes sin hogar.9
En esta ciudad se celebró del 24 al 27 de agosto de 1999 una reunión de la Unesco titulada «Second World Heritage Global Strategy Meeting for the Pacific Islands region». Uno de los puntos más importantes referentes a Vanuatu y la región del Pacífico fue la cuestión de la declaración del patrimonio submarino como patrimonio de la humanidad, puesto que el entorno de Port Vila y de las demás islas del país tienen una gran riqueza submarina.10

En 2002 un fuerte terremoto volvió a causarle grandes daños y también a sus alrededores (la ciudad se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del mundo).11 En 2004 el tsunami del océano Índico causó fluctuaciones de las olas de 18 cm de la cresta al valle.

En la ciudad se encuentran los edificios de las embajadas que Australia, Francia, Nueva Zelanda, China y la Comisión Europea tienen en Vanuatu. El 30 de mayo de 2008 se inauguró un edificio que alberga una oficina del secretariado del Melanesian Spearhead Group, coincidiendo con la presidencia de esta asociación por parte de Vanuatu, aprobado en la reunión que esta asociación realizó en Port Vila poco antes de la apertura del edificio. En la semana del 27 de octubre ocurrió en la ciudad el «Foro económico de las islas del Pacífico» que reunió a los ministros de economía de Nauru, Tuvalu y las Islas Cook para tratar el «Pacific Petroleum Project», un proyecto que busca conseguir petróleo a tasas más baratas.12
Economía
Véase también: Economía de Vanuatu
Banco de la Reserva de Vanuatu en Port Vila.

Port Vila es el puerto más importante de Vanuatu y el centro comercial del país. Las principales industrias de la ciudad son la agricultura y la pesca, sin embargo el turismo (proveniente principalmente de Australia y Nueva Zelanda) se está convirtiendo en una industria muy importante.

Su puerto posee facilidades para recibir buques de pasajeros y buques de carga. Tiene la certificación «Sistema de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias», conseguida tras haber sido acondicionado con una importante inversión producto de donaciones provenientes de Estados Unidos.

El país todavía depende de la ayuda exterior, la mayoría de ella proviene de Australia y Nueva Zelanda; ayudas neozelandesas han permitido a algunos habitantes de la ciudad a formarse como médicos y, a continuación, a pagar parte de sus salarios durante el primer año después de su formación. Por su parte, Australia paga el salario de los consultores que trabajan en el hospital central de la ciudad y colabora activamente en la defensa del país, con un montante total de 1,36 millones de dólares australianos (AUD) para los años 2008/2009.13 La ayuda total australiana para el desarrollo asciende a casi 52 millones de AUD para el periodo 2008/2009.13 Algunos comercios de Port Vila admiten moneda australiana en las transacciones. A partir del año 2000 comenzó a llegar ayuda de China y de Japón; las ayudas japonesas han servido para la adquisición de un vehículo para la recogida de residuos urbanos, para rehabilitaciones de centros de salud y hospitales, un centro nutricional, proyectos educativos y construcción de carreteras, entre otros.14

Tal es la importancia de Port Vila en la economía de Vanuatu, que de la ciudad parten el 35,7% de las exportaciones del país, mientras que a través de ella llegan el 86,9% de las importaciones. El principal socio comercial del país es Australia, país del cual importa por valor de 75 millones de AUD y al que exporta por un total de 1,1 millón de AUD.13
Demografía
Véase también: Demografía de Vanuatu
Parlamento de Vanuatu en Port Vila.

En Port Vila viven alrededor de 38.000 personas; el censo de 2009 decía que la ciudad tenía 44.039 habitantes.1 15 La etnia predominantemente es la melanesia, con pequeñas poblaciones polinesias, asiáticos y europeos, principalmente franceses y británicos.
Religión

El cristianismo es la religión predominante en todo el país, profesado por más del 90% de la población. La vertiente más populosa es la Iglesia presbiteriana, seguido por un tercio de la población, si bien la Iglesia católica, la anglicana, la adventista del séptimo día y la Iglesia de Melanesia también tienen bastantes seguidores, con entre un 10% y un 14% de la población cada una.16 En el barrio francés se encuentra levantada la Catedral del Sagrado Corazón. Debido a la influencia misionera, las mujeres visten de manera conservadora; muchas de ellas llevan ropas coloridas, con vestidos Mother Hubbard. Los turistas pueden vestir como deseen en los edificios turísticos y su entorno (zonas de servicios, piscina, etc.), pero fuera de esas zonas es respetuoso y cortés no llevar puesta ropa que sea muy reveladora.17
Clima

La ciudad es de clima tropical, con calor y mucha humedad; aunque estos factores son aliviados por la brisa del mar. La estación cálida es de noviembre a mayo, cuando cae la mayor parte de la lluvia. Sin embargo, la lluvia puede caer en cualquier mes, incluso los meses más secos promedian 20 días de lluvia. La media anual de pluviosidad es de 2360 mm. De junio a octubre el ambiente se vuelve ligeramente más fresco, con temperaturas diurnas cercanas a los 26 °C y las nocturnas descendiendo ligeramente de los 20 °C. Port Vila está situada en una zona donde soplan habitualmente vientos alisios y puede resultar afectada por ciclones de diciembre a abril.16
Turismo
Mercado de Port Vila.

El turismo se está convirtiendo en la principal industria de la ciudad y del país y supone una gran fuente de ingresos. En 1997 más de 50.000 personas visitaron la ciudad;16 17 la mayoría de los turistas llegan al país a través del aeropuerto internacional Bauerfield, que se encuentra 6 kilómetros al norte de la ciudad. La calle Kumul Highway, que discurre paralela a la bahía, es la principal calle comercial de la ciudad, está llena de tiendas libres de impuestos, restaurantes, cafés, tiendas de recuerdos y puestos de frutas y verduras.19 20 El barrio francés es el más elegante de la ciudad, está lleno de árboles y casas construidas durante la época colonial; en este barrio se encuentra la Catedral del Sagrado Corazón (Sacré Coeur).7 También existe un pequeño barrio chino (Quartier Chinois) en torno a la calle Carnot, habitado principalmente por chinos y vietnamitas.21 7 Los alrededores de Port Vila son ideales para realizar trayectos en velero o en transbordador hacia las islas vecinas o para la práctica del submarinismo y del buceo. Se ofertan rutas y viajes de un día a aldeas tradicionales, a las islas vecinas y al volcán Yasur (en el sudeste de la isla Tanna), uno de los volcanes en activo más accesibles del mundo, que incluso cuenta con un buzón de correo cerca del cráter.22 23 24 El mar está plagado de barcos hundidos (la mayoría del siglo XIX), como el velero Star of Russia, de los mismos constructores que el Titanic, que está sumergido a apenas 300 metros del muelle.7 25 10 km al noroeste de la ciudad, cerca de Mele, se encuentran las cascadas de Lolima, rodeadas de colinas boscosas poco visitadas, y que pueden ser escaladas con la ayuda de un guía.20
Cultura
Museo Nacional
Asamblea Nacional de Jefes, en Port Vila.

Junto al edificio del Parlamento (el cual se encuentra decorado con grandes murales de múltiples colores) se encuentra el Cultural Centre, el centro cultural del país. Se trata de un gran edificio que contiene el Museo Nacional, con varias exposiciones permanentes («Historia de las canoas en Vanuatu», «La Segunda Guerra Mundial» o «Condominio», por ejemplo) además de gran variedad de arte étnico vanuateño.26 27 Algunas de las piezas de cerámicas encontradas en Teouma han sido restauradas en Sídney y se exponen en el museo.28 29 La única biblioteca pública de la ciudad se encuentra también en el edificio del Cultural Centre. Al lado de este edificio se encuentra un famoso y enorme caldero de bronce que servía a los balleneros del siglo XIX para derretir grasa.7

Una tradición de Vanuatu es el sandroing, una singular tradición consistente en dibujar laberínticas figuras geométricas directamente sobre el terreno con uno o dos dedos. Se distingue de otras formas de dibujo sobre el terreno en que las formas son dibujadas con un trazado continuo, sin levantar el dedo del suelo.30

Entre los edificios más antiguos se encuentra el Tribunal Supremo, que anteriormente fue el Tribunal Mixto del Condominio.7
Educación

Port Vila es una de las sedes de la Universidad del Pacífico Sur, una institución educativa —financiada principalmente por Australia— cuya propiedad está compartida entre doce países del Pacífico y cuyos campus están repartidos por cada país.31 En Emalus Campus, el campus de Vanuatu, situado en Port Vila, se encuentra la única facultad de Derecho de la universidad; a él acuden estudiantes de los doce países y de fuera de la región.32 Para la educación primaria las escuelas más destacadas son Central Primary School y Port Vila International School.
Transporte
Avión de Air Vanuatu en el Aeropuerto Internacional Bauerfield.

En Port Vila, los autobuses y los microbuses se identifican claramente por que llevan una B roja en el lado izquierdo de la matrícula. Como no existen servicios regulares, los autobuses se encuentran principalmente en la calle principal, desde donde recogen a los pasajeros y los llevan hasta su destino; es habitual parar autobuses en movimiento si van en la dirección deseada. Hay muchos menos autobuses en la carretera durante los domingos.

Los taxis son abundantes en la ciudad. Existen tarifas estándar para los viajes hacia y desde el aeropuerto hasta el lugar de alojamiento en Port Vila o cerca de ella. El resto de viajes, así como el alquiler de taxis para viajes, son de tarifa variable.

El Aeropuerto Internacional Bauerfield se encuentra a 6 km al norte de la ciudad;33 es el más importante y la principal puerta de entrada al país. Desde él se ofrecen vuelos regulares a países vecinos, como Nueva Caledonia, Fiyi, Islas Salomón, Nueva Zelanda y Australia.
Hermanamientos

Bandera de la República Popular China Shanghái, China (1994).34

Deporte
Véase también: Categoría:Deporte en Vanuatu

Tienen su sede en la ciudad varios equipos de fútbol:

Amicale FC
Erakor Golden Star
Ifira Black Bird
Pango Green Bird
Port Vila Sharks
Tafea Football Club
Tupuji Imere
Westtan Verts FC
Yatel FC

Los partidos de la selección de fútbol de Vanuatu se juegan en Port Vila, en el estadio polideportivo Korman Stadium, que cuenta con una capacidad de 6.000 personas.35 A finales de 2007 comenzaron las obras de reforma del Port Vila Stadium, subvencionadas por la FIFA con 400.000 dólares dentro del programa Goal Programme; gracias a ella se instaló césped artificial y se adecuó el estadio a las exigencias de la FIFA para albergar partidos internacionales.36 37 Además, se realizan torneos de pesca, béisbol, golf, baloncesto, rugby, vóley playa y cricket, si bien muchos de ellos sólo se realizan durante la temporada turística, orientados más a ofertas turísticas que a ligas de competición continuadas.38

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POLINESIA FRANCESA (PAPEETE)

7. POLINESIA FRANCESA (PAPEETE)

Papeete o Papeeté (en tahitiano: Pape'ete, «Agua de la cesta») es una ciudad situada en la isla de Tahití, en la Polinesia Francesa. Es la capital y localidad más grande del archipiélago, con una población de aproximadamente 27.635 habitantes (censo de 2002). Historia La zona que ahora... Ver mas
Papeete o Papeeté (en tahitiano: Pape'ete, «Agua de la cesta») es una ciudad situada en la isla de Tahití, en la Polinesia Francesa. Es la capital y localidad más grande del archipiélago, con una población de aproximadamente 27.635 habitantes (censo de 2002).
Historia

La zona que ahora constituye Papeete fue colonizada por el británico William Crook, misionero de la Sociedad Misionera de Londres en 1818. La reina Pōmare IV de Tahití trasladó su corte a Papeete y la hizo su capital a finales de 1820, con lo que la localdad creció y se convirtió en uno de los principales centros regionales de transporte marítimo. Papeete se mantiene como capital de Tahití, después de que Francia se hiciera con el control del archipiélago y lo convirtiera en un protectorado en 1842. Herman Melville fue encarcelado en Papeete en 1842; sus experiencias se convirtieron en la base para la novela Omoo. Paul Gauguin visitó Papeete en 1891 y, con la excepción de un período de dos años de 1893-1895, no volvió a Francia. Robert Louis Stevenson también pasó algún tiempo en Papeete en 1888.

La mitad de la localidad fue destruida por un gran incendio en 1884, y desde entonces se prohíbe el uso de materiales de construcción autóctonos. Un gran ciclón causó grandes daños a la ciudad en 1906, y un buque de la marina francesa se hundió en el puerto alemán de dos hombres de la guerra, que bombardearon Papeete. El crecimiento de la ciudad se vio impulsado por la decisión de trasladar el ensayo de armas nucleares desde Argelia a los atolones de Mururoa y Fangataufa, a unos 1.500 km al este de Tahití. Esto originó, en particular, en el desarrollo de la ciudad, el único aeropuerto internacional en la Polinesia Francesa.

El 5 de septiembre de 1995, el gobierno de Jacques Chirac reanudó la última serie de ensayos nucleares y detonaciones frente a las costas de Mururoa (situado también en la Polinesia Francesa). Esto provocó violentos disturbios durante dos días que sumieron a la ciudad en el caos. Los manifestantes, en su mayoría independentistas, atacaron sobre todo intereses franceses, dañaron el aeropuerto internacional, además de 40 personas heridas y el alejamiento del turismo por temor a las revueltas. (Similares disturbios se produjeron después del otro ensayo nuclear francés en la misma zona en 1987).
Climatología
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Pape'ete WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 30.3 30.5 30.8 30.6 29.9 28.9 28.3 28.2 28.6 29.1 29.5 29.8 29.5
Temperatura mínima media (°C) 23.4 23.5 23.5 23.3 22.5 21.2 20.8 20.5 21.0 21.9 22.6 23.1 22.3
Lluvias (mm) 315.2 233.0 195.3 140.8 92.0 60.2 60.5 48.0 46.3 90.8 162.1 317.0 1761.2
Horas de sol 215.5 199.2 226.0 230.3 228.6 220.0 235.2 251.1 241.6 232.1 208.7 196.6 2684.9
Fuente: NOAA1
Demografía

La zona urbana de Papeete tenía una población total de 127.635 habitantes en el censo de 2002, 26.181 de los cuales vivían en la comuna de Papeete propiamente dicha. La zona urbana de Papeete está formada por 7 municipios:

Faaa (que se convirtió en 1988 en la comuna más poblada en el área urbana)
Papeete (históricamente, la comuna más poblada en el área urbana, y aún la capital administrativa)
Punaauia
Pirae
Mahina
Paea
Arue

La urbanización en Papeete ha aumentado desde el decenio de 1960 debido a la afluencia de 35.000 inmigrantes (20.000 de Francia y 15.000 de las islas exteriores de la Polinesia Francesa), en respuesta a una mejora de las infraestructuras y los ensayos nucleares de Francia.
Transporte

Hay calles muy transitadas en el centro de la ciudad. A veces, el tráfico puede ser un problema ya que las calles son demasiado pequeños. Hay una autopista que empieza cerca del centro de la ciudad y comienza en una calle con el nombre de Pomare bulevar después de que los colonos llegaran allí. Por aire, la gente usa el Aeropuerto Internacional de Faa'a. Desde allí se puede tomar Air Tahiti Nui para ir a otra isla del territorio o tomar un avión como para salir al exterior. Por el mar, o bien se peude tomar un ferry para ir a Moorea Moorea o a Bora Bora.

