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CAPITALES DE EUROPA

CAPITALES DE EUROPA

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ESPAÑA (MADRID)

1. ESPAÑA (MADRID)

Madrid es un municipio y una ciudad de España. La localidad, con categoría histórica de villa,4 es la capital de España5 y de la Comunidad de Madrid. También conocida como la Villa y Corte, es la más poblada del estado, con 3 207 247 de habitantes en el año 2013,6 7 mientras que, con la... Ver mas
Madrid es un municipio y una ciudad de España. La localidad, con categoría histórica de villa,4 es la capital de España5 y de la Comunidad de Madrid. También conocida como la Villa y Corte, es la más poblada del estado, con 3 207 247 de habitantes en el año 2013,6 7 mientras que, con la inclusión de su área metropolitana8 la cifra de población asciende a 6.543.031 habitantes8 , siendo por ello la cuarta área metropolitana —por detrás de las de París , Londres y Región del Ruhr — y la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea —por detrás de Berlín y Londres—.9 10 11 12

Como capital del Estado, Madrid alberga las sedes del gobierno, Cortes Generales, ministerios, instituciones y organismos asociados, así como la residencia oficial de los Reyes de España13 y del Presidente del Gobierno. En el plano económico, es la cuarta ciudad más rica de Europa, tras Londres, París y Moscú.14 Para el 2009, el 50,1 % de los ingresos de las 5000 principales empresas españolas son generados por sociedades con sede social en Madrid, las cuales representan el 31,8 % de ellas.15 Es sede del 3er mayor mercado de valores de Europa,16 del 2º de ámbito latinoamericano (Latibex) y de varias de las más grandes corporaciones del mundo.17 18 Es la 8.ª ciudad del mundo con mayor presencia de multinacionales, tras Pekín y por delante de Dubái, París y Nueva York.19 20

En el plano internacional, acoge la sede central de la Organización Mundial del Turismo (OMT), perteneciente a la ONU, la sede de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV), la sede de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), y la sede de Public Interest Oversight Board (PIOB).21 También alberga las principales instituciones internacionales reguladoras y difusoras del idioma español: la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española,22 y sedes centrales de la Real Academia Española (RAE), del Instituto Cervantes y de la Fundación del Español Urgente (Fundéu). Madrid organiza ferias como FITUR, Madrid Fusión, ARCO, SIMO TCI, el Salón del Automóvil y la Cibeles Madrid Fashion Week.

Es un influyente centro cultural y cuenta con museos de referencia internacional, entre los que destacan el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, CaixaForum Madrid y el Thyssen-Bornemisza, que ocupan, respectivamente, el 11º, 15º, 24º y 48º puesto entre los museos más visitados del mundo.23

Los orígenes de la ciudad son objeto de revisión tras recientes hallazgos de enterramientos visigodos así como de restos que se remontan a los carpetanos o periodo prerromano. Las excavaciones arqueológicas también arrojan restos que se atribuyen al Madrid romano. Estos hallazgos de época visigoda han venido a confirmar que el posterior asentamiento fortificado musulmán de Maǧrīţ (del siglo IX) se había asentado sobre un vicus visigodo del siglo VII llamado Matrice o matriz, arroyo. (AFI [maʤriːtˁ]),24 25

No sería hasta el siglo XI que Madrid es incorporado a la Corona de Castilla, tras su conquista por Alfonso VI de León y Castilla en 1083. Es designada como sede de la Corte por Felipe II en 1561, convirtiéndose en la primera capital permanente de la monarquía española. Desde el Renacimiento hasta la actualidad ha sido capital de España y sede del Gobierno y la Administración del Estado salvo breves intervalos de tiempo: entre los años de 1601 y 1606 la capitalidad pasó temporalmente a Valladolid; durante la Guerra de la Independencia Española, en que la capital se trasladó a Sevilla en 1808 y en 1810 a Cádiz, y durante la Guerra Civil, cuando el Gobierno se trasladó primero a Valencia y después a Barcelona.
Elementos identitarios
La capitalidad
Artículo principal: Capitalidad de Madrid

La capitalidad, con sus efectos espaciales, funcionales y fisonómicos, constituye el factor de diferenciación de Madrid con respecto al resto de ciudades españolas. La capitalidad favoreció el aumento demográfico y la prosperidad económica y cultural de la villa.

A pesar de que desde 1561 el establecimiento de manera permanente de la Corte en Madrid otorgara a la Villa la condición de capital (de la Monarquía Católica y del Imperio español), el reconocimiento jurídico de la función de capitalidad hubo de esperar más tiempo. Sin embargo, no fue hasta 1931, con el advenimiento de la Segunda República Española, que se oficializa constitucionalmente este hecho. Igualmente, fue reconocida oficialmente como capital de España durante el franquismo en la Ley de Régimen Especial de Madrid (11 de julio de 1963),26 27 un hecho que fue posteriormente también sancionado en la Constitución de 1978. Hasta 2006 no se promulgó una ley, la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid,28 por la que el Parlamento desarrolló legislativamente las consecuencias de esta especificidad.
Símbolos
Artículo principal: Escudo de Madrid
Escudo heráldico de la Villa de Madrid, con el oso y el madroño.

Los símbolos de la Villa de Madrid son la bandera carmesí propia de los ayuntamientos castellanos y el escudo tradicional con el oso y el madroño, tocado con corona real antigua, según el actual reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid.29

Aunque siempre se habla del «oso y el madroño», antiguamente era una osa. Asimismo el madroño no era identificado como tal, sino era un árbol con frutos rojos, hasta que los frutos del madroño sirvieron para curar una plaga que asoló la ciudad. Desde entonces se identificó el árbol como madroño. En el siglo XVI se plantea la mejora del escudo:

Al blasón de este Concejo, que lleva una osa e un madroño en campo blanco, se sirva Vuestra Majestad otorgar que lleve una corona dentro del escudo, o una orla azul con siete estrellas de ocho rayos, en señal del claro y extendido cielo que cubre esta Villa
Petición del Consejo de Madrid a Carlos I de España, concedida por el monarca. 1548.30

Durante un tiempo el escudo de Madrid tuvo un dragón, aunque algunos expertos señalan que era una culebrilla alada o un grifo dorado.

Entre las antigüedades que evidentemente declaran la nobleza y fundación antigua de este pueblo, ha sido una que en este mes de junio de 1569 años, por ensanchar la Puerta Cerrada la derribaron, y estaba en lo más alto de la puerta, en el lienzo de la muralla labrado en piedra berroqueña un espantable y fiero dragón, el cual traían los griegos por armas y las usaban en sus bandera, ...
Juan López de Hoyos, escritor y humanista español. Historia y relación verdadero de la enfermedad, felicísimo tránsito y suntuosas exequias fúnebres de la serenísima reina de España doña Isabel de Valois, nuestra señora. 1569

A partir de entonces muchos escudos en Madrid tenían dragones. El escudo oficial de 1859 incluía un grifo dorado que parecía un dragón.31

En 2004 la corporación municipal adoptó un logotipo basado en el escudo de la Villa de Madrid, en línea de color azul claro, que es utilizado en los documentos internos y de comunicación externa.
Toponimia

El primer nombre documentado es el que tuvo en época andalusí, مجريط Maǧrīţ (AFI [maʤriːtˁ]), que dio en castellano antiguo Magerit [maʤeˈɾit]), sobre cuyo origen se han formulado a lo largo de la historia multitud de hipótesis.

La teoría más extendida hasta tiempos recientes era la del arabista Jaime Oliver Asín, quien afirmó en 1959 que Maŷriţ o Maǧrīţ (ŷ y ǧ son dos formas de representar el mismo sonido), deriva de maǧra, que significa «cauce» o lecho de un río, a la que se añadió el sufijo romance -it, del latín -etum que indica abundancia (los híbridos árabe-romance fueron frecuentes en al-Ándalus). En un primer momento, Oliver Asín afirmó sin embargo que el nombre actual de Madrid no procede de Maǧrīţ sino del romance mozárabe, Matrice, pronunciado Matrich con el significado de «matriz» o «fuente». Los dos topónimos, árabe y romance, según la hipótesis inicial de Oliver, coexistieron en el tiempo y eran utilizados por sendas poblaciones, musulmana y cristiana, que vivían respectivamente en los actuales cerros de la Almudena y las Vistillas, separados por un arroyo que discurría por la actual calle de Segovia, que es el que da origen a ambos nombres. Oliver fue más allá, afirmando que de estas dos poblaciones procede la denominación popular «Los Madriles», en plural, que se le da a la ciudad. Sin embargo, poco después Oliver se desdijo de esta teoría del nombre doble y afirmó simplemente que el nombre de Madrid procede del árabe Maǧrīţ.32

El lingüista Joan Coromines propuso en 1960 una teoría alternativa, apuntando que Maǧrīţ no es en realidad más que la arabización fonética de Matrich, con metátesis de ǧ y ţ y no tiene por qué relacionarse con la palabra árabe maǧra, posibilidad que ya apuntó Oliver Asín pero que descartó por razones no exclusivamente lingüísticas. Esta teoría la desarrolló más adelante el arabista y lingüista Federico Corriente33 y es la más extendida en la actualidad.34
Historia
Artículo principal: Historia de Madrid
El rey Felipe II estableció la capitalidad de sus reinos en Madrid. Busto por Pompeo Leoni.

Los orígenes de la ciudad son objeto de revisión tras los recientes hallazgos, en su perímetro más antiguo, de enterramientos visigodos así como de restos que se remontan a los carpetanos o periodo prerromano. Las excavaciones arqueológicas en el término municipal también arrojan restos romanos en diferentes distritos de la ciudad moderna, atribuyéndose al Madrid romano, y en base a los restos encontrados durante las obras de soterramiento de la autopista M-30, una localización a orillas del río Manzanares en el área de influencia del Puente de Segovia, en el entorno hoy ocupado por el Parque de Atenas, la parte baja de la Calle de Segovia y el Paseo de la Virgen del Puerto. El Madrid romano no se situaría por tanto en el posterior enclave en altura del periodo visigodo para situarse en el valle del Manzanares, a escasos metros de donde se documentan los referidos restos visigodos, en la colina formada por los actuales Palacio Real y Catedral.

Estos recientes hallazgos de época visigoda han venido a confirmar las teorías de varios autores que sostuvieron que el posterior asentamiento fortificado musulmán de Maǧrīţ (del siglo IX) se había asentado sobre un vicus visigodo del siglo VII llamado Matrice o matriz, arroyo. (AFI [maʤriːtˁ]),35 36

No sería hasta el siglo XI que Madrid es incorporado a la Corona de Castilla, tras su conquista (o reconquista, si tenemos en cuenta el pasado visigodo) por Alfonso VI de León y Castilla en 1083. Es a partir de ese momento cuando Madrid comienza un proceso lento pero constante de crecimiento en extensión, población e influencia, que abarca todo el periodo medieval (alta y baja Edad Media) hasta situarse a fines del siglo XV como una de las principales ciudades de Castilla. Resultado de este proceso de crecimiento, entre otras razones, sería su designación como sede de la Corte por Felipe II en 1561, convirtiéndose en la primera capital permanente de la monarquía española. Desde ese mismo año de 1561 Madrid experimentó un crecimiento exponencial en tamaño y población, alcanzando a finales del siglo XIX más de medio millón de habitantes sobre el suelo de la ciudad consolidada (ciudad antigua más Ensanche). Madrid, por tanto, ha sido desde el Renacimiento (siglo XVI) y hasta la actualidad, capital de España y sede del Gobierno y la Administración del Estado, salvo un breve intervalo de tiempo entre los años de 1601 y 1606 en los que la capitalidad pasó temporalmente a Valladolid así como durante la Guerra Civil, cuando el Gobierno se trasladó primero a Valencia y después a Barcelona.
Prehistoria

Pese a que no se han encontrado restos fósiles humanos, sí se ha hallado gran variedad de útiles, especialmente en el entorno de Arganda del Rey y del Manzanares, que permiten probar la existencia de asentamientos humanos en las terrazas del río en el lugar que hoy ocupa la ciudad.37 38
Época romana y visigoda

La conquista y colonización por Roma de la Península Ibérica, llevada a cabo inicialmente como maniobra militar romana en su larga serie de guerras con Cartago, dura casi 200 años, desde la Segunda Guerra Púnica hasta el 27 a. C. en el que completan la pacificación del norte del territorio y lo dividen en tres provincias.39 La región que actualmente ocupa Madrid se situaría en la Tarraconense.

Si bien es posible que durante el periodo romano el territorio de Madrid no constituyese más que una región rural, beneficiada por la situación de cruce de caminos y la riqueza natural, el hallazgo de los restos de una basílica del periodo hispano-visigodo en el entorno de la iglesia de Santa María de la Almudena40 ha sido presentado como una evidencia de la existencia de un asentamiento urbano en ese periodo. Otras muestras arqueológicas de la presencia de una población estable en Madrid se encuentran en los restos de dos necrópolis visigodas, una en la antigua colonia del Conde de Vallellano —paseo de Extremadura, junto a la Casa de Campo— y otra en Tetuán de las Victorias. Dentro del casco medieval, se encontró una lápida bastante deteriorada con la leyenda, nunca completada e interpretada de formas varias, pero que podría indicar la presencia de población estable ya en el siglo VII.

«MIN.N. BOKATUS. INDIGNVS. PRS. IMO / ET TERTIO. REGNO. DOMNO. RVD. / MI. REGVM. ERA DCCXXXV»
Siglo VII.

Época musulmana
Vestigios de la muralla musulmana junto a la Cuesta de la Vega.

La primera constancia histórica de la existencia de un asentamiento estable data de la época musulmana.41 En la segunda mitad del siglo IX, el emir de Córdoba Muhammad I (852-886) construye42 una fortaleza en un promontorio junto al río,41 que es una de las muchas fortificaciones que ordena construir en el territorio fronterizo de la Marca Media con el triple propósito de vigilar los pasos de la sierra de Guadarrama y proteger Toledo de las razzias de los reinos cristianos del norte, de ser punto de partida a su vez para incursiones musulmanas en dichos reinos y de asentar la autoridad de Córdoba en esta región. La primera noticia escrita sobre Madrid la encontramos en el cronista cordobés Ibn Hayyan (987-1075), quien, citando a otro cronista anterior, al-Razi (888-955), dice:

A Muhammad y al tiempo de su reinado se le deben hermosas obras, muchas gestas, grandes triunfos y total cuidado por el bienestar de los musulmanes, preocupándose por sus fronteras, guardando sus brechas, consolidando sus lugares extremos y atendiendo a sus necesidades. Él fue quien ordenó construir el castillo de Esteras, para guardar las cosechas de Medinaceli, encontrándose en su lado noroeste. Y él fue quien, para las gentes de la frontera de Toledo, construyó el castillo de Talamanca, y el castillo de Madrid y el castillo de Peñahora. Con frecuencia recababa noticias de las marcas y atendía a lo que en ellas ocurría, enviando a personas de su confianza para comprobar que se hallaban bien.43

Junto a la fortaleza se desarrolla, hacia el sur y hacia el este, principalmente, el poblado. Esta población recibe el nombre de Maǧrīţ (AFI [maʤriːtˁ]) (en castellano antiguo Magerit [maʤeˈɾit]), que podría ser una arabización del nombre romance Matrice, «matriz», en alusión a un arroyo de ese nombre que discurría junto a la primitiva ciudad, por la actual calle de Segovia,44 o bien ser un híbrido entre la palabra árabe Maǧra, que significa 'cauce' o 'curso de agua', y el sufijo romance -it (< latín -etum), que indica abundancia; el significado sería por tanto 'lugar abundante en aguas', en referencia a los varios arroyos de superficie y subterráneos que podían encontrarse en el el solar de la ciudad.45

La noticia más completa sobre el Madrid musulmán la da el geógrafo al-Himyari en el siglo XV, quien citando fuentes más antiguas dice de esta ciudad que era:

Una noble ciudad de al-Ándalus construida por el emir Muhammad ibn Abd al-Rahman. De Madrid al puente de Maqida [¿Valdemaqueda?], que era el límite de las tierras del islam, hay 31 millas. En Madrid hay un barro con el que se hacen unas ollas que pueden utilizarse para ponerlas sobre el fuego durante veinte años sin que se rompan, y lo que se cocina en ellas se conserva sin que le afecten ni el frío ni el calor del ambiente. El castillo de Madrid es uno de los más poderosos, construido por el emir Muhammad ibn Abd al-Rahman. Ibn Hayyan menciona en su Historia el foso que fue cavado fuera de las murallas de Madrid, diciendo que se encontró en él una tumba con un esqueleto que medía 51 brazos, esto es, 102 palmos [aprox. 9 m], desde el cojín de la cabeza hasta el extremo de los pies. De ello levantó acta, certificándolo, el cadí de Madrid, quien acudió al lugar y lo observó junto a varios testigos.46

Se ha mantenido durante el tiempo la tradición de que el primitivo hisn o fortaleza andalusí ocupaba el solar en el que luego se levantó el alcázar cristiano y más tarde el actual Palacio Real. Muchos investigadores han trabajado con esta hipótesis, desarrollando propuestas de reconstrucción del trazado de las murallas de la vieja al-mudayna o ciudadela a partir de esta idea. Sin embargo, no hay ninguna evidencia arqueológica ni documental de que el hisn estuviera en ese emplazamiento, y en la actualidad los estudiosos tienden a pensar que la muralla de la ciudadela pasaba por la actual plaza que separa la catedral de la Almudena del Palacio y por tanto no incluía el solar de este último. La ciudad andalusí amurallada, por lo tanto se habría levantado en el cerro delimitado al sur por la hondonada del arroyo de San Pedro (actual calle Segovia), al norte por la del arroyo del Arenal (actual calle del Arenal) y al oeste por el barranco que termina en la vega del Manzanares. Extramuros se desarrolló, hacia el sur y el oeste, una población mayor que fue rodeada en época cristiana de una segunda muralla.

De los diversos trabajos arqueológicos desarrollados en la ciudad desde mediados del siglo XIX en adelante, han hallado restos como: la muralla árabe de la Cuesta de la Vega, la atalaya de la Plaza de Oriente y los vestigios de un viaje de agua de la Plaza de los Carros. Se conocen otros restos de muralla, hoy desaparecidos, por los planos antiguos de la ciudad. La mezquita mayor, cuya existencia daba a la población el carácter de medina o ciudad, ocupaba el lugar en el que luego se levantó la iglesia de Santa María, derribada a su vez en el siglo XIX para ensanchar la calle Mayor. Ésta ya era en tiempos andalusíes la calle principal de la ciudad.47

En el año 932, el rey Ramiro II en su proceso de conquista territorial en el sur del reino de León atacó la fortaleza omeya de Madrid, en su idea de conquistar Toledo. Pero ya ocupadas por al-Nasir, tiempo antes, las fortalezas de la margen derecha del Tajo, Ramiro solo pudo desmantelar las fortificaciones de Madrid y depredar sus tierras más próximas, de donde trajo numerosas gentes. Las murallas de Madrid fueron reforzadas tras este ataque.

Durante la época califal, Madrid perteneció a la cora de Guadalajara. Tras la desintegración del califato, pasó a integrarse en el reino taifa de Toledo.

En el Madrid árabe, nació en el siglo X Maslama al-Mayriti, llamado «el Euclides andalusí», notable astrónomo y fundador de una escuela matemática en Córdoba.48
Conquista cristiana y establecimiento de la capitalidad
La iglesia de San Nicolás de los Servitas es la más antigua del casco histórico de Madrid, sin contar el desaparecido edificio que habría en el lugar de la actual Catedral de la Almudena. La torre-campanario, de estilo mudéjar, aún conserva la estructura original del siglo XII, aunque rematada por un chapitel barroco.49

Con la caída del reino taifa de Toledo en manos de Alfonso VI de León y Castilla, la ciudad fue tomada por las fuerzas cristianas en 1085 sin resistencia, probablemente mediante capitulación. La ciudad y su alfoz quedaron integrados en el reino de Castilla como territorios de realengo. Los cristianos sustituyen a los musulmanes en la ocupación de la parte central de la ciudad, quedando los barrios periféricos o arrabales, que en el periodo anterior eran habitados por una comunidad mozárabe, como morería. También existió una judería en el entorno del que sería más tarde barrio de Lavapiés.50 Durante el siguiente siglo, Madrid sigue recibiendo embates de los nuevos poderes musulmanes de la península, los almorávides, que incendian la ciudad en 1109 y los almohades, que la someten a sitio en 1197. La victoria cristiana de Las Navas de Tolosa aleja definitivamente la influencia musulmana del centro de la península.

De esta época proceden dos destacados hechos religiosos que marcan el desarrollo de la personalidad del cristianismo popular de Madrid: el «descubrimiento» de la imagen de la Virgen de la Almudena y la vida de Isidro Labrador, que más tarde sería canonizado.51 La ciudad va prosperando y recibe el título de villa en 1123.52 Siguiendo el esquema repoblador habitual en Castilla, Madrid se constituye en concejo, cabeza de una comunidad de villa y tierra, la comunidad de villa y tierra de Madrid. El gobierno de la ciudad recae en todos los madrileños con el rango de vecinos, reunidos en concejo abierto hasta que en 1346, el rey Alfonso XI implanta el regimiento, en el cual ya sólo representantes de la oligarquía local, los regidores, gobiernan la ciudad. En 1152, el rey Alfonso VII estableció los límites de la comunidad de villa y tierra, entre los ríos Guadarrama y Jarama. En 1188, una representación de Madrid participa por primera vez en las Cortes de Castilla. En 1202, Alfonso VIII le otorgó su primer fuero municipal, que regulaba el funcionamiento del concejo, y cuyas competencias fueron ampliadas en 1222 por Fernando III el Santo.

A pesar del apoyo madrileño a Pedro I, posteriormente los soberanos de la casa de Trastámara residirían con frecuencia en la villa debido a la abundancia y calidad de sus cotos de caza, a la que son muy aficionados. Antes incluso, ya el libro de Montería de Alfonso XI anotaba: «Madrid, un buen lugar de puerco y oso», y posiblemente de esa característica derivaba el escudo que las huestes madrileñas llevaron a la batalla de las Navas de Tolosa.53 Posteriormente, un prolongado pleito entre el Ayuntamiento y la Iglesia, acabó con un acuerdo de reparto de pastos para ésta y pies de árbol para aquél, con lo que un árbol fue incorporado al escudo junto al oso u osa y las siete estrellas de la constelación homónima.53 La identificación del árbol con el madroño es más oscura, más allá de la homofonía con el nombre de la ciudad. Es habitual llamar a Madrid la ciudad del oso y el madroño.
Véase también: Escudo de Madrid

Las Cortes de Castilla se reúnen por primera vez en Madrid en 1309 bajo el reinado de Fernando IV, y con posterioridad en 1329, 1339, 1391, 1393, 1419 y dos veces en 1435. A partir de la unificación de los reinos de España bajo una Corona común, las Cortes se convocaron en Madrid con mayor frecuencia.

En la Guerra de las Comunidades, a la cabeza de su regidor Juan de Zapata, Madrid se une a la sublevación contra Carlos I (1520)54 pero tras la derrota de los comuneros en Villalar, la villa es asediada y ocupada por las tropas reales. A pesar de todo ello, el sucesor de Carlos I, Felipe II decide instalar la corte en Madrid el 12 de febrero de 1561 (453 años).55 Este hecho sería decisivo para la evolución de la ciudad y haría que los avatares del país y la monarquía, en mayor o menor medida, influyeran en el destino de la ciudad. Salvo un breve periodo entre 1601 y 1606 en que la corte se traslada a Valladolid, la capitalidad será consustancial a Madrid desde entonces. Una famosa expresión indicaba esa identidad: «sólo Madrid es corte», lo que, de forma conceptista, también se entendía al revés: «Madrid es sólo corte».56
Con el establecimiento de la corte en Madrid, su población empieza a crecer de forma significativa. A la burocracia real, a los miembros de la corte y todas las personas necesarias para su sustento, se unen desheredados y buscavidas de todo el Imperio español. En 1625, Felipe IV derriba la muralla de la ciudad, ya sobrepasada y edifica la que será la última cerca de Madrid. Esta cerca, construida exclusivamente por razones fiscales (impuesto de portazgo) limitará el crecimiento de la ciudad hasta el siglo XIX. Las tareas de gobierno se centralizan en el Alcázar Real, conjunto de edificaciones situadas en los terrenos que más adelante ocuparán el Palacio Real y la Plaza de Oriente. Paralelamente, se aumentan la superficie de otro palacio en el extremo este de la ciudad, más allá de la cerca. Se trata del Palacio del Buen Retiro, empezado a construir por los Reyes Católicos (que también trasladaron a sus proximidades el monasterio de San Jerónimo el Real, situado anteriormente cerca del Manzanares, zona de la actual Estación de Príncipe Pío), del que se conservan sus jardines, el Salón del Reino y el Salón de Baile, conocido, este último, como el Casón del Buen Retiro y utilizado por el Museo del Prado.
Véase también: Madrid de los Austrias
Ilustración y neoclasicismo
La resistencia al bando que prohibía llevar capa larga y sombrero ancho acabó en el motín de Esquilache (1766).
La Basílica de San Francisco el Grande, obra de Francisco de las Cabezas, con fachada de Francisco Sabatini, fue uno de los proyectos arquitectónicos más complejos de todo el siglo XVIII. Su interior, rico en obras de arte, fue completado a lo largo del siglo XIX con un interesante conjunto de pinturas, estucos, mobiliario y esculturas.

El cambio de dinastía traería cambios importantes para la ciudad. Los monarcas de la nueva dinastía la encontraron como una población oscura, de calles angostas, masificada, sin sistemas de alcantarillado y pestilente.58 Los Borbones se plantean la necesidad de equiparar Madrid a otras capitales europeas. El incendio del Alcázar Real en 1734 (suceso desgraciado que causa la desaparición de una tercera parte de la colección real de pinturas) dio lugar a la construcción del Palacio Real.59 Las obras duraron hasta 1755 y no fue ocupado hasta el reinado de Carlos III. Puentes, hospitales, parques, fuentes, edificios para el uso científico, ordenanzas de alcantarillado y otras actuaciones fueron promovidas por este último monarca, (quien recibe el título popular de «mejor alcalde de Madrid»), con la colaboración de arquitectos y urbanistas de gran categoría profesional y artística: Francesco Sabatini, Ventura Rodríguez, Juan de Villanueva entre otros.

El proyecto del Salón del Prado, en las afueras de la ciudad, entre el conjunto del Buen Retiro y la cerca, es probablemente el más importante y el que ha dejado una herencia más importante a la ciudad: los paseos del Prado y Recoletos, las fuentes de Neptuno, Cibeles y Apolo, el Real Jardín Botánico, el Real Observatorio Astronómico o el edificio inicialmente destinado a acoger al Real Gabinete de Historia Natural, aunque finalmente sería asignado al entonces recién constituido Museo del Prado. Sin embargo, no siempre la relación del «rey alcalde» con sus súbditos-vecinos fue buena; varias medidas de su programa de modernización fueron contestadas de manera violenta durante el motín de Esquilache de 1766 aunque en el mismo confluyeron, además, causas más complejas.60

La ciudad aparece vista desde el suroeste, y algo distinta de como la pudo dibujar Wyngaerde doscientos años antes. El Alcázar de los Austrias ha sido sustituido por el Palacio borbónico de Felipe V, el puente de Segovia (a la izquierda) es el actual, y el perfil de la enorme cúpula de San Francisco el Grande domina el resto de iglesias de la villa. Al norte (a la izquierda) se adivina la «montaña» del Príncipe Pío, donde tuvieron lugar los fusilamientos del 3 de mayo de 1808, inmortalizados en el cuadro de Goya.
El Ensanche y la Era industrial
Véase también: Ensanche de Madrid
La Estación de Atocha, o del Mediodía, se creó en 1851, aunque el edificio principal, que ya no se usa para recibir los trenes, es de 1888, ejemplo de la arquitectura del hierro de Alberto de Palacio, discípulo de Gustave Eiffel. Durante generaciones fue por donde entraban los inmigrantes rurales a Madrid, en un ambiente costumbrista en el que se incluía la delincuencia del estraperlo, los carteristas, los trileros y el timo de la estampita.

El levantamiento del pueblo de Madrid en contra de las tropas francesas el 2 de mayo de 1808 marca el principio de la guerra de la Independencia.61 El rey José Bonaparte realizó reformas en la capital, siendo frecuentes sus órdenes de derribar conventos para hacer plazas, por las que adquiere el mote de Pepe Plazuelas.62 El devenir de la guerra lo forzó en dos ocasiones a huir de Madrid pero la ocupación de la ciudad se saldó con la destrucción de valiosos recintos, como el Palacio del Buen Retiro.

La desamortización supuso un cambio drástico en el sistema de propiedad inmobiliaria, además de concentrar una gran colección de arte, el Museo de la Trinidad, que en 1872 fue disuelto y sus fondos pasaron a engrosar los del Museo del Prado (creado durante el reinado de Fernando VII en el edificio previsto para Gabinete de Ciencias). También supone la creación en Madrid de la Universidad Central, que conservará el nombre de Complutense ya que proviene del traslado físico y jurídico del claustro y alumnos de la renombrada Universidad de Alcalá a la cercana capital.

Durante el siglo XIX, la población de la ciudad sigue creciendo.63 La percepción de los cambios que harán desaparecer la ciudad preindustrial estimula la aparición de una literatura «madrileñista», de carácter costumbrista, como la de Ramón de Mesonero Romanos. La información estadística y de todo tipo recopilada por Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico-Estadístico para toda España fue especialmente exhaustiva para Madrid, cuyo artículo tiene un encabezamiento muy significativo: «Madrid: audiencia, provincia, intendencia, vicaría, partido y villa».64

En 1860 se derriba por fin la cerca de Felipe IV y la ciudad puede crecer, en principio de una forma ordenada, gracias al plan Castro y la realización de los ensanches.65 Será la oportunidad de fabulosos negocios, que enriquecieron a José de Salamanca y Mayol, Marqués de Salamanca, quien dio nombre al nuevo barrio creado al este de lo que pasará a ser el eje central de la ciudad (el Paseo de la Castellana, prolongación del Paseo del Prado). Se establece un moderno sistema de abastecimiento de aguas (el Canal de Isabel II) y se establece la comunicación por ferrocarril que convertirá a Madrid en el centro de la red radial de comunicaciones, lo que también deja su huella en la trama urbana (Estación de Delicias, Estación de Atocha y Estación de Príncipe Pío).
Restauración
Antiguo Palacio de Comunicaciones, hoy sede de la Alcaldía de Madrid, situado en la Plaza de Cibeles, diseñado por el arquitecto Antonio Palacios.

En los primeros treinta años del siglo XX, la población madrileña llega a más de un millón de habitantes.66 Nuevos arrabales como las Ventas, Tetuán o el Carmen daban acogida al recién llegado proletariado, mientras en los ensanches se instalaba la burguesía madrileña. Estas transformaciones fomentaron la idea de la Ciudad Lineal, de Arturo Soria. Paralelamente se abrió la Gran Vía, con el fin de descongestionar el casco antiguo y se inauguró el metro en 1919.67 Durante el reinado de Alfonso XIII, cede éste terrenos del real pecunio, al noroeste del Palacio Real, para fundar la Ciudad Universitaria.
Segunda República y Guerra Civil
Las iglesias de las Escuelas Pías, Padres Escolapios, de Lavapiés, incendiada el día siguiente al estallido de la Guerra Civil por los partidarios del Frente Popular. No se reconstruyó y permaneció en ruinas hasta 2002, cuando fue parcialmente reformada para servir de biblioteca de la UNED, por el arquitecto José Ignacio Linazasoro.
El Edificio Metrópolis, en el cruce de la Calle de Alcalá y la Gran Vía.
Gran Vía, Madrid
La Estatua del Oso y el Madroño en la Puerta del Sol obra del escultor villenense Antonio Navarro Santafé.

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 dieron un gran triunfo a la conjunción republicano-socialista en Madrid, obteniendo el 69,2% de los votos68 (90 630 votos para la conjunción y 31 616 para los monárquicos,69 que se tradujeron en 15 concejales socialistas y 15 republicanos frente a 20 concejales monárquicos). Pedro Rico, del Partido Republicano Democrático Federal, fue elegido alcalde por la corporación municipal. El triunfo republicano en Madrid y la mayoría de las capitales de provincia supuso la descomposición de la monarquía y el advenimiento de la Segunda República Española, apenas dos días después. El comité republicano asumió el poder el día 14 por la tarde, proclamando la República en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Ministerio de la Gobernación, ante una multitud enfervorizada.70 La Constitución de la República promulgada en 1931 fue la primera que legisló sobre la capitalidad del Estado, estableciéndola explícitamente en Madrid.71 Una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue ceder al pueblo de Madrid la Casa de Campo, hasta entonces propiedad real; abriéndose al público por primera vez el 1 de mayo de 1931 en una fiesta campestre multitudinaria.72

El estallido de la Guerra Civil española tuvo lugar en Melilla a media tarde del viernes 17 de julio y fue conocido en Madrid en las horas siguientes. Todavía el sábado 18 y el domingo 19 guardó la ciudad una cierta normalidad. Tras el aplastamiento de la rebelión en Madrid, mal planificada, en el cuartel de la Montaña y los cuarteles de Carabanchel, en los que los elementos leales del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad fueron auxiliados por las milicias populares (organizadas desde finales de 1934 por el Partido Comunista de España bajo el nombre de Milicias Armadas Obreras y Campesinas), a las que el Gobierno autorizó la entrega de armas. A partir de ese momento comenzó una represión indiscriminada no sólo hacia los que habían participado en la rebelión, sino contra aquellos que por no compartir las ideas políticas del Frente Popular, estaban considerados como «desafectos al Régimen». Surgieron numerosos centros de interrogación, detención y tortura (las «checas»), de donde muchos detenidos sólo salían para ser «paseados», apareciendo sus cadáveres en los alrededores de la ciudad. Se produjeron numerosas «sacas de presos» en las que las llamadas Milicias de Vigilancia entraban en las cárceles (San Antón, Ventas, etc.) con sus listas de personas a eliminar, «sacaban» a los presos que figuraban en las listas y los fusilaban en las afueras de la ciudad. Especial magnitud revistieron las matanzas de Paracuellos del Jarama, y Torrejón de Ardoz en noviembre/diciembre de 1936, en las que los cálculos más fundamentados arrojan entre 2000 y 3000 víctimas. También innumerables domicilios particulares fueron incautados, y la misma suerte corrieron las sedes de los partidos políticos de derechas. Se asaltaron e incendiaron iglesias, con irreparables pérdidas artísticas y culturales y por decreto gubernamental oficial de agosto de 1936, fueron definitivamente cerradas todas las iglesias de la España republicana y por tanto las de Madrid.

La resistencia de las milicias, militarizadas en forma de Ejército Popular de la República en 1937, dirigidas por la Junta de Defensa de Madrid, consigue frenar la ofensiva durante la batalla de Madrid en los barrios del oeste de la ciudad, especialmente en el entorno del barrio de Argüelles y la Ciudad Universitaria, donde se estabilizó el frente, y que resultó arrasada en el conflicto, perdiéndose además de los propios edificios de la Universidad elementos tan valiosos como el Real Sitio de la Moncloa, que incluía el palacio homónimo (el actual es una reconstrucción de la posguerra) y la Casa de Velázquez.73

La ciudad no volvería a sufrir otro asalto por tierra durante la guerra, pero fue castigada por el fuego artillero y los bombardeos aéreos, primeros en la historia sobre una capital, a imagen de los que otras europeas sufrirán durante la Segunda Guerra Mundial. Las operaciones de la aviación del bando sublevado, apoyada por aparatos de la Alemania Nazi y de la Italia fascista74 causan en 4 meses, del 7 de noviembre de 1936 al 9 de marzo de 1937, 1490 muertos, 430 desaparecidos y 3502 heridos.75 aparte de causar numerosos destrozos en edificios emblemáticos, como los que afectaron, del 14 al 17 de noviembre de 1936, al Museo del Prado, el Museo de Arte Moderno, el Instituto Cajal, el Museo Arqueológico Nacional y el Palacio de Liria.76 La aviación también fue utilizada para atemorizar al enemigo.77

La resistencia de Madrid fue exaltada por la propaganda en favor de la causa republicana con el lema «¡No pasarán!» y mofada al terminar la Guerra, con la canción de Celia Gámez «¡Ya hemos pasao!», pero la situación obliga a las instituciones y el Gobierno así como una parte de la población civil a ser evacuados hacia las regiones del interior y del Levante. El final de la guerra fue especialmente caótico en Madrid, con el enfrentamiento violento entre unidades armadas del Partido Comunista y las leales a la Junta de Defensa de Madrid, dirigida por el general Miaja, el coronel Segismundo Casado y el miembro del Partido Socialista, Julián Besteiro. Los choques armados en las calles de la ciudad causaron numerosas víctimas y dieron lugar a sangrientas represalias y fusilamientos por ambos bandos. En los dos últimos días de marzo y primero de abril de 1939 entraron en la ciudad las tropas nacionalistas, acogidas con masivas manifestaciones de júbilo por la población.

Acabada la guerra el 1 de abril de 1939, Madrid comienza a padecer la represión franquista; en julio de ese año, el conde Galeazzo Ciano, ministro de Asuntos Exteriores de la Italia fascista, escribe en su diario que son entre 200 y 250 ejecuciones diarias.78
Dictadura de Franco
Vista de la Plaza de Moncloa con el Ministerio del Aire y el Arco de la Victoria, uno de los símbolos del franquismo en la capital.

Terminada la guerra, la ciudad sigue su imparable crecimiento espacial, al tiempo que restaña las heridas que la contienda había dejado en la ciudad, especialmente en su fachada oeste. Cientos de miles de españoles emigran del campo a la ciudad.79 Madrid (junto con Barcelona o Bilbao) es una de las ciudades que más se benefician de estos movimientos de población. A partir de 5 de junio de 1948, comienza el proceso de anexión a Madrid de hasta trece municipios limítrofes, que termina el 31 de julio de 1954 (Aravaca, Barajas, Canillas, Canillejas, Chamartín de la Rosa, Fuencarral, Hortaleza, El Pardo, Vallecas, Vicálvaro, Villaverde, Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo), pasando su extensión de 66 km² a los 607 km² actuales y ganando unos 300 000 nuevos habitantes.80 El desorden urbanístico fue la norma: crecieron poblados chabolistas (descritos magistralmente por Luis Martín-Santos en su novela Tiempo de silencio), al tiempo que el centro histórico era sujeto a especulación, permitiéndose el derribo de edificios de valor artístico o tradicionales para ser sustituidos por otros de estética moderna, se construyen edificios de arquitectura innovadora como las suspendidas Torres de Colón. En algunos casos las intervenciones arquitectónicas tienen un carácter de marcar la presencia política, tratando de potenciar el concepto de «Madrid imperial» franquista, como en la zona de Moncloa, donde se levantan el Arco de la Victoria y el Ministerio del Aire, en un estilo neoherreriano, o la Casa Sindical (actualmente Ministerio de Sanidad), edificio de los Sindicatos Verticales, una torre prismática y funcional de ladrillo que abandona el herrerianismo en favor del racionalismo.
Mapa de la ciudad de Madrid y su entorno. Las arterias principales, en color blanco; en negro, los límites del municipio.

El Plan de Ordenación del Área Metropolitana, aprobado en 1963, acuciado por la explosión demográfica de la capital, inició la tendencia a desviar la concentración poblacional urbana de Madrid hacia municipios metropolitanos como, Alcorcón, Alcobendas, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, que se convierten en ciudades dormitorio. En 1973 se inauguran los primeros tramos de la M-30, el primer cinturón de circunvalación de la ciudad.
Democracia

Tras la muerte del dictador Franco, Madrid fue uno de los escenarios principales durante el periodo de la Transición.81 Los primeros meses del año 1977 destacaron por la agitación política y social, con huelgas, manifestaciones y contramanifestaciones violentas con víctimas mortales. Otros graves acontecimientos fueron los dos secuestros por parte del GRAPO y el episodio de la Matanza de Atocha de 1977 que resultó en el asesinato por parte de miembros de la ultraderecha de los abogados laboralistas en un despacho situado en esta calle. Su multitudinario entierro, previo a la legalización del PCE fue narrado cinematográficamente en Siete días de enero, de Juan Antonio Bardem. Con la consolidación del régimen democrático, la constitución de 1978 confirma a Madrid como capital de la España democrática en cuyo apoyo tendrían lugar las manifestaciones multitudinarias tras el desbaratado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

En 1979, tuvieron lugar las primeras elecciones municipales democráticas desde la Segunda República en las que la lista de la UCD con José Luis Álvarez al frente fue la más votada, pero sin mayoría absoluta. Resultó elegido alcalde de la ciudad Enrique Tierno Galván, gracias al pacto del PSOE con el PCE. Durante esta alcaldía el Ayuntamiento regeneró la ciudad desde el punto de vista urbanístico y social. Lo que era la capital agonizante del franquismo llegó a ser el núcleo cultural más importante de Europa. La Movida madrileña fue un ejemplo de esta pujanza. Hubo también importantes mejoras en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Tras la muerte de Enrique Tierno Galván, fue sustituido por Juan Barranco, del PSOE, con apoyos del PCE, virando después la ciudad a posiciones más conservadoras con Agustín Rodríguez Sahagún, del CDS, y José María Álvarez del Manzano, del PP. Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, fue nombrado alcalde de la ciudad tras su periodo al frente del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Finalmente, el 27 de diciembre de 2011, la popular Ana Botella se convierte en la primera alcaldesa de la historia del municipio, tras el nombramiento de su antecesor como Ministro de Justicia de España. La elección democrática de alcaldes trae definitivamente grandes beneficios a la ciudad, al verse obligados los alcaldes a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ante los que responden (los alcaldes franquistas eran elegidos directamente por Franco): construcción de bibliotecas, instalaciones deportivas, centros de salud; eliminación de los núcleos chabolistas; limpieza del río Manzanares; mejora del viario; cierre de la M-30 por el norte, enterramiento de la misma en la zona del Manzanares; construcción de nuevas vías de circunvalación (M-40, M-45, M-50), a la vez que se aumenta la capacidad de las carreteras de acceso (convertidas en autovías o duplicadas con autopista de peaje); regulación de aparcamiento (ORA) en el interior de la ciudad, que llega al límite de la M-30, con reiteradas protestas vecinales, todo ello con el objeto de absorber y regular el tráfico creciente. El papel de las grandes empresas inmobiliarias ha sido decisivo al marcar el nuevo estilo urbanístico en la ciudad de Madrid. Los nuevos barrios se articulan en torno a la manzana cerrada al exterior, con un núcleo formado por zonas verdes, piscinas, áreas de juegos infantiles, pistas deportivas, etc. Este nuevo estilo urbanístico ha ido modelizando un nuevo concepto social en el que la calle ya no se entiende como un lugar de convivencia sino como un mero elemento de tránsito. Las personas en Madrid ahora tienden a reunirse más en bares, domicilios particulares, parques o incluso aparcamientos, apareciendo fenómenos antes desconocidos como el botellón.

En el siglo XXI, la ciudad sigue abordando nuevos retos: mantenimiento de la población dentro del núcleo urbano (Madrid es el municipio de España en el que el aumento del precio de la vivienda ha sido mayor); expansión de la ciudad (con la creación de nuevos barrios con Plan de Actuación Urbanística: Ensanche de Vallecas, Pau de Carabanchel, Montecarmelo, Arroyo del Fresno, Las Tablas, Sanchinarro, Valdebebas...); remodelación del centro histórico; absorción e integración de la inmigración que acude a la ciudad.
Terrorismo
Véase también: Atentados del 11 de marzo de 2004

En la mañana del 11 de marzo de 2004, la red de transporte de cercanías de la ciudad fue el escenario de los Atentados del 11 de marzo de 2004 reivindicados por Al-Qaeda, el ataque terrorista más grave sufrido en España y en la Unión Europea por el que resultaron asesinadas 192 personas y se causaron heridas a más de 1900.83 El 11 de marzo de 2007, justo tres años después, los Reyes de España inauguran en la plaza de Carlos V un monumento conmemorativo a las víctimas del atentado.84 El 30 de diciembre de 2006, ETA hizo volar el aparcamiento de la terminal T4 del entonces conocido como Aeropuerto de Madrid-Barajas, causando la muerte a dos personas. Desde los atentados contra Luis Carrero Blanco (1973) y el bar de la Calle del Correo (1974, frente a la Dirección General de Seguridad), Madrid ha sufrido buena parte de la actividad de esta banda terrorista, así como la de otros grupos de todo signo, como los de ultraderecha, el GRAPO o el terrorismo islámico.
Demografía
Artículo principal: Demografía de Madrid
Población histórica
Año Pob. ±%
1900 575 675 —
1910 614 322 +6.7%
1920 823 711 +34.1%
1930 1 041 767 +26.5%
1940 1 322 835 +27,0%
1950 1 553 338 +17.4%
1960 2 177 123 +40.2%
1970 3 120 941 +43.4%
1981 3 158 818 +1.2%
1991 3 010 492 −4.7%
2001 2 938 723 −2.4%
2011 3 265 038 +11.1%
Población
Evolución 1897–2009
Año Municipio Provincia Porcentaje
1897 542 739 730 807 74,27
1900 575 675 773 011 74,47
1910 614 322 831 254 73,90
1920 823 711 1 048 908 78,53
1930 1 041 767 1 290 445 80,73
1940 1 322 835 1 574 134 84,04
1950 1 553 338 1 823 418 85,19
1960 2 177 123 2 510 217 86,73
1965 2 793 510 3 278 068 85,22
1970 3 120 941 3 761 348 82,97
1975 3 228 057 4 319 904 74,73
1981 3 158 818 4 686 895 67,40
1986 3 058 812 4 780 572 63,98
1991 3 010 492 4 647 555 64,78
1996 2 866 850 5 022 289 57,08
2001 2 938 723 5 423 384 54,19
2005 3 155 359 5 964 143 52,90
2008 3 213 271 6 271 638 51,24
2009 3 273 006 6 360 241 51,46

La población de Madrid ha ido experimentando un importante aumento desde que se transformó en capital. Este aumento es especialmente significativo durante el periodo de 1940 a 1970, en que casi triplicó su número de habitantes debido a la gran cantidad de inmigración interior.85 Este acelerado crecimiento y la falta de planificación urbana produjo que se organizaran núcleos de infraviviendas y zonas residenciales, principalmente en los distritos del sur, en las que los servicios públicos no llegarían hasta muchos años después.86

A partir de los años setenta, este aumento se desacelera en favor de los municipios de zona metropolitana y Madrid incluso comienza a perder población. Desde 1995 el crecimiento poblacional es de nuevo positivo, debido principalmente a la inmigración exterior.87 Según los datos disponibles, a 1 de enero de 2011 la población de Madrid ascendía a 3 265 038 habitantes, frente a los 2 938 723 del censo de 2001.66

Evolución demográfica de Madrid desde 1842


Fuente: INE88

Nota: Entre el censo de 1887 y el anterior crece el término del municipio porque incorpora a La Alameda. Asimismo, crece entre el censo de 1950 y el anterior porque incorpora a Aravaca, Barajas de Madrid, Canillas, Canillejas, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Chamartín de la Rosa, Fuencarral, Hortaleza, El Pardo, Vallecas y Vicálvaro, mientras que en el censo de 1960 ya ha incorporado a Villaverde.
Movimientos de población
Natalidad
Evolución de la población extranjera en la ciudad de Madrid en el período 1986–2007.89

En 2004 se registraron 32 851 nacimientos en la ciudad de Madrid, lo que supuso un incremento respecto al año anterior. En los últimos cuatro años el número de nacimientos en la región se ha incrementado de forma continua. La tasa de natalidad se sitúa en 10,38 puntos, sufriendo también un incremento constante desde 2000.
Mortalidad

En 2004 se registraron 26 527 defunciones en la ciudad de Madrid, lo que supuso un incremento con respecto al año anterior, pero manteniéndose cifras más bajas que en los años 2000, 2001 y 2002. La tasa de mortalidad fue de 8,38 puntos, bastante inferior que en los cuatro años anteriores.
Inmigración

Según el censo de 200890 la población extranjera de Madrid es de 547 282 habitantes sobre un total de 3 238 191, lo que supone el 16,9%. Los distritos con más población inmigrante son Usera con un 28,37%, Centro con un 26,87%, Carabanchel con el 22,72% y Tetuán con el 21,54%. Por el contrario, los distritos con menor población inmigrante son Fuencarral-El Pardo con el 9,27%, Retiro con el 9,64%, Chamartín con el 11,74% y San Blas con el 13,43%.
Área metropolitana
Artículo principal: Área metropolitana de Madrid

Junto a la ciudad de Madrid, se conforman una serie de núcleos urbanos que establecen una relación de interdependencia entre sí. En el caso de Madrid, la interdependencia se decanta claramente a una dependencia hacia el centro del área, Madrid, lo que se conoce como un área metropolitana dependiente de su núcleo, en oposición a conurbación, en el que la dirección de la dependencia es menos clara, con una mayor interdependencia en ambos sentidos. Según el concepto moderno de área metropolitana,91 se clasifican regiones de distinta intensidad en sus relaciones urbanas: área urbana metropolitana, área suburbana metropolitana, área de expansión periurbana y área de difusión periurbana. Existiría otro nivel de relación, el de área de influencia de Madrid, que llegaría a zonas interiores de las comunidades autónomas vecinas de Castilla la Mancha y Castilla y León. Cada nivel de interdependencia es más estricto que el siguiente, pudiéndose asimilar la idea de área suburbana metropolitana con la idea de área metropolitana definida por la Universidad Complutense.91 La población de esta área en 2004 sería de 5 045 947.92 93
Gentilicio

El gentilicio de los habitantes de Madrid es «madrileño» o «matritense».94 95 No obstante, históricamente, a los habitantes de Madrid se los ha apodado también «gatos» debido a que, según la leyenda, la conquista de la ciudad por las tropas de Alfonso VI, a finales del siglo XI, se realizó mediante el asalto de la muralla por la que treparon las tropas castellanas.96 Otras leyendas señalan, en cambio, que este apelativo de «gatos» les fue otorgado a los ciudadanos de Madrid en la Edad Media por su gran habilidad a la hora de trepar por murallas y acantilados con las manos desnudas.
Urbanismo
Morfología y estructura urbana: evolución histórica del plano de Madrid
Artículo principal: Evolución histórica del plano de Madrid
Plano de 1762. La cerca de la época de Felipe IV no había sido traspasada, y no lo fue hasta mediados del siglo XIX.

El casco antiguo, con origen en la medina musulmana, surge de un emplazamiento estratégico (el control de un vado del Manzanares) que determinará una serie de limitaciones topográficas: la disposición del caserío original en las zonas elevadas sobre el río y el barranco de la calle de Segovia, donde se establecerán, al lado norte la alcazaba y al sur los barrios mozárabe y judío (transmutados en morería y judería con la ocupación cristiana del siglo XI).

Cuando Felipe II hizo de Madrid la capital de España, acordó con las autoridades de la Villa establecer una llamada Carga de Aposento, que no era exactamente lo mismo que la anterior regalía de aposento, puesto que fue una carga permanente, no transitoria, que las autoridades madrileñas pactaron con el rey, a cambio de que éste estableciese la capitalidad en Madrid, Según esta carga, aquellos que tuvieran una casa de más de una planta, cederían una de ellas para aposentar la gran cantidad de funcionarios y cortesanos de segundo rango que habrían de llegar a la flamante capital de un importante imperio. Las autoridades de la ciudad pensaron en las ventajas económicas que la capitalidad traería, pero los madrileños, no especialmente contentos, empezaron a construir las que fueron llamadas casas a la malicia, de una sola planta, para no sufrir las incomodidades de la Carga. Como resultado de esto el casco urbano se extendió rápidamente y en unos 40 años (a principios del siglo XVII) llegó hasta la cerca que más tarde se construiría (por el norte hasta los llamados bulevares y por el este hasta el arroyo de la fuente Castellana, es decir, el paseo de Recoletos y El Prado) y que perduraría prácticamente hasta el siglo XIX, mientras la ciudad volvía a crecer en altura.

Las ampliaciones urbanas necesariamente hubieron de hacerse hacia el este, por el obstáculo de las pendientes sobre el río. Las calles más amplias que desembocan en el Prado servían como espacio de prestigio, como escenario de procesiones y paradas cortesanas. El planteamiento del Paseo del Prado en tiempo de Carlos III respondía a los mismos criterios, determinó el futuro eje viario y de expansión urbana del Paseo de la Castellana.

La rápida expansión del siglo XVI se hizo tan deprisa que no dejó espacio para la creación de plazas. A principios del siglo XIX, el rey José I, tampoco especialmente partidario de los conventos, se dedicó a derribar unos cuantos (Santo Domingo, Mostenses, Santa Bárbara...) usando los terrenos para construir plazas (que suelen llevar el nombre del convento derribado), por lo que José se ganó el sobrenombre de «el rey Plazuelas».

Tras unos siglos en que el crecimiento quedó contenido en el casco antiguo, aumentando la densidad de ocupación (dando origen, entre otras cosas, al modelo de las corralas, bien descrito por el costumbrismo madrileño), el ayuntamiento, impulsado por promotores privados (Marqués de Salamanca), planteó una ambiciosa ampliación urbana.
Proyecto de Ciudad Lineal de Arturo Soria. Su ambicioso plan no llegó a completarse en todos sus extremos, y su integración con la naturaleza quedó definitivamente desvirtuada con la urbanización de todos los espacios intermedios, tanto hacia el centro urbano como hacia el exterior. También se amplió la edificabilidad en la mayor parte de las parcelas, aunque todavía hay algunas siguen teniendo el mismo aspecto que a principios de siglo. También es uno de los pocos bulevares que se han conservado.
Asamblea de la Comunidad de Madrid, en Vallecas, un ejemplo de equipamiento público en zonas no centrales, cuya ubicación en este caso se planteó como una «descentralización» administrativa voluntaria hacia la periferia urbana.

Más allá de los bulevares que se abrieron cuando se derribó de la cerca del siglo XVII, se construyó el ensanche de la segunda mitad del siglo XIX proyectado por Carlos María de Castro llegando la zona urbana hasta el entonces denominado Paseo de Ronda, que discurría por las actuales Reina Victoria, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, Francisco Silvela, Doctor Esquerdo, Reina Cristina, Infanta Isabel, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia y Ronda de Toledo. De 1878 a 1910 duran los trámites de expropiación para la construcción del cementerio de la Almudena en tierras del entonces pueblo de Vicálvaro, motivo por el este pierde parte de su territorio en favor de la capital, al desgajarse de él las conocidas como «las Huertas de Vicalvaro» (los barrios de La Elipa y Las Ventas del Espíritu Santo). En las zonas que quedan en el extrarradio del ensanche van apareciendo núcleos espontáneos de viviendas de autoconstrucción más o menos precarias en las vías de acceso a la ciudad. A comienzos del siglo XX se planifica en su zona noreste la Ciudad Lineal de Arturo Soria.

Desde finales del siglo XIX el centro histórico sufrió alteraciones puntuales de alguna importancia, siendo la intervención más significativa la apertura de la Gran Vía, que junto con zonas de la Castellana (Nuevos Ministerios, AZCA) forman unos ejes «pantalla» que aíslan a ambos de sus lados zonas de menor altura de edificación y menor anchura del viario.

La periferia urbana actual corresponde con el espacio exterior a la llamada «almendra central» definida por la M-30, y que corresponde en su mayor parte a los antiguos municipios absorbidos tras la Guerra Civil. Además de los cascos históricos de esas poblaciones, las nuevas áreas residenciales creadas en el antiguo suelo agrícola son: o bien barrios de chabolas posteriormente reedificados (Orcasitas, El Pozo del Tío Raimundo); o zonas de planificación de los años 1950 (San Blas); o promociones privadas de especulación urbanística de los años 1970 (Barrio del Pilar), que a veces se han calificado de «chabolismo vertical». Los espacios intersticiales son ocupados por zonas de utilización productiva o los equipamientos públicos, que en la mayor parte de los casos tuvieron que conformarse con el escaso suelo que quedó libre de la especulación, en ausencia de una planificación con mayor perspectiva.97
Organización político-administrativa
Artículo principal: Organización político-administrativa de Madrid
Resultados elecciones municipales de 2011 en Madrid.98 Partido político 2011
% Concejales
Partido Popular (PP) 49,69 31
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 23,93 15
Izquierda Unida (IU) 10,75 6
Unión Progreso y Democracia (UPyD) 7,85 5

La ciudad de Madrid está gobernada por el Ayuntamiento de Madrid, cuyos representantes se eligen cada cuatro años por sufragio universal de todos los ciudadanos mayores de 18 años de edad. El órgano está presidido por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella desde que su antecesor renunciara al cargo tras ser nombrado ministro de Justicia.
Alcalde Inicio del mandato Fin del mandato Partido
Enrique Tierno Galván 1979 1986 Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Juan Barranco Gallardo 1986 1989 Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Agustín Rodríguez Sahagún 1989 1991 Centro Democrático y Social (CDS)
José María Álvarez del Manzano y López del Hierro 1991 2003 Partido Popular (PP)
Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez 2003 2011 Partido Popular (PP)
Ana María Botella Serrano 2011 En el cargo Partido Popular (PP)

Madrid está dividido administrativamente en 21 distritos, que a su vez se subdividen en barrios, no necesariamente coincidentes con los barrios tradicionales. Cada uno de los distritos está administrado por una Junta Municipal de Distrito, con competencias centradas en la canalización de la participación ciudadana de los mismos. La última división administrativa de Madrid data de 1988 y estructura a la ciudad en los siguientes distritos y barrios:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Distritos de Madrid numerados. Los números se corresponden con la clasificación de la izquierda.
Vista de los distritos de Latina y Carabanchel.

Centro: Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad, Sol.
Arganzuela: Imperial, Acacias, La Chopera, Legazpi, Delicias, Palos de Moguer, Atocha.
Retiro: Pacífico, Adelfas, Estrella, Ibiza, Jerónimos, Niño Jesús.
Salamanca: Recoletos, Goya, Fuente del Berro, Guindalera, Lista, Castellana.
Chamartín: El Viso, Prosperidad, Ciudad Jardín, Hispanoamérica, Nueva España, Castilla.
Tetuán: Bellas Vistas, Cuatro Caminos, Castillejos, Almenara, Valdeacederas, Berruguete.
Chamberí: Gaztambide, Arapiles, Trafalgar, Almagro, Vallehermoso, Ríos Rosas.
Fuencarral-El Pardo: El Pardo, Fuentelarreina, Peñagrande, Barrio del Pilar, La Paz, Valverde, Mirasierra, El Goloso.
Moncloa-Aravaca: Casa de Campo, Argüelles, Ciudad Universitaria, Valdezarza, Valdemarín, El Plantío, Aravaca.
Latina: Los Cármenes, Puerta del Ángel, Lucero, Aluche, Las Águilas, Campamento.
Carabanchel: Comillas, Opañel, San Isidro, Vista Alegre, Puerta Bonita, Buenavista, Abrantes.
Usera: Orcasitas, Orcasur, San Fermín, Almendrales, Moscardó, Zofío, Pradolongo.
Puente de Vallecas: Entrevías, San Diego, Palomeras Bajas, Palomeras Sureste, Portazgo, Numancia.
Moratalaz: Pavones, Horcajo, Marroquina, Media Legua, Fontarrón, Vinateros.
Ciudad Lineal: Ventas, Pueblo Nuevo, Quintana, La Concepción, San Pascual, San Juan Bautista, Colina, Atalaya, Costillares.
Hortaleza: Palomas, Valdefuentes, Canillas, Pinar del Rey, Apóstol Santiago, Piovera.
Villaverde: San Andrés, San Cristóbal, Butarque, Los Rosales, Los Ángeles.
Villa de Vallecas: Casco Histórico de Vallecas, Santa Eugenia.
Vicálvaro: Casco Histórico de Vicálvaro, Ambroz, Valdebernardo, Valderribas
San Blas-Canillejas: Simancas, Hellín, Amposta, Arcos, Rosas, Rejas, Canillejas, Salvador.
Barajas: Alameda de Osuna, Aeropuerto, Casco Histórico de Barajas, Timón, Corralejos.

Pueden consultarse los resultados (o en su caso los candidatos) de las distintas elecciones:

Últimas elecciones: 2007 y 2003
Otras elecciones desde 1976: Elecciones en España
Elecciones en Madrid durante la Segunda República Española

Puede consultarse esta lista de alcaldes de Madrid desde comienzos del siglo XIX.
Geografía
Artículo principal: Geografía de Madrid
Ubicación
Duración del día, puesta de Sol y amanecer en Madrid durante 2011

La ciudad de Madrid se encuentra en la zona central de la Península Ibérica, a pocos kilómetros al norte del Cerro de los Ángeles, centro geográfico de ésta. Las coordenadas de la ciudad son 40°26′N 3°41′O y su altura media sobre el nivel del mar es de 667 m, siendo así una de las capitales más altas de Europa.

El contexto geográfico y climático de Madrid es el de la Submeseta Sur, dentro de la Meseta Central. La ciudad está situada a pocos kilómetros de la Sierra de Guadarrama e hidrográficamente se encuentra emplazada en la cuenca del Tajo.
Hidrografía
Mapa con los cursos de agua de la ciudad de Madrid y su entorno.

El principal río de Madrid es el Manzanares, que penetra en el municipio en el entorno del Monte de El Pardo alimentando el embalse del mismo nombre, al que también llegan las aguas de los arroyos de Manina y Tejada. Pasado este espacio natural, el río comienza su curso urbano en torno a la ciudad universitaria, entrando después, brevemente, en la Casa de Campo, donde recibe las aguas del arroyo de Meaques.

En este tramo más propiamente urbano, hacia el puente del Rey, recibía las aguas de arroyo Leganitos (su vaguada es el paseo de San Vicente), luego la de otro arroyo que discurría por la Calle de Segovia, y más adelante las aguas del arroyo de la Fuente Castellana (la fuente estaba situada en los llamados Altos del Hipódromo, hacia donde está el actual Museo Nacional de Ciencias Naturales, y la vaguada del arroyo discurría por el actual eje Castellana-Prado).

En su siguiente tramo sirve de frontera entre numerosos distritos, dejando en su margen suroeste a los de Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde y en el noreste a los distritos Centro, Arganzuela, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y al resto de la ciudad. En esta fase, concretamente entre los distritos de Arganzuela y Puente de Vallecas, recibe el cauce del soterrado arroyo Abroñigal, cuyo recorrido coincide en su casi totalidad al de la autopista M-30, al usarse la depresión causada por su cauce como medida de insonorización de la vía rápida; tambié

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ANDORRA (ANDORRA LA VELLA)

2. ANDORRA (ANDORRA LA VELLA)

Andorra la Vieja1 2 3 (en catalán: Andorra la Vella) es la capital y una de las siete parroquias del Principado de Andorra, siendo también la más pequeña y la más poblada de todas. La población se reparte en tres núcleos: Santa Coloma, la antigua aldea de La Margineda y la propia Andorra la... Ver mas
Andorra la Vieja1 2 3 (en catalán: Andorra la Vella) es la capital y una de las siete parroquias del Principado de Andorra, siendo también la más pequeña y la más poblada de todas. La población se reparte en tres núcleos: Santa Coloma, la antigua aldea de La Margineda y la propia Andorra la Vieja.

La ciudad se encuentra situada en los Pirineos, en la confluencia de los ríos Valira del Norte y Valira de Oriente que forman el río Valira a una altitud de 1.123 metros sobre el nivel del mar, situándola como la capital de Estado a mayor altitud sobre el nivel del mar de toda Europa.[cita requerida]
Historia
Véase también: Historia de Andorra

La presencia humana en Andorra se remonta a antes de la era cristiana. La parroquia de Andorra es mencionada por primera vez en el acta de consagración de la catedral de la Seo de Urgel en el año 839; es capital desde el establecimiento del Principado en 1278, después de que el Obispado de Urgel y el Condado de Foix decidieran compartir la soberanía del territorio andorrano.

En 1978 la parroquia de Escaldes-Engordany se escindió de Andorra la Vieja, convirtiéndose en la más joven de las parroquias andorranas.

En 1993 la nueva Constitución estableció un parlamento democrático, con sistema ejecutivo, legislativo y judicial, todos situados en la ciudad.
Población

La ciudad de Andorra la Vieja forma una aglomeración urbana de unos 50.000 habitantes junto con las parroquias de Escaldes-Engordany (16.000 hab.) al este y San Julián de Loria (9.000 hab.) al sur. Esta aglomeración se extiende en sentido longitudinal siguiendo el trazado de la carretera.

Andorra la Vieja cuenta con 24.574 habitantes, según el censo de 2007.4 La población está compuesta por un 43% de españoles, 33% de andorranos, 11% de portugueses, y 7% de franceses, más algunas otras comunidades minoritarias.
Evolución demográfica 1865 1947 1965 1981 1985 1988 1995 2000 2005 2007
1.100 1.975 8.833 14.783 17.201 19.566 21.984 20.845 23.587 24.574
Clima

El clima en Andorra es montañoso. Esto quiere decir que puede ser extremo, en invierno resalta mucho el frío y la nieve, siendo habituales temperaturas inferiores a los cero grados. En verano la cosa cambia, puesto que por el día puede hacer bastante calor, pero al llegar la noche refresca.
Administración

Lista de cónsules mayores de Andorra la Vieja:
Mandato Cónsul mayor Partido
1992-1995 Lluís Viu Torres5 Nova Democràcia
1995-1999 Lluís Viu Torres6 Nova Democràcia
1999-2003 Concepci pel Progrés (CP)
2003-2007 Francesc Xavier Mora Baron7 Partit Socialdemòcrata (PS)
2007 Maria Rosa Ferrer Obiols8 L'alternativa
Turismo
Edificios y monumentos

Caldea. Balneario termal.
Casa de la Vall. Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, es una casa-fuerte del siglo XVI que actualmente sirve al Consell General (parlamento andorrano) desde 1702.
Iglesia de San Esteban. Iglesia parroquial que conserva el atrio y el campanario románicos del siglo XI. El resto, son remodelaciones hechas con posterioridad, las más significativas, en los años 1940 a cargo del arquitecto modernista Josep Puig i Cadafalch.
Iglesia de Santa Coloma. Edificio prerrománico situado al sur de la parroquia, en Santa Coloma de Andorra. Tiene un campanario circular.
Pont de la Margineda. Puente románico que cruza el río Valira. Situado al norte, en la antigua aldea de La Margineda -prácticamente limítrofe con la parroquia de San Julián de Loria- se trata del puente medieval más grande de los que se conservan en el Principado.
Castillo e iglesia de Sant Vicenç d'Enclar. Situado a 1.126 metros de altura, por encima de Santa Coloma de Andorra. Complejo medieval, antiguamente fortificado, que se levantó sobre construcciones romanas entre los siglos VII y VIII.

Economía
Calles del centro de Andorra la Vieja.

La principal fuente de ingresos es el turismo, así como el comercio y el sistema bancario en el que no se pagaba impuestos (ya que ahora hay un nuevo impuesto llamado ISI del 4%), factor que favorece las inversiones extranjeras. También se producen bienes de consumo como muebles, tabaco y coñac.
Transportes

La ciudad no cuenta con aeropuerto propio encontrándose a tres horas de los aeropuertos más cercanos, situados en: Toulouse, Gerona, Perpiñán y Barcelona. Este es el resultado de su población pequeña y su territorio muy montañoso. Además, no tiene estación de tren, aunque hay un servicio de autobús que une la ciudad con la estación de tren francés en L'Hospitalet-près-l'Andorre, que cuenta con servicios de largo recorrido a París y también al aeropuerto de Barcelona.
Cultura
Principales equipamientos culturales

El Teatre Comunal, creado en 1992 tras la reforma del antiguo cine de Les Valls es el principal recinto escénico de la villa. Ubicado en pleno centro, tiene capacidad para cerca de 250 espectadores. Tiene una programación estable de teatro, danza y música. Más recientemente se inauguró el Centre cultural La Llacuna, que alberga el Institut de Música i Dansa.
Eventos culturales

Temporada de música i dansa. Muestra anual de música y danza que se celebra desde 1994.
Dijous de rock. Ciclo de conciertos para la promoción de los grupos andorranos de rock, que se celebra anualmente durante los meses de verano (julio-agosto).
Festival internacional de payasas. Certamen de carácter bianual que se celebra desde 2001.

Fiestas tradicionales

17 de enero, fiestas de San Antonio
15 y 16 de abril, Cantos de caramelles
15 y 16 de junio, Fiesta mayor del barrio del Puial
Primer fin de semana de agosto, Fiesta mayor de Andorra la Vieja
10 al 12 de diciembre, Feria de Santa Lucía

Ciudades hermanadas

Bandera de Francia Foix (Ariège, Francia)
Bandera del Perú Lima, Perú
Bandera de Colombia Bogotá (Cundinamarca, Colombia).
Bandera de España San Pol de Mar (Barcelona, España)
Bandera de España Valls (Tarragona, España).9

Deporte
Principales recintos deportivos

Estadi Comunal d'Andorra la Vella. Estadio situado en la avenida de Salou con capacidad para 850 espectadores. Dispone de un campo de césped natural para la práctica del fútbol, así como una pista de atletismo de seis pistas, y zonas para el salto de longitud y de altura y el lanzamiento de peso, de disco y de jabalina. Anexo se encuentra un pabellón cubierto y una pista polideportiva al aire libre, donde se practica el baloncesto, el balonmano y el hockey, entre otros deportes. Gestionado por el Comú de Andorra (municipal).
Poliesportiu d'Andorra. Pabellón con pista polideportiva de parquet flotante, con capacidad para 4.000 espectadores. Sede de la selección de fútbol sala de Andorra, fue también la cancha del Festina Andorra de baloncesto. Gestionado por el Gobierno de Andorra.
Centre Esportiu dels Serradells. Complejo polideportivo de titularidad municipal situado en la carretera de Comella. Fue construido en 1991, con motivo de los Juegos de los Pequeños Estados de Europa. Dispone de múltiples equipamientos como pistas de tenis y squash, piscinas, cancha polideportiva, etc.

Eventos deportivos

Andorra la Vieja albergó gran parte de las pruebas de los Juegos de los Pequeños Estados de Europa celebrados en el Principado en 1991 y 2005.

La ciudad fue una de las candidatas de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010, que finalmente fueron concedidos a la ciudad canadiense de Vancouver.

Desde el año 2007 la FIS homologó la pista de esquí : "L'avet" (estación de Soldeu) para celebrar una copa del mundo femenina de eslalon gigante de esquí alpino en 2011.
Embajadas y Consulados

Andorra la Vella es la capital del Principado de Andorra, y por eso, tiene destinadas en ella varias embajadas y consulados (algunos honorarios)de diversos países del mundo. A continuación, se exponen algunos de ellos:

Bandera de Alemania Embajada y Consulado General de Alemania
Bandera de España Embajada y Consulado General de España
Bandera de Francia Embajada y Consulado General de Francia

Bandera de Estonia Consulado Honorario de Estonia
Bandera de Italia Consulado Honorario de Italia
Bandera de Portugal Consulado Honorario de Portugal
Bandera del Reino Unido Consulado Honorario del Reino Unido
Bandera de Rusia Consulado Honorario de Rusia
Flag of Switzerland (Pantone).svg Consulado Honorario de Suiza

Personalidades

Juli Minoves, político.
Lluís Claret, violonchelista.
Jordi Escura, futbolista y fisioterapeuta.
Marta Roure, cantante y actriz.
Alexandre Martínez, futbolista.
Marc Forné Molné, político.
Óscar Sonejee, futbolista.
Jaume Bartumeu, político.

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PORTUGAL (LISBOA)

3. PORTUGAL (LISBOA)

Lisboa (pronunciación portuguesa [liʒˈβoɐ]) es la capital1 y mayor ciudad de Portugal. Situada en la desembocadura del río Tajo (Tejo), es la capital del país, capital del distrito de Lisboa, de la región de Lisboa, del Área Metropolitana de Lisboa, y es también el principal centro de la... Ver mas
Lisboa (pronunciación portuguesa [liʒˈβoɐ]) es la capital1 y mayor ciudad de Portugal. Situada en la desembocadura del río Tajo (Tejo), es la capital del país, capital del distrito de Lisboa, de la región de Lisboa, del Área Metropolitana de Lisboa, y es también el principal centro de la subregión de la Gran Lisboa. La ciudad tiene una población de 545.245 habitantes y su área metropolitana se sitúa en los 2.900.000 en una superficie de 2.957'4 km².2 Este área contiene el 27 % de la población del país. Lisboa es la ciudad más rica de Portugal.

El municipio de Lisboa, que coincide con la ciudad propiamente dicha (excluyendo la aglomeración urbana continua, más grande, que la rodea), tiene una extensión de 84,8 km², en los que en 2009 vivían 484 723 habitantes.3 4 Su densidad demográfica es de 5 716,1 hab/km². El concelho se subdivide en 53 freguesias (parroquias) y limita al norte con los municipios de Odivelas y Loures, al oeste con Oeiras, al noroeste con Amadora y al sureste con el estuario del Tajo. A través del estuario, Lisboa se une a los concejos de la Margen Sur: Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo y Alcochete.
Toponimia

Según la teoría de Bochart, el nombre Olissipo, designación prerromana de Lisboa, provendría de los fenicios.5 Según esta teoría, Olisipo derivaría de Allis Ubbo o puerto seguro en fenicio,5 debido a que era un magnífico puerto en el estuario del río Tajo,6 aunque no existe ningún registro que pueda corroborar tal teoría. Según Tovar, Olisipo sería una palabra de origen tarteso, ya que el sufijo ipo es frecuente en las regiones de influencia turdetano-tartésica.7 El prefijo "Oli(s)" no sería único pues aparece en otra ciudad lusitana, de localización actualmente desconocida, que Pomponio Mela llamaba Olitingi.8
Etimología mitológica

Los griegos conocían Lisboa como Olissipo y "Olissipona",9 nombre que pensaban que derivaba de Ulises, que para los griegos era Odiseo,10 debido a que esta fue la ciudad que, según la mitología,11 fue fundada por Ulises en la península ibérica tras huir de Troya y antes de partir hacia el atlántico huyendo de la Coalición Griega

"Ibi oppidum Olisipone Ulixi conditum: ibi Tagus flumen."

Así lo recoge también Luís de Camões en Os Lusíadas (1572), la epopeya nacional de los portugueses. Más tarde, el nombre degeneró en el latín vulgar Olissipona.9

Los árabes, que tomaron la ciudad en 719, la llamaron اليكسبونا (al-Lixbûnâ) o لشبونة (al-Ushbuna).5
Geografía física
Climograma de Lisboa
E F M A M J J A S O N D


97

15
8



90

16
9



51

18
10



65

19
12



56

21
13



17.2

25
16



6.1

28
18



6.8

28
18



28.5

26
17



80

22
15



107

18
12



122

15
10
temperaturas en °C • totales de precipitación en mm
fuente: Instituto de Meteorologia, IP Portugal12
Conversión sistema imperial[mostrar]

Lisboa se encuentra en la latitud 38°43' norte y longitud 9°8' oeste, lo que la convierte en la capital más occidental de la Europa continental. Se encuentra al oeste de Portugal, en la costa del Océano Atlántico,13 en la margen derecha (al norte) del estuario del Tajo. La ciudad ocupa un área de 84.8 km².4 Los límites de la ciudad, al contrario de lo que suele ocurrir en las grandes ciudades, se encuentran bien delimitadas dentro de los límites del perímetro histórico. Esto produjo la creación de varias ciudades alrededor de Lisboa, como Loures, Odivelas, Amadora y Oeiras, que son de facto parte del perímetro metropolitano de Lisboa.

El centro histórico de la ciudad se compone de siete colinas, siendo alguna de las calles demasiado empinadas para permitir el paso de vehículos; la ciudad se sirve de tres funiculares y un elevador (elevador de Santa Justa). La parte occidental de la ciudad está ocupada por el Parque Forestal Monsanto, uno de los parques urbanos más grandes de Europa con un área de casi 10 kilómetros cuadrados.

Hace siglos el estuario era más ancho, su reducción con el paso de los años ha provocado la ampliación del terreno disponible para la ciudad.

Lisboa se asienta sobre los restos de un antiguo campo volcánico que se extiende por todo el distrito de Lisboa; entre los volcanes más conocidos son el Monsanto y las colinas de Lisboa.
Ubicación
Localización geográfica de Lisboa . Odivelas Loures Vila Franca de Xira
Samora Correia .
Amadora Norte. Alcochete
Oeste. Lisboa Este.
Sul.
Oeiras Almada     Seixal Montijo
Barreiro
Clima

Lisboa es una de las capitales europeas más cálidas. Los meses de primavera y de estío son generalmente soleados, con temperaturas máximas en torno a los 28 °C durante julio y agosto, y mínimas de unos 16 °C. El otoño y el invierno son generalmente lluviosos y ventosos, con algunos días soleados. Raramente baja la temperatura de 5 °C, que normalmente permanece en una media de 10 °C. Como media, hay 2800 horas de sol al año y 100 días con lluvias.14 El clima de Lisboa, que es el clima mediterráneo, está muy influenciado por la Corriente del Golfo.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Lisboa WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 14.5 15.9 18.2 19.2 21.4 24.8 27.5 27.8 26.2 22.1 18.0 15.2 20.9
Temperatura media (°C) 11.3 12.6 14.3 15.4 17.4 20.4 22.7 23.0 21.8 18.4 14.8 12.4 17.0
Temperatura mínima media (°C) 8.1 9.2 10.4 11.5 13.3 15.9 17.9 18.1 17.3 14.6 11.5 9.5 13.1
Precipitación total (mm) 96.8 90.2 51.2 64.7 55.6 17.2 6.1 6.8 28.5 79.8 107.1 121.8 725.8
Días de precipitaciones (≥ 0.1 mm) 15.0 15.0 13.0 12.0 8.0 5.0 2.0 2.0 6.0 11.0 14.0 14.0 117.0
Horas de sol 142.6 156.6 207.7 234.0 291.4 303.0 353.4 344.1 261.0 213.9 156.0 142.6 2806.3
Fuente: Instituto de Meteorologia, IP Portugal12
Historia
Artículo principal: Historia de Lisboa
Prehistoria

Durante el neolítico, la región estaba habitada por el sustrato de población preindoeuropea que se viene en denominar preíbero. Como en otros puntos de la Europa atlántica, se construyeron monumentos religiosos llamados megalitos, dólmenes y menhires que aún se pueden observar en los alrededores de la ciudad.15 16 Pueblos celtas entraron en contacto con el sustrato anterior y se asentaron en la zona antes del primer milenio antes de Cristo,17 18 surgiendo tribus de habla céltica como los conii y los Cempsii.

El poblado prerromana de Olisipo tiene su origen en los siglos VIII-VII a.C y se asentaba en la cima y en las laderas de la colina donde actualmente el castillo de San Jorge. Se estima que la población rondaba entre los 2500 y 5000 habitantes.19
Edad Antigua
Hallazgos arqueológicos de origen fenicio.

Lisboa es para unos de origen griego, para otros fenicio, siendo cuestión más bien basada en la leyenda, que en la evidencia arqueológica.20 El puerto natural que creaba en estuario del río Tajo lo convirtió en el punto para crear un asentamiento que proveyera de comida a los barcos fenicios que se encontraban en ruta comercial hacia las islas del Estaño (actualmente Islas Sorlingas y Cornualles).

Los fenicios también aprovecharon la situación de la colonia en la boca del río más grande de la península ibérica para comerciar con las tribus del interior de las que obtenían metales preciosos. Otro importante producto local era la sal, el pescado salado y los caballos lusitanos.21

Recientemente, se han encontrado vestigios fenicios del siglo VIII a.C. bajo la catedral de Lisboa. Sin embrargo, algunos historiadores modernos22 consideran irreal la idea de la fundación fenicia y estiman que Lisboa era una anitgua civilización autóctona (oppidum) y que, como máximo, mantenía relaciones comerciales con los fenicios, lo que explicaría la presencia de cerámica fenicia y otros objetos.

Durante las Guerras Púnicas, después de la muerte de Aníbal Barca (cuyas tropas incluían a miembros de la tribu de los Conii), los romanos decidieron arrebatar a Cartago su posesión más valiosa, Hispania (nombre dado por los romanos a la Península Ibérica). Tras la derrota de los cartaginenses a manos de Escipión el Africano en Hispania oriental, la pacificación del oeste la llevó a cabo el cónsul Décimo Junio Bruto Galaico. Él firmó un acuerdo con Olissipo para que ésta enviara a sus súbditos a luchar junto con las legiones romanas contra las tribus célticas del noroeste. Como compensación, Olissipo se integró en el imperio con el nombre de Felicitas Julia, constituyendo un Municipium Cives Romanorum. Se garantizó el autogobierno en un territorio de 50 kilómetros alrededor de la ciudad, estaban exentos de impuestos y sus ciudadanos tenían los privilegios de los ciudadanos romanos.[cita requerida] La zona pasó a constituir la provincia de Lusitania con capital en Emerita Augusta. Los ataques de los lusitanos a la ciudad durante las frecuentes rebeliones debilitaron la ciudad y hubo que construir un muro.
Olissipo se situaba en la provincia romana de Lusitania.

Durante el reinado de César Augusto, los romanos construyeron un teatro y un anfiteatro; unas termas situadas en la actual Rua da Prata; Los templos de Júpiter, Diana, Cibeles, Tetis y Idae Phrygiae (un culto poco común procedente de Asia Menor), aparte de templos en honor al emperador; una necrópolis bajo la actual plaza de Figueira; un foro y otros edificios como las insulae, una zona de viviendas entre la actual colina del castillo y el centro de la ciudad.23 Muchas de estas ruinas fueron desenterradas a mediados del siglo XVIII, cuando el descubrimiento de Pompeya desató una ola de furor arqueológico en las clases altas europeas.

Económicamente Olissipo era conocida por su garum, una especie de salsa de pescado afrodisíaca que se exportaba hasta Roma y otras ciudades. Vino, sal y sus caballos eran otros elementos de exportación. Además de la explotación de las minas de oro y plata, una gran parte de la riqueza que conseguían los romanos provenía de los tributos, los impuestos, los rescates y los saqueos de los tesoros de los pueblos de Lusitania y del resto de la península.24 25 26 27 La ciudad prosperó cuando se terminó con la piratería y llegaron avances tecnológicos, que permitieron la expansión del comercio con las nuevas provincias romanas de Britania (especialmente Cornwall y el Rin y a través de la civilización que vivía a orillas del Tajo. La ciudad era gobernada por una oligarquía dominada por dos familias, los Julii y los Cassiae.

El romano lisboeta más famoso fue Sertorio que llevó a cabo una rebelión contra Sila. Junto con la mayoría de hablantes de Latín existían minorías de comerciantes griegos y esclavos. La ciudad estaba conectada por calzadas romanas a otras dos ciudades, Bracara Augusta en la provincia Tarraconense (actualmente la ciudad portuguesa de Braga) y Emerita Augusta, actualmente Mérida (España).

Olissipo sería uno de los primeros núcleos en abrazar el cristianismo. El primer obispo de la ciudad fue San Gens. Sufrió las invasiones bárbaras por parte de los alanos, los vándalos y posteriormente fue parte del reino de los suevos, antes de ser tomada por los visigodos del reino visigodo de Toledo, que la llamaron Ulishbona.28
Edad Media
Estatua del rey Alfonso Henriques, conquistador de la ciudad en 1147.

Lisboa fue tomada por los árabes aproximadamente en el 711 (recibió el nombre al-ʾIšbūnah en árabe الأشبونة), bajo cuyo gobierno la ciudad floreció. Los musulmanes, procedentes del norte de África y Oriente Próximo, construyeron varias mezquitas, casas y los muros de la ciudad, que actualmente se llama Cerca Moura. La ciudad mantuvo una población diversa entre la que se encontraban cristianos, bereberes, árabes, judíos y Saqalibas.

El árabe se impuso como idioma oficial. El mozárabe era la lengua materna que hablaba la población cristiana. El Islam era la religión oficial, practicada por los árabes y los muladís, los cristianos y judíos podían mantener sus creencias, en calidad de dhimmis, y previo pago del yizia.

La influencia musulmana todavía puede ser observada en el Alfama, la parte vieja de la ciudad que resistió al terremoto. Algunos nombres derivan del árabe; la Alfama, el distrito más antiguo de Lisboa, deriva del árabe al-hamma.

Fue tomada en 798 por Alfonso II de Asturias. En 844, los vikingos atacan Lisboa con 54 bajeles y la saquearon durante 13 días antes de ser expulsados. Hubo otra invasión vikinga en 966. Entre 1013 y 1022, durante el periodo Taifa, Lisboa perteneció a la Taifa de Badajoz, mientras se mantuvo bajo el poder de Sabur al-Saqlabi, un saqaliba, antiguo súbdito de Alhakén II.29 30

Un primer intento de los portugueses de tomar la ciudad fracasó en 1137. En 1147, como parte de la Reconquista, un grupo de caballeros franceses, ingleses, alemanes, y portugueses, liderados por Alfonso, asediaron y conquistaron Lisboa, pasando a manos cristianas.

La reconquista de Portugal y el restablecimiento del cristianismo es uno de los eventos más significativos de la historia lisboeta; aunque se sabe que había un obispo mozárabe en la ciudad que fue asesinado por los cruzados y que la población estaba rezando a la Virgen cuando les atacaba una plaga. El árabe perdió su estatus de oficialidad y poco a poco fue dejado de usarse en la vida cotidiana. La población musulmana que quedó se convirtió al Catolicismo o fueron expulsados, mientras que las mezquitas se transformaron en iglesias.

Lisboa recibió su primer fuero en 1179 y se convirtió en capital de Portugal en 1255 debido a su localización central en el territorio portugués.28

Entre 1383 y 1385 hubo una guerra civil (crisis de 1383–1385) en Portugal por la sucesión del último rey de la dinastía de Borgoña, Fernando I, entre los partidarios de doña Beatriz de Portugal, la esposa del rey Juan I de Castilla y los de Juan I de Avis. Lisboa, alineada con el bando de Avis, sufrió un asedio por parte del ejército castellano (que intervino en la crisis a favor de Beatriz), levantado por una epidemia de peste entre los sitiadores. Una segunda invasión terrestre fue derrotada en Aljubarrota en 1385.

En 1290, Dionisio I fundó el Estudo Geral (Estudio General) (actualmente Universidad de Coímbra), siendo trasladada varias veces a Coímbra donde se instaló de forma definitiva en el siglo XVI.
Edad Moderna
Elevador de Santa Justa, de 45 metros de altura y de estilo neogótico. Construido entre 1900 y 1902. Enero de 2009
Torre de Belém vista desde el lado occidental.
Representación del Terremoto de Lisboa de 1755.
Artículo principal: Imperio Portugués

La mayoría de las expediciones portuguesas de la Era de los Descubrimientos partieron de Lisboa durante los siglos XV y XVII, incluyendo la salida de Vasco da Gama hacia la India en 1497. El siglo XVI supone la era de oro de Lisboa que se convirtió en un punto de comercio europeo con el lejano oriente,31 mientras que el oro de Brasil arribaba a la ciudad.

En esta época de oro, las casas de Lisboa tenían entre tres y cinco pisos, siendo el bajo una tienda y los últimos almacenes para comerciantes. En esta época Lisboa recoge el testigo de los genoveses en el comercio de esclavos,32 (que eran de África, de la península ibérica33 y del resto de Europa34 ). Se convirtió en un puerto por el que pasaban esclavos que después eran vendidos en diversos puntos de Europa.35 36 Lisboa recibía una gran cantidad de comerciantes extranjeros.28

Tras la incorporación de Portugal a la Monarquía Hispánica de Felipe II (1580), se consideró incluso el establecimiento de la corte en Lisboa, pero se descartó, en beneficio de Madrid, donde se había fijado la capital en 1561. Los principales episodios de la revuelta de restauración de 1640, que obtuvo la independencia de Portugal, tuvieron lugar en Lisboa.28

Al inicio del siglo XVIII, durante el reinado de D. João V, la ciudad es dotada con una gran obra pública extraordinaria para la época: el Acueducto de las Aguas Libres.

El Terremoto de Lisboa de 1755 mató a entre 60.000 y 100.000 personas.37 Voltaire escribió un poema, Poême sur le désastre de Lisbonne, justo después, y mencionó el terremoto en su novela Cándido de 1759 (de hecho, algunos argumentan que su crítica al optimismo fue inspirada en el terremoto). Oliver Wendell Holmes también lo menciona en su poema de 1857, The Deacon's Masterpiece, or The Wonderful One-Hoss Shay.
"Marqués de Pombal" y la reconstrucción de Lisboa Louis-Michel van Loo (1707-1771) y Claude Joseph Vernet (1714-1789), Museo de la Ciudad de Lisboa, Lisboa.

Después del terremoto de 1755, la ciudad fue reconstruida según los planes del Marqués de Pombal,38 por el cual a la parte central se le denomina Baixa Pombalina. En vez de reconstruir la ciudad medieval, el Marqués de Pombal decidió destruir lo que había resistido al terremoto y reconstruir la ciudad con normas urbanísticas de la época. La cuadrícula adoptada en los planos de reconstrucción permitió diseñar las plazas de Rossio y de Terreiro do Paço.28
Edad Contemporánea
Ceremonia de firma del Tratado de Lisboa en el Monasterio de los Jerónimos de Belém.

A principios del siglo XIX, Portugal fue invadido por las tropas de Napoleón Bonaparte, obligando al rey Juan VI a huir a Brasil.39 Las tropas napoleónicas fueron expulsadas por los ejércitos angloportugueses al mando de Arthur Wellesley, Duque de Wellington. Éste permitió a los ocupantes la evacuación de la ciudad, acordada en la Convención de Cintra.

La ciudad vivió intensamente la Guerra Civil y comenzó la época del florecimiento de las cafeterías y teatros. Más tarde, en 1879, fue abierta la Avenida da Liberdade que inició la expansión de la ciudad más allá de la Baixa.

Lisboa fue el centro de la Revolución del 5 de octubre de 1910, que instauró la Primera República Portuguesa. Previamente, había tenido lugar el regicidio de Carlos I en 1908.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Lisboa fue uno de los pocos puertos atlánticos europeos neutrales, siendo una puerta de salida de refugiados.

En Lisboa tuvo lugar la Revolución de los Claveles que en 1974 puso fin al régimen dictatorial que se mantenía en el poder desde 1928.

En 1985, se produce la firma del Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea de Portugal y España, en el monasterio de los Jerónimos, en Lisboa, por parte del presidente de la República, Mário Soares.40

En 1988, el incendio de Chiado costó la vida a dos personas y provocó 75 heridos graves.41 Cerca de una veintena de edificios históricos y una área de 10.000 metros cuadrados resultaron destruidos en este incendio cuyas tareas de extinción no fueron dadas por terminadas hasta 11 días después de su inicio.41 El hecho interrumpió la vida normal del área durante 10 años.

Lisboa fue Capital Europea de la Cultura en 1994.42 La Expo '98 se celebró coincidiendo con la conmemoración del 500º aniversario del viaje a la India de Vasco da Gama. Este acontecimiento fue aprovechado para realizar una remodelación en la ciudad.

La Agenda de Lisboa fue un acuerdo de la Unión Europea basado en medidas para la mejora de la economía europea, firmado en Lisboa en 1999. Sin embargo, es la firma del Tratado de Lisboa en diciembre de 2007, el evento más trasendental que ha celebrado la UE en esta ciudad.43
Demografía
Evolución demográfica
1801 203.999
1849 174.668
1900 350.919
1930 591.939
1960 801.155
1981 807.937
1991 663.394
2001 564.477
2011 545.245

La población de la ciudad se caracteriza por las subidas y bajadas a lo largo de su historia. Actualmente, la población de Lisboa está a la baja44 aunque la del área metropolitana está en aumento debido a que la población se está trasladando del centro a la periferia o, incluso, a otras ciudades vecinas.45

La población de la ciudad es de 564.477 según el censo de 2001,2 el área metropolitana cuenta con 2.641.006 habitantes en una extensión cercana a los 3.000 km², cerca de un tercio de la población de Portugal. La densidad de población de la ciudad es de 6.518,1 habitantes por km². El área metropolitana de Lisboa es una de las aglomeraciones urbanas en la Unión Europea que más rápido crecen, y se estima que su población aumentará hasta 4,5 millones de habitantes en 2050.

En la actual estrutura demográfica de Lisboa, las mujeres representan más de la mitad de la población (54%) y los varones el 46%.46 La ciudad tiene una pirámide demográfica envejecida con un 23% de personas con 65 años o más),47 mientras que la media portuguesa es del 16%.48 El 13% de la población tiene menos de 15 años, el 9% tiene entre 15 y 24 y el 53% restante tiene entre 25 y 64.46

Como curiosidad añadir que los lisboetas reciben el apodo de alfacinhas,49 debido al intensivo cultivo de lechugas que hacían los antiguos habitantes de Lisboa en los campos cercanos a la capital.
Política
Concejales de la Cámara Municipal
elecciones del 29 de septiembre de 2013
PS 50,91% 11
PSD, CDS-PP, PPM, MPT 22,37% 4
CDU 9,85% 2

En Lisboa se encuentran los principales centros políticos del país (ministerios, tribunales, etc.).50 51 El municipio de Lisboa está administrado por el ayuntamiento compuesto por 17 concejales.52 Existe una asamblea municipal que es el órgano legislativo del municipio, constituida por 107 diputados. El alcalde es António Costa (PS).

Dos agencias de la Unión Europea tienen sede en Lisboa; el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías;53 y la Agencia Europea de Seguridad Marítima.54 La CPLP también tiene su sede en Lisboa.
Organización territorial
Véase también: Freguesías de Lisboa
Economía
Lisboa es la ciudad más rica de Portugal con un PIB per cápita superior a la media europea. El puerto de Lisboa compite con el de Bilbao como principal puerto de contenedores del "Arco Atlántico europeo".55 Está equipado con tres muelles para varios cruceros: Alcântara, Rocha Conde Obidos y Santa Apolónia. Por otro lado, la ciudad tiene varios puertos deportivos, como en Belém, Santo Amaro, Bom Sucesso, Alcântara e Olivais.

Lisboa, como capital de Portugal tiene una economía concentrada en los servicios. La mayoría de las sedes de las multinacionales existentes en el país están situadas en Lisboa y además es la 9.ª ciudad del mundo que más congresos celebra.56

El Área Metropolitana de Lisboa está altamente industrializada, especialmente en los siguientes sectores: refinería de petróleo, industria textil, astilleros, siderurgia y pesca.
Transportes
Venta de tikets de tranvía y oficina de turismo en Lisboa.
Funicular de Lisboa
Tranvía antiguo de Lisboa.
Puente 25 de Abril.

Lisboa está conectada al otro margen del Tajo por dos puentes:57 el puente 25 de Abril,58 en la parte sur, inaugurado el 6 de agosto de 1966, que la une con la población de Almada, y el puente Vasco da Gama inaugurado en mayo de 1998, que conecta el nordeste de la capital (Sacavém) a la ciudad de Montijo. Lisboa se comunica con el exterior a través del Aeropuerto de Portela, el mayor de Portugal situado a 7 kilómetros del centro en la zona nordeste de la ciudad.59 En la actualidad está en proyecto la construcción de otro aeropuerto en la orilla sur del río Tajo, en Alcochete.60 El puerto de Lisboa es parada de numerosos cruceros y uno de los principales puertos turísticos europeos.61

La ciudad acogió, en 1998, la exposición mundial (Expo '98), subordinada al tema de los océanos. La exposición abrió el 22 de mayo de 1998, precisamente el día en que se celebraron los 500 años del descubrimiento de la ruta marítima hacia la India por Vasco da Gama.

La ciudad dispone de una red ferroviaria urbana y suburbana con 8 líneas (siendo 4 de metro y 4 de tren suburbano )62 63 64 y 118 estaciones (48 de metropolitano y 70 de tren suburbano). Las principales estaciones de tren son la Estación de Oriente, proyecto del arquitecto Santiago Calatrava, Cais do Sodré y Santa Apolónia. La explotación de los autobuses está a cargo de la empresa Carris.

Lisboa mantiene también 5 líneas de tranvía, testimonio de una red que fue mucho más amplia. Cuatro de éstas se explotan con vehículos con aspecto antiguo, pero nuevos, lo que constituye un atractivo turístico. La línea 15 (que une La Plaza de Figueira con Algés) utiliza modernos trenes de varios coches con suelos bajos.

Todavía existe una red de transportes fluviales, el Transtejo, que une ambas márgenes del Tajo, con estaciones en Cais do Sodré, Belém, Terreiro do Paço y Parque das Nações, en la margen norte, y Cacilhas, Barreiro, Montijo, Trafaria, Porto Brandão y Seixal, en la margen sur.

Lisboa y su área metropolitana están conectadas por varias autopistas. Existen dos autopistas circulares, la interior y la exterior. Las principales vías que conectan la ciduad con el resto del país son las autopistas A1 (hacia el norte vía Vila Franca de Xira, la A8 (hacia el norte vía Loures), la A5 (hacia el oeste vía Cascais), la A2 (hacia el sur vía Almada y la A12 (hacia el este vía Montijo).

Existen cabinas telefónicas públicas donde se pueden utilizar monedas o tarjetas que se encuentran a la venta en las tiendas de Portugal Telecom, en las oficinas de correos, kioscos y estancos. Los prefijos de los países están expuestos en todas las cabinas. Para llamar de Portugal al extranjero es preciso marcar el 00, el prefijo del país y de la ciudad y el número al que se desea llamar.
Educación
Universidad de Lisboa.

Lisboa refundó su propia universidad en 1911 después de siglos de inactividad, reuniendo diversas escuelas y colegios universitarios preexistentes como la Escola Politécnica.

En esta ciudad hay tres universidades públicas; la Universidad de Lisboa, la Universidad Técnica de Lisboa y la Universidad Nueva de Lisboa. Entre los establecimiento privados se destacan la Universidad Católica Portuguesa y el ISCTE.

A pesar de las múltiples instituciones educativas, Lisboa no cuenta con ninguna universidad que este incluida dentro de las cien primeras a nivel mundial.65
Cultura
Edificio de la sede de la Fundación Calouste Gulbenkian, en Lisboa.

Lisboa es uno de los grandes centros culturales europeos. Más antigua que Roma,66 epicentro de los descubrimientos y capital del imperio desde el siglo XV, la ciudad ha conservado relaciones culturales con las antiguas colonias portuguesas, siendo punto de encuentro de diversas culturas, el primer lugar en el que oriente, las Indias, África y América se encontraron.

El eje Alfama-Baixa/Chiado-Bairro alto es un palco para la cultura erudita y para la popular, joven y tradicional. En cualquier noche lisboeta, incluso entre semana, la oferta es variada.

A los lisboetas se les suele denominar "alfacinhas" (literalmente "lechuguitas"). Ese término proviene de la Lisboa primitiva que era famosa por el cultivo de lechugas. La palabra "alface" en portugués viene del árabe y podría indicar que el cultivo de la planta comenzó con la dominación árabe. También hay historiadores que piensan que, durante un asedio a la ciudad, las lechugas fueron los únicos alimentos que podían comer ya que eran lo único que les quedaba. Lo cierto es que esta palabra se consagró y los grandes de la literatura portuguesa acostumbraban a llamar a los lisboetas "alfacinhas".67
Véase también: Museos y galerías de Lisboa
Eventos
Parque das Nações, donde tuvo lugar la Expo '98.

Desde 1994 cuando fue Capital Europea de la Cultura,42 Lisboa ha venido acogiendo una serie de eventos internacionales (como la Expo '98 o la Euro 2004) que han tenido gran impacto en el desarrollo de actividades e infraestructuras culturales. En 2005 Lisboa fue considerada por la International Congress & Convention Association como la octava ciudad del mundo más buscada para la realización de eventos y congresos internacionales. Por Lisboa han pasado varias iniciativas como la Gymnaestrada, el MTV Europe Music Awards y el Rally Dakar o los 50 años de la Tall Ships' Races (regata internacional de grandes veleros).

El Carnaval se celebra en las escuelas y por los niños, en las instituciones recreativas y en el Bairro Alto. Con el inicio de la primavera, tienen lugar acontecimientos de masa como el Indie Lisboa, un festival internacional de cine alternativo y la Feria del Libro de Lisboa, que tiene lugar al aire libre en el Parque Eduardo VII.

Durante el mes de junio, tienen lugar las fiestas populares de los barrios típicos como Alfama, Madragoa, Mouraria, Castelo y otros, que se decoran con arcos de flores. Vecinos y asociaciones improvisan puestos donde se venden sardinas asadas, dulces tradicionales, vino y sangría. La noche de San Antonio, víspera del 13 de junio, es el auge de las fiestas. Miles de personas se apiñan en las calles y convierten a ésta en la mayor fiesta de Portugal, incluso mayor que la celebración de fin de año. En el inicio de la noche, en la Avenida da Liberdade desfilan grupos tradicionales, en una competición en la que cada barrio lucha por ganar el premio de mejor coreografía.

En el verano, surgen festivales de teatro y artes escénicas, como el festival de Almada y el Alkantara Festival/Danças na Cidade) así como los de música como el Super Bock Super Rock, el Optimus Alive! y el Rock in Rio, que tiene lugar cada dos años. En agosto, cuando la ciudad se encuentra desierta por las vacaciones la cultura continúa con el Festival de Jazz que organiza la Fundación Calouste Gulbenkian y con el festival de los océanos que tiene lugar en el Parque das Nações.

En septiembre, tiene lugar una bienal de diseño y el festival internacional de órgano de Lisboa, así como la media maratón lisboeta, en la que decenas de miles de lisboetas corren sobre el Puente Vasco de Gama. En otoño tiene lugar el festival Doc Lisboa y el Festival de Cine Gay y Lésbico de Lisboa.

ModaLisboa se celebra en el invierno haciéndose acompañar de la Lisbonarte (exposiciones de artes plásticas en las galerías de arte) y de la Mostra de Teatro Jovem (muestra de teatro joven).

En el Gran Lisboa existen eventos culturales, como la fiesta del Partido Comunista Portugués en la ciudad de Amora, el festival de música de Sintra, el festival de Almada (festival de teatro que también se celebra en algunas salas del centro de Lisboa), el Festival Internacional del cómic de Amadora o el festival de Jazz de Seixal.
Arquitectura y urbanismo
Estatua de José I en la "Praça do Comércio", colocada en 1775 como parte de la reconstrucción de Lisboa tras el Terremoto de 1755.
La Casa dos Bicos, superviviente del terremoto, acoge hoy la Fundación José Saramago.
Oceanário de Lisboa.
Cristo-Rei de Almada.
Torre Vasco da Gama.

Elementos destacados la arquitectura medieval en Lisboa son el Castillo de San Jorge, en la colina más alta del centro de la ciudad; el Barrio de la Alfama que sobrevivió al terremoto de Lisboa; la Catedral de Lisboa y el Convento do Carmo.

De la ciudad de la Era de los descubrimientos se pueden observar en la zona de Belém dos construcciones clasificadas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad: el Monasterio de los Jerónimos de estilo manuelino y la Torre de Belém, construcción militar que vigilaba la entrada del Tajo. Antes se encontraba en el centro del río pero ahora está a un lado.

La Baixa es el corazón de la ciudad. Se encuentra sobre las ruinas de la antigua ciudad que destruyó el Terremoto de Lisboa de 1755. Su planificación urbana, de calles en cuadrícula y edificios similares se debe al Marqués de Pombal.38 La Baixa es también el mayor distrito comercial de Lisboa. En ella se encuentran la mayoría de monumentos, como el Teatro Nacional Doña María II, la Praça do Comércio y el Rossio.

También forman parte del núcleo histórico el Barrio Alto (distrito comercial, de entretenimiento y habitacional), y el Barrio de la Alfama, de estrechas calles (a diferencia del Bairro Alto, es una zona más tranquila). En este barrio se encuentra la Catedral así como el Castillo de San Jorge y la Casa dos Bicos, actual sede de la Fundación José Saramago. Por último, en la ribera del Tajo, se ubica el Barrio de Belém. Allí se encuentra el Monasterio de los Jerónimos, cuya construcción comenzó en 1501 y se tardó 70 años en terminarlo. Es el mejor ejemplo de lo que se ha denominado estilo manuelino, cuya inspiración proviene de los territorios visitados durante la era de los Descubrimientos, estando también influido por el gótico y el estilo renacentista. Cerca del monasterio se encuentra la Torre de Belém.

De principios del siglo XVIII el monumento más significativo es el Acueducto de las Aguas Libres. Después del Terremoto, el plan urbanístico aprobado por el Marqués de Pombal creó las plazas de Comercio y Rossio. En las proximidades se encuentra la Praça dos Restauradores y el Elevador de Santa Justa, proyectado a finales del siglo XIX por Mesnier du Ponsard. El Teatro Nacional Doña María II es el principal teatro de la ciudad.

A finales del siglo XIX los planes urbanísticos permitieron extender la ciudad más allá de la Baixa, creándose la actual Avenida da Liberdade. En 1934 se construyó la Praça Marquês de Pombal, al final de la avenida. En el siglo XX se crearon las Avenidas Novas y la Ciudad Universitaria de Lisboa.

La reconstrucción de Chiado desde 1988, bajo la dirección de Alvaro Siza,68 supuso una vasta obra en el centro histórico. En términos de arquitectura, lo más notable de finales del siglo XX es el Parque das Nações y la Alta de Lisboa, todavía en construcción. Los edificios de finales del siglo XX más famosos son el Centro Cultural de Belém (inaugurado en 1991), el pavilhão de Portugal (de Álvaro Siza Vieira, la Estação do Oriente (de Santiago Calatrava), la Torre Vasco da Gama y el Oceanário de Lisboa (de Peter Chermayeff), todos de 1998.

La especulación inmobiliaria ha arrasado,69 en los últimos años, con edificios de estilo arquitectónico antiguo, pero no clasificados dentro de la lista del Instituto Portugués de Patrimonio Arquitectónico, para satisfacer la creciente búsqueda de pisos nuevos. El desarrollo de la economía lisboeta trajo consigo una explosión de Marketing y consecuentemente, de Mecenazgo. Las grandes salas de espectáculos, los museos y otras instituciones exhiben hoy los logotipos de empresas del país y de multinacionales.

En la parte occidental de la ciudad se encuentra el Palácio Nacional da Ajuda en la freguesía de Ajuda. También son destacables el Palacio de las Necesidades actual sede del Ministerio de Asuntos Exteriores portugués y el Palacio de Belém en la freguesía de Belém, que es la residencia oficial del Presidente de Portugal. Otras obras arquitectónicas mayores son la Biblioteca Nacional, y museos como el Museo Nacional de Arte Antigua, el Museo Calouste Gulbenkian, el Museo de Chiado, el Museo de la Farmacia y el Oceanário de Lisboa. En las salas de espectáculos destacan el Coliseo de Lisboa, el Aula Magna, los auditorios de la Fundación Calouste Gulbenkian y del Centro Cultural de Belém y el Pabellón Atlántico.
Música
El Fado, obra de José Malhoa.

La música tradicional de Lisboa es el fado,66 canción nostálgica acompañada de una guitarra portuguesa. La mayoría de locales de fado se encuentran en la Alfama, siendo generalmente restaurantes con música en vivo. Lisboa, como capital de Portugal es el centro musical del país, donde se producen la mayoría de discos de cantantes portugueses.
Cine

Todos los años tienen lugar los siguientes festivales:

Festival internacional de cine documental
Festival internacional de cine independiente

Gastronomía
Patanisca de bacalhau.

La gastronomía de Lisboa está influenciada por su proximidad al mar. Especialidades típicamente lisboetas son las pataniscas de bacalhau y los peixinhos da horta (que son bolitas fritas de habichuelas verde, no es pescado). Se dice que los portugueses, y especialmente los lisboetas, tienen 365 maneras de preparar el bacalao, una receta diferente para cada día del año.70 Era popular en algunos cafés de tertulia durante la época bohemia unos filetes como el Bife à Marrare.

El postre más famoso de Lisboa es el Pastéis de Belém, elaborado en la fábrica más antigua, que se encuentra en la freguesía de Belém.
Deportes
Estádio da Luz.

Los clubes deportivos Sporting Clube de Portugal y Sport Lisboa e Benfica, juegan en distintas modalidades deportivas de las categorías más altas de las competiciones portuguesas y europeas. Los Belenenses es otro importante club deportivo con una gran tradición en el deporte portugués, teniendo su sede también en la capital.

El fútbol es el deporte más popular de Lisboa.71 Los clubes de fútbol más importantes son el Benfica, cuyo estadio es el Estádio da Luz, con cinco estrellas de la UEFA, y que posee 65 mil plazas. El Benfica ha ganado en dos ocasiones la Liga de Campeones de la UEFA. Por su parte, el Sporting de Lisboa también juegan en un estadio de 5 estrellas. Ganaron la Recopa de Europa una vez y han sido finalistas de la Copa de la UEFA. Juegan en el Estadio José Alvalade con capacidad para 52.000 personas. Los colores del estadio son verde y blanco. También están los Belenenses, jugando en el Estádio do Restelo en la freguesía de Belém.

El fútbol sala, es probablemente el segundo deporte más popular de Lisboa, habiendo cuatro equipos en la primera liga. Los tres grandes equipos deportivos, Belenenses, Benfica y Sporting poseen equipo profesional mientras que el S.L. Olivais es un equipo amateur.

Lisboa fue sede del Campeonato Mundial de Balonmano Masculino de 2003, que se disputó en el Pavilhão Atlântico. Los Belenenses, Benfica y Sporting poseen equipo profesional, jugando en la primera división. El Baloncesto profesional tiene seguidores en Lisboa con el Benfica y el Belenenses como equipos representando a la ciudad.

