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CAPITALES DE AMÉRICA

CAPITALES DE AMÉRICA

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COLOMBIA (BOGOTÁ)

1. COLOMBIA (BOGOTÁ)

Bogotá, oficialmente Bogotá Distrito Capital, abreviado Bogotá, D. C.4 5 (durante la época colonial española y desde 1991 hasta 2000 llamada Santafé de Bogotá)6 es la capital de la República de Colombia y del departamento de Cundinamarca. Está organizada como Distrito Capital gozando de... Ver mas
Bogotá, oficialmente Bogotá Distrito Capital, abreviado Bogotá, D. C.4 5 (durante la época colonial española y desde 1991 hasta 2000 llamada Santafé de Bogotá)6 es la capital de la República de Colombia y del departamento de Cundinamarca. Está organizada como Distrito Capital gozando de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley.5 7 A diferencia de los demás distritos de Colombia, Bogotá es una entidad territorial de primer orden, con las atribuciones administrativas que la ley le confiere a los Departamentos.8 Está constituida por 20 localidades y es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país.9 10 11 12

Está ubicada en el centro de Colombia, en la región natural conocida como la sabana de Bogotá, que hace parte del altiplano cundiboyacense, formación montañosa ubicada en la cordillera Oriental de los Andes. Es la tercera capital más alta en América del Sur (después de La Paz y Quito), a un promedio de 2625 metros sobre el nivel del mar. Posee el páramo más grande del mundo, localizado en la localidad de Sumapaz.13

Según las estimaciones a 2014, Bogotá posee una población de 7.776.845 habitantes3 . Tiene una longitud de 33 km de sur a norte, y 16 km de oriente a occidente.14 Como capital, alberga los organismos de mayor jerarquía de la rama ejecutiva (Casa de Nariño), legislativa (Congreso de Colombia) y judicial (Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura).

En el plano económico, se destaca como el más importante centro económico e industrial de Colombia.15 Según el DANE Bogotá aporta la mayor parte al PIB nacional (24,5 %).16 y es la séptima ciudad por el tamaño del PIB en Latinoamérica (de unos US$92 917 millones), de las cuales, está entre las cinco más atractivas para invertir.17 A nivel latinoamericano se ubica en la vigésimo primera posición con relación al PIB per cápita.17 Según The Economist, Bogotá se destaca por su fortaleza económica asociada al tamaño de su producción y el PIB per cápita (el más alto entre las principales ciudades de la nación), las facilidades para crear empresas y hacer negocios, la madurez financiera, la atracción de empresas globales y la calidad de su capital humano18 ; todo esto respaldado por estudios de Harvard Business Review que la destacan como el lugar del país con el mayor número de universidades (114) y centros de investigación.19 Asimismo es la sexta ciudad América Latina para organizar eventos,20 es el principal mercado de Colombia y de la Región Andina, siendo el primer destino de la inversión extranjera directa que llega a Colombia (70 %),21 convirtiéndola en la ciudad con más empresas extranjeras, uno de los factores que la posicionan como el mayor mercado de trabajo de su país.21 Bogotá es la plataforma empresarial más grande de Colombia,21 con el 21 % de las empresas registradas en el país, y adicionalmente, en la ciudad se encuentra el 67 % de los emprendimientos de alto impacto colombianos,21 teniendo el aeropuerto con el mayor volumen de carga a nivel latinoamericano y el segundo en personas.22

La importante oferta cultural se encuentra representada en la gran cantidad de museos, teatros y bibliotecas, que le han otorgado el reconocimiento de la "Atenas Suramericana"23 y la capital iberoamericana de la cultura 2007,24 además, es sede de importantes festivales de amplia trayectoria y reconocimiento nacional e internacional. También se destaca la actividad académica, ya que la mayoría de las universidades colombianas más importantes tienen su sede en la ciudad. Es de destacar que la Unesco otorgó a la ciudad el título de Capital mundial del libro el año 2007 y en marzo de 2012 la designó como “Ciudad de la Música”, como parte de la Red de Ciudades Creativas de la organización.

La ciudad se encuentra el puesto 55 en el índice Global Cities de 201225 , y es considerada una ciudad global tipo Beta+ por el GaWC.26
Toponimia

El nombre Bogotá tiene origen en la palabra chibcha «Bacatá», nombre de la capital de la confederación del Zipa en la antigua civilización muisca, la cual significa "cercado fuera de la labranza".6 El cronista español Juan de Castellanos afirmó que la voz original de bacatá traduce "el final de los campos".27

El área donde actualmente está la ciudad recibía el nombre de Muequetá ("campo o sabana de la labranza")6 y la población del zipa (el más importante príncipe muisca) fue Funza ("varón poderoso"). Precisamente en territorio del actual municipio de Funza, suburbio de Bogotá, y probablemente en su vereda El Cacique, se encontraba la cabecera de la población de Bacatá, la ciudad más importante del pueblo muisca, uno de los grupos indígenas más avanzados que encontraron los españoles a su llegada a las Indias; pero el Príncipe Muisca recibía educación en el actual Municipio de Chía.

A través de la historia Bogotá y sus alrededores han sido conocidos con diferentes nombres. El nombre original, en idioma muisca, del lugar en el que los españoles fundarían la ciudad era Thybzacá o Teusacá, del cual se derivó Teusaquillo.

En 1538, cuando el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la ciudad le dio el nombre de Nuestra Señora de la Esperanza. Sin embargo, un año más tarde, en 1539, durante la fundación jurídica de la ciudad, el nombre se cambia por el de Santafé o Santa Fe.

El nombre Santafé de Bogotá (o Santa Fe de Bogotá) no fue oficial durante la época colonial, pero su uso se volvió común por la necesidad de distinguir esta Santafé de otras ciudades con el mismo nombre, siendo Bogotá el nombre indígena de la región. Durante esta época se llamaba Bogotá a la actual población de Funza.

Después de la independencia de 1819, Santa Fe recibió nuevamente el nombre indígena de la antigua capital muisca: Bogotá (nombre que en la época, tenía la actual población de Funza y debido a ello fue renombrada de tal forma). De hecho, desde siempre su nombre oficial fue Santafé de Bogotá[cita requerida] pero se le denominaba comúnmente solo como Santa Fe para distinguirla de la actual Funza.

La Constitución de 1991 indirectamente cambia el nombre de la capital por el de Santa Fe de Bogotá. La polémica desatada por este cambio obliga a que el 18 de agosto de 2000 se apruebe una reforma constitucional para suprimir las palabras «Santa Fe de», quedando la ciudad de nuevo con el nombre de Bogotá, mediante el acto legislativo 1 del Congreso de la República.28
Historia
Artículo principal: Historia de Bogotá
Época precolombina
Artículo principal: Confederación Muisca
La "Balsa Muisca" haciendo alusión a la leyenda de El Dorado, pieza precolombina, en el Museo del Oro de Bogotá.
Plaza de Bolívar en el centro histórico de la capital colombiana.

Desde el 10.500 a. C., grupos humanos habitaban la zona con actividades de caza y recolección. Desde el 3500 a. C., ya se registran actividades hortícolas, de alfarería y la domesticación del curí por grupos que aún dependían de la caza y recolección. En el 500 a. C., ya estaba muy difundido el cultivo del maíz y la papa. Hacia el año 800 de la era actual, los muiscas (pueblo indígena más importante de la familia chibcha) habitaban la zona, como resultado de una migración de origen chibcha, procedente de otro territorio (probablemente venidos desde Centroamérica), que se había mezclado con la población anterior.

La cultura muisca careció de escritura, por ello, los cronistas reconstruyeron la historia aborigen recogiendo los hechos a través de relatos orales que se remontan al año 1470, cuando gobernaba Bogotá el zipa Saguanmachica.29 En la cumbre de la escala de la organización social muisca estaba el monarca absoluto (Zipa), seguido por el estrato religioso de los jeques y mohanes. Después estaban los guerreros o güechas, seguidos por los artesanos, mercaderes, campesinos, etc.

Se cree que los muiscas pudieron practicar sacrificios humanos de jóvenes vírgenes capturados en la guerra o comprados a otras tribus.29 Sin embargo no existen evidencias sólidas o comprobables de ello. También crearon un calendario de gran precisión y una compleja estructura jurídica,29 conocida con el nombre de «Código de Nemequene». Por otra parte, las edificaciones muiscas fueron levantadas con materiales perecederos que les impidió mantenerse en pie después de la llegada de los conquistadores europeos.29
Período colonial
El conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, fue el fundador de Bogotá.

Después de arribar con más de 500 hombres en su expedición desde Santa Marta y terminar con tan solo 70 tras haber derrotado a los Muiscas y conquistado la Sabana de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada ofició la "fundación de facto" de la ciudad. La ceremonia tuvo lugar el 6 de agosto de 1538, con la construcción de doce bohíos y una capilla en el sitio llamado Thybzaca (hoy Teusaquillo).30 Se presume que el acontecimiento ocurrió en la actual Plazoleta del Chorro de Quevedo, aunque no existen documentos para confirmarlo.31 El 22 de abril de 1539, Jiménez de Quesada también realizó la "fundación jurídica" de Santafé en compañía de Nicolás Federmann y Sebastián de Belalcázar.32 Inicialmente llamada Nuestra Señora de la Esperanza, en la fundación jurídica cambió su nombre a Santafé.

La real cédula del emperador Carlos I elevó a Santafé a la categoría de ciudad, el 27 de julio de 1540.33 El Cabildo de Santafé ya había sido establecido en 1539, y en 1548 el emperador le otorgó el título de muy noble, muy leal y ciudad más antigua del Nuevo Reino, y por blasón de armas un escudo34 en que está una águila negra en campo de oro, con una granada abierta en cada garra, orlado de algunos ramos de oro en campo azul.

Desde que Jiménez denominó, en 1538, a todos los territorios que rodeaban Santafé como el Nuevo Reino de Granada, Santafé fue durante todo el período colonial la sede del gobierno de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada (creada en 1550) y capital de este, dependiente del Virreinato del Perú. A partir de 1717, la ciudad fue capital del Virreinato de Nueva Granada, acogiendo a los virreyes, tras haber disputado la sede virreinal a Cartagena de Indias.35 En 1783, el virrey creó una comisión científica, dirigida por José Celestino Mutis, que inició sus investigaciones en los cerros de Santafé, primeros pasos de lo que después se conocería como la Expedición Botánica.36 Alexander von Humboldt visitó Bogotá a principios del siglo XIX, atraído pos sus instituciones culturales y científicas, entre las que se contaba el primer observatorio astronómico de América, y que había sido promovido por Mutis.37

En la ciudad habitaban algunos de los criollos más influyentes del Virreinato (próceres de la talla de Policarpa Salavarrieta y Antonio Nariño), por lo que en gran medida fue allí donde se gestó el movimiento independentista en el que se destacan los hechos que se conocen como el evento de "El Florero de Llorente", cuando los hermanos Francisco y Antonio Morales entraron a pedir prestado, para adornar una cena con un funcionario real llegado de España, un florero al comerciante español José González Llorente, que tenía un almacén en la esquina nororiental de la hoy llamada Plaza de Bolívar, siendo rechazados de mala forma por este, lo que fue tomado como una excusa para provocar una reyerta que terminó en disturbios entre la población. Este hecho marca el inicio de las luchas y el Grito de Independencia. Si bien el territorio fue reconquistado por los españoles en 1816, finalmente en 1819 se obtuvo la independencia definitiva.
Período republicano
Bogotá en 1868.
Calle Real, hoy carrera séptima, en 1869.
Con el magnicidio del popular dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán, se originó El Bogotazo.
Estación Central del Ferrocarril de la Sabana en 1930.

La ciudad se convirtió en capital de la Gran Colombia hasta 1830,38 cuando este estado se disolvió dando inicio a los hoy estados de Ecuador, Venezuela y Colombia (Panamá se separaría en 1903). La historia de Colombia en el resto de ese siglo fue una seguidilla de guerras civiles, entre las cuales la más trascendental fue la Guerra de los Mil Días, en la que las facciones Conservadora y Liberal desangraron al país entre finales del siglo XIX y comienzos de siglo XX.

En 1876 el Concejo de la ciudad estableció la nomenclatura y numeración de calles y carreras cambiando los tradicionales nombres de las calles por números consecutivos tal y como se manejan en la actualidad.39 Durante la existencia de los Estados Unidos de Colombia (1863 - 1886), Bogotá recibió el título de Capital Federal y sus pocos barrios fueron elevados a la categoría de cantones. En 1889 se estrenó la primera línea del Ferrocarril de Bogotá desde San Victorino hasta Facatativá,40 la cual, finalizando el siglo XIX, ya contaba con más de 100 km de vías férreas permitiendo, con los empalmes, llegar a distintas zonas del país e incluso hasta el Mar Caribe. En 1884 comenzó a operar el servicio de tranvía de mulas (de la Plaza de Bolívar a Chapinero), y en 1910 hizo lo propio el sistema de tranvía eléctrico, que hasta los años 1940 se extendió en múltiples líneas alrededor de la ciudad y sus cercanías. Junto con el tren, estos medios de transporte fueron los pilares del desarrollo de esta ciudad que en 1912 tenía una población apenas superaba los 120 mil habitantes.41

En los años 1920 se inauguró en Bogotá el primer aeropuerto de Latinoamérica y se inició el suministró de energía eléctrica ininterrumpido a la ciudad, con la construcción de una central eléctrica en el Salto del Tequendama que aún se encuentra en funcionamiento. A partir de la década siguiente se llevaron a cabo los primeros proyectos urbanísticos con motivo del cuarto centenario de la fundación de la ciudad: complejo urbanístico en el barrio de Teusaquillo, la Ciudad Universitaria, el Parque Nacional y el estadio Nemesio Camacho El Campín. Sin embargo, este florecimiento se vio detenido tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, que fue seguida por la destrucción y el saqueo de parte de la ciudad, en el suceso conocido como el Bogotazo. Una de las consecuencias fue que las familias pudientes, que hasta ese momento habían habitado mayoritariamente el centro de la ciudad, se fueron desplazando paulatinamente a otros sectores de la ciudad como Chapinero y El Chicó, e incluso a poblaciones cercanas como Usaquén y Suba.40

Durante la IX Conferencia Panamericana realizada en la ciudad en 1948, se firmó el Pacto de Bogotá que generó la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA).42 La dictadura militar de mediados de los años 1950, dirigida por el General Gustavo Rojas Pinilla, contribuyó al desarrollo de la ciudad, gracias a la construcción de la Autopista Norte, del nuevo Aeropuerto Internacional El Dorado y la reconstrucción de la avenida que lo unía al centro de la ciudad (Calle 26) y el Centro Internacional, cerca de donde años antes se había inaugurado el Hotel Tequendama. En 1961, se desarrolló la construcción del barrio Ciudad Kennedy como parte de la "Alianza para el Progreso", liderada por el gobierno estadounidense.

Varios hechos se han desarrollado en la ciudad en el marco del Conflicto armado en Colombia iniciado en los años 1960. Entre los más trascendentales están: la toma de la embajada de la República Dominicana, el asalto al Cantón Norte, la toma del Palacio de Justicia, el ataque terrorista contra el Club El Nogal, así cómo el atentado al edificio del DAS perpetrado por el narcotráfico.

A partir del primer mandato de Antanas Mockus como Alcalde Mayor en 1994, la ciudad ha experimentado importantes cambios.43 Se ha desarrollado el sistema de transporte TransMilenio y se ha llevado a cabo la recuperación del espacio peatonal, a lo que se suma la construcción de una red de bibliotecas públicas y una red de ciclorrutas. Además de eso, la implementación de medidas como el Pico y placa, la Hora zanahoria y programas sociales, que incluyen la creación de comedores comunitarios y la ampliación de la cobertura educativa para la población de bajos recursos.
Organización político-administrativa
Creación del Distrito
Distrito Federal de Bogotá en 1861, sobrepuesto al hoy Distrito Capital de Bogotá.
Monumento a Colón en la avenida del mismo nombre, hoy calle 13, en una imagen de los años 1920.

El primer distrito en torno a la capital del país fue el Distrito Federal de Bogotá, creado el 23 de junio de 186144 a fin de que la ciudad fuera residencia del gobierno federal de los entonces Estados Unidos de Colombia. En aquel entonces los límites del distrito eran los ríos Arzobispo (por el norte), Fucha (por el sur), Bogotá (por el oeste) y los Cerros Orientales (por el este). Sin embargo fue suprimido en 1864 y su territorio devuelto al entonces Estado Soberano de Cundinamarca.45

En 1905 se reorganizó completamente la división territorial de Colombia y por medio de la ley número 17 del 11 de abril se creó nuevamente el distrito con el nombre de Distrito Capital de Bogotá.44 Tal división fue derogada en 1910 y el distrito dejó de existir ese mismo año, convirtiéndose de nuevo Bogotá en municipio de Cundinamarca. No fue si no hasta 1954 cuando el Decreto Legislativo 3640 del 17 de diciembre del mismo año, creó el Distrito Especial de Bogotá aprobado por el presidente Gustavo Rojas Pinilla el cual entró a regir el 1º de enero de 1955.46 Por medio de la Ordenanza Número 7 del Concejo Administrativo de Cundinamarca se le anexaron los municipios cundinamarqueses aledaños de Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usme y Usaquén, así como parte de la Colonia Agrícola de Sumapaz. Dichas localidades conservaron parte de su otrora autonomía, hasta que los años siguientes nacieron las alcaldías locales, entre ellas el caserío de Chapinero el cual se constituyó como la primera alcaldía menor de la ciudad, siendo seguida en 1964 por Puente Aranda y 1967 por Ciudad Kennedy. Cinco años más tarde se dividió el distrito en 16 alcaldías menores, incluyendo los municipios anexos. Nuevas alcaldías fueron los tres tradicionales sectores del centro: Santa Fe, Teusaquillo y Los Mártires; los Barrios Unidos del Norte, Antonio Nariño, San Cristóbal y Tunjuelito, segregada de Usme. En 1977 se creó la alcaldía menor de La Candelaria, y en 1983, debido al caos generado por las invasiones al sur, el gobierno dispuso el plan Ciudad Bolívar y esta pasó a ser otra localidad más de la ciudad.

Con la Constitución de 1991, el Distrito Especial se convirtió en Distrito Capital,47 las zonas se elevaron a localidades, dividiéndose el Distrito en 20 localidades, incluyéndose ahora la de Rafael Uribe Uribe segregada de Antonio Nariño.

Dentro del derecho constitucional comparado, la erección de la capital de un estado a nivel de Distrito implica su separación, política, fiscal y administrativa absoluta del ente territorial donde se encuentra ubicado geográficamente, es por esta razón que con la creación del Distrito Especial de Bogotá en 1954 (es decir cuando se anexan los 7 pueblos vecinos), se gestó una incongruencia que hasta el día de hoy se mantiene: El ahora Distrito Capital aunque es una entidad diferente del departamento de Cundinamarca, contradictoriamente es su capital. Posiblemente sea un caso único en el mundo, lo que ha llevado a plantearse la posibilidad de establecer otra capital para el departamento.48
Administración
Área urbana de Bogotá

Bogotá está contemplada dentro de la Constitución Política Colombiana como el único Distrito Capital que junto con los 32 departamentos, conforman un total de 33 unidades administrativas diferentes e independientes entre sí. Bogotá está conformada por un área urbana y un área rural.49

El Concejo Distrital es el encargado de ejercer control político al ejecutivo, sus actos administrativos se denominan "acuerdos". Se encuentra compuesto por 45 concejales representativos de las veinte localidades, los cuales son elegidos democráticamente cada cuatro años; de la misma forma, cuenta con secretarías distritales (salud, movilidad, educación, entre otras) y un departamento que maneja el tema ambiental (Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA).

El poder judicial en la ciudad se encuentra conformado por diferentes jueces y magistrados. Por ser la capital del país se pueden encontrar todas las jerarquías jurisdiccionales, como son a nivel nacional: La Corte Suprema de Justicia, El Consejo de Estado, La Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; a nivel distrital el Tribunal Superior de Bogotá con sus distintas Salas de Decisión, el cual está compuesto por 9 miembros y dividido en cuatro salas, las cuales sesionan cada una con tres Magistrados de la siguiente manera: Sala de decisión Civil, Agraria y de Familia, Sala de decisión Laboral, Sala de decisión Penal y Sala de decisión Administrativa. Finalmente en el nivel básico se encuentran los Juzgados de Circuito y los Municipales en sus distintas especialidades (Civil, Penal, Laboral, etc).
Centro de Bogotá.
Alcalde
Artículo principal: Alcalde de Bogotá

El Alcalde Mayor de Bogotá es el jefe de gobierno y de la administración distrital, representando legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital. Debido al número de electores que posee su circunscripción es considerado el segundo cargo de elección popular más importante del país,50 51 después del Presidente de la República. El cargo es elegido democráticamente por un periodo de cuatro años. Además cada una de las localidades tiene un Alcalde Local, nombrado por el Alcalde Mayor del Distrito y bajo la supervisión de este, quienes se encargan de coordinar la acción administrativa del gobierno distrital en la localidad.

El cargo de Alcalde Mayor es ejercido actualmente por Gustavo Petro miembro del Movimiento Progresistas, elegido por votación popular el 30 de octubre de 2011. Su mandato comenzó el 1 de enero de 2012 y terminará el 31 de diciembre de 2015,52 sin embargo actualmente se encuentra en un proceso de destitución por parte de la Procuraduría General de la Nación y un proceso de Revocatoria convocado luego de presentarse a la Registraduría Nacional las firmas necesarias para iniciar el referendo revocatorio; las votaciones se realizarán el 2 de marzo de 2014 si antes no es destituido.
Casco Histórico.
Concejo Distrital
Artículo principal: Concejo de Bogotá

El concejo Distrital es la máxima autoridad en materia político administrativa, tiene a su cargo ejercer el control político a la administración Distrital y expedir normas para promover el desarrollo integral de la ciudad y sus habitantes, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado social de derecho.53 En la actualidad está conformado por 45 concejales que son elegidos democráticamente para un periodo de cuatro años.
División administrativa
Mapa de las localidades de Bogotá.

El Distrito Capital de Bogotá se subdivide en 20 localidades y en estas se agrupan más de 1200 barrios que hay en el casco urbano de Bogotá. Salvo la localidad de Sumapaz que es área rural, las demás localidades se consideran parte del territorio urbano.

Cada localidad cuenta con una Junta Administradora Local -JAL-, integrada por no menos de siete ni más de once miembros, elegidos por votación popular para un período de cuatro años que deberán coincidir con el período del Concejo Distrital.

Una JAL cumple funciones concernientes con los planes y programas distritales de desarrollo económico y social de obras públicas, vigilancia y control a la prestación de los servicios públicos en su localidad y las inversiones que se realicen con los recursos del Distrito Capital, además de lo concerniente a la distribución de las partidas globales que les asigne el presupuesto distrital y, en general, velar por el cumplimiento de sus decisiones, recomendar la adopción de determinadas medidas por las autoridades del Distrito Capital, y promover la participación ciudadana.

Las localidades son:

Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme



Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá



Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño



Puente Aranda
La Candelaria (Centro Histórico)
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz

Las localidades se subdividen a su vez en Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), y estas agrupan varios barrios y en la parte rural, veredas.
Trazado urbano y nomenclatura

La disposición de las vías en Bogotá utiliza el sistema de coordenadas cartesianas, en donde el norte está a la derecha. El trazado urbano se fundamenta en un punto focal en una plaza central, típico de los asentamientos españoles; pero el diseño se vuelve gradualmente más moderno en los barrios periféricos. Actualmente, los tipos de vías en la ciudad son clasificadas como:

Calle: Están perpendiculares a los cerros orientales, con su número incrementándose gradualmente hacia el norte desde la calle 1 o hacia el sur desde la misma calle pero con el sufijo “sur”.

Carrera: Son paralelas a las montañas orientales, con la numeración aumentando a medida que se desplazan hacia el oeste de la carrera 1, o con el sufijo "este" para las que están más al oriente de la carrera 1.

Otra clase de caminos, más comunes en las partes modernas de la ciudad, son las "Diagonales" o "Transversales", que están trazadas oblicuamente respecto a las calles y las carreras.

Estratificación

Cada zona de la ciudad está clasificada dependiendo del nivel de ingresos de sus residentes, el entorno urbano de la zona y el contexto urbanístico. Esto con el fin de identificar zonas de acción y distribuir el costo de los servicios públicos; en donde los estratos más altos subvencionan a los más bajos y estos a la vez pueden acceder a beneficios educativos o de salud dada la estratificación. Es así como la ciudad se subdivide en 6 estratos socio-económicos, siendo el 1 el más bajo y el 6 el más alto. Esto le ha permitido a la ciudad identificar rápidamente sectores vulnerables y es así como, entre otras cosas, ha logrado garantizarle gratuitamente a los estratos 1 y 2 el consumo mínimo vital de agua (primera y única ciudad de Colombia).54 55
Geografía
Artículo principal: Geografía de Bogotá
Laguna Chisacá en el Páramo de Sumapaz, Distrito Capital.
Cerros Orientales.

La ciudad capital está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano cundiboyacense, una llanura de altitud situada en promedio a 26301 msnm aunque las zonas montañosas del distrito alcanzan 32501 msnm, lo que hace de ella la metrópoli más alta del mundo y la tercera capital después de Quito y La Paz. Tiene un área total de 1776 km² y un área urbana de 307 km².1 El territorio donde se asienta la ciudad fue antiguamente un lago. De esto dan evidencia los humedales que cubren algunos sectores no urbanizados de la Sabana y en la localidad de Suba. A la llegada de los primeros conquistadores este territorio estaba cubierto de pantanos.

Bogotá limita al sur con los departamentos del Meta (a través de Guamal, Cubarral y La Uribe) y del Huila (a través de Colombia), al norte con el municipio de Chía, al oeste con el río Bogotá y los municipios de , Cota, Funza, Mosquera, Soacha (zona urbana), Pasca, San Bernardo, Arbeláez, Cabrera y Venecia (zona rural) del departamento de Cundinamarca. Por el este llega hasta los cerros orientales y los municipios de La Calera, Chipaque, Choachí, Gutiérrez, Ubaque, Une.1 Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan los cerros de Monserrate (3152 msnm de altura) y Guadalupe (3250 msnm de altura) al oriente de la ciudad. Se encuentra comunicada con el cerro de Monserrate a través de los servicios de transporte de teleférico y funicular.

Su río más extenso es el río Bogotá, que desde hace varias décadas presenta altos niveles de contaminación, y por ende el gobierno de la ciudad ha liderado varios proyectos de descontaminación.56 57 Otros ríos importantes en la ciudad son el río Tunjuelo, que discurre por el sur de la ciudad, el San Francisco, el Fucha, el Juan Amarillo o Salitre, los cuales desembocan a su vez en el río Bogotá.

La zona en donde está ubicada la ciudad, la cual corresponde a la placa tectónica sudamericana, presenta una importante actividad sísmica, que se evidencia con los terremotos que ha sufrido durante su historia, registrados en 1785, 1827, 1917 y 1948. Estos dos últimos, sumados a varios incendios, destruyeron gran parte de la zona colonial de la antigua Santafé.

Además aunque aún continúan siendo municipios pertenecientes al departamento de Cundinamarca, las poblaciones de Soacha, Zipaquirá, Facatativá, Chía, Mosquera, Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Gachancipá y Bojacá fueron consideradas como parte del Área Metropolitana de Bogotá en el último censo nacional realizado por el DANE en 2005.15

Están integrados además, conurbados a su territorio (es decir sin peajes), Soacha y Sibaté hasta la llegada a las cataratas del Salto de Tequendama y el zoológico de Santa Cruz en el peaje Chusacá caso de la parte sur. En la parte norte hasta el Puente del Común en el límite con Chía. En el occidente hasta el peaje Siberia absorbiendo el Parque Metropolitano La Florida y parte de Cota. En el oriente está La Calera.
Véanse también: Área Metropolitana de Bogotá y Humedales de Bogotá.
Clima
La ciudad de Bogotá en un inusual58 día de cielo despejado.
Durante la temporada de lluvias, las tormentas pueden generar granizadas.

Por causa de su gran altitud, Bogotá tiene un clima templado de altura; por su baja latitud presenta una escasa oscilación térmica a lo largo del año. Las temperaturas regularmente oscilan entre los 6 y 24 °C, con una media anual de 15 °C.

Las lluvias son abundantes de marzo a mayo y de octubre a noviembre, coincidiendo casi con los equinoccios de primavera y otoño del hemisferio norte, respectivamente, debido a que el sol cruza por la línea ecuatorial y la radiación solar es mayor, aumentando el calor en la selva y favoreciendo la formación de tormentas en la zona cordillerana.

En contraste, las temporadas más secas del año son de entre enero a febrero y de julio a agosto. La niebla es el hidrometeoro más común: se tienen 220 días neblinosos por año.58

La caída de granizo o granizada es un fenómeno extremo poco frecuente,59 ocurre en promedio tres veces por año — entre 1939 y 2008 se han registrado 231 eventos —.60 Las tormentas de granizo se producen en horas de la tarde durante las temporadas de lluvias,59 cuando ocurre el rápido desarrollo de celdas de nubes cumulonimbus que están relacionadas con la formación de tornados; también causan un notable descenso en la temperatura en las zonas afectadas, algunas veces drásticos, llegando a bajar hasta casi 20 grados en menos de una hora.59

La temperaturas extremas registradas dentro de los límites del Distrito Capital han sido de 30.0 °C y −7.1 °C, ambos registros de la estación meteorológica del Aeropuerto Guaymaral.61
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Observatorio Meteorológico Nacional, Bogotá (1971-2000) WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 26.4 25.2 26.6 24.4 25.0 28.6 25.0 23.3 26.0 25.1 25.6 24.4 28.6
Temperatura máxima media (°C) 20.2 20.3 20.4 20.1 20.0 19.2 18.6 18.8 19.2 19.5 19.6 19.9 19.6
Temperatura media (°C) 14.3 14.5 14.9 14.9 15.0 14.5 14.6 14.1 14.3 14.3 14.4 14.6 14.5
Temperatura mínima media (°C) 7.6 8.4 9.5 9.7 9.7 9.5 9.2 8.9 8.7 9.0 9.2 8.0 9
Temperatura mínima absoluta (°C) −1.5 −5.2 −0.4 0.2 0.2 1.1 0.4 0.4 0.3 1.8 0.5 −1.1 −5.2
Precipitación total (mm) 50 68 91 135 120 54 35 45 70 137 127 81 1013
Días de lluvias (≥ 1 mm) 9 12 14 18 19 17 15 14 16 21 16 11 182
Horas de sol 156 128 107 88 83 94 114 117 109 96 103 138 1328
Humedad relativa (%) 75 76 75 77 77 75 74 74 75 76 77 76 76
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)61
Demografía
Poblacion bogota.JPG
Población de Bogotá (solo el perímetro del Distrito Capital)
1938 325.650
1951 715.250
1964 1.697.311
1973 2,855,065
1985 4.236.490
1993 5.484.244
2005 6.778.691
2010 7.363.782
Ciclovia em Bogotá.jpg
Habitantes de Bogotá.
Bogotá es la ciudad más poblada de Colombia y una de las más pobladas en América Latina.
Vista nocturna de Bogotá desde el Cerro de Monserrate.
Artículo principal: Demografía de Bogotá

Según cifras del DANE, en el año 2010 Bogotá contaba con una población de 7 363 782 habitantes, con proyección en el 2014 de 7 776 845 habitantes3 , que alcanzan en su área metropolitana los 9 023 644 habitantes.62 63 Posee una densidad poblacional de aprox. 4321 habitantes por kilómetro cuadrado. Solo 15.987 habitantes se ubican en la zona rural del Distrito Capital. El 47,8 % de la población son hombres y el 52,2 % mujeres. La ciudad cuenta con la tasa de analfabetismo más baja del país con tan sólo 3,4 % en la población mayor de 5 años de edad.

Es la mayor aglomeración de personas del país, superando por más del 21 % a la segunda a nivel nacional: todo el departamento de Antioquia incluida su capital (6.065.846 hab).

Los servicios públicos tienen una alta cobertura, ya que un 99,4 % de las viviendas cuenta con servicio de energía eléctrica, mientras que un 98,6 % tiene servicio de acueducto y un 87,8 % de comunicación telefónica.3 No obstante, según la misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad, en el 2005 la ciudad presentaba un 28,5 % de pobres (personas que viven con menos de 2,0 US$ al día).64

En Bogotá, al igual que en todo el resto del país, el proceso de urbanización acelerado no se debe exclusivamente a la industrialización, ya que existen unas complejas razones políticas y sociales como la pobreza y la violencia, las cuales han motivado la migración del campo a la ciudad a lo largo del siglo XX, determinando un crecimiento exponencial de la población en las zonas urbanas y el establecimiento de cinturones de miseria en sus alrededores.