Los turistas llegan y salen a través de cruceros al puerto de Papeete o en las líneas aéreas nacionales que operan en el Aeropuerto Internacional de Faa'a, que se completó y se inauguró en 1962.

Las carreteras principales son los 3 carriles del "Boulevard Pomare" a lo largo de la ciudad, enfrente del puerto, que se extiende en un tramo a 4 carriles.
Economía

El Marché Papeete ("Mercado municipal") es un famoso punto de referencia en Tahití. En el mercado se venden aceites, artesanías y diversos artículos de recuerdo, entre otros.
Deporte

En esta ciudad se llevará a cabo la Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2013, del 18 al 28 de septiembre del mismo año.
Personalidades

Taïna Barioz, esquiadora alpina francesa
Conrad L. Hall, cineasta estadounidense
Marama Vahirua, futbolista tahitiano-francés

En relación con la ciudad

El escritor Herman Melville fue un convicto en Papeete en el año 1842, sus experiencias allí fueron la base de su novela Omoo. Paul Gauguin viajó en 1891 a Papeete, y no regresó a Francia —con excepción en los años 1893 a 1895—. Incluso Robert Louis Stevenson y Henry Adams pasaron algún tiempo por 1891, en Papeete.
Lugares de interés

La panorámica frente al mar
Bougainville Park. Anteriormente era llamado Albert Park, en honor a un antiguo rey belga y de la Primera Guerra Mundial. Su nombre actual es el nombre de Louis Antoine de Bougainville, primer explorador francés en circunnavegar el globo terraqueo.
Catedral de Papeete.
Asamblea Territorial. Es el corazón del gobierno de la Polinesia y contiene el edificio de la Asamblea Territorial, la residencia del Alto Comisionado, así como una casa club, siendo popular por Paul Gauguin. También fue una vez el lugar de la residencia real y el palacio de la reina Pomare IV de Tahití, que gobernó desde 1827 hasta 1877.
Palacio presidencial.
Templo Tahití Papeete de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
Monumento a Pouvanaa.
La Mairie
Mercado de Papeete

Cultura

Papeete es mencionado en la canción "Southern Cross" por Crosby, Stills y Nash, también se menciona en las canciones "Somewhere Over China" de Jimmy Buffett, y "Una noche de verano caliente" de Chic.

Papeete fue lugar de rodaje en la innovadora película de surf Bruce Brown The Endless Summer, como uno de los sitios de surf visitados por dos surfistas, afamada en la temporada de verano de todo el mundo.

La playa de Papeete es apodado "Entradas y salidas", porque la empinada orilla hace que las olas rompan en dos direcciones: hacia la playa y al mar.

Papeete es la ciudad donde comienza la novela "The Ebb Tide", de Robert Louis Stevenson.

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ISLAS MARSHALL (MAJURO)

8. ISLAS MARSHALL (MAJURO)

Majuro (en marshalés Mājro) es uno de los 34 atolones de la república de las Islas Marshall y oficialmente su capital. En él se encuentra un grupo de aldeas que son el mayor agrupamiento humano de las islas, Dalap-Uliga-Djarrit.1 Geografía Majuro es un atolón de 64 islas, el cual tiene una... Ver mas
Majuro (en marshalés Mājro) es uno de los 34 atolones de la república de las Islas Marshall y oficialmente su capital. En él se encuentra un grupo de aldeas que son el mayor agrupamiento humano de las islas, Dalap-Uliga-Djarrit.1
Geografía

Majuro es un atolón de 64 islas, el cual tiene una superficie de tierra de sólo 9,7 km², pero encierra una laguna de 295 km².
Demografía

La población de Majuro es de 37 141 habitantes (2012). El centro de mayor población son el agrupamiento de las tres comunidades Delap o Dalap, Uliga y Djarrit, también conocidas por sus iniciales D.U.D., localizadas en el punto oriental del atolón. Gran parte de los habitantes de la ciudad se dedican a vigilar y proteger el Parque Nacional del atolón Bikar, situado entre Majuro y la Isla Wake (perteneciente a Estados Unidos).
Infraestructuras y turismo

Majuro cuenta con un puerto, y un aeropuerto internacional.2 Además, tiene una universidad, la Universidad de las Islas Marshall, que está en el extremo oriental del atolón.

En la laguna es popular la pesca deportiva y el buceo.
Historia
La Quinta Flota de los Estados Unidos en Majuro en 1944.

Los seres humanos han habitado el atolón durante al menos 2.000 años. Majuro Atoll fue reclamada por el Imperio de Alemania, junto con el resto de las Islas Marshall en 1884, y los alemanes establecieron un puesto comercial. Al igual que con el resto de las Islas Marshall, Majuro fue capturado por la Armada Imperial Japonesa en 1914 durante la Primera Guerra Mundial y el mandato del Imperio del Japón por la Liga de Naciones en 1920. La administración japonesa de la isla quedó bajo el Mandato del Pacífico Sur, pero sobre todo dejó los asuntos locales en manos de los líderes locales tradicionales hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

El 30 de enero de 1944, las tropas estadounidenses invadieron, pero se encontró que las fuerzas japonesas habían evacuado previamente sus fortificaciones de Kwajalein y Enewetak alrededor de un año antes. Un único suboficial japonés había sido dejado en la isla como cuidador. Con su captura, las islas fueron aseguradas. Esto dio a la Armada de los Estados Unidos el uso de uno de los anclajes más grandes en el Pacífico Central. La laguna se convirtió en una gran base naval avance de las operaciones, y fue el puerto más grande y más activo en el mundo hasta que la guerra se trasladó hacia el oeste y fue suplantado por Ulithi. [5] Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Majuro quedó bajo el control de Estados Unidos como parte del Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico. Se suplantó Atoll Jaluit como el centro administrativo de las islas Marshall, un estado que conserva después de la independencia de las Islas Marshall en 1986.

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PALAOS (MELEKEOK)

9. PALAOS (MELEKEOK)

Melekeok es una localidad de Palaos, cabecera del estado homónimo. Está situada en la costa oriental de la isla Babeldaob. En octubre de 2006, Ngerulmud, situado a 2 km de la localidad de Melekeok, se convirtió en la sede del gobierno nacional , en sustitución de Koror, capital del país hasta... Ver mas
Melekeok es una localidad de Palaos, cabecera del estado homónimo. Está situada en la costa oriental de la isla Babeldaob. En octubre de 2006, Ngerulmud, situado a 2 km de la localidad de Melekeok, se convirtió en la sede del gobierno nacional , en sustitución de Koror, capital del país hasta ese entonces.
Demografía

Según estimación 2010, contaba con una población de 560 habitantes.1

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FIJI/FIYI (SUVA)

10. FIJI/FIYI (SUVA)

Suva es la capital de Fiyi. Está localizada en la costa sureste de la isla de Viti Levu, en la división de Fiyi Central, de la cual también es la capital. Suva se convirtió en la capital oficial de Fiyi en 1877 cuando la geografía de Kaivalagi, un antiguo asentamiento europeo en Levuka en la... Ver mas
Suva es la capital de Fiyi. Está localizada en la costa sureste de la isla de Viti Levu, en la división de Fiyi Central, de la cual también es la capital. Suva se convirtió en la capital oficial de Fiyi en 1877 cuando la geografía de Kaivalagi, un antiguo asentamiento europeo en Levuka en la isla de Ovalau, se volvió muy restringida. En el censo de 1996, la ciudad de Suva tenía una población de 77.366 habitantes.1 En el censo de 2007 había pasado a 85.691.2 Incluyendo los suburbios independientes, la población del área urbana de Suva del Norte era de 173.399 en el mismo censo.1
Historia
Época colonial

En 1868 el jefe bauano Seru Epenisa Cakobau, le vendió 5000 km² de terreno a la Compañía Polinesia, de los cuales 575 km² pertenecían a lo que era entonces la aldea de Suva. Dicha venta llevada a cabo a la compañía Australiana fue con el propósito de poder pagar sus deudas a los Estados Unidos. La Compañía Polinesia pensaba crear una industria de algodón con el terreno comprado, pero el clima de la región se lo impidió.


Después de la anexión de las islas de Fiyi al Reino Unido en 1874, las autoridades coloniales decidieron cambiar la capital, de Levuka a Suva en 1877. La transición se hizo oficial en 1882. El Coronel F.E. Pratt de los Ingenieros Reales fue nombrado Diseñador General en 1875 y diseño la nueva capital, con la asistencia de 'W. Stephens y el Coronel R.W. Stewart.

En 1909 después de la promulgación de la Ordenanza de la Constitución del Municipio, Suva adquirió estatus municipal. La aldea originalmente consistía tan solo en una milla cuadrada, estos bordes permanecieron intactos hasta 1952 cuando los distritos de Muanikau y Samabula fueron anexados y expandieron su territorio más de 13 kilómetros cuadrados. En octubre de ese año, Suva fue proclamada una ciudad, la primera de Fiyi. Tras esto fue anexada también Tamavua ampliando aún más el término municipal de Suva. La extensión más reciente de sus bordes fue la incorporación del distrito de Cunningham en el norte de la ciudad. El crecimiento urbano resultó en un número de suburbios a las afueras de la ciudad que actualmente forman parte del área Metropolitana de Suva.

El 14 de septiembre de 1953, a las 00:26 UTC tuvo lugar un terremoto de 6,75 Ms muy cerca de la ciudad, justo en la costa sureste de la isla de Viti Levu. El terremoto provocó un colapso de los arrecifes de coral y un corrimiento de tierras submarino que originaron un tsunami.3 4 Fallecieron ocho personas y se produjeron graves daños en los puentes y edificios de la ciudad.5 3
Independencia de Fiyi

El 10 de octubre de 1970 Fiyi se independizó del Reino Unido, pasando así la ciudad de Suva a combertirse en la capital del nuevo estado independiente. Posteriormente tras el golpe de estado de 1987 el país se convirtió en una república y se promulgó una nueva constitución.

La celebración de los Juegos del Pacífico Sur de 2003 sirvió para la construcción de infraestructuras deportivas como un nuevo centro deportivo y gimnasio cubierto, piscina, estadio, campo de hockey y pistas, todo ello en los alrededores de Suva; la construcción de todas estas infraestructuras fue sufragada por el gobierno y por un paquete de ayuda de 16 millones de dólares procedente de la República Popular China.6
Geografía
Vista de Suva.

La ciudad se encuentra situada en una península montañosa entre Laucala Bay y el puerto de Suva, en la esquina sureste de la isla de Viti Levu. Las montañas al norte y al oeste atrapan los vientos alisios del sureste, produciendo unas condiciones húmedas durante prácticamente todo el año.

Suva es el centro comercial y político de Fiyi, así como la ciudad más grande en el Pacífico Sur fuera de Australia y Nueva Zelanda. Cuenta con el mayor puerto del país, construido al oeste de la península de manglares en la que se encuentra localizada la propia ciudad.

Aunque Suva se ubica en una península, y está casi rodeada por el mar, la playa más próxima está a 40 kilómetros de distancia en Pacific Harbour, y la costa cercana está rodeada de manglares; una significativa parte del centro de la ciudad, incluyendo el antiguo Edificio Parlamentario, fue construida sobre estos.
Clima
Distrito Comercial Central en los años 1950.

Suva cuenta con un clima ecuatorial bajo la clasificación climática de Köppen (Af). La ciudad recibe una abundante cantidad de precipitaciones durante el transcurso del año. Suva promedia 3000 mm de precipitación anual, julio es el mes más seco con un promedio de 125 mm de lluvia. De hecho, durante los 12 meses del año, la ciudad recibe precipitaciones sustanciales. Al igual que otras ciudades con un clima ecuatorial, las temperaturas son relativamente constantes durante todo el año, con un promedio máximo de alrededor de 28 °C y una mínima media de unos 22 ºC.

Suva es conocida por sus precipitaciones considerables, y aunque no tiene más que Pohnpei, un Estado de Micronesia, tiene una precipitación notablemente más alta que Nadi y el lado occidental de Viti Levu, que es conocido por los ciudadanos de Suva como "the burning west". Las precipitaciones más abundantes se observan a partir de noviembre a mayo, mientras que los meses ligeramente más fríos entre junio y octubre son considerablemente más secos.
Demografía
Hospital colonial.

Según el censo realizado a nivel nacional en el 2007 la población de Suva era de 85 691 personas que incluyendo los suburbios independientes de los alrededores ascendían a 173 399 en el área urbana de Suva del Norte.1 2

Pese a que Suva es una ciudad multirracial y multicultural, hay dos grupos étnicos que destacan sobre los demás en cuanto a su número se refiere, los indígenas fiyianos y los indo-fiyianos, que a su vez son también los dos principales grupos étnicos de Fiyi. La población de la ciudad incluye también importantes minorías caucásicas y chinas, entre otras. La mayoría de extranjeros viviendo en Fiyi por motivos laborales se encuentran en Suva. El idioma más hablado en la ciudad es el inglés, pero el fiyiano, el cantonés y el hindustani también se hablan en ciertas áreas de la ciudad.
Evolución demográfica de Suva.
1986 1996 2007 2010nota 1
141 273 167 975 85 691 88 691
Economía
Vista del distrito financiero de Suva en la noche.

A diferencia de la mayoría de ciudades y pueblos de Fiyi, Suva no creció alrededor de una industria, sino que gradualmente se desarrolló como un eje, en una de las ciudades más grandes de las islas del Pacífico. Suva es el centro comercial de Fiyi, y la mayoría de bancos con sede en el Pacífico la tienen en Suva, incluyendo ANZ y el Westpac. La mayoría de las instituciones financieras nacionales, organizaciones no gubernamentales y los ministerios y departamentos gubernamentales también tienen su sede en la ciudad. En un momento dado, tanto Air Pacific como Air Fiji tenían su sede en Suva.8 9

Una gran parte del transporte marítimo internacional de Fiyi se lleva a cabo en el puerto de Suva,10 así como el atraque de cruceros internacionales, lo que ha dado lugar a un crecimiento de la industria turística de la ciudad. Muchos servicios se proporcionan en Suva y es la base de la actividad industrial y comercial de la ciudad.

También hay grandes zonas industriales, siendo más numerosas en Walu Bay, donde hay una saturación de fábricas, almacenes y empresas de importación y exportación. Esta área contiene muchos astilleros para la construcción y reparación de buques, así como áreas de contenedores. También hay una fábrica de cerveza y muchas imprentas. Otras zonas industriales notables se encuentran en Vatuwaqa, Raiwaqa y Laucala Beach.

También hay grandes comerciales y tiendas en Suva con calles populares como Cumming Street y Victoria Parade.
Arquitectura y urbanismo

El edificio más alto de Fiyi, el Suva Central, ha sido recientemente inaugurado y se levanta a 24.6 metros más que el Edificio del Banco de Reserva de Fiyi. Suva Central es hoy en día la edificación más alta de la región Insular Pacífica. Otra estructura muy conocida es la Biblioteca de Suva, construida en 1909 y financiada por el empresario y magnate Andrew Carnegie.
Edificio del Foro de las Islas del Pacífico.