Otro deporte popular es el hockey, que tras la victoria de la selección nacional ha obtenido una gran afición en la ciudad, sobre todo entre los que apoyan al mayor equipo de Lisboa, el Benfica. En marzo, decenas de millares de participantes atraviesan el Puente 25 de Abril en la Media maratón de Lisboa.72 En 2006 y 2007, el Rally Dakar partió de Belém.
Ciudades hermanadas

Lisboa forma parte de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) que agrupa a 27 ciudades de Iberoamérica73 y además está hermanada con las siguientes ciudades:74

París, Flag of France.svg Francia (199875 76 )
São Paulo, Flag of Brazil.svg Brasil - 10 de julio de 2007.77
Buenos Aires, Flag of Argentina.svg Argentina (Convenio de cooperación en 199278 )
Túnez, Bandera de Túnez Túnez - (Acuerdo de cooperación del 3 de septiembre de 199379 )
Budapest, Flag of Hungary.svg Hungría - 28 de septiembre de 1992.74
Macao, Bandera de la República Popular China ChinaFlag of Macau.svg Macao - 20 de mayo de 1982.74
Madrid, Flag of Spain.svg España - 31 de mayo de 1979.74
Zagreb, Bandera de Croacia Croacia - 15 de julio de 1977.74
Salvador de Bahía, Flag of Brazil.svg Brasil - 3 de abril de 198580 81
Bissau, Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bisáu - 31 de mayo de 1983.74
Brasilia, Flag of Brazil.svg Brasil - 28 de junio de 1985.74



Cacheu, Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bisáu - 14 de noviembre de 1988.74
Luanda, Bandera de Angola Angola - 11 de octubre de 1988.74
Malaca, Bandera de Malasia Malasia - 19 de enero de 1984.74
Maputo, Flag of Mozambique.svg Mozambique - 20 de marzo de 1982.74
Praia, Bandera de Cabo Verde Cabo Verde - 26 de mayo de 1983.74
Rabat, Flag of Morocco.svg Marruecos - 22 de marzo de 1988.74
Pereira, Flag of Colombia.svg Colombia -.74
Río de Janeiro, Flag of Brazil.svg Brasil - 10 de junio de 1980.74
Santo Tomé, Flag of Sao Tome and Principe.svg Santo Tomé y Príncipe - 26 de mayo de 1983.74
Guimarães, Flag of Portugal.svg Portugal - 29 de junho de 1993.74
Pekín, Bandera de la República Popular China China - 22 de octubre de 2007.82

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CIUDAD DEL VATICANO (CIUDAD DEL VATICANO CAPITAL)

4. CIUDAD DEL VATICANO (CIUDAD DEL VATICANO CAPITAL)

El Vaticano, oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano (en latín: Status Civitatis Vaticanæ, pronunciado [ˈsta(ː)tus tʃivi'ta(:)tis vatiˈka(ː)ne] —en latín eclesiástico— o [ˈsta(ː)tus kiwiˈta(:)tis watiˈka(ː)nae] —en latín clásico—; en italiano: Stato della Città del Vaticano, pronunciado... Ver mas
El Vaticano, oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano (en latín: Status Civitatis Vaticanæ, pronunciado [ˈsta(ː)tus tʃivi'ta(:)tis vatiˈka(ː)ne] —en latín eclesiástico— o [ˈsta(ː)tus kiwiˈta(:)tis watiˈka(ː)nae] —en latín clásico—; en italiano: Stato della Città del Vaticano, pronunciado [ˈsta(ː)to delːa tʃiˈtːa del vatiˈka(ː)no]), es una ciudad-estado cuyo territorio consta de un enclave dentro de la ciudad de Roma, en la península Itálica. Es uno de los seis microestados europeos. La Ciudad del Vaticano propiamente dicha tiene una extensión de 0,439 km² (44 hectáreas)1 y una población de aproximadamente 900 habitantes,2 por lo que resulta un híbrido de ciudad elevada al rango de Estado independiente, siendo además el país más pequeño del mundo, y el único que tiene por lengua oficial el latín. Es tan pequeño que sólo la basílica de San Pedro es un 7% de su superficie; la basílica y la plaza de San Pedro ocupan un 20% del territorio, lo que lo convierte en el territorio independiente más urbanizado del mundo. La Ciudad del Vaticano comenzó su existencia en 1929 tras la firma de los Pactos de Letrán celebrados entre la Santa Sede y el entonces Reino de Italia, que en 1870 había conquistado los Estados Pontificios.

La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia católica. Aunque los dos nombres, «Ciudad del Vaticano» y «Santa Sede», se utilizan a menudo como si fueran equivalentes, el primero se refiere a la ciudad y a su territorio, mientras que el segundo se refiere a la institución que dirige la Iglesia y que tiene personalidad jurídica propia (como sujeto de derecho internacional). En rigor, es la Santa Sede, y no el Estado del Vaticano, la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. Por otro lado, el Vaticano es quien da el soporte temporal y soberano (sustrato territorial) para la actividad de la Santa Sede.

La máxima autoridad del Vaticano y jefe de Estado del mismo es el sumo pontífice, por lo que puede considerarse la única teocracia de Europa. El papa delega las funciones de gobierno en el secretario de Estado. Además de ser el sumo pontífice de la Iglesia católica, y el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, es también (para los que profesan la religión católica romana), el "vicario de Cristo sobre la tierra" y el "sucesor de Pedro".

El conjunto arquitectónico e histórico-artístico que conforma la Ciudad del Vaticano fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.3
Etimología

Su nombre viene del monte Vaticano (probablemente del latín vaticinĭum: predicción, vaticinio; o vāticinātio: profecía, vaticinio, pues antiguamente la colina era la sede de un oráculo etrusco o tal vez del nombre de un poblado del mismo origen, Vaticum).

En italiano la denominación completa es Stato della Città del Vaticano. En latín, idioma oficial de la Santa Sede, se traduce como Status Civitatis Vaticanæ.
Historia
Artículo principal: Historia del Vaticano

756, se inicia la historia de los Estados Pontificios.
1798, el ejército francés hace prisionero al papa Pío VI.
1860, el ejército del rey de Italia Víctor Manuel II conquista los Estados Pontificios, dejando a la Santa Sede solamente en posesión de Roma y su región costera, durante el papado de Pío IX.
1870, Víctor Manuel toma Roma en gran parte gracias a la Guerra franco-prusiana y la proclamó nueva capital de su reino.
1917, Benedicto XV propone un plan de paz para la Primera Guerra Mundial, que es totalmente ignorado por la comunidad internacional.
1929, Los Pactos de Letrán son firmados por Pietro Gasparri, en representación de la Santa Sede, y Benito Mussolini, primer ministro del Reino de Italia con poderes dictatoriales, el 11 de febrero durante el pontificado de Pío XI. Con estos acuerdos se dio por terminada la disputa con Italia que existía desde 1870. Se crea el Vaticano con 44 hectáreas de superficie, se le reconoce su soberanía. El concordato garantizó además la total independencia del Papa. El primer gobernador fue el eminente numismático Camillo Serafini.
1937, Pío XI publica la encíclica Mit Brennender Sorge donde hace una fuerte crítica al nacionalsocialismo considerándolo incompatible con la fe católica.
1939, estalla la Segunda Guerra Mundial; el Vaticano se declara neutral.4
1962, Juan XXIII inaugura el Concilio Vaticano II.
1965, Pablo VI clausura el Concilio Vaticano II.
1978, año de los tres papas: muere Pablo VI (6 de agosto) y es sucedido por Juan Pablo I, que fallece repentinamente tras un pontificado de sólo 33 días (26 de agosto-28 de septiembre). Finalmente, el 16 de octubre es elegido Juan Pablo II.
1981, Juan Pablo II sufre un atentado en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
2001, Juan Pablo II promulga la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, actualmente en vigor (11 de febrero).
2005, muere Juan Pablo II y es elegido Benedicto XVI (Joseph Ratzinger) como Papa.
2013, Benedicto XVI renuncia a su pontificado. Cónclave de 2013. Jorge Mario Bergoglio es elegido como Papa, bajo el nombre de Francisco.
2013, el Estado de la Ciudad del Vaticano es consagrado a San José y a San Miguel Arcángel.5

Gobierno y política
Organigrama General del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Edificio del gobierno vaticano.

La esencia del Estado de la Ciudad del Vaticano se fundamenta en su unión con la Santa Sede, de manera que el Papa es a la vez Cabeza Suprema de la organización católica romana y Jefe de Estado del Estado de la Ciudad del Vaticano. En consonancia con esta doctrina, el Vaticano es el único territorio europeo que explícitamente defiende su carácter de teocracia. Formalmente el Vaticano se autodefine como una monarquía absoluta cuyo monarca, el Sumo Pontífice, tiene plenos poderes legislativo, ejecutivo y judicial.6 Es también una teocracia electiva, en la que la elección del Papa corresponde al Sacro Colegio Cardenalicio (cuyos miembros son designados por los anteriores pontífices), reunido en Cónclave, según las actuales disposiciones de la Constitución Apostólica Universi Dominici gregis, promulgada por Juan Pablo II el 22 de febrero de 1996 y modificada por Benedicto XVI en junio de 2007. Sólo el colegio cardenalicio tiene derecho a voto, quedando por tanto excluidos de la elección del jefe de Estado el resto de los ciudadanos vaticanos.

El elegido se convierte en papa en cuanto manifiesta su aceptación, siempre que fuera ya obispo; de lo contrario, debe ser ordenado inmediatamente. En cualquiera de ambos casos, el papa recién elegido adquiere, desde el mismo momento de su aceptación (y ordenación en su caso), la plena y suprema potestad en la Iglesia Católica, así como la jefatura del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Los órganos de gobierno de la Ciudad del Vaticano no forman parte de la Curia Romana (Cfr. Art.1 de la Constitución Apostólica Pastor Bonus), sino que tiene un ordenamiento jurídico específico. El segundo al mando del gobierno del Vaticano, después del Papa, es el Secretario de Estado aunque no corresponden a la formación real de Estado, labor que actualmente cumple el arzobispo Pietro Parolin luego de la renuncia de Tarcisio Bertone.

La Ley Fundamental de la Ciudad del Vaticano constituye la norma constitucional más importante. Según ésta, el Papa "tiene la plenitud de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial". Únicamente se prevé la distinción de funciones, pues el papa no las ejerce de forma directa en la mayoría de los casos (de hecho, la potestad judicial nunca la ejerce personalmente), sino que se constituyen diversos órganos vicarios que administran los distintos departamentos de la administración vaticana. No existe sistema judicial alguno que rija, dejando a Italia las diferentes tareas de enjuiciamiento criminal.

El Papa administra el Estado mediante la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, salvo en los casos que entienda reservarse a sí mismo o a otras instancias.7 Equivale al poder legislativo y está compuesta por cardenales nombrados por el Papa para un quinquenio. El Papa delega el poder ejecutivo en el Presidente de la Comisión, coadyuvado por el Secretario General y el Vice-Secretario General. El Presidente de la Comisión tiene también facultad legislativa: puede emitir ordenanzas, y en casos de urgente necesidad puede adoptar disposiciones con carácter de ley, siempre que la Comisión las confirme en los 3 meses siguientes. Asume también la representación diplomática del Estado excepto ante los Estados extranjeros, función que es reservada al Papa. Actualmente el Presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano y de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano es el Arzobispo Giovanni Lajolo.

El cargo de Gobernador de la Ciudad del Vaticano (Governatore dello Stato della Città del Vaticano en italiano) fue, en una época, unipersonal y ejercido por el marqués y conocido numismático Camillo Serafini, desde 1929, año de la fundación del Estado, hasta la muerte de éste en 1952. Ulteriormente, no fue designado sucesor de Serafini, y el cargo propiamente tal tampoco fue mencionado en la Ley Fundamental del Estado, emitida por el Papa Juan Pablo II el 26 de noviembre de 2000, y que entró en vigor el 22 de febrero de 2001. El Presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano ha ejercido desde 1952 las funciones que antes eran atribuidas al Gobernador, y desde 2001 también recibe el título de Presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El idioma oficial es el latín, aunque el idioma más hablado es el italiano. La moneda, según un acuerdo suscrito con la Unión Europea (UE), es el euro.

En enero de 2014 eran 180 Estados los que mantenían relaciones diplomáticas con la Santa Sede, reconociendo la existencia del microestado.8 Entre los países que no tienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede se encuentran China, Corea del Norte, Vietnam y Arabia Saudita.
Pontífices soberanos
Pontificado Fotografía Pontífice Origen Escudo papal Comentarios
11 de febrero de 1929 -
10 de febrero de 1939
Papst Pius XI. 1JS.jpg

Pius PP. XI (Pío XI)
Achille Damiano Ambrogio Ratti
Flag of Italy.svg Italia
C o a Pio XI.svg
Firmó el 11 de febrero de 1929 el pacto de Letrán con el reino de Italia y fundó así el actual Estado pontificio.
2 de marzo de 1939 -
9 de octubre de 1958
PiusXII12.jpg

Pius PP. XII (Pío XII)
Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli
Flag of Italy.svg Italia
Pius 12 coa.svg
El papa de la segunda guerra mundial mandó excavar las grutas vaticanas para aclarar si la tumba de san Pedro se encontraba bajo el altar de la basílica vaticana como decía la tradición. El resultado fue positivo.
28 de octubre de 1958 -
3 de junio de 1963
JohnXXIII.jpg

Ioannes PP. XXIII (Juan XXIII)
Angelo Giuseppe Roncalli
Flag of Italy.svg Italia
C o a John XXIII.svg
Convocó el Concilio Vaticano II.
30 de junio de 1963 -
6 de agosto de 1978
Pope Paul VI portrait.jpg

Paulus PP. VI (Pablo VI)
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini
Flag of Italy.svg Italia
Paul 6 coa.svg
Terminó el Concilio Vaticano II e inmediatamente empezó a difundir. Finalmente se halló la tumba de san Pedro debajo de la basílica vaticana.
26 de agosto de 1978 -
28 de septiembre de 1978
Albino Luciani, 1969 (3).jpg

Ioannes Paulus PP. I (Juan Pablo I)
Albino Luciani Tancon
Flag of Italy.svg Italia
C o a John Paul I.svg
Gobernó solamente durante 33 días, se le apodó el papa de la sonrisa, pues en su breve pontificado supo ganarse con su sencillez el cariño de sus fieles. Antes de ser elegido fue patriarca de Venecia.
16 de octubre de 1978 -
2 de abril de 2005
JohannesPaul2-portrait.jpg

Ioannes Paulus PP. II (Juan Pablo II)
Karol Józef Wojtyła
Flag of Poland.svg Polonia
John paul 2 coa.svg
El papa peregrino, que gobernó durante casi 27 años.
19 de abril de 2005 -
28 de febrero de 2013
Benedictus XVI - General audience - Vatican - Jan 16, 2013.jpg

Benedictus PP. XVI (Benedicto XVI)
Joseph Aloisius Ratzinger
Flag of Germany.svg Alemania
BXVI CoA like gfx PioM.svg
Desde el 28 de febrero de 2013 es el Papa emérito. Su pontificado se extendió por casi 8 años, de los cuales supo afrontar los más delicados temas de fe y costumbres al interno y externo eclesial. Se le apoda el papa de la fe.
13 de marzo de 2013 -
actualidad
Pope Francis in March 2013.jpg

Franciscus PP. (Francisco)
Jorge Mario Bergoglio, S. J.
Flag of Argentina.svg Argentina
Coat of arms of Franciscus.svg
Primer papa nativo del continente americano, además de ser el primero de la Compañía de Jesús, y en llamarse Francisco. Es el actual jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano.
Defensa
Miembros de la Guardia Suiza en su tradicional uniforme.
Servicio Vaticano de la Policía Italiana.

La Guardia Suiza es el cuerpo militar encargado de la seguridad de la Ciudad del Vaticano. Está compuesta por unos 100 soldados (todos varones): cuatro oficiales, 23 mandos intermedios, 70 alabarderos, 2 tamborileros y un capellán. Se les entrena en procedimientos y manejo de armas modernas (como el fusil suizo Sig 550), aunque también se enseña a manejar la espada y la alabarda.

La Guardia Suiza tiene su cuartel frente al Palacio Apostólico Pontificio. Según el Tratado de Letrán, se ha establecido que la Policía italiana custodie, junto con la Guardia Suiza y los Servicios Vaticanos de Seguridad, la Plaza de San Pedro.

La defensa de la Ciudad del Vaticano es proporcionada por Italia.

La Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano disolvió el Cuerpo de la Gendarmería – fundado el 14 de julio de 1816 por el Papa Pío VII - mediante la Ley 67, del 15 de diciembre de 1970, que seguía a la carta del papa Pablo VI, firmada el 14 de septiembre de 1970, por la que quedaban abolidos todos los Cuerpos Militares del Estado de la Ciudad del Vaticano, a excepción de la Guardia Suiza Pontificia.

De este modo, se constituyó en el Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano una Oficina Central de Vigilancia, a la que se atribuyeron, además de las competencias generales de vigilancia y de procurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y ordenanzas de las autoridades del Estado, las funciones de policía de seguridad del Estado y de vigilancia de las personas y cosas que en él se encontraran, de policía judicial y de policía de circulación estradal.

La Ley 178 del 25 de marzo de 1991, que modificaba parcialmente la Ley institucional LXVIII del 15 de diciembre de 1970, cambió nuevamente la denominación de la Oficina en “Cuerpo de Vigilancia del Estado de la Ciudad del Vaticano”.

El 2 de enero del 2002, con la Ley 384, la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano sustituyó nuevamente el nombre por el de Cuerpo de Gendarmería de la Ciudad del Vaticano.9

Finalmente, el 16 de julio del 2002, el Papa Juan Pablo II, con la Ley 383 sobre el Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, instituyó, entre otras, la Dirección de los Servicios de Seguridad y Protección Civil, de la que dependen el Cuerpo de la Gendarmería y el Cuerpo de Bomberos, estableciendo que el Cuerpo de la Gendarmería: proveyera al mantenimiento de la seguridad y del orden público, y realizara las funciones institucionales de policía, comprendidas las de frontera, policía judicial y tributaria, para la seguridad de los lugares y de las personas, el mantenimiento del orden público y la prevención y represión de reatos.

Actualmente la plantilla efectiva del Cuerpo de la Gendarmería está compuesta por 130 agentes.
Geografía
Museos
Vaticanos
Muralla
Basílica
Plaza de
San Pedro
Italia
(Roma)
Italia
(Roma)
Mapa del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Artículo principal: Geografía de la Ciudad del Vaticano

El Estado de la Ciudad del Vaticano consta de la ciudad vaticana propiamente dicha, cuya extensión aproximada es de unas 44 hectáreas y sobre la que ejerce total soberanía, y de otros edificios y lugares, tanto en la ciudad de Roma como en el resto de Italia, que gozan del derecho de extraterritorialidad.

Entre ellos, cabe destacar la residencia estival de los papas, el palacio de Castel Gandolfo con sus jardines, cuya extensión ronda las 55 ha, y que dista unos 34 km de la Urbe; las basílicas patriarcales de San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros, varios edificios más en la ciudad de Roma: la Cancillería Apostólica, el palacio de San Calixto en el Trastévere, la Curia General de los Jesuitas, el Vicariato y el palacio de Propaganda Fide, entre otros, así como el Centro Televisivo de Santa María de Galeria.10
La Basílica
Artículo principal: Basílica de San Pedro
La Basílica de San Pedro.

En el siglo XV, debido a que la basílica paleocristiana se encontraba bastante deteriorada y amenazaba con derrumbarse, el Papa Nicolás V encargó su reconstrucción a Bernardo Rosellino en 1452, pero los trabajos se interrumpieron tan solo tres años después a la muerte del Papa y los muros tan solo alcanzaban a levantarse un metro del suelo. Es con Julio II en 1506 cuando se reinician las obras acogiendo el diseño propuesto por Bramante, y se terminan con Pablo V en 1626, gracias a las ventas de indulgencias. El nombre de este Papa aparece en la fachada de la basílica.

Hubo dos proyectos iniciales, realizados por Bramante y Rafael, respectivamente. El primero es un proyecto de cruz griega y el segundo de cruz latina. Posteriormente, Miguel Ángel retoma el proyecto de cruz griega de Bramante, diseñando también la cúpula de la basílica. El último arquitecto que intervino en la construcción fue Gian Lorenzo Bernini. En la cúpula, con letras de dos metros de alto está escrito "Tu est Petrus, et super hanc petram aedificabo eclessia meam", es decir: "Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia". En ese mismo lugar se construyó unos mil años antes otra basílica de tres naves longitudinales, paleocristiana. Ésta, en el siglo XV, amenazaba con derrumbarse y fue sustituida.

En la actualidad está permitida su visita, incluida la cúpula, siempre teniendo en cuenta que hay que vestir con recato. Está prohibida la entrada con tirantes y pantalones cortos tanto a hombres como a mujeres.[cita requerida]

Desde 1277, está conectada con el Castillo Sant'Angelo por un corredor fortificado, llamado Passetto, de unos 800 metros de longitud.
La tumba de San Pedro
Artículo principal: Tumba de San Pedro
Tumba de San Pedro en la Basílica vaticana.

En el año 1939, siendo Papa Pío XII, y cuando se llevaban a cabo las excavaciones para preparar la tumba de Pío XI, se descubrió un mosaico. Existía una tradición que decía que debajo del altar papal, debajo del baldaquino de Bernini, bajo la cúpula de Miguel Ángel, había una ne­crópolis, un cementerio, donde había sido enterrado San Pedro, pero de esto todavía no había certeza. Pío XII mandó que siguieran excavando y apareció la necrópolis.

Constantino I el Grande, para agradecer a Cristo que, según él, le había dado la victoria en la batalla de Puente Milvio sobre Majencio, se convierte al cristianismo; en Roma, hay un obelisco en el que se lee: «Aquí fue bautizado Constantino por el papa Silvestre.» Después de ello, Constantino comenzó a construir una serie de templos cristianos; uno de ellos fue la basílica en honor de San Pedro, que según él, estaría edificada sobre la tumba del Apóstol. Hay indicios que llevan a pensar que él estaba seguro de la localización exacta de la tumba: por ejemplo, empieza a edificar su basílica en la ladera de un monte que tiene mucho desnivel (11 metros), lo que hace realizar un gran trabajo de movimiento de tierra para lograr una explanada (sin maquinarias), aunque no tan lejos tenía un sitio que parecía ideal: la explanada del circo de Nerón, que medía trescientos metros de largo y unos cien de ancho. Construyendo en este sitio se hubiera evitado grandes costos y trabajo. Otras dificultades que se deben haber presentado, además de las técnicas, serían las morales y jurídicas, ya que bajo esta construcción quedaba enterrada una necrópolis que era muy importante en Roma y en la que estaban enterrados personajes importantes de aquella sociedad, como los Flavios y los Valerios.

El papa Pío XII anunció por radio en el tiempo de navidad de 1950 que se había encontrado la tumba de San Pedro. Una vez culminada la investigación sobre dicha tumba en 1952, la profesora Margherita Guarducci, autoridad en epigrafía griega, comenzó a descifrar los grafitos que hay en uno de los muros contiguos a esa tumba. Algunos de ellos, que estaban casi escritos unos sobre otros son: «Pedro, ruega por los cristianos que estamos sepultados junto a tu cuerpo.» También se consiguió el logotipo de San Pedro, que era como una P y en el palo vertical tres rayas horizontales en forma de llave. Esta profesora concluyó que por allí está la tumba de San Pedro, pues entre los grafitos plasmados en el muro denominado G (de color blanco) y en el adyacente (de color rojo), descifró un grafito que significa: «Pedro está aquí». Al excavar descubrieron un nicho forrado de mármol blanco, que contenía huesos.

La responsabilidad de estudiar estos huesos recayó en Venerato Correnti, profesor y catedrático de Antropología de la Universidad de Palermo. En el estudio definió que en el nicho había huesos humanos y el de un ratón. Con respecto al animal, indicó que se coló por alguna rendija y al no poder salir murió allí. Un detalle interesante es que los huesos de los pies no aparecieron entre los restos hallados, y se puede recordar, que quien era crucificado cabeza abajo (entre los diferentes modos que existían en la crucifixión), se le descolgaba cortando los pies y así el cuerpo caía al suelo.

El Papa comunicó al mundo tal hallazgo, en junio de 1968, asegurando que se habían encontrado los restos (reliquias) de San Pedro Apóstol. La editorial Vaticana publicó un libro escrito por la profesora Guarducci con toda la información y que se titula Las Reliquias de San Pedro.
Clima
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Ciudad del Vaticano (Roma) WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 12.1 13.7 16.1 19.2 23.8 27.7 31.2 30.9 27.6 22.6 16.7 12.8 21.2
Temperatura mínima media (°C) 1.9 3 4.5 7.1 10.7 14.3 16.7 16.9 14.3 10.3 6.1 3 9.1
Precipitación total (mm) 82.6 76 68 68.2 47.3 41 22.7 36.1 75 107.1 120.2 92.5 836.7
Horas de sol 310 308 372 390 434 450 434 403 360 341 300 279 4381
Humedad relativa (%) 79 75 72 72 72 70 68 69 71 75 79 80 73.5
Fuente: Climate Charts.com11
Demografía
Nacionalidad

La nacionalidad vaticana no se obtiene por nacimiento, sino por concesión. Son ciudadanos de nacionalidad vaticana todos los diplomáticos empleados en las nunciaturas (embajadas vaticanas) de todo el mundo y aquellas personas que ejercen funciones para el Estado de la Ciudad. La nacionalidad vaticana se añade a la nacionalidad de origen y se pierde cuando las personas dejan de ejercer estas funciones. Son unas 300 personas aproximadamente.

En el Vaticano residen el papa Francisco como jefe de Estado, 73 cardenales —que viven dentro de los muros o en Roma—, el papa emérito Benedicto XVI, 306 miembros del cuerpo diplomático, 49 sacerdotes y hermanos religiosos, una religiosa, 86 guardias suizos y 25 hombres seglares, más 31 mujeres seglares, en su mayoría empleadas en el Estado, junto con sus respectivos cónyuges e hijos.
Economía
Estación Ciudad del Vaticano.

El Vaticano no puede mantenerse a merced de la actividad productiva de su propio territorio, limitada a la venta de recuerdos turísticos, libros, sellos y entradas a museos. Pero cuenta con los ingresos de la organización católica en todo el mundo, provenientes de: las aportaciones económicas de los Estados donde cuenta con acuerdos (llamados Concordatos) de financiación (por su tradición católica); las donaciones de los católicos (a nivel personal o empresarial); y los beneficios de las empresas, escuelas, universidades y bancos propiedad de la Iglesia.

La economía estaba seriamente dañada en 1979, y tres años más tarde se produjo la quiebra de uno de los bancos más ilustres de Italia, el Banco Ambrosiano, que llevaba las finanzas internacionales del Vaticano, y el asesinato de su director Roberto Calvi: las investigaciones consiguientes revelarían que el banco se dedicaba al blanqueo del dinero de la mafia. Más tarde, el Papa Juan Pablo II trasladó la responsabilidad de la economía vaticana, el cual, a partir de 1984, se encargaría de las finanzas. Cinco años más tarde, el Papa lleva a cabo una reestructuración de la organización económica y la dirección económica fue encargada a cinco financieros reconocidos internacionalmente (bajo la supervisión de una comisión de cinco cardenales). La dependencia del Vaticano encargada de estos controles es la "Administración del Patrimonio de la Santa Sede".
Monedas

Por acuerdo con Italia, en representación de la Unión Europea, la moneda vaticana es el euro, con diseño propio y aceptación en toda la zona euro. Dado que el Vaticano no tiene casa de moneda propia, ha establecido un acuerdo con Italia para su acuñación. El valor total de las monedas acuñadas no puede exceder de un millón de euros anuales.
Medios de comunicación
Antena de Radio Vaticano.

La Ciudad del Vaticano emite sus propios sellos postales, tiene su propio periódico (L'Osservatore Romano), una emisora de radio (Radio Vaticano) y una televisión (Centro Televisivo Vaticano).

Además tiene distintas fundaciones, como Latinitas, para el estudio del latín, academias y universidades pontificias.
Servicio telefónico

El Estado Vaticano cuenta con un servicio de teléfonos que dispone de modernas instalaciones para la comunicación tanto interna como externa de la ciudad y personal altamente capacitado. Téngase en cuenta que no existe el derecho a la confidencialidad de las comunicaciones telefónicas o de otro tipo. La "ciudad-estado" consta de una compleja infraestructura de redes por la que consta de una completa autonomía.
Transportes

La red ferroviaria de la Ciudad del Vaticano conecta la estación Ciudad del Vaticano, con la red ferroviaria de Italia, en la Estación Roma San Pietro.

La ciudad posee también un helipuerto. Los servicios de ómnibus desde la ciudad de Roma son frecuentes.

El Vaticano otorga a través del "registro de vehículos vaticanos" una patente a los automóviles de dicha Ciudad-Estado. Los automóviles que son del gobierno llevan las siglas "SCV" y los que son de los ciudadanos "CV".
Cultura
Museos Vaticanos.
Academia Pontifica de Ciencia.
Pinacoteca Vaticana.

La cultura del Vaticano es obviamente correspondiente a la cultura de la religión católica, aunque se abre también al arte de otras culturas, y su mayor exponente son las obras de arquitectura, como la Basílica de San Pedro, la Plaza de San Pedro, la Capilla Sixtina y los Museos Vaticanos.

Entre los Museos Vaticanos se encuentran: el Museo Gregoriano de arte egipcio y de arte etrusco, el Museo Pío Clementino, el Museo Chiaramonti y la Pinacoteca Vaticana.

Muchos artistas y arquitectos famosos como Bramante, Miguel Ángel, Rafael y Bernini trabajaron en importantísimas obras artísticas que hoy se pueden admirar en los edificios vaticanos.
Cocina vaticana

En noviembre de 2006 se publicó un libro que revela la cocina del Vaticano, y que realiza un recorrido por la gastronomía histórica desde el primer Papa hasta nuestros días, aderezado con una colección de recetas que incluyen menús tan representativos como el de la Última Cena o los platos favoritos de muchos de los Papas. La autora del libro comenta que la gastronomía de este país es «una de las más complejas y ricas del mundo, mucho más que la de cualquier Casa Real».

El libro contiene además datos curiosos sobre los orígenes de algunas de las numerosas recetas que se inventaron en esta Ciudad, como por ejemplo la salsa verde (también llamada salsa vaticana), la salsa carmelita o la cocción al Baño María, además de información sobre Protocolo y numerosas referencias que muestran la indisoluble unión entre la Historia y la Gastronomía de los Papas.
Deportes

El Vaticano cuenta con la Selección de fútbol de la Ciudad del Vaticano, que no está asociada a la UEFA ni a la FIFA ni al COI. El equipo está compuesto por voluntarios de la Guardia Suiza, miembros del Consejo Papal y por guardias de los museos. Desde 2007, la ciudad cuenta con un campeonato; la Copa Clerical, un campeonato formado por religiosos que se empezó a jugar desde febrero del mismo año.

La Federación Vaticana de Fútbol fue creada en 2010 y su selección sólo disputó dos partidos: ante San Marino y ante Mónaco, con empates a cero.

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REPÚBLICA CHECA (PRAGA)

5. REPÚBLICA CHECA (PRAGA)

Praga (Praha en checo) es la capital de la República Checa, tal y como recoge la Constitución del país.1 Antes fue capital del Reino de Bohemia y de Checoslovaquia. También es la capital de la región de Bohemia. Situada en las orillas del río Moldava, tiene aproximadamente 1,2 millones de... Ver mas
Praga (Praha en checo) es la capital de la República Checa, tal y como recoge la Constitución del país.1 Antes fue capital del Reino de Bohemia y de Checoslovaquia. También es la capital de la región de Bohemia.

Situada en las orillas del río Moldava, tiene aproximadamente 1,2 millones de habitantes, lo que la convierte en la ciudad más poblada del país. El área metropolitana de Praga cuenta con una población de 1,9 millones de habitantes.2

Desde 1992 el casco histórico de la ciudad es Patrimonio de la Humanidad.3 4 Su belleza y patrimonio histórico la convierten en una de las veinte ciudades más visitadas del mundo.5

Praga se ha desarrollado desde el siglo IX, convirtiéndose en una de las capitales más importantes de Europa en los siglos XVIII y XIX. Sin embargo en el siglo XX sufrió las dos guerras mundiales y, principalmente, la dictadura nazi. Tras la segunda guerra, quedó dentro de la esfera de influencia soviética. Tras la Revolución de terciopelo y la caída del Muro de Berlín la ciudad se ha ido adaptando a la economía de mercado.

Por sus características Praga es considerada como una ciudad global de «clase Beta+», a la altura de Roma, Atenas o Berlín.6
Etimología

Según las leyendas de la Princesa Libuše vio muchas profecías de su castillo Libušín, que se encuentra en el centro de Bohemia. En una profecía, se le dijo, ella preveía la gloria de Praga. Un día ella tuvo una visión:

«Veo una gran ciudad, cuya gloria se tocan las estrellas! Veo un lugar en medio de un bosque donde un empinado acantilado se eleva sobre el río Moldava. Hay un hombre, que es el trabajo umbral (prah) de la casa. Un castillo llamado Praga (Praha) que se construyó allí. Así como los príncipes y los duques encorvarse delante de un umbral, que se inclinará al castillo a la ciudad y en torno a ella. Será Honrado, privilegiado con gran renombre, alabanza y se le concedió por todo el mundo».7

Otros historiadores opinan que el nombre de la capital tiene su origen en la palabra eslava Prga, que significa «harina tostada», debido a la aridez del lugar elegido para construir el castillo de Praga.8

Por último algunos opinan que el origen es la palabra checa Prahy que significa «rápidos» por los rápidos del río Moldava, a cuyas orillas se asienta la ciudad.9
Historia
Artículo principal: Historia de Praga
Prehistoria y Edad Antigua

Los primeros vestigios en el lugar que hoy ocupa Praga datan del Paleolítico.10 El primer asentamiento estable se considera que fue el de la tribu celta, hacia el siglo VI a. de C.11 se estableció al sur de la actual Praga. La población se denominaba Závist. Posteriormente esta tribu fue reemplazada por el pueblo germánico y más adelante por los eslavos, que permanecieron desde el siglo IV, aunque durante un período fueron conquistados por los Ávaros.12
Edad Media
Libuše y Přemysl, fundadores legendarios de la ciudad.
Carlos IV, artífice de la expansión de Praga en el siglo XIV.

Fue fundada en la última parte del siglo IX13 con la construcción del castillo en la ribera derecha del río Vltava. Según la leyenda por Libuše, quien se casó posteriormente con Přemysl e inició la dinastía Přemyslida. Este castillo es conocido como Vyšehrad y no es el actual castillo de Praga, que se erigió en el lado opuesto del río.

Praga muy pronto se convirtió en el asentamiento de los reyes de Bohemia, algunos de los cuales reinaron como emperadores del Sacro Imperio Romano. En el siglo XIII el rey Otakar II funda el barrio de Malá Strana (lado pequeño), que se asienta en el lado opuesto del río.14
La ciudad floreció durante el siglo XIV bajo el reinado de Carlos IV, quien ordenó la construcción de la Nueva ciudad, unió los núcleos urbanos en ambas márgenes del río a través del famoso Puente Carlos (que sustituye a un puente anterior del siglo XII que se derrumbó en 1342) y propició la construcción de la primera Universidad de Europa central.15

En el siglo XV, debido a agitaciones políticas y religiosas entre Jan Hus y el rey Segismundo se desarrollaron las Guerras Husitas.16
Edad Moderna

Bohemia entró a formar parte de los dominios de los Habsburgo en 1526 por lo que Praga fue capital de una provincia austríaca. A principios del siglo XVII la elección de Fernando II, católico, como rey de Bohemia causó ira entre los nobles bohemios, de religión protestante. Cuando Fernando II envió dos concejales católicos para preparar su llegada a Praga, éstos fueron secuestrados y arrojados por una ventana del castillo, lo que se conoce como la Defenestración de Praga. Estos hechos desembocaron en la Guerra de los Treinta Años, cuya consecuencia principal fue la soberanía de las provincias alemanas, a pesar de permanecer bajo el Imperio Germánico.17
Siglos XVIII y XIX

En los siglos XVIII y primera mitad del siglo XIX Praga gozó de un gran crecimiento económico, que atrajo a mercaderes y nobles de toda Europa. La ciudad se desarrolló rápidamente y se construyeron iglesias y palacios, muchos bajo el nuevo estilo del Barroco.

Durante la dominación austrohúngara, en el siglo XIX se convirtió en el centro del nacionalismo checo y su actividad cultural e intelectual fue brillante, construyéndose el Museo Nacional, el Teatro Estatal y el Rudolfinum.
Siglo XX, Bloque Soviético y actualidad

En 1918, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, se fundó Checoslovaquia, y el nuevo presidente de la república Tomáš Masaryk hizo de Praga la sede de su gobierno y capital del estado checo.18

Entre 1939 y 1945 el ejército de Hitler ocupó Praga.19 La ciudad, hasta el momento de carácter multiétnico, asistió a la persecución del pueblo judío. Muchos fueron capturados y enviados a Campos de Concentración, donde la mayoría fueron exterminados. En 1945 el ejército estadounidense bombardeó la ciudad al confundirla con Dresde, causando la furia de los checos. Pocos días más tarde el ejército soviético liberó la ciudad y los ciudadanos checos se tomaron la venganza por su mano, causando la muerte de varios ciudadanos de origen alemán.20
La Revolución de Terciopelo provocó la caída del régimen comunista.

Tras la Segunda Guerra Mundial la República Checa pasó a formar parte del bloque comunista, bajo los auspicios de la Unión Soviética. Tras dos décadas de en 1968 estalló la Primavera de Praga, un movimiento que pretendía reformar el inmovilista socialismo soviético, que fue duramente reprimida con la invasión de los ejércitos rusos.21

En diciembre de 1988, Mijaíl Gorbachov, líder de la Unión Soviética, anunció la llamada Doctrina Sinatra, la cual establecía que la Doctrina Brezhnev sería abandonada y que los países de Europa del Este podrían hacer lo que consideraran conveniente. A finales de 1989, con la caída del muro de Berlín, Praga abandonó el socialismo. Praga fue el centro de la Revolución de Terciopelo durante la caída del comunismo.22 La vigencia de la doctrina Sinatra contribuyó a la aceleración de los cambios que terminaron por hacer colapsar a los gobiernos socialistas pro soviéticos de Europa del Este a finales de 1989 e inicios de 1990. Los ahora nuevos gobiernos pro occidentales de Europa del Este fueron fervientes partidarios de la pronta disolución del Pacto de Varsovia y de la Comecon. La disolución oficial del Pacto de Varsovia terminó siendo aceptada de forma pacífica por la Unión Soviética y se formalizó en la reunión de Praga el 1 de julio de 1991.

Dos años después, en 1993, se decidió pacíficamente la división de la República Checa y Eslovaquia. Praga pasó a ser la capital de la República Checa.23

En septiembre de 2000 las Protestas de Praga contra la globalización durante la cumbre del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial derivaron en una guerrilla urbana contra la policía. Más de 15 000 manifestantes participaron en una de las más grandes protestas de la historia contra la globalización y el capitalismo.24

En agosto de 2002 el río Moldava se desbordó con un caudal superior a los 5100 m³/s causando graves daños en la ciudad. Ésta necesitó dos años para recuperarse.25
Geografía
Ubicación
Praga

Praga se encuentra en el corazón de Europa, a menos de 500 kilómetros de los mares Báltico, Del Norte y Adriático. Sus coordenadas son 50 grados norte de latitud y 14 grados este de longitud. Pertenece a la región de Bohemia Central y ocupa principalmente el área de Poberounská soustava y en su extremo noreste una pequeña parte del área de Česká tabule.26

Dentro de la República Checa la ciudad de Praga está ligeramente desplazada al noroeste del centro geográfico del país. La erosión y los procesos de sedimentación del río Moldava en sus ambas márgenes son los principales causantes del relieve de la ciudad. Alrededor del río y sus afluentes hay unas pendientes relativamente escarpadas que terminan en forma de planicie al alcanzar cierta altura. Las pendientes pronunciadas se producen en la ribera oeste del Moldava. La altitud máxima de la ciudad es de 399 metros, en el barrio de Zličín, al oeste de la ciudad, y la altitud mínima es de 177 metros al borde septentrional de la ciudad, donde el río la abandona. Por tanto la diferencia máxima de altitud es de 222 metros en un área relativamente pequeña.27
Hidrografía

El río Moldava (Vltava en checo) atraviesa Praga, dividiendo la ciudad de sur a norte. El Moldava es un río muy caudaloso, incluso aún más que el río Elba (Labe en checo), a pesar de que es afluente de este último.
Clima
Climograma de Praga 1991-2005 (inglés).
Praga cubierta de nieve en enero.

El clima de Praga es continental. La temperatura media anual es de 8-9 grados centígrados. El invierno es riguroso aunque no excesivamente severo y relativamente seco, siendo la temperatura media en los meses de invierno aproximadamente de cero grados.

La primavera es fresca al principio y se vuelve templada y húmeda según se acerca el verano, alcanzando los 16-17 grados en junio de media y sobrepasando los 70 mm. de precipitación. El verano no es excesivamente cálido, sobrepasando ligeramente los 18 grados de media en los meses de julio y agosto, aunque es habitual sobrepasar los 25 grados. Las precipitaciones alcanzan su punto máximo en julio y empiezan a descender en el mes de agosto.

El otoño de Praga es templado y moderadamente seco, con precipitaciones similares a las del invierno y la primavera, aunque el mes de noviembre es bastante frío, con menos de tres grados centígrados de media.
Observatorio del Aeropuerto Internacional de Ruzyně 28 1991-2005 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total
Temperatura
media (°C) -0,8 0,1 3,7 8,6 13,6 16,4 18,2 18,4 13,4 8,3 2,9 -0,6 8,5
Precipitaciones (mm) 20 20 30 24 56 71 81 54 39 28 32 27 482


Demografía
Evolución demográfica, de la Praga histórica y de los municipios que hoy integran Praga 29 Año 1230 1370 1600 1804 1837 1850 1880 1900 1925 1950 1980 1991 2001
Población de Praga 4.000 40.000 60.000 90.000 105.500 118.000 162.000 201.600 718.300 931.500 1.171.342 1.214.174 1.169.106
Suma de Municipios 128.000 349.574 559.435 1.057.570 1.182.186 1.214.174 1.169.106


A inicios del siglo XX siguió el crecimiento demográfico alcanzando los 850.000 habitantes en el año 1930. Uno de los motivos fue la independencia de la República Checa y el nombramiento de Praga como capital del nuevo estado, y por la absorción de los municipios colindantes a la capital en 1922 (37 municipios que sumaban más de 430.000 habitantes).30
Población de Praga31
% Hombres Edad Mujeres %
0,4

85+

1,0
0,9

80-84

1,8
1,4

75-79

2,2
1,5

70-74

2,2
1,9

65-69

2,4
3,3

60-64

3,9
3,7

55-59

4,2
3,6

50-54

3,9
3,0

45-49

3,1
3,4

40-44

3,5
3,5

35-39

3,4
4,8

30-34

4,6
4,5

25-29

4,4
3,4

20-24

3,1
2,7

15-19

2,6
2,1

10-14

2,0
1,8

5-9

1,7
2,4

0-4

2,3

La población de Praga es de aproximadamente 1.200.000 habitantes, lo que supone algo más del 10% de la población del país. La ciudad tuvo una explosión demográfica durante el siglo XIX debido a su florecimiento económico y cultural. Si incluimos los suburbios que por entonces no formaban parte de Praga, la población pasó de poco más de 157.000 habitantes en 1850 a más de 500.000 en el año 1900.32

La primera ampliación de la ciudad ocurrió en 1850 cuando Praga absorbió el municipio de Josefov. En 1883 y 1884 se absorbieron dos nuevos municipios y otro en 1901.33

Se realizaron nuevas ampliaciones 1960 (3 municipios), 1968 (25 municipios que sumaban cerca de 70.000 ciudadanos), 1974 (37 municipios y cerca de 65.000 habitantes), y en 1987 y 1988 llegaron las dos últimas ampliaciones (Černý Most y Kamýk) que sumaron otros 30.000 habitantes.34

Desde entonces creció de forma moderada hasta los años 1980, a partir de dicho momento la población se ha estabilizado.

La población praguense está envejeciendo a un ritmo superior al del resto del país, sin embargo es debido a la inmigración de ciudadanos en edad de trabajar y el descenso del índice de natalidad. De este modo, el porcentaje de habitantes en edad de jubilación no ha crecido en los últimos años.35

La prosperidad económica a inicios del siglo XXI con la apertura a la Unión Europea, la instalación de nuevas multinacionales y los salarios más elevados, han atraído la población productiva del resto del país. También ha provocado un aumento de la inmigración, aunque el porcentaje de extranjeros es aún moderado. Según datos del año 2006 el 8,77% de la población de Praga era extranjera.36 Analizando el país de origen destacan los ucranianos, que representan el 34,3% de los inmigrantes, los eslovacos, que representan el 15,7% y los rusos, que son el 9,5% de los extranjeros.37
Gobierno
Capitalidad
Jardín del Palacio Wallenstein, sede del Senado de la República Checa.

La Constitución checa, aprobada por 172 votos de los 198 totales por el Parlamento checo, el 16 de diciembre de 1992,38 establece que la capital del estado Checo es Praga.39 La ciudad fue previamente capital del reino de Bohemia en la Edad Media y desde 1918 hasta la creación del nuevo estado checo fue la capital de Checoslovaquia.40

Como capital del estado, Praga es la residencia del presidente de la República, así como la sede de las dos cámaras del Parlamento: La Cámara de diputados y El Senado.
Gobierno local
Tomáš Hudeček, alcalde de Praga desde 2013.

De acuerdo con el Acta del Consejo Nacional Checo de la Ciudad Capital de Praga del año 2000 la ciudad forma una ciudad-estado.41 Esto implica que varias de las competencias del Estado son transferidas a la ciudad.

El máximo dirigente de la capital es el alcalde. La ciudad está administrada por tres entidades: La Asamblea de la Ciudad de Praga, formada por 70 representantes, el Consejo de la Ciudad de Praga, formado por 11 miembros de la Asamblea y el Ayuntamiento de Praga. Las elecciones se realizan cada 4 años. El Ayuntamiento de Praga, con sus correspondientes departamentos y secciones, alberga el poder ejecutivo de la ciudad.42

El alcalde actual de Praga es Tomáš Hudeček, del partido TOP 09. Fue elegido por primera vez en 2013.43
Organización político-administrativa
Artículo principal: Distritos de Praga

Desde 2001 Praga se divide administrativamente en 22 distritos, que están numerados del 1 al 22. En los rótulos donde aparece el nombre de las calles se puede ver el número de distrito al que pertenece la vía. A su vez estos 22 distritos se dividen en 57 municipalidades, de las que tan solo 4 pertenecen al Praga histórico (Staré Město, Nové Město, Malá Strana y Hradčany). cada una de ellas tiene sus propios representantes electos y competencias:44
Mapa administrativo de Praga.

Praha 1: Staré Město, Malá Strana, Hradčany
Praha 2: Nové Město, Vinohrady
Praha 3: Žižkov
Praha 4: Kunratice, Modřany
Praha 5: Slivenec, Smíchov
Praha 6: Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina, Suchdol
Praha 7: Troja, Holešovice
Praha 8: Březiněves, Ďáblice, Dolní Chabry, Horní Chabry
Praha 9: Prosek, Vysočany
Praha 10: Hostivař, Strašnice, Vršovice
Praha 11: Křeslice, Šeberov, Újezd, Chodov, Háje
Praha 12: Libuš, Modřany
Praha 13: Řeporyje, Stodůlky, Butovice
Praha 14: Dolní Počernice
Praha 15: Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice, Štěrboholy
Praha 16: Radotín, Lipence, Lochkov, Velká Chuchle, Zbraslav
Praha 17: Řepy, Zličín
Praha 18: Letňany
Praha 19: Kbely, Čakovice, Satalice, Vinoř
Praha 20: Horní Počernice
Praha 21: Újezd nad Lesy, Běchovice, Klánovice, Koloděje
Praha 22: Uhříněves, Benice, Kolovraty, Královice, Nedvězí


Economía
Artículo principal: Economía de Praga
Centro de congresos de la ciudad de Praga, en el barrio de Vyšehrad.

La moneda oficial del país es la Corona Checa (Česká Koruna), que se divide en 100 hellers (haléř). Sus abreviaturas son Kč. y h respectivamente.

El PIB per capita de Praga es más del doble que el de la República Checa. Alcanzó los 38.400 dólares (PPA) en 2006, lo que supone más de un 50% por encima de la media de la Unión Europea para ese año. Esto la sitúa como la undécima región más rica de la Unión.45

Praga es el centro económico del país. Además de ser la capital del país la mayoría de las instituciones financieras y de las empresas transnacionales tienen sede en la ciudad. Estos, entre otros motivos, hacen posible que Praga represente cerca del 25% del PIB checo.46 Sin embargo el crecimiento del PIB en Praga es menor que el de la media nacional desde 2001.47

Praga ha sido capaz de absorber la fuerza de trabajo tanto nacional como internacional atraída por la prosperidad de la ciudad. En el año 2001 Praga concentraba aproximadamente el 20% de los puestos vacantes de trabajo de la República Checa, lo cual es especialmente significativo si se compara con el poco más del 10% que representa la población de Praga sobre la población total.48 La demanda de trabajadores era de 726.000 personas mientras la población activa de la ciudad era de tan solo 600.000.49 La tase de desempleo en Praga es aproximadamente la mitad que la del país.50

Su posición central en Europa, además de un nivel de precios más bajo que el de Europa Occidental, ayuda a que muchas compañías internacionales la elijan como su sede europea.

La distribución sectorial de la ciudad sigue una marcada tendencia hacia el sector terciario. En 2006 el 82% del valor añadido creado en la ciudad pertenece al sector servicios.51 En el otro lado de la balanza es está el sector industrial, cuyo peso es significativamente inferior al del resto del país.52 Otro sector que ha crecido en la primera década del siglo XXI es la construcción, con más de un 50% de incremento entre 2001 y 2006 en término de valor de las casas construidas.53

Desde la Revolución de Terciopelo la ciudad aprovecha su belleza arquitectónica en el sector del turismo. En el año 2005, 6,4 millones de turistas visitaron la República Checa, de los que una gran mayoría pasaron por Praga.54 Más del 90% de las plazas hoteleras ocupadas fueron destinadas a turistas extranjeros.55 No obstante sólo el 41% de las plazas disponibles eran en hoteles de cuatro o cinco estrellas en 2006.56
Educación
Edificio histórico de la Universidad Carolina de Praga, una de las 38 facultades de la ciudad.

Praga concentra las principales universidades del país, En 2006 contaba con 10 centros universitarios y 38 facultades, en los que estaban inscritos 87.500 estudiantes, además de 11.500 cursando estudios de post-grado. También contaba con una gran cantidad de escuelas de educación secundaria, entre las que destacan las de gramática y de estudios técnicos.57

Entre las universidades destaca la prestigiosa Universidad Carolina, la más antigua de Centroeuropa.

Las estadísticas señalan la buena salud de la educación praguense. En 2001 el 56% de la población ha completado los estudios secundarios, lo que sitúa a Praga entre las primeras clasificadas según este indicador.58 Respecto a la población que tiene estudios universitarios, el porcentaje baja hasta el 12%, por lo que Praga desciende varios puestos en la clasificación, pero se sitúa todavía por delante de la mayoría de las ciudades europeas.59 El 39% de la población menor de 4 años asiste a algún centro pre-escolar.60
Cultura
Centro histórico de Praga
UNESCO logo.svg Welterbe.svg Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad.
Praha Staroměstské náměstí.jpg
Ciudad vieja, con las torres gemelas de la iglesia de Tyn al fondo.
Coordenadas 50°05′22.992″N 14°25′9.984″E
País Flag of the Czech Republic.svg República Checa
Tipo Cultural
Criterios ii, iv, vi
N.° identificación 616
Región Europa y América del Norte
Año de inscripción 1992 (XVI sesión)
Teatro Nacional de Praga.
Sinagoga española, parte del Museo judío.

Los museos ofrecen ricas colecciones. Entre ellos, destaca el Museo Nacional de Praga y el Museo judío de Praga.

Tradicionalmente Praga ha sido uno de los centros culturales más importantes de Europa Central. Actualmente, tras la caída del comunismo, recuperó su tradición y festeja centenares de eventos como festivales de cine, música o literatura. La actividad teatral y operística de la ciudad presenta una enorme oferta durante todo el año. El Teatro Negro, el Teatro Nacional de Praga y el Teatro del ballet Nacional son algunos de los más famosos atractivos culturales.
Museos

El Museo nacional -en checo: Národní muzeum- es uno de los principales museos de Praga. Ocupa un edificio neorrenacentista situado en lo alto de la plaza de Wenceslao, la principal de la ciudad. Su vestíbulo central sirve también de panteón de los grandes checos. Se fundó en 1818 como Museo patriótico de Bohemia (Vlastenecké muzeum v Čechách). En 1848 toma el nombre de Museo checo (České muzeum), de 1854 a 1919 el de Museo Real checo (Muzeum Království českého). El edificio ocupado por el museo es obra del Josef Schulz, el arquitecto del Teatro Nacional de Praga, construido en la misma época (1885-1890).61

El Museo judío -en checo:Židovské muzeum- es en realidad un conjunto de distintos edificios dentro del antiguo gueto de Josefov. Fue fundado en 1906 por Hugo Lieben y Augustin Stein para la conservación de valiosos objetos de las sinagogas de Praga. Con la ocupación nazi y el régimen comunista el museo estaba muy limitado en sus funciones. Desde 1994 recuperó y amplió su estatus original. Posee una de las mayores colecciones de arte judío en el mundo, que comprende unas 40 000 piezas de museo y 100 000 libros. El museo incluye las sinagogas Maisel, Española, Pinkas, Klaus, el Antiguo Cementerio Judío, la Sala de Ceremonias de la Sociedad Funeraria y el cementerio judío de Žižkov.62

Otros museos de menor relevancia incluyen el Museo Alfons Mucha63 que recoge más de 100 obras u objetos relacionados con autor checo, el Museo Franz Kafka64 que alberga las primeras ediciones de sus libros, así como correspondencia personal y audiovisuales del escritor, o el Museo del Juguete, que se encuentra en el castillo de Praga, entre otros.
Música

Praga tiene una larga historia musical. La que fuese una de las capitales culturales de Europa en los siglos XVIII y XIX conserva su tradición musical.

En la ciudad se organizan, durante todo el año, conciertos de música clásica. Los entornos son variados, desde antiguas iglesias a hermosos auditorios como la Sala Smetana, sede de la Orquesta Sinfónica de Praga situado, en un edificio art-nouveau en Republiky 5, el Palacio de la Cultura y la sala Dvorak (en el Rudolfinum, Plaza Jan Palach), sede de la Orquesta Filarmónica Checa ubicado en un edificio neoclásico en donde se celebra la inauguración y clausura, sobre todo, del famoso Festival Primavera de Praga entre el 12 de mayo y los primeros días de junio. Los conciertos también se celebran regularmente en la Galería Nacional del Castillo de Praga, en los jardines, al pie del Castillo y en el Museo Nacional, en la plaza de Wenceslao. Los conciertos en la Villa Bertramka en Mozartova 169, Smichov, suelen tener a Mozart y sus contemporáneos como protagonistas.
Fachada principal del Rudolfinum, alberga una gran sala de conciertos.

Las antiguas iglesias son en entorno en donde se puede disfrutar con el Festival de Música de Órgano que tiene lugar en agosto. Los mejores programas son los que se ofrecen en la Catedral de San Vito, en Hradcany; U Krízovníku, cerca del Puente de Carlos, la Iglesia de San Nicolás de la Malá Stupartská en la Ciudad Antigua, donde las notas del órgano fluyen en medio de hermosas estatuas barrocas. La Ópera Nacional tiene como sede el Teatro Nacional de Praga y el pequeño Teatro de los Estados. La antigua Ópera Alemana, actualmente Ópera Estatal de Praga lleva a cabo una temporada independiente de la de la Ópera Nacional.

Resulta curioso el Festival de Música Judía que se celebra en los meses de octubre y noviembre en el Barrio Judío.

La tradición musical checa se inicia en el Siglo IX de nuestra era con canciones de origen religioso. Durante la Edad Media se componen varias canciones que han perdurado en el cancionero checo, pero que es difícil concretar de donde surgieron. En el siglo XV el reformista Jan Hus impulsa de modo notable la canción religiosa en la Capilla de Belén de Praga, y según los textos contemporáneos es compositor de varias piezas de la época.65

En el siglo XVI se instala el famoso órgano de la Catedral de San Vito. El Emperador Fernando I funda en esta época la orquesta de la corte, que sus sucesores ampliarían posteriormente. De esta orquesta, formada por músicos de diversas nacionalidades, surgen varias canciones populares checas.66
Teatro Estatal de Praga, lugar donde se estrenó la ópera Don Giovanni, compuesta y dirigida por Mozart, en 1787.

En el siglo XVII la orquesta de la corte fue llevada a Viena aunque aún actuaban en Praga en ocasiones especiales. La ópera se estrenó en Bohemia en el año 1627 durante la coronación de Fernando II. Durante este siglo se empezaron a representar óperas en el país, pero ninguna compañía se estableció de modo permanente.67

Con la coronación en 1723 de Carlos VI se estrena en Praga Constanza e fortezza por Joseph Fux que impresiona al conde Spork que decide que se represente ópera de forma permanente en su teatro, bajo las órdenes de Antonio Denzio. En el siglo XVIII en paralelo se produce un auge de la música popular checa, que llega a influenciar a la música europea.68 En esta época Mozart vivió durante algún tiempo en Praga y compuso Don Giovanni, La casa que ocupó al sur de Malá Strana, en el barrio Smíchov, hoy es un museo llamado Casa de Mozart. La ópera se estrenó en el Teatro Estatal de Praga.

El el siglo XIX, con el auge de Praga coincide la mejor época musical de la ciudad. En esta época viven en Praga los compositores checos más célebres, Antonín Dvořák y Bedřich Smetana. Dvořák y Smetana son los autores de las más célebres composiciones musicales checas como la ópera La novia vendida.69

Herederos de Dvořák y Smetana son otros compositores que desarrollaron su carrera ya en el siglo XX como Josef Suk, que llegó a participar en la Olimpiadas de Los Ángeles en 1932 o Leoš Janáček . Tras la Primera Guerra Mundial surgió el movimiento antirromántico, del que cabe destacar al prolífico compositor Bohuslav Martinů, que desarrolló la mayor parte de su carrera fuera del país.70
Arquitectura

La rica historia de Praga le permite tener grandes representaciones de diversos estilos arquitectónicos. Los barrios de Staré Město, Malá Strana y Hradčany reúnen palacios de gran valor artístico.

Ya en el siglo X Praga era un importante centro comercial. En esa época existía un obispado, dos conventos de gran tamaño y una comunidad judía que habitaba en casas de piedra.

En el siglo XIII comienza a utilizarse la piedra para las grandes construcciones para en el XIV, gracias a la influencia del rey Carlos IV, desarrollarse un estudiado diseño de Praga utilizando principalmente el estilo gótico que la convirtió en una ciudad hermosa y en centro político-cultural de Europa. De esta época son el edificio del Arzobispado y la Catedral de San Vito. Con los Habsburgo llega el renacimiento con construcciones tan originales como el Palacete de la Estrella y tan hermosos como el Palacio de la Familia Schwarzenberg o la Casa del Minuto. Tras la Guerra de los Treinta Años llegó un periodo de decadencia para renacer bajo los influjos del barroco, con muestras tan interesantes como la Residencia de Verano de la Familia Sternberken Troja o el Palacio Clam-Gallas.

En el siglo XVIII se impone el clasicismo francés y en la segunda mitad del siglo XIX se pasa a un estilo personal checo promovido por los componentes de la conocida como Generación del Teatro Nacional como se puede observar en la Casa de los Artistas y en el Teatro Nacional. Este estilo propio se desarrolla intensamente con la Feria conmemorativa del país en 1891 que da como frutos el Pabellón en hierro fundido que mandó construir el Príncipe Hanavsky, el Palacio Industrial de Holešovice y el Mirador de la Colina.

Ya en el siglo XX se pasa al modernismo cuyas principales muestras son la Casa Municipal, el Hotel Europa, el Palacio de Exposiciones y la casa de Ginger y Fred.
Literatura
Franz Kafka, famoso escritor praguense, autor, entre otras, de La metamorfosis.

Praga es cuna de varios renombrados escritores. Entre otros destacan Jan Neruda, Franz Kafka, Bohumil Hrabal y Milan Kundera.

Neruda fue un poeta, cuentista, dramaturgo y novelista checo, uno de los principales representantes del realismo checo y miembro de la llamada Escuela de mayo. Su obra más reconocida es Cuentos de Malá Strana (1877), un libro de relatos sobre la pequeña burguesía praguense de aquel, por entonces, tranquilo barrio. Su apellido inspiró el seudónimo de Pablo Neruda a Ricardo Neftalí Reyes Basoalto, quien se tomó la libertad de cambiar su acentuación a grave. La calle donde nació lleva hoy día su nombre.

Kafka es uno de los escritores más importantes del siglo XX en lengua alemana. Su obra es una de las más influyentes de la literatura universal en el último siglo, a pesar de no ser muy extensa: fue autor de tres novelas (El proceso, El castillo y América), una novela corta, La metamorfosis, y un cierto número de parábolas y relatos breves. Además, dejó una abundante correspondencia y escritos autobiográficos, la mayor parte publicados de forma póstuma. Gran parte de su obra fue publicada tras su muerte por su amigo y confidente, Max Brod. Su obra es expresiva, como ninguna otra, de las ansiedades y la alienación del hombre del siglo XX. El Museo que lleva su nombre contiene las primeras ediciones de sus libros, así como correspondencia personal y audiovisual del escritor.

Hrabal, residente pero no natural de Praga, fue un destacado novelista checo, entre cuyas obras destacan Trenes rigurosamente vigilados (1964), Yo, que he servido al rey de Inglaterra (1971) y Una soledad demasiado ruidosa (Příliš hlučná samota, 1977). Trenes rigurosamente vigilados fue llevada al cine en 1966 y obtuvo el Óscar a la mejor película de habla no inglesa. Estudió Derecho en la Universidad Carolina de Praga. Su obra combina una sensible observación de los asombros de la vida cotidiana con una narración precisa en la que el humor nos lleva de puntillas sobre la tragedia.

Kundera es un novelista que tampoco nació en Praga pero estudió en la Universidad Carolina de Praga y dio clases de historia del cine en la Academia de Música y Arte Dramático desde 1959 a 1969, y posteriormente en el Instituto de Estudios Cinematográficos de Praga. Es un novelista cuya obra más conocida es La insoportable levedad del ser, por la que ha sido galardonado en diversas ocasiones.
Cine

Praga es un lugar excelente para disfrutar con el cine de animación. Son especialmente hermosos los espectáculos poéticos y cómicos de Karel Zeman que consiguió animar personajes de cristal y grabados en madera y las obras de Jirí Trnka, el maestro del género, que creó las cine-óperas y los cine-ballets.

Aparte de este especial cine de animación en Praga existen numerosas salas en donde se pueden ver películas, sobre todo, americanas y europeas en su propio idioma y subtituladas en checo. Las listas de películas se encuentran en los periódicos Prognosis y The Prague Post donde además figuran las direcciones de los cines.
Deporte
Estadio Strahov, segundo estadio más grande del mundo, tiene un aforo de 220.000 espectadores.

Praga cuenta con unas buenas instalaciones deportivas y ha sido candidata a albergar los Juegos Olímpicos de 1924 y de 2016 para estos últimos quedó descartada en la pre-selección que realizó el COI el 4 de junio de 2008.71 En abril de 2008 ha manifestado su intención de retrasar su candidatura.72

Entre sus instalaciones deportivas se encuentra el segundo estadio más grande del mundo, el Estadio Strahov, que puede albergar a 220.000 espectadores.73 También destaca el Sazka Arena, construido en 2004 para el Campeonato del Mundo Masculino de Hockey sobre Hielo de 2004.

Praga también es el escenario de la Maratón Internacional de Praga, creada en 1995 y que se ha convertido en una de las más prestigiosas maratones del mundo, y que se celebra en mayo, con representantes de más de 50 naciones.

También ha acogido la Copa Mundial de Skateboarding y diversas competiciones internacionales de Floorball, deporte en el que la República Checa es una potencia, como el Campeonato del Mundo de Floorball en 1998 y 2008 y el Campeonato de Europa de Floorball en 2003.

Los principales equipos de fútbol de la capital checa son el Sparta de Praga y el Slavia de Praga, que suelen dominar la liga nacional. El Sparta de Praga ha ganado 10 de las 15 ligas disputadas desde la fundación de la República Checa.74
Turismo

Praga es considerada como una de las ciudades más bellas del mundo.75 En el año 2004 fue la sexta capital europea más visitada por los turistas, sólo por detrás de Londres, París, Roma, Madrid y Berlín.76 De acuerdo con un estudio más reciente, fue la vigésima ciudad mundial en recibir turistas en el año 2006. La mayor parte de los atractivos turísticos de la ciudad se concentran en los barrios que componen el casco histórico, es decir: Hradčany, Malá Strana, Staré Město y Nové Město.
Hradčany
Catedral San Vito en el Castillo de Praga.
Basílica de San Jorge.

El distrito delcastillo es el más antiguo de Praga. Sus principales atractivos turísticos son:

El Castillo de Praga: Construido en el siglo IX. Con 570 metros de largo y 130 de anchura media, es considerado la mayor fortaleza medieval del mundo.77 Contiene la Catedral de San Vito (ver a continuación), el Callejón del Oro y la Alquimia, donde se reunieron varios alquimistas en busca de la fórmula para crear oro, y cuyos experimentos se han recogido en la Torre de la Pólvora (Mihulka), de 1494. En dicho callejón vivió durante varios años Franz Kafka. También se encuentra la capilla de la Santa Cruz, del siglo XVIII, aloja varios frescos y sirve como agencia de cambio, la Casa del Preboste, del siglo XVII, el antiguo Palacio Real, del siglo XII, desde donde se produjeron las famosas defenestraciones de Praga, la basílica de San Jorge, erigida sobre una antigua iglesia del año 920, el Templo de San Jorge, del siglo XVIII, la Galería del Castillo, instalada en los antiguos establos, aloja una pinacoteca, la Torre Dalibor, donde fue encarcelado un violinista que dio origen a una ópera, el Palacio Lobkowicz, del siglo XVII, que hoy alberga un museo histórico, la casa Burgrave, que aloja un museo del juguete, y la torre Negra, puerta oriental del Castillo. Ha sido en diversas ocasiones de la historia sede de distintos gobiernos y es la residencia oficial desde 1918 del presidente de la República. Fue remodelado por el arquitecto Jože Plečnik entre 1920-1934 a petición del presidente checo Masaryk.

Callejón del Oro, Palacio de Praga

La Catedral de San Vito: Es un templo dedicado al culto católico situado en la ciudad de Praga (República Checa). Forma parte del conjunto artístico monumental del Castillo de Praga y es la mayor muestra del Arte gótico de la ciudad. Desde 1989 está dedicada a San Vito, San Venceslao y San Adalberto. Ha sido el escenario de la coronación de todos los reyes de Bohemia y en ella se encuentran también enterrados todos los santos obispos y arzobispos y un buen número de reyes. La catedral, aunque católica, es de propiedad estatal desde el inicio de su construcción en el siglo XIV. Es la catedral gótica más antigua de Europa Central. En ella se encuentran enterrados diversos monarcas checos.

Otros atractivos turísticos son los Jardines del Castillo, el Palacio Salm, el Palacio Schwarzenberg, el Palacio del Arzobispo, el Palacio Sternberg, el Palacio Toscano, el Palacio Černín el Santuario del Loreto y la Iglesia de San Juan Nepomuceno.
Malá Strana
Puente Carlos, debe su nombre al monarca que lo mandó construir, el rey Carlos IV, en 1357, con 30 estatuas y 16 arcos es uno de los principales atractivos turísticos de la capital checa.
Vista desde la torre del Puente Carlos.
Imagen del Niño Jesús en la iglesia de Kostel Panny Marie Vítězné de Praga.
Artículo principal: Malá Strana

El barrio de Malá Strana, que se puede traducir por el Lado Pequeño o Barrio Pequeño, está situado anexo al Barrio del Castillo está lleno de esplendorosos palacios, iglesias y plazas, que florecieron al abrigo de la nobleza del imperio. Los principales monumentos son:

El Puente Carlos: Es el puente más viejo de Praga, y atraviesa el río Moldava de la Ciudad Vieja a la Ciudad Pequeña. Su construcción comenzó en 1357 con el visto bueno del rey Carlos IV, y fue finalizado a principios del siglo XV. Tiene una longitud de 516 metros, y su ancho es de casi 10 metros, al tiempo que se encuentra apoyado en 16 arcos. Está protegido por 3 torres distribuidas entre sus dos cabeceras, dos de ellas en Malá Strana y la restante en el extremo ubicado en la Ciudad Vieja. La torre localizada en la cabecera de la Ciudad Vieja es considerada por muchos como uno de las construcciones más impresionantes de la arquitectura gótica en el mundo. El puente está decorado por 30 estatuas situadas a ambos lados del mismo, la mayor parte de las cuales son de estilo barroco y fueron construidas alrededor del 1700. Artistas y comerciantes tratan de hacer dinero a expensas del importante flujo de turistas que todos los días visitan el lugar.

El Monasterio de Strahov: Monasterio fundado en el siglo XII. El monasterio se incendió y posteriormente se reconstruyó en estilo barroco. Se encuentra en la colina al oeste del castillo. Incluye las iglesias de la Asunción de la Virgen y de San Roque y las Bibliotecas Filosófica y Teológica, que albergan libros de incalculable valor histórico.

La Iglesia de San Nicolás: Iglesia finalizada en 1710, de estructura curvilínea, e interior ricamente decorado. Está situada en la Plaza de Malá Strana y Mozart tocó el órgano en su estancia en Praga.

También tiene mucho interés turístico la Calle Nerudova -en la que se encuentran el Palacio Bretfeld, el Palacio Thun-Hohenstein y el Palacio Moržin-, el Palacio de Lichtenstein el Ayuntamiento del Distrito, el Palacio Smirickych, el Palacio Schönborn, el Palacio Lobkowicz, el Palacio Vrtba, la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria (Niño Jesús de Praga), la Iglesia de Nuestra Señora de la Cadena, la Iglesia de San José, el Palacio Wallenstein o la Torre Petřín.
Staré Město
Reloj Astronómico -Orloj- del siglo XV, el más antiguo de Europa.
Artículo principal: Ciudad Vieja (Praga)
Iglesia de Nuestra Señora del Týn.

Eje histórico de origen medieval, reúne algunos de los edificios más antiguos de la ciudad, que se erigen en torno a la Plaza del Ayuntamiento.

La Iglesia de Týn: situada cerca de la plaza de la Ciudad Vieja, empezó a construirse en el siglo XIV pero no fue finalizada hasta el siglo XVI. A pesar de las muchas reformas que ha sufrido su estilo principal es el gótico. Su elemento más característico son la pareja de torres gemelas que se alzan por encima de los tejados de la plaza de la Ciudad Vieja. En su interior se guarda una pila bautismal de peltre de 1414, la más antigua de la ciudad, una Crucifixión de principios del siglo XV, el altar mayor barroco, de 1649 y la tumba del astrónomo Tycho Brahe, que formuló una teoría intermedia entre los sistemas copernicano y ptolemaico para apaciguar a la iglesia y avanzar al mismo tiempo en la astronomía. Este edificio fue durante cierto tiempo el centro religioso y símbolo visible del movimiento husita, volviendo luego a ser una simple iglesia de culto católico, como lo es hasta el día de hoy.

El Ayuntamiento Viejo: Desordenado complejo de edificios. Su elemento más famoso es el reloj astronómico (Orloj), de 1410, el más antiguo de su tipo en Europa. Cada vez que da la hora salen unas figuras que representan a los doce apóstoles y otros personajes, el más famoso de los cuales es un esqueleto, que con movimientos afirmativos de la cabeza recuerda la inminencia y universalidad de la muerte. Uno de los edificios renacentistas posee una ventana dorada con el antiguo escudo de la ciudad. Ya no tiene funciones administrativas y su interior puede ser visitado.

La Sinagoga Vieja-Nueva: Es una de las más viejas sinagogas de Europa. Fue fundada cerca del 1270 y es uno de los primeros edificios de estilo gótico de la ciudad. Ha sobrevivido a los incendios, a la demolición del gueto en el siglo XIX y a muchos pogromos. Está situada en Josefov el barrio judío de Praga. Hay solamente una sinagoga del mismo tipo, la Sinagoga Vieja de Cracovia en Polonia.

Otros atractivos turísticos son los restos del Karolinum, el Klementinum, el Rudolfinum, la Iglesia de San Nicolás, el Cementerio judío y el Convento de Santa Inés.
Nové Město
Casa danzante o de Ginger y Fred, es el principal edificio contemporáneo desde un punto de vista arquitectónico.

La Ciudad Nueva es una extensión de la Ciudad Vieja que data del siglo XIV. Sus principales atractivos son:

La Casa Danzante es un famoso edificio deconstructivista situado en Praga. Fue diseñado por el gabinete de arquitectos de Frank Gehry y Vlado Milunic en 1997. Por su semejanza con una pareja de bailarines, es también conocida como Ginger and Fred. A pesar de su estilismo deconstructivista, se integra perfectamente con el resto de las edificaciones antiguas de la zona.

Plaza de Wenceslao.

La Plaza de Wenceslao: centro comercial de la ciudad, coronado por la estatua de San Venceslao, patrón de Bohemia. En un extremo se sitúa el Museo Nacional. Aparte de estar rodeado de varios edificios representativos, es escenario de las principales manifestaciones políticas de la ciudad. Ha sido escenario de la Primavera de Praga y del inicio de la Revolución de Terciopelo.

Otros atractivos del distrito son la Torre de la Pólvora, la calle Na Prikope, la Casa Municipal, el Teatro Nacional o la Plaza de Carlos.
Transporte
Plano del transporte público de Praga.

El transporte público de Praga incluye el Metro de Praga, el tranvía, autobuses, el funicular Petřín que asciende al monte Petřín, un telesilla en el Zoo y tres ferris. El sistema está integrado como ‘’Transporte urbano integrado de Praga’’78 y está administrado por Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. y otras empresas (lista completa).

El tráfico en Praga no es muy seguro. La República Checa figura en el sexto lugar de Europa por la peligrosidad de sus carreteras.79 A finales de los 90 el número de vehículos para uso privado creció de modo exponencial, llegando al 85% de incremento a lo largo de la década.80 Desde entonces los problemas asociados al tráfico son comunes en Praga, pese a que el 57% de la población utiliza el transporte público para desplazarse.81

Además Praga cuenta con el aeropuerto internacional de Ruzyne.
Transporte aéreo

Cerca de Praga hay un aeropuerto, el Aeropuerto de Václav Havel. Fue inaugurado en 1937 y está ubicado a 10 kilómetros de la capital. Es el aeropuerto más grande de la República Checa, contando con cuatro terminales —Norte1, Norte2, Sur1 y Sur2—, aunque habitualmente sólo se utilizan los dos primeros. Es el más utilizado de Europa Central y Oriental con 10,8 millones de pasajeros en 2005.82 Es el centro de comunicaciones de la aerolínea Czech Airlines.

El transporte público desde y hacia el centro de Praga consiste en tomarse el autobús número 119 hasta la estación del subterráneo Dejvická y realizando un transbordo a la Línea Verde (Línea A) del subterráneo, o el expreso número 100 hasta la estación del subterráneo Zličín de la Línea Amarilla (Línea B), aunque lejos del centro. Un viaje típico implica unos 40 minutos.

Otros servicios de autobús son:

Expreso Aeropuerto: conecta el aeropuerto con la estación central de trenes de Praga y la línea C del metro. El trayecto dura 35 minutos. El billete cuesta 50 CZK (1.96 €) y es válido por una hora a partir del momento de la compra.

Autobús 119: Comunica el aeropuerto con la estación Dejvická de la línea A del metro. El trayecto dura 25 minutos. El billete cuesta 26 CZK (1 €) y es válido por 75 minutos a partir del momento de la compra.

Autobús 100: Comunica el aeropuerto con la estación Zličín de la línea B del metro. El trayecto dura 25 minutos. El billete cuesta 26 CZK (1 €) y es válido por 75 minutos a partir del momento de la compra.

Autobús 179: Comunica el aeropuerto con la estación Nové Butovice de la línea B del metro. El trayecto dura 45 minutos. El billete cuesta 26 CZK (1 €) y es válido por 75 minutos a partir del momento de la compra.

También hay otros servicios de autobús que operan después de la medianoche, cuando las líneas de subterráneo dejan de operar.

Desde el 11 de diciembre de 2005 la línea AE (Airport Express o Expreso Aeropuerto) realiza el trayecto RW Station Holešovice - Terminal Norte 1 - Terminal Norte 2 - AP Ruzyně; presta servicio todos los días, desde las 5.00 a las 22.00 horas, con un intervalo de 30 minutos; la tarifa especial es de 45 CZK.

Uno de los premios más importantes que recibió el Aeropuerto Internacional de Ruzyně incluye el Diploma y Medalla de Oro recibidos en 1937 en ocasión de la Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne (Exposición Internacional de Artes y Técnicas) realizada en París en el año 1937 por la concepción técnica del aeropuerto central, especialmente la arquitectura de su edificio para el check-in (actual Terminal Sur 1) diseñado por el arquitecto Ingeniero A. Beneš.

El antiguo aeropuerto de Praga está situado en el suburbio de Kbely. Tras la Segunda Guerra Mundial se dedica exclusivamente a vuelos militares. Existen otros dos pequeños aeropuertos en Praga, dedicados a vuelos nacionales o como aero clubs; son los de Letňany y Točná.
Metro

El metro de Praga está compuesto por tres líneas: línea A o verde, línea B o amarilla y línea C o roja, y 55 estaciones. Su longitud es de 54 kilómetros. Existen intersecciones entre las tres líneas en las estaciones de Můstek —líneas A y B—, Florenc —líneas C y B—, y Muzeum —líneas A y C—.

El metro empezó a funcionar el 9 de mayo de 1974 y actualmente tiene aproximadamente 500 millones de pasajeros anuales.
Tranvía
Uno de los tranvías de Praga.

El tranvía de Praga cuenta con 26 líneas diurnas y 9 nocturnas, 628 paradas y 553 kilómetros de vías.

El tranvía empezó a funcionar en Praga en 1875, por entonces tirado por caballos. En 1901 se inauguró el primer tranvía eléctrico, que finalmente desplazó al tirado por caballos en 1905. A día de hoy lo utilizan más de 300 millones de pasajeros anualmente.
Autobús

Praga tiene 180 líneas de autobuses diurnos y 16 nocturnos, con 2.510 paradas en total.

El primer autobús urbano empezó a circular en 1908, pero por diversos problemas técnicos su uso fue suspendido hasta 1925 cuando volvió a funcionar. A día de hoy lo utilizan más de 300 millones de pasajeros anualmente.
Taxis

Praga está dividida en tres sectores donde operan varias empresas de servicios de taxi, algunas de ellas ofrecen servicio telefónico de reserva. También existen taxistas clandestinos, que son famosos por aprovecharse de los turistas cobrando un sobreprecio. Este hecho es mencionado en la guía Lonely Planet y fue causa de un reportaje de la CNN.83
Transporte Interurbano

Praga cuenta con servicio de transporte público que la conecta con los municipios adyacentes, las ciudades de la región, y con las principales ciudades del país, tanto por tren como por autobús.
Ferrocarril

Praga es el centro del sistema ferroviario de la República Checa, ofreciendo transporte a cualquier parte del país.

También tiene dos estaciones internacionales, Hlavní nádraží (también conocida por Wilsonovo nádraží) y Praha-Holešovice. Hay otras dos importantes estaciones en la ciudad, donde también paran muchos de los trenes con destino nacional. Son Praha-Smíchov y Masarykovo nádraží. Por último hay varias estaciones más de menor categoría.
Salud
Hospital Thomayer, una de las numerosas clínicas de la capital checa.

La esperanza de vida de las mujeres en Praga fue de 80.36 años y el de los hombres 75.21 años en 2006, lo que supone un aumento que se ha mantenido en las últimas décadas. El índice de mortalidad infantil también es muy bajo, con 2.6 fallecimientos por cada 1000 niños. Estos valores son mejores que los del resto del país debido a los mejores servicios médicos y patrones de conducta saludables.84

Los principales centros de salud de la República Checa están concentrados en Praga. Muchos de ellos están especializados en un área sanitaria específica y atienden tanto a pacientes de la capital como del resto del país. Al contrario de lo que sucede en el resto del país, la mayoría de los centros sanitarios son públicos.85 Sin embargo en 2008 el gobierno de la República Checa aprobó una ley por la cual hay que pagar una modesta cantidad de dinero para poder ser atendido por un médico público. Con esta medida se pretende ahorrar dinero de las arcas públicas y reducir el número de consultas, ya que la República Checa tenía el mayor índice de consultas de Europa.86

Según el Instituto de Unformación Sanitaria y Estadísticas de la República Checa, Praga cuenta con 8.896 médicos y 64.174 camas de hospital, lo que representa una tasa de 8,65 médicos y 62,38 camas por cada 10.000 habitantes.87

Sin embargo la ciudad también cuenta con altos niveles de criminalidad y de polución.[cita requerida]
Medio ambiente
Praga está rodeada de abundantes zonas verdes. Uno de los Monumentos Naturales Nacionales que pertenecen a Praga es Černá rokle.
Polución

La calidad del aire en el centro de la ciudad es baja, así como en sus proximidades. El principal problema de la ciudad es la emisión de partículas sólidas en suspensión, provocada por los vehículos de motor. Algunos indicadores medioambientales han mejorado en la década de 1990 y 2000, como es el caso de las emisiones de gases de las industrias, y en especial las del dióxido de sulfuro, pero otros como la contaminación generada por los vehículos, ha aumentado.88

El incremento de tráfico rodado también ha disparado la contaminación acústica.
Áreas verdes

La ciudad de Praga tiene 2.100 hectáreas de áreas protegidas, divididas en 89 áreas, de las que varias son Monumentos Naturales Nacionales –Barrandovské skály, Cikánka I., Dalejský profil, Lochkovský profil, Požáry, U Nového mlýna y Černá rokle-.89

No obstante, la cantidad de vegetación y parques dentro del casco urbano de la ciudad es bastante pobre. El Ayuntamiento de Praga está tratando de aumentar las áreas verdes de la ciudad.90
Ciudades hermanadas

Bandera de Alemania Bamberg, Alemania
Bandera de Alemania Berlín, Alemania
Bandera de España Bilbao, España
Bandera de Alemania Neukölln, Alemania
Flag of Belgium (civil).svg Bruselas, Belgica
Bandera de Argentina Buenos Aires, Argentina
Bandera de Colombia Cali, Colombia
Bandera de los Estados Unidos Chicago, Estados Unidos
Bandera de Francia Drancy, Francia
Bandera de Alemania Fráncfort del Meno, Alemania
Bandera de Alemania Hamburgo, Alemania
Bandera de Polonia Jasło, Polonia
Bandera de Israel Jerusalén91



Bandera de Japón Kioto, Japón
Bandera de Chipre Limassol, Chipre
Bandera de España Madrid, España92 [4]
Bandera de Rusia Moscú, Rusia
Bandera de Alemania Núremberg, Alemania
Bandera de Francia París, Francia
Bandera de los Estados Unidos Phoenix, Estados Unidos
Bandera de Israel Rosh HaAyin, Israel
Bandera de Rusia San Petersburgo, Rusia
Bandera de la República de China Taipéi, Taiwán
Bandera de Italia
Bandera de Italia Teramo, Italia


Predecesor:
Bandera de Alemania Weimar EU Insignia.svg
Capital Europea de la Cultura
junto con Bandera de Francia Aviñon
Bandera de Noruega Bergen
Bandera de Italia Bolonia
Flag of Belgium (civil).svg Bruselas
Bandera de Polonia Cracovia
Bandera de Finlandia Helsinki
Bandera de Islandia Reikiavik
Bandera de España Santiago de Compostela
2000 Sucesor:
Bandera de los Países Bajos Róterdam
Bandera de Portugal Oporto

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ITALIA (ROMA)

6. ITALIA (ROMA)

Roma (IPA: ['roːma]) es una ciudad italiana, de 2.796.102 habitantes,1 2 capital de la provincia de Roma, de la región del Lacio y de Italia. Es el municipio más poblado de Italia y es la cuarta ciudad más poblada de la Unión Europea;3 por antonomasia, se le conoce como la Ciudad Eterna, l... Ver mas
Roma (IPA: ['roːma]) es una ciudad italiana, de 2.796.102 habitantes,1 2 capital de la provincia de Roma, de la región del Lacio y de Italia.

Es el municipio más poblado de Italia y es la cuarta ciudad más poblada de la Unión Europea;3 por antonomasia, se le conoce como la Ciudad Eterna, l'Urbe ("la Ciudad") o Città Eterna.

En el transcurso de su historia, que abarca tres milenios, fue una de las primeras grandes metrópolis de la Humanidad. Fue el corazón de una de las civilizaciones antiguas más importantes, que influenció la sociedad, la cultura, la lengua, la literatura, el arte, la arquitectura, la filosofía, la religión, el derecho y la forma de vestir de los siglos sucesivos; fue capital del Imperio romano, que extendía sus dominios sobre toda la cuenca del Mediterráneo y gran parte de Europa, y del Estado Pontificio, bajo el mando del poder temporal de los Papas.

Es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y arquitectónicos del mundo;4 su centro histórico delimitado por el perímetro que marcan las murallas aurelianas, superposición de huellas de tres milenios, es la expresión del patrimonio histórico, artístico y cultural del mundo occidental europeo5 y, en 1980, junto a las propiedades extraterritoriales de la Santa Sede que se encuentran en la ciudad y la Basílica de San Pablo Extramuros, fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.6 7

Roma, corazón geográfico de la Religión Católica, es la única ciudad del mundo que tiene en su interior un Estado extranjero, el enclave de la Ciudad del Vaticano:8 por tal motivo se le ha conocido también como la capital de dos Estados.9 10
Geografía

Roma se encuentra en las riberas del río Tíber; la aldea originaria se desarrolló sobre las colinas que están frente a la curva de este río en la cual surge un promontorio de tierra conocido como la Isla Tiberina.
Territorio
Las siete colinas.

El territorio del municipio de Roma es amplio, habiendo absorbido áreas que habían estado abandonadas por siglos, en su mayoría plagadas de paludismo y poco aptas para la agricultura, áreas no pertenecientes a ningún municipio: se extiende sobre una superficie de 1.285,31 km² y es el territorio ocupado por una ciudad más grande de Italia11 y uno de los más extensos en contraste con otras capitales de Europa. Roma gobierna un área que por sus dimensiones es tan grande como, aproximadamente, la suma de los territorios de Milán, Nápoles, Turín, Palermo, Génova, Bolonia, Florencia, Bari y Catania, y es superior a la de municipios como el de Nueva York, Moscú, Berlín, Madrid y París.12

La densidad poblacional no es muy elevada, por la notable presencia de áreas verdes dispersas en todo su territorio:13 Roma representa un caso excepcional en el mundo occidental por la vastedad de áreas verdes que sirven de corona a la ciudad lo cual genera una compenetración entre ciudad y campo.4 Roma, además, es la ciudad italiana con el más alto número de municipios vecinos: 29 municipios italianos más el enclave de la Ciudad del Vaticano, sumando un total de 30 territorios limítrofes.

El territorio sobre el cual la ciudad ha surgido y sobre el cual se ha desarrollado tiene una historia geológicamente compleja: el substrato reciente está constituido por material piroclástico producido hace 600 o 300 mil años atrás por los volcanes, hoy en día inactivos, ubicados en el área sudeste de la ciudad, el Volcán Laziale que se encuentra en las actuales Colinas Albanas, y al noreste, los Montes Sabatinos. De estos depósitos se forma gran parte de las colinas que abundan en el territorio romano. Sucesivamente la actividad fluvial del Tíber y del Aniene contribuye a la erosión de los relieves y a la sedimentación, caracterizando aún más al terreno. Sísmicamente, Roma está clasificada como una zona 3 (sísmicamente baja), de acuerdo a la Ordenanza PCM n. 3274 del 20/03/2003.14

El territorio de Roma, por lo tanto, presenta diversos paisajes naturales y características ambientales: algunos relieves montañosos y colinas (entre ellas las históricas siete colinas), las zonas forestales, el río Tíber y sus afluentes, las marranas o pequeños riachuelos típicos del paisaje urbano, los lagos como el lago de Bracciano y el lago de Martignano así como aquellos artificiales, una isla fluvial (la isla Tiberina), y la costa arenosa del balneario de Ostia, frente al mar Tirreno.
Orografía
Imagen satelital de Roma.

El núcleo central y antiguo de la ciudad está constituido por las históricas Siete colinas de Roma: la Colina Palatina, el Aventino, el Capitolio, el Quirinal, el Viminal, el Esquilino y el Celio. La ciudad comprende también otros relieves, entre los cuales el monte Mario, el monte Antenne, el monte Brianzo, el monte de las Joyas, el monte Giordano, el Gianicolo, el Pincio, los montes Parioli, el monte Savello, el monte Sacro y el monte Verde.
Hidrografía

La ciudad, aparte del Tíber, está atravesada también de otro río, el Aniene, que confluye con el Tíber en la zona septentrional del territorio urbano. El Municipio Roma XIII se encuentra frente al mar Tirreno (Roma es el municipio costero más grande de Europa, con alrededor de 20 km de costa15 ), el Municipio Roma XX sobre los lagos de Bracciano y de Martignano (con su enclave de Polline Martignano, en el Parque natural regional del complejo lacustre Bracciano - Martignano).
Clima

De acuerdo a la clasificación climática de Köppen, Roma posee un Clima mediterráneo, o sea un clima templado de las latitudes medias, con veranos calientes,16 particularmente suave en el período de la primavera y en otoño.17

Las estaciones más lluviosas son la primavera y el otoño, prevalentemente en los meses de noviembre y abril. El verano es caliente, húmedo y tendencialmente seco, mientras que el invierno es generalmente suave y lluvioso, pero con notables e improvistas bajas de temperatura, y raros fenómenos nevicosos de una cierta consistencia.18 En general, el clima es frecuentemente ventilado, con una prevalencia de vientos septentrionales, como la tramontana y el grecale, y occidentales, como el maestrale, el libeccio y el ponentino, llamado así porque proviene de la zona ponente de la ciudad.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Roma (Aeropuerto de Roma-Ciampino) WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 19.8 21.2 26.6 27.2 33.0 37.8 39.4 40.6 38.4 30.0 25.0 20.2 40.6
Temperatura máxima media (°C) 11.9 13.0 15.2 17.7 22.8 26.9 30.3 30.6 26.5 21.4 15.9 12.6 20.4
Temperatura media (°C) 7.5 8.2 10.2 12.6 17.2 21.1 24.1 24.5 20.8 16.4 11.4 8.4 15.2
Temperatura mínima media (°C) 3.1 3.5 5.2 7.5 11.6 15.3 18.0 18.3 15.2 11.3 6.9 4.2 10.0
Temperatura mínima absoluta (°C) -11.0 -4.4 -5.6 0.0 3.8 7.8 10.6 10.0 5.6 0.8 -5.2 -4.8 -11.0
Precipitación total (mm) 66.9 73.3 57.8 80.5 52.8 34.0 19.2 36.8 73.3 113.3 115.4 81.0 804.0
Días de precipitaciones (≥ 1.0 mm) 7.0 7.6 7.6 9.2 6.2 4.3 2.1 3.3 6.2 8.2 9.7 8.0 79.4
Horas de sol 120.9 132.8 167.4 201.0 263.5 285.0 331.7 297.6 237.0 195.3 129.0 111.6 2472.8
Humedad relativa (%) 77 75 72 73 71 68 67 66 69 74 78 78 72
Fuente: Servizio Meteorologico 19 20
Altitud

La altitud de Roma es de 13 msnm (en la Piazza del Popolo) en lo más bajo hasta los 120 msnm en el monte Mario. El municipio de Roma tiene 1285 km².
Origen del nombre

Existen varias hipótesis sobre el origen del nombre Roma;21 el nombre podría venir:

de Roma, hija de Italio (o de Telefo, hijo de Hércules), esposa de Eneas o de su hijo Ascanio;22
de Romano, hija de Odiseo y Circe;22
de Romo, hijo de Emation, al cual Diomedes hace huir de Troya;22
de Romide, tirano de los latinos, que expulsó a los etruscos de la región;22
de Rommylos y Romos (Rómulo y Remo), hijos gemelos de Ascanio que fundaron la ciudad.;23
de Rumon o Rumen, nombre arcáico del Tíber, que tenía raíz etimológica análoga a la del verbo griego ῥέω (rhèo) y del verbo latino ruo, que significan "fluir";24
de la palabra etrusca ruma, que significaba ubre, y podría por tanto hacer referencia al mito de Rómulo y Remo, o también a la conformación de la Colinas del Palatino y del Aventino;25
del griego ῤώμη (rhòme), que significa fuerza26
de Roma, una joven troyana que conocía el arte de la magia, de la cual existen referencias en los escritos del poeta Stesicoro;27
de Amor, es decir, la palabra Roma si se lee de derecha a izquierda: la interpretación es del escritor bizantino Giovanni Lido, que vivió entre los siglos V y VI.28

Historia
Artículo principal: Historia de Roma
Antigüedad
David, El juramento de los Horacios.

Roma fue fundada, según la tradición, por Rómulo y Remo, ambos amamantados por una loba, el 21 de abril de 753 a. C.,29

Previo a la fundación de la ciudad, y también en forma contemporánea a ello, Italia estaba habitada por distintos pueblos: los latinos, que ocupaban la llanura entre el río Tíber y los montes Albanos; el Tíber separaba a los umbros al Sur y los etruscos al norte, al este y sureste del Lacio se encontraba la cadena Apenina que sería el dominio de pastores nómadas emparentados entre sí: los sabinos, samnitas, marsos, volscos, campanos en Nápoles, ausones y oscos. Todavía más al sur, los lucanos y bruttios.

Roma tuvo un gobierno monárquico por un período de 244 años, con soberanos inicialmente de origen latino y sabino, y posteriormente etrusco. La tradición cuenta que hubo siete reyes: su fundador Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio.30

Expulsado de la ciudad el último rey etrusco e instaurada una república oligárquica en el 509 a. C., Roma inicia un periodo que se distingue por las luchas internas entre patricios y plebeyos y continuas guerras contras los otros pueblos de la Italia antigua: etruscos, latinos, volscos y ecuos. Convertida en la población más poderosa del Lazio, Roma lleva a cabo varias guerras (contra los galos, los oscos y la colonia griega de Tarento, aliados de Pirro, rey de Epiro) que le permitieron la conquista de la Península itálica, desde la zona central hasta la Magna Grecia.31

El siglo III y el II a. C. estuvieron caracterizados por la conquista romana del Mediterráneo y del Oriente, debida a las tres guerras púnicas (264-146 a. C.) combatidas contra la ciudad de Cartago y a las tres guerras macedónicas (212-168 a. C.) contra el Reino de Macedonia. Fueron instituidas las primeras provincias romanas: Sicilia, Cerdeña, Hispania, Macedonia, Grecia (Acaia), África.32

En la segunda mitad del siglo II y del siglo I a. C. se registraron numerosas revueltas, complots, guerras civiles y dictaduras: son los siglos en los que aparece en el panorama político y social Tiberio y Cayo Graco, así como Yugurta, Quinto Lutacio Cátulo, Cayo Mario, Lucio Cornelio Sila, Marco Emilio Lépido, Espartaco, Gneo Pompeyo, Marco Licinio Craso, Lucio Sergio Catilina, Marco Tulio Cicerón, Julio César y Augusto,33 quien, después de haber sido miembro del segundo triunvirato junto con Marco Antonio y Lépido, en 27 a. C. se convierte en princeps civitatis y le fue conferido el título de Augusto o emperador.34
Reconstrucción de la Roma imperial.

Instituido de facto el Imperio, que alcanzará su máxima expansión en el Siglo II, bajo el mandato del emperador Trajano, Roma se confirmó como el caput mundi, es decir, la capital del mundo, expresión que se le había atribuido ya en el período republicano. El territorio del imperio, en efecto, se extendía desde el Océano Atlántico hasta el Golfo Pérsico,35 y desde la parte centro-septentrional de la Britannia (actual Gran Bretaña) hasta Egipto.

Los primeros siglos del Imperio, en los cuales gobernaron, además de Octavio Augusto, los emperadores de las dinastías Julio-Claudia,36 Flavia (a los que se debe la construcción del Coliseo, realmente llamado anfiteatro Flavio)37 y los Antoninos,38 estuvieron caracterizados también por la difusión de la religión cristiana, predicada en Judea por Jesucristo en la primera mitad del Siglo I (bajo el mandato de Tiberio) y divulgada por sus apóstoles en gran parte del imperio.39

En el Siglo III, al acabarse la dinastía de los Severos,40 comenzó la crisis del principado, a la cual seguiría un período de anarquía militar.
La Muerte de César de Vincenzo Camuccini.

Cuando asciende al poder Diocleciano (284), la situación de Roma era grave: los bárbaros asediaban las fronteras desde décadas atrás, las provincias estaban gobernadas por hombres corruptos, zonas enteras de las capitales habían sido destruidas. Para gestionar mejor el imperio, Diocleciano lo divide en dos partes: él se convierte en Augusto o emperador de la parte oriental (con residencia en Nicomedia) y nombra a Maximiano Augusto o emperador de la parte occidental, desplazando la residencia imperial a Mediolanum. El imperio se divide aún más con la creación de tetrarquía: los dos Augustos, de hecho, deberán nombrar dos Césares, a quienes confiaban la parte del territorio y que se convertirían, posteriormente, en los nuevos emperadores.41

Un logro decisivo tiene lugar con Constantino, que, luego de numerosas luchas internas, centralizó nuevamente el poder y, con el edicto de Milán del año 313, permitiría la libertad de culto a los cristianos, empeñándose él mismo por darle fortaleza a la nueva religión. Hace construir diversas basílicas, consignó el poder civil sobre Roma al papa Silvestre I y fundó en la parte oriental del Imperio la nueva capital, Constantinopla,42 la actual Estambul.

El cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio gracias a un edicto emanado en el año 380 por Teodosio, quien fue el último emperador del imperio unificado: luego de su muerte, de hecho, sus hijos, Arcadio y Honorio, se dividieron el imperio. La capital del imperio romano de Occidente pasa a ser en el año 395 Milán y, poco después en el año 402 Rávena43 más fácil de defender ante el acoso visigodo.

Roma, que no jugaba ya un rol central en la administración del Imperio, fue saqueada por los Visigodos comandados por Alarico (410); reconstruida y adornada profusamente con edificios sagrados construidos por los papas (con la colaboración de los emperadores), la ciudad sufre un nuevo saqueo en el año 455, por parte de Genserico, rey de los vándalos. La reconstrucción de Roma fue dirigida por los papas León Magno (defensor Urbis por haber convencido a Atila, en el año 452, de no atacar Roma) y de su sucesor el Hilario, pero en el año 472 la ciudad fue saqueada por tercera vez (por obra de Ricimero y Anicio Olibrio).

La deposición de Rómulo Augústulo del 22 de agosto de 476 significó el final del imperio romano de occidente y, para los historiadores, el comienzo de la Edad media.44
Edad Media
La coronación de Carlomagno.

Con el fin del Imperio Romano de Occidente, en Roma tiene lugar un período marcado por la presencia barbárica en Italia y, sobre todo, por la afirmación de la Iglesia en el poder (con el Papa como jefe), que sustituyó al Imperio y derribó el puente que habría unido a la Antigüedad con el mundo nuevo.45

Muchas luchas en el ámbito romano y europeo no permitieron la instauración de una estructura política constante en Roma, que pasó por tanto a través de distintas formas de gobierno: fue dominada primero por los Godos y sucesivamente por los Bizantinos.46 En este período fue llevada a cabo la creación de un ducado romano, cuyos límites correspondían, grosso modo, con la ciudad y el territorio que la rodeaba.47

En el año 756, desaparecido definitivamente el rey longobardo Astolfo, Pipino el Breve, rey de los francos, cedió las tierras conquistadas al papa Esteban II, dando nacimiento al Patrimonium Sancti Petri, el Estado Pontificio, del cual Roma se convierte en capital.48

La noche de Navidad del año 800, el papa León III corona emperador a Carlo Magno en la antigua Basílica de San Pedro, instituyéndose así el Imperio carolingio: Roma no fue la capital del mismo (ubicada en Aquisgrán), pero fungió como centro religioso del nuevo estado teocrático.49
Fresco de Rafael representado al Papa León IV.

Alrededor de la mitad del siglo IX, el papa León IV, después de la incursión sarracena de 846, hace fortificar la Civitas Leonina (que correspondía con la actual Ciudad del Vaticano), confirmando el poder político asumido por los pontífices, que eran protegidos por las familias nobles.50 Aunque éstas fortificaron sus casas, hasta convertirlas en auténticos castillos: es el período comprendido entre los años 1100 y 1200, período en el cual Roma estrechó sus relaciones con las comunidades asentadas en sus cercanías.51

A mediados del siglo XII los ciudadanos romanos instauraron el Municipio Consular (que se asentó en la cima del Campidoglio), rival de la autoridad papal y de la autonomía de los nobles; en este período Roma se abastece de nuevos y eficientes sistemas de defensa.52

La Edad Media, además, se caracterizó por las luchas entre las familias nobles ligadas a los Papas y aquellas ligadas al extinto imperio, que frenaron el desarrollo del área central de la ciudad hasta el siglo XVI. Roma, centro político del mundo gracias al poderío de los Papas, se confirmó como ciudad pontificia cuando Bonifacio VIII, en 1300, proclamó el primer Jubileo (evento que reunió en la ciudad alrededor de dos millones de peregrinos); el mismo pontífice, tres años después fundó la Universidad de Roma "La Sapienza".53

Pero cuando en 1309 el papa Clemente V se retiró a Aviñón, Roma fue gobernada por las familias nobles en continua lucha recíproca: la ciudad sufre una involución, y en el siglo XV registraba apenas 20.000 habitantes.54

La radical transformación de la Roma medieval fue iniciada por el papa Nicolás V, que decide realizar ex novo el nuevo centro de Roma, el centro de la fe cristiana, distinto del centro pagano de la Roma antigua. Abandonó Letrán y concibió la idea de la construcción de la nueva basílica de San Pedro:55 desde ese momento, por casi cuatro siglos, Roma estuvo bajo el completo dominio de los papas.56
Edad moderna
Rudolf Wiegmann, San Pedro y Castel Sant'Angelo, 1834.

Después de la reforma luterana (1517) y al saqueo de Roma por parte de Carlos V (1527), tuvo lugar el Concilio de Trento, culminado en 1563, que confirmó a Roma como capital del Estado Pontificio, aunque si desde aquel momento la figura del Papa disminuye sus influencias sobre la política europea.57

El período sucesivo al Concilio de Trento estuvo caracterizado por una renovación urbanística de la ciudad: los nobles y las familias cardinalicias poderosas abandonaron sus palacios en el centro para construirse nuevas moradas sobre las colinas; pero el verdadero artífice de la gran obra de modernización arquitectónica, cultural y económica de la ciudad de Roma, fue el papa Sixto V, pontífice solamente por cinco años (1585-1590).58 En 1626 fue inaugurada la nueva basílica de San Pedro, emblema del dominio papal.

Este dominio papal fue interrumpido solamente un siglo y medio después, cuando el 15 de febrero de 1798 fue proclamada la República Romana y fue depuesto el papa Pío VI.59 La nueva forma de gobierno duró solamente un año, entre el descontento general del clero y de los romanos, pero con el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte, Roma pasó a formar parte del Primer Imperio francés (1808). El mismo Napoleón encargó al artista Antonio Canova que modernizará a la antigua capital imperial: bajo orden del emperador francés, además, comenzaron las excavaciones arqueológicas (en particular en el Foro Romano) guiadas por el francés Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy.60

La era napoleónica se concluyó con una serie de encuentros bélicos decisivos, entre ellos la batalla de Leipzig (1813) y la Batalla de Waterloo (1815): Roma fue tomada por Murat (en noviembre de 1813), pero el 11 de abril de 1814 Napoleón liberó al papa Pio VII, hasta entonces encerrado en prisión por los franceses: el pontífice regresa a Roma, imponiendo de nuevo en la capital el dominio papal y devolviendo el entusiasmo a la gente.61
Historia más reciente
Monumento nacional a Víctor Manuel II, primer rey de Italia.

Roma es la única ciudad de Italia que no tiene memorias exclusivamente municipales; toda la historia de Roma, desde el tiempo de los Césares hasta la actualidad, es la historia de una ciudad cuya importancia se extiende infinitamente más allá de su territorio; de una ciudad destinada a ser la capital de un gran Estado.
Cavour, Discurso al Parlamento de Torino, 25 de marzo de 1861

Luego del Congreso de Viena y del regreso de Pio VII a Roma, la ciudad vivió un periodo turbulento que culminó con la toma de la ciudad y el final del poder temporal de los Papas. En 1849 fue instituida la Segunda República Romana, gobernada por Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini y Aurelio Saffi; ésta duró poco menos de cinco meses, a causa de la invasión del ejército francés de Napoleón III comandado por el general Oudinot.62

En 1861, luego de la unificación de Italia dirigida por Cavour, comenzaron las presiones del rey Víctor Manuel II contra el papa Pio IX, invitado repetidamente a dejar el poder temporal.63 Fueron en vano los intentos de numerosos patriotas de anexar Roma al Reino de Italia, y la situación permanece igual hasta el reinado Napoleón III, emperador francés que se oponía a la desaparición del Estado Pontificio. Sin embargo, cuando cae el Segundo Imperio en 1870, Italia no tuvo ya obstáculos y pudo proceder a incorporar al Estado de la Iglesia.

El 20 de septiembre los bersaglieros, dirigidos por el general Raffaele Cadorna, abrieron un boquete en las murallas aurelianas, en los alrededores de Porta Pia, y entraron a Roma: Pio IX fue obligado a retirarse; le fueron concedidos solamente el Vaticano, el Laterano y la villa pontificia de Castel Gandolfo. Roma, por lo tanto, fue incorporada al Reino de Italia, del cual pasa a ser capital.64

Luego de la llamada edad giolittiana, que caracterizó los primeros años del siglo XX (en la cual se alternaron los gobiernos de Giovanni Giolitti), y de la primera guerra mundial, concluida en Roma y en Italia con la victoria mutilada denunciada por Gabriele D'Annunzio,65 la ciudad se encuentra en un clima de desorden e incerteza política que, en 1922, favoreció el ascenso al poder de Benito Mussolini (28 de octubre, a través del golpe de estado conocido como la Marcha sobre Roma).66 Durante el ventenio fascista, Roma fue el centro de una drástica revolución urbanística deseada y ejecutada por el mismo Mussolini: el duque o duce en italiano hizo destruir varias zonas, numerosos edificios medievales y del siglo XVI, y decreto la apertura de grandes avenidas, como la via dei Fori Imperiali (que pasa al lado del Coliseo romano), el viale Regina Margherita y la via della Conciliazione, que une Roma con la Ciudad del Vaticano, estado independiente instituido el 11 de febrero de 1929 con la firma de los pactos de Letrán.67

Nacieron, además, nuevos barrios y nuevos ambientes, como el barrio EUR (construido para albergar la Exposición Universal de Roma de 1942, pero jamás inaugurado a causa de la efervescencia de la Segunda Guerra Mundial), la ciudad-jardín Aniene, la ciudad universitaria de la Sapienza, el foro Mussolini y Cinecittà, un amplia área dedicada a la producción cinematográfica.67

En 1940 Italia entró en la Segunda Guerra Mundial; Roma, escenario de ataques y masacres como la que sucediò en la vía Rasella y en las fosas Ardeatinas, después de haber sido declarada por los alemanes como ciudad abierta, fue liberada por los Aliados el 4 de junio de 1944.68

Al terminar la guerra, Roma, después del referendum del 2 y 3 de junio de 1946, pasa a ser de nuevo la capital de la República italiana. En los años cincuenta y sesenta la ciudad se desarrolló urbanística y demográficamente y, a partir del Jubileo de 1950, se convierte en uno de los más anhelados destinos turísticos transformándose, en poco tiempo, en la capital mundial de la diversión y del cine, gracias a las numerosas películas de reconocidos directores cinematográficos, particularmente La Dolce Vita de Federico Fellini.69

En este período la ciudad se expande en modo vertiginoso: se desarrollaron nuevos barrios y las zonas periféricas, hasta ahora en el campo que rodeaba Roma, fueron urbanizadas. Se construyó la estación ferroviaria de Termini y se construyeron nuevas infraestructuras, como el primer tramo del metro y la Autopista Anular A90 así como los complejos deportivos para los juegos olímpicos de los que Roma fue anfitriona en 1960. El 25 de marzo de 1957, además, se firmaron en Roma los dos tratados que diero inicio a la Comunidad Económica Europea y al EURATOM; desde 1962 hasta 1965 se lleva a cabo en la basílica de San Pedro el Concilio Vaticano II.69

Hoy en día, Roma, la ciudad más poblada y grande de Italia, es el centro de la vida política italiana y de la religión católica; en calidad de ciudad capital, goza de especiales poderes administrativos, pasando de ser municipio a ciudad metropolitana.70
Símbolos
Escudo de Roma.

La descripción del Escudo de Roma está contenida en el primer artículo de los estatutos municipales:71

El emblema del Municipio está constituido por un escudo de forma puntiaguda, de color púrpura, con cruz griega de oro, colocada arriba a la derecha, seguida de las letras mayúsculas de oro S. P. Q. R. dispuestas en banda y en escalado, coronado por ocho florones de oro, cinco de las cuales son visibles

La Loba capitolina.

Otros símbolos de Roma, aparte del escudo municipal, son la loba capitolina, estatua de bronce que representa a la legendaria loba que amamantó a los dos gemelos Rómulo y Remo; el Coliseo, el más grande anfiteatro del mundo romano, reconocido, en el 2007, como una de las siete maravillas del mundo moderno (la única en Europa);72 la Cupulota, la cúpula de la basílica de San Pedro en el Vaticano, que domina toda la ciudad y simboliza también al mundo cristiano.73 Fue símbolo de la ciudad durante la antigüedad el águila imperial, efigie militar;74 también lo fue durante la Edad Media el león, animal emblemático de la supremacía.75

El lema de la ciudad es SPQR, en latín Senatus PopulusQue Romanus (el Senado y el Pueblo de Roma), que en la antigüedad indicaba las dos clases que constituían a la sociedad romana, la de los patricios y la de los plebeyos.76
Festividades

El nacimiento de Roma, el 21 de abril; es la fecha en la cual, de acuerdo a la tradición, Rómulo habría fundado la ciudad (753 a. C.).77 El 21 de abril se festeja con representaciones en disfraces, eventos musicales y manifestaciones lúdicas;
El 1º de mayo, la fiesta de los trabajadores: los sindicatos unidos organizan un concierto gratuito en la plaza Porta San Giovanni in Laterano, al cual asisten centenares de miles de espectadores (alrededor de 1.000.000 en 2008);
La Fiesta de la República, el 2 de junio; se desarrolla el tradicional desfile militar a lo largo de la via dei Fori Imperiali que termina en piazza Venezia, frente al Altar de la Patria;
La Fiesta de Noantri, se lleva a cabo en Trastevere. Se festeja el primer sábado después del 16 de julio con ocasión del culto de la Virgen del Carmelo.