Un ejemplo de lo anterior, es el número de desplazados que han llegado a Bogotá. Según la Consultoría para los Derechos Humanos, Codhes, en el periodo 1999-2005 llegaron a Bogotá más de 260.000 personas como resultado de desplazamientos, aproximadamente el 3,8 % del total de la población de Bogotá.64 Las localidades donde se concentran la mayoría de la población desplazada son: Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Usme.
Etnografía

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) arrojados del último censo general de la nación correspondientes a la distribución de la población censada en la ciudad de Bogotá presentó:65 66

Sin pertenencia étnica ( Blanco y Mestizo): 98.27 %
Negro o Afrocolombiano: 1.5 %
Indígena: 0.2 %
ROM: 0.01 %
Otros: 0.02 %

Orden social

Los últimos gobernantes de la ciudad han realizado campañas dirigidas a la ciudadanía tendientes a la reducción de sus índices de delincuencia.67 De acuerdo con un informe oficial de la Veeduría Distrital, en los últimos diez años se ha pasado de 89,4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en 1996, a 37,9 en 2005,68 lo cual representa una reducción del 57,6 %, teniendo en cuenta que en el mismo período la población aumentó en más de un 25 %. De estas muertes violentas, se registró que un 62,8 % se produjeron por homicidios, mientras que el 20,5 % fueron causadas por accidentes de tránsito; además se revela que un 85,1 % de las víctimas fueron hombres y un 14,9 % mujeres.68 A pesar de ello presenta niveles de delincuencia menores a los de otras grandes capitales del mundo.
Economía
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Artículo principal: Economía de Bogotá
Complejo Bancolombia.
Torre Colpatria (torre más alta de Colombia).
Centro financiero de Bogotá
Centro empresarial Santa Bárbara.

Bogotá es el principal centro económico de Colombia; allí convergen la mayoría de capitales provenientes de las demás ciudades al ser el foco del comercio del país debido a su gran población. Recibe inversionistas de toda Colombia y de otros lugares del mundo. Así mismo, en 2008 la ciudad se ubicó como el cuarto centro financiero más influyente de América Latina.69 En el periodo 2003-2006, el PIB comercial (producto interno bruto) de Bogotá creció un 10,3 % anual, representando el 25,3 % del PIB comercial nacional, en él se cuentan los activos provenientes de la inversión de las otras ciudades del país en la ciudad y el de muchas empresas multinacionales;70 siendo más alto que el PIB de Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Panamá, o Bolivia;71 además, la tasa de desempleo es de 9,8 % y el subempleo de 29,7 %, los segundos más bajos del país. Por otra parte, el costo de vida es inferior al promedio de las 40 principales ciudades de América Latina.72 Además de esto, Bogotá se proyecta a mediano plazo como uno de los destinos de negocios más importantes del mundo.

Bogotá D. C. ocupó el sexto lugar entre 50 ciudades de América Latina por sus estándares en calidad de vida, alto potencial para hacer negocios, y excelentes condiciones para el desarrollo profesional, según el escalafón establecido por América Economía Intelligence.73 A nivel nacional, la importación de bienes de capital ha sido incentivada por el Gobierno, beneficiado de forma especial a Bogotá que participa con el 24,4 % del total de la industria nacional (2003).74 Ello se debe en parte a su ubicación geográfica, que hace de la ciudad un punto estratégico en términos logísticos, ya que el transporte de mercancía hacia otros lugares del país es relativamente rápido. De igual manera se facilita el abastecimiento de materias primas para el sector industrial en la ciudad, por su cercanía a regiones agrícolas como los Llanos Orientales. Por todo esto, varias compañías multinacionales han establecido su operación regional allí durante las últimas décadas. Sin embargo, la distancia respecto a los puertos disminuyen las ventajas competitivas para exportar productos industriales. Es así que los servicios (incluyendo las telecomunicaciones y el comercio), están ganando participación frente a la industria.75

En 2005, los bienes de consumo lideraron la producción industrial, seguidos por los bienes intermedios y de capital.76 De las 248 mil empresas con que cuenta Bogotá, el 78 % se encuentran vinculadas a actividades de servicios, contribuyendo con el 76 % del empleo y el 79 % del PIB.77 Las localidades en las cuales se concentra el mayor número de establecimientos industriales son Puente Aranda, Fontibón, Kennedy, los Mártires, Engativá y Barrios Unidos (en ese orden),76 donde se destacan los sectores industriales de alimentos, química, farmacéutica, textil, editorial y metalmecánica. También en 2005, la localidad con mayor productividad laboral fue Tunjuelito, seguida por Chapinero y Teusaquillo.76 Bogotá es el principal destino turístico del país,78 lo que reviste una particular importancia tomando el cuenta el crecimiento positivo de ese sector a nivel nacional durante años recientes.78 Otro sector industrial que ha crecido es el de la construcción, contribuyendo directamente a reactivar la actividad económica de la capital.79

El principal socio comercial internacional de Bogotá en 2003 fue Estados Unidos, seguido por la Unión Europea.74 La ciudad exporta principalmente productos agropecuarios (30 %), químicos (10 %), y textiles (7 %), e importa material de transporte (17 %), maquinaria excepto eléctrica (17 %), y maquinaria eléctrica (14 %).74 Además, Bogotá cuenta con diversas zonas comerciales y una creciente cantidad de centros comerciales repartidos en su territorio. Los de tamaño pequeño, son numerosos en las zonas comerciales como Suba y Fontibón.
Economía popular

El sector de economía popular sigue siendo un rubro importante de la economía capitalina. Según el Instituto Para la Economía Social (IPES) la ciudad aún cuenta con 19 plazas de mercado distritales80 que se ubican en barrios populares y ejercen contrapeso a la llegada de grandes superficies, de esta manera logran regular el esquema de precios de los alimentos, contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria de una metrópoli de aproximadamente 7,5 millones de habitantes.

Los vendedores ambulantes, aunque controvertidos por la ocupación que ejercen sobre el espacio público, pertenecen al sector de la economía popular y siguen siendo uno de los principales ejes de generación de empleo y dinámica económica en la ciudad. Ante estas realidades los esfuerzos de la administración distrital se han enfocado desde 2004 en el el aprovechamiento económico regulado del espacio público81 .
Véase también: Cámara de Comercio de Bogotá
Véase también: Centro Internacional de Bogotá
Véase también: Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Transporte
Artículo principal: Transporte de Bogotá
Avenida NQS.
Atasco de tráfico en hora pico a la altura de la Calle 100 con Autopista Norte.

En Bogotá se llevan a cabo más de 13 millones de viajes al día. La mayoría de estos viajes se llevan a cabo en transporte público colectivo (tradicional). El otro sistema de transporte público es el Sistema metropolitano de transporte masivo TransMilenio. En transporte privado, el automóvil y la motocicleta juegan un papel muy importante. El sistema de ciclorutas (344 kilómetros de vías dedicadas para el uso exclusivo de bicicletas) es uno de los más extensos de América.82 Por su parte, los taxis realizan cerca de 1,1 millones de viajes al día (ver Transporte de Bogotá).

Las principales vías terrestres de acceso a la ciudad son la Autopista Norte y la Norte-Quito-Sur, que junto a la Troncal Calle 13, hacen parte de la Carretera Panamericana en el tramo Simón Bolívar que la une con Caracas, Maracaibo, Quito y Guayaquil. En el Occidente, se encuentra la Calle 80, que después del Puente sobre el Río Bogotá, se convierte en la Autopista Medellín-Bogotá. También en el norte, la Carrera Séptima que luego de la Calle 170 se denomina Carretera Central del Norte y sirve como vía alterna para la Autopista Norte. En el suroriente, la Avenida Boyacá que empalma con la Avenida Caracas y la Autopista al Llano, se conectan comunicando con la ciudad con los Llanos Orientales. Por otra parte, la avenida Circunvalar en los cerros orientales, se une por el sur con la vía a Choachi y por el norte con la que conduce a La Calera.

Se espera que en próximos años se inicie la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente, vía periférica del occidente que busca descongestionar el tráfico al interior de la ciudad.83
Metro de Bogotá

Durante más de 60 años ha estado en debates y aplazamientos el proyecto de construcción de la primera linea del Metro de Bogotá. Se espera que la primera línea comience a construirse en 2015 una vez finalicen los estudios geotécnicos y se haga la licitación para el inicio de la obra.
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Bogotá cuenta con más de 49884 rutas del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (SITP) Los buses o busetas circulan por la Red Vial de acuerdo a un conjunto de rutas establecidas a partir de 2012. Los pasajeros abordan el bus en paraderos o estaciones determinadas.
Sistema TransMilenio en el centro de Bogotá.
Sistema TransMilenio
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Artículo principal: TransMilenio

En 1998 se inició la construcción del denominado Sistema de Transporte Masivo del Tercer Milenio "TransMilenio" y en el 2000 entró en funcionamiento. Compuesto de vehículos articulados, que además dispone de servicios “alimentadores” a los barrios periféricos y los municipios metropolitanos. El sistema cuenta con 135 estaciones a lo largo de 11 zonas, y se calcula que 1.700.000 personas lo usan a diario, convirtiéndose en uno de los sistemas de autobús de tránsito rápido más grande del mundo.85 Esta red cuenta con servicio de cicloparqueo, que no tiene costo adicional.
Modos activos

Como un elemento de recreación, la ciudad implementó la ciclovía recreativa, desde finales de los años 1970 durante los domingos. A finales de los años 1990 se implementó una red de ciclorrutas (la más extensa de Latino América). En un referendo, la administración distrital adoptó el primer jueves de febrero de cada año como el día sin carro en Bogotá.86
Otros temas importantes

El pico y placa, han generado controversia y reconocimiento mundial a la ciudad por sus políticas a favor del espacio público y los peatones.

Los fines de semana y festivos la línea férrea se utiliza para el Tren Turístico de la Sabana de Bogotá.
Transporte interurbano
Terminal de transporte terrestre de Ciudad Salitre.
Terminal Central

Actualmente Bogotá posee una terminal central de pasajeros y carga ubicada en Ciudad Salitre Occidental, sin embargo estudios realizados contemplan la ubicación de cuatro terminales en las salidas de la ciudad (sur, norte, oriente y occidente}, creando así un sistema de terminales de buses interurbanos.
Terminal del Sur

Es la primera terminal satélite que actualmente está en servicio, está ubicada en la Localidad de Bosa en un predio de 22.000 metros y funciona en una primera etapa de forma complementaria como terminal de paso. En el 2011 se hicieron adecuaciones operaciones y adquisición de predios para operar como terminal origen - destino.
Transporte aéreo
Aeropuerto Internacional El Dorado.

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, es el más importante del país, es el 1ª de carga en América Latina y 2º en pasajeros. Con un muelle nacional y otro internacional, además de un terminal de carga compuesto por dos muelles. Este aeropuerto maneja varios destinos nacionales e internacionales. En 1981 fue inaugurado un terminal anexo denominado Puente Aéreo, administrado por la aerolínea Avianca, y en 1998 se inauguró una segunda pista. Anexo a El Dorado se encuentra la Base Militar CATAM, reservado para vuelos militares y gubernamentales. Este complejo (Aeropuerto Internacional, Puente Aéreo y CATAM) conforma el aeropuerto con mayor volumen de carga y el segundo en cuanto a pasajeros en Latinoamérica sólo por detrás del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.87

En 2006 se entregó la licitación para la concesión por veinte años del complejo aéreo de El Dorado, que busca aumentar su capacidad a 16 millones de pasajeros, el doble de la actual. El proyecto contempla la demolición del edificio actual y la construcción de uno nuevo. Se estima que cuando el terminal este construido el flujo de pasajeros aumentara de 8 a 16 millones88

Adicionalmente, en la zona rural de Suba, se encuentra el Aeropuerto Guaymaral, que permite el aterrizaje de pequeñas aeronaves y maneja la operación aérea de la policía metropolitana.
Salud
Clínica Infantil Colsubsidio en la calle Sesenta y siete.

Bogotá cuenta con una red de instituciones prestadoras de servicios en salud adscritas a la Secretaría de Salud Distrital; dichas instituciones se agrupan en tres niveles de acuerdo a la atención que prestan: el primer nivel cuenta con 10 hospitales que ofrecen atención básica, medicina general, exámenes de laboratorio, urgencias, hospitalización y odontología; el segundo nivel cuenta con 7 hospitales, los cuales aparte de los servicios del primero ofrecen además atención en especialidades básicas, optometría y psicología; el tercer nivel congrega a 5 hospitales, los cuales prestan adicionalmente servicios de subespecialidades tales como cardiología, neurología, genética, dermatología, etc.89

Adicionalmente, el Distrito Capital cuenta con 142 puntos de atención médica distribuidos en todas las localidades, en los cuales se puede acceder a servicios de diversa complejidad. La atención en cada institución está regida por los lineamientos de la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, los cuales establecen el régimen subsidiado para los usuarios. En la actualidad existen 22 entidades prestadoras de salud (EPS), las cuales tienen una cobertura de 4.963.607 usuarios de acuerdo con las estadísticas presentadas por el Ministerio de Protección Social correspondientes al 30 de noviembre de 2005. La capital recientemente ha venido constituyéndose en destino para nacionales y extranjeros, que buscan tratamientos médicos, debido a la presencia de instituciones médicas reconocidas a nivel internacional, como la Clínica Barraquer (especializada en Optometría y Oftalmología) y la Fundación Abood-Shaio, así como también centros de tratamiento de cáncer, tratamiento de enfermedades neurológicas y de cirugía plástica y reconstructiva, además de la existencia de varios bancos de sangre, tejidos y células madre.
Educación
El tradicional Colegio Mayor de San Bartolomé.

La ciudad cuenta con un sistema educativo que cubre los niveles de primaria, secundaria y universitario. Debido a la constante migración de personas hacia la capital del país, la disponibilidad de cupos para acceder a la educación que ofrece el Estado es a menudo insuficiente. La ciudad cuenta además con un variado sistema de colegios y escuelas de carácter privado entre los que se incluyen bilingües, militares, técnicos, campestres, de comunidades religiosas, así como en diferentes calendarios escolares y horarios de estudio.90
Panorámica de la Ciudad Universitaria, Universidad Nacional de Colombia.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ministerio de Educación, la ciudad cuenta con un total de 104 instituciones de educación superior, tanto de carácter público como de carácter privado.91 En Bogotá se encuentra la mayor oferta universitaria del país;92 cuenta con 450.000 estudiantes de educación superior y 70.000 graduados de educación superior.93

En la ciudad se encuentra la sexta universidad inaugurada en el continente americano: la Universidad Santo Tomás, fundada el 13 de junio del año 1580 por la Orden Papal en Roma y denominada como el "Primer Claustro Universitario de Colombia".

Asimismo Bogotá cuenta con 7 de las mejores universidades del país según el Ministerio de Educación Nacional,91 todas con acreditación de alta calidad del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), éstas son:91 La Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, la Universidad de La Salle, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Santo Tomás

También se destacan otras universidades como la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad Católica de Colombia, la Escuela Colombiana de Ingeniería, la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Autónoma de Colombia, la Universidad Central, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Piloto de Colombia, Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional.

La ciudad cuenta con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que es la institución oficial de educación superior del Distrito Capital. También cuenta con la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Colombia que constituye el campus universitario más grande del país y se encuentra ubicada en el tradicional sector de Teusaquillo. En la localidad de La Candelaria se concentran diversas universidades privadas.

En la ciudad se encuentran las instituciones de formación militar para futuros oficiales del Ejército Nacional de Colombia (Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova) y de la Policía Nacional de Colombia (Escuela de Cadetes de Policía General Santander),94 así como la institución que brinda formación a los oficiales superiores de todas las Fuerzas Militares de Colombia (Escuela Superior de Guerra).
Cultura
Estación Parque Santander.JPG
Iglesia de San Francisco. Bogotá.jpg
Centro de Bogotá, Avenida Jiménez de Quesada con Carrera Séptima.

Bogotá ha sido llamada "La Atenas Sudamericana", apodo que se fortaleció a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.95 La ciudad dispone de una amplia oferta cultural que se ha incrementado considerablemente en las últimas décadas. En ella residen personas provenientes de todo el país, quienes han venido contribuyendo a las antiguas tradiciones culturales típicas de la ciudad.
Palacio Echeverry, sede del Ministerio de Cultura.

El Centro de Ferias y Exposiciones de Corferias es sede de eventos de tipo cultural. Aquí se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Expoartesanías, y ArtBo (Feria Internacional de Arte de Bogotá). Además, en 2008 corferias fue centro importante en el Festival Iberoamericano de Teatro y sede del Campus Party. El recinto también acoge eventos de otro carácter como la Feria Internacional de Bogotá (industria y comercio) que se realiza durante los años pares, y en el 2009 también fue sede de los Premios MTV para Latinoamérica.

Los Festivales al Parque son un conjunto de nueve eventos realizados a lo largo de cada año.96 Entre estos los más renombrados son: el Festival de Rock al Parque (recibe más de 500.000 asistentes en los tres días de celebración, uno de los mayores eventos gratuitos de rock en el mundo.), el Festival de Jazz al Parque y el Festival de Salsa al Parque, ambos realizados en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Este parque acoge además la inauguración y las actividades más importantes del Festival de Verano que se celebra en varios puntos de la capital durante el mes de agosto.97

Otros eventos destacados son el Festival de la chicha, la vida y la dicha (declarado evento de interés cultural de Bogotá),98 el Carnaval de Bogotá, que se celebra el cumpleaños de la ciudad, y el Festival de Cine Europeo, muestra cinematográfica anual. Sin embargo uno de los eventos culturales más importantes de la capital es el Festival Iberoamericano de Teatro que se realiza cada dos años y es catalogado como uno de los más prestigiosos de América Latina.99
Arquitectura e Infraestructura
Arquitectura victoriana en Bogotá.
Centro internacional de Bogotá visto desde el Edificio Avianca.
Bogotá se caracteriza por sus contrastes arquitectónicos entre los estilos colonial, moderno y republicano.
Torres del Parque, ícono de la arquitectura bogotana.

En el Distrito Capital,como en toda gran urbe latinoamericana, se encuentra una infraestructura muy variada que va desde los llamados asentamientos informales, pasando por la arquitectura colonial y llegando hasta las construcciones contemporáneas. La morfología urbana y la tipología de las construcciones coloniales de Bogotá se mantuvieron hasta, incluso, finales del siglo XIX, mucho tiempo después de la Independencia de Colombia (1810). El trazado urbano correspondía con el Plano en damero implantado por las Leyes de Indias desde mediados del siglo XVI. Esta persistencia de la configuración colonial es visible, actualmente, en parte de La Candelaria, el Centro Histórico de Bogotá. También hasta finales del siglo XIX, se mantuvieron las casas coloniales de máximo dos pisos, con patio central, techo a dos aguas, teja de barro y balcones volados. En algunos casos, estos balcones fueron cerrados con cristales durante el período Republicano, característica que distingue de forma particular la arquitectura del sector (por ejemplo, la Casa de Rafael Pombo, etc.).

La arquitectura republicana fue el estilo que prevaleció entre 1830 y 1930.100 Aunque hubo intentos por consolidar un lenguaje moderno, sólo hasta la construcción de la Ciudad Universitaria o Ciudad Blanca para la Universidad Nacional de Colombia (1936 - 1939), se logró este propósito. El trazado de esta obra fue desarrollado por el arquitecto alemán Leopoldo Rother, aunque en el diseño de los edificios del campus, participaron otros arquitectos de tendencia racionalista. Además de esta vertiente, también se desarrollaron obras de estilo art decó, expresionista y de arquitectura orgánica. Está última tendencia fue acogida por arquitectos bogotanos de la segunda mitad del siglo XX como Rogelio Salmona.101

En 2006 Bogotá recibió The Golden Lion Award en la Décima Exhibición Internacional de Arquitectura de La Biennale de Venezia, en reconocimiento a "sus esfuerzos hacia la inclusión social, la educación, la vivienda y el espacio público especialmente a través de innovaciones en transporte".102
Véanse también: Anexo:Obras arquitectónicas de Bogotá e Iglesias más antiguas de Bogotá.
Actividad literaria, bibliotecas y archivos
Biblioteca Virgilio Barco.

La UNESCO proclamó a Bogotá como Capital mundial del libro 2007,103 en reconocimiento a la actividad literaria de la ciudad. Se resaltaban programas como Libro al Viento, la red de bibliotecas y la presencia de organizaciones que, de manera articulada, trabajan por la promoción del libro y la lectura en la ciudad. También varias iniciativas específicas para el programa Capital Mundial del Libro y el compromiso de los grupos, tanto públicos como privados, involucrados en el sector del libro.

La Biblioteca Nacional de Colombia (1777): dependiente del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Luis Ángel Arango (1958), dependiente del Banco de la República, son las dos mayores bibliotecas públicas de la ciudad. La primera es depositaria de más de dos millones de ejemplares, con un importante fondo de libros antiguos. La segunda cuenta con casi dos millones de ejemplares.104 Con 45 mil metros cuadrados y 10 mil visitantes diarios, constituye uno de los centros culturales más dinámicos del continente. Del Banco de la República depende también la Biblioteca Alfonso Palacio Rudas, al norte de la ciudad, con cerca de 50 mil ejemplares. Otras grandes bibliotecas públicas son: la Biblioteca del Congreso de Colombia (con 100 mil ejemplares), la del Instituto Caro y Cuervo (con casi 200 mil ejemplares, la más importante biblioteca latinoamericana en Filología y Lingüística), la Biblioteca de la Academia de Historia, la Biblioteca de la Academia de la Lengua, la Biblioteca del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, y, numerosas bibliotecas universitarias.

La ciudad cuenta también con la Biblored, institución que administra 16 bibliotecas pequeñas y 4 grandes bibliotecas públicas (Biblioteca Virgilio Barco, Biblioteca El Tintal, Biblioteca El Tunal y Biblioteca Julio Mario Santodomingo). También cuenta con las seis sedes de la Red de Bibliotecas de la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio y, con las bibliotecas y centros de documentación adscritos a instituciones como el Museo Nacional de Colombia (especializado en libros antiguos, catálogos y arte), el Museo de Arte Moderno de Bogotá, la Alianza Francesa, el Centro Colombo Americano, etc. Otro conjunto de bibliotecas de Bogotá lo constituyen las nuevas iniciativas colaborativas entre el Estado, la ciudad y organismos internacionales. Este es el caso del Centro Cultural Gabriel García Márquez, diseñado por encargo del Fondo de Cultura Económica de México, y el Centro Cultural Español, que empezará a construirse con fondos públicos bogotanos y del Gobierno Español en la Carrera Tercera con Avenida 19, en el Centro de Bogotá.

Además de las bibliotecas, Bogotá cuenta con un conjunto de archivos históricos entre los que se destaca el Archivo General de la Nación que alberga cerca de 60 millones de documentos, siendo uno de los depositarios de fuentes históricas primarias más grande de América Latina. Cerca de su sede está el Archivo de Bogotá, inaugurado en 2003. Adicionalmente, existen archivos de consulta restringida debido a su importancia específica: el Archivo Musical de la Catedral Primada de Bogotá (con miles de libros de coro y cancioneros del período colonial), el Archivo Arquidiocesano, el Archivo del Seminario Conciliar de Bogotá, el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Colombia y el Archivo de la Casa de la Moneda de Bogotá, dependiente del Banco de la República.
Véase también: Anexo:Bibliotecas y archivos de Bogotá

Bibliotecas y archivos de Bogotá

Biblioteca Nacional de Colombia

Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo

Biblioteca Luis Ángel Arango

Biblioteca El Tunal

Biblioteca Ernesto Guhl en la Universidad Nacional de Colombia

Museos y galerías
BOG Museo del Oro.JPG
Entrada del Museo Nacional de Colombia.jpg
Arriba Museo del Oro, abajo Museo Nacional de Colombia.
Artículo principal: Museos y galerías de Bogotá

La ciudad ofrece 58 museos y cerca de 70 galerías de arte, entre los que sobresalen el Museo Nacional de Colombia, cuyo acervo se divide en cuatro colecciones: arte, historia, arqueología y etnografía; y el Museo del Oro, con 35.000 piezas de oro y tumbaga, además de 30 mil objetos cerámicos, líticos y textiles, representa la mayor colección de orfebrería prehispánica del mundo.

También se destacan el Museo Botero, donde pueden encontrarse, además de 123 obras de Fernando Botero, 87 obras de artistas internacionales; el Museo de Arte Moderno de Bogotá que posee una colección de artes gráficas, diseño industrial y fotografía; el Museo de Arte Colonial que reúne la más importante colección de arte colonial de Colombia; y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que además de realizar actividades relacionadas con las artes escénicas, presenta de forma temporal en sus salas exposiciones de arte.

Entre los museos de carácter científico están el Museo Arqueológico - Casa del Marqués de San Jorge que cuenta con cerca de 30.000 piezas de arte precolombino; el Instituto de Ciencias Naturales (UN), uno de los cuatro mayores museos de ciencias naturales de América Latina; y el Museo Geológico de Ingeominas posee una colección especializada en Geología y Paleontología.

Bogotá cuenta también con museos históricos como la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán, el Museo de la Independencia, la Quinta de Bolívar y la Casa Museo Francisco José de Caldas, así como con las sedes de Maloka y el Museo de los Niños de Bogotá que atraen un considerable número de visitantes, especialmente entre la población infantil. A estos centros se sumaran varios nuevos museos como el Museo Art Decó y el Museo de Bogotá.
Parques
Artículo principal: Parques de Bogotá

Bogotá D. C. se caracteriza por tener un amplio sistema de parques los cuales se integran entre sí por un conjunto de corredores peatonales y ciclorutas. Estos se conjugan en armonía con las plazoletas, plazas, humedales y alamedas para darle un carácter emblemático a la ciudad. El Distrito Capital de Bogotá tiene contabilizados más de mil parques urbanos.105 Este sistema de parques por definición del distrito lo conforman un conjunto de zonas verdes, parques urbanos, áreas protegidas y áreas de manejo especial.106

El Parque Metropolitano Simón Bolívar es el más importante de la ciudad107 ya que es el de mayor extensión con cerca de 400 hectáreas108 constituyéndose en el "pulmón de la ciudad". Además cuenta con la mayor variedad y cantidad de facilidades y atractivos. Se incluyen lugares de interés deportivo como el Palacio de los Deportes, recreativos como el Museo de los Niños, pedagógico como la Biblioteca Virgilio Barco, ambiental como lo constituye el Jardín Botánico José Celestino Mutis y turísticos como lo es la Plaza de los Artesanos con sus ferias artesanales.

Parque Metropolitano Simón Bolívar

Parque de los periodistas

Parque de la 93

Parque Santander

Parqu

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La ciudad de Buenos Aires, formalmente Ciudad Autónoma de Buenos Aires (de forma abreviada CABA) ―también llamada Capital Federal por ser sede del gobierno federalnota 1 ― es una de las veinticuatro entidades federales y capital de la República Argentina. Está situada en la región centro-este... Ver mas
La ciudad de Buenos Aires, formalmente Ciudad Autónoma de Buenos Aires (de forma abreviada CABA) ―también llamada Capital Federal por ser sede del gobierno federalnota 1 ― es una de las veinticuatro entidades federales y capital de la República Argentina. Está situada en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del Río de la Plata, en plena llanura pampeana. Los resultados definitivos del censo de 2010 estiman la población de la ciudad en 2 890 151 habitantes,2 y la de su aglomerado urbano, el Gran Buenos Aires, en 12 801 364 habitantes;2 3 siendo la mayor área urbana del país, la segunda de Sudamérica, Hispanoamérica y del hemisferio sur, y una de las 20 mayores ciudades del mundo. Es, junto a São Paulo y Ciudad de México, una de las tres ciudades latinoamericanas de categoría alfa, según el estudio GaWC.6 La ciudad de Buenos Aires se encuentra entre las ciudades con mayor calidad de vida de América Latina,7 y su renta per cápita se ubica entre las tres más altas de la región.8 9 Es la ciudad más visitada de América del Sur.10

El tejido urbano se asemeja a un abanico que limita al sur, oeste y norte con la provincia de Buenos Aires y al este con el río. Oficialmente la ciudad se encuentra dividida en 48 barrios que derivan, los más antiguos, de las parroquias establecidas en el siglo XIX. La metrópolis es una ciudad autónoma que constituye uno de los 24 distritos en los que se divide el país. Tiene sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además de su propia policía.

Su perfil urbano es marcadamente ecléctico. Se mezclan, a causa de la inmigración, los estilos art decó, art nouveau, neogótico y el francés borbónico. Por esto último se la conoce en el mundo por el apodo de "La París de América".11 12 13 El rascacielos es otro elemento muy común del panorama urbano porteño. Fue elegida por la Unesco como Ciudad del Diseño en 2005 y como Capital Mundial del Libro de 2011.14 Y ha sido escogida como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.15

La Ciudad de Buenos Aires es el principal centro educativo del país y un importante núcleo de actividad artística e intelectual. Entre sus instituciones de renombre se encuentra la Universidad de Buenos Aires, encontrándose entre las mejores y más prestigiosas universidades de América Latina.16 17 18 Esta entre las ciudades con mayor concentración de teatros a nivel mundial. Entre ellos, el Teatro Colón es, por su impecable acústica, trayectoria y dimensiones, uno de los cinco teatros de ópera más importantes del mundo.19 20 El Subte de Buenos Aires es el primer sistema de transporte subterráneo de Iberoamérica y todo el Hemisferio Sur.

La Ciudad de Buenos Aires fue fundada en 1580 por Juan de Garay. En 1536 hubo un primer asentamiento, un fuerte, que no fue ciudad puesto que no se cumplieron las Leyes de Indias, hecho por Pedro de Mendoza, abandonado en 1541 debido al asedio constante de los nativos,21 Perteneció al Virreinato del Perú del Imperio Español. En 1776 fue designada capital del recién creado Virreinato del Río de la Plata por el rey de España. Durante la primera de las invasiones inglesas, ocurrida en 1806, la ciudad fue ocupada por fuerzas armadas inglesas y quedó por 45 días bajo la bandera del Reino Unido. En 1810, los pobladores de la ciudad realizaron la Revolución de Mayo, que expulsó al virrey, estableció una junta de autogobierno y dio inicio a la guerra por la independencia de Argentina. Durante el gobierno de Bartolomé Mitre se dictó la Ley de Compromiso por la cual fue la sede del gobierno nacional y, a su vez, de los poderes públicos provinciales. Finalmente, en 1880, durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, fue federalizada. El Gran Buenos Aires fue uno de los principales destinos del proceso inmigratorio que tuvo la Argentina desde fines del siglo XIX. En 1913 se inauguró el Subte de Buenos Aires, primer metro de Iberoamérica. Tras la Reforma de la Constitución Argentina de 1994 la ciudad pudo contar con su propia Constitución y con un gobierno autónomo de elección directa.
Toponimia

En la primera fundación Pedro de Mendoza llamó al lugar Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre para cumplir la promesa que hiciera a la Patrona de los Navegantes que se hallaba en la Cofradía de los Mareantes de Triana y de la que él era miembro. En efecto, “Buen Ayre” , la castellanización del nombre de la Virgen de Bonaria, es decir, de la Virgen de la Candelaria a quien los padres mercedarios habían levantado un santuario para los navegantes en Cagliari, Cerdeña, y que era venerada también por los navegantes de Cádiz, España.

Por muchos años se le atribuyó el nombre a Sancho del Campo, de quien Ruy Díaz de Guzmán en su obra La Argentina manuscrita recogió la frase: ¡Qué buenos aires son los de este suelo!, que pronunció al bajar. Sin embargo en 1892 Eduardo Madero tras realizar exhaustivas investigaciones en los archivos españoles terminaría por concluir que el nombre estaba íntimamente relacionado con la devoción de los marinos sevillanos por Nuestra Señora de los Buenos Aires.

En la segunda fundación, Juan de Garay le da al nuevo asentamiento el nombre de Ciudad de la Trinidad. La razón sería que la festividad más importante cercana a la fecha había sido la de la Trinidad o, según algunos historiadores, porque la nave ancló el día de dicha festividad. Pero al puerto le dio el nombre de Puerto de Santa María de los Buenos Ayres.22 23 Sin embargo los designios del vizcaíno no tuvieron éxito ya que a pesar de que jamás hubo disposición oficial alguna que cambiara su nombre, el uso inapelablemente consagró desde el primer momento el nombre de Buenos Aires para la ciudad.24

En la Argentina suelen referirse a la ciudad con distintas denominaciones además de Buenos Aires. El nombre de Capital Federal es uno de los más utilizados —sobre todo para diferenciarla de la provincia homónima—, en alusión a la condición de distrito independiente que adquirió con la ley de Federalización que promulgara Julio Argentino Roca. Muchas veces también se utiliza el término "Ciudad de Buenos Aires", o sencillamente "Buenos Aires", aunque este último se presta a confusión con la provincia lindante.