El complejo de edificios gubernamentales ocupa lo que una vez fue un terreno pantanoso de manglares, el cual fue drenado en 1935 y aproximadamente 5 km de concreto reforzado fue usado para cementar el área para que pudiera soportar los grandes edificios que iban a ser construidos. El edificio central fue terminado en 1939; una nueva ala fue terminada en 1967. Sin embargo, el parlamento de Fiyi fue movido hacia otra localidad en la Calle Ratu Sukuna en 1992.

La Casa Gubernamental fue la antigua residencia de los gobernadores coloniales de Fiyi y después de su independencia en 1970, la de los Gobernadores Generales de Fiyi. Es ahora la residencia oficial del Presidente. Originalmente construida en 1882, tuvo que ser reconstruida en 1928, después de serios daños tras una tormenta eléctrica en 1921.

El campus en Suva de la Universidad del Pacífico Sur (UPS) ocupa lo que una vez fue una base de hidroaviónes de Nueva Zelanda. Es el más largo de los campus de la UPS que se encuentran por todo el Pacífico Sur.

El Museo de Fiyi, localizado en los Jardines Thurston, fue fundado en 1904 y originalmente ocupaba la antigua alcaldía, pero se movió a su presente local en 1954. El museo alberga la colección más extensiva de artefactos fiyianos del mundo, y también es una institución educacional y de investigaciones, especializada en arqueología, la preservación de tradiciones orales fiyianas, y la publicación de material acerca de la cultura y lenguaje de Fiyi.

Suva tiene alrededor de 78 parques. Estos incluyen el nuevo Jardín Takashi Suzuki y el Jardín Thurston. Abierto en 1913, los Jardines Thurston están repletos con flora de toda la región del Pacífico Sur. El Parque Apted, es un lugar ideal para ver el amanecer y el anochecer.
Parques y jardínes
Vista del paseo marítimo de Suva.

Suva cuenta con un buen número de parques y jardines para el esparcimiento de sus ciudadanos, siendo el más importante Albert Park, situado en el centro de la ciudad y que es famoso por ser el escenario de muchos acontecimientos históricos nacionales, como la Independencia de Fiyi, el aterrizaje de Charles Kingsford Smith en la Cruz del Sur así como muchos desfiles y carnavales. Sukuna Park, también en el Distrito financiero es un parque recreativo popular que alberga numerosos espectáculos y eventos con carácter semanal.

Destaca Thurston Gardens, el principal jardín botánico de la ciudad y la ubicación del Museo de Fiyi. Es también popular el paseo Queen Elizabeth que discurre a lo largo de playa de Suva. Muchos de los residentes de la ciudad realizan el trayecto hasta la Reserva Colo-i-Suva Forest, situada a escasos kilómetros del centro de la ciudad, para nadar y bañarse bajo las cascadas.
Otras infraestructuras

El programa Traffic Oceanía Pacífico Sur está financiado por el Foreign and Commonwealth Office del Reino Unido, se encuentra en la capital, en las oficinas del Programa WWF del Pacífico Sur. El programa no sólo ayuda en la aplicación de la CITES , sino que también fortalece la colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza.

La escuela de enfermería da cobertura para los estudiantes de esta disciplina a nivel regional. Por otro lado el colegio de aprendizaje avanzado se encarga de la educación ocupacional en la ciudad, que junto al TPAF es la autoridad que intenta dar productividad económica a sus habitantes y capacitarlos para la vida laboral con su programa de formación11 .

La secretaría de la Comunidad del Pacífico (SPC) es la oficina de la organización supranacional de la región del Pacífico en la ciudad. Otra oficina similar con importante presencia es la del Foro de las Islas del Pacífico. El centro para la comisión de geociencias aplicadas es la sede de actividades científicas relacionadas con esta disciplina a nivel del Pacífico sur. Greenpeace Pacífico también tiene su sede en la ciudad.

La sede del PNUD en Suva gestiona el trabajo de las Naciones Unidas para el desarrollo de las islas minoritarias del Pacífico12 . El banco asiático de desarrollo tiene su sede en la ciudad y junto Alliance Française trabaja para el desarrollo económico en la isla.
Gobierno municipal
Edificio del Parlamento de Fiyi.

Suva tiene un estatus municipal y es gobernado por un alcalde y un ayuntamiento que cuenta con veinte concejales miembros, elegidos por los residentes, propietarios y representantes de las empresas propietarias o que ocupan la propiedad tasable en Suva durante períodos de tres años a partir de cuatro circunscripciones plurinominales llamadas pabellones.

Sin embargo, el actual gobierno interino en vigor ha reformado y reestructurado todos los consejos municipales a partir de octubre de 2008 y la posición del alcalde es ahora nula. Ahora se encuentra en vigor el cargo de administrador especial, que equivale al de alcalde, pero en vez de elegidos, los administradores son seleccionados por el Ministerio de Gobierno Local. En la actualidad, el administrador especial de la ciudad de Suva es Chandu Umaria, antiguo alcalde que fue el responsable, durante su mandato, de muchas de las obras acontecidas para el embellecimiento de la ciudad.13
Cultura
Música y festivales

Como capital de Fiyi Suva es el principal centro cultural del país, acogiendo por ejemplo muchos conciertos, algunos de ellos procedentes de otros países. Los conciertos y espectáculos suelen ser celebrados en alguno de los principales parques de la ciudad con la instalación de escenarios. Por la ciudad pasaron conocidos grupos internacionales como UB40, Lucky Dube o Sean Kingston entre otros.

Para promocionar el cine de Bollywood en la zona también han pasado por la ciudad cantantes como Shaan, Sonu Niigaam, Sunidhi Chauhan y actores como Shahrukh Khan, Priyanka Chopra, o Rajpal Yadav entre otros.14 15

A lo largo del año son celebrados en Suva diversos festivales relacionados con el arte, la música y el comercio aunque en una escala pequeña. Hay no obstante algunos festivales grandes celebrados anualmente como el Festival Hibiscus (carnaval más grande de las islas del Pacífico sur) y el Fiji Show Case, que incluye una feria de juegos mecánicos, comidas, así como magia y espectáculos circenses.
Cocina y vida nocturna

Suva ofrece una experiencia culinaria variada e interesante en la que están representados los principales platos de diferentes cocinas, siendo especialmente populares los restaurantes de las cocinas china, india e italiana y por supuesto la fiyiana. También por las noches, especialmente los fines de semana, hay numerosos puestos callejeros de comida que ateinden a los medios de vida nocturna de la ciudad.

Suva tiene una vida nocturna vibrante, donde la mayoría de las discotecas y bares abren por la tarde y permanecen abiertos hasta altas horas de la madrugada. La vida nocturna de Suva es variada y acoge muy diversos gustos musicales. La ciudad está bien vigilada durante la noche y además de las discotecas, también existen numerosos salones y burdeles orientados a un público mayor de edad.
Cine

Suva cuenta con un complejo de cine principal, el Village Six, situado en el centro de la ciudad y que tiene seis salas y es propiedad de los hermanos Damodar. Los anteriormente célebres cines Regal y Phoenix, propiedad de los hermanos Sharan, actualmente se encuentran cerrados. El complejo urbano Damodar (también propiedad de los hermanos Damodar), que se encuentra en construcción en la zona comercial de Laucala Bay y que tendrá otras 6 salas de cine además de tiendas, restaurantes y cafés se espera que esté terminado a lo largo de 2013.

Otra característica interesante de Suva es el creciente número de filmaciones de películas de Cine Bollywood en la zona centro de la capital, donde a mediados de 2012 se habían producido alrededor de 6 películas.
Transporte

Suva tiene un sistema de transporte público que consiste en autobuses y taxis que sirven a la zona metropolitana de Suva, así como a las ciudades de Nasinu, Nausori y el pueblo de Lami. También hay servicios regulares de autobuses que conectan Suva con otros pueblos y ciudades en Viti Levu por medio de cualquiera de las autopistas con origen en la ciudad.
Vista de la terminal de salidas internacionales del Aeropuerto Internacional de Nadi, situado en el norte de Viti Levu.

Desde enero de 2012, se está realizando un estudio de viabilidad por JRK and Associates, en asociación con la empresa canadiense Hatch Mott McDonald, para construir y operar una red de tren monorraíl de Suva, a través del corredor Suva - Nausori para tratar de aliviar la congestión y los problemas de tráfico. Se espera que la construcción del sistema comience en 2013.

Suva también cuenta con un puerto del que salen ferris a las otras islas de Fiyi así como a otras islas de la Polinesia, además de los servicios de cruceros que recalan en la Suva Kings Wharf.
Transporte aéreo

La ciudad cuenta con el Aeropuerto Internacional de Nausori situado a tan solo 23 km, y orientado principalmente al tráfico entre las islas de Fiyi. Las conexiones internacionales de Suva con otras ciudades son realizadas principalmente por el Aeropuerto Internacional de Nadi, situado al norte de la isla de Viti Levu y que cuenta con rutas a ciudades como Brisbane y Sídney en Australia. Desde agosto de 2010, Air Pacific comenzó a volar dos veces por semana desde el aeropuerto internacional de Nausori a Auckland, en Nueva Zelanda complementando así sus 13 vuelos semanales desde Nadi; además en la segunda mitad de 2012 se renaudó la ruta con Sídney desde dicho aeropuerto. También ofrece servicios a las islas cercanas de Tonga y Tuvalu, así como a la dependencia de Rotuma.
Educación

Las instituciones educativas con mayor presencia en la ciudad son:
Universidad Acrónimo Fundación Disciplina Tipo
Escuela de medicina de Fiyi FSM 1885 medicina pública
Universidad del Pacífico Sur USP 1968 universal pública
Instituto de tecnología de Fiyi FIT 1963 técnica pública
Universidad teológica del Pacífico PTC 1965 teología religiosa
Deporte
Partido de rugby en Albert Park durante el periodo colonial.

Suva acoge numerosos eventos deportivos regionales y nacionales. Uno de estos eventos que destaca especialmente sobre los demás son los Juegos Coca-Cola, que albergan la mayor reunión y competición de atletismo entre escuelas secundarias del mundo. La capital está representada en los principales eventos y competiciones deportivas de Fiyi en deportes como rugby, netball así como los equipos de fútbol.

En la ciudad se ecuentra el National Stadium, estadio multiusos que alberga partidos de fútbol, rugby y rugby a 13. En él juega sus partidos el Suva Football Club, club que ha ganado en dos ocasiones la Liga Nacional de Fútbol de Fiyi, y en ocasiones las selecciones de fútbol y de rugby. También ha acogido los partidos de la Copa Melanesia 2000.

Suva fue la sede de los primeros Juegos del Pacífico, celebrados en 1963. Cuarenta años después, en 2003, los juegos regresaron a la capital de Fiyi en su duodécima edición, con un completo programa de 32 deportes introducidos por primera vez. Suva también había acogido previante en 1979 la sexta edición de los juegos. Después de haber organizado el evento tres veces, Suva es la ciudad donde más veces se han llevado a cabo los Juegos del Pacífico.

Antiguamente también destacaban los deportes tradicionales como el tiqa, ulutoa, veisaga y veisolo, que en los viejos tiempos tenían un sentido práctico, además del recreativo pues ayudaban a capacitar a jóvenes guerreros. Una de esas prácticas consitía en que los hombres mayores llevaban a los hijos varones a practicar sus habilidades de tiro con arco. Había otros deportes que se practicaban en los viejos tiempos que actualmente tampoco se practican.
Ciudades hermanadas

Bandera de la República Popular China Beihai, Guangxi, República Popular China (desde 1993)16 17
Flag of Papua New Guinea.svg Puerto Moresby, Papúa Nueva Guinea (desde 1998)17
Bandera de Australia Brighton, Tasmania, Australia (desde 2000)17
Bandera de Corea del Sur Seúl, Corea del Sur (desde 2009)17
Bandera de la República Popular China Provincia de Cantón, República Popular China (desde 2011)17

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PAPÚA NUEVA GUINEA (PORT MORESBY)

11. PAPÚA NUEVA GUINEA (PORT MORESBY)

Puerto Moresby o Port Moresby (AFI [ˌpɔːrt ˈmɔːrzbi]) (Pot Mosbi en tok pisin) es la capital de Papúa Nueva Guinea, y su mayor aglomeración de población contando su área metropolitana que extiende por todo el Distrito Capital Nacional. La ciudad está situada en las costas del golfo de Papúa, en... Ver mas
Puerto Moresby o Port Moresby (AFI [ˌpɔːrt ˈmɔːrzbi]) (Pot Mosbi en tok pisin) es la capital de Papúa Nueva Guinea, y su mayor aglomeración de población contando su área metropolitana que extiende por todo el Distrito Capital Nacional. La ciudad está situada en las costas del golfo de Papúa, en la costa sureste de la isla de Nueva Guinea. La ciudad es a su vez la capital de la provincia Central, de la que está rodeada en la región de Papúa, aunque realmente no pertenece a ésta ya que por si sola forma el Distrito Capital Nacional.

El primer europeo que llegó a la zona donde se asienta Port Moresby fue el capitán británico John Moresby en 1873, año en que fue fundada, y quien le dio nombre a la ciudad en honor de su padre el almirante sir Fairfax Moresby.

Esta ciudad es considerada la ciudad más peligrosa del mundo, según un informe presentado por el programa de la ONU para los Asentamientos Humanos.2
Historia
Antes de la colonización europea

La zona que ocupa Port Moresby estaba ocupada por los motuanos, nativos de Papúa, que comerciaban intercambiando vasijas por sagú, alimentos y grandes canoas, realizando viajes desde Hanuabada y otras poblaciones. También tenían relaciones con otros pueblos vecinos de la provincia del Golfo, creando fuertes lazos comerciales y familiares, debidos a matrimonios mixtos.

Las expediciones hiri eran de gran escala. En cada viaje podían intervenir hasta 20 canoas o lakatoi con unos 600 tripulantes, y con una carga de unas 20.000 vasijas. Para los motuanos, las hiri no era solamente una empresa económica, sino que también servían para reforzar su identidad como tribu gracias a la peligrosidad de los largos viajes. Estos viajes son conmemorados cada año mediante el Hiri Moale Festival que se celebra cada septiembre en Ela Beach.
Colonización europea
Bandera británica en Port Moresby en 1883.

La zona ya era un importante centro de comercio cuando el capitán John Moresby, del navío HMS Basilisk, llegó por primera vez a la zona en la que se asienta Port Moresby en 1873. Los británicos se habían aventurado a través del Mar del Coral, hasta el extremo oriental de Nueva Guinea, encontrando previamente tres islas desconocidas hasta entonces. A las 10 de la mañana del 20 de febrero de 1873, John Moresby reclamó para el Reino Unido la posesión de las tierras encontradas, llamadas así en honor de su padre, el almirante sir Fairfax Moresby. Moresby llamó al tramo interior Fairfax Harbour, y al resto Port Moresby.