El centro de Roma
Monumentos y sitios de interés

¡Roma es la capital del mundo! En este lugar se renueva toda la historia del mundo, y siento haber nacido por segunda vez, y haber verdaderamente resurgido, el día que puse pie en Roma. Sus bellezas me han alzado poco a poco a lo alto
Johann Wolfgang von Goethe, Italienische Reise, 1813-1817

Roma se presenta como el resultado del continuo sobreponerse de testimonios arquitectónicos y urbanísticos de diversos siglos, en una compenetración única y sugestiva que muestra la compleja relación que la ciudad ha sostenido con su pasado, en un alternarse de desarrollos caóticos, periodos de decadencia, renacimientos y tentativas, en la edad contemporánea, de modernización del tejido urbano. Una gran cantidad de los bienes culturales del mundo se encuentra en Roma.78
Arquitectura religiosa
El Panteón, Iglesia de Santa María de los Mártires.
Casa de las Vestales.
San Pedro en el Vaticano.
Archibasílica de San Juan de Letrán.


Los edificios religiosos de Roma constituyen una parte fundamental del patrimonio monumental de la ciudad capitolina: estos son el símbolo de la importancia cultural, social y artística del componente religioso durante todos los periodos de la historia romana.

Los más importantes edificios sagrados de la Antigüedad fueron los templos: no eran lugares de congregación de los fieles, sino que albergaban únicamente la imagen de la divinidad a los que estaban dedicados. Se estima que en la tardía edad repúblicana de Roma habría cerca de un centenar de templos.79

En Roma, hay varios centenares de iglesias cristianas y su historia se entrelaza con la historia religiosa, social y artística de la ciudad. La catedral es la basílica de San Giovanni in Laterano, una de las cuatro basílicas patriarcales o papales junto con la basílica de San Pedro en el Vaticano, la Basílica de San Pablo Extramuros y la basílica de Santa Maria Maggiore.

Las cuatro basílicas formaban parte del así llamado "paseo de las siete iglesias" que los peregrinos debían recorrer a pie y en un único día. Las otras tres iglesias que formaban parte de ese itinerario son la Basílica de San Lorenzo Extramuros, la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén y la basílica de San Sebastiano fuori le mura. Es de destacar igualmente la Basílica de San Andrés della Valle, sede central de la orden de los Teatinos.

Roma es la ciudad con el mayor número de iglesias en el mundo,80 81 considerando también el importante número de lugares de culto protestantes, ortodoxos y de otras confesiones cristianas.

Entre 1984 y 1992, en el barrio llamado Parioli, se construyó la mezquita más grande de Europa, que ocupa una superficie de 34.000 m²; así mismo, en el barrio judío se encuentra el Templo Mayor de Roma, completado a principios del siglo XX.

También son muy numerosas las construcciones religiosas funerarias: en Roma están presentes alrededor de sesenta catacumbas, los cementerios subterráneos cristianos del primer siglo después de Cristo; los mausoleos, tumbas de excepcional monumentalidad, adornaban las vías consulares (especíalmente la famosa Vía Appia). No faltaban los sepulcros, hipogeos, necrópolis y tumbas en forma de pirámides, basadas en el modelo egipcio.

Los principales cementerios romanos son el cementerio del Verano, el cementerio comunal y monumental de la ciudad; el cementerio Flaminio, el más grande de Italia; y el cementerio acatólico de Roma (o de los protestantes), establecido en la primera mitad del siglo XVIII para la sepultura de los extranjeros practicantes de otras religiones.
Arquitectura civil
El Coliseo.
El Campidoglio.
El Quirinal.
La Fuente de Trevi.
Arco de Constantino.

Los edificios civiles de Roma consisten en varios centenares de edificios y otros monumentos que acompañan a la historia de la ciudad a lo largo de sus 28 siglos: de la 'arx Capitolina y las domus (casas) de la antigua Roma a los edificios señoriales de la Edad Media, desde las lujosas villas de la Roma pontificia a las edificaciones modernas que caracterizan la zona EUR y los barrios más recientes.

La Plaza del Campidoglio alberga el edificio Senatorial, sede de representación de la municipalidad de Roma, y el edificio de los Conservadores así como el edificio Nuevo, sede de los museos Capitolinos. Múltiples son los edificios históricos de la ciudad, sede de las familias nobles, cardinalicias y papales que ejercitaron su poder en Roma: entre estos, el palazzo Venezia, el palacio Farnesio, el palacio Colonna y el palacio Barberini.

Después de la anexión de Roma al Reino de Italia, muchos edificios fueron utilizados como sedes de varios órganos del gobierno provincial, regional y nacional, como el palacio del Quirinal, sede de la Presidencia de la República; el palazzo Madama, sede del Senado de la República; el palazzo Montecitorio, sede de la Cámara de los Diputados; el palazzo Chigi es sede del Gobierno Italiano; el palazzo Valentini, sede de la provincia de Roma; el palazzo Koch, sede del Banco de Italia; el palazzo della Consulta, sede de la Corte Constitucional; el Palacio Spada, sede del Consejo de Estado; el Palazzo de Justicia (conocido como el Palazzaccio), sede de la Corte Suprema de Casación, y los varios palacios ministeriales.

También son numerosas las villas y jardines que formaban parte en el pasado de las moradas de los nobles, construidos u arreglados a partir de los jardines urbanos que pertenecían a los personajes sobresaliente de la Roma antigua (las huertas). Las villas urbanas más grandes son la Villa Doria Pamphilj, y la Villa Borghese, la Villa Ada, la Villa Giulia y la Villa Torlonia.

En el transcurrir de su historia plurisecular, Roma fue sede de centenares de teatros y otros edificios dedicados al entretenimiento, como los circos (el circo más célebre fue el Circo Massimo, capaz de albergar alrededor de 250.000 spettatori, récord aún hoy en día sin ser superado) y los anfiteatros (el mayor de los cuales, el Coliseo, se ha convertido en símbolo de la ciudad y emblema cultural mundial).

Roma, además, es abundante en fuentes y acueductos: entre las fuentes monumentales, la mayor parte de las cuales fueron construidas por orden de los Papas al comienzo de la edad moderna, están la fontana de Trevi, la fontana dell'Acqua Felice (o del Moisés), las Cuatro Fuentes, la fuente de la Barcaccia, la fuente de los Cuatro Ríos, la fuente de Neptuno y la fuente de las Naiades.

Los acueductos se construyeron en la Antigüedad: su longitud llegó a medir alrededor de 350 km; en la modernidad los Papas los hicieron restaurar y construyeron algunos otros; los últimos fueron construidos en el transcurso del siglo XX.

El centro de la ciudad también está caracterizado por algunos arcos triunfales antiguos (el arco de Tito, el arco de Septimio Severo, el arco de Constantino) y los restos de varias termas, uno de los principales lugares de reunión durante la Antigüedad (entre éstas, las principales son las termas de Caracalla, las termas de Diocleciano y las termas de Tito).

El Tíber y el Aniene, los ríos que atraviesan la ciudad, están atravesados por más de treinta puentes: en el área urbana, 28 atraviesan el Tíber (entre ellos el puente Milvio, el puente Sant'Angelo y el puente Sisto), mientras que 5 se han construido para atravesar el Aniene, entre los cuales está el puente Nomentano.
Edificios militares
El puente Sant'Angelo lleva al castillo del mismo nombre.
La pirámide Cestia y la puerta de San Pablo.

Los edificios militares de Roma se remontan a los orígenes míticos de la ciudad, cuando Rómulo habría alzado las murallas de la Roma cuadrada, y han jugado un rol importante en todo el transcurrir de la historia de la ciudad, determinando el desarrollo y la defensa de la misma.

Roma es la única capital europea que ha conservado casi completamente el circuito de sus murallas, que pueden dividirse en seis sistemas defensivos distintos (las murallas romuleanas, las murallas servianas, las murallas aurelianas, las murallas leoninas, las murallas Vaticanas y las murallas gianicolenses).

La principal muralla de la ciudad, construida por orden de Aureliano, presentaba 16 puertas, la mayor parte de las cuales coincidía con una vía consular: entre ellas, la puerta San Sebastiano, la puerta San Paolo, la puerta del Popolo y la puerta Pía.

Otras imágenes características de Roma, sobre todo en la época medieval, eran las torres y los castillos, residencias de las poderosas familias baronales que apadronaron la ciudad entre el siglo X y el XIV: Gregorovius afirmó que, en la Edad Media, Roma contaba con alrededor de 900 torres, la mayor parte de éstas destruidas en la segunda mitad del siglo XIII; numerosos castillos han, en cambio, sobrevivido y caracterizan el paisaje de la campiña romana.

Después de la unificación de Italia, la ciudad pasa a estar protegida por un campo atrincherado compuesto por quince fuertes que formaban un anillo de alrededor de 40 km.
Otras edificaciones
Plaza España.
Plaza Navona.
Plaza de San Pedro y la columnata de Bernini.
Columna aureliana.

Las principales plazas de Roma, nacidas durante el Renacimiento o el periodo barroco, tienden a dar testimonio de la capacidad creativa de un ideal de vida armonioso entre la exaltación humanística y las concesiones sobrenaturales.82 Entre las más célebres plazas romanas, se encuentran la plaza de España, la plaza Navona, la Plaza del Popolo, la plaza della Repubblica, la plaza Venezia, la plaza Colonna, la plaza Farnese, el largo di Torre Argentina, el Campo de' Fiori y la Plaza de San Pedro.83

Entre las principales vias del centro de la ciudad, están via del Corso, via del Babuino y via di Ripetta, que forman el llamado Tridente de Roma; la via dei Fori Imperiali, también llamada via del Imperio; la via Veneto, muy célebre en los años sesenta; la via Condotti, la principal calle de compras; la via Margutta, la calle de los artistas; la via Nazionale, inaugurada luego de la unificación; la via della Conciliazione, que conecta al Estado italiano con la Ciudad del Vaticano.84

Roma es la ciudad que conserva el mayor número de obeliscos: muchos se remontan a la Edad Imperial, cuando los obeliscos eran transportados directamente de Egipto; otras fueron realizados por los romanos, que usaban el mismo granito de los obeliscos egipcios. La mayor parte de estos fue restaurada por orden del papa Sixto V.85

Desde la Antigüedad, las calles, las plazas y los edificios de Roma se adornan con estatuas de distintos tipos (ecuestres, estatuas en pie, estatuas sentadas o bustos, por ejemplo). Antiguamente se les atribuía un poder casi místico, en grado de proteger al pueblo romano y representar la concesión de los dioses. Particulares y características son las estatuas que hablan (entre ellas Pasquino y la estatua del Babuino), a través de las cuales el pueblo, con sátiras y escritos cínicos que colocaba anónimamente en sus pedestales, expresaba su malestar ante aquel que tenía el poder en la ciudad.86

En Roma, en el transcurso de sus siglos, se han erigido numerosas columnas con intención conmemorativa; entre las 14 que todavía existen se encuentran la columna de Marco Aurelio y la columna de Trajano.87 Entre las principales columnatas de la ciudad, la más conocida es probablemente la que realizó Bernini en el siglo XVII.
Sitios arqueológicos
El foro romano.

Por su abundancia de sitios y restos arqueológicos, Roma es un verdadero museo al aire libre.

La cuna de la historia de Roma es el Palatino, debajo del cual se encuentran el Foro Romano, los Foros Imperiales y los Mercados de Trajano, los centros de la vida política, económica, religiosa y social del mundo antiguo.88

A poca distancia se encuentra el Coliseo, el monumento que sirve de símbolo a la Antigua Roma; sobre la cercana colina Oppio se encuentran los restos de la Domus Aurea, la casa de oro de Nerón.89

Caminando de la Piazza Venezia hacia el río Tíber se encuentran la Cripta Balbi (parte del antiguo teatro de Balbo), el Teatro de Marcelo con los templos del área de Sant'Omobono y el área sagrada de Largo di Torre Argentina (donde asesinaron a César).90

Otros sitios arqueológicos presentes en la ciudad son la basílica subterránea de Porta Maggiore, las Termas de Caracalla,91 los restos de San Clemente, el Audito de Mecenas y la casa romana de Celio, debajo de la Basílica de San Juan y San Pablo.92

Fuera del centro urbano se encuentran las excavaciones de Ostia;93 el mausoleo de Cecilia Metella, el Castrum Caetani, la Tumba de los Escipiones y la villa de los Quintili sobre la via Appia Antica;94 la villa de Livia en Prima Porta;95 el área arqueológica de Veyes, con el santuario etrusco del Apolo96 y el Parque de las Tumbas de la Via Latina.
Áreas naturales
El Jardín del Lago y el Templo de Esculapio en Villa Borghese.

Con alrededor de 52.000 hectáreas de área agrícola, Roma es la ciudad más verde de Europa.97 Más allá de las villas históricas hay otras muchas áreas verdes, sin contar los terrenos dedicados a la agricultura en las zonas más periféricas.

Las áreas protegidas cubren un total de 40 000 hectáreas y son una realidad reciente, comenzada con la institución del Parque regional urbano del Pineto en 1987 y del Parque natural regional Appia Antica el año siguiente; en 1997 nace el ente regional Romanatura, que aumentó notablemente el número de zonas protegidas.

La inmensa área rural, en parte llana y en parte plena de colinas, que se extiende alrededor de la ciudad de Roma se llama agro romano, que se diferencia del campo italiano por cuanto está contenido en el territorio municipal.98

Se hallan en el interior del territorio municipal de Roma algunos parques regionales y reservas naturales, entre las cuales están el Parque natural regional Appia Antica, la Reserva natural de la Marcigliana, la Reserva Natural de Decima-Malafede, la reserva natural del litoral romano y el área marítima protegida de las Secche di Tor Paterno.

Con el nuevo plan regulador, Roma tiende a aumentar el territorio total destinado a las áreas verdes hasta llevarlo a dos tercios de la ciudad.99 Áreas verdes específicas están destinadas al Jardín Botánico de Roma y a la Rosaleda Municipal de Roma.
Sociedad
Evolución demográfica

Con sus más de 2.765.000 habitantes, Roma es el municipio más poblado de Italia. En el contexto de la Unión Europea, el municipio de Roma ocupa el cuarto puesto en términos de población, después de Londres, Berlín y Madrid. Incluyendo también a quienes viven en poblaciones limítrofes pero trabajan en Roma, a los militares, estudiantes, residentes del Vaticano y parlamentarios, el total de los habitantes de Roma alcanza la cifra de casi 4.000.000 de personas.2 4 100


Composición étnica y minorías extranjeras

Roma es el municipio italiano con el mayor número de residentes extranjeros:101 al 31 de diciembre de 2009 eran en total 268.996,102 provenientes de 182 países distintos (entre los cuales 9 de ellos son ciudadanos del Vaticano), casi el 10% del total de la población. Los inmigrantes más numerosos en Roma son: los rumanos (65 099), los filipinos (26 933), los polacos (12 679), quienes provienen de Bangladés (12 154), los peruanos (10 530), los chinos (10 283), los ucranianos (9622), los ecuatorianos (7.279), los egipcios (6679) y quienes provienen de Sri Lanka (5788).
SENATVS·POPVLVSQUE·ROMANVS, en el arco de Tito.
Lenguas y dialectos

El latín fue la primera lengua de Roma; sufrió la misma evolución y trasformación que la ciudad: primero sólo era hablado en la Urbe (con pocas variedades dialectales, por ejemplo, en Falerii y Palestrina), sufrió una influencia del etrusco y sobre todo del griego. Sucesivamente el latín siguió la expansión de Roma por la península italiana y en todo el Imperio, hasta sufrir, junto con la institución política, una fase de decadencia. En la época medieval se confirmó como lengua oficial de la Iglesia de Roma y como la lengua culta e internacional de la Europa occidental.103

El idioma utilizado comúnmente por la población, además del italiano que es la lengua oficial de Italia, es el romanesco, considerado un dialecto en la tradición filológica italiana, que, como la mayor parte de los dialectos italianos, no tiene ningún carácter oficial. Se formó en la Edad Media, originalmente era afín a los dialectos meridionales, para luego sufrir una influencia del florentino durante el Renacimiento, que lo hizo más similar al modo de hablar propio de la Toscana.

El romanesco, como todas las lenguas, ha evolucionado con el tiempo (Giuseppe Gioachino Belli, en la primera mitad del siglo XIX, usa formas lingüísticas que no eran utilizadas por Trilussa a principios del siglo XX), y desde comienzo del siglo XX se ha difundido también en otras zonas de Lazio, como consecuencia del crecimiento demográfico.

Entre las mayores creaciones literarias en dialecto romanesco son notables los poetas ya citados Gioachino Belli y Trilussa, aunque también Cesare Pascarella. Muchos actores han contribuido y contribuyen a la expresión teatral y cinematográfica del romanesco moderno: entre estos, Aldo Fabrizi, Alberto Sordi, Nino Manfredi, Gina Lollobrigida, Anna Magnani, Gigi Proietti, Gabriella Ferri, Enrico Montesano y Carlo Verdone.
Religión

Virgilio deja [aquí] entrever una percepción de Roma como espacio eternamente sagrado, elegido ya por los dioses en aquella era mítica casi impensable, antes de que Roma fuese Roma.
Mary Beard, Los espacios de los dioses, las fiestas en Roma antigua104

No obstante los orígenes indoeuropeos, la religión romana, ligada a la historia y a las tradiciones de la ciudad desde sus orígenes, presenta características propias, debidas a la mentalidad histórica, jurídica y política típica de la sociedad romana.

Las divinidades, a diferencia de las griegas, no tenían una existencia autónoma; la religio no estaba circunscrita a los mitos o las reflexiones teológicas, sino que era un instrumentum regni: ya desde la fase arcáica de la historia romana, de hecho, las instituciones religiosas no eran distintas de las políticas.
La estatua de San Pablo, copatrono de Roma, de frente a la basílica de San Pedro en el Vaticano.

Al lado de las divinidades principales (Júpiter, Juno, Minerva, Vesta, Marte), había algunos espíritus proctectores antropomorfizados. La religión romana se caracterizaba también por un ciclo de fiestas anuales, ligado exclusivamente a la ciudad de Roma; sin embargo, con la expansión del Imperio, se difundieron en Roma numerosas nuevas religiones y cultos mistéricos, provenientes sobre todo de Oriente.

En el siglo I, como sucede en los centros más importantes del Imperio, se difunde rápidamente también el cristianismo: inicialmente considerado una secta judáica, los cristianos, pertenecientes a todos los estratos de la sociedad, tenían su propia organización (la Iglesia, asamblea de Dios105 ), con un obispo como jefe (posteriormente llamado Papa), de los cuales se considera fue el primero el apóstol Pedro.

Luego del Edicto de Milán del año 313 y del edicto de Tesalónica del año 380, el cristianismo se confirmó como la religión del estado y la Iglesia de Roma estableció una relación con las instituciones políticas que caracterizó a los siglos sucesivos.

Roma, durante siglos destino de peregrinaje de numerosos fieles, es sede de la diócesis homónima y alberga en su interior al estado de la Ciudad del Vaticano, gobernado por el obispo de Roma, que por tradiciones de la misma iglesia es siempre el obispo reinante. Más allá del catolicismo, en Roma están difundidas el islamismo y algunos otros cultos cristianos; en la ciudad, además, desde la tardía edad republicana se halla una abundante comunidad hebráica.106
Trastevere, subida de Sant'Onofrio.
Tradiciones y folclore

Una de las principales celebraciones de la tradición popular romanesca fue, del siglo XV al XIX, el carnaval, reinsertado por la municipalidad de Roma, si bien en forma muy distinta, en el 2010. Sus orígenes se remonta a los Saturnales de la Antigua Roma, caracterizados por divertimientos públicos, bailes y el uso de máscaras.107 Los juegos carnavalescos se desarrollaron a partir del siglo X sobre el monte Testaccio; un siglo después, el papa Paulo III decidió que el carnaval se desarrollara en via Lata, que hoy en día es la actual Via del Corso. Entre las máscaras típicas del carnaval romano se encuentran la de Rugantino, Meo Patacca y el General Mannaggia La Rocca.108

Roma es una ciudad rica en tradiciones, mitos, leyendas, disfraces y folclore, ya desde la Antigüedad y a lo largo de toda la Edad Media, edad en la cual florecieron múltiples relatos populares, en los que la esfera religiosa se unía al mundo mágico, lo sagrado se combinaba con lo profano.

Por sus características peculiares, una de las zonas de Roma en la que todavía es posible rastrear fragmentos y estímulos de la cultura popular es el pintoresco barrio de Trastevere, con sus caminos estrechos, sus trattorias, sus iglesias medievales y su colina llamada Gianicolo;109 es justamente en Trastevere que surge el Museo del Folklore y de los Poetas Romanescos, que alberga documentos de la vida cotidiana y de las tradiciones romanas, entre las cuales están las acuarelas de Ettore Roesler Franz sobre la Roma desaparecida.110

En el barrio Europa, además, se encuentra el Museo Nacional de las Artes y las Tradiciones Populares, que recoge material tradicional y folclorístico-popular proveniente de toda Italia.
La sede de la FAO en la via de las Termas de Caracalla.
Roma bajo la lluvia
Instituciones, entes y asociaciones

La ciudad es el centro de muchas instituciones financieras (bancos y aseguradoras), de centros de producción televisiva, de empresas de moda y de publicidad pero sobre todo de la industria cinematográfica.

Roma es también la sede de algunas agencias internacionales de las Naciones Unidas, como el Programa Alimentario Mundial (PAM), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola (IFAD); en la ciudad tiene sede el colegio de defensa de la OTAN. La capital italiana, además de los tratados que en 1957 han establecido la CEE y la Euratom, ha albergado también la firma oficial del tratado para la constitución europea (29 de octubre de 2004) y la estipulación de los estatutos de la Corte Penal Internacional.

Siendo capital de la provincia de Roma, de la región de Lazio y capital de la República Italiana, Roma alberga, más allá de las sedes comunales, las varias sedes del gobierno provincial, regional y nacional, sin contar con el Estado Mayor del Ejército, el Estado Mayor de la Marina, el Estado Mayor de la Aeronaútica Militar y el Estado Mayor de la Defensa.

En el barrio llamado Tiburtino tiene su sede el Instituto Superior de Sanidad, que opera al servicio del Ministerio de la Salud; entre los principales hospitales romanos se encuentran el archihospital del Santo Espíritu en Saxia, el hospital pediátrico Bambino Gesù (perteneciente al Vaticano), el hospital San Filippo Neri, el hospital San Gallicano, el policlínico Agostino Gemelli (de la Universidad Católica) y el policlínico Umberto I, el hospital público más grande de Italia.111
Calidad de vida
Villa De Sanctis en el Casilino.

De acuerdo a una encuesta realizada por el Departamento de Estadística de la municipalidad de Roma en el 2007, la calidad de vida de los ciudadanos romanos en general es muy buena:112 no obstante, la capital muestra varios puntos débiles. Entre ellos, emergen los problemas de tráfico, de contaminación ambiental y acústica, causados por el creciente uso de medios de transporte privados; el entorno urbano padece la presencia de la colocación abusiva de carteles publicitarios113 además de la presencia de grafitis vandálicos.114 115 Otro problema está relacionado con los servicios municipales, a veces dificilimente accesibles, sobre todo para los ancianos.112 Entre los aspectos positivos, emergen la satisfacción de los ciudadanos de vivir en Roma, gozando cotidianamente del patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad, de su belleza monumental, artística y cultural, del clima agradable, de la cercanía con el mar y con el centro de la cristiandad, de las muchas oportunidades de estudio y formación, de los varios complejos deportivos y de los grandes espacios verdes.112

De acuerdo a un estudio sobre la calidad de vida realizado en el 2010 por la sociedad de consejería Mercer, Roma ocupa el puesto 54; en la clasificación de las ciudades más ecológicas juzgada en base a la disponibilidad y potabilidad del agua, al manejo de los residuos, a la calidad de la red de cañerías, a la contaminación atmosférica y al tráfico.

De acuerdo a un estudio sobre la Inseguridad y degradación de las periferias urbanas realizada en el 2009 por el departamento de innovación y sociedad de la Sapienza para el Observatorio Regional para la Seguridad y la Legalidad, un romano de cada dos considera que la periferia es peligrosa, preocupados sobre todo por la criminalidad y los accidentes de tránsito. La mayoría de los romanos entrevistados, además, resalta que en la ciudad hay zonas inseguras, a las que es mejor no ir.116
Centro histórico de Roma, los bienes de la Santa Sede situados en la ciudad que se benefician de los derechos de extraterritorialidad y San Pablo Extramuros
UNESCO logo.svg Welterbe.svg Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad.
Roma San Paolo fuori le mura BW 1.JPG
San Pablo Extramuros.
Coordenadas 41°53′24.8″N 12°29′32.3″E
País Flag of Italy.svg Italia
Flag of the Vatican City.svg Ciudad del Vaticano
Tipo Cultural
Criterios i, ii, iii, iv, vi
N.° identificación 91
Región Europa y
América del Norte
Año de inscripción 1980 (IV sesión)
Año de extensión 1990

Bienes inscritos por la UNESCO

Código Nombre País Año Coordenadas
91-001 Centro histórico de Roma Italia 1980 41°53′24.8″N 12°29′32.3″E
91-002 Complejo de San Juan de Letrán (Basílica, Palacio Apostólico, edificios anejos, Escalera Santa) Italia 1990 41°53′9.4″N 12°30′24.1″E
91-003 Complejo de Santa María la Mayor (Basílica y edificios anejos) Italia 1990 41°53′50.2″N 12°29′56.7″E
91-004 Palacio de San Calixto, en el Trastevere Italia 1990 41°53′22.5″N 12°28′12.7″E
91-005 Palacio de la Cancillería Italia 1990 41°53′48.4″N 12°28′18.5″E
91-006 Palazzo di Propaganda Fide, en la Plaza de España Italia 1990 41°54′14.6″N 12°29′1.6″E
91-007 Palazzo Maffei (Palacio de la Piña) Italia 1990 41°53′49″N 12°28′39.9″E
91-008 Palazzo dei Convertendi Italia 1990 41°54′10.7″N 12°27′38.5″E
91-009 Palazzo detto dei Propilei Italia 1990 41°54′9.7″N 12°27′32.5″E
91-010 Palacio Pío Italia 1990 41°54′10.4″N 12°27′49.8″E
91-011 Edificios en el Janículo Italia 1990 41°54′53.1″N 12°27′29.6″E
91-012 Palacio del Santo Oficio Vaticano 1990 41°54′3.7″N 12°27′21.9″E
91-013 Basílica de San Pablo Extramuros Italia 1990 41°51′31.6″N 12°28′34.6″E
Museos

Entre los museos romanos hay que citar:

Museos Vaticanos, que incluyen los famosos frescos de la Capilla Sixtina.
Galería Nacional de Arte Antiguo, con obras de Piero della Francesca, Fra Angelico y Rafael, entre otros.
Galería Borghese, dentro de la Villa Borghese (edificio del siglo XVII) con gran colección de pintura y escultura.
Palazzo Doria-Pamphili, de cuya colección destaca el retrato de Inocencio X de Velázquez.
Museos Capitolinos, que conserva la colección de arte más antigua de Europa. En él se encuentra, entre otras notables piezas, la loba capitolina.
Museo Nacional Etrusco, en Villa Giulia, en el que destaca los sarcófagos etruscos.
Galería Nacional de Arte Moderno, donde se conserva una importantísima colección de arte contemporáneo.
Museo Nacional de las Termas, donde se conserva una importantísima colección de antigüedades romanas.
Museo Nacional Romano, con las colecciones nacionales de arte romano, famosas en el mundo entero.
Museo Nacional del Palacio Venezia, con piezas desde la época paleocristiana hasta el gótico final.

Folclore

Una costumbre folclórica romana actual son las inmersiones en el Tíber durante las celebraciones de Año Nuevo. Osados clavadistas se sumergen en sus frías aguas, costumbre publicitada internacionalmente por los medios de comunicación.
Deportes

Roma fue la sede de los Juegos Olímpicos de 1960 y la sede de la Copa Mundial de fútbol de 1934 y Copa Mundial de fútbol de 1990 organizadas por la FIFA, de la Eurocopa 1968 y la Eurocopa 1980 organizadas por la UEFA.

También es un importante torneo de tenis el Masters de Roma al que suelen acudir los mejores jugadores del mundo.
Equipo Deporte Estadio Creación
AS Roma Football pictogram.svg Fútbol Estadio Olímpico de Roma 1927
Società Sportiva Lazio Football pictogram.svg Fútbol Estadio Olímpico de Roma 1900
Rugby Roma Olimpic Rugby union pictogram.svg Rugby Stadio Tre Fontane 1930
SS Lazio Rugby Rugby union pictogram.svg Rugby Acquacetosa Roma 1927
Pallacanestro Virtus Roma Basketball pictogram.svg Baloncesto PalaLottomatica 1960
Comunicaciones

La red radial de comunicaciones de Italia converge en Roma, con autopistas Milán–Roma–Nápoles, Roma–Civitavecchia y Roma–L'Aquila-Teramo. La ciudad es también el centro de la red de ferrocarriles nacionales e incluye en su área urbana numerosas estaciones, como la estación Termini, Tiburtina, Ostiense, Trastevere, Quattroventi, San Pietro, Tuscolana, etc.

La ciudad tiene dos aeropuertos internacionales, el Aeroporto Intercontinentale Leonardo da Vinci en Fiumicino y el Aeroporto Giovanni Battista Pastine en Ciampino, un helipuerto y aeropuerto menor para vuelos turísticos, el Aeroporto dell'Urbe.

La navegación fluvial del río Tíber es posible en el centro de la ciudad, por medio de un servicio regular de navegación que tiene varios puntos de embarque alrededor de la isla Tiberina. El puerto fluvial, al que sólo tienen acceso embarcaciones de muy pequeño calado, no reviste importancia económica.

El Metro de Roma (Metropolitana di Roma) operado por ATAC se compone de dos líneas de metro propiamente dicho (A y B) de una longitud total de 38 km, además de otras dos líneas suburbanas y de una línea de metro ligero.
Ciudades hermanadas

Roma está hermanada de modo exclusivo y recíproco con:

Bandera de Francia París, Francia, desde 1956. (fr) «Seule Paris est digne de Rome; seule Rome est digne de Paris» (it) «Solo Parigi è degna di Roma; solo Roma è degna di Parigi». En español: «Sólo París es digna de Roma; sólo Roma es digna de París».

Roma también tiene relaciones de hermanamiento particulares con:

Bandera de Italia Contrada de la loba, una de las diecisiete divisiones de Siena, Italia, durante el Palio.
Bandera de Italia Florencia, Italia, desde 2002.

y acuerdos internacionales con:

Bandera de Bolivia Achacachi, Bolivia, desde 2005 (pacto de amistad y solidaridad)
Bandera de Serbia Belgrado, Serbia, desde octubre de 1971
Bandera de Brasil Brasília, Brasil
Bandera de Argentina Buenos Aires, Argentina
Bandera de Venezuela Caracas, Venezuela
Bandera de los Estados Unidos Cincinnati, Estados Unidos
Bandera de los Estados Unidos Nueva York, Estados Unidos
Bandera de Siria Damasco, Siria
Bandera de Irlanda Dublín, Irlanda
Bandera de México Guadalajara, México
Bandera de Ucrania Kiev, Ucrania
Bandera de España Madrid, España 117
Bandera de España Sevilla, España
Bandera de México México, D. F., México
Bandera de Uruguay Montevideo, Uruguay
Bandera de la República Popular China Pekín, China
Flag of Bulgaria.svg Plovdiv, Bulgaria
Bandera de Corea del Sur Seúl, Corea del Sur, desde 2000.
Bandera de Japón Tokio, Japón

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REINO UNIDO (LONDRES)

7. REINO UNIDO (LONDRES)

Londres (London en inglés, Acerca de este sonido ˈlʌndən (?·i)) es la capital de Inglaterra y el Reino Unido, además de la mayor ciudad y área urbana de Gran Bretaña y de toda la Unión Europea.4 Situada a orillas del río Támesis, Londres es un importante asentamiento humano desde que fue fundada... Ver mas
Londres (London en inglés, Acerca de este sonido ˈlʌndən (?·i)) es la capital de Inglaterra y el Reino Unido, además de la mayor ciudad y área urbana de Gran Bretaña y de toda la Unión Europea.4 Situada a orillas del río Támesis, Londres es un importante asentamiento humano desde que fue fundada por los romanos con el nombre de Londinium hace casi dos milenios.5 El núcleo antiguo de la urbe, la City de Londres, conserva básicamente su perímetro medieval de una milla cuadrada. Desde el siglo XIX el nombre «Londres» también hace referencia a toda la metrópolis desarrollada alrededor de este núcleo.6 El grueso de esta conurbación forma la región de Londres y el área administrativa del Gran Londres,7 gobernado por el alcalde y la asamblea de Londres.8

Londres es una ciudad global, centro neurálgico en el ámbito de las artes, el comercio, la educación, el entretenimiento, la moda, las finanzas, los medios de comunicación, la investigación, el turismo o el transporte.9 Es, junto a Nueva York, el principal centro financiero del mundo10 11 12 y una de las áreas metropolitanas con mayor PIB.13 14 Londres es también una capital cultural mundial,15 16 17 18 la ciudad más visitada si atendemos al número de visitas internacionales19 y tiene el mayor sistema aeroportuario del mundo según el tráfico de pasajeros.20 Asimismo, las 43 universidades de la ciudad conforman la mayor concentración de centros de estudios superiores de toda Europa.21 En el año 2012 Londres se convirtió en la única ciudad en albergar la celebración de tres Juegos Olímpicos de Verano.22

Ciudad multicultural, en Londres conviven gentes de una gran cantidad de culturas y se hablan más de trescientos idiomas distintos. El censo de 2011 reveló que el 60 % de los residentes son de raza blanca y sólo el 45 % de los londinenses es británico, por lo que estos son minoría por primera vez.23 24 En marzo de 2011 Londres tenía una población oficial de 8 174 100 personas, una cifra que la convierte en el municipio más populoso del Viejo Continente y que supone el 12,5 % del total de habitantes del Reino Unido.25 El área urbana del Gran Londres, con 8 278 251 habitantes, es la segunda más grande de Europa, pero su área metropolitana, con una población estimada de entre 12 y 14 millones,26 27 es la mayor del continente. Desde 1831 a 1925 Londres, como capital del Imperio Británico, fue la ciudad más populosa del mundo.28

Londres cuenta con cuatro enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad: la Torre de Londres, el Real Jardín Botánico de Kew, el sitio formado por el Palacio y la Abadía de Westminster y la Iglesia de Santa Margarita y Greenwich (donde se encuentra el Real Observatorio que marca el meridiano de Greenwich y el tiempo medio).29 Otros lugares famosos de la ciudad son el Palacio de Buckingham, el London Eye, Piccadilly Circus, la Catedral de San Pablo, el Puente de la Torre o Trafalgar Square. Londres cuenta también con numerosos museos, galerías de arte, bibliotecas, eventos deportivos y otras instituciones culturales como el Museo Británico, la National Gallery, la Tate Modern, la Biblioteca Británica y los cuarenta teatros del West End.30 El metro de Londres, que en 2013 cumplió 150 años, es el más antiguo del mundo.31 32
Etimología
El nombre Londres podría derivar del río Támesis.

La etimología de Londres es incierta.6 Es un topónimo muy antiguo que aparece en fuentes del siglo II d. C. Hacia el 121 d. C. aparece citada como Londinium, término que apunta a un origen britanorromano del asentamiento.6 El primer intento de aclaración, hoy descartado, se atribuye a Godofredo de Monmouth, quien en su Historia Regum Britanniae6 sostenía que el topónimo provenía de un tal rey Lud que supuestamente tomó la ciudad y la nombró Kaerlud.33

Desde 1898 se aceptó comúnmente que el topónimo tenía origen celta y significaba lugar perteneciente a un hombre llamado *Londinos, pero esta explicación también ha sido rechazada.6 En 1998 Richard Coates propuso la explicación de que el nombre proviene del hidrónimo antiguo europeo *(p)lowonida, que significa «río demasiado ancho para vadearlo», y sugirió que era un nombre que se daba al tramo del río Támesis a su paso por Londres. De este topónimo derivaría su forma céltica, *Lowonidonjon,34 aunque la transformación de la palabra es demasiado grande. La dificultad es conciliar el nombre latino, Londinium, con el que se le da en el idioma galés moderno, Llundain. No se puede descartar la posibilidad de que este nombre galés se tomara prestado del inglés en tiempos posteriores y por tanto no pueda ser tomado como referencia para la reconstrucción del nombre original de la ciudad. Oficialmente, hasta 1889 el nombre Londres solo se aplicó a la City, pero desde entonces se refiere también al condado de Londres y al Gran Londres.6
Historia
Prehistoria y antigüedad
Restos de una muralla de época romana en Tower Hill, Londres.

Aunque se han hallado restos dispersos de asentamientos britanos en la zona, la primera población fue fundada por los romanos en el año 43 d. C.35 Sin embargo, sólo diecisiete años después, en el año 61, la tribu de los icenos de la reina Boudica asaltó y quemó la colonia romana.36 La ciudad reconstruida pronto prosperó y en el año 100 sucedió a Colchester como capital de la provincia romana de Britania. En su apogeo bajo gobierno latino durante el siglo II d. C., Londinium alcanzó una población de unas 60 000 personas. Hacia el siglo VII los anglosajones ya habían creado un nuevo asentamiento llamado Lundenwic unos dos kilómetros al norte de la antigua ciudad romana, en torno a lo que hoy es Covent Garden.37

Es probable que existiera un puerto pesquero y comercial en la desembocadura del río Fleet y que este prosperara hasta que fue tomada por los vikingos, cuyos ataques obligaron a sus habitantes a trasladarse aguas arriba, al lugar de la antigua colonia romana con la finalidad de aprovecharse de la protección de sus murallas.38 Los ataques vikingos se incrementaron hasta el año 886, cuando el rey Alfredo el Grande reconquistó Londres y firmó la paz con el líder de los vikingos daneses, Guthrum.39 La ciudad sajona Lundenwic pasó a llamarse Ealdwic («Ciudad Vieja»), un topónimo que ha sobrevivido hasta la actualidad como Aldwych, que es la moderna Ciudad de Westminster.40

Dos descubrimientos recientes indican que Londres podría ser más antiguo de lo que se pensaba hasta ahora. En 1999 se hallaron restos de un puente de la Edad del Bronce en la orilla norte del puente Vauxhall.41 Este antiguo puente bien pudo cruzar el Támesis o dar acceso a una isla hoy desaparecida en el centro del río. La dendrología data los maderos encontrados en torno al 1500 a. C.41 En 2010 se encontraron también en la orilla del Támesis, al sur del puente Vauxhall, los cimientos de una gran estructura de madera fechada hacia el 4500 a. C.,42 aunque la función de esta obra mesolítica es desconocida. Ambos yacimientos están en la orilla sur del río, en una encrucijada natural donde el río Effra desemboca en el Támesis.42
Edad Media
La Torre de Londres, mandada construir en el siglo XI por Guillermo el Conquistador.

Con el colapso del poder romano en el siglo V d. C. Londinium dejó de ser una capital y fue abandonada. Sin embargo, desde el siglo VI un asentamiento anglosajón llamado Lundenwic se desarrolló hacia el oeste de la colonia romana, cerca de lo que hoy es Covent Garden y la calle Strand, y alcanzó una población de entre diez y doce mil habitantes.37 En el siglo IX Londres fue repetidamente atacada por los vikingos, circunstancia que obligó a sus residentes a buscar refugio tras las murallas de la antigua Londinium, río arriba.38 Tras la unificación del Reino de Inglaterra en el siglo X, Londres, que era la ciudad más grande del reino y su centro de comercio más importante, comenzó a adquirir relevancia como centro político, aunque todavía debía hacer frente a la competencia que le planteaba Winchester, la capital de la Inglaterra anglosajona y centro tradicional del reino de Wessex. En el siglo XI el rey Eduardo el Confesor refundó y reconstruyó la Abadía de Westminster al tiempo que la ciudad de Westminster, a poca distancia río arriba de Londres, se convirtió en la principal residencia real. De ahí en adelante Westminster suplantó a la propia City de Londres como centro del gobierno nacional.43
Mapa de Londres hacia 1300, cuando la ciudad seguía confinada dentro de la muralla romana.

Tras su victoria en la batalla de Hastings, Guillermo, duque de Normandía, fue coronado rey de Inglaterra en la recién acabada Abadía de Westminster el día de Navidad de 1066.44 Guillermo ordenó levantar la Torre de Londres en el extremo sureste de la ciudad, primero de los muchos castillos normandos construidos en Inglaterra para afianzar el poder de los conquistadores.45 En 1097 Guillermo II comenzó la construcción del Salón de Westminster junto a la abadía del mismo nombre. Este salón sería el núcleo del nuevo Palacio de Westminster.46 47

Durante el siglo XII las instituciones del gobierno central, que hasta entonces habían acompañado a la corte en sus desplazamientos por todo el reino, crecieron en tamaño y sofisticación y comenzaron a permanecer en un lugar. En la mayoría de los casos este lugar fue Westminster, aunque el tesoro real fue trasladado desde Winchester a la Torre de Londres. Mientras que la ciudad de Westminster se desarrolló como una verdadera capital en términos de gobierno, su vecina City de Londres siguió siendo la ciudad más grande y principal centro de comercio de Inglaterra gracias al florecimiento experimentado bajo su administración única, la Corporación de Londres. Si hacia 1100 la población londinense rondaba los 18 000, en 1300 este número se había incrementado hasta casi 100 000.48 A mediados del siglo XIV la Peste Negra asoló Londres y se cobró la vida de un tercio de sus habitantes.49 Poco después, en 1381, Londres fue el centro de la insurrección popular conocida como Rebelión de Wat Tyler.50
Edad Moderna
El Gran Incendio de Londres destruyó gran parte de la City en 1666.

Durante el período Tudor la Reforma anglicana inició un giro gradual de la fe cristiana hacia el protestantismo. En Londres gran parte de las posesiones de la Iglesia pasaron a manos privadas.51 Desde la ciudad partía lana inglesa en ingentes cantidades hacia los cercanos puertos de los Países Bajos. El alcance de las empresas marítimas inglesas se extendió mucho más allá de los puertos del noroeste europeo. Tras la reapertura de las rutas comerciales entre los Países Bajos e Inglaterra en enero de 1565 se produjo un fuerte crecimiento de la actividad comercial52 y ese mismo año se creó el centro de comercio Royal Exchange de Londres. El mercantilismo creció y con el aumento del intercambio comercial con el Nuevo Mundo se crearon monopolios comerciales como la Compañía Británica de las Indias Orientales. Londres se convirtió en el principal puerto del mar del Norte, lugar de embarco y desembarco de muchos migrantes. La población de la ciudad creció desde unos 50 000 habitantes en 1530 hasta alrededor de 225 000 en 1605.51

En el siglo XVI vivió en Londres el dramaturgo y poeta William Shakespeare, figura capital del teatro isabelino. En el final del período Tudor en 1603, Londres continuaba siendo un núcleo urbano bastante compacto. El 5 de noviembre de 1605, durante la Conspiración de la pólvora, el rey Jacobo I sufrió un intento de asesinato en Westminster.53 Durante el siglo XVII la ciudad sufrió varias epidemias de peste,54 la más devastadora de las cuales fue la llamada Gran plaga de Londres de 1665-66, que acabó con la vida de casi 100 000 londinenses, una quinta parte de su población.55
Mapa de Londres en 1806.

En 1666 se produjo también el famoso Gran Incendio de Londres, que se inició en Pudding Lane, en la City, y se extendió rápidamente arrasando con los edificios de madera de gran parte de la ciudad.56 La reconstrucción duró diez años y fue supervisada por Robert Hooke.57 58 59 En 1708 se completó la obra maestra del arquitecto Christopher Wren, la Catedral de San Pablo. Durante la época georgiana (siglo XVIII e inicios del XIX) se crearon nuevos distritos, como el de Mayfair al oeste, se construyeron nuevos puentes sobre el Támesis que permitieron la urbanización de la orilla sur del río y se expandió el puerto de Londres río abajo, hacia el este.60

En 1762 el rey Jorge III compró la Casa Buckingham, que fue progresivamente ampliada a lo largo de 75 años. Durante el siglo XVIII Londres se vio seriamente afectada por la delincuencia, circunstancia que obligó a crear en 1750 un cuerpo policial profesional, los Bow Street Runners.61 Entonces más de doscientos tipos de delitos eran castigados con la pena de muerte62 y hasta mujeres y niños eran ahorcados por hurtos.63 En esa época hasta un 74% de los niños morían antes de cumplir cinco años.64 Las cafeterías se convirtieron en lugares populares para debatir ideas, la alfabetización comenzó a generalizarse y el desarrollo de la imprenta —que en Londres tuvo su centro en Fleet Street— puso las noticias a disposición del pueblo. En palabras del poeta británico Samuel Johnson:

No encuentras a nadie, sobre todo ningún intelectual, que esté dispuesto a abandonar Londres. No, señor, cuando un hombre está cansado de Londres, está cansado de la vida; en Londres está todo lo que la vida puede ofrecer.
Samuel Johnson, 177765

Edad Contemporánea
Fotografía de Londres tomada alrededor de 1865. Al fondo, la catedral de San Pablo.

Londres fue la ciudad más grande del mundo entre 1831 y 1925, coincidiendo con el apogeo del Imperio Británico. El hacinamiento de los habitantes de la ciudad provocó el estallido de varias epidemias de cólera:66 la de 1848 provocó 14 000 muertes y la de 1866 unas 6 000.67 El creciente número de tráfico rodado pronto congestionó la circulación por la ciudad, lo que llevó a la creación de la primera red ferroviaria local. La Metropolitan Board of Works, organismo gestor del crecimiento de la ciudad por aquel entonces, supervisó la expansión de las infraestructuras en la capital y los condados circundantes. Este organismo fue sustituido en 1889 por el London County Council.68

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) afectó de lleno a Londres, en especial el bombardeo sistemático a que fue sometida por los aviones de la Luftwaffe alemana durante el denominado Blitz. Estos ataques se cobraron la vida de más de 30 000 londinenses y arrasaron grandes zonas de la ciudad.69 Inmediatamente después de la guerra mundial la capital albergó los Juegos Olímpicos de 1948, que se celebraron en el viejo estadio de Wembley cuando la ciudad apenas se había recuperado de los efectos del conflicto.70

En 1951 se celebró en el South Bank del río la exposición de arte llamada Festival of Britain.71 En 1952 la denominada Gran Niebla, más densa de lo habitual y contaminada con azufre, se cobró la vida de unos 12 000 londinenses.72 Desde los años 1940 la ciudad ha sido lugar de destino de numerosos inmigrantes, generalmente procedentes de países de la Commonwealth como Jamaica, India, Bangladés y Pakistán, lo que ha hecho de Londres una de las ciudades con mayor diversidad étnica de toda Europa.
Calle de Londres bombardeada durante el Blitz de la Segunda Guerra Mundial.

A partir de mediados de los años 1960 la capital británica comenzó a ser un centro mundial de cultura juvenil, ejemplificado por el movimiento de la subcultura llamado Swinging London, asociado particularmente a las zonas de King's Road, Chelsea y Carnaby Street.73 Esta forma de marcar tendencia fue revivida en la década siguiente por la moda punk. En 1965 se ampliaron los límites políticos de Londres para abarcar el crecimiento de su área urbana y para ello se creó el Consejo del Gran Londres. Durante el conflicto de Irlanda del Norte, Londres fue escenario de varios ataques terroristas con bombas perpetrados por el IRA Provisional.74 La desigualdad racial estalló con el disturbio de Brixton de 1981.75

La población del Gran Londres disminuyó progresivamente en las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pues pasó de un pico estimado en 8,6 millones de habitantes en 1939 a los 6,8 millones registrados en los años 1980. El puerto principal de la ciudad se trasladó río abajo, a Felixstowe y Tilbury, mientras que los antiguos muelles de la ciudad, los London Docklands, se convirtieron en el gran complejo de negocios de Canary Wharf. El auge financiero fue confirmado por el creciente papel de Londres como centro mundial de finanzas desde los años 1980.76

También en los años 1980 se completó la Barrera del Támesis, destinada a proteger Londres de las mareas excepcionalmente altas del mar del Norte.77 En 1986 se abolió el Consejo del Gran Londres, lo que dejó a la capital británica como la única gran ciudad sin una administración central. Esta fue restablecida en el año 2000 con la creación de la Autoridad del Gran Londres. Para celebrar la entrada en el nuevo milenio se construyeron varios edificios hoy emblemáticos de la capital británica: el Millennium Dome, el London Eye y el Millennium Bridge. El 7 de julio de 2005 una serie de ataques terroristas en las líneas del metro y autobuses de Londres, perpetrados por fundamentalistas islámicos, causó 56 muertos y 700 heridos.78 Sólo un día antes Londres había obtenido la celebración de unos juegos olímpicos, los terceros de su historia,79 que se celebraron en el verano de 2012.
Gobierno
Gobierno local
La administración de Londres está compuesta por dos niveles: uno estratégico a escala de toda la ciudad y otro local. La administración de la ciudad es coordinada por la Autoridad del Gran Londres (GLA por sus siglas en inglés) y la administración local es gestionada por otras 33 autoridades menores.80 La GLA está formada por dos organismos electos: el alcalde de Londres, que tiene poderes ejecutivos, y la Asamblea de Londres, que supervisa las decisiones del alcalde y puede aprobar o rechazar sus propuestas presupuestarias anuales. La sede del GLA es el Ayuntamiento, ubicado en Southwark, y el alcalde actual es Boris Johnson. La estrategia de planificación del alcalde se publica con el nombre de London Plan.81 Las autoridades locales son los consejos de los 32 municipios de Londres y la Corporación de la Ciudad de Londres,82 responsables de la mayoría de servicios como escuelas, servicios sociales, carreteras locales y recogida de basuras. Algunas funciones, como la gestión de residuos, se proporcionan a través de acuerdos conjuntos.83

La policía del Gran Londres, con la excepción de la City, es la Policía Metropolitana de Londres, dependiente de la Autoridad de la Policía Metropolitana. La City de Londres tiene su propio cuerpo policial, la Policía de la City de Londres. Por su parte, la British Transport Police se ocupa de la seguridad en el transporte ferroviario y el metro de la ciudad.84

La London Fire Brigade es el servicio de bomberos del Gran Londres, depende de la London Fire and Emergency Planning Authority y es el tercer servicio de bomberos más grande del mundo.85 Del parque de ambulancias del Servicio Nacional de Salud se ocupa el Servicio de Ambulancias de Londres (LAS), que es el mayor servicio de ambulancias gratuitas de todo el mundo.86 Las Ambulancias Aéreas de Londres operan en conjunción con el LAS. De la seguridad en el río Támesis se encargan los Guardacostas de Su Majestad y la Royal National Lifeboat Institution.87
Gobierno nacional
Palacio de Westminster, sede del Parlamento del Reino Unido.

Londres es la sede del Gobierno del Reino Unido, ubicado alrededor del Palacio de Westminster. Muchas de las dependencias del gobierno se encuentran cerca del Parlamento, especialmente a lo largo de Whitehall, donde se halla la residencia del Primer Ministro, en el número 10 de Downing Street. El Parlamento del Reino Unido ha sido y es ejemplo para muchos otros sistemas parlamentarios de todo el mundo.
Geografía
Ámbito
Fotografía de satélite de Londres.

El Gran Londres es la subdivisión administrativa de más alto nivel que engloba toda la ciudad. La pequeña y antigua City de Londres contuvo en el pasado a toda la urbe. Aunque el área urbana de la ciudad creció enormemente con el paso de los siglos, la corporación municipal se resistió a amalgamarla con sus suburbios, algo que causó que «Londres» fuera definido de muchas maneras para diferentes propósitos. Esta situación llegó a ser motivo de debate legal.88 Sólo el cuarenta por ciento del Gran Londres queda cubierto por el distrito postal de Londres, es decir, dentro del cual «Londres» forma parte de las direcciones postales.89 90 El prefijo telefónico de Londres (020) cubre una gran área, similar en tamaño al Gran Londres, aunque algunos distritos exteriores quedan excluidos. Normalmente el área que queda dentro de la autopista de circunvalación M25 es lo que se considera Londres.91

La expansión del área urbana de la ciudad queda impedida en la actualidad por el Cinturón Verde Metropolitano,92 aunque algunas zonas urbanizadas se extienden más allá de sus límites y quedan englobadas bajo la definición de Área Urbana del Gran Londres. Más allá se encuentra la vasta área metropolitana de Londres.93 Para algunos propósitos la ciudad se suele dividir en Londres interior y Londres exterior,94 y de forma natural está dividida en norte y sur por el río Támesis. Las coordenadas del centro de la ciudad, que tradicionalmente se considera ubicado en Charing Cross, cerca de la confluencia de Trafalgar Square con Whitehall, son aproximadamente 51°30′26″N 00°07′39″O.95
Estatus

Dentro de Londres, tanto la City como la ciudad de Westminster tienen estatus de ciudad, mientras que la City y el resto del Gran Londres son los condados ceremoniales.96 Con el paso del tiempo el Gran Londres ha ido incorporando áreas que antaño pertenecieron a los condados históricos de Middlesex, Kent, Surrey, Essex y Hertfordshire.97 Curiosamente, el estatus de Londres como capital de Inglaterra, y después de todo el Reino Unido, nunca ha sido garantizado ni confirmado oficialmente (ni por escrito ni por ninguna ley).Nota 1 Su posición se formó a través de la convención constitucional, que le otorgó su estatus de capital de facto como parte de la constitución no escrita del Reino Unido. La capital de Inglaterra pasó de Winchester a Londres cuando en los siglos XII y XIII el palacio de Westminster comenzó a confirmarse como la localización permanente de la corte y por consiguiente como capital política de la nación.100 Más recientemente el Gran Londres ha sido definido como región de Inglaterra, un contexto en el que se la conoce simplemente como «Londres».
Topografía
Primrose Hill en 2011.

El Gran Londres ocupa un área de 1583 km2 en la que vivían 8 173 194 personas en 2012, es decir, con una densidad de población de 5163 personas por km2. El área metropolitana de la ciudad se extiende por 8382 km2 y su población asciende a 13 709 000, 1636 habitantes por km2.101 El Londres actual se extiende a lo largo de varios kilómetros del cauce del Támesis, el río navegable que cruza la urbe de suroeste a este. El valle del Támesis es una llanura aluvial salteada de suaves colinas como Parliament Hill, Addington Hills o Primrose Hill. El Támesis tuvo un cauce mucho más extenso y menos profundo que el actual, regaba una amplia zona de marismas y con las mareas altas llegaba a tener una anchura cinco veces mayor que la actual.102

Desde la época victoriana (siglo XIX) el Támesis ha sido encauzado en diversas obras de terraplenado que han ganado terreno al río y varios de sus afluentes discurren ahora bajo tierra. Es un río sujeto a las mareas del mar del Norte y Londres es vulnerable a sus crecidas.103 El peligro de inundaciones fue aumentando progresivamente debido a la lenta para continua inclinación de Gran Bretaña (se eleva el norte y desciende el sur) como consecuencia del ajuste postglacial.104 Por ello, en 1974 comenzaron unos trabajos que duraron una década y que incluyeron la construcción de la Barrera del Támesis a la altura de Woolwich con la intención de reducir el peligro de las crecidas. Se espera que esta barrera cumpla su función hasta 2070, pero en la actualidad ya se están sopesando ideas para su posible ampliación o rediseño.105
Clima

Londres tiene un clima oceánico templado, similar al del resto del sur de Gran Bretaña. A pesar de su reputación de ciudad lluviosa, Londres recibe menos precipitaciones en un año que Roma (834 mm) o Burdeos (923 mm).106 Los inviernos son fríos, con unas dos heladas por semana en los suburbios entre los meses de noviembre y marzo. La nieve cae raramente, unas cuatro o cinco veces al año entre diciembre y febrero, mientras que en los meses de marzo y abril puede nevar una vez cada dos o tres años. Las temperaturas invernales oscilan entre los −4 °C y los 14 °C, aunque durante el invierno de 2010 la ciudad experimentó su récord bajo cero: −14 °C en Northolt y la nevada más copiosa de las últimas dos décadas, que colapsó las infraestructuras de transporte de la ciudad. Las temperaturas más extremas registradas en toda el área de Londres van desde más de 38 °C107 a los −16.1 °C que se registraron en Northolt en enero de 1962.108 Antes del siglo XX al parecer se dieron temperaturas por debajo de −20 °C, pero se duda de la precisión de esas mediciones.

Los veranos son generalmente cálidos y de vez en cuando muy calurosos. En el centro de la ciudad las temperaturas suelen ser unos 5 °C más altas que en el extrarradio debido al efecto de isla de calor que crea el área urbana. La temperatura media de los veranos londinenses es de 24 °C, aunque alrededor de siete días al año suelen superar los 30 °C y dos días los 32 °C. Desde junio a agosto lo habitual es registrar todas las semanas unas temperaturas diurnas de 26 °C.
Distritos
Véase también: Anexo:Barrios de Londres
Las subregiones de Londres desde el año 2004. Cada una de estas zonas se divide en varios municipios (borough).

La enorme área urbana de Londres es a menudo dividida mediante una serie de nombres de distrito, como Bloomsbury, Mayfair, Wembley y Whitechapel. Son designaciones informales que reflejan los nombres de los pueblos que fueron absorbidos por el crecimiento de la metrópolis o las designaciones de unidades administrativas ya desaparecidas como parroquias o municipios. Estos nombres han permanecido vivos por el uso tradicional y porque designan áreas locales con un carácter distintivo, aunque no tienen límites oficiales. En 1965 el Gran Londres fue dividido en 32 municipios (borough en inglés) más la antigua City,114 115 que en la actualidad es el principal distrito financiero.116 Más recientemente se ha construido el complejo comercial y de negocios llamado Canary Wharf, que se levanta al este en los terrenos de lo que fueron los antiguos muelles de la ciudad, los London Docklands.

El West End es la principal zona comercial y de entretenimiento, la que más turistas atrae.117 En ella además se encuentran las más lujosas áreas residenciales con casas que pueden llegar a valer millones de libras.118 El precio medio de la vivienda en la exclusiva zona de Kensington y Chelsea es de 894.000 libras, un coste similar al de los inmuebles del centro de la ciudad.119 El East End es el área cercana al puerto de Londres original y se caracteriza por su población inmigrante y por ser una de las zonas más pobres de la ciudad.120 El este de Londres vivió gran parte del primer desarrollo industrial de la ciudad y en la actualidad los terrenos fabriles abandonados están siendo recuperados como parte del plan Thames Gateway, que incluye actuaciones en London Riverside y en Lower Lea Valley. Es en esta zona en la que se levantaron las infraestructuras necesarias para los Juegos Olímpicos de 2012.120
La City de Londres y los 32 municipios (borough)

City de Londres
Ciudad de Westminster
Kensington y Chelsea
Hammersmith y Fulham
Wandsworth
Lambeth
Southwark
Tower Hamlets
Hackney
Islington
Camden
Brent
Ealing
Hounslow
Richmond upon Thames
Kingston upon Thames
Merton


LondonNumbered.png
Acerca de esta imagen


Sutton
Croydon
Bromley
Lewisham
Greenwich
Bexley
Havering
Barking y Dagenham
Redbridge
Newham
Waltham Forest
Haringey
Enfield
Barnet
Harrow
Hillingdon

Arquitectura
Véanse también: Arquitectura de Londres y Rascacielos en Londres.
Tres iconos de Londres: el Big Ben, la cabina telefónica de color rojo y el autobús de dos pisos.

La arquitectura londinense es muy heterogénea y por tanto no está caracterizada por ningún estilo particular, en parte debido a las diversas épocas a que pertenecen los edificios de la ciudad. Muchas grandes casas y edificios públicos, como la National Gallery, están construidos con piedra de Pórtland. Algunas áreas de la ciudad, en particular la que está al oeste del centro, se caracterizan por sus fachadas estucadas o encaladas. En el centro de la ciudad quedan muy pocas estructuras anteriores al Gran Incendio de 1666: algo de la época romana, la medieval Torre de Londres y algunas construcciones del período Tudor. De esta última época data el palacio de Hampton Court, el palacio Tudor más antiguo que sobrevive en Inglaterra y que fue mandado construir por el cardenal Thomas Wolsey hacia 1515.121 Las iglesias diseñadas por Christopher Wren a fines del siglo XVII, las instituciones financieras de los siglos XVIII y XIX como el Royal Exchange y el Banco de Inglaterra, la corte de justicia Old Bailey de inicios del XX o el edificio residencial Barbican Estate de la década de 1960 conforman parte de una variada herencia arquitectónica.
El rascacielos 30 St Mary Axe, también conocido como el Gherkin.

También son interesantes la Battersea Power Station, construida en 1939 al suroeste junto al Támesis y hoy en desuso, y algunas estaciones de tren de estilo victoriano como St. Pancras y Paddington.122 El Monumento al Gran Incendio de Londres, una columna que se levanta en la City cerca del lugar en que se inició el fuego y que ofrece unas espectaculares vistas de la zona circundante, el Marble Arch y el Arco de Wellington, situados al norte y al sur de Park Lane respectivamente, el Albert Memorial y la Royal Albert Hall, que tienen conexiones con la realeza, son otras particularidades arquitectónicas de Londres. La Columna de Nelson en Trafalgar Square es un icono de la ciudad y un símbolo nacional. Por otra parte, son muy habituales los edificios de ladrillo visto con tonos anaranjados y rojizos, en algunas ocasiones decorados con molduras de yeso blanco.123
El Palacio de Buckingham es la residencia oficial del monarca británico.

En las zonas más densamente pobladas se levantan edificios de media y gran altura. Los rascacielos más altos de la ciudad, como el de 30 St Mary Axe, la torre Broadgate, Tower 42 y One Canada Square, se encuentran en las zonas financieras, la City y Canary Wharf. Las edificaciones de gran altura están restringidas en algunas zonas para no obstruir la visión de iconos como la catedral de San Pablo y otros edificios históricos. A pesar de ello, en el centro de Londres se han levantado algunos edificios de gran altura, como el Shard, que es uno de los edificios más altos de toda Europa. Otras construcciones notables erigidas en los últimos tiempos son el Ayuntamiento, situado en Southwark y con una peculiar forma oval,124 la Biblioteca Británica o el antiguo Millennium Dome, que en la actualidad funciona como edificio multiusos con el nombre de O2 Arena.
Parques y jardines
Véase también: Parques Reales de Londres
Vista aérea de Hyde Park, uno de los parques más famosos de Londres.

Los tres parques más grandes del centro de Londres son tres Parques Reales: Hyde Park, los cercanos Jardines de Kensington al oeste del centro de la ciudad y Regent's Park, hacia el norte.125 Dentro de este último está el Zoológico de Londres, el zoológico científico más antiguo del mundo, y no muy lejos el famoso museo de cera Madame Tussauds.126 Cerca del centro de Londres se encuentran los más pequeños parques reales de Green Park y St. James’s Park.127

Hyde Park es un lugar popular para practicar deporte y de vez en cuando alberga conciertos al aire libre. Alejados del centro de la ciudad hay varios parques más, entre ellos Greenwich Park al sureste,128 Bushy Park y el Parque Richmond (el más grande) al suroeste129 130 y Victoria Park al este. Primrose Hill, al norte de Regent’s Park, es una colina popular para observar el panorama urbano.

En Londres hay además otros espacios abiertos seminaturales, caso de Hampstead Heath en el norte de la ciudad,131 dentro del cual está el palacio de Kenwood House, un lugar popular por sus conciertos de música clásica en verano junto al lago que atraen a miles de personas todos los fines de semana para disfrutar de la música, el paisaje y los fuegos artificiales.132
Demografía
Con la industrialización la población de Londres creció rápidamente en los siglos XIX y XX, tanto que durante gran parte del siglo XIX y principios del siglo XX fue la ciudad más populosa del mundo, hasta que Nueva York la superó en 1925. El número de habitantes de la capital alcanzó un pico de 8 615 245 en 1939, inmediatamente antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En la segunda mitad de ese siglo el número total descendió ligeramente, pues en el censo de 2001 eran 7 192 091. Sin embargo, en la primera década del presente siglo el total de habitantes ha vuelto a crecer hasta los 8 173 941 y ya se acerca a su máximo histórico.

Hay que tener en cuenta que los límites del área urbana se extienden más allá de las fronteras del Gran Londres y ésta sumaba 8 278 251 habitantes en 2001, mientras que el total de su área metropolitana se encuentra entre los doce y los catorce millones, dependiendo de la cuenta.26 27 Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, Londres es el área metropolitana más poblada de toda la Unión Europea y la segunda del continente (la tercera si contamos a Estambul). Solo en la década de 1991 a 2001 llegaron a Londres 726.000 inmigrantes.134

La región londinense cubre un área total de 1579 km2 y tiene una densidad de población de 5177 habitantes por km2,135 diez veces más que cualquier otra región de Inglaterra. En términos de población total, Londres ocupa el puesto diecinueve entre las ciudades más populosas del mundo y el dieciocho en la lista de áreas metropolitanas. También es la cuarta ciudad del mundo en la que viven más milmillonarios (en dólares estadounidenses)136 y una de las ciudades con el nivel de vida más caro, junto con Tokio y Moscú.137
Grupos étnicos

Según la Office for National Statistics británica, y en base a las estimaciones del censo de 2011, el 59,8 % de los 8 173 941 habitantes de Londres son de raza blanca, distribuidos así: 44,9 % blancos británicos, 2,2 % blancos irlandeses, 0,1 % gitanos y nómadas irlandeses y 12,1 % clasificados como «otros blancos».138

El 20,9 % de los londinenses son asiáticos o descendientes de parejas mixtas con asiáticos: el 19,7 % desciende de asiáticos plenos y el 1,2 % restante de parejas mixtas. Los indios son el 6,6 % de la población, seguidos de bangladesíes y pakistaníes, que son el 2,7 % cada uno. Los chinos suponen un 1,5 % y los árabes el 1,3 %. Otro 4,9 % se clasifica como «otros asiáticos».138 El 15,6 % de los habitantes de la capital británica son negros o tienen algún antepasado de raza negra. El 13,3 % son completamente negros y el 2,3 % mestizos. Los negros africanos son un 7,0 %, el 4,2 % negros caribeños y el 2,1 % «otros negros». El 5,0 % de los londinenses son multirraciales.138

En todo Londres los niños de raza negra y asiática superan en número a los niños blancos británicos en una proporción de seis a cuatro en las escuelas públicas.139 Sin embargo, los niños blancos representan el 62 % de los 1 498 700 habitantes de la ciudad que tienen menos de 15 años (el 55,7 % blancos británicos, el 0,7 % blancos irlandeses y el 5,7 % blancos de otras naciones de UE).140 Un estudio de la diversidad étnica y religiosa de Londres realizado en 2005 afirmaba que en la metrópolis se hablaban más de 300 idiomas y que vivían más de cincuenta comunidades foráneas con más de 10 000 miembros cada una.141 Las cifras de la Office for National Statistics muestran que a fecha de 2010 la población londinense nacida en el extranjero era de 2 650 000 (el 33%), frente al 1 630 000 del año 1997.138

El censo de 2011 mostró que el 36,7 % de la población del Gran Londres había nacido fuera del Reino Unido.142 La tabla de la derecha desgrana los países de nacimiento de las comunidades foráneas más numerosas de la ciudad, a fecha de 2011, que es el censo más reciente realizado.133 Una parte importante de la población londinense nacida en Alemania es probable que sean británicos hijos de miembros de las Fuerzas Armadas Británicas que tienen padres sirviendo en Alemania.143 Las estimaciones elaboradas por la Office for National Statistics indican que las cinco comunidades foráneas más numerosas de la urbe son las de nacidos en India, Polonia, Irlanda, Pakistán y Nigeria.144
Religión
Religión en Londres (censo de 2011)145
Religión Porcentaje
Cristianismo

48.4 %
Irreligión

20.7 %
Islamismo

12.4 %
No declara religión

8.5 %
Hinduismo

5.0 %
Judaísmo

1.8 %
Sijismo

1.5 %
Budismo

1.0 %
Otro

0.6 %

De acuerdo con el censo de 2011, el grupo religioso más numeroso de Londres son los cristianos (48,4 %), seguido de los irreligiosos (20,7 %), musulmanes (12,4 %), los que no declaran ninguna religión (8,5 %), hindúes (5,0 %), judíos (1,8 %), sijes (1,5%), budistas (1,0 %) y otros (0,6 %).146

Londres ha sido tradicionalmente cristiano y cuenta con muchas iglesias, especialmente dentro de la City. Las famosas catedrales de San Pablo, en la City de Londres, y de Southwark, situada al sur del río, son centros administrativos anglicanos.147 El arzobispo de Canterbury, cabeza de la Iglesia de Inglaterra y de toda la comunión anglicana, tiene su residencia principal en el palacio de Lambeth ubicado en el municipio de Lambeth.148

Las ceremonias de importancia nacional y las de la realeza se celebran entre la catedral de San Pablo y la Abadía de Westminster.149 Esta abadía no debe confundirse con la cercana catedral de Westminster, que es la mayor catedral católica en Inglaterra y Gales.150 A pesar de la prevalencia de las iglesias de culto anglicano, la observancia de esta comunión cristiana es muy escasa y en general la asistencia a los oficios religiosos cristianos continúa un largo y lento declive, según demuestran las estadísticas de la Iglesia de Inglaterra.151
Catedral de San Pablo de Londres.

Londres es también el hogar de comunidades numerosas de musulmanes, sijes y judíos. Muchos musulmanes viven en Tower Hamlets y Newham, y el principal punto de reunión de esta comunidad es la Mezquita Central de Londres, ubicada junto a Regent's Park.152 La bonanza económica que el petróleo ha llevado a muchos países musulmanes ha hecho crecer en la ciudad el número de musulmanes adinerados procedentes de oriente medio, residentes mayoritariamente alrededor de Mayfair y Knightsbridge, al oeste de Londres.153 154 En Londres está la mayor mezquita de Europa occidental, Baitul Futuh, de la Comunidad Ahmadía. Las comunidades hindúes más numerosas de la capital británica viven en los municipios de Harrow y Brent, al noroeste, en el segundo de los cuales se halla uno de los mayores templos hindúes de Europa, el Templo Neasden.155 La ciudad tiene otros 42 templos hindúes. Las comunidades sijes se encuentran en el este y el oeste de Londres y también cuentan con el mayor templo del sijismo fuera de la India.156

La mayor parte de los judíos británicos viven en Londres, donde hay importantes comunidades en Stamford Hill, Stanmore, Golders Green, Hampstead, Hendon y Edgware. La Sinagoga de Stanmore and Canons Park cuenta con un mayor número de miembros que cualquier otra sinagoga ortodoxa en Europa.157 Esta comunidad creó en el año 2006 el Foro Judío de Londres.
Economía
La City de Londres es uno de los más grandes centros financieros del mundo junto con Nueva York.10 12

Londres genera aproximadamente el 20 % de todo el producto interior bruto del Reino Unido,158 y su enorme área metropolitana, que es la más extensa de Europa, el 30% del total de la nación.159 Londres es además uno de los principales centros financieros del mundo, tanto que compite con Nueva York como el lugar preeminente de las finanzas internacionales.160 161 En efecto, las finanzas son la mayor industria de la ciudad y sus exportaciones financieras la convierten en un importante contribuyente a la balanza de pagos del Reino Unido. A mediados de 2007 unas 325 000 personas trabajaban en los servicios financieros en Londres, una ciudad que cuenta con 480 bancos extranjeros, más que cualquier otra ciudad del mundo. Alrededor del 85 % de la población activa del Gran Londres (3,2 millones de personas) está empleada en el sector servicios. Sin embargo, y debido a su importante rol en este sector, la economía londinense se ha visto muy afectada por la crisis financiera de finales de la primera década del presente siglo y varios miles de personas que trabajaban en las finanzas han perdido su trabajo.162

En la City de Londres se encuentran el Banco de Inglaterra, la Bolsa de Londres y el mercado de seguros Lloyd's of London. Alrededor de la mitad de las cien compañías que cotizan en el índice bursátil FTSE 100 y en torno a un centenar de las quinientas empresas más grandes de Europa tienen su sede en Londres. Además, el 70 % de las empresas del FTSE 100 están localizadas dentro del área metropolitana de la ciudad y el 75% de las empresas de la lista Fortune 500 tienen oficinas en Londres.163

Además de los servicios profesionales, en Londres se concentran muchas empresas del sector de los medios de comunicación y la industria de la distribución de medios de comunicación es el segundo sector más competitivo de la economía de la ciudad.164 La BBC tiene muchos trabajadores, aunque solo es una de las muchas empresas del sector con sede alrededor de la City. Asimismo, muchos periódicos británicos se editan en Londres. La urbe es un centro comercial muy importante y en 2010 tuvo mayores ventas al por menor no alimentarias que cualquier otra ciudad del mundo.165 El Puerto de Londres es el segundo más grande del país y gestiona 45 millones de toneladas de mercancías todos los años.166

Londres tiene cinco grandes distritos de negocios: la City, Westminster, Canary Wharf, Camden & Islington y Lambeth & Southwark. Una manera de hacerse a la idea de su importancia relativa es mirar sus espacios de oficina: el Gran Londres tenía 27 millones de m2 de espacio de oficinas en 2001, ocho de ellos solo en la City. Por otra parte, la ciudad tiene algunos de los precios inmobiliarios más altos del mundo.167 168
Turismo
El Museo de Historia Natural de Londres es uno de los lugares más visitados por los turistas.

Londres es un destino turístico muy popular, por lo que esta es una de sus principales industrias: 350 000 personas trabajaban a tiempo completo en el sector turístico en 2003, un sector que deja anualmente en la ciudad unos quince mil millones de libras.169 170 Todos los años visitan la capital británica unos quince millones de turistas, catorce de ellos extranjeros, lo que la convierte en la ciudad europea más visitada.171 Además, el número de personas que solo permanecen una noche en la ciudad es de unos 27 millones al año.172 En el año 2010 los lugares más visitados de Londres fueron:173

Museo Británico
Tate Modern
National Gallery
Museo de Historia Natural
London Eye
Museo de Ciencias
Museo de Victoria y Alberto
Museo Madame Tussauds
Museo Marítimo Nacional
Torre de Londres

Transporte
Un taxi negro de Londres, también conocido en inglés como hackney carriage.

El transporte en la ciudad es una de las cuatro áreas principales gestionadas por el alcalde de Londres,174 aunque sus competencias presupuestarias no abarcan la red de trenes de larga distancia que entra en la ciudad. En 2007 el alcalde asumió la responsabilidad de algunas líneas locales de tren, las que ahora forman la red London Overground, que así se sumaban a sus responsabilidades previas sobre el metro, los tranvías y los autobuses urbanos. La red de transporte público de Londres, que es una de las más extensas del mundo, es administrada por Transport for London. El desplazamiento en bicicleta es cada vez más popular en Londres y la London Cycling Campaign intenta mejorar esta forma de desplazamiento por la ciudad.175

Las líneas que forman el metro de Londres, los tranvías y los autobuses se convirtieron en parte de un sistema de transporte integrado mediante la creación en 1933 de la organización London Passenger Transport Board. En la actualidad es Transport for London el cuerpo de gobierno local responsable de la mayor parte de los aspectos concernientes al sistema de transporte del Gran Londres y está dirigida por una junta y un comisionado designado por el propio alcalde.176
Aeropuertos
Terminal 5 del aeropuerto de Londres-Heathrow, el aeropuerto con más tráfico internacional del mundo.177 178

Londres es uno de los principales centros del tráfico aéreo mundial y además tiene el espacio aéreo urbano más grande. Ocho aeropuertos tienen la palabra Londres en su nombre, pero la mayor parte del tráfico aéreo pasa por seis de ellos. El aeropuerto de Londres-Heathrow, en Hillingdon, al oeste de la ciudad, es el aeropuerto con más tráfico aéreo internacional del mundo y la base de la aerolínea de bandera del Reino Unido, British Airways.179 En marzo de 2008 se inauguró la quinta terminal de Heathrow.180 Hubo planes para crear una tercera pista de aterrizaje y una sexta terminal, pero fueron cancelados en mayo de 2010 por el gobierno británico.181 En septiembre de 2011 se inauguró un sistema de transporte personal rápido que conecta el aeropuerto con los cercanos aparcamientos.182

El aeropuerto de Londres-Gatwick, ubicado al sur de la ciudad en el condado de Sussex Occidental, maneja un tráfico similar, además de algunas aerolíneas de bajo coste que realizan vuelos de corta distancia.183 El aeropuerto de Londres-Stansted, al noreste de la ciudad, en Essex, es el aeropuerto principal de Ryanair en el Reino Unido.184 El aeropuerto de Londres-Luton, al norte en Bedfordshire, da servicio principalmente a compañías de bajo coste y corta distancia.185 El aeropuerto de la Ciudad de Londres, el más pequeño y más céntrico de todos, da servicio a vuelos de negocios y tiene un considerable tráfico de jets privados.186 El aeropuerto de Londres-Southend, en Essex al este de la ciudad, es un pequeño aeropuerto regional para vuelos de bajo coste y corta distancia. Recientemente ha sido remodelado y ahora tiene una nueva terminal, una pista más grande y una nueva estación de tren que ofrece rápidos trayectos hasta la capital.187
Autobuses y tranvías
El autobús Routermaster, rojo y de dos pisos, es un símbolo icónico de Londres.

La red de autobuses de Londres es una de las más grandes del mundo: funciona 24 horas al día, cuenta con 8000 autobuses, 700 líneas y tiene unos seis millones de usuarios diarios. En 2003 esta red realizó un millón y medio de desplazamientos de corta distancia, más que el metro.188 Sus beneficios anuales son de unos 850 millones de libras. La ciudad también posee la mejor red de accesibilidad para sillas de ruedas189 y desde el año 2007 se hizo más accesible para personas con deficiencias auditivas o visuales gracias, en parte, a la introducción de avisos audiovisuales. Los distintivos autobuses rojos de dos pisos y los taxis negros de diseño retro son, junto al metro, iconos internacionales de Londres.190 191

La capital británica tiene también una red moderna de tranvías, conocida como Tramlink y con sede en Croydon, al sur de la ciudad. Cuenta con 39 paradas, tres rutas y transportó a 26,5 millones de personas en 2008. Desde ese mismo año Tramlink pertenece a Transport for London, organismo que tiene previsto invertir 54 millones de libras hasta el año 2015 en el mantenimiento, renovación y ampliación de la capacidad del servicio. Desde 2009 todos sus tranvías han sido reformados.192
Bicicleta
Bicicletas compartidas Barclays Cycle Hire de Londres.

El transporte en bicicleta en Londres ha vivido un renacimiento en el siglo XXI. Los ciclistas disfrutan de un modo de transporte por la ciudad más barato y a veces más rápido que el transporte público o los coches privados. El lanzamiento del sistema de bicicletas compartidas Barclays Cycle Hire en julio de 2010 ha sido un éxito y goza de gran aceptación entre los londinenses.193
Puerto

El puerto de Londres fue antaño el más grande del mundo, pero hoy solo es el segundo del Reino Unido. Mueve todos los años 45 millones de toneladas de mercancías, la mayor parte de las cuales pasan en realidad por el puerto de Tilbury, que queda fuera de los límites del Gran Londres.166
Tren
El metro de Londres es el más antiguo del mundo y el segundo más extenso.

El metro de Londres —conocido coloquialmente como The Tube— es el más antiguo194 y el segundo más extenso del mundo.32 Entró en funcionamiento en 1863 y en la actualidad tiene 270 estaciones.195 En sus inicios fue construido y puesto en funcionamiento por varias compañías privadas y tuvo la primera línea de metro de tracción eléctrica del mundo, la City & South London Railway.196 Todos los días usan el metro londinense tres millones de pasajeros, en torno a mil millones al año.197 Un programa de inversiones está intentando resolver sus problemas de congestión y fiabilidad, a pesar de lo cual Londres ha sido elogiada por ser la ciudad con el mejor transporte público.198 El sistema de tren ligero Docklands Light Railway, que empezó a funcionar en 1987, es un segundo sistema de metro, más local, que usa trenes más pequeños y ligeros para trayectos entre London Docklands y Greenwich.

También existe una extensa red ferroviaria de cercanías, especialmente en el sur de Londres, que es donde menos líneas de metro existen. En la ciudad está la estación de tren con más movimientos de todo el país, la estación de Waterloo, por cuyo complejo de intercambio (que incluye la estación de Waterloo este) pasan 184 millones de personas cada año. Las estaciones dan servicio al sur de Londres y de Inglaterra.199 200 La mayoría de líneas de ferrocarril terminan hacia el centro de la ciudad, en dieciocho estaciones de tren, con la excepción de los trenes Thameslink que conectan Bedford en el norte con Brighton en el sur a través de los aeropuertos de Luton y Gatwick.201
La Estación de St. Pancras es la terminal principal para los trenes Eurostar y el enlace ferroviario del Eurotúnel.

Desde 2007 el tren de alta velocidad Eurostar une la estación internacional de St. Pancras con Lille, París y Bruselas, en el continente. Los viajes en tren a París y Bruselas, que duran dos horas y cuarto y dos horas y cincuenta minutos, respectivamente, hacen que Londres esté más cerca de la Europa continental que de muchas partes de Gran Bretaña gracias a la línea de alta velocidad Londres-Eurotúnel que cruza bajo el Canal de la Mancha.202 Los primeros trenes británicos de alta velocidad comenzaron a funcionar en 2009 uniendo Londres con Kent, al sureste.203
Carreteras

Aunque la mayoría de desplazamientos por el centro de Londres se realizan en transporte público, en los suburbios es más común el uso del coche. La carretera de circunvalación interior (alrededor del centro de la ciudad), las carreteras circulares norte y sur y la autopista de circunvalación M25 rodean todo el área urbana de la ciudad y están intercomunicadas por varias carreteras radiales. Sin embargo, muy pocas autopistas llegan hasta el centro de la ciudad. La M25 es la carretera de circunvalación más larga del mundo con sus 195,5 km.204 Las carreteras A1 y M1 conectan la capital con Edimburgo, Leeds y Newcastle.

En la década de 1960 se preparó un plan para crear una completa red de autopistas por toda la ciudad, pero la mayor parte fue cancelado en los años 1970. En 2003 se introdujo una tarifa de congestión para reducir el volumen de tráfico en el centro de Londres. Con pocas excepciones, los motoristas deben pagar diez libras al día para circular por una zona bien definida que abarca gran parte del congestionado centro de la ciudad.205 206 Londres es famoso por sus atascos de tráfico, especialmente en la M25, que es la autopista con más tránsito de todo el país, y la velocidad media de los coches en hora punta no supera los 17 km/h.207 Gracias al peaje impuesto para transitar por el centro, el número de coches se ha reducido en esta zona de la ciudad de 195 000 a 125 000, una reducción del 35 % cada día.208
Educación
Educación primaria y secundaria

La mayor parte de los centros educativos de primaria y secundaria de Londres son públicos y están controlados por los respectivos municipios de la ciudad. Existen además muchos centros privados, algunos muy antiguos y prestigiosos como City of London School, Harrow School, St Paul's School, University College School, Highgate School y Westminster School.
Educación superior

Londres es una ciudad con gran peso en el mundo de la educación superior y la investigación, y sus 43 universidades conforman la mayor concentración de centros de estudios superiores de toda Europa.21 En el curso 2008-09 la ciudad tuvo una población universitaria que rondaba los 412 000 estudiantes, aproximadamente el 17 % de todo el país, de los cuales 287 000 estaban registrados en carreras universitarias y 118 000 en estudios de posgrado.209 En ese mismo curso escolar hubo 97 150 estudiantes extranjeros en Londres, lo que suponía un 25 % de todos los del Reino Unido.209
El University College de Londres.

En Londres están algunas de las instituciones educativas más prestigiosas del mundo. En la lista QS World University Rankings elaborada en 2012, el University College de Londres estaba en el 4º lugar, el Imperial College London en el 6º y el King's College de Londres en el 26º.210 La London School of Economics es considerada la institución líder mundial en la investigación y desarrollo en ciencias sociales211 y la London Business School está entre las mejores escuelas de negocio, pues su programa MBA fue considerado el mejor del mundo por la revista Financial Times.212

Con sus 125 000 estudiantes, la Universidad de Londres, que es pública, es la mayor universidad de educación presencial de todo el continente.213 Está compuesta por cuatro universidades y sus respectivas facultades —el King's College, Queen Mary, Royal Holloway y University College—, además de varias instituciones más pequeñas y especializadas como Birkbeck, Courtauld Institute of Art, Goldsmiths, Guildhall School of Music and Drama, Institute of Education, London Business School, London School of Economics, Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical, Royal Academy of Music, Central School of Speech and Drama, Royal Veterinary College y la Escuela de Estudios Orientales y Africanos.214 Cada uno de estos miembros de la Universidad de Londres tiene sus propios procedimientos de admisión y sus propios premios a los estudios que imparten.

En la ciudad hay otras instituciones de estudios superiores ajenas a la Universidad de Londres, entre ellas la Universidad de Brunel, la City University London, el Imperial College London, la Universidad de Kingston, la Universidad Metropolitana de Londres (que con 34 000 estudiantes es la mayor universidad unitaria de la ciudad),215 la Universidad London South Bank, la Universidad de Middlesex, la University of the Arts London (la más grande de Europa en su campo),216 la Universidad East London, la Universidad West London y la Universidad de Westminster. Además, en la capital británica existen tres universidades internacionales: Regent's College London, Richmond, The American International University y Schiller International University.
Fachada del Royal College of Music.

Londres cuenta con cinco grandes facultades de medicina —Barts and The London School of Medicine and Dentistry, King's College London School of Medicine (la mayor escuela de medicina de Europa), Imperial College School of Medicine, UCL Medical School y St George's— y numerosos hospitales de prácticas a ellas asociados. La ciudad también es un lugar destacado para la investigación biomédica gracias a sus centros académicos de ciencias de la salud: Imperial College Healthcare, King's Health Partners y UCL Partners (el mayor centro de este tipo en todo el Viejo Continente).217 Entre las muchas escuelas de negocio de la ciudad están Cass Business School, ESCP Europe, European Business School London, Imperial College Business School y London Business School. Asimismo, en Londres se hallan varias instituciones especializadas en el mundo de las artes: Academy of Live and Recorded Arts, London Contemporary Dance School, Royal Academy of Dramatic Art, Royal College of Art, Royal College of Music y Trinity Laban.
Cultura
Acento

El acento londinense adquirió hace mucho tiempo el nombre de cockney, una forma de hablar similar a la del resto del sudeste de Inglaterra. Sin embargo, el acento del londinense del siglo XXI es muy diverso y el que se está haciendo más común entre los menores de treinta años es cierta fusión de cockney, la pronunciación recibida, además de toda una serie de acentos «étnicos», particularmente caribeños, que dan forma al habla bautizada como inglés multicultural de Londres.218
Ocio y entretenimiento
Dentro de la ciudad de Westminster está el distrito del entretenimiento del West End, que tiene su centro en Leicester Square, el lugar en que se celebran los estrenos cinematográficos en Londres, y Piccadilly Circus, reconocible por sus anuncios luminosos gigantes.219 Allí están los teatros del West End, cines, bares, clubes y restaurantes, además del distrito de Chinatown en el área del Soho. Justo al este se halla Covent Garden, una zona de tiendas de ropa. La ciudad es el hogar del célebre compositor teatral Andrew Lloyd Webber, cuyos musicales han dominado en los teatros del West End en las últimas décadas del siglo XX.220 En Londres están el Ballet Real, el English National Ballet, la Royal Opera y la English National Opera, que exhiben sus espectáculos en la Royal Opera House, el London Coliseum, el teatro Sadler's Wells y el Royal Albert Hall.221
Almacenes Harrods en Knightsbridge.

La Upper Street, una calle de una milla de longitud en el distrito de Islington que se extiende hacia el norte desde The Angel, es la calle con más bares y restaurantes del Reino Unido.222 La Oxford Street concentra más tiendas que cualquier otra zona de Europa en una calle de 1,6 km de longitud y en ella se encuentran muchos grandes almacenes, entre ellos el pionero de la cadena Selfridges.223 En Knightsbridge, al suroeste, está el primero de los famosos almacenes Harrods.

En Londres trabajan diseñadores célebres como Vivienne Westwood, John Galliano, Stella McCartney, Jimmy Choo o el español Manolo Blahnik, entre muchos otros, y la ciudad es considerada un centro internacional de la moda junto a París, Milán o Nueva York gracias a sus renombradas escuelas de arte y diseño. Los restaurantes londinenses ofrecen numerosas variedades gastronómicas fruto de la diversidad étnica de la población de la ciudad.224

Entre la variedad de eventos anuales caben destacar las celebraciones de año nuevo de la New Year's Day Parade, la exhibición de fuegos artificiales desde el London Eye, el multitudinario carnaval de Notting Hill que se celebra en las Bank holiday de agosto, la parada tradicional Lord Mayor's Show, en noviembre, la centenaria celebración del nombramiento del nuevo Lord Mayor of London, que incluye una procesión por las calles de la City, y la ceremonia Trooping the Colour en junio, un desfile militar formal realizado por regimientos de la Commonwealth y del ejército británico durante la celebración del cumpleaños oficial de la reina.225
Literatura, cine y televisión
Keats House, en Hampstead (Londres), donde el poeta John Keats escribió su Oda a un ruiseñor (1819).

Londres es el escenario de muchas obras literarias. Los centros literarios de la ciudad han sido tradicionalmente Hampstead y, desde inicios del siglo XX, Bloomsbury. Algunos escritores estrechamente relacionados con la ciudad son el diarista Samuel Pepys, autor del interesante relato sobre el Gran Incendio de 1666, Charles Dickens, cuyo retrato literario de una neblinosa, nevada y mugrienta ciudad de calles repletas de barrenderos y carteristas ha calado hondo en la imagen que toda la gente tiene del Londres victoriano, y Virginia Woolf, recordada hoy como una de las principales figuras del modernismo literario anglosajón del siglo XX.226
Museo Sherlock Holmes, en Baker Street nº 221B, Londres.

Los peregrinos de Los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, de finales del siglo XIV, parten hacia Canterbury desde Londres. William Shakespeare pasó una gran parte de su vida trabajando en Londres, su contemporáneo Ben Jonson también vivió en la ciudad y su comedia El Alquimista está ambientada en la capital inglesa.226 El Diario del año de la peste, de Daniel Defoe, es una novelización de los sucesos de la epidemia de peste de 1665.226 Otras representaciones importantes de Londres en la literatura son las historias del detective Sherlock Holmes escritas por Arthur Conan Doyle.226 Algunos escritores modernos muy influidos por la ciudad son Peter Ackroyd, autor de una «biografía» de Londres, e Iain Sinclair, escritor del género de la psicogeografía.

Londres también ha dejado huella en la industria del cine. En la ciudad se hallan los Estudios Ealing y en el Soho existe una importante comunidad que trabaja en los efectos especiales y la posproducción cinematográfica. La productora de cine Working Title Films tiene su sede en la capital.227 Además, Londres ha sido escenario de películas como Oliver Twist (1948), Peter Pan (1953), El quinteto de la muerte (1955), 101 Dalmatians (1961), Mary Poppins (1964), Blow-Up (1966), The Long Good Friday (1980), Secretos y mentiras (1996), Notting Hill (1999), Match Point (2005), V for Vendetta (2005) y Sweeney Todd (2008). El mundo de la televisión también está muy presente con estudios como el BBC Television Centre, The Fountain Studios o The London Studios. Muchos programas de televisión se han filmado en Londres, caso de la telenovela EastEnders, emitida por la cadena BBC desde 1985.
Museos y galerías de arte
El Museo Británico.

En Londres hay muchos museos, galerías y otras instituciones culturales, algunos de los cuales son grandes atracciones turísticas además de cumplir con un papel investigador. El primero fundado fue el Museo Británico, en Bloomsbury, en el año 1753. Este museo contuvo en un principio antigüedades, especímenes de historia natural y la biblioteca nacional, pero en la actualidad tiene unos fondos con siete millones de piezas de todo el mundo. En 1824 se fundó la National Gallery para albergar la colección nacional británica de pintura occidental, una institución que hoy ocupa un lugar preeminente en Trafalgar Square. En la segunda mitad del siglo XIX se creó Albertopolis, en South Kensington, un área salpicada de instituciones culturales y científicas, entre ellas tres grandes museos nacionales británicos: el Museo de Victoria y Alberto, el Museo de Historia Natural y el Museo de Ciencias. La galería nacional de arte británico se expone en la Tate Britain, creada en 1897 como anexo de la National Gallery. La Tate Gallery, como era conocida antes, también se convirtió en un importante museo de arte contemporáneo y en el año 2000 su colección fue trasladada a la Tate Modern, una nueva galería de arte situada en la reformada central de energía de Bankside.
Música
En el Royal Albert Hall se celebran conciertos y otros eventos musicales.

Londres e

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FRANCIA (PARÍS)

8. FRANCIA (PARÍS)

París (en francés Paris, pronunciado Acerca de este sonido [paʁi] (?·i)) es la capital de Francia y de la región de Isla de Francia. Constituida en la única comuna unidepartamental del país, está situada a ambos márgenes de un largo meandro del río Sena, en el centro de la Cuenca parisina, entre... Ver mas
París (en francés Paris, pronunciado Acerca de este sonido [paʁi] (?·i)) es la capital de Francia y de la región de Isla de Francia. Constituida en la única comuna unidepartamental del país, está situada a ambos márgenes de un largo meandro del río Sena, en el centro de la Cuenca parisina, entre la confluencia del río Marne y el Sena, aguas arriba, y el Oise y el Sena, aguas abajo.

La ciudad de París dentro de sus estrechos límites administrativos tiene una población de 2 243 833 habitantes (2010).2 Sin embargo, durante el siglo XX, el área metropolitana de París se expandió más allá de los límites del municipio de París, y es hoy en día la quinta ciudad más grande del continente europeo y la segunda por área metropolitana con una población de 12 223 100 habitantes (2010).4

La región de París (Isla de Francia) es junto con Londres, uno de los núcleos económicos más importantes de Europa.6 Con 607 mil millones de euros (845 mil millones de dólares), produjo más de una cuarta parte del Producto Interior Bruto (PIB) de Francia en 2011.7 La Défense es el principal barrio de negocios de Europa,8 alberga la sede social de casi la mitad de las grandes empresas francesas, así como la sede de veinte de las 100 más grandes del mundo.

La ciudad es el destino turístico más popular del mundo, con más de 42 millones de visitantes extranjeros por año.9 Cuenta con muchos de los monumentos más famosos y admirados del orbe: la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, la Avenida de los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, la Basílica del Sacré Cœur, el ex Hospital de Los Inválidos, el Panteón, el Arco de la Defensa, la Ópera Garnier o el barrio de Montmartre, entre otros. También alberga instituciones de reconocimiento mundial: el Louvre (el museo más famoso y visitado del mundo), el Museo de Orsay y el Museo Nacional de Historia Natural de Francia, así como un extenso sistema de educación superior de prestigio internacional.
Etimología

París obtiene su nombre del pueblo galo de los parisios (en latín, Parisii). La palabra «París» deriva del latín Civitas Parisiorium (‘la Ciudad de los Parisi’), designación que predominó sobre Lutecia (cuyo nombre completo era Lutetia Parisii). No se conoce con certeza el origen del nombre de los Parisii.

París tiene muchos sobrenombres, el más famoso de los cuales es el de «Ciudad de la Luz» (la Ville lumière), nombre que remite a su fama como centro de las artes y la educación, pero también (y tal vez por lo mismo) a su adopción temprana de la iluminación urbana.

El gentilicio de los habitantes de París es «parisino» que en francés se dice parisien [paʁizjɛ̃]. A veces, los franceses que viven fuera de París se refieren a sus habitantes como parigots [paʁigo], pero el término incluso ha sido adoptado por los parisinos y ya no tiene la connotación despectiva de ayer.
Culto a Isis

Jacques-Antoine Dulaure, un historiador del siglo XVIII-XIX, ha dado una explicación posible al origen del nombre de los parisii, asociándolo a la diosa egipcia Isis, a causa del descubrimiento de una estatua de la diosa encontrada en la Abadía de Saint-Germain-des-Prés.10

Esta estatua era delgada, alta, erguida, negra, casi desnuda, vestida con ropa adornada en pliegues alrededor de sus extremidades y se encontraba situada en la pared del lado norte, donde se encontraba el crucifijo de la iglesia: se la llamaba el ídolo de Saint-Germain-des-Prés.11

El escritor François Maspero afirma que el culto a Isis estaba muy extendido en Francia, especialmente en la cuenca de París. Por todas partes existían templos de Isis según la terminología occidental, pero sería más exacto decir de la «Casa de Isis» porque dichos templos fueron llamados en egipcio Per o Par, palabra que en egipcio antiguo significa exactamente 'el recinto que rodea la casa'. París sería el resultado de la yuxtaposición de Per/Par-Isis, palabra que designa las ciudades de Egipto.12 13

Los Parisii también le dieron su nombre a las localidades de Villeparisis, Cormeilles-en-Parisis, Fontenay-en-Parisis y a la región de Parisis (también conocida como Plaine de France y que a su vez, le dio el nombre de Francia a todo el país).
Historia
Véanse también: Historia de París y Lutecia.
Edad Antigua
Caldarium de Cluny.

Los parisios, pueblo galo del que se deriva el nombre de París, dominaban el sector cuando las tropas de Julio César sitiaron el lugar. Se cree que los parisios fundaron la ciudad entre 250 a. C. y 200 a. C., aunque se desconoce el lugar exacto del emplazamiento de la ciudad gala; si bien, hay varios indicios que señalan que se establecieron en lo que hoy es la Ile de la Cité [cita requerida], sobre todo por razones de defensa estratégica al estar protegido el asentamiento por los brazos del río Sena que abrazan dicha isla.

En 52 a. C. cuando los romanos toman la ciudad, la rebautizan llamándola Lutecia (Lutetia) y la reconstruyen durante el siglo I en la orilla izquierda del río Sécuana (Sena). En el siglo IV el emperador Flavio Claudio juliano estableció su cuartel general durante un invierno en la Isla de Francia.
Edad Media

París toma su nombre actual en el siglo IV y Clodoveo, rey de los francos la hace su capital en 508, tras su victoria sobre los romanos. Durante el siglo IX se construyeron murallas de protección sobre la ribera derecha, mientras que la izquierda fue destruida por los normandos en 885.

Cuando los Capetos consiguen el trono de Francia en 987, París es una de las dos grandes ciudades de su dominio personal. Con Felipe Augusto (1190-1220) París se convierte definitivamente en la capital del reino. Se construye una nueva muralla protegiendo un sector más amplio. En el siglo XIV, Carlos V (1371-1380) crea una muralla aún mayor que la antes citada.
Edad Moderna

Entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII, Enrique IV construye los primeros conjuntos arquitectónicos modernos como la Place des Vosges. Su sucesor Luis XIII extiende la muralla de Carlos V sobre la orilla derecha. Luis XIV destruye esa muralla y ordena construir en su lugar los primeros grandes bulevares.
Edad Contemporánea
Toma de la Bastilla en 1789.

A finales del siglo XVIII, la toma de la fortaleza de la Bastilla, que se encontraba en el oriente de la ciudad, se convirtió en el arranque simbólico de la Revolución francesa, un proceso de profunda transformación del país que se había iniciado en París poco antes, durante los Estados Generales de 1789.

Tras proclamarse Emperador, Napoleón Bonaparte se decide por París como capital de su Imperio, luego de haber contemplado a Lyon para tal privilegio. Bajo el reinado de Luis Felipe, la ciudad acelera su ritmo de crecimiento.

La transformación de París durante el Segundo Imperio de Napoleón III (1852-1870) le dio a la ciudad su fisonomía actual.14 El emperador comisionó al Barón Haussmann para que ejecutara los cambios necesarios para convertir a París en la ciudad más moderna del mundo en su época. Se demolió gran parte de la ciudad antigua y medieval y se dio paso a los grandes bulevares y a los edificios modernos, el más destacado de los cuales fue la Ópera Garnier. Se construyeron canalizaciones de aguas y otros importantes adelantos en obras públicas. Este periodo llegó a su fin después de la caída del emperador como consecuencia de la derrota sufrida por su ejército en la guerra franco-prusiana, momento tras el cual, la ciudad fue testigo de la formación de la Comuna de París, en el cual los ciudadanos de la ciudad, buscaron fundar un gobierno gestionado por el pueblo, este movimiento fue cruentamente disuelto, después de una heróica resistencia popular. Las décadas de los ochentas y noventas del siglo XIX continuaron dándole a la ciudad su fisonomía más conocida.

París albergó durante la segunda mitad del siglo XIX varias exposiciones universales. La más destacada tuvo lugar en 1889 con motivo de la conmemoración del primer centenario de la revolución. Para este evento fue construida la Torre Eiffel que, aunque debía ser desmontada una vez terminada la exposición, continúa actualmente en su emplazamiento original.15
Siglo XX
La 2ª división del general Leclerc desfila en los Campos Elíseos después de la liberación de París.

El siglo XX se inició con la inauguración de la primera línea del Metro de París, cuyas obras habían empezado en 1898. En 1900 se desarrolló otra Exposición Universal, la más notable de París, para la cual se construyeron obras notables de arquitectura que aún siguen en pie, tales como el Grand Palais, el Petit Palais, la Estación y ahora Museo de Orsay, el Puente Alejandro III y la Estación de Lyon.

En 1940 la ciudad fue conquistada por el Wehrmacht (ejército de la Alemania Nazi) en el marco de la Segunda Guerra Mundial. París estuvo administrada por las fuerzas de ocupación, que la abandonaron después de cuatro años sin causarle destrozos de consideración, en comparación con los daños sufridos en otras ciudades europeas en esa guerra. Para los aliados, París no era una plaza de importancia estratégica y por ello preferían eludir la liberación de París ya que su objetivo era traspasar pronto el Rin. Sin embargo, el general De Gaulle consiguió convencerlos de la necesidad de liberar París ante el temor de que un régimen comunista se instaurara en la república si la resistencia vencía a los alemanes.16 Tras la liberación, las parisinas sospechosas de colaborar con los alemanes fueron humilladas y rasuradas.17

Durante los mandatos del general De Gaulle de 1958 a 1969, varios acontecimientos políticos tuvieron lugar en la capital. En 1961, una manifestación en favor de la independencia de Argelia fue violentamente reprimida. En 1968, un movimiento estudiantil iniciado en la Universidad de Nanterre desencadena más de un mes de protestas y huelgas al unirse con un amplío movimiento social de reivindicaciones: es el mayo francés. El 13 de mayo, cientos de miles de personas protestaban contra la violencia policial. Después de dos meses de agitación y disturbios, los franceses votaron a favor del general De Gaulle en las elecciones legislativas de junio y volvió la calma parcialmente.

Bajo la administración del presidente François Mitterrand, en la década de los 80 y comienzos de los 90, la ciudad recibió un renovado impulso en su urbanismo e infraestructura. Se renovaron sectores deprimidos de la ciudad, particularmente en barrios de la ribera izquierda y en el barrio de La Villette; se levantaron nuevos edificios emblemáticos como la nueva biblioteca nacional, el Arche de la Défense y el Musée d'Orsay; y se renovaron los accesos al Museo del Louvre.
Gobierno y política
Ayuntamiento de París.

En su calidad de principal urbe del país, París es la sede del gobierno central y la administración francesa, y acoge las principales representaciones diplomáticas extranjeras, siendo a la vez una de las ciudades más destacadas en el ámbito político de la Unión Europea (UE).

El poder ejecutivo, representado por el Presidente de la República, tiene su sede en el Palacio del Elíseo. Por su parte, el Primer Ministro tiene su despacho en el Hotel Matignon. Los poderes legislativo y judicial de Francia también tienen su sede en París.

En 2014, Anne Hidalgo se convierte en la primera alcaldesa de París en la historia al vencer con un 53,34 % frente a la conservadora Nathalie Kosciusko-Morizet, que ha quedado a nueve puntos, con un 44,06 %.1
Organización administrativa

Desde que la ley de 10 de julio de 1964,18 que reorganizó administrativamente la región parisina, entrara completamente en vigor el primero de enero de 1968, la ciudad de París es al tiempo un departamento y una comuna. Anteriormente, París había sido, desde 1790, la prefectura del departamento del Sena.19

A diferencia de otras metrópolis francesas, no hay ninguna estructura intercomunal con fiscalidad propia que vincule a la ciudad con sus suburbios. También difiere en que, contrariamente a otras grandes metrópolis internacionales, la ciudad sólo comprende el mero centro de la conurbación.

El departamento de París no tiene otra subdivisión que la única comuna que la compone. Ésta se divide a su vez en 20 distritos municipales (arrondissements municipaux), creados a consecuencia de la ampliación territorial de 1860, los cuales sustituyen a los 12 distritos que existían anteriormente desde el 11 de octubre de 1795, y en 21 circunscripciones electorales.
Finanzas y presupuestos

En 2009 los presupuestos del ayuntamiento y departamento de París alcanzaron los 7300 millones de euros, de los cuales 5700 millones eran gastos corrientes y 1600 millones inversiones.20 Asimismo el Ayuntamiento y departamento de París tienen deudas de 26 600 millones de euros.21 Los impuestos generan el 55 % de los ingresos, el estado 24 % y la gestión inmobiliaria 15 %, el saldo corresponde al endeudamiento. El Ayuntamiento de París goza de una triple A (por agencias de rating). El Ayuntamiento emplea a 49 000 personas.
Véase también: Gobierno y política de Francia
Geografía
Imagen de satélite de París.
Vista de París desde la Catedral de Notre-Dame.

París está situado en el norte de Francia, en el centro de la cuenca parisina. La ciudad es atravesada por el río Sena. En el centro de la ciudad destacan dos islas que constituyen su parte más antigua, Île Saint-Louis y la Isla de la Cité. En general, la ciudad es relativamente plana, y la altitud más baja es de 35 metros sobre el nivel del mar. Alrededor del centro de París destacan varias colinas, siendo la más alta Montmartre con 130 metros.

La última gran modificación del área de París ocurrió en 1860. Además de la anexión de arrabales periféricos y de darle su forma moderna, en esta modificación se crearon veinte arrondissements (distritos municipales), dispuestos en forma de espiral y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. De los 78 km² que abarcaba París en 1860, la ciudad se amplió a hasta los 86,9 km² en la década de 1920. En 1929 los parques forestales Bosque de Boulogne y Bosque de Vincennes se anexaron oficialmente a la ciudad, lo que conformó su área actual de 105,4 km².

El área urbana se extiende mucho más allá de los límites de la ciudad, con extensiones de crecimiento urbano a lo largo de los ríos Sena y Marne hacia el sudeste y este, así como a lo largo del Sena y del río Oise al noroeste y norte. Más allá de los principales suburbios, la densidad de población desciende bruscamente: una mezcla de bosques y de zonas agrícolas con una serie de ciudades satélites distribuidas de manera dispersa y relativamente uniforme. Esta corona urbana, cuando se combina con la aglomeración de París, completa el área urbana de París, que abarca un óvalo 14 518 km², un área cerca de 138 veces mayor que la de París.
Clima

El clima de París es oceánico semicontinental (también denominado «clima de transición») al encontrarse alejada de la costa. Las precipitaciones son algo abundantes aunque no excesivas, con una media de aproximadamente 636 mm y están repartidas a lo largo de todo el año de forma regular sin tener un destacado mínimo pluviométrico (es decir, una estación seca). Las temperaturas son relativamente suaves todo el año. En verano se pueden superar los 30 °C ocasionalmente a lo largo de toda la estación, aunque rara vez se superan los 35 °C; las temperaturas máximas suelen rondar entre los 25 °C y 30 °C y son frecuentes las tormentas. La primavera y el otoño son suaves, con abundantes días de lluvia. El invierno no es muy riguroso, la temperatura media es de unos 5 °C, y se alternan días de lluvia y nieve (aunque es más frecuente que llueva a que caiga nieve).
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Paris (1971–2000) WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 16.1 21.4 25.7 30.2 34.8 37.6 40.4 39.5 36.2 28.4 21 17.1 40.4
Temperatura máxima media (°C) 6.9 8.2 11.8 14.7 20.0 22.7 28.2 26.0 20.8 15.8 10.4 7.8 15.5
Temperatura mínima media (°C) 2.5 2.8 5.1 6.8 10.5 13.3 15.5 15.4 12.5 9.2 5.3 3.6 8.5
Temperatura mínima absoluta (°C) -14.6 -14.7 -9.1 -3.5 -0.1 3.1 6 6.3 1.8 -3.1 -14 -23.9 -23.9
Precipitación total (mm) 53.7 43.7 48.5 53 65 54.6 63.1 43 54.7 59.7 51.9 58.7 649.6
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) 10.2 9.3 10.4 9.4 10.3 8.6 8 6.9 8.5 9.5 9.7 10.7 111.5
Horas de sol 55.8 86.8 130.2 174.0 201.5 219.0 238.7 220.1 171.0 127.1 75.0 49.6 1630
Fuente: Meteo France22


Demografía
Evolución de la población del municipio de París23 Año Año
1150 50.000 1881 2.269.023
1250 100.000 1886 2.344.550
1365 275.000 1891 2.447.957
1422 100.000 1896 2.536.834
1500 150 000 1901 2.714.068
1600 300.000 1906 2.763.393
1680 515.000 1911 2.888.110
1789 650.000 1921 2.906.472
1801 546.000 1926 2.871.429
1811 622.636 1931 2.891.020
1817 713.966 1936 2.829.753
1831 785.862 1946 2.725.374
1841 936.261 1954 2.850.189
1846 1.053.897 1962 2.790.091
1851 1.053.262 1968 2.590.771
1856 1.174.346 1975 2.299.830
1861 1.696.141 1982 2.176.243
1866 1.825.274 1990 2.152.423
1872 1.851.792 1999 2.125.246
1876 1.988.806 2004 2.142.800

París es el centro de un área metropolitana con 12.223.100 habitantes (2010),4 la primera de la Unión Europea. El municipio central suma un total de 2 243 833 habitantes (2010),2 población menor a la de su máximo demográfico que fue en 1921. No obstante, en los últimos años ha vuelto a crecer como ha sucedido en otras grandes metrópolis. La mitad de los habitantes menores de 15 años es de ascendencia extranjera,[cita requerida] en particular de origen magrebí y de otras antiguas colonias francesas del África subsahariana.[cita requerida]

La población de París era de 25 000 habitantes en el 59 a. C., número que aumentó hasta los 80 000 en 150. Tras las invasiones francas la ciudad perdió población contando con 50 000 habitantes en 510 y llegando al mínimo en el año 1000, tras las invasiones vikingas, llegó a contar con un total aproximado de 20 000 habitantes.