El nombre de Ciudad Autónoma de Buenos Aires es uno de los títulos que oficialmente le dio la Constitución de la Ciudad sancionada en 1996. Informalmente suele denominársela Baires, apócope de la forma original, común dentro de la ciudad (especialmente entre los jóvenes) pero poco utilizada en el interior del país. Poéticamente se le han atribuido numerosos nombres, tales como la París del sur por su belleza arquitectónica y su carácter cultural, o la Cabeza de Goliat según un ensayo de Ezequiel Martínez Estrada, en alusión a su tamaño e influencia desproporcionada sobre el resto del país o, en razón de su ubicación y prestigio; la Reina del Plata.
Geografía
Artículo principal: Geografía de la Ciudad de Buenos Aires
Vista del Gran Buenos Aires. La ciudad forma parte de uno de los mayores aglomerados urbanos del mundo.
Imagen satelital nocturna del Gran Buenos Aires.
Ubicación

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en Sudamérica, a 34° 36' de latitud sur y 58° 26' de longitud oeste, en la margen del Río de la Plata.1 25 Frente a sus costas se encuentra Colonia del Sacramento, y más lejos, Montevideo, la capital de Uruguay, a solo 220 km (45 min en avión ó 2.30 h en barco). A 1065 km (1.45 h de avión) se encuentra Asunción, capital del Paraguay; a 1139 km (2 h de avión), Santiago, capital chilena; y un poco más lejos, a 1719 km (3 h de avión), se encuentra São Paulo, la otra gran metrópolis de América del Sur.26
Límites

El Río de la Plata (al este y al norte) y el Riachuelo (al sur) son los límites naturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resto del perímetro está rodeado por la colectora externa de la Avenida General Paz,25 autopista de 24 km de extensión que circunvala la ciudad de norte a oeste; existe un pequeño tramo de no más de 2 km comprendido entre la Avenida Intendente Cantilo y el Río de la Plata donde el límite con la provincia de Buenos Aires en parte es la línea imaginaria de la prolongación de la Av. General Paz27 y otro tramo el arroyo Raggio, este sector corresponde al límite entre el Parque de los Niños y el Paseo de la Costa. Esto se debe a que la Av. General Paz no finaliza en la costa del río sino en la Av. Intendente Cantilo. Esta avenida enlaza de manera rápida la ciudad con el resto del Gran Buenos Aires, una franja de alta concentración de habitantes y fuerte actividad comercial e industrial. Excepto su límite oriental con el Río de La Plata, todos los otros límites indicados de la ciudad separan su jurisdicción de la correspondiente a la provincia de Buenos Aires.1 28
Hidrografía

La región estaba antiguamente untada de lagunas y atravesada por arroyos, algunos de los cuales fueron rellenados y otros entubados. Entre los arroyos de importancia están los Terceros (del Sur, del Medio y del Norte), Maldonado, Vega, Medrano, Cildáñez y White. En 1908 muchos arroyos fueron encauzados y rectificados, ya que con las crecidas causaban daños a la infraestructura de la ciudad. Fueron canalizados pero se mantenían a cielo abierto, construyéndose varios puentes para su cruce. Finalmente en 1919 se dispuso su canalización cerrada, pero los trabajos comenzaron recién en 1927, terminando algunos en 1938 y otros, como el Maldonado, en 1954.29
Relieve

La ciudad se encuentra casi en su totalidad en la región pampeana, salvo algunas zonas como la Reserva Ecológica de Buenos Aires, la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, el Aeroparque Jorge Newbery, o el barrio de Puerto Madero, que se hallan emergidas artificialmente mediante el relleno de las costas del Río de la Plata.30

El límite original de la costa con el río estaba dado por una serie de barrancas, surgidas por las variaciones del nivel del mar (y del estuario del Plata) hace miles de años.31 La serie de arroyos implicaba la existencia de zonas más deprimidas que otras, conocidas como "valles de inundación". De tal modo, el territorio poseía suaves ondulaciones interrumpidas por el sur, ante el amplio valle de inundación correspondiente al Riachuelo. La zona más elevada se encuentra en el barrio de Monte Castro.
Sismicidad

La región responde a la «falla de Punta del Este», con sismicidad baja; y su última expresión se produjo el 5 de junio de 1888 (125 años), a las 3.20 UTC-3, con una magnitud de 5,5 en la escala de Richter. (Terremoto del Río de la Plata de 1888).32
Clima
Artículo principal: Clima de la Ciudad de Buenos Aires
Climograma de Buenos Aires.

El clima de la ciudad es pampeano.33 Considerando el período 1961-1990, normalmente empleado para designar los promedios climáticos, la temperatura media es de 19 °C y la precipitación anual es de 1214,6 mm.33 34 A lo largo del siglo XX las temperaturas de la ciudad han aumentado considerablemente debido a la isla de calor (desarrollo urbano), siendo actualmente 2 °C superior al de regiones cercanas menos urbanizadas. Las precipitaciones también se han acrecentado desde 1973, como ya ocurrió en el anterior hemiciclo húmedo: 1870 a 1920.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Buenos Aires WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 43.3 38.7 37.6 36. 31.6 28.7 30.2 34.4 35.6 34.5 36.6 40.5 43.3
Temperatura máxima media (°C) 35.9 30.6 26.3 23.8 20.3 16.7 15.4 19.1 20.3 24.1 27.2 31.2 27.8
Temperatura media (°C) 28.1 25.9 23.7 19.6 16.4 14.2 10.0 14.3 16.4 19.9 24.3 27.0 20
Temperatura mínima media (°C) 19.6 18.9 16.9 13.3 10.4 5.7 3.6 5.3 10.0 12.7 15.4 18.1 13.2
Precipitación total (mm) 119.0 117.6 133.1 97.0 73.6 62.6 66.3 69.8 73.3 119.0 108.6 105.0 1144.9
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) 9 9 9 9 8 6 7 8 7 10 10 9 101
Horas de sol 270 241 189 176 174 132 143 174 189 217 252 267 2424
Humedad relativa (%) 65 70 72 77 76 79 79 74 71 69 68 64 72.0
Fuente nº1: Servicio Meteorológico Nacional35
Fuente nº2: The Weather Network36
Típica curva ascendente, con "ruido" en la termografía del aire, de 1880 a 2006, acompañando la cambiante y ascendente "firma térmica" de la urbe.

Si bien los días cubiertos son más frecuentes en invierno, cuando más llueve es en verano, época en que se desarrollan tormentas a veces muy intensas, por lo que enormes cantidades de agua caen en poco tiempo.37 En invierno son más comunes lloviznas débiles pero continuas. De todos modos no puede decirse que haya estacionalidad de lluvias. Los veranos son cálidos, con un promedio de enero de 24,5 °C. La elevada humedad suele volver sofocante al tiempo.38 La humedad relativa promedio anual es del 71,4 %.34 Los inviernos son suaves, con una temperatura promedio de julio de 11 °C.39 Raramente se dan temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a 36 °C. Las nieblas, otra característica de Buenos Aires, se han vuelto infrecuentes, con pocos días al año.

Vientos

La Ciudad de Buenos Aires recibe la influencia de dos tipos de vientos zonales: el pampero y la sudestada.33 El primero proviene del sudoeste, suele iniciarse con una tormenta corta que rápidamente da paso a un aire mucho más frío y seco. Aunque puede darse en cualquier época del año, se da con mayor intensidad en verano; se lo espera cuando refresca luego de un calor sofocante. La sudestada se da principalmente entre abril y octubre. Consiste en un viento fuerte del sudeste, fresco y muy húmedo, que dura varios días y va muchas veces acompañado de precipitaciones de variada intensidad. El viento continuo hace subir las aguas del Río de la Plata, llegando a veces a producir inundaciones en las zonas más bajas de la ciudad, como el barrio de La Boca.40

Nevadas

Artículo principal: Nevadas extraordinarias en la Ciudad de Buenos Aires

Las nevadas en la ciudad no son habituales. La última nevada importante tuvo oportunidad el 9 de julio de 2007, ésta comenzó en forma de aguanieve y terminó cubriendo gran parte de la ciudad. En las zonas suburbanas la misma llegó a tener un espesor mucho mayor. Ocurrió a consecuencia de un gran viento polar que afectó a la Argentina y a Chile.39

Desde que se han obtenido registros sistemáticos del clima, en el año 1870, solo se sabe de otra nevada considerable en 1918.33 39 En 1912, 1928 y 1967 se vio caer aguanieve. En 2012 también se registró caída de aguanieve, y en algunas zonas del conurbano nevadas muy débiles, como consecuencia de una potente entrada de aire polar.
Historia
Artículo principal: Historia de la Ciudad de Buenos Aires
Véase también: Historia de la Argentina
Desde su fundación hasta 1810
Buenos Aires en su primera fundación, duró cinco años asolada por los nativos. (1536)

El 3 de febrero de 1536, el español Pedro de Mendoza, estableció el asentamiento al que le dio el nombre de Nuestra Señora del Buen Ayre en una región habitada por aborígenes pampas conocidos como querandíes.41 42 Después de hambrunas y conflictos con los querandíes, la posición fue finalmente abandonada y destruida por los propios españoles en 1541.21
Parcelamiento original de Buenos Aires, realizado por Garay en 1580.
Primera vista conocida de Buenos Aires, pintada hacia 1628 por un holandés.

El 11 de junio de 1580, Juan de Garay fundó la Ciudad de La Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre, con el reparto de tierras entre él, su esposa, y otros 63 colonos, a los que también asignó familias guaraníes, en un sitio presumiblemente cercano al de Mendoza, con la típica distribución de manzanas rectangulares en damero tal cual aún se puede apreciar en el casco y núcleo histórico de esta ciudad.43 44 45 46 El motivo de esta fundación queda explicado por las palabras de Juan de Matienzo, oidor de la Audiencia de Charcas, quien en 1556 mencionó la necesidad de abrir una puerta a la tierra, es decir, darle una salida al Atlántico a todo el territorio que existía desde Potosí hacia el sur.47 En esta ocasión los nativos querandíes, comandados por Tububá, fueron diezmados hasta exterminar su cultura.44 45

Originariamente era la capital de una gobernación que dependía del Virreinato del Perú. Durante unos dos siglos los porteños sufrirían todo tipo de necesidades: estaba alejada de todo centro comercial importante, no existían ninguno de los elementos necesarios para mantener el estilo de vida europeo y no podían fabricarlos en la ciudad. La Corona española privilegiaba los puertos sobre el Pacífico, por sus ricos cargamentos, y por lo tanto relegaba a Buenos Aires a un segundo plano, que solo recibía dos navíos de registro por año, y hubo lustros en los que no llegó ninguno.46 48 Esto llevó a que los habitantes (apenas unos 500 en 1602)49 buscaran burlar la ley y vivir del contrabando, que venía fundamentalmente desde Brasil.46 48 Este contrabando era pagado con la única fuente de riqueza que existió hasta principios del siglo XVII, que era la venta del cuero que se obtenía de la matanza de rebaños (vaquerías) de bovinos sin dueños que vagaban por los campos. El resto, carne, sebo, etc., se tiraba.46 48

En 1680 los portugueses, recientemente independizados de España, llegaron con una expedición a Colonia del Sacramento, en la costa opuesta del Río de La Plata, pretendiendo establecerse en ese territorio, hasta entonces de aquel país. El gobernador de Buenos Aires, José de Garro, después de enviarle un ultimátum, rechazado por los portugueses, para que se retiraran, reunió a los habitantes (tres mil hombres venidos de las ciudades más cercanas) y con su apoyo organizó un ataque, comandando a los guaraníes asignados. El resultado fue una contundente victoria, que le permitió a Buenos Aires adquirir un mayor prestigio.46 48

La industria del cuero fue progresando, y hacia mediados del siglo XVIII existía una industria local importante. Por otra parte, dado que en Buenos Aires solo se podía progresar por lo que uno era o tenía, el valor social no lo daban los apellidos o la cercanía con la aristocracia, sino por el éxito que uno hubiera logrado por mérito propio. Había pocos prejuicios aristocráticos, o de castas. Esto la diferenciaba del modo de ser de otras ciudades vecinas.46 48

En 1776 fue nombrada capital del Virreinato del Río de la Plata. Las causas principales de esta decisión fueron: la necesidad de frenar el avance extranjero en la zona, intentar terminar con el contrabando,50 y por ser el lugar por el que tenía más fácil acceso España desde el Atlántico. Comienza así un período de gran prosperidad, pues la ciudad fue beneficiada por la Corona española con un tipo de comercio más abierto, flexible y liberal, dado por el Reglamento de Libre Comercio. Podía introducir mercaderías de cualquier región, y conectarse con otros puertos, sin pedir permiso a las autoridades reales. De esta manera cortó con su dependencia política y comercial de Lima. La ciudad vivió un exponencial progreso entre 1780 y 1800, recibiendo además una fuerte inmigración, fundamentalmente de españoles, y en menor medida de franceses e italianos;46 48 y se pobló fundamentalmente de comerciantes y unos cuantos estancieros.
El Cabildo de Buenos Aires, visto desde Plaza de Mayo, detrás se destaca la torre del Concejo Deliberante actualmente llamado Palacio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde su creación hasta 1807 la ciudad sufrió varias invasiones. En 1582, un corsario inglés intentó un desembarco en la isla Martín García pero fue rechazado. En 1587 el inglés Thomas Cavendish intentó apoderarse de la ciudad, sin lograrlo. En 1658 se produce el tercer intento, ordenado por Luis XIV, rey de Francia, pero el Maestro de campo, don Pedro de Baigorri Ruiz, a la sazón gobernador de Buenos Aires, logró defender con éxito el puerto. El cuarto intento estuvo a cargo del aventurero Mr. de Pintis, pero el vecindario lo rechazó. En 1699 se produce la quinta invasión a cargo de una banda de piratas daneses que fue rápidamente rechazada. Durante el gobierno de Bruno Mauricio de Zabala, el francés Étienne Moreau desembarcó en la costa oriental del Río de La Plata, donde las tropas españolas lo rechazaron y mataron.

En 1806, Gran Bretaña se había interesado en las riquezas de la región y España estaba aliada a Francia, enemigo de aquel imperio. El 27 de junio el mayor general inglés William Carr Beresford se apoderó de Buenos Aires, casi sin resistencia, pues no existía un ejército fuerte y organizado. Tomó el gobierno pero fue derrotado el 12 de agosto de 1806 por un ejército proveniente de Montevideo comandado por el francés Santiago de Liniers.46 51 52 En 1807 una segunda expedición inglesa al mando de John Whitelocke tomó la plaza fuerte de Montevideo y permaneció en este enclave por varios meses. El 5 de julio de 1807, Whitelocke intentó ocupar Buenos Aires, pero sus habitantes y las milicias urbanas, ahora organizadas —y una vez más con ayuda de Liniers— derrotaron a los ingleses.46 51 52 La resistencia del pueblo y su participación activa en la defensa y la reconquista aumentó el poder y la popularidad de los líderes criollos, al tiempo que incrementaba la influencia y el fervor de los grupos independentistas. Buenos Aires ganó en poder militar (conformado principalmente por criollos) y prestigio moral.46 52 Paralelamente, quedó en evidencia la insuficiencia de la metrópoli en cuanto a enviar tropas que pudiesen defender a sus colonias, ahora deseadas con avidez por otras potencias emergentes.46 Todo esto, y la llegada de ideas liberales46 y fundamentalmente la ocupación de España por el ejército napoleónico, permitió la creación de movimientos emancipadores, que desataron en 1810 la Revolución de Mayo y la creación del primer gobierno patrio.53

Como consecuencia de esto se produjo la deposición del poder de los españoles por parte de los criollos.46 La ciudad, de unos 40.000 habitantes,54 55 se transformó en un importante puerto consumidor de productos manufacturados que provenían principalmente de Gran Bretaña y se produjo el desmembramiento del Virreinato del Río de la Plata.46 Buenos Aires se constituyó en un primer momento en centro hegemónico, pero debió imponerse a las oligarquías provinciales, que tenían sus propios proyectos económicos.46 56
Hasta fines del siglo XIX
El 22 de mayo de 1810 tuvo lugar el Cabildo abierto, uno de los momentos más importantes de la Revolución de Mayo. Pintura hecha por Pedro Subercaseaux en 1910.

El gobierno que sucedió al virrey, la Primera Junta, consideró que tenía todos los poderes de aquel. Lo mismo entendieron los gobiernos que le sucedieron (Junta Grande, Primer y Segundo Triunvirato, y Directorios). La Primera Junta pretendió además designar a los gobernadores-intendentes, enviar ejércitos y recaudar los derechos de aduana. Esto hizo que el resto del virreinato sintiera que la revolución solo había sustituido el poder central del virrey por el de Buenos Aires, sin obtener ninguna ventaja.46

En 1815 las provincias se rebelaron contra el gobierno central al ser designado Carlos María de Alvear como Director Supremo. Éste fue depuesto tres meses después, lo que obligó a insuflar un nuevo motivo de fervor por la Revolución. Así surgió la necesidad de declarar, en el Congreso de Tucumán de 1816, lo que ya era un hecho: la independencia del virreinato con respecto a España. Aquel congreso se trasladó luego a Buenos Aires, y elaboró la Constitución de 1819, que no funcionó y fue desechada por los federales. Al año siguiente las fuerzas federales derrotaron al Directorio y se creó la provincia de Buenos Aires, siendo su primer gobernador Manuel de Sarratea quien firmó con los vencedores el Tratado del Pilar.21 Luego de un período de inestabilidad Martín Rodríguez fue designado gobernador21 56 57 y sus ministros, entre los que se destacaba Bernardino Rivadavia, iniciaron un período de orden y reformas:57 se creó el Registro nacional, se fundó la Administración de Vacuna y el Archivo General de Buenos Aires y se inauguró la Bolsa Mercantil. En el aspecto cultural se destacó la inauguración de la Universidad de Buenos Aires57 58 y se creó la Sociedad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

A fines de 1824 se reunió un congreso para redactar una constitución nacional pero a los pocos meses estalló la Guerra del Brasil, lo que obligó a formar un ejército urgentemente, y se pensó que también se tenía que formar un Poder Ejecutivo Nacional para unificar el mando militar.56 57 59 De modo que, sin empezar siquiera a discutir una constitución que le diera marco legal al cargo, el 6 de febrero de 1826 se sancionó la ley de presidencia, creando un Poder Ejecutivo Nacional Permanente, con el título de «Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata».57 59 60 Se nombró a Rivadavia como el primer presidente en febrero de 1826, lo que no fue bien recibido en las provincias.56 57 61

Rivadavia presentó a ese congreso un proyecto de capitalización de Buenos Aires, la ciudad y gran parte de la campaña circundante se proclamaba capital del Estado. El federalismo porteño se opuso, en defensa de las instituciones de las provincias garantizadas por la ley fundamental, en especial el puerto y la aduana, principal fuente de recursos de la provincia. No obstante, la ley fue sancionada en 1826.21 56 57 59 El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Las Heras cesó en su cargo por decreto del Poder Ejecutivo.59 La Junta de Representantes fue disuelta, y se nacionalizaron el ejército de la provincia, las tierras públicas, la aduana y todas las propiedades provinciales.59 Los hacendados, alarmados por las consecuencias que podía tener la capitalización, dejaron de apoyar a Rivadavia, y este quedó políticamente aislado.56 Tres meses luego la Constitución de 1826 se aprobó pero las provincias la rechazaron.56

Mientras tanto, en 1825, desembarcó en la Banda Oriental la expedición libertadora de Juan Antonio Lavalleja y sus Treinta y Tres Orientales y luego de poner sitio a Montevideo reunieron un congreso que declaró que la Provincia Oriental se reincorporaba a las Provincias Unidas del Río de la Plata. El Congreso Nacional aceptó la reincorporación pero Rivadavia decidió entonces deshacerse de la guerra con Brasil ya que un bloqueo naval impuesto por aquel afectaba el comercio, base de la recaudación de rentas del estado. A pesar de la contundente victoria sobre Brasil se firmó un tratado deshonroso que reconocía la soberanía del Imperio sobre la Banda Oriental y se comprometía a pagarle al enemigo una indemnización. Aunque ante las críticas Rivadavia rechazó el convenio igualmente sufrió el costo político del pacto, que iba a ser una de las razones de su posterior renuncia.56
Jura de la Constitución del Estado de Buenos Aires, en 1854.
Partidos de la provincia de Buenos Aires antes de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires. En rojo, la ciudad actual con sus barrios.

Durante la llamada «época de Rivadavia» la ciencia y la cultura prosperaron significativamente. Su impulso reformista dio a la vida intelectual una dinámica desconocida hasta entonces, creando un clima propicio que fructificó en diversos campos a través de la obra personal de muchos individuos.

Las medidas centralistas incrementaron la enemistad de las provincias con su gobierno y la guerra con el Brasil agotó los recursos.56 Rivadavia tuvo que renunciar y se exilió en Inglaterra. Así, el régimen presidencial concluyó y nuevamente cada provincia se gobernó por sus propias instituciones confiando en Buenos Aires el manejo de las Relaciones Exteriores.56 57 La mayoría de los protagonistas comprometidos con el régimen caído emigró, empobreciéndose el quehacer intelectual de tendencia europeizante, principalmente en Buenos Aires.

Se abrió entonces un período de cuestionamiento a los supuestos que hasta entonces habían fundamentado las relaciones porteñas con el resto del país. En 1829, Juan Manuel de Rosas llegó al poder después de derrotar al Partido Unitario.46 56 En 1831 derrotó al ejército unitario y dejó el gobierno en 1832 para volver en 1835, asegurándose la suma del poder público, encabezando una coalición formada por la mayor parte de la elite federal y tradicionalista de la ciudad.46 62 63 Rivadavianos y unitarios se vieron obligados a emigrar.

El censo de 1836 realizado en la ciudad a pedido de Rosas indicaba que había 62.000 habitantes. En 1852 ya había 85.000 en 350 manzanas edificadas.

Rosas sancionó una Ley de Aduanas que protegía la producción de las provincias, pero aumentaba notablemente los ingresos de Buenos Aires. En esta época la ciudad enfrentó airosamente el Bloqueo francés y el Bloqueo anglofrancés.62

Al derrotar Urquiza a Rosas en la batalla de Caseros, este último se exilió en Inglaterra, y así en Buenos Aires el centro de poder político quedó en manos de liberales y unitarios.62 Vicente López y Planes fue designado gobernador provisorio de la provincia de Buenos Aires y por el Acuerdo de San Nicolás la aduana de la ciudad fue nacionalizada, y sus ingresos manejados por Urquiza, al designárselo Director de la Nación.

Pero la Legislatura de Buenos Aires, gracias al alegato de Bartolomé Mitre, rechazó el acuerdo, lo que provocó la renuncia del gobernador López. Urquiza pretendió asumir la conducción de Buenos Aires, pero los porteños, tras la revolución de septiembre de 1852 retomaron el control de la ciudad.

De esta manera, si bien el Estado de Buenos Aires no se declaró libre, se apartó del resto de las trece provincias que conformaron la Confederación Argentina.21

A partir de Caseros la ciudad se abrió hacia la inmigración. Miles de europeos, especialmente de Italia y España le cambiaron la fisonomía a la ciudad y a su idiosincrasia. Se realizaron construcciones de todo tipo, incluyendo el primer ferrocarril de la Argentina,28 que unía la ciudad con el pueblo de Flores, que en aquel entonces estaba en la provincia. Los palacios y casas fueron construidos u ornamentados al estilo italiano, reemplazando al "estilo colonial".

La fundación en 1854 de la Municipalidad permitió ordenar la ciudad. Pero la falta de higiene era un gran problema y fue recién después de la epidemia de fiebre amarilla de 1871 que diezmó literalmente la población que se mejoró el problema del agua corriente y se mejoraron las condiciones de vida de la población, que en algunos lugares vivía hacinada64 y en 1875 se creó el amplio espacio verde del Parque Tres de Febrero.65
Plano de Buenos Aires en 1870.

Durante el largo proceso que llevó a la creación del Estado Nacional Argentino, Buenos Aires fue elegida lugar de residencia del Gobierno Nacional, aunque éste carecía de autoridad administrativa sobre la ciudad, que formaba parte de la provincia de Buenos Aires.21 La necesidad del gobierno nacional de federalizarla, sumada al movimiento de tropas ordenado por el gobernador de la provincia, Carlos Tejedor, produjo en 1880 una serie de enfrentamientos que terminarían con la derrota de la provincia de Buenos Aires y la federalización de la ciudad. Posteriormente, la provincia cedió los partidos de Flores y Belgrano, que fueron anexados al territorio de la Capital Federal, recibiendo a cambio una compensación económica.21 28

En 1882 el Congreso Nacional creó las figuras del Intendente y el Concejo Deliberante de la Ciudad. El intendente no era elegido por voto popular, sino que era designado por el Presidente de la Nación en conformidad con el Senado. El primero en ejercer el nuevo cargo fue Torcuato de Alvear, designado en 1883 por Julio A. Roca. En cambio el Concejo Deliberante sí era votado por los habitantes.

Además la ciudad se volvió cosmopolita, a diferencia del resto del país, y desarrolló una potencialidad financiera y cultural. La Nación hizo todo lo posible por agrandar y embellecer la ciudad que ahora le pertenecía. De 337.617 habitantes en 1880, la ciudad pasó a tener en 1895 649.000 de los que solo 320.000 eran nativos.66
Hasta la actualidad

Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX la ciudad sufrió una transformación importante; la prosperidad económica que atravesaba el país sumada a las preparaciones para el I Centenario que se celebraría en 1910 permitieron que la infraestructura urbana se desarrollara. Se mejoraron los servicios públicos y en 1913 contó con el primer subterráneo de Iberoamérica. En lo urbanístico se modificó en estilos, edificios altos y en la traza urbana. Se discutieron y formularon planes para hacer de la metrópolis el símbolo de una nueva y progresista nación.67

El aumento del tráfico comercial requería la construcción de un nuevo puerto en la ciudad. Eduardo Madero había presentado varios proyectos para su construcción en 1861 y 1869, pero fue en 1882 cuando su proyecto es aceptado gracias a su tío Francisco Madero, vicepresidente de la Nación durante la primera presidencia de Julio Argentino Roca. El puerto fue inaugurado en 1884, pero la dársena norte y el dique 4 fueron inaugurados recién en 1897. Este puerto tuvo muchas deficiencias; por lo que en 1908 el Congreso de la Nación estableció la construcción del Puerto Nuevo, que fue inaugurado en forma provisoria en 1919, compuesto por dársenas abiertas y ubicado al norte de la Avenida Córdoba.68 69

Pero no todo era prosperidad en la ciudad de Buenos Aires. Los festejos del Centenario se desarrollaron bajo estado de sitio, declarado a raíz de la huelga general sucedida el año anterior luego de la sangrienta represión en Plaza Lorea a una manifestación anarquista, que dejó 8 muertos y más de 100 heridos, y que luego se daría a conocer como la “Semana Roja”.70 71 72 En enero de 1919 fueron asesinados 700 obreros y hubo cerca de 4000 heridos luego de un conflicto desatado a raíz de una huelga en los talleres metalúrgicos Pedro Vasena e Hijos, hecho que sería recordado como la “Semana Trágica”.73

Desde 1895 a 1914, a raíz de la llegada de las grandes corrientes inmigratorias, la ciudad creció con una de las tasas anuales más grandes del mundo y en 1914 era la duodécima ciudad más grande del mundo con 1.575.000 habitantes, y también creció cultural y comercialmente.74 75

Esta inmigración provocó cambios en la fisonomía de la ciudad. Era frecuente la construcción de conventillos, viviendas precarias que eran alquiladas a los recién llegados, quienes debían convivir en una situación de hacinamiento y falta de higiene.76 77 También comenzaron a formarse las primeras villas de emergencia, que si bien se desarrollaron a partir de la década de 1930, existían desde fines del siglo XIX.78

Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX existió un gran desarrollo del sistema tranviario. La primera línea de tranvía fue inaugurada el 14 de julio de 1863. Para la década de 1920 la red contaba con 875 km de líneas, 3.000 vehículos y 12.000 empleados. El sistema continuó funcionando hasta el 19 de febrero de 1963,79 luego de lo cual la ciudad se queda sin tranvías hasta que se inaugura el PreMetro el 27 de agosto de 1987,80 salvo por un servicio histórico que funciona en el barrio de Caballito los feriados y fines de semana desde 1980 —el "Tramway Histórico de Buenos Aires"— proporcionado por la Asociación Amigos del Tranvía.79

En 1936 se construyó el Obelisco y el año siguiente se inauguró el primer tramo de la Avenida 9 de Julio, cuya extensión sería ampliada varias veces en las décadas siguientes.81

En 1941, tras 4 años de obras, se inauguró la Avenida General Paz. Desde ese entonces, le sirve de límite con la provincia de Buenos Aires, si bien dichos límites habían sido fijados por ley en 1887.28 82

Durante los gobiernos de la Revolución del 43 y los mandatos de Juan Domingo Perón, a raíz de un fuerte proceso de migración interna, la ciudad aumentó su población tanto dentro de sus límites administrativos como en los partidos de la provincia de Buenos Aires lindantes con la misma, lo cual llevó a la conformación de la megaciudad conocida como Gran Buenos Aires.28 83

En 1955 la ciudad sufrió el bombardeo de la Plaza de Mayo por un grupo de militares y civiles opuestos al gobierno del presidente Juan Domingo Perón con la intención de derrocarlo. En el hecho murieron 308 personas y hubo más de 700 heridos.84 85

Hacia 1976 (plena dictadura militar), con vistas a un parque automotor en constante expansión, fue ideado el Plan de autopistas urbanas, firmemente ejecutado por el intendente Cacciatore, que contemplaba una red de autopistas con peaje.86 La construcción comenzó en 1978, y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno fueron finalmente inauguradas el 6 de diciembre de 1980.87 Una importante cantidad de terrenos fueron expropiados, en muchos casos de manera forzada, y con profundo malestar y rechazo de gran parte de los vecinos afectados. Muchos de ellos fueron trasladados a barrios construidos por proyectos estatales de vivienda. Otras obras fueron comenzadas y luego abandonadas, y dichos terrenos fueron ocupados ilegalmente.88

El 17 de marzo de 1992 a las 14:45 horas, un coche bomba explotaba contra el edificio de la Embajada de Israel causando 29 muertes,89 pero no sería el único, ya que el hecho se repetiría el 18 de julio de 1994 a las 9:53, esta vez contra la sede de la AMIA, causando 85 muertos y más de 300 heridos.90

Tras la Reforma de la Constitución Argentina de 1994 la ciudad pudo contar con su propia Constitución y con un gobierno autónomo de elección directa.28 En las primeras elecciones del Poder Ejecutivo, efectuadas en 1996, resultó ganadora la fórmula radical, convirtiendo a Fernando de la Rúa en el primer Jefe de Gobierno.91 De la Rúa renunciaría a su cargo en 1999 para asumir la Presidencia de la Nación, siendo su mandato completado por el vicejefe Enrique Olivera.92
Panorámica de los edificios de Buenos Aires.

Durante los años siguientes la Ciudad continuó con su desarrollo cultural y de su infraestructura. Comenzaron nuevas obras de ampliación de la línea de subterráneos; a la vez que fueron inaugurados y refaccionados diferentes museos, teatros y centros culturales.

En diciembre de 2001 la Ciudad fue testigo de algunos de los cacerolazos y marchas que pedían la renuncia del Ministro de Economía, Domingo Cavallo, y del Presidente de la Nación, Fernando de la Rúa. La represión policial ordenada por el Gobierno Nacional causó varios muertos tanto en las cercanías de la Casa Rosada como en las del Palacio del Congreso. El conflicto finalizó con la renuncia del Presidente, y dio lugar a una de las peores crisis institucionales que sufrió la República Argentina.93
Protestas contra el Corralito.

En 2003 fue promulgada la Unión Civil,94 tanto para las parejas homosexuales como para las heterosexuales, convirtiéndose en la primera ciudad en América Latina en oficializar dichas uniones.

En el 2004 la Ciudad sufrió una de sus mayores tragedias cuando el 30 de diciembre se produjo un incendio en el local República Cromañón, que causó 193 muertos y 1432 heridos.95 Este hecho produjo además una investigación para determinar la responsabilidad política del Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra; tras la cual, la Legislatura decidió suspenderlo y luego destituirlo, siendo reemplazado definitivamente por el Vicejefe de Gobierno Jorge Telerman el 7 de marzo de 2006.96 97 98 99

El 10 de diciembre de 2007 Mauricio Macri asumió el cargo de Jefe de Gobierno, luego de vencer la fórmula compuesta por él y Gabriela Michetti, en la segunda vuelta de las elecciones realizadas en junio del mismo año, al binomio Daniel Filmus-Carlos Heller con el 60,96 % de los votos. Dicha fórmula había triunfado también en la vuelta previa al obtener el 45,62 %, con una diferencia de más del 20 % respecto de sus principales competidores.