El asentamiento europeo del lugar no se produjo hasta una década más tarde, en 1883, cuando la parte sureste de Nueva Guinea fue anexionada al Imperio británico. La Nueva Guinea británica pasó a la recientemente establecida Mancomunidad de Australia en 1906, y pasó a denominarse Papúa. Desde entonces hasta 1941 Port Moresby experimentó un lento crecimiento. El crecimiento mayor se produjo en la península, donde las infraestructuras portuarias y otros servicios fueron gradualmente mejorados. La electricidad se introdujo en 1925 y el servicio de agua potable corriente fue instalado en 1941.
La Segunda Guerra Mundial

Durante la Segunda Guerra Mundial muchos papuanos volvieron a sus aldeas o fueron evacuados a campos de refugiados lejanos a Port Moresby cuando se vislumbró una posible invasión japonesa. La ciudad fue convertida en una importante base aliada donde se instalaron miles de soldados, ya que era el último bastión en la isla y la última defensa entre las posiciones japonesas y Australia. Este papel clave la convirtió en el objetivo de la invasión de la flota japonesa en mayo de 1942, detenida en la batalla del Mar del Coral. Muchos papuanos se alistaron como transportistas para dar apoyo a las tropas aliadas. Como resultado, las poblaciones en Port Moresby se deterioraron y tras la guerra Port Moresby tuvo que ser reconstruido.

En 1945, se creó el Territorio de Papúa y Nueva Guinea tras la unión bajo una misma administración australiana de Papúa y la antigua colonia alemana de Nueva Guinea. Port Moresby pasó a ser considerada la capital del nuevo territorio y el foco de expansión de los servicios públicos.
Capital de Papúa Nueva Guinea
Antigua bandera de Port Moresby.

En septiembre de 1975, Port Moresby se convirtió en la capital del estado independiente de Papúa Nueva Guinea. En el barrio de Waigani se construyeron nuevos edificios del gobierno para albergar los departamentos de éste, incluyendo un espectacular edificio para el Parlamento Nacional inaugurado en 1984, que combina un diseño tradicional con modernas tecnologías de construcción. En Waigani también se encuentran el Museo y la Biblioteca nacional.

En las afueras de la ciudad se encuentra el Jardín Botánico de la Capital Nacional con una selva tropical con jardín botánico, y zoológico donde conocer la rica Flora y Fauna de Papúa Nueva Guinea.
Clima

Puerto Moresby tiene un clima tropical húmedo y seco con temperaturas relativamente constantes durante todo el año. La temporada de lluvias comienza en diciembre y termina en mayo, la estación seca abarca los seis meses restantes. El promedio de precipitación anual de Port Moresby es de poco más de 1000 mm. Las temperaturas medias diarias oscilan de 28 a 32 °C dependiendo de la época del año, mientras que la temperatura mínima media muestra muy poca variación estacional, situándose en torno a los 26 °C. La ciudad tiende a ser un poco más fría durante la época seca.
Demografía

La población ha crecido rápidamente desde la independencia. En 1980 el censo registraba unos 120.000 habitantes, habiendo aumentado hasta unos 195.000 en 1990 y unos 254.000 en 2000.4

En 2004, la ciudad fue clasificada como el peor lugar del mundo para vivir en la clasificación de 130 capitales mundiales del Economist Intelligence Unit. Los altos niveles de violaciones, robos y asesinatos, y las grandes áreas de la ciudad controladas por bandas de delincuentes, conocidas localmente como raskols fueron citadas en el informe. Según un artículo publicado por el diario The Guardian en 2004, los niveles de desempleo se estimaban entre un 60 y un 90%, y los de asesinatos eran tres veces los de Moscú y 23 veces los de Londres.5 Sin embargo, un estudio similar publicado en abril de 2007 por Mercer Consulting, ponía a Bagdad como el peor lugar para vivir.6
Educación e investigación

Una gran parte de la población rural es analfabeta, esto es especialmente dado en las mujeres. Las escuelas de la capital han sido tradicionalmente gestionada por la iglesia. El sistema escolar está en consonancia con el sistema de enseñanza inglés, coexisten escuelas privadas y escuelas públicas.

La Universidad de Papúa Nueva Guinea se estableció en 1965 y se unió al grupo de Universidades de la Commonwealth, es la institución educativa de más alto rango en Papúa Nueva Guinea y es la primera universidad en Oceanía. Se encuentra en la periferia norte de la ciudad. Actualmente, acoge a cerca de 15.000 estudiantes que asisten a la institución educativa contando con 13 facultades e institutos.7

Hay un apoyo importante en formación por las instituciones médicas educativas estacionados en el puerto por las fuerzas navales internacionales. Por lo tanto en Puerto Moresby se puede encontrar regularmente un buque hospital de la flota del Pacífico de EE.UU., lo que permite más educación y formación de médicos y enfermeras locales con tecnología moderna.

En la ciudad existen otros institutos de investigación nacionales e internacionales, uno de ellos es el NRI o Instituto Nacional de Investigación de Papúa Nueva Guinea. Fundado en 1961 como una rama de la Universidad Nacional de Australia, se ocupa de trabajar e investigar en el enfoque del desarrollo económico, político y social del país.8
Barrios
Imagen del barrio de Koki.

Port Moresby se refiere tanto a la zona urbanizada del Distrito Capital Nacional como más específicamente a la zona financiera, conocida localmente como Town. Otros barrios de Port Moresby son: Koki, con su popular mercado de productos frescos, Newtown, Konedobu, Kaevaga, Badili, Gabutu, Kila, Matirogo, Three Mile, Kaugere, Sabama, Korobosea, Four Mile, Hohola, Hohola North, Boroko, la mayor zona de tiendas de Port Moresby, Gordon, Gordon North, Erima, Saraga, Waigani, Morata y Gerehu. Dentro del distrito se encuentran también otras poblaciones, como Hanuabada, que es la mayor población del país.
Transporte
Área central de la ciudad de Port Moresby.

Port Moresby cuenta con los servicios del Aeropuerto Internacional Jacksons, desde donde operan Air Niugini (la aerolínea nacional de Papúa Nueva Guinea) y otras compañías como Qantas. El aeropuerto tiene vuelos internacionales a Brisbane, Cairns, Honiara, Manila, Singapur, Sídney y Tokio. Puesto que no todo el país está conectado mediante autopistas, hay numerosos vuelos nacionales que conectan Port Moresby con otras poblaciones del país a las que no se pueden llegar en autobús.
Ciudades hermanadas

Port Moresby está hermanada con:

Bandera de la República Popular China Jinan, China (desde el 28 de septiembre de 1988).
Bandera de Australia Townsville, Australia (desde 1983).
Bandera de Australia Darwin, Australia.
Bandera de las Islas Salomón Honiara, Islas Salomón.

Port Moresby está asociada con:

Bandera de Indonesia Jayapura, Indonesia.

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SAMOA (APIA)

12. SAMOA (APIA)

Apia es la capital y ciudad más poblada de Samoa. Se encuentra localizada en la parte central de la costa norte de la isla Upolu, la segunda isla más grande del país. Apia es la única ciudad de Samoa y recae dentro del distrito político (itūmālō) de Tuamasaga. También cuenta con el principal... Ver mas
Apia es la capital y ciudad más poblada de Samoa. Se encuentra localizada en la parte central de la costa norte de la isla Upolu, la segunda isla más grande del país. Apia es la única ciudad de Samoa y recae dentro del distrito político (itūmālō) de Tuamasaga. También cuenta con el principal puerto del país.1

La ciudad se encuentra en el puerto natural situado a la desembocadura del río Vaisigano, en una angosta planicie costera con el monte Vaea (472 m) al sur, la aldea de Letogo al este y una nueva zona industrializada conocida como Vaitele al oeste.1 El área urbana de Apia cuenta con una población de 37 708 habitantes según el censo de 2006, y es conocida normalmente como Ciudad de Apia (City of Apia).
Historia
Un alto jefe, Seumanutafa Pogai, entre 1890 - 1910

Apia era originalmente una aldea pequeña (en 1800 la población era de 340 habitantes), y ha conservado su su nombre hasta el presente. La aldea original todavía existe en lo que hoy en día es la zona moderna de la capital, la cual ha crecido en una zona urbana en expansión con muchas aldeas dentro de su territorio. Como cualquier otra localidad en el país, la aldea de Apia tiene sus propios líderes (matai) y fa'alupega (Geneaología y saludos habituales) según fa'a Samoa (el modo samoano).

La ciudad moderna fue fundada en la década de 1850 y se convirtió en la capital oficial del país en 1959.2

El 15 y 16 de marzo de 1899 un tifón azotó Samoa y por consiguiente también el puerto de Apia. En él se encotraban tres barcos de guerra de los Estados Unidos y tres de Alemania, además de el crucero británico Calliope. Tanto los Estados Unidos como Alemania se encontraban en Samoa para proteger los intereses de sus naciones durante las revueltas que se estaban produciendo en el país. Aunque se veía que la tormenta se acercaba, todos los navíos decidieron quedarse ya que los habitantes locales pensaban que lo peor ya había pasado. El navío británico Calliope logró salir del puerto y atraversar la tormenta, y de los seis barcos restantes, solo el Nipsic estadounidense y el Olga alemán lograron mantenerse a flote y ser reparados más tarde.3

Durante la lucha del país por independencia política a principios de la década de 1900, y organizados bajo el movimiento nacional Mau, las calles de Apia se convirtieron el centro de protestas no violentas y marchas donde muchos samoanos fueron arrestados. En lo que se conoció como Black Friday (sábado negro), una reunión Mau pacífica en la ciudad resultó en el asesinato de jefe supremo Tupua Tamasese Lealofi III por autoridades de Nueva Zelanda el 28 de diciembre de 1929.4
Geografía
Vista de Apia

Apia está situada en un puerto natural en el estuario del río Vaisiagano, en una estrecha llanura costera, con el monte Vaea, de 472 msnm, el lugar de entierro del escritor Robert Louis Stevenson, directamente hacia el sur. Dos cordilleras principales corren hacia el sur en ambos lados del río Vaisigano, con sendas carreteras en cada una. La más occidental de ellas es la Cross Island Road, una de las pocas carreteras que van de norte a sur a través del centro de la isla hasta la costa sur de Upolu.
Clima

Apia presenta un clima ecuatorial con temperaturas consistentes a lo largo del año. La estación seca es de julio a agosto cuando hay en promedio 8 mm de precipitaciones. La estación lluviosa que va de noviembre a marzo puede presentar fácilmente precipitaciones promedio mayores a 30 mm. La tempertatura promedio de la ciudad a lo largo del año es de 26 grados Celsius.
Administración
Edificios de gobierno en Apia

Apia es parte del distrito político de Tuamasaga y de los distritos electorales de Vaimauga West y Faleata East. No hay una admistriación urbana para la ciudad. Apia está constituida de unas 45 aldeas independientes e individuales. Apia, en sí, es sólo un pequeño pueblo entre las desembocaduras de los ríos Vaisigano (este) y Mulivai (oeste) y delimitada por las aldeas de Vaigasano y Mulivai, que en conjunto comprenden el centro de Apia (Downtown Apia).

La Ley de la Autoridad de Gestión de la Planificación Urbana ( PUMA, por sus siglas en inglés ) de 2004 ( modificada en 2005) fue aprobada por el Parlamento para un mejor plan para el crecimiento urbano de las zonas edificadas de Samoa , con especial enfásis a la futura gestión urbana de Apia. El histórico crecimiento desordenado de la ciudad de una aldea a un puesto comercial colonial hasta el gran centro financiero y de negocios del país ha dado lugar a importantes problemas de infraestructura de la ciudad. Los problemas de las inundaciones son comunes en la temporada de lluvias , dado el bajo valle inundable sobre el cual está construida la ciudad. En la aldea de Sogi, en el centro de la ciudad , existen importantes problemas de contaminación del litoral y de efluentes , dado que el pueblo está situado en pantanos . Las administraciones dispares entre las diferentes aldeas de Apia se ha traducido en la falta de un enfoque legislativo unificado y sistematizado de eliminación de residuos. El crecimiento relativamente alto en la propiedad del vehículo ha dado lugar a la congestión del tráfico en las calles del centro urbano y la necesidad de grandes proyectos en la ampliación de carreteras y gestión del tráfico . La legislación PUMA creo la Autoridad de Planificación de Gestión Urbana para gestionar mejor los asuntos de planificación específicos que enfrenta el crecimiento urbano de Apia.
Características de la ciudad
Templo Bahai en Apia.

Mulinu'u, la antigua capital ceremonial se extiende al oeste de la ciudad y es en donde se encuentra el Parlamento (Fale Fono) y el observatorio histórico, el cual ahora es la oficina de meteorología.

El nombre de la antigua catedral católica de Apia es la Catedral de la Inmaculada Concepción de María, más sin embargo a mediados del 2011 la antigua catedral había sido demolida, debido a daños estrucuturales ocasionados por el terremoto de 2009, y con una catedral más moderna siendo construida.

El puerto es una zona que recientemente se ha puesto en valor y recuperado, en un terreno adyacente de tierras ganadas al mar se encuentra el Fiame Mataafa Faumuina Mulinuu II, el edificio gubernamental de varios pisos nombrado en honor al Primer Ministro de Samoa y el Banco Central de Samoa. Una torre con reloj erigida como monumento a la guerra funciona como el centro de la ciudad. Apia posee cierto número de edificios de reciente construcción pero aún hay algunas edificaciones esparcidas por la ciudad que son de madera, que datan de la época colonial. La más notable es el palacio de justicia, que posee un museo en el primer piso. Después de muchos años de abandono, este edificio fue restaurado en 2004. También en un área revalorizada se encuentra la estación principal de ómnibus, ceca del antiguo mercado de pescado, en donde ahora se venden recuerdos. El nuevo mercado (maketi fou) se encuentra tierra adentro, en Fugalei, en donde está más resguardado de los efectos de los ciclones. El edificio ACC (2001) alberga la Junta de de Compensaciones por Accidentes, el Banco Nacional de Samoa, y algunos departamentos gubernamentales. El centro comercial debajo de él alberga tiendas y restaurantes. El edificio Samoatel (2004) el cual es el sitio para centro de operaciones para las telecomunicaciones internacionales de Samoa se construyó tierra adentro en Maluafou, de nuevo para protegerlo de los efectos de los ciclones estacionales. El edificio DBS (2007) en Savalalo alberga el Banco de Desarrollo de Samoa y el nuevo complejo de juzgados en Mulinuu alberga los tribunales de distrito, supremos, y de tierras y títulos (2010). El edificio Tui Atua Tupua Tamasese (2012) en Sogi, alberga los ministerios gubernamentales. Las adiciones más recientes al panorama urbano de Apia es el centro comercial SNPF Molesi (2013), al igual que el nuevo hospital en Motootua.

En cuanto a la arquitectura, existe una mezcla de antiguas edificaciones coloniales y casas más modernas de estilo occidental, junto con algunas tradicionales casas samoanas (fale).

El escritor Robert Louis Stevenson pasó sus últimos cuatro años de vida aquí y está sepultado en el Monte Vaea, que domina la ciudad y la casa que él mismo construyó, "Vailima", que ahora es un museo en su memoria.

En esa ciudad está la única universidad de Samoa, la Universidad Nacional de Samoa.
Economía

La aerolínea Polyniesian Airlines tiene sus oficinas centrales en el edificio Samoa National Provident Fund en Apia,5 al igual que la empresa de telcomunicaciones SamoaTel. El pescado y la copra son las mayores exportaciones del país, mientras que los productos fabricados con algodón, los vehículos motorizados, la carne y el azúcar sus principales importaciones.
Transporte
Archivo en el aeropuerto.