A partir de los años 1950, la población de París sufrió un importante descenso, a pesar de un aumento en la vivienda, pero desde 1999 el descenso se detuvo.24 El último censo muestra un crecimiento de + 2,5 % entre 1999 y 2006. El tamaño promedio de los hogares ha descendido en París: el declive de la convivencia de las generaciones de adultos y un menor número de hijos por pareja ha sido durante mucho tiempo la principal explicación. Sin embargo, la disminución de tamaño del hogar se debe principalmente a la atracción que los adultos jóvenes sin hijos tienen, ya que pueden disfrutar del ocio y el empleo en la capital y sufragar los gastos de inmuebles de pequeñas superficies. En contraste, las parejas con niños tienden a migrar a los suburbios, cuyas casas son más adecuadas y más baratas.25 26 Esta dinámica de cercanías de París y el resto de su región explica por qué el 58% de los hogares tienen una o dos habitaciones.27
Véase también: Demografía de la Unión Europea
Economía
Artículo principal: Economía de París

París es uno de los motores de la economía mundial.[cita requerida] En 2011, el PIB de la Región de París fue estimado por el INSEE en 607 mil millones de euros (845 mil millones de dólares).7 Si se tratara de un país, esta región sería la decimoséptima economía más grande del mundo, con un PIB más grande que el de los Países Bajos y de Turquía, y casi tan grande como el de Indonesia.28

Aunque en términos de población, la zona urbana de París representa menos del 20 % del área urbana de Francia, el PIB alcanza el 28,4 % del total. En cuanto a zonas urbanas, según las Naciones Unidas, su PIB es el quinto más grande del mundo después de Tokio, Nueva York, Los Ángeles y Chicago, y el primero de Europa.29 Su PIB es comparable al PIB de pequeños países del primer mundo.

La economía de París es extremadamente diversa y todavía no ha adoptado una especialización dentro de la economía global (semejante a Los Ángeles con la industria del entretenimiento, o Londres y Nueva York con servicios financieros). París es esencialmente una economía de servicios: el 45 % del PIB de la región de París está compuesto por servicios financieros, inmobiliarios y soluciones de negocios.

Casi la mitad del PIB de la Región de París se genera con el sector empresarial y los servicios financieros. El sector financiero del país se concentra en esta ciudad. La región de París sigue siendo una de las potencias manufactureras de Europa, debido al gran tamaño de su economía, con un cambio de la industria tradicional a la alta tecnología. Su economía se sostiene fundamentalmente en la fabricación de maquinarias de todo tipo. Es de destacar también la producción de artículos de lujo, como la alta costura, las joyas y los perfumes. En su puerto sobre el Atlántico en la ciudad de El Havre, moviliza el cuarto mayor volumen de tonelaje en Europa. El sector agrícola francés se mueve mayoritariamente en esta ciudad, que posee la mayor bodega de mercancías agrícolas del mundo.

Dentro de la región de París, la actividad económica es más intensa en la porción central del departamento Hauts-de-Seine y en el triángulo entre la Ópera, La Défense y Val de Seine. Hauts-de-Seine se ha convertido en una especie de extensión del centro de París, con 873 775 trabajadores a finales de 2005, más de la mitad que en la ciudad de París propiamente dicha (1 653 551 empleados a finales de 2005).
Comercio y finanzas
Avenue des Champs Elysées.

La Avenida de los Campos Elíseos que ha sido llamada "la avenida más hermosa del mundo",30 es una de las principales calles comerciales de París. Originalmente fue un jardín y se ha convertido en gran avenida-paseo que conecta el Arco del Triunfo con la Plaza de la Concordia. En esta plaza, a ambos lados de la Rue Royale, existen dos edificios de piedra: el oriental alberga el Hotel de la Marina, al oeste el lujoso Hotel de Crillon.

Cerca de allí, la Avenue Montaigne, es sede de marcas de lujo como Chanel, Dior y Givenchy (París actualmente es llamada también capital mundial de la moda).31 También la Place Vendôme es famosa por sus hoteles de lujo y de moda (Hotel Ritz y Plaza Vendôme) y sus joyeros. Dentro del mismo sector está el Triangle d'Or que es una zona elitista de París comprendida entre las avenidas Montaigne, Georges V y un tramo de los Campos Elíseos, que destaca por la alta moda, y es sede de grandes marcas, como Hermès y Christian Lacroix.

Otra zona destacada en el comercio es Les Halles que era antiguamente el mercado central de la carne y otros productos del mercado de París.32 El mercado de Les Halles fue destruido en 1971 y sustituido por el Forum des Halles en torno a una importante estación de conexión de metro (la más grande de Europa). El mercado central de París, el mayor mercado mayorista de alimentos en el mundo, fue trasladado a Rungis, en el sur de los suburbios. Al oeste de Les Halles está Le Marais, un barrio con negocios y empresas del ámbito legal y bancario.

En la zona en torno a la Ópera Garnier es la zona de la capital con más alta concentración de grandes almacenes y oficinas. Algunos ejemplos son el Printemps y los grandes almacenes Galeries Lafayette Haussmann. También es la sede de gigantes financieros como el BNP Paribas y Société Générale.

Fuera de la comuna de París, La Défense (se extiende sobre parte de las comunas de Courbevoie, Puteaux, y Nanterre, 1,5 kilómetros al oeste de la ciudad de París) es un elemento clave de los suburbios (periferia) de París. La Défense es uno de los principales centros de negocios y financieros de todo el mundo y el más grande de Europa.8 Construido en el extremo occidental de la prolongación hacia el oeste del histórico eje de los Campos Elíseos, en La Défense se encuentran algunos de los edificios (todos en forma de torre) pertenecientes a las empresas más grandes del mundo. Iniciado por el Gobierno francés en 1958, el distrito alberga 3,5 millones de m² de oficinas, haciendo de este complejo el más grande de Europa en un distrito desarrollado específicamente para empresas. El Grande Arche (Gran Arco), de La Défense, alberga una parte del Ministerio francés de Transportes y es el área central de la explanada en torno a la cual se organiza el distrito.
Infraestructuras
Transporte
Estación Cité del Metro de París, debajo de la isla del mismo nombre.
Estación de ferrocarril de París Saint-Lazare.

El sistema de transporte de París es de una eficacia destacada, para una megalópolis de esta magnitud. Sus vías se mantienen en excelente estado y el único problema para los vehículos es el exceso de los mismos. Un eficaz sistema conecta los trenes de cercanías con el sistema de metro, que a su vez está ligado a un denso tramado de rutas de autobuses, lo que hace que sea muy fácil moverse por la ciudad.

París se conecta con el resto de Europa gracias a una moderna red de autovías y al completo sistema ferroviario que cuenta con el TGV para conectar con los diferentes puntos del país con Londres, Estrasburgo y Stuttgart.

La línea de TGV entre París y Lyon es una de las más transitadas de Francia. Aunque había una vía cuádruple a lo largo de una tercera parte del trayecto y una vía doble a lo largo del resto del trayecto, el ferrocarril ya no podía rendir servicio adecuado durante los períodos de mayor circulación. Después de considerar el progreso que ha habido en otras ciudades —especialmente el tren “bala” de la línea Tokaido, que fue un éxito— decidieron construir una vía enteramente nueva.

Desde el principio se tomó la decisión de que la nueva línea de París a Lyon serviría exclusivamente para tráfico de pasajeros, y que se utilizaría equipo rodante diseñado para ir a alta velocidad. Lo más sorprendente de esta línea es que no tiene túneles.

Se encuentra en proceso de construcción una línea de alta velocidad entre Barcelona y París que recorrerá el trayecto en poco más de seis horas.33
Aeropuerto Código IATA Código OACI
CDG P1020431.JPG Aeropuerto de París-Charles de Gaulle CDG LFPG
Tour Orly.JPG Aeropuerto de París-Orly ORY LFPO

Desde julio de 2007 París cuenta también con un sistema público de alquiler de bicicletas, llamado Velib o bicicleta libre con 750 estaciones repartidas por toda la ciudad y más de 10 000 bicicletas. Las bicicletas pueden ser alquiladas incluso en viajes solo de ida.34
Educación
Establecimientos educativos

Durante el año escolar 2005–2006, 263 812 alumnos estaban escolarizados en el sector público, de los cuales 135 570 en el ciclo primario y 128 242 en el secundario, como también 138 527 en el sector privado. París posee establecimientos en zone d'éducation prioritaire (ZEP) o en red de éducación prioritaria (REP): 214 escuelas primarias y 32 colegios secundarios.35

En 2007, la ciudad totalizaba 881 establecimientos públicos de los cuales 323 escuelas maternales, 334 primarias, seis establecimientos especializados (escuelas en hospitales), 110 colegios secundarios, 72 liceos generales y tecnológicos, 34 liceos profesionales y dos liceos experimentales públicos. Se suman 256 establecimientos privados bajo contrato: 110 guarderías y escuelas primarias, una escuela especializada, 67 colegios, 73 liceos generales y tecnológicos.

En la enseñanza secundaria, los liceos Louis-le-Grand y Henri-IV tienen un renombre nacional e internacional.
Establecimientos universitarios

La enseñanza superior contaba en 2007 aproximadamente 58 500 estudiantes en Île-de-France, es decir más del 25 % total del país.36

Existe una cierta voluntad de descentralización que condujo en los años 1990 al traslado de dos Grandes Escuelas a otras ciudades: la Escuela Nacional de Administración (ENA) a Estrasburgo y la Escuela Normal Superior a Lyon. Sin embargo, la mayor parte de los establecimientos superiores prestigiosos se encuentran todavía en la región parisina.
Universidad Fundación Acrónimo Tipo
Sorbonne .jpg Universidad de París I Panthéon-Sorbonne 1971 Universidad pública
BatimentPanthéon.JPG Universidad de París II Panthéon-Assas 1971 Universidad pública
Rue Santeuil.JPG Universidad de París III Sorbonne Nouvelle 1971 Universidad pública
Sorbonne-saint-jacques.jpg Universidad de París IV Paris-Sorbonne 1971 Universidad pública
Universidad de París V René Descartes 1971 Universidad pública
Hopital Saint-Antoine Building Université Pierre et Marie Curie 1.jpg Universidad de París VI Pierre et Marie Curie 1971 Universidad pública
P1030185 Paris XIII Université Paris VII-Diderot Quai Panhard-et-Levassor rwk.JPG Universidad de París VII Denis Diderot 1971 Universidad pública
Paris8.JPG Universidad de París VIII Vincennes-Saint-Denis 1969 Universidad pública
NezUniversiteParisDauphine.jpg Universidad de París IX Paris-Dauphine 1968 Universidad pública
Université paris ouest nanterre la défense.jpg Universidad de París X Nanterre 1964 Universidad pública
Sceaux - l'IUT.JPG Universidad de París XI Paris-Sud 1971 Universidad pública
FSEG UPEC.JPG Universidad de París XII Val de Marne 1971 Universidad pública
VILLETANEUSE Forum de l'Université PXIII.JPG Universidad de París XIII Paris-Nord 1971 Universidad pública
Cultura
Puesto de un bouquiniste (vendedores de libros de segunda mano).
La Catedral de Notre-Dame.
Ópera Garnier.
Basílica del Sacré Cœur en Montmartre.

París ha sido un centro cultural y artístico relevante en la historia occidental. En ella nacieron, se formaron o desarrollaron sus carreras figuras francesas de la talla de René Descartes, Molière, Voltaire, Victor Hugo, Émile Zola, Alexandre Dumas, hijo, Edgar Degas y Claude Monet entre otros. Desde comienzos del siglo XIX y hasta finales de la década de 1960, París fue el centro mundial del arte.37 Este periodo recibió su brillo de emblemáticos representantes del arte francés como Braque, Duchamp o Matisse y varios artistas extranjeros como Beckett, Brancusi, Brecht, Buñuel, Hemingway, Joyce, Kandinsky, Mondrian, Picasso y Stravinski.37 En esta época hubo un progresivo desplazamiento de los centros creativos por diferentes barrios de la ciudad: desde Montmartre, cuna del cubismo, a Montparnasse, escenario de la bohemia de entreguerras y del surrealismo, hasta Saint-Germain-des-Prés, centro del movimiento existencialista asociado con Jean-Paul Sartre, y finalmente al Barrio Latino, escenario del Mayo francés.37 Todos estos núcleos conservan su preeminencia dentro de la vida cultural de la ciudad.

Muchos son los autores que han desarrollado sus historias teniendo a la capital francesa como escenario. Tal es el caso de Rayuela (1963) de Julio Cortázar y París era una fiesta (1964) de Ernest Hemingway. Además, la ciudad cuenta con el mayor contenido de obras de arte, distribuido en sus numerosos museos y colecciones privadas. Dentro de estos tesoros el más destacado es La Gioconda, una pintura de valor incalculable.
Véase también: Cultura de Francia
Arquitectura y urbanismo

Quizá el patrimonio arquitectónico parisino sólo tenga parangón con el de Roma, lo que contribuye a que desde 1991 las Riberas del Sena en París sean consideradas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

La arquitectura gótica tuvo su origen en la región de París, siendo la basílica real de Saint-Denis la primera que se erigió en este estilo [cita requerida], desde donde se difundió primero a todo el reino de Francia y posteriormente al resto de Europa.

El París «moderno» es el resultado de un vasto plan de remodelación urbana surgido a mediados del siglo XIX.14 Durante siglos, el corazón de la ciudad había sido un laberinto de estrechas calles y casas medievales, pero a partir de 1852, el Barón Haussmann hizo un gran plan urbanístico demoliendo gran parte para conformar amplias avenidas alineadas con edificios neoclásicos de piedra destinados a la nueva burguesía; la mayor parte de este «nuevo» París es el que vemos hoy. Estos planes del Segundo Imperio, en muchos casos, están aún en vigor, ya que la ciudad de París impone desde entonces el llamado «alignement» (ley que define la posición de la edificación dejando un determinado ancho de la calle) sobre muchas de las nuevas construcciones. La altura de un edificio también se determina en función de la anchura de la calle, y el código de construcción de París ha visto pocos cambios desde mediados del siglo XIX para permitir mayores construcciones.

El esfuerzo por preservar el pasado histórico de París y las leyes actuales hacen que resulte difícil crear dentro de los límites de la ciudad grandes edificios y servicios públicos necesarios para una población creciente. Muchas de las instituciones y la infraestructura económica ya se encuentran en la periferia o en proceso de hacerlo. Las empresas financieras (La Défense), distrito de negocios, el principal mercado mayorista de alimentos (Rungis), las principales escuelas de renombre (École Polytechnique, ENSAM, HEC, ESSEC, INSEAD, etc.), los laboratorios de investigación de fama mundial (en Saclay o Avenue), el estadio deportivo más grande (Estadio de Francia), e incluso algunos ministerios (como el de Transporte) se encuentran fuera de la ciudad de París. Los Archivos Nacionales de Francia están siendo trasladados a los suburbios del norte, proceso que deberá concluir hacia fines de 2010. Sin embargo, los severos límites inmutables, los estrictos códigos de construcción y la falta de terreno urbanizable no han creado en París el fenómeno llamado "museificación" que conocen otras ciudades europeas.38

Tres de los más populares y antiguos parques de París son: el Jardín de las Tullerías, creado en el siglo XVI para el palacio del mismo nombre (hoy desaparecido) y situado en la orilla derecha del Sena, cerca del Louvre; el Jardín de Luxemburgo; y el Jardin des Plantes, creado por Guy de la Brosse, el médico de Luis XIII. La mayoría de los otros parques de París son creaciones del Segundo Imperio: Los parques de Montsouris, Buttes-Chaumont y el Parque Monceau son obra de Jean-Charles Alphand, ingeniero de Napoleón III. Otro proyecto ejecutado en este periodo, fue el Bosque de Boulogne, al oeste de París. El Bosque de Vincennes, a su lado oriental, recibió un tratamiento similar durante los años siguientes. Estos bosques ofrecen a la ciudad 2.000 hectáreas de naturaleza,39 a los que se suman otros espacios de reciente creación como el Parque de la Villette, el Parque de Bercy. Los parques temáticos y de atracciones como Disneyland Resort Paris y el Parc Astérix se encuentran en la periferia, bastante alejados de la ciudad.
Museos

París tiene una amplia atracción museística, destacando los siguientes en cada categoría:

Museos de Arte Antiguo:

Museo del Louvre
Museo Nacional de la Edad Media de París
Museo Jacquemart-André
Petit Palais

Museos de Arte del siglo XIX:

Museo de Orsay
Museo de la Orangerie
Museo Marmottan-Monet

Museos de Artes Decorativas:

Museo de las Artes Decorativas
Museo del Textil y la Moda
Museo de la Publicidad

Museos de arte moderno:

Centro Pompidou
Galería de Jeu de Paume
Palais de Tokyo

Museos etnográficos:

Museo Guimet
Museo de Quai de Branly
Museo del Hombre

Museos dedicados a pintores o escultores:

Museo Antoine Bourdelle
Museo Picasso
Museo Eugène Delacroix
Museo Rodin

Museos dedicados a escritores o actores:

Museo Balzac
Museo Victor Hugo
Museo Edith Piaf

Museos militares:

Museo del Ejército
Museo de la Marina
Museo de la Orden de Liberación

Museos dedicados a París o sus barrios:

Museo Carnavalet
Museo de Montmartre
Museo de Montparnasse

Museos de ciencias:

Museo Nacional de Historia Natural de Francia
Museo de Artes y Oficios
Museo de la Industria

Museos temáticos:

Museo de la Música
Museo del Cine - Henri Langlois
Museo de los Monumentos Franceses

Cine

El 28 de diciembre de 1895 en París, los hermanos Lumière (Auguste y Louis) dan la primera exhibición de una película cinematográfica. El 2 de febrero de 2000 en París, Philippe Binant40 realizó la primera proyección de cine numérico público de Europa, fundada sobre la aplicación de un MEMS (DLP CINEMA) desarrollado por Texas Instruments.41
Deportes

La ciudad tiene 360 instalaciones deportivas: 182 canchas de tenis, 131 gimnasios municipales, 36 piscinas (alojamiento 3,4 millones de entradas en 2006) y 10 cuencas de las escuelas, 32 estadios municipales, 2 de deportes acuáticos sin olvidar que los 6 parques interdepartamental se dividen en tres departamentos con respecto a París y de fácil acceso.42
Equipo Deporte Competición Estadio Creación
Paris Saint-Germain Football Club Football pictogram.svg Fútbol Ligue 1 Parc des Princes 1970
Paris Football Club Football pictogram.svg Fútbol Championnat National Stade Charléty 1969
Racing Métro 92 Rugby union pictogram.svg Rugby Top 14 Stade Olympique Yves-du-Manoir 1890
Stade Français Paris Rugby union pictogram.svg Rugby Top 14 Stade Charléty 1883
Paris-Levallois Basket Basketball pictogram.svg Baloncesto LNB Pro A Stade Pierre-de-Coubertin 2007
Paris Saint-Germain Handball Handball pictogram.svg Balonmano LNH Division 1 Stade Pierre-de-Coubertin 2007
Ciudades hermanadas y acuerdos de amistad

Desde 1956 París está hermanada de modo exclusivo y recíproco con Roma, Italia («Sólo París es digna de Roma; sólo Roma es digna de París.»; «Seule Paris est digne de Rome; seule Rome est digne de Paris.» en francés y «Solo Parigi è degna di Roma; solo Roma è degna di Parigi.» en italiano).43

La capital francesa también firmó varios pactos de amistad y colaboración con otras grandes ciudades en el mundo:44

1956: Roma
1958: Kioto
1982: Tokio
1985: El Cairo
1987: Ammán, Saná, Berlín
1991: Seúl, Caracas
1992: Moscú, Beirut
1995: Yakarta, Monterrey
1996: Guadalajara
1996: Chicago, San Francisco
1997: Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile, Riyad, Pekín, Praga, Tiflis, San Petersburgo
1998: Lisboa, Sofía, Sídney, Ereván
1999: Varsovia, Buenos Aires, Ciudad de México
2000: Washington D.C., Madrid, Atenas
2001: Londres, Porto Alegre
2002: Ginebra, Montevideo
2003: Argel, Quebec
2004: Brasilia, Rabat, Santo Domingo, Casablanca, Túnez
2005: Copenhague
2006: Montreal,Torreón
2013: Montevideo


Predecesor:
Bandera de Alemania Berlín EU Insignia.svg
Capital Europea de la Cultura
1989 Sucesor:
Bandera del Reino Unido Glasgow

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SUIZA (BERNA)

9. SUIZA (BERNA)

Berna (en alemán Bern, en francés Berne, en italiano y romanche Berna) es la ciudad federal (Bundesstadt) y capital de facto de Suiza. Es también capital del cantón homónimo. En octubre de 2012 contaba con una población de 134 760 habitantes,1 La aglomeración de Berna, que incluye 43... Ver mas
Berna (en alemán Bern, en francés Berne, en italiano y romanche Berna) es la ciudad federal (Bundesstadt) y capital de facto de Suiza. Es también capital del cantón homónimo.

En octubre de 2012 contaba con una población de 134 760 habitantes,1 La aglomeración de Berna, que incluye 43 municipios,2 tiene una población (2011) de unas 355 600 personas.3 El área metropolitana de Berna, que en el año 2000 incluía 123 comunas, contaba con 660 237 habitantes.4

El río Aare atraviesa la ciudad. La ciudad vieja de Berna está inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1983, gracias a su arquitectura medieval conservada a través de los siglos. El idioma oficial en Berna es el alemán, aunque el idioma más hablado es el alemán bernés, un dialecto del alto alemánico.

Según el Mercer 2011 Quality of Living Survey, Berna es la novena ciudad del mundo con una mayor calidad de vida.5 La ciudad ostentó la sexta posición de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo en 2003, y la novena en 2009.6
Etimología

La etimología de Berna (Bern) es incierta. Según la leyenda local, basada en la etimología popular, el duque Bertoldo V de Zähringen, fundador de la ciudad, prometió que le daría su nombre según el primer animal que encontrara en la cacería en la que iba a tomar parte, y el primer animal que vio fue un oso (Bär en alemán).

Durante mucho tiempo se consideró que la ciudad recibió su nombre a partir del de la ciudad italiana de Verona, que era conocida como «Bern» en alto alemán medio. En los años 1980 se encontró una placa de zinc, conocida como la placa de zinc de Berna, y a partir de ese momento se hizo más común la teoría de que la ciudad recibió su nombre de un topónimo preexistente de origen celta, posiblemente *berna «grieta o hendidura».7

El oso ha sido el animal heráldico en el escudo de Berna desde al menos los años 1220. La primera referencia que habla de osos vivos en la fosa de los osos o Bärengraben, cerca del Puente de Nidegg, data de los años 1440.
Geografía

Berna está ubicada geográficamente en la zona del Mittelland, en la meseta suiza. La ciudad se limitaba a su centro histórico encerrado entre un meandro del Aar y los muros de la ciudad hasta 1834. Con la apertura de los muros y la construcción de puentes para atravesar el río, la ciudad se expandió en todas direcciones. La ciudad limita al norte con las comunas de Frauenkappelen, Wohlen bei Bern, Kirchlindach, Bremgarten bei Bern, Zollikofen e Ittigen, al este con Ostermundigen y Muri bei Bern, al sur con Köniz y Neuenegg, y al oeste con Mühleberg y está situada en el distrito administrativo de Berna-Mittelland.

La comuna se divide en seis Stadtteile (distritos), a su vez subdivididos en Quartiere ('barrios'). Los barrios de Berna son: Engeried, Felsenau, Neufeld, Länggasse, Stadtbach, Muesmatt, Holligen, Weissenstein, Mattenhof, Monbijou, Weissenbühl, Sandrain, Kirchenfeld, Brunnadern, Murifeld, Schosshalde, Beundenfeld, Altenberg, Spitalacker, Breitfeld, Breitenrain, Lorraine, Bümpliz, Oberbottigen, Stöckacker, Bethlehem.

Las fuertes concentraciones de población de los barrios centrales y de Bümpliz-Bethlehem se ven contrarrestadas, al oeste del territorio comunal, por zonas rurales y grandes superficies forestales (bosques de Bremgarten y de Könizberg).

Berna es centro de una aglomeración en pleno crecimiento, conformada por 34 comunas (1990), desde Schalunen al norte hasta Wichtrach en el valle del Aar y a Kaufdorf en el valle del Gürbe, de Wünnewil-Flamatt (FR) al suroeste hasta Worb al este. Berna es un centro regional educacional, cultural y sanitario (once hospitales).
Clima

Berna tiene un clima semi-continental, influenciado por su posición en la meseta suiza y su cercanía a los Alpes. Los inviernos son fríos con nevadas regulares, y veranos relativamente cálidos y húmedos. En promedio llueve alrededor de 85 mm por mes y 1000 mm por año, y en verano las precipitaciones son aproximadamente el doble que en invierno.

La temperatura media anual es de unos 8 °C. En verano la temperatura mediase sitúa entre 15 y 20 ºC. El mes más cálido es julio con una temperatura media mensual de 17,4 ºC. En invierno la temperatra media ronda los cero grados centígrados y el mes más frío es enero con una temperatura media de -1,0 °C.8 9
Historia

Situada al borde de la baja meseta, el territorio de la comuna, donde el Aar describe varios meandros, se encontraba desde la época prehistórica sobre el eje de comunicación norte-sur, que desde Alsacia va hacia los pasos alpinos por el Jura y el Oberland. Pero la transversal este-oeste, más importante, iba por el pie del Jura y los lagos, al norte de la región central, dejando de lado la región bernesa.

En la época galo-romana, Berna tampoco se encontraba en la vía que unía el lago Lemán con Vindonissa, vía Aventicum y Petinesca, sino sobre el camino, suficientemente frecuentado, que seguía el Aar hacia el Oberland.
Edad Media
Extensión máxima de la ciudad-estado de Berna.

Las más antiguas fuentes que evocan la fundación de la ciudad, en 1191, son la Crónica de Berno (primera mitad del siglo XIV) y la crónica de Honrad Justinger (después de 1420). Berna debe su existencia a la dinastía de los Zähringer que, edificando ciudades y castillos, quería reforzar su posición en el espacio prealpino, de cara a los Hohenstaufen y a las familias nobles locales. El tramo del Aar, sitio en que fue fundada la ciudad, pertenecía al dominio real de Bümpliz.

A mediados del siglo XII la población era densa, pero aún se ignora si existía junto al castillo de Nydegg, construido por Bertoldo IV de Zähringen, un hábitat anterior a la fundación del burgo.

El duque Bertoldo V de Zähringen fundó la ciudad sobre tierras del Imperio, y le dio derechos de franquicia según el modelo de Friburgo de Brisgovia. Con la muerte del duque en 1218, la ciudad pasó a manos del Imperio (primera mención de su inmediación imperial en 1223) y obtuvo de Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico una carta, llamada Goldene Handfeste, que la mayoría de los historiadores consideran una falsificación de la segunda mitad del siglo XIII. Este diploma enumera los derechos, confirmados en 1274 por Rodolfo I de Habsburgo. Adolfo de Nassau confirmaría y alargaría las franquicias en 1293. La Constitución fue modificada en 1294: el pueblo elige a los Dieciséis, que designan el nuevo Consejo de los Doscientos o Gran Consejo. Los Dieciséis y los Doscientos controlan el Pequeño Consejo y al representante ante el Imperio.

Reyes y emperadores confirmaron esta Constitución desde el siglo XIV, y Carlos IV y Wenceslao otorgaron privilegios suplementarios. En 1353, Berna se conviertio en el octavo cantón de la Confederación Helvética.
Restauración

La confusión entre la ciudad y el cantón desde el punto de vista administrativo y financiero cesó con el Antiguo Régimen. En 1803, una comisión federal procedió a la repartición de la fortuna. La dote atribuida a la ciudad generó algunas disputas con el cantón, que durarían hasta 1841.
Palacio federal de Berna, sede del gobierno suizo.

Bajo la Mediación, las autoridades municipales estaban compuestas de un Gran y de un Pequeño Consejo, las corporaciones servían como órganos electorales. La Restauración logró conservar un Gran Consejo municipal de 200 miembros, que junto con las trece corporaciones elegía una administración de 35 miembros.

La Constitución de 1831 quita toda preponderancia a la ciudad de Berna sobre el cantón. Se constituyó una comuna política en 1832; todo ciudadano domiciliado y que poseyera una cierta fortuna, tenía derecho a votar. El número de electores fue creciendo gracias a la fuerte inmigración y a las leyes federales y cantonales promulgadas en 1852, 1859 y 1861, que extendían el derecho de voto. Las mujeres obtuvieron la igualdad política en 1968 y la mayoría del Consejo Comunal de 1993 a 1996. La edad de derecho al voto pasó de 20 a 18 años en 1988.

Contrariamente a Zúrich, Berna incorporó dos comunas, Bümpliz, en 1919. Las negociaciones con otras, como Ostermundigen y Bolligen, han sido todas en vano. Berna se convirtió en capital federal en 1834. En 2010 dejó de ser la capital del distrito de Berna tras la disolución de éste y su integración en el nuevo distrito administrativo de Berna-Mittelland.
Transportes

Ferrocarril

Artículo principal: Estación de Berna (Suiza)

La fiebre ferroviaria de los años 1850 protege a Berna, que se deja unir pasivamente a la compañía basiliense Central-Suisse. Con origen en Olten, esta línea terminaba en 1857 en Wylerfeld por falta de un puente. La línea de Thun fue abierta al tráfico en 1859, la de Friburgo en 1860. Los Ferrocarriles Estatales Suizos (SBB-CFF-FFS), que tuvieron que integrar a la compañía Este-Oeste en bancarrota, inauguraron satisfactoriamente las líneas de Biel/Bienne y de Langnau.

Línea ferroviaria Zúrich - Olten - Berna - Friburgo - Lausana - Ginebra
Línea ferroviaria Basilea - Olten - Berna - Thun - Brig - Milán
Línea ferroviaria Berna - Zofingen - Lucerna
Línea ferroviaria Berna - Burgdorf - Soleura
Línea ferroviaria Berna - Lyss - Biel/Bienne
Línea ferroviaria Berna - Neuchâtel - París

Transportes urbanos

Sistema de autobuses y tranvías urbanos (Bernmobil)
Funicular Märzili - Ciudad

Autopistas

Autopista A1 Autopista A1, Salidas 32 a 37 32 Bern Brünnen, 33 Bern Bethlehem, 34 Weyermannhaus, 35 Bern-Forsthaus, 36 Bern-Neufeld, 37 Bern-Wankdorf
Autopista A6 Autopista A6, Salidas 11 y 12 11 Bern-Wankdorf, 12 Bern-Ostring
Autopista A12 Autopista A12, Salida 12 12 Bern-Bümpliz

Transporte aéreo

aeropuero Aeropuerto de Berna-Belp, que sirve como aeropuerto a la ciudad de Berna.

Población

Si desde 1831 la ciudad ha perdido su preponderancia política, su peso demográfico y económico no ha cesado de aumentar. Su parte en la población del cantón pasó de 6% en 1850 a 13% en 1910, 20% en 1960 y 35% en 1990 (toda la aglomeración). Solamente en 1870 la tasa de natalidad sobrepasa la de mortalidad, aunque la inmigración sigue siendo un factor de crecimiento importante.

Seghún el censo de 2011 en Berna viven 125 681 personas, 23.2% de la población son extranjeros. Desde el año 2000 al 2010 la población ha cambiado en un 0.6%. La inmigración representó un 1.3%, mientras queb los nacimientos y muertes lo hicieron en un -2.1%.11

La mayoría de la población habla alemán (104 465 o 81.2%) como lengua materna, el italiano es el segundo idoma más común (5,062 o 3.9%) y el francés es el tercero (4,671 o 3.6%). Hay 171 personas que hablan romanche.12
Evolución demográfica

La evolución demográfica de Berna se presenta en la siguiente tabla:13
Economía

En 2008, el número total de empleos a tiempo completo era de 125.037. El número de empleos en el sector primario fue de 203, de los cuales 184 fueron en la agricultura y 19 en la silvicultura o la producción de madera. El número de empleos en el sector secundario fue de 15.476 de los cuales 7.650 (49,4%) pertenecían al sector manufacturero, 51 empleados (0,3%) pertenecían a la minería y 6.389 empleados (41,3%) se encontraban en la construcción. El número de empleos en el sector terciario fue de 109.358. En este sector, 11.396 personas (10,4%) estaban empleadas en la venta y reparación de vehículos de motor, 10.293 (9,4%) estaban en el movimiento y almacenaje de mercancías, 5.090 (4,7%) trabajaban en un hotel o restaurante, 7.302 (6,7%) pertenecían a la industria de la información, 8.437 personas (7,7%) eran empleadas de seguro o de la industria financiera, 10.660 (9,7%) eran profesionales técnicos o científicos, 5.338 empleados (4,9%) estaban trabajando en la educación y el 17.903 (16,4%) estaban encargados del área sanitaria.


Política

Berna es dirigida por la Gemeinderat, un consejo ejecutivo con cinco miembros, siendo un de ellos el propio prefecto de la ciudad (Stadtpräsident). El parlamento de Berna tiene 80 miembros y es llamado Stadtrat. Tanto el legislativo como el ejecutivo son elegidos en general, para mandatos de un máximo de cuatro años. Las últimas elecciones fueron realizadas el 25 de noviembre de 2012.14
Erlacherhof, sede del consejo ejecutivo de Berna.

El consejo ejecutivo tiene mayoría de la alianza izquierda-verde, con dos representantes, incluyendo el prefecto Alexander Tschäppät del Partido Socialista Suizo, y un representante del Partido Verde (Grünes Bündnis). Tiene también una mayoría de tres mujeres contra dos hombres. La sede del Gemeinderat es el Erlacherhof.

Los 80 miembros del Consejo Legislativo pertenecen a 18 partidos políticos diferentes, de los cuales el más numeroso es el Partido Socialista Suizo con 23 representantes, seguido por el Partido Verde y la Unión Democrática del Centro con diez escaños. El Stadtrat se reúne las noches de los jueves en el Rathaus (Cámara Municipal).

Los representantes del Partido Socialista Suizo y del Partido Verde, colectivamente referidos como "Rot-Grüne-Mitte", mantienen una mayoría en ambos consejos y sobre todo determinan el rumbo político de la ciudad, aunque no exista ningún acuerdo de coalición formal bajo el sistema de democracia directa que prevalece en Suiza. Las cuestiones más importantes son decididas por el voto universal.

En la elección federal de 2011, el partido más votado fue el Partido Socialista, que recibió 30,5% de los votos. Los otros tres partidos más votados fueron el Partido Verde (19,5%), la Unión Democrática del Centro (12,1%) y el Partido Libre Democrático (8,9%).15
Cultura
Ciudad vieja de Berna
UNESCO logo.svg Welterbe.svg Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad.
CH Bern Kramgasse.jpg
La torre del reloj (Zytglogge).
Coordenadas 46°56′53″N 7°27′01″E
País Flag of Switzerland (Pantone).svg Suiza
Tipo Cultural
Criterios iii
N.° identificación 267
Región Europa y América del Norte
Año de inscripción 1983 (VII sesión)

Capital del cantón y ciudad federal desde 1848, Berna es la sede del ejecutivo y del legislativo de la Confederación Helvética, de las autoridades cantorales y de una gran parte de las administraciones federal y cantonal.

Berna alberga también varias instituciones culturales de la Confederación (como los Archivos Federales y la Biblioteca Nacional Suiza) y del cantón (Universidad de Berna y tribunal),

Berna es una ciudad administrativa y de funcionarios, con un sector terciario particularmente desarrollado, y también una ciudad universitaria, de congresos y turística.
Monumentos

Catedral (Münster)
Ciudad vieja con sus arcadas
Torre del reloj
Ayuntamiento (Rathaus)
Palacio Federal
Castillos de Bümpliz

Religión

De acuerdo al censo del año 2000, 31.510 personas (24,5%) eran católicas, mientras que 60.455 pertenecían a la Iglesia Reformada Suiza. Del resto de la población, 1.874 personas (1,46%) adherían a la Iglesia Ortodoxa, 324 personas (0,25%) eran judíos, 4.907 personas (3,81%) musulmanes. Había 629 personas que eran budistas, 1.430 personas que eran hindúes y 177 personas que pertenecían a otras religiones. 16.363 (aproximadamente 12,72% de la población) no pertenecía a ninguna iglesia, o bien, eran agnósticos o ateos, y 7.855 personas (6,11% de la población), optaron por no responder a la pregunta.
Deportes

La ciudad ha sido organizadora de varios torneos de cierta envergadura internacional, entre ellos: los Campeonatos mundiales de hockey sobre hielo de 1971, 1990 y 2009, y el campeonato Europeo de Patinaje Artístico sobre Hielo de 2011. La ciudad también fue organizadora de la Copa Mundial de Fútbol de 1954, así como de la Eurocopa 2008. Entre otras cosas, la ciudad fue candidata para ser la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010, pero un referendum acabó con el proyecto.

Equipo de fútbol BSC Young Boys
Estadio Stade de Suisse
Equipo de hockey sobre hielo SC Berna

Personalidades
Categoría principal: Berneses

Fabian Cancellara, ciclista
Albert Einstein, físico de origen alemán, desarrolla su teoría de la relatividad en Berna
Hans Albert Einstein, ingeniero, hijo de Albert Einstein
Jeremias Gotthelf, poeta
Albrecht von Haller, científico
Ferdinand Hodler, pintor
Paul Klee, pintor
Emil Theodor Kocher, cirujano
Bernhard Luginbühl, escultor
Alain Sutter, futbolista
Adolf Wölfli, pintor
Johann David Wyss, escritor
Silvia Espigado, actriz española

Hermanamientos

Bandera de Austria Salzburgo (2006)16
Flag of Liechtenstein.svg Vaduz
Bandera de Alemania Berlín
Bandera de Ucrania Krivói Rog
Bandera de la República Dominicana Santo Domingo

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NORUEGA (OSLO)

10. NORUEGA (OSLO)

Oslo (?·i) (AFI [ùʃlu]), llamada Christiania o Cristianía en español de 1624 a 1878 y Kristiania de 1878 a 1924, es la capital y la ciudad más poblada de Noruega, además de ser su centro político, económico y cultural. Políticamente constituye un municipio y a la vez una de las diecinueve... Ver mas
Oslo (?·i) (AFI [ùʃlu]), llamada Christiania o Cristianía en español de 1624 a 1878 y Kristiania de 1878 a 1924, es la capital y la ciudad más poblada de Noruega, además de ser su centro político, económico y cultural. Políticamente constituye un municipio y a la vez una de las diecinueve provincias del país. Según el censo del 1 de enero de 2009, su población era de 607 292 habitantes,2 un 12 % de la población total de Noruega; la estimación de enero de 2013 le asignó una población de 623 966. Es la tercera ciudad y área urbana escandinava más poblada, sólo superada por Copenhague y Estocolmo.

Su área metropolitana se extiende a los alrededores de la provincia de Akershus y tiene una población de 1,5 millones de habitantes. La superficie total comprendida por Oslo es de 154 km², de los cuales 115 km² son urbanos y 7 km² son rurales. Los espacios abiertos dentro del área urbana suman un total de 22 km².

La ciudad de Oslo fue establecida como municipio el 3 de enero de 1838. Fue separada de la provincia de Akershus como una provincia independiente en 1842. El municipio rural de Aker fue absorbido por la expansión de Oslo en 1948 (y transferida de la provincia de Akershus al municipio de Oslo). La capital noruega aún comparte varias funciones importantes con Akershus y es oficialmente la capital de esta última
Origen etimológico

El significado del nombre de Oslo ha sido objeto de numerosos debates. Deriva claramente[cita requerida] del nórdico antiguo, y fue, con toda probabilidad[cita requerida], el nombre de una vasta granja en el lugar de los primeros asentamientos en Bjørvika.

Durante la Edad Media el nombre, al principio, fue deletreado 'Ásló', para más tarde derivar en 'Ósló'. La ortografía más temprana sugiere que el primer componente 'ás' se refiere a la colina de Ekeberg, al sureste de la ciudad ('ås' en el noruego moderno), o al homónimo nórdico que quiere decir 'el dios' o 'la divinidad'. Las interpretaciones más probables por lo tanto serían 'el prado bajo la colina' o 'el prado de los dioses'. Ambas son igualmente posibles.
Vista del casco antiguo de Oslo.

Un incendio en 1624 destruyó gran parte de la ciudad medieval (la parte ahora conocida como Gamlebyen) y la nueva ciudad fue ubicada cerca de la Fortaleza de Akershus. El Rey Cristián IV de Dinamarca y Noruega renombró la nueva ciudad como Christiania (o Cristianía, en castellano). Desde finales de los años 1800, el nombre de la ciudad apareció escrito también como "Kristiania". No se aprobó oficialmente ninguna de ellas, por lo que ambas eran válidas y se aceptaban sus usos. El nombre original de Oslo fue recuperado en una ley del 11 de julio de 1924, siendo efectiva a partir del 1 de enero de 1925.

La ciudad fue una vez referida como Tigerstaden (la Ciudad de los Tigres) por el escritor Bjørnstjerne Bjørnson hacia 1870, debido a su percepción de la ciudad como un lugar frío y peligroso. Durante años, este nombre obtuvo un estatus casi oficial, llegando a celebrarse el 1000 aniversario de la ciudad con una fila de esculturas de tigres alrededor del ayuntamiento. La existencia de personas sin hogar y otros mendigos llevó a reformular el apodo, Tiggerstaden, la Ciudad de los Mendigos. Esto lo plasmó el escritor Knut Hamsun de forma muy dura en su novela Sult (Hambre, en castellano) en 1890 (llevada al cine en 1966 por Henning Carlsen).
Historia
La fortaleza de Akershus, la principal defensa de la ciudad desde el siglo XIV.

Oslo fue fundada alrededor del año 1048 d.C. por el rey Harold Hardråde. Con el tiempo adquirió cierta importancia regional; sin embargo, a nivel nacional ocupaba un lugar secundario tras Bergen —una pujante ciudad comercial— y Nidaros, la capital religiosa. Oslo fue convertida en ciudad capital en 1314 por el rey Haakon V (1299-1319), quien fuera el primer rey en residir permanentemente en la ciudad y también quien iniciara la construcción del castillo de Akershus. Varios incendios asolaron la ciudad en la Edad Media destruyéndola casi totalmente, pero en todas las ocasiones fue reconstruida.

Durante la unión con Dinamarca, Noruega fue la parte más débil; Oslo perdió su estatus de capitalidad y su rol se redujo al de centro administrativo del poder danés. El hecho de que la Universidad de Oslo fuera fundada tan tardíamente como en el año 1811, tuvo un efecto adverso sobre el desarrollo de la nación. Con la llegada de la Reforma en el siglo XVI las numerosas iglesias y los conventos, la mayoría de ellos abundantes en recursos, fueron sometidos al saqueo y abandonados a la ruina tras los incendios que azotaron Oslo, o bien fueron destruidos para utilizar la piedra en otras construcciones. La reforma redujo también el papel de la iglesia como factor de poder económico, y la pérdida de empleo contribuyó al retroceso de la ciudad. Durante el asedio sueco de 1567 la ciudad fue incendiada nuevamente.

Tras un incendio de tres días en 1624 el rey Cristián IV decidió trasladar la ciudad a las cercanías de la fortaleza de Akershus y renombrarla como Cristianía. Ésta fue erigida como una ciudad fortificada con bastiones, con Akershus como ciudadela. El trazado urbano seguía el modelo renacentista, un sistema de emparrillado con amplias calles e intersecciones en ángulo recto para evitar la expansión del fuego, y con ese mismo objetivo se ordenó construir los edificios con mampostería o bien con un sistema mixto de entramado de madera y ladrillos. Del patrimonio monumental de la ciudad vieja sólo se conservaron la catedral de San Hallvard y el antiguo palacio del obispo, ambos actualmente en ruinas.
Cristianía en julio de 1814. Pintura de Margrethe Kristine Tholstrup.

Los inicios del siglo XVIII fueron una época de prosperidad en la ciudad, que experimentó un crecimiento económico gracias al comercio marítimo y a la exportación de madera, y la población aumentó en la época final de la unión con Dinamarca.

Cristianía recuperó su categoría de capital en 1814, cuando fue disuelta la unión entre Noruega y Dinamarca. El siglo XIX fue un período de gran expansión para la ciudad y se construyeron varios edificios públicos, como el Palacio Real, la Universidad, el Storting, el Teatro Nacional y muchos más. Surgieron nuevos barrios para alojar a los inmigrantes llegados de otras zonas del país para emplearse en las nuevas fábricas que pulularon en la segunda mitad del siglo. Este crecimiento fue el responsable de que Cristianía desplazara a Bergen como la ciudad más poblada de Noruega en 1850. El 1 de enero de 1859 se integraron a la ciudad la zona de Bymarken (hasta entonces una zona rural y boscosa) y una parte del municipio de Aker con 9.551 habitantes. El 1 de enero de 1878 se incorporó a Cristianía otra parte de Aker, con 18.970 habitantes. En 1899 la ciudad experimentó una crisis en el mercado inmobiliario debido a la especulación. El mercado no se recuperó sino hasta 1910 y 1911, cuando la construcción se enfocó en viviendas.
Vista panorámica de Cristianía desde el parque de St. Hanshaugen (1890-1900).

En 1924, se restableció su nombre original, Oslo.

En 1931 se inició la construcción del Ayuntamiento de Oslo, pero las obras se detuvieron por la ocupación alemana de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. El edificio fue inaugurado finalmente en 1950, y es el lugar donde se entrega del Premio Nobel de la Paz cada 10 de diciembre.

Oslo fue objetivo clave en la invasión alemana de Noruega en abril de 1940, ya que los nazis alemanes necesitaban ocupar este puerto para mantener el suministro a sus tropas en Narvik, al norte3 El 9 de abril, el crucero alemán Blücher fue hundido por las defensas costeras de Oslo, ubicadas a unos 11 km de la ciudad. Los nazis alemanes decidieron detener el ataque naval hasta que se inutilizaran estas defensas, y el gobierno noruego pudo escapar de la capital, llevándose consigo las reservas de oro. Sin embargo, antes del mediodía, paracaidistas alemanes tomaron el aeródromo de la ciudad, que ofreció poca resistencia, y entraron sobre Oslo tras una marcha encabezada por una banda marcial.

En 1948 la población de Oslo aumentó notablemente (un 46%), cuando se le incorporó la totalidad del municipio de Aker.

La importancia de Oslo en lo político, cultural y económico en el conjunto de Noruega ha sido y continúa constituyendo una fuente de gran controversia y fricción. Esto no cambió en el siglo pasado, a pesar de los numerosos intentos de descentralizar el poder por medio de subsidios a inversores para que se instalaran en otras regiones, y de facilitar el traslado de varias instituciones del gobierno a otras ciudades.
Sede del Primer ministro destruida tras el atentado.
Ataques terroristas de 2011
Artículo principal: Ataques del 22 de julio de 2011 en Noruega

El 22 de julio de 2011, a las 15:30h, una gran explosión tiene lugar junto a un edificio del gobierno noruego en el centro de Oslo. Ocho personas resultan fallecidas.4

Ese mismo día las 17:00h, se produce un tiroteo en un campamento de las juventudes del partido laborista (en el gobierno) ocurrido en el islote de Utøya (lago Tyrifjorden, Buskerud). Las autoridades redujeron de 85 a 68 los muertos en el ataque ocurrido en la isla de Utoya.
Geografía
Vista de Oslo desde Holmenkollen.

Oslo se encuentra en la cabecera del fiordo del mismo nombre. El fiordo, que es casi bisecado por la península de Nesodden frente a la ciudad, finaliza en el sur. En las otras direcciones, Oslo se encuentra rodeada por cerros y montañas. Existen 40 islas dentro de los límites de la ciudad, siendo la mayor de ellas Malmøya (0,56 km²), y 343 lagos, siendo Maridalsvannet el mayor, con 3,91 km²; sirven como fuente de agua potable. Aunque la Noruega Oriental tiene un importante número de caudalosos ríos, ninguno de ellos cruza Oslo para desembocar en el océano. Sin embargo, sí hay dos pequeños ríos que atraviesan la ciudad: el Akerselva y el Alna (el más grande de Oslo). Tradicionalmente, el Akerselva ha separado a la ciudad en este y oeste, y desemboca en el fiordo en la zona de Bjørvika. El río Alna discurre por Groruddalen, el barrio más grande de Oslo y el área industrial de la ciudad. El punto más alto en Oslo es Kirkeberget, a 629 m de altura. Aunque la población de la ciudad sea pequeña, comparada con la mayoría de las capitales europeas, el área que ocupa es excepcionalmente grande, de la cual dos terceras partes son áreas protegidas como bosques, colinas y lagos. Dentro de sus fronteras hay muchos parques y áreas al aire libre, que le dan una imagen aireada y muy verde. No es raro encontrar alces salvajes en las áreas urbanas de Oslo, sobre todo durante el invierno.
Clima

Oslo se caracteriza por tener un húmedo clima continental (Dfc, según la clasificación climática de Köppen). Los veranos son frescos, con temperaturas máximas diarias de entre 15,1 y 15,5 °C de media durante los meses de verano (de junio a agosto).Las temperaturas polares aparecen a finales de octubre. La máxima temperatura registrada en la ciudad fue de 35 °C el 21 de julio de 1901. Hay cuatro estaciones distintas: el invierno, que comienza a principios de diciembre y dura hasta el mes de marzo; la primavera, de abril a mayo; el verano, como se ha mencionado anteriormente, de junio hasta agosto; y el otoño, que suele aparecer a mediados de septiembre y finaliza durante el mes de noviembre. Las olas de calor no son improbables en el verano y disparan las temperaturas más allá de los 30 °C.

El invierno es la estación más dura de Oslo, con tiempo extremo y nieve. Las temperaturas pueden alcanzar los -25 °C e incluso temperaturas más frías cuando la presión es alta y los cielos están despejados. Las temperaturas bajo cero suelen producirse desde octubre hasta abril, siendo los meses más fríos enero y febrero con temperaturas medias de -7 y -12 °C. La temperatura más baja registrada en Oslo fue de -32,9 °C en febrero de 1871. Las nevadas se extienden uniformente a lo largo de los meses de invierno y, por regla general, suelen ser de más de 35 centímetros de cubierta de nieve durante 20 días al año. Las temperaturas han tendido a ser algo más altas en años recientes.

La precipitación anual media es 763 milímetros; el invierno es algo más seco que el verano ya que el agua cae en forma de nieve.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Oslo WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 13 15 18 26 30 34 35 34 27 23 14 13 35
Temperatura máxima media (°C) -2 -1 4 9 16 20 22 20 15 9 3 -1 9.6
Temperatura mínima media (°C) -7 -7 -3 1 7 11 12 11 8 4 -2 -6 2.4
Temperatura mínima absoluta (°C) -26 -25 -21 -16 -4 1 4 2 -4 -11 -16 -24 -26
Precipitación total (mm) 49 36 47 41 53 65 81 89 90 84 73 55 763
Horas de sol 40.3 75.6 127.1 177.0 220.1 249.0 244.9 217.0 144.0 86.8 51.0 34.1 1666.9
Fuente nº1: Minifakta om Norge (SSB)5 01 de abril de 2011
Fuente nº2: 6
Demografía
Población de Oslo entre 1951-2008.

Alrededor del 25% de la población es inmigrante (unos 140.000 habitantes). Los noruegos de origen pakistaní representan 20.036 habitantes, seguidos por somalíes (9.708), suecos (7.462) y cingaleses (7.128), siendo las cuatro minorías más importantes de la ciudad. Otras importantes comunidades son de origen polaco, vietnamita, turco, iraquí y danés.7 8 9

La población de Oslo está actualmente creciendo a un ritmo de cerca de un 2% anual (17% sobre los últimos 15 años), por lo que es la capital escandinava que más rápido crece.10 El incremento de la población es debido a la alta tasa de natalidad y la inmigración.11 En particular, la inmigración procedente de Polonia y los países bálticos se ha incrementado espectacularmente desde que estos países se adherieron a la Unión Europea en 2004.
Religión
Catedral del Salvador de Oslo, sede de la Diócesis de Oslo de la Iglesia de Noruega y catedral nacional.

La Iglesia de Noruega, de filiación luterana, tiene un obispo con sede en Oslo, que además de este municipio también incluye los dos municipios de Akershus al occidente de la ciudad: Asker y Baerum. En Oslo tienen sede cinco de las de seis Diócesis territoriales: Domprostiet, Aker meridional, Aker oriental, Aker septentrional y Aker occidental.

Otras comunidades luteranas también están representados en la capital, como la Iglesia Evangélica Luterana Libre y la Sociedad Evangélico-Luterana.
Iglesias

La Catedral de Oslo es la principal iglesia de la Diócesis de Oslo.
La Iglesia de Gamle Aker es el edificio más antiguo de Oslo.

Otras comunidades cristianas

En Oslo hay también organizaciones religiosas que pertenecen entre otros a los adventistas, la Iglesia Anglicana, la Comunidad Bautista Noruega, la Iglesia Católica, los cuáqueros, el Metodismo, la Asociación Misionera, la Iglesia Católica Nórdica, la Iglesia Nueva Apostólica, la Iglesia Ortodoxa, el Pentecostalismo, la Iglesia Ortodoxa Rusa y varias comunidades cristianas menores independientes y de carácter local.

El mayor seguimiento fuera de la Iglesia Noruega es el Catolicismo Romano y el Pentecostalismo.12 La Iglesia Católica cuenta con la Catedral de San Olaf de Oslo, sede de la diócesis del mismo nombre y el principal templo católico de toda Noruega.
Comunidades no cristianas

Muchos habitantes de la ciudad pertenecen a comunidades religiosas no cristianas. A 1 de enero de 2004, había en Akershus y Oslo:12

59.846 musulmanes en 39 congregaciones
9.492 budistas en 5 congregaciones

En 2006, las estadísticas oficiales arrojaron nuevos datos, con un total de 89.313 personas pertenecientes a comunidades religiosas distintas a la Iglesia de Noruega:

2.441: budistas
33.895: musulmanes
33.229: cristianos
3.228: otra religión
16.520: creencias no religiosas (principalmente la Asociación de Humanismo y Ética).

Política y gobierno
El Palacio del Storting, sede del parlamento nacional de Noruega.
Ayuntamiento de Oslo.

Oslo es la capital de Noruega y como tal, es la sede del gobierno nacional: del rey de Noruega, del primer ministro, y del parlamento (Storting).

Oslo es el único municipio noruego con funciones tanto municipales como provinciales. Al tener la categoría de provincia, Oslo está representada en el Storting, donde cuenta con 17 miembros (el mayor número entre las provincias, con 9,9% de los miembros del Storting). En la legislatura 2009-2013, el Partido Laborista tiene 6 de los escaños de Oslo, 4 el Conservador, 3 el del Progreso, 2 los Socialistas, y los partidos Liberal y Demócrata Cristiano 1 cada uno.13

El gobernador (fylkelsmann) de Oslo y Akershus es el representante del rey y del gobierno de Noruega y el único caso en el país de un gobernador para dos provincias. El puesto lo ocupa desde el 1 de diciembre de 2011 Valgerd Svarstad Haugland.14 15
Gobierno local

El municipio es —junto a Bergen y Tromsø—, el único del país que tiene un gobierno basado en un sistema parlamentario municipal (introducido en Oslo desde 1986). Cuenta con un poder ejecutivo, el Gobierno de la Ciudad (byrådet, literalmente "consejo de la ciudad") y un poder legislativo: el Concejo o Parlamento (bystyret). Además hay un gobierno por cada uno de los distritos en que se subdivide el municipio.16

Aunque una entidad separada, Oslo es también la capital de Akershus, y por lo tanto en la ciudad se encuentra el gobierno de tal provincia (que no tiene jurisdicción sobre Oslo).
Concejo Municipal (bystyret)

El Concejo o Parlamento Municipal es la autoridad política superior en Oslo.17 Es un parlamento que consiste de 59 miembros que son electos democráticamente por voto popular para un período de cuatro años. Cuenta con cinco comités, cada uno con sus respectivas responsabilidades: salud y bienestar social, educación y cultura, desarrollo urbano, transporte y medio Ambiente, y finanzas.17 Tras la elecciones de 2011, el Partido Conservador mantiene la mayoría relativa en este parlamento, con 22 miembros, seguido de cerca por el Partido Laborista, con 20. Seis partidos más también cuentan con representación.18
Representantes municipales en Oslo (2011-2015) Partido Concejo
de la Ciudad Gobierno
de la Ciudad
Partido Conservador 22 5
Partido Laborista 20
Partido Liberal 5 2
Partido del Progreso 4
Partido de la Izquierda Socialista 4
Alianza Electoral Roja 2
Partido Demócrata Cristiano 1 1
Partido Verde 1
Total 59 8

El presidente (ordføre) del parlamento municipal es elegido por mayoría entre los miembros del mismo, y es en cierto modo el equivalente a un alcalde, con funciones restringidas al de representante de la ciudad. Fabian Stang, del Partido Conservador, ocupa el cargo de presidente desde 2007.1 19
Gobierno de la Ciudad (byrådet)

El Gobierno de la Ciudad es el poder ejecutivo del municipio. Se encarga de las funciones administrativas y de ejecutar las decisiones tomadas por el Parlamento de la Ciudad. Sus miembros, que pueden o no ser también miembros del parlamento de la ciudad, son nombrados y pueden ser removidos por éste. Consiste de un Jefe de Gobierno, y 7 consejeros más (equivalentes al cargo de ministros). El Consejo está constituido en 2011 por miembros de los partidos Conservador, Liberal, y Demócrata Cristiano, partidos que en el parlamento lograron formar mayoría. El Jefe del Gobierno es el conservador Stian Berger Røsland desde 2009.20
Distritos de Oslo
Categoría principal: Distritos de Oslo

El municipio de Oslo se divide en 15 distritos (bydel), cada uno de ellos es gobernado políticamente por un comité de 15 miembros,16 que es nombrado por el Gobierno de la Ciudad. De modo extraordinario cuatro de los 15 comités fueron electos por voto directo en 1995 y 1999 como un ejercicio de prueba para aumentar el interés de la población por la política local. En 2007 todos los comités fueron electos por primera vez por sufragio universal.

Adicionalmente al gobierno político, hay un gobierno administrativo por cada distrito. La administración ejecuta y hace cumplir las decisiones del gobierno político. La misión principal de los comités de distrito es desarrollar, mantener e impulsar servicios sociales y servicios primarios de salud.

Los 15 distritos en los que está dividido Oslo son:
Las ruinas de la catedral de San Hallvard, en Gamle Oslo.
Vista aérea del centro de Oslo (Sentrum), dentro del distrito de St. Hanshaugen.
Calle Nils Juel, en Frogner.
El vecindario de Kjelsås con el Lago Maridalsvannet, en el distrito de Nordre Aker.

Gamle Oslo: el más antiguo de la ciudad, correspondiente a la ciudad medieval. Contiene por lo tanto un parque de ruinas medievales, entre ellas la Catedral de San Hallvard y el Monasterio de San Olaf. Fue abandonada tras el incendio de 1624, y repoblada con el crecimiento de la ciudad. En él se encuentra el Museo Munch.
Grünerløkka: tradicionalmente una zona industrial y de casas para las clases trabajadoras, hoy es una zona abundante en cafeterías, bares y parques, bastante frecuentada por la juventud.
Sagene: a lo largo del río Akerselva, fue una antigua zona donde se ubicaban las industrias de pasta de papel. Es el distrito más pequeño, y en él se asientan diversas industrias modernas, especialmente de la tecnología de la información, así como de diseño.
St. Hanshaugen: ocupa la ciudad fundada por Cristián IV, que en la actualidad constituye el centro de Oslo. La zona Sentrum (centro) incluye la mayoría de los sitios de interés de la ciudad, además de la zona administrativa (municipal y nacional) y el área comercial y de negocios.
Frogner: céntrico distrito junto al mar, es uno de los distritos más ricos de Oslo, con lujosas mansiones. Allí se ubica el Parque Frogner y varios museos, como el Museo Vigeland, el Museo de barcos vikingos y el Museo Popular Noruego.
Ullern: uno de los límites occidentales del municipio, con un valor del suelo relativamente elevado. Incluye vecindarios unifamiliares y modernas áreas comerciales y de oficinas. El parque Skøyen y la sección occidental del Parque Frogner se localizan en este distrito.
Vestre Aker: incluye los antiguos barrios de Vinderen y Røa. Ubicada en una zona de colinas y bosques en el noroccidente de la ciudad llamada Holmenkollen, es uno de sus distritos más ricos. También ofrece importantes servicios recreativos, como acampada, equitación y esquí. Aquí se sitúa el trampolín de saltos de esquí de Holmenkollen, que es uno de los más famosos del mundo.
Nordre Aker: al norte de la ciudad; cercano al centro y a áreas boscosas. Residencias unifamiliares y condominios horizontales, pero también una importante actividad deportiva. En este distrito está el Lago Maridalsvannet, de donde fluye en río Akerselva y al mismo tiempo una de las principales reservas de agua potable de Oslo.
Bjerke: incluye una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad, con casas en condominio y edificios de apartamentos.
Grorud: una antigua zona rural de Oslo que fue fraccionada tras la Segunda Guerra Mundial. Incluye zonas uni y multifamiliares. En el barrio de Romsås vive una considerable población inmigrante de países subdesarrollados.
Stovner: básicamente un área residencial, tanto unifamiliar como colectiva. Hay también comercios, y su centro comercial, el Stovner Senter, es uno de los mayores de la ciudad. Se localiza al oriente de la zona industrial de Grorud y el límite de Oslo por ese lado.
Alna: es un importante distrito industrial. Cuenta con una densa zona poblada en gran parte por obreros, y existe una pequeña comunidad extranjera. Es el distrito más poblado, con más de 45.000 habitantes en 2008.
Østensjø: suburbio del sur de la ciudad, poblado tras la Segunda Guerra Mundial. Es una pintoresca zona habitacional. El lago Østensjøvannet y sus alrededores son una importante reserva natural de vida silvestre.
Nordstrand: se localiza al oriente del Fiordo de Oslo. Sus zonas residenciales son de alto nivel económico. El valor del suelo es de los más elevados, lo mismo que los ingresos y la esperanza de vida de su población. Es conocido también por su hermosa vista del fiordo.
Søndre Nordstrand: marca el límite sur del municipio y es considerado el distrito más nuevo. A excepción de algunas casas antiguas que se conservan, la mayor parte del distrito es una ciudad satélite iniciada en los años 1980. Es también la zona de mayor población inmigrante en Oslo, pues ellos constituían el 41,2% de sus habitantes en 2008.

El centro de la ciudad (Sentrum), con 1.194 habitantes en enero de 2000 y un área de 2,6 km², y Marka, una zona rural, de bosques y recreo, con 1.647 habitantes en enero de 2000 y un área de 301,1 km², son entidades geográficas separadas, pero sin administración propia. El Sentrum se rige por el distrito de St. Hanshaugen y la administración de Marka se reparte entre los distritos vecinos.
Economía

Oslo en un importante centro económico del sector marítimo en Europa y cuenta aproximadamente con 980 compañías y 8.500 empleados en el sector, entre ellas algunas de las mayores empresas mundiales de buques, de servicio de carga y de aseguradoras. Det Norske Veritas, con sede en Høvik, en las afueras de Oslo, es una de las tres principales sociedades de clasificación del mundo, con el 16,5% de la flota mundial en su registro. El puerto de Oslo es el mayor puerto de carga y de pasajeros del país. Cerca de 6.000 barcos fondean anualmente en él, con un total de seis millones de toneladas de carga y más de cinco millones de pasajeros.

El Producto Interior Bruto de Oslo alcanzó en 2003 268.047 millones de coronas noruegas (unos 30.500 millones de euros), contribuyendo con el 17% del PIB nacional. La cifra anterior aumentó con respecto a 1995, cuando se tuvo un PIB de 165.915 millones de coronas (unos 18.800 millones de euros). Su área metropolitana, con excepción de Moss y Drammen, contribuyó con el 25% del PIB nacional en 2003, así como con más de una cuarta parte de los ingresos fiscales. La región tiene uno de los más elevados PIB per capita de Europa, con 391.399 coronas noruegas (44500€) en 2003. Si Noruega fuese parte de la Unión Europea, la región de Oslo ocuparía el cuarto puesto en PIB per capita, detrás de Londres, Bruselas y Luxemburgo. La bolsa de valores de Oslo tiene su sede en esta ciudad.

Oslo es también una de las ciudades más caras del mundo, ocupando actualmente el quinto lugar de la encuesta realizada por la consultora Mercer entre 140 ciudades de todo el globo.21 En 2006, ocupó el puesto número 16 de acuerdo a la Encuesta Mundial sobre Costo de Vida de la consultora Mercer de recursos humanos, llegó a ocupar la primera posición según la Economist Intelligence Unit de Nueva York, desbancando así a Tokio tras 14 años de reinado de la capital nipona.22 Aunque Oslo tiene el mercado de vivienda más caro de Noruega, es más barato en comparación con otras ciudades del mundo. En tanto, los precios de bienes y servicios se mantienen más elevados que en cualquier otra ciudad. De acuerdo a un informe de la sociedad bancaria suiza UBS AIG en agosto de 2006, Oslo y Londres fueron las ciudades más caras en ese año.
Cultura
Educación
Facultad de Derecho de la Universidad de Oslo.
Escuela Superior de Comercio BI, una de las mayores escuelas europeas de comercio.

Oslo es la principal ciudad en oferta educativa de toda Noruega. Es sede de varias instituciones de educación superior, principalmente públicas, que cubren la mayoría de los campos profesionales. La Universidad de Oslo (Universitetet i Oslo) es la universidad más grande de Noruega (con cerca de 30 000 estudiantes y 4.600 trabajadores),23 la más antigua (fundada en 1811) y la de mayor prestigio.24 Imparte carreras en las siguientes áreas: ciencias sociales, humanidades, ciencias médico-biológicas y matemáticas, además de impatir la licenciatura en educación.

Sin embargo, es el Colegio Universitario de Oslo (Høgskolen i Oslo, abreviado HiO), una institución de carácter regional, el que tiene mayor oferta de estudios profesionales.25 Es el colegio universitario público más grande de Noruega con más de 11.000 estudiantes.26 En la rama de las artes, Oslo es líder en el país con la Academia Nacional de Artes, que se subdivide en las facultades de diseño, arte dramático y artes visuales.27 También cuenta con la Escuela Superior Nacional de Música.
Colegio Universitario de Oslo.

Otros institutos públicos importantes a nivel nacional son los colegios universitarios especializados: el de Veterinaria, el de Educación Física, el de Arquitectura y Diseño (uno de los tres institutos de arquitectura en el país), y el de Policía (uno de los dos campus, el otro está en Bodø); todos con cursos de grado y posgrado, mientras que el de veterinaria ofrece además estudios técnicos. Está además la Escuela de Guerra, con su único campus a nivel nacional.

Entre las instituciones privadas destaca el campus de la Escuela Superior de Comercio BI,28 que es la mayor escuela superior privada de Noruega y una de las más grandes de comercio de Europa con una matrícula de 18.700 estudiantes.29 Otra es el campus del Colegio Rudolf Steiner, consagrado en la enseñanza de la Pedagogía Waldorf. Algunas escuelas más son de carácter religioso, dedicadas a formar catequistas, diáconos y pastores, pero también ofrecen estudios sobre enfermería, salud, trabajo social y terapia ocupacional. Entre ellas se puede mencionar al Colegio Universitario Diakonhjemmet, dirigido por la Iglesia de Noruega.30 31
Deporte
Anterior trampolín de saltos de Holmenkollen.
El Estadio Bislett, sede de los Juegos Bislett de atletismo.

Oslo fue la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1952 y, a excepción de las pruebas de descenso, realizadas en los montes Norefjell, todas las competiciones se celebraron dentro de los límites de la ciudad. Las ceremonias de apertura y clausura se realizaron en el Bislett Stadion, que en épocas recientes se ha vuelto más conocido por sus competiciones internacionales de atletismo, conocidos como los Bislett Games, que forman parte de la Golden League de atletismo.

El área de Holmenkollen ha alojado varios campeonatos de esquí nórdico y de biatlón desde 1930 y su competición de salto es la más antigua del mundo, pues se celebra desde 1892. Holmenkollen ha sido seleccionada para ser nuevamente la sede del Campeonato Mundial de Esquí Nórdico en 2011, y se está remodelando para esa fecha.

En los meses de verano, el puerto se convierte en sitio de competiciones para varios eventos marítimos, incluyendo la salida de una gran regata de vela que atrae anualmente a 1.000 embarcaciones competidoras, y una carrera de embarcaciones motorizadas perteneciente a la clase 1 del circuito de offshore.

Dos clubes de fútbol de Oslo, el Vålerenga y el Lyn participan en la Tippeligaen de Noruega, la máxima categoría del fútbol en el país. Ambos tienen como sede el Ullevaal Stadion, construido en 1926 y ampliado y modernizado en 1998, que es el mayor estadio de fútbol en Noruega; es usado habitualmente para los partidos de la selección nacional.

Oslo es también sede de la Norway Cup, el mayor campeonato juvenil de fútbol del mundo, en el que participan anualmente delegaciones de países de los cinco continentes.

Desde 2005, Oslo cuenta con su primer equipo profesional de lacrosse, el Oslo Lacrosse.

En hockey sobre hielo, Oslo cuenta con dos clubes en la liga superior, el Vålerenga Ishockey y el Furuset I.F. El primero fue ganador del torneo de copa y de liga en 2007. El patinaje de velocidad se realiza en la pista de Valle Hovin, que en verano alberga conciertos de música al aire libre.
La iglesia de madera de Gol (siglo XIII), en el Museo Popular Noruego.
Turismo

El castillo y fortaleza de Akershus
El Ayuntamiento, sede de la ceremonia anual del Premio Nobel a la Paz
El trampolín de saltos de esquí de Holmenkollen, sede de los juegos olímpicos de invierno de 1952, en Holmenkollen
El museo del esquí en Holmenkollen
El Museo Kon-Tiki, en Bygdøy
El Museo Munch, en Tøyen
La Galería Nacional
El Museo Marítimo Noruego, incluyendo las embarcaciones Fram y Gjøa, en Bygdøy
El Palacio Real
El centro de arte Henie-Onstad, en Bærum
El Edificio del Storting.
El parque Vigeland (Frognerparken), en Frogner
El Museo de barcos vikingos, con las embarcaciones Oseberg y Gokstad en exposición, en Bygdøy
El Museo del Pueblo Noruego.

Vista panorámica del centro de Oslo.
Vista panorámica del centro de Oslo.
Transporte
Aeropuerto Gardermoen de Oslo.
La E6 a su paso por Oslo.
Mapa del T-bane (en rojo), con el tranvía (naranja) y la línea principal de ferrocarril (negro).
El tranvía de Oslo.
Aéreo

Existen tres aeropuertos cercanos que sirven a la ciudad:

El Aeropuerto de Oslo-Gardermoen (en el condado de Akershus).
El Aeropuerto de Sandefjord (en el condado de Vestfold)
El Aeropuerto de Oslo-Rygge (en el condado de Østfold)

Carretera

Como capital de Noruega y ciudad más grande del país, varias carreteras nacionales se encuentran o pasan por Oslo. La ruta europea E6 cruza Oslo en los suburbios del este sobre su camino del sur de Suecia al norte de Noruega. La ruta europea E18 cruza el centro Oslo (incluyendo un túnel bajo la fortaleza de Akershus) en su camino desde Stavanger y Kristiansand a Estocolmo. La ruta europea E16 de Bergen no entra en Oslo realmente, pero termina sobre la E18 en Sandvika, unos kilómetros al oeste. La ciudad también tiene un sistema de carreteras de circunvalación que conectan el este y el oeste. El anillo externo 3 es el que discurre desde la unión E6 en el este vía Ullevål a la E18 por la frontera al municipio de Bærum en el oeste. El anillo 2 comienza desde Gamlebyen en el este y va a la E18 en Skøyen en el oeste. Las carreteras de circunvalación hacen el tráfico más fácil y mejoran el flujo de tráfico. La E18, E6, el anillo 2 y el 3 son conectados por un sistema complicado de túneles y puentes en el área de Økern-Ekeberg. En la actualidad se está construyendo un nuevo túnel submarino para la E18 en Bjørvika para desviar el tráfico del nivel de la calle.

El acceso al centro de la ciudad requiere el pago previo de un peaje en uno de los 19 puntos de entrada alrededor de la carretera de circunvalación. Cuesta 25 NOK entrar en la zona acordonada en cualquier momento del día, siete días por semana, aunque existe una reducción del 20% sobre el precio para los propietarios de coches que usan el sistema AutoPASS. Desde el 2 de febrero de 2008 las monedas no son aceptadas en el puesto de peaje, y todos los coches deben pasar por los carriles automáticos sin efectuar parada alguna. Si el conductor queda encajado en el 'sistema de autopase electrónico' se le cargará el importe posteriormente y todos los otros conductores recibirán una factura en el correo.

Al principio los ingresos de los peajes de la carretera financiaron la red de carreteras pública, pero desde 2002 principalmente financia nuevos acontecimientos para el sistema de transporte público en Oslo. Hubo una discusión por si hay que seguir usando el cordón después de 2007.[cita requerida]
Marítimo

Existen conexiones en trasbordador a:

Kiel, Alemania
Copenhague, Dinamarca
Frederikshavn, Dinamarca

Ferrocarril

La Estación Central de Oslo, Oslo Sentralstasjon es la principal estación de ferrocarril de Oslo. A partir de ahí, hay conexiones en las direcciones de: Trondheim, Bodø, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Vestfold, Gjøvik, Fredrikstad, Estocolmo (Suecia), Gotemburgo (Suecia) y Copenhague (Dinamarca). En 2004 los trenes noruegos eran la tercera compañía de trenes nacionales más puntuales de Europa. Para los 4 primeros meses de 2005, la puntualidad fue del 92,9%. Durante el invierno, en particular, las condiciones meteorológicas como las ventiscas de nieve pueden causar retrasos y cancelaciones en las rutas que cruzan la cordillera central.
Transporte público

Todo el sistema de transporte público en Oslo a excepción de los trenes que son operados por la empresa ferroviaria estatal NSB, funciona con un sistema de billetes común, válidos para cualquier medio durante el transcurso de una hora. Esto incluye autobús, tranvía, metro y transbordadores. Es administrado por la empresa de transporte municipal Ruter. En 2004 fueron realizados 160 millones de viajes en el transporte público, los cuales representan el 85%.

La red de tranvía, Oslotrikken, se compone de seis líneas que atraviesan el centro de la ciudad y se extienden hacia los barrios de las afueras. La red de metro, conocida como la T-Bane, conecta el este y el oeste de la ciudad y se compone de seis líneas que convergen todas en un túnel bajo el centro de Oslo. Las líneas de metro se identifican con números del 1 al 6, con dos líneas que llegan hasta el municipio de Bærum en el oeste. El metro por Oslo funciona desde las 5.30 de la mañana hasta las 12.30 de la noche. Las líneas de tranvía están numerados del 11 al 13 y del 17 al 19. Además, la ciudad cuenta con 50 líneas de autobuses, incluyendo 16 líneas de autobuses nocturnos que funcionan los fines de semana. La mayoría paran en Jernbanetorget, al otro lado de la Estación Oslo S.
Comunicaciones

Los periódicos Aftenposten, Verdens Gang, Dagbladet, Dagsavisen, Morgenbladet, Vårt Land, Nationen y Klassekampen se publican en Oslo. La oficina principal de la Corporación de Radiodifusión Noruega está situada en el barrio de Marienlyst, cerca de Majorstuen. TVNorge también tiene su sede en Oslo, mientras que TV2 (situada en Bergen) y TV3 (situada en Londres) tienen oficinas en la zona central de la ciudad. Existen también muchas publicaciones especializadas y pequeñas empresas de medios de comunicación.
Ciudades hermanadas

Oslo tiene acuerdos de hermanamiento con las siguientes ciudades:32

Bandera de Suecia Gotemburgo, Suecia
Bandera de Alemania Schleswig-Holstein, Alemania
Bandera de la República Popular China Shanghái, China
Bandera de Rusia San Petersburgo, Rusia
Bandera de Lituania Vilna, Lituania
Bandera de Polonia Varsovia, Polonia
Bandera de España Alfaz del Pi, España
Bandera de España Mazarrón, España

Oslo tiene la larga tradición de enviar un árbol de Navidad cada año a las ciudades de Washington DC, Londres, Róterdam, Amberes y Reikiavik. Desde 1947 Oslo envía un abeto de 20 a 25 metros de altura al Reino Unido, como muestra de gratitud por el apoyo británico a Noruega durante la Segunda Guerra Mundial, y se coloca habitualmente en la plaza de Trafalgar. En 2007 la decoración luminosa del abeto fue encendida conjuntamente por el alcalde de Oslo (Fabian Stang) y el Lord de Westminster (Carolyn Keen) desde el 6 de diciembre al 4 de enero del año siguiente.

Bandera de los Estados Unidos Washington DC, Estados Unidos.
Bandera del Reino Unido Londres, Reino Unido.
Bandera de los Países Bajos Róterdam, Países Bajos.
Flag of Belgium (civil).svg Amberes, Bélgica.
Bandera de Islandia Reikiavik, Islandia.

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FINLANDIA (HELSINKI)

11. FINLANDIA (HELSINKI)

Helsinki (en finlandés: Ltspkr.png Helsinki; en sueco: Ltspkr.png Helsingfors) es la capital y la ciudad más grande de Finlandia. Está situada en la costa sur del país, a la orilla del Golfo de Finlandia. Helsinki forma parte de la región de Uusimaa. Helsinki es una ciudad enigmática y... Ver mas
Helsinki (en finlandés: Ltspkr.png Helsinki; en sueco: Ltspkr.png Helsingfors) es la capital y la ciudad más grande de Finlandia. Está situada en la costa sur del país, a la orilla del Golfo de Finlandia. Helsinki forma parte de la región de Uusimaa. Helsinki es una ciudad enigmática y encantadora, considerada por algunos como la perla del Báltico. Comparada con las principales metrópolis, el ritmo de Helsinki es tranquilo y relajado. La mayoría de las atracciones turísticas y los lugares de interés de la ciudad se encuentran a poca distancia andando unos de otros. El sistema de transporte público es cómodo y fiable, y se considera de los mejores de Europa.[cita requerida]

Un tercio de la ciudad de Helsinki está cubierta de zonas verdes. Además de un montón de pistas deportivas, ofrecen multitud de posibilidades para relajarse y practicar actividades al aire libre. El gran Central Park se extiende con sus bosques justo al salir del centro de la ciudad. La gran cantidad de parques y lugares junto al agua es ideal para pasar ratos distendidos en el corazón de la ciudad. Por otra parte, el gran número de eventos urbanos, restaurantes, bares y clubes hacen de Helsinki una capital efervescente, con una oferta cultural que va del punk rock al arte clásico y moderno.

Las influencias del Este y el Oeste se encuentran presentes en la vida diaria de Helsinki; arquitectura, gastronomía, diseño, costumbres y hasta el argot local de las calles atestiguan un pasado bajo dominio ruso y sueco.

Situada junto al mar Báltico, la línea de costa de Helsinki se extiende unos 100 kilómetros, y acoge 300 islas frente al continente. Con un fuerte legado marítimo, se dice que el mar originó Helsinki y los puertos la formaron.

607.991 personas viven en la propia ciudad de Helsinki (31 de mayo de 2013)3 4 y el área metropolitana (municipios de Helsinki, Espoo, Vantaa y Kauniainen) tiene una población un millón de habitantes en total. Incluyendo otros municipios cercanos la población es de alrededor de 1,3 millones de personas. Uno de cada cuatro finlandeses vive en Helsinki.

Helsinki es el mayor centro político, educativo, financiero, cultural y de investigación, así como una de las ciudades más importantes del norte de Europa. Aproximadamente el 70% de las empresas extranjeras que operan en Finlandia se han establecido en la región de Helsinki.5

En el 2009, Helsinki fue elegida como Capital de Diseño Mundial para el año 20126 por el Comité Internacional de Sociedades de Diseño Industrial. Helsinki es conocida a nivel mundial por su gran diseño, el cual es bien evidente en sus calles, comercios y edificios.

En la edición de agosto del 2012, el estudio del Economist Intelligence Unit colocó en octavo lugar a Helsinki en el ranking general de las mejores ciudades para vivir a nivel mundial.7 En el año 2011, la revista Monocle estableció a la ciudad de Helsinki como la mejor ciudad para vivir y desarrollarse en el mundo entero.

Nombres y etimología
Vista de la bahía de la ciudad, con la Catedral de Helsinki al fondo.

Helsingfors es el nombre original de la moderna ciudad de Helsinki, y es todavía el nombre oficial en sueco. De cualquier modo, el nombre finlandés, Helsinki (pronunciado con el acento en la primera sílaba: ['helsiŋki]), ha sido el nombre dominante de la ciudad en otros idiomas durante décadas. El nombre sueco de Helsingfors proviene del nombre de la parroquia circundante, Helsinge (de donde también proviene el nombre finlandés Helsinki) y de los rápidos (fors en sueco) que fluían a través del lugar donde Helsinki fue fundada, al norte de la ciudad.8 Se cree que el nombre Helsinge, de acuerdo al folclore, tiene su origen en los primeros colonos suecos que venían de la provincia de Hälsingland. La ciudad también es llamada Stadi en la jerga local, proveniente del sueco "ciudad" y Hesa, que es una abreviatura del nombre.1
Historia
Vista de la ciudad de Helsinki en el verano.
Artículo principal: Historia de Helsinki

Helsinki fue fundada en 1550, como una "rival" de la hanseática ciudad de Reval (hoy en día conocida como Tallin, capital de Estonia) por el rey Gustavo I de Suecia. El primer poblado estaba plagado por pobreza, guerras y enfermedades. Durante un largo período de tiempo, permaneció como un pueblo costero poco importante, opacado por los centros comerciales más importantes del Mar Báltico. La construcción de la fortaleza portuaria de Sveaborg (hoy en día conocida como Suomenlinna, literalmente Fortaleza de Finlandia) hizo crecer el estatus de la ciudad, pero no fue sino hasta que Rusia venció a Suecia en la Guerra Finlandesa y se anexó a Finlandia como el Gran Ducado de Finlandia, cuando Helsinki verdaderamente comenzó a cambiar.

Para ayudar a reducir la influencia sueca, el zar Alejandro I de Rusia movió la capital de Finlandia de la ciudad de Turku (también conocida como Åbo) a Helsinki. La Academia de Åbo, la única universidad del país, también fue reubicada en Helsinki en 1827 y eventualmente se convirtió en la Universidad de Helsinki. Estos cambios consolidaron a la ciudad en un rol completamente nuevo, y durante las siguientes décadas se vio un crecimiento y desarrollo sin precedentes en Helsinki, creando los requisitos para el nacimiento de una ciudad capital de clase mundial en el siglo XX. Estas transformaciones se pueden admirar sobre todo en el centro histórico de Helsinki, el cual fue reconstruido en un estilo neoclásico para hacerlo parecer al de San Petersburgo. Y como en otros lugares, los avances tecnológicos como la industrialización y el ferrocarril fueron un factor clave detrás del crecimiento.

En la Guerra Civil Finlandesa de 1918, la mayor parte de Helsinki cayó en manos de la Guardia Roja junto con el resto del sureste de Finlandia, tras un breve periodo de lucha en enero. El Senado fue reubicado en la ciudad de Vaasa, aunque algunos oficiales y senadores permanecieron escondidos en la capital. Después de que el curso de la guerra cambiara en contra de la Guardia Roja, las tropas alemanas, que luchaban del lado de la Guardia Blanca Finlandesa, recuperaron Helsinki en abril. De modo contrario a Tampere, Helsinki sufrió pocos daños relativamente durante la guerra. Después de la victoria de las Tropas Blancas muchos soldados y colaboradores de la Guardia Roja fueron confinados en prisiones a lo largo de todo el país, siendo la más grande de ellas (con capacidad para aproximadamente 13.300 prisioneros) la antigua fortaleza naval de la isla de Suomenlinna en Helsinki. Aunque la guerra civil dejó una considerable marca en la sociedad, la calidad de vida en el país y en la ciudad comenzó a incrementarse durante la década siguiente. Arquitectos de renombre, como Eliel Saarinen crearon planes utópicos para la ciudad, pero nunca fueron realizados en su totalidad.

En los bombardeos aéreos de la Guerra de Invierno (1939-1940) y la Guerra de Continuación (1941-1944) Helsinki fue atacada por las fuerzas soviéticas. Los mayores ataques tomaron lugar en la primavera de 1944, cuando más de mil aviones de guerra soviéticos lanzaron más de 16.000 bombas en los alrededores de la ciudad. De cualquier modo, gracias a la exitosa defensa aérea, la ciudad se libró de una destrucción a gran escala que otras ciudades de Europa sufrieron bajo bombardeos de escala similar. Pocas bombas alcanzaron áreas pobladas.

Aunque gran parte de la primera mitad del siglo XX fue un periodo violento en Helsinki, la ciudad continuó creciendo y desarrollándose. La urbanización moderna de la post-guerra en la década de los 1970, la cual ocurrió tarde relativamente dentro del contexto europeo, triplicó la población del área metropolitana, haciendo el Área Metropolitana de Helsinki una de las de más rápido crecimiento en la Unión Europea durante la década de los 1990.
Vista panorámica de Helsinki con el mar Báltico al fondo.
Vista panorámica de Helsinki con el mar Báltico al fondo.
Geografía
Partes de Helsinki y Espoo vistas desde el satélite SPOT.

Helsinki se extiende a través de una serie de bahías y penínsulas y sobre una serie de islas. La zona centro de la ciudad ocupa una península del sur, que rara vez se hace referencia por su nombre real Vironniemi.

La densidad de población en ciertas partes de la zona centro de la ciudad de Helsinki es muy alta, alcanzando los 16.494 habitantes por kilómetro cuadrado en el barrio de Kallio, pero como la densidad de población de la ciudad es de 3.050 habitantes por km², se clasifica como muy baja en comparación con otras capitales europeas. La mayor parte de Helsinki fuera del centro urbano se compone de suburbios creados en la posguerra, separados entre sí por zonas de bosque. El parque central de Helsinki es un área de diez kilómetros de largo que se extiende desde el centro hasta el lado norte de la ciudad y es una importante área de recreo para los residentes.

Las islas principales en Helsinki incluyen Seurasaari, Lauttasaari y Korkeasaari. Otras islas importantes son la isla fortaleza de Suomenlinna (Sveaborg) y la isla militar de Santahamina. La isla de Pihlajasaari es un lugar de veraneo, muy comparable a Fire Island de Nueva York.
Clima

Helsinki tiene un clima continental húmedo. Debido a la influencia de la mitigación del Mar Báltico y la corriente del Golfo, las temperaturas en invierno son mucho más altas que en otros lugares del mundo de la misma latitud, con un promedio en enero y febrero alrededor de -5 ° C.9 Las temperaturas por debajo de -20 ° C se producen normalmente una o dos semanas al año. Sin embargo debido a la latitud, los días duran menos de seis horas alrededor del solsticio de invierno. Por el contrario Helsinki goza de largos días de verano, cerca a diecinueve horas alrededor del solsticio de verano.10 La temperatura máxima promedio entre junio y agosto es de entre 19 a 21 ° C. Debido al efecto del mar especialmente en el verano, las temperaturas diarias son más frías y las nocturnas son más altas que zonas más alejada en el continente. Tan cerca como en Vantaa, el clima es sorprendentemente mucho más continental, con veranos cálidos e inviernos más fríos. La temperatura más alta jamás registrada en centro de la ciudad fue de 34.0 ° C el 28 de julio de 2010 y la más baja fue -34.3 ° C el 10 de enero de 1987.11


[mostrar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Helsinki (Kaisaniemi) WPTC Meteo task force.svg
Economía

La economía de Helsinki se basa principalmente en el campo de los servicios, que ha ido desplazando gradualmente a la industria pesada. La mayoría de las grandes compañías finlandesas tienen sus cuarteles generales en el área metropolitana de la ciudad, a causa de las conexiones internacionales, redes logísticas y disponibilidad de fuerza de trabajo. Los sectores de las tecnologías de la información y del financiamiento componen la columna vertebral de la economía de Helsinki.

El área metropolitana de Helsinki contribuye aproximadamente con un tercio del producto nacional bruto de Finlandia. Su PNB per cápita es 1.5 veces más alto que el promedio nacional, convirtiendo a Helsinki en una de las capitales más opulentas de Europa.

Helsinki también es sede de la Bolsa de Helsinki, la principal institución bursátil del país.
Vista panorámica desde la Estación Central de Helsinki.
Vista panorámica desde la Estación Central de Helsinki.
Vista panorámica desde la plaza Narinkka en el distrito de Kamppi.
Vista panorámica desde la plaza Narinkka en el distrito de Kamppi.
Demografía
Parlamento de Finlandia a la derecha y la nueva sede a la izquierda.

Helsinki ha experimentado un fuerte crecimiento desde la década de 1810 cuando sustituyó a Turku como capital del Gran Ducado de Finlandia, que más tarde se convirtió en la República de Finlandia. La ciudad continuó mostrando un fuerte crecimiento a partir de entonces, con la excepción del período de la Guerra Civil Finlandesa. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970 se produjo un éxodo masivo de personas del campo a las ciudades de Finlandia, en particular a Helsinki. Entre 1944 y 1969 la población de la ciudad casi se duplicó de 275 000 a 525 600.12 13
La Catedral Luterana de Helsinki, un verdadero símbolo en la ciudad y los países nórdicos.

En la década de 1960 el crecimiento de la población comenzó a disminuir debido principalmente a la falta de vivienda. Muchos de los residentes comenzaron a moverse a la vecina Espoo y Vantaa, donde el crecimiento demográfico desde entonces se ha disparado. La población de Espoo se multiplicó por nueve en sesenta años, de 22 874 habitantes en 1950 a 244 353 en 2009. Vantaa ha visto un cambio aún más dramático en el mismo lapso de tiempo, de 14 976 en 1950 a 197 663 en 2009. Estos aumentos dramáticos empujaron a los municipios de Helsinki a una mayor cooperación en áreas tales como el transporte público y la gestión de residuos.14 15 La creciente escasez de vivienda y el alto costo de vida en el área metropolitana de Helsinki han empujado a muchos viajeros diarios a encontrar una vivienda en zonas rurales o en ciudades como Lohja (50 kilómetros al noroeste), Hämeenlinna y Lahti (ambas a 100 kilómetros) y Porvoo (50 kilómetros al este).
Educación Superior

La educación superior de Helsinki es impartida en 8 universidades y 4 politécnicos.
Universidades

Universidad de Helsinki
Universidad Politécnica de Helsinki (realmente se localiza en Espoo)
Escuela Superior de Ciencias Económicas y Empresariales de Helsinki
Escuela Superior Sueca de Ciencias Económicas y Empresariales
Academia de Bellas Artes
Academia Sibelius
Academia de Teatro
Universidad de Arte y Diseño
Colegio Nacional Militar (no necesariamente considerado una universidad)

Politécnicos

Politécnico de Helsinki Stadia
Politécnico de Helsinki Arcada
Politécnico de Negocios de Helsinki

Política

Helsinki es el centro de la política del país donde se encuentran el Parlamento de Finlandia (Eduskunta), el palacio del Presidente de Finlandia y también su residencia oficial, Mäntyniemi. Además, en la ciudad se sitúan la mayoría de localidades de los ministerios finlandeses, varias otras instituciones y lugares de significado nacional, así como las embajadas de otros países.
Política municipal
Consejo municipal (2008-2012)
Partido Escaños
Coalición Nacional (KOK) 26
Verdes (VIHR) 21
Socialdemócratas (SDP) 16
Unión de la Izquierda (VAS) 7
Partido Popular Sueco (RKP) 5
Perussuomalaiset (PS) 4
Partido del Centro (KESK) 3
Demócratas Cristianos (KD) 2
Comunistas (SKP) 1

El consejo municipal de Helsinki es el órgano decisivo más alto en la política local, y está compuesto por un total de 85 escaños. El alcalde de la ciudad es elegido por el consejo, en la actualidad Jussi Pajunen. Tradicionalmente, el conservador Partido de Coalición Nacional (Kokoomus) ha sido el más grande del concejo de la ciudad, y los Socialdemócratas (SDP) el segundo. En las elecciones del 2000 la Unión Verde (Vihreä liitto) sobrepasó a los Socialdemócratas, pero en el 2004 el orden volvió a ser el habitual.

Los tres partidos más grandes tienen el 75% de los escaños en total. Después de ellos son la Unión de la Izquierda (Vasemmistoliitto) con 8 escaños y el Partido Popular Sueco (RKP) con 6. La popularidad del Partido Popular Sueco ha seguido decreciendo gradualmente, probablemente porque la proporción de gente suecohablante en Helsinki va disminuyendo (6,3% en 2004).
Véase también: Partidos políticos de Finlandia
Transporte
Moderno tranvía helsinguino
Tren de metro cruzando un puente en Helsinki del este
Comunicaciones de Helsinki

De Helsinki hay rutas marítimas a varios lugares como Estocolmo, San Petersburgo, Tallin y Rostock. El Aeropuerto de Helsinki-Vantaa, situado a 19 km del centro de la ciudad, es el más importante del país con unos 13 millones de pasajeros anualmente y vuelos frecuentes a numerosos destinos en Europa y otras partes del mundo. Existe además un servicio de helicóptero a Tallin, que se promociona como "la conexión más rápida existente entre dos ciudades capitales". También hay conexiones de ferrocarril a San Petersburgo y Moscú en Rusia y a casi todas las ciudades grandes finlandesas, como Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, Vaasa y Rovaniemi.
Transportes públicos

Helsinki tiene un sistema de transportes públicos completo y muy popular. En los alrededores del centro de la ciudad hay unas diez líneas de tranvías. Una línea de metro conecta los barrios del este con el centro. También hay trenes regionales y líneas de autobuses que operan tanto entre la propia ciudad como a otros municipios del área metropolitana.
Deportes
Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos

Helsinki fue elegida como sede para los Juegos Olímpicos de 1940, pero a causa de la Segunda Guerra Mundial estos fueron cancelados. En vez de eso, Helsinki fue la sede de los Juegos Olímpicos de 1952. Los juegos olímpicos simbolizaron para Helsinki la recuperación luego de la Guerra de Invierno y la Guerra de Continuación contra los soviéticos.
Estadio Olímpico de los Juegos Olímpicos de 1952 visto desde la torre Olímpica

Helsinki se convirtió en 1983 en la primera ciudad en todo el mundo en ser sede de un Campeonato del Mundo de Atletismo. Y también volvió a ser sede del mismo evento en 2005, convirtiéndose en la primera ciudad del mundo en organizar este evento dos veces.
Clubes Deportivos

Además de eso la ciudad de Helsinki es hogar de muchos equipos deportivos, entre los que destacan:

HJK Helsinki, uno de los principales clubes de fútbol en Finlandia
HIFK, el equipo de hockey sobre hielo más antiguo en la nación (fundado en 1897)
Jokerit, uno de los equipos más populares de hockey sobre hielo en el país

Helsinguinos ilustres

Adolf Erik Nordenskiöld (1832–1901) - Científico
Helene Schjerfbeck (1862–1946) - Pintora
Artturi Ilmari Virtanen (1895–1973) - Premio Nobel de Química
Alvar Aalto (1898–1976) - Arquitecto y diseñador
Paavo Nurmi (1897-1973) - Atleta finlandés ganador de 9 medallas de oro y 3 de plata en los juegos olímpicos de 1920, 1924 y 1928.
Ragnar Granit (1900-1991) - Premio Nobel de Fisología o Medicina
Mika Waltari (1908-1979) - Escritor
Eero Aarnio (1932- ) - Diseñador Industrial
Tarja Halonen (1943- ) - Presidenta de la República de Finlandia 2000-2012
Aki Kaurismaki (1957- ) - Cineasta
Esa-Pekka Salonen (1958- ) - Director de orquesta y compositor
Jyrki Linnankivi (1968- ) - Músico
Linus Torvalds (1969- ) - Programador creador de Linux
Eicca Toppinen (1975- ) - Músico
Tuomas Holopainen (1976- ) - Músico
Ville Valo (1976- ) - Músico
Jari Mäenpää (1977- ) - Músico
Tarja Turunen (1977- ) - Músico
Perttu Kivilaakso (1978- ) - Músico
Lauri Ylönen (1979- ) - Músico
Petri Lindroos (1980- ) - Músico
Alexi Laiho (1979- ) - Músico
Conchita (1980- ) - Cantautora
Aleksis Rissanen (1993- ) - Músico

Bandas musicales originarias de Helsinki

Stratovarius - Banda de power metal
Ensiferum - Banda de folk metal
Finntroll - Banda de folk metal
HIM - Banda de Love Metal
The Rasmus - Banda de rock alternativo
Apocalyptica - Banda de Metal sinfónico
Children Of Bodom - Banda de Death Metal Melódico
Korpiklaani - Banda de folk metal
Turisas- Banda de Viking metal
Lordi - Banda de hard rock
Nightwish - Banda de power metal


Predecesor:
Bandera de Alemania Weimar EU Insignia.svg
Capital Europea de la Cultura
junto con Bandera de Francia Aviñon
Bandera de Noruega Bergen
Bandera de Italia Bolonia
Flag of Belgium (civil).svg Bruselas
Bandera de Polonia Cracovia
Bandera de la República Checa Praga
Bandera de Islandia Reikiavik
Bandera de España Santiago de Compostela
2000 Sucesor:
Bandera de los Países Bajos Róterdam
Bandera de Portugal Oporto

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BULGARIA (SOFÍA)

12. BULGARIA (SOFÍA)

Sofía (en búlgaro: София; tr.: Sófiya; pronunciado: Acerca de este sonido [ˈsɔfijɐ]) es la capital y la ciudad más grande de la República de Bulgaria. Cuenta con una población en 2011 de 1.291.591 habitantes, lo que la convierte en la 14.ª mayor ciudad de la Unión Europea, y alrededor de 1.380... Ver mas
Sofía (en búlgaro: София; tr.: Sófiya; pronunciado: Acerca de este sonido [ˈsɔfijɐ]) es la capital y la ciudad más grande de la República de Bulgaria. Cuenta con una población en 2011 de 1.291.591 habitantes, lo que la convierte en la 14.ª mayor ciudad de la Unión Europea, y alrededor de 1.380.406 en su área metropolitana, la Provincia Capital.2 Se encuentra situada en el centro de la península balcánica,3 al oeste de Bulgaria, rodeada por el monte Vitosha al sur, el monte Lyulin al oeste y las montañas de los Balcanes al norte. Su superficie total es 492 kilómetros cuadrados y su promedio de altitud es de 550 msnm, lo que la convierte en la cuarta capital más alta de Europa.

Una de las capitales más antiguas de Europa, la historia de Sofía se remonta al siglo VIII a. C., cuando los tracios establecieron un asentamiento en la zona. Sofía ha tenido varios nombres en los diferentes periodos de su existencia, pero adoptó, finalmente, el nombre de la Iglesia de Hagia Sofía, una de las más antiguas de la ciudad, en homenaje nacional a los Santos Mártires de Sofía, madre de la Fe, Esperanza y Amor. El Día de Sofía se celebra el 17 de septiembre y el 4 de enero la ciudad celebra que en 1878 fue liberada de la dominación otomana por las tropas rusas. Sofía fue declarada capital de 3 de abril de 1879 como antiguo pueblo búlgaro, lejos de la frontera con Turquía, y fue bombardeada intensamente por las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial.

Sofía es el centro administrativo, económico, cultural, de transporte y educativo del país,4 donde se concentra la sexta parte de la producción industrial de Bulgaria. La ciudad es, también, un importante centro religioso, ya que Sofía es la sede de la Iglesia ortodoxa búlgara y cuenta con la Catedral de Alejandro Nevski, una de las catedrales más grandes del mundo ortodoxo. En Sofía se encuentra la Academia de Ciencias de Bulgaria, varias universidades e instituciones culturales como la Galería de Arte Nacional de Bulgaria, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional de Historia, el Ballet y Ópera Nacional o el Palacio Nacional de la Cultura, entre otros. La arquitectura de los diferentes pueblos que dominaron Sofía es un ejemplo de la milenaria historia de la ciudad, con edificios de estilo otomano, ruso ortodoxo o de su período socialista.
Toponimia

El nombre Serdica o Sardica (en griego: Σερδική, Σαρδική) fue muy popular en las fuentes latinas, griegas antiguas y griegas bizantinas de la Antigüedad y la Edad Media, que se relacionó con la tribu local celta de los serdi.5 El nombre fue utilizado por última vez en el siglo XIX en un texto en búlgaro, El servicio y la hagiografía de San Jorge el nuevo de Sofía: ВЪ САРДАКІИ.

Otro de los nombres de Sofía, Triaditsa (Τριάδιτζα), fue mencionado en fuentes medievales griegas. El nombre búlgaro de Sredets (СРѢДЄЦЪ) está relacionado con среда o sreda («centro»), apareció por primera vez en la Visión de Daniel del siglo XI y fue ampliamente utilizado en la Edad Media.

El actual nombre de Sofía fue utilizado por primera vez en la carta vitosha del siglo XIV del zar búlgaro Iván Shishman o en las notas de un comerciante raguseo de 1376, que se refiere a la famosa iglesia de Santa Sofía, una antigua iglesia en la ciudad que fue nombrada con el concepto cristiano de la Santa Sabiduría. Aunque Sredets se mantuvo en uso hasta finales del siglo XVIII, Sofia gradualmente superó el nombre eslavo en popularidad.6 Durante el dominio otomano fue llamada Sofía por los conquistadores turcos de Bulgaria.

El nombre de la ciudad se manifiesta por los búlgaros con un énfasis en la 'o', en contraste con la tendencia de los extranjeros a poner el acento en la 'i'. El nombre propio femenino Sofía se pronuncia por los búlgaros con acento en la 'i'.
Historia
Antigüedad

Sofía fue originalmente un asentamiento tracio llamado Serdica o Sardica, posiblemente el nombre de la tribu celta Serdi.5 Durante un corto período durante el siglo IV a.C., la ciudad fue gobernada por Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno. Alrededor del año 29 a.C., Serdica fue conquistada por los romanos. Se convirtió en municipio o centro de la región administrativa durante el reinado del emperador Trajano (98-117) y pasó a llamarse Ulpia Serdica. Parece que la primera mención escrita de Serdica fue hecha por Claudio Ptolomeo (alrededor de 100 d.C).
La Iglesia de San Jorge se encuentra entre los templos cristianos más antiguos de la Península Balcánica, data del siglo IV.

Serdica (Sárdica) se expandió con torres, muros, baños públicos, edificios administrativos y de culto, una basílica, un anfiteatro, el Ayuntamiento (Boulé), un gran foro, un gran circo (teatro).

En el siglo II, era el centro administrativo romano de Mesia. En el siglo III, fue la capital de Dacia Aureliana,7 y cuando el emperador Diocleciano dividió la provincia de Dacia en Dacia Ripensis (a orillas del Danubio) y Dacia mediterránea, Serdica se convirtió en la capital de esta última. La ciudad se expandió posteriormente durante un siglo y medio, se convirtió en un importante centro político y económico, se convirtió en una de las primeras ciudades romanas donde el cristianismo fue reconocido como religión oficial (bajo Galerio). En 343 d.C., el Concilio de Sárdica se celebró en la ciudad, en una iglesia situada en el lugar donde fue construida más tarde la Iglesia Santa Sofía del siglo VI.

La ciudad fue destruida en la invasión de los hunos en 447.8 Fue reconstruido por el emperador bizantino Justiniano I y por un tiempo llamado Triaditsa o Sredets por las tribus eslavas. Durante el reinado de Justiniano la ciudad floreció, rodeada de grandes muros de fortaleza cuyos restos aún se pueden ver hoy en día.
Edad Media y dominio Otomano

Sofía formó parte del Primer Imperio Búlgaro durante el reinado del kan Krum en 809, tras un largo asedio.9 Más tarde, fue conocida por el nombre búlgaro "Sredets" y se convirtió en una importante fortaleza y centro administrativo. Después de la caída del noreste de Bulgaria a manos de Juan I Tzimisces en 971, el patriarca búlgaro Damián eligió Sofía para su sede al año siguiente. Después de varios asedios fallidos, la ciudad cayó en manos del Imperio Bizantino en 1018, pero una vez más, fue incorporada al restaurado Imperio búlgaro por el zar Iván Asen I.
El Ejército otomano avanza sobre Sofía en 1788.

Desde el siglo XII hasta el XIV, Sofía fue un próspero centro de comercio y de artesanía. Es posible que se le haya llamado por la población común Sofía (del griego antiguo: "sabiduría") en 1376 por la iglesia de Hagia Sofía. Sin embargo, en diferentes testimonios se asegura que fue conocida tanto "Sofía" como "Sredets" hasta el final del siglo XIX. En 1382, Sofía fue capturada por el Imperio Otomano en el curso de las guerras búlgaro-otomanas después de un largo asedio. Alrededor de 1393 se convirtió en la sede del recién creado Sanjak de Sofía.10

Después de la cruzada fallida de Ladislao III de Polonia en 1443 hacia Sofía, la élite cristiana de la ciudad fue aniquilada y la Sofía se convirtió en la capital de la provincia otomana (beylerbeylik) de Rumelia durante más de cuatro siglos, lo que alentó a que muchos turcos se estableciesen allí. En el siglo XVI, el trazado urbano de Sofía y su apariencia comenzó a mostrar un claro estilo otomano, con muchas mezquitas, fuentes y hammam (baños públicos). Durante ese tiempo la ciudad tenía una población de alrededor de 7 000 habitantes.

La ciudad fue secuestrada durante varias semanas por haiduques búlgaros en 1599. En 1610, el Vaticano estableció la sede de Sofía para los católicos de Rumelia, que existió hasta 1715, cuando la mayoría de los católicos habían emigrado.11 En el siglo XVI había 126 familias judías, y había una sinagoga en Sofía desde 967. La ciudad era el centro del eyalato de Sofya (1826-1864).
Edad moderna
Plaza del Parlamento de Sofía en 1943.

La ciudad, esta vez, fue tomada por las fuerzas rusas el 4 de enero de 1878, durante la guerra ruso-turca de 1877-78 y se convirtió en la capital del Principado autónomo de Bulgaria en 1879, que se convirtió en el Reino de Bulgaria en 1908. Fue propuesta como capital por Marin Drinov y fue aceptada como tal el 3 de abril de 1879. Después de la Guerra de Liberación, el nuevo nombre "Sofía" reemplazó al antiguo ("Sredets"). En el momento de su liberación, la población de la ciudad era de 11 649 habitantes.12 Durante unas pocas décadas después de la liberación, la ciudad experimentó un crecimiento enorme de población, principalmente procedente de otras regiones del país.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Sofía fue bombardeada por aviones aliados a finales de 1943 y 1944. Como consecuencia de la invasión del Ejército Rojo soviético, el gobierno de Bulgaria, que se alió con Alemania, fue derrocado.

La transformación de Bulgaria en una República Popular en 1946 y la República de Bulgaria marcó una serie de cambios significativos en el aspecto de la ciudad. La población de Sofía se expandió rápidamente debido a la migración del campo a la ciudad. Se construyeron nuevas zonas residenciales en las afueras de la ciudad, como Druzhba, Mladost y Lyulin.

En 1992, se declaró el 17 de septiembre el Día de Sofía, por ser esta la fecha cristiana en celebración de los mártires Sofía, Fe, Esperanza y Amor.13
Geografía
Vista aérea de Sofía desde el monte Vitosha.
Panorama urbano de Sofía en invierno con el monte Vitosha al fondo.

El desarrollo de Sofía como un asentamiento significativo se debe en gran parte a su posición central en los Balcanes. Se sitúa en el oeste de Bulgaria, a los pies del Monte Vitosha, en el Valle de Sofía que está rodeado por montañas en todas direcciones. El valle es el más grande del país con una superficie de 1186 km² (457,9 mi²) y un promedio de altitud de 550 metros (1804 pies). Tres pasos de montaña conducen a la ciudad, y han sido rutas clave desde la antigüedad, conectando al mar Adriático y Europa Central con el mar Negro y el mar Egeo.

Algunos ríos bajos cruzan la ciudad, incluyendo al Vladaya y al Perlovska. El río Iskar en su curso superior fluye cerca del este de Sofía. La ciudad es conocida por sus numerosos manantiales y aguas termales. En el siglo pasado, se construyeron presas y lagos artificiales.

Se localiza 150 km (90 millas) al noroeste de Plovdiv, la segunda mayor ciudad de Bulgaria, 390 km al oeste de Burgas y 472 km (294 millas) al oeste de Varna, las mayores ciudades portuarias del país en la costa búlgara del mar Negro. La ciudad está situada a menos de 200 km (124 mi) de las fronteras con tres países: a 55 km (34 mi) de Kalotina en la frontera serbia, a 113 km (70 mi) de Gyueshevo en la frontera con la República de Macedonia y a 183 km (114 mi) de la frontera griega en Kulata.
Clima

Sofía tiene un clima continental húmedo (clasificación climática de Köppen, Dfb), con una temperatura media anual de 11 °C. Los inviernos son fríos y con presencia de nieve durante toda la estación. En los días más fríos la temperatura puede bajar hasta -15 °C o menos aún, sobre todo en enero, que es el mes más frío. También es frecuente la niebla, especialmente en el comienzo de la temporada. En un invierno habitual, Sofía recibe un promedio de 40 días de nieve con una nevada total de alrededor de 90 cm y una media de 60 días cubierta de nieve.