En 2010 en la ciudad se realizaron los actos centrales del Bicentenario de Argentina, durante los cuales también se celebró la reinauguración del Teatro Colón, luego de los trabajos de restauración hechos a raíz de su deterioro.100 101
Vista nocturna de Puerto Madero.
Traslado de la Capital

En 1868 el Presidente Bartolomé Mitre vetó la Ley 252, que pretendía mudar la capital a la ciudad de Rosario.102 Domingo Sarmiento también vetó dos leyes que pretendían mudarla al mismo destino: la Ley 294 en 1869 y la 620 en 1873.102 También vetó en 1870 la ley 462, que pretendía trasladarla a Villa María.102

El 3 de mayo de 1972, durante la presidencia de facto del general Alejandro Agustín Lanusse se dictó el decreto-ley 19.610, el cual declara la necesidad de trasladar la Capital de la Nación fuera de la Ciudad de Buenos Aires.102

El 27 de mayo de 1987, durante la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín el Congreso de la Nación sancionó la ley 23.512 en la que se declara como la nueva Capital Federal a los núcleos urbanos erigidos y por erigirse en un futuro en el área de las ciudades de Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre (Distrito Federal de Viedma - Carmen de Patagones), junto con un amplio territorio de campos en la zona del Valle Inferior del río Negro, cedido por las Legislaturas de las provincias de Buenos Aires y Río Negro. Este proyecto, el cual es conocido como Proyecto Patagonia, tenía como objetivo no solo descentralizar la Ciudad de Buenos Aires, sino también poblar y desarrollar la región patagónica. Para cumplir con el proyecto, el 21 de julio de 1987, a través del decreto 1156, se creó el Ente para la Construcción de la Nueva Capital - Empresa del Estado (ENTECAP).103 Cuando Carlos Saúl Menem asumió la presidencia, en 1989, decidió disolver el ENTECAP.102

Con el proyecto de traslado de la capital se abrió un debate sobre la eventualidad de que la Ciudad de Buenos Aires retornara a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, lo que se resolvió con el artículo 6º de la ley 23.512, el cual establece la provincialización de la ciudad una vez que las autoridades federales estuvieran radicadas en su nueva sede y que se debería convocar a una Convención Constituyente para organizar sus instituciones. Esta ley aún está vigente ya que nunca fue derogada por el Congreso.102
Casa Rosada
Casa Rosada
Congreso de la Nación Argentina
Congreso de la Nación Argentina
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
Población y ordenamiento urbano
Demografía
Artículo principal: Demografía de la Ciudad de Buenos Aires

Desde hace más de 60 años, la población de la ciudad de Buenos Aires está estancada en aproximadamente 2,9 millones de habitantes, con leves variaciones intercensales. En 2010 la ciudad cedió el 2º lugar que históricamente ocupaba entre las jurisdicciones más populosas del país, ante el crecimiento demográfico de las provincias de Córdoba y Santa Fe.

En el último censo nacional realizado en octubre de 2010 por el INDEC, en la Ciudad de Buenos Aires se contabilizaron 2 890 151 habitantes de los cuales las mujeres son el 54,0 % y los varones representan el 46,0 %.104 Así mismo, la ciudad cuenta con una importante densidad demográfica que asciende a 14 307,68 hab/km2. A inicios del siglo XXI, debido al envejecimiento (por escasa fecundidad de los estratos de clase media) de la población nativa porteña, a la emigración al extranjero y a la substitución demográfica en gran medida provocada por las crisis económicas, un 40 % de los porteños no nació ni en la ciudad ni en los partidos del Gran Buenos Aires, sino que se trata de población que migró desde las provincias del norte argentino y de otros países (se calcula que 381 778 de sus habitantes, nacieron en el extranjero).105 Según la Dirección General de Estadística y Censos (perteneciente al Gobierno de la C.A.B.A.), en 2008 la tasa global de fecundidad fue de 1,94 hijos por mujer (por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2,1 hijos por mujer).106
Pirámide de población (2008).
Arquitectura y urbanismo
Panorama de Puerto Madero, una de las zonas con mayor crecimiento edilicio.
Panorama de Puerto Madero, una de las zonas con mayor crecimiento edilicio.
Avenida 9 de Julio, Plaza de la República y el Obelisco, tres hitos de la arquitectura porteña.
El Palacio Barolo, una de las edificaciones estilo art nouveau más reconocidas. Fue en su momento el edificio más alto de Sudamérica.
El Palacio Barolo, una de las edificaciones estilo art nouveau más reconocidas. Fue en su momento el edificio más alto de Sudamérica.
Torre YPF, un claro ejemplo de Arquitectura postmoderna.
Torre YPF, un claro ejemplo de Arquitectura postmoderna.

La Ciudad de Buenos Aires evolucionó a partir de diversas corrientes inmigratorias pertenecientes a diferentes culturas y, en consecuencia, han creado un remarcado eclecticismo que se evidencia en su arquitectura en la cual pueden hallarse expresiones que van del frío academicismo o el art decó, hasta el alegre art nouveau; del neogótico moderno, pasando por el francés borbónico, al rascacielos moderno realizado en vidrio u hormigón. O estilos muy peculiares, como por ejemplo, el del colorido barrio de La Boca, además de edificaciones de la época colonial.


La ciudad se encuentra sobre un buen soporte geográfico: su territorio es extenso y llano y raramente sufre complicaciones de temperaturas extremas, vientos, nevadas (tres por siglo), o terremotos (baja sismicidad). Posee una muy buena fuente de agua dulce como es el Río de La Plata.

El trazado de la ciudad es muy regular. El centro histórico y financiero de la ciudad posee manzanas perfectamente cuadradas, extendidas de norte a sur y de este a oeste, tal como su fundador Garay las estableciera. Este trazado de calles perpendiculares (el llamado "damero") se extendió en gran parte hacia el resto de la ciudad. Buenos Aires posee 2113 calles (entre avenidas, calles y pasajes).107

La metrópolis es fértil en áreas de calidad urbanística y arquitectónica. Posee insuficientes plazas públicas entre las que se destacan los parques: Parque Tres de Febrero o (Bosques de Palermo), el Almirante Brown y los de la ex Costanera Sur (Andrés Borthagaray y Manuel Ludueña). Buenos Aires posee un total de 640 plazas y plazoletas. Y el faltante de parques y plazas es de 2400 hectáreas.108

Una característica es la diversidad de árboles y de colores de las flores de éstos. En gran parte esto es consecuencia de la tarea de Carlos Thays, paisajista francés, creador entre otras cosas del Jardín Botánico de Buenos Aires que implantó árboles como las tipas, los jacarandás y los lapachos.109

Otra característica destacada son los coronamientos en cúpulas, torres y mansardas que poseen los edificios. En principio fueron el resultado de la influencia europea en la arquitectura porteña, sobre todo por el trabajo realizado por arquitectos franceses, italianos y alemanes, que diseñaron los edificios entre fines del siglo XIX y principios del XX, como un reemplazo a la arquitectura colonial. Al principio era un elemento arquitectónico simbólico. Pero luego se eligieron como símbolo de la suntuosidad de la burguesía argentina que detentaba el poder nacional. Tal vez la principal característica de las mismas es la variedad: hay con forma de media naranja, de piña, acebolladas y muchas otras.110 111 112

El área central de la urbe se edificó indiscriminadamente y es muy congestionada por el tráfico automotor y además durante los días no laborales está muy deshabitada, lo que además de producir inseguridad la hace costosa, por haber mucha edificación que solo se usa en horas de oficina.

Sin embargo, la cantidad de espacios verdes públicos es insuficiente, no alcanza los estándares mínimos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 113
Barrios
Artículo principal: Barrios de la Ciudad de Buenos Aires

Los más antiguos derivan de las antiguas parroquias establecidas en el siglo XIX. A partir de fines del siglo XIX surge una nueva generación de barrios, ya no determinados por parroquias sino con distintos orígenes.114 Aunque se habla de 100 barrios porteños, esta expresión tiene origen en una canción popular y no en la cantidad real de barrios. Cada barrio tiene su propia historia y características poblacionales que le imprimen color, estilo y costumbres únicas; y son un reflejo de la variedad cultural que subyace en la ciudad.115 Muchas de estas unidades territoriales son centenarias, otras están oficialmente desaparecidas y existen otras que fueron determinadas recientemente. Éste es el caso de Parque Chas, cuyos límites fueron establecidos el 25 de enero de 2006 cuando fue publicada en el Boletín Oficial la Ley 1907.116

Sin embargo, siempre existió una gran cantidad de denominaciones no oficiales para algunas zonas de la ciudad, como Barrio Parque y Abasto.

Los barrios del noreste son los de mayor poder adquisitivo, con tiendas exclusivas y varias áreas residenciales de la clase alta como Recoleta, Palermo, Belgrano así como también Puerto Madero, al este de la ciudad. A excepción del barrio de Barracas, en el que emerge una población de clase media y media alta gracias al auge inmobiliario, la zona sur es la que ostenta los menores indicadores socio-económicos de la ciudad.117

El sistema de descentralización de gobierno por comunas, retomó los límites interbarriales, ya que hay una comuna por cada barrio o barrios vecinos.118
Vista panorámica del centro.
Vista panorámica del centro.

Oficialmente la ciudad se encuentra dividida en 48 barrios o unidades territoriales.119
Problemática urbana
Véanse también: Villa miseria y Villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires.
Villa 31, Retiro, Buenos Aires.

Las villas miserias porteñas, similares a las favelas brasileñas, las chabolas de España, los cantegriles uruguayos, los tugurios colombianos o las poblaciones callampas chilenas, existían ya desde el siglo XIX, alimentadas tanto por el éxodo rural como por una gran cantidad de inmigrantes europeos. El crecimiento de las mismas se potenció durante la crisis internacional de 1930 y la crisis del 2001, habiendo esta última provocado un aumento en la desigualdad del ingreso.120 A partir de la recuperación económica del 2003, el importante crecimiento económico del país, la duplicación de la clase media en la Argentina y la reducción de la desigualdad,121 logró un alivio para los asentamientos precarios,122 que de todas formas continúan presentando importantes problemas de salubridad, condiciones sanitarias deterioradas por la contaminación del Río de La Plata,123 así como falta de acceso a varios servicios de calidad.

La situación actual de las villas, desperdigadas por diferentes barrios porteños, es variada: algunas fuentes indican que algunas continúan creciendo,124 mientras que varias otras villas han sido urbanizadas parcial o totalmente en los últimos años, y algunas otras son objeto de planes y campañas de urbanización a futuro, como la Villa 20 de Lugano y la Villa 31.125 126
Asentamientos Informales

En el primer semestre de 2013, según la definición127 utilizada por la organización de la sociedad civil TECHO, existían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 56 asentamientos informales (villas y asentamientos).128 Se estima que viven en ellos 73.300 familias.129 Cabe destacar la gran disparidad en el número de familias que viven en cada villa o asentamiento, que va desde 12 familias en el barrio El Campito de la Comuna 4 hasta un aproximado de 14.000 familias en la Villa 1-11-14 de la Comuna 7, con una mediana130 de 375 familias. A raíz de esta disparidad en el tamaño de las villas y los asentamientos no basta con considerar la cantidad de asentamientos informales en cada Comuna, sino que debe tenerse en cuenta el número de familias que las habitan: la Comuna 4 tiene el mayor número de villas y asentamientos (23) de las comunas de la CABA. Sin embargo, la Comuna 8 con menos barrios informales (18) tiene casi el doble de familias viviendo en ellos.

Es de destacar, asimismo, que aproximadamente la mitad de la población de la Comuna 8 (integrada por los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) vive en villas y asentamientos de acuerdo con el Censo 2010. Por su parte, en la Comuna 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios) el 20% de la población vive en villas y asentamientos.
Escasez de espacios verdes públicos131

La Organización Mundial de la Salud (OMS), para garantizar el derecho humano a la salud, recomienda un mínimo de 10 metros cuadrados de espacio verde público por habitante. La Ciudad de Buenos Aires incumple ese estándar mínimo, actualmente le ofrece a sus ciudadanos 1,9 metros cuadrados por habitante. 132 El déficit de espacio verde público en la ciudad es de 2400 hectáreas según la doctora Sonia Berjman. 133 Y la tendencia actual indica que la cantidad de espacio verde público por habitante en la ciudad seguirá bajando porque el factor de ocupación total (FOT) 134 permite la construcción indiscriminada, debido a que el plan del gobierno es duplicar la población de la Ciudad de Buenos Aires. 135

Adicionalmente, los espacios verdes se encuentran distribuidos de manera desigual en la ciudad 136 , por ejemplo, barrios como Almagro están en peor situación que barrios como Palermo. Grandes ciudades del mundo como Nueva York y Londres cuentan, respectivamente, con 29 y 27 metros cuadrados de espacio verde público por habitante. 137

Según un estudio publicado por el BID, Buenos Aires está entre la ciudades que peor calidad de vida ofrecen en términos de espacio verde público por habitante. Ofreciendo apenas 2,69 metros cuadrados de espacio verde público por habitante en 2001 contra 11,58 metros cuadrados de espacio verde público ofrecidos por San Pablo.138

"Analizando estudios realizados en Europa para referencia, en ciudades con valores de densidad poblacional comparables a los de América latina, encontramos uno realizado sobre 386 ciudades (Fuller & Gaston 2009) que posee un rango de entre 4 m2 por habitante en Cádiz (España) o Reggio Calabria (Italia) hasta 300m2 en Liega (Bélgica). Este estudio es conclusivo en un aspecto: los países del sur y del este de Europa (España, Italia, Portugal, Grecia, Polonia, República Checa, Bulgaria, etc.) parecerían estar más cercanos a un promedio en torno a los 10-15 m2 por habitante, mientras que los del norte (Escandinavia, Alemania, Holanda, Bélgica, etc.) estarán por encima de los 50m2 por habitante."
Cursos de agua contaminados

La ciudad de Buenos Aires limita con uno de los ríos más contaminados del planeta, el Riachuelo139 . A su vez, también limita con el Río de la Plata, otro río que está fuertemente contaminado 140 . El Río de la Plata está fuertemente contaminado hasta 4 km de la costa de la ciudad de Buenos Aires río adentro, la cual ya está rodeando a las tomas de agua de AYSA, que se encuentra a 2 km de la costa. Según AYSA los residuos cloacales son arrojados a 2,5 km de la costa luego de ser tratados141 . En el pasado, los días de calor los porteños contaban con más espacios verdes por habitante y además tenían la opción de refrescarse en el río142 . La contaminación del río fue bajando la calidad de vida en la ciudad de Buenos Aires.143
Gobierno y administración
Artículo principal: Organización política de la Ciudad de Buenos Aires

El Poder Ejecutivo de la Ciudad está compuesto por el Jefe de Gobierno, que es elegido mediante el voto de los ciudadanos locales para ejercer el cargo durante cuatro años. Su reemplazante natural es el Vicejefe de Gobierno, quien es además el presidente de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
El actual Jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

El jefe de Gobierno de la Ciudad es Mauricio Macri desde el 10 de diciembre de 2007. Obtuvo el cargo al imponerse en las elecciones del 24 de junio de 2007 en una segunda vuelta con Daniel Filmus, luego de la ronda inicial el 3 de junio del mismo año donde se presentó además el saliente Jefe de Gobierno Jorge Telerman. La vicejefe electa era Gabriela Michetti quien renunció el 9 de abril de 2009 para ser primera candidata a Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires. En 2011 fue reelecto para un segundo período, secundado por María Eugenia Vidal como vicejefa.144
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El Poder Legislativo está formado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por sesenta diputados. Cada diputado dura cuatro años en sus funciones, y la legislatura se renueva por mitades cada dos años mediante el voto directo no acumulativo con base en la Ley o al Sistema D'Hondt.

De acuerdo a la Ley 24588,145 la Justicia de la ciudad solo tiene jurisdicción en temas de penales - delegados por dos Convenios de Transferencia de Competencia sancionados por el Congreso de la Nación (Ley 25752 y Ley 2257 de la Ciudad) y la Legislatura porteña; aún está pendiente de aprobación un Tercer Convenio de Transferencias Progresiva de Competencia - vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaría locales.146 El Poder Judicial se encuentra conformado por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y los diferentes Tribunales de la Ciudad. Sin embargo, su organización en términos de autonomía legislativa y judicial, es menor -en términos jurídicos- que la de cualquiera de las provincias que componen la República Argentina. La Justicia en asuntos de derecho común que se imparte en la ciudad está regida por el Poder Judicial de la Nación.

Existe en Buenos Aires una forma de descentralización administrativa compuesta por 15 comunas, que reemplazaron a los Centros de Gestión y Participación Comunal.147 Cada comuna tiene su propio patrimonio y presupuesto, y está gobernada por una Junta Comunal. Esta Junta está integrada por siete miembros, que duran cuatro años en sus funciones.148 149
Infraestructura y equipamiento urbano
Salud
Estadísticas
Atención Primaria150
Centros de Salud 44
CMB 38
Médicos de Cabecera 286
Odontólogos de Cabecera 57
Mortalidad infantil151
Año TMI Prenatal Postnatal
1990 16,0 10,7 5,3
1991 13,6 8,5 5,1
1992 14,4 10,2 4,2
1993 15,4 10,4 5,0
1994 14,0 9,6 4,4
1995 12,5 8,3 4,2
1996 14,3 9,6 4,7
1997 11,8 8,1 3,7
1998 12,6 8,7 4,0
1999 10,3 7,1 3,2
2000 9,0 5,9 3,1
2001 9,1 6,2 2,9
2002 9,9 6,3 3,6
2003 10,1 6,4 3,7
2004 8,5 5,7 2,8
2005 7,8 5,2 2,6
2006 7,9 4,9 3,0
2007 7,9 5,0 2,9

El sistema público de salud de la ciudad brinda cobertura al 21,9 % de la población, con base en una encuesta realizada por el gobierno porteño.151 La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 34 establecimientos hospitalarios con atención totalmente gratuita, que funcionan dentro del sistema de salud estatal. El 90 % de las consultas realizadas en el sistema público de salud son realizadas en alguno de esos establecimientos.151 De las consultas realizadas en los hospitales un 55,6 % corresponde a la población residente en la ciudad, mientras que un 41,2 % corresponde a residentes de la provincia de Buenos Aires y un 3,2 % a residentes de otras localidades.151

Este sistema de atención primaria está constituido por los Centros de Salud, los Centros Médicos Barriales y los Médicos de Cabecera. Los Centros de Salud están integrados, entre otros, por médicos clínicos, pediatras, psicólogos y asistentes sociales, ya que su función no solo es la atención, sino también la ejecución de los diferentes programas de prevención. Los Centros Médicos Barriales (CMB) cumplen la misma función de prevención y atención, pero esta atención y entrega de medicamentos gratuitos está orientada a los sectores considerados «de riesgo». Los Médicos de Cabecera es otro sistema de descentralización, donde los médicos de los hospitales brindan atención y entrega de medicamentos gratuita en sus consultorios particulares.

La ciudad cuenta además con una gran cantidad de clínicas y consultorios privados, donde se destacan entre otros el Hospital Italiano (lugar donde se realizan muchos de los trasplantes de órganos en la Argentina), la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, el CEMIC (Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas "Norberto Quirno") y el FLENI (Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia), entre otras.

La metrópolis ha ostentado bajas tasas de natalidad en las últimas décadas comparada con otras jurisdicciones del país. En 2008 se registraron 45.820 nacimientos dando una tasa bruta de natalidad del 15,1‰. Las defunciones fueron 32.074, con una elevada tasa bruta de mortalidad del 10,5‰ (producto de una estructura poblacional envejecida). Como resultado se vislumbra un muy bajo crecimiento vegetativo de 4,6 ‰ (0,46 %) similar al que se observa en países europeos.152

Mortalidad infantil

La mortalidad infantil es un indicador que refleja indirectamente las condiciones socioeconómicas de una sociedad, y sobre todo su impacto en los sectores más desprotegidos. En el período 1990-2007 la tasa de mortalidad infantil sufrió una baja del 51 %. Mientras que en 1990 la tasa era de 16 por mil, en 2007 fue reducida a 7,9 por mil. Pero existe en la ciudad una brecha muy grande entre el sur y el norte: mientras que en algunas comunas del oeste y el norte de la ciudad (Comunas 10, 11 y 12) la tasa es mucho menor a la media de la Ciudad (4.6, 4.0 y 5.9, respectivamente), en las comunas de la zona sur (3, 4, 5, 8 y 9) la tasa es mucho mayor (8.9, 9.9, 8.5, 10.0 y 8.7, respectivamente).151 El indicador en 2008 fue del 7,7‰, según el Ministerio de Salud de la Nación.152
Educación
Estadísticas
Instituciones Educativas153
Nivel de enseñanza Total Estatal Privado
Nivel Inicial 683 204 479
Nivel Primario 890 454 436
Nivel Medio 484 145 339
Nivel Terciario o Superior no Universitario 261 51 210
Alumnos matriculados153
Nivel de enseñanza Total Estatal Privado
Nivel Inicial 101.358 45.961 55.397
Nivel Primario 263.719 149.549 114.170
Nivel Medio 195.294 104.011 91.283
Nivel Terciario o Superior no Universitario 96.200 34.567 61.633

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con el menor índice de analfabetismo de la República Argentina, siendo de 0,45 % entre los mayores de 10 años.154

Según una encuesta realizada por la Dirección General de Estadística y Censos en 2006,153 la tasa de escolarización por nivel es de 96,5 % para el nivel inicial (5 años) es de 98,6 % para el nivel primario (6 a 12 años) y de 87,0 % para el nivel medio (13 a 17 años). Además, la cantidad de alumnos matriculados se mantiene en aumento, alcanzando los 656.571 alumnos en 2.318 establecimientos durante el 2006.153
La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una de las mayores y más prestigiosas universidades de América.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una gran cantidad de establecimientos educativos. Salvo en el caso de las escuelas primarias donde hay más establecimientos estatales,153 es mayor el número de establecimientos privados.153 Sin embargo la cantidad de alumnos matriculados en establecimientos educativos de gestión privada es levemente menor a la registrada en las instituciones estatales.153

La Ciudad de Buenos Aires recibe también a estudiantes que viven en la provincia de Buenos Aires, durante 2005 el porcentaje de alumnos con residencia en esa provincia que asistieron a escuelas estatales fue del 4,5 % en el nivel inicial, del 11,8 % en el nivel primario, del 19,5 % en el nivel medio.153
Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación.
Fachada de la sede Las Heras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

La educación inicial corresponde al período entre los 45 días y los 5 años. Los Jardines Maternales se encargan de la educación de menores entre los 45 días y los 2 o 3 años, según el establecimiento. Las llamadas Escuelas Infantiles abarcan el período completo, entre los 45 días y los 5 años.

La educación primaria abarca desde los 6 a los 12 años del menor, y es obligatoria en toda la República Argentina. En todas se enseña un segundo idioma, en las de gestión oficial solo desde el 4º grado (inglés en las insti

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VENEZUELA (CARACAS)

3. VENEZUELA (CARACAS)

Caracas, fundada con el nombre de Santiago de León de Caracas, es la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela,2 así como el principal centro administrativo, financiero, político, comercial y cultural de la nación. Se encuentra ubicada en la zona centro-norte costera del país, a... Ver mas
Caracas, fundada con el nombre de Santiago de León de Caracas, es la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela,2 así como el principal centro administrativo, financiero, político, comercial y cultural de la nación. Se encuentra ubicada en la zona centro-norte costera del país, a unos 15 km de la costa del mar Caribe y se sitúa dentro de un valle montañoso a una altitud promedio de 900 msnm. El Parque Nacional Waraira Repano, conocido como el cerro Avila, es su mayor pulmón vegetal y es el accidente geográfico que separa la ciudad del litoral central, con el cual se conecta a través de la autopista Caracas-La Guaira, que conduce al estado Vargas así como al principal aeropuerto internacional y al segundo puerto del país a orillas del mar Caribe.

La primera autoridad civil, política y administrativa es el alcalde mayor de Caracas, titular del Distrito Metropolitano de Caracas, una entidad de coordinación político-administrativa que agrupa al municipio Libertador del Distrito Capital y los Municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre, del estado Miranda, sin menoscabar la integridad territorial ni las competencias de ambas Entidades Federales. Caracas ha sido considerada uno de los centros culturales, turísticos, industriales y económicos más importantes de América Latina.3 4 5 El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas es uno de los más importantes de Sudamérica6 por la gran cantidad de obras representativas que alberga. El Museo de Bellas Artes también es destacable.

Caracas alberga dos de los rascacielos más altos de América del Sur: las Torres de Parque Central. Posee un PIB nominal de 99 000 millones de dólares y un PIB PPA per cápita de 24 000 dólares.7

La ciudad obtuvo el puesto 55.º en el índice Global Cities de 20108 y es considerada una ciudad global tipo Beta por el GaWC.9 .

La ciudad de Caracas es la capital más septentrional de América del Sur.
Toponimia

Caracas era el nombre de la tribu que habitaba el "Valle de Los Caracas", uno de los valles costeros contiguos a la actual ciudad por el norte, topónimo aún vigente. Esta tribu era conocida por los españoles asentados en la isla perlífera de Cubagua debido a sus expediciones esclavistas a esa costa entre 1528 y 1540, por lo cual se hizo palabra usual entre los españoles del oriente del país como topónimo de referencia para toda la zona y con ello se generalizó el nombre a las tierras del área de Caracas.

Muchos fueron los intentos, y también los fracasos, de este proceso. Pero no fue sino hasta el año 1567, cuando llegó al valle una expedición proveniente del El Tocuyo precedida por el capitán Diego de Losada, que logró la fundación de un pueblo con el nombre de Santiago de León de Caracas.

Sin embargo, son varias las teorías sobre la fuente que llevó al nombre de Santiago de León de Caracas. La más generalizada es la de que la ciudad lleva el nombre Santiago en honor a Santiago el Mayor, por el apóstol tradicional de la reconquista española, que era el santo militar de España; León, en honor al apellido del gobernador de la Provincia de Venezuela para la época, Pedro Ponce de León; y Caracas por los aborígenes que poblaban la provincia al momento de la fundación. Como se aprecia, si se tomara el apellido León como caso para explicar el nombre de la ciudad, pudiera alegarse que debió ser Ponce y no León el apellido elegido, argumento que alegan algunos autores para descalificar esta hipótesis, pues existe como ejemplo la ciudad de Ponce nombrada y fundada por un Ponce de León en Puerto Rico.

Otra tesis, la que ha tomado más relevancia, sigue la teoría de que Santiago de León proviene de los orígenes antes mencionados pero que el nombre de Caracas fue tomado de una flor que los indígenas llamaban caraca, que abundaba en el valle donde hoy está la ciudad. Esta flor, en verdad una hierba, también llamada localmente como "pira", es el conocido amaranto o quinua, que tiene un alto valor nutricional por su alto contenido en proteínas. En realidad el nombre Caracas la toma el capitán poblador del nombre de la provincia, y este proviene a su vez del nombre de una etnia de su costa. La Relación de Pimentel de 1578 ofrece una explicación al nombre de Caracas como el gentilicio dado a esa tribu, e informa que alude efectivamente a esa planta y a que la etnia es tan abundante como la pira o amaranto con quienes otras etnias aborígenes la comparan, dándoles por ello el nombre de Caracas.

Una tercera hipótesis alega que el nombre de Santiago lo decidió Diego de Losada, el fundador de la ciudad, luego de la victoria española en la Batalla de Maracapana en recuerdo al día en que los indígenas Caracas de la costa dieron la paz, o se rindieron en julio de 1567 ante el representante del rey, Diego de Losada, ya que al parecer dicho acto protocolar de rendición de estos Caracas se hizo adrede el 25 de julio de 1567, día de Santiago. El nombre de León se debería adicionalmente al día en que se fundó la ciudad, día de San León, según esta novedosa tesis, que litúrgicamente se celebra el 1 de marzo. El escudo de la ciudad recuerda al escudo del Reino de León.
Historia
Fundación

Los antecedentes de la fundación de Caracas se originan en el hato ganadero de San Francisco, que en 1560 estableciera el mestizo Francisco Fajardo. Dicha fundación se hizo a partir de otra población previa fundada en la costa de Caracas por el mismo Fajardo, y como consecuencia de sus intentos de poblar el valle de los Toromaimas o de San Francisco, para apoyar y defender la explotación de minas de oro descubiertas el año previo en el área cercana de Los Teques, donde habitaba el Cacique Guaicaipuro. Fajardo partió dos veces, en 1555 y 1558, desde Margarita, su isla natal, para fundar ciudades en tierra firme, usando su familiaridad y amistad con los indígenas que poblaban las costas nor-orientales y nor-centrales de Venezuela, y aprovechando la ventaja de dominar la lengua de los indígenas Caracas, sus parientes de la costa.

Cuando el conquistador español Juan Rodríguez Suárez llegaba al hato de San Francisco, la comarca estaba en guerra contra los invasores españoles, y a diario era atacado el hato con las consiguientes pérdidas de personas y animales. Con el objeto de fortalecer aquella instalación y utilizarla como base estratégica para la futura conquista del territorio, Rodríguez Suárez la convierte en Villa de San Francisco, nombra alcalde y regidores, y reparte tierras entre los soldados. Sin embargo, dicha fundación no sobrevivió al ataque de los indígenas de las etnias Teques, Mariches, Toromaimas y demás habitantes de la provincia confederados por Guaicaipuro.

En 1567, el conquistador español Diego de Losada, siguiendo una Real Cédula emitida en 1563, a raíz del despoblamiento de San Francisco, puebla el lugar, ordena su reedificación y refunda formalmente la ciudad el 25 de julio de 1567 con el nombre de Santiago de León de Caracas, nombre que perdura hasta nuestros días, tomando el topónimo de Caracas por el nombre llevado por los indígenas que habitaban la región a la llegada de los conquistadores y el nombre del apóstol Santiago por la fecha de la fundación y por la evocación de Santiago "el matamoros" para que sirviese como guía espiritual en la lucha contra los nativos.
Período colonial

Poco tiempo después de su fundación, la ciudad se convertiría en cabeza de la provincia, debido principalmente a su clima y a su efectiva defensa montañosa contra corsarios y piratas. Alrededor de 1576 el gobernador Juan de Pimentel la estableció como su residencia, lo cual implicó el tercer cambio de la capital administrativa de la provincia de Venezuela, de Coro en la costa occidental del país a El Tocuyo en 1545 y después a Caracas en 1578. Desde entonces la ciudad mantuvo la capitalidad de la Provincia de Venezuela y a finales del siglo XVIII, con los cambios administrativos realizados por el Imperio español, lo sería de la Capitanía General de Venezuela. En 1577 el propio Pimentel había dibujado el primer plano urbano de la ciudad, diseñado de acuerdo con las Ordenanzas de Felipe II que establecían minuciosamente las dimensiones de las calles, plazas, cuadras o manzanas y la disposición ortogonal (es decir, en cuadrícula) de toda la ciudad, indicando la forma como debería ensancharse con el tiempo. El plano de Pimentel de 1578, único que se conserva de la traza de la ciudad hasta 1760, muestra una pequeña ciudad castellana ordenada por cuadras en cuadrícula con 4 calles y 25 cuadras alrededor de una Plaza Mayor, como era norma en las ciudades hispanas de Indias.
ciudades hispanas de Indias.

En 1595 se produjo en Caracas por única vez un intento fallido de invasión por parte del corsario inglés Amías Preston, quién al mando de 500 hombres logra asaltar y posteriormente quemar la ciudad.

Hacia 1600 la iglesia de San Francisco, anexa al convento del mismo nombre, de calicanto y piedra sólida, ya dominaba el paisaje de la ciudad, empequeñeciendo a la antigua Iglesia Mayor, actual Catedral de Caracas.

En 1641 la ciudad es sacudida por el destructivo terremoto de San Bernabé, que acabó con todo lo construido, la reconstrucción será lenta y trabajosa, muchas de las grandes edificaciones serían levantadas después de varias décadas.

En 1678 una muralla defensiva de recinto se comienza a fabricar, circundando la ciudad, esto por el temor a los corsarios franceses que más de una vez han intentado tomarla. A los restos de este proyecto de muralla y defensas militares que jamás se terminó se deben nombres de esquinas de Caracas que aún perduran, como las de Luneta y la esquina del Reducto.

A inicios del siglo XVIII un nuevo barrio de isleños canarios, La Candelaria, al este de la ciudad, alberga gran parte de los inmigrantes canarios que como "blancos de orilla" hacían las labores que despreciaban los Mantuanos, o blancos originarios, hijos de los descendientes de los conquistadores.

El 24 de julio de 1783 nació en Caracas, el Libertador de Venezuela, Simón Bolívar, quien naciera en una casa entre las esquinas de San Jacinto y Traposos en el centro de la ciudad. Actualmente la casa natal de Bolívar es considerada patrimonio histórico de la ciudad y monumento nacional, y es usada como museo, conserva muchas piezas originales de la casa y algunas prendas del Libertador.