El puerto de Apia es el más grande y activo de todos los puertos de Samoa. Allí llegan embarques internacionles con contenedores y combustibles. Los ferries a Tokelau y a Samoa Americana parten desde allí.

Apia posee una buena red carretera la cual se encuentra generalmente en buen estado de mantenimiento. La mayoría de los caminos están asfaltados, y los que no son raramente usados. Los vehículos circulan por la mano derecha desde el 7 de septiembre del 20096 . Los límites de velocidad son de 25 mph (40 km/h) cerca del centro de la ciudad y 35 mph (56 km/h) en el resto del país con un límite de 15 mph (24 km/h) en circunstancias especiales.

El Gobierno de Samoa comenzó la segunda fase de una importante modernización de rutas arteriales en todo el área urbana de Apia en 2012, con la ampliación gradual de las principales carreteras de la ciudad.

Samoa no posee ferrocarril ni tranvía pero tiene un gran servicio privatizado de ómnibus y taxis. Es común que las personas caminen por los arlededores de la ciudad o incluso vayan a pie hasta algunos lugares fuera de la misma. Hay pocas bicicletas y motocicletas, pero la congestión del tráfico debido a un gran aumento en la propiedad de vehículos ha requerido una importante modernización en la infraestructura vial7 .

El Aeropuerto de Fagali'i, una pequeña pista de aterrizaje localizada en el suburbio del mismo nombre, es utilizado para vuelos nacionales y vuelos internacionales a Pago Pago, Samoa Americana. El principal aeropuerto internacional de la ciudad, el Aeropuerto Internacional Faleolo, se localiza 40 minutos en carro al oeste de la ciudad. Las mayores aerolíneas aéreas del país, Polynesian Airlines y Samoa Air, sirven este aeropuerto.
Comunicaciones

Los servicios telefónicos son eficientes con marcación local, troncal e internacional. Tanto BlueSky SamoaTel y Digicel operan servicios de telefonía móvil, con una alta tasa de propiedad de celulares en el país. Los servicios de Internet de banda ancha están disponibles en varios puntos de acceso WiFi en toda la ciudad.

Los servicios internacionales de Internet son atendidos por cable de fibra óptica (en servicio desde mayo de 2009 8 ) con un enlace satelital de respaldo. Varios proveedores de servicios de Internet ofrecen servicios de banda ancha y de acceso telefónico. La dependencia previa de los enlaces por satélite significaba que había breve interrupción del servicio causada por el paso del sol detrás de un satélite, o en períodos más largos durante los fuertes vientos cuando las antenas tienen que ser "estacionadas" para asegurarlas. Además de las suscripciones de servicios privados, múltiples cibercafés están presentes en Apia.
Educación

Apia es sede de numerosas instituciones educativas preescolares, primarias, secundarias y post-secundarias,9 incluyendo la única universidad del país, la Universidad Nacional de Samoa. Además, la Escuela de Agricultura de la Universidad del Pacífico Sur posee un campus10 en Alafua, en las afueras de Apia.
Universidades

Universidad Nacional de Samoa
Universidad del Pacífico Sur
Universidad de Medicina de Oceanía

Colegios

Avele College, Avele
Church College of Samoa, Pesega
Faatuatua Christian College, Vaitele Fou
Leififi College, Leififi
Leulumoega-fou College, Malua
Malua Theological College
Maluafou College, Maluafou
Saint Joseph's College, Alafua
Assemblies of God Harvest Bible College, Lotopa
Saint Mary's College, Vaimoso
Samoa College, Vaivase Tai
Fia Malamalama-i-Siulapa College (Escuela para alumnos con necesidades especiales)
Samoa Adventist College, Lalovaea
Robert Louis Stevenson College, Tafaigata
Wesley College, Faleula
Nuuausala College
Paul Six College
Chanel College, Moamoa

Escuelas primarias

La mayoría de las aldeas tienen sus propias escuelas primarias pero las iglesias poseen la mayoría de las escuelas primarias en el centro de Apia.

Marist Brother's School, Mulivai
Saint Mary's School, Savalalo
Peace Chaapel School, Vaimea
Apia Baptist School, Aai o Niue
Seventh-day Adventist Primary School, Lalovaea

Deporte
Juegos del Pacífico

Apia fue la sede de los Juegos del Pacífico en por primera vez en la historia de la ciudad y del país en 1983. Los Juegos regresaron a Apia en 2007, en donde Samoa terminó tercero en el medallero. Una multitud de 20, 000 espectadores asistieron a la cermonia de clausura que se llevó a cabo en Apia Park.
Asociación de Fútbol

Apia fue la sede para las calificatorias de Oceanía para la Copa del Mundo 2010. Así, Apia fue el primer lugar donde se anotó un gol para las clasificatorias, realizado por Pierre Wajoka de Nueva Caledonia contra Tahití. Los partidos de clasificación comenzaron el 27 de agosto de 2007 y terminaron el 7 de septiembre de 2007. Todos los partidos se jugaron en el Toleafoa JS Complex Blatter, nombrado en honor al presidente de la FIFA Sepp Blatter.11
Judo

La ciudad tambièn fue la sede de las calificatorias para la Copa del Mundo de Judo Olímpico 2010 en noviembre del mismo año. La competencia vio judoka de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los EE.UU. participar.12
Cricket

Apia fue sede del torneo de la División de 2012 ICC Cricket World Liga Ocho en el Faleata Oval de, que consta de cuatro campos de cricket. Las selecciones nacionales de Samoa, Bélgica, Japón, Surinam, Ghana, Bután, Noruega y Vanuatu participaron. Era la primera vez que un torneo fue oficialmente sancionado por el Consejo Internacional de Cricket que se había celebrado en la región.13
Ciudades Hermanas

Bandera de los Estados Unidos Compton, California, Estados Unidos (2010)14

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KIRIBATI (TARAWA)

13. KIRIBATI (TARAWA)

Tarawa es un atolón en el océano Pacífico central, cuando la descubrió España, inició su colonización mediante la construcción de fuertes y poblados. También fue la capital de la antigua colonia británica de las Islas Gilbert y Ellice. Tarawa Sur, la parte del sur del atolón, salvo Betio, es... Ver mas
Tarawa es un atolón en el océano Pacífico central, cuando la descubrió España, inició su colonización mediante la construcción de fuertes y poblados. También fue la capital de la antigua colonia británica de las Islas Gilbert y Ellice. Tarawa Sur, la parte del sur del atolón, salvo Betio, es ahora la isla capital de la República de Kiribati. La isla es famosa por haber acogido la batalla de Tarawa durante la Segunda Guerra Mundial.
Geografía

Tarawa está formada por un mínimo de 24 islotes, de los cuales 8 están habitadas. La ciudad más grande (Bikenibeu), el aeropuerto internacional de Tarawa y el aeropuerto de Bonriki se encuentran en el Tarawa Sur (Bairiki).
Islotes
Aldeas de Tarawa.

Abanuea (sumergido desde 1999 por cambio de corrientes oceánicas y aumento del nivel del mar)
Abaokoro
Abatao
Bairiki (Tarawa Sur)
Betio
Bikeman (sumergido por cambio de corrientes oceánicas)
Biketawa
Bonriki
Buariki
Buota
Kainaba
Marenanuka
Na'a
Nabeina
Notoua
Nuatabu
Tabiang
Tabiteuea
Tabonibara
Taratai
Tearinibai
Tebua Tarawa (sumergido desde 1999 por cambio de corrientes oceánicas y aumento del nivel del mar)
Temaiku
...

Pueblos y aldeas

Abatao - Bairiki (Tarawa Sur) - Bikenibeu - Bonriki - Buariki - Buota - Eita - Marenanuka - Taborio - Teaoraereke
Administración

Este atolón tiene tres subdivisiones administrativas:

Teinainano Urban Council (or TUC, en inglés), de Bairiki a Bonriki, y conocido en inglés como South Tarawa, es la capital de la república;
Betio Town Council (or BTC), en el islote de Betio;
North Tarawa o Tarawa Ieta (todos los islotes de la parte norte).

El principal centro administrativo de la República de Kiribati se encuentra en la isla de Bairiki, uno de los islotes en el sur de Tarawa. Pero el Parlamento se encuentra situado en el islote de Amboy; parte de la administración está en Betio o en Bikenibeu e incluso una en Kiritimati.
Historia
Defensas japonesas de la Segunda Guerra Mundial.

Durante la Segunda Guerra Mundial Tarawa fue ocupada por las tropas japonesas y el 20 de noviembre de 1943 comenzó una sangrienta batalla (la Batalla de Tarawa) cuando las tropas americanas tomaron tierra en los atolones de Tarawa y Makin bajo fuerte fuego japonés.
Economía

En el islote de Betio se encuentra el principal puerto a través del cual se exporta la copra y las perlas que son las principales exportaciones de la isla.
Demografía

La población en 1990 era de 28.802 personas. La población es principalmente de origen micronesio.

El libro The Sex Lives of Cannibals por J. Maarten Troost es una narración cómica de los dos años que pasó el autor en la isla de Tarawa.

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ISLAS SALOMÓN  (HONIARA)

14. ISLAS SALOMÓN (HONIARA)

Honiara es la capital de las Islas Salomón. Se encuentra en la isla de Guadalcanal, aunque no pertenece a esa provincia, sino que tiene estatus de Territorio de la capital. El último censo oficial data de 1999 y cifra en 49 107 el número de habitantes de la ciudad, cifra que aumenta hasta 66 824... Ver mas
Honiara es la capital de las Islas Salomón. Se encuentra en la isla de Guadalcanal, aunque no pertenece a esa provincia, sino que tiene estatus de Territorio de la capital. El último censo oficial data de 1999 y cifra en 49 107 el número de habitantes de la ciudad, cifra que aumenta hasta 66 824 en estimaciones para el año 2009.2 Este número de habitantes la convierte en la ciudad más poblada del país.3

La ciudad fue reconstruida para albergar la capital del archipiélago, en reemplazo de la antigua capital, Tulaghi, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Fue nombrada capital del país en 1952, y fue a partir de entonces cuando se produjo su crecimiento. El área del aeropuerto al este de Honiara fue el lugar donde tuvo lugar la batalla del Campo Henderson, en 1942, entre las tropas de los Estados Unidos y Japón durante la Campaña de Guadalcanal en la Segunda Guerra Mundial, y que terminó con la victoria estadounidense.

La ciudad cuenta con un aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de Honiara, y un puerto en Point Cruz, que sirve para la exportación de coco, madera y oro. También se encuentran los principales organismos administrativos y edificios del gobierno del país y el Museo Nacional. El Parlamento Nacional de las Islas Salomón, la Honiara Solomon Islands College of Higher Education, la Woodford International School y la University of the South Pacific Solomon Islands se encuentran en la ciudad. Políticamente se divide en tres circunscripciones, que eligen tres de los cincuenta miembros del Parlamento Nacional. Estas circunscripciones (East Honiara, Central Honiara y West Honiara) son tres de las seis que cuentan con más de 10 000 votantes censados en todo el país.

Desde finales de los años 1990, en la ciudad de han producido violentos enfrentamientos étnicos y agitación política que han desembocado en disturbios. En junio de 2000 se produjo un golpe de estado que terminó en combates y revueltas violentas entre los habitantes de etnia malaitana de la Malaita Eagle Force (MEF) y los nativos de Guadalcanal del Istabu Freedom Movement (IFM). La violencia fue predominante en las calles de Honiara, y aunque se llegó a un acuerdo de paz en octubre de 2000, la violencia volvió a aparecer en marzo de 2002, cuando dos diplomáticos de Nueva Zelanda fueron asesinados junto muchas otras personas. La situación llegó a tal extremo que en julio de 2003, tropas y policía de Australia llegaron al país para restaurar el orden. En 2006, los disturbios estallaron tras la elección de Snyder Rini como Primer Ministro, y una parte de Chinatown fue destruida y más de 1000 residentes chinos tuvieron que desplazarse. El centro comercial de Honiara fue destruido y reducido a cenizas, y la ciudad devastada. Como resultado, el turismo en la ciudad y en las islas se vio severamente afectado.

Honiara es predominantemente cristiana y en ella se encuentran las sedes de la Iglesia de la provincia de Melanesia (anglicana), la Arquidiócesis de Honiara (católica), la South Seas Evangelical Church, la Iglesia Unida en Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras iglesias cristianas.
Etimología

Honiara proviene de nagho ni ara, que se podría traducir como "lugar del viento del este" o "hacia el viento del sureste" en uno de los idiomas de Guadalcanal.4
Historia

5 Lo que ahora es Honiara estaba cerca del sitio de la campaña militar de Guadalcanal, en la Segunda guerra mundial. La Batalla del campo Henderson tuvo lugar en lo que hoy es la zona del aeropuerto internacional de Honiara en 1942. Esta batalla fue la última de las tres grandes ofensivas terrestres llevados a cabo por los japoneses durante la campaña de Guadalcanal, en la batalla la marina estadounidense y las fuerzas del ejército estaban bajo el mando del general mayor Alexander Vandegrift, repelieron un ataque de la 17 º Ejército japonés, bajo el mando de los japoneses el teniente general Harukichi Hyakutake. Las fuerzas estadounidenses estaban defendiendo el perímetro del río Lunga, que protegía el ampo Henderson en Guadalcanal, que había fue capturado por los japoneses y los aliados del aterrizaje en Guadalcanal, el 7 de agosto de 1942. La fuerza de Hyakutake fue enviada a Guadalcanal en respuesta a los desembarcos de los aliados con la misión con fin de recuperar la pista de aterrizaje y conducir a las fuerzas aliadas al lado de la isla. Los japoneses inicialmente aterrizaron con 3.500 soldados, pero pronto creció hasta más de 20.000 efectivos en total, más o menos igual que el de Estados Unidos con 23000, ambas partes acabaron con unos 13.000 soldados.

Desde la cima se podía apreciar el Monte Austin a 410 m de elevación con las vistas panorámicas de las llanuras de la costa norte, Savo y las islas Florida, en el cual se produjeron los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Japón conquista esta colina en el segundo semestre de 1942 y abrieron fuego de artillería contra las tropas estadounidenses en el antiguo aeropuerto de Henderson ubicado debajo de la colina. Finalmente, la colina fue capturada. Pero los japoneses en lugar de conseguir la victoria tuvieron que sobrevivir en el lugar durante aproximadamente un mes, por lo que la mayoría acabaron muriendo de hambre, infectados o atacados por los banzai.

Los soldados de Hyakutake realizaron numerosos ataques durante tres días en diferentes lugares de todo el perímetro de Lunga, a lo largo del río Matanikau (el principal río que fluye a través de lo que hoy es el centro de Honiara) los tanques atacaron en parejas de todo el banco de arena en la desembocadura del río detrás de una barrera de artillería. Cañones antitanques y artillería fueron destruidos rápidamente por nueve tanques, al mismo tiempo cuatro batallones de artillería de la marina estadounidense y un total de 40 obuses dispararon más de 6.000 rondas en la zona comprendida entre Punto Cruz y el Matanikau, causando grandes bajas en los batallones de infantería japoneses cuando estos trataban de acercarse a las líneas marítimas. Ambos bandos sufrieron pérdidas importantes durante los acontecimientos de la batalla general, especialmente los atacantes japoneses. Después de un intento de ofrecer más refuerzos fallidos durante la Batalla naval de Guadalcanal en noviembre de 1942, Japón reconoció su derrota en la lucha por la isla y evacuó muchas de sus fuerzas restantes en la primera semana de febrero de 1943. El cobertizo construido por los estadounidenses todavía se puede ver en las calles secundarias de la ciudad y numerosos monumentos son testimonio de la guerra actualmente.