Los veranos son cálidos y soleados, aunque Sofía mantiene, en general, su temperatura un poco más fresca que otras partes de Bulgaria, debido a su mayor altura. Sin embargo, la ciudad también está sujeta a olas de calor, con temperaturas altas que no es poco habitual que alcance o exceda los 35 °C en los días más calurosos, especialmente en julio y agosto. La primavera y otoño en Sofía suelen ser estaciones cortas con un clima variable y dinámico.

Con alrededor de 121 días de lluvia al año, la ciudad recibe una precipitación media de 571 mm por año, alcanzando su punto máximo en el comienzo del verano, cuando son comunes las tormentas.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Sofía (1961-1990), registros 1893-1985 WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 19.3 21.6 25.7 30.3 31.8 37.2 40.3 39.1 34.6 31.7 24.0 20.1 40.3
Temperatura máxima media (°C) 3.4 5.8 11.7 16.7 21.9 25.4 28.3 28.5 22.9 17.3 11.4 4.5 16.5
Temperatura media (°C) −0.8 0.9 5.8 10.8 15.8 19.4 22.0 21.8 16.9 11.5 6.1 0.6 11.2
Temperatura mínima media (°C) -4.0 -2.9 1.2 5.5 10.1 13.3 15.4 15.4 11.1 6.7 2.1 -2.2 6.0
Temperatura mínima absoluta (°C) −31.2 −25.4 −18.4 −10.5 −2.2 2.5 5.3 3.5 −2.0 −5.6 −15.3 −20.7 −31.2
Precipitación total (mm) 28 31 38 51 73 75 63 51 38 35 48 40 571
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) 10 10 10 12 14 13 10 8 7 7 9 11 121
Horas de sol 89.9 123.2 179.8 192.0 254.2 285.0 322.4 294.5 210.0 170.5 120.0 58.9 2300.4
Humedad relativa (%) 77 74 69 63 67 67 63 62 65 70 77 79 69
Fuente nº1: NOAA,14 World Meteorological Organization15
Fuente nº2: Hong Kong Observatory (horas de sol)16
Organización territorial
Vista aérea del distrito de Oborishte, el centro de Sofía, con la la Catedral de Alejandro Nevski en primer plano.
Artículo principal: Distritos de Sofía

Política, administrativa y económicamente, Bulgaria es un estado altamente centralizado, por lo que Sofía una unidad administrativa nacional de propio derecho. No debe ser confundido con la Provincia de Sofía, que rodea, pero no incluye la propia ciudad. Además de la ciudad propiamente dicha, los 24 distritos de Sofía abarcan otras tres localidades y 34 pueblos.17 Cada uno de ellos tiene su propio alcalde de distrito que es elegido en elecciones populares.17 El jefe del municipio de Sofía es su alcalde y los miembros de la Asamblea son elegidos cada cuatro años. La actual alcaldesa de Sofía es Yordanka Fandakova.

Los siguientes son algunos de los distritos cultural y económicamente más significativos:

Oborishte (en búlgaro: Оборище) está en el centro de la ciudad y en sus límites se encuentran la mayoría de los monumentos históricos y los edificios administrativos. Es conocido por sus edificios de arquitectura neo-renacentista y arquitectura vienesa, amplias zonas verdes y adoquines amarillos, además de ser el distrito donde se encuentra la Catedral de Alejandro Nevski, una de las catedrales ortodoxas más grandes del mundo.
Sredets (Средец) está situado junto a Oborishte y comparte algunos de sus ejemplos de arquitectura específica. Es el sitio de Borisova gradina ("los Jardines de Boris") y el Estadio Nacional Vasil Levski.
Vazrazhdane (Възраждане) es un distrito económicamente activo que cuenta con muchos centros comerciales y bancos, junto con la sede de algunas empresas de fabricación de industria ligera. Una de sus principales avenidas es el Bulevar María Luisa, el sitio del Mercado Central de Sofía, el TZUM y la Catedral de Sveta-Nedelya.
Mladost (Младост) es una de las zonas más modernas y de más rápido desarrollo en Sofía. Es también uno de los distritos más grandes en términos de población (sólo superado por Lyulin), con sus 110.000 habitantes. En general, es pobre en monumentos e instituciones administrativas, pero concentra la sede de numerosas empresas nacionales e internacionales, grandes almacenes, concesionarios oficiales de vehículos y el Sofía Business Park en su extremo sur. La arquitectura es una combinación de bloques de apartamentos de la era socialista, empresas industriales y edificios nuevos, la mayoría de los cuales fueron construidos después de 2004. Mladost cuenta con excelentes conexiones de transporte a todos los distritos restantes de Sofía.
Vitosha (Витоша) está situado a los pies del monte Vitosha. Cuenta con una ubicación clave, ya que es el sitio donde se encuentra la carretera de circunvalación de Sofía y el Bulevar Bulgaria. En este distrito predominan las propiedades de lujo y otros complejos residenciales. Cuenta con buenas conexiones tanto en el centro de la ciudad como con la estación de esquí cercana. Boyana es el lugar de la residencia presidencial, los estudios Nu Boyana Film, el Museo Histórico Nacional y la iglesia de Boyana.

Demografía
Los búlgaros representan el mayor grupo étnico de Sofía. En la imagen, el Boulevard Vitosha.
Plaza de Slaveykov, una de las más concurridas de Sofía.

Según datos de 2011, la ciudad tenía una población de 1 204 685 habitantes18 y la Municipalidad Capitalina en su conjunto 1 291 591 habitantes,19 lo que la convertía en la 15.ª ciudad más poblada de la Unión Europea.20

La proporción de mujeres por cada 1 000 hombres era de 1 102. La tasa de natalidad por cada 1 000 habitantes fue de 12,3 por mil y en constante aumento en los últimos cinco años, mientras que la tasa de mortalidad era de 12,1 por mil y decreciente. La tasa de crecimiento natural en 2009 fue de 0,2 por mil, la primera tasa de crecimiento positiva en casi 20 años. La considerable inmigración a la capital desde el campo y las regiones más pobres del país, así como la urbanización, son algunas de las razones del aumento de la población de Sofía. 4,8 personas de cada mil se casaron en 2009 (sólo es posible el matrimonio heterosexual en Bulgaria) y la tasa de mortalidad infantil fue de 5,6 por 1 000 habitantes, frente a 18,9 en 1980.

De acuerdo con el censo de 2011, la población de Sofía estaba formada por búlgaros con un 96,4%; entre las comunidades minoritarias, alrededor de 18.300 (1,6%) oficialmente se identificaron como romaníes,21 6.500 (0,6%) como turcos y el 1,4% pertenecían a otras etnias o no se declararon de algún grupo étnico.

El desempleo, por otra parte, es menor que en otras partes del país —2,45% de la población activa en 1999 y en disminución—, en comparación con el 7,25% del conjunto de Bulgaria, según datos del 1 de julio de 2007.22 La gran proporción de desempleados con educación superior, el 27% frente al 7% para todo el país, es un rasgo característico de la capital.

Sofía fue declarada capital en 1879. Un año más tarde, en 1880, fue la quinta ciudad más grande del país después de Plovdiv, Varna, Ruse y Shumen. Plovdiv era la ciudad más poblada de Bulgaria hasta 1892 cuando Sofía tomó la delantera.

Economía
Sede del UniCredit Bulbank en la calle Georgi Rakovski, en el centro de Sofía.

Sofía es el centro económico de Bulgaria y sede de las más importantes empresas búlgaras e internacionales que operan en el país, así como del Banco Nacional de Bulgaria, la Bolsa de Bulgaria y otros grandes bancos comerciales nacionales como UniCredit Bulbank, DSK Bank y United Bulgarian Bank.

Con un PIB per cápita de 30 534 dólares, un nominal de 15 757 dólares y un valor de paridad de poder adquisitivo (PPA) de la ciudad y sus alrededores de la región de planificación Yugozapaden NUTS II de 24 647 dólares en 2009,23 24 25 Sofía es el centro de la economía nacional. Esto sitúa el PIB de Sofía (PPA) per cápita en el 103% de la media de la Unión Europea, muy por encima de la media del país del 44%. En 2008, el ingreso promedio per cápita anual fue de 4 572 leva ($3 479).26 Los sectores más dinámicos de la economía de la ciudad en términos de producción anual son la industria manufacturera y textil ($5 500 millones), la metalurgia ($1 840 millones), el suministro de electricidad, gas y agua ($1 600 millones) y la alimentación ($ 778 millones).27 La construcción, el comercio y transporte son otros sectores importantes de la economía local.
Tras el comunismo llegaron las multinacionales a Bulgaria. En la imagen Lukoil y McDonald's en el Boulevard Todor Alexandrov de Sofía.

Después de la Segunda Guerra Mundial y la era de la industrialización en el socialismo, la ciudad y sus alrededores se expandieron rápidamente y se convirtió en la región más industrializada del país.28 La afluencia de trabajadores de otras partes del país se hizo tan intensa que fue impuesta una política de restricción y residir en la capital sólo era posible después de obtener un certificado de ciudadanía de Sofía.28 Sin embargo, después de los cambios políticos en 1989, este tipo de ciudadanía se ha retirado. Tras la caída del comunismo llegaron al país importantes compañías internacionales no presentes anteriormente en el mercado búlgaro, la mayoría de ellas a Sofía. De hecho, la capital es un habitual destino de subcontratación para las empresas multinacionales, entre ellas IBM, Hewlett-Packard, SAP, Siemens o Software AG.29 Bulgaria Air, la aerolínea nacional de Bulgaria, tiene su sede en el Aeropuerto de Sofía30 y Ferrocarriles Estatales Búlgaros, el empresa nacional ferroviaria, en la Estación Central de Sofía.

El mercado inmobiliario en Sofía también creció súbitamente en años recientes y hasta 2007 experimentó una rápida ascensión económica. En 2008, el precio de la vivienda aumentó de forma espectacular, con una tasa de crecimiento del 30%.31 Sin embargo, en 2009 los precios cayeron un 26%.32
Cultura

Sofía es un centro cultural nacional y, como tal, alberga muchos instituciones culturales prestigiosas, como el Instituto Ruso de Cultura, el Instituto Polaco Cultural, el Instituto húngaro, los Institutos Culturales checo y eslovaco, el Instituto Italiano de Cultura, el Instituto Cultural Francés, el Instituto Goethe, el British Council, el Instituto Cervantes y el Open Society Institute, que organizan regularmente exposiciones temporales de obras visuales, sonoras y literarias de artistas de sus respectivos países.

La Biblioteca nacional de San Cirilo y San Metodio alberga la mayor colección nacional de libros y documentos, con 1 714 211 libros y unos seis millones de otros documentos,33 y es la institución cultural más antigua de Bulgaria.
Arte y cultura

La ciudad concentra la mayoría de las principales compañías de artes escénicas de Bulgaria. El teatro es, con mucho, la forma más popular de hacer arte en Sofía y las salas de teatro disfrutan de grandes afluencias de público, sólo superada por el cine. La más antigua de estas instituciones es el Teatro Nacional Ivan Vazov, que representa obras principalmente clásicas y está situado en el mismo centro de la ciudad.34 Un gran número de pequeños teatros, como el Teatro Taller Sfumato, muestran tanto obras clásicas como modernas.
Teatro Nacional Ivan Vazov.

La Ópera y el Ballet Nacional es un combinado de ópera y ballet colectivos fundado en 1891. Sin embargo, no se iniciaron actuaciones de forma regular hasta 1909.35 Algunos de los más famosos cantantes de ópera de Bulgaria, como Nicolai Ghiaurov y Ghena Dimitrova, hicieron su primera aparición en el escenario de la Opera y el Ballet Nacional.35 La Sala Bulgaria y la Sala 1 del Palacio Nacional de la Cultura celebran periódicamente conciertos de música clásica, realizada tanto por orquestas extranjeras y la Filarmónica de Sofía.
La Galería de Arte Nacional.

Los museos de arte más grandes de Bulgaria se encuentran en las zonas céntricas de la ciudad. La Galería de Arte Nacional cuenta con una colección de obras fundamentalmente de autores búlgaros, mientras que la Galería Nacional de Arte Extranjero muestra arte exclusivamente internacional,36 en su mayoría de la India, África, China y Europa. Sus colecciones abarcan diversos temas culturales como esculturas del Imperio asante, arte budista, pintura del Siglo de oro holandés, obras de Albrecht Dürer, Jean-Baptiste Greuze y Auguste Rodin, entre otros. La cripta de la catedral Alejandro Nevski contiene una colección de iconos ortodoxos orientales desde el siglo IX hasta el XIX.36 Otros museos importantes son el Museo Histórico Nacional, con una colección de más de 600.000 artículos, el Museo Politécnico Nacional, con más de 1.000 artículos tecnológicos en exhibición, el Museo Arqueológico Nacional y el Museo de Historia Natural.36

El cine es la forma más popular de entretenimiento. En los últimos años, los lugares cinematográficos se han concentrado en los centros comerciales y las salas independientes han sido cerradas. El Mall of Sofia tiene una de las salas de cine IMAX más grande de Europa. La mayoría de las películas son producciones estadounidenses, a pesar de que las películas europeas y nacionales están cada vez más presentes. Odeon (no es parte de la cadena Odeon Cinemas) proyecta películas exclusivamente europeas y norteamericanas independientes, así como los clásicos del siglo XX. La floreciente industria cinematográfica de Bulgaria se concentró en los estudios Boyana Film, que sufrió un periodo de decadencia desde 1990. Sin embargo, desde 2001 ha experimentado un sensible resurgimiento. Después de la adquisición de Boyana Film por Nu Image, se han rodado en los alrededores de Sofía varias producciones de éxito como The Contract, The Black Dahlia, Hitman o la película de 2011 Conan el Bárbaro.37 Los nuevos estudios Nu Boyana Film también han acogido algunas de las escenas de The Expendables 2.
Arquitectura

Después de la liberación de Bulgaria del dominio otomano en 1878 y del establecimiento de un monarquía búlgara autónoma con su capital en Sofía, el Knyaz Alejandro I de Battenberg invitó a arquitectos del Imperio austrohúngaro para darle forma a la nueva apariencia de la ciudad.
Palacio Nacional de la Cultura.

Entre los arquitectos invitados a trabajar en Bulgaria estaban Friedrich Grünanger, Adolf Václav Kolář, Viktor Rumpelmayer entre otros, quienes diseñaron los más importantes edificios públicos necesarios para el restablecido gobierno búlgaro, así como numerosas viviendas para la élite de la nación. Más adelante, también contribuyeron muchos arquitectos búlgaros formados en el extranjero.
Edificio de la Academia de Ciencias de Bulgaria.

La arquitectura del centro de Sofía es, de esta forma, una combinación de Neobarroco, Neo-Rococó, Neorrenacimiento y Neoclasicismo; a principios del siglo XX también se construyen edificios según el estilo de la Secesión de Viena.

Entre los edificios más importantes construidos en Sofía en este periodo se encuentran el antiguo palacio real, hoy sede de la Galería Nacional de Arte y del Museo Etnográfico Nacional (1882); el Teatro Nacional Ivan Vazov (1907); la antigua oficina de imprenta real, hoy la Galería Nacional de Arte Extranjero; la Asamblea Nacional de Bulgaria (1886), la Academia Búlgara de Ciencias (1893), entre otros.

Después de la Segunda Guerra Mundial y del establecimiento del gobierno comunista en Bulgaria en 1944, la línea arquitectónica fue alterada sustancialmente. Edificios públicos en el estilo del clasicismo socialista emergieron en el centro; nuevos barrios suburbanos fueron dotados con elevadas torres de apartamentos que, aunque mayormente se definen dentro del modernismo constructivista (ejemplos claros en los vecindarios Mladost y Nadezhda), incluyen raros ejemplos de arquitectura brutalista; notablemente en el vecindario Iztok.38

Después de la abolición del comunismo en 1989, en Sofía se han construido modernos distritos comerciales, edificios de oficinas y zonas residenciales de alta calidad.

Algunos de los ejemplos de arquitectura religiosa más representativos de la ciudad son:

Iglesia de San Jorge.
Iglesia de Santa Sofía (no confundir con su homónima de Estambul). Durante el período de dominación turca fue convertida primero en mezquita, para posteriormente quedar abandonada.
Mezquita de Banya Bashi.
Catedral de San Alejandro Nevski, una de las iglesias ortodoxas más grandes del mundo, sede del Patriarcado de Bulgaria.
Catedral de Sveta-Nedelya, que fuera objeto de un atentado en 1925.
Iglesia de Boyana, en las afueras de la ciudad.
Sinagoga de Sofía, la más grande de los Balcanes.

Baños Minerales Públicos de Sofía

Palacio de Justicia, de arquitectura socialista.

Iglesia Sveti Sedmochislenitsi.
Sofia Center.jpg

Edificios gubernamentales del centro.

Turismo
La Catedral de Alejandro Nevski.

Sofía es uno de los destinos turísticos más visitados en Bulgaria junto a la costa y las estaciones de montaña. Entre sus monumentos más destacados está la Catedral de Alejandro Nevski, uno de los símbolos de Bulgaria, construido en el siglo XIX. Ocupa un área de 3.170 metros cuadrados y tiene capacidad para 10.000 personas. La ciudad es también conocida por la Iglesia de Boyana, declarada Patrimonio de la Humanidad.

Sofía tiene las mayores colecciones de museos de Bulgaria, que atraen a turistas y estudiantes para estudios prácticos. El Museo Histórico Nacional en el distrito de Boyana cuenta con una vasta colección de más de 650 000 piezas históricas que datan desde la Prehistoria hasta la época moderna, a pesar de que sólo 10 000 de ellos están en exhibición permanente debido a la falta de espacio. Las pequeñas colecciones de objetos relacionados sobre todo con la historia de Sofía se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional, una antigua mezquita situada entre los edificios del Banco Nacional y la Presidencia. Dos museos de ciencias naturales —el Museo de Historia Natural y el Museo Nacional de la Tierra y el Hombre— muestran colecciones de minerales, especies animales y materiales poco comunes. El Museo Etnográfico y el Museo Nacional de Historia Militar son otros lugares de interés, con grandes colecciones de trajes típicos búlgaros y armamento, respectivamente.

El Boulevard Vitosha, también llamada Vitoshka, cuenta con numerosas boutiques de moda y tiendas de artículos de lujo. La ubicación geográfica de Sofía, en las estribaciones del monte Vitosha, destino habitual de retiro el fin de semana, se añade a la atmósfera específica de la ciudad.
Educación

Hay 16 universidades en Sofía. La Universidad San Clemente de Ohrid de Sofía, considerada la universidad más prestigiosa de Bulgaria, fue fundada en 1888 y ampliada en los años 1950.39 El edificio de la universidad fue construido entre 1924 y 1934 con apoyo financiero de los hermanos Evlogi Georgiev y Hristo Georgiev.40 La universidad matricula alrededor de 14.000 estudiantes al año.
La Universidad de Sofía.

Otros importantes centros de educación superior son la Academia Nacional de las Artes, la Universidad de Economía Nacional y Mundial, la Universidad Técnica de Sofía, la Universidad Médica de Sofía, la Academia Militar Georgi Rakovski y la Nueva Universidad Búlgara.

Las instituciones de educación secundaria son numerosas e incluyen escuelas de formación profesional y de idiomas. Las escuelas de "élite" de secundaria ofrecen educación en un idioma extranjero seleccionado. Estos incluyen la Primera Escuela de lengua inglesa, la Escuela Superior de Matemáticas de Sofía, la 91ª Escuela de lengua alemana, la 164ª Escuela de idiomas españoles y la 9ª Escuela de lengua francesa. Algunos de ellos ofrecen un certificado de idioma después de la graduación, mientras que la 9ª Escuela de lengua francesa tiene programas de intercambio con varios liceos de Francia y Suiza, como el parisino Collège-lycée Jacques-Decour. La Escuela Internacional Zlatarski de 2003 se convirtió en la primera escuela en Bulgaria en ofrecer el Bachillerato Internacional. El Colegio Americano de Sofía fue fundado en 1860 y es considerada la institución académica estadounidense más antigua fuera de los Estados Unidos.

Otras instituciones de importancia nacional, como la Academia Búlgara de Ciencias (BAS) y la Biblioteca nacional de San Cirilo y San Metodio se encuentran en Sofía. El BAS es la pieza central de la investigación científica en Bulgaria, empleando a más de 4.500 científicos de diversas instituciones, como la Agencia Espacial Búlgara.
Transporte e infraestructuras

Con su infraestructura bien desarrollada y su estratégica localización, Sofía es un importante centro para las rutas ferroviarias y de automóviles. Todos los tipos principales de transporte (excepto acuáticos), están representados en la ciudad, que es hogar de ocho estaciones de ferrocarriles,41 entre ellas la Estación Central de Sofía, que se encuentra muy cerca de la Estación Central de Autobuses.42 También existen otras estaciones de autobuses interurbanos que conectan con viajes internacionales desde diferentes partes de la ciudad. El Aeropuerto de Sofía con su segunda terminal nueva, terminada en 2006,43 recibió 3,47 millones de pasajeros en 2011.44
Plano del Metro de Sofía.

El transporte público de Sofía está bien desarrollado con una red de autobús (2 380 km),45 tranvía (una red de 308 km)46 y trolebús (193 km),47 líneas que se ejecutan en todas las áreas de la ciudad,48 49 a pesar de que algunos de los vehículos están en malas condiciones. El Metro de Sofía comenzó a operar en 1998 y ahora cuenta con dos líneas y 27 estaciones.50 Desde 2012 el sistema cuenta con 31 kilómetros de vías. Seis nuevas estaciones fueron inauguradas en 2009, dos más en abril de 2012, y once más en agosto de ese mismo año. Las obras de construcción de la extensión de la primera línea están en marcha y se espera que lleguen al aeropuerto en 2014. Una tercera línea se encuentra actualmente en las últimas etapas de planificación y se espera que su construcción se inicie también en 2014. Esta línea completa el sistema de metro propuesto de tres líneas con unos 65 km de líneas.51 El plan maestro para el Metro de Sofía incluye tres líneas con un total de 63 estaciones.52
Servicio de autobús urbano en Sofía.

En los últimos años la marshrutka —una organización privada de camionetas de pasajeros— comenzó a servir rutas fijas y demostró ser un medio eficaz y popular de transporte por ser más rápido que el transporte público y más barato que los taxis. En 2005 habían 368 camionetas de este tipo y daban 48 líneas de servicio a la ciudad y sus suburbios.41 Hay alrededor de 13 000 taxis que operan en la ciudad y las tarifas son más bajas en comparación con otros países europeos, lo que hacen de esta forma de transporte asequible y popular entre una gran parte de la población de la ciudad.53
El boulevard Cherni Vrah sufre habitualmente congestión de tráfico.

La posesión de automóviles privados ha crecido rápidamente en la década de 1990, cuando más de un millón de vehículos fueron registrados en Sofía en 2002. La ciudad tiene el cuarto número más alto de automóviles por habitante de la Unión Europea con 546,4 vehículos por cada 1 000 personas.54 La ciudad tenía muchas de sus calles en mal estado, pero esta situación se ha revertido notablemente en los últimos años. Hay diferentes avenidas y calles en la ciudad con una gran cantidad de tráfico, como Tsarigradsko shose, Cherni Vrah, Bulgaria, Slivnitsa y Todor Aleksandrov, así como la carretera de circunvalación de la ciudad, donde se forman atascos de forma habitual.55 A consecuencia de ello, se han agravado los problemas de tráfico y de contaminación en el aire, problemas que son objeto de críticas constantes en los medios de comunicación locales. La extensión de la red de metro se espera que alivie los graves problemas de tráfico de la ciudad.

Sofía tiene una enorme planta de cogeneración de energía eléctrica y térmica única en su clase. Prácticamente toda la ciudad (900.000 hogares y 5900 compañías) recibe energía térmica, utilizando calor residual de la generación eléctrica (3000 MW) y hornos térmicos alimentados con petróleo y gas, resultando en una capacidad térmica total de 4640 MW. La red de conductos de distribución térmica es de 900 km de largo y comprende 14.000 subestaciones.
Deportes
Encuentro de fútbol de primer nivel en Sofía entre el PFC Levski Sofia y el Chelsea F.C. en el Estadio Nacional Vasil Levski durante la Liga de Campeones de la UEFA 2006-07.

Siendo la capital del país, Sofía también es el centro de las actividades deportivas de Bulgaria, con un gran número de clubes polideportivos establecidos en la ciudad, incluyendo a varios de los más importantes del país, como el Levski Sofia, CSKA Sofia, Akademic Sofia, Spartak Sofia, Lokomotiv Sofia y Slavia Sofia. En el fútbol que es el deporte más popular en la ciudad, así como del país, destaca sobremanera el Derbi Eterno de Bulgaria disputado entre los dos principales equipos nacionales. Además el baloncesto y el voleibol también tienen mucha tradición en Sofía.

La Federación Búlgara de Voleibol es la segunda más antigua del mundo, y fue un torneo de exhibición organizado por la VBA en Sofía el que convenció al Comité Olímpico Internacional para incluir el voleibol como deporte olímpico en 1957.56 El tenis es cada vez más popular en Sofía y en la actualidad hay unos diez complejos que cuentan con pistas de tenis dentro de la ciudad, como la fundada por la ex top-ten WTA tenista Magdalena Maleeva.57 58

Sofía se postuló para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en 1992 y 1994, terminando en segundo y tercer lugar, respectivamente. La ciudad también presentó su candidatura para los Juegos Olímpicos de 2014, pero no fue seleccionada como candidata. Además, Sofía fue sede del Eurobasket de 1957 y de las Universiadas de verano de 1961 y 1977, así como de las versiones invernales de 1983 y 1989. En 2012 fue la sede de las finales de la Liga Mundial de Voleibol.


La capital, de igual forma, es la sede de un gran número de recintos deportivos, incluyendo al Estadio Nacional Vasil Levski que puede dar cabida a 43.000 espectadores y alberga a la mayor parte de los grandes eventos al aire libre de Bulgaria; destacan también el Estadio Georgi Asparuhov del Levski Sofia, el Estadio Balgarska Armiya del CSKA Sofía y el Estadio Ovcha Kupel del Slavia Sofia.

El pabellón Arena Armeets Sofía es la sede de muchos de los eventos de interior y tiene una capacidad de hasta 19.000 personas en función de su uso. Fue inaugurado el 30 de julio de 2011, y el primer evento que acogió fue un partido amistoso de voleibol entre Bulgaria y Serbia. Hay además dos complejos de patinaje sobre hielo, el palacio de deportes de Invierno, con una capacidad para 4.000 espectadores y el Estadio de invierno Slavia con una capacidad de 2.000, ambos con dos pistas cada uno.59 En el parque central de la ciudad se encuentra actualmente en renovación un velódromo con 5.000 asientos.60

Hay también varios complejos deportivos de la ciudad que pertenecen a instituciones distintas de los clubes de fútbol, ​​como las de la Academia Nacional de Deportes, la Academia de Ciencias de Bulgaria, o los de diferentes universidades. Hay más de quince complejos de natación de la ciudad, la mayoría de ellos al aire libre.61 Casi todos ellos fueron construidos como sedes de competición, por lo que cuentan con asientos para varios cientos de personas. Hay dos campos de golf justo al este de Sofía, en Elin Pelin (St Sofía club) y en Ihtiman (Air Sofia club) así como un club de equitación.
Medios de comunicación

En Sofía tienen su sede algunas de las más grandes y populares compañías de telecomunicaciones, estaciones de radio y televisión, compañías de televisión por cable, periódicos, revistas y portales web del país. Algunas compañías y canales de televisión incluyen a la Televisión Nacional Búlgara (que presenta BNT Canal 1 y TV Bulgaria), bTV y Nova Television, entre otras. Periódicos de importante circulación incluyen al 24 chasa, Trud, Sega entre otros.
Ciudadanos destacados
Artistas

Nedko Butzev, 1961 - , artista plástico.
Elisaveta Bagriana, 1893 - 1991, poetisa.
Nikolo Kotzev, 1960 - , guitarrista, violinista, compositor y productor.
Sonia Arova, 1927 - 2001, bailarina de ballet.
Tzvetan Todorov, 1939 - , lingüista, filósofo, historiador, crítico y teórico literario.
Nina Dobrev, 1989 - , actriz
Ghena Dimitrova, 1941 - 2005, cantante de ópera.

Deportistas

Antoaneta Stefanova, 1979, jugadora de ajedrez.
Ivet Lalova, 1984, atleta búlgara especialista en pruebas de velocidad.
Georgi Asparuhov, 1943 - 1971, mejor futbolista de Bulgaria.
Las hermanas Maleeva, Manuela (1967), Katerina (1969) y Magdalena (1975), tenistas de elite.

Políticos y gobernantes

Galerio, 250 - 311, Emperador romano.
Boris III, 1894 - 1943, Zar de Bulgaria.
Luben Petkoff, 1933 - 1999, guerrillero y político venezolano.
Meglena Kuneva, 1957 - , política.
Simeón de Sajonia-Coburgo Gotha, 1937 - , ex-Zar de Bulgaria y ex-Primer Ministro de Bulgaria.

Ciudades hermanadas

Sofía tiene acuerdos de hermanamiento con las siguientes ciudades:

Bandera de Argelia Argel, Argelia
Bandera de Turquía Ankara, Turquía
Bandera de Alemania Berlín, Alemania
Flag of Slovakia.svg Bratislava, Eslovaquia
Flag of Belgium (civil).svg Bruselas, Bélgica
Bandera de Rumania Bucarest, Rumanía
Bandera de Hungría Budapest, Hungría
Bandera de Turquía Bursa, Turquía
Bandera de Finlandia Helsinki, Finlandia

Bandera de Croacia Karlovac, Croacia
Bandera de Ucrania Kiev, Ucrania
Bandera del Reino Unido Londres, Reino Unido
Bandera de España Madrid, España
Bandera de Turquía Kahramanmaraş, Turquía
Bandera de Italia Milán, Italia
Bandera de Rusia Moscú, Rusia
Bandera de Francia París, Francia



Bandera de los Estados Unidos Pittsburgh, Estados Unidos
Bandera de la República Checa Praga, República Checa
Bandera de Rusia San Petersburgo, Rusia
Flag of Oman.svg Salalah, Oman (desde el 4 de agosto de 2011)
Bandera de Israel Tel Aviv, Israel
Flag of Albania.svg Tirana, Albania62 63
Bandera de Polonia Varsovia, Polonia
Bandera de Armenia Yereván, Armenia

Bandera de Jordania Amán, Jordania

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PAÍSES BAJOS (ÁMSTERDAM)

13. PAÍSES BAJOS (ÁMSTERDAM)

Ámsterdam5 o Amsterdam, según la pronunciación etimológica (Acerca de este sonido Amsterdam (?·i) [ɑmstər'dɑm]), es la capital oficial de los Países Bajos. La ciudad está situada entre la bahía del IJ, al norte, y a las orillas del río Amstel, al sureste. Fue fundada en el siglo XII como un... Ver mas
Ámsterdam5 o Amsterdam, según la pronunciación etimológica (Acerca de este sonido Amsterdam (?·i) [ɑmstər'dɑm]), es la capital oficial de los Países Bajos. La ciudad está situada entre la bahía del IJ, al norte, y a las orillas del río Amstel, al sureste. Fue fundada en el siglo XII como un pequeño pueblo pesquero. Sin embargo, en la actualidad es la ciudad más grande del país y un gran centro financiero y cultural de proyección internacional.

Tiene una población de unos 750 000 habitantes y en su área metropolitana residen aproximadamente 1,5 millones. Cabe destacar que Ámsterdam forma parte de la gran conurbación holandesa llamada Randstad (junto con las ciudades de La Haya, Róterdam y Utrecht), que cuenta con más de 6,5 millones de habitantes. Este núcleo es una de las conurbaciones más grandes de Europa.

El centro histórico de la ciudad fue construido en gran parte en el siglo XVII y es hoy en día uno de los centros históricos más grandes de Europa. En aquella época se construyeron una serie de canales semicirculares alrededor del casco antiguo ya existente de la ciudad. Después se edificaron las nuevas calles que ahora habían sido creadas con casas y almacenes en un estilo típico holandés que es una de las imágenes más famosas de Ámsterdam y del país. Al igual que otras ciudades de Europa septentrional con abundancia de agua, como Brujas, Hamburgo y Estocolmo, es conocida coloquialmente como la «Venecia del norte».

Aunque durante casi toda su historia (excepto entre 1808–1810) ha sido la capital oficial de los Países Bajos, nunca ha sido la sede de la justicia, el gobierno o el parlamento holandés, ya que todos estos órganos se encuentran en la ciudad de La Haya, que por tanto es la principal ciudad del país con respecto a política y justicia. Ámsterdam tampoco es la capital de la provincia de Holanda Septentrional, que siempre ha sido Haarlem.
Toponimia

El primer uso documentado del término «Amsterdam» aparece en un certificado del 27 de octubre de 1275, en que los habitantes, que habían construido un puente con una presa (dam en neerlandés) sobre el río Amstel, quedaban exentos de pontazgo por orden del conde Florentino V.6 El certificado, en latín, describe a los habitantes como homines manentes apud Amestelledamme («personas que viven cerca de Amestelledamme».7 En 1327, el nombre ya había evolucionado a Aemsterdam.6

En neerlandés la pronunciación del nombre es aguda: [ɑmstər'dɑm]. Sin embargo, en español está muy extendida la pronunciación esdrújula, por lo que la ASALE recomienda la grafía Ámsterdam, con tilde.8
Historia

Hacia el siglo XIII Ámsterdam era un pueblo de pescadores. Según las leyendas, la ciudad fue fundada por dos pescadores de la provincia norteña de Frisia, que por casualidad acabaron en las orillas del río Amstel en un barquito, junto a su perro.

La fecha tradicional de la fundación de la ciudad es el día 27 de octubre del año 1275, cuando a sus habitantes se les retiró la obligación de pagar peajes, que por entonces estaban asociados con los puentes neerlandeses. En el año 1300 se le concedieron los derechos oficiales de ciudad, y a partir del siglo XIV Ámsterdam empezó a florecer como centro comercial, mayoritariamente a base del comercio con otras ciudades neerlandesas y alemanas, conocidas como la Liga Hanseática.

En el siglo XVI comenzó el conflicto entre los neerlandeses y Felipe II de España. Esta confrontación causó una guerra que duró 80 años (conocida en español como la guerra de Flandes), y que finalmente le dio a los Países Bajos su independencia. Ya por esa época, después de la ruptura con España, la república neerlandesa iba ganando fama por su tolerancia con respecto a las religiones. Entre otros, buscaron refugio en Ámsterdam judíos sefardíes de Portugal y España, comerciantes protestantes de Amberes, y hugonotes de Francia, que en sus países eran perseguidos por su religión.
La plaza Dam a finales del siglo XVII, pintada por Gerrit Adriaensz. Berckheyde (Gemäldegalerie, Dresde, Alemania)

El siglo XVII se considera el Siglo de Oro de Ámsterdam. A principios de ese siglo, Ámsterdam se convirtió en una de las ciudades más ricas del mundo. Desde su puerto salían embarcaciones hacia el mar Báltico, Norteamérica, África y las tierras que ahora representan Indonesia y Brasil. De esta forma fue creada la base de una red comercial mundial. Los comerciantes de Ámsterdam poseían la mayor parte de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales o VOC. Esta organización se instaló en los países que luego pasarían a ser colonias de Holanda. En esa época Ámsterdam era el principal puerto comercial de Europa y el centro financiero más grande del mundo. La Bolsa de Ámsterdam fue la primera que funcionó a diario.

La población de la ciudad creció ligeramente de 10.000 en el año 1500, a 30.000 alrededor del año 1570. En el año 1700 este número ya había alcanzado 200.000. Durante los siglos XVIII y XIX y hasta antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el número de habitantes incrementó a no menos de un 300%, alcanzando los 800.000 habitantes. A partir de entonces, y hasta la actualidad, el número ha sido relativamente constante.

Tras las guerras entre la república de Holanda y el Reino Unido y Francia, durante el siglo XVIII y a principios del siglo XIX, la prosperidad de Ámsterdam dejó de florecer. Sobre todo las Guerras Napoleónicas arrebataron las fortunas de Ámsterdam. Pese a ello, cuando se estableció oficialmente el Reino de los Países Bajos en el año 1815, la situación empezó a mejorar. En este período una de las personas clave de las nuevas iniciativas fue Samuel Sarphati, un médico y planificador urbano, que trajo su inspiración desde París.

Las últimas décadas del siglo XIX se suelen denominar como el «segundo Siglo de Oro de Ámsterdam», porque entre otros, se construyeron nuevos museos, una estación de tren y el Concertgebouw, la sala de conciertos de la ciudad. En el mismo período llegó a la ciudad la Revolución industrial. Se construyeron nuevos canales y vías marítimas para así mejorar la conexión entre Ámsterdam y el resto de Europa.

Justo antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, la ciudad se comenzó a expandir, construyendo nuevos barrios residenciales y en las afueras. Durante la Primera Guerra Mundial, Holanda tomó una posición neutral, pero aun así la población sufrió mucha hambre y una grave falta de suministro de gas.

Alemania invadió los Países Bajos el 10 de mayo de 1940, tomando el control del país después de cinco días de lucha. Los alemanes instalaron un gobierno civil nazi en Ámsterdam, que se encargaba de la persecución de los judíos. También los neerlandeses que ayudaban y protegían a las víctimas, fueron perseguidos. Más de 100.000 judíos fueron deportados a campos de concentración. Entre ellos se encontraba Ana Frank. Solo 5.000 judíos sobrevivieron la guerra. Durante los últimos meses de la guerra, en 1945, la comunicación con el resto del país se cortó y la población sufrió una grave escasez de comida y energía. Muchos habitantes de Ámsterdam tuvieron que ir al campo en busca de algún tipo de alimentación. Para sobrevivir, se consumieron perros, gatos y bulbos de flores. Muchos árboles de Ámsterdam se usaron para obtener energía, igual que la madera de las casas de quienes habían desaparecido.
El escudo
Artículo principal: Escudo de Ámsterdam

El escudo de Ámsterdam consta de tres cruces denominadas las «cruces de San Andrés» en honor al apóstol Andrés que fue martirizado en una cruz con forma de "X". En el siglo XVI se añadieron los leones. Hay historiadores que creen que las cruces representan los tres peligros que más afectaron a Ámsterdam: inundación, incendio y la peste negra.

El lema oficial de la ciudad es: «Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig» ('Heroica, resuelta y misericordiosa'). Estas tres palabras provienen de la denominación oficial concedida por la reina Guillermina de los Países Bajos en 1947, en honor al coraje de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial.

La Corona Imperial de Austria fue obsequiada a la ciudad en el año 1489 por Maximiliano I de Habsburgo para así agradecer los servicios y préstamos que Ámsterdam le había ofrecido. La corona significaba protección imperial y les servía a los comerciantes holandeses cuando se movían por el extranjero.
La bandera

La bandera de Ámsterdam consta de tres franjas horizontales, rojas la superior e inferior y negra, con las tres aspas blancas del escudo, la central. Está basada directamente en el escudo.
Economía
Multinacionales con su sede central en Ámsterdam
ABN Amro
Ahold
AkzoNobel
Heineken
ING Group
KLM Royal Dutch Airlines
KPMG
Philips

Ámsterdam es la capital de los Países Bajos con respecto a los negocios y las finanzas.

El índice AEX de la bolsa de Ámsterdam (la más antigua del mundo), forma parte de Euronext, un holding al que pertenecen también las bolsas de París, Bruselas y Lisboa.
Clima

La ciudad tiene un clima moderado, bajo fuerte influencia del Océano Atlántico al oeste y los vientos que proviene de él. Los inviernos suelen ser fríos, pero no extremos, aunque temperaturas bajo cero son muy frecuentes. Suele nevar dos o tres días al año. Los veranos son calurosos con temperaturas alrededor de los 25 grados Celsius, pero tampoco extremos, salvo alguna ola de calor. Lo que sucede es que se trata de un clima extremadamente húmedo por lo que 25 grados pueden resultar muy agobiantes.

Aunque la ciudad sufre muchos días lluviosos, no recibe más de 760 mm de precipitaciones al año y casi siempre se trata de lluvias muy moderadas. Esto es porque el tiempo es muy inestable y en un mismo día se pueden dar todas las posibilidades: sol, lluvia, nubes, granizo, etc.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Ámsterdam WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 5 6 9 12 17 19 21 22 18 14 9 7 13.3
Temperatura mínima media (°C) 1 0 2 4 8 10 13 12 10 7 4 2 6.1
Precipitación total (mm) 62 43 59 41 48 68 66 61 82 85 89 75 779
Fuente: http://wwis.aemet.es/037/c00143.htm
Universidades
Universidad Fundación Acrónimo Tipo
Science Park Amsterdam.jpg Universidad de Ámsterdam 1632 UvA Universidad pública
VU-campus-02.jpg Vrije Universiteit 1880 VU Universidad de inspiración protestante

Otras instituciones universitarias incluyen una academia de arte, la Rietveldacademie, y dos escuelas superiores, la Hogeschool van Amsterdam y la Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

El Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis ('Instituto Internacional de Historia Social') es un centro de investigación poseedor de un gran archivo, orientado específicamente a la historia del Movimiento obrero.
Transporte
Transporte público
Estación central de trenes de Ámsterdam.

El transporte público de Ámsterdam consiste en

Conexiones de tren a cualquier parte de Holanda y a destinos internacionales como Amberes, Aquisgrán, Basilea, Berlín, Bruselas, Copenhague, Fráncfort, Hamburgo, Marsella, Moscú, París, Praga, Varsovia y Viena.
4 líneas de metro, y 1 línea nueva que se estrenará en 2013.
16 líneas de tranvías, aliadas de la bicicleta.9
Autobús:
Varias líneas de bus regional.
55 líneas de bus urbano.
El Holandés Flotante es un autobús eléctrico anfibio para viajar por los canales de la ciudad.10 11
Varias lanchas colectivas y ferrys (también para ciclistas).

Ciclismo en Ámsterdam.
Ingeniería urbana

Los contenedores de basura están siendo recogidos, mayoritariamente, por camiones eléctricos.12
Tráfico rodado

Ámsterdam es famosa por la enorme cantidad de bicicletas y es el centro mundial de la cultura de la bicicleta.13 Casi todas las calles principales tienen vías para ciclistas, y se puede dejar la bicicleta en cualquier sitio; en Ámsterdam hay unos 700.000 ciclistas, más de 7 millones de bicicletas [cita requerida] y 750.000 habitantes. Cada año, alrededor de 80.000 son robadas y 25.000 acaban en los canales de la ciudad.[cita requerida] En el centro, conducir en coche es complicado, las tarifas de aparcamiento son muy altas, y muchas calles son peatonales o para ciclistas. La autopista A10 es la gran carretera de circunvalación de Ámsterdam y conecta con la A1, A2, A4 y la A8 para ir a cualquier sitio del país.
Aeropuerto
Aeropuerto Código IATA Código OACI
Schiphol-plaza-ns.jpg Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol AMS EHAM

Se encuentra a unos 3 metros por debajo del nivel del mar, siendo por esto el aeropuerto más bajo del mundo. Por tráfico de personas, es el mayor aeropuerto de Holanda por pasajeros con diferencia, el cuarto de Europa (tras Londres Heathrow, Fráncfort y París Charles de Gaulle) y es el décimo aeropuerto del mundo. Es el tercer aeropuerto de Europa con mayor cantidad de operaciones de carga (1.450 toneladas en 2005, tras París y Fráncfort). Cada año pasan por Schiphol unos 51 millones de viajeros. Es la base principal de las compañías aéreas Martinair y Transavia y una de las bases de operaciones más importantes del consorcio binacional Air France-KLM y de su aliada estadounidense Delta Airlines.

Es el principal aeropuerto que conecta Norteamérica con Europa. Hay vuelos directos diarios a Atlanta, Boston, Calgary, Cancún, Ciudad de México, Chicago, Cincinnati, Denver, Detroit, Filadelfia, Hartford, Houston, Los Ángeles, Memphis, Miami, Mineápolis, Montreal, Nueva York, Newark, Orlando, Ciudad de Panamá, Paramaribo, San Francisco, Seattle, Toronto, Vancouver y Washington D.C.. Además, el Aeropuerto de Schiphol es el principal aeropuerto entre Europa y Asia.

El recinto del aeropuerto cuenta con una estación de tren en el subsuelo que facilita la conexión con la estación central de la ciudad de Ámsterdam, con una frecuencia de 10 minutos y las principales ciudades del país. Es parada, además del tren de alta velocidad Ámsterdam–Bruselas–París, del denominado Thalys y del tren "DB" con destino Berlín.
Deportes
Equipo Deporte Competición Estadio Creación
Ajax Ámsterdam Football pictogram.svg Fútbol Eredivisie Ámsterdam Arena 1900
BC Apollo Amsterdam Basketball pictogram.svg Baloncesto FEB Eredivisie Sporthallen Zuid ?
ABC Amsterdam Basketball pictogram.svg Baloncesto FEB Eredivisie Sporthallen Zuid 1995
Amsterdam Crusaders Rugby union pictogram.svg Fútbol americano Liga Holandesa de Fútbol Americano Sportpark Sloten 1984
Amsterdam Admirals (extinto) Rugby union pictogram.svg Fútbol americano NFL Europa Ámsterdam Arena 1995-2007
Lugares de interés turístico
Eventos periódicos de la ciudad
Maratón de Ámsterdam
Festival de Cine del Mundo de Ámsterdam
Koninginnedag

En Ámsterdam se encuentran muchos museos de fama internacional, como el Rijksmuseum, el museo de arte moderno Stedelijk Museum y el Museum het Rembrandthuis o 'Museo de la Casa de Rembrandt', que fue el hogar y taller de Rembrandt, y exhibe una interesante colección de aguafuertes de su autoría; el Museo van Gogh, que posee la mayor colección de pinturas de Van Gogh en el mundo; el museo de Cera Madame Tussaud, o el Museo del cine, también conocido como Filmmuseum.

También la Casa de Ana Frank, convertida en museo, es un destino turístico muy popular, así como el Museo Amstelkring en cuya buhardilla se encuentra una iglesia católica clandestina del siglo XVII.
Promoción turística «I am sterdam», frente al Rijksmuseum

El Hortus Botanicus, fundado a comienzos de la década de 1660, es uno de los más antiguos jardines botánicos del mundo, con muchas antiguas y raras especies, entre las cuales está la planta de café de la cual salió el esqueje que sirvió como base de las plantaciones en América Central y América del Sur. (El esqueje fue un regalo a Luis XIV de Francia y fue llevado a la colonia francesa de Martinica en 1714, donde fructificó).

También en esta ciudad se encuentra la conocida fábrica de cerveza Heineken, que también tiene su museo.

También la prestigiosa sala de conciertos Concertgebouw es sede de la igualmente famosa orquesta sinfónica Orquesta Real del Concertgebouw, que dio su primer concierto el 3 de noviembre de 1888.
Véase también: Canales de Ámsterdam
Ciudad liberal
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El ambiente gay
Artículo principal: Homosexualidad en los Países Bajos

Ámsterdam tiene bastante ambiente gay, sobre todo en las calles Reguliersdwarsstraat, que desemboca en el Rembrandtplein, y Warmoesstraat, próxima a la estación central.

Desde 1989 está el Club iT, uno de los clubs gays más grande de Europa. Pese a que hoy en día muchas otras ciudades europeas como Londres, Bruselas, Berlín, Madrid, Barcelona y Sitges tienen fama por su tolerancia a los gays, Ámsterdam sigue siendo la ciudad gay más importante de Europa, y todavía es una de las ciudades más diversas del mundo, pese a su tamaño relativamente pequeño.

Eso porque la revolución sexual empezó muy pronto en Holanda y más que nada en Ámsterdam. A finales de la década de 1960, cuando era una de las principales ciudades de los hippies (con Londres y San Francisco), muchos tabúes de esa época desaparecieron, como la desigualdad entre hombres y mujeres, y se luchó por la libertad de expresión en general y en particular por el derecho a usar preservativos, o el derecho a la inseminación artificial para mujeres solteras; asuntos que en la década de 1960 todavía eran grandes tabúes en toda Europa.

Aceptar a los gays y lesbianas, para los neerlandeses ya es cosa del pasado. Quizás debido a la poca importancia que los neerlandeses dan a asuntos como la orientación sexual de las personas, ya que se considera algo que no interesa. Por todo ello, en Ámsterdam es habitual ver a una pareja gay abrazada, o con uno o más hijos, ya que tanto el matrimonio gay, como la adopción de niños por parejas del mismo sexo están legal y completamente aprobados.

Existe un monumento conmemorativo en el centro de Ámsterdam, el Homomonument, consistente en tres losas triangulares de granito rosado, que simbolizan los triángulos rosa que los prisioneros homosexuales del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, eran obligados a coser en sus uniformes. Se calcula que aproximadamente 50.000 homosexuales neerlandeses murieron en los campos de concentración.
El barrio rojo

Entre las zonas más populares de la ciudad se encuentra el barrio rojo (en neerlandés Rosse buurt, o Red Light District en inglés), por el color de las luces que iluminan los locales donde se exhiben, en una especie de escaparates, las prostitutas que trabajan en esta zona de la ciudad. La prostitución en Holanda está completamente legalizada en zonas designadas para ella. La Zona roja, denominada coloquialmente «De Wallen» en referencia a los muelles (wall) de dos canales que lo cruzan, está ubicado en pleno centro de Ámsterdam, entre las calles Warmoesstraat, Zeedijk, Nieuwmarkt, Kloveniersburgwal y Damstraat. Otras ciudades, como Utrecht, La Haya, Groninga y Haarlem, tienen también sus propios barrios rojos.
Los coffee shops

En el barrio rojo, al igual que en otras partes de la ciudad, los llamados coffee shops venden pequeñas cantidades de marihuana, en general de muy alta calidad ecológica, esto se tolera mientras sean cantidades pequeñas (hasta 5 gramos diarios por persona), y a condición de que el comprador sea mayor de edad (Aunque algunos coffee shops no permiten la entrada a menores de 21 años). Esta controvertida situación es llamada gedoogbeleid o «política de tolerancia». Asimismo a los vendedores de marihuana de los coffee shops (dealer) no se les permite tener más de medio kilo de marihuana en el local. Los coffee shops son uno de los principales atractivos de Ámsterdam sobre todo entre los turistas jóvenes y gracias a estos, el Estado percibe una gran remuneración económica a través de los impuestos elevados que este producto tiene. Los coffee shops son, además de un sitio para consumir marihuana, un lugar de encuentro, ya que son muchos los que suelen rondar estos cafés al día.
Véase también: Política sobre drogas en los Países Bajos
Nuevos barrios
Distritos de Ámsterdam.

En 1975 las autoridades decidieron urbanizar la parte oriental del puerto, creando cuatro islas unidas al resto de la ciudad por puentes: KNSM, Java, Borneo y Sporenburg. En primer lugar se hizo la infraestructura, construyendo calles y puentes y dotándolas de transporte público; se aprobó una densidad de 100 viviendas por Ha. Hay diferencias entre las distintas islas:

KNSM, diseñada como un conjunto por el arquitecto Jo Coenen en 1987, tiene grandes bloques de viviendas separadas por amplios espacios.
Java, diseñada por Sjoerd Soeters, está dividida por canales y tiene dos tipos de construcciones: bloques destinados cada uno a habitantes concretos: familias, residentes de la 3ª edad, solteros... y algunas viviendas unifamiliares.
Borneo y Sporenburg tienen, en su mayor parte, viviendas unifamiliares, sin ningún comercio entre ellas.14
El distrito de Ámsterdam Zuidoost es el más alejado al centro de Ámsterdam y donde se agrupan la mayoría de los barrios nuevos de la ciudad.

Ciudades hermanadas

Se encuentra hermanada con las siguientes ciudades:

Bandera de Grecia Atenas,
Bandera de la República Popular China Pekín,
Bandera de Brasil Brasilia,
Bandera de Turquía Estambul,
Bandera de Ucrania Kiev,
Bandera de Nicaragua Managua,
Bandera de Canadá Montreal,
Bandera de Rusia Moscú,
Bandera de Chipre Nicosia,
Bandera de Brasil Recife,
Bandera de Colombia Bogotá,
Bandera de Letonia Riga,
Bandera de Bosnia y Herzegovina Sarajevo,
Flag of Curaçao.svg Willemstad


Predecesor:
Bandera de Italia Florencia EU Insignia.svg
Capital Europea de la Cultura
1987 Sucesor:
Bandera de Alemania Berlín

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AUSTRIA (VIENA)

14. AUSTRIA (VIENA)

Viena (en alemán: Wien AFI: [viːn]) es una ciudad de Europa Central situada a orillas del Danubio, en el valle de los Bosques de Viena, al pie de las primeras estribaciones de los Alpes. Es la capital de Austria y uno de sus nueve estados federados (Bundesland Wien). Está rodeada por el... Ver mas
Viena (en alemán: Wien AFI: [viːn]) es una ciudad de Europa Central situada a orillas del Danubio, en el valle de los Bosques de Viena, al pie de las primeras estribaciones de los Alpes. Es la capital de Austria y uno de sus nueve estados federados (Bundesland Wien).

Está rodeada por el Estado federado de Baja Austria. Viena es la mayor ciudad, centro cultural y político de Austria. Además es la décima ciudad en población de la Unión Europea y su área metropolitana cuenta con 2,4 millones de habitantes, población similar a la de la ciudad en 1914. El idioma oficial es el alemán.

La ciudad tiene una larga historia, ya que es una de las más antiguas capitales de Europa, por lo que cuenta con un importante patrimonio artístico. Durante el siglo XIX fue una de las grandes capitales musicales del Mundo y a principios del siglo XX meca de la filosofía y el debate político de Occidente, así como uno de los principales centros culturales mundiales.
Origen etimológico

Los romanos la llamaron Vindobona, nombre de origen celta que significa ciudad blanca. Como las distintas Vienas, Vianas o Veanas que están distribuidas por Europa, procede de la palabra beann (monte, colina o pico). Así, beann en gaélico escocés y en irlandés significa pico o cima. En protogaélico, mucho más próximo al celta original, se escribe benna; en irlandés antiguo, benn; en galés, ban y en bretón ban y benny.
Historia
Antigüedad

Los primeros asentamientos humanos en la actual Viena son de origen celta (ca. 500 a. C.), posteriormente germánicos, y con la expansión del Imperio romano hacia el norte en el siglo I a. C., se adhiere a éste en el año 13 a. C. El río Danubio, al igual que los Alpes, sirve entonces de límite natural entre bárbaros y romanos, y Vindobona sirve desde entonces y hasta la caída de Roma (año 476 d. C.) como punto de defensa del imperio. La ciudad nace como campamento del ejército romano, para controlar la Provincia de Panonia, en el que se asientan diferentes unidades, de entre las cuales destaca la Legio X Gemina, que permaneció en ella desde el año 106 hasta finales del siglo IV, ya que la zona fue ocupada por pueblos germanos en época de Graciano y de Teodosio I.
Edad Media

Con las invasiones bárbaras es ocupada por ávaros y magiares. Carlomagno conquista la ciudad en el siglo IX y la bautiza con el nombre de Ostmark (la marca del este). Durante el alto medievo Viena es un importante aliado del Vaticano y punto de abastecimiento de armas y víveres para la empresa de las Cruzadas (p. ej. Ricardo Corazón de León). Fue capital de Hungría con Matías Corvino, y desde el siglo XV hasta las guerras napoleónicas capital del Sacro Imperio Romano Germánico, al ser la residencia habitual de los Habsburgo.

En 1237 las murallas de Viena alcanzaron la extensión que conservarían hasta su desaparición en 1857.
Edad Moderna

Desde la caída de Constantinopla en manos otomanas (1453) hubo un interés creciente del Imperio Turco por Viena, dado que era la clave para conquistar los demás países de Europa; interés que se hace más notable durante el período del sultán Solimán el Magnífico. Pero sus esfuerzos fracasaron y los austríacos salieron victoriosos de los distintos sitios a los que sometieron a la ciudad, el primero en 1529, a pesar de que inicialmente los defensores de la ciudad sólo recibieron el apoyo poco entusiasta de sus vecinos alemanes. El ejército turco estaba mal equipado para un asedio y su tarea fue obstaculizada por la nieve y las inundaciones. Solimán se retiró a finales de octubre y no pudo reanudar el asedio a su regreso en 1532, cuando encontró a los defensores apoyados por un gran ejército bajo el mando del hermano de Fernando, el emperador Carlos V.

Entre el primero y el segundo sitio turco, las instalaciones defensivas fueron reforzadas y modernizadas constantemente. Esto trajo como consecuencia que se tuvieran que ampliar una y otra vez los espacios libres frente a los bastiones para utilizarlos como campo de tiro. En 1529 estos espacios abarcaban 90 m que, a partir de 1683, fueron ensanchados a 450 m. Hasta 1858 no se construyó ningún edificio en esta explanada.

El segundo sitio se produjo en 1683, en la llamada Batalla de Viena, y marcó el comienzo del declive del Imperio otomano en Europa. Fue iniciado por el gran visir Kara Mustafá, que necesitaba desesperadamente un éxito militar para reforzar su posición inestable y trató de lograrlo en una campaña contra el emperador Leopoldo I. Los turcos avanzaron con fuerza abrumadora, sitiaron la ciudad el 16 de julio, pero su falta de artillería de asedio permitió a Leopoldo reunir un ejército adicional formado por tropas austriacas, alemanas y polacas, que derrotó al ejército turco en una batalla librada delante de los muros de la ciudad el 12 de septiembre, que también se conoce como Batalla de Kahlenberg.

Durante el siglo XVIII, los Habsburgo habían convertido a la ciudad en su capital desde 1556 y su importancia se vio acrecentada con la expansión por el valle del Danubio. Se convirtió en un núcleo principal del Barroco europeo gracias a la construcción de importantes obras arquitectónicas y creaciones musicales. En 1800, antes de las guerras napoleónicas, la ciudad contaba con 231.900 habitantes.

Desde el asedio de 1683, en que fueron destruidas numerosas ciudades pequeñas que existían en el exterior de la muralla, en el terreno ondulado situado frente a la ciudad se alzaron numerosos palacios con jardines. El punto de partida fueron los planos del palacio real de Schönbrunn, elaborados por Johann Bernhard Fischer von Erlach. Hacia 1720 se contaban 200 residencias rurales. El príncipe Eugenio de Saboya había adquirido en 1693 la más bella parcela y una de las más grandes con los primeros ingresos que le habían llegado. Allí, tras cuarenta años de trabajo, levantó el Belvedere con sus espaciosos jardines.
Era napoleónica
Puerta del Palacio de Belvedere.

Tras la derrota austriaca a manos de Napoleón Bonaparte en 1809 (batalla de Wagram), éste último se hospeda en el palacio de Schönbrunn, en Viena (donde -ironías de la historia- apenas unos años atrás se habían hospedado Luis XVI y María Antonieta, hija de María Teresa y Francisco I, emperadores de Austria). Durante esta estancia, Francia y Austria se alían, y Napoleón desposa a María Luisa, también hija de los emperadores de Austria.

Metternich, canciller austriaco en esta época, cambia a Austria al bando anti-napoleónico tras la derrota francesa en Rusia. Después de la derrota definitiva de Napoleón, se celebra el Congreso de Viena, una conferencia internacional convocada con el objeto de restablecer las fronteras de Europa. La reunión se llevó a cabo del 1 de octubre de 1814 al 9 de junio de 1815, lo que le permite a Austria conservar gran parte de sus territorios a pesar de haber estado aliada con Napoleón, y a partir de entonces, Viena, por medio del canciller Metternich, se convertiría en el eje de la política de la Europa continental durante los siguientes 30 años.
Imperio austrohúngaro
Palacio Imperial de Hofburg, residencia de la familia imperial austrohúngara.

Durante el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, Viena inició un despegue demográfico, acompañado de reformas urbanísticas, que la convirtieron en una gran ciudad, multiplicando en un siglo su población por diez.

En 1857, se derribaron las murallas por decreto de Francisco José I de Austria, abriéndose una nueva avenida, la Ringstraße, donde se construyeron importantes edificios, como la Ópera, la Universidad, el Ayuntamiento, el Parlamento, la Bolsa y los museos de historia del arte e historia natural.

La derrota de Austria en la guerra austro-prusiana en 1866 y la posterior anexión de los Estados alemanes a Prusia convirtieron a la unificada Alemania en un peligro para Austria, por lo que esta última se tuvo que aliar con Hungría en lo que se conoce como la "política de compensación o Ausgleichpolitik.

Así pues, en 1867, tras el Compromiso con Hungría, Viena se convirtió en la capital del Imperio austrohúngaro y en un centro cultural, artístico, político, industrial y financiero de primer orden mundial. Con esta alianza, Austria prosigue sumando otras más, con lo que para fines del siglo XIX el imperio abarcaba los actuales países de Austria, Hungría, Eslovaquia, República Checa, la Galicia polaca, la Transilvania rumana, la Bucovina y la Rutenia ucranianas, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia y el Trentino-Alto Adigio italiano.

Viena alcanza su máximo demográfico en 1916 con 2.239.000 habitantes, siendo la tercera ciudad más grande de Europa. Éste es el período cultural más glorioso de la monarquía de los Habsburgo, con Francisco José I (Franz Joseph) rigiendo el Imperio (período 1848-1916). También es la época de los suntuosos valses vieneses (Wiener Walzer) en la Opera Nacional de Viena (Wiener Staatsoper), grandes carruajes paseando por la Ringstraße y la Kärntner Straße, así como de los típicos cafés vieneses.
Edificio de la Secesión.

De la época destacan intelectuales, como Sigmund Freud en el psicoanálisis y Otto Bauer en el campo del pensamiento político, principal exponente del austromarxismo, ideas que calarían fuerte en la sociedad vienesa, pues ya en 1895 el gobierno municipal estaría en manos del partido socialcristiano, precursor del actual partido ÖVP (democristiano) . Tampoco hay que olvidar en el plano artístico el movimiento modernista, la Secesión de Viena (Secession), con Gustav Klimt como principal exponente en la pintura, Coloman Moser en el grafismo y Joseph Maria Olbrich y Josef Hoffman en la arquitectura. Contrario a estos destacaría asimismo Adolf Loos con su racionalismo arquitectónico. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial y la posterior derrota austrohúngara truncarían gran parte de ese esplendor.

Tras el asesinato del Archiduque heredero Francisco Fernando y su esposa, Sofía Chotek, en Sarajevo, a manos del terrorista serbo-bosnio Gavrilo Princip, y ante la abrumadora evidencia de la participación de los servicios de inteligencia serbios en el complot, la monarquía dual declara la guerra a Serbia, a la que se le alían Alemania y Turquía y que, ante la oposición de Francia, Inglaterra y Rusia, deviene en la Primera Guerra Mundial. En octubre de 1918, derrotada Austria-Hungría y sus aliados, estalla la revolución en Viena que pide la disolución de la monarquía y la independencia austríaca; sería el fin de la monarquía de los Habsburgo que gobernaba el país desde 1278.
La República de Austria

Viena se convirtió, tras el tratado de Saint-Germain, en la capital de la pequeña República de Austria, reducida a su tamaño actual, sufriendo un importante revés demográfico, económico y político. Pese a todo, en esta época continuó la actividad intelectual con el Círculo de Viena (der Wiener Kreis), considerado por muchos el grupo de intelectuales más influyentes del siglo XX en Europa, entre los que destacan Karl Popper, Moritz Schlick y Ludwig Wittgenstein en la filosofía positivista lógica (Logischer Empirismus).

Durante el periodo democrático republicano, es decir, desde 1918 hasta la dictadura de Engelbert Dollfuss en 1934, el Partido Obrero Socialdemócrata (Sozialdemokratische Arbeiterpartei en alemán) obtuvo la mayoría absoluta en todas las elecciones celebradas para el gobierno local, por lo que la ciudad pasó a ser conocida como Viena roja. La política socialdemócrata de esos años se caracterizó por un extenso programa de viviendas sociales y por un marcado apoyo a la educación y la sanidad públicas, tal y como preconizaba la corriente austromarxista. La Viena roja finalizó en 1934 a consecuencia de la guerra civil austríaca y la victoria del Frente Patriótico. Su último alcalde fue Karl Seitz.
El III Reich

La importancia cultural vienesa se mantendría hasta 1938, en que el país fue invadido, y posteriormente anexionado por la Alemania nazi. Dicha anexión, conocida como el Anschluss, estaba prohibida en los tratados de paz y fue la primera de las expansiones tendentes a unificar en un solo Estado a todos los germanohablantes, bajo un solo liderazgo ("ein Reich, ein Volk, ein Führer"). En la ciudad, que pasó a ser capital de la provincia de Ostmark, pronunció Hitler, el 14 de marzo de 1938, su primer gran discurso a los vieneses desde el balcón central del Palacio de Hofburg, discurso que es considerado uno de los más emotivos del dictador y de mayor aclamo por su masiva audiencia debido a la euforia que la anexión de Austria al Tercer Imperio Germano (Dritte Reich) causó en parte de la población. Para legitimar la invasión se celebró un referéndum el 10 de abril que resultó favorable al Anschluss con un 99,73%, si bien carecía de las garantías democráticas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Viena sufrió los indiscriminados bombardeos aéreos estadounidenses que destruyeron buena parte del patrimonio histórico (la catedral gótica de San Esteban, la ópera de Viena, los puentes del Danubio, entre otros), el cual fue reconstruido tras la contienda. En mayo de 1945 Viena es tomada por el ejército soviético, quienes, junto con franceses, estadounidenses e ingleses, después la ocuparían durante los 10 años posteriores bajo un sistema de ocupación cuatripartita en la ciudad, similar al de Berlín.
Posguerra
Centro Internacional de Viena.

Tras las gestiones de Leopold Figl y Julius Raab y la posterior firma del Acuerdo de Moscú, Austria recobra su independencia el 15 de mayo de 1955, y Viena vuelve a ser capital de la República de Austria. A partir de entonces y gracias a su compromiso de neutralidad, Austria se convirtió en sede de organismos internacionales como la OPEP, la ONUDI, IAEA, IIASA, entre otros, lo cual convierte a Viena en la tercera capital de la ONU, después de Nueva York y Ginebra, por lo que se puede ver hoy en día una gran comunidad internacional, en particular en el distrito 4 de Viena (Wieden) derivada de sus cuerpos diplomáticos. Desde 1995 es parte de la Unión Europea y de los países de Schengen. A partir de 2002 sacó de circulación el chelín austriaco y entró en vigor el euro como la moneda de curso legal en toda Austria.
Clima
Climograma de Viena.

Viena, según la clasificación de Köppen, se halla en una zona de transición entre el clima oceánico y el clima húmedo continental. La temperatura media anual es de 10,2 °C, registrándose mínimas de -20 °C y máximas de 37 °C. Las precipitaciones son de 620 mm, sin meses secos.

Los inviernos son muy fríos, con temperaturas medias en torno a los 0 °C y frecuentes heladas y nevadas, con récords de -25 °C. Los veranos son suaves y húmedos y las temperaturas, si bien no son cálidas, pueden superar los 35 °C en algunas ocasiones. El otoño y la primavera son muy variables en cuanto a temperaturas, y con precipitaciones relativamente abundantes.
Población
El Millennium Tower de Viena tiene 171 metros de altura (202 contando la antena). Se encuentra situado a orillas del Danubio y fue diseñado por Gustav Peichl, Boris Podrecca y Rudolf Weber. En su interior existen 51 plantas, usadas bien con fines comerciales, bien con fines residenciales. Se completó su construcción en 1999, en vísperas del nuevo milenio.

La población de Viena es de 1.670.347 (9 de agosto de 2007), de las que el 80% son austríacos y el 20% restante de otros países, predominando turcos y ciudadanos de países que formaron parte del Imperio austrohúngaro (croatas, eslovenos, bosnios, húngaros, eslovacos). La población vienesa ha aumentado desde 1988, sobre todo en los últimos años, como consecuencia de la inmigración. El área metropolitana, que se extiende por tierras de la Baja Austria, cuenta con una población de cerca de 2.500.000 habitantes.

La ciudad, fundación romana, cobró importancia con el asentamiento de los Habsburgo al convertirse en la capital de su imperio. Durante la Edad Media y los siglos XVI y XVII, la población aumentó lentamente debido a las epidemias y los asedios. El siglo XVIII fue un periodo más tranquilo y en 1790 ya alcanzó los 200.000 habitantes. El siglo XIX supuso para la ciudad un crecimiento demográfico sin precedentes, acorde a la posición que su estado alcanzaba en Europa. En 1850, con 551.300 habitantes, ya había pasado a Moscú y San Petersburgo, y a mediados de la década de los 70 ya superaba el millón de habitantes.

En 1910, la capital austrohúngara era la tercera ciudad de Europa, tras París y Londres, y ligeramente por encima de Berlín y San Petersburgo, contando con 2.083.630 habitantes, que se estima eran 2.239.000 en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, cuando llegó a su máximo demográfico histórico. La desmembración de Austria-Hungría supuso un revés demográfico y la población ha ido sufriendo altibajos desde entonces pero con una marcada línea descendente, situándose siempre por debajo de los 2.000.000 y hallándose sin variaciones significativas desde 1951. En los últimos años ha habido un repunte demográfico favorecido por la integración de los países de Europa del Este en la Unión Europea.
año población
1724 150.000
1754 175.460
1790 200.000
1796 235.098
1800 231.900
1810 224.548
1830 401.200
1840 469.400
1850 551.300

año población
1857 683.000
1869 900.998
1880 1.162.591
1890 1.430.213
1900 1.769.137
1910 2.083.630
1916 2.239.000
1923 1.918.720
1934 1.935.881

año población
1939 1.770.938
1951 1.616.125
1961 1.627.566
1971 1.619.885
1981 1.531.346
1988 1.506.201
1991 1.539.848
2001 1.550.123
2013 1.741.246

En cuanto a la religión, de acuerdo con el censo de 2001 el 49,2% de la población es católica, el 25,6% ateos, el 7,8% musulmanes, el 6,0% ortodoxos, el 4,7% protestantes y el resto de l las confesiones no alcanza el 1%.
Transportes
Aeropuerto Código IATA Código OACI
Tower (Flughafen Wien-Schwechat).jpg Aeropuerto Internacional de Viena VIE LOWW

Cuenta con una extensa red de carreteras y autopistas, además la ciudad tiene un eficiente sistema de transporte público que incluye tranvías, autobuses y 5 líneas del metro de Viena
Deportes

Viena fue sede de la final de la Eurocopa 2008.
Equipo Deporte Competición Estadio Creación
Rapid Viena Football pictogram.svg Fútbol Bundesliga (Austria) Gerhard Hanappi Stadion 1899
FK Austria Viena Football pictogram.svg Fútbol Bundesliga (Austria) Franz Horr Stadion 1911
First Vienna FC Football pictogram.svg Fútbol Primera Liga de Austria Estadio Hohe Warte 1894
BC Zepter Vienna Basketball pictogram.svg Baloncesto Österreichische Basketball Bundesliga Wien Hopsagasse 1999
Vienna Vikings Rugby union pictogram.svg Fútbol americano Austrian Football League Estadio Hohe Warte 1983
Política
Véase también: Alcalde de Viena

Viena es, por tradición, una ciudad de fuerte debate de ideas políticas, origen de la Socialdemocracia en la segunda década del siglo XIX (ver Otto Bauer). Después de la Segunda Guerra Mundial, la preferencia de los vieneses se ha inclinado generalmente hacia la centro-izquierda del SPÖ (Sozial- Demokratische Partei Österreichs), el Partido Socialdemócrata de Austria, partido del actual alcalde de la ciudad, Michael Häupl. En las elecciones municipales de 2010, el partido nacionalista de ultraderecha FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) de Jörg Haider, obtuvo el 25,77% de los votos, convirtiéndose con 27 representantes en la segunda fuerza política de Viena.2
Calidad de vida

Actualmente Viena posee el primer puesto dentro de las listas de calidad de vida de ciudades del mundo, básicamente debido a su orden, limpieza, seguridad y alta eficiencia de los servicios públicos, así como por la variedad de opciones de educación, cultura y entretenimiento.3
Minorías

En los últimos años, Viena ha incrementado el número de sus habitantes debido a la llegada de inmigrantes turcos, eslovacos, húngaros, yugoslavos, polacos y en menor medida de chinos, indios y egipcios. Asimismo, está dentro de las ciudades con el mayor número de asilados y refugiados políticos, por lo que hasta hoy siguen siendo visibles las comunidades de refugiados, por ejemplo, a consecuencia de la revolución islámica de Irán y los golpes militares en Chile, Argentina y Uruguay. Progresivamente, han ido retornando las familias de judíos vieneses, quienes ahora están incrementando notablemente su participación en la vida económica de la ciudad.
Cultura
Centro histórico de Viena
UNESCO logo.svg Welterbe.svg Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad.
Schloss Schoenbrunn Gloriette DSC02028.JPG
Palacio y jardines de Schönbrunn.
Coordenadas 48°13′0″N 16°23′0″E
País Flag of Austria.svg Austria
Tipo Cultural
Criterios ii, iv, vi
N.° identificación 1033
Región Europa y América del Norte
Año de inscripción 2001 (XXV sesión)

En 2001, la Unesco declaró el «Centro histórico de Viena» como un lugar Patrimonio de la Humanidad, destacando en primer lugar que sus cualidades arquitectónicas y urbanas representan un testimonio sobresaliente de un continuo intercambio de valores a lo largo del II milenio.4 Además, su herencia arquitectónica y urbana ilustra muy bien tres períodos claves del desarrollo político y cultural de Europa: la Edad Media, el período barroco y el Gründerzeit. Finalmente, desde el siglo XVI Viena ha sido universalmente reconocida como la «capital musical de Europa». Gran parte de este legado se transmite en los monumentos de esta ciudad, que se encuentran a continuación ordenados alfabéticamente por sus denominaciones alemanas, ya que en Viena no son conocidos bajo sus nombres traducidos. La traducción al español está entre paréntesis.

Akademie der bildenden Künste (Academia de Bellas Artes)
Albertina, una de las más extensas colecciones de impresiones y dibujos
Burgtheater (Teatro imperial de la corte)
Heurige, tabernas típicas vienesas para degustar buenos vinos del distrito Döbling, de Burgenland o del Weinviertel (parte de Baja Austria), así como de carnes frías y embutidos de la región
Hundertwasserhaus, que muestra la arquitectura vanguardista del arquitecto austriaco Friedensreich Hundertwasser
Kaffeehäuser, los cafés vieneses
Kahlenberg, un monte en el Wienerwald (Bosque de Viena), con el mirador más espectacular del río Danubio a su paso por Viena
Karlskirche (Iglesia de San Carlos Borromeo), obra maestra de la arquitectura barroca
Augustinerkirche (Iglesia de los Agustinos), iglesia gótica cuya cripta (Herzgruft) conserva los corazones de los Habsburgo
Kaisergruft (Cripta imperial), mausoleo de la familia Habsburgo
Kärntner Straße y Graben, las calles con las tiendas de moda de las marcas más prestigiadas y caras; también se encuentran agradables cafés, como el café del Hotel Sacher, origen de la Sachertorte
Kunsthistorisches Museum (Museo de Historia del Arte), uno de los más ricos del mundo
Museum Liechtenstein (Museo Liechtenstein), abierto por la familia gobernante de dicho principado. Alberga importantes obras de Rembrandt, Rubens y Van Dyck
Museum für Völkerkunde (Museo de Etnología), que alberga el controvertido Penacho de Moctezuma, reclamado por el gobierno de México
Museumsquartier (Barrio museístico) con tres museos de arte moderno con lo mejor de la pintura de Gustav Klimt y Oskar Kokoschka
Naturhistorisches Museum (Museo de Historia Natural)
Palacio Belvedere
Palacio de Schönbrunn (literalmente, "Schönbrunn" en alemán significa "Bella fuente")
Palacio Imperial de Hofburg ("Hofburg" = "Palacio de la Corte")
Parlamento
Wurstelprater, un parque de atracciones con el "Riesenrad" (noria gigante)
Rathaus (Ayuntamiento)
Sezession (Secesión)
Spanische Hofreitschule (Escuela española de equitación)
Staatsoper (Ópera Estatal)
Stephanskirche (o Stephansdom) (Catedral de San Esteban de Viena) en el Stephansplatz (Plaza de San Esteban)
Votivkirche (Iglesia Votiva), que alberga el altar de la Virgen de Guadalupe más grande fuera de México.

Vieneses célebres
Categoría principal: Vieneses
Gobernantes

Rodolfo II
María Teresa I de Austria
María Antonieta de Austria, reina de Francia
María Teresa I de Austria
María Luisa de Habsburgo-Lorena, segunda esposa de Napoleón Bonaparte
Francisco José I de Austria

Artistas, literatos y músicos

Franz Schubert, músico, uno de los mayores representantes del Romanticismo musical.
Johann Strauss (padre) y su hijo, llamado también Johann Strauss, músicos, autores de célebres valses, marchas y melodías populares.
Arnold Schönberg, músico, creador del dodecafonismo.
Anton Webern, músico.
Alban Berg, músico.
Friedensreich Hundertwasser, pintor, escultor y arquitecto.
Erich von Stroheim, actor y directo de cine.
Fritz Lang, director de cine.
Fred Zinnemann, cineasta.
Christoph Waltz, actor.
Falco, músico pop.
Gustav Klimt, pintor simbolista y modernista .Nació en un pueblo cercano, hoy en día el pueblo donde nació y se crió, se considera como parte de un distrito de Viena.
Stephan Zweig, escritor.

Científicos, filósofos y pensadores

Ludwig Boltzmann, físico.
Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis.
Melanie Klein, psicoanalista.
Wolfgang Ernst Pauli, físico.
Karl Popper, filósofo.
Ludwig Wittgenstein, filósofo.
Friedrich Hayek, economista y filósofo.

Deportistas

Niki Lauda, piloto de Fórmula 1
Jurgen Melzer, jugador de Tenis
Hans Krankl, futbolista, ex-jugador del FC Barcelona, ganador de la bota de oro
Toni Polster, futbolista, ganador de la bota de oro

Ciudades hermanadas y acuerdos de amistad

Bandera de Serbia Belgrado
Flag of Slovakia.svg Bratislava
Bandera de la República Checa Brno
Bandera de Hungría Budapest5
Bandera de Ucrania Kiev
Flag of Slovenia.svg Liubliana
Bandera de Rusia Moscú
Bandera de Israel Tel Aviv
Bandera de Polonia Varsovia
Bandera de Croacia Zagreb

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HUNGRÍA (BUDAPEST)

15. HUNGRÍA (BUDAPEST)

Budapest (Acerca de este sonido /ˈbudɒpɛʃt/ (?·i)) es la capital y ciudad más poblada de Hungría,3 así como su principal centro industrial, comercial y de transportes.4 La ciudad posee 1,74 millones de habitantes (2011),5 una disminución significativa respecto de los casi 2,1 millones con que... Ver mas
Budapest (Acerca de este sonido /ˈbudɒpɛʃt/ (?·i)) es la capital y ciudad más poblada de Hungría,3 así como su principal centro industrial, comercial y de transportes.4 La ciudad posee 1,74 millones de habitantes (2011),5 una disminución significativa respecto de los casi 2,1 millones con que contaba a mediados de los años 1980,6 que representan un quinto de la población total de Hungría. Es la ciudad más poblada de Europa central-oriental y la séptima de la Unión Europea. La ciudad ocupa una superficie de 525 km²7 y su área metropolitana cuenta con una población de 2,38 millones de habitantes. Budapest se convirtió en una única ciudad cuando ocupó las dos orillas del río Danubio, unificando las ciudades de Buda y Óbuda, en la orilla oeste, con Pest, en la orilla este, el 17 de noviembre de 1873.7 8

La historia de Budapest comenzó con Aquincum, originalmente un asentamiento celta9 10 que se convirtió en la capital romana de Panonia Inferior.9 Los húngaros llegaron al territorio en el siglo IX.11 Su primer asentamiento fue saqueado por los mongoles en 1241-42.12 La ciudad restablecida se convirtió en uno de los centros de la cultura del Renacimiento humanista en el siglo XV.13 14 Después de la Batalla de Mohács y tras casi 150 años de dominio otomano,15 el desarrollo de la región entró en una nueva era de prosperidad en los siglos XVIII y XIX, y Budapest se convirtió en una ciudad global después de la unificación de 1873.16 También se convirtió en la segunda capital de Austria-Hungría, una gran potencia que se disolvió en 1918. Budapest fue el punto focal de la revolución húngara de 1848, la República Soviética Húngara de 1919, la Operación Panzerfaust en 1944, la batalla de Budapest de 1945 y la Revolución de 1956.

Considerada como una de las ciudades más bellas de Europa,3 17 18 Budapest cuenta con varios sitios que son Patrimonio de la Humanidad, entre los que se incluyen, a orillas del Danubio, el barrio del Castillo de Buda, la avenida Andrássy, la Plaza de los Héroes y el Metropolitano del Milenio, el segundo más antiguo del mundo.17 19 Otros puntos destacados incluyen un total de 80 manantiales geotérmicos,20 el mayor sistema de cuevas de aguas termales del mundo,21 la segunda sinagoga más grande y el tercer edificio del Parlamento más grande del mundo. La ciudad atrae a alrededor de 4,3 millones de turistas al año, convirtiéndola en la 25.ª ciudad más popular del mundo, según Euromonitor.22

Budapest es, también, un importante centro financiero de Europa Central. La ciudad se situó tercera (de un total de 65 ciudades) en el Índice de Mercados Emergentes elaborado por Mastercard,23 y clasificada como la ciudad mejor habitable de Europa Central y del Este por índice de calidad de vida según Economist Intelligence Unit.24 25 También se clasificó como el "séptimo lugar idílico de Europa para vivir" por la revista Forbes,26 y como la novena ciudad más bella del mundo por UCityGuides.27 Es, también, la mejor ciudad de Europa Central y del Este en el índice Innovation Cities' Top 100.28 29
Toponimia

El nombre de"Budapest" es la composición de los nombres de las ciudades "Buda" y "Pest", ya que se unieron (junto con Óbuda) para convertirse en una sola ciudad en 1873.30 Una de las primeras apariciones del nombre combinado "Buda-Pest" fue en 1831 en el libro Világ ("Mundo"), escrito por el conde István Széchenyi.31

El origen de la palabra "Buda" y "Pest" es incierto. Según las crónicas de la Edad Media el nombre de "Buda" viene del nombre de su fundador, Bleda (Buda), el hermano del huno Atila. La teoría de que "Buda" fue el nombre de una persona es apoyada también por los estudiosos modernos.32 Una explicación alternativa sugiere que "Buda" deriva de la palabra eslava "вода, voda" ("agua"), una traducción del nombre en latín "Aquincum", que era el principal asentamiento romano en la región.33

También existen varias teorías sobre el origen del nombre "Pest". Una de las teorías sostiene que la palabra "Pest" viene de la época romana,34 ya que había una fortaleza, "Contra-Aquincum", en esta región que se conoce como "Pession" ("Πέσσιον", III.7. § 2) por Ptolomeo.35 Según otra teoría, la palabra "Pest" se origina de la palabra eslava пещера, peshtera ("cueva") o de la palabra печь, pesht ("horno") en referencia a una cueva local.36 En la antigua lengua húngara había un significado similar para la palabra "horno/cueva" y el nombre antiguo original alemán de esta región fue "Ofen". Más tarde, "Ofen", en alemán, se refiere a la parte de Buda.
Historia
La corona de San Esteban, la espada y el orbe de Hungría.

El primer asentamiento en el territorio de Budapest fue construido por los celtas9 antes del año 1 a. C. y fue ocupado más tarde por los romanos. El asentamiento romano, Aquincum, se convirtió en la principal ciudad de la Baja Panonia en el 106 a. C.9 Los romanos construyeron carreteras, anfiteatros, baños y casas con calefacción por suelo en este campamento militar fortificado.37

El tratado de paz de 829 añadido Panonia a Bulgaria debido a la victoria del ejército búlgaro de Omurtag sobre el Sacro Imperio Romano de Luis el Piadoso. Budapest surgió de dos fronteras búlgaras, las fortalezas militares de Buda y Pest, situada en las dos orillas del Danubio.38 Los húngaros, liderados por Árpád, se establecieron en el territorio a finales del siglo IX,11 39 y un siglo más tarde se fundó oficialmente el Reino de Hungría.11 Las investigaciones sitúan la residencia de la Casa de Árpad en un lugar cercano de lo que se convertiría en Budapest.40 La invasión tártara en el siglo XIII rápidamente demostró que la defensa es difícil en una llanura.7 11 El rey Béla IV de Hungría ordenó la construcción de muros de hormigón armado en torno a las ciudades11 y estableció su propio palacio real en la cima de los cerros protectores de Buda.12 En 1361 se convirtió en la capital de Hungría.12
El Castillo de Buda en la Edad Media.

El papel cultural de Buda fue particularmente importante durante el reinado del rey Matías Corvino.7 El Renacimiento italiano tuvo una gran influencia en la ciudad.7 Su biblioteca, la Bibliotheca Corvinniana, fue la colección de crónicas históricas y obras filosóficas y científicas más grande de Europa en el siglo XV, y la segunda en tamaño sólo superada por la Biblioteca Vaticana.7 Después de la fundación de la primera universidad húngara de Pécs en 1367,41 la segunda se estableció en Óbuda en 1395.41 El primer libro impreso en húngaro fue en Buda en 1473.42 Buda tenía unos 5.000 habitantes hacia 1500.43

Los otomanos saquearon Buda en 1526, la sitiaron en 1529 y, finalmente, la ocuparon en 1541. La ocupación turca duró más de 140 años.7 Los turcos construyeron muchas instalaciones de baños en la ciudad.11 Bajo el gobierno otomano, muchos cristianos se convirtieron al islam. En 1547 el número de cristianos se redujo a alrededor de mil, y en 1647 había descendido a sólo unos setenta.43 La parte no ocupada occidental del país se convirtió en parte del imperio de los Habsburgo como Hungría real.

En 1686, dos años después del infructuoso asedio de Buda, una renovada campaña comenzó a entrar en la capital húngara. Esta vez, el ejército de la Liga Santa era dos veces más grande, con más de 74.000 hombres. Entre ellos había ingleses, alemanes, holandeses, croatas, húngaros, españoles, checos, italianos, franceses, daneses y suecos, junto con otros europeos como voluntarios, artilleros, y oficiales. Las fuerzas cristianas reconquistaron Buda y, en los años siguientes, todas las tierras húngaras anteriores, a excepción de las zonas cercanas a Timişoara (Temesvár), fueron arrebatadas a los turcos. En el Tratado de Karlowitz de 1699 estos cambios territoriales fueron reconocidos oficialmente, y en 1718 todo el Reino de Hungría fue removido del poder otomano. La ciudad fue destruida durante la batalla.7 Hungría se incorporó entonces al Imperio de Habsburgo.7
La Ópera Nacional de Hungría, construida en el período de Austria-Hungría.
La orilla del Danubio en Budapest en una imagen de 1873.

1867 fue el año de la reconciliación que trajo consigo el nacimiento de Austria-Hungría. El siglo XIX fue dominado por la lucha por la independencia de Hungría y la modernización.7 La insurrección nacional contra los Habsburgo comenzó en la capital húngara en 1848 y fue derrotado poco más de un año después. Esto hizo de Budapest la capital gemela de una monarquía dual. Fue este compromiso que abrió la segunda fase de gran desarrollo en la historia de Budapest, que duró hasta la Primera Guerra Mundial. En 1849, el Puente de las Cadenas que une Buda con Pest, abrió sus puertas el primer puente permanente sobre el Danubio44 y en 1873 fueron Buda y Pest oficialmente fusionadas con la tercera parte, Óbuda (antiguo Buda), creando así la nueva metrópoli de Budapest. La dinámica Pest se convirtió en centro político, administrativo, económico, comercial y cultural del país. La población de origen étnico húngaro superó a la alemana en la segunda mitad del siglo XIX debido a la migración masiva desde la superpoblada y rural el Transdanubia y la Gran Llanura Húngara. Entre 1851 y 1910 la proporción de húngaros se incrementó de 35,6% a 85,9%, el húngaro se convirtió en la lengua dominante y el alemán fue desplazado. La proporción de judíos llegó a su punto máximo en 1900 con el 23,6%.45 46 47 Debido a la prosperidad y la gran comunidad judía presente en la ciudad a principios del siglo XX, Budapest fue conocida también como la "Meca judía".48

En 1918, Austria-Hungría perdió la guerra y se desplomó; por lo que Hungría se declaró una república independiente. En 1920 el Tratado de Trianon finalizó la partición del país; como resultado, Hungría perdió dos tercios de su territorio y alrededor de dos tercios de sus habitantes en virtud del tratado, incluyendo 3,3 millones de los 10 millones de húngaros étnicos.49 50
El Puente de las Cadenas de Budapest, detonado por las fuerzas nazis.

En 1944, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Budapest fue parcialmente destruida por los ataques aéreos británico y americano. Desde el 24 de diciembre de 1944 al 13 de febrero de 1945, la ciudad fue sitiada durante la Batalla de Budapest. La capital sufrió grandes daños causados ​​por el ataque de las fuerzas soviéticas y rumanas y las tropas defensoras alemanas y húngaras. Todos los puentes fueron destruidos por los alemanes. Más de 38.000 civiles perdieron la vida durante el conflicto.

Entre el 20% y el 40% de los 250.000 habitantes judíos de Budapest murieron a causa del genocidio perpetrado por los nazis y el Partido de la Cruz Flechada durante 1944 y principios de 1945.51 El diplomático sueco Raoul Wallenberg logró salvar la vida de decenas de miles de judíos en Budapest, dándoles pasaportes suecos y tomándolos bajo su protección consular.52

En 1949, Hungría fue declarada como República Popular comunista. El nuevo gobierno comunista consideró edificios como el Castillo de Buda símbolos del régimen anterior y, durante la década de 1950, el palacio fue destruido y los interiores fueron destruidos.
El centro de Budapest en 1979.

En 1956, las manifestaciones pacíficas en Budapest condujeron al estallido de la Revolución Húngara. La dirección se derrumbó después de las manifestaciones de las masas que se iniciaron el 23 de octubre, pero los tanques soviéticos entraron en Budapest para aplastar la revuelta. La lucha continuó hasta principios de noviembre, dejando más de 3.000 muertos.

Desde la década de 1960 a finales de 1980 Hungría era referida, en ocasiones y de forma satírica, la "barraca feliz" en el Bloque del Este,53 y gran parte de los daños de guerra de la ciudad fueron finalmente reparados. Los trabajos en el Puente de Erzsébet, el último en ser reconstruido, fue terminado en 1964. A principios de 1970, se inauguró la línea M2 del metro de Budapest en su sentido este-oeste, seguida de la línea M3 en 1982. En 1987, el Castillo de Buda y las orillas del Danubio fueron incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Avenida Andrássy (incluyendo el tren subterráneo del Milenio, Hősök tere y Városliget) se añadió a la lista de la UNESCO en 2002. En la década de 1980 la población de la ciudad alcanzó los 2,1 millonesde habitantes. En los últimos tiempos se ha producido una disminución significativa en la población, debido principalmente, a un movimiento demográfico masivo al condado de Pest.

En las últimas décadas del siglo XX los cambios políticos de 1989-90 produjeron importantes cambios en la sociedad civil y en las calles de Budapest. Los monumentos comunistas fueron retirados de los lugares públicos y llevados a Memento Park. En los primeros veinte años de la nueva democracia, el gobierno de la ciudad fue presidido por Gábor Demszky.
Geografía

El área de 525 km² de Budapest se encuentra en el centro de Hungría rodeado de asentamientos de la aglomeración en el condado de Pest. La capital se extiende a 25 y 29 kilómetros al norte-sur y este-oeste, respectivamente. El río Danubio entra en la ciudad por el norte, y más tarde lo rodea dos islas, Óbuda y la isla de Margarita.7 La tercera isla, Csepel, es la más grande de las islas del Danubio de Budapest, sin embargo, sólo la punta más al norte se encuentra dentro de los límites de la ciudad. El río que separa las dos partes de la ciudad está a sólo 230 metros de ancho en su punto más estrecho en Budapest. Pest se encuentra en la planicie de la Gran Llanura, mientras que el terreno en Buda es muy accidentado.7 El terreno de Pest se levanta con una ligera pendiente hacia el este, por lo que las partes más orientales de la ciudad están a la misma altura que las pequeñas colinas de Buda, en particular la colina Gellért y Monte del Castillo. Las colinas de Buda son principalmente de piedra caliza y dolomita, el agua creó espeleotemas, que se pueden encontrar los más famosos en las la cuevas Pálvölgyi y Szemlőhegyi. Los cerros se formaron en la era del Triásico. El punto más alto de las colinas y de Budapest es la colina János, a 527 metros sobre el nivel del mar. El punto más bajo es la línea del Danubio, que es de 96 metros sobre el nivel del mar. Los bosques de las colinas de Buda están protegidos medioambientalmente.
Distritos
Artículo principal: Distritos de Budapest

Originalmente había 10 distritos de Budapest después de la unificación de las tres ciudades en 1873. El 1 de enero de 1950 Budapest se unió con varios pueblos vecinos y el número de sus distritos se elevó a 22, formando el Gran Budapest. En ese tiempo hubo cambios, tanto en el orden de los distritos como en sus tamaños. Ahora hay 23 distritos, seis en Buda, 16 en Pest y uno en la isla de Csepel, en el Danubio. Cada distrito puede asociarse con una o varias partes de la ciudad con nombres de ciudades anteriores de Budapest. El mismo centro de la ciudad, en un sentido más amplio, comprende los distritos V, VI, VII, VIII, IX y XIII en el lado de Pest, y el I, II, XI y XII en el lado de Buda de la ciudad.54
Los 23 distritos de Budapest


Palacio Gresham
Distrito IV

El distrito IV está ubicado al norte de Budapest, sobre la orilla oeste del Río Danubio. Antes de 1950, fecha en que se anexaron varias zonas a Budapest, se trataba de la localidad de Újpest. El nombre significa "Nuevo Pest", porque se formó al borde de la Ciudad de Pest en 1840. Újpest fue una Aldea o Villa por seis décadas antes de 1907, cuando se transformó en pueblo. Como decíamos, en 1950 el pueblo se unificó con Budapest, para formar el Gran Budapest, y constituirse en el IV Distrito.
Distrito XXI
Ubicación

El distrito XXI está ubicado al norte de la isla de Csepel, por el este fluye el Danubio y en la otra margen se encuentran los distritos IX, XX y XXIII, por el oeste la frontera del distrito la marca de forma natural el contorno de la isla con la ribera del Danubio que en su margen opuesta presenta los distritos XI y XXII, por el sur el límite demarcado por la capital, es decir los límites propios del poblado de Szigetszentmiklós.
Barrios de mayor relevancia

Barrio de la calle Ady Endre
Csillágtelep
Barrio de Királymajori
Barrio de Vízmű
Barrio de la calle Árpád

Historia

En la segunda mitad del siglo XX ocurrió la industrialización más importante del distrito, lo que lo convirtió en una base de la industria pesada. En esta zona se asentaron los trabajadores, quienes contribuyeron a la formación de zonas urbanísticas, parques y barrios. El distrito se convirtió así en bastión de la clase obrera húngara.

Fue independiente hasta el 1 de enero de 1950, cuando junto con otras zonas fue anexionado como parte integral de Budapest capital.
Economía

El distrito XXI es considerado como uno de los distritos industriales clásicos de Budapest (por su industria metalúrgica, acerera y de papel)

En la primera mitad del siglo XX la economía del distrito esta unida al nombre de Manfréd Weiss, quien con su empresa metalúrgica tenía la gama más amplia de productos que para la época existía en toda la región de Europa central y oriental

Después de la II Guerra Mundial la fábrica pasó a funcionar a manos del estado. A mediados de los años 50 hasta en el Tíbet eran comercializados los productos de la fábrica. A finales de los 80 debido a la baja demanda de productos y lo elevado de los costos de mantenimiento, la fábrica fue paralizándose paulatinamente.

En la actualidad el conjunto funciona como zona industrial, albergando cientos de otras empresas, oficinas, y pequeñas fábricas.
Riquezas naturales

Solamente una zona protectora alberga el Distrito, en la loma de Tamariska en la zona de Királyerdő que desde 1999 fue declarada por la ciudad capital como patrimonio natural, ya que en sus bancos arenosos se encuentran innumerables especies vegetales autóctonas y exclusivas de la zona.
Clima
Invierno en la plaza Vörösmarty.

La ciudad tiene un clima húmedo continental, un clima de transición entre el clima templado, cubierto de nieve de Transdanubia, el clima variable continental de la gran llanura plana y abierta del este y el clima casi sub-mediterráneo del sur.55

La primavera se caracteriza por la abundancia de sol y lluvias aisladas. La temperatura comienza a subir notablemente en abril, por lo general alcanzan máximas de 25 °C al final del mes, aunque hay cortos períodos de frío con bajas temperaturas en la zona con 0-5 °C y las heladas pueden aparecer incluso a mediados de mayo.

En los veranos, los prolongados períodos de calor, con temperaturas entre 32-35 °C, se intercambian con breves períodos húmedos con frentes fríos provenientes del oeste, con temperaturas de entre 18-25 °C. La humedad es alta, de vez en cuando, en verano principalmente secundaria por la influencia del Mediterráneo. Sin embargo, en general, el calor es seco y las temperaturas nocturnas son muy agradables, especialmente en los suburbios residenciales. En el centro de Pest, sin embargo, no es raro que las temperaturas sean superiores a 25 °C en medianoche. Las tormentas, algunas de ellas violentas con rachas fuertes y lluvias torrenciales, también son frecuentes. La temperatura más alta registrada fue de 40,7 °C el 20 de julio de 2007.56

Las temperaturas altas pueden mantenerse por encima de 20 °C hasta el final de octubre. Las noches más frías y las heladas llegan por primera vez, por lo general, en la segunda semana de octubre. Los cortos períodos fríos varían con el veranillo de San Miguel, que puede durar semanas enteras. En noviembre sobreviene la abundante lluvia, a veces nieve, y una caída drástica de las temperaturas (a 10 °C durante todo el otoño del mes).

Los inviernos son variables e impredecibles. Los vientos del oeste traen aire templado oceánico, con temperaturas de entre 5-10 °C, casi sin congelar y dispersa la lluvia o nieve. Las borrascas que se desplazan desde el mar Mediterráneo pueden traer tormentas de nieve con 20-40 cm de caída en un solo día, seguido por aire frío de Rusia. Las borrascas del Atlántico sur y el viento puede traer un clima inusualmente cálido, con temperaturas alcanzando los 15 °C incluso en enero. El anticiclón de Siberia trae cada dos años un período muy soleado pero frío con una duración de una semana o dos con puntos bajos en el rango climático de -15 a -20 °C. Los anticiclones con los centros superiores de Europa occidental producen niebla fría sin cambios en la temperatura entre el día y la noche y se quedan alrededor o un poco por debajo de 0 °C. La niebla puede durar semanas. Las borrascas mediterráneas que se mueven por encima de la capa de niebla puede llevar uno o dos días de lluvia helada.57 58 59
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Budapest WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 18.1 19.7 25.4 30.2 34.0 39.5 40.7 39.4 35.2 30.8 22.6 19.3 40.7
Temperatura máxima media (°C) 1.2 4.5 10.2 16.3 21.4 24.4 26.5 26.0 22.1 16.1 8.1 3.1 15.0
Temperatura media (°C) -1.6 1.1 5.6 11.1 15.9 19.0 20.8 20.2 16.4 11.0 4.8 0.4 10.4
Temperatura mínima media (°C) -4.0 -1.7 1.7 6.3 10.8 13.9 15.4 14.9 11.5 6.7 2.1 -1.8 6.3
Temperatura mínima absoluta (°C) -25.6 -23.4 -15.1 -4.6 -1.6 3.0 5.9 5.0 -3.1 -9.5 -16.4 -20.8 -25.6
Precipitación total (mm) 38.5 36.7 37.4 47.2 64.5 69.8 50.4 49.5 42.7 46.9 59.9 49.3 592.8
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) 7 6 6 6 8 8 7 6 5 5 7 7 78
Horas de sol 55 84 137 182 230 248 274 255 197 156 67 48 1933
Fuente: www.met.hu60
Economía

Budapest se convirtió en una ciudad global debido a la industrialización. En 1910, el 45,2% de la población total trabajaban en fábricas. La capital húngara fue una de las más grandes ciudades industriales de Europa con 600.000 trabajadores de fábricas en la década de 1960. Entre 1920 y 1970, más de la mitad del total de la producción industrial de Hungría se hacía en Budapest. La Metalurgia (FÉG), la industria textil y la industria del automóvil (Ikarus) fueron los principales sectores que recibieron los cambios estructurales.61

Ahora casi todas las ramas de la industria se encuentra en Budapest. Los principales productos son los aparatos de comunicación de ingeniería e informática, máquinas eléctricas, lámparas incandescentes (General Electric). La industria farmacéutica también es importante, muy conocida Egis y las compañías Gedeon Richter y Chinoin son húngaras, mientras que Teva también tiene una división aquí.

La industria está más bien en las afueras, pues el centro es el lugar para el servicio principal de empresas financieras nacionales e internacionales, como Telekom Hungría, General Electric, Vodafone, Telenor, Erste Bank, CIB Bank, K&H Bank&Insurance, UniCredit, Budapest Bank, Generali Providencia Insurance, ING, Aegon Insurance, Allianz. Las bases regionales de Volvo Co., Saab, Ford, GE, IBM, TATA Consultancy Services Limited están Budapest. El grupo MOL de Petróleo y Gas húngaros, que con sus subsidiarias, es un líder integrado de petróleo y gas en Europa Central y del Este. El OTP Bank, que es el banco más grande de Hungría, con sucursales en otros ocho países,tienen su sede en la capital.

Budapest es el centro de los servicios, asesoría financiera, transacciones de divisas, servicios comerciales y bienes. Los servicios de comercio y logística están bien desarrollados. El turismo y la hostelería también merecen mención, ya que en la capital existen miles de establecimientos de restaurantes, bares, cafés y lugares de fiesta.
Lugares de interés
Budapest, con las riberas del Danubio, el barrio del castillo de Buda y la avenida Andrássy
UNESCO logo.svg Welterbe.svg Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad.
BudapestDSCN3838.JPG
Vista del Puente de las cadenas desde el Castillo de Buda.
Coordenadas 47°30′38″N 19°04′17″E
País Flag of Hungary.svg Hungría
Tipo Cultural
Criterios ii, iv
N.° identificación 400bis
Región Europa
Año de inscripción 1987 (XI sesión)
Año de extensión 2000

El Parlamento de estilo neogótico contiene, entre otras cosas, las joyas de la corona húngara. La Basílica de San Esteban, donde se exhibe la Mano Derecha del Santo fundador de Hungría, el rey San Esteban. La cocina húngara y la cultura café pueden degustarse, por ejemplo, en el Café Gerbeaud, y los restaurantes Százéves, Biarritz, Fortuna, Alabárdos, Arany Szarvas, Kárpátia y el famoso Mátyás Pince. Hay restos romanos en el Museo Aquincum y mobiliario histórico en el Museo Nagytétény, que son sólo dos de los 223 museos de Budapest.
Plaza de los Héroes.

La colina del castillo, los muros de contención del río Danubio y el conjunto de Andrássy út han sido oficialmente reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

La colina del castillo y el distrito del castillo albergan tres iglesias, seis museos y una serie de interesantes edificios, calles y plazas. El antiguo Palacio Real es uno de los símbolos de Hungría y ha sido escenario de batallas y guerras desde el siglo XIII. Hoy en día alberga dos museos impresionantes y la Biblioteca Nacional Széchenyi. El cercano Palacio Sándor alberga las oficinas y la residencia oficial del Presidente de Hungría. La Iglesia de San Matías, de siete siglos de antigüedad, es una de las joyas de Budapest. A su lado está una estatua ecuestre del primer rey de Hungría, el rey San Esteban, y tras ésta el Bastión de los Pescadores, desde donde se abre una vista panorámica de toda la ciudad. Las estatuas del Turul, el pájaro guardián mítico de Hungría, se pueden encontrar tanto en el Barrio del Castillo y el Distrito XII.

En Pest, sin duda el espectáculo más importante es Andrássy út, mientras que las calles Kodály Körönd y Oktogon están llenas de tiendas y grandes pisos construidos muy juntos. Desde allí hasta la Plaza de los Héroes las casas se separan por completo y son más amplias. En el marco del conjunto se encuentra el ferrocarril metropolitano más antiguo de Europa continental, la mayoría de cuyas estaciones conservan su aspecto original. La Plaza de los Héroes está dominada por el Monumento del Milenio, con la Tumba del Soldado Desconocido en el frente. A los lados se encuentran el Museo de Bellas Artes y la Kunsthalle de Budapest, y detrás se abre el Parque de la Ciudad, con el castillo de Vajdahunyad. Una de las joyas de Andrássy út es la Ópera Nacional de Hungría. Memento Park, un parque temático con estatuas notables de la era comunista, está situado a las afueras del centro de la ciudad y es accesible por transporte público.

En la ciudad reside la sinagoga más grande de Europa (la Sinagoga de la Calle Dohány)62 y la segunda más grande del mundo.63 La sinagoga se encuentra en el barrio judío ocupando varias cuadras en el centro de Budapest bordeado por Király utca, Wesselényi utca, el Grand Boulevard y la carretera Bajcsy Zsilinszky. La ciudad también se enorgullece de tener el mayor baño de aguas medicinales de Europa (Baños Széchenyi) y el tercer edificio del Parlamento más grande del mundo. La tercera iglesia más grande de Europa (la Basílica de Esztergom) y el segundo mayor castillo barroco del mundo (Gödöllő) se encuentran en las proximidades.

En el paisaje urbano de Budapest puede distinguirse la Estatua de la Libertad, que tiene 14 metros de altura y descanasa sobre un pedestal de 26 metros en la Colina Gellért.64 La estatua fue construida en bronce durante la ocupación soviética de Hungría.

Iglesia de San Matías

Basílica de San Esteban

Castillo de Vajdahunyad

Mercado Central de Budapest

Sinagoga de la Calle Dohány

Cultura
Ópera Nacional de Hungría.
Museo de Bellas Artes.

La tradición de la danza de la cuenca de los Cárpatos es el área única de la cultura de la danza europea, que es también una especie de transición entre los Balcanes y las regiones de Europa Occidental. En Budapest existen varios conjuntos de auténtica danza folclórica húngara, algunos de ellos profesionales. Budapest es una de las pocas ciudades del mundo donde hay una escuela secundaria para el aprendizaje de la danza folclórica.

En Budapest, actualmente hay 837 monumentos diferentes, que representan la mayor parte del estilo artístico europeo. Son prominentes los clásicos y únicos edificios de estilo Art Nouveau húngaros.

Los 223 museos y galerías de la ciudad presentan no sólo exposiciones y arte húngaro, sino también arte y ciencia de la cultura universal y europea. Entre los más importantes que se encuentran en la ciudad destacan el Museo Nacional de Hungría, la Galería Nacional Húngara, el Museo de Bellas Artes, el Museo Histórico de Budapest, el Parque Memento y el Museo de Artes Aplicadas.

En Budapest hay cuarenta teatros, siete salas de conciertos y un teatro de la ópera. También se celebran a menudo en edificios históricos festivales al aire libre, conciertos y conferencias que enriquecen la oferta cultural del verano. Las instituciones más prestigiosas de teatro son la Opereta y Teatro Musical de Budapest, el Teatro József Attila, el Teatro Katona József, el Teatro Madách, la Ópera Nacional de Hungría, el Teatro Nacional, el Vigadó, el Teatro Radnóti Miklós y el Teatro de la Comedia.

Muchas bibliotecas tienen colecciones únicas en Budapest, como la Biblioteca Nacional Széchenyi, que mantiene las reliquias históricas de la época antes de la impresión de los libros. La Biblioteca metropolitana Ervin Szabó juega un papel importante en la educación general de la población de la capital. Otras bibliotecas importantes son la Biblioteca de la Academia de Ciencias de Hungría, la Biblioteca de la Universidad Eötvös Loránd, la Biblioteca del Parlamento y de la Biblioteca Nacional de Literatura Extranjera.

Entre los eventos culturales de Hungría, el mayor festival al aire libre es el Festival de Sziget, que es muy popular en toda Europa. Otros que también son importantes y se celebran en la ciudad son el Festival de la Primavera de Budapest, el Festival de Otoño de Budapest, la Fiesta del Vino de Budapest y el Festival de Budapest de Pálinka.

Los turistas que visitan Budapest disponen de mapas gratuitos e información acerca de los diversos "puntos de interés" por la empresa municipal BTDM en sus puntos de información.65 Está disponible para los visitantes las tarjeta de 24 y 72 horas de Budapest. Para el transporte, la validez de la tarjeta es gratuita y hay descuentos en varios museos, restaurantes y otros lugares de interés.66 La ciudad también es conocida por sus bares en antiguas ruinas.67
Baños termales

En 1934, Budapest recibió el título de Ciudad de Balnearios por ser la capital que dispone de más pozos de aguas medicinales y termales del mundo [cita requerida]; es conocida por algunos como La capital mundial de las aguas medicinales.

Su red es única: el rendimiento de las aguas termales, con temperaturas de 21 a 78 grados centígrados, que brotan de 118 fuentes naturales y de pozos artificiales, supera los 70 millones de litros diarios. En Budapest se encuentran conocidos baños termales públicos: Balneario Gellért (Gellért fürdő), Balneario Széchenyi (Széchenyi fürdő) el balneario europeo más grande, Balneario Lukács (Lukács fürdő), Balneario Rudas (Rudas fürdő), Balneario Király (Király fürdő) y Balneario Rác (Rác fürdő).
Baños termales Széchenyi.

Las aguas medicinales sirven para tratar enfermedades de los órganos locomotrices, de la circulación sanguínea y de la ginecología.

En los alrededores de estos baños termales existen pozos y salas para beber agua medicinal con alto contenido de distintos tipos minerales. La más conocida de estas salas de ingesta sirve de entrada al baño termal Lukács, que fue inaugurado en 1937, orientándose sus aguas medicinales a la curación de problemas digestivos. El edificio del baño termal fue construido en 1894. Sus efectos benéficos medicinales pronto fueron conocidos en el resto de Europa, convirtiéndose en uno de los lugares más notables de esta saludable especialidad.