A inicios del siglo XIX la ciudad contaba con alrededor de 30 mil habitantes. En 1799 fue visitada por los naturalistas Alejandro von Humboldt y Amadeo Bonpland quienes realizaron importantes investigaciones en la ciudad y la Cordillera de la Costa.
Período republicano

El 19 de abril de 1810 se origina el primer paso de Venezuela hacia su independencia, cuando un movimiento popular rechaza en Caracas al recién nombrado gobernador de la provincia, Vicente Emparan, quién había sido adjudicado al cargo por el rey José I de España, hermano mayor de Napoleón Bonaparte. El Cabildo de Caracas y parte de la burguesía y la aristocracia criolla desconoce al nuevo Capitán General, por lo que desde el balcón del pueblo ubicado en la plaza mayor, el mismo Emparan le consulta al pueblo ahí reunido sí estaban de acuerdo con que él siguiera su mandato, el cura Madariaga le hizo señas a la población presente para que contestaran "No", y eso fue lo que ocurrió. Por lo que Emparan respondió que él entonces tampoco quería el mando, ese mismo día se levantó el acta para el establecimiento de un nuevo gobierno. El 5 de julio de 1811 se procede a firmar en la capital el Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela, lo que genera el inicio de la Guerra de Independencia de Venezuela.
En 1812 la ciudad fue destruida casi en su totalidad por un nuevo terremoto, el tercero en menos de dos siglos, se dice que murieron más de 10 mil personas y a raíz de esto, que ocurría en plena guerra de Independencia, las autoridades religiosas, pro realistas en su inmensa mayoría, aprovechaban el fenómeno para sugestionar al pueblo, argumentando que el terremoto era un castigo divino contra los patriotas que intentaban emancipar a Venezuela, a lo que Bolívar comprenigro de tan nociva propaganda a favor del rey español, indignado respondió con la célebre exclamación: Si la Naturaleza se opone, lucharemos contra ella, ¡y haremos que nos obedezca!.

En 1821 Caracas pierde la capitalidad de la República, al crearse la Gran Colombia, que unía a las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Sin embargo, la república Colombiana se disuelve y se deroga la Constitución de Cúcuta, por lo que en 1830 la ciudad de Caracas vuelve a ser la capital federal de Venezuela.

Las décadas subsiguientes a estos sucesos independentistas originarían un conjunto de guerras civiles y revoluciones llevadas a cabo por numerosos caudillos con ansias de poder.
El presidente Antonio Guzmán Blanco, quién durante sus gobiernos impulsó un modelo de modernización y construcción de nuevas obras públicas en la ciudad.

Hacia el último tercio del siglo XIX, Antonio Guzmán Blanco, un presidente ilustrado e influenciado por el afrancesamiento general de la época, impulsa una serie de cambios urbanos y construcciones nuevas, derribando los viejos conventos de estilo hispano y construyendo en su lugar nuevos edificios inspirados en el modelo europeo.

El presidente Guzmán Blanco trajo de Francia varios proyectos de ferrocarriles, plazas, museos, teatros y bulevares y quiso hacer de Caracas su pequeña París, por lo que gran parte de los ingresos nacionales se destinaron para transformar la arquitectura y el urbanismo de la ciudad, guiándose de las formas arquitectónicas parisinas se construyeron bulevares, edificios públicos, arcos y estatuas conmemorativas, algunas incluso en honor al mismo Guzmán Blanco. Se dotó a la ciudad de cloacas y alcantarillado, aunque mal aconsejado, ordenó que se utilizara el río Guaire como la vía principal de desagüe de las aguas residuales de la ciudad. También, en su gobierno se establecieron servicios eléctricos y una red de teléfonos.

La época guzmancista tuvo su rasgo más característico en la construcción de obras arquitectónicas, dándole a la ciudad el aire de eclecticismo neoclásico actual en sus más antiguas edificaciones supervivientes. Entre las más destacadas están el Capitolio, el Panteón Nacional, el Palacio de las Academias, el Teatro Municipal, el Arco de la Federación, El Calvario, la Santa Capilla, la Basílica de Santa Teresa, el Templo Masónico y con motivo del centenario del nacimiento del Libertador, la estatua ecuestre en la Plaza Bolívar.

La figura de Antonio Guzmán Blanco sigue siendo hasta hoy muy contradictoria, muchos consideran que el legado del Ilustre Americano, contribuyó más que cualquier otro régimen predecesor en la revolución urbana y culturización de Caracas, en la introducción de los cambios de infraestructura que exigía la ciudad y en el carácter civilista de su gobierno, que concluyó en la aspiración colectiva de conservar y proyectar el refinamiento de la ciudad.

A finales del siglo XIX, específicamente en 1895 se emprende la creación de una nueva empresa eléctrica, conocida hoy como la Electricidad de Caracas, que para ese entonces le suministraba a la ciudad un precario sistema de alumbrado público que iluminaba sus calles y puertos principales, la capital no era la primera en contar con un servicio de energía eléctrica, pues previamente otras ciudades del interior ya contaban con dicho servicio. En 1897 es inaugurada en las cercanías de Caracas la segunda central hidroeléctrica de América, llamada El Encantado, que alumbra la ciudad con una potencia de 420 KW.10 11
De 1900 hasta hoy
A comienzos del siglo XX Caracas todavía era una pequeña ciudad agrícola en cuyo centro se desarrollaba el comercio, con edificaciones de tamaño bajo y de techos rojos. Durante las tres primeras décadas de este siglo se introducen algunos adelantos para la ciudad y se realizan pocas obras públicas.

En 1904 es conducido el primer automóvil por la ciudad, el vehículo, que era el primero en llegar al país, fue mandado a traer desde Francia por el presidente Cipriano Castro, quién era su legítimo dueño, aunque estaba destinado al uso de la primera dama, Doña Zoila Rosa Martínez.12 13

En 1908 el presidente Castro padece una enfermedad, por lo que se ve obligado a viajar a Europa a someterse a cirugía y comenzar un tratamiento médico, mientras tanto en Caracas el General Juan Vicente Gómez, compadre y mano derecha de Castro, impulsa un golpe de Estado contra el gobierno, desconociendo la constitución e instaurando la más férrea dictadura que haya vivido el país en toda su historia. Durante el llamado gomecismo en 1912 vuela el primer avión sobre Caracas piloteado por Frank Boland, y se inauguran escasas obras de infraestructura, todo esto aunado al alto índice de corrupción, pobreza, malnutrición y enfermedades que azotaban a la nación.

Al morir Gómez en 1935 la ciudad apenas contaba con 136 mil habitantes y es a partir de 193614 cuando comienza el proceso de modernización de Caracas que se termina de consolidar entre 1950 y 1960 otorgándole las características actuales de la ciudad.15

Durante el primer año de mandato del presidente Eleazar López Contreras se presentaron varios planes urbanos para el reordenamiento de Caracas, el gobierno decidió contratar a un grupo de arquitectos franceses para ordenar la futura expansión de la ciudad. En 1939 aprueban el Plan Monumental de Caracas, popularmente conocido como Plan Rotival, que entre algunos de sus planteamientos destacaban el reordenamiento del casco histórico, la construcción de edificios gubernamentales dentro de un eje central de la ciudad, la construcción de amplias avenidas y el ensanchamiento de las ya existentes. Sin embargo, el gobierno no aprobó el plan en su totalidad, sino únicamente el plan de vialidad, por lo que al final no se pudo concretar del todo.

A comienzos de la década de 1940 el presidente Isaías Medina Angarita ordenó el inicio de la construcción de la Ciudad Universitaria de Caracas, hoy declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Durante los siguientes años de auge económico e inicio de la democracia, comienza el éxodo de campesinos a la ciudad y la llegada de un importante número de inmigrantes europeos, en su mayoría españoles, italianos y portugueses a Caracas, debido a la miseria y hambruna que habría dejado la postguerra en el viejo continente.

En 1951 el gobierno de Germán Suárez Flamerich vuelve a contratar a Maurice Rotival y al grupo de arquitectos franceses que proyectaron en 1939 el Plan Rotival, para producir un nuevo plan de reordenamiento urbano en la capital, con una base teórica mucho más moderna y racionalista que la anterior. Ese mismo año crearon el Plan Regulador, un ambicioso plan de vialidad que previa la construcción de más de una docena de avenidas y grandes autopistas con sus simbólicos distribuidores, la idea de hacer una ciudad así era la de descongestionar y repartir la población, para hacer de Caracas una urbe más saludable.16

La llegada al poder de Marcos Pérez Jiménez en 1952 y su modelo desarrollista consolidó los cambios iniciados en la ciudad a partir de 1936 y trajo un importantísimo aporte a la modernización de la infraestructura.

Durante el gobierno perezjimenista se implementaron importantes medidas orientadas a transformar el medio físico de la ciudad. De tal manera se construyeron obras como, el Teleférico de Caracas, el Hotel Humboldt, el Hotel Tamanaco, la autopista Caracas-La Guaira y los paseos públicos Los Próceres, Los Ilustres y Los Precursores. Se inició la construcción de obras como El Helicoide y se culminaron otras como el Centro Simón Bolívar y la Ciudad Universitaria de Caracas, así como numerosos hospitales y urbanizaciones. Además a través del Plan Regulador se concluyó un importantísimo sistema de vialidad en la capital, compuesto por una red de autopistas, elevados, avenidas y distribuidores viales.

El 29 de julio de 1967 durante la celebración del cuatricentenario de la ciudad, un terremoto de 6,5 grados en la escala de Richter con epicentro en el litoral central, al norte de Caracas, sacudió a la ciudad durante aproximadamente 35 segundos, minutos más tarde ocurrió un nuevo sismo de menor intensidad y duración, el Terremoto Cuatricentenario como es conocido, dejó más de 236 ciudadanos muertos (aunque medios extraoficiales dieron un saldo de más de 400 muertos), otros cientos desaparecidos, 2 mil heridos y daños materiales mil millonarios.17 18
Complejo Urbanístico Parque Central.

Durante la presidencia de Luis Herrera Campins, a comienzos de la década de 1980, se completaron importantes obras de infraestructura como el Complejo Parque Central (que se convirtió en el complejo de viviendas más grande y torres más altas de América Latina aunque con grandes deficiencias de mantenimiento), el Teatro Teresa Carreño (el centro cultural más grande de Sudamérica), el Estadio Brígido Iriarte y el Parque Naciones Unidas. Además se inaugura parcialmente en 1983 el sistema de transporte masivo Metro de Caracas, a propósito de los IX Juegos Panamericanos que se realizaban ese año en Caracas.

Durante los días 27 y 28 de febrero de 1989 una serie de fuertes protestas, saqueos, motines y disturbios se dieron lugar en Caracas, este movimiento popular fue llamado como el Caracazo y se produjo por el rechazo de la población de las medidas socio-económicas dictadas por el presidente Carlos Andrés Pérez (entre ellas el aumento de costo de la gasolina, los servicios y del transporte público). Ante la violencia desbordada, el gobierno declaró la restricción de las garantías constitucionales y ordenó militarizar la capital, así como otras ciudades del interior que se sumaron a la protesta. La violencia fue aplastada con más violencia por parte de los militares y cuerpos policiales, que habían sido habilitados para el uso de armas de guerra, a fin de reprimir las manifestaciones y controlar el orden público. Días después el gobierno contabilizó oficialmente solo en Caracas, cientos de muertos entre civiles y militares, sin embargo esta cifra podría ser mucho mayor.

En junio de 1989 es decretada la Ley Orgánica de Régimen Municipal, por lo que los antiguos Distritos pasan a ser Municipios autónomos, con alcaldes electos. De la misma manera se fijó la creación de los municipios Libertador, Sucre y Baruta, que anteriormente funcionaban como Distritos o Departamentos, y la creación de las parroquias o entidades locales que los conforman.

En 1992 fueron creados los municipios El Hatillo, que hasta entonces pertenecía a la jurisdicción de Baruta, y Chacao, dependiente hasta el momento de Sucre.

En 1999 es aprobada la nueva Constitución que legaliza la creación del Distrito Metropolitano de Caracas, y que reúne a los cinco municipios capitalinos en una unidad político-espacial descentralizada bajo una primera autoridad distrital, conocida como el Alcalde Mayor. Se establece que el anterior Distrito Federal pasa a ser ahora Distrito Capital y se le otorga autonomía al estado Vargas, que dependía anteriormente del extinto Distrito Federal. En el año 2000 se elige por primera vez bajo elecciones directas y secretas al alcalde Mayor, resultando electo Alfredo Peña.
Desde el año 2008 Antonio Ledezma es el alcalde Mayor de Caracas.
Símbolos
León, figura emblemática de Caracas.

Escudo: El escudo se otorgó en 1591 formalmente y presenta al león como figura emblemática de Caracas, a partir de la Real Cédula de Felipe II, que la concede a petición del Procurador General, en los términos siguientes: "En campo de plata de un león color pardo, puesto en pie, teniendo entre los brazos una venera de oro con la Cruz Roja de Santiago, y por timbre una corona de cinco puntas de oro". A través de una Real Cédula concedida por Carlos III el 13 de marzo de 1766, se oficializa el Escudo de Armas de Caracas, que llevaría una orla con una inscripción en latín sobre la Virgen María como un gesto noble al escudo de la ciudad, con las palabras: Ave María Santísima, sin pecado concebida en el primer instante de su ser natural. La petición original (Ave María Santísima de la luz sin pecado concebida) suscitó una polémica sobre sí debía o no colocarse en la orla del pendón, la cual concluyó con la decisión del Rey, que suprimió la palabra Luz, incorporando "en el primer instante de su ser natural".

Bandera: presenta al escudo centrado sobre un pabellón rectangular color rojo sangre, que conmemora la sangre de los caraqueños derramada en los períodos independentistas.

Himno: Llamado Marcha a Caracas, fue compuesto por Tiero Pezzuti de Matteis, con letra de José Enrique "Chelique" Sarabia, conforme al acuerdo aprobado por la Cámara Municipal de fecha 28 de marzo de 1984, donde la partitura y la letra se agregan como parte integrante de ésta Ordenanza. La letra del canto a la ciudad se inspira en el ejemplo de Caracas al haber dado el primer paso para la emancipación venezolana.

Otros símbolos: El león es el animal oficial de la ciudad que además está representado en el escudo de armas. Un símbolo no oficial de la ciudad es el Parque Nacional Waraira Repano, conocido coloquialmente como El Ávila o Waraira Repano, cordillera montañosa que bordea el norte de la capital separándola del mar Caribe, inmenso pulmón natural y referencia obligada para todos los caraqueños, ya que es visible prácticamente de todos los puntos de la ciudad. El plato típico más emblemático de Caracas es el asado negro. La ceiba es el árbol emblemático de la ciudad de Caracas.

Geografía

Caracas está enmarcada dentro de un valle del sistema de la cordillera de la Costa, separada del mar Caribe a unos 15 km por el Parque Nacional Waraira Repano, una formación montañosa considerada por los caraqueños como un emblema y pulmón vegetal de la ciudad, así como uno de sus principales atractivos

El valle es relativamente pequeño y bastante irregular. La ciudad cuenta con una superficie de 845 km². La altitud respecto al nivel del mar varía de un punto a otro de la ciudad, entre los 870 y los 1.043 msnm en el área urbana, con 900 m en su centro histórico. El punto más elevado es el Pico Naiguatá, con 2765 msnm de altura, al que les siguen en orden decreciente el pico Oriental (2640 msnm), Galindo (2600), Las Llaves (2480), pico Occidental (2478), Goering (2460), cerro El Ávila o pico Humboldt (2159) y Santa Rosa (2150).19
El Guaraira Repano se encuentra comunicado con la ciudad a través de un moderno sistema de teleférico, el Teleférico de Caracas, que es uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad.

La ciudad está cruzada por el río Guaire, de 35 km de longitud, que sigue el trayecto del valle que desemboca en el río Tuy y es alimentado por los ríos El Valle y San Pedro, además de numerosas quebradas que bajan desde el Ávila, también está el Embalse la Mariposa, a la salida sur central de la ciudad, el cual alimenta de agua a cierta parte de Caracas, aunque la mayoría es extraída del río Guárico, en el embalse de Camatagua, localizado en la población del mismo nombre ubicada en el estado Aragua.

El valle de Caracas es todo una zona sísmica, pues está localizado muy cercano al límite de dos placas tectónicas, la del Caribe y la sudamericana. Los movimientos telúricos en la ciudad se caracterizan por una alta tasa de microsismicidad (eventos de magnitud menor a los 3 grados en la escala de Richter) y eventos de magnitud intermedia (entre 3 y 5 grados), aunque se han registrado al menos cuatro terremotos de gran intensidad, entre los que destacan los de 1812 y 1967.
Clima

El clima de Caracas es tropical de altura con precipitaciones que varían entre los 900 y 1300 mm anuales, en la propia ciudad, y hasta los 2000 mm en algunas partes de la cordillera; la temperatura media anual es de 23,8 °C, siendo la media del mes más frío (Enero) de 10 °C y la media del mes más cálido (Julio) de 25 °C, lo que da una amplitud térmica anual escasa, de sólo 3 °C. En los meses de diciembre, enero y febrero aparecen abundantes nieblas frías.
En raras ocasiones, se presentan tormentas de granizo, sobre todo en el mes de enero. Mientras que las tormentas eléctricas son mucho más frecuentes, especialmente entre junio y octubre, por su condición de valle cerrado y por la acción orográfica del Ávila.

Según Weatherbase el promedio anual de días por debajo de los 20 °C es de 301 días, y de 323 días por debajo de los 25 °C. Mientras que rara vez las temperaturas llegan a 30 °C, el promedio anual de días por encima de los 30 °C es de 12 y por encima de los 35 °C solo 3 días al año. También la máxima temperatura registrada es de 37 °C, y la más baja es de 7 °C. El promedio de días de lluvia es de 105.23
Ecología
Artículo principal: Parque Nacional El Ávila
Vista de la ciudad desde Cerro Verde

Todos los años se llevan a cabo diferentes jornadas de siembra o arborización en El Ávila, las cuales son patrocinadas por distintos organismos tanto del sector público como del privado. El objetivo de éstas es el de preservar al cerro como pulmón vegetal de la ciudad de Caracas. Otros eventos de tipo deportivo y recreativo tienen lugar en el cerro y en su falda o borde: la caminata al Ávila que se realiza en el mismo tiene como objeto promocionar la salud en la población. El Ávila, además de ser un símbolo de la ciudad, ostenta una de las estructuras más simbólicas durante la época decembrina, la Cruz del Ávila,24 símbolo que es encendido cada 1 de diciembre y que anuncia la llegada de la Navidad.

Durante la estación seca, una especie de niebla cubre la ciudad, que el observador desprevenido confunde con smog. Es en realidad la calina, un conjunto particular de cristales de agua marina que se forma por el efecto combinado del viento y el oleaje, cuyo rápido secamiento la hace suspenderse en el aire. Las abras que permiten el paso de los vientos alisios son responsables de su transporte y permanencia en el valle de Caracas; a pesar de que se convierte en un factor que reduce la visibilidad, no es en realidad un problema de contaminación atmosférica.25 26

Desde el año 2006 la alcaldía Mayor suscribió un acuerdo internacional con un grupo de ciudades de distintas partes del mundo, para frenar el impacto del calentamiento global y el cambio climático que ejercen las ciudades sobre el planeta, el Grupo de Liderazgo del Clima de Grandes Ciudades, también conocido como C40 Cities, del cual la ciudad de Caracas es miembro activo. Con el tratado, los respectivos gobiernos locales se comprometen a promocionar planes ambientales a través de la conciencia ciudadana y reducir en lo posible las emisiones de dióxido de carbono y otros gases invernadero generados en la ciudad.27
Hidrografía
Categorías y artículos principales: Hidrografía de Caracas y Río Guaire.

La red hidrográfica de la ciudad de Caracas está conformada por la cuenca del Río Guaire la cual es una subcuenca del Río Tuy28 29 dicha cuenca atraviesa el valle donde se localiza la ciudad de Oeste a Este (Las Adjuntas – Petare) comprende unos 655 Kilómetros cuadrados, unos 45 Km. de largo y unos 15 de ancho, presenta forma rectangular. La cuenca está formada por el Valle de Caracas, el cual es relativamente alto, estrecho y largo, rodeado por la alta y empinada Cordillera de la Costa, la cual corre paralela al Litoral. La cuenca está formada por el Valle de Caracas, el cual es relativamente alto, estrecho y largo, rodeado por la alta y empinada Cordillera de la Costa, la cual corre paralela al Litoral30
Entre las característica de la red hidrográfica asociadas a la ciudad de Caracas se encuentra el alto grado de contaminación31 que presenta toda la red en su parte baja debido a que los cursos de ríos y quebradas afluentes del río Guaire han sido utilizados como colectores del sistema de alcantarillado y cloacas desde su creación 1874 durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco32 hasta la actualidad, el nivel de contaminación es tal que no permite el mantenimiento de la vida de las especies que un tiempo poblaron la cuenca, y la misma se extinto o se ha restringido a la áreas más altas de la cuenca principalmente dentro los linderos del Parque Nacional El Ávila,33 reciente se ha iniciado una toma de conciencia para la recuperación34 35 de la cuenca sin embargo mucho es lo que falta hacer antes de que se puedan observar resultados.

Entre los principales ríos y quebradas que conforman la cuenca se encuentran es su vertiente norte: Río San Pedro, Río Macarao, Quebrada Caroata, Río Catuche, Río Anauco, Quebrada Chacaito, Río Tocome, Río Caurimare; en por su vertiente sur encontramos que entre los principales afluentes están: Río El Valle, Quebrada Baruta y Quebrada La Guairita. En la parte alta de la cuenca se hallan dos embalses con el propósito de suministrar agua a la parte Oeste de la ciudad; estos son la represa de Macarao y el embalse La Mariposa.
Demografía
Viviendas informales en Petare, Caracas. Producto de la explosión demográfica
Pirámide de población 201136
% Hombres Edad Mujeres %
0,1

85+

0,22
0,15

80-84

0,25
0,24

75-79

0,34
0,34

70-74

0,45
0,46

65-69

0,6
0,67

60-64

0,85
0,81

55-59

1,02
0,96

50-54

1,11
1,1

45-49

1,21
1,28

40-44

1,35
1,33

35-39

1,43
1,56

30-34

1,66
1,54

25-29

1,65
1,62

20-24

1,7
1,45

15-19

1,45
1,34

10-14

1,26
1,29

5-9

1,22
1,39

0-4

1,33


Caracas ha rebasado los límites administrativos de su perímetro debido al acelerado crecimiento poblacional, de modo que su territorio de estudio demográfico más adecuado es el Distrito Metropolitano o AMC. Según el censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadística, la ciudad metropolitana contaba con una población de 2 904 376 habitantes. El Distrito Metropolitano representa menos del 1 % del territorio nacional y alberga una décima parte de la población total del país. Es decir, de cada diez venezolanos, más de uno vive en Caracas. En números porcentuales, más del 11 % de la población total de la nación vive en los cinco municipios capitalinos, de los 335 municipios que comprende el país.36

La región es denominada Gran Caracas o Región Metropolitana de Caracas (RMC) cuando se considera como aglomeración urbana, la cual abarca las ciudades satélites o dormitorios adyacentes: los Altos Mirandinos, el Litoral Metropolitano de Vargas, Guarenas, Guatire y los Valles del Tuy. Esta aglomeración tiene una población estimada de 4,4 millones de habitantes, lo que representa casi una sexta parte de la población total nacional y la ubica entre las cien áreas metropolitanas más pobladas del planeta, además de ser la décima más grande de América Latina.

En el siglo XX se intensificó un éxodo migratorio del campesinado hacia la ciudad, que en busca de mejoras de su calidad de vida se trasladó hacia la capital y otras ciudades, produciendo el despoblamiento de las zonas rurales del país y la saturación demográfica de los centros urbanos, principalmente de Caracas. Dicha superpoblación ha causado la expansión de zonas marginales en las periferias de la ciudad, sin embargo, los índices de desempleo más bajos de todo el país corresponden precisamente al área metropolitana de Caracas.

En 1936 la población total de Venezuela era igual a la estimada de la Gran Caracas para el año 2000: más de 4 millones de habitantes. Desde 1936 hasta 1990, Caracas multiplicó su población 11,6 veces, es decir, que ha tenido una impresionante explosión demográfica, aunque muy por debajo de cualquier otra ciudad importante del país, como por ejemplo Valencia, que en el mismo lapso de tiempo multiplicó su población casi 25 veces.37
Entre las décadas de 1940 y 1950, después de la Segunda Guerra Mundial comienza una oleada creciente de inmigrantes europeos, en su mayoría españoles, portugueses e italianos y en menor medida existen comunidades de alemanes, franceses, ingleses y europeos orientales (principalmente judíos). Nuevas urbanizaciones de Caracas fueron pobladas principalmente por estos inmigrantes europeos, como La Florida y Altamira. Durante los años 1960, el presidente Rómulo Betancourt siguió la misma política del gobierno de Marcos Pérez Jiménez: fomentar la inmigración, en especial la latinoamericana y de otras partes del mundo. Estas políticas se mantuvieron hasta finales de los años 1980, con un notable flujo de argentinos, uruguayos, chilenos, cubanos, peruanos, ecuatorianos, chinos y árabes. Hacia comienzos de la década de 1990, la inmigración estuvo marcada por un fuerte éxodo de colombianos, sin embargo comenzó un proceso de decrecimiento.
Estudiantes en algún centro de educación, 201136
Grupos de edades escolares
3 a 6 años 124 463 (73,84 %)
7 a 12 años 232 374 (95,17 %)
13 a 17 años 180 314 (85,04 %)
18 a 24 años 161 614 (45,17 %)
25 años y más 131 913 (7,36 %)
Total 830 678 (29,93 %)*
*Los menores de 3 años de edad no cuentan en el cálculo
del porcentaje total de estudiantes.

La mezcla multiétnica, cultural y racial ha marcado a la ciudad a través de la historia. Su composición étnica es muy diversa. Ya que en los últimos decenios la mayoría de los inmigrantes ha sido de blancos, la proporción de las poblaciones negras e indígenas ha disminuido, mientras que la proporción de mestiza y blanca ha aumentado.

La marginalidad ecológica en terrenos topográficamente accidentados es un problema de la ciudad. De igual modo, en los últimos años la precaria accesibilidad a la vivienda en los estratos más bajos de la población caraqueña ha producido decenas de invasiones de terrenos y edificios en desuso.
Indicadores demográficos

Analfabetismo: Según estadísticas de 2011, se calcula que 46 577 caraqueños eran analfabetas, lo cual representaba el 1,87 % de la población: es decir, menos de la mitad de la media nacional de 4,92 %. El porcentaje de analfabetismo calculado por grupos de edades escolares era de 1,86 % en el grupo de 7 a 12 años de edad, de 1,18 % en el grupo de 13 a 17 años, 1,05 % en el de 18 a 24 años y 2,11 % en el grupo de 25 años de edad o más. En los primeros tres grupos el porcentaje de analfabetismo era aproximadamente la mitad de la media nacional y a partir de los 25 años se reducía a un tercio de la media nacional. Esto también indica que ha habido una disminución considerable en las tasas de analfabetismo, especialmente entre las generaciones más jóvenes.36

Organización político-administrativa
Artículo principal: Distrito Metropolitano de Caracas
El Junquito
Macarao
Caricuao
Coche
El Valle
Nª Sra.
del Rosario
de Baruta
Santa Rosalía
de Palermo
Filas
de Mariches
Sucre
Petare
Petare
Leoncio
Martínez
Caucagüita
Chacao
La
Dolorita
El
Cafetal
Las
Minas
de
Baruta
El
Recreo
San
Bernardino
Antímano
El Paraíso
La Vega
San
Pedro



Área Metropolitana
Artículo principal: Alcalde Mayor de Caracas

La ciudad de Caracas ocupa la totalidad del municipio Libertador del Distrito Capital y parte del estado Miranda, específicamente los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre, que conforman el Distrito Metropolitano de Caracas, el cual goza de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y la ley.
El Alcalde Metropolitano es la primera autoridad civil, política y administrativa de la ciudad de Caracas, así como los Alcaldes municipales lo son en cada uno de los municipios que lo integran. El Distrito Metropolitano de Caracas se organiza en un sistema de gobierno municipal a dos niveles: el metropolitano o distrital y los municipales.

Cada uno de estos cargos públicos, tanto del alcalde Mayor, los demás alcaldes municipales, y los concejales tanto metropolitanos como municipales, son de elección popular, universal, directa y secreta, para un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos y revocados a mitad de sus períodos por la mayoría simple de los electores.
Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional.

El nivel metropolitano está formado por un órgano ejecutivo y un órgano legislativo, cuya jurisdicción comprende la totalidad territorial metropolitana de Caracas. Su gobierno, administración y coordinación corresponde al Alcalde Mayor, hoy en la figura del ciudadano Antonio Ledezma, electo en 2013 con más del 51% de los votos.

En el caso de los cuatro municipios del este de la ciudad, el Alcade Mayor cumple funciones de coordinación y gobierno municipal de primer nivel, puesto que la autoridad de dichos municipios recae principalmente en la Gobernación del estado Miranda. De esta forma la Alcaldía Metropolitana según la Constitución de 1999 busca el crecimiento armónico y desarrollo integral de la ciudad, sin eliminar el Distrito Capital, ni seccionar parte del estado Miranda.

La función legislativa de la ciudad corresponde al Cabildo Metropolitano de Caracas, integrado por Concejales Metropolitanos.
Distrito Capital
Artículos principales: Distrito Capital (Venezuela) y Jefe de Gobierno del Distrito Capital.

En el caso del municipio Libertador de Caracas, único integrante del Distrito Capital, la autoridad ejecutiva recae en el Jefe de Gobierno del Distrito Capital, (desde abril de 2009 Jacqueline Faría) designada por el Presidente de la República.

Según el Artículo 3 de la Ley del Distrito Capital, la función legislativa la ejerce directamente la República a través de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Mapa del Distrito Capital, entidad federal que ocupa la misma superficie del municipio Libertador de Caracas.

“Artículo 3. El régimen especial del Distrito Capital es un sistema de gobierno constituido por órgano ejecutivo ejercido por un Jefe o Jefa de Gobierno y la función legislativa estará a cargo de la Asamblea Nacional”

Antes de la creación del Distrito Metropolitano, el Distrito Federal (actual Distrito Capital) tenía un Gobernador designado por el Presidente de la República, mientras que los municipios caraqueños del estado Miranda, gobernaban con sus respectivos alcaldes de manera aislada, sin ningún ente de coordinación. En abril de 2009 la Asamblea Nacional reformó la Ley del Distrito Capital, legalizando la constitución de un Jefe de Gobierno o Gobernador para el municipio Libertador designado por el Ejecutivo Nacional, que le disminuye competencias y presupuesto a la Alcaldía Mayor. La reforma de la ley fue rechazada por el alcalde Antonio Ledezma y la oposición, a la cual tildaron de ilegal, como una retaliación política y un desconocimiento a la voluntad popular; para el oficialismo se trata de llenar un vacío en la autoridad del Distrito Capital (que no tenía autoridad desde 1999) y de una acción legal y constitucional de acuerdo a lo establecido en el artículo 156 de la constitución:

Artículo 156. Es de la competencia del Poder Público Nacional: 10. La organización y régimen del Distrito Capital y de las dependencias federales.

Municipios
Vista hacia el centro de la ciudad (municipio Libertador).
Vista de Altamira, municipio Chacao.
Vista del pueblo de El Hatillo, El Hatillo.

La Alcaldía Mayor tiene competencias de coordinación sobre los cinco municipios autónomos, gobernados a su vez por los alcaldes municipales. En cada municipio el poder legislativo interno lo ejerce cada Concejo Municipal, con sus respectivas competencias de conformidad con lo establecido en la Constitución y leyes de la República.

Libertador: (2.103.360 habitantes) ocupa la totalidad del oeste, centro y sur de la ciudad. Es el municipio más poblado del país, el más extenso de la ciudad y el único perteneciente solamente al Distrito Capital, pues el resto pertenece al estado Miranda. Sede de los cinco poderes públicos de la nación, así como la mayor parte de los ministerios, instituciones oficiales y demás organismos del estado venezolano. El comercio, y en menor medida la industria son de gran importancia para su economía, muchas de las compañías públicas y privadas del país también tienen su sede allí. Según el Instituto de Patrimonio Cultural, Libertador es el municipio con mayor concentración de patrimonio de la nación, cuenta con importantes parques, museos, plazas y zonas históricas. La mayor parte de su población predominantemente forma parte de la clase media de la capital. Su actual alcalde es Jorge Rodríguez, del PSUV.