Honiara se convirtió oficialmente en la capital del Protectorado Británico de las Islas Salomón en 1952. La infraestructura se desarrolló bastante bien gracias a los EE.UU., durante la guerra el gobierno británico dictó la decisión de cambiar el nombre de la capital por Honiara. Desde principios de enero de 1952 se abrieron numerosos edificios gubernamentales en la ciudad. Sir Robert Stanley se encargo de gobernar Honiara durante la etapa de comisionado de los británicos de las Islas Salomón, junto con el dominio de las Nuevas Hébridas (Vanuatu) y las colonias de las Islas Gilbert y Ellice. Macu Salato ayudo al cuidado de la población de Honiara a principios de agosto de 1954, organizando encuestas en toda las islas y investigando sobre la lepra. Regresó a Fiji a finales de marzo de 1955.

La ciudad creció considerablemente hasta convertirse en la capital, en los años 1960 y 1970 recibe la mayoría de la inversión gracias el desarrollo económico del país, desarrollando así la infraestructura de Honiara. Sin embargo, el crecimiento demográfico fue muy lento y sólo el 5% de las islas Salomón vivía en la ciudad. La población aumentó considerablemente, se establecieron casas permanentes en las cercanías Honiara, pero también no todos permanecían, por lo general a lo largo de las orillas del río Blanco. La ciudad se fue mestizando en la década de 1960, el Pijin se convirtió en el lengua principal de la ciudad, y la lengua materna de una generación de jóvenes adultos y niños urbanos. A través de Honiara la propagación del idioma ha provocado que se convierta en el idioma principal que se habla en las islas actualmente.

Rhys Richards pasó muchos años en Honiara, fue un historiador de Nueva Zelanda y ex Alto Comisionado de Nueva Zelanda en las Islas Salomón. En 1979 Honiara seguía siendo una ciudad relativamente pequeña en términos de población, sobre todo para una ciudad capital, con 18.346 personas, de las cuales 10.870 eran hombres y 7.476 eran mujeres. En julio de 1978, Honiara se convirtió en la nueva capital con la independencia de las Islas Salomón. Ya el 19 de abril y el 27 de junio de 1991 se firma el acuerdo internacional del correo urgente y las condiciones entre los Estados Unidos y los gobiernos de las Islas Salomón en Honiara y Washington D.C., entró en vigor el 1 de agosto de 1991 tras el 6 de noviembre de 1998 que es cuando se firma un acuerdo de paz en Honiara entre los Estados Unidos y los gobiernos de las Islas Salomón. Sin embargo, desde finales de los años 1990 Honiara ha sido el centro de la violencia étnica y la inestabilidad política nacional. La tensión se ha traducido en numerosos brotes de violencia y delincuencia en los alrededores de la capital. Un intento de golpe de estado ocurrido en junio de 2000 dio lugar a violentas rebeliones y luchas entre las diferentes etnias de la ciudad. La violencia era frecuente en las calles de Honiara, y a pesar de que se intenta un acuerdo de paz en octubre de 2000, la violencia volvió en marzo de 2002, cuando dos diplomáticos de Nueva Zelanda fueron asesinados entre otros. Las condiciones empeoraron en Honiara en julio de 2003 en el cual unidades de la policía militar de Australia fueron al país para reprimir el trafico ilegal, aumentar la seguridad y reconstruir la daños de la ciudad y en sus instituciones económicas, políticas y jurídicas. El área de alrededor de Honiara fue el campo de batalla de facciones rivales durante los disturbios que prevaleció entre 1988 y 2003, debido a la intervención de más de 16 países la seguridad ha aumentado considerablemente.

En 2006 se forman disturbios tras la elección de Snyder Rini como primer ministro, destruyeron parte de Chinatown y provocaron el desplazamiento de más de 1.000 residentes chinos, y el corazón comercial de Honiara fue prácticamente reducido a escombros y cenizas. Tres miembros del Parlamento nacional, Charles Dausabea, Nelson ñe'é y Patrick Vahoe fueron detenidos durante los disturbios. Se inicia la misión de asistencia regional a las Islas Salomón (RAMSI). Las islas del Pacífico iniciaron un foro con la asistencia de Australia en el cual intervinieron la policía y el ejército, pusieron la situación bajo control. Una moción de censura fue aprobada contra el primer ministro y después de su renuncia se formó una coalición de cinco partidos para la restauración del gobierno en mayo de 2006, con Sogavare como primer ministro se sofocaron los disturbios y el gobierno proseguió. Después de esto, parte del ejército de RAMSI fue disuelto y la reconstrucción tomó forma.

En 2012, Honiara organizó la principal competición futbolística oceánica, la Copa de las Naciones de la OFC.
Geografía y clima
Vista de Honiara.

Hoinara está situada en la costa noroeste de la isla de Guadalcanal, e incluye un puerto de marítimo en Point Cruz. El río Matanikau atraviesa la ciudad, Chinatown en el pasado, gravemente afectado por los disturbios de 2006. La ciudad gira en torno a la carretera Kukum, que conecta al aeropuerto internacional de Honiara (antes conocido como el Campo Henderson) a unos 11 kilómetros al este de Honiara a través del río Lunga. Al oeste de la ciudad se encuentran White River y Tanaghai.

El clima es tropical, con temperaturas diurnas medias de 28 °C durante todo el año. Los períodos regulares son predominantemente entre noviembre y abril. La cantidad media de precipitación anual es de alrededor de 2000 milímetros, un poco más baja que el promedio en toda las Islas Salomón (3000 milímetros). Sin embargo, Honiara está sujeto a monzones.6
Economía
Calle Mendaña Avenue, principal para la economía local.

Honiara se ha desarrollado más rápidamente que cualquier otro lugar del país, debido principalmente a su mayor crecimiento demográfico. En las décadas de 1960 y 1970 el pilar del desarrollo económico en la ciudad fue el sector de la construcción, con gran demanda por el periodo de crecimiento que se vivía entonces. La ciudad ha conservado hasta ahora las características políticas, económicas y culturales de su pasado colonial y carece de identidad propia, por lo que no ha mostrado una industrialización clara y su actividad se centra en servir a funcionarios y empresarios extranjeros como también a los plantadores y comerciantes.

La capital se ha convertido en una plataforma para el turismo en Islas Salomón. Para tener un servicio adecuado a los turistas y no estar imprevistos de la visita de estos en la calle principal de la ciudad llamada Mendaña Avenue se encuentra la Oficina de visitantes de las Islas Salomón, en donde además se sitúa entre el club náutico y el conocido hotel Solomon Kitano Mendaña. El servicio bancario lo proporciona el banco nacional, más ANZ y Westpac. La violencia creciente desde 1990 y cuya cima alcanzó en 2003 ha logrado que la mala fama perjudique al sector del turismo, el cual llegó al 4,38% del PIB en 1999.9

El puerto de la ciudad sirve como transporte local a las distintas provincias.
Política
Interior del Parlamento nacional, situado en la ciudad.

La ciudad se divide en tres distritos electorales (Honiara este, Honiara occidental y Honiara central), en las únicas elecciones del país estos eligen por correspondencia tres de los cincuenta miembros del Parlamento nacional. En las elecciones generales de 2010, la ciudad ha quedado representada por:10

En el distrito este de Honiara con 30049 votos figura por el Partido demócrata reformista el ejecutivo Douglas Ete.

En el distrito central con 19539 votos, el independiente Moffat Fugui.

En la parte occidental de la ciudad con 13128, el también independiente Namson Tran.

Calidad de vida

Honiara es el principal centro urbano de las Islas Salomón, concentrando más de la mitad de los puestos de trabajo formales.11 Además, el consumo per capita de un habitante de la capital triplica al de los habitantes rurales.11

Al compararse con salomenses rurales, los habitantes de la capital tienen el doble de probabilidades de recibir una educación secundaria, y tres veces más probabilidades de contar con una cuenta bancaria y servicios sanitarios en su residencia.11 El porcentaje de habitantes de Honiara con servicio eléctrico supera ocho veces el mismo porcentaje de los habitantes del campo.11 Por estas razones, no es extraño que la migración de salomoneses hacia Honiara sea considerable.11
Transporte

La ciudad está situada sobre la Carretera Kukum y es servida por el Aeropuerto Internacional de Honiara. La red de carreteras en Honiara experimentó mejoras con el resultado de que las carreteras de la ciudad están ahora en buen estado. El aeropuerto ha sido mejorado para recibir aeronaves de gran tamaño. Sin embargo, Solomon Airlines, la línea aérea estatal, tuvo que interrumpir su actividad durante algún tiempo debido a la inestabilidad política. El antiguo aeropuerto de Henderson está a 13 kilómetros de Honiara, y el Aeropuerto Internacional también se construyó (con financiamiento japonés) en el mismo sitio en 1998, el antiguo aeropuerto construido por los japoneses fue destruido por los estadounidenses en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, algunos sitios históricos, cerca del ala interna del aeropuerto son: The American War Memorial, un cañón Anti Aéreo japonés, y una torre de control de acero en ruinas con vistas a la pista de aterrizaje.12 13
Al fondo, parte del puerto de Honiara.

Solomon Airlines actualmente opera en las rutas internacionales y tiene un acuerdo de código compartido con Qantas, Air Vanuatu, Air Niugini y Air Pacific.13 Llegan a Honiara Vuelos desde Brisbane en dos aerolíneas principales, Solomon Airlines cuatro veces a la semana y Pacific Blue dos veces. Air Pacific conecta Nadi a Honiara una vez por semana, y Air Niugini dos veces a la semana.14 El puerto marítimo de Point Cruz es el principal puerto de entrada a las Islas Salomón. Muchas empresas de transporte internacional funcionan en este puerto que tiene las facilidad de manejo de contenedores de 20 pies.13 Los servicios de barcos de pasajeros operan desde el muelle principal de Honiara en Point Cruz y muchas empresas navieras prestan estos servicios. Las empresas reconocidas por su fiabilidad (aunque con un proceso lento de marcha) son el MV Pelican Express y MV Solomon Express y ofrecen servicios una vez a la semana a Malaita y ciudades de las provincias occidentales de Mbunikalo, Seghe, Noro y Gizo.15 Las 26 horas de viaje en barco a Gizo se dice que son de las más pintorescas del Pacífico.16
Cultura

Los bailes polinesios de Bellona (Mungiki), que habían sido prohibidos por los misioneros cristianos en los años 1940, volvieron a ser bailados y fueron grabados en 1974 en Honiara. Suahongi es representado al final del ritual de compartir los excedentes de las cosechas y de la pesca, en una ceremonia llamada manga'e (llevada a cabo por hombres). El baile es acompañado por canciones del tipo "presentación de una llamada y respuesta, canción diálogo" y muy rítmicas; la música incluye la corta historia de la isla Bellona.17

Sin embargo, el baile más popular entre los jóvenes de las islas, así como en Honiara, es el baile improvisado, que ha terminado siendo una parte fundamental del ocio nocturno y la diversión. Este tipo de bailes, que no tiene relación con las danzas típicas de las Islas Salomón, han sido copiadas de You Got Served, Step Up 1, Step Up 2 y Stomp the Yard.18 En el hotel Mendana se realizan conciertos de flauta de Pan cada semana.19
Museos

El Museo Nacional se encuentra delante del hotel Mendana, y cuenta con exposiciones de utensilios tradicionales y objetos históricos, y centra sus exposiciones en arqueología, monedas, armas, idiomas, ornamentos para personas, música y danza tradicional, herramientas de uso agrícola, modos de vida y ambientes naturales del país, herramientas y aparejos de pesca, y numerosas publicaciones y utensilios. El Centro Cultural del museo cuenta con ocho casas tradicionales de las nueve provincias del país, construidas en 1981. El museo albergó el primer Festival de arte y artesanía melanesia en 1998 y organiza bailes en el escenario del festival que se encuentra frente al museo.

Hay también un proyectil japonés de 155 mm, expuesto en un lugar situado entre el museo y la comisaría de policía, llamado Pistol Pete y que se usó en el bombardeo del Aeropuerto Henderson durante la Campaña de Guadalcanal. Al otro lado de la comisaría se encuentra el Banco Central de las Islas Salomón, que expone monedas tradicionales, y cuenta con algunas exquisitas piezas de arte, como tallas de madera de Rennell y Bellona y pinturas.20

El Centro Cultural en la parte trasera del museo cuenta con exposiciones de varios estilos arquitectónicos tradicionales de las Islas Salomón. La National Art Gallery expone colecciones de pinturas en la Old Government house, la antigua residencia del Gobernador general, y sus jardines son muy populares para dar paseos por la tarde. En los Archivos Nacionales de las Islas Salomón se puede ver una amplia colección de importancia histórica y que está abierta al público.19

El Jardín botánico de Honiara alberga un herbario, un estanque salpicado de lírios, sendas, la aldea de Watapamu (representa una aldea típica de las islas), que recibe su nombre de una fuente de agua cercana.20 . También cuenta con una gran cantidad de orquídeas y arbustos.

El Museo de Antropología de Honiara cuenta con exposiciones bastante recientes.
Instituciones educativas

Universidad nacional de las Islas Salomón, Pacífico Sur.21

Religión

Honiara es predominantemente cristiana y en ella se encuentran las sedes de la Iglesia de la provincia de Melanesia (anglicana), la Arquidiócesis de Honiara (católica), la South Seas Evangelical Church, la Iglesia Unida en Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras iglesias cristianas. Hay muchas congregaciones de movimientos carismáticos y evangélicos de estilo estadounidense y australiano. Hay también miembros de la fe bahá'í, budistas, Testigos de Jehová, mormones y musulmanes, como la Comunidad Musulmana Ahmadiyya.

La Iglesia de la provincia de Melanesia, una rama de la Iglesia anglicana, fue fundada en 1849 por George Augustus Selwyn, de Nueva Zelanda. Inicialmente se trataba de la Iglesia de la provincia de Nueva Zelanda, pero en 1975 terminó siendo una iglesia independiente y abarcaba las Islas Salomón, Vanuatu y Nueva Caledonia en el suroeste del Pacífico.22 El Muy Reverendo David Vunagi es el arzobispo de Melanesia desde mayo de 2009, cuando tomó possesión formalmente en la Catedral de San Bernabé de Honiara.23
Deportes
El estadio Estadio Lawson Tama, es el estadio más importante del país y uno de los más importantes de Oceanía

En Honiara se ubica el Estadio Lawson Tama, que tiene una capacidad hasta para 20,000 personas, aunque originalmente solo tiene una tribuna para 10,000 personas. Este estadio es uno de los más reconocidos de Oceanía, y fue sede de la Copa de las Naciones de la OFC 2012, también allí juega la selección de fútbol del país, sus juegos de local.

La mayoría de los equipos de la S.League, la primera división de las Islas Salomón, son locales de la ciudad, tales como el Koloale FC, el Kossa FC, el Marist FC, entre otros.