También son famosos los baños termales de la época turca que funcionan hoy en día, como por ejemplo el Király, construido a finales de los años 1500, y el baño Rác. El baño Rudas -con su sala octogonal de columnas y cúpula- es el baño turco más antiguo y mejor ornamentado.
Islas

En el Danubio se pueden encontrar siete islas: Astillero, Isla Margarita, Isla de Csepel, Palotai-Sziget (actualmente una península), Népsziget, Haros-Sziget, y Sziget Molnár.

Entre las islas notables se incluyen:

La Isla Margarita de 2,5 km (1,6 millas) de largo y 0,965 kilómetros cuadrados (238 acres) de superficie. Se compone principalmente de un parque y es una popular zona de recreo para los turistas y lugareños por igual. La isla se encuentra entre el Puente Margarita (sur) y el puente Árpád (norte). En la isla se pueden encontrar discotecas, piscinas, un parque acuático, pistas para correr, de ciclismo, de atletismo y gimnasios. Durante el día la isla está ocupada por la gente que hace deporte o simplemente descansa. En el verano (por lo general los fines de semana) los más jóvenes van a la isla por la noche de fiesta en sus terrazas, o para divertirse con una botella de alcohol en un banco o en el césped (esta forma de entretenimiento se denomina a veces como banco-fiesta).

La isla de Csepel (pronunciación en húngaro:] tʃɛpɛlsiɡɛt [) es la isla mayor del río Danubio en Hungría. Tiene 48 km (30 millas) de largo, su ancho es de 6.8 km (3,75-5 millas) y su área abarca 257 km2 (99 millas cuadradas), aunque sólo el extremo norte se encuentra dentro de los límites de la ciudad.

Hajógyári-Sziget ([hɒjo ː ː ɟa siɡɛt ri], o Sziget Óbudai-) es una isla artificial, ubicada en el tercer distrito. Esta isla alberga numerosas actividades tales como: wake boarding, motos de agua durante el día, y clubes de baile durante la noche. Esta es la isla donde tiene lugar el famoso Festival de Sziget, recibiendo cientos de actuaciones por año y alrededor de 400.000 visitantes en su última edición. Se están llevando a cabo muchos proyectos de construcción para hacer de esta isla uno de los centros de ocio más importantes de Europa, el plan es construir edificios de apartamentos, hoteles, casinos y un puerto deportivo.

Luppa-Sziget es la isla más pequeña de Budapest, situada en la región norte.
Educación
Edificio principal de la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest en 1909.
Universidad Corvinus de Budapest

Budapest es el centro educativo de Hungría y sede de las universidades más prestigiosas del país:

Universidad Eötvös Loránd
Budapest Business School
Universidad Central Europea
Universidad de Tecnología y Economía de Budapest
Universidad Corvinus de Budapest
Universidad Semmelweis (universidad médica)
Universidad Szent István
Universidad Óbuda
Universidad Católica Pázmány Péter
Universidad Reformada Károli Gáspár
Universidad de Budapest de Estudios Judíos
International Business School
Universidad Andrássy de Budapest
Universidad de Arte y Diseño Moholy-Nagy
Academia de Música Ferenc Liszt

Transporte
Terminal 1 del Aeropuerto de Budapest-Ferihegy.
Estación Széll Kálmán tér de la línea 2 del Metro.
El Danubio a su paso por la ciudad y el Puente de las Cadenas.
Aéreo

El Aeropuerto de Budapest-Ferihegy está situado a unos 25 km al sur-este del centro de la ciudad. Está constituido por tres terminales: Ferihegy 1, Ferihegy 2/A y Ferihegy 2/B. Desde el aeropuerto se tardan unos 30 minutos en llegar al centro de la ciudad; el precio del viaje es de unos 19 € en taxi y unos 6 € en bus. Malév era la compañía aérea nacional.

También se puede llegar al aeropuerto mediante transporte público, el autobús número 200E conecta las dos terminales con la estación de metro y ferroviaria Kobanya-Kispest, y el número 93 conecta la Terminal 1 con la misma estación. El precio es de aproximadamente 320 forints o 400, si se compra el billete al conductor del bus (mayo de 2010). También se puede llegar al centro de la ciudad en tren desde la Terminal 1 hasta la estación de Nyugati.
Ferroviario

La compañía nacional de transporte ferroviario húngara es MÁV. Las tres estaciones principales de Budapest son: Keleti al este, Nyugati al oeste y Déli al sur. Las tres tienen conexiones nacionales e internacionales. Budapest fue una de las paradas más importantes del Orient Express hasta 2001,68 año en el que el recorrido fue reducido a entre París y Viena.

La red de metro de Budapest es la más antigua del continente, habiéndose inaugurado con ocasión de la celebración del "Milenario" en 1896. También hay un servicio de trenes suburbanos en los alrededores de Budapest, que opera bajo la denominación HÉV.
Transporte público

El transporte público en Budapest está gestionado por BKV —Budapesti Közlekedési Vállalat o Empresa de Transporte de Budapest—,69 compañía que se encarga de los autobuses, trolebuses, tranvías, líneas de ferrocarril de cercanías, metro, servicios de barco, funicular y un telesilla llamado Libegő.

La red de tranvía de Budapest es extensa y fiable a pesar de la deficiente infraestructura y su envejecida flota. Las rutas 4 y 6 combinadas forman la línea de tranvía más ocupada del mundo, con los tranvías de pasajeros más largos del mundo (54 metros de largo Combino de Siemens) que se ejecuta de 60 a 90 segundos en hora punta y 3-4 minutos fuera de horas punta y por lo general lleno de gente.

Hay tres líneas de metro y una cuarta está en construcción. La línea amarilla, construida en 1896, es la segunda línea de metro más antigua del mundo, sólo superada por el metro de Londres construido en 1863.
Carreteras

Budapest es el término húngaro de carretera más importante, la mayoría de las principales carreteras acaban cerca de los límites de la ciudad. El sistema de carreteras en la ciudad se diseña de manera similar a la de París, con varias carreteras en anillo, y avenidas que irradian desde el centro.

La carretera de circunvalación M0 alrededor de Budapest está casi terminada, con una sola sección que falta en el lado oeste debido a las disputas locales. Actualmente, la carretera de circunvalación es de unos 80 kilómetros de longitud, y una vez terminado, será cerca de 100 kilómetros de longitud.
Transporte fluvial

El río Danubio fluye a través de Budapest en su camino hacia el Mar Negro. El río es navegable fácilmente y así Budapest ha sido históricamente un puerto comercial importante (en Csepel). En los meses de verano funciona un servicio programado de hidrodeslizador desde el Danubio hasta Viena.
Oficinas de información

Oficina Tourinform (1052 Budapest Sütő utca 2.)
Oficina Liszt Ferenc tér (1061 Budapest Andrássy)
Ferihegy/ 1 Oficina Tourinform (1185 Budapest Aeropuerto de Budapest-Ferihegy, terminal 1)
Ferihegy / 2A Oficina Tourinform (1185 Budapest Aeropuerto de Budapest-Ferihegy, terminal 2A)
Ferihegy / 2B Oficina Tourinform (1185 Budapest Aeropuerto de Budapest-Ferihegy, terminal 2B)

Informaciones por internet
Relaciones internacionales
Hermanamiento de ciudades

Budapest está hermanada con:70 71 72
País Ciudad Región Fecha
Bandera de Turquía Turquía Estambul Provincia de Estambul 1985
Bandera de Austria Austria Viena Viena 1990
Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina Sarajevo Cantón de Sarajevo 1995
Bandera de Bolivia Bolivia La Paz Departamento de La Paz 2009
Bandera de Turquía Turquía Esmirna Provincia de Esmirna 1985
Flag of Bulgaria.svg Bulgaria Sofía Sofía
Bandera de la República Popular China China Pekín Pekín 200573
Bandera de Croacia Croacia Zagreb Zagreb 199474
Bandera de Francia Francia París Île-de-France 1956
Bandera de Alemania Alemania Berlín Berlín 199275
Bandera de Alemania Alemania Fráncfort del Meno Hessen 1990
Bandera de Indonesia Indonesia Yakarta Yakarta 200976
Bandera de Israel Israel Tel Aviv Distrito de Tel Aviv 198977
Bandera de Italia Italia Florencia Toscana 200878
Bandera de Polonia Polonia Varsovia Voivodato de Mazovia 200579
Bandera de Lituania Lituania Vilna Provincia de Vilna
Bandera de Portugal Portugal Lisboa Distrito de Lisboa 1992
Bandera de Rumania Rumanía Bucarest Bucarest 1991
Flag of Slovakia.svg Eslovaquia Košice Región de Košice 199780
Bandera de Corea del Sur Corea del Sur Daejeon Daejeon 199481
Bandera de Tailandia Tailandia Bangkok Bangkok 2007
Bandera de Ucrania Ucrania Leópolis Óblast de Leópolis 199382
Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos Fort Worth Texas 199083
Bandera de Turquía Turquía Gaziantep Provincia de Gaziantep 2010
Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos Nueva York Nueva York 199284
Colaboración

Bandera de Polonia Cracovia, Polonia85

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CROACIA (ZAGREB)

16. CROACIA (ZAGREB)

Zagreb Acerca de este sonido escucha (?·i) es la capital y la ciudad más grande de Croacia. Además, es el centro científico y económico de la República de Croacia. De acuerdo a la municipalidad de la ciudad, la población de Zagreb en 2008 era de 804.200 (aprox. 1,2 millones en el área... Ver mas
Zagreb Acerca de este sonido escucha (?·i) es la capital y la ciudad más grande de Croacia. Además, es el centro científico y económico de la República de Croacia. De acuerdo a la municipalidad de la ciudad, la población de Zagreb en 2008 era de 804.200 (aprox. 1,2 millones en el área metropolitana). Zagreb está situada entre el monte Medvednica y el río Sava. Su posición geográfica favorable en el sureste de Panonia, que se extiende hacia la zona Alpina, los Alpes Dináricos, el Adriatico y las regiones panónicas, le da una perfecta conexión con Europa Central y el mar Adriatico. En Zagreb se encuentra la sede de gobierno del país y casi todos los ministerios del gobierno croata.
Historia

El área de la ciudad de Zagreb fue habitada desde el período neolítico. En la época romana, sobresalen los vestigios de la ciudad romana de Andautonia. La ciudad fue mencionada por primera vez en el siglo XI, más precisamente en el año 1094 cuando el rey de Hungría Ladislao I funda una diócesis en el monte Kaptol. Sobre la vecina colina de Gradec se desarrolló otra comunidad independiente de la diócesis. Ambas localidades sufrirían la invasión de los mongoles en 1242. Pero una vez que el peligro mongol hubo desaparecido, el rey Bela IV hace de Gradec una ciudad del reino, o sea una ciudad no sujeta a una señoría feudal, para atraer artesanos forestales.
Catedral de Zagreb.

Durante el siglo XIV y XV, Gradec y Kaptol competirían la una con la otra a nivel económico y político. Durante las largas disputas, la ciudad diocesana podía incomunicar a Gradec, que respondía incendiando a su rival. Los dos centros colaboraban entre sí, solo por motivos comerciales, como durante las tres grandes ferias que duraban dos semanas disimuladas en el año.

A comienzos del siglo XVII, las dos localidades se convirtieron en una sola ciudad, Zagreb. Juntas constituyen actualmente el centro cultural de la capital croata (la ciudad antigua), mientras que el polo comercial y de negocios se encuentra más hacia el sur. La diócesis de Kaptol fue la que dio origen a la actual arquidiócesis de Zagreb.

Durante la época en que el territorio croata fue dominado por el Imperio austrohúngaro, la ciudad tomó el nombre de Agram, su nombre en alemán.

El ferrocarril fue introducido en 1860. Los barrios de la clase obrera se situaban entre la vía del tren y el río Sava, mientras que la construcción de barrios residenciales en torno del sur de Medvednica fueron acabados entre las dos guerras mundiales.

El área entre la vía del tren y el río Sava se ha llenado de nuevas construcciones después de la segunda guerra mundial. A mediados de los años 1950, la construcción de nuevas residencias al sur del río Sava comenzó, en lo que se denominó la Nueva Zagreb. La ciudad también se expandió hacia el oeste y hacia el este, incorporando las comunidades de Dubrava, Podsused, Jarun, Blato, entre otras.

La estación ferroviaria de mercancías y el Aeropuerto Internacional de Zagreb, fueron construidos al margen sur del río Sava. La zona industrial más grande de la ciudad se encuentra precisamente al sureste, entre el Sava y la región de Prigorje.
Geografía
Teatro Nacional de Croacia.

La ciudad se ubica a 120 msnm, entre los pies del monte Medvednica y el costado norte del río Sava. La ciudad se encuentra localizada en la llanura de Panonia que se extiende hasta encontrarse con los Alpes Dináricos, lo que la convierte en un enclave estratégico entre Europa central y el mar Adriático.

La superficie total de la ciudad es de 641,355 kilómetros (399 mi)2.
Clima

El clima de Zagreb se clasifica como oceánico (Cfb en el sistema de clasificación climática Koppen), cerca del límite con el clima húmedo continental. Zagreb tiene así 4 marcadas estaciones del año. Los veranos son calientes y los inviernos fríos, sin una clara estación seca. La temperatura promedio en invierno es 1º C y en verano alcanza los 20º. Particularmente, a fines de mayo, las temperaturas aumentan bastante, alcanzando incluso sobre los 30º. Las nevadas son comunes en los meses de invierno, desde diciembre hasta marzo, y la lluvia y niebla son comunes en otoño.5 La temperatura más alta medida fue de 40,4º en julio de 1950,6 mientras que la más baja fue -27,3º en febrero de 1956.6
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Zagreb WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 19.4 22 26 29.4 33.4 37.6 40.4 39.8 32.8 28.3 25.4 22.5 40.4
Temperatura máxima media (°C) 2.8 5 11.1 14.4 20 23.3 25.6 25 21.7 15 8.3 3.3 14.6
Temperatura mínima media (°C) -3.9 -2.8 1.1 5 8.9 12.8 14.4 13.9 10.6 6.1 1.7 -1.7 5.5
Temperatura mínima absoluta (°C) -24.3 -27.3 -18.3 -4.4 -1.8 2.5 5.4 3.7 -0.6 -5.6 -13.5 -19.8 -27.3
Precipitación total (mm) 53.3 48.3 55.9 68.6 83.8 94 78.7 78.7 78.7 94 86.4 66 883.9
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) 7 6 9 13 13 13 11 10 10 10 11 9 122
Fuente: 5 2006-07-02
Fuente nº2: 6
Administración

Según la Constitución croata, la ciudad de Zagreb, como capital de Croacia, tiene un estatus especial. Por ejemplo, Zagreb autogestiona los asuntos gubernamentales tanto de la ciudad como del condado. Los cuerpos administrativos de Zagreb son la asamblea de la ciudad como organismo representativo y alcalde, y el gobierno municipal como organismo ejecutivo. Los miembros de la asamblea de la ciudad son elegidos en elecciones directas. Antes de 2009 el alcalde era elegido por la asamblea de la ciudad, pero se cambió a un proceso electo directo en 2009.
Sede de la Asamblea de Zagreb.

El alcalde y los miembros gubernamentales de Zagreb son elegidos por votación por mayoría. El gobierno de la ciudad tiene once miembros elegidos en una propuesta del alcalde por la asamblea de la ciudad mediante una votación por mayoría. El alcalde encabeza el gobierno de la ciudad y tiene dos diputados. Los organismos administrativos de Zagreb están compuestos por doce departamentos, tres oficinas y tres servicios municipales. Estos responden ante el alcalde y el gobierno municipal. El gobierno local está organizado en 17 distritos municipales representados por Consejos de Distrito de la ciudad. Los residentes de esos distritos eligen a los miembros de los consejos.7
Distritos

Zagreb está dividida en distritos ("gradske četvrti" en croata):8
No. Distrito Área (km²) Población (2001) Densidad de la Población
1. Donji Grad 3,01 45.108 14.956,2
2. Gornji Grad - Medveščak 10,12 36.384 3593,5
3. Trnje 7,37 45.267 6146,2
4. Maksimir 14,35 49.750 3467,1
5. Peščenica - Žitnjak 35,30 58.283 1651,3
6. Novi Zagreb - istok 16,54 65.301 3947,1
7. Novi Zagreb - zapad 62,59 48.981 782,5
8. Trešnjevka - sjever 5,83 55.358 9498,6
9. Trešnjevka - jug 9,84 67.162 6828,1
10. Črnomerec 24,33 38.762 1593,4
11. Gornja Dubrava 40,28 61.388 1524,1
12. Donja Dubrava 10,82 35.944 3321,1
13. Stenjevec 12,18 41.257 3387,3
14. Podsused - Vrapče 36,05 42.360 1175,1
15. Podsljeme 60,11 17.744 295,2
16. Sesvete 165,26 59,212 358.3
17. Brezovica 127,45 10,884 85.4
TOTAL 641,43 779.145 1.214,9


Economía
Banco Nacional de Croacia

Las ramas más importantes de la industria en Zagreb son: la producción de maquinarias y aparatos eléctricos, químicos, farmacéuticos, textiles, procesamiento de alimentos y bebidas. Zagreb es un centro comercial y de negocios, y un eje esencial de transporte en la encrucijada de Europa Central, el mediterráneo y Los Balcanes.9 Casi todas las empresas más grandes de Croacia, así como los conglomerados de Europa Central, como Agrokor, INA y T-Hrvatski Telekom tienen su sede en la ciudad.

Según datos de 2008, la ciudad de Zagreb tiene el PPA y el producto interno bruto nominal per capita más alto en Croacia, 32 185 y 27 271 dólares respectivamente, en comparación con los promedios croatas de 18 686 y 15 758 dólares.10

A partir de enero de 2013, el salario neto mensual medio en Zagreb fue de 6699 kunas, alrededor de €900 (el promedio croata es 5399 kunas, alrededor de €725).11 12 A finales de 2012, la tasa media de desempleo en Zagreb era de alrededor de 9,5%.13 34% de las compañías en Croacia tienen la sede en Zagreb, y 38,4% de la plantilla croata trabaja en la ciudad, incluidos casi todos los bancos y las empresas de servicios y de transporte público.

Las empresas en Zagreb crearon el 52% de la facturación y el 60% del beneficio total de Croacia en 2006, así como el 35% de las exportaciones y el 57% de las importaciones del país.14 15
Población
Población histórica
Año Pob. ±%
1368 2810 —
1742 5600 +99.3%
1805 7706 +37.6%
1850 16 036 +108.1%
1857 16 657 +3.9%
1869 19 857 +19.2%
1880 30 830 +55.3%
1890 40 268 +30.6%
1900 61 002 +51.5%
1910 79 038 +29.6%
1921 108 674 +37.5%
1931 185 581 +70.8%
1948 279 623 +50.7%
1953 350 829 +25.5%
1961 430 802 +22.8%
1971 602 205 +39.8%
1981 768 700 +27.6%
1991 933 914 +21.5%
2001 779 145 −16.6%
2011 790 017 +1.4%
Fuente: 16

Zagreb es la ciudad más poblada de Croacia, en su área metropolitana, es la única en superar el millón de habitantes.

En el último censo, realizado en 2005, la ciudad de Zagreb englobaba una población de 973.667 habitantes, y el área metropolitana que comprende las localidades de Samobor, Velika Gorica y Zaprešić, reunía 1.200.000 personas. Según el censo de 2001, los croatas constituyen el grupo étnico mayoritario con un 91,94% de la población de la ciudad; los otros grupos representativos son los serbios con un 2,41%, bosníacos 0,80%, albaneses 0,43%, eslovenos 0,41%, roms (gitanos) 0,25%, macedonios 0,17%, montenegrinos 0,17%.
Política

Zagreb es la sede de las principales instituciones administrativas y políticas de Croacia, entre ellas están el poder ejecutivo (gobierno y presidente), el poder legislativo (el parlamento croata) y las principales autoridades judiciarias.

La ciudad tiene un estatus especial dentro de la república de Croacia, Zagreb es considerada como un condado. La ciudad se encuentra dividida en diecisiete distritos. El gobierno de la ciudad es dirigido por un alcalde elegido por la asamblea municipal, la cual está compuesta por 51 representantes.
Cultura

Zagreb es una ciudad importante para el cine de animación. La ciudad ha dado por medio de su escuela una gran riqueza al cine de animación mundial. Cada año el Festival Internacional de cine de animación de Zagreb, es celebrado en la ciudad.

La ciudad también es sede de la Universidad de Zagreb, la más antigua del país y del sudeste de Europa. El recinto deportivo más importante de la ciudad es el Estadio Maksimir, sede del Dinamo de Zagreb, con capacidad para 40.000 personas.
Transporte
ZET TMK 2200 en línea 6.

El transporte público de la ciudad está organizado en dos niveles: el interior de la ciudad está cubierto principalmente por tranvías, mientras que la parte más externa se une a la otra red por medio de buses. La compañía de transporte público ZET (Zagrebački električni tramvaj, Tranvía Eléctrificado de Zagreb), los tramos en tranvía, las líneas de recorridos en buses, y la mayoría de las líneas suburbana son subsidiados por el concilio de la ciudad. El funicular está ubicado en el sector de los lugares históricos de la ciudad, siendo explotado principalmente como lugar turísticos. Los taxis están disponibles a lo largo de la ciudad, con tarifas mucho más altas en comparación con el resto de ciudades de Croacia.
Turismo
Parque Zrinjevac en ciudad de Zagreb.

Zagreb es un destino turístico además de ser un corredor para los turístas de Europa central y occidental que van en dirección del mar Adriático. La ciudad cuenta con numerosos museos, galerías, monumentos y parques, que la hacen atractiva. Zagreb es un importante centro de tráfico, con importantes conexiones ferroviarias, rutieras y aéreas con las grandes ciudades europeas y los balnearios croatas.

El casco histórico de la ciudad, la ciudad alta o Gornji grad, la ciudad baja o Donji grad y Kapol, constituyen la atracción principal, constituida por edificios históricos, la catedral, iglesias, instituciones, restaurantes, cafés, etc. El acceso a las calles y las plazas puede hacerse a pie a partir de la Plaza Ban Jelačić, o por medio del funicular que sale de la calle Tomićeva. Existe una muy buena conexión de tranvías en la ciudad que llevan a todas partes.
Sitios de interés
Gornji Grad (Ciudad Alta)
Gornji Grad (Ciudad Alta).
Casa del arte croata, creado en 1938 por Ivan Mestrovic.

La Torre Lotrščak. Esta torre data del siglo XIII y está muy cerca de la estación en la montaña del teleférico. Para llegar a la torre los pasajeros deben ir por el tren cremallera de la parte alta del pueblo de la ciudad baja, y viceversa.

La Iglesia de San Marcos (Crkva Svetog Marka): La iglesia es del siglo XIII, cuando se construyó una iglesia en el antiguo Gornji Grad. Ha sido reconstruido con frecuencia. Las conexiones históricas de la ciudad con Austria ha sido evidenciado por sus documentos. El techo con dos escudos de armas data de 1880. El interior del edificio puede ser considerado como una escultura, ya que gran parte de su estructura proviene del famoso escultor croata Ivan Mestrovic.

La Puerta de Piedra (Kamenita vrata): Desde la antiguedad fue la muralla de la ciudad, desde el siglo XIII sólo la "puerta de piedra". Un incendio en 1731 destruyó gran parte de las casas vecinas, donde sólo quedó una imagen de la virgen María con Jesús, con la puerta, según la leyenda en buen estado. Entonces la puerta de piedra se convirtió en una pequeña capilla, que todavía sirve como un lugar de culto para los creyentes.

El Banal yardas (Banski dvori): Fue la sede del virrey de Croacia en el siglo XVII, actualmente ha acabado por ser el palacio Ban, que ahora sirve como sede del gobierno.

El edificio del Parlamento (Sabor): El edificio del Parlamento croata fue construido en 1908 y está situado frente al Palacio de Ban en la Plaza de la Iglesia de San Marcos.

El Museo Zagreb City - Muzey Grada Zagreba: Aloja un antiguo Convento de Santa Clara, un antiguo granero y una torre del siglo XII, este museo fue construido en el extremo norte del distrito de Gradec. En él se exhiben mapas, vistas a la ciudad, escudo de armas, uniformes y pinturas entre otros.

Kaptol
Artículo principal: Kaptol (Zagreb)

La Catedral de Zagreb (Asunción, anteriormente St. Stephen, y ahora la catedral Svetog Stjepana): Es el símbolo de la ciudad, en la explanada se encuentra el Kaptol osos, la fuente Madonnas —con cuatro ángeles de oro y un pilar en el que se encuentra una estatua de oro—.

El Palacio Arzobispal (Nadbiskupska Palaca): El Palacio Arzobispal se divide en tres partes en torno a la catedral de Sveti Stjepan.

La Iglesia de San Francisco (Crkva Svetog Franjo): La iglesia tiene muchos vidrios hermosos. En el monasterio de al lado, fue fundada en el siglo XIII, cerca de la ermita de Sveti Franjo.

La Iglesia de Santa María (Crkva svete Marije): Está decorada con altares barrocos. En ella se mezclan estilos barroco y gótico. Se encuentra al lado oeste del mercado Dolac.

Las verduras o Mercado verde (Dolac): Es el mayor mercado que la ciudad de Zagreb tiene. En él queso, fruta, verduras, carne, embutidos y productos horneados están disponibles desde 1926. A Ban Jelacic Square Venida se llega bajando varias veces las escaleras a lo largo del "Mercado de las Flores".

La Plaza Ban Jelačić (Trg bana Jelačića): Este espacio central entre la ciudad alta y la más baja, la razón de su nombre es por Joseph Jelacic, él era un líder militar de Croacia y comandante de la Orden de María Teresa, y es considerado un héroe nacional croata. La plaza central fue construida en la Segunda Guerra Mundial, en 1991, y antes de la independencia de Croacia fue llamada oficialmente como "Plaza de la República". Debido a la ubicación céntrica del lugar se utiliza a menudo como base del turismo y excursiones. La Plaza Ban Jelačić también es una zona peatonal, ya que sólo tiene una licencia para el tranvía, autobús y taxi (transporte público). Es el centro comercial y financiero de la ciudad.

Donji Grad (Ciudad Baja)
Teatro Nacional de Croacia.
Museo de Arte Contemporáneo.
La Iglesia de San Marcos, en la Ciudad Alta.

La "Herradura verde" (Zelena Potkova): Este conjunto arquitectónico fue creado por el arquitecto Milan Lenucci, combina cuadrados y capas verdes en el casco urbano.

El Jardín Botánico (Botanički): Está en la conexión entre las dos partes de la "Herradura verde" y se cierra de noviembre a abril. El parque es de aproximadamente 50 000 m². Cerca de 10.000 especies de plantas prosperan aquí, incluyendo cerca de 1.800 plantas exóticas de todo el mundo, principalmente de Asia. En sus bellos caminos ajardinados se puede pasear entre las maderas blandas, aguas artificiales, gazebos y los invernaderos de la Universidad y disfrutar de la belleza de una gran cantidad de árboles diseñados, arbustos, flores dibujados, y estanques con plantas acuáticas especiales. En 2000, el parque fue reformado porque algunos de los árboles estaban infectados por parásitos.

El Teatro Nacional de Croacia (Croacia Narodno Kazaliste): Es la cabecera occidental de la "Herradura verde". Dos arquitectos vieneses planearon su estructura, que se completó en 1895.

El Museo Arqueológico (Arheoloski Muzej): Muestra principalmente objetos de Croacia. Se encuentra en el extremo de la "Herradura verde". En especial muestra elementos egipcios y numismática. En el museo también hay una momia egipcia, y de textos en lengua etrusca. Por otra parte, sigue conservando una notable colección de vasos griegos.

El Pabellón de Arte (Umjetnicki paviljon): Es un museo de arte internacional y sala de exposiciones de arte contemporáneo.

El Museo del Folklore: Es principalmente de artesanías croatas. Se encuentra en la parte izquierda de la herradura verde.

El Museo Mimara (Muzey Mimara): Muestra los dones del empresario y restaurador Ante Topić Mimara y su esposa. En la punta del departamento de arqueología hay una colección de esculturas y algunas pinturas.

Fuera del centro de la ciudad se encuentra el cementerio de Mirogoj: Aquí se encuentran las tumbas de los croatas importantes.

Parques en Zagreb

Monumento del rey Tomislav: Tomislav reinó entre 910 y 928. En su honor se encuentra esta estatua ecuestre junto a un pequeño parque, en las inmediaciones de la estación de ferrocarril principal de Zagreb.

La Plaza Zrinski (Trg Nikole Šubića Zrinskog): Al final de la "Herradura verde" se puede ver este parque, con una glorieta en el centro, está situado en la calle Praska. En verano se utiliza un pabellón para eventos artísticos. En el extremo norte del parque se encuentra una estación meteorológica. En la entrada sur también hay varios bustos de personalidades de importancia histórica.

El Parque Maksimir (Maksimir Park): Este parque, creado en 1794, es el más grande en el sur de Europa y también alberga el zoológico de Zagreb, bosques de robles, lagos y prados idílicos. El parque está situado al este de la ciudad.

Otros lugares de interés

En la ciudad se puede observar innumerables lugares con mucho arte visual, gracias a la mano de muchos artistas poco conocidos de la ciudad.
El centro de la ciudad tiene consideración barroca.

El Centar es un gran centro comercial de importancia en Zagreb. En el corazón de la ciudad, cubre un área de 10.000 metros cuadrados.

Con 92 metros de altura Cibona Tower es uno de los edificios más altos de la ciudad.

The Regent Esplanade es uno de los edificios más emblemáticos de Zagreb, y tiene casi la misma importancia para los habitantes de la ciudad como la Catedral o el Teatro Nacional. El hotel alojado aquí fue importante para la estación del Orient Express. Personajes famosos como Charles Lindbergh, Josephine Baker o Elizabeth Taylor han estado en este hotel.

Ciudades hermanadas

Bandera de Alemania Maguncia en Alemania (desde 1967)
Bandera de Rusia San Petersburgo en Rusia (desde 1968)17
Bandera de Noruega Tromsø en Noruega (desde 1971)
Bandera de Japón Kioto en Japón (desde 1972)
Bandera de Portugal Lisboa en Portugal (desde 1977)
Bandera de Chile Iquique en Chile (desde 1908)
Bandera de los Estados Unidos Pittsburgh (Pensilvania) en Estados Unidos (desde 1980)
Bandera de Argentina Buenos Aires en Argentina (desde 1998)
Bandera de Japón Kioto en Japón.(desde 1980)18



Bandera de la República Popular China Shanghái en China (desde 1980)
Bandera de Italia Bolonia en Italia (desde 1963)
Bandera de Hungría Budapest en Hungría (desde 1994)19 20
Bandera de Austria Vienna en Austria (desde 1994)
Bandera de Bosnia y Herzegovina Sarajevo en Bosnia y Herzegovina (desde 2001)21
Flag of Slovenia.svg Liubliana en Eslovenia (desde 2001)
Bandera de Montenegro Podgorica en Montenegro (desde 2006)
Bandera del Reino Unido Londres en Reino Unido (desde 2009)

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MÓNACO (MÓNACO CITY)

17. MÓNACO (MÓNACO CITY)

El Principado de Mónaco o simplemente Mónaco (en italiano: Principato di Monaco; en monegasco (Idioma ligur): Principatu de Múnegu; en francés: Principauté de Monaco; en occitano: Principat de Mónegue) es una ciudad-estado de Europa. Mónaco está en la cercanía de la frontera con Italia (15 km... Ver mas
El Principado de Mónaco o simplemente Mónaco (en italiano: Principato di Monaco; en monegasco (Idioma ligur): Principatu de Múnegu; en francés: Principauté de Monaco; en occitano: Principat de Mónegue) es una ciudad-estado de Europa. Mónaco está en la cercanía de la frontera con Italia (15 km), encontrándose en las bajas estribaciones de los Alpes, al este del río Varo en la zona geográfica italiana. Ocupa el segundo puesto como región independiente más pequeña del mundo, tras el Vaticano. Está situado entre el Mar Mediterráneo y los Alpes, en la Riviera francesa, también llamada la Costa Azul (antiguo Condado de Niza). Mónaco era un principado italiano, estuvo ligada a Italia hasta la invasión y anexión francesa a finales del siglo XIX del condado de Niza. La lengua italiana era la lengua oficial hasta 1860. La lengua monegasca es una variante del idioma ligur.
Toponimia

El nombre proviene del griego Monoikos ('la única casa') en alusión al santuario del héroe griego Hércules. En efecto, los focenses fundaron dicho templo y una posterior colonia en torno al s. VI a. C.. Es probable que previamente hubiese existido un lugar de culto vinculado al dios fenicio Melkart.1
Historia
Artículos principales: Historia de Mónaco y Pueblos antiguos de Italia.
Introducción

El pueblo autóctono que vivía en la región de Mónaco y del Norte Oeste de Italia era los Ligures. Mónaco fue colonia de los fenicios para comerciar con Ligures, por los cuales poseía el templo del dios Melkart. Más tarde, los griegos dominaron la región para contrarrestado las ambiciones etruscas con el nombre de Monoikos (es decir: "el de una vivienda" adjetivación que se daba a Herakles, asimilado por los helenos a Melkart) y los romanos con el de Portus Herculis Monæci. En el siglo I, Mónaco fue completamente cristianizado y luego pasó a diversos pueblos bárbaros como francos y lombardos. Pasó luego al Sacro Imperio Romano Germánico, y, finalmente a la República de Génova hasta 1297, año desde el que la familia Grimaldi gobierna el país hasta la actualidad, legitimándolo en 1419.
Menton y Rocabruna con 24 km² formaron parte del Principado de Mónaco hasta 1847, pero fueron oficialmente cedidos a Francia en 1861.

Hasta su independencia fue codiciada como base naval por los franceses. Se celebraron diversos tratados de protección y autonomía con Francia (1409, 1641 y 1861), España (en 1512), y el reino de Cerdeña (Congreso de Viena de 1815). Ocupada por los españoles en 1605, obtuvo los señoríos de Roccabruna (Roquebrune) y Mentone (Mentón), los cuales perdería con la Revolución de 1848. Durante la Revolución Francesa el país fue ocupado en 1793, situación que perduraría hasta 1815. Hasta 1847, el principado de Mónaco ocupó una superficie total de 24 km² y comprendía tres comunas: Mónaco (1.250 habitantes), Roquebrune (hoy Roquebrune-Cap-Martin) (850 habitantes) y Mentón (4.900 habitantes). Pero durante el movimiento revolucionario de 1848, Mentón y Roquebrune proclamaron su revocación de la familia Grimaldi y se proclamaron "ciudades libres" bajo la protección del Reino de Cerdeña. Niza, Mentón y Roquebrune votaron su anexión a Francia, que fue ratificada por el tratado franco-monegasco de 1861. En 1865 se firmó un convenio con Francia sobre las cuestiones de aduanas y aboliciones de impuestos directos. Con el príncipe Alberto I, se procedió a abolir el absolutismo en 1869.

Durante el siglo XX, Mónaco sufrió serias vicisitudes que amenazaron su independencia nacional. Se reformó en dos oportunidades la Constitución de 1911, (en 1917 y en 1930). Luis II tuvo que reconocer a su hija Carlota para asegurar la continuidad dinástica del futuro Rainiero III, que ascendió al trono en 1949; diez años después, este tuvo que suspender la constitución tras varios desacuerdos con el Consejo Nacional.

En 1962, se promulgó una nueva constitución, asegurándose así el respeto a los derechos fundamentales de los monegascos. Al año siguiente, se firmó un tratado con Francia, con el cual se arreglaron diferencias económicas y se crearon nuevos acuerdos de vecindad y moneda, que se renovaron en 2002 con la puesta en circulación del euro en Mónaco, si bien este estado no es miembro de la Unión Europea.
Prehistoria

El territorio actual de Mónaco sirvió de abrigo a los primeros habitantes de la región a partir del final del Paleolítico inferior, aproximadamente hace 300 000 años. Restos óseos de animales que sirvieron de alimento a estos hombres prehistóricos fueron encontrados en una caverna del Jardín exótico de Mónaco.2 Las excavaciones han igualmente revelado la presencia de una cuenca en la cueva del Observatorio y en la cueva del Príncipe.3 La presencia humana está atestiguada en el Paleolítco medio y en el superior. Se han encontrado restos de obras de arte (grabados y esculturas) dentro de cuevas, datadas hacia 1500 a.C. Las sepulturas, individuales o colectivas, se vuelven cada vez más numerosas. Un enterramiento de dos personas, llamados "de Grimaldi" (no confundir con la familia principesca), data de esta época y contiene una mujer y un adolescente.
Antigüedad
Mónaco en época de Italia romana, Mónaco en la Région IX Liguria.
Mónaco en Liguria antigua : Région IX Liguria entra río del Var o Varo y río del magra.

Según Diodoro de Sicilia y el geógrafo Estrabón, los primeros habitantes sedentarios de Mónaco fueron los ligures que vivían en el Liguria Antigua, hoy Liguria y el condado de Niza. No obstante, la antigua lengua ligur, sin conexión con las lenguas indoeuropeas, no estaba aparentada con el dialecto hoy en día hablado por los habitantes de Liguria ni con el monegasco moderno. Este avance hacia Mónaco fue debido quizás a la apertura marítima de un pueblo ligur situado tierra adentro.

Los griegos, fundaron la colonia de Monoïkos en el siglo VI antes de Cristo en la bahía donde actualmente de encuentra Mónaco para comerciar con ligures puebla a autóctono y contrarrestado las ambiciones etruscas y púnica sobre el oeste de Italia. La palabra Monoïkos se refiere a Hércules, adorado bajo el nombre de Hercules Monoecus. Según Diodoro de Sicilia y Estrabón, tanto griegos como ligures creían que Hércules había pasado por la región.

En 154 a.C. los romanos (Antigua Roma) intervinieron por primera vez en Liguria. La ciudad fue incorporada a la prefectura de Italia en la provincia de Liguria que se llama Région IX Liguria. El río Var o Varo separaba la Galia de la Région IX Liguria y otras regiones italianas.
Edad Media

Mónaco permaneció bajo dominio romano hasta la caída del Imperio Romano de Occidente el 4 de septiembre de 476. La bahía fue ocupada por sarracenos y diversas tribus germánicas. Los sarracenos fueron expulsados en 975 y en el siglo XI el estrecho fue nuevamenta poblado por ligures.

En 1191, el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico Enrique VI concedió la soberanía sobre Mónaco a la ciudad de Génova, de donde eran originarios los ligures. El 10 de junio de 1215, una comitiva de Gibelinos comandados por Fulco del Cassello comenzó la construcción de una fortaleza sobre la roca de Mónaco. Esta fecha marca el inicio de la historia moderna del Principado.

Esta fortaleza constituía un punto estratégico para controlar la región frente a los güelfos. Éstos establecieron también cuarteles a fin de apoyar a sus guarniciones. Para atraer a los habitantes de Génova y de las ciudades próximas, ofrecieron tierra y exoneraron de impuestos a los nuevos pobladores.
Comienzos de la dinastía Grimaldi4
Estatua de Francisco Grimaldi, apodado "Malizia", vestido como un monje con una espada bajo su capa delante del Palacio del Príncipe de Mónaco.

El 8 de enero de 1297, Francisco Grimaldi, descendiente de Otto Canella, cónsul de Génova en 1133, anexionó la fortaleza por la fuerza. Este güelfo no poseía más que un pequeño ejército, pero utilizó la estratagema de disfrazarse de monje, y una vez dentro abrió las puertas a sus soldados. Los güelfos fueron más tarde derrotados y François expulsado de Mónaco por los genoveses en 1301. La familia Grimaldi se alió entonces con el Rey de Francia.

Un primo de Francisco, Raniero I Grimaldi, al servicio de Felipe IV el Hermoso, comandando una flota de galeras, venció a los holandeses en la Batalla de Zierikzee en 1304. Fue nombrado entonces almirante de Francia. Padre de Carlos I Grimaldi, fundó la dinastía que lleva su nombre, que serviría fielmente a la monarquía francesa durante los siglos siguientes.
Luchas contra Génova
Italia 1494-es.svg

Retomando la lucha contra Génova, Carlos I ocupó la ciudad el 12 de septiembre de 1331 y se autoproclamó Señor de Mónaco en 1342. Mientras adquiría el señorío de Menton en 1346, Carlos servía paralelamente a la corona francesa comandando una compañía de alabarderos en la batalla de Crécy, en tanto que socorría por mar el campamento francés tras el sitio de Calais. En 1355, obtuvo el señorío de Roquebrune. Pero en 1357 falleció durante el sitio comandado por el genovés Simón Boccanegra. La totalidad del principado fue entonces asimilado por Génova, a excepción de Menton, defendido por Raniero II, el hijo de Carlos, que rápidamente reconquistó Roquebrune.

Los hijos de Raniero II, Ambrosio, Antonio y Juan, retomaron La Roca y se convirtieron todos en co-señores de la misma (institución poco frecuente en la Edad Media). Juan conservó por su parte sólo Mónaco y La Condamine. Permaneció en lucha continua contra los genoveses. Su hijo, Catalán, sólo lo sucedió por tres años, y su nieta, Claudina Grimaldi, fue desposada en 1465 por Lambert Grimaldi d'Antibes. Éste obtuvo en 1489 el reconocimiento de su independencia por el rey de Francia y el duque de Saboya. Génova intentó un último sitio en 1509, pero de cara a una resistencia victoriosa, renunció definitivamente a Mónaco.
Edad Moderna

Luciano I murió asesinado en 1523 por su primo Bartolomeo Doria. No dejó más que un hijo de corta edad, Honorato, cuya tutela le fue confiada a su tío Agustín, obispo de Grasse, que fue reconocido como señor de Mónaco. Agustín I de Mónaco no obtuvo por parte de Francisco I el apoyo que habían poseído los Grimaldi, y colocó La Roca bajo protectorado español en 1524. Una guarnición española fue así puesta bajo responsabilidad de los Grimaldi durante más de un siglo.

El nieto de Honorato I, Honorato II, tomó el título de príncipe en 1612. Retornó a la alianza con Francia tras el Tratado de Peroné, firmado en 1641 y negociado por parte de Francia por el cardenal Richelieu. El príncipe expulsó manu militari a la guarnición española, y obtuvo el ducado de Valentinois. En esta época se realizaron importantes obras de mejora y embellecimiento del Palacio de Mónaco.

Luis I de Mónaco comandó su regimiento de caballería y obtuvo una embajada por parte del Vaticano en 1701.
Revoluciones
Mapa de Italia en 1860. Invasión y anexión francesa de Saboya y de niza en 1860 durante la unificación italiana. Mónaco se volverá independiente sobre la voluntad de Víctor Manuel II de Italia.
mapa de Italia en 1796. Mónaco en el República de Génova.
Invasión y anexión francesa de niza en 1860. Mónaco se volverá independiente sobre la voluntad de Víctor Manuel II de Italia.

Tras la noche del 4 de agosto de 1789, los príncipes de Mónaco perdieron todas sus posesiones francesas, y los ingresos derivados de ellas. La Sociedad Popular militó por la asociación con la República, decidida por la Convención nacional el 15 de febrero de 1793.

De 1793 a 1814 Mónaco fue ocupado por Francia, bajo el nombre de Fort d'Hercule. Formó parte de la región de los Alpes Marítimos, luego fue asociado a San Remo.

El Tratado de París del 30 de mayo de 1814 volvió a colocar al principado en la situación anterior a 1789. Pero cuando Honorio IV llegó a La Roca en marzo de 1815 para tomar posesión de ella, fue detenido por Pierre Cambronne.

Mónaco se colocó entonces bajo protectorado del Reino de Cerdeña en el segundo Tratado de París, firmado el 20 de noviembre de 1815, confirmado por el Tratado de Stupinigi en 1817.

Hasta 1847, el principado de Mónaco ocupó una superficie total de 24 km² y comprendía tres comunas: Mónaco (1 250 habitantes), Roquebrune (hoy Roquebrune-Cap-Marin) (850 habitantes) y Menton (4900 habitantes). La parte más vasta y rica del principado era la llanura mentonesa, con sus cultivos de cítricos y olivos. Sin embargo, durante el movimiento revolucionario de 1848, Menton y Roquebrune proclamaron su revocación de la familia Grimaldi y se proclamaron «ciudades libres» bajo la protección del Reino de Cerdeña. En 1869, el Piamonte-Cerdeña cedió Niza a Francia tras del apoyo de Napoleón III al comienzo de la unificación italiana. Niza, Menton y Roquebrune votaron su anexión a Francia, que fue ratificada por el Tratado Franco-Monegasco de 1861.

Mónaco abandonó finalmente el protectorado que tuvo desde 1815 y su independencia fue formalmente reconocida, separándose de toda protección de Francia o Italia.
Edad Contemporánea
Mónaco en 1890.
Mónaco en 2006.

Este último tratado preveía la ayuda de Francia para la construcción de la Cornisa Media, y el paso del ferrocarril francés sobre el territorio monegasco (con dos estaciones).

Por aquel entonces, el príncipe Carlos III tuvo la idea de crear el Casino de Montecarlo (el juego de azar era ilegal en los países vecinos), cuyos dividendos permitieron al principado desarrollarse rápidamente. En 1863 otorgó el privilegio de explotar el Casino, los hoteles y el Teatro a François Blanc, fundador de la Sociedad de Baños de Mar del Círculo de Extranjeros, a fin de aportar ingresos a la Corte.

En 1866, Carlos III renombró al antiguo barrio de Spélugues como Montecarlo en su propio honor. La puesta en marcha del ferrocarril Niza-Ventimiglia en 1868 afianzó la prosperidad. El príncipe también fundó la Oficina de Correos, que comenzó a editar sus propias estampillas en 1865, y obtuvo de la Santa Sede la creación de un obispado.

Finalmente, en 1869, Carlos III eliminó los impuestos de bienes personales y mobiliarios, hecho que condujo a una intensa actividad de construcción. Se construyeron durante esta época la Ópera (en 1869), numerosos museos, y la Fundación del Instituto Oceanográfico en 1906.

El primer Rally de Montecarlo tuvo lugar en 1911 y el primer Grand Prix automovilístico en 1929.

El príncipe de Mónaco disponía de plenos poderes, siendo pues una monarquía absoluta, hasta la reforma de la Constitución de 1911, que hizo del país una monarquía constitucional. En julio de 1918, se firmó un tratado acordando una protección limitada del principado por parte de Francia. El tratado formó parte del Tratado de Versalles y estableció que la política de Mónaco no podría oponerse a los intereses políticos, militares ni económicos de Francia. En 1922, el principado perdió su monopolio de los juegos de la Costa Azul.

Durante la II Guerra Mundial se produjo la llegada de tropas italianas, en junio de 1940. Este hecho inquietó sobremanera al príncipe Luis II, pues creía que se produciría una anexión y su posterior destitución. Por ello, se acercó al Gobierno de Vichy, tanto a Pierre Laval como al Mariscal Pétain, a los que pidió, con éxito, ayuda. Hitler ordenó la invasión de Mónaco por el ejército alemán en septiembre de 1943. El gobierno fue colaboracionista con los nuevos ocupantes. Mónaco fue liberado por tropas de Estados Unidos al final de la guerra.
Política
Artículo principal: Política de Mónaco
Poder ejecutivo
Artículo principal: Ministro de Estado de Mónaco

Mónaco ha sido gobernado por una monarquía constitucional desde 1911, con el Príncipe como Jefe de Estado. La rama ejecutiva consiste en un Ministro de Estado (Jefe de Gobierno), quien preside un gabinete (Consejo de Gobierno) de 6 miembros. El Ministro del Estado es un ciudadano francés designado por el príncipe, que lo elige entre candidatos propuestos por el gobierno de Francia, que se encarga de los asuntos de defensa y seguridad del principado.
Poder legislativo
Artículo principal: Consejo Nacional de Mónaco

Bajo la Constitución de 1962, el Príncipe comparte su poder con un Parlamento unicameral, el Consejo Nacional de Mónaco. Los 24 miembros del cuerpo legislativo son elegidos por medio de votación directa y democrática, por un período de 5 años. Cumplen la función de hacer cumplir las leyes y reglamentar los decretos reales.
Poder judicial
Artículo principal: Tribunal Supremo de Mónaco

La Corte Suprema de Mónaco es el más alto tribunal de justicia para asuntos judiciales y apelaciones, tal como lo establece la Constitución de Mónaco. Se compone de cinco miembros principales y dos jueces adjuntos, nombrados por el Príncipe de Mónaco por recomendación del Consejo Nacional de Mónaco y otros órganos gubernamentales. El Tribunal Supremo fue creado en 1962 tras la aprobación de nueva Constitución, con la intención de garantizar las libertades fundamentales.
Gobierno local

Los principales asuntos locales son dirigidos por el Concilio Comunal, el cual se compone de 15 miembros elegidos y presididos por un alcalde. El Concilio Comunal hace las veces de ayuntamiento y cumple la función de hacer las gestiones locales.
Monarquía
Alberto II de Mónaco.
Artículos principales: Dinastía Grimaldi y Consejo de la Corona de Mónaco.

La dinastía Grimaldi es una casa noble originaria de Italia, y fue fundada por Francisco Grimaldi, que tomó en 1297 el señorío de Mónaco junto a sus soldados vestidos de franciscanos. En el principado han reinado sus sucesores hasta la actualidad, si exceptuamos varias discontinuidades. La última se produjo con el matrimonio de la princesa Carlota de Mónaco, madre de Rainiero III, con Pierre de Polignac.

Los integrantes más destacados de la familia principesca en la actualidad son:

Alberto II, Príncipe Soberano de Mónaco, hijo y sucesor de Rainiero III y de Grace Kelly de Mónaco.
Charlene Wittstock, Princesa Consorte de Mónaco, tras contraer matrimonio con Alberto II de Mónaco el 1 de julio de 2011.
Carolina de Mónaco, hermana mayor de Alberto y Estefanía.
Estefanía de Mónaco, hermana menor de Alberto y Carolina.
Andrea Casiraghi, Carlota Casiraghi y Pierre Casiraghi, hijos de Carolina de Mónaco y de Stéfano Casiraghi.

Es objeto de polémica el origen de Alexandre Coste y de Jazmín Grace Rotolo, hijos ilegítimos de Alberto II de Mónaco con sendas amantes, reconocidos recientemente. En caso de que Alberto de Mónaco muera sin descendencia legítima, Carolina de Mónaco pasaría a ocupar el primer puesto en la línea sucesoria.
Relaciones exteriores
Embajada de Mónaco en Washington, Estados Unidos.
Artículo principal: Relaciones exteriores de Mónaco

Mónaco participa activamente en las Naciones Unidas, a las que se adhirió en 1993, posee diversas misiones diplomáticas y consulados honorarios en varios países. Mónaco se unió al Consejo de Europa el 4 de octubre de 2004, también es miembro de muchas organizaciones internacionales intergubernamentales, incluida la Interpol, la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Organización Hidrográfica Internacional (OHI) tiene su sede en Mónaco.
Seguridad y defensa
Artículos principales: Policía de Mónaco y Fuerzas Armadas de Mónaco.
Un Renault Scenic y un Ford C-Max de la Policía de Mónaco

Mónaco no dispone de ejército propio, pero tiene un pequeño grupo de guardacostas. Quienes se encargan de la seguridad en Mónaco son aproximadamente 500 policías (Mónaco es el estado con mayor número de policías por persona del mundo, 517 agentes para 32.000 habitantes). También existe una guardia real, llamada Compañía de Carabineros del Príncipe (Compagnie des Carabiniers du Prince), con unos 80 miembros. La defensa del estado es proporcionada por Francia.
Derechos humanos

En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia en los siete organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos (HRC), Mónaco ha firmado o ratificado:
UN emblem blue.svg Estatus de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos.5 Flag of Monaco.svg
Mónaco Tratados internacionales
CESCR6 CCPR7 CERD8 CED9 CEDAW10 CAT11 CRC12 MWC13 CRPD14
CESCR CESCR-OP CCPR CCPR-OP1 CCPR-OP2-DP CEDAW CEDAW-OP CAT CAT-OP CRC CRC-OP-AC CRC-OP-SC CRPD CRPD-OP
Pertenencia Firmado y ratificado. Sin información. Firmado y ratificado. Ni firmado ni ratificado. Yes check.svgMónaco ha reconocido la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte de los órganos competentes. Yes check.svgMónaco ha reconocido la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte de los órganos competentes. Sin información. Ni firmado ni ratificado. Ni firmado ni ratificado. Yes check.svgMónaco ha reconocido la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte de los órganos competentes. Sin información. Yes check.svgMónaco ha reconocido la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte de los órganos competentes. Yes check.svgMónaco ha reconocido la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte de los órganos competentes. Firmado pero no ratificado. Ni firmado ni ratificado. Sin información. Sin información.
Yes check.svg Firmado y ratificado, Check.svg firmado pero no ratificado, X mark.svg ni firmado ni ratificado, Symbol comment vote.svg sin información, Zeichen 101.svg ha accedido a firmar y ratificar el órgano en cuestión, pero también reconoce la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte de los órganos competentes.
Sindicatos

La Unión de los Sindicatos de Mónaco (Union des syndicats de Monaco) es el único sindicato del Principado de Mónaco y agrupa todas las organizaciones sindicales de importancia del país.
Organización administrativa
Artículo principal: Organización territorial de Mónaco
Barrios de Mónaco.

Mónaco es el principado más pequeño de Europa así como también el segundo país más pequeño del mundo, tras el Vaticano. El estado consiste en una sola municipalidad (commune). No hay distinción geográfica entre el Estado y la Ciudad de Mónaco, no obstante las responsabilidades del Gobierno (nivel estatal) y las de la Municipalidad (nivel municipal) son diferentes. De acuerdo a la Constitución de 1911, el principado se subdividiría en tres municipalidades:

Mónaco (Monaco-Ville), la ciudad vieja, se sitúa en un promontorio rocoso que se alarga hacia el Mediterráneo, conocido como la Roca de Mónaco, o simplemente La Roca, donde se localiza el palacio.
Montecarlo, principal área residencial y hotelera con el Casino de Montecarlo, en el este y noreste.
La Condamine, la sección noroeste de la que forma parte el área portuaria.

Las tres municipalidades fueron fusionadas en 1954 (después de varias acusaciones que decían que el Gobierno estaba actuando de acuerdo con el lema «Divide y vencerás»), sin embargo volvieron a separarse más tarde, aunque esta vez con la categoría de barrios:

Fontvieille, fue creado como el 4° barrio, una área construida en Tierras ganadas al mar (en la década de 1970).
Monegeti, se convirtió en el quinto distrito de Mónaco, creado a partir de una parte de La Condamine.
Larvotto, segregado de Montecarlo, siendo el sexto distrito del país.
La Rousse/San Roman, se convirtió en el séptimo distrito de Mónaco, creado también a partir de Montecarlo.

Subsecuentemente, se crearon los tres últimos barrios:

San Miguel, segregada de Montecarlo.
La Colle, segregada de La Condamine.
Les Revoires, nuevo distrito monegasco, segregado de La Condamine. En este distrito se localiza el Jardín Exótico.

Un barrio adicional fue planeado en nuevas tierras ganadas al mar, que serían rematadas para el 2014. El príncipe Alberto II anunció en su discurso de Año nuevo en 2009 que estos planes han quedado en suspenso debido a la situación económica mundial.

Actualmente, el principado está dividido en 10 barrios (con sus respectivos números oficiales: al futuro Le Portier («El Portuario»), el barrio planeado, le fue anticipado el número 11.
No. Barrio Área
(m²) Área
(hectáreas) Población
(Censo
de 2008) Densidad
Hab/km2 Manzanas urbanas
(îlots) Puntos de interés
Antigua municipalidad de Mónaco
05 Monaco-Ville 184 750 18,47 1034 5597 19 La Ciudad Vieja con el palacio
Antigua municipalidad de Montecarlo
01 Montecarlo/Spélugues (Bd. Des Moulins-Av. de la Madone) 281 461 28,14 3834 10 779 20 El área del casino y los hoteles
02 La Rousse/Saint Roman (Annonciade-Château Périgord) 105 215 10,52 3223 30 633 17 Incluye, en el norte, Le Ténao
03 Larvotto/Bas Moulins (Larvotto-Bd Psse Grace) 328 479 32,84 5443 16 570 17 Área de playa del este
10 Saint Michel (Psse Charlotte-Park Palace) 142 223 14,22 3907 26 768 24 Área central residencial
Antigua municipalidad de La Condamine
04 La Condamine 237 283 23,72 3947 16 213 28 El área portuaria, en el noroeste
07 La Colle (Plati-Pasteur-Bd Charles III) 188 073 18,80 2829 15 005 15 En el extremo oeste con Cap d'Ail
08 Les Révoires (Hector Otto-Honoré Labande) 75 747 7,57 2545 33 203 11 Contiene el Jardín Exótico
09 Moneghetti/ Bd de Belgique (Bd Rainier III-Bd de Belgique 107 056 10,70 3003 28 051 17 Zona residencial Centro-norte
Tierras ganadas al mar
06 Fontvieille 324 157 32,41 3901 10 156 10 Comenzado en 1981
11(1) Fontvieille II - - - - 6 Desarrollo para comenzar en 201315
11(1) Le Portier 275 000(1) 27,50 - - 4 Proyecto relanzado en 201216
Mónaco 1 974 444 197 35 352 16 217 178
(1) Área no incluida en el total, está tan sólo propuesta

Para motivos estadísticos, los barrios de Mónaco están divididos en 173 manzanas (îlots), comparables con los bloques censales en Estados Unidos.
Geografía
Vista general del Principado c. 1900.
Artículo principal: Geografía de Mónaco

Mónaco es una península que tiene una superficie de 2 kilómetros cuadrados. Es el estado más pequeño de Europa después de la Ciudad del Vaticano. Se encuentra sobre un promontorio de la Costa Azul, y su relieve irregular está formado por las últimas estribaciones de los Alpes, su mayor altitud es alcanzada en el pico Mont Agel. Goza de un excelente clima mediterráneo. Cuenta con 5.469 metros de frontera con Francia y 4.100 metros de costas.
Clima

Mónaco tiene un clima mediterráneo, suave y soleado a lo largo de todo el año. En la clasificación del clima de Köppen es clima mediterráneo de veranos frescos, Csb, que se ve influido por el clima oceánico y el clima subtropical húmedo. Como resultado, los inviernos son suaves y lluviosos, y los veranos, cálidos y secos, moderados por la proximidad del Mediterráneo. Interludios frescos y lluviosos pueden interrumpir la seca estación veraniega, cuya longitud media es también más corta. La temperatura media en enero y febrero es de 8 °C, y de 26 °C en julio y agosto. Este clima explica que, a mediados del siglo XIX se convirtiera en un lugar de estancia balnearia y centro turístico de fama mundial.
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Temp. max. / °C 12,25 12,52 13,97 16,13 19,36 22,98 25,78 25,93 23,81 19,90 16,09 13,41
Temp. min. / °C 8,08 8,16 9,60 11,62 14,83 18,49 21,18 21,51 19,28 15,57 11,91 9,25
Número de días de lluvia 5,9 5,2 6,7 6,0 5,6 2,8 1,3 2,5 4,5 7,5 7,7 6,8
Fuente:17
Relieve

Se encuentra sobre un promontorio de la Costa Azul, y su relieve, accidentado, escabroso y rocoso, está formado por las últimas estribaciones de los Alpes. El punto más alto es Mont Agel (140 msnm). Su territorio está prácticamente urbanizado en su totalidad, pero comprende de numerosos espacios verdes.
Economía
Artículo principal: Economía de Mónaco
Hotel de París.

Una de las principales fuentes de ingresos de Mónaco es el turismo. Cada año, muchos visitantes se sienten atraídos por su agradable clima y su lujoso Casino (a los propios ciudadanos de Mónaco no se les permite jugar en el casino). En 2001, se amplió el muelle utilizado por cruceros en el puerto principal. El principado ha tratado de diversificar los servicios y potenciar las pequeñas industrias, no así aquellas industrias contaminantes como las de cosméticos.

El estado mantiene monopolios en numerosos sectores, como la distribución de tabaco y el servicio postal. La red telefónica (Mónaco Telecom) fue propiedad del estado inicialmente, pero actualmente sólo posee el 45% de sus acciones.

El nivel de vida es alto, comparable al de las áreas metropolitanas francesas más prósperas. Mónaco no es miembro de la Unión Europea, pero está estrechamente vinculado a ella a través de su unión aduanera con Francia. La moneda de uso corriente es el euro, con diseños monegascos en su cara nacional. Antes de 2002 Mónaco tenía su propia moneda: el franco monegasco.
Industria

La industria representa aproximadamente un 8% del PIB en Mónaco. Existen alrededor de 100 pequeñas industrias, estás no son contaminantes y le dan empleo a unas 3.800 personas, el 9% de la población activa. El sector predominante es el químico-farmacéutico, tiene un 49,21% de los ingresos de la industria y 1.200 empleados, el sector de fabricación de equipos electrónicos con un 10,2% de los ingresos y el sector de procesamiento de plásticos con un 21,6% también están presentes.
Régimen fiscal

Mónaco no aplica gravámenes sobre la renta a sus habitantes. La ausencia de un impuesto sobre la renta personal ha atraído a un número considerable de magnates residentes en países europeos, que obtienen la mayoría de sus ingresos por actividades fuera del principado.
Casino de Montecarlo
Artículo principal: Casino de Monte Carlo
Casino de Montecarlo, Mónaco.

En el año 2000, un informe de los parlamentarios franceses Arnaud Montebourg y Vincent Peillon acusó a Mónaco de laxitud en las políticas contra el blanqueo de dinero, incluso dentro de su famoso Casino, y que el Gobierno de Mónaco ejercía presión política sobre el poder judicial a fin de que los presuntos crímenes no fueran adecuadamente investigados.18 El Casino de Montecarlo destaca porque en su interior se pueden observar magníficos frescos y esculturas alrededor de las mesas de juego.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), publicó en el año 1998 un primer informe sobre las consecuencias fiscales de los sistemas financieros de algunos países. Mónaco aparecía en la lista de los países con poca claridad fiscal, y en el año 2004, denunció en su último informe la falta de cooperación del principado para revelar la información financiera de sus ciudadanos, situación similar a la de países como Andorra, el principado de Liechtenstein, Liberia y la República de las Islas Marshall.19 20

Desde 2003, el Fondo Monetario Internacional (FMI) identificó a Mónaco, junto a otros 36 territorios, como un paraíso fiscal.21

El Consejo de Europa decidió obligar a emitir informes fiscales a 22 territorios, Mónaco incluido. Por lo tanto, se evaluó entre los años 1998 y 2000 una primera ronda. Mónaco es el único territorio que se negó a realizar la segunda ronda, inicialmente previsto para los años 2001 y 2003, mientras que los otros 21 territorios esperan la aplicación de la tercera y última ronda, prevista para los años 2005 y 2007.22 Desde 2009, Mónaco ha abandonado la "lista negra" de la OCDE.
Infraestructura
Medios de comunicación
Artículo principal: Medios de comunicación en Mónaco

Mónaco posee 3 cadenas de televisión que emiten en francés (Monaco Info, de noticias; Télé Monte-Carlo, generalista; y MCM, un canal musical), además de varias radios y periódicos tanto escritos como digitales. Entre los medios en lenguas extranjeras destacan 2 radios y 1 periódico en italiano y una radio en inglés.
Transporte
Artículo principal: Transporte de Mónaco

Posee una empresa de transporte de autobuses con cinco líneas regulares llamada Compañía de autobuses de Mónaco (Compagnie des autobus de Monaco)

Vías ferréas
Total:1.7 km
Ancho estándar:1.7 km 1.435-m

Puerto de Fontvieille construido en terrenos ganados al mar.

Carreteras
Total:50 km
Pavimentadas: 50 km
No pavimentadas: 0 km (1996 est.)

Puertos de Mónaco
2: Hercule (antiguo) y Fontvieille (nuevo)
Marina mercante: 0 (1999 est.)

Aeropuertos
Está conectado con el aeropuerto de Niza a través de un servicio de helicóptero

Helipuertos
1 servicio entre el aeropuerto internacional de Niza y el Helipuerto de Mónaco

Demografía
Vista aérea de Mónaco.
Nacionalidad Población23
Total 32 796
Flag of Monaco.svg Mónaco 6089
Flag of France.svg Francia 10 229
Flag of Italy.svg Italia 6410
Flag of the United Kingdom.svg Reino Unido 1703
Flag of Switzerland (Pantone).svg Suiza 890
Flag of Germany.svg Alemania 812
Flag of Belgium.svg Bélgica 788
Flag of Portugal.svg Portugal 566
Flag of the Netherlands.svg Países Bajos 429
Flag of Sweden.svg Suecia 290
Flag of Spain.svg España 282
Flag of Greece.svg Grecia 237
Flag of Austria.svg Austria 182
Bandera de Dinamarca Dinamarca 142
Flag of Argentina.svg Argentina 35
Otros 2938
Artículo principal: Demografía de Mónaco

El principado de Mónaco poseía en 2010 una población de 30.586 habitantes, de los cuales un 16% son monegascos de religión católica, que es la religión del estado; los católicos romanos representan el 90% de la población. El resto está compuesto por inmigrantes, especialmente franceses (47%) e italianos (16%). La tasa de alfabetización es de 99%.

El estado cuenta con 3 distritos: Ciudad de Mónaco que es el centro político y empresarial, La Condamine, ubicado al oeste del estado es el distrito económico e industrial de Mónaco y Montecarlo, que es el área turística, donde se encuentra el famoso Casino. Además es el país más edificado de Europa y uno de los más edificados del mundo. Según datos de 2012, Mónaco es el territorio con mayor esperanza de vida en el mundo, con 90 años de expectativa al nacer.24
Religión y lenguas
Catedral de Mónaco.
Artículos principales: Idiomas de Mónaco, Religión en Mónaco e Idioma monegasco.

La religión oficial de Mónaco es la católica romana, profesada por alrededor de 80% de la población, posee una Archidiócesis creada en 1981 por el papa Juan Pablo II, la Archidiócesis de Mónaco (Archidioecesis Monoecensis) y dividida en 6 parroquias, algunos edificios religiosos incluyen la Catedral de San Nicolás, la Iglesia de San Carlos (Montecarlo), la Iglesia de Santa Devota (La Condamine) y una Sinagoga. El idioma principal y oficial de Mónaco es el francés, pero se hablan diversas lenguas, incluyendo el occitano y el monegasco, el idioma nacional del pueblo monegasco, perteneciente a las variantes del idioma ligur y enseñado en las escuelas junto con el francés; además, se usa el italiano con relativa frecuencia.
Educación
Primaria y secundaria

Mónaco tiene diez escuelas mantenidas por el estado, entre ellas: siete escuelas de preescolar y primaria; una escuela secundaria el Colegio Carlos III,25 un instituto que proporciona formación general y técnica, el Liceo Alberto I,26 y un instituto que ofrece formación profesional y la formación hotelera, el Lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo27 También hay dos escuelas religiosas privadas subvencionadas, incluida la Institution François d'Assise Nicolas Barré y la Ecole des Sœurs Dominicaines, además de una escuela internacional, la Escuela Internacional de Mónaco.
Universidades

Hay una universidad situada en Mónaco, la Universidad Internacional de Mónaco, conocida por sus siglas y nombre en inglés como International University of Monaco (IUM).
Cultura y arte
Artículo principal: Cultura de Mónaco
Véase también: Música de Mónaco
Ópera de Montecarlo, Mónaco.

En Mónaco prevalecen los estilos arquitectónicos que se han dado en Francia. Entre las construcciones más significativas del principado se encuentra la Catedral de Mónaco, del año 1875, construida con piedra blanca de La Turbie sobre el emplazamiento de una antigua iglesia del siglo XII, dedicada a San Nicolás. El edificio presenta un estilo neorrománico, mientras que su interior alberga interesantes obras de arte. Otra de las construcciones emblemáticas, además del Palacio Principesco, es el edificio que alberga el Museo Oceanográfico y el Acuario. Su impresionante fachada, de cara al mar, es considerada una obra maestra de arquitectura monumental. Además en 1932 se inauguró el Teatro Princesa Grace, renombrado así en honor de Grace Kelly en 1983.

Otras instituciones destacables son la Ópera de Montecarlo, la Orquesta Filarmónica de Montecarlo (en francés: Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo), el Ballet de Montecarlo y un reconocido coro infantil, los Pequeños cantores de Mónaco.
Festividades
Fecha Festividad28 Nombre local Notas
1 de enero Año nuevo Jour de l’an Inicio del calendario gregoriano.
27 de enero Fiesta de Santa Devota Fête de Sainte-Dévote Fiesta de Santa Devota, patrona del principado.
Marzo-abril Lunes de Pascua Lundi de Pâques Celebrado el día posterior a la Pascua.
1 de mayo Día del trabajador Fête du travail Día internacional de los trabajadores.
Mayo Ascensión Ascension Celebrado cuarenta días después de la Pascua.
Mayo Lunes de Pentecostés Lundi di Pentecôte Celebrado el lunes de la séptima semana después de la Pascua.
Mayo-junio Corpus Christi Fête-Dieu Celebrado en jueves, sesenta días después de la Pascua.
15 de agosto Asunción Assomption Festividad en honor a la Virgen María.
1 de noviembre Día de Todos los Santos Toussaint Festividad católica en honor a los difuntos.
19 de noviembre Fiesta del Príncipe Fête du Prince Día nacional de Mónaco.
8 de diciembre Inmaculada Concepción Immaculée Conception Festividad en honor a la Virgen María.
25 de diciembre Navidad Noël Fiesta en honor al nacimiento de Jesús.
Deportes
Véase también: Mónaco en los Juegos Olímpicos
Fórmula 1
Artículo principal: Gran Premio de Mónaco
Vista de las tribunas instaladas especialmente para el Gran Premio de Mónaco.

En el principado de Mónaco se disputa uno de los grandes premios más antiguos de la Fórmula 1. El Gran Premio de Mónaco, se disputa anualmente en el mes de mayo, coincidiendo con la fiesta de la Ascensión. Este gran premio fue organizado por primera vez en 1929, y la primera carrera fue ganada por William Grover-Williams (llamado "Williams"), al volante de un Bugatti verde, color que se convertiría con el tiempo en insignia de los corredores británicos.

El Gran Premio de Mónaco se disputa en las calles de Montecarlo. Tiene gran cantidad de subidas y bajadas, esquinas cerradas y estrechas vías, por lo que probablemente es el circuito más agotador para pilotos y vehículos. También es el circuito más peligroso entre los que actualmente se utilizan en las competiciones de Fórmula 1, por situarse de lleno en un área urbana. Por otra parte, es uno de los más seguidos por los espectadores de televisión. El Gran Premio de Mónaco formó parte del primer campeonato de Fórmula 1 en 1950, y a partir de 1955 se ha disputado todos los años.
Tenis
Artículo principal: Masters de Monte Carlo

También en Montecarlo se disputa desde 1969 el Másters de Montecarlo, torneo de categoría Serie Masters del tour masculino de la ATP. Disputado sobre tierra batida, el torneo se lleva a cabo cada año en el mes de abril o mayo. Antes de la creación de la Tennis Masters Series a inicios de los 90, el evento llevaba el nombre de Abierto de Montecarlo. El torneo de Montecarlo se disputó por primera vez en 1897, aunque la era abierta de este evento tuvo inicio en 1969.
Rally
Artículo principal: Rally de Monte Carlo

En el Principado de Mónaco se celebra desde el año 1911 el Rally de Monte Carlo. Una de las pruebas más importantes del Campeonato Mundial de Rally y la que más ediciones lleva celebrándose.
Fútbol
Artículos principales: Selección de fútbol de Mónaco y Fútbol de Mónaco.
Estadio Luis II.

Mónaco posee su propia selección nacional de este deporte, además el principal equipo de fútbol del país es AS Monaco FC, que juega en la Ligue 1 francesa y disputa sus encuentros locales en el Estadio Luis II.29

El club consiguió ser finalista en la Liga de Campeones de la UEFA edición 2003-2004, la cual perdió frente al Oporto de Portugal con un marcador de 0-3. El partido tuvo lugar el 26 de mayo de 2004 en el Arena AufSchalke de Gelsenkirchen, en Alemania.

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BÉLGICA (BRUSELAS)

18. BÉLGICA (BRUSELAS)

Bruselas (Brüssel en alemán, Bruxelles en francés, Brussel en neerlandés) es la capital y ciudad más grande de Bélgica,1 y la principal sede administrativa de la Unión Europea (UE). Bruselas es también la capital de la Región de Bruselas-Capital, de la Región Flamenca2 y de las comunidades... Ver mas
Bruselas (Brüssel en alemán, Bruxelles en francés, Brussel en neerlandés) es la capital y ciudad más grande de Bélgica,1 y la principal sede administrativa de la Unión Europea (UE).

Bruselas es también la capital de la Región de Bruselas-Capital, de la Región Flamenca2 y de las comunidades flamenca y francesa de Bélgica.3

El nombre oficial es Ciudad de Bruselas (en francés Ville de Bruxelles o Bruxelles-ville, en neerlandés Brussel-stad, en alemán Stadt Brüssel). Se utiliza para evitar la confusión entre el municipio y la región.

Como capital del Estado, Bruselas es la sede del gobierno y el Parlamento. Alberga también el Castillo de Laeken la residencia de Su Majestad el rey Felipe de Bélgica y la familia real belga.
Bruselas y las divisiones administrativas

Desde que se convirtió en capital de Bélgica, Bruselas se ha rodeado de una aglomeración urbana que ha sobrepasado con mucho el territorio de la antigua ciudad y se ha extendido por muchos municipios cercanos. A excepción de los desaparecidos municipios de Laeken, Neder-Over-Heembeek y Harén, esta expansión se ha hecho sin absorber los municipios que la rodean, por lo que administrativamente hay que distinguir tres entidades:

El municipio de Bruselas llamado Ciudad de Bruselas de 145.000 habitantes. Se trata del centro histórico (a veces llamado el pentágono) rodeado por las zonas que le han sido anexionadas, es decir, los bulevares del "pequeño cinturón": los antiguos municipios fusionadas en 1921 al norte; los barrios europeo y Cinquantenaire al este, el eje de las avenidas Louise y Roosevelt y por último el bosque del Cambre.

La Región de Bruselas-Capital; que junto con Flandes, la Valonia y los Cantones del Este de lengua alemana; es una de las cuatro regiones en que se ha dividido el estado federal belga. En ella habitan más de un millón de personas repartidas en diecinueve municipios que se extienden sobre una superficie de 161km². No hay separación física entre estos municipios, una calle puede extenderse a lo largo de varios de ellos y los servicios públicos suelen estar mancomunados. Lo más desconcertante para los foráneos es que puede haber varias calles de igual nombre, cada una en distintos municipios, aunque ellos no ven que hayan salido de "Bruselas".

El distrito (arrondissement) de Bruselas-Capital. Su superficie y población coincide con la región. Es una consecuencia de la división administrativa belga: Región-Distrito-Municipio. Dado que cada región de Bélgica está subdividida en Distritos, la región de Bruselas-Capital tiene también un distrito que realiza las funciones administrativas asignadas a ese nivel.

El Área metropolitana de Bruselas no se compone únicamente por los diecinueve municipios citados anteriormente ni por su millón de habitantes, como ejemplo, el aeropuerto internacional de Bruselas está en Zaventem, un municipio de la provincia del Brabante Flamenco, ya fuera de la región de Bruselas.

Es difícil precisar la extensión total de su área metropolitana, a raíz de las diversas definiciones que sostienen los geógrafos y a la falta de una institución normativa oficial. También lo dificulta el hecho de que las áreas metropolitanas y de influencia de las ciudades de Flandes se superponen unas sobre otras, pudiéndose considerar prácticamente una gran conurbación.
Etimología

Durante la Alta Edad Media el territorio en donde está emplazada la ciudad de Bruselas era un área pantanosa con abundantes arroyos que formaban islas, en la más elevada de las islas fue fundada una ermita, en torno a la ermita luego se formó un burgo. En neerlandés medieval broek (pronúnciese [bruk]) significa pantano y sell significa ermita; esto es, la etimología de la ciudad de Bruselas es: "Ermita (del) pantano". Otros sin embargo sostienen que en un principio la ciudad se situaba en la Montaña de San Miguel y se hallaba habitada por los celtas antes de que fuera ocupada por los francos. De hecho, tiene una etimología muy próxima a la de la ciudad de la Galia Cisalpina «Brixellum», actual Brescello, que deriva de «briga» (altura) y «cella» (templo), es decir, "templo en las alturas".
Historia
Artículo principal: Historia de Bruselas
Cronología

La historiografía tradicional fecha la fundación de Bruselas en 979 pero ningún escrito o fuente arqueológica ha permitido corroborar esa fecha.4
Edad Media

Hacia 1100: Los condes de Lovaina y Bruselas inician la construcción del primer castillo en la colina de Coudenberg.
Siglo XIII: Construcción de la primera muralla de la ciudad.
1356: 17 de agosto, Bruselas es tomada por el Condado de Flandes; pero es recuperada el 24 de octubre por el Ducado de Brabante.
1420: Construcción del Hotel de Ville en la plaza del mercado, ahora la Grand-Place.

Edad Moderna

Durante el reinado de Carlos de Habsburgo (criado en Flandes), se restauró a Bruselas como capital del Brabante Flamenco y los consejos de gobierno comenzaron a realizarse allí.5 Esto atrajo inmigrantes a la ciudad que por primera vez supera la importancia de otras ciudades como Lovaina, Amberes y Malinas.
1556: Ceremonia de abdicación de Carlos de Habsburgo en el Aula Magna del Palacio de Coudenberg.
1561: 13 de octubre, inauguración después de diez años de trabajo del puerto interior de Bruselas y Canal Willebroeck que permite el acceso al Mar del Norte, a través del Rupel y el Escalda.
1585: 10 de marzo, la ciudad capitula ante las tropas españolas al mando del Rayo de la Guerra después de más de un año de asedio.
1695: 13 y 14 de agosto, tropas francesas infligen un terrible bombardeo a la ciudad.
1795: La ciudad es degradada a la categoría de sub-prefectura por las autoridades francesas.

Edad contemporánea

1815: Bruselas pasa a formar parte del Reino de los Países Bajos, por una resolución del Congreso de Viena.
1830: Bruselas es la capital de Bélgica independiente
1832: Finalización de la excavación del canal de Charleroi-Bruselas iniciado en 1827.
1834: 20 de noviembre, se fundó la Universidad Libre de Bélgica, futura Universidad Libre de Bruselas.
1840: Creación du Quartier Leopold, el primer gran proyecto urbano, construido fuera de los límites de la histórica ciudad de Bruselas.
Desde 1850 a 1900 la población mayor de Bruselas se multiplica por tres desde 260.000 a 760.000 habitantes.
1880: Fiestas del cincuentenario de la independencia. Se funda el Parque del Cincuentenario.
1897: Primera Exposición Internacional en Bruselas.
1905: Septuagésimo quinto aniversario de la independencia. Con este motivo se inauguran las Arcades du Cinquantenaire.
1910: Exposición Universal de Bruselas.
1914: 19 de agosto, toma de Bruselas por parte del ejército alemán que solamente se retiró el 17 de noviembre de 1918.
1921: Los municipios de Laeken, NEDER-Over-Heembeek y Haren se combinan en la Ciudad de Bruselas.
1940 - 1944: Ocupación de Bruselas por las tropas de la Alemania Nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial.
1944: Liberación de Bruselas por las tropas británicas.
1958:
Expo'58 en el sitio de Heysel, para la que se construye el Atomium.
Bruselas se convierte en una de las sedes de la Comunidad Europea.
1967:
El incendio en los grandes almacenes Innovation el 22 de mayo, deja 323 muertos, siendo la mayor tragedia en tiempos de paz que Bélgica ha sufrido desde su independencia.
La OTAN se trasladó a Bruselas.
1971: Creación de la aglomeración de Bruselas responsable de la gestión de las materias comunes a los diecinueve municipios de Bruselas.
1979: Milenio de la Ciudad de Bruselas (la fecha de 979 para su fundación, sin embargo, sigue siendo controvertida).
1985: "Tragedia de Heysel". Mueren 39 aficionados en el estadio de fútbol del mismo nombre durante la celebración de la final de la Copa de Europa entre la Juventus, de Italia, y el Liverpool, de Inglaterra. El partido no se llegó a suspender.
1989: Bruselas se convierte de pleno derecho una de las tres entidades federales de Bélgica, las primeras elecciones regionales y la creación de la Región de Bruselas-Capital, con su gobierno y su parlamento
2000: Bruselas es Capital Europea de la Cultura.

Clima

Desde el punto de vista meteorológico, se diría que Bruselas es de clima marítimo temperado. En pocas palabras, esto se traduce en inviernos relativamente suaves con algunos periodos de frío intenso, veranos templados y agradables e importantes precipitaciones repartidas a lo largo del año. Las temperaturas van de los 3 °C de media en invierno hasta máximas de 30 °C en verano. En julio y agosto, gracias a la ubicación de Bruselas, más en el interior, la sensación es un poco más cálida que en el resto del país. Aun así, las nubes pueden aparecer en cualquier momento, En otoño acostumbran a predominar las precipitaciones y los días grises, aunque raramente hace frío. De diciembre a febrero, los días son más cortos, con heladas matinales y temperaturas que pueden bajar de -5 °C al caer la noche (-14 °C el 6-1-09). Curiosamente, junio y noviembre acostumbran a ser los meses que más precipitaciones registran, con una media de 80mm. En general se tiende a decir que la mejor época para viajar a Bruselas es a finales de la primavera y a principios de otoño, con temperaturas templadas.

[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Bruselas WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 3 6 10 13 18 20 22 23 19 14 9 7 13.9
Temperatura mínima media (°C) 1 1 3 5 9 12 14 13 11 8 4 2 6.7
Precipitación total (mm) 71 53 73 53 69 77 69 64 63 68 79 79 818
Días de precipitaciones (≥ 1.0) 13 10 13 11 11 10 10 10 9 10 13 12 132
Fuente: Climatedata.eu6
Política
La Unión Europea
Artículo principal: Barrio europeo de Bruselas

Debido a la tradición neutral del país en los diferentes conflictos europeos y aprovechando su ubicación geográfica central en el continente europeo, su capital fue designada para acoger los principales organismos de la unión desde sus inicios en los años 1950. Sin embargo la ciudad podría no haber nunca disfrutado de esta distinción si se hubiese aprobado el estatuto del Sarre en 1955.7

Bruselas es la sede de las instituciones de la UE: El Consejo Europeo, la Comisión Europea (Edificio Berlaymont), el Consejo de la Unión Europea (Secretariado general) y el Parlamento Europeo (aunque las sesiones plenarias también se realizan en Estrasburgo). Estos edificios se encuentran agrupados en lo que se conoce como barrio europeo dentro del cual destaca la avenida Robert Schuman en homenaje al ministro francés que fue "padre de Europa". La ciudad también acoge el edificio del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones y númerosas representaciones, tanto de estados miembros de la Unión como de países externos que tienen en Bruselas sus misiones diplomáticas. Sin embargo, importantes órganos y agencias de la Unión tienen su sede en otras ciudades, tal es el caso del Banco Central Europeo (Fráncfort del Meno), el Banco Europeo de Inversiones (Luxemburgo), la Europol (La Haya) y la AEMA (Copenhague).

La Presidencia del Consejo de la Unión Europea es de carácter rotativo, cambiando de un país a otro en períodos de seis meses. Por su parte el despacho oficial del Presidente del Consejo Europeo y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad están establecidos en Bruselas. Así mismo, la Unión dispone de un instrumento político y militar para llevar a cabo misiones humanitarias fuera de Europa, operaciones de mantenimiento de la paz y otras labores de gestión de crisis. Todo ello gracias al establecimiento del Comité Político y de Seguridad (CPS), del Comité Militar de la Unión Europea (CMUE) y del Estado Mayor de la Unión Europea (EMUE), sometidos a la autoridad del Consejo Europeo y con sede en Bruselas.8

En cuanto al ámbito cultural, la Casa de la Historia Europea abrirá sus puertas a partir de 2014 en el barrio europeo de la ciudad.

Por estas razones Bruselas está considerada oficiosamente la capital de la UE. La Oficina de Enlace Bruselas/Europa, creada en 1991 por el Gobierno de la región de Bruselas-Capital, busca promover la imagen de la ciudad como capital europea y sensibilizar a los habitantes en la vocación europea de su región.
Economía
Véase también: Economía de Bélgica

La zona de influencia económica bruselense incluye una gran parte de las dos provincias del Brabante. Reúne las regiones que son formalmente dependientes económicamente de la capital y está ocupada por alrededor de 2,5 millones de habitantes.

El aeropuerto de Zaventem está ubicado al noreste de la ciudad.
Educación
Universidad Fundación Acrónimo Tipo
Clock Tower of the ULB Solbosch Campus in the City of Brussels.JPG Université Libre de Bruxelles 1834 ULB Universidad pública, libre, no confesional y de habla francófona
VUB campus Etterbeek.JPG Vrije Universiteit Brussel 1834 VUB Universidad pública, libre, no confesional y de habla neerlandesa
ErasmusHogeschoolBrussel.jpg Erasmushogeschool Brussel 1995 EhB Universidad pública, habla neerlandesa
Demografía
Foto de satélite.

Situada aproximadamente en el centro del país, Bruselas cuenta con alrededor de 1,1 millón de habitantes de los que una buena parte proceden de otros países (3 millones en su área metropolitana que se extiende por las provincias limítrofes de Brabante). Ciudad oficialmente bilingüe; una mayoría de los habitantes tienen como lengua cotidiana el francés (70 %, de ellos 1/3 lo componen los inmigrantes), y una minoría tiene el neerlandés.

Bruselas tuvo una transición (afrancesamiento) que se efectuó durante varios siglos, pasando de ser una ciudad casi enteramente neerlandófona a ser una ciudad mayoritariamente francófona (57% de la población tiene el francés como lengua materna frente a un 7% que tiene el neerlandés como 1ª lengua), que tiene como lengua mayoritaria y lingua franca el francés. Esta transformación empezó en el siglo XVIII, pero tomó su amplitud cuando Bélgica alcanzó la independencia y Bruselas creció más allá de sus murallas.9 10
Cultura

La ciudad de Bruselas contiene en su seno cantidad de monumentos y museos notables, además de ser considerada el núcleo de galvanización de la historieta franco-belga, cuyo premio entrega anualmente, así como uno de los principales mercados mundiales de antigüedades. Su patrón es San Miguel.
Arquitectura

La arquitectura de Bruselas es muy variada y cuenta con estilos que van desde las construcciones medievales de la Grand Place hasta los modernos y vanguardistas edificios de las instituciones de la Unión Europea.

Las principales atracciones incluyen la famosa Grand Place, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1988, con el Ayuntamiento de estilo gótico en el centro, la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula y el Castillo Real de Laeken, con sus grandes invernaderos. En el entorno de la plaza se pueden observar las trazas de la antigua ciudad, de un estilo arquitectónico que en el país se conoce como estilo español, dado que los principales edificios históricos de estilo flamenco datan de la época en que la actual Bélgica, entonces Flandes, era una de las provincias del imperio de Carlos V. Otro emplazamiento notable es el Palacio Real de Bruselas.

El centro de la ciudad es conocido por sus edificios de estilo flamenco, además del enorme Palacio de Justicia de estilo neobarroco y particularmente las casas del estilo Art Nouveau realizados por el arquitecto Victor Horta. En el apogeo de este estilo, fueron desarrollados los nuevos suburbios de Bruselas, donde destacan los edificios de Schaerbeek, Etterbeek, Ixelles y Saint-Gilles. Otros ejemplos de este estilo es el palacio Stoclet, obra del arquitecto vienés Josef Hoffmann y declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2009.
Auto cine en el Parc du Cinquantenaire.

El Atomium, construido para la Expo'58, es uno de los símbolos de la Bruselas moderna, con sus 103 metros de alto. Consta de nueve esferas de acero conectadas por tubos. Cerca de la mítica estructura se encuentra el parque Mini-Europa, con maquetas a escala 1:25 de los edificios más famosos de Europa.

Por otra parte, el Manneken Pis es una fuente de bronce de un pequeño niño haciendo pis y que se ha convertido en otro de los símbolos históricos de la ciudad. Otros lugares importantes de Bruselas son el Parc du Cinquantenaire con sus arcos del triunfo y sus museos cercanos, la Basílica del Sagrado Corazón, la Bolsa de Bruselas, el Palacio de Justicia y los edificios institucionales de la Unión Europea. La Estatua de Europa (Unity in Peace) de la Comisión Europea en el jardín Van Maerlant (del escultor francés Bernard Romain) Etterbeek,[1].
Deportes

Los deportes más destacados en Bruselas, al igual que en toda Bélgica, son, por este orden: ciclismo, natación, tenis y fútbol. En Bruselas se dan cita varias pruebas ciclistas de renombre a nivel europeo, como son la Brussels Cycling Classic (denominada París-Bruselas hasta 2012) y el Gran Premio Eddy Merckx, que toma el nombre del ciclista belga Eddy Merckx.

Por su parte, existe un estadio multiusos referente en la ciudad, conocido como Estadio De Heysel y ahora llamado Estadio Rey Balduino. Desde su inauguración, en 1930 con motivo del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de ese año, se han disputado en él, varias finales de la Liga de Campeones, varias de la ya "extinta", Recopa de Europa, así como varios partidos de las Eurocopas de 1972 y del 2000.

Bruselas, a pesar de ser una de las capitales europeas más importantes, no posee ningún equipo de fútbol de "primer nivel". El equipo belga más cercano es el RSC Anderlecht, que tiene su sede en el municipio de Anderlecht en la Región de Bruselas-Capital.
Museos

Los Museos reales de Bellas Artes de Bélgica son los más conocidos, con un Museo de Arte Antiguo y otro Museo de Arte Moderno, además de dos museos menores, dedicados en exclusiva a los pintores belgas Constantin Meunier y Antoine Wiertz, respectivamente. También podemos visitar la casa museo de Victor Horta, principal representante del modernismo belga.

Asimismo es interesante visitar el Centro Belga de la Historieta (Centre Belge de la Bande Dessinée), que muestra la evolución de historietistas belgas como Hergé, André Franquin o Jean-Michel Charlier y algunos franceses, además de exposiciones temporales. La importancia de la bande dessinée (abreviado, BD) en Bruselas queda corroborada por los cientos de pinturas murales con motivos alusivos que la jalonan.

Hay otros muchos museos en Bruselas, como los museo de los instrumentos (Old England), del arte, del cacao o de la cerveza, o los siguientes:

Museo de Vestimenta y el Encaje, donde podemos contemplar una colección de trajes, bordados, encajes, puntillas, calados.
Museo David y Alice Van Buuren, que se encuentra en una casa decorada y construida con estilo Art Deco, y contiene obras de Van Gogh y Bruegel entre otros.
Museo de la Villa de Bruselas, donde podemos encontrar cuadros, tapices, iconografía, escritos históricos, etc.Toda la historia de Bruselas se encuentra aquí.

Teatro
El Teatro de La Monnaie de noche.

El famoso Teatro Real de la Moneda (La Monnaie) es una de las salas de ópera y ballet más bellas de Europa donde se representa una nutrida temporada de eventos musicales.
Ciudades hermanadas

Bruselas está hermanada con las siguientes ciudades:

Bandera de Turquía Akhisar
Bandera de los Estados Unidos Atlanta
Bandera de Alemania Berlín
Bandera de México Ciudad de México
Bandera de los Países Bajos Breda
Bandera de Ucrania Kiev
Bandera de la República Democrática del Congo Kinsasa
Flag of Slovenia.svg Liubliana
Flag of Macau.svg Macao
Bandera de España Madrid11
Bandera de Canadá Montreal
Bandera de Rusia Moscú12
Bandera de la República Popular China Pekín13
Bandera de la República Checa Praga14
Flag of Bulgaria.svg Sofía
Flag of Albania.svg Tirana15
Bandera de los Estados Unidos Washington D.C.16



Predecesor:
Bandera de Alemania Weimar EU Insignia.svg
Capital Europea de la Cultura
junto con Bandera de Francia Aviñon
Bandera de Noruega Bergen
Bandera de Italia Bolonia
Bandera de la República Checa Praga
Bandera de Polonia Cracovia
Bandera de Finlandia Helsinki
Bandera de Islandia Reikiavik
Bandera de España Santiago de Compostela
2000 Sucesor:
Bandera de los Países Bajos Róterdam
Bandera de Portugal Oporto

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ESLOVAQUIA (BRATISLAVA)

19. ESLOVAQUIA (BRATISLAVA)

Bratislava (hasta 1919: en eslovaco Prešporok, en húngaro Pozsony, en alemán Pressburg/Preßburg, en croata Požun y en español Presburgo) es la capital y mayor ciudad de Eslovaquia. Cuenta aproximadamente con 446.819 habitantes (2005) y está situada a orillas del Danubio, cerca de las fronteras... Ver mas
Bratislava (hasta 1919: en eslovaco Prešporok, en húngaro Pozsony, en alemán Pressburg/Preßburg, en croata Požun y en español Presburgo) es la capital y mayor ciudad de Eslovaquia. Cuenta aproximadamente con 446.819 habitantes (2005) y está situada a orillas del Danubio, cerca de las fronteras con Austria y Hungría. Se encuentra a unos 60 km de Viena.

La ciudad tiene la mayor densidad de población de Europa central. Los montes Cárpatos comienzan en el territorio ocupado por la ciudad (Malé Karpaty, «Pequeños Cárpatos»). Bratislava es la sede del parlamento y gobierno eslovacos y cuenta con una gran oferta artística, cultural y educativa. La zona más interesante desde el punto de vista monumental y artístico es la Ciudad Vieja, que cuenta con una gran variedad de comercios y servicios, aunque los precios son sensiblemente superiores a los de otras zonas de la ciudad, y a los del interior del país. Mención especial merece también el puerto fluvial, donde se pueden ver barcos mercantes y una gran actividad.

Los territorios del sur de Eslovaquia incluyendo Bratislava formaron parte del reino de Hungría desde la llegada de los húngaros en 895, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial en 1919.

El Castillo de Bratislava se erigió en el siglo XV durante el reinado de Segismundo de Hungría (Zigmund Luxenbourg). En 1811, un incendio destruyó el castillo, así como gran parte del caserío aledaño y, posteriormente, se llevó a cabo una reconstrucción del conjunto. Actualmente, el castillo alberga el Museo Nacional Eslovaco, que abarca exhibiciones arqueológicas, históricas y artísticas.

Una vez caído el reino de Hungría en 1526 ante los turcos otomanos, éste quedó dividido en tres partes: el principado independiente de Transilvania, el vilayato de Buda, bajo control turco, y el reino húngaro bajo control del Sacro Imperio Romano Germánico. Bratislava se ubicaba en la parte germánica y recibía esa influencia como tal, hasta la expulsión de los turcos de Hungría en 1686. A partir de ese momento, el monarca húngaro era el emperador germánico y por consiguiente pretendía germanizar los territorios húngaros y eslovacos. En 1816 cae el Sacro Imperio Romano y surge el Imperio austríaco en 1804, que heredó los territorios pertenecientes al reino de Hungría (incluyendo Eslovaquia). Posteriormente luego de las guerras de independencia húngaras contra los austríacos, se firma el acuerdo de Austria-Hungría en la ciudad en 1867 y surge el Imperio austrohúngaro. Bratislava tuvo el nombre Prešporok hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, sin embargo sus antiguos nombres (en alemán Pressburg y en húngaro Pozsony) aún son oficialmente reconocidos.
Toponimia

La primera referencia escrita proviene de los Annales Iuvavenses, en la que se la nombra como Brezalauspurc, en relación con las batallas entre los bávaros y los húngaros, que tuvieron lugar ante las murallas del castillo de Bratislava en 907.1 El castillo recibió su nombre, o bien de Predslav, tercer hijo del rey Svatopluk I, o bien del noble local Braslav.2 Esta antigua variante reaparece bajo la variante Braslava o Preslava en monedas acuñadas por el rey Esteban I de Hungría, datadas sobre el año 1000 y en las que aparecía el lema «Preslavva Civitas».3 A finales de la Edad Media, el nombre encuentra su forma final de Pressburg en alemán y la forma eslovaca de Prešporok, derivada de ésta (Presburgo en español).3 4 Aunque Pressburg fue el nombre oficial hasta 1919, los húngaros usaron el nombre de Pozsony, escrito Posony antes del siglo XIX, y que aún es usado entre los húngaros.4 El nombre podría derivar de Božaň, un gobernante del castillo de Bratislava del siglo XI. El nombre latino de Posonium deriva del húngaro.5 Además de estos nombres, en documentos del Renacimiento se llama a la ciudad ᾽´Ιστροπόλις Istropolis, que significa «Ciudad del Danubio» en griego antiguo.
Vista de Bratislava.

El actual nombre de Bratislava tiene su origen en 1837, cuando el eslavista Pavel Josef Šafárik reconstruyó una variante de este nombre, Břetislaw,6 a partir de nombres antiguos, creyendo que estos derivaban del nombre del gobernante Bretislaus I de Bohemia. Este nombre fue usado en primera instancia por los miembros del movimiento eslovaco en 1844 como Bratislav.6 Tras la Primera Guerra Mundial, los diputados no eslovacos intentaron renombrar la ciudad con el nombre de «Ciudad Wilson» en honor del presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson, intentando evitar la anexión por parte de Checoslovaquia. La propuesta fue rechazada y el nombre oficial de la ciudad pasó a ser el de Bratislava en marzo de 1919, después de que la ciudad pasara a formar parte de Checoslovaquia.
Historia
Un original Biatec y su réplica en una moneda de 5 coronas.

El primer asentamiento permanente de la zona comenzó con la Cultura de la cerámica de bandas, alrededor del año 5000 aC en el Neolítico. Alrededor del 200 a. C., la tribu celta de los boios fundó el primer asentamiento importante, una población fortificada conocida como un oppidum, y también estableció una ceca que producía monedas de plata conocidas como biatecs.7 La zona cayó bajo influencia romana desde el siglo I d.C. hasta el siglo IV y formó parte del limes romanus, un sistema de defensa de fronteras.8 Los romanos introdujeron uva creciente a la zona y se inició una tradición de la elaboración de los vinos, que sobrevive hasta el presente.9

Los antepasados eslavos de los modernos eslovacos llegaron entre los siglos V y VI durante el Periodo de Migración.10 Como respuesta a ataques por los ávaros, las tribus eslavas locales se rebelaron y crearon el Imperio de Samo (623-658), la primera entidad política eslava conocida. En el siglo IX, en los castillos Devín y Bratislava eran importantes centros de los estados eslavos del Principado de Nitra y la Gran Moravia.11 La primera referencia escrita a la ciudad data de 907 y está relacionada con la caída de la Gran Moravia en virtud de los ataques de los húngaros.12
Bratislava (Presburgo) en el siglo XVII.

En el siglo X, el territorio de Bratislava (lo que luego sería el condado de Presburgo) pasó a ser parte de Hungría (que se llamó "Reino de Hungría" desde el año 1000) y se convirtió en una ciudad clave para la economía y centro administrativo en la frontera del reino.13 La posición estratégica de la ciudad la destinó a ser el lugar de frecuentes ataques y batallas, pero también la llevó a un gran desarrollo económico y un alto estatus político. Bratislava recibió sus primeros privilegios como ciudad en 1291 por Andrés III,14 y fue declarada ciudad real en 1405 por el rey Segismundo de Luxemburgo, quien determinó en 1436 que la localidad tenía derecho a utilizar su propio escudo de armas.15

Después de la batalla de Mohács en 1526, cuando el Reino de Hungría fue derrotado por el Imperio otomano, los turcos sitiaron y Bratislava, pero no conquistaron la ciudad.16 Debido a los avances otomanos en territorio húngaro, Bratislava fue designada la nueva capital de Hungría en 1536, pasando a formar parte de los territorios gobernados por la Casa de Habsburgo (de Austria), la monarquía que marca el comienzo de una nueva era. Bratislava se convirtió en una ciudad de coronación y en la sede de los reyes, arzobispos (1543), la nobleza y todas las principales organizaciones y oficinas. Entre 1536 y 1830, 11 reyes y reinas fueron coronados en la Catedral de San Martín.17 Sin embargo, el siglo XVII se caracterizó por los levantamientos anti-Habsburgo, la lucha contra los turcos, inundaciones, plagas y otros desastres.18

La Reforma llegó en la segunda mitad del siglo XVI y encontró apoyo principalmente en las clases urbanas. Como resultado de los frecuentes insurrecciones en contra de los Habsburgo católicos, los suburbios fueron devastados. La ciudad y el castillo fueron conquistados por los insurgentes en varias ocasiones, y tuvieron que ser reconquistados por las tropas imperiales. Este período de levantamientos terminó en 1711 con la firma de la Tratado de Szatmár.19
Bratislava (Presburgo), en un dibujo de 1787.

Bratislava floreció durante el siglo XVIII en el reinado de María Teresa de Austria, convirtiéndose en la mayor y más importante ciudad del territorio de las actuales Eslovaquia y Hungría.20 La población se triplicó; muchos nuevos palacios, monasterios, palacios y calles fueron construidas, y Bratislava se convirtió el centro de la vida social y cultural de la región.21 Sin embargo, Bratislava empezó a perder su importancia bajo el reinado del hijo de María Teresa, José II, en especial cuando las joyas de la corona fueron llevadas a Viena en 1783 en un intento de fortalecer la unión entre Austria y Hungría. Muchas oficinas centrales se trasladaron posteriormente a Buda, seguidos por un amplio sector de la nobleza.22 Bratislava se convirtió en un centro para el movimiento nacional de Eslovaquia: en 1783, se fundó el primer periódico en eslovaco, Presspurske Nowiny (Periódico de Presburgo), y la primera novela que se publicó en eslovaco.23

La historia de Bratislava del siglo XIX está estrechamente vinculada a los acontecimientos más importantes en Europa. El Tratado de Presburgo entre Francia y Austria, se firmó en Bratislava en 1805.24 El castillo de Devín fue arruinado por las tropas francesas de Napoleón en 1809, y el castillo de Bratislava destruido por un incendio en 1811.25 Como una reacción a las revoluciones de 1848, Fernando V firmó las llamadas leyes de Marzo, que incluyen la abolición de la servidumbre de la gleba, en el Palacio Primacial.26 La industria creció rápidamente en el siglo XIX. La primera línea ferroviaria en el territorio de la actual Eslovaquia, de Bratislava a Svätý Jur, fue construida en 1840.27 Una nueva línea para uso de locomotoras de vapor de Viena se inauguró en 1848.28 Muchos de las nuevas industrias, financieras y otras instituciones fueron fundadas, el primer banco de Eslovaquia se fundó en 1842). El primer puente permanente de la ciudad sobre el Danubio, Starý Most, fue construido en 1891.29
Daños producidos por los bombardeos aliados en la planta industrial de la empresa Apolo, en Bratislava, septiembre de 1944.

Después de la Primera Guerra Mundial y la formación de Checoslovaquia el 28 de octubre de 1918, Bratislava se incorporó en el nuevo estado a pesar de la renuencia de sus representantes.30 La dominante población húngara y alemana trataron de impedir la anexión de Bratislava, y Checoslovaquia la declaró ciudad libre. Sin embargo, las legiones checoslovacas llegaron a la ciudad en enero de 1919 para unirla a Checoslovaquia.30 La ciudad se convirtió inmediatamente en la sede de los órganos políticos y organizaciones de Eslovaquia, siendo preferida antes que Martin y Nitra debido a su importancia económica y su posición estratégica en el Danubio.31 El 27 de marzo de 1919, el nombre de Bratislava fue adoptado oficialmente por primera vez.32

En 1938, la Alemania nazi se anexionó la vecina Austria en el llamado Anschluss; más tarde ese año también se anexiona los aún independientes municipios de Petržalka y Devín alegando motivos étnicos.33 34 Bratislava fue declarada capital de la Primera República Eslovaca, el 14 de marzo de 1939, formalmente independiente, pero bajo control de Alemania. En 1941-1942 y 1944-1945, el nuevo Gobierno eslovaco de Bratislava, expulsó a la mayoría de aproximadamente 15.000 judíos,35 la mayor parte de los cuales fueron enviados a campos de concentración.36 Bratislava fue bombardeada por los aliados, ocupado por las tropas alemanas en 1944 y, finalmente, liberada por el Ejército Rojo soviético el 4 de abril de 1945.33 37 Al final de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los alemanes de Bratislava fueron evacuados por las autoridades alemanas, los pocos que regresaron después de la guerra fueron expulsados en virtud de los decretos Beneš.38
El puente Nový Most y el barrio de Petržalka desde el Castillo de Bratislava.

Después de que el Partido Comunista tomara el poder en Checoslovaquia en febrero de 1948, la ciudad pasó a formar parte del bloque oriental. La ciudad figura en el anexo de nuevas tierras, y la población aumentó considerablemente, convirtiéndose en el 90% de Eslovaquia. Se construyeron las grandes zonas residenciales que constan de edificios con paneles prefabricados, como los del municipio de Petržalka. El gobierno comunista construyó varios de los nuevos edificios emblemáticos, como el puente de Nový Most, que cruza el Danubio, y la sede de la Radio Eslovaca.

En 1968, tras las reformas de Alexander Dubček y el período conocido como Primavera de Praga, la ciudad sufrió la ocupación de las tropas del Pacto de Varsovia. Poco después, la ciudad se convirtió en capital de la República Socialista Eslovaca, uno de los dos estados de la federalizada Checoslovaquia. Los disidentes de Bratislava previeron la caída del comunismo con la demostración de las velas de Bratislava en 1988, y la ciudad se convirtió en uno de los principales centros de la Revolución de Terciopelo en 1989.39

En 1993 se produjo la disolución de Checoslovaquia, y Bratislava se convirtió en la capital de República Eslovaca.40 En la década de 1990 y principios de siglo XXI, la economía de la ciudad tuvo un auge debido a la inversión extranjera. La floreciente ciudad también acogió varios eventos culturales y políticos, incluida la Cumbre de 2005 celebrada en Eslovaquia, entre George W. Bush y Vladímir Putin.
Geografía

Bratislava es la capital de Eslovaquia, está situada en el centro de Europa y en el sur-oeste de Eslovaquia. Su ubicación junto a las fronteras de Austria, en el oeste y Hungría en el sur hace que sea la única capital de un país en el mundo que tiene frontera con dos países. Está sólo a 62 kilómetros de la frontera con la República Checa y a sólo a 60 kilómetros de Viena.41

La ciudad tiene una superficie total de 367,58 km², por lo que es la segunda ciudad más grande de Eslovaquia por superficie (después de la ciudad de Vysoké Tatry). Bratislava se sitúa a ambos lados del río Danubio, que cruza la ciudad desde el oeste hacia el sureste. La cuenca del Danubio Medio comienza en la Puerta Devín, en el oeste. Otros ríos cercanos son el río Morava, que forma la frontera noroccidental de la ciudad y desemboca en el Danubio en Devín y los ríos Pequeño Danubio y Vydrica, que desembocan en el Danubio, en el municipio de Karlova Ves. Algunas partes de Bratislava, en particular Devín y Devínska Nová Ves, son vulnerables a las inundaciones.42 Por esta razón se están construyendo en ambas orillas nuevas protecciones contra las inundaciones.43
El punto más alto de Bratislava , Devínska Kobyla, visto desde Devín.

La cordillera de los Cárpatos comienza en la ciudad en lo que se llama Cárpatos Pequeños (Malé Karpaty). El área incluye el Parque Forestal de Bratislava, que es muy popular entre muchos habitantes de la ciudad y es parte de la zona paisajística protegida de los Cárpatos Pequeños. La ciudad es el punto más bajo en la superficie del Danubio, con 126 metros sobre el nivel medio del mar, y el punto más alto es Devínska Kobyla con 514 metros. La altitud media es de 140 metros.44

Las ciudades y pueblos más cercanos son: al norte Stupava, Borinka y Svätý Jur; al este Ivanka pri Dunaji y Most pri Bratislave; en el sudeste Rovinka, Dunajská Lužná y Šamorín; al sur Rajka (Hungría), y al oeste Kittsee (Austria), Hainburg an der Donau (Austria) y Marchegg (Austria).
Distancias a algunas ciudades europeas

Bratislava está situada a: 62 km de Viena; 196 km de Budapest; 324 km de Praga; 569 km de Belgrado; 769 km de Zürich; 1.266 km de París; 1.273 km de Ámsterdam; 1.314 km de Roma; 1.473 km de Estambul; 1.602 km de Londres; 1.735 km de Estocolmo; 1.886 km de Atenas; 2.104 km de Moscú y 2.261 km de Madrid.45
Clima

Bratislava está situada en la zona templada y tiene un clima continental con cuatro estaciones. Con una marcada variación entre los veranos cálidos y los inviernos fríos y húmedos, la ciudad es una de las más cálidas y secas de Eslovaquia.46 En los últimos años, la transición del verano al invierno y del invierno al verano está siendo rápida, con cortos períodos de otoño y primavera. La nieve se produce cada año con menor frecuencia.47 Algunas partes de Bratislava, en particular Devín y Devínska Nová Ves, son vulnerables a las inundaciones de los ríos Morava y Danubio.48 Por esta razón se está construyendo una nueva protección contra las inundaciones en ambas orillas.49
Tabla climatológica50 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
Temperatura media máxima (°C) 2 4 10 15 20 23 26 26 21 15 7 3 15
Temperatura media mínima (°C) -3 -2 1 4 9 12 14 13 10 5 1 -1 5
Precipitaciones medias mensuales (cm) 3 4 3 3 5 7 6 6 3 4 5 5 58

Horas de sol al año: 1976,4 horas (5,4 horas/día)
La temperatura media anual: 10 °C

Paisaje urbano y la arquitectura

La ciudad de Bratislava se caracteriza por torres medievales y grandiosos edificios del siglo XX, pero ha experimentado una profunda transformación en una explosión de construcción a principios del siglo XXI.51
Ciudad
El Antiguo Ayuntamiento, visto desde la Plaza de Armas.