Baruta: (318.412 habitantes) es el municipio ubicado más al sur de la ciudad, pertenece política y administrativamente al Estado Miranda. El comercio también es de gran importancia en el municipio, la gastronomía, el entretenimiento y la vida nocturna en la principal zona comercial Las Mercedes, la cual también es ampliamente conocida en la ciudad. Su actual alcalde es Gerardo Blyde, del partido Un Nuevo Tiempo del bloque de la MUD.

Chacao: (71.393 habitantes) ubicado al norte de la ciudad, es el municipio más pequeño y denso del área metropolitana. Constituye el centro geográfico de la ciudad, allí residen gran parte de los ministerios, empresas privadas y bancos nacionales y foráneos que funcionan en Venezuela. Además acoge la mayoría de las representaciones diplomáticas extranjeras acreditadas en la nación, así como la red de hotelería y centros comerciales más amplia de la ciudad. Su actual alcalde es Ramón Muchacho, del partido Primero Justicia del bloque de la MUD.

El Hatillo: (68.510 habitantes) ubicado al extremo sureste, es el municipio menos poblado y denso de la ciudad. El Hatillo es un municipio dormitorio y meramente residencial, por lo que gran parte de su población labora en los demás municipios de Caracas. El comercio, el turismo e inclusive, la agricultura en sus áreas rurales constituyen las más importantes actividades económicas dentro del municipio. Su actual alcaldesa es David Smolansky, del partido Voluntad Popular del bloque de la MUD..

Sucre: (656.556 habitantes) es el municipio más al este de la ciudad. Las actividades comerciales e industriales son la principal fuente de su economía. Su población es de predominio de clase media, mientras otros son barrios populares como los de Petare, Filas de Mariche y la Dolorita. En su jurisdicción también se encuentra el parque urbano más grande de la ciudad, el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, popularmente conocido como Parque del Este. Su actual alcalde es Carlos Ocaríz, del partido Primero Justicia del bloque de la MUD.

Parroquias

A su vez cada municipio se divide en parroquias, el menor rango político-territorial asignado, creadas con el objeto de descentralizar la administración municipal. Las parroquias son consideradas demarcaciones de carácter local creadas con el objeto de descentralizar la administración municipal y para la división de Jefaturas Civiles, que equivalen a tribunales locales encargados del ámbito jurídico. Estas localidades no tienen ámbito administrativo, y a su vez se dividen en barrios y urbanizaciones. En Caracas existen 32 parroquias, las cuales son:

23 de enero
Altagracia
Antímano
Candelaria
Caricuao
Catedral
Caucagüita
Chacao



Coche
El Cafetal
El Junquito
El Paraíso
El Recreo
El Valle
Filas de Mariches
La Dolorita



La Pastora
La Vega
Las Minas de Baruta
Leoncio Martínez
Macarao
Nuestra Señora del Rosario de Baruta
Petare
San Agustín



San Bernardino
San José
San Juan
San Pedro
Santa Rosalía
Santa Rosalía de Palermo
Santa Teresa
Sucre

Sectores de la ciudad
Sectores de Caracas
Noroeste Catia • 23 de enero • Propatria • Lomas de Urdaneta • Casalta • La Silsa • La Moran • El Atlántico • Caño Amarillo • Los Magallanes de Catia • Alta Vista • Ruperto Lugo • Lídice • Gramoven • Manicomio
Casco Histórico El Silencio • Capitolio • La Hoyada • Altagracia • La Pastora • San José; Cotiza • Quinta Crespo • La Candelaria • San Juan • Santa Teresa • Santa Rosalía
Suroeste San Martín • Artigas • Vista Alegre • Bella Vista • Colinas de Vista Alegre • La Yaguara • Zona Industrial de la Yaguara • El Algodonal • Carapa • Antímano • Washington • Las Fuentes • El Paraíso • El Pinar • Loira • La Paz • Montalbán • Juan Pablo II • La Vega • Las Adjuntas • Macarao • Caricuao • Mamera
Centro El Conde • Parque Central • San Agustín del Sur • San Agustín del Norte • Simón Rodríguez • Maripérez • La Colina • Las Palmas • Las Lomas • San Rafael • Los Caobos • Quebrada Honda • San Bernardino • La Campiña • La Florida • Alta Florida • Chapellín • Los Cedros • El Bosque • Chacaíto • Sabana Grande • Bello Monte• Guaicaipuro
Sur Cementerio • Los Carmenes • Los Castaños • Prado de María • La Bandera • Los Rosales • Valle Abajo • Los Chaguaramos • Ciudad Universitaria • Santa Mónica • Colinas de Santa Mónica • Las Acacias • Colinas de las Acacias • Colinas de Bello Monte • Cumbres de Curumo • El Valle • Los Jardines de El Valle • Coche • Delgado Chalbaud • La Rinconada
Centro-Este Country Club • El Pedregal • San Marino • Campo Alegre • Chacao • Bello Campo • El Rosal • El Retiro • Las Mercedes • Tamanaco • Chuao • Altamira • Los Palos Grandes • La Castellana • La Floresta • Santa Eduvigis • Sebucán • La Carlota • Santa Cecilia • Campo Claro • Los Ruices • Montecristio • Los Chorros • Los Dos Caminos
Noreste Boleíta • Los Cortijos • La California • Horizonte • Terrazas del Ávila • El Marqués • La Urbina • Macaracuay • La Guairita • Caurimare • El Cafetal • San Román • Santa Rosa • San Luis • Santa Sofía • Santa Paula • Santa Inés • Los Pomelos • Palo Verde • Lomas del Ávila • Urbanización Miranda • Petare; La Trinidad
Sureste Valle Arriba • Santa Fe • Los Campitos • Prados del Este • Alto Prado • Manzanares • El Peñón • Baruta • Piedra Azul • La Trinidad • La Tahona • La Bonita • Monterrey • Las Minas • Los Samanes • Santa Paula • Cerro Verde • Los Naranjos • El Cigarral • La Boyera • Los Pinos • La Cabaña • Alto Hatillo • El Hatillo • Los Geranios • La Lagunita • El Placer • El Guayabao • El Volcán • La Unión • Sartanejas
Economía
En el centro de Caracas (municipio Libertador) se encuentran las sedes del Banco Mercantil, del Banco Venezolano de Crédito, del Banco Provincial y del Banco de Venezuela, cuatro de los bancos más importantes del país; además de la sede del Banco Central de Venezuela. Las sedes de los organismos públicos más importantes también se ubican en el centro de la ciudad, mientras que las empresas privadas, los centros nocturnos y los hoteles más costosos se ubican en el este. La zona oeste y sureste son principalmente residenciales, mientras el suroeste tiene importantes zonas industriales.
Panorama del Este de la ciudad.
Vista del Teleférico de Caracas.

Caracas es la ciudad con mayor costo de vida del país y una de las más caras de América y el mundo.38 Según el banco suizo UBS y The Economist, entre 2012 y 2013 la ciudad clasificó como la novena capital más cara del mundo, la única del continente en encontrarse entre las primeras diez.39 Aunque el informe de Eurocost la clasifica en diferentes posiciones, la tendencia se mantiene: es la vigésima ciudad más costosa en el mundo y la tercera en América, después de San Pablo y Río de Janeiro.40 Es importante tener en cuenta que se suele usar el tipo de cambio oficial como referencia, por lo que pueden haber distorsiones.

El Centro Financiero de la ciudad es la Milla de Oro de Caracas. Ocupa parte de los municipios Chacao y Baruta, de modo que abarca las urbanizaciones de Chacaíto, Sans Souci, El Rosal, El Bosque, El Retiro, Campo Alegre, el sur de La Castellana, San Marino, Bolívar, el sur de Altamira, Estado Leal, El Dorado, el sur de Los Palos Grandes, Bello Campo, La Floresta, La Estancia de Chuao, Las Mercedes, Lomas de las Mercedes, Cerro Quintero, Valle Arriba, el Caracas Country Club, parte de Chuao y el casco histórico de Chacao. Es sede de las principales compañías y empresas de Venezuela (tanto nacionales como transnacionales), así como también de la mayoría de las embajadas ubicadas en el país. En la Milla de Oro abundan las torres de oficinas y centros empresariales. En la zona se encuentra la mayoría de las edificaciones más modernas de la ciudad, con el 25% perteneciendo a la categoría AAA. La más alta es la Torre CorpBanca, de 124 metros de altura. Se prevé que la misma sea rebasada por la Torre de la Corporación Andina de Fomento, que proyecta 147 metros. Igualmente en esta zona se encuentran los mejores hoteles y centros comerciales de la ciudad como lo es el Hotel Eurobuilding, JW Marriott, Embassy Suites y Renaissance La Castellana, mientras que en el caso de los centros comerciales se incluyen el Centro San Ignacio, Tolón Fashion Mall, Sambil y el CCCT.

Turismo

El turismo es un subsector poco destacable en la actividad económica de la ciudad. No obstante, el Distrito Capital es el destino turístico internacional más visitado de Venezuela:Nota 1 se registraron 163 159 turistas extranjeros en 2011. Según el INE, el principal motivo fue visitar a familiares o amigos, y sus viviendas fueron el principal tipo de alojamiento.41 El mismo año se registraron 1 407 070 turistas nacionales: el motivo y el tipo de alojamiento favorito fueron los mismos.42 Según una encuesta a un grupo de turistas extranjeros, los principales incentivos turísticos de la capital son un clima agradable, así como la cantidad de centros comerciales, opciones de diversión y eventos culturales. El desaprovechamiento del gran potencial turístico de la ciudad se puede atribuir en gran medida a la inseguridad y a la falta de planificación y coordinación entre los actores políticos (Alcaldía Metropolitana, Distrito Capital, Estado Miranda, municipios y especialmente el Gobierno Nacional).43
Urbanismo
Vista de los Cerros de Caracas en el Municipio Libertador

Caracas comparte puntos en común con muchas ciudades latinoamericanas: densamente poblada y con un espacio limitado por estar rodeada de montañas. Debido a esto, la ciudad ha crecido de forma vertical. Un aspecto muy resaltante es la cantidad de personas que viven en infraviviendas levantadas en las laderas montañosas que rodean la ciudad. Este tipo de viviendas son denominadas ranchos, construidas improvisadamente, sin ninguna planificación oficial, con deficiencias y con materiales poco adecuados, marcando una diferencia entre los que viven en el valle propiamente.

El centro de la ciudad, desarrollado alrededor de un pequeño casco histórico, representa menos de un cuarto de la extensión total de la ciudad, que se ha extendido a lo largo del valle y además se ha conectado en los últimos años con las ciudades satélites en los estados Miranda y Vargas, creando una importante zona metropolitana conocida como Gran Caracas.

El vertiginoso crecimiento poblacional de la ciudad ha traído como consecuencia una creciente congestión en el tráfico automotor. A estos efectos se ha ampliado progresivamente el sistema de transporte subterráneo (Metro de Caracas), que actualmente se encuentra enlazado con el Metro de Los Teques y en un futuro con el sistema Metro Guarenas-Guatire. También el Sistema Ferroviario Central "Ezequiel Zamora", enlaza las comunidades de Charallave y Valles del Tuy, con el transporte subterráneo de la ciudad capital.

Algunas zonas de la ciudad tienen un trazado cuadriculado, ya sea heredado de la colonia o desarrollado durante los proyectos urbanísticos del siglo XX. Otras zonas, levantadas en las faldas montañosas, no siguen este patrón, sino que se adaptan a las irregularidades del terreno. Estas zonas elevadas disfrutan de una temperatura templada a lo largo del año.
Seguridad ciudadana y Orden público

La Policía Nacional (antes Policía Metropolitana) es el principal órgano que debe garantizar la seguridad ciudadana en los cinco municipios de Caracas y está adscrita al Ministerio de Interior y Justicia. También cada municipio dispone de su propio cuerpo policial y la Policía Estatal de Miranda cumple funciones de resguardo, en los cuatro municipios de su jurisdicción.
Sede del Ministerio de Defensa.

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son los cuerpos de primer nivel, que deben velar por el establecimiento del orden público en la ciudad. De no ser así, serían entonces a las policías municipales a las que les correspondería esta tarea.

Según diversos estudios de opinión la inseguridad constituye el principal problema y preocupación de los habitantes de Caracas. La violencia en la ciudad comenzó a crecer a partir de finales de la década de 1980, y se ha venido acentuando cada vez más en los últimos 20 años, al ritmo que hoy es considerada como una de las ciudades más violentas e inseguras del hemisferio.
Vista del Palacio de Justicia de Caracas desde la Avenida Bolívar.

Caracas se caracterizó hasta mediados de los ochenta, por ser una de las ciudades menos inseguras de América Latina, de hecho, cuando un grupo de Universidades Católicas decidió hacer un estudio sobre la violencia en la región andina para ese momento, se tuvo dudas sobre si era apropiado incluir a Venezuela y su capital, un país tan poco violento, en el estudio. Hoy día las dudas no tendrían lugar.

Desde el año 1993 cifras de la Organización Panamericana de la Salud revelan que el homicidio en Caracas desplazó a los accidentes de tránsito como primera causa de muerte entre hombres en edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. En 1987 la tasa de homicidios en la ciudad por cada cien mil habitantes era de 19,1, diez años más tarde, en 1997 era de 50,1, lo que representa un incremento del 355%. En el año 2008 ya se ubicaba en 130, más de 259% de incremento en once años.44 45 Según datos censados por el INE en 2010, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes es de 233, colocando a dicha ciudad como la más violenta y peligrosa en el mundo.46
Palacio Municipal de Caracas.

Según ONGs como el Observatorio Venezolano de Violencia, el 90% de las víctimas son hombres. De ese porcentaje, las edades de 65% se establecen entre 17 y 32 años y la mayoría de los victimarios también son hombres menores de edad. Cada semana se registran al menos 800 delitos en Caracas, de los cuales se producen aproximadamente nueve homicidios por día en el área metropolitana. De la misma manera, el robo, el hurto de vehículos y los secuestros, tanto express como tradicionales también han aumentado.47 48

La seguridad integral, protección y resguardo de la ciudadanía en caso de emergencias, desastres o eventos naturales también recaen sobre el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos y la dirección de Protección Civil y Administración de Desastres.
Transporte
Vista de la Avenida Bolívar
El Metro de Caracas, en servicio desde 1983.
El Metro de Caracas, en servicio desde 1983.
Ferrocarril Caracas - Cúa en servicio desde 2006
Ferrocarril Caracas - Cúa en servicio desde 2006
El Cabletren, en servicio desde 2013.
El Cabletren, en servicio desde 2013.
El Metrocable de Caracas, en servicio desde 2010.
El Metrocable de Caracas, en servicio desde 2010.
BusCaracas, en servicio desde 2012.
BusCaracas, en servicio desde 2012.
El Teleférico de Caracas, en servicio desde 2000, es un importante medio de transporte de interés turístico.
El Teleférico de Caracas, en servicio desde 2000, es un importante medio de transporte de interés turístico.
Autopistas y avenidas principales
La mayor concentración de redes viales del país se encuentra en la región de Caracas y sus adyacencias, con una gran red de autopistas y avenidas en el Distrito Metropolitano y vías urbanas, suburbanas e interurbanas. La red vial se ha convertido en una gran encrucijada entre el Occidente, el Oriente y el Centro del país. Papel no muy ventajoso para una ciudad saturada de población y vehículos de todo tipo, tanto de la misma ciudad como de su zona de influencia inmediata (Estado Vargas, valles de Tuy, Guarenas-Guatire, Altos Mirandinos) y de otras zonas del país.

Actualmente se está construyendo un enlace que conectará la autopista Regional del Centro (en el km 31) con la autopista Gran Mariscal de Ayacucho (sector Kempis), con el fin de servir de aliviadero a la ciudad de Caracas y las vecinas Guarenas y Guatire, para que los vehículos que se dirijan de oriente a occidente o centro, y viceversa, no tengan la necesidad de entrar a Caracas. La ruta de dicha autopista sería desde las cercanías del aeropuerto de Charallave, pasando por Santa Lucía y subiendo hasta la zona de Kempis (entre Guatire y Caucagua).
Sistemas de Metro de Caracas
Artículo principal: Metro de Caracas

La ciudad posee un sistema de transporte subterráneo, el Metro de Caracas, que cubre la zona central de la ciudad y que se extiende a la ciudad de Los Teques (capital del estado Miranda) conectándolo con el Sistema Metro de los Teques; ambos operados por la compañía "C.A. Metro de Caracas" (Cametro). El sistema inaugurado en 1983 cuenta con cuatro líneas y se están construyendo expansiones del mismo hacia las poblaciones de Guarenas y Guatire.
Sistemas de BusCaracas
Artículo principal: BusCaracas

El BusCaracas es un proyecto de sistema de transporte masivo, rápido y económico propuesto por la alcaldía del Municipio Libertador de Caracas similar al Trolmérida, y Transbarca que incluiría además obras de ornato y que funcionaría integrado al Metro de Caracas. Recientemente la obra fue asumida por el Gobierno de Venezuela a través del Ministerio para las Obras Públicas y Vivienda (MOPVI), la empresa encargada de la construcción fue Vialpa, hasta que se canceló su contrato siendo reemplazada por Pilperca en 2010 se espera la culminación de la obra a finales del 2012.
Sistemas de Metrocable
Artículo principal: Metrocable (Caracas)

El Metrocable de Caracas es un sistema de teleférico integrado al Metro de Caracas, concebido de forma que habitantes de los barrios de Caracas ubicados habitualmente en sectores montañosos puedan transportarse de manera más rápida y segura al centro de la ciudad. Funciona como una ruta alimentadora al estilo del metrobús.

En 2011 se construyó un nuevo sistema de metro cable en la Parroquia de San Agustín del Sur, donde las personas pueden acurdir libremente y disfrutar de una vista hacia una gran parte de Caracas.[cita requerida]
Sistemas Ferroviario
Además del metro, se encuentra la estación construida por el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE). Este es el sistema de trenes entre Caracas y el área del Tuy Medio, que conecta a la ciudad con las poblaciones de los Valles del Tuy (Charallave, Santa Lucía, Ocumare, Santa Teresa, Yare y Cúa) tiene como punto de inicio la estación de trenes de Caracas, la cual se encuentra en La Rinconada, donde esta la estación final de la línea 3 del metro de Caracas, la línea ferroviaria, forma parte del Sistema Ferroviario Central de Venezuela.
Puertos y aeropuertos

A unos 20 km por carretera, en la parroquia Urimare del estado Vargas, está el Aeropuerto Internacional de Maiquetía "Simón Bolívar". Aparte de éste hay tres aeródromos de menor importancia. Uno de ellos, la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, está restringida para vuelos privados y militares; y se encuentra en periodo de clausura.

El espacio se espera convertir en un parque o en un centro deportivo. Otros dos aeropuertos privados son el Aeropuerto Metropolitano de Ocumare del Tuy y el Aeropuerto Caracas "Oscar Machado Zuloaga" de Charallave.

En la ciudad de La Guaira, al igual que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía "Simón Bolívar" a unos 20 km se encuentra el puerto homónimo, el segundo del país por su tamaño y capacidad.
Transporte público superficial

El Metro de Caracas se complementa con una red de transporte superficial: El sistema Metrobús que conecta

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CHILE (SANTIAGO DE CHILE)

4. CHILE (SANTIAGO DE CHILE)

Santiago, llamada también Santiago de Chile,1 es la capital de Chile.2 Es el principal núcleo urbano del país y su área metropolitana se conoce con el nombre de Gran Santiago. Es también la capital de la Región Metropolitana de Santiago.2 La ciudad alberga los principales organismos... Ver mas
Santiago, llamada también Santiago de Chile,1 es la capital de Chile.2 Es el principal núcleo urbano del país y su área metropolitana se conoce con el nombre de Gran Santiago. Es también la capital de la Región Metropolitana de Santiago.2

La ciudad alberga los principales organismos administrativos, comerciales, culturales, financieros y gubernamentales del país —a excepción del Congreso Nacional,3 de la Armada de Chile, el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional de Pesca y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ubicados todos en Valparaíso— y, además, es sede de la CEPAL.

Aunque generalmente se concibe como una única gran ciudad, Santiago no constituye una sola unidad administrativa sino, por el contrario, forma parte del territorio de 37 comunas, de las cuales 26 se encuentran completamente dentro del radio urbano y 11 con alguna parte fuera de él. La mayor parte de la metrópoli se encuentra dentro de la Provincia de Santiago, con algunas comunas dentro de las provincias de Chacabuco, Cordillera, Maipo y Talagante.

Santiago se encuentra aproximadamente en las coordenadas 33°26′16″S 70°39′01″O, a una altitud media de 567 msnm.4 En 2002, la conurbación se extendía sobre 641,4 km² y tenía una población de 5 428 590 habitantes,5 lo que equivalía a cerca del 35,9 % de la población total del país. De acuerdo con dichas cifras, Santiago es la quinta área metropolitana más poblada de Hispanoamérica, la séptima ciudad más habitada de América Latina y, según algunas estimaciones, una de las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo.6

Santiago de Chile es considerada la segunda mejor ciudad para hacer negocios de América Latina,7 n 1 así como la tercera ciudad de Sudamérica, tras Montevideo y Buenos Aires, con mejor calidad de vida —la quinta de Latinoamérica y la 90.ª del mundo—.8 También figura como la segunda ciudad sudamericana más segura —la quinta latinoamericana y la 107.ª mundial—.8 Además, es considerada como una ciudad global de «clase alfa -»,9 y la 53.ª ciudad con mayores ingresos del mundo, con un PIB (PPA) de USD 91 000 millones en 2005 y un estimado de USD 160 000 millones hacia 2020.10 En 2012, fue calificada como la tercera ciudad sudamericana más competitiva —la tercera latinoamericana y la 68.ª mundial—.11 12 En 2013, fue clasificada como la ciudad más inteligente de Latinoamérica.13
Historia
Artículo principal: Historia de Santiago de Chile
Orígenes y fundación
La fundación de Santiago, óleo de Pedro Lira (1888). La obra muestra a Pedro de Valdivia proclamando la fundación de la ciudad, el 12 de febrero de 1541.14

De acuerdo con ciertas investigaciones arqueológicas, se cree que en la cuenca de Santiago se establecieron los primeros grupos humanos hacia el X milenio a. C.15 Dichos grupos eran principalmente nómadas cazadores-recolectores, que transitaban desde el litoral hacia el interior en búsqueda de guanacos durante la época de los deshielos cordilleranos. Cerca del año 800, comenzaron a instalarse los primeros habitantes sedentarios debido a la formación de comunidades agrícolas junto al río Mapocho, principalmente de maíz, papa y poroto, y la domesticación de los auquénidos de la zona.

Los pueblos establecidos en las zonas pertenecían a grupos picunches o promaucaes, sometidos al Imperio inca desde fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Los incas establecieron en el valle algunos mitimaes, siendo el principal uno instalado en el centro de la actual ciudad, fortalezas como el huaca de Chena y el santuario del cerro El Plomo.15 La zona habría servido como base para las expediciones incaicas hacia el sur, y como nudo vial del Camino del Inca.

Tras haber sido enviado por Francisco Pizarro desde el Perú y realizar una larga travesía desde Cuzco, el conquistador extremeño Pedro de Valdivia llegó al valle del Mapocho, el 13 de diciembre de 1540. Las huestes de Valdivia acamparon junto a las aguas del río, en los faldeos (faldas) del cerro Tupahue y comenzaron lentamente a entablar relaciones con los indios picunches que habitaban la zona, tras lo cual Valdivia convocó a los caciques de la zona a un parlamento donde les explicó su intención de fundar una ciudad en nombre del rey Carlos I de España, que sería la capital de su gobernación de Nueva Extremadura. Los indígenas habrían aceptado e incluso le habrían recomendado la fundación de la localidad en una pequeña isla ubicada entre dos brazos del río junto a un pequeño cerro llamado Huelén.16

El 12 de febrero de 1541, Valdivia fundaría oficialmente la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo (Santiago de la Nueva Extremadura) en honor al Apóstol Santiago, santo patrono de España, en las cercanías del Huelén, renombrado por el conquistador como «Santa Lucía». Siguiendo las normas coloniales, Valdivia encomendó el trazado de la nueva ciudad al alarife Pedro de Gamboa, el cual diseñaría la ciudad en forma de damero. En el centro de la ciudad diseñó una Plaza Mayor, alrededor de la cual se seleccionaron varios solares para la Catedral, la cárcel y la casa del gobernador. En total se construyeron ocho cuadras de norte a sur, y diez de oriente a poniente, y cada solar (un cuarto de cuadra) fue entregado a los colonizadores, que construyeron casas de barro y paja.

Valdivia partió meses después junto a sus soldados hacia el sur, dando inicio a la Guerra de Arauco. Santiago quedó desprotegida, lo que fue aprovechado por las huestes indígenas de Michimalonco, las cuales atacaron la incipiente urbe. El 11 de septiembre de 1541, la ciudad fue arrasada por los indígenas, pero los 55 españoles de la guarnición lograron derrotar a los atacantes. Al parecer, la resistencia fue liderada por Inés de Suárez, pareja de Valdivia. La ciudad sería reconstruida lentamente dando protagonismo a la recién fundada Concepción, donde se fundaría la Real Audiencia de Chile en 1565. Sin embargo, el constante peligro que afrontaba Concepción debido por una parte a su cercanía del conflicto bélico, y por otra a una sucesión de desoladores terremotos, no permitiría el establecimiento definitivo de la Real Audiencia en Santiago hasta el año 1607, reafirmándose su rol de capital.
Santiago colonial
El puente de Calicanto sobre el río Mapocho fue el principal símbolo de la ciudad de Santiago tras su inauguración en 1779.
Mapa del Santiago colonial a comienzos del siglo XVIII. El sur se ubica en la parte superior de la imagen.

A pesar de que Santiago estuvo a punto de desaparecer por el ataque indígena, un terremoto y una serie de inundaciones, la ciudad comenzó a poblarse rápidamente. De las 126 cuadras diseñadas por Gamboa, en 1558 ya habían sido ocupadas cuarenta, y en 1580, la totalidad,17 mientras que las tierras cercanas acogieron a decenas de miles de cabezas de ganado. En el ámbito arquitectónico, comienzan a construirse los primeros edificios de importancia de la ciudad, destacando el inicio de la construcción en piedra de la primera catedral en 1561 y de la iglesia de San Francisco en 1572, siendo ambas construcciones realizadas principalmente en adobe y piedra.

Una serie de desastres pondría en jaque el desarrollo de la ciudad durante los siglos XVI y XVII: un terremoto en 1575, epidemia de viruela en 1590, desbordes del Mapocho en 1608 y 1618 y por último, el terremoto del 13 de mayo de 1647, donde fallecieron más de 600 personas y quedaron más de cinco mil damnificados.17 Estos hechos no detendrían el crecimiento de la capital de la Capitanía General de Chile, en una época donde todo el poder del país se concentraba alrededor de la Plaza de Armas santiaguina.

En 1767, el corregidor Luis Manuel de Zañartu, dio inicio a unas de las principales obras arquitectónicas de todo el período colonial: el Puente de Calicanto, que permitió unir eficientemente a la ciudad con La Chimba, al norte del río, y el inicio de las construcciones de los tajamares para evitar los desbordes del Mapocho. Aunque el puente logró ser construido, los tajamares fueron constantemente destruidos por el río. En 1780, el gobernador Agustín de Jáuregui contrató al arquitecto italiano Joaquín Toesca, quien diseñaría, entre otras obras importantes, la fachada de la Catedral, el Palacio de La Moneda, el diseño del canal San Carlos y la construcción definitiva de los tajamares, durante el gobierno de Ambrosio O'Higgins, siendo éstos inaugurados definitivamente en 1798.18 El gobierno de O'Higgins destacó también por la apertura del camino a Valparaíso en 1791, que permitiría la conexión de la capital con el principal puerto del país.
Capital de la República
Batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818 (Óleo de Mauricio Rugendas).

El 18 de septiembre de 1810 se proclamó la Primera Junta Nacional de Gobierno en Santiago, hecho con el que se dio inicio al proceso de independencia de Chile. La ciudad, que se convertiría en la capital de la nueva nación, se vería agitada por los diversos acontecimientos, especialmente debido a las acciones bélicas que ocurrirían en sus inmediaciones.

Aunque en la Patria Vieja se instalaron algunas instituciones como el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional, éstas fueron clausuradas tras la derrota patriota en la batalla de Rancagua en 1814. El gobierno realista duraría hasta 1817, cuando el Ejército de los Andes alcanzó la victoria en la batalla de Chacabuco, reinstaurando el gobierno patriota en Santiago. La independencia, sin embargo, no estaba asegurada y el ejército español obtuvo nuevas victorias y hacia 1818 se dirigía hacia Santiago, pero la carga sería definitivamente detenida en los llanos del río Maipo, durante la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818.
Con el fin de la guerra, asumió Bernardo O'Higgins como Director Supremo y, al igual que su padre, realizó diversas obras de importancia para la ciudad. Durante la llamada Patria Nueva, se reabren las instituciones cerradas y se inaugura el Cementerio General, se terminan las obras del canal San Carlos y en el brazo sur del Mapocho, conocido como La Cañada, fue cerrado el paso de las aguas convirtiéndolo en un paseo arborizado, conocido como la Alameda de las Delicias.

Dos nuevos terremotos azotaron la ciudad: uno el 19 de noviembre de 1822 y otro el 20 de febrero de 1835. Estos dos hechos, sin embargo, no evitaron que la ciudad siguiera creciendo aceleradamente: en 1820, contaba con 46 000 habitantes,17 en 1854 la población era de 69 018 habitantes y en el censo de 1865 era de 115 337 habitantes.19 Este importante aumento se generó principalmente con el crecimiento hacia los suburbios de la zona sur y poniente de la capital y en parte, hacia La Chimba, gracias a la división de los antiguos predios existentes en la zona. Este nuevo desarrollo periférico provocó el fin de la tradicional estructura de damero que regía el centro de la ciudad.
La ciudad del siglo XIX
Mapa de Santiago en 1895.

Durante la denominada República Conservadora, se crearon diversas instituciones, principalmente de carácter educativo como la Universidad de Chile y la Quinta Normal con sus museos. Los canales que recorrían la ciudad para la evacuación de aguas servidas desaparecieron dando paso al alcantarillado, al que se sumaron las primeras redes de gas, agua potable y alumbrado público, y en 1851 se estableció el primer sistema de telegrafía con Valparaíso. Sin embargo, un trágico hecho enlutó a la ciudad cuando más de 2000 personas fallecieron en el incendio de la Iglesia de la Compañía el 8 de diciembre de 1863.20

Un nuevo impulso en el desarrollo urbano de la capital se produjo durante la llamada República Liberal y la administración del intendente de la ciudad, Benjamín Vicuña Mackenna, dentro de cuyas principales obras destacaron la remodelación del cerro Santa Lucía, que pasó de ser un basurero a un parque adornado con obras arquitectónicas neoclásicas, la creación de un camino que rodeaba la ciudad, que en esa época tenía una extensión similar a la actual comuna de Santiago, y la remodelación de la Alameda. Esta avenida se consagró como la arteria central de la ciudad gracias al desarrollo de diversos palacios pequeños construidos por la oligarquía beneficiada por el auge económico derivado de la minería del cobre y el salitre. Muchas de las principales obras urbanas eran financiadas por aportes voluntarios de los vecinos ilustres, destacando obras como el Teatro Municipal, el Club Hípico o el actual Parque O'Higgins, construido por el filántropo Luis Cousiño en 1873.21

La ciudad se convirtió rápidamente en el principal nudo del sistema ferroviario chileno, el principal medio de transporte durante más de un siglo. El primer ferrocarril llegó a la ciudad el 14 de septiembre de 1857 y en 1884 fue inaugurada la Estación Central de Santiago. Mil vehículos particulares y quinientos de arriendo circulaban en Santiago hacia esos años y 45 000 personas utilizaban diariamente el tranvía.17 Los primeros teléfonos fueron instalados durante los años 1880 y en menos de diez años existían más de 1200 líneas.

Ya concluyendo el siglo, se construyeron sistemas de recolección de aguas lluvias para evitar inundaciones en el centro y se iniciarían las obras de canalización del Mapocho, para lo que fue necesaria la demolición de los tajamares y del Puente de Calicanto, ocurrida el 10 de agosto de 1888. Para ese entonces, Santiago tenía una población cercana a los 256 000 habitantes, esparcidos en una extensión de 3766 hectáreas.17 Muchos de estos habitantes vivían en barriadas pobres, excluidas del desarrollo urbano fomentado por la oligarquía, fuera de los bordes de la ciudad como en los barrios occidentales de Yungay y Chuchunco.15
El Santiago del Centenario
La Plaza de Armas en 1906.