Otros deportes como la Navegación deportiva son populares en la ciudad, con clubes como el Point Cruz Yacht Club, otros deportes son populares en la ciudad, tales como el baloncesto, el boxeo, el rugby, el voleibol y el netball,24 practicados de forma amateur.

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NAURU (YAREN)

15. NAURU (YAREN)

Yaren (anteriormente llamada Makwa) es un distrito de Nauru. Puesto que en Nauru no hay presencia de núcleos urbanos bien definidos, este distrito se ha transformado en la capital no oficial del país, ya que en él se encuentra el centro del gobierno. Descripción Yaren es una pequeña... Ver mas
Yaren (anteriormente llamada Makwa) es un distrito de Nauru. Puesto que en Nauru no hay presencia de núcleos urbanos bien definidos, este distrito se ha transformado en la capital no oficial del país, ya que en él se encuentra el centro del gobierno.
Descripción

Yaren es una pequeña localidad localizada en la costa suroccidental de Nauru. Yaren es el principal centro administrativo del país, donde se encuentra el parlamento del país, la sede de gobierno y su tribunal supremo. En sus cercanías hay un aeropuerto internacional que es el único vínculo de la isla con el mundo, dado que su único puerto está dedicado al atraque de cargueros que transportan el fosfato de Nauru, su principal fuente de riqueza. En Yaren hay alrededor de 1 100 habitantes. Es un clima tropical, con estaciones de lluvia definidas y temperaturas altas durante todo el año.
Gobierno y edificios administrativos
Parlamento de Nauru.

Las siguientes oficinas gubernamentales se encuentran en este distrito:

El Parlamento
La estación terrestre
Oficinas de la administración
La estación de policía
El Aeropuerto Internacional de Nauru y la terminal aérea

Yaren (y a veces Aiwo) aparece por lo general como capital de Nauru, aunque esto es incorrecto: la república no tiene ciudades ni una capital oficial. La Naciones Unidas acepta Yaren como el "distrito principal".
Circunscripción

Yaren también constituye una circunscripción política. Vuelve a dos miembros del Parlamento de Nauru.
Atracción

El Moqua Well está situado en Yaren.

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TUVALU (FUNAFUTI)

16. TUVALU (FUNAFUTI)

Funafuti es un atolón que forma la capital de Tuvalu, y a la vez es el centro económico del país. Tiene una población de 4492 habitantes de acuerdo al censo de 2002, 1 por lo que es el atolón más poblado del país. Es una estrecha franja de tierra que mide entre 20 y 400 metros de ancho, rodeando... Ver mas
Funafuti es un atolón que forma la capital de Tuvalu, y a la vez es el centro económico del país. Tiene una población de 4492 habitantes de acuerdo al censo de 2002, 1 por lo que es el atolón más poblado del país. Es una estrecha franja de tierra que mide entre 20 y 400 metros de ancho, rodeando una gran laguna de 18 kilómetros de largo y 14 de ancho. Con una superficie de 275 km², es la laguna más grande de Tuvalu. La superficie de los 33 islotes es de 2,4 km2 , menos del 1% del área total del atolón.

Desde Funafuti se exportan copra y otros frutos tropicales. El atolón carece de recursos naturales, por lo que los habitantes de la zona confían en la agricultura de subsistencia y la pesca.
Etimología

Según leyendas locales los fundadores de Funafuti (originarios de Samoa) fueron Telematua y sus dos esposas, Futi (que significa banana) y Tupu (que significa "santo" o "abundante"), la isla lleva el nombre de la esposa Futi, mientras funa es un prefijo femenino.3
Historia
Mujer en Funafuti. Fotografía de Harry Clifford Fassett (1900).

El ancestro fundador de Funafuti es descrito como proveniente de Samoa.4 5

El primer europeo en visitar Funafuti fue Arent Schuyler de Peyster, de Nueva York, capitán del bergantín Rebecca, que navegaba bajo bandera británica.6 Arent Schuyler de Peyster navegó a través del sur de Tuvalu en mayo de 1819, divisando Funafuti, la cual nombró como Isla Ellice, en honor a un político inglés, Edward Ellice, miembro del Parlamento por Coventry y dueño de la carga de Rebecca.7

La Expedición Exploratoria de los Estados Unidos, bajo la dirección de Charles Wilkes, visitó Funafuti en 1841. Los Estados Unidos reclamaron Funafuti bajo el Acta de Islas Guaneras del siglo XIX hasta que un tratado de amistad fue firmado en 1979, teniendo efecto desde 1983.

Alfred Restieaux fue un comerciante en Funafuti desde julio de 1881 hasta fines de la década.8 9 En 1892 el capitán Davis del HMS Royalist informó de actividades comerciales en cada una de las islas visitadas.10 El capitán identificó a John (también conocido como Jack) O'Brien como uno de los comerciantes en Funafuti.

En 1894, el conde Rudolph Festetics de Tolna, su esposa Elia (apellido de soltera Haggin) y su hija Blance Haggin visitaron Funafuti a bordo del yate Le Tolna.11 12 El conde pasó varios días fotografiando hombres y mujeres de la localidad.13

Las perforaciones en Funafuti, en el lugar que actualmente es denominado Taladro de David, son el resultado de perforaciones realizadas por la Sociedad Real de Londres con el fin de investigar si los rastros de organismos de aguas poco profundas se pueden encontrar en la profundidad del coral. Las perforaciones se realizaron en 1896, 1897 y 1898. El profesor Edgeworth David de la Universidad de Sídney fue miembro de la expedición en 1896 y lideró la expedición de 1897. Los fotógrafos de las expediciones registraron personas, comunidades y escenas de Funafuti.

Harry Clifford Fassett, secretario del capitán y fotógrafo, registró diveras personas y escenas de Funafuti durante una visita del USFC Albatross cuando la Comisión Pesquera de los Estados Unidos estaba realizando investigaciones hidrográficas en 1900.

La Oficina Postal de Funafuti fue inaugurada alrededor de 1911.14

Se estima que la población de Funafuti entre 1860 y 1900 era de alrededor de 280 a 300 habitantes.

En 1972 Funafuti estuvo dentro de la trayectoria del Ciclón Bebe. Fue un ciclón tropical que impactó a las islas Gilbert, Ellice y Fiji. Avistado por primera vez el 20 de octubre, el sistema se intensificó y ganó tamaño hasta el 22 de octubre.15 El ciclón sumergió a Funafuti, eliminando el 90% de las estructuras de la isla. Las fuentes de agua para el consumo humano fueron contaminadas como producto de la fuerza de la tormenta y la inundación de las fuentes de agua fresca.

El 28 de octubre de 1981 finalizó la construcción de un muelle en la orilla occidental en el norte de Fongafale. Antes de esa fecha, la carga debía ser llevada en botes o balsas hasta Funafuti.16
Geografía
Vista aérea de Fongafale, atolón de Funafuti, mirando hacia el sur.
Fongafale, atolón de Funafuti, mirando hacia el sur.

Funafuti es un atolón que consta de aproximadamente 30 islas, estas rodean a la mayor laguna de Tuvalu. Funafuti se ha descrito comúnmente como una "cabeza" en su vista desde el espacio exterior, su superficie terrestre mayor se considera como la parte frontal de supuesta cabeza, y la zona menor y más virgen como la cervical.

Existen al menos 33 islas reconocidas en el atolón. La mayor es Fongafale, seguida por Funafala. Al menos tres islas están habitadas: Fongafale, Funafala en el sur, y Amatuku en el norte.17

Amatuku
Avalau
Falaoigo
Fale Fatu (o Falefatu)
Fatato
Fongafale
Fuafatu
Fuagea
Fualefeke (o Fualifeke)
Fualopa
Funafala



Funamanu
Luamotu
Mateiko
Motugie
Motuloa
Mulitefala
Nukusavalevale
Paava
Papa Elise (o Funangongo)
Pukasavilivili
Teafuafou



Tefala
Tefota
Telele
Tegako (península de la isla de Fongafale)
Tegasu
Tepuka
Tepuka Savilivili
Tutaga
Vasafua
Y otras islas vírgenes

Laguna

La laguna (TeNamo en tuvaluano) del atolón Funafuti tiene una longitud norte-sur de 24,5 km, y una longitud este-oeste de 17,5 km, con un área de 275 km², convirtiéndola en la mayor laguna de Tuvalu. Posee hasta 52 metros de profundidad, pero posee varias rocas sumergidas y arrecifes que se encuentran hasta sólo 6 metros por debajo de la superficie.18
Pasajes

El atolón posee varios pasajes con diferentes grados de navegabilidad que llevan al interior de la laguna. Los pasos están ordenados en sentido horario, comenzando al sur del islote Fongafale. Los dos primeros separan claramente la parte sur del atolón Funafuti del resto.

Te Ava Pua Pua, con una profundidad mínima de 12,7 metros, entre los islotes de Funamanu por el norte y Fale Fatu por el sur.
Te Ava Fuagea, también conocido como Ava Amelia, es un pasaje profundo y estrecho en el borde sudoccidental del atolón, de 18,3 metros de profundidad y 160 de ancho, separando la parte sur del atolón por el oeste, al sur del pasaje Te Ava Papa y el islote norteño de Fuafatu, y al norte del islote de Vasafua.
Te Ava Papa, justo al norte de Te Ava Fuagea.
Te Ava Kum Kum, en la mitad de la orilla occidental, al sur de Te Ava Tepuka Vili, entre los islotes de Tepuka Vili Vili por el norte y Fualopa por el sur.
Te Ava Tepuka Vili, un canal profundo y estrecho, entre los islotes de Tepuka por el norte y Tepuka Vili Vili por el sur.
Te Ava Tepuka y Te Avua Sari son dos pasos vecinos ubicados en el nordeste, entre los islotes de Te Afualiku por el nordeste y Tepuka por el suroeste.
Te Ava i te Lape es la entrada favorita a la laguna, aunque posee una profundidad de sólo 5,8 metros, y un ancho de apenas 500 metros. Se encuentra en el norte, entre los islotes de Pava por el este y Te Afualiku por el oeste.
Climatología
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Funafuti WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 30.7 30.8 30.6 31 30.9 30.6 30.4 30.4 30.7 31 31.2 31 30.8
Temperatura mínima media (°C) 25.5 25.3 25.4 25.7 25.8 25.9 25.7 25.8 25.8 25.7 25.8 25.7 25.7
Precipitación total (mm) 413.7 360.6 324.3 255.8 259.8 216.6 253.1 275.9 217.5 265.5 275.9 393.9 3512.6
Días de lluvias (≥ ) 20 19 20 19 18 19 19 18 16 18 17 19 222
Horas de sol 179.8 159.6 186 201 195.3 201 195.3 220.1 210 232.5 189 176.7 2346.3
Humedad relativa (%) 82 82 82 82 82 82 83 82 81 81 80 81 81.7
Fuente: wetterkontor.de 13 de agosto de 2013
Demografía

En el atolón de Funafuti viven en total 4492 personas (2281 hombres y 2211 mujeres) y existen 639 viviendas.19 Existen 9 villas en todo el atolón. La población de ellas, de acuerdo al censo de población de 2002, es la siguiente:20
Centro de Fongafale

Fakaifou: 1007 habitantes
Senala: 589 habitantes
Alapi: 1024 habitantes
Vaiaku: 516 habitantes

Resto de Fongafale

Incluye la península de Tengako en el norte

Lofeagai: 399 habitantes
Teone: 540 habitantes
Tekavatoetoe: 343 habitantes

Funafala

Funafala: 22 habitantes

Amatuku

Amatuku: 52 habitantes

Fongafale
Vaiaku Lagi Hotel.

La isla más grande del atolón es Fongafale. Alberga cuatro villas y lugares de encuentro para la comunidad. Tausoalima Falekapule es la casa de reunión tradicional en Funafuti - Tausoalima significa "mano de amistad" y Falekapule significa "centro de reunión tradicional de la isla". También se encuentra en Fongafale el Vaiaku Lagi Hotel y otras casas de huéspedes, así como también existen hogares y viviendas particulares, construidas de manera tradicional, principalmente de hojas de palma, aunque también existen construcciones modernas hechas con bloques de cemento.

El edificio más prominente en el atolón Funafuti es el Fetu Ao Lima de la Iglesia de Tuvalu. Otros sitios de interés son los restos de aeronaves que se estrellaron en Funafuti durante la Segunda Guerra Mundial. La pista de aterrizaje fue construida durante dicha guerra y actualmente es el Aeropuerto Internacional de Funafuti, que sirve como lugar de aterrizaje para los vuelos provenientes desde Fiji así como también es usado como centro deportivo y recreacional.21
Administración
Edificio del Gobierno de Tuvalu.

Funafuti, al ser la capital de Tuvalu, es sede de los poderes administrativos. El Parlamento de Tuvalu (Palamene o Tuvalu en tuvaluano) está ubicado en Fongafale junto con departamentos del gobierno y agencias gubernamentales, incluyendo la Oficina Filatélica de Tuvalu.22

La capital de Tuvalu a veces es mencionada sólo como Fongafale o Vaiaku, sin embargo, el atolón de Funafuti en su conjunto es oficialmente la capital.
Distrito electoral

Funafuti es uno de los ocho distritos electorales en Tuvalu, y elige a dos miembros del Parlamento. Después de las elecciones generales de 2010, sus representantes actuales son Kausea Natano y Kamuta Latasi. Ambos fueron exitosamente reelectos.23

Resultados de las elecciones de 2010

Candidato Votos Porcentaje Resultado
Kausea Natano 436 42% Electo
Kamuta Latasi 302 29% Electo
Samuelu Teo 289 28%
Economía
Banco Nacional de Tuvalu.

Al recibir una inyección muy importante en 2000, Tuvalu y su capital Funafuti tras la cesión de la licencia de emisión, que le había sido concedida un año antes por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para su uso de Internet, fue ayudada por una empresa estadounidense a cambio de 50 millones de dólares en 12 años. El Gobierno de Tuvalu recibe un millón de dólares cada 3 meses y posee el 20% de la empresa que gestiona el dominio .tv.