La mayoría de los edificios históricos están ubicados en la Ciudad Vieja. El Ayuntamiento de Bratislava es un complejo de tres edificios construidos en los siglos XIV al XV y en la actualidad es sede del Museo de la Ciudad de Bratislava. La Puerta de Miguel (Michalská brána) es la única puerta que se ha preservado de las fortificaciones medievales, y se encuentra entre los edificios más antiguos de la ciudad;52 la casa más angosta en Europa está en la zona cercana.53 El edificio de la Biblioteca de la Universidad, erigido en 1756, fue utilizado por la Dieta (Parlamento) del Reino de Hungría de 1802 a 1848.54 Gran parte de la importante legislación de la Era de Reformas húngaras (como la abolición de la servidumbre y la fundación de la Academia de Ciencias de Hungría) se promulgaron allí.54

El centro histórico se caracteriza por muchos palacios barrocos. El Palacio Grassalkovich, construido alrededor de 1760, es ahora la residencia del presidente eslovaco, y el Gobierno eslovaco tiene ahora su sede en el antiguo Palacio Arzobispal.55 En 1805, los diplomáticos de los emperadores Napoleón y Francisco I de Austria firmaron el cuarto Tratado de Paz de Presburgo en el Palacio Primacial, después de la victoria de Napoleón en la Batalla de Austerlitz.56 Algunas casas más pequeñas son históricamente significativas, ya que el compositor Johann Nepomuk Hummel nació en una casa del siglo XVIII en la Ciudad Vieja.

Las catedrales e iglesias notables incluyen la catedral gótico de San Martín construida entre los siglos XIII y XVI, que sirvió de coronación de la iglesia el Reino de Hungría entre 1563 y 1830.57 La iglesia de los Franciscanos, que data del siglo XIII, ha sido un lugar de ceremonias. Es el edificio sacro más antiguo de la ciudad.58 La Iglesia de Santa Isabel, más conocida como la Iglesia Azul debido a su color, está construido totalmente en el estilo Art Nouveau.

Una curiosidad es la parte subterránea (antes a nivel del terreno) restaurada del cementerio judío del siglo XIX, donde el rabino Moshe Sofer está enterrado, que se encuentra en la base del castillo de la colina cerca de la entrada a un túnel de tranvía.59 El único cementerio militar de Bratislava es el de Slavín, se construyó en 1960 en honor de los soldados del Ejército Rojo que cayeron en la liberación de Bratislava de las tropas alemanas. Ofrece una excelente vista de la ciudad y de los Pequeños Cárpatos.60 61

Otras estructuras destacadas del siglo XX son el Nový Most (Puente Nuevo), que cruza el Danubio, y tiene una torre con un restaurante en su cima desde el que se aprecia una panorámica de la ciudad. Otra es la sede de la Radio Eslovaca, en forma de pirámide invertida, y el diseño único de la torre de televisión Kamzík TV Tower con una plataforma de observación y un restaurante giratorio. A principios de siglo XXI, los nuevos edificios han transformado el paisaje urbano tradicional. El auge de la construcción62 ha generado nuevos edificios públicos, como el Most Apollo (Puente Apolo) y un nuevo edificio para el Teatro Nacional Eslovaco,63 así como promotoras inmobiliarias.64
Castillo de Bratislava
Artículo principal: Castillo de Bratislava
El castillo de Bratislava de noche.

Situado en una meseta de 85 m por encima del Danubio, el castillo de Bratislava es una de las estructuras más prominentes de la ciudad. La colina donde se alza el castillo ha estado habitada desde el período de transición entre las edades de Piedra y Bronce65 y ha sido además la acrópolis de un pueblo celta, parte del Limes Romanus, un enorme asentamiento fortificado eslavo, y un centro político, militar y religioso de Gran Moravia.66 El primitivo castillo de piedra no fue construido hasta el siglo X, cuando la zona formaba parte del Reino de Hungría. En este castillo pasó su infancia y juventud Santa Isabel de Hungría.

En 1430 el castillo fue convertido en una fortaleza gótica contra los husitas durante el reinado de Segismundo de Luxemburgo. En 1562 se transformó en un castillo renacentista67 y fue reconstruido en 1649 en estilo barroco. Gracias a la Reina María Teresa, el castillo se convirtió en una prestigiosa sede real. En 1811, el castillo fue destruido por inadvertencia, y estuvo en ruinas hasta la década de 1950,68 cuando se reconstruyó en su mayoría en el estilo de la reina María Teresa.
Castillo de Devín
Artículo principal: Castillo de Devín

El arruinado y recientemente renovado Castillo de Devín está en Devín, en la cima de una roca, donde el río Morava, que constituye la frontera entre Austria y Eslovaquia, vierte sus aguas al Danubio. Es uno de los lugares arqueológicos eslovacos más importantes y alberga un museo dedicado a su historia.69 Debido a su ubicación estratégica, fue un importante castillo fronterizo de Gran Moravia y los principios del Estado húngaro. Fue destruido por las tropas de Napoleón en 1809. Es un símbolo importante de la historia de Eslovaquia y los eslavos.70
Rusovce

La mansión Rusovce, con su parque inglés, está en el municipio Rusovce. La casa fue originalmente construida en el siglo XVII y se convirtió entre 1841 y 1844 en estilo neogótico inglés.71 El municipio también es conocido por las ruinas del campamento militar romano de Gerulata, parte del Limes del Imperio romano, un sistema de defensa de fronteras. Gerulata fue construido y utilizado entre los siglos I y IV.72
Parques y lagos
Sad Janka Kráľa en Petržalka.

Debido a su ubicación a los pies de los Pequeños Cárpatos y su vegetación riparia en las llanuras aluviales del Danubio, Bratislava posee bosques cerca del centro de la ciudad. La cantidad total de espacio verde público es 46,8 kilómetros cuadrados, o 110 metros cuadrados por habitante.73 El mayor parque de la ciudad es el parque Horský (literalmente, el parque de la montaña), en la Ciudad Vieja. El parque Parque Forestal de Bratislava (Bratislavský lesný) está situado en los Cárpatos Pequeños e incluye muchos lugares populares entre los visitantes, como Železná studienka y Koliba. El Parque Forestal tiene una superficie de 27,3 km², de los cuales el 96% es de bosques, y contiene flora y fauna original de Europa como los tejones, los zorros rojos y los muflones. En la orilla derecha del Danubio, en el barrio de Petržalka, es Janko Kráľ Parque fundada en 1774-1776.74 Un nuevo parque de la ciudad está previsto para Petržalka entre los lagos Malý Draždiak y Veľký Draždiak.64 El Jardín zoológico de Bratislava se encuentra en Mlynská dolina, cerca de la sede de la Televisión Eslovaca. El zoológico fue fundado en 1960, y en la actualidad alberga 152 especies de animales, incluyendo unas especies raras como el león blanco y el tigre blanco. El Jardín Botánico, que pertenecen a la Universidad Comenius, se encuentra en la ribera del Danubio, y la casa de más de 120 especies nacionales, extranjeras y de origen exótico.75

La ciudad tiene una serie de lagos naturales y provocados por el hombre, la mayoría de los cuales son utilizados para el ocio. Como por ejemplo el lago Štrkovec en Ružinov, el Kuchajda en Nové Mesto, los lagos Zlaté Piesky y Vajnory en el noreste y el lago Rusovce en el sur, que es popular entre los nudistas.76
Demografía
Resultados del censo de 200177 78 79
Distrito Población Grupo étnico Población
Bratislava I–V 428.672 Eslovacos 391.767
Bratislava I 44.798 Húngaros 16.541
Bratislava II 108.139 Checos 7.972
Bratislava III 61.418 Alemanes 1.200
Bratislava IV 93.058 Moravos 635
Bratislava V 121.259 Croatas 614

Desde el origen de la ciudad hasta el siglo XIX, los alemanes étnicos fueron el grupo étnico dominante, pese a pertenecer al Reino de Hungría, bajo la Casa de Habsburgo.80 Sin embargo, después del Compromiso Austrohúngaro de 1867, se dio un proceso de magiarización con un importante aumento de la presencia húngara, y al final de la Primera Guerra Mundial Bratislava era una ciudad con aproximadamente el mismo número de hablantes de alemán que de húngaro, y con los eslovacos como la mayor minoría.80 Después de la formación de la República Checoslovaca en 1918, Bratislava sigue siendo una ciudad multiétnica, pero con una diferente evolución demográfica. La proporción de los eslovacos y checos aumentó, mientras que la proporción de alemanes y húngaros cayó. En 1938, el 59% de la población eran checos o eslovacos, mientras que los alemanes representaban el 22% y los húngaros el 13% de la población de la ciudad.81 La creación de la Primera República Eslovaca en 1939 trajo otros cambios, en particular la expulsión de muchos checos y judíos.80 En 1945, al acabr la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los alemanes fueron expulsados, o después de la restauración de Checoslovaquia, desplazados de la ciudad, junto con los húngaros acusados de colaboración con los nazis.36 La ciudad perdió su carácter multicultural.36 Cientos de ciudadanos fueron expulsados durante el periodo comunista en la década de 1950, con el objetivo de sustituir a las personas "reaccionarias" con la clase proletaria.36 80 Desde la década de 1950, los eslovacos han sido el grupo étnico dominante en la ciudad, y actualmente componen alrededor del 90% de la población de la ciudad.80

Según el censo de 2001, la ciudad tenía 428.672 habitantes (la estimación para 2005 es de 425.459).82 La densidad media de población es de 1.157 hab/km².77 El distrito más poblado es Bratislava V con 121.259 habitantes, seguido de Bratislava II con 108.139, Bratislava IV con 93.058, Bratislava III con 61.418 y Bratislava I Con 44.798.83 Los mayores grupos étnicos en el año 2001 fueron los eslovacos con 391.767 habitantes (91,37% de la población de la ciudad), seguida de la población húngara con 16.541 (3,84%) y los checos con 7.972 (1,86%). Otros grupos étnicos son los alemanes (1.200, el 0,28%), los moravos (635, el 0,15%), los croatas (614, el 0,14%), los rutenos (461, el 0,11% ), los ucranianos (452, el 0,11%), el pueblo romaní (417, el 0,08%), y los polacos (339, el 0,08%).77 78
Población histórica
Población de Bratislava84 77 85
Año Población Año Población Año Población
1720 11.000 1880 48.000 1950 184.400
1786 31.700 1900 61.500 1961 241.800
1802 29.600 1910 78.200 1970 291.100
1820 34.400 1921 93.200 1980 380.300
1846 40.200 1930 123.800 1991 442.197
1869 46.500 1939 138.500 2001 428.672
Edad

Según una estimación del 2005, la edad media en la ciudad era de 38,7 años, distribuidos de la siguiente manera: 51.783 habitantes de 0 a 14 años, representando el 12,1%; 281.403 entre 15 y 59 años, con el 65,6%, y 92.273 de mujeres mayores de 55 años y varones mayores de 60 años, con el 21,5%.77
Religión

El censo del año 2001 registró 243.048 católicos (56,7%), 125.729 ateos (29,3%), 24.810 luteranos (6%), 3.163 católicos griegos (0,7%), 1.918 calvinistas, 1.827 testigos de Jehová, 1.616 seguidores de la ortodoxa oriental, 737 protestantes metodistas, 748 judíos, y 613 bautistas.77 86
Gobierno

Bratislava es la sede del parlamento eslovaco, la Presidencia, los ministerios, corte suprema, y el banco central. Es la sede de la Región de Bratislava y, desde 2002, también de la Región Autónoma de Bratislava. La ciudad también tiene muchas embajadas y consulados extranjeros.
Palacio Primacial, la sede del alcalde de la ciudad.

El actual gobierno local (Mestská samospráva)87 ha estado en vigor desde 1990.88 Se compone de un alcalde (primátor),89 una ciudad bordo (Mestská rada),90 un consejo municipal (Mestské zastupiteľstvo),91 comisiones de la ciudad (Komisie mestského zastupiteľstva),92 y una oficina del magistrado de la ciudad (Magistrát).93

El alcalde, con sede en el Palacio Primacial, es el ejecutivo oficial de la ciudad de más alto cargo, es elegido en el para un mandato de cuatro años. El actual alcalde de Bratislava es Ďurkovský Andrej, que ganó las elecciones en 2006 como candidato de la coalición KDH-SDKÚ y está cumpliendo su segundo mandato.94 El ayuntamiento es el órgano legislativo de la ciudad, responsable de cuestiones como presupuesto , Las ordenanzas locales, la planificación urbana, el mantenimiento de carreteras, la educación y la cultura.95 El Consejo se reúne normalmente una vez al mes y se compone de 80 miembros elegidos para períodos de cuatro años coincidiendo con la alcaldía. Muchas de las funciones ejecutivas del consejo se llevan a cabo por en la comisión del consejo de dirección de la ciudad.92 La comisión de la ciudad es un órgano de 28 miembros integrado por el alcalde y sus adjuntos, los alcaldes de barrio, y hasta un máximo de diez miembros de consejo de ciudad. El consejo es un órgano ejecutivo y de control de la ciudad y también tiene una función de asesoramiento al alcalde.90
Distritos de Bratislava.

Bratislava se divide en:

5 distritos:
Bratislava I (centro)
Bratislava II (este y sureste)
Bratislava III (norte y noreste)
Bratislava IV (oeste)
Bratislava V (margen izquierda y sur)
17 barrios
20 "áreas catastrales", que coinciden con los barrios, excepto:
Nové Mesto, que se subdivide en Nové Mesto + Vinohrady, y
Ružinov, que se subdivide en Ružinov + Nivy + Trnávka.

División administrativa y territorial de Bratislava
Distritos Barrios Localidades
Bratislava I Staré Mesto
Bratislava II Ružinov Nivy, Pošeň, Prievoz, Ostredky, Trávniky, Štrkovec, Vlčie hrdlo, Trnávka
Vrakuňa Dolné hony
Podunajské Biskupice Dolné hony, Ketelec, Lieskovec, Medzi jarkami
Bratislava III Nové Mesto Ahoj, Jurajov dvor, Koliba, Kramáre, Mierová kolónia, Pasienky/Kuchajda, Vinohrady
Rača Krasňany, Rača, Východné
Vajnory
Bratislava IV Karlova Ves Dlhé diely, Kútiky, Mlynská dolina, Rovnice
Dúbravka Podvornice, Záluhy, Krčace
Lamač Podháj, Rázsochy
Devín
Devínska Nová Ves Devínske Jazero, Kostolné, Paulinské, Podhorské, Stred, Vápenka
Záhorská Bystrica
Bratislava V Petržalka Dvory, Háje, Janíkov dvor, Lúky, Ovsište, Kopčany, Zrkadlový háj, Kapitulský dvor, Starý háj
Jarovce
Rusovce
Čunovo
Economía
Artículo principal: Economía de Bratislava
Rascacielos en Nivy, uno de los principales distritos financieros de Bratislava.

La Región de Bratislava es la región de Eslovaquia más rica económicamente y próspera, a pesar de ser la región más pequeña y de tener el segundo núcleo de población más pequeño de las ocho regiones que componen Eslovaquia. Supone el 26% del PIB eslovaco.96 El PIB per cápita, por un valor de 33.124€ (2005), supone el 147,9% de la media de la UE y es el segundo nivel más alto (después de Praga) de todas las regiones de los nuevos Estados miembros de la UE.97

En diciembre de 2007 la tasa de desempleo era del 1,83%.98 Muchas instituciones gubernamentales y empresas privadas tienen su sede en Bratislava. Más del 75% de la población de Bratislava trabaja en el sector servicios, principalmente compuesto de comercio, la banca, las TI, las telecomunicaciones y el turismo.99 La Bolsa de Valores de Bratislava (BSSE), el organizador del mercado público de valores, fue fundada el 15 de marzo de 1991.100

Desde 1991 el fabricante de automóviles Volkswagen tiene una fábrica en Bratislava, que se ha expandido.101 Actualmente, su producción se centra en SUV, que representan el 68% de toda la producción. La VW Touareg se produce en Bratislava, el Porsche Cayenne y el Audi Q7 están parcialmente construidos allí.102

En los últimos años, muchas compañías internacionales como IBM, Dell, Lenovo, AT&T, SAP, y Accenture, han construido centros de servicios en la ciudad o están pensando hacerlo pronto.103 Los motivos de la entrada de las empresas multinacionales incluyen la proximidad a Europa occidental, mano de obra cualificada y la alta densidad de las universidades y centros de investigación.104

Otras grandes empresas y empresarios con sede en Bratislava incluyen Slovak Telekom, Orange Slovensko, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Doprastav, Hewlett-Packard Eslovaquia, Slovnaft, Henkel Slovensko, Slovenský plynárenský priemysel, Kraft Foods Eslovaquia, Whirlpool Eslovaquia, Železnice Slovenskej republiky, y Tesco Stores República Eslovaca.

El fuerte crecimiento de la economía eslovaca en el 2000 ha conducido a un auge en la industria de la construcción, y varios de los principales proyectos se han completado o están previstos en Bratislava.62 Áreas que atraen desarrolladores incluyen la rivera del Danubio, donde dos grandes proyectos ya están en construcción: River Park105 En el casco antiguo, y Eurovea106 cerca del Puente de Apolo. Otros lugares en desarrollo son las zonas en torno a las principales estaciones de tren y autobuses, en torno a la antigua107 zona industrial cerca de la ciudad antigua108 y en la villa de Petržalka,109 Nové Mesto y Ružinov. Se espera que los inversores gasten 1,2 millones de Euros en nuevos proyectos para el año 2010.110 La ciudad tiene un presupuesto equilibrado de los casi seis millones de Coronas Eslovacas (182 millones de euros, a partir de 2007), con un quinto destinado a la inversión.111 Bratislava posee acciones de 17 empresas de forma directa, por ejemplo, en la empresa de transporte público (Dopravný podnik Bratislava), la empresa de recogida y eliminación de residuos, y el agua de utilidad.112 La ciudad también gestiona las organizaciones municipales, como la Policía de la Ciudad (Mestská polícia), Museos de la ciudad de Bratislava y Jardín Zoológico de Bratislava.113
Cultura
Bratislava es el centro histórico cultural de Eslovaquia. Debido a este carácter multicultural, la cultura local está influenciada por varios grupos étnicos, incluyendo alemanes, eslovacos, húngaros y judíos.114 115 Bratislava posee muchos teatros, museos, galerías, salas de conciertos, cines, clubes de cine e instituciones culturales.116
Antiguo edificio del Teatro Nacional Eslovaco en la Plaza Hviezdoslav.
Artes escénicas

Bratislava es la sede del Teatro Nacional Eslovaco, ubicado en dos edificios. El primero es un edificio neorrenacentista situado en el casco antiguo al final de la Plaza Hviezdoslav. El nuevo edificio, abierto al público desde 2007, está en la ribera.63 El edificio cuenta con tres conjuntos: la ópera, el ballet y el teatro. Teatros más pequeños incluyen el Teatro de Marionetas de Bratislava, el teatro Astorka Korzo'90, el Teatro de Arena, L + S Studio y el Teatro de Radošina Ingenuo.

La música en Bratislava floreció en el siglo XVIII y está estrechamente vinculada a la vida musical vienesa. Mozart visitó la ciudad con seis años. Entre otros notables compositores que visitaron la ciudad se encuentran Haydn, Liszt, Bartók y Beethoven, que interpretó su Missa Solemnis por primera vez en Bratislava.57 Es también el lugar de nacimiento del compositor Johann Nepomuk Hummel. Bratislava es la sede de la Orquesta Filarmónica Eslovaca. La ciudad alberga varios festivales anuales, como el Festival de Música de Bratislava y Bratislava Jazz Days.117 El Festival Wilsonic se celebra cada año desde 2000, lleva cada año decenas de actos musicales internacionales a la ciudad.118 Durante el verano, varios eventos musicales tienen lugar como parte del Verano Cultural de Bratislava. Aparte de los festivales de música, se puede escuchar la música que van desde la clandestinidad a las estrellas del pop bien conocidos.119
Museos y galerías
El estilo rococó "Casa del Buen Pastor", que alberga el Museo de Relojes.

El Museo Nacional Eslovaco (Slovenské národné múzeum), fundado en 1961, tiene su sede en Bratislava, en la rivera en el casco antiguo, junto con el Museo de Historia Natural, que es una de sus subdivisiones. Es el museo más grande y la institución cultural en Eslovaquia. El museo gestiona 16 museos especializados en Bratislava y más allá.120 El Museo de la Ciudad de Bratislava (Múzeum mesta Bratislavy), establecida en 1868, es el museo más antiguo en operación continua en Eslovaquia.121 Su principal objetivo es la crónica de la historia de Bratislava en diversas formas desde los primeros períodos de uso de las colecciones históricas y arqueológicas. Ofrece exposiciones permanentes en ocho museos especializados.

La Galería Nacional Eslovaca, fundada en 1948, ofrece la más amplia red de galerías en Eslovaquia. Dos pantallas en Bratislava están una junto a la otra en el Palacio de Esterházy (Esterházyho palác) y el Cuartel de Agua (Vodné kasárne) en el Danubio en la rivera de la ciudad antigua. La galería de la ciudad de Bratislava, fundada en 1961, es la segunda más grande de Eslovaquia galería de su tipo. La galería ofrece exposiciones permanentes en el Palacio de Pálffy (Pálffyho palác) y Palacio Mirbach (Mirbachov palác), en la Ciudad Vieja.122 Museo de Arte Danubiana, uno de los museos de arte más joven en Europa, está cerca de Čunovo de agua.123
Medios de comunicación
Edificio de la sede de la Radio Eslovaca.
Estadio Tehelné pole en Nové Mesto, hogar del club de fútbol Slovan Bratislava.

Como capital nacional, Bratislava es el hogar de muchos medios de comunicación nacionales y locales. Notables las estaciones de televisión con sede en la ciudad incluyen la Televisión Eslovaca (Slovenská televízia), Markíza, JOJ y TA3. La Radio Eslovaca (Slovenský rozhlas) tiene su sede en el centro, y muchas estaciones de radio comerciales eslovacas se basan en la ciudad. Periódicos nacionales con sede en Bratislava incluiyen PYME, Pravda, Nový hora, Hospodárske noviny y el diario en inglés The Slovak Spectator. Dos son las agencias de noticias con sede allí: la Agencia de Noticias de la República Eslovaca (TASR) y la Agencia de Noticias Eslovaca (SITA).
Deporte
Artículo principal: Deporte de Bratislava

El fútbol está representado actualmente por dos clubes que juegan en la Superliga de fútbol, la Corgoň Liga. El Slovan Bratislava, fundado en 1919, tiene su sede en el estadio Tehelné pole, es el club más laureado del país (8 títulos) y es el único club de la antigua Checoslovaquia y de la actual Eslovaquia que posee un título europeo en sus vitrinas, la Recopa de Europa en 1969.124 El FC Artmedia Bratislava fundado en 1898 es el club más antiguo de Bratislava y tiene su sede en Štadión Petržalka en Petržalka. Otro conocido club de la ciudad es el FK Inter Bratislava, fundado en 1945, tiene su sede en el terreno Štadión Pasienky y en la actualidad desempeña en la Segunda División eslovaca.

Bratislava es la sede de tres foros de deportes de invierno: Ondrej Nepela Deportes de Invierno Stadium, V. Dzurilla Deportes de Invierno Stadium, y Dúbravka Deportes de Invierno Estadio. El HC Slovan Bratislava equipo de hockey sobre hielo representa Bratislava en Eslovaquia top liga de hockey sobre hielo, el eslovaco Extraliga. Samsung Arena, una parte de Ondrej Nepela Deportes de Invierno Stadium, es el hogar de HC Slovan. Los Campeonatos del Mundo de Hockey sobre hielo en 1959 y 1992 se desempeñó en Bratislava, y el de 2011 de la modalidad masculina se celebrará también en Bratislava, Košice y, de un nuevo escenario que se está planificando.125

El Centro de Deportes Acuáticos Čunovo es un slalom blancas y rafting, en las inmediaciones de la represa Gabčíkovo. El Centro acoge varios concursos anuales nacionales e internacionales de canoa y kayak.

El Centro Nacional de Tenis, que incluye Sibamac Arena, acoge diversas actividades culturales, deportivas y eventos sociales. Varios partidos de la Copa Davis que se han jugado allí, incluida la final de la Copa Davis 2005. La ciudad está representada en la parte superior de Eslovaquia en las ligas masculinas y femeninas de baloncesto, femenina de balonmano y voleibol, y masculina de waterpolo. El Devín de Bratislava correr Nacional es el evento deportivo más antiguo de Eslovaquia,126 el de Bratislava y la maratón se celebra anualmente desde el año 2006. Una pista se encuentra en Petržalka, donde se celebran regularmente carreras de caballos y de perros.
Turismo
Tren turístico Prešporáčik en el casco antiguo.
Edificio de la Universidad Comenius en el centro de Bratislava.

En 2006, había en Bratislava 77 instalaciones comerciales de alojamiento (de los que 45 eran hoteles), con una capacidad total de 9.940 camas.127 Aproximadamente un total de 686.201 visitantes pernoctaron en la ciudad, de los cuales 454.870 eran extranjeros. Sin embargo, una parte considerable de las visitas se hace por aquellos que visitan Bratislava para un solo día, mayoritariamente desde Budapest o Viena, con lo cual su número exacto no se conoce. En total, los visitantes hicieron 1.338.497 pernoctaciones.127 La mayoría de visitantes extranjeros proceden de la República Checa, Alemania, el Reino Unido, Italia, Polonia, España y Austria.127

El turismo en Bratislava ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, entre otros factores, debido al incremento del transporte aéreo a cargo de aerolíneas de bajo coste, principalmente desde el Reino Unido, Italia y España a cargo de Ryanair. Si bien suponen una bendición a la industria turística de la ciudad, las diferencias culturales y el vandalismo han provocado la preocupación de funcionarios locales.128
Educación y ciencia

La primera universidad de Bratislava y también del territorio de la actual Eslovaquia fue la Universitas Istropolitana, fundada en 1465 por el rey Matías Corvino. Se cerró en 1490 después de su muerte.129

Bratislava es la sede de la universidad más grande (la Universidad Comenius, 27.771 estudiantes),130 la mayor universidad técnica (Universidad Eslovaca de Tecnología, 18.473 estudiantes),131 y las más antiguas escuelas de arte (la Academia de las Artes Escénicas y de la Academia de Bellas Artes y Diseño) en Eslovaquia. Otras instituciones de educación terciaria son el público en la Universidad de Economía de Bratislava y el Colegio Técnico y de la primera universidad privada en la República Checa, Universidad de la Ciudad de Seattle. En total, alrededor de 56.000 estudiantes asisten a la universidad en Bratislava.132 133

Hay 65 escuelas primarias públicas, nueve escuelas primarias privadas y diez escuelas primarias.134 En total, 25.821 alumnos se inscriben. La ciudad del sistema de educación secundaria (algunas escuelas de enseñanza media y todas las escuelas secundarias) consta de 39 gimnasios con 16.048 estudiantes,135 37 escuelas secundarias especializadas con 10.373 estudiantes,136 y 27 escuelas de formación profesional con 8.863 alumnos (según datos de 2007).137 138

La Academia Eslovaca de Ciencias, tiene su sede también en Bratislava. Sin embargo, la ciudad es una de las pocas capitales europeas que no tienen ni un observatorio ni un planetario. El observatorio más cercano es el de Modra, a 30 kilómetros de distancia, y el planetario más cercano está en Hlohovec, a 70 kilómetros de distancia. CEPIT, la de Europa Central Park Por tecnologías innovadoras, está programado para el desarrollo en Vajnory. Este parque de la ciencia y la tecnología combina la investigación pública y privada y las instituciones educativas.139 La construcción se prevé iniciar en 2008.140
Transporte

La posición geográfica de Bratislava en Europa central ha hecho de la ciudad una natural encrucijada para el comercio internacional.141 142 Antiguas rutas comerciales, como la Ruta del ámbar y la vía fluvial del Danubio han cruzado el territorio de la actual Bratislava. Hoy en día Bratislava es un centro de carreteras, ferrocarril, vía aérea y vía fluvial.143
Trolebuses en Bratislava.
Autopista D1-Petržalka en Bratislava.
Carreteras

La ciudad es un gran cruce de la autopista internacional: La autopista D1 Bratislava conecta a Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina y fuera de ella, mientras que la autopista D2, yendo en la dirección norte-sur, que conecta a Praga, Brno y Budapest en el dirección norte-sur. Se está planificando la construcción de la autopista D4 (circunvalación exterior), lo que aliviaría la presión sobre la red de carreteras de la ciudad.

La autopista A6 a Viena conecta Eslovaquia directamente al sistema de autopista de Austria y fue inaugurado el 19 de noviembre de 2007.144

Actualmente, hay cinco puentes sobre el Danubio (ordenados por la corriente del río): Puente Lafranconi, Nový Most, Starý Most, Most Apollo y Prístavný Most.

La ciudad del interior de la red de carreteras se hacen sobre la radial de forma circular. Hoy en día, Bratislava experimenta un fuerte aumento en el tráfico por carretera, el aumento de la presión sobre la red de carreteras. Hay alrededor de 200.000 automóviles registrados en Bratislava, lo que es aproximadamente de 2 habitantes por un automóvil.143
Ferrocarril

En 1840 se construyó el primer ferrocarril tirado por caballos de todo el Reino de Hungría, que la comunicaba con Svätý Jur y luego se extendió a Trnava y a Sereď en 1846 (la pista fue convertida por los trenes de vapor en la década de 1870).145 La tracción a vapor se introdujo en 1848, con un enlace a Viena y en 1850 con un enlace a Budapest.

Hoy, Bratislava es un eje ferroviario, con 6 direcciones de ferrocarril (a Břeclav, Trnava, Galanta, Komárno, Hegyeshalom y Parndorf) próximos a la ciudad. La principal estación de tren se encuentra en el borde del casco antiguo, con líneas que conectan a través de Košice el norte de Eslovaquia, la República Checa, Austria, Hungría y el sur de Eslovaquia. Otra notable es la estación de tren de Bratislava-Petržalka, que conecta Bratislava con Austria. También hay muchas estaciones suburbanas: Devínske Jazero, Devínska Nová Ves, Lamač, Železná studienka, Vinohrady, Rača, Východ, Vajnory, Predmestie, Rusovce, Nové Mesto, Podunajské Biskupice, ÚNS y las estaciones canceladas: Devínska Nová Ves zastávka, Filiálka, Slovany, Nivy, Vrakuňa, Kopčany, Jarovce, Čunovo y Petržalka-Most.
Tráfico aéreo
Vista desde el aire del aeropuerto de Bratislava.
Duobus (un trolebús combinado con un autobús).

El Aeropuerto Milan Rastislav Štefánik lleva el nombre del General Milan Rastislav Štefánik. También se le llama aeropuerto de Bratislava (Bratislava Letisko), es el principal aeropuerto internacional de Eslovaquia. Se encuentra a 9 kilómetros al noreste de la ciudad. Se utiliza tanto para vuelos nacionales como internacionales. El aeropuerto ha experimentado un rápido crecimiento en el tráfico de pasajeros en los últimos años, pues ha pasado de 279.028 pasajeros en 2000, a 1.937.642 en 2006 y a 2.024.142 en 2007.146
Tráfico fluvial

El Puerto de Bratislava es uno de los dos puertos fluviales internacionales en Eslovaquia. El puerto conecta a Bratislava con el tráfico fluvial internacional, en especial la interconexión desde el Mar del Norte al Mar Negro a través del Canal Rin-Meno-Danubio. Además, las líneas turísticas que operan en el puerto de Bratislava, incluyen rutas a Devín, Viena y otros lugares.
Transporte público

El transporte público en Bratislava es administrado por Dopravný podnik Bratislava, la empresa de transporte público de la ciudad. El sistema de transporte se conoce como Mestská hromadná doprava (MHD, la "Tránsito Municipal Masivo). La historia del transporte público en Bratislava se inició en 1895, con la apertura de la primera línea de tranvía.147

El sistema utiliza tres tipos principales de vehículos. Los autobuses cubren casi toda la ciudad y circulan a los lugares más remotos, distritos y zonas, con 60 líneas diarias, el 20 de la noche las rutas y otras rutas en determinadas ocasiones. Los tranvías cubren en gran medida las líneas, excepto Petržalka. Los trolebuses sirven como complemento a los medios de transporte, con 13 líneas.148 149 Un servicio adicional es el Transporte Integrado de Bratislava (Bratislavská integrovaná doprava), que enlaza las rutas de tren y autobuses en la ciudad con los puntos más alejados.
Ciudades hermanadas

Bratislava está hermanada con:

Bandera de Rusia Sarátov, Rusia
Bandera de Armenia Ereván, Armenia
Bandera de Austria Viena, Austria
Bandera de México Veracruz, México
Flag of Bulgaria.svg Ruse, Bulgaria
Bandera de Chipre Larnaka, Chipre
Bandera de la República Checa Praga, República Checa
Bandera de Egipto Alejandría, Egipto
Bandera de Finlandia Turku, Finlandia
Bandera de Alemania Bremen, Alemania
Bandera de Alemania Ulm, Alemania
Bandera de Grecia Salónica, Grecia
Bandera de Hungría Székesfehérvár, Hungría
Bandera de Italia Perugia, Italia
Bandera de los Países Bajos Róterdam, Holanda
Bandera de Polonia Cracovia, Polonia
Flag of Slovenia.svg Liubliana, Eslovenia
Bandera de Ucrania Kiev, Ucrania150
Bandera de los Estados Unidos Cleveland, EE. UU.151

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LIECHTENSTEIN (VADUZ)

20. LIECHTENSTEIN (VADUZ)

Vaduz /faˈdʊts/ es la capital del principado de Liechtenstein. Es la sede del arzobispado de Liechtenstein y un importante centro financiero internacional. Vaduz es la sede de la administración del principado, del parlamento (Landtag) y desde 1939 residencia del príncipe, que actualmente es Hans... Ver mas
Vaduz /faˈdʊts/ es la capital del principado de Liechtenstein. Es la sede del arzobispado de Liechtenstein y un importante centro financiero internacional. Vaduz es la sede de la administración del principado, del parlamento (Landtag) y desde 1939 residencia del príncipe, que actualmente es Hans-Adam II de Liechtenstein.

La ciudad contaba con 5.214 habitantes en 2010, en su mayoría católicos, y está situada a orillas del Rin, con una extensión de 17,3 km² y a 455 m sobre el nivel del mar.
Historia
Algunas calles de Vaduz.
Vista de Vaduz desde el Castillo.

Seguramente la región fue poblada desde la época prehistórica según los vestigios encontrados recientemente. En la época romana era un punto de cruce hacia la región germánica. La ciudad fue fundada probablemente en el siglo XIII por el conde de Werdenberg, que construyó un castillo defensivo en la región, el cual fue propicio para atraer gente y darle vida a la ciudad. La primera vez que se nombra el castillo es en el año 1322, y en 1499 este castillo aparece como saqueado por los suizos.

Durante el Renacimiento la ciudad vivió una época de gran impulso arquitectónico y cultural.

Vaduz se menciona por primera vez en el año 1150. A partir de mediados del siglo XV, el conde de Vaduz residió en el castillo de la ciudad.
Geografía

La ciudad se encuentra asentada a orillas del río Rin. El municipio cuenta con un área principal y cinco exclaves. En la parte principal limita al norte con el municipio de Schaan, al este con Triesenberg, al sur con Triesen, y al oeste con Buchs (CH-SG) y Sevelen (CH-SG). Gracias a sus enclaves limita también con los municipios de Eschen, Gamprin, Planken y Balzers.
Monumentos
Residencia del príncipe en Vaduz, Liechtenstein.

Vaduz cuenta con una serie de bibliotecas bien surtidas y una hermosa catedral, la Catedral de San Florián de Vaduz.

El castillo del príncipe: El castillo fue construido en la época medieval, pero con el paso del tiempo se le agregaron dos alas; una de estilo renacentista y la otra de estilo neoclásico. Actualmente el castillo está siendo restaurado. No está permitido el acceso al público.

El Museo Nacional de Liechtenstein muestra una exposición permanente sobre la cultura y la historia natural de Liechtenstein, así como exposiciones especiales. También hay el sello de correos y un Museo de esquí.

Cultura

Gran parte de la economía local depende actualmente del sector bancario. Vaduz es considerada como una de las capitales de los paraísos fiscales más prósperos del mundo.

La ciudad es rica en almacenes de moda, algunos de los cuales representan el período de la Belle époque (cuando Vaduz tenía las mejores relaciones con Viena) cuando la ciudad se convirtió en un centro cultural a nivel europeo. Vaduz fue la sede de varios encuentros de filósofos, poetas y músicos. La localidad cuenta con una gran oferta museística para su talla, entre ellos el Kunstmuseum Liechtenstein.
Turismo

El clima continental contribuye a que Vaduz sea uno de los destinos preferidos de los turistas extranjeros. La presencia de una estación termal y de estaciones de esquí permiten que la ciudad pueda ser visitada durante todo el año. Aunque la ciudad no tenga acceso por ferrocarril, tiene excelentes correspondencias por autobús que la conectan con una estación de tren en Suiza.
Deporte
Equipo Deporte Competición Estadio Creación
Fussball Club Vaduz Football pictogram.svg Fútbol Flag of Switzerland (Pantone).svg Challenge League Rheinpark Stadion 1932

Otros deportes practicados son el baloncesto, el tenis, el balonmano, la natación y deportes de invierno. Además, cuenta con un pabellón deportivo donde se practican múltiples deportes.
Personalidades

Alexander Kellner, paleontólogo.
Josef Rheinberger, músico.
Marco Ritzberger, futbolista.
Mathias Christen, futbolista.
Medea de Novara, actriz.
Klaus Tschütscher, político.
Stephanie Vogt, tenista.
Tina Weirather, esquiadora.
Otmar Hasler, político.
Adrian Hasler, político.

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IRLANDA (DUBLÍN)

21. IRLANDA (DUBLÍN)

Dublín (en irlandés: Baile Átha Cliath, AFI: [bˠalʲə aːha klʲiəh], o población del vado de cañizo;1 en inglés: Dublin, AFI: [ˈdʌblɪn]) es la capital de la República de Irlanda y ciudad más poblada de la isla. Está ubicada cerca del centro de la costa este de la isla, en la desembocadura del río... Ver mas
Dublín (en irlandés: Baile Átha Cliath, AFI: [bˠalʲə aːha klʲiəh], o población del vado de cañizo;1 en inglés: Dublin, AFI: [ˈdʌblɪn]) es la capital de la República de Irlanda y ciudad más poblada de la isla. Está ubicada cerca del centro de la costa este de la isla, en la desembocadura del río Liffey y en el centro del condado de Dublín. Fue fundada por los vikingos en c.841 como base militar y centro de comercio de esclavos, y ha sido capital del país desde la Edad Media.2 3 Consta del área del Consejo de la Ciudad de Dublín junto con suburbios contiguos en el condado de Dublín, que a su vez se subdivide en los condados administrativos de Dun Laoghaire-Rathdown, Fine Gall-Fingal y el Consejo del Condado de Dublín Sur. La Gran Área abarca la Ciudad de Dublín y el Consejo junto con los condados contiguos de Kildare, Meath y Wicklow.

La población del área urbana de Dublín era de 1.110.614 habitantes en el censo de 2010, pero ampliada al condado de Dublín ascendía a 1.122.821. En la Gran Área o región metropolitana de Dublín había 1.804.156 habitantes. La ciudad contribuye con 60.000 millones de euros al PIB irlandés y es el centro político, administrativo, económico, industrial y cultural de la República de Irlanda. Dublín ha sido declarada ciudad global por el GaWC (Grupo de Estudios sobre Globalización y Ciudades Mundiales) y Capital Europea de la Ciencia 2012 debido a la celebración del EuroSciencie Open Forum.
Etimología

Dublín es un derivado hiberno-normando de las voces irlandesas Dubh Linn, que significan 'laguna negra'.4 Históricamente, en la caligrafía irlandesa, bh se escribía con un punto sobre la b, como Duḃ Linn o Duḃlinn. Los normandos de habla francesa omitieron el punto y deletrearon el nombre como Develyn o Dublin. Esta laguna se formaba por el estancamiento del río Poddle antes de desembocar en el río Liffey en el actual Wellington Quay. La laguna se mantuvo hasta principios de 1700, pero la expansión de la ciudad tuvo como consecuencia su drenaje y la canalización y soterramiento del río Liffey. En la actualidad, el lugar de la antigua laguna está ocupado por el parque Dubh Linn Gardens, tras el Castillo de Dublín, mientras que el curso bajo del Poddle discurre hasta el río Liffey por una canalización subterránea.

Su nombre gaélico moderno «Baile Átha Cliath», que significa «asentamiento del vado de cañizo», tiene su origen en un antiguo vado compuesto por paneles de caña y mimbre entrelazados (Áth Cliath), que cruzaba el río Liffey en un lugar próximo a la actual estación de ferrocarriles de Heuston. La voz gaélica «cliath» se traduce con frecuencia al español como «valla», interpretando la traducción al inglés como «hurdle». Sin embargo, la traducción como «cañizo» es más apropiada. «Cliath» o «hurdle» es, en efecto, una estructura ligera y movible de material vegetal entrelazado que se usa con frecuencia para separar al ganado, pero también para asegurar el terreno inestable o resbaladizo.5 6 7 8 El nombre de la ciudad ha sido escrito de esta forma desde 1368, fecha en la que fue documentado en los Anales de Ulster.9 Áth Cliath es el nombre de un lugar que se refiere a un punto de vadeo del río Liffey en la vecindad de la estación Heuston, posteriormente se aplicó el nombre a un monasterio cristiano que se cree estuvo situado en la zona de la calle Aungier, actualmente ocupado por la iglesia carmelita de la calle Whitefriar. Debido a su longitud, el nombre gaélico de Dublín se abrevia como «BÁC» algunas veces.

El asentamiento vikingo posterior estuvo en el río Poddle, un afluente del Liffey, al este de Christchurch, en la zona conocida como Wood Quay. El Dubh Linn era un lago usado por los vikingos para amarrar sus naves y estaba conectado al Liffey por el Poddle. La Dubh Linn y el Poddle se mantenían a principios de 1700, pero al expandirse la ciudad fueron drenada y soterrado, respectivamente. La Dubh Linn estaba situado donde se encuentra ahora el jardín del Castillo, en frente de la biblioteca Beatty en el Castillo de Dublín.
Historia
Custom House en Custom House Quay, a orillas del río Liffey.
Vista aérea de Dublín.

Las cartas del astrónomo y cartógrafo griego Ptolomeo proveen las primeras referencias de habitación humana del área conocida ahora como Dublín. Alrededor de 140 d. C. Ptolomeo se refirió a un asentamiento que llamó Eblana Civitas. El asentamiento Dubh Linn data quizás del siglo I a. C., posteriormente se construyó un monasterio, aunque la ciudad fue establecida alrededor del año 841 por los vikingos.10

La ciudad moderna conserva el nombre irlandés anglificado del antiguo y original nombre irlandés de este último. Después de la invasión normanda, Dublín se convirtió en el centro clave de poder militar y judicial, con la mayoría de su poder concentrado en el castillo de Dublín hasta la independencia. Desde el siglo XIV hasta finales del siglo XVI, Dublín y sus alrededores, conocidos como La Empalizada, formaron la mayor zona de Irlanda bajo control gubernamental. Durante varios siglos el parlamento estuvo en Drogheda, pero se trasladó permanentemente a Dublín después de que Enrique II conquistase el Condado de Kildare en 1504.

Dublín también tenía administración ciudadana local vía su corporación desde la edad media. Representó a la oligarquía hasta que se reformó en 1840, lo que aumentó las líneas democráticas. Desde el siglo XVII la ciudad se expandió rápidamente, ayudada por la Wide Streets Commission. Por un corto período, Dublín fue la segunda ciudad del imperio británico después de Londres y la quinta ciudad más grande de Europa. La mayoría de la arquitectura más notable de la ciudad data de esa era, que está considerada su edad de oro. La afamada fábrica de cerveza Guiness también se estableció en esa época. En 1742 se estrenó El Mesías de Handel en el New Music Hall de la calle Fishamble, con la participación de 26 niños y 5 hombres pertenecientes a los coros de la Catedral de San Patricio y de la Catedral de la Santísima Trinidad.

En el siglo XIX hubo una disminución relativa con respecto al crecimiento industrial de Belfast. En 1900 la población de Belfast era casi el doble. Mientras que Belfast era próspera e industrial, Dublín se había convertido en una ciudad de miseria y división de clases, construida sobre los restos de grandeza perdida, descrita por James Plunkett en su novela Strumpet City y en los trabajos de Sean O'Casey. Dublín era todavía el centro primario de administración y transporte de la mayoría de Irlanda, aunque completamente al margen de la revolución industrial. El Alzamiento de Pascua de 1916 ocurrió en el centro de la ciudad y ocasionó gran parte de su deterioro físico. La Guerra de independencia irlandesa y la consecuente Guerra civil irlandesa contribuyeron aún más a su destrucción y dejaron en ruinas muchos de sus mejores edificios. El Consejo Ejecutivo del Estado Libre Irlandés reconstruyó muchos de ellos y trasladó el nuevo parlamento (Oireachtas) a Leinster House.

Desde La Emergencia (Segunda guerra mundial) hasta 1960, Dublín permaneció como una capital fuera del tiempo: el centro de la ciudad en particular se mantuvo en reposo arquitectónico, lo que la convirtió en un lugar ideal para filmar películas. Muchas producciones, como The Blue Max y Mi pie izquierdo, capturaron las vistas de ese tiempo y fueron el antecedente de éxitos cinematográficos y producción de películas. Con el aumento de prosperidad, se introdujo la arquitectura moderna en la ciudad, aunque se comenzó una vigorosa campaña para restaurar la grandeza de la época Georgiana de las calles de Dublín. Desde 1997, y como parte del fenómeno llamado "milagro económico irlandés", el paisaje de Dublín ha cambiado inmensamente debido a enormes inversiones –tanto estatales como del sector privado– para el desarrollo del comercio, la vivienda y el transporte. Algunas de las calles más conocidas aún conservan el nombre del "pub" o del negocio que ocupaba el lugar antes de su cierre o reconstrucción.[cita requerida]

Desde los comienzos del gobierno Anglo-normando en el siglo XII, la ciudad fue capital de la isla de Irlanda en varias entidades geopolíticas:

el Señorío de Irlanda (1171–1541).
el Reino de Irlanda (1541–1800).
la isla como parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda (1801–1922).
la República Irlandesa (1919–1922).

Luego de la partición de Irlanda en 1922, Dublín se convirtió en la capital del Estado Libre Irlandés (1922–1949) y, posteriormente, en la capital de la República de Irlanda. (Muchos de estos estados coexistieron o compitieron entre el mismo marco de tiempo rivalizando entre teoría constitucional irlandesa o británica). Uno de los sitios que conmemora ese período es el Jardín de la Memoria.

En 1974, el centro de Dublín fue escenario de varios atentados terroristas con coches bomba que causaron la muerte de decenas de personas.
Geografía

Dublín está situada en la desembocadura del río Liffey y abarca una superficie de aproximadamente 115 km². Está bordeada por una cadena montañosa baja hacia el sur y rodeado de tierras de cultivo planas al norte y al oeste.11 El Liffey divide la ciudad en dos entre el lado norte y la zona sur. Cada una de ellas se divide por dos ríos menores — el río Tolka cruza al noroeste de la bahía de Dubin, y el río Dodder discurre hacia el suroeste de la desembocadura del río Liffey. Dos cuerpos de agua más, el Gran Canal en el lado sur y el Canal Real en la zona norte rodean el interior de la ciudad en su camino hacia el oeste y el río Shannon.

Las curvas del río Liffey en Leixlip desde una dirección predominantemente este-oeste a una ruta hacia el suroeste, y este punto también marca el cambio del desarrollo urbano a un mayor uso de la tierra agrícola.12

Tradicionalmente ha existido una división norte-sur, con el río Liffey como el eje divisor. El norte es generalmente visto como clase trabajadora, mientras que la zona sur suele estar asociada para la clase media-media alta. La división está marcada por ejemplos de estereotipos de la "sub-cultura" dublinesa, con componentes de clase media alta visto como una tendencia hacia un acento y actitud sinónimo de la zona sur, y la clase trabajadora dublinesa visto como una tendencia hacia las características asociadas con Northside y áreas interiores de la ciudad. La división económica de Dublín es de este a oeste y de norte a sur. También hay divisiones sociales evidentes entre los suburbios costeros en el este de la ciudad, incluyendo los de la zona norte, y los desarrollos recientes más al oeste.13
Clima
Invierno en Dublín.

Al igual que gran parte del noroeste de Europa, Dublín tiene un clima marítimo con inviernos suaves y veranos frescos, sin temperaturas extremas. La máxima temperatura media de enero es de 8,8 ° C, mientras que el máximo de la temperatura media de julio es 20,2 ° C. En promedio, los meses más soleados son mayo y junio, mientras que el mes más lluvioso es octubre con 76 mmde lluvia, y el mes más seco es febrero con 46 mm. Las precipitaciones se distribuyen uniformemente a lo largo del año.

Dublín registra la menor cantidad de lluvia en Irlanda, con una precipitación promedio anual en el centro de la ciudad de 714 mm. La precipitación principal en invierno es de lluvia, sin embargo lluvias ocurren entre noviembre y marzo. El granizo es más común que la nieve. La ciudad experimenta largos días de verano y los días cortos del invierno. Los fuertes vientos del Atlántico son más frecuentes en otoño. Estos vientos pueden afectar a Dublín, pero debido a su ubicación oriental está menos afectada en comparación con otras partes del país. Sin embargo, a la inversa en invierno, los vientos del este de la ciudad hacen más propensos a la nieve.
Cultura
Literatura, teatro y artes

Dublín tiene una historia literaria reconocida mundialmente y ha producido prestigiosas figuras literarias, entre las que se encuentran premios Nobel como William Butler Yeats, George Bernard Shaw y Samuel Beckett. Otros escritores notables son Oscar Wilde, Jonathan Swift, Bram Stoker, J. M. Synge, Sean O'Casey, Brendan Behan, Maeve Binchy y Roddy Doyle. La ciudad, sin embargo, es discutiblemente más famosa por ser el escenario de muchas obras de James Joyce: Dublineses es una colección de relatos breves sobre incidentes y típicos habitantes de la ciudad de principios del siglo XX. Su novela más célebre, Ulises, también se sitúa en Dublín y presenta numerosos detalles locales.
Calle O'Connell.

En el centro de la ciudad hay varios teatros. Muchos actores reconocidos internacionalmente han surgido de la escena dublinesa. Entre ellos puede mencionarse a Noel Purcell, Sir Michael Gambon, Brendan Gleeson, Stephen Rea, Colin Farrell, Colm Meaney, Gabriel Byrne, Jonathan Rhys Meyers, Sarah Bolger y Maria Doyle Kennedy. Los teatros más conocidos son Gaiety, Abbey, Olympia, Gate y Grand Canal. El Gaiety se especializa en producciones musicales y de ópera, y es popular porque, después de la función del anochecer, ofrece actos de música en vivo, danza y películas. El Abbey, fundado en 1904 por un grupo en el que participaba Yeats con el fin de promover la producción literaria local, se convirtió en un punto decisivo en la trayectoria de algunos de los escritores dublineses más famosos, tales como Synge, el mismo Yeats y George Bernard Shaw. El Gate se fundó en 1928 para promocionar obras vanguardistas europeas y estadounidenses. El Grand Canal abrió sus puertas en mayo de 2010 y tiene una capacidad de 2111 asientos. El edificio Helix es un centro cultural en el que se realizan conciertos, obras de teatro, exhibiciones y otros eventos. Está ubicado en el campus de la Universidad de la Ciudad de Dublín (Dublin City University) en el barrio de Glasnevin y cuenta con tres salas (The Mahony Hall, The Theatre y The Space).15

Dublín es también el centro de gran parte del arte y la escena artística irlandesa y sede de las bibliotecas y museos más importantes de Irlanda, entre ellos el National Print Museum of Ireland y la Biblioteca Nacional. El Libro de Kells –un manuscrito iluminado realizado por monjes celtas en el año 800 d. C. y ejemplo del arte hiberno-sajón– se encuentra en exhibición permanente en la biblioteca del Trinity College. La Biblioteca Chester Beatty alberga la colección de manuscritos, pinturas en miniatura, impresos, dibujos, libros raros y arte decorativo reunida por Sir Alfred Chester Beatty (1875-1968), un millonario empresario minero estadounidense, declarado ciudadano honorario de Irlanda. La colección contiene objetos de Asia, Oriente medio, África del Norte y Europa que datan desde el año 2700 a. C. Alrededor de St Stephen's Green, el principal parque público en el centro, suelen presentarse trabajos de artistas locales. Hay también grandes museos de arte en toda la ciudad, tales como el Museo Irlandés de Arte Moderno, la Galería Nacional de Irlanda, la Galería Municipal Hugh Lane, el City Arts Centre, la Galería Douglas Hyde, el Project Arts Centre y la Royal Hibernian Academy.

El Museo Nacional de Irlanda tiene tres sedes en Dublín: Arqueología, situada en la calle Kildare, Arte Decorativo e Historia, en el antiguo cuartel militar Collins Barracks e Historia Natural en la calle Merrion.16
Vida nocturna y entretenimiento
Vista nocturna de North Wall Quay, en los Docklands de Dublín.

Una de las zonas más concurridas es Temple Bar, al sur del río Liffey. Frecuentada por turistas de todo el mundo, ofrece lugares de temática diversa como el moderno Thunder Road Café.17

Otro lugar muy visitado es Trinity College, la universidad más prestigiosa de Irlanda, en especial porque en su biblioteca está expuesto el Libro de Kells. Frente a la entrada de la universidad, sobre la comercial Grafton Street, se encuentra la estatua de Molly Malone. Según una canción popular irlandesa, Molly Malone es una vendedora ambulante de pescado de día y prostituta de noche. Aunque ha habido intentos para comprobar que se trata de una figura histórica, no pudo confirmarse.18

Muy tradicional también es la fábrica de cerveza Guinness, fundada por Arthur Guinness. Al finalizar el recorrido por la fábrica se puede disfrutar de una cerveza y de la vista panorámica de la ciudad desde la terraza.

Hay dos grandes parques urbanos en Dublín: St Stephen's Green, muy cercano a Grafton Street, y Phoenix Park, el parque urbano más grande de Europa.

Los locales para la comunidad LGBT de Dublín incluyen bares, superpubs y clubs como The Dragon y The George en la calle South Great George's Street, The Front Lounge, en la calle Parliament, y Pantibar, en la calle Capel. También se festejan unas 13 noches gay en clubs como Q&A (Queer & Alternative), Spice, Glitz, The Furry Glen (Noche de osos), Shift, VIQ, Bukakke, Nimhneach (Noche fetiche), After Dark, Kiss (Noche lesbiana), y L Club (Noche lesbiana).[cita requerida]

Se toca música en vivo en las calles y las avenidas. La ciudad ha producido varios músicos y bandas de rock de éxito internacional como U2, Westlife, Hothouse Flowers, The Dubliners, Horslips, The Boomtown Rats, Thin Lizzy, Rob Smith, Boyzone, Ronan Keating y The Script, entre otros. Los dos mejores cines del centro de Dublín son el Savoy Cinema y el Cineworld Cinema, ambos al norte del río Liffey. Se puede encontrar cine alternativo en el Instituto de Cine Irlandés en Temple Bar, en el Screen Cinema de la calle d'Olier y en el Lighthouse Cinema en el área de Smithfield.
Exhibiciones
El Phoenix Park es el parque urbano más grande de Europa.

1853 - Gran Exhibición Industrial (1853)
1865 - Exhibición Internacional de Artes y Manufacturas (1865)
1874 - Exhibición Internacional de Artes y Manufacturas (1874)

Acontecimientos

1971 - Festival de Eurovisión 1971
1981 - Festival de Eurovisión 1981
1988 - Festival de Eurovisión 1988
1994 - Festival de Eurovisión 1994
1995 - Festival de Eurovisión 1995
1997 - Festival de Eurovisión 1997

Deporte

Las sedes de casi todas las organizaciones deportivas de Irlanda se encuentran en Dublín, y los deportes más populares que se juegan en la ciudad son los más populares de la isla: fútbol gaélico, fútbol, rugby union y hurling. Dublín alberga el quinto estadio más grande de Europa, Croke Park, con capacidad para 82.000 personas de la Asociación Atlética Gaélica. El estadio alberga tradicionalmente partidos de fútbol gaélico y de hurling durante los meses de verano. También alberga conciertos, con actuaciones de U2, Robbie Williams y Westlife, que actuaron ahí en años recientes.

Las selecciones irlandesas de fútbol y rugby juegan en el Aviva Stadium, construido en el mismo lugar en el que se encontraba el antiguo estadio de Lansdowne Road. Mientras se levantaba el nuevo estadio, jugaron sus partidos en Croke Park, lo que provocó una gran polémica entre los sectores más nacionalistas irlandeses, al creer que el estadio, al que consideran un símbolo nacional y que nunca había acogido partidos de fútbol y rugby, quedó profanado al acoger deportes de origen inglés.


Equipo Deporte Competición Estadio Creación
Shamrock Rovers Football Club Football pictogram.svg Fútbol FAI Premier Division Estadio de Tallaght 1901
Bohemian Football Club Football pictogram.svg Fútbol FAI Premier Division Dalymount Park 1901
St Patrick's Athletic Football Club Football pictogram.svg Fútbol FAI Premier Division Richmond Park 1929
Shelbourne Football Club Football pictogram.svg Fútbol FAI Premier Division Tolka Park 1895
University College Dublin A.F.C. Football pictogram.svg Fútbol FAI Premier Division UCD Bowl 1895
Leinster Rugby Rugby union pictogram.svg Rugby Magners League Aviva Stadium 1999
Gobierno
Gobierno nacional
O'Connell Bridge y O'Connell Street desde Westmoreland Street. Al fondo, el Spire.

El Parlamento Nacional de la República de Irlanda, llamado los Oireachtas, consiste en el Presidente de Irlanda y dos cámaras, Dáil Éireann (la Cámara de Diputados o Representantes) y Seanad Éireann (Senado). Los tres tienen sede en Dublín. El Presidente de Irlanda vive en Áras an Uachtaráin, la antigua residencia del Gobernador-General del Estado Libre Irlandés, situada dentro de uno de los parques más grandes de Europa, el Phoenix Park, sólo 10 km2 más pequeño que el Richmond de Londres, pero mayor que el Central Park de Nueva York. Ambas casas de los Oireachtas se reúnen en Leinster House, un antiguo palacio ducal al sur de la ciudad. El edificio ha sido el recinto de los parlamentos irlandeses desde la creación del Estado Libre Irlandés el 6 de diciembre de 1922.

El Gobierno tiene su base en los Edificios de Gobierno Irlandeses, un gran edificio diseñado por Sir Aston Webb, el arquitecto que creó la fachada Eduardiana del Palacio de Buckingham. Inicialmente, lo que hoy se conoce como los Edificios de Gobierno, se diseñó para usarse como el Real Colegio de Ciencia, el último gran edificio construido por la administración británica en Irlanda. En 1921 la Casa de los Comunes del Sur de Irlanda se reunió ahí. Dada su ubicación cerca de Leinster House, el gobierno del Estado Libre Irlandés acondicionó parte del edificio para convertirlo en hogar temporal de algunos ministros. De cualquier manera, ambos y Leinster House (que originalmente se diseñó para ser hogar temporal del parlamento) se convirtieron en las sedes permanentes del gobierno y del parlamento respectivamente. Hasta 1990, el gobierno irlandés compartía el edificio con la Facultad de Ingeniería del University College Dublin, que retenía el bloque central del edificio. Sin embargo, tras la construcción del nuevo edificio para la Facultad de Ingeniería en el campus del UCD en Beldfield, el gobierno tomó control de todo el edificio y lo acondicionó completamente para usos gubernamentales.

Las antiguas Casas Irlandesas del Parlamento del Reino de Irlanda están situadas en College Green.
Economía e infraestructuras
Comunicaciones y medios

Dublín es el centro de comunicaciones y medios en Irlanda, con muchos periódicos, estaciones de radio, estaciones de televisión y compañías de teléfono que poseen centros operativos. La Radio Telefís Éireann (RTÉ) es la difusora nacional del Estado, y tiene sus oficinas principales y estudios en Donnybrook, Dublín. Fair City es la telenovela de la difusora basada en la capital, situada en el suburbio ficticio de Carraigstown. TV3, 3e, City Channel, Sky News Ireland y Setanta Sports también tienen base en Dublín. La infraestructura principal y las oficinas del An Post y la otrora compañía telefónica del estado Eircom, así como Vodafone y O2 están ubicadas en la capital. También es centro de operaciones de importantes periódicos nacionales como The Irish Times y el Irish Independent.
Industria
Panorámica del Dublín industrial.

Seguramente la industria más famosa de Dublín es la destilería. La cerveza Guinness ha sido fabricada en la St. James's Gate Brewery desde 1759.

Durante los años del Tigre Celta de mediados a finales de la década de los 90 un gran número de compañías de tecnología de la información y farmacéutica se han establecido en Dublín y en sus suburbios y su gran volumen de industria de computación la han llevado a ser referida como el Silicon Valley de Europa. El centro de operaciones de Microsoft EMOA está ubicado en el Estado Industrial Sandyford al sur de la ciudad, y Google y Amazon han establecido bases operativas en la ciudad. Intel y Hewlett-Packard tienen grandes plantas de manufactura en Leixlip, en el Condado de Kildare, al oeste de Dublín. Google, Yahoo!, Ebay y PayPal tienen sus centros de operaciones europeos en Dublín.
Transporte

Uno de los principales medios de transporte de Dublín es el tren metropolitano de Dublín, DART (Dublin Area Rapid Transit) que recorre la costa de la ciudad desde Malahide, al norte, hasta Greystones, al sur. Otra buena forma de moverse por Dublín es por medio de los autobuses urbanos (Dublin Bus) que con sus rutas cubren la mayoría de la ciudad. El Luas, tranvía que discurre por el centro de la ciudad y su área metropolitana, es uno de los medios de transporte urbano más utilizados por los dublineses. Las estaciones ferroviarias más importantes, en las que se puede coger tanto el DART como el Luas, son las de Heuston, Connolly, Docklands Railway Station y Pearse Street. El aeropuerto de Dublín sirve a esta ciudad y a sus alrededores, situado al norte, a 10 km de la ciudad, dicho aeropuerto tiene rutas muy variadas con Inglaterra, Francia y España. Por otra parte desde el puerto de Dún Laoghaire tienen como salida ferries con diferentes destinos.
Ciudades hermanadas

Bandera de España Barcelona, España (1998)19
Bandera del Reino Unido Liverpool, Inglaterra, Reino Unido (1997)20
Bandera de los Estados Unidos San José, California, Estados Unidos (1986)21
Bandera de Japón Matsue, Prefectura de Shimane, Japón (1989)22
Bandera de Colombia Tunja, Colombia (2010)23
Bandera de México México, D. F., México (2009)24
Bandera de España León, España (2009)25
Bandera de México Guadalajara (Jalisco), México (2013)


Predecesor:
Bandera del Reino Unido Glasgow EU Insignia.svg
Capital Europea de la Cultura
1991 Sucesor:
Bandera de España Madrid

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ALEMANIA (BERLÍN)

22. ALEMANIA (BERLÍN)

Berlín (Berlin en alemán (Acerca de este sonido [bɛɐ̯ˈliːn] (?·i))) es la capital de Alemania y uno de los dieciséis estados federados alemanes. Se localiza al noreste de Alemania, a escasos 70 km de la frontera con Polonia. Por la ciudad fluyen los ríos Spree, Havel, Panke, Dahme y Wuhle. Con... Ver mas
Berlín (Berlin en alemán (Acerca de este sonido [bɛɐ̯ˈliːn] (?·i))) es la capital de Alemania y uno de los dieciséis estados federados alemanes. Se localiza al noreste de Alemania, a escasos 70 km de la frontera con Polonia. Por la ciudad fluyen los ríos Spree, Havel, Panke, Dahme y Wuhle. Con una población de 3,4 millones de habitantes, Berlín es la ciudad más poblada del país, así como la segunda ciudad en tamaño y la quinta aglomeración urbana entre los países de la Unión Europea.2

Fundada en 1237 como Cölln, Berlín fue sucesivamente capital del Reino de Prusia (1701-1918), de la República de Weimar (1919–1933) y del Tercer Reich (1933–1945). Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue dividida; la parte este de la ciudad se convirtió en la capital de la República Democrática Alemana, mientras que la región oeste de la ciudad se convirtió en un enclave de la República Federal de Alemania en el interior de la Alemania Oriental.

Berlín es una ciudad mundial y un centro cultural y artístico de primer nivel. Es una de las ciudades más influyentes en el ámbito político de la Unión Europea y en 2006 fue elegida Ciudad Creativa por la Unesco.3 En 2009 la ciudad recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
Toponimia

El nombre de Berlín parece provenir de las palabras berle o berlin, que en el idioma polabo que hablaban los vendos significaba tierra no cultivable4 o tierra deshabitada, respectivamente.5 La etimología de Berlín también puede derivar de la combinación del vocablo berl (con la posible acepción de pantano) más el sufijo locativo eslavo -in, que indicaba un lugar; por lo tanto, su posible significado sea el de «tierra pantanosa».6 Pero, no tiene nada que ver con el oso del escudo de la ciudad. El equívoco es habitual, ya que en alemán Bär, pronunciado [ber], significa oso.
Geografía

La situación geográfica exacta del Ayuntamiento de Berlín es 52º 31' 12" latitud norte, 13º 24' 36" longitud este. La mayor extensión en dirección Este-Oeste es de unos 45 km, y en sentido Norte-Sur unos 38 km. La superficie de la ciudad es aproximadamente de 892 km². Berlín está completamente rodeada por el Estado federado de Brandeburgo y está situada al este de la República Federal de Alemania, aproximadamente 70 km al oeste de la frontera con Polonia. La ciudad es una de las conurbaciones de la República Federal.

Berlín se encuentra en una región formada durante la época glacial en el Urstromtal (antiguo cauce) de Varsovia-Berlín, entre los altiplanos de Barnim y Teltow. El centro histórico de Berlín se halla en el punto más estrecho del río Spree a su paso por el Urstromtal. En Spandau, el barrio más occidental de Berlín, el Spree desemboca en el río Havel, que atraviesa el oeste de Berlín en sentido Norte-Sur. El curso del Havel a menudo se asemeja a un paisaje marino, siendo sus mayores ensanchamientos el Lago de Tegel y el Großer Wannsee.
Historia
Artículo principal: Historia de Berlín

La historia de Berlín en sí es la historia de la propia Alemania, tal y como la conocemos hoy día. Dos pueblos fundados alrededor del año 1200, Berlín y Cölln, se unieron en 1307 formando una sola ciudad de 7.000 habitantes que conservó el nombre de Berlín.

La ciudad entró en la historia en 1415, cuando fue elegida capital del Estado de Brandeburgo, entonces uno de los muchos Estados del mosaico que componía el Sacro Imperio Romano Germánico.

En 1759, Prusia Oriental estaba en poder de los rusos que habían tomado Berlín en el marco de la Guerra de los Siete Años. Rusia se retiró en 1762 debido a que, a la muerte de la emperatriz, su sucesor, Pedro III, que admiraba a Federico el Grande de Prusia, firmó un tratado de paz.
Creación del Imperio alemán en 1871.

Por ser Brandeburgo parte del reino de Prusia, Berlín se convirtió en capital del Imperio alemán (en 1871) cuando Prusia logró la unificación de Alemania, tras derrotar primero a Austria en la guerra de las Siete Semanas (1866) y luego acabar con el Segundo Imperio Francés al vencer a su ejército en la Guerra Franco-prusiana. Desde entonces experimentó un considerable aumento demográfico, pasando de 824.484 habitantes en 1871 a 1.888.313 en 1900 y a 4.024.165 en 1925. La ciudad se convirtió en un referente cultural, arquitectónico y centro financiero a nivel mundial.

Capital de la Alemania nazi, Berlín alcanzó en 1939 su máximo demográfico con 4.338.756 habitantes. El Führer Adolf Hitler planificó obras urbanísticas de gran envergadura a cargo de Albert Speer y el renombramiento de esta como Germania, que no se llevaron a cabo debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual la mayor parte la ciudad fue destruida por los bombardeos aéreos realizados por la Royal Air Force inglesa y la USAAF, la aviación de los Estados Unidos, a lo que se sumó la Batalla de Berlín contra el ejército soviético representado por Gueorgui Zhúkov. A resultas de bombardeos y batallas terrestres fallecieron miles de civiles. Tras la derrota del régimen nazi, Berlín fue dividida en cuatro sectores bajo administración de los cuatro aliados.
Berlín en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial.

En 1948, los tres sectores occidentales (Berlín Oeste), los que estaban bajo control respectivo de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, se reunifican en el marco de la República Federal de Alemania (RFA), a lo que la Unión Soviética replicó con el bloqueo de Berlín Oeste y la creación de la República Democrática Alemana (RDA) en 1949, con capital en Berlín Este. Este bloqueo fracasó gracias al puente aéreo mantenido por las fuerzas occidentales desde la RFA.
El Muro de Berlín en 1986. Tres años después fue destruido por los propios berlineses.

En 1961, la RDA construyó el denominado muro de Berlín para separar las dos partes de la ciudad, y de hecho para aislar Berlín Oeste de la RDA, con el fin de acabar con la emigración de alemanes del este hacia el oeste. El muro, que contaba con un total de 144 km, fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la partición de Alemania. Muchas personas murieron en el intento de superar la dura vigilancia de los guardias fronterizos de la RDA cuando se dirigían al sector occidental. El número exacto de víctimas está sujeto a disputas y no se conoce con seguridad. Las cifras de las diferentes versiones oscilan entre 86 y 238 muertos.

Muchos berlineses del oeste también se fueron de la ciudad por sentimiento de inseguridad o por razones económicas: la ciudad aislada y enclavada en territorio de influencia soviética, aunque masivamente subvencionada, no podía ofrecer las mismas oportunidades que el resto del país, lo que contribuyó a la disminución del número de habitantes.

El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989, al aceptar el gobierno de la RDA la libre circulación de los ciudadanos entre las dos partes de la ciudad. Casi un año después desapareció la RDA, anexionada de hecho a la RFA, que en 1990 trasladó su capital de Bonn a Berlín, dando con ello ingreso en la CEE a la población de la desaparecida república.
Remodelación de la ciudad
Artículo principal: Remodelación de Berlín

Muchos edificios y lugares históricos como la Potsdamer Platz y el Reichstag han sido renovados. Muchos de entre los mejores arquitectos del mundo construyen o reconstruyen toda una serie de edificios públicos y privados. Se espera que para el año 2019 se vuelva a construir el Palacio Imperial de la ciudad destruido en 1950.7 Este proyecto contempla la creación de un gran centro cultural en el interior del nuevo edificio, cuya fachada será una copia exacta del original.
Véase también: Historia de Alemania
Política
El Reichstag alemán.
Distritos administrativos
(Agrupan desde 2001 a los 23 anteriores)
Organización político-administrativa del Estado federado de Berlín
Barrio Habitantes Superficie en km² Habitantes por km²
Mitte (Tiergarten + Wedding + Mitte*) 342.247 39,47 8.456
Friedrichshain-Kreuzberg (Kreuzberg + Friedrichshain*) 276.491 52,29 5.287
Pankow (Pankow* + Prenzlauer Berg* + Weißensee*) 377.996 103,01 3.542
Charlottenburg-Wilmersdorf (Charlottenburg + Wilmersdorf) 325.233 64,72 4.944
Spandau 229.546 91,91 2.435
Steglitz-Zehlendorf (Zehlendorf + Steglitz) 298.328 102,50 2.867
Tempelhof-Schöneberg (Schöneberg + Tempelhof) 335.317 53,09 6.304
Neukölln 319.973 44,93 6.969
Treptow-Köpenick (Treptow* + Köpenick*) 245.299 168,42 1.430
Marzahn-Hellersdorf (Marzahn* + Hellersdorf*) 253.911 61,74 4.013
Lichtenberg (Hohenschönhausen* + Lichtenberg*) 266.491 52,29 4.961
Reinickendorf 245.083 89,46 2.697
Notas: Entre paréntesis el nombre de los antiguos distritos.
*= Distritos que pertenecieron a Berlín Este.

Para que Berlín se volviera a convertir de derecho en la capital de Alemania, fue preciso realizar una votación en el Bundestag en junio de 1991, donde se decidió transferir las instituciones de Bonn a Berlín. La transferencia del Gobierno federal y de la Cancillería tuvo lugar en 1999.

Tras la reunificación alemana, varios entusiastas han lanzado el proyecto para devolverle oficialmente el nombre de Prusia a la región formada por los Estados de Berlín y Brandeburgo. En un referendo celebrado en 1996, la mayoría de los habitantes de Brandeburgo y Berlín Este se pronunciaron en contra de la fusión de los dos Estados, mientras que los de Berlín Oeste lo hicieron a favor.8 A pesar del revés, la iniciativa sobre la fusión ha continuado y se tiene prevista su realización definitiva para el año 2009 tras ser nuevamente sometida a referendo. Sin embargo, no es seguro que, de ser aprobada la fusión, el nuevo Estado resultante de ella reciba el nombre de Prusia, y se baraja la posibilidad de llamarlo simplemente Berlín-Brandeburgo.9

Desde los años noventa, Berlín está pasando una grave crisis económica y financiera, debida, por una parte, a las consecuencias de la reunificación (la cual, entre otras cosas, duplicó el número de funcionarios que tenía que pagar el Ayuntamiento), y por otra, a la quiebra de una sociedad bancaria estatal en 2001. La deuda pública de Berlín se multiplicó entre 1992 y 2001 pasando de 10 mil millones de euros a 61,9 mil millones de euros.10 Este último escándalo provocó un cambio del gobierno regional y la sustitución de la conservador Eberhard Diepgen por el socialdemócrata Klaus Wowereit, que fue el primer líder de su partido en pactar un gobierno en coalición con el Partido del Socialismo Democrático (PDS), heredero del Partido Socialista Unificado de Alemania de la RDA. La gestión de este "gobierno rojirrojo" ha estado marcada por la continua necesidad de recortar gastos, además de por una política económica centrada en aumentar el atractivo de Berlín mediante la inversión en la cultura —sobre todo la cultura popular—, contribuyendo así a la fama de dinamismo de la ciudad.

Por otro lado, la importancia política de Berlín dentro de la Unión Europea quedó confirmada con la Presidencia alemana del Consejo de la Unión en 2007, durante la cual se redactó la "Declaración de Berlín".
Demografía
Kreuzberg.

Una décima parte de la población de Berlín la conforman ciudadanos de otros países. Muchos de estos inmigrantes llegaron como trabajadores temporales, aunque finalmente se radicaron en la ciudad. El grupo más importante de estos trabajadores es el de los turcos, seguidos por los italianos, polacos, rusos y otros subgrupos procedentes de los Estados de la ex Yugoslavia y varias naciones de África y Asia.

La población de Berlín ha crecido rápidamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando había caído a solamente 2.300.000. Hoy en día Berlín consta de 3.400.000 habitantes. Los factores que contribuyeron al crecimiento de la población incluían la vuelta de los residentes evacuados durante la guerra, un flujo de alemanes del oeste a Berlín del este y un gran número de gente que vino como inmigrante. Desde la reunificación alemana, centenares de miles de recién llegados han arribado a la ciudad.

Aproximadamente el 59% de la población de Berlín no profesa una religión. A la Iglesia evangélica pertenecen cerca de 19,8%11 de la población, a la Iglesia católica un 9,4%12 y a otras confesiones cristianas un 3%. Otras religiones son practicadas por pequeños segmentos de la población, principalmente el islam, con un 8,8%.
Véanse también: Inmigración turca en Alemania, Demografía de la Unión Europea y Migración en la Unión Europea.
Economía
Potsdamer Platz y sede central de la Deutsche Bahn.

Después de la reunificación en 1990, importantes subvenciones anteriormente recibidas por Berlín Oeste fueron eliminándose gradualmente. La base industrial de la antigua Berlín Este disminuyó drásticamente durante la década siguiente, dando lugar a una tasa de desempleo de casi el 20% y al estancamiento de las tasas de crecimiento del PIB hasta el 2005. En 2006, el PIB nominal de Berlín experimentaba una tasa de crecimiento del 1,5% (2,7% en Alemania). En 2009 el PIB de Berlín alcanzaba 88,8 mil millones de euros,13 o 25.700 euros por habitante. Desde entonces, la tasa de desempleo disminuyó de manera constante hasta llegar al 13% (Sept/2008), aunque sigue siendo superior al promedio alemán (8,4% / Sept/2007), así como al de la UE (6,7% / Aug/2007).14 15
Puerta de Brandeburgo coronada por la Cuadriga.

De las treinta empresas que conforman el índice alemán DAX, Siemens AG y Deutsche Bahn tienen su sede en Berlín. Entre los 20 mayores patronos en Berlín están la empresa ferroviaria Deutsche Bahn (DB), la aerolínea Air Berlin (la segunda aerolínea más importante de Alemania detrás de Lufthansa), la empresa del famoso hospital universitario Charité, la empresa local de transporte público BVG, el proveedor de servicios Dussmann y Piepenbrock. Bayer Health Care y Berlín Chemie son grandes compañías farmacéuticas con sede en la ciudad. Las sedes en Alemania de Universal Music y Sony Music se encuentran en Berlín. Estaciones de televisión locales, nacionales e internacionales, como RBB, MTV Europa, VIVA, TVB, y N24 tienen su sede en la ciudad.

Berlín Adlershof es uno de los 15 mayores parques tecnológicos en todo el mundo. La investigación y el desarrollo revisten suma importancia económica, y la región Berlín-Brandeburgo se sitúa entre las tres principales regiones innovadoras en la UE.

En 2010, el creciente sector turístico abarca 746 hoteles con 112.400 camas y alrededor de 20,8 millones de pernoctaciones, haciendo de Berlín la tercera ciudad más visitada en la Unión Europea.
Lugares de interés
Berlin Osos – símbolo de libertad

Muro de Berlín: Aún perduran algunos tramos de esta construcción que dividió no sólo la ciudad de Berlín, sino también el mundo en dos ideologías diametralmente opuestas. En Mühlenstrasse se puede ver un tramo de más de un kilómetro de esta reliquia del pasado. Asimismo se conserva en buen estado el Checkpoint Charlie, que fue uno de los puntos de acceso para extranjeros en Berlín Este y de escape clandestino de algunos habitantes de la RDA. Actualmente junto al Checkpoint Charlie se sitúa un museo dedicado a la historia del muro y a aquellos que de diversos modos intentaron atravesarlo.
Puerta de Brandeburgo: Monumento situado a pocos metros del derrumbado muro, en la tierra de nadie que había entre el muro mismo y los cuarteles y torres de vigilancia de la policía (Volkspolizei) de la RDA; hoy es símbolo de la reunificación del país.
Reichstag: Desde 1999 es de nuevo sede del parlamento federal, llamado Bundestag. En su reconstrucción, sólo se dejaron los muros exteriores; el interior es totalmente nuevo. Su cúpula de cristal es accesible al público y ofrece una magnífica vista panorámica de la ciudad, sobre todo de noche.
Siegessäule (Columna de la victoria): Monumento de 69 m de altura ubicado en el parque Tiergarten que conmemora tres victorias alemanas en el siglo XIX. Está coronada por una estatua de Niké, la diosa griega de la victoria. Puede accederse hasta su cúspide, en donde se obtiene una privilegiada vista de la ciudad. Fue popularizada por ser el lugar de reunión de los ángeles en la película ¡Tan lejos, tan cerca! del director alemán Wim Wenders.

Alexanderplatz y Fernsehturm de Berlín.

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche: Iglesia ubicada en el Centro de Berlín Oeste (antiguo Berlín Occidental), sufrió los bombardeos de los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial. A estos bombardeos sólo sobrevivió una gran torre que ha sido conservada sin restaurar para recordar las consecuencias de la guerra, albergando en su parte alta la Freiheitsglocke (Campana de la libertad ) y al que le fue anexado un edificio moderno para la parroquia. De hecho, esta iglesia es también conocida como "la iglesia en recuerdo a la futilidad de la guerra". La entrada a la iglesia es gratuita y abre sus puertas de 9 de la mañana a 7 de la tarde, todos los días de la semana.
Potsdamer Platz: En el corazón del Berlín Occidental se halla la nueva Potsdamer Platz, que en los años 1920 era uno de los puntos más populares de toda Europa. A partir de la caída del muro, pasó a ser un enorme proyecto de construcción, en el que hoy en día se pueden encontrar modernos centros comerciales y rascacielos que marcan una nueva época para Berlín.

Unter den Linden es el principal bulevar de la ciudad.
Catedral de Berlín

Unter den Linden ('bajo los tilos') es el principal bulevar de la ciudad. Comienza en la plaza de París en el lado oeste de la puerta de Brandeburgo, donde se encuentran la Academia de Arte, el conocido Hotel Adlon y la embajada de Francia y de los Estados Unidos. Desde esta plaza recorre 1,5 km en dirección este hasta el puente denominado Schlossbrücke, el cual sirve de unión con la Isla de los Museos y el centro este de Berlín. En una plaza adyacente a esta avenida Unter den Linden se halla la catedral (católica) de Berlín, justo entre la Ópera Staatsoper Unter den Linden (una de las tres que tiene la ciudad) y el edificio conocido como la Kommode, y está dedicada a santa Eduviges.
Friedrichstraße: Antiguo centro cultural, económico y comercial de Berlín. Actualmente intenta recuperar su importancia en la ciudad.
Alexanderplatz: En el centro del antiguo Berlín Este se encuentra esta gran plaza donde el antiguo gobierno comunista de la RDA dejó su huella más visible. Cerca de esta plaza se halla la torre de televisión (Fernsehturm) de 368 m de altura, que puede ser vista desde casi cualquier punto de la ciudad. Construida en los años 1960, la torre cuenta con un restaurante circular panorámico que gira sobre sí mismo y desde el que puede verse una amplia panorámica de la ciudad. Antiguamente se levantaba en ella la estatua alegórica de Berolina.

Las inmediaciones de la Alexanderplatz están repletas de monumentos y grandes edificios antiguos, plazas y comercios de todo tipo. Entre los monumentos destaca el Ayuntamiento (Rotes Rathaus) y la catedral (protestante) de Berlín (Berliner Dom); ambos edificios tienen una arquitectura particular.

Memorial del Holocausto: Los 2.711 bloques de hormigón recuerdan los horrores del Holocausto judío por parte del nazismo. Este monumento, diseñado por el arquitecto Peter Eisenman, se ubica a pocos metros de la Puerta de Brandeburgo.

Museos y pinacotecas

Berlín alberga 365 museos. El conjunto en la Isla de los Museos es un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y se sitúa en la parte norte de la Isla Spree entre el Spree y el Kupfergraben. Ya en 1841 se le nombró “distrito dedicado al arte y las antigüedades” por un decreto real. Por consiguiente, el Altes Museum (Museo Antiguo) en el Lustgarten, el Neues Museum (Museo Nuevo) que mostraba el busto de la reina Nefertiti,16 Alte Nationalgalerie (Antigua Galería Nacional), Museo de Pérgamo y el Museo Bode se erigieron allí. Los nombres de los edificios no se correspondían necesariamente con el contenido de las colecciones que exponían.

Fuera de esta Isla de los Museos, hay muchos otros. La Gemäldegalerie (Galería de Pinturas) se centra en las pinturas de los "antiguos maestros" de los siglos XIII al XVIII, mientras que la Neue Nationalgalerie (Nueva Galería Nacional, construida por Ludwig Mies van der Rohe) se especializa en pintura europea del siglo XX. Estos dos museos son parte del Foro de la Cultura, el llamado "Kulturforum".

En la primavera de 2006, se reabrió el expandido Museo Histórico Alemán (Deutsches Historisches Museum) en el Zeughaus con una exposición dedicada a la historia alemana a través de la caída del Muro de Berlín en 1989. Otro museo dedicado al Muro es el Museo del Muro del Checkpoint Charlie
Checkpoint Charlie.

En el Museumszentrum Berlin-Dahlem (distrito de Dahlem), hay varios museos del arte y cultura mundiales, como el Museo de Arte Indio, el Museo de Arte de Asia Oriental, el Museo Etnológico, el Museo de las Culturas Europeas, así como el Museo de los Aliados (un museo sobre la Guerra Fría), el Museo Brücke (un museo de arte).

Otros museos:

Acuario de Berlín: es uno de los acuarios más grandes de Alemania.
Bauhaus-Archive: es un museo de arquitectura de la escuela de diseño integrado fundada por Walter Gropius.
Museo Alemán de Tecnología (Deutsches Technikmuseum Berlin) en Kreuzberg: tiene una amplia colección de artefactos técnicos históricos.
Museo Egipcio de Berlín: al otro lado de la calle respecto al Palacio de Charlottenburgo, alberga una de las más importantes colecciones mundiales de objetos del Antiguo Egipto entre ellos el célebre busto de la reina Nefertiti.
Museo Erótico Beate Uhse cerca del zoo: sostiene que es el museo erótico más grande del mundo.
Museo Humboldt de Historia Natural cerca de Berlin Hauptbahnhof: posee el esqueleto montado de dinosaurio más grande del mundo y el mejor ejemplar existente de un Archaeopteryx.
Museo Judío de Berlín: tiene una muestra permanente de dos mil años de historia germano-judía.
Museo de la Stasi, en Lichtenberg, sobre las bases del anterior Ministerio de Alemania del Este para la seguridad del Estado (Stasi).
Museo Story of Berlin: combina nuevas tecnologías audiovisuales con la historia de la ciudad. En él se puede visitar también uno de los 23 búnkeres subterráneos que quedan en la ciudad.
Filmmuseum, museo del cine alemán.

Espacios naturales
El Tiergarten es el principal parque de Berlín.

El contrato del Bosque Permanente fue un acuerdo de 1915 entre Berlín y Prusia para la adquisición de bosque en torno a la ciudad. El término Bosque Permanente, como parte del nombre del contrato, se refiere a su propósito de permanecer inalterable en el tiempo.

En contraste con las partes central y este de la ciudad, que están densamente urbanizadas, las zonas del oeste se abren a zonas verdes boscosas, con los lagos alimentados por los ríos Spree y Havel, que ofrecen al visitante lugares de ocio y espacios naturales.

Tiergarten: Es un gran parque ubicado en el centro de la ciudad. En sus primeros años fue una zona de caza y posteriormente pasó a ser una gran zona verde para uso y disfrute de los berlineses.

Jardín Botánico: Es uno de los más grandes y conocidos de Europa; tiene además una importante colección de plantas preparadas y una biblioteca especializada.
Clima

Los veranos de Berlín se caracterizan por presentarse temperaturas agradables y tiempo húmedo. La primavera y el otoño son frescos; no son tan húmedos como el verano. El invierno es frío, las noches son largas y el sol apenas brilla por las tardes; la estación invernal se caracteriza por ser muy húmeda con continuas lluvias y nevadas; cuando ocurren ondas de aire gélido procedentes de Rusia, el frío se torna intenso o hasta crudo, y la temperatura no supera los −7 °C.


[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Berlín WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 15.0 17.0 23.0 30.0 33.0 36.0 38.8 35.0 32.0 25.0 18.0 15.0 38.8
Temperatura máxima media (°C) 2.9 4.2 8.5 13.2 18.9 21.8 24.0 23.6 18.8 13.4 7.1 4.4 13.4
Temperatura media (°C) 0.5 1.3 4.9 8.7 14.0 17.0 19.0 18.9 14.7 9.9 4.7 2.0 9.6
Temperatura mínima media (°C) −1.5 −1.6 1.3 4.2 9.0 12.3 14.7 14.1 10.6 6.4 2.2 −0.4 5.9
Temperatura mínima absoluta (°C) -26.1 -25.0 -13.0 -4.0 -1.0 4.0 7.0 7.0 0.0 -7.0 -9.0 -24.0 -26.1
Lluvias (mm) 42.3 33.3 40.5 37.1 53.8 68.7 55.5 58.2 45.1 37.3 43.6 55.3 570.7
Días de lluvias (≥ 1.0 mm) 10.0 8.0 9.1 7.8 8.9 7.0 7.0 7.0 7.8 7.6 9.6 11.4 101.2
Horas de sol 46.5 73.5 120.9 159.0 220.1 222.0 217.0 210.8 156.0 111.6 51.0 37.2 1625.6
Fuente nº1: World Meteorological Organization (UN) 17
Fuente nº2: HKO 18
Cultura
El Festival Internacional de Cine de Berlín.

Es una de las capitales culturales de Europa por su concentración de museos, bibliotecas, galerías y eventos musicales de altísima categoría. La ciudad alberga la Orquesta Filarmónica de Berlín - considerada como una de las mejores del mundo -, la Orquesta Sinfónica de Berlín (Berliner Symphoniker), la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín (ex RIAS), la Orquesta Sinfónica de Radio Berlín y otras agrupaciones así como la actividad lírica concentrada en la Opera Alemana (Deutsche Oper Berlin), la Opera del Estado (Staatsoper Unter den Linden) y la Ópera Cómica de Berlín. En el ámbito teatral es sede de importantes compañías así como también del legendario Berliner Ensemble. La ciudad posee notables ejemplos arquitectónicos y salas y auditorios como el Konzerthaus, el hall del Philharmonie, etc.
Principales eventos

Festival Internacional de Cine de Berlín: Todos los años en el mes de febrero, el festival Berlinale evoca la magia del mundo cinematográfico entre las torres y los palacios de vidrio de la Potsdamer Platz. Un jurado internacional elige a los ganadores del Oso de Oro y de Oso de Plata.
Love Parade: Cada verano el mayor desfile de amantes de la música techno que atraviesa el parque Tiergarten en el centro de la ciudad. Más de un millón de personas se dan cita cada año en medio de carrozas y vestimentas coloridas. Este festival volvió a celebrarse en 2006 tras haber sido suspendido durante dos temporadas. En 2009 volvió a haber otra cancelación y el 2010 fue la última edición de este festival debido a La tragedia de Duisburgo.
Festival Internacional de Literatura de Berlín: Atrae anualmente a un gran número de espectadores a las tendencias ecuménicas de la prosa y la lírica contemporáneas. En la primera quincena del mes de septiembre se dan cita en la capital germana un centenar de autores que no sólo comparten sus textos con la audiencia, sino que expresan sus opiniones y vicisitudes sobre temas de actualidad política o cultural de los países de origen en los simposios organizados para tal efecto.

Transportes
Aeropuerto Código IATA Código OACI
Berlin Schoenefeld Airport.jpg Aeropuerto de Berlín-Schönefeld SXF EDDB
EDDT Empfang & Tower.jpg Aeropuerto de Berlín-Tegel TXL EDDT
TempelhofExterior.jpg Aeropuerto de Berlín-Tempelhof (cerrado en 2008) THF EDDI
Estación Central.

El Metro de Berlín (en alemán Berliner U-Bahn) es uno de los más funcionales y prácticos de Europa. Junto con el tren de cercanías (S-Bahn) conforma una densa red urbana de transporte que facilita los desplazamientos por la capital alemana. El metro es gestionado por la Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) a la que también pertenecen los buses y tranvías, el S-Bahn por la Deutsche Bahn (DB).

En cuanto al sistema ferroviario, la Estación Central de Berlín (en alemán Hauptbahnhof) es un proyecto de 900 millones de euros iniciado en 1992, que empezó a ser construido en 1995 y fue inaugurada en mayo de 2006, justo a tiempo para la celebración de la Copa Mundial de Fútbol en Alemania.
Deportes
Estadio Olímpico de Berlín, uno de los más importantes de Europa.

Berlín goza de una gran reputación de alto nivel como ciudad anfitriona de eventos deportivos internacionales, acogiendo los Juegos Olímpicos de 1936, donde Alemania lideró el Medallero general de aquel año, fue elegido por Liga Europea de Natación como sede del Campeonato Europeo de Natación de 2002, resultando un enorme éxito para Alemania, también fue ciudad anfitriona de la Copa Mundial de Fútbol de 1974 y la Copa Mundial de Fútbol de 2006. Recientemente se celebró el Campeonato Mundial de Atletismo de 2009 en el remodelado Estadio Olímpico. También fue sede del Campeonato Mundial de Polo en 1989. El Maratón de Berlín, el IAAF Golden League y los Gran Slam de voleibol playa, FIVB se celebran cada año en Berlín.
Equipo Deporte Competición Estadio Creación
Hertha BSC Berlín Football pictogram.svg Fútbol 1. Fußball-Bundesliga Estadio Olímpico de Berlín 1892
1. Fußballclub Union Berlin Football pictogram.svg Fútbol 2. Fußball-Bundesliga Stadion An der Alten Försterei 1966
ALBA Berlin Basketball pictogram.svg Baloncesto Basketball Bundesliga O2 World 1966
Füchse Berlin Handball pictogram.svg Balonmano Liga de Alemania de balonmano Max-Schmeling-Halle 1891
Eisbären Berlin Ice hockey pictogram.svg Hockey sobre hielo Deutsche Eishockey Liga O2 World 1954
Berlin Adler Rugby union pictogram.svg Fútbol americano German Football League Friedrich-Ludwig-Jahnstadion 1979
Berlin Thunder (extinto) Rugby union pictogram.svg Fútbol americano NFL Europa Estadio Olímpico de Berlín 1999-2007
Ciudades hermanadas

Berlín mantiene alianzas oficiales con 17 ciudades. El hermanamiento de ciudades entre Berlín y otras ciudades comenzó con Los Ángeles en 1967. Las asociaciones de Berlín Oriental fueron canceladas en el momento de la reunificación alemana y más tarde se restablecieron parcialmente. Durante la Guerra Fría, las asociaciones reflejaron los bloques existentes, con Berlín Occidental se asociaron capitales en el Oeste, mientras que Berlín Oriental se asoció sobre todo con ciudades del Pacto de Varsovia y sus aliados.

Hay varios proyectos conjuntos con otras ciudades, como Belgrado, Copenhague, Helsinki, Johannesburgo, Shanghái, Seúl, Sofía, Sídney y Viena. Berlín participa en asociaciones de la ciudades internacionales como la Unión de Capitales de la Unión Europea, Eurocities, la Red de Ciudades Europeas de la Cultura, Metropolis, Conferencia en la Cumbre de las Ciudades más importantes del mundo, la Conferencia de Ciudades Capitales del Mundo. Las ciudades hermanadas oficialmente con Berlín son las siguientes:

1967 Bandera de los Estados Unidos Los Ángeles, Estados Unidos
1987 Bandera de Francia París, Francia
1988 Bandera de España Madrid, España
1989 Bandera de Turquía Estambul, Turquía
1991 Bandera de Polonia Varsovia, Polonia
1991 Bandera de Rusia Moscú, Rusia
1991 Bandera de Hungría Budapest, Hungría



1992 Flag of Belgium (civil).svg Bruselas, Bélgica
1993 Bandera de Indonesia Yakarta, Indonesia
1993 Bandera de Uzbekistán Taskent, Uzbekistan
1993 Bandera de México Ciudad de México, México
1994 Bandera de Argentina Buenos Aires, Argentina
1996 Bandera de México Guadalajara, México
1998 Bandera de México Torreón, México
2000 Bandera del Reino Unido Londres, Reino Unido


Predecesor:
Bandera de los Países Bajos Ámsterdam EU Insignia.svg
Capital Europea de la Cultura
1988 Sucesor:
Bandera de Francia París

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DINAMARCA (COPENHAGUE)

23. DINAMARCA (COPENHAGUE)

Copenhague3 (en danés: Acerca de este sonido København (?·i)) es la capital y la ciudad más poblada de Dinamarca, con una población urbana de 1 230 728 y una población metropolitana 1 967 727, a fecha de 1 de octubre de 2013. Está situada en la costa oriental de Selandia, a 42 kilómetros (26 mi... Ver mas
Copenhague3 (en danés: Acerca de este sonido København (?·i)) es la capital y la ciudad más poblada de Dinamarca, con una población urbana de 1 230 728 y una población metropolitana 1 967 727, a fecha de 1 de octubre de 2013. Está situada en la costa oriental de Selandia, a 42 kilómetros (26 mi) de Malmö (Suecia), y a 164 kilómetros (102 mi) de Odense. La ciudad se extiende por partes de la isla de Amager y también contiene el enclave del municipio de Frederiksberg.

Originalmente un pueblo de pescadores vikingo fundado en el siglo X, Copenhague se convirtió en la capital de Dinamarca a principios del siglo XV. Durante el siglo XVII, bajo el reinado de Cristián IV, se convirtió en un importante centro regional, consolidando su posición como capital de Dianamarca y Noruega con sus instituciones, defensas, y fuerzas armadas. Tras sufrir los efectos de plagas e incendios en el siglo XVIII, la ciudad vivió una etapa de remodelación que incluyó reformas del prestigioso barrio de Frederiksstaden y de instituciones culturales como el Teatro Real y la Academia Real de Bellas Artes. Después de diferentes desastres en el siglo XIX, cuando Horatio Nelson atacó la flota danesa y bombardeó la ciudad, las reconstrucciones durante la Edad de Oro danesa trajeron un nuevo estilo neoclásico a la arquitectura kobmendense. Más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, el Proyecto de los Dedos fomentó la creación de viviendas y negocios a lo largo de las cinco rutas ferroviarias urbanas que se extienden hacia fuera desde el centro de la ciudad.

La historia de Copenhague se remonta a alrededor del año 800 cuando surge en torno a un pequeño pueblo de pescadores. Desde el año 1300 se convirtió en la capital de Dinamarca en detrimento de Roskilde, un estatus que la ciudad ha mantenido desde entonces. En la actualidad, Copenhague alberga alrededor del 20% de la población de Dinamarca. Después de una crisis económica, la ciudad ha experimentado en los últimos diez años un importante progreso económico y cultural, y es ahora más fuerte tanto a nivel nacional e internacional.

En febrero de 2014, un zoológico de la ciudad fue blanco de críticas nacionales e internacionales luego de sacrificar a Marius, una jirafa completamente saludable de 18 meses de edad, para evitar, según Bengt Holst, el director científico del zoológico, futuros cruces consanguíneos entre la familia de jirafas. Señala: "Hay que aceptar que hay un excedente de animales que no se pueden incluir en la cadena genética, para no causar problemas de endogamia". El acto recibió una lluvia de críticas por parte de las ONG locales, que lo calificaron como "bárbaro" y "falto de ética", agravado por el hecho de que los restos fueron diseccionados, descuartizados y dados a los leones, todo frente a una multitud de espectadores que incluía niños y a pesar de las numerosas peticiones firmadas por miles de ciudadanos que pedían salvar la vida de la cría de jirafa y las propuestas de diferentes zoológicos y organizaciones para encontrar soluciones alternativas. Sin embargo hay que tener en cuenta que en la capital danesa, así como en el resto de países escandinavos, hay una cultura en la últimas décadas muy vanguardista con respecto a la protección a los animales y cuidado con el medio ambiente, y no es correcto afirmar que la ciudad esté desligada de las perspectivas que de ella se tiene como una ciudad culturalmente moderna y progresista.

La ciudad es hogar de una serie de grandes empresas y las instituciones culturales, AP Moller-Maersk, Carlsberg, Park, el Museo Nacional, la Ópera y el teatro del Rey.
Origen etimológico

En el momento de su fundación, poco después del año 1000, fue bautizada con el sencillo nombre de havn, que en danés significa 'puerto' o 'muelle', que dio lugar a la forma latina Hafnia, de la cual deriva el nombre del elemento hafnio. Con el tiempo el nombre se hizo más complicado, dando lugar a 'La bahía de los mercaderes', o Købmandshavn, nombre que derivó en København. Este nombre, derivado de la forma alemana Kopenhagen y castellanizado, es Copenhague.
Historia
Artículo principal: Historia de Copenhague
Reconstrucción de Copenhague alrededor de c. 1500.
Historia temprana

Aunque los primeros registros históricos de Copenhague están datados a partir de finales del siglo XII, recientes hallazgos arqueológicos relacionados con el trabajo en el metro de la ciudad han revelado los restos de la mansión de un gran verdador al lado de la actual Kongens Nytorv, fechado alrededor del año 1020. Excavaciones en Pilestræde también han llevado al descubrimiento de un pozo de finales del siglo XII, y los restos de una iglesia antigua con tumbas datadas en el siglo XI han sido descubiertos entre Strøget y Rådhuspladsen. Estos hallazgos apuntan a que los orígenes de Copenhague se remontan al menos hasta el siglo XI, mientras que otros descubrimientos de herramientas de piedra en el área de la ciudad proporcionan evidencias de asentamientos en la Edad de Piedra.4 Muchos historiadores creen que la ciudad data del final de la época vikinga, y fue posiblemente fundada por Sweyn I Forkbeard.5 El puerto natural y las grandes poblaciones de arenques parecieron haber atraído a pescadores y comerciantes de la zona a la ciudad estacionalmente desde el siglo XI, y, más permanentemente, a partir del siglo XIII.6 Las primeras viviendas fueron probablemente centradas alrededor de Gammel Strand (literalmente "costa vieja") en el siglo XI o incluso antes.7
Absalón, señor de Copenhague

En los años cercanos a 1100, Copenhague asumió cada vez más importancia y la ciudad se fortificó. La Iglesia Católica Romana erigió catedrales en Roskilde y en Lund (en lo que hoy es Suecia), hecho que sentó las bases para un mayor desarrollo de los centros regionales. Copenhague se encuentra a mitad de camino entre las dos ciudades, lo que aumentó el tráfico y comercio por el asentamiento.

El primer escrito mencionando la ciudad se remonta al siglo XII, cuando Saxo Grammaticus en la Gesta Danorum se refiere a Copenhague como Mercatorum Portus, que se traduce como puerto de comerciantes o, en danés de la época, Købmannahavn. En una carta de 1186, el papa Urbano III se refiere a la ciudad como Hafn, pero probablemente sólo sea versión reducida del nombre completo. El nombre actual se deriva de la vieja versión danesa.

En torno a 1160 Valdemar dio el control de Copenhague a Absalón, el obispo de Roskilde. Considerando que otras ciudades del reino danés estaban bajo el gobierno del rey, Copenhague se cedió al obispo de Roskilde para ser su señor y maestro.

Durante los años siguientes, la ciudad creció diez veces en cuanto a tamaño se refiere. Se fundaron nuevas iglesias y abadías. La economía aumentó debido a los ingresos procedentes de un gran comercio de pesca del arenque, que proporcionó a gran parte de la Europa católica romana, el arenque salado para la Cuaresma.
Ciudad amurallada
Reconstrucción de Copenhague alrededor del 1500.

Copenhague está situado en el punto más importante entre el mar Báltico y el norte de la rica Alemania, esto le permite ser un centro de comercio importante, un lugar donde confluyen poder y riqueza y esto supone una amenaza para su propia existencia. La ciudad fue fortificada con una muralla de piedra en el siglo XIII, y sobre el 1290 hasta mediados del siglo XIX todo el tráfico de entrada y salida de Copenhague tuvo que pasar a través de una de las cuatro puertas de la muralla. Aunque varias ciudades danesas tenían murallas en aquel momento, la mayoría de ellas eran murallas de tierra empalizadas, posiblemente, en la parte superior y con un foso. Copenhague es la segunda ciudad danesa, después de Kalundborg en ser fortificada con muralla y torres. Este hecho es un factor que indica su importancia en aquel momento de la historia.

La ciudad fue sitiada varias veces, al igual que el resto de ciudades de la Liga Hanseática. Al mismo tiempo, el rey danés trató de tener el control de Copenhague en detrimento del obispo. La corona logró su objetivo en 1416, cuando Eric de Pomerania asumió el control de la ciudad. Desde entonces, Copenhague pertenece a la Corona de Dinamarca.

A pesar de siglos de luchas y guerras por el poder, la ciudad sigue creciendo y haciéndose más rica. Copenhague mantuvo un comercio muy dinámico con amigos y enemigos por igual. Llegaron a la ciudad comerciantes extranjeros. Se establecieron gremios de artesanía. En 1479 se fundó la Universidad de Copenhague.

Debido a la invención de los cañones, en 1581 se realizó la mayor ampliación de las murallas de la historia de la ciudad. Esta ampliación fue supervisada por Christopher Valkendorf.
Renacimiento

En el momento de la coronación de Cristián IV de Dinamarca en 1596, Copenhague se convirtió en una ciudad rica y poderosa. El nuevo rey decidió hacer de la ciudad un sitio estratégico importante desde el punto de vista económico, militar, religioso, y centro cultural para el conjunto de la región nórdica. El rey concedió los primeros derechos a empresas para tener la exclusividad para comerciar con países de ultramar. Con el fin de restringir las importaciones, se crearon fábricas para que el país pudiera fabricar el mayor número posible de los bienes por su cuenta, para minimizar la dependencia con terceros.

Cristián IV amplió Copenhague con dos nuevos distritos: Nyboder (Nueva Stands) pensado para el gran número de personal de la Armada y de los mercaderes y el distrito Christianshavn (Puerto cristiano), realizado tomando como modelo Ámsterdam. La ampliación vino acompañada de más fortificaciones y bastiones para aumentar su seguridad.

Además de las nuevas ampliaciones en cuanto a superficie ocupada, Cristián IV encargó la construcción de nuevos grandes edificios a arquitectos alemanes y holandeses para mejorar así el prestigio de la ciudad. Hasta el día de hoy, aquellos edificios de nueva creación han marcado el paisaje urbano de Copenhague.

En el momento del fallecimiento de Cristián IV en 1648, Copenhague ya se había convertido en la principal fortificación y puerto naval de Dinamarca, siendo el centro administrativo del reino de Dinamarca y un importante centro comercial del norte de Europa.
Copenhague en 1728.

Durante 1658–1659 la ciudad resistió un ataque por parte de los suecos bajo la dirección de Carlos X Gustavo de Suecia.
Siglo XVIII

En julio de 1700, Copenhague se vio sometida a un bombardeo de la armada sueca, aunque la ciudad no sufrió daños significativos. Desde junio de 1711 hasta marzo de 1712 una plaga de peste causó la muerte de alrededor de un tercio de la población.

En 1728 se produjo un incendio que afectó a cerca de un tercio de la ciudad, concretamente la parte norte. El incendio duró cuatro días y ardieron 1600 viviendas y 5 iglesias. Cristián VI desmontó el antiguo castillo de Copenhague entre 1731 y 1732 con la intención de reemplazarlo por el palacio de Christiansborg. Fue, sin embargo, durante el reinado de Federico V, cuando se construyó el Palacio de Amalienborg, en el centro de Copenhague: en el barrio de Frederiksstaden.

En los últimos años del siglo XVIII, la riqueza generada por el comercio de Copenhague llegó a su nivel más alto. A pesar de un nuevo incendio en 1795, que destruyó alrededor de la cuarta parte de la ciudad y dejó sin hogar a 3500 habitantes, el daño fue reparado con relativa rapidez y la mayor parte de la ciudad fue reconstruida antes del cambio de siglo.
Siglo XIX
Batalla de Copenhague en 1801.

El 2 de abril de 1801 se produjo la primera batalla de Copenhague contra una flota británica al mando del almirante Sir Hyde Parker y Vice-Almirante Horatio Nelson. Años más tarde, fuerzas de tierra británicas sitiaron Copenhague en agosto de 1807 y una fuerza expedicionaria británica bombardeó la ciudad desde el día 2 de septiembre hasta el 5 de septiembre. El motivo del ataque fue impedir la entrega de la flota de Dinamarca a Napoleón. La ciudad sufrió grandes daños, alrededor de 300 casas fueron destruidas y las bajas ascendieron a unas 1600 personas. La devastación fue tan grande debido a que la defensa de Copenhague estaba basada en armas antiguas, mientras que la artillería británica que produjo ese bombardeo tenía un mayor poder de fuego.

Las secuelas políticas del conflicto hicieron estragos en la política de la ciudad y la nación. A pesar del apogeo que acompañó los últimos 25 años a la ciudad, los siguientes 25 años se convirtieron en un período de pobreza. Sorprendentemente, fue el momento en que la ciencia, la literatura y el arte florecieron. Tras la Revolución de julio de 1830 el movimiento liberal y nacional danés cobró impulso y, después de las revoluciones europeas de 1848, Dinamarca se convirtió en una monarquía constitucional el 5 de junio de 1849. El 1 de enero de 1840, la Copenhague municipal obtuvo una nueva constitución, que pronto se amplió el 4 de marzo de 1857.
Copenhague alrededor de 1888.

Aproximadamente al mismo tiempo, se abrieron las murallas de la ciudad para permitir la construcción de nuevas viviendas, edificadas alrededor de los lagos ("Søerne"), que limitan con el antiguo sistema de defensa hacia el oeste. Este espectacular aumento del espacio era necesario desde hacía tiempo, no sólo porque la antigua muralla utilizada como sistema de defensa había quedado desfasada, sino también debido al mal saneamiento de la ciudad vieja. La zona que quedaba en el interior de las murallas tenía una población constante desde el reinado de Christian IV, pero la población se había cuadruplicado, los edificios se habían convertido en talleres y sus habitantes vivían en menos espacio. Mediante la flexibilización de la línea de demarcación presente a causa de la construcción de una defensa completa, se dio libertad para la construcción fuera de los lagos en 1852.

Este hecho causó un considerable crecimiento en los barrios de Nørrebro, Vesterbro y Frederiksberg. Un nuevo barrio surgió entre 1861 y 1877 en la isla de Holmen Gammelholm, utilizada como base naval que anteriormente estaba en Nyholm, y en gran parte de Nyboder, que cambiaron el perfil para ser residencias ordinarias. En 1868 se decidió eliminar las murallas y en 1872 se ampliaron las zonas residenciales. En 1894 se construyó un nuevo puerto en Frihavn y se fundó el barrio que se extiende hacia Hellerup.

Tras la Segunda Guerra de Schleswig en 1864, cuando Dinamarca perdió un tercio de su superficie, se decidió el reemplazo de la vieja muralla por una nueva Fortificación de Copenhague.
Siglo XX

Durante la Segunda Guerra Mundial, Copenhague fue ocupada por las tropas alemanas junto con el resto del país a partir del 9 de abril de 1940. La ocupación duró hasta el 4 de mayo de 1945.

En agosto de 1943, cuando el gobierno en turno se derrumbó por la ocupación, varios navíos fueron hundidos en el puerto de Copenhague por la Marina Real de Dinamarca para evitar que fueran utilizados por los alemanes. Durante el bombardeo de la Shellhouse, la sede de la Gestapo, el 21 de marzo de 1945 por aviones británicos, la Escuela Francesa de Frederiksberg fue bombardeada por error y provocó la muerte de muchos niños.

La ciudad continuó creciendo mucho después de la guerra; en los años setenta se utilizó el sistema llamado "cinco dedos de la mano" y se empezaron a conmutar líneas ferroviales por la ciudad y sus suburbios.

En 1992 se inició la construcción del Metro de Copenhague y en 1993 se desarrolló una nueva área de la ciudad, la Ørestad, que comienza en la isla de Amager. El metro se unió como transporte público en 2002.
Puente de Øresund, conecta Copenhague con Malmö, Suecia

Desde el verano de 2000, las ciudades de Copenhague y Malmö en Suecia están conectadas mediante un puente de peaje, el puente de Oresund, que permite cruzar de lado a lado tanto al transporte de pasajeros por ferrocarril, como por carretera. El puente fue inaugurado el 1 de julio de 2000 por el Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y por Margarita II de Dinamarca. Como resultado de ello, Copenhague se ha convertido en el centro de una gran área metropolitana que se extiende por ambas naciones. La construcción del puente ha dado lugar a una gran cantidad de cambios en el sistema de transporte público y de la amplia renovación de Amager, en el sur de la ciudad principal. La utilización del puente por parte de los automovilistas no ha sido tan grande como se esperaba, probablemente debido al alto coste del peaje; además, por otra parte, existe un gran número de trenes de pasajeros. Un obstáculo para la integración de las dos regiones es el hecho que los dos países usan monedas diferentes al no haber adoptado ninguno el euro como moneda única.
Alta calidad de vida

En el año 2008 la prestigiosa revista Monocle situó a Copenhague en el perseguido primer puesto, como la mejor ciudad para vivir del mundo. La selección se hizo a base de una variedad de factores como vida cultural, posibilidades de transporte, índice de delincuencia, arquitectura y bienes públicos. Monocle también situó a Copenhague en el primer lugar como Mejor Ciudad de Diseño.
Economía

Copenhague es un centro de negocios y ciencia, no solo para Dinamarca, también en la Región del Oresund y Escandinavia. De esta forma, Hovedstaden tiene la mayor renta per cápita y el mayor crecimiento económico de toda Dinamarca en 2005.8 En una encuesta de 2006 de las ciudades más ricas del mundo, Copenhague estaba en la tercera posición, y junto con Oslo, la capital de Noruega los sueldos más altos eran pagados en Copenhague, aunque los elevados impuestos reducían significativamente esos sueldos después de las deducciones obligadas.9 Además, Copenhague aparece en numerosas encuestas como una de las ciudades más caras en el mundo.10

Muchas compañías internacionales han establecido sus oficinas centrales regionales en Copenhague, por ejemplo: Microsoft o Maersk.

De igual manera destaca su participación en el sector de la biotecnología, comenzando con la casa-acedemia de la cervecería "Carlsberg" que motiva a los científicos más destacados de la región, al desarrollo e investigación en el ramo; razón por la cual se han instalado compañías dedicadas a dicha ciencia en el sur-este de Copenhague. Lugar que es conocido como el "silicon valley" de la medicina, donde se encuentran compañías tales como Novo Nordisk, Novozymes, Coloplast; además cabe mencionar la notable producción de insulina a nivel mundial que ahí se lleva a cabo.
Geografía
La iglesia de Mármol de Copenhague
Gammel Kongevej, calle de Copenhague.
Nyhavn en Copenhague
El castillo-palacio de Rosenborg.
Vista desde los lagos de Søerne.

Copenhague está situado en la costa oriental de la isla de Zealand (Sjælland) y, en parte, en la isla de Amager. Copenhague enfrenta el Øresund al este, el estrecho de agua que separa Suecia de Dinamarca, y que conecta el mar del Norte con el mar Báltico. Por el lado de la costa sueca, enfrente de Copenhague, se encuentran las ciudades de Malmö y Landskrona.

Copenhague es también una parte de la región de Øresund, que consiste en la parte oriental de Zealand en Dinamarca y la parte occidental de Escania en Suecia.

Latitud: 55º 40' N
Longitud: 012º 35' E

Tiene una altitud media de 20,1 msnm, con una máxima de 24 msnm y una mínima de 0 msnm.
Suburbios exteriores
Suburbios del Norte

Lyngby
Klampenborg
Hørsholm
Søllerød
Brede
Gentofte
Charlottenlund
Virum
Sorgenfri
Nærum
Vedbæk
Tårbæk
Skodsborg
Holte
Birkerød

Algunos de estos suburbios, se les conoce como «el anillo del whiskey», debido al alto nivel de ingresos de las familias que los componen. Especialmente a lo largo de Strandvejen (carretera de la playa), donde la mayoría de los habitantes son empresarios.
Suburbios del Norte-Oeste

Værløse
Farum
Bagsværd
Buddinge
Tingbjerg
Mørkhøj
Søborg
Vangede
Gladsaxe
Høje-Gladsaxe
Hareskovby

Estos suburbios son en su mayoría de clase media suburbana. Su mayor parte, en viviendas unifamiliares y en algunas zonas solo proyectos de vivienda. Estos suburbios son ciudades dormitorio, sin demasiada vida social o cultural con cierre de tiendas a las 18.00 h. Algunas de las áreas tienen un alto porcentaje de inmigrantes entre la población, llegando hasta el 65%, mientras que otras zonas, sólo llega al 5 o 6% de inmigrantes o descendientes de ellos.
Suburbios del Oeste

Herlev
Ballerup
Skovlunde
Islev
Måløv
Rødovre
Hvidovre
Glostrup
Brøndby
Hvessinge
Albertslund
Taastrup Y-Høje
Hedehusene

Lagos de Copenhague.

La mayoría de estos suburbios tienen muchas zonas industriales y tiendas de bajos ingresos a lo largo de las principales carreteras, especialmente a lo largo de Roskildevej. Los habitantes de estos suburbios suelen vivir en casas unifamiliares o en viviendas verticales. También tienen un alto porcentaje de inmigrantes. En esta zona viven aproximadamente 294.000 habitantes.
Suburbios Sur-Oeste

Avedøre
Åmarken
Brøndby Strand
Vallensbæk
Ishøj
Hundige
Greve
Karlslunde
Solrød
Jersie
Køge

Islands Brygge, Amager

Estos suburbios son los más cercanos a la ciudad de Copenhague, están dominadas por grandes proyectos de vivienda. En esta zona hay principalmente población con bajos ingresos. Los suburbios más lejanos están formados mayoritariamente por casa unifamiliares. La población está formada mayoritariamente por inmigrantes o descendientes directos. En estos suburbios hay unos 200.000 habitantes.
Surbubios de la isla de Amager

Kastrup
Tårnby
Dragør

La ciudad costera Dragør puede ser considerada como un suburbio debido a la distancia que hay desde Copenhague. La mayoría de las personas que viven en Dragør no se sienten conectados a Copenhague a causa de una diferencia en los estilos de vida. Dragør tiene una gran cantidad de casas antiguas, que le hace parecer una aldea.

Kastrup es el suburbio más «visitado» de Copenhague, simplemente porque el aeropuerto de Copenhague reside allí, la mayoría de las casas de Kastrup son principalmente viviendas unifamiliares y de baja altura. Tårnby tiene un pequeño proyecto de viviendas, y en la parte sur de las afueras, las carreteras tienen nombre de países africanos.
Población
Los lagos de Copenhague

Partiendo que los límites de la ciudad de Copenhague no se encuentran bien definidos, obtener los datos de población resulta algo abstracto.

Un alto funcionario del Ministerio del Interior, Henning Strøm, quién participó en una reforma municipal anterior, que entró en vigor el 1 de abril de 1970, dijo en unas declaraciones en la televisión en relación con el Kommunalreformen («Reforma Municipal» de 2007), que el reciente municipio de Copenhague abarcaría una zona de 1,5 millones de habitantes, si se hubieran aplicado los principios de la reforma municipal de 1970.11 En otras palabras: en el resto de Dinamarca, una ciudad ocupa sólo una parte del término municipal, pero en el caso de Copenhague el término municipal de Copenhague ocupa solo una parte de la ciudad de Copenhague.

El censo a 1 de enero de 2008 del término municipal de Copenhage es de 509.861 habitantes.
Estadística danesa

Las estadística de Dinamarca utilizan una medida contando el área urbana construida contigua a Copenhague. Esto significa que el número de comunidades incluidas en este resumen estadístico, que ha cambiado varias veces, contaba a 1 de enero de 2007 con 1.145.804 habitantes. El problema es que esta estadística de Dinamarca no ha declarado la zona geográfica de las zonas urbanas de Copenhague que contempla para el censo. Sin embargo se conoce que consta del municipio de Copenhague, Frederiksberg y 16 de los 20 municipios en los antiguos condados de Copenhague y Roskilde, aunque cinco de ellos sólo parcialmente.
Área metropolitana completa

Este censo contempla la región de Copenhague, Bornholm y Zelandia Oriental.

Censo: A partir del 1 de enero de 2007, la población de los 33 municipios más cercanos incluidos al municipio de Copenhague es de 1.825.814.
Superficie: 2.673 km2
Zona de Agua: 105 km2.

Este cómputo comprende el 6,3% de la superficie terrestre total de Dinamarca, concentrando el 33,5% de la población total de Dinamarca. Esto da una densidad de 683 habitantes por km2 para esta región. Este dato es bastante más alto que la densidad del resto del país, que es de aproximadamente de 90 por km2.
Cultura
Música, teatro y ópera
La Ópera de Copenhague vista desde la Skuespilhuset.
El Teatro Real.

El teatro más antiguo y famoso de la capital danesa es el Teatro Real, fundado en 1748 y situado en la Kongens Nytorv. Desde su fundación, el Teatro Real ha sido el escenario nacional del teatro, el arte dramático, la ópera y el ballet. El teatro tiene un gran escenario llamado gamle scene, que puede albergar a cerca de 1.600 espectadores. A principios del siglo XXI, la ópera y el arte dramático tienen sus propios escenarios. El edificio de la Ópera se construyó en 2005 en Holmen, enfrente de Amalienborg, y tiene capacidad para 1.703 espectadores. La Casa de Arte Dramático (Skuespilhuset) fue inaugurada en Nyhavn en 2008. El Ballet Real Danés todavía tiene su escenario en el viejo Teatro Real. Fundado en 1748, es uno de los grupos de ballet más antiguos de Europa y donde se desarrolló el estilo Bournonville.

Hay otros escenarios dedicados a las nuevas interpretaciones del arte clásico y a los nuevos movimientos y géneros del teatro. Dos ejemplos de ello son el Folketeatret y el Teatro de Nørrebro.

Copenhague es desde hace ya varios años un importante escenario del jazz. El jazz llegó a Copenhague en la década de 1960, cuando los estadounidenses Ben Webster, Thad Jones y Dexter Gordon se mudaron a la ciudad. Estos músicos actuaban en el Jazzhus Montmartre, un club que se convirtió en el centro europeo del jazz moderno. Cada mes de julio se celebra el Festival de Jazz de Copenhague, celebración que inunda salas y plazas con conciertos de jazz.

El mejor lugar para música contemporánea es la sala Vega, en Vesterbro, que fue elegida como la mejor sala de conciertos de Europa por la revista Live. Pumpehuset y Den Grå Hal son también escenarios de gran popularidad. Los mayores conciertos masivos se realizan en el Parken Stadion, donde puede haber una audiencia de 55.000 personas.

Los mayores conciertos al aire libre son los que se llevan a cabo en el Valbypark, entre ellos el Grøn Koncert, celebrado en julio.

La zona peatonal de Strøget, especialmente entre Nytorv y Højbro Plads, se convierte durante la tarde y la noche en un improvisado escenario para los más diversos espectáculos callejeros.
Museos
La Colección Hirschsprung.

Como capital de Dinamarca, Copenhague alberga algunas de las más importantes colecciones sobre la historia y la cultura danesas, pero algunos museos conservan también colecciones de valor internacional. El Museo Nacional, fundado en 1807, es el museo más importante en lo tocante a historia y cultura de Dinamarca. Alberga una vasta colección de objetos antiguos de gran valor histórico, como por ejemplo el carro solar. La Gliptoteca Ny Carlsberg resguarda una importante serie de objetos del arte y la historia universal desde la Antigüedad hasta la época actual. Ejemplos destacados son su colección de momias egipcias y una parte del friso del partenón.

El Museo Nacional de Arte es el mayor museo danés de su tipo. Resguarda, cataloga, restaura, exhibe e investiga sobre arte danés y occidental desde el siglo XIV hasta la actualidad, con exhibiciones permanentes y temporales. El primer museo de arte de la ciudad fue el Museo Thorvaldsen, inaugurado en 1848. La Colección Hirschsprung resguarda material artístico principalmente de la Edad de Oro Danesa y de los pintores de Skagen. El arte moderno está representado principalmente en los museos Arken, en Ishøj, y Louisiana, en Humlebæk.

La Colección David, reabierta en 2009, exhibe arte y artesanías danesas y una de las diez colecciones de arte islámico más importantes del mundo occidental. El Museo del Arsenal data de 1838 y alberga una enorme colección de material bélico desde la Edad Media hasta eṕocas más recientes.

Los museos de historia natural están representados con el Jardín Botánico, el Museo Geológico y el Museo Zoológico, los tres parte de la Universidad de Copenhague.

Copenhague tiene también varios museos más especializados, como el Museo del Obrero, el Museo de la Resistencia, el Museo de la Ciudad de Copenhague, el Museo Storm P y el Museo ToldSkat.
Áreas verdes, lagos y playas

Una política oficial de Copenhague establece que, para 2015, todo ciudadano podrá alcanzar un parque o una playa a no más de 15 minutos de recorrido a pie.

Los dos mayores parque de Copenhague son Valbyparken y Fælledparken, con 64 y 58 hectáreas, respectivamente. En Valbyparken hay una gran zona de césped donde se celebra el Grøn Koncert cada verano. Fælledparken, en Østerbro, es una de las mayores atracciones de Dinamarca, con varios millones de visitantes al año. Es tercer parque más grande de Copenhague es Frederiksberg Have (32 ha), en el occidente de la ciudad. En este parque se encuentra el Zoo de Copenhague.
Un lago en Ørstedsparken.

Otro parque muy popular es Kongens Have, junto al castillo de Rosenborg, en el centro de Copenhague. El parque y sus jardines han estado abiertos al público desde el siglo XVIII. También en el centro de la ciudad, a lo largo del lugar que ocupaban las antiguas murallas hay varios parques, de los cuales el más famoso es el Tivoli.

Una particularidad es que varios cementerios tienen una doble función, pues aunque conservan sus funciones tradicionales, también sirven de parques públicos. El cementerio Assistens, donde está sepultado Hans Christian Andersen, es un importante pulmón del distrito de Indre Nørrebro.

Además de parques, Copenhague cuenta con bosques cercanos, entre los que se encuentran Vestskoven (15 km²) al occidente, y Hareskoven (9 km²) al norte. Dyrehaven (11 km²) también se encuentra al norte, e incluye bosques, llanuras y un campo de golf.

Al oeste del anillo de parques de las antiguas murallas se encuentran los Lagos de Copenhague. Otros lagos importantes son el lago Damhussøen al occidente de la ciudad, el pantano de Utterslev y el lago Bagsværd, ambos al norte.

La mayor playa de Copenhague es Amager Strandpark, que incluye una isla artificial y un total de 4,6 km de playa. Otras playas son Bellevue y Charlottenlund en la costa norte, y la de Brøndby en la costa sur. Además de las playas, hay un sistema de balnearios en el puerto; el más antiguo y más popular de éstos se localiza en Islands Brygge.
Restaurantes y cafeterías
Un pølsevogn (carrito de salchichas).

La mayor concentración de cafeterías se encuentra en los distritos de Indre By, Østerbro y Vesterbro. La primera cafetería de Copenhague abrió en 1831 en el Hotel D’Angleterre, pero no fue sino hasta 1976, con la inauguración del Café Sommersko cuando la cultura del café llegó realmente a Copenhague. Actualmente hay unas 300 cafeterías distribuidas en toda la ciudad.

La vida nocturna de Copenhague se centra en Indre By, Nørrebro y Vesterbro, y entre los centros nocturnos puede mencionarse a Nasa, K3, Rust y Vega.

A principios del siglo XXI, varios de los resturantes de Copenhague han sido reconocidos, algunos entre los mejores del mundo. El restaurante Noma, con dos estrellas en la Guía Michelin de 2007-2012, ha sido nombrado también el mejor restaurante del mundo tres veces. En la Guía Michelin también figuran 11 restaurantes con 1 estrella, lo que convierte a Copenhague en la ciudad nórdica con la mayor acumulación de estrellas durante varios años.

Los pølsevogn, carritos expendedores de salchichas (pølser) han sido tradicionalmente los lugares favoritos para comida rápida, pero ahora enfrentan una competencia en las hamburgueserías, pizzerías, barras de sushi o shawarma, kebab, entre otros. Los restaurantes de smørrebrød, un tipo de restaurantes enfocados al almuerzo, son típicos de Copenhague.

Copenhague es la ciudad capital donde los alimentos orgánicos tienen su mayor cuota de mercado a nivel mundial. Una de cada diez compras son alimentos orgánicos. Uno de los objetivos del gobierno municipal es que para 2015, el 90 % de los alimentos servidos en asilos de ancianos e instituciones municipales sean de origen orgánico.
Deporte

Copenhague es líder en Dinamarca en varias ramas deportivas. El mayor estadio del país es Parken, localizado en Østerbro. Es sede tanto de la selección danesa de fútbol como del F.C. København. Este club de fútbol ha sido durante los últimos años muy dominante en la Superliga danesa, con 7 campeonatos desde el año 2000. También de Copenhague son los clubes de fútbol Brøndby IF AB, B.93, Frem, y Fremad Amager.

En balonmano, el AG København es el mayor equipo de la ciudad, y participa en la liga masculina danesa.
Educación
Edificio principal de la Universidad de Copenhague.

Copenhague tiene más de 94 000 estudiantes enrolados en sus instituciones y universidades más importantes; es decir, la Universidad de Copenhague (38 867 estudiantes),12 la Escuela de Negocios de Copenhague (19 999 estudiantes),13 Metropolitan University College y University College Capital (10 000,14 Universidad Técnica de Dinamarca (7000 estudiantes)15 KEA (c. 4500 estudiantes),16 Universidad de TIC de Copenhague (2000 estduaintes) y la Universidad de Aalborg–Copenhague (2300.17
Transporte
El interior del Metro de Copenhague
Tierra

Copenhague cuenta con un sistema integrado de metro, autobuses y trenes (S-toget). El sistema opera con un tipo de billete utilizable para todos los medios, y los trasbordos entre uno y otro se pueden hacer con el mismo billete. También hay servicio de taxis (taxa, en danés). Dispone de una red importante de carreteras y autovías libres de peajes. En el 2010 la conferencia internacional Metro Rail Conference, eligió el Metro de Copenhague, como el mejor del mundo.
Mar

El puerto de Copenhague, desde 2001 unido con Malmö mediante el puerto Copenhague-Malmö, tiene varias funciones, aunque la función principal es la de destino de grandes cruceros.

En 1992 se estableció la Cruise Copenhagen Network (Red de cruceros de Copenhague), como una sociedad entre el puerto de Copenhague, la ciudad de Copenhague y 45 proveedores internacionales por tal de desarrollar y fortalecer Copenhague como el puerto con más éxito en Escandinavia y en el mar Báltico.
Bicicletas en hora punta en Copenhague, donde el 37% de la población viaja en bicicleta todos los días.
Aire

Copenhague dispone de dos aeropuertos: el más grande, tipo internacional,

El aeropuerto de Copenhague-Kastrup, situado en el suburbio de Kastrup, en la isla Amager. Es el más grande, con conexiones internacionales.
El aeropuerto de Copenhague-Roskilde, situado en Roskilde, más pequeño que el anterior, de tipo más generalista con algunas conexiones internacionales.

Bicicleta

Sin embargo, uno de los medios preferidos de transporte por los lugareños es la bicicleta. Siempre ha sido tradición usar la bicicleta por cuestiones prácticas. Las calles en Dinamarca permiten la utilización de este transporte por lo cual resulta práctico y una de las formas más rápidas de llegar al trabajo y evitar las filas de tránsito en Copenhague. En parte también por los elevados impuestos a los transportes automotores. Por todos lados hay sistemas de ciclovía y en algunas ciudades hay semáforos especiales para las bicicletas. En el centro de Copenhague durante ciertos periodos del año hay un servicio de bicicletas públicas. El sistema es idéntico al clásico mecanismo de los carros de los supermercados, se inserta un depósito de 20 coronas que se recupera al devolver la bicicleta en uno de los lugares habilitados. El ciclismo es el único medio de transporte que todos pueden permitirse, es una forma de ser todos iguales (si bien es cierto que igualmente existe una gran diferencia entre los distintos modelos de bicicletas del mercado; desde bicicletas de segunda mano hasta bicicletas que oscilan los 5000€) y a la vez es una forma de cuidar el medio ambiente y la salud.
Lugares de interés

Las principales atracciones turísticas de Copenhague:

Canales de Nyhavn, Distrito famoso con restaurantes y bares en Copenhague.
Palacio Amalienborg, residencia de la Familia Real.
Tivoli, uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo.
Bakken, otro parque de atracciones.
Nationalmuseet, museo nacional.
Københavns Zoo, el zoológico
Det Kongelige Teater, el teatro Real.
Catedral de San Óscar, de culto católico.
Catedral de Nuestra Señora, de culto luterano.
Opera de Copenhague, el moderno teatro de ópera fue inaugurado en 2005.
Frederiks Kirke, la Iglesia de Federico, llamada iglesia de Mármol.
Kongens Nytorv, la nueva plaza del Rey, con una pista de patinaje sobre hielo en invierno.
La Sirenita de Copenhague
La Ciudad libre de Christiania, un barrio hippie en Copenhague.
La iglesia de nuestro salvador, Vor Frelsers Kirke, desde cuya torre en espiral se puede admirar en verano una magnífica vista sobre toda la ciudad.
Strøget, calle peatonal con tiendas.
Varias estatuas y monumentos dedicados a la realeza, como el dedicado al príncipe Edgar Tello.

Ciudades hermanadas

Bandera de Francia París (Francia). Es un Pacto de Amistad.
Bandera de Islandia Reikiavik (Islandia)
Bandera de la República Checa Praga, República Checa (ciudad hermanada de forma no oficial) [cita requerida]


Predecesor:
Bandera de Luxemburgo Luxemburgo EU Insignia.svg
Capital Europea de la Cultura
1996 Sucesor:
Bandera de Grecia Tesalónica
Personajes célebres

Natasja Saad, Cantante y DJ, conocida como Little T o Natasja.
Niels Bohr, Anexo:Premio Nobel de Física en 1922.
Aage Bohr, Anexo:Premio Nobel de Física en 1975, hijo de Niels Bohr.
Víctor Borge, humorista, showman y pianista.
August Bournonville, coreógrafo de ballet.
Georg Brandes, crítico.
Helena Christensen, supermodelo.
Tove Ditlevsen, escritor.
Carl Theodor Dreyer, director de cine.
Gus Hansen, jugador de póquer.
Iben Hjejle, actor.
Peter Høeg, escritor.
Arne Jacobsen, arquitecto y diseñador industrial.
Rune Glifberg, skateboarder.
Jacob Christian Jacobsen, fundador de la destilería de cerveza Carlsberg.
Søren Kierkegaard, filósofo.




Michael Lington, saxofonista.
Otto Lington, personaje televisivo.
Bjørn Lomborg, Académico y autor de The Skeptical Environmentalist
Lauritz Melchior, cantante de ópera.
Mads Mikkelsen, actor.
Jakob Nielsen consultor.
Lars von Trier, director de cine.
Dan Turèll, escritor.
Lars Ulrich, baterista y compositor de la banda de heavy-metal Metallica.
King Diamond, Vocalista de King Diamond y ex-Mercyful Fate
Jørn Utzon, arquitecto, diseñador de la Casa de la Ópera de Sídney
Michael Laudrup, ex-jugador profesional de fútbol, entrenador del R.C.D. Mallorca.
Peter Schmeichel, ex-jugador internacional de fútbol.
Morten Andersen, pateador veterano de la NFL.
Whigfield, cantante pop.
Nina Agdal, modelo.

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MALTA (LA VALETA)

24. MALTA (LA VALETA)

La Valeta1 (en maltés: Il-Belt Valletta; en inglés: Valletta) es la capital de Malta, situada sobre una península en la parte centro-oriental de la isla de Malta. La ciudad propiamente dicha cuenta con una población de 7.650 habitantes (2011), excluyendo el área metropolitana adyacente. También... Ver mas
La Valeta1 (en maltés: Il-Belt Valletta; en inglés: Valletta) es la capital de Malta, situada sobre una península en la parte centro-oriental de la isla de Malta. La ciudad propiamente dicha cuenta con una población de 7.650 habitantes (2011), excluyendo el área metropolitana adyacente. También es uno de los sesenta y ocho consejos locales que conforman el país desde 1993.

La Valeta tiene edificios que datan a partir del siglo XVI construidos durante la época de los Caballeros Hospitalarios. La Valeta se caracteriza por tener construcciones barrocas, con elementos de la arquitectura del Renacimiento, la Neoclásica y arquitectura Moderna en zonas determinadas; ya que la Segunda Guerra Mundial ha dejado cicatrices en la ciudad. Fue oficialmente reconocida como un Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1980.
Etimología

La ciudad lleva el nombre de Jean Parisot de La Valette que defendió a la isla de una invasión otomana en el año 1565. El nombre oficial que los Caballeros de San Juan de Jerusalén dieron a la ciudad fue Humilissima Civitas Valletta ("Humildísima Ciudad de La Valeta"); sin embargo, con la posterior edificación de bastiones y revellines, a los cuales se sumaron las bellas construcciones barrocas de sus calles, comenzó a ser conocida como Superbissima ("Más orgullosa") entre las casas dominantes en Europa. En el idioma maltés es coloquialmente conocida como Il-Belt, que significa "La Ciudad". En español se utiliza la forma tradicional "La Valeta".1
Gobierno

Alexiei Dingli ha sido el alcalde de La Valeta desde el año 2008. Fue electo por el Partido Nacionalista, una filial del Partido Popular Europeo, que ostenta la mayoría del consejo. Dingli ha vuelto a ser reelegido en las elecciones municipales de marzo de 2013. El idioma oficial de La Valeta es el Maltés. Y La Valeta en idioma maltés se escribe y se dice La Valetta.
Historia
Plano de La Valeta, data del siglo XVII.

La primera piedra angular de esta ciudad fue colocada el 28 de marzo de 1566 por el Gran Maestro de la Orden, Jean Parisot de la Valette. Los planes para el sistema geométrico de fortificaciones y de la red de carreteras rectangular estuvo previsto por el arquitecto italiano y el ingeniero militar Francesco Laparelli. El diseño y la realización de cada uno de los elementos de la fortaleza fueron también en gran parte gracias al asistente de Laparelli, Gerolamo Cassar. Con Laparelli en la isla de nuevo en 1568, antes de la finalización de la construcción, su asistente Cassar tomó la gestión global del proyecto. El 18 de marzo de 1571, la Orden se asienta oficialmente con una ceremonia solemne cuando se trasladó a la nueva ciudad (Birgu). La Valette, murió el 21 de agosto de 1568 en Birgu, no vivió hasta el final de su proyecto. En su honor, la ciudad recibió su nombre. Su sucesor como Gran Maestre, Pierre de Monte, fue el más avanzado en la expansión de La Valeta.

Originalmente la ciudad fue planeada estratégicamente en el mar por los Caballeros, en el borde norte de la ciudad estaba el puerto para aplicar órdenes a la Marina Orden Soberana de Malta. La excavación de un Manderaggio, centro designado que debió servir como material de construcción de las casas de La Valeta. Al abandonarse este proyecto, la obra se ha convertido en una especie de barrio bajo, que fue habitado por personas sin hogar en condiciones sanitarias precarias. El área de la planicie Manderaggio empieza a perfilarse como una irregularidad en el plan de la red ortogonal de la ciudad, fue reconstruido en la década de 1950 con una promoción de viviendas. Hasta la rendición de los Caballeros de Malta bajo su Gran Maestre Fernando de Hompesch a Bolheim, desde la llegada de Napoleón La Valeta permaneció intacta. No fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando fue ampliamente devastada por los ataques aéreos alemanes e italianos, las murallas pudieron resistir forzosamente las bombas. El archipiélago fue defendido a veces con sólo tres aviones. El rey británico Jorge VI le dio al pueblo de Malta en 1942, la Cruz de San Jorge por un heroísmo extraordinario.
Demografía

La población de La Valeta ha disminuido gradualmente a lo largo de los años, y actualmente se ha reducido a una tercera parte de lo que tuvo en su época más alta. Este proceso se vio acelerado después de la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de los suburbios, y el traslado de la gente hacia ellos. De hecho, la ciudad de La Valeta ya no es la más grande del país, pues es superada por la localidad de Birkirkara. Sin embargo, sigue siendo el centro económico y administrativo del país.
Geografía

La península de La Valeta, en la que están incrustados los puertos naturales de Marsamxett y el Grand Harbour, forman en conjunto el puerto más importante del país. Este cuenta con muelles de descarga y una terminal de cruceros recientemente construida en Grand Harbour, a lo largo del antiguo muro marítimo.

Uno de los suburbios de La Valeta, Floriana, fue construido en la parte exterior de los bastiones de la ciudad y en la parte interior de las defensas de Floriana, situado en un espacio entre ambas líneas de defensa capaz de albergar a aquellos que no tenían suficiente dinero para comprar una casa en La Valeta. Otro barrio de características similares es Manderaggio, inicialmente diseñado por la Orden para recibir marineros. Sin embargo, este propósito no pudo ser llevado a cabo y los vagabundos se apropiaron de la zona, resultando una maraña de edificios con oscuras callejuelas y serias deficiencias en las condiciones sanitarias. Manderaggio fue parcialmente demolido en la década de los 50 para construir una zona residencial.
Clima

La Valeta cuenta con un clima mediterráneo (Csa en la clasificación climática de Köppen), los veranos son cálidos y secos con temperaturas de hasta alrededor de 30 °C, los inviernos son suaves y húmedos con temperaturas de 15 °C en promedio. La ciudad recibe alrededor de 519 milímetros de precipitaciones por año, 81% de las cuales se distribuyen de octubre a marzo. En invierno las temperaturas son moderadas por la proximidad de la ciudad al mar, como resultado La Valeta goza de inviernos suaves.2
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de La Valeta WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 23 22 26 30 32 38 42 38 37 32 26 25 42
Temperatura máxima media (°C) 15 15 16 18 22 26 30 30 27 23 19 16 21
Temperatura media (°C) 12 12 13 15 18 22 26 26 24 21 16 13 18
Temperatura mínima media (°C) 9 9 10 12 15 18 21 22 20 17 13 11 15
Temperatura mínima absoluta (°C) 2 1 2 3 9 13 17 17 13 7 6 1 1
Precipitación total (mm) 80 50 40 20 10 0 0 0 30 70 90 100 530
Fuente: Weatherbase3
Lugares de interés
Ciudad de La Valeta
UNESCO logo.svg Welterbe.svg Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad.
MaltaImmagine448.jpg
Vista de una de las calles de la ciudad antigua
Coordenadas 35°53′52″N 14°30′45″E
País Flag of Malta.svg Malta
Tipo Cultural
Criterios i, vi
N.° identificación 131
Región Europa y
América del Norte
Año de inscripción 1980 (IV sesión)

La ciudad antigua de La Valeta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1980, es una de las áreas históricas más densas del mundo: en un área de 55 hectáreas se agrupan 320 monumentos.4

Los más notables son la Catedral de San Juan, anteriormente Iglesia de los Caballeros, las fortificaciones construidas por los caballeros para proteger a la ciudad de los ataques otomanos, el antiguo Palacio del Gran Maestre (La Valeta), que actualmente alberga el Parlamento de Malta y el Museo Nacional de Bellas Artes de Malta. La Valeta fue dañada por ataques aéreos durante la Segunda Guerra Mundial, que destruyeron su majestuosa Ópera, construida en la entrada de la ciudad en el siglo XIX.
Edificaciones religiosas
Interior de la Catedral de San Juan de La Valeta

En sus sólo novecientos metros por 630 metros, Valeta alberga más de veinticinco iglesias, como si de un testamento de la tradición religiosa católica de Malta se tratase. Las iglesias presentes en La Valeta son las siguientes:

Catedral de San Juan de La Valeta - Plaza de San Juan
San Francisco de Asís – Calle República
Iglesia de San Augustín – Calle de la Antigua Panadería
Basílica de Nuestra Señora del Monte Carmelo
Iglesia Carmelita – Calle del Antiguo Teatro
Catedral Anglicana de San Pablo– Plaza de la Independencia
Iglesia del Cristo Redimido
Iglesia de los jesuitas
Iglesia de la Barca de San Pablo – Calle San Pablo
Iglesia de Santa María de Jesús
Iglesia Escocesa de San Andrés
Iglesia de Nuestra Señora del Pilar – Calle Oeste
Iglesia y Monasterio de Santa Catalina
Iglesia de Nuestra Señora de la Penitencia y Santo Dominico
Iglesia de Santa María Magdalena
Iglesia y Capilla de Santa Ana
Capilla de la Enfermería Sacra – Centro de Conferencias del Mediterráneo
Iglesia de San Nicolás
Iglesia de San Roque – Calle de Santa Úrsula
Iglesia y Monasterio de Santa Úrsula– Calle Santa Úrsula
Iglesia de Nuestra Señora de Damasco
Iglesia de San Jaime
Iglesia de Santa Bárbara – Calle República
Iglesia de Santa Catalina de Italia – Plaza Victoria
Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias – Calle Sur
Iglesia de la Virgen de Notre Damme De Liesse – Colina Liesse
Iglesia del Retorno de la Sagrada Familia desde Egipto
Iglesia de Santa Lucía

La Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias fue el primer edificio construido de la Valeta, construido por los caballeros hospitalarios entre 1573 y 1578. En su interior se encontraba la tumba de Jean Parisot de La Valette hasta que se construyó la Catedral de San Juan de La Valeta. Fue encargada en 1572 por el Gran Maestre Jean de la Cassière como iglesia conventual de los caballeros de Malta. La iglesia fue diseñada por el arquitecto militar maltés Gerolamo Cassar, arquitecto de los caballeros de Malta. La Iglesia de San Francisco de Asís (en maltés: San Franġisk t'Assisi) fue construida en 1598, pero en 1681 fue prácticamente reconstruida gracias a la generosidad del Gran Maestro Gregorio Carafa. La Iglesia parroquial de San Agustín (en maltés: il-Knisja ta' Santu Wistin) es contemporánea a la creación de la ciudad y sus cimientos de piedra se pusieron en 1571. Fue construida según el plan y las instrucciones de Cassar. La iglesia fue reconstruida en 1765 por Giuseppe Bonici y elevada a parroquia en 1968.

Un jesuita maltés, Fra Andrea, abrió un conservatorio para niñas en 1692 gracias a las donaciones de los Caballeros de Malta y de los malteses. La Iglesia del Cristo Redentor (en maltés: Kristu Redentur), conocida normalmente como «Iglesia Sagaramentini para la Adoración Perpétua», es parte de aquel edificio. La Iglesia de los Jesuitas (en maltés: il-Knisja tal-Ġiswiti) es una de las más antiguas de la ciudad. San Ignacio de Loyola, fundador de la orden, había considerado fundar un colegio en Malta a principios de 1553. Gracias a una carta fechada el 28 de marzo de 1592, el papa Clemente XIII solicitó la apertura de un colegio jesuita y su iglesia.
Museos
Escultura que muestra una mujer dumiendo, de Hal Saflieni, de unos 3000 años de atigüedad

El Museo Nacional de Arqueología está situado en uno de los edificios más importantes de la capital, el Museo Nacional de Arqueología fue inaugurado en 1958 y desde entonces ha atravesado por múltiples cambios, siendo el último la restauración y la modernización de las salas de exhibición. La única planta abierta por el momento al público contiene un arsenal exposicional de artefactos del periodo neolítico maltés, extendiéndose desde los primeros colonos (5200 a. C.) hasta el final del periodo de los templos (2500 a. C.).

Los artefactos más significativos son los altares megalíticos de Tarxien, donde se observan espirales en bajorrelieve y decoraciones con animales. También despierta gran interés la colección de figurines humanos del periodo del templo, incluyendo la dama durmiente del Hipogeo de Hal Saflieni, la Venus de Malta de los templos de Hagar Qim y la estatua monumental de los templos de Tarxien.

Una vez terminen los trabajos de remodelado actuales, se podrán visitar las salas de exposición de la Edad de bronce, de la cultura fenicia y romana, y el periodo medieval.
Malta. Obra de Joseph Mallord William Turner que muestra el Gran Puerto. Museo Nacional de Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes contiene una selección de obras de arte bien escogida, muchas de las cuales fueron creadas por artistas que trabajaban en Malta. El museo contiene la mejor colección de pinturas de Mattia Preti en un museo público, un buen núcleo de trabajos de Antoine de Favray, además de trabajos de Guido Reni, Juseppee de Ribera, Carla Maratta, varios bocetos de Melchior Gafa, así como una gran colección de esculturas de Antonio Sciortino.

En el sótano se encuentra una evocadora colección de memorabilia relacionada con la estadía en Malta de la Orden de los Caballeros de San Juan. La característica más notable de este edificio es la escalera escenográfica construida en el siglo XVIII, uno de los ejemplos más hermosos de la influencia rococó en La Valeta.

El Museo de Guerra de La Valeta se encuentra localizado en la fortaleza St. Elmo, pudiéndose encontrar en él reliquias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los objetos expuestos en el museo incluyen el barco torpedero italiano capturado durante el ataque contra el Grand Harbour el 26 de julio de 1941, el histórico Gloster Gladiator FAITH, el caza que luchó sobre los cielos malteses en los primeros meses de 1940, y 10 grandes exhibiciones donde se pueden visualizar generaciones de uniformes de la marina, del ejército y de la fuerza aérea, reflectores antiaéreos, un arma antiaérea Bofors 40 mm, el Jeep Willy usado por el general Eisenhower y el presidente Roosevelt, 4 torpedos, y un Vickers Terni italiano de 75mm capturado en Sicilia.
Teatros

Teatru Manwel es la tercer teatro activo más antiguo de Europa. Situado en la calle Old Theatre, ahora es Teatro Nacional de Malta y el hogar de la Orquesta Nacional de Malta. El Manuel es pequeño, seiscientos veintitrés asientos lo conforman, el auditorio tiene una lujosa forma ovalada, y tres filas de palcos construidos totalmente en madera y decoradas con pan de oro de 22 quilates y un azul pálido. El techo se asemeja a una cúpula redondeada. Boris Christoff, Sir Yehudi Menuhin, John Neville, Magda Olivero, Michael Ponti, Mstislav Rostropovich, Dame Margaret Rutherford, Dame Kiri Te Kanawa y Sir Donald Wolfit han trabajado o aparecido en su etapa en este prestigioso teatro. Las empresas visitantes han sido Nottingham Playhouse, la Comédie-Française y la Staatsoper Unter den Linden.

La Royal Opera House era una casa de la ópera y sede de la realización de artes, diseñada por el arquitecto inglés Edward Middleton Barry, fue erigida en 1866. El teatro fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942. El espacio se sigue utilizando para actuaciones presentes hoy en día y los planes para reconstruir o renovar alguna manera la zona se encuentra en un punto muerto. El Gobierno de Malta ha encargado al arquitecto Renzo Piano construir una nueva Royal Opera House. Esto es parte de un proyecto de renovación de la entrada a La Valeta. los planes de Piano sigue siendo el objeto de una fuerte polémica.

Jardines
Los Jardines bajos de Barrakka y sus monumentos.

Los Jardines altos de Barrakka (en maltés: Il-Barrakka ta' Fuq) ofrecen una vista panorámica del Gran Puerto. Fueron construidos en 1661 para el uso privado de los caballeros de la langue de Italia. No fue hasta 1824 cuando los jardines se abrieron al público. Sufrieron graves daños durante la Segunda Guerra Mundial.

Los senderos del jardín cuentan con bustos, estatuas y placas que muestran varias personalidades y acontecimientos significativos de la historia maltesa. Tiene especial interés el grupo de bronce del escultor maltés Antonio Sciortino, llamado Les Gavroches. Su representación de tres niños corriendo refleja las privaciones etremas a las que tuvieron que hacer frente los malteses en el siglo XX. Los Jardines bajos de Barrakka también dominan el malecón y el Gran Puerto (en maltés: Il-Barrakka t'Isfel) y ofrecen vistas del Fuerte Ricasoli, Bighi Palace, Fuerte de San Ángel y las colinas Vittoriosa y Kalkara. Los jardines cuentan con dos monumentos principales, uno dedicado a Sir Alexander Ball y otro en recuerdo del Gran Sitio de Malta.

Los Jardines Hastings (en maltés: Ġnien Hastings) se encuentra en lo alto de los bationes del lado oeste de la Puerta de la Ciudad proporcionan buenas vistas de Sliema, Isla Manoel y del Port de Marsamxett. Los jardines albergan un monumento construido por la familia Hastings dedicado a Francis Rawdon-Hastings, primer marqués de Hastings, gobernador de Malta.
Deporte
Frankie Zammit (segundo de la derecha) del Valletta antes del partido ante el FK Dukla Prague en el Juliska Stadium por la Copa Europea de 1963–64.

El Valletta Football Club es el principal club de fútbol de la ciudad y ha ganado en 21 ocasiones la Premier League de Malta y en 12 la Copa Maltesa entre otros muchos trofeos. Se trata del tercer club con más campeonatos de liga del país. Disputa sus partidos en el MFA Centenary Stadium o en el Estadio Nacional Ta' Qali, que no se encuentran en la ciudad de la Valeta, sino en Ta' Qali. También tiene su sede en La Valeta la Asociación de Fútbol de Malta.

En la ciudad también se encuentran el Ballers Valletta, principal equipo de baloncesto, o el Valletta Lions RFC, de rugby. Destaca también el equipo Marsamxett Valletta de remo, que toma parte en la tradicional regata anual de Día de la Victoria (8 de septiembre).
Transporte

La Valeta cuenta con el Aeropuerto Internacional de Malta, ubicado a 8 km de la ciudad. Los sistemas de transporte público de Malta, que se efectúan mediante el uso de autobuses, opera rutas hasta y desde La Valeta, con sus estaciones centrales justo en las afueras de la ciudad. El tráfico dentro de la ciudad está restringido, con algunas calles peatonales. En 2006, se desarrolló un sistema de aparcamientos con el fin de incrementar la disponibilidad de espacios de aparcamiento en las afueras de la ciudad. Se puede dejar el vehículo personal en un aparcamiento próximo a Floriana y efectuar el resto del trayecto en una furgoneta, que se efectúa en apenas unos minutos.

En 2007 se desarrolló un esquema de actuación para evitar la congestión, el sistema de control de acceso de vehículos, con el fin de reducir los estacionamientos de larga duración y el tráfico mientras se incentivan los negocios en la ciudad.5 6 Un sistema automático basado en el ANPR toma fotos de los vehículos según entran y salen de la zona de pago y los usuarios pagan en función de su estancia. Varias exenciones y reglas de facturación flexibles hacen el sistema el siguiente paso evolutivo de sistemas como el programa de Precio de congestión de Londres. Diferencias principales al sistema de Londres incluye excepto la facturación posterior (con incentivos o multas por pago en tiempos tempranos o fuera de plazo), pagos por adelantado no específicos de día, cada hora en vez de tarifas diarias, un máximo diario (8 horas), libera carreras (gratis si la duración es menor a 30 minutos), períodos de accesos libres definidos para vehículos de reparto y servicios.5

La Valeta cuenta con un servicio de taxis eléctricos que operan desde 10 puntos de a ciudad hasta cualquier destino en el interior de la misma.7
Cultura

La Valeta ha sido designada, junto a Leeuwarden (Países Bajos), como Capital Europea de la Cultura para el año 2018.8
Música

La música jazz en Malta fue introducida en la zona de la calle Strait, frecuentada por los marineros aliados durante ambas Guerras Mundiales; allí se celebra el Festival de Jazz de Malta. La calle Strait también es conocida como The Gut. Esta zona está siendo sometida a una regeneración.

Los dos clubes de la zona son el King's Own Band Club (en maltés: L-Għaqda Mużikali King's Own) y el La Valette National Philarmonic Society (en maltés: Is-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valette).
Carnaval

La Valeta es el escenario del Carnaval Maltés, que se efectúa en febrero durante la cuaresma. El carnaval en Gozo es celebrado en Victoria si bien se efectúan festivales de carnaval en ambas islas anualmente.
Fiestas y tradiciones

Las fiestas de San Pablo se celebran en La Valeta el 10 de febrero. Además las fiestas de Santo Domingo de Guzmán, San Agustín y Nuestra Señora del Monte Carmelo son celebradas con mucha devoción. Por último, en honor a Santa Rita se realiza una procesión.
Referencias en la cultura

En la novela V del autor postmodernista Thomas Pynchon, hay varios capítulos que tienen lugar en la ciudad de La Valeta.
Gran parte de la novela La Reina Jukebox de Malta de Nicolás Rinaldi, tiene lugar en La Valeta.
Partes de la película Munich de Steven Spielberg, nominado a los Premios de la Academia de cine, tiene lugar en La Valeta.
En el popular juego de estrategia de la computadora, Age of Empires III, La Valetta y sus alrededores aparecen como la base de la protagonista, Morgan Black, y es el escenario de los dos primeros niveles del juego.
La Valletta es la cuna del popular personaje de cómic Corto Maltés, creado por el artista italiano Hugo Pratt.
En Splinter Cell Conviction la primera misión del protagonista Sam Fisher transcurre en esta ciudad.

Personas celebres

Girolamo Abos (1715-1760), compositor
Albert Hyzler (1916-1993), Presidente de Malta (1981/1982)
Andrew John Partridge (nacido en 1953), compositor, guitarrista y productor inglés
David Casa (nacido en 1968), político de Malta y miembro del Parlamento Europeo
Enrico Mizzi (1885-1950), Primer Ministro de Malta (1950)
Fabrizio Sceberras Testaferrata (1757-1843), hasta ahora el único nativo de Malta cardenal de la Iglesia católica
Gerald Strickland (1861-1940), Primer Ministro de Malta, también fue gobernador de Australia Occidental, Tasmania y Nueva Gales del Sur
George Borg Olivier (1911-1980), el dos veces Primer Ministro de Malta
Guido de Marco (1931-2010), Presidente de Malta (1999-2004)
Joseph Howard (1862-1925), primero en ser Primer Ministro de Malta
Lawrence Gonzi (nacido en 1953), actual Primer ministro de Malta
Tony Drago (nacido en 1965), jugador de billar y pool maltés
Ugo Mifsud Pasquale (1889-1942), también fue dos veces Primer Ministro de Malta

Hermanamientos

Bandera de Italia Caravaggio, Italia
Bandera de Grecia Rodas, Grecia

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ESTONIA (TALLINN)

25. ESTONIA (TALLINN)

Tallin2 (en estonio: Tallinn) es la capital de la República de Estonia y del condado de Harju. Ocupa una superficie de 159,2 km² en los que habitan 430.106 habitantes, lo que la convierte en la ciudad más poblada de Estonia y su principal puerto. Está situada en la costa norte del país, a... Ver mas
Tallin2 (en estonio: Tallinn) es la capital de la República de Estonia y del condado de Harju. Ocupa una superficie de 159,2 km² en los que habitan 430.106 habitantes, lo que la convierte en la ciudad más poblada de Estonia y su principal puerto. Está situada en la costa norte del país, a orillas del golfo de Finlandia, a 80 km al sur de Helsinki.

Tallin es el centro político y económico del Estado. La ciudad alberga la sede del parlamento estonio (Riigikogu), el palacio presidencial y los ministerios. Además en ella se encuentran radicadas la bolsa y las principales empresas del país.

La ciudad surgió como un puerto comercial en la ruta marítima que unía Europa occidental con Rusia y conoció su máximo apogeo como ciudad hanseática en plena Edad Media. Tras la independencia de Estonia en 1991 Tallin ha vuelto a surgir, esta vez por medio del turismo y la apuesta firme por las nuevas tecnologías.
Etimología

Históricamente conocida por su antiguo nombre germánico Reval o Revel, (véase el nombre en distintos idiomas), Tallinna reemplazó al anterior nombre de Reval (en ruso: Ревель) en 1918, cuando Estonia logró la independencia. A principios de la década de 1920 esta denominación fue modificada, pasando a ser Tallinn, caso excepcional en el idioma estonio donde los topónimos de las poblaciones siempre terminan en vocal. Aún existe confusión en algunos hablantes extranjeros sobre este término, confusión sostenida por el hecho de que en estonio el caso genitivo de esta palabra termina con el sufijo –a, así tenemos que el Aeropuerto de Tallin se llama, Tallinna Lennujaam.

La terminación –linna, como en germánico -burg y en eslavo -grad o -gorod significaba originalmente fortaleza, aunque posteriormente se utilizó como sufijo en la formación de los nombres de ciudad. De hecho en estonio linn significa ciudad.

Se debate el origen del nombre Tallinn, pero se sabe que es de origen estonio. Según la teoría más aceptada deriva de Taani-linn, que significa "ciudad danesa" término que se justifica en la primera construcción de una fortaleza en la colina de Toompea por los daneses;3 otras teorías afirman que procede de Talu linn, que significa "ciudad de la agricultura", o de tali-linna que viene a significar "ciudad de invierno".

La ciudad tiene varios nombres históricos, Koluvan, Lindanisse, así como variaciones del nombre germánico Reval: Revalia, Revel y Reveln. El nombre de Reval es utilizado por los alemanes y los suecos para designar a Tallin, y fue una de las denominaciones oficiales de la ciudad hasta principios del siglo XX. Este nombre se origina en el siglo XIII y procede del nombre del antiguo condado de Rävala que ocupaba el norte de la actual Estonia. Existen otros nombres antiguos para designar a Tallin, especialmente significativos son Lindanisse y sus variantes, Lyndanisse en danés, Lindanäs en sueco y Ledenets en antiguo eslavo eclesiástico. Kesoniemi y Rääveli en finés y Kolyvan (Колывань) en antiguo eslavo del este son también viejos nombres de Tallin.4
Historia

Se cree que la costa sur del golfo de Finlandia estaba habitada por tribus ugrofinesas desde el segundo milenio a. C.

La primera mención de Tallin aparece en una obra del cartógrafo almorávide Muhammad al-Idrisi. En este mapa, que data del año 1154, la población aparece bajo el nombre de Kaluria,5 y es descrita como una pequeña ciudad o fortaleza.6

Tallin adquirió importancia como puerto estratégicamente situado entre Escandinavia y Rusia, esto convirtió a la ciudad en objetivo de las órdenes religioso militares germánicas y del Reino de Dinamarca durante el periodo de las Cruzadas Bálticas a principios del siglo XIII.
Periodo danés

Tallin y el norte de Estonia cayeron en poder danés en el año 1219 tras la batalla de Lyndanisse.7 Según las crónicas, los estonios resistieron ferozmente el asedio que el rey Valdemar II de Dinamarca impuso sobre la ciudad, aunque finalmente el rey danés consiguió la captura de la plaza. Los daneses construyeron una fortaleza en la colina de Toompea.
El Dannebrog cayendo del cielo durante la batalla de Lyndanisse. Christian August Lorentzen.

Sin embargo el poder danés no se pudo mantener durante mucho tiempo debido a la oposición local, que asedió Toompea en 1220 y 1223, y a la expansión de los alemanes a través de los Hermanos Livonios de la Espada, quienes en 1227 conquistaron Tallin, construyendo en Toompea la primera fortaleza de piedra. Posiblemente con el objetivo de consolidar el poder alemán frente a los vasallos locales, en 1230 llegaron a la ciudad provenientes de Visby, ciudad de la isla de Gotland, un grupo de comerciantes alemanes que fundaron bajo la fortaleza una colonia de unos 200 miembros.8 El acta fundacional de esta no ha llegado hasta nuestros días pero probablemente este sea el momento en el que se comenzó a levantar la ciudad baja, que con el nombre de Reval constituyó una entidad separada de la ciudad alta o Toompea.

En 1236 los Hermanos Livonios sufrieron una estrepitosa derrota ante los lituanos y sengalos en la batalla de Saule, lo que precipita su unión al año siguiente con la Orden Teutónica. Debido al tratado de Stensby los Hermanos Livonios devolvieron Tallin junto al resto de Harju y Vironia a Dinamarca en 1238. Durante este periodo los daneses construyeron un castillo en Domberg (Toompea). Igualmente se estableció un obispado dependiente del Arzobispado de Lund.

En 1248, los vasallos y ciudadanos de Tallin ya poseían un órgano legislativo local, el Ritterschaft. En 1285 la ciudad se convirtió en el miembro más septentrional de la Liga Hanseática, organización controlada por los alemanes, a la que pertenecería hasta 1865. Tallin experimentó un rápido crecimiento económico al convertirse en un puerto clave de la Liga Hanseática entre Nóvgorod y Occidente. Se transportaban pieles, miel, cuero y grasa de foca hacia el oeste y sal, arenques, telas y vino hacia el este. Además, la lengua alemana comenzó a adquirir una preponderancia que no perdería hasta 1889 cuando dejó de ser oficial en Tallin.
Periodo alemán

En 1343 los campesinos estonios se levantaron contra la dominación extranjera en las revueltas conocidas como el Levantamiento de la noche de San Jorge, en las que Tallin fue asediada por los estonios. Estas revueltas, finalmente sofocadas por los Caballeros Teutónicos, supusieron el declive final del poder danés. Tres años más tarde vendieron su territorio en Estonia a la Orden Teutónica por 1.000 marcos; con esto los germanos sumaban el dominio político al económico que ya poseían, gracias a la Liga Hanseática. A Dinamarca únicamente le quedó el poder eclesiástico dirigido desde Lund.
Puerta vieja de Tallin.

Con el advenimiento del nuevo poder teutón, el enfrentamiento entre el obispo y los caballeros se agudizó, y los 8.000 habitantes de la ciudad baja, mayoritariamente artesanos y mercaderes alemanes, se vieron obligados a construir una muralla defensiva que poseía 66 torres.

Con la Reforma Luterana la influencia germánica se hizo más fuerte y la ciudad se convirtió al luteranismo en 1525. De esta época, 1530, data la veleta que desde lo alto de la aguja del Ayuntamiento de Tallin se ha convertido en símbolo de la ciudad; la veleta representa la figura de un antiguo guerrero llamado Vana Toomas (Viejo Tomás).9
Periodo sueco

Como consecuencia del desmoronamiento de la Orden Teutónica tras la ofensiva de Rusia, Tallin se puso bajo vasallaje de Suecia, que actuó en calidad de protector del norte de la actual Estonia contra el zar Iván el Terrible, que asedió la ciudad durante 29 semanas entre los años 1570 y 1571.10

A fines del siglo XV se construyó una nueva torre gótica de 159 metros para la Iglesia de San Olaf (Oleviste). En aquella época era una de las torres más altas de Europa, y posiblemente la construcción más alta del mundo. Después de una reconstrucción debido a un incendio ocurrido en 1629, la torre quedó con la actual altura de 123 metros.
Periodo ruso y primera independencia

La ciudad permanecería en poder sueco hasta la Gran Guerra del Norte de 1710, cuando las tropas suecas acantonadas en Tallin y diezmadas por la peste capitularon ante el Imperio ruso. Sin embargo las instituciones locales mantuvieron su independencia económica y cultural dentro de Rusia por medio del Ducado de Estonia, llegando incluso a mantenerse el alemán como el idioma oficial para el comercio.3 Sólo en 1889, con el inicio de las políticas de rusificación llevadas a cabo por el Imperio ruso, fue abolida la magistratura de Reval.

Durante el reinado de Pedro el Grande, fue construido el Palacio Kadriorg, más allá de las murallas de la ciudad. El Zar Pedro I tenía mucho interés en este puerto llegando a visitarlo en 11 ocasiones, y hasta celebró una Navidad en él.3

En 1870 se inauguró la línea de ferrocarril que une Tallin con San Petersburgo, convirtiendo la ciudad en un importante puerto del Imperio ruso. Desde la liberación de los campesinos de la servidumbre se inició un flujo de campesinos estonios hacía la ciudad en la que se modificó drásticamente el porcentaje de nacionales pasando de un 52% en 1867 a un 89% veinte años después.

Durante la Primera Guerra Mundial, el Gobierno Provisional Ruso cedió más poder a los estonios, y Tallin fue nombrada capital de la recién creada Gobernatura Autónoma de Estonia, en abril de 1917. El 25 de febrero de 1918, un día después de que Estonia proclamara su independencia, el Ejército Imperial Alemán ocupó la ciudad. Los alemanes la abandonaron en noviembre, al finalizar la guerra.

Desde entonces, los estonios lucharon en una guerra contra los bolcheviques, que se acercaron a varios kilómetros de Tallin, aunque no llegaron a entrar en ella. Este puerto fue fundamental para la causa estonia, ya que a través de este, los estonios recibieron ayuda militar del Reino Unido.3

Como consecuencia de la firma del Pacto Molotov-Ribbentrop, los soviéticos entraron en Estonia en agosto de 1940. Tallin se convirtió en la capital de la RSS de Estonia y en la principal base naval de la Unión Soviética, debido a su puerto libre de hielo. Políticos, intelectuales y ciudadanos sospechosos de anticomunismo fueron arrestados y deportados.11
Defensa soviética de Tallin en 1941.

Durante la invasión de la Unión Soviética, 20.000 soldados soviéticos fueron apostados para la defensa de Tallin, pero el 26 de agosto de 1941, la Armada Soviética tuvo que evacuar los barcos de guerra, al hacerse insostenible la defensa de la base. La caída de esta ciudad despejó el camino hacia Leningrado a los alemanes, que la sitiaron (véase Sitio de Leningrado). Durante la invasión alemana la persecución fue sufrida por supuestos comunistas y judíos cuya población fue prácticamente exterminada.12

El 9 de marzo de 1944 el 11% de la ciudad fue destruida por los bombardeos soviéticos que provocaron 600 muertos. El 18 de septiembre de este año el gobierno independiente de Estonia fue restituido y tras la salida de los soldados alemanes, durante el 20 y el 22 del mismo mes la bandera nacional estonia ondeó sobre la torre de Pikk Hermann, antes de la entrada del Ejército Rojo. Este hecho, aunque breve en el tiempo, es determinante como prueba de la ilegalidad de la ocupación soviética de Estonia ya que este gobierno marchó al exilio y dio continuidad a la República de Estonia hasta su nueva independencia en 1991.13

Durante la época soviética Tallin experimentó un gran crecimiento económico y demográfico. Se convirtió en el principal puerto de transporte de cereales de la URSS y en sus alrededores se instalaron industrias pesadas y alimentarias. En 1980 las pruebas de regatas de los Juegos Olímpicos de Moscú se celebraron en Tallin, más concretamente en las instalaciones de Pirita.14
Monumento a la guerra erigido por los soviéticos en 1975 sobre la tumba de los soldados alemanes muertos durante el sitio de Leningrado.

A finales de la década de 1980 se inició en Tallin el movimiento de independencia estonio, el acto catalizador del independentismo fue el festival de la canción estonio, evento tradicional que se celebra en el país como símbolo de la identidad nacional. En él se interpretan canciones típicas en idioma estonio. Estos festivales adquirieron durante estos años un gran significado político. En el de 1988 llegaron a concentrar a 300.000 personas y en de 1990 en torno a 500.000. Estos actos dieron lugar a la llamada revolución cantada que concluyó con la independencia de las repúblicas bálticas.15
Segunda independencia

Cuando cayó el Muro de Berlín, Estonia se independizó de la Unión Soviética y el 20 de agosto de 1991 Tallin se convirtió de nuevo, después de 51 años, en la capital de la proclamada república de Estonia. Tras la independencia Tallin experimentó un gran crecimiento económico, el centro se rehabilitó y a su lado creció el distrito financiero con modernos edificios como el del banco de Estonia, surgieron nuevas zonas residenciales como Peetri, barrio de viviendas unifamiliares levantado en un antiguo pantano desecado situado al sur del aeropuerto. La ciudad antigua de Tallin fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997.

Tallin fue a finales de abril de 2007 escenario de los disturbios más graves ocurridos desde la independencia. La causa de estos fue el traslado del monumento del soldado de bronce, erigido por los soviéticos al finalizar la Segunda Guerra Mundial como conmemoración de la victoria sobre los nazis, hacia el cementerio de las Fuerzas de Defensa Estonias.16 Las revueltas y saqueos se sucedieron durante cinco días, y enfrentaron a radicales rusos con la policía, muriendo un ciudadano ruso.17

Históricamente, Tallin ha consistido de tres partes:

la "Colina de la Catedral" (Toompea), donde se situaba la autoridad central, primero de los obispos, luego de la Orden, y de la nobleza Báltica; hoy es sede del gobierno estonio y de varias embajadas y residencias.
la Ciudad vieja, que es la antigua ciudad hanseática, la "ciudad de los ciudadanos". Esta parte de la ciudad no estuvo administrativamente unida a Toompea hasta finales del siglo XIX. Fue centro del comercio medieval de la sal, gracias al cual prosperó y creció económicamente.
la ciudad se extiende al sur de la ciudad antigua, donde los estonios se establecieron. Éstos no formaron la mayoría de la población de Tallin hasta mediados o fines del siglo XIX.

Demografía
Pirámide de población (2008)18
% Hombres Edad Mujeres %
0,24

85+

0,96
0,59

80-84

1,70
1,11

75-79

2,44
1,53

70-74

2,85
2,09

65-69

3,43
1,95

60-64

2,95
2,79

55-59

3,91
3,01

50-54

4,01
3,17

45-49

3,89
3,05

40-44

3,37
3,75

35-39

3,76
4,13

30-34

4,23
3,99

25-29

4,12
3,58

20-24

3,47
3,04

15-19

2,91
2,00

10-14

1,89
2,20

5-9

2,04
3,14

0-4

2,87

La población de Tallin ha sido siempre multiétnica. No en vano sus fundadores fueron germanos y desde entonces hasta la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos de este origen tuvieron una presencia importante en la ciudad.

Durante la Edad Media la población estaba repartida entre alemanes y estonios. Los primeros eran comerciantes y artesanos que se concentraban en la ciudad antigua, los segundos eran trabajadores y siervos que generalmente habitaban extramuros por razones económicas. La población de 1.000 habitantes fue creciendo a la par que la economía hasta llegar en el siglo XV a unos 4.000 habitantes. La expansión de la ciudad en esta época llegó a ocupar lo que hoy es Vanalinn, la ciudad antigua.

Con la crisis comercial, la guerra de Livonia y la peste en el siglo XVI y principios del XVII la población no experimentó un gran crecimiento. Tras la Gran Guerra del Norte la población de Tallin se vio reducida en más de dos tercios. Si en 1708 la población rondaba los 10.000 habitantes, en 1710 esta cifra descendió a los 2.000. Sólo en la década de 1780 se volvió a los niveles de antes de la guerra. A principios del siglo XIX la población creció de forma continua, pero no es hasta la segunda mitad de este siglo cuando gracias al proceso industrializador de la ciudad, el número de habitantes experimentó un boom en su crecimiento. De 44.000 habitantes en 1881 se pasó a 160.000 en 1917. En esta etapa la ciudad se expande por el sur y el este, creándose los barrios de Nõmme y Merivälja. A pesar de la política de rusificación iniciada en los últimos años del siglo XIX por el imperio zarista, la composición de la población de Tallin no se modificó de forma sensible. Durante este periodo la ciudad se abre hacia el este.
Nacionalidad Porcentaje
estonios 53,7%
rusos 36,5%
ucranianos 3,6%
bielorrusos 1,9%
finlandeses 0,6%
judíos 0,3%
tartaros 0,3%
lituanos 0,2%
polacos 0,2%
letones 0,2%
alemanes 0,1%
otras 1,9%
Fuente: Statistics Estonia 01.01.200819

Tras la Primera Guerra Mundial, la población descendió en cerca de un tercio. Pero tras la independencia de Estonia y la elección de Tallin como capital de la república la población volvió a crecer de forma constante hasta la irrupción de la Segunda Guerra Mundial. En 1939 la capital contaba con 145.000 habitantes y tras la guerra esta cifra bajó nuevamente llegando a los 127.000 habitantes. Con el final de la guerra se produce también la expulsión de los últimos ciudadanos de origen alemán.

La ocupación soviética trajo consigo un fuerte crecimiento poblacional debido sobre todo a la migración que desde Rusia y otras repúblicas soviéticas llegaba a Estonia concentrándose especialmente en el noreste y la capital. En 1956 la población llegó a los 267.000 habitantes y veinte años después ya era de 408.500. Este crecimiento acelerado trajo también una rápida expansión de la ciudad, donde se crearon barrios enteros como Mustamäe y Õismäe al oeste y Lasnamäe al este. Este trasvase de población transformó radicalmente la composición de Tallin donde la población no estonia comenzó a descender porcentualmente, esta constante se mantiene hasta finales de los años 1980 cuando la ciudad alcanza la máxima población de su historia, cerca de 500.000 habitantes.

Tras la nueva independencia en 1991 Tallin comienza a perder población debido a que muchos habitantes de otras repúblicas soviéticas abandonaron la ciudad, en 1995 había 434.800 personas censadas en la capital. Esta tendencia descendente sólo se rompió en 2005 cuando la población comenzó a aumentar tímidamente.

La población de Tallin es de 397.617 habitantes según el censo con fecha de 1 de enero de 2008.20 El 28% de la población del Estado se concentra en la capital, debido a una constante migración desde otras zonas del país provocada por el mayor nivel de vida de Tallin. Las poblaciones de los alrededores se han ido adaptando a las necesidades de la capital conformando un cinturón de ciudades dormitorio tales como Keila, Saue, Maardu, Kehra, Aegviidu, Loksa y Paldiski.
Distrito Población Porcentaje
Haabersti 35.000 9,76%
Kesklinn (centro) 34.985 11,53%
Kristiine 27.531 7,40%
Lasnamäe 108.644 28,14%
Mustamäe 62.219 16,16%
Nõmme 35.043 9,74%
Pirita 8.507 3,32%
Põhja-Tallinn (norte de Tallin) 52.573 13,95%
Fuente: Statistics Estonia 01.01.200821

El crecimiento de Tallin ha sido incontrolado y carente de planificación, por lo que la ciudad se ha expandido a lo largo de las vías de comunicación, principalmente carreteras, dando a la zona urbana un característico contorno. El centro histórico de Tallin ha experimentado un gran auge desde la independencia, de ser un barrio marginal de Tallin se ha convertido en el centro turístico de la capital.

De acuerdo con Eurostat, la agencia de estadística de la Unión Europea, Tallin es la capital con mayor porcentaje de ciudadanos sin ciudadanía europea de los estados miembros, concretamente un 27,8% de su población no es ciudadana de la Unión Europea. La causa de esta composición de la población se debe a que durante la ocupación soviética (1944-1991) existió una fuerte inmigración de habitantes de otras repúblicas soviéticas, mayormente rusos, hacía Tallin y otras áreas del noroeste de Estonia. Los rusos constituyen cerca del 40% de la población, sólo en el distrito de Lasnamäe los residentes de habla rusa representan una cantidad similar a los de la totalidad de Tartu (la segunda ciudad de Estonia por población).

Evolución demográfica de la ciudad de Tallin

Geografía

Tallin está situada en la costa sudeste del Golfo de Finlandia, en la parte noroeste de Estonia. La superficie total de la ciudad es de 149,2 km². La línea costera tiene una longitud de 46 km, su forma recortada da lugar a numerosas bahías y penínsulas. La principal bahía es la de Tallin, al este quedan las de Paljassaare y Kopli. Las penínsulas más importantes son de este a oeste, Kakumäe, Kopli, Paljassaare, y Viimsi. Además Tallin posee 59 km de linde terrestre que limitan con los municipios de Viimsi y Jõelähtme al este, con Rae, Kiili y Saku al sur y con Saue y Harku al oeste.

Existen varios lagos dentro de la ciudad, siendo el más grande el lago Ülemiste (cubre un área de 9,6 km²) y además es la principal fuente de agua potable de la ciudad. El lago Harku es el segundo lago más grande dentro de los límites de la ciudad, siendo su área de 1,6 km². El único río significante de Tallin es el río Pirita, que desemboca en el distrito de Pirita y cuyo valle es una zona protegida debido a su belleza natural. También pertenece a su término la isla de Aegna de 2 km² situada al norte de la península de Viimsi. Además en Tallin se puede apreciar la huella del impacto de un meteorito.22

El punto más alto de Tallin alcanza los 64 m sobre el nivel del mar y está situado en el distrito de Nõmme, en el sudoeste de la ciudad. Un acantilado de piedra caliza cruza la ciudad, pudiendo ser observado en Toompea y Lasnamäe. Este acantilado forma la línea de división geológica del terreno sobre el que se asienta Tallin, al sur se encuentra la zona formada en el ordovícico y al norte la perteneciente al cámbrico. Durante la Edad de Hielo toda la zona de Tallin se encontraba bajo un gran glacial que comprimía el terreno. Tras la retirada de los hielos la superficie, que quedó bajo el nivel del mar, comenzó a emerger en un proceso que aún hoy continúa. Debido a esta elevación el lago Ülemiste se quedó aislado del mar hace 11.500 años.21

La ciudad antigua Vanalinn se encuentra en el centro de Tallin al sur del puerto, en ella se distinguen la ciudad baja y la alta (Toompea), hacia el este se encuentra la ciudad decimonónica donde recientemente está creciendo el moderno distrito financiero. Hacia el oeste está la zona de expansión de la época soviética en la que abundan los característicos edificios de estilo soviético.
Vista panorámica de Tallin al anochecer.
Distancias de algunas ciudades europeas

Tallin está situado a: 82 km de Helsinki, 830 km de Varsovia, 280 km de Riga, 860 km de Moscú, 314 km de San Petersburgo, 860 km de Copenhague, 380 km de Estocolmo, 1000 km de Berlín, 530 km de Vilna, 2.788 km de Londres, 800 km de Oslo, y 2000 km de París.23
Clima

Tallin se encuentra influido por un clima continental suavizado, gracias a su situación costera, por la corriente cálida del Atlántico. Los inviernos son muy fríos y oscuros con pocas precipitaciones, la primavera es fresca y seca. El verano es moderadamente cálido y lluvioso, y el otoño también es una estación de muchas precipitaciones, situación que unida a la rapidez con que se derriten las primeras nevadas, da lugar en zonas no urbanizadas a barrizales.

La diferencia con el interior de Estonia es de 4 °C en invierno y 2 °C en verano. De mayo a septiembre las temperaturas oscilan entre los 15 y los 21 °C, el máximo histórico se registró en 1936 con 32,3 °C y el mínimo en 1978 con -32,2 °C.

Debido a su latitud en verano Tallin llega a tener 19 horas de luz, mientras que en invierno sólo llega a las 6 horas.24 Entre octubre y abril se presentan días de frío intenso alternados con otros más suaves. En invierno raramente se superan los 4 °C. Aunque en marzo de 2007 se alcanzaron los 15,9 °C.

Las nevadas comienzan un mes más tarde que en el interior y finalizan un mes antes. Con un promedio de 100 días al año, en 2007 fueron 93, las nevadas se concentran entre los meses de noviembre a abril, pero es entre enero y marzo cuando estas son más abundantes, llegando a entre 13 y 18 cm de espesor. El máximo espesor fue de 59 cm.

La temporada de lluvias se localiza entre los meses de julio y septiembre.25 Las precipitaciones medias anuales son de 696 mm al año, hubo 151 días lluviosos y 16 con tormentas. 1981 fue el año en el que se registró las máximas precipitaciones en Tallin con 921 mm, y el mes más lluvioso se registró en agosto de 1987 con 181 mm.


[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Tallinn WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 9.3 10.1 15.9 27.2 29.7 31.2 34.3 33.9 28.5 22.0 12.8 10.6 34.3
Temperatura máxima media (°C) −1.2 −1.6 2.3 9.2 15.2 18.8 21.8 20.4 15.2 9.4 3.4 0.3 9.4
Temperatura media (°C) -3.4 -4.3 -1.0 4.5 10.1 14.1 17.2 16.0 11.3 6.5 1.3 -1.9 5.9
Temperatura mínima media (°C) −5.8 −7.0 −4.2 0.6 5.2 9.6 12.7 12.0 7.8 3.8 −0.8 −4.2 2.5
Temperatura mínima absoluta (°C) −31.1 −31.0 −25.5 −17.2 −5.0 0.0 4.0 2.1 −5.0 −10.5 −21.3 −31.0 −31.1
Precipitación total (mm) 49 32 31 30 36 57 74 73 60 65 61 49 618
Días de lluvias (≥ 1 mm) 10 8 9 12 11 13 13 14 17 18 16 12 153
Días de nevadas (≥ 1 mm) 19 18 13 5 0.4 0 0 0.1 0.1 2 11 18 87
Horas de sol 24.8 56.5 127.1 186.0 275.9 303.0 279.0 229.4 141.0 93.0 30.0 15.5 1761.2
Humedad relativa (%) 88 86 81 73 69 74 76 79 82 85 88 88 81
Fuente nº1: Pogoda.ru.net26
Fuente nº2: Observatorio de Hong Kong (sol, 1961-1990)27
Gobierno
Ayuntamiento de Tallin.
Alcaldes de Tallin
Legislatura Alcalde
1990-1992 Hardo Aasmäe
1992-1996 Jaak Tamm
1996 Priit Vilba
1996-1997 Robert Lepikson
1997-1999 Ivi Eenmaa
1999 Peeter Lepp
1999-2001 Jüri Mõis
2001 Tõnis Palts
2001-2004 Edgar Savisaar
2004-2005 Tõnis Palts
2005-2007 Jüri Ratas
2007- Edgar Savisaar
Fuente: Ayuntamiento de Tallin28

Tallin es la sede de las principales instituciones de la República de Estonia, aquí se encuentran el parlamento estonio (Riigikogu), la residencia presidencial y los ministerios. Además también es el centro administrativo del condado de Harju.

El gobierno de la ciudad está estructurado de forma análoga al gobierno del Estado. Existe por tanto un órgano legislativo, el Consejo de la Ciudad de Tallin y un órgano ejecutivo, el Gobierno de la Ciudad de Tallin.

El consejo está compuesto por 63 concejales que son elegidos en sufragio universal secreto por los ciudadanos de Tallin para un periodo de cuatro años. Sus principales funciones contempladas en los estatutos son decidir las competencias del gobierno municipal, elegir al presidente del consejo, designar o cesar al alcalde, aprobar o rechazar enmiendas a los presupuestos de la ciudad e imponer los impuestos.29

El gobierno de la ciudad de Tallin se encarga de ejecutar la legislación y proponer los estatutos salarios, estructura y responsables de los distritos. El órgano está compuesto por seis concejales presididos por un alcalde que es propuesto por el consejo. Desde el 5 de abril de 2007 este puesto lo ocupa Edgar Savisaar, del Partido del Centro (Eesti Keskerakond), es su segunda legislatura, ya que estuvo como alacalde de la ciudad entre 2001 y 2004 y Maret Maripuu presidenta del Consejo Municipal de Tallin del partido Partido Reformista Estonio (Eesti Reformierakond).30

Tallin está dividido en ocho distritos administrativos (en estonio: linnaosad, en singular linnaosa). Los gobiernos de cada distrito son los encargados de hacer cumplir en su área las funciones municipales que establecen la legislación y los estatutos de Tallin. Cada distrito es administrado por un presidente de distrito (en estonio: linnaosavanem), el alcalde es el encargado de proponer a la persona que ha de ocupar este cargo. Los consejos administrativos valoran la propuesta del alcalde aunque no es vinculante.31

Para las elecciones locales los distritos electorales coinciden con los administrativos. De los 63 concejales del ayuntamiento Haabersti elige a 7, Kesklinn a 8, Kristiine a 6, Lasnamäe a 13, Mustamäe a 9, Nõmme a 7, Pirita a 5 y Põhja-Tallinn a 8.32 Para las elecciones nacionales estos se modifican, de los 12 distritos electorales en que se divide el país Tallin posee tres, Haabersti, Tallinn y Kristiine eligen a 8 diputados, Kesklinn, Lasnamäe y Pirita a 11 y Mustamäe y Nõmme a 8.33

Las elecciones locales se celebran cada cuatro años, el tercer sábado de octubre. Las últimas se celebraron el 16 de octubre de 2005 y las próximas lo harán en 2009. Para el reparto de los asientos se utiliza el sistema D'Hondt.34 En las elecciones municipales de 2005 se utilizó por primera vez el voto electrónico.35 En Tallin el porcentaje de participación mediante este método fue del 2,7%, casi un punto más que a nivel nacional, que se situó en el 1,9%.36

Las elecciones municipales de 2005 corroboraron el descenso que en los últimos años ha experimentando el índice de participación en la ciudad de Tallin; mientras que en las elecciones de 2002 este se situó en el 53,6%, en las de 2005 el índice descendió al 43,4%.37

Los ciudadanos de la capital confirmaron la preponderancia de la ideología liberal en el ayuntamiento, ya que además de que mantuvieron su confianza en el partido gobernante de tendencia liberal, auparon al Partido Reformista, de esta misma ideología, a la segunda fuerza municipal. Los cuatro principales partidos que obtuvieron representación fueron el Partido del Centro, que con 56.143 votos logró el 44,11% del apoyo ciudadano, lo que supuso un aumento con respecto a las últimas elecciones celebradas en 2002 (pese a esto no logró sumar ningún nuevo concejal quedándose con los 32 que tenía); la segunda fuerza fue el Partido Reformista con 28.220 votos y un 20,66%, que ascendió notablemente desde 2002 (consiguió 4 concejales más, llegando a los 15) desbancando a Res Pública como segunda fuerza política; Unión Pro Patria tomó el relevo en la derecha a Res Pública y acaparó gran parte del voto de esta ideología, logrando el tercer puesto con 16.598 votos (el 12,15%), lo que le permitió acceder al ayuntamiento con 7 concejales. El único partido de izquierdas, el partido socialdemócrata logró también entrar en el ayuntamiento por primera vez con 15.175 votos (un 11,11%) logrando así superar el umbral mínimo del 5% de votos requeridos para obtener representación. Por último Unión Pro patria sufrió el gran descalabro de las elecciones quedándose con 12.251 votos, el 8,97% del total; estos resultados supusieron el descenso a la quinta y última fuerza y la perdida de 14 de sus 17 concejales.38 39

La posterior evolución política modificó este reparto en 2006, cuando los dos principales partidos de derechas Res Pública y Unión Pro Patria se unieron en el partido Unión Pro Patria y Res Pública. En 2006 este partido contaba con 9 concejales y el partido socialdemócrata con sólo 4 habiendo pasado 3 de ellos a ser independientes.40
Districts of Tallinn.svg
Distritos de Tallin
Haabersti
Kesklinn
Kristiine
Lasnamäe
Mustamäe
Nõmme
Pirita
Põhja-
Tallin
Distritos de Tallin
Distritos Área Subdistritos (asumid)
Haabersti 18,6 km² Astangu, Haabersti, Lake Harku, Kakumäe, Mustjõe, Mäeküla, Pikaliiva, Rocca al Mare, Tiskre, Veskimetsa, Vismeistri, Väike-Õismäe, Õismäe
Kesklinn (centro) 28.0 km² Aegna, Juhkentali, Kadriorg, Kassisaba, Keldrimäe, Kitseküla, Kompassi, Luite, Maakri, Mõigu, Raua, Sadama, Sibulaküla, Südalinn, Tatari, Torupilli, Tõnismäe, Uus Maailm, Vanalinn, Veerenni, Lake Ülemiste
Kristiine 9,4 km² Järve, Lilleküla, Tondi
Lasnamäe 30,0 km² Katleri, Kurepõllu, Kuristiku, Laagna, Loopealse, Mustakivi, Pae, Paevälja, Priisle, Seli, Sikupilli, Sõjamäe, Tondiraba, Uuslinn, Väo, Ülemiste
Mustamäe 8,0 km² Kadaka, Mustamäe, Siili, Sääse
Nõmme 28,0 km² Hiiu, Kivimäe, Laagri, Liiva, Männiku, Nõmme, Pääsküla, Rahumäe, Raudalu, Vana-Mustamäe
Pirita 18,7 km² Iru, Kloostrimetsa, Kose, Laiaküla, Lepiku, Maarjamäe, Merivälja, Mähe, Pirita
Põhja-Tallinn (norte de Tallin) 17,3 km² Kalamaja, Karjamaa, Kelmiküla, Kopli, Merimetsa, Paljassaare, Pelgulinn, Pelguranna, Sitsi
Fuente: Statistics Estonia 01.01.200821 41
Área metropolitana

La única conurbación de importancia y oficialmente constituida de Estonia es el Área Metropolitana de Tallin. Su población total es de 530.000 habitantes y su extensión de 1391 km². Está dividida en tres zonas; Tallin en el centro; los municipios de Harku, Saue, Saku y Keila al oeste con 70.000 habitantes; y los de de Maardu, Viimsi, Joelähtme y Rae al este con 35.000 habitantes. Los municipios colindantes son básicamente ciudades dormitorio donde entre el 50 y el 90% los trabajadores realizan su actividad laboral en la capital.42 Con la independencia, la liberación del suelo y el boom económico los terrenos cercanos a Tallin fueron rápidamente urbanizados, sin planificación de las autoridades. Para mejorar el crecimiento y la coordinación de los transportes, los servicios y las infraestructuras, Tallin se asoció con los municipios de su área de influencia inmediata, tomando como modelo el desarrollado sistema finlandés.43
Urbanismo y arquitectura
Centro histórico (Ciudad vieja) de Tallin
UNESCO logo.svg Welterbe.svg Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad.
View from Toompea to All-Linn.jpg
Murallas de Tallin con la torre de la iglesia de San Olav en el centro.
Coordenadas 59°25′59″N 24°44′00″E
País Bandera de Estonia Estonia
Tipo Cultural
Criterios ii, iv
N.° identificación 822
Región Europa y América del Norte
Año de inscripción 1997 (XXI sesión)
Año de extensión 2008

La ciudad de Tallin se caracteriza por sus torres medievales en el centro y sus edificios de estilo soviético en la periferia. Desde la independencia en 1991, pero sobre todo desde el boom económico que ha experimentado Estonia a principios de siglo XXI, Tallin ha sufrido una fuerte transformación, el centro se ha rehabilitado y se ha creado infraestructura para cubrir la nueva demanda de ocio y turismo. El centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997.44
Vanalinn

Ciudad vieja

El casco antiguo llamado Vanalinn o ciudad vieja conserva las características de una auténtica ciudad medieval con antiguas casas de comerciantes y almacenes. La estructura urbana se compone de múltiples callejas adoquinadas que confluyen en la Raekoja Platz (Plaza del Ayuntamiento), que se encuentra situada en el centro del conjunto y cuyos orígenes hay que buscar en el mercado medieval que allí se establecía. En la plaza destaca el ayuntamiento con su torre de 64 metros de altura que remata desde 1530 en una veleta que representa a un viejo guerrero que se ha convertido en el símbolo de la ciudad, el Vana Toomas. El edificio construido con piedra caliza gris entre 1371 y 1404 es de estilo gótico tardío. En su fachada destacan dos coloridas gárgolas en forma de dragón que datan del siglo XVII. Dentro del edificio se hallan una serie de salones, entre los que destacan el del pueblo, en el que se realizan exposiciones temporales y el de plenos en el que se encuentran los bancos con las tallas de madera más antiguas de Estonia. Desde la torre se puede divisar una amplia panorámica de la ciudad.

Una farmacia, situada en la parte norte de la ciudad se disputa el récord de ser la más antigua del mundo con una ubicada en Dubrovnik, se sabe que al menos desde 1422 ha estado en servicio de forma ininterrumpida. Su fachada es del siglo XVII.45

La calle Pikk (larga) atraviesa la ciudad antigua al este de la plaza del ayuntamiento, en su recorrido se encuentra las antiguas casas de los comerciantes alemanes, los edificios más antiguos datan del siglo XV y suelen tener tres o cuatro plantas. Al norte de esta calle se encuentra la iglesia de San Olaf, que posee una altura de 124 metros, se cree que su primera construcción se realizó en el siglo XII pero lo cierto es que sólo existen referencias escritas del templo a partir de 1264. En el siglo XIV fue ampliamente reconstruida.
Pasaje de Katariina.

Su altura ha variado a lo largo de los siglos ya que se ha incendiado en tres ocasiones, y en muchas más ha sido restaurada. Desde 1549 hasta 1625 fue el edificio más alto del mundo. Con 159 metros de altura. Hoy día sólo alcanza los 123 metros. Posiblemente la causa de la construcción de un edificio tan alto tenga que ver con la necesidad de poseer un símbolo que identificara la ciudad y que se pudiese divisar desde el mar, en una época en el que el comercio era tan importante para la ciudad. El nombre de la iglesia está dedicado al rey noruego Olaf II.

Existe una leyenda alrededor de la construcción de este edificio; los ciudadanos de Tallin querían construir la iglesia más alta del mundo pero al haber una maldición que aseguraba la muerte de aquel que terminase su construcción nadie estaba dispuesto a realizar el trabajo. Apareció entonces un desconocido que pidió una elevada cantidad de dinero para hacerlo, al no poder la ciudad pagar esta suma el extranjero propuso el siguiente reto, si averiguaban su nombre este les perdonaría la deuda. Para esto los talineses enviaron a un espía a su casa que escuchó el nombre de Olev en una canción que cantaba su esposa. Esperaron a que el extranjero terminase la construcción y cuando este estaba poniendo la cruz sobre la torre le gritaron desde abajo, Olev la cruz está torcida, este se asustó y cayó al suelo saliendo de su boca un sapo y una culebra, lo que denotaba la posesión demoniaca de este hombre. Este hecho se encuentra reflejado en una pintura mural de un de los laterales de la iglesia.46

Durante la ocupación soviética la torre de la iglesia fue utilizada por el KGB como punto de vigilancia.47 Además en esta zona se pueden encontrar los edificios de los antiguos gremios alemanes. Destacan el Gran Gremio, que actualmente alberga el museo estatal de historia, este era el gremio de los comerciantes más importantes. El edificio es una construcción del año 1410. Otro gremio importante era el de los artesanos que ocupaban el edificio del Salón Gremial de San Canuto, del año 1860, del que cabe destacar dos esculturas negras de Lutero y san Canuto ubicadas en la fachada.48

Otros edificios de importancia son los que ocupaban la hermandad de los cabezas negras. Este gremio estaba integrado por los jóvenes comerciantes solteros y su nombre se debe a que la hermandad estaba dedicada al santo africano Mauricio, del cual existe en la fachada un relieve, año 1597. Pero lo más importante del edificio son sus puertas de estilo renacentista. El gremio de San Olaus fundado en el siglo XIII y tenía la particularidad de ser el único compuesto enteramente por estonios.
Fachada de la hermandad de los cabezas negras.

En esta calle se encuentra también la iglesia del Espíritu Santo, el edificio del siglo XIII es de estilo gótico y bate algunos récords como el de poseer la torre más antigua de Estonia (1433) o el reloj más antiguo de Tallin (1684). En su interior destaca el retablo del altar mayor fechado en el año 1438 y el púlpito barroco creado en el siglo XVII.49

La calle vene (Rusia) se encuentra al este de la ciudad antigua, en ella se ubica el antiguo barrio de comerciantes rusos. Un antiguo monasterio dominico de 1246 se encuentra en esta calle. Fue abandonado tras ser incendiado durante las revueltas provocadas por la reforma luterana. En 1954 fue restaurado y hoy día alberga un museo de piedras cinceladas de los siglos XV a XVII. La iglesia de San Pedro y San Pablo es de 1844, es de estilo neoclásico y obra del arquitecto Carlo Rossi. En esta misma calle se ubica el museo de historia de la ciudad, en la que se exponen objetos que van repasando los diversos periodos que ha vivido la ciudad dese su fundación.

La igesia de San Nicolás se sitúa al sur de Vanalinn, es del siglo XIII y ha sufrido numerosos desastres, en 1944 fue bombardeada por los soviéticos y en los años 80 sufrió un incendio. En su interior alberga una amplía muestra de arte entre la que destaca el cuadro Danza macabra de Berndt Notke y altar del siglo XV. Además se utiliza como sala de conciertos. Una iglesia greco ucraniana construida en madera en el siglo XIV se sitúa al norte de la ciudad antigua.

De las 46 torres que llegaron a situarse a lo largo de la muralla que rodea la parte baja de Vanalinn quedan 26 y 1,85 kilómetros de muralla, su altura varía entre 13 y 16 metros y su espesor entre 3 y 2.50 De las seis puertas destacan en el norte la puerta de la playa en la que antaño rompían las olas en épocas de temporal. Está unida a un bastión del siglo XVI popularmente conocida como Margarita la Gorda (Paks Margareeta) que actualmente alberga el museo marítimo. La puerta sur se llama Kiek in de Kök nombre de origen alemán que viene a significar vistazo a la cocina, esta es la denominación que se le solían dar a las torres ubicadas muy cerca de la población que defendía. Su construcción data de 1475. Su altura es de 38 metros y sus muros llegan a los 4 metros de espesor. Aún se conservan las huellas de los cañonazos que sus muros recibieron durante la Guerra de Livonia. Actualmente existe en su interior un museo de historia de la capital.

Toompea
Catedral de Alexander Nevski de Tallin.

La parte alta del casco antiguo esta claramente delimitada de la parte baja, de hecho hasta el siglo XVII sólo poseía una entrada. Sobre la colina se ubican, entre otros ilustres edificios, el parlamento, la catedral de Alexander Nevski y la iglesia de la cúpula (Toomkirik) de los siglos XV y XVII, que da su nombre a la colina.

El parlamento de Estonia (Riigikogu), se ubica en el castillo de Toompea. Sus orígenes se encuentran en la primitiva fortaleza danesa de 1219 de la que ya poco queda, sí se conservan tres torres de un castillo posterior construido entre 1227 y 1229. La torre más famosa del complejo es la Pikk Hermann levantada en 1371 en la que ondea permanentemente la bandera nacional estonia. La fachada construida en el siglo XVIII es barroca y posee un característico tono rosado.

La Catedral de Alexander Nevski es una iglesia ortodoxa situada en la Ciudad Vieja de Tallin. Fue construida a partir de un diseño de Mijail Preobrazhensky en un típico estilo renacentista ruso, entre 1894 y 1900, durante el período en que el país formaba parte del Imperio ruso. Está dedicada a San Alejandro Nevski, que en 1242 ganó la batalla del Lago Peipus, en las aguas territoriales de la actual Estonia.51
Kadriorg
Palacio y jardines de Kadriorg.

A dos kilómetros al este del centro se encuentra el parque Kadriorg, donde se encuentra la residencia presidencial. El palacio Kadriorg levantado entre 1718 y 1736 además de albergar la casa del presidente de la república da cabida al museo de de arte extranjero que expone de forma permanente una colección de pinturas alemanas, holandesas e italianas de los siglos XVII y XVIII. Detrás del palacio donde antiguamente estaban las cocinas se ha ubicado un pequeño museo que posee pinturas rusas y chinas, porcelanas e iconos del siglo XV.

El museo de arte moderno KUMU, inaugurado en 2006, también se haya en la zona. El edificio consta de siete plantas y alberga la mayor colección de arte de los países bálticos.
Pirita

El distrito de Pirita está situado a dos kilómetros al noreste del centro de Tallin, en él se encuentran el palacio de Maarjamäe de estilo neogótico construido en 1870, en el que se exponen diversos objetos con los que se repasa la vida tallinesa de los siglos XIX y XX. Cerca del palacio se encuentra un monumento levantado en 1975 de estilo soviético que recuerda a los soldados caídos en la guerra.
Centro de vela de Pirita.

Junto a la desembocadura del río Pirita se encuentra el Olümpikeskus, el centro que se construyó para albergar las regatas de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Actualmente se celebran aquí regatas internacionales. Al otro lado del río se conservan unas ruinas que pertenecen a un antiguo convento gótico del siglo XV dedicado a Santa Brígida. Fue destruido en el año 1577 en el trascurso de la Guerra de Livonia.

Río arriba la torre de televisión de 314 metros de altura fue también construida con ocasión de los Juegos. En 1975 se puso la primera piedra y el 11 de julio de 1980 fue inaugurada oficialmente. Desde su mirador panorámico situado a 170 metros de altura se puede llegar a divisar la costa finlandesa en días claros. En la base de la torre se pueden apreciar los impactos de bala provocados durante el intento de golpe de estado soviético de 1991.
Parques

La ciudad antigua se encuentra rodeada por un pequeño cinturón verde que antaño era un foso de defensa, del cual aún hay algunos restos. Al norte cerca de la puerta de Margarita la Gorda el monumento llamado la línea rota recuerda a los fallecidos en el hundimiento del ferry Estonia acaecido el 28 de septiembre de 1994. Al sur en el Hirvepark se ha erigido otro monumento, este en recuerdo de los estonios deportados durante la Segunda Guerra Mundial.

El parque de Kadriorg con 100 hectáreas posee un frondoso arbolado en el que abundan los castaños y los robles, su creador fue el italiano Niccolo Michetti y en él se haya el ya mencionado palacio, del mismo nombre.

En la margen derecha del río Pírita está situado el jardín botánico de Tallin que ocupa 2,5 kilómetros y que contiene más de 800 especies de plantas.

El parque zoológico de Tallin situado al oeste de la ciudad cuenta con más de trescientas especies de animales, y la mayor concentración de cabras salvajes en cautiverio del mundo.
Educación
Plaza Mayor de Tallin.

El sistema educativo estonio se estructura en los siguientes niveles; educación preescolar, primaria, secundaria, profesional y superior, además de la educación para adultos. La escolarización es obligatoria entre los 7 y los 17 años.52 Los encargados de la financiación de los centros educativos son los ayuntamientos y el Estado.53

El año escolar comienza el 1 de septiembre y termina en junio. Para el curso 2007-2008 hay 85 centros educativos en Tallin, de las cuales 73 son públicos, 71 pertenecientes al ayuntamiento y 2 al Estado. Las 12 restantes son privados. Debido a que una parte importante de la población tiene el ruso como lengua materna existen centros educativos que imparten enseñanzas en este idioma. Así de las cuatro guarderías que existen en Tallin una de ellas enseña en ruso. De las doce escuelas primarias nueve son en idioma estonio y tres en ruso y de las 55 escuelas secundarias 33 son en estonio y 22 en ruso. En los centros de enseñanza de la capital había en 2007 5.490 docentes y 47.075 alumnos lo que representa el 21% del total del Estado.54

Los tallineses dominan además del estonio, al menos otro idioma como segunda lengua, el ruso y el inglés son los más extendidos aunque también hay un significativo porcentaje de hablantes de finés y alemán.55

La Universidad de Tallin (Tallinna Ülikool) se fundó en 2005. Tallin fue la última capital europea en poseer una universidad debido a la antigua y prestigiosa Universidad de Tartu (Tartu Ülikool) sobre la cual ha recaído históricamente la formación universitaria de los estonios. El número de estudiantes en 2007 fue de 7.815.56 La Universidad Técnica de Tallin (Tallinna Tehnikaülikool) fue fundada en 1918, en 2008 albergaba 13.263 alumnos.57 La Academia Estonia de Ciencias fundada en 1938, contaba en 2008 con 77 miembros, 58 de pleno derecho y 19 extranjeros.58

Otras importantes instituciones educativas que tienen su sede en Tallin son; la Fundación Estonia de Ciencias, el Consejo de Investigación y desarrollo de Estonia, el Instituto de Tecnologías de la Información, la Academia Estonia de Música y Teatro, la Academia Estonia de Arte, la Academia Estonia de Defensa del Estado y el Instituto de Teología de la Iglesia Evangélica Luterana Estonia.
Economía
Véase también: Economía de Estonia

El crecimiento económico de Estonia se ha situado en los últimos años entre los más altos de Europa debido a los fondos europeos y a la inversión extranjera, de la que Tallin es receptora de entre un 80 y 90 por ciento. Tallin y su periferia es la zona más desarrollada de Estonia; sólo el condado de Harju produce el 60,4% del PIB de Estonia. La tasa de crecimiento del PIB per cápita en el condado de Harju fue del 62% entre 2000 y 2004, el ingreso medio en este periodo ha sido de 702,835 euros, distanciándose significativamente del resto del país. La tasa de desempleo se situaba en 2006 en el 4,5%.23

El puerto de Tallin está orientado principalmente al movimiento de pasajeros, aunque también existe tráfico de contenedores con una capacidad anual de 30 millones de toneladas anuales. El sector pesquero mantiene una pequeña flota de arrastreros que operan fuera de Tallin, principalmente en el mar Báltico, aunque su importancia se encuentra en disminución.59

Aparte de la tradicional actividad portuaria que desde su fundación ha constituido una parte fundamental de la economía de Tallin, desde comienzos del siglo XXI el gobierno ha fomentado el desarrollo del sector de las nuevas tecnologías y de la información. Han llegado a denominar a Estonia como la Silicon Valley del Báltico,60 (la ciudad de Tallin está hermanada con el municipio de Los Gatos ubicado en esta región). Entre las empresas más conocidas de este sector destacan Skype, fundada en 2003, y Kazaa. La semilla de este gran crecimiento en el sector se encuentra en el Instituto de Cibernética fundado en el periodo soviético.

Sin embargo los principales sectores económicos de la ciudad siguen siendo la industria textil y alimentaria, así como el sector servicios, que ha aumentado hasta convertirse en preponderante gracias al turismo y al sector financiero. Cabe destacar también la importancia económica de la actividad gubernamental debido a la ubicación en la ciudad de las principales instituciones del país. La Bolsa de Tallin, fundada en mayo de 1996, se integró en 2002 en la compañía OMHEX, con sede en Suecia y que controla además las bolsas de valores de Estocolmo, Helsinki, Riga y Vilna. El sistema bancario está controlado por empresas suecas que dan una total estabilidad y transparencia al sector estonio.

Como consecuencia de este crecimiento, la ciudad ha experimentado una transformación modernizadora que se refleja, por ejemplo, en la reforma del aeropuerto, la rehabilitación del centro histórico (que en la época soviética había sido abandonado en detrimento de los barrios de la periferia), y la apertura de innumerables negocios y modernos centros comerciales.

Cabe destacar la cooperación entre Tallin y Helsinki, que va en aumento desde la entrada en la Unión Europea y la creación de la eurorregión Helsinki-Tallin. Esta integración ha ayudado a crear crecimiento económico en ambas orillas del golfo de Finlandia. Mientras que Tallin recibe cada vez más visitantes de Helsinki, quienes buscan, entre otras cosas, sus bajos precios, sobre todo en productos con un alto porcentaje de impuestos en Finlandia, como el alcohol. La región de Harjumaa supone una fuente de mano de obra para la industria, la construcción y el sector servicios de la región finlandesa de Uusimaa. Este intercambio se ve favorecido por la proximidad cultural y lingüística.

La colaboración con Helsinki incluyen proyectos para una integración más fuerte, así el ayuntamiento de Tallin difunde conjuntamente con el de la capital finlandesa y el de San Petersburgo la estadísticas sobre sus respectivas ciudades. Helsinki posee además diversa infraestructura en la capital estonia, como la Escuela Finesa, la Agencia para el Desarrollo del Turismo y el Proyecto para el Desarrollo de las Pequeñas Empresas.
Cultura

El idioma estonio (que pertenece al grupo de las lenguas ugrofinesas y que está estrechamente relacionado al finés) es el único oficial y es entendido por la mayoría de la población, si bien gran parte de los habitantes de la ciudad también entienden el ruso, el inglés y el finés.

En 2011 será la primera ciudad estonia en ser la Capital Europea de la Cultura, junto a la ciudad finlandesa de Turku.61
Museos

En Tallin hay 30 museos de diversas temáticas, existen exposiciones sobre la historia de Estonia, su capital, sus campañas militares, etc. También hay muchas galerías de arte y exposiciones.

El Museo de Arte de Estonia (en estonio Kunstimuuseum o KUMU), fue fundado en 1919 y alberga la mayor colección de arte de los países bálticos y una de las más importantes del norte de Europa. Actualmente posee cinco sucursales en Tallin, el Museo de Arte KUMU, el Museo de Arte Kadriorg, el Museo Niguliste, el Museo Adamson-Eric y la Casa museo Kristjan Raud.

Entre estas sedes destaca la que ocupa un moderno edificio diseñado por el arquitecto finlandés Pekka Vapaavuori, inaugurado en 2006. La exposición cuenta con obras desde el siglo XVIII en adelante incluyendo muestras de la corriente del socialismo real de la época soviética.62

Otra sede destacada es la que ocupa uno de los edificios que componen el palacio de Kadriorg. Este está reservado para el arte extranjero de los siglos XVII y XVIII.

El Museo al Aire Libre de Estonia situado en Rocca al Mare, al oeste de Tallin. El museo, abierto en 1957, muestra la arquitectura tradicional estonia a través de la exposición de las más antiguas estructuras de madera del país. Incluyen granjas, molinos, un mesón, una escuela un parque de bomberos y una capilla.

El Museo Tammsaare, ubicado al este del parque Kadriorg, está dedicado a uno de los más importantes escritores estonios, Anton Hansen Tammsaare(1878 - 1940), ubicado de hecho en su última residencia, en él se muestra objetos y mobiliario típico de los años en que vivió este célebre estonio.

La Casa Museo Pedro el Grande ubicado en el parque Kadriorg se encuentra en la casa donde el zar Pedro I el Grande ocupaba en sus visitas a Tallin mientras era construido el palacio de Kadriorg. En él se muestran una colección de objetos de Pedro I y mobiliario del siglo XVIII.

El Museo de la Ciudad (Linnamuuseum), se encuentra en la calle Vene, en el centro histórico. Ocupa la antigua residencia medieval de un comerciante y en él se repasa la historia de la ciudad desde el siglo XIII hasta los años noventa a través de objetos y muebles de distintas épocas.

El Museo marítimo de Estonia, está situado en el bastión Margarita la Gorda, orientado a la historia marítima del país, en él se encuentran fotos, documentos, antiguos instrumentos de navegación, barcos en miniatura entre otros objetos.

El Museo de Historia de Estonia fundado en 1842 está situado en el palacio de Maarjamäe. Su ámbito se centra la historia del país durante los siglos XIX y XX.
Artes escénicas

En la ciudad se celebran numerosos festivales musicales: de jazz, de música barroca, de canto coral, etc. Tiene una gran sala de conciertos, el Saku suurhall, en el que se realizan algunos de estos festivales. Existen en la ciudad 10 teatros principales, de los cuales 5 son de propiedad estatal; suelen representarse actuaciones clásicas. Sin embargo, además de estos teatros principales, están surgiendo pequeños teatros y nuevos proyectos teatrales.

Cada cuatro años se celebra el festival de la canción de Estonia en el auditorio del canto de Tallin. Este festival se celebra desde 1869, año en que se realizó el primer festival en Tartu. En el año 1896 se trasladó a Tallin, donde en 1959 es construyó un anfiteatro descubierto que tiene capacidad para 50.000 asistentes.

El Teatro de Estonia está ubicado en dos edificios en Tallin, el teatro de la ópera y la sala de conciertos. La casa de la ópera fue diseñada en estilo modernista por los arquitectos finlandeses Armas Lindgren y Wivi Lönn e inaugurada en 1913. Durante los bombardeos soviéticos de 1944 sufrió graves daños por lo que se reconstruyó en tres años después siguiendo un estilo clásico estalinista. El edificio consta de tres partes dos grandes auditorios situados en cada ala del edificio y una nueva añadida en 2006. El edificio es la sede de la Ópera Nacional Estonia y la Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia.
Fiestas

Los días festivos de la ciudad, algunos de los cuales proceden de la tradición religiosa, coinciden básicamente con los festivos a nivel nacional. Se celebran el día de año nuevo, el 24 de febrero se conmemora el aniversario de la independencia de la República de Estonia acaecida en 1918, en 2008 se celebra en todo el país actos por el 90 aniversario.63 Entre marzo y mayo se celebran el Viernes Santo, la Pascua y el Pentecostés. El 1 de mayo se celebra el Kevadpüha, Día de la Primavera, la noche anterior la gente sale a festejar la llegada de esta estación en la fiesta llamada Jaaniõhtu. El 23 de junio es el Võidupüha, donde se conmemora la victoria en la batalla de Võnnu, que consolidó la independencia de Estonia amenazada por los baltogermanos. El 24 de junio se celebra el Jaanipäev, o la celebración del solsticio de verano, fiesta típica en Estonia de origen precristiano en la que se hacen hogueras y se realiza una comida familiar.64 El 20 de agosto se festeja el día de la recuperación de la independencia en 1991, después del periodo soviético. En diciembre se encuentran las fiestas típicas navideñas; la Nochebuena, día 24; la Navidad, día 25; y el 26, la Boxing Day, fiesta de origen anglosajón en la que se hacen regalos a los más desfavorecidos.65
Deportes
Saku Suurhall, pabellón sede del equipo de baloncesto Tallinna BC Kalev/Cramo, además es utilizado para conciertos, como el Festival de Eurovisión 2002

El evento deportivo más destacable de la capital estonia fue la celebración en sus aguas de las pruebas de vela de los Juegos Olímpicos de Moscú, en 1980.66 El centro olímpico de regatas, que se construyó para la ocasión organiza desde entonces acontecimientos internacionales de vela. Se crearon muchas construcciones para las olimpiadas, como por ejemplo el nuevo edificio del Ayuntamiento, el Hotel Olímpico, la Oficina Postal y el Centro de Regatas. Gracias a las olimpiadas, la bahía de Tallin, hasta entonces altamente contaminada, sufrió un gran cambio al iniciarse la depuración de las aguas fecales y residuos de la industria antes vertidas directamente al Mar Báltico.

La partida presupuestaría destinada al deporte por el ayuntamiento era de 10.285 euros en 2006, lo que suponía un 3,7% del total.67 La ciudad posee instalaciones para múltiples deportes, repartidas por todos los distritos. La piscina de Kalev posee las medidas olímpicas. El Tallinna Spordihall, es un moderno pabellón cubierto donde se pueden practicar entre otros deportes, atletismo, tenis y baloncesto. El Nõmme Tennisekeskus, es el centro de tenis de Nõmme. El Tallinna BC Kalev/Cramo es el equipo de baloncesto más importante de la ciudad, su sede se encuentra en el Saku Suurhall, estadio donde también se celebra competiciones de hockey sobre hielo.68

El A. Le Coq Arena, principal estadio de fútbol, es la sede del FC Flora Tallinn, y de la Selección Nacional de Fútbol. El Kalevi Keskstaadion, es el campo del JK Kalev Tallinn. Otros equipos de fútbol con sede en la capital son el FC Ajax Lasnamäe, el FC TVMK Tallinn y el FC Levadia Tallinn que aunque tiene su sede en Maardu juega sus partidos en Tallin.

Además desde 1989 se celebra anualmente el maratón de Tallin.69
Turismo

Tallin es la ciudad estonia que más visitantes recibe. En 2006 la visitaron 2.113.108 turistas, sin contar con los que llegan en viajes de sólo un día, bien por medio de los ferris que enlazan con Helsinki, o bien por los cruceros que arriban a su puerto (en el año 2006 visitaron Tallin 311.000 personas por esta vía). Los turistas que pernoctan en la ciudad pasan en ella una media de 1,8 noches. La oferta hotelera contaba en 2006 con 12.058 camas y el gasto medio por habitación fue de 28,66 euros (605 coronas estonias). El 86,2% de los turistas que visitaron Tallin en 2006 son extranjeros. El turismo nacional representó tan sólo un 13,8% aunque esta cifra supone casi el doble que en años anteriores. La época de mayor afluencia turística se concentra entre los meses de mayo a agosto, siendo julio el mes del año en que más visitantes llegan a la ciudad. Por procedencia son los finlandeses los que con diferencia más han visitado Tallin con un 34% de las pernoctaciones, seguidos por británicos, suecos, alemanes, rusos y noruegos.70

Como principal atractivo turístico Tallin ofrece su casco antiguo medieval, aunque existen muchas otras opciones o complementos de ocio, como sus saunas y balnearios, sus centros comerciales o la posibilidad de recorrer la ciudad y sus alrededores haciendo senderismo o en bici. En verano destacan las playas de los distritos de Pirita y Haabersti.

Los eventos culturales se suceden en verano. Ya desde abril el festival Jazzkaar se prolonga durante dos semanas, ofreciendo jazz internacional. El Tallinna Vanalinna päevad se celebra en junio en el casco antiguo, durante cuatro días en los que se recrea la época de la Edad Media mediante espectáculos, conciertos y actividades.71 El Oktoberfest estonio tiene lugar en julio en el Ollesummer (verano de la cerveza), en el que se celebra un festival de rock. En agosto la canción estonia tiene su sitio durante el Birgitta Festival. El Festival de Danza también se celebra en agosto. El Black Nights Film Festival, evento cinematográfico tallinés en el que se exponen películas de todo el mundo, se celebra entre noviembre y diciembre.

La gastronomía típica de la ciudad se basa en la carne, de cerdo, pollo, o de caza como el alce y el jabalí. Tienen su presencia también los productos del campo y el pescado, este último quizás menos de lo esperado en una ciudad costera. Así, se elaboran platos típicos como la carne con patatas, el cerdo con gelatina o el queso de enebro.72 El pescado más tradicionel es el espadín. El vana Tallinn, es un licor típico de la capital. Las cervezas Saku y A. Le Coq y el vodka son las bebidas nacionales. El chocolate de Kalev es desde 1806 un símbolo de la ciudad.
Transporte
Aéreo
Helicóptero de la compañía Copterline saliendo del helipuerto de Helsinki hacia Tallin.

El Aeropuerto de Tallin (también conocido como Ülemiste, por encontrarse junto al lago del mismo nombre) está situado aproximadamente a 4 km al sureste del centro de la ciudad y realiza conexiones regulares a varios aeropuertos de Europa, además de vuelos dentro de Estonia. Para adaptar el aeropuerto al incremento de pasajeros se llevó una amplia reforma y modernización; esta obra, comenzada en 2007 y finalizada en 2008, se llevó a cabo gracias a los fondos de la Unión Europea.

Para trasladarse del aeropuerto a la ciudad se cuenta con una línea de autobús, así como del servicio de taxis.

El número de pasajeros ha crecido de forma constante desde la independencia. Este crecimiento se ha acentuado desde la entrada de Estonia en la Unión Europea en 2004: si en 2003 el aeropuerto registró 715.859 pasajeros, en 2005 este número se había doblado llegando a los 1.401.059. Por otra parte, el 61% de los viajes fueron por motivos