Con el advenimiento del nuevo siglo, la ciudad comenzó a experimentar diversos cambios relacionados con el fuerte desarrollo de la industria. Valparaíso, que hasta la fecha había sido el centro económico del país, comienza lentamente a perder protagonismo en desmedro de la capital. Ya en 1895, el 75% de la industria fabril nacional radicaba en la capital y sólo un 28% en el puerto, y hacia 1910, los principales bancos y tiendas comerciales se instalaron en las calles del centro de la ciudad, abandonando Valparaíso.

La promulgación tanto de la ley de Comuna Autónoma y el decreto de creación de municipalidades permitirían la creación de diversas divisiones administrativas en el Departamento de Santiago, con el fin de mejorar la administración local. Maipú, Ñuñoa, Renca, Lampa, y Colina se crearían en 1891, Providencia y Barrancas en 1897; y en 1901, Las Condes. En el departamento de La Victoria, se originarían Lo Cañas en 1891, el que sería dividido en La Granja y Puente Alto en 1892. En 1899 nacería La Florida y en 1925, La Cisterna.

El cerro San Cristóbal comenzó en este período un largo proceso de mejoramiento. En 1903 se instaló un observatorio astronómico y al año siguiente se colocó la primera piedra del santuario mariano en su cumbre, el cual se caracteriza por la imagen de 14 metros de la Virgen María, visible desde diversos puntos de la ciudad.16 Sin embargo, la idea de forestarlo no sería cumplida hasta algunas décadas después.

Con el deseo de celebrar el Centenario de la República en 1910, se realizaron diversas obras urbanas. Fue ampliada la red de ferrocarriles, permitiendo la conexión de la ciudad con sus nacientes suburbios, a través del ferrocarril de circunvalación y el que llevaba al Cajón del Maipo, mientras se construyó una nueva estación ferroviaria en el norte de la ciudad: la Estación Mapocho. En los terrenos ganados por la canalización del Mapocho, se creó el Parque Forestal y se inauguraron los nuevos edificios del Museo de Bellas Artes y de la Biblioteca Nacional. Además, serían finalizados los trabajos de alcantarillado, que cubrían a cerca del 85% de la población urbana.15
Explosión demográfica
Vista de Ahumada, en el centro de la ciudad, hacia fines de los años 1920.

A fines de 1920, el censo estimaba una población en Santiago de 507 296 habitantes, lo que equivalía al 13,6% de la población total del país. Esta cifra representaba un aumento de un 52,47% con respecto al censo de 1907, es decir, un crecimiento anual del 3,3%, casi tres veces más que la cifra a nivel nacional. Este crecimiento se explica principalmente por la llegada de campesinos desde el sur que llegaban a trabajar a las fábricas y ferrocarriles en construcción. Sin embargo, este crecimiento se experimentó en la periferia y no en el casco urbano propiamente tal.
Mujeres preparan ollas comunes, en 1932.

En estos años, el centro de la ciudad se consolidó como un barrio netamente comercial, financiero y administrativo, con el establecimiento de diversos portales y locales alrededor de la calle Ahumada y del Barrio Cívico en el entorno inmediato del Palacio de La Moneda. Este último proyecto significó la construcción de diversos edificios modernistas para el establecimiento de las oficinas de ministerios y otros servicios públicos,22 dando el puntapié inicial para la construcción de edificios de mediana altura. Por otro lado, los habitantes tradicionales del centro comenzaron a emigrar fuera de la urbe hacia sectores más rurales como Providencia y Ñuñoa, que acogieron a la oligarquía y a los inmigrantes europeos profesionales, y San Miguel para las familias de clase media. Además, en la periferia comenzaron a construirse diversas villas para los asociados de diversas organizaciones sindicales de la época. La modernidad se expandió en la ciudad, con la aparición de los primeros cines, la extensión de la la extensión de la red telefónica y la inauguración del Aeropuerto Los Cerrillos en 1928, entre otros adelantos.
Vista de la Alameda en 1930.

La sensación de una era de crecimiento económico reflejada en los avances tecnológicos contrastaba profundamente con las clases sociales más bajas. El crecimiento de las décadas anteriores se convirtió en una explosión demográfica sin precedentes desde 1929. La Gran Depresión generó el desplome de la industria salitrera del norte, dejando a 60 000 desempleados, los que sumados a la caída de las exportaciones agrícolas, totalizaron cerca de 300 000 cesantes a nivel nacional. Éstos, en su mayoría, vieron a la gran ciudad y su pujante industria como la única oportunidad de sobrevivir. Muchos migrantes llegaron sin nada a la ciudad y miles debieron sobrevivir en las calles ante la imposibilidad de arrendar alguna habitación. Las enfermedades se expandieron y la tuberculosis cobró la vida de cientos de indigentes. El desempleo y el costo de la vida aumentaron de importante manera, mientras los sueldos de los santiaguinos cayeron.

La situación sólo cambiaría varios años más tarde con un nuevo auge industrial fomentado por la CORFO y la expansión del aparato estatal a partir de fines de los años 1930. En esta época, la aristocracia perdió gran parte del poder que ostentaba y la clase media, compuesta por comerciantes, burócratas y profesionales, adquirió el protagonismo de la política nacional. En este contexto, Santiago comienza a desarrollarse hacia las masas, mientras las clases acomodadas tienden a refugiarse en los barrios altos de la capital. Así, los antiguos paseos de la clase adinerada, como el Parque Cousiño y la Alameda, pierden hegemonía frente a recintos de esparcimiento popular, como el Estadio Nacional surgido en 1938.
El Gran Santiago
Crecimiento relativo de Santiago, por comunas15
1940 1952 1960 1970
Barrancas 100 223 792 1978
Conchalí 100 225 440 684
La Granja 100 264 1379 3424
Las Condes 100 197 506 1083
Ñuñoa 100 196 325 535
Renca 100 175 317 406
San Miguel 100 221 373 488
Santiago 100 104 101 81

En las décadas siguientes, Santiago siguió creciendo de forma imparable. En 1940, la ciudad acumulaba 952 075 habitantes, en 1952 esta cifra llegó a los 1 350 409 habitantes y el censo de 1960 totalizó 1 907 378 santiaguinos. Este crecimiento se reflejó en la urbanización de los sectores rurales de la periferia, donde se establecieron familias de clase media y baja con viviendas estables: en 1930, el área urbana tenía una extensión de 6500 hectáreas, que en 1960 llegó a las 20 900 y en 1980 a las 38 296. Aunque la mayoría de las comunas seguían creciendo, éste se concentró principalmente en comunas periféricas como Barrancas al poniente, Conchalí al norte y La Cisterna y La Granja al sur. En el caso de la clase alta, ésta comenzó a acercarse al sector de la precordillera de Las Condes y La Reina. El centro, por el contrario, perdió habitantes dejando más espacio para el desarrollo del comercio, la banca y las actividades gubernamentales.
Extensión del Gran Santiago, en 1965.

Este crecimiento se realizó sin ningún tipo de regulación y sólo comenzaron a aplicarse durante los años 1960 con la creación de diversos planes de desarrollo del Gran Santiago, concepto que reflejaba la nueva realidad de una ciudad mucho más amplia. En 1958 fue lanzado el Plan intercomunal de Santiago y que proponía la organización del territorio urbano, fijando un límite de 38 600 hectáreas urbanas y semiurbanas, para una población máxima de 3 260 000 habitantes, la construcción de nuevas avenidas, como la Avenida Circunvalación Américo Vespucio y la ruta 5 Panamericana, el ensanche de las existentes y el establecimiento de «cordones industriales». La celebración de la Copa Mundial de Fútbol de 1962 dio un nuevo empuje a las obras de mejoramiento de la ciudad. En 1966 se creó el Parque Metropolitano de Santiago en el cerro San Cristóbal y el MINVU dio inicio a la erradicación de poblaciones callampas y la construcción de nuevas viviendas como la Remodelación San Borja, en cuyas cercanías fue construido el Edificio Diego Portales.

En 1967 fue inaugurado el nuevo Aeropuerto Internacional de Pudahuel y, tras años de discusión, en 1969 se daría inicio a la construcción del Metro de Santiago, cuya primera etapa correría bajo el tramo occidental de la Alameda y que sería inaugurada en 1975. El Metro se convertiría en una de las construcciones más prestigiosas de la ciudad y en los años siguientes seguiría expandiéndose, llegando a dos líneas perpendiculares a fines de 1978. Las telecomunicaciones tendrían además un importante desarrollo, reflejado con la construcción de la Torre Entel, que desde su construcción en 1975 sería uno de los símbolos de la capital al ser la estructura más alta del país por dos décadas.

Tras el golpe de Estado de 1973 y el establecimiento del Régimen Militar, la planificación urbana no tuvo grandes cambios hasta inicio de los años 1980, cuando el gobierno adoptó un modelo económico neoliberal y el rol de organizador pasa del Estado al mercado. En 1979 se modifica el plan regulador, extendiendo el radio urbano a más de 62 000 ha para el desarrollo inmobiliario, provocando una nueva expansión descontrolada de la ciudad, llegando a las 40 619 ha de extensión a comienzos de los años 1990, especialmente en la zona de La Florida, que en el censo de 1992 se convirtió en la comuna más populosa del país, con 328 881 habitantes. En tanto, un fuerte terremoto azotó la ciudad el 3 de marzo de 1985, que aunque causó escasas víctimas, dejó numerosos damnificados y destruyó muchas edificaciones de antigüedad
La metrópoli en los inicios del siglo XXI
Vista nocturna del sector financiero de Santiago. Al centro, la Gran Torre Santiago, el edificio más alto de Sudamérica.23

Con el inicio de la Transición en 1990, la ciudad de Santiago ya sobrepasaba los cuatro millones de habitantes, que habitaban preferentemente en la zona sur: La Florida era seguida en número de habitantes por Puente Alto y Maipú. El desarrollo inmobiliario en estas comunas y otras como Quilicura y Peñalolén se debió en gran medida a la construcción de conjuntos habitacionales para familias de clase media. En tanto, las familias de altos ingresos avanzaron hacia la Precordillera y el llamado Barrio Alto, aumentando la población de Las Condes y dando origen a nuevas comunas como Vitacura y Lo Barnechea. Por otro lado, si bien la pobreza comenzó a bajar considerablemente, se mantuvo la fuerte dicotomía entre la pujante urbe globalizada y los barrios marginales dispersos a lo largo de la capital.

La zona de Avenida Providencia se consolidó como un importante eje comercial en el sector oriente y hacia los años 1990, este desarrollo se extendió al Barrio Alto que se convirtió en un atractivo polo para la construcción de edificios de gran altura. Las principales empresas y corporaciones financieras se establecieron en la zona, dando origen a un moderno y pujante centro empresarial conocido como Sanhattan. La partida de estas empresas al Barrio Alto y la construcción de centros comerciales alrededor de toda la ciudad, provocaron una crisis en el centro urbano, el cual debió reinventarse: sus principales calles comerciales se convirtieron en paseos peatonales, como el Paseo Ahumada, y se instituyeron beneficios tributarios para la construcción de edificios residenciales, atrayendo principalmente a adultos jóvenes.
La expansión a la periferia obligó a la extensión del metro de Santiago hacia las comunas de Puente Alto y Maipú.

En estos años, la ciudad comenzó a enfrentar una serie de problemas generados por el desordenado crecimiento experimentado. La contaminación atmosférica alcanzó niveles críticos durante los meses de invierno y una capa de esmog se instaló sobre la ciudad, por lo que las autoridades debieron establecer medidas legislativas para las industrias y la restricción vehicular a los automóviles. A eso se sumó que la gran extensión de la ciudad hizo colapsar el sistema de transporte. El Metro debió ser ampliado considerablemente extendiendo sus líneas y creando tres nuevas líneas entre 1997 y 2006 en el sector suroriente, mientras una nueva extensión hacia Maipú fue inaugurada en 2011, dejando al ferrocarril metropolitano con una longitud de 105 km. En el caso de los autobuses, el sistema sufrió una importante reforma a comienzos de los años 1990 y luego en 2007 con el establecimiento de un plan maestro de transportes conocido como Transantiago, el cual ha enfrentado una serie de problemas desde su puesta en marcha.24

A medida que entra en el siglo XXI, Santiago persiste en su acelerado desarrollo. Diversas autopistas urbanas han sido construidas, el Barrio Cívico fue renovado con la creación de la Plaza de la Ciudadanía y se comienza la construcción de la Ciudad Parque Bicentenario para la conmemoración del bicentenario de la República. El desarrollo de la edificación de altura continúa en el sector oriente, el cual culminará con la apertura de los rascacielos Titanium La Portada y Gran Torre Santiago en el complejo inmobiliario Costanera Center. Sin embargo, la desigualdad socioeconómica y la fragmentación geosocial permanecen como dos de los problemas más importantes, tanto de la ciudad como del país.

El 27 de febrero de 2010, un fuerte terremoto se dejó sentir en la capital, provocando diversos daños en edificios antiguos; sin embargo, algunos edificios modernos quedaron inhabitables, generando un amplio debate sobre la real aplicación de los estándares antisísmicos obligatorios en la arquitectura moderna de Santiago.25

En los próximos años se espera el desarrollo de diversos nuevos proyectos en múltiples ámbitos, especialmente en transporte. Se espera la remodelación del aeropuerto internacional hacia 2012 y una expansión de los servicios ferroviarios, incluyendo diversos proyectos actualmente en evaluación, como una red de tranvías en Las Condes, trenes de cercanía hacia Lampa y Padre Hurtado (Melitrén) y un tren de alta velocidad que conecte a la capital con Valparaíso y Viña del Mar.26 27 28 Dos nuevas autopistas urbanas, Vespucio Oriente y Costanera central, están en proceso de licitación,26 mientras el Metro de Santiago anunció la construcción de dos nuevas líneas; la 3 y la 6. A ello se sumaría la transformación en parques de la ribera del río Mapocho, convertido en navegable, un proyecto emblemático del presidente Sebastián Piñera.29
Geografía
Geología y relieve
Relieve de la Región Metropolitana, con la ciudad de Santiago y los principales cerros a su alrededor. Otro mapa con más detalle puede verse aquí.
Vista satelital del Gran Santiago en enero de 2002. El norte se encuentra hacia la esquina superior izquierda.

La ciudad de Santiago está emplazada principalmente en un llano conocido como «cuenca de Santiago». Esta cuenca es parte de la Depresión Intermedia y está delimitada claramente por el cordón de Chacabuco por el norte, la Cordillera de los Andes por el oriente, la angostura de Paine por el sur y la Cordillera de la Costa. Aproximadamente, tiene una longitud de 80 km en dirección norte-sur y de 35 km de este a oeste.

Hace cientos de millones de años, el actual territorio de la ciudad estaba cubierto por el océano y sedimento marino, siendo la única masa terrestre cercana la ya existente Cordillera Costera. La morfología de la región comenzaría a tomar su aspecto actual desde fines del Paleozoico, cuando comienza la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana, perteneciente en ese entonces al continente de Gondwana. Esta subducción generaría el plegamiento de la corteza terrestre a partir del Triásico, levantando las rocas que darían origen a los Andes. Posteriormente, nuevas actividades tectónicas generarían el hundimiento de la gran masa rocosa levantada formando la Depresión Intermedia.30

La morfología regional seguiría cambiando. Los períodos glaciares cubriría la región con hielo formando morrenas. El fuerte vulcanismo presente en dicha época, generaría una serie de erupciones volcánicas lanzando grandes flujos piroclásticos y provocando el derretimiento de los glaciares. Esto generaría el depósito de más sedimentos en el valle, complementado posteriormente por el arrastre fluvial. La sedimentación del valle continuaría por miles de años e incluso los últimos grandes acontecimientos, correspondientes a violentas erupciones volcánicas, se remontarían a menos de 5000 años atrás. Estos sedimentos permitirían la existencia de una fértil cuenca y cubrirían al relieve anterior a la formación andina, dejando expuestas únicamente las cimas de algunos cerros, conocidos como «cerros islas».

En la actualidad, Santiago yace principalmente en el llano de la cuenca, con una altitud entre los 400 metros en las zonas más occidentales y llegando a los 540 en la Plaza Baquedano,31 presentando algunos lomajes en el sector de Cerrillos. El área metropolitana ha rodeado a algunos de estos cerros islas, como en el caso del cerro Santa Lucía, el cerro Blanco, el Calán y el Renca, que con 800 msnm es el punto más alto de la ciudad. Al sudoeste de Santiago, existe un cordón rocoso de varios cerros islas, dentro del que destaca el cerro Chena. Hacia el poniente también se presentan algunas de las principales alturas de la Cordillera de la Costa, como el cerro Roble Alto con 2185 metros de altitud, siendo la zona del río Maipo la única en que la cordillera pierde altitud.

Durante las últimas décadas, el crecimiento urbano ha expandido los límites de la ciudad hacia el sector oriente acercándose hacia la Precordillera andina, habitando los conos de deyección existentes. Incluso en zonas como La Dehesa, Lo Curro y El Arrayán, se ha llegado a superar la barrera de los 1000 metros de altitud.31 Algunas estribaciones de baja altura se desprenden de los Andes y se adentran en la cuenca, como es el caso del cordón montañoso del cerro La Pirámide y el cerro San Cristóbal, en el sector nororiente de Santiago.

Al oriente, se alza maciza la llamada Sierra de Ramón, una cadena montañosa formada en los contrafuertes de la Precordillera debido a la acción de la falla de Ramón, alcanzando los 3296 msnm en el cerro de Ramón. Veinte kilómetros más al oriente, se encuentra la cordillera de los Andes con sus cadenas de montañas y volcanes, muchos de los cuales superan los 6000 msnm y en los que se mantienen algunos glaciares. El más alto es el volcán Tupungato con 6570 msnm,32 ubicado cerca del volcán Tupungatito, de 5913 msnm. Hacia el nororiente, se ubican el Nevado El Plomo, con 6070 msnm, y el cerro El Plomo, con 5424 msnm.32 En tanto, hacia el sureste de la capital, se ubican el Nevado Los Piuquenes, 6019 msnm, el volcán San José, 5856 msnm, y el volcán Maipo, 5323 msnm. De estas cimas, tanto el Tupungatito como el San José y el Maipo son volcanes activos.
Hidrografía
Río Mapocho, el más importante de Santiago.

La ciudad de Santiago está enclavada en la cuenca hidrográfica del río Maipo, que abarca una superficie aproximada de 15 380 km². El cauce principal nace en la cordillera al sureste de Santiago, en los faldeos del volcán homónimo y desciende por la cordillera en forma de un cañón conocido como el Cajón del Maipo. En esta zona confluyen tres importantes cauces tributarios: el río Volcán que nace bajo el volcán San José y presenta algunas termas como Baños Morales, el río Yeso en cuyo cauce superior se localiza el embalse El Yeso, que es la principal reserva de agua potable para toda la Región Metropolitana, y el río Colorado. Tras salir de la zona de la precordillera, el Maipo ingresa a la cuenca de Santiago, acercándose al radio urbano de la ciudad marcando la frontera entre la comuna de Puente Alto y la recién incorporada comuna de Pirque. Posteriormente el río se aleja hacia el suroeste, siendo de gran importancia para el desarrollo agrícola en las zonas rurales en torno a Santiago, para seguir finalmente su camino hacia el océano Pacífico, desembocando en la localidad de Llolleo, en la V Región de Valparaíso.

Sin embargo, el río más importante para la ciudad es el río Mapocho, en cuyas riberas se forjó la urbe en la época colonial. El Mapocho es el principal afluente del Maipo, juntándose con éste en el sector de El Monte, al suroeste de la conurbación, luego de su largo recorrido desde su nacimiento. El río surge por la confluencia de varios esteros de la zona nororiente de los Andes de la Región Metropolitana y posteriormente baja hasta el llano a través de desfiladeros de la Precordillera y penetra directamente en la zona oriente de la ciudad. El Mapocho cruza en sentido este-oeste cerca de veinte comunas metropolitanas antes de salir por la zona de Pudahuel para luego recorrer zonas agrícolas hasta llegar a El Monte. El régimen del río es mixto, variando entre nival en las zonas más altas y pluvio-nival en las más bajas; durante el año, su caudal puede variar entre los 13,6 m³/s durante noviembre y los 2,3 m³/s de abril.33

Con el fin de poder tener más cerca el agua para el desarrollo agrícola de la cuenca, fueron construidos durante el siglo XIX diversos canales de regadío que conectaban el Mapocho con el Maipo, como es el caso del canal San Carlos y el canal Las Perdices. Otros cauces fueron construidos para la canalización de las aguas lluvias provenientes de la cordillera, como el zanjón de la Aguada.
Clima
Santiago en invierno.
Climograma de Santiago.

El clima de la ciudad de Santiago corresponde a un clima templado-cálido con lluvias invernales y estación seca prolongada,34 más conocido como clima mediterráneo continentalizado.Entre las principales características climáticas de Santiago se encuentra la concentración de cerca del 80 % de las precipitaciones durante los meses del invierno austral (mayo a septiembre), con entre 50 y 80 mm. con un total anual de 325 mm. Estas precipitaciones son de lluvia, debido que la cota de nieve ronda normalmente los 2100 msnm en invierno y baja raramente de los 1500 msnm,35 por lo que la urbe es afectada solo ocasionalmente por nevadas. Dicha cantidad contrasta con las cifras de los meses correspondientes a una estación muy seca, producida por un dominio anticiclónico ininterrumpido por cerca de siete u ocho meses, principalmente durante el verano, entre diciembre y marzo. En esta estación, el agua caída no supera en promedio los 4 mm.

Las temperaturas varían a lo largo del año, pasando de una media de 20 °C durante enero a 8 °C durante junio y julio. En el verano, Santiago es caluroso, con temperaturas que fácilmente llegan a los 32 °C durante las tardes, con un máximo histórico de 37,2 °C en 1915,36 mientras que las noches suelen ser agradables y levemente frescas bajando ligeramente de los 17 °C. Por su parte, en los meses de otoño e invierno, la temperatura desciende y se sitúa algo más bajo de los 10 °C e incluso ocasionalmente de 0 °C, especialmente durante la madrugada, con un mínimo histórico de -6,8 °C en 1976.37
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Santiago de Chile WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 39 36 35 32 29 26 28 29 29 32 34 38 39
Temperatura máxima media (°C) 29.7 29.1 26.9 23.3 18.7 15.2 14.9 16.7 19.0 22.3 25.4 28.4 22.5
Temperatura media (°C) 21.4 20.7 18.8 15.7 12.5 9.7 9.4 10.8 12.5 15.3 17.8 20.3 15.4
Temperatura mínima media (°C) 13 12.4 10.7 8.0 6.3 4.3 3.9 4.8 6.1 8.2 10.1 12.0 8.3
Temperatura mínima absoluta (°C) 6 5 0 −2 −4 −6 −6 −6 −4 −3 0 0 −6
Precipitación total (mm) 0.3 0.9 3.2 10.4 42.2 70.4 86.6 50.8 23.0 13.4 9.2 2.1 312.5
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) 1 2 2 5 7 8 6 6 6 4 3 2 52
Fuente: Organización Meteorológica Mundial 38
Fuente nº2: (Temperaturas extremas) Weatherbase 39

La ubicación de Santiago dentro de una cuenca es uno de los factores más importantes del clima de la ciudad. La cordillera costera sirve como "biombo climático" al oponerse a la propagación de la influencia marina, lo que contribuye al aumento de la oscilación térmica anual y diaria (la diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas diarias pueden superar los 14 °C) y el mantenimiento de una humedad relativa baja, cercana a un promedio anual de 70%.34 Además, evita el ingreso de masas de aire a excepción de cierta nubosidad baja costera que penetra en la cuenca a través de los valles fluviales.

Los vientos predominantes tienen una dirección desde el suroeste, con una intensidad media de 15 km/h, especialmente durante el verano puesto que en el invierno predominan las calmas.
Medioambiente
El Parque Metropolitano de Santiago es la principal área verde existente en Santiago y una muestra de la vegetación de tipo esclerófilo propio de la región.

La ciudad de Santiago se ubica en una zona ecológica de tipo esclerófilo conocida como matorral chileno, la cual ha sido fuertemente modificada debido a la utilización de los suelos con fines agrícolas o de expansión urbana. Esto ha producido una rápida degradación de los suelos y la erosión de éstos,40 lo que ha generado un proceso de desertificación, agravado por la utilización de las aguas subterráneas para el consumo humano, los incendios forestales y el secado de pantanos, entre otros.41 A pesar de ello, aún quedan algunos reductos de gran importancia para la biodiversidad, como la quebrada de la Plata o la quebrada de Ramón,42 a lo que se suman las áreas silvestres protegidas ubicadas en los sectores interiores de los Andes.

Dentro de la ciudad, en tanto, el número de áreas verdes alcanzaba hacia 1992 una superficie de 2686 ha públicas y 2625 privadas, equivalentes al 2,5% del área urbana consolidada. Considerando dichas cifras, el promedio por cada santiaguino era de 5,7 m² de área verde, por debajo de los 9 m² recomendados por la OMS. Sin embargo, dicha cifra es mucho más baja en la actualidad: mientras la ciudad crece cerca de 1000 hectáreas al año, sólo 8 hectáreas de áreas verdes se crean. A esto hay que sumar el hecho de que del número de hectáreas de espacios verdes, la mitad corresponde a cerros islas que poseen poca vegetación o carecen de ella. Así, descontando estas zonas las cifras se acercarían a 1,5 m² de áreas verdes por habitante. Las cifras, además, presentan gran variación dependiendo de la zona de la ciudad: mientras en el sector oriente se llega a los 20 m² por habitante, en el sector sur apenas logran superar 1 m².41

Un grave problema medioambiental que sufre Santiago corresponde a la contaminación atmosférica existente. El enclaustramiento de la ciudad produce la acumulación de una capa de esmog sobre la ciudad desde las últimas décadas, lo que se ve agravado durante los meses invernales debido a diversos fenómenos climáticos como la inversión térmica y la vaguada costera y la considerable reducción de las masas de aire circulante en la cuenca. Esto, sumado al frío propio de la temporada, produce un aumento considerable de las afecciones respiratorias, principalmente de infantes y adultos mayores, que llegan incluso a colapsar el sistema de atención de salud de Santiago.

Esta contaminación posee diversos componentes químicos tóxicos, como SO2, CO, O3 y NO2, sumado a los diversos tipos de material particulado en suspensión (producido en un 49% por fuentes móviles y un 29% por fuentes fijas). Los niveles de acumulación de estas sustancias son medidas por siete estaciones de monitoreo de calidad del aire instaladas entre 1988 y 1977 en toda la ciudad.43 Las mediciones de estas estaciones sumado a los análisis meteorológicos permiten a las autoridades encargadas decretar medidas extraordinarias para la disminución de la contaminación, que son denominadas "alerta ambiental", "preemergencia ambiental" y "emergencia ambiental". En los últimos años, los niveles de contaminación ambiental han descendido considerablemente: en 1989, el nivel promedio de material particulado respirable era de 103,3 μg/m³, mientras en 2004 la cifra llegó a los 60,9 μg/m³, lo cual aún es muy superior a la norma de 50 μg/m³ establecida por el gobierno. En el caso del material particulado más fino (MP 2.5) las cifras muestran una reducción de 68,8 a 29,3 μg/m³ en el mismo período, mientras las situaciones de alerta ambiental bajaron de 38 en 1997 a 9 en 2004, las preemergencias de 37 a 4 y las emergencias de 4 a ninguna.43

Los cauces hídricos también tienen altos grados de contaminación, principalmente debido al depósito de residuos industriales y de aguas servidas. El río Mapocho, el río Maipo y el zanjón de la Aguada son los cauces más afectados, pero en los últimos años han surgido diversas iniciativas para reducir estos problemas. Diversas plantas de tratamiento han sido construidas y en 2006 su cobertura ya alcanzaba el 75% de las aguas servidas urbanas,44 mientras que un proyecto de Aguas Andinas pretende construir un ducto de 28 kilómetros para eliminar las descargas de aguas servidas al Mapocho hacia el año 2009.45 Finalmente, la ciudad produce una gran contaminación lumínica lo que ha afectado y prácticamente imposibilitado el trabajo de diversos recintos astronómicos ubicados al interior de la ciudad.
Política y gobierno
Administración
Intendencia Metropolitana, sede del gobierno de la Región Metropolitana de Santiago.

A diferencia de otras grandes ciudades y áreas metropolitanas del mundo, Santiago de Chile carece de un gobierno metropolitano encargado de su administración, la cual actualmente es repartida por diversas autoridades, lo que complica el funcionamiento de la ciudad como una entidad unitaria.46

Con la actual estructura territorial del país, éste se divide en tres niveles (regiones, provincias y comunas), pero Santiago no se ajusta perfectamente con ninguno de ellos. Aunque la Región Metropolitana de Santiago fue creada en 1976 para englobar un área metropolitana creada dos años antes, a partir de la antigua provincia de Santiago, ésta incluye una serie de localidades alejadas de la urbe principal, como Melipilla o Talagante. A nivel provincial, el Gran Santiago sobrepasa los límites de la actual Provincia de Santiago, incluyendo a las de Cordillera, Maipo y Talagante. A nivel comunal, la ciudad está compuesta por una treintena de éstas.

En general, dos tipos de órganos son las que intervienen en la administración de la ciudad. Por un lado, están las treinta y seis municipalidades, encargadas de la administración local de cada comuna, y dirigidas por un alcalde y asesorado por un concejo, electos por votación popular; mientras que, por otro lado, el encargado de la administración superior de la Región Metropolitana es el Gobierno Regional, formado por el Consejo Regional, electo indirectamente, y el Intendente, que lo preside y es designado directamente por el Presidente de la República; además, al mismo Intendente le corresponde el gobierno de la región, como representante natural e inmediato del Presidente de la República, actuando en general, dentro de sus posibilidades, como coordinador para las materias que afecten a varias comunas. Desde julio de 2011, el cargo de Intendente Metropolitano de Santiago es desempeñado por Juan Antonio Peribonio Poduje.

Cuando se creó la Región Metropolitana de Santiago, no se creó la figura de gobernador provincial, para la provincia de Santiago, y en su lugar quedó a cargo el propio Intendente. En 2001, se creó el cargo de «Delegado Provincial», que ejerce las funciones propias de un gobernador, en representación del Intendente, aunque posee un rol prácticamente ceremonial, con un poder menor que los propios gobernadores provinciales del país.
Estructura local
Edificio de la Ilustre Municipalidad de Santiago. Aunque originalmente era la encargada de la administración de toda la ciudad, desde 1891 sus competencias se limitaron al casco antiguo de la ciudad debido a la creación de nuevas entidades territoriales.

En la época colonial, el encargado de la administración local era el Cabildo de la ciudad, que cambió de denominación a Municipalidad con la Constitución de 1823. Desde 1833, toda la ciudad y las localidades del departamento fueron administradas por la misma municipalidad, que comenzó a ser denominada «municipalidad departamental», y que era presidida por el intendente provincial. La elección de los municipales (3 alcaldes y regidores) se introdujo en 1876.

Con el paso de los años y la constante expansión de la ciudad, fue necesaria la división del territorio con el fin de mejorar la administración y aumentar la participación local en la toma de decisiones. En 1891, se dicta la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades (más conocida como Ley de Comuna Autónoma), que en el caso de Santiago estipulaba la creación de 10 circunscripciones, compuestas por una «junta local» de tres municipales electos y que unidas conformarían la municipalidad. El Decreto de Creación de Municipalidades dividió definitivamente los departamentos en nuevos municipios que agrupaban una o más subdelegaciones alejadas de la cabecera departamental. La municipalidad de Santiago quedó compuesta por las circunscripciones de Santa Lucía, Santa Ana, Portales, Estación, Cañadilla, Recoleta, Maestranza, Universidad, San Lázaro y Parque Cousiño. Además se crean otras municipalidades rurales en torno a la ciudad: Ñuñoa, Maipú, Colina, Lampa y Renca, las cuales, con el paso de los años, seguirían subdividiéndose en nuevas municipalidades.

Posteriormente, con la Constitución de 1925 surge en Chile la comuna como la división territorial de una municipalidad. En este nuevo marco constitucional, la comuna –división administrativa– equivale a la subdelegación –división política–. En 1927, se integra al departamento de Santiago el de La Victoria, que tenía como cabecera la ciudad de San Bernardo, y se suprimen las 10 comunas urbanas y se crea la comuna de Santiago, administrada por la municipalidad homónima. En las décadas siguientes, son creados cuatro nuevos departamentos (San Bernardo, Talagante, Puente Alto y Presidente Aguirre Cerda), creándose nuevos núcleos urbanos, mientras varias de las comunas de carácter rural son alcanzadas por la expansión de la urbe santiaguina.

Con el proceso de regionalización de los años 1970, se suprimen los departamentos, organizándose el país, a nivel local, en comunas administradas por municipalidades; además en 1974 se crea el Área Metropolitana de Santiago, que comprendía la antigua provincia de Santiago, con exclusión del departamento de San Antonio, y cuyo régimen de gobierno y administración se fijaría por una ley especial. Sin embargo, en 1976 pasó a ser la Región Metropolitana, dividida en tres provincias, y éstas en comunas.

En la actualidad, la ciudad de Santiago se expande a lo largo de treinta y seis comunas de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas; veintiséis de éstas están completamente urbanizadas y las restantes de manera parcial. De las 36 comunas, están las 32 que conforman la provincia de Santiago, dos de la provincia de Cordillera, una de la del Maipo y otra de la de Talagante. A éstas se suman las localidades de La Obra y Las Vertientes, pertenecientes a la comuna de San José de Maipo, y que han sido absorbidas por el Gran Santiago.

Cada una de estas comunas es gobernada independientemente, como un ente autónomo, por un alcalde que preside un concejo municipal formado por concejales. Tanto los alcaldes como los concejales son electos en elecciones populares directas.
Comunas en la Provincia de Santiago
Cerrillos La Reina Pudahuel
Cerro Navia Las Condes Quilicura
Conchalí Lo Barnechea Quinta Normal
El Bosque Lo Espejo Recoleta
Estación Central Lo Prado Renca
Huechuraba Macul San Miguel
Independencia Maipú San Joaquín
La Cisterna Ñuñoa San Ramón
La Florida Pedro Aguirre Cerda Santiago
La Pintana Peñalolén Vitacura
La Granja Providencia
Comunas en otras provincias
Padre Hurtado San Bernardo Puente Alto
Pirque San José de Maipo

Santiago
Ñuñoa
Providencia
La Reina
Las Condes
Vitacura
Lo Barnechea
Peñalolén
Macul
Sn.
Joa
quín
Sn.
Mi
guel
P.A.C.
Est. Central
Lo Prado
Qta.
Normal
Inde
pend
encia
Recoleta
Conchalí
Huechuraba
Quilicura
Renca
Cerro Navia
Pudahuel
Maipú
Cerrillos
Padre
Hurtado
La Florida
La
Granja
La
Cist
erna
San
Ramón
Lo
Espejo
San Bernardo
El Bosque
La Pintana
Puente Alto
San José
de Maipo
Pirque

En el año 2006, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU) realizó un estudio en el que definió como parte del «Santiago Metropolitano», además de los mencionados anteriormente, a los sectores urbanos de la comuna de Peñaflor, la ciudad de Colina y las localidades de Alto Jahuel, Buin y Viluco en la comuna de Buin, Bajos de San Agustín en Calera de Tango y Batuco, Estación Colina y Lampa, en la comuna de Lampa.47
Capital de Chile

Desde su fundación, Santiago ha sido una de las principales ciudades de Chile. Durante la época colonial, el gobernador del Reyno de Chile mantenía su residencia frente a la Plaza de Armas, sin perjuicio de que Concepción fuese el centro de las acciones militares a inicios de la Guerra de Arauco, pasando el gobernador largas temporadas en dicha ciudad. La segunda Real Audiencia tuvo su sede en la ciudad desde 1609 hasta 1811, siendo reabierta durante la Reconquista (1814-1818).

Con la independencia del país, la capitalidad se mantuvo en Santiago, donde se asentaron las nuevas instituciones políticas. Los órganos representantes de los tres poderes del Estado permanecieron en Santiago desde esa época, a excepción del Congreso Nacional que sesionó en Valparaíso durante 1828 y fue trasladado a dicha ciudad en 1990 con el fin de promover la descentralización del poder. A pesar de ello, buena parte de la actividad política sigue desarrollándose en Santiago, por lo que en varias oportunidades se ha debatido la posibilidad de retornar la sede del Congreso a la capital nacional.48

La gran mayoría de los servicios públicos e instituciones del Estado de carácter nacional tienen sede principal en Santiago, siendo muy pocas las excepciones, entre las que se cuentan a la Comandancia en Jefe de la Armada de Chile, la Subsecretaría de Pesca, el Servicio Nacional de Pesca, el Servicio Nacional de Aduanas y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, localizadas en Valparaíso, el Instituto Forestal, en San Pedro de la Paz; y el Instituto Antártico Chileno, en Punta Arenas..
n Santiago se encuentra el palacio de los Tribunales de Justicia de Santiago de Chile, edificio que alberga a la Corte Suprema de Justicia de Chile, la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Marcial del Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros. Está ubicado en la comuna de Santiago, en la calle Compañía, entre Morandé y Bandera, frente a la plaza Montt-Varas.
Símbolos de la ciudad
Escudo de armas

Santiago recibió el título de ciudad el 12 de febrero de 1552 por parte del Imperio español; con dicho título, la ciudad necesitaba un escudo de armas que representara los honores otorgados por la monarquía. Así, el emperador Carlos V otorgó el escudo correspondiente a la ciudad, el 5 de abril del mismo año. La cédula que concedía dicho honor decía:

[...] por cuanto Alonso de Aguilera, Procurador General de las provincias de Chile, en nombre de la ciudad de Santiago, [...] y nos suplicó que en dicho nombre, que acatando lo susodicho mandásemos señales por armas a la dicha ciudad, según como las tenían las otras ciudades y villas de las nuestra Indias o como nuestra merced fuese; Y Nos, acatando los susodicho, tuvimoslo por bien, y por la presente hacemos merced, queremos y mandamos que agora y de aquí adelante la dicha ciudad de Santiago haya y tenga por sus armas conocidas un escudo que haya en él un león de su color, con su espada desnuda en la mano en campo de plata y por orla 8 veneras de oro en campo azul, según que aquí va pintado y figurado, en un escudo a tal como este; Las cuales dichas armas damos a la dicha ciudad con sus armas e divisas.
Real Cédula de Carlos I de España, 1552.49

Flag of Santiago, Chile.svg
Bandera de la ciudad Escudo de Santiago (Chile, 1863-1913).svg
Escudo entre 1863-1913

Dicho escudo fue utilizado durante la época colonial, pero durante el siglo XIX perdió uso y en 1863 fue adoptado un nuevo emblema el cual consistía de una imagen de las montañas y el campo en el fondo con el emblema «Mapocho» al centro. Este escudo duraría unos años hasta que en 1913 fuera readoptado el escudo de origen hispano.49 Posteriormente, sería adoptada una bandera compuesta por dos franjas verticales en color azul y dorado sobre las cuales se impone el escudo de armas.

Con la expansión de la ciudad y su posterior división en comunas, éstas adoptaron sus emblemas propios quedando el uso tanto del escudo como de la bandera restringidos únicamente a la comuna de Santiago
Demografía
Evolución de la población de Santiago de Chile entre 1860 y 2020.
Población de Santiago50
(porcentaje de la población total, 2007)51
% Hombres Edad Mujeres %
1,12

80+

2,33
1,24

75-79

1,89
1,79

70-74

2,35
2,56

65-69

2,99
3,52

60-64

3,87
4,40

55-59

4,70
5,61

50-54

5,83
6,95

45-49

7,09
7,59

40-44

7,53
7,70

35-39

7,43
7,79

30-34

7,36
8,05

25-29

7,57
8,79

20-24

8,34
8,84

15-19

8,35
8,43

10-14

7,87
7,79

5-9

7,26
7,82

0-4

7,25

De acuerdo con los datos recogidos en el censo de 2002 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas, la población del área metropolitana de Santiago alcanzaba los 5 428 590 habitantes, equivalente al 35,91% del total nacional y al 89,56% del total regional.5 Esta cifra refleja el amplio crecimiento en la población de la ciudad durante el siglo XX: en 1907 habían 383 587 habitantes, 1 010 102 en 1940, 2 009 118 en 1960, 3 899 619 en 1982 y 4 729 118 en 1992.52

El crecimiento de Santiago ha experimentado diversos cambios a lo largo de su historia. En sus primeros años, tuvo una tasa de crecimiento de un 2,68% anual hasta el siglo XVII, bajando posteriormente a cifras menores al 2% anual hasta comienzos del siglo XX. A mediados de dicha centuria se produjo una explosión demográfica que se explica por cuanto, en su condición de capital, absorbió sucesivamente la migración desde los campamentos mineros del norte de Chile durante la crisis de los años 1930 y de población proveniente desde los sectores rurales entre los años 1940 y 1960, principalmente. La gran cantidad de migración sumada a la alta tasa de fertilidad en esa época se reflejaban en cifras de crecimiento anual que alcanzaron a un 4,92% entre 1952 y 1960. Sin embargo, desde fines de dicho siglo, las cifras de crecimiento se han reducido nuevamente, alcanzando el 1,35% a comienzos de los años 2000.53 De igual forma, el tamaño de la ciudad se ha expandido constantemente. Las 20 000 hectáreas que abarcaba Santiago en 1960, se duplicaron antes de 1980 y en 2002 alcanzó las 64 140 hectáreas. Así, la densidad de población en Santiago es de 8463,7 hab/Km².

La población de Santiago50 ha ido envejeciendo durante los últimos años, tanto por la disminución de la fertilidad como por la mejora en la calidad de vida. Para el año 2007 se estimaba que un 32,89% de hombres y 30,73% de las mujeres tenían menos de 20 años, mientras un 10,23% y 13,43% tenía sobre los 60 años, respectivamente. En contraste, en 1990 la cifra de menores de 20 años en total era de 38,04% y de mayores de 60, un 8,86%, y para el año 2020 se estima que ambas cifras serán de 26,69% y 16,79%.51

4 313 719 personas en Chile afirman haber nacido en una de las comunas del Gran Santiago según el censo de 2002, lo que equivale a un 28,54% del total nacional. De los actuales habitantes de Santiago,50 un 67,6% nació en las comunas del área metropolitana mientras un 2,11% es inmigrante extranjero.54

Un 3,3% de la población de Santiago50 afirmó pertenecer a una etnia indígena: un 3,16% de los santiaguinos se considera mapuche, un 0,05% aimara, un 0,03% quechua y un 0,02% como rapa nui.54
Distribución de la población
Desde los años 1980, el desarrollo de conjuntos habitacionales para la clase media en la periferia (como La Florida, en la fotografía) desplazó gran cantidad de la población desde el centro urbano.
Artículo principal: Comunas de Santiago de Chile

Debido a la gran expansión que ha tenido Santiago, a lo largo de su historia, su población ha expandido los límites iniciales de la ciudad desde el cerro Santa Lucía hasta sectores de la precordillera y las riberas del río Maipo por el oriente hasta los llanos de Maipú por el poniente. Esto ha provocado un constante desplazamiento de los principales centros de concentración de población desde el centro, que ha adoptado el estilo de un distrito financiero, hacia la periferia.

En la actualidad, gran parte de los habitantes se localizan en los sectores periféricos, teniendo las comunas de Puente Alto, La Florida (en el sector sureste) y Maipú (por el suroeste) sobre 400.000 pobladores cada una, duplicando la cantidad de habitantes de la comuna de Santiago.5 Al analizar las cifras de crecimiento demográfico, las comunas centrales como Santiago, Independencia o San Joaquín tienen cifras negativas, mientras las periféricas superan con facilidad el 4% e incluso el 20% como en el caso de Quilicura, en el extremo noroeste.54

La expansión de la ciudad ha generado también la notoria diferenciación entre los distintos sectores de la ciudad. Así por ejemplo, el sector oriente (agrupando generalmente a las comunas de Providencia, Ñuñoa, La Reina, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea y el sector de Peñalolen Alto) se ha consolidado como refugio de la clase más acomodada, convirtiéndose en el lugar con mejor calidad de vida del país.55 Los sectores periféricos, tanto del suroeste como del sureste más Quilicura, se han desarrollado de la mano con el crecimiento de la clase media desde los años 1980, mientras las clases de menos recursos se localizan en diversas comunas del sector sur, norte y norponiente de la capital.

De acuerdo a la encuesta CASEN del año 2006, aproximadamente el 10,44% de los habitantes de Santiago viven bajo la línea de la pobreza. San Bernardo es la comuna con mayor número de pobres, que alcanzan el 20,9% de su población, seguida por Lo Espejo con un 20,1%, Renca con un 19,2% y Padre Hurtado con un 18,7%. Las de más baja tasa son las del sector oriente que no superan el 5% en su conjunto (y Las Condes que alcanza el mínimo con apenas un 2,3%) y San Miguel que tiene un 2,5%, habitada preferentemente por población de clase media.56
Véase también: Clasificación Socioeconómica de Santiago de Chile
Religión
El Templo Votivo de Maipú, uno de los templos católicos más grandes de Santiago, fue construido en honor a la Virgen del Carmen, patrona del Ejército de Chile.

Producto de su fundación realizada por colonizadores españoles, Santiago fue por muchos años una ciudad profundamente católica. De hecho, el nombre de la ciudad fue colocado en honor a Santiago el Mayor, uno de los doce apóstoles y santo patrono de España. Al igual que en otras partes del país, el catolicismo se mantuvo fuerte hasta comienzos del siglo XX, cuando la laicización del Estado disminuyó su poder a nivel nacional. Aún cuando continúa siendo la principal religión de la ciudad, con el paso de los años ha perdido terreno a causa del ingreso de diversas corrientes protestantes, y al crecimiento del agnosticismo y ateísmo. La Arquidiócesis de Santiago de Chile, a cargo del Monseñor Ricardo Ezzati, ejerce la jurisdicción eclesiástica católica en 33 de las 37 comunas del Gran Santiago; las restantes están bajo la prelatura de la diócesis de San Bernardo.

De acuerdo al último censo, el 67,91% de los santiaguinos mayores de 15 años declaró ser católico. Este porcentaje aumenta principalmente en las comunas de mayores ingresos (Pirque alcanza un 81,8% y Vitacura, un 77,92%) mientras que desciende en las de menores, con un mínimo de 57,84%, en La Pintana. Esto se explica principalmente por el gran aumento de miembros de la iglesia evangélica, a la que adhieren un 13,20% de los santiaguinos y que tiene su máximo número de adeptos en La Pintana, con un 23,82%; en cambio, en Providencia sólo representan un 3,68% de la población.54
Otras denominaciones religiosas que tienen importancia son los Testigos de Jehová con un 1,18%, el mormonismo con un 0,92% y el judaísmo con un 0,28%, aunque en comunas como Vitacura y Las Condes supera el 2%. El Islam y la Iglesia Ortodoxa tienen registros ínfimos, con un 0,03% y 0,12% respectivamente y que corresponden principalmente a inmigrantes. Un 5,51% declara pertenecer a otra religión, dentro de las que se incluye la Fe bahá'í, que planea construir su noveno templo mundial y el primero sudamericano en Santiago.57 Finalmente, un 10,85% de los mayores de 15 años declararon no pertenecer a ninguna religión alcanzando su máximo en las comunas de clase media y media-alta, con un 17,60% en Providencia.54
Economía
Centro financiero de Santiago ubicado en el centro de la ciudad.
Ubicada en la comuna de Las Condes, la Avenida Apoquindo es un núcleo económico de Santiago.
Frontis de la Bolsa de Comercio de Santiago.

La ciudad de Santiago es el principal polo de desarrollo económico de Chile y uno de los más importantes de toda Latinoamérica. De acuerdo al Banco Central, el producto interno bruto de la Región Metropolitana en 2005 fue de 24 461 582 millones de pesos chilenos (aprox. US$ 35 380 millones)58 y que era equivalente al 42,68% del PIB total nacional y de un 46,98% del PIB regionalizado nacional.59 Esta cifra ajustada con la paridad de poder adquisitivo aumenta a US$ 91 000 millones lo que la ubica como la 53.ª ciudad con más ingresos en el orbe y la quinta a nivel latinoamericano (tras Ciudad de México, Buenos Aires, São Paulo y Río de Janeiro). Para 2020, su PIB (PPA) alcanzaría los US$ 160 000 millones con una tasa de crecimiento anual efectiva de 3,8% y, aunque mantendría su posición a nivel mundial, sería superada a nivel latinoamericano por Bogotá

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Washington D. C., oficialmente denominado Distrito de Columbia (District of Columbia en idioma inglés), es la capital de los Estados Unidos de América. Se trata de una entidad diferente a los 50 estados que componen dicha nación, y depende directamente del Gobierno federal de los Estados Unidos... Ver mas
Washington D. C., oficialmente denominado Distrito de Columbia (District of Columbia en idioma inglés), es la capital de los Estados Unidos de América. Se trata de una entidad diferente a los 50 estados que componen dicha nación, y depende directamente del Gobierno federal de los Estados Unidos. El Distrito de Columbia fue fundado el 16 de julio de 1790, y en 1791 se oficializó, dentro del Distrito, una nueva ciudad denominada Washington, al este de la ya existente Georgetown. En 1871 se unificaron los gobiernos de estas dos ciudades y del resto de poblaciones del distrito en una sola entidad, D.C.

Se localiza a orillas del río Potomac y está rodeado por los estados de Virginia, al oeste y Maryland al norte, este y sur.

La ciudad de Washington nació como una ciudad planificada, y fue desarrollada a finales del siglo XVIII para servir como la capital nacional permanente, después de que diversas localidades ostentaran dicha posición desde la independencia del país, en 1776; en tanto, el distrito federal fue formado para marcar la diferencia entre la capital nacional y los estados. La ciudad fue nombrada en honor a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. El nombre del distrito, Columbia, es el nombre poético de Estados Unidos, en referencia a Cristóbal Colón (llamado en inglés Christopher Columbus), descubridor de América. La ciudad es llamada comúnmente Washington, the District (el Distrito) o simplemente D.C. En el siglo XIX también se la conoció como Ciudad Federal o Ciudad de Washington.

Los centros de las tres ramas del Gobierno de los Estados Unidos se ubican en el Distrito. También situadas en la ciudad están las sedes del Banco Mundial, el FMI, la OEA, el BID, y otras instituciones nacionales e internacionales, incluyendo asociaciones profesionales y sindicatos. Debido a su importancia a nivel político, Washington es un lugar de frecuentes manifestaciones y protestas, particularmente en el National Mall. Además es un destino popular entre los turistas, debido a los numerosos monumentos y lugares de interés nacionales. La ciudad es un centro de la historia y cultura estadounidense, y en ella se encuentran el complejo de museos más grande del mundo (el Instituto Smithsoniano), además de galerías de arte, universidades, catedrales, centros e instituciones de arte dramático, y escenarios de música nativa.

El Distrito de Columbia y la ciudad de Washington son gobernados por un solo gobierno municipal. Para cuestiones prácticas son considerados como la misma entidad. Éste no siempre ha sido el caso: hasta 1871 —cuando Georgetown dejó de ser una ciudad separada— había múltiples jurisdicciones dentro del Distrito.3 A pesar de que hay un gobierno municipal y un alcalde, el Congreso tiene la autoridad suprema sobre la ciudad y el distrito, lo que resulta en que los ciudadanos tengan menos autogobierno que los residentes de los estados. El Distrito tiene un representante en el Congreso, pero no tiene derecho a voto.
La población del Distrito de Columbia es de 646 449 habitantes en 2013 según estimaciones de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.1 El área metropolitana de Washington D. C. es la octava más grande de Estados Unidos, con más de 5 millones de residentes,2 y el área metropolitana que forma junto a la cercana Baltimore tiene una población que excede los 8 millones. Si Washington D. C. fuera un estado, estaría último en cuanto a superficie (por detrás de Rhode Island), en penúltimo lugar en cuanto a población (por delante de Wyoming), en el lugar n.º 35 en cuanto a producto interno bruto y primero en densidad de población.

Aunque el Distrito de Columbia no tiene un miembro votante del Congreso los residentes todavía están obligados a pagar impuestos al gobierno federal. Esto es diferente de los territorios de Estados Unidos, como Puerto Rico, cuyos ciudadanos en general no pagan impuestos sobre la renta individual. Los residentes protestan por la falta de derechos de voto, sobre todo porque la falta de representación en el Parlamento británico fue una de las principales razones para la independencia del país del Reino Unido. La ciudad adoptó una frase de la Guerra de la Independencia, «No hay tributación sin representación», para protestar por la falta de derechos de voto.4 El eslogan también aparece en las placas de automóvil expedidas por la ciudad.5
Historia

El Distrito de Columbia, fundado el 16 de julio de 1790, es un distrito federal, como especifica la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso estadounidense tiene la máxima autoridad sobre el Distrito de Columbia, aunque éste haya delegado la autoridad, de manera considerable, al gobierno municipal. La zona en la que se sitúa el Distrito original salió del estado de Maryland, y la Mancomunidad de Virginia. Sin embargo, el área al sur del río Potomac (aproximadamente 100 km²) fue devuelta a Virginia en 1847 y ahora forma parte del Condado de Arlington y la ciudad de Alexandria. Desde 1847, el resto de la superficie que conforma el área ahora conocida como Distrito de Columbia era de Maryland.
Planificación

Thomas Jefferson recibió a James Madison y a Alexander Hamilton para celebrar una cena en la que acordaron que la capital del nuevo país debía estar en uno de los llamados «estados sureños». Esta decisión fue tomada a causa de las deudas de la Guerra de la Independencia6 (los estados del sur en gran parte habían pagado sus deudas de guerra; la colectivización de la deuda era una ventaja para los estados del norte, por lo que la capital se llevó al sur). La distribución de la ciudad fue llevada a cabo en su mayor parte por el arquitecto francés Pierre Charles L'Enfant,7 un ingeniero y urbanista que en un primer momento llegó a las colonias estadounidense como ingeniero militar del Marqués de La Fayette. L'Enfant preparó un plan básico para Washington D. C. en 1791; edificando la ciudad en el estilo Barroco, que era el estilo dominante en muchas de las ciudades que se planificaron en la época en Europa y en Estados Unidos. El plan incorporaba amplias avenidas, en las cuales las calles principales desembocaban en grandes rotondas, proporcionando vistas de importantes monumentos. Mientras que en las demás colonias las grandes avenidas recibían el nombre de la colonia, en esta nueva ciudad, las avenidas recibieron los nombres de los estados más prominentes de la época. La Avenida de Massachusetts era la más septentrional de las tres principales arterias Este - Oeste, la Avenida de Virginia la más meridional, y la Avenida de Pensilvania obtuvo el honor de ser la avenida que uniría la Casa Blanca y el futuro Capitolio programado.
Mapa alemán de Washington D. C (1888).

El emplazamiento sobre el río Potomac fue escogido por el presidente George Washington en una gran vía fluvial navegable que llegaría hasta Ohio y el interior estadounidense. La ciudad fue llamada oficialmente Washington el 9 de septiembre de 1789.8 Por motivos de modestia, George Washington nunca se refirió a ella como tal, prefiriendo llamarla «Ciudad Federal».9 A pesar de escoger el sitio y vivir cerca (en Mount Vernon), él raras veces visitaba la ciudad. El distrito federal fue llamado Distrito de Columbia porque Columbia era un nombre poético muy usado en los Estados Unidos de la época, que se encontraban cerca del 300º aniversario del primer viaje de Cristóbal Colón a América en 1492.

Al principio, el Distrito de Columbia incluía cuatro secciones distintas, de las cuales la ciudad de Washington sólo era una. Las demás eran el condado de Alexandria, Georgetown y el condado de Washington. Georgetown ocupaba el territorio que delimitan sus actuales fronteras. El condado de Alexandria incluía partes de la actual ciudad de Alexandria, además del actual Condado de Arlington (en Virginia). Washington ocupaba la mayor parte de su área actual, pero finalizaba en el actual Rock Creek Park. El resto del distrito formaba parte del condado de Washington D. C.

En 1791 y 1792, Andrew Ellicott y Benjamin Banneker inspeccionaron la frontera del Distrito, tanto con Maryland como con Virginia, colocando pilones divisorios en cada punto de milla; muchos de los cuales todavía están de pie.

La primera piedra de la Casa Blanca, el primer edificio construido de la nueva capital, fue puesta el 13 de octubre de 1792,10 que fue el día siguiente a las primeras celebraciones del Día de la Raza en Estados Unidos.11
Siglo XIX

El 24 de agosto de 1814, fuerzas canadienses [cita requerida] bajo el mando británico quemaron la ciudad durante la incursión de la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812 en represalia al saqueo e incendio de York[cita requerida] (la Toronto de nuestros días) durante los meses de invierno, que había dejado a muchos canadienses sin hogar.[cita requerida] El presidente James Madison y otras fuerzas estadounidenses pudieron escapar antes de que las fuerzas británicas llegaran y quemaran los edificios públicos, incluyendo el Capitolio, el edificio del Tesoro y la Casa Blanca.12 Marineros estadounidenses también quemaron la Washington Navy Yard, para impedir que los barcos y tiendas cayeran en manos británicas. La casa del comandante de la Infantería de la Marina, emplazada en los cuarteles marítimos, fue uno de los pocos edificios gubernamentales que no ardió y es ahora el edificio público en uso más antiguo de la ciudad de Washington. También se salvó de arder entre las llamas la Oficina de Patentes porque el superintendente de patentes suplicó a los soldados británicos diciéndoles que si la destruían sería en contra del conocimiento humano.13

Durante los años 1830, el Distrito de Columbia fue hogar de uno de los comercios de esclavos más grandes de Estados Unidos.

En 1846, la población del Condado de Alexandria, que se resintió económicamente por la pérdida del puerto de Georgetown, temió un impacto mayor si la esclavitud fuera proscrita en la capital, por lo que se realizó un plebiscito para que Alexandría fuera devuelta a la Mancomunidad de Virginia. El Congreso estuvo de acuerdo y finalmente Alexandria pasó a manos de Virginia el 9 de julio de aquel año. La venta de esclavos, aunque no la esclavitud, fue proscrita en la capital como parte del Compromiso de 1850.
Monumento a Washington.

En 1860 Washington era una ciudad pequeña, el censo de aquel año le otorgaba una población de poco más de 75.000 personas, pero esto cambió cuando se inició la Guerra Civil Estadounidense en 1861. La extensión significativa del gobierno federal para administrar la guerra y sus herencias como las pensiones de los veteranos condujo al notable crecimiento de la población de la ciudad. Hacia 1870, la población de Distrito de Columbia había crecido hasta casi las 132.000 personas.

En julio de 1864, fuerzas Confederadas, bajo el mando del General Jubal Anderson Early, realizaron una breve incursión en Washington, que culminó con la Batalla de la Fortaleza Stevens. Los confederados fueron frenados, y Early retrocedió al Valle de Shenandoah. El fuerte está localizado cerca del actual Centro Médico de la Armada de Walter Reed, en el noroeste de Washington. Ésta fue la única batalla donde un presidente estadounidense (Abraham Lincoln), estuvo presente y bajo el fuego enemigo.14

A principios de los años 1870, concedieron a Washington un gobierno territorial, pero la reputación del gobernador, Alexander Robey Shepherd, hizo que el Congreso se hiciera cargo de la gobernación del Distrito de Columbia. El Congreso dirigiría el Distrito durante el próximo siglo.

El Monumento a Washington fue inaugurado en 1888. Hubo diversos proyectos para desarrollar el aspecto monumental de la ciudad, que contaron con arquitectos como Frederick Law Olmsted y Daniel Burnham. Sin embargo, la construcción del Monumento a Lincoln, el Monumento a Jefferson y la construcción del Potomac Park no comenzó hasta principios del siglo XX.
Siglo XX
La multitud abarrota los alrededores de la Reflecting Pool en una marcha en favor de los derechos y libertades en 1963.

Muchas agencias creadas para aliviar la situación de la Gran Depresión mediante el New Deal de Franklin Roosevelt llevaron a la ciudad a un notable aumento de su población, que continuó durante la Segunda Guerra Mundial. La población del Distrito alcanzó su punto máximo en 1950, cuando el censo de aquel año registró una población total de 802.178 personas.15 Por aquel entonces, la ciudad era la novena más poblada del país, justo por delante de Boston y acercándose a San Luis. En las décadas siguientes, la población disminuyó, reflejando la emigración suburbana de muchos de los más viejos centros urbanos de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

La Vigésimatercera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos fue ratificada el 29 de marzo de 1961, permitiendo a los residentes de Washington D. C. votar en las elecciones presidenciales y que sus votos sean tomados en cuenta, ya que Washington D. C. tiene un electorado menor que el estado menos poblado.

Después del asesinato del activista de los derechos civiles Martin Luther King en Memphis, el 4 de abril de 1968, hubo disturbios en algunas zonas de la ciudad. Hubo una gran violencia que duró cuatro días, en la que algunos edificios fueron quemados. Cuando los alborotadores llegaron a estar a dos manzanas de la Casa Blanca, el presidente Lyndon Johnson ordenó a más de 13.000 soldados federales ocupar la ciudad, la ocupación más grande de una ciudad estadounidense desde la Guerra Civil. Tras esto, la ciudad tardó dos años en volver a la normalidad.

Uno de los acontecimientos más importantes de aquella época en la ciudad fue la llegada del metro. Los primeros 7,4 kilómetros del Metro de Washington se inauguraron el 27 de marzo de 1976. Hoy este sistema de metro une Washington y sus suburbios con una red de 86 estaciones y 171,1 kilómetros de vías.

En 1973, el Congreso promulgó la Autonomía del Distrito de Columbia y el Acto de Reorganización Gubernamental, asegurando la elección de un alcalde para el ayuntamiento del Distrito. Por consiguiente, Walter Washington fue el primer alcalde electo del Distrito, en 1975. Marion Barry llegó al puesto de alcalde en 1979 y se mantuvo en el cargo durante tres mandatos seguidos; sin embargo, después de su detención por posesión de droga en una operación del FBI el 18 de enero de 1990, y ser sentenciado a seis meses de cárcel, ya no buscó la reelección. Su sucesor, Sharon Pratt Kelly, se convirtió en la primera mujer afroamericana en dirigir una ciudad del tamaño y la importancia de Washington D. C. Sin embargo, Barry se presentó a la reelección en 1994, y la derrotó volviendo a ser de nuevo alcalde de la ciudad. Durante su cuarto mandato, la ciudad llegó a ser casi insolvente y se vio obligado a dejar el control financiero de la ciudad a cargo del Congreso. En 1998, Anthony A. Williams fue elegido alcalde de la ciudad y la condujo hacia una recuperación fiscal.

Durante los años setenta, muchos llamaban al distrito la «Ciudad de Chocolate», en honor de la cultura afroamericana de la ciudad. Popularizado por dos disc jockeys locales, el apodo hace también referencia al álbum Chocolate City (Ciudad de chocolate, 1975) de Parliament-Funkadelic. Aunque el apodo no caló entre la sociedad, siempre será un recordatorio conmovedor de las contribuciones a la ciudad de iconos tales como Duke Ellington, Chuck Brown, y otros famosos afroamericanos.16
Siglo XXI
Imágenes del impacto del avión en el Pentágono.

El 11 de septiembre de 2001, el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757, fue secuestrado y se estrelló deliberadamente en el Pentágono a las 9:37AM, al otro lado del río de Potomac, en el Condado de Arlington, causando un derrumbamiento parcial de un lado del edificio. En un interrogatorio, el militante de Al-Qaeda Abu Zubaydah comunicó a funcionarios estadounidenses que el objetivo previsto del vuelo secuestrado 93 de United Airlines era la Casa Blanca,17 mientras que Khalid Sheikh Mohammed y Ramzi Binalshibh dijeron que el blanco previsto era el Capitolio de los Estados Unidos.18 También existen una serie de teorías conspirativas acerca del origen y desarrollo de los atentados.19 (Conspiraciones del 11-S).

El 29 de septiembre de 2004, las Grandes Ligas de Béisbol trasladaron a Washington el equipo Montreal Expos para la temporada de 2005, a pesar de la oposición de Peter Angelos (dueño de los Baltimore Orioles). El equipo fue renombrado como los Washington Nationals. Una disputa entre el concejo de ciudad y la MLB amenazó con echar por tierra el acuerdo hasta que el 21 de diciembre de 2004 se anunció el proyecto de la construcción de un nuevo campo de béisbol en el sureste del Distrito de Columbia, el Nationals Park. Los Washington Nationals jugaron en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium hasta que el Nationals Park fue inaugurado a orillas del río Anacostia en 2008.20

Además, la ciudad ha experimentado un enorme crecimiento en el área de la avenida Massachusetts, en la zona marítima del sudoeste, en la calle H y en el cruce de la calle Shaw con calle U. Toda esta área ha sufrido una enorme y gran gentrificación.
Geografía
Topografía
Washington D. C. se divide en cuatro cuadrantes: Noroeste, Noreste, Sudeste y Sudoeste. Los ejes que dividen a los cuadrantes se cruzan justo en el Capitolio.
Vista aérea de la ciudad de Washington

Washington D. C. se localiza en 38°53′42″N 77°02′11″O (las coordenadas del Zero Milestone, en la Elipse). De acuerdo con el Departamento Censal de Estados Unidos, la ciudad tiene un área de 177 km² (68,3 mi²). De este total, 159 km² es tierra y 18 km² (el 10,16%) es agua.

Washington se encuentra rodeado por los estados de Maryland (al sudeste, noreste y noroeste) y Virginia (al oeste); interrumpe la