La venta de sellos postales, principalmente destinado al coleccionismo filatélico, es también una importante fuente de ingreso para su economía. Debido a la lejanía del atolón, el turismo no aporta muchos ingresos, se estima que un centenar de turistas visita anualmente Tuvalu, casi todos los visitantes son los funcionarios de gobierno, trabajadores, organizaciones no gubernamentales, funcionarios o consultores.
Cultura
Sitios de interés

El edificio más famoso es la Iglesia de Tuvalu, entre otras atracciones se encuentran los restos de unos aviones estadounidenses que se estrellaron en Funafuti durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas estadounidenses usaron Funafuti durante la defensa de la Islas Gilbert y las Islas Marshall. La isla más grande es Fongafale donde hay cuatro ciudades, en Vaiaku se encuentra el parlamento "Fake En Fono", que pertenece a Fongafale. Aunque Vaiaku es referida a veces como la capital del país, oficialmente la capital del país es el atolón.
Gastronomía

El Pulaka (a veces llamado de taro) es la principal fuente de hidratos de carbono, se cultiva en grandes fosas por debajo de la capa natural del suelo. El pescado es la principal fuente de proteínas. El pan y los plátanos son platos suplementarios. Por último, el coco es utilizado por sus jugos en bebidas y alimentos para hacerlas más sabrosas. Se suele comer carne de cerdo con fateles (o partes de la danza para celebrar ciertos acontecimientos).
Música

El estilo de música más famoso y también de baile es el fatele, está influenciado por melodías y armonía. Pero los dos principales bailes tradicionales de Tuvalu son los fakanu y fakaseasea. De éstas, la fakanu ha desaparecido, aunque sobrevive la fakaseasea, realizada únicamente por personas mayores.
Área de Conservación de Funafuti

En junio de 1996, el Área de Conservación de Funafuti fue creado a lo largo del borde occidental del atolón, comprendiendo seis islotes. Posee un área de 33 km², comprende el 20% de los arrecifes de Funafuti e incluye arrecifes, lagunas, canales, océano y hábitats. Los seis islotes están deshabitados, por lo que el bosque latifoliado nativo y sus playas de arena de coral se encuentran dentro del área protegida y es también hogar de los cangrejos de coco, aves marinas y tortugas. Una variedad de peces de colores se puede ver fácilmente a través de la laguna azul claro, mientras que los arrecifes de coral proporcionan una excelente "snorkeling" para el buceo. Los islotes contienen dentro del área un 40% de los bosques nativos de hoja ancha, allí se albergan importantes poblaciones de aves marinas y en el lugar las tortugas verdes pueden anidar.

La superficie terrestre de los seis islotes del área de conservación es de 8 hectáreas (0,08 km²). Los islotes en el área de conservación, de norte a sur, con área estimada en hectáreas:

Tepuka Vilivili: 3 hectáreas
Fualopa: 2 hectáreas
Fuafatu: 0,2 hectáreas
Vasafua: 0,5 hectáreas
Fuakea: 1,5 hectáreas
Tefala: 1 hectárea

El acceso al Área de Conservación de Funafuti es por bote; se encuentra a 15 kilómetros de Fongafale, cruzando la laguna del atolón.
Educación y salud
Una escuela en Funafuti.

Existen dos escuelas primarias, la Escuela Primaria Nauti y la Escuela Primaria Adventista del Séptimo Día. La Iglesia de Tuvalu opera la Escuela Secundaria Fetuvalu.24 25 26 El Centro de Extensión de la Universidad del Pacífico Sur en Funafuti opera un programa para que los alumnos que logren cumplir con ciertos requerimientos puedan continuar sus estudios terciarios fuera de Tuvalu. El Instituto de Entrenamiento Marítimo de Tuvalu está ubicado en el islote Amatuki.

En Funafuti se encuentra también la Biblioteca y Archivo Nacional de Tuvalu, que posee libros y documentos que sobrevivieron de la administración colonial, así como los archivos del gobierno de Tuvalu.

El Hospital Princesa Margarita es el único hospital existente en Tuvalu. Provee los servicios médicos para todas las islas del país, y cuenta con 50 camas.27
Medios de comunicación
Oficina de telecomunicación para Tuvalu.

Prácticamente todos los medios de comunicación tuvaluanos tienen sus oficinas en la capital. Funafuti es la sede de Tuvalu Media Corporation, la organización pública de radiodifusión de Tuvalu. Posee una radioemisora en FM y otra en AM.28

El principal periódico editado en Funafuti es Tuvalu Echoes, fundado en 1984 y publicado de manera quincenal en inglés y tuvaluano.29
Transporte
Terminal del Aeropuerto Internacional de Funafuti.

El Aeropuerto Internacional de Funafuti se encuentra ubicado en la capital tuvaluana. Los vuelos están disponibles dos veces a la semana hacia Suva a través de Pacific Sun, la aerolínea regional de Fiji Airways. Pacific Sun opera turbopropulsores ATR 42-500 de 42 asientos entre Suva y Funafuti. El código del aeropuerto de Funafuti es FUN.30

Dado que Funafuti es un atolón, los barcos de carga pueden ingresar a la laguna y atracar en las dependencias portuarias de Fongafale.
Deportes
Estadio Deportivo de Tuvalu.

Uno de los mayores eventos deportivos de Funafuti es el "Festival Deportivo del Día de la Independencia", realizado anualmente en Fongafale cada 1 de octubre. El evento deportivo más grande del país son los Juegos de Tuvalu, que son realizados cada año desde 2008 con equipos provenientes de cada una de las islas.31

El fútbol es el deporte más practicado en el atolón. Dos equipos de la División-A, primera división del país, provienen de Funafuti, estos son el Nauti FC y el Football Club Tofaga. Además, en la capital tuvaluana existe el único estadio que permite la práctica del deporte, el Estadio Deportivo de Tuvalu, donde se disputan todas las competiciones y entrena la selección de fútbol de Tuvalu, que compite en los Juegos del Pacífico.

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ISLAS NORFOLK (KINGSTON)

17. ISLAS NORFOLK (KINGSTON)

Kingston es la capital del territorio externo australiano de Isla Norfolk, situado en el Pacífico Sur, entre Australia, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. La ciudad se localiza en la costa meridional de la isla principal de este archipiélago, compuesto por otras dos islas (Isla Phillip e Isla... Ver mas
Kingston es la capital del territorio externo australiano de Isla Norfolk, situado en el Pacífico Sur, entre Australia, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. La ciudad se localiza en la costa meridional de la isla principal de este archipiélago, compuesto por otras dos islas (Isla Phillip e Isla Nepean).
Historia

Este asentamiento se sitúa en el lugar donde el teniente británico Philip Gidley King y otros 22 colonos (incluyendo 9 convictos varones y 6 convictas mujeres) llegaron a la isla el 6 de marzo de 1788, poco menos de dos meses después de establecerse la colonia británica de Nueva Gales del Sur. Kingston sería así el asentamiento original de los colonos occidentales en Isla Norfolk. Sin embargo, este asentamiento fue abandonado en 1814, y los edificios fueron destruidos para evitar que otras personas los ocuparan.1 En 1825, la isla fue reocupada, esta vez como una colonia penal británica con capacidad para 2000 presos. La colonia ganó fama de someter a los prisioneros a un tratamiento brutal, y fue cerrada por la presión pública entre 1855 y 1856.2

En el 2004, el Ministro de Tierra y Ambiente australiano Ivens "Toon" Buffett fue asesinado en la ciudad; este fue el segundo asesinato conocido en la isla desde 1893.3 4

En la actualidad, la ciudad es poco más que el centro administrativo de este territorio autónomo australiano, sin que funcione apenas como asentamiento. La capital de facto es la ciudad de Burnt Pine, en el interior de la isla, que es el verdadero centro económico y vital de la isla.
Lugares de interés

Kingston es el lugar histórico y monumental más interesantede la isla, debido a que es el enclave fundacional de la ocupación occidental en Isla Norfolk. En primer lugar, encontramos su cementerio, situado junto a la playa de Emily Bay, en el que aún se pueden contemplar las lápidas de los primeros colonos fallecidos en la isla. Quality Row es el principal vial de Kingston y en él se localizan los restos del antiguo asentamiento penal. En esta misma calle se encuentran la actual residencia oficial del Administardor de Isla Norfolk, que en la actualidad es Grant Tambling; los juzgados; la Asamblea Legislativa y Administrativa; las ruinas de los barracones militares relacionados con los primeros colonos; y la histórica Iglesia de Todos los Santos.

Kingston tiene dos playas en Slaugher Bay y Emily Bay. Esta última está protegida del Pacífico por una pequeña barrera de coral, lo que la convierte en la única área segura para la practicar la natación recreativa o el surf.

En la ciudad, como en toda la isla, crecen de forma abundante la araucaria o pino de la Isla de Norfolk. Aunque es un árbol endémico del territorio de Norfolk, hoy es cultivado en todo el mundo por su valor ornamental. Esta especie singular aparece en la bandera y el escudo de Norfolk.
Comunicaciones

El aeropuerto más cercano a Kingston es el de Isla Norfolk, desde el que la aerolínea local Norfolk Air y Air New Zealand conectan regularmente la isla con Auckland y con algunas de las principales ciudades australianas, como Brisbane, Melbourne, Newcastle o Sídney.

Asimismo, desde Kingston se puede llegar por carretera a la ciudad de Burnt Pine, en el interior de la isla.

Por vía marítima las comunicaciones son más complicadas. La Isla Norfolk tiene la mayoría de sus costas formadas por altos acantilados, por lo que hay pocas instalaciones portuarias seguras. Con este panorama las más seguras y utilizadas son los muelles de descarga que hay en la ribera de la propia ciudad de Kingston.

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NIUE (ALOFI)

18. NIUE (ALOFI)

Alofi es la capital de Niue, un país situado en el Océano Pacífico. Tiene una población estimada de 581 habitantes según el censo realizado en 2006.3 Está situada en el centro de la bahía de Alofi en la costa oeste de la isla, frente al único paso del arrecife de coral que la circunda; a una... Ver mas
Alofi es la capital de Niue, un país situado en el Océano Pacífico. Tiene una población estimada de 581 habitantes según el censo realizado en 2006.3 Está situada en el centro de la bahía de Alofi en la costa oeste de la isla, frente al único paso del arrecife de coral que la circunda; a una distancia de 2481,43 km de Auckland, capital de Nueva Zelanda.4 La ciudad esta formada por dos barrios; Alofi Norte y Alofi Sur, siendo éste último el más poblado y donde se encuentra la sede del gobierno.
Transportes

La gran mayoría de las calles de la ciudad se encuentran pavimentadas. En la ciudad no existen líneas de autobús debido a que no es necesario por su baja población; lo que si existe son autobuses que se toman en el centro de la ciudad y trasladan a otro punto de Niue. También existen algunos ciudadanos que a cambio de algo de dinero ejercen de taxistas, puesto que la localidad tampoco dispone de taxis. En el terreno aéreo, la ciudad es servida por el Aeropuerto Internacional de Niue, ubicado 7 km al norte de la misma y que cuenta con vuelos operados por Air New Zealand con destino a Nueva Zelanda.5
Ciclón

En enero de 2004, la tormenta tropical Heta golpeó la isla, matando a 2 personas y provocando graves daños a toda la isla. La mayoría de edificios de Alofi resultaron destruidos, incluyendo el hospital. Tras la tormenta, los edificios gubernamentales se trasladaron a un área menos expuesta, 3 km tierra adentro, llamada Fonuakula, aún dentro de los límites de Alofi Sur.6
Clima

Alofi disfruta de un clima ecuatorial según la Clasificación climática de Köppen. Hay un período seco que abarca desde junio a septiembre. Sin embargo, la media de precipitaciones en estos meses es de más de 60 mm, el límite para una estación seca. Como otras ciudades con el mismo clima, las temperaturas medias son relativamente constantes durante todo el año, con una media de 25 grados Celsius.

Tabla con los promedios del clima de Alofi:7
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
Promedio Mayor (°C) 28 29 28 27 26 26 25 25 26 26 27 28 27
Promedio Menor (°C) 23 24 24 23 22 21 20 20 21 21 22 23 22
Precipitación (mm) 260 250 300 200 130 80 90 100 100 120 140 190 2070

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ISLAS COOK (AVARUA)

19. ISLAS COOK (AVARUA)

Avarua es una localidad situada en la isla Rarotonga, y la capital de las Islas Cook (Nueva Zelanda). Avarua es la ciudad principal y se extiende al este del aeropuerto, se encuentra en coordenadas geográficas de latitud 21°11'60 sur y longitud 159°46'0 oeste sobre el nivel del mar. La... Ver mas
Avarua es una localidad situada en la isla Rarotonga, y la capital de las Islas Cook (Nueva Zelanda). Avarua es la ciudad principal y se extiende al este del aeropuerto, se encuentra en coordenadas geográficas de latitud 21°11'60 sur y longitud 159°46'0 oeste sobre el nivel del mar. La superficie de Avarua es de 67.2 kilómetros. La ciudad es sumamente pequeña. Tiene algunos supermercados, dos bancos, varios restaurantes y demás tiendas especializadas en la venta de perlas negras y otras artesanías.
Demografía

En 2001, la población de Avarua era de 10.350 habitantes

Religión

Ha tenido influencias europeas. La gente ha sido profundamente marcada por las religiones cristianas, incluso tienen su propia religión llamada Cook Island Christian Church (CICC) (Iglesia Cristiana de las Islas Cook) la cual la siguen el 70% de los isleños. La Iglesia Católica tiene a la mayoría del 30 % restante, pero hay algunos Adventistas del Séptimo Día, Mormones, Testigos de Jehová y otras denominaciones en la ciudad y las islas.

Economía

El turismo provee casi la mitad del PIB en las Islas Cook que fueron anfitrionas de 7 turistas por cada isleño en 1998. Esto hace que las Islas Cook sean el sexto país con más influencia turística en el mundo con un Índice de Saturación Turística de 3,36. Por lo tanto, hay cerca de 40 hoteles repartidos por toda la isla.
También en Avarua es importante por la venta de perlas y su cultivo, así como la agricultura.

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TOKELAU (ATAFU)

20. TOKELAU (ATAFU)

Atafu, antiguamente conocida como "Grupo del Duque de York" es un grupo de islotes de coral en Tokelau en el sur del océano Pacífico. Con una superficie de 2,5 km², es la más pequeña de las tres islas que constituyen Tokelau, y está compuesta de un atolón que rodea una laguna central con una... Ver mas
Atafu, antiguamente conocida como "Grupo del Duque de York" es un grupo de islotes de coral en Tokelau en el sur del océano Pacífico. Con una superficie de 2,5 km², es la más pequeña de las tres islas que constituyen Tokelau, y está compuesta de un atolón que rodea una laguna central con una superficie de 15 km². El atolón está unos 800 kilómetros al sur del ecuador a 8°35′S 172°30′O.

El principal asentamiento se encuentra en la zona noroeste del atolón. El atolón es aproximadamente de forma triangular y encierra una laguna de cinco kilómetros de norte a sur por cuatro kilómetros de este a oeste en su punto más ancho. Es llano, su máxima altitud es de tan sólo cinco metros, y tiene una vegetación exuberante con palmeras cocoteras.

El lado oriental de la laguna es casi una franja de tierra continua con una breve interrupción intermedia. En contraste, la parte occidental está compuesta de arrecifes y varias islas distintas, en particular en forma de V invertida de la Isla Atafu en el norte, Alofi, que se extiende en la laguna del arrecife occidental, y la isla en forma de L de Fenualoa en el sudoeste. La pequeña isla Tamaseko se encuentra en la laguna cerca de Alofi.

El arrecife que conecta las islas del atolón es poco profundo lo que permite caminar entre las islas cuando hay marea baja. Por ello no existe paso de botes hacia la laguna, si bien el oceano es sumamente profundo en proximidades del arrecife. Esto permite buenas zonas para anclar embarcaciones, aunque también hace que existan mares revueltos en cercanías del arrecife. La planitud del atolón y su ubicación dentro de la zona de los ciclones ha resultado a veces en daños las propiedades de la isla. La existencia de Atafu puede llegar a estar amenazada por la subida del nivel del mar que se podría producir a causa del calentamiento global.

Es probable que los polinesios hayan visitado la isla en la prehistoria, pero que no tuvieran un asentamiento permanente. El atolón fue descubierto por John Byron, en 1765 cuando navegaba a bordo del HMS Dolphin.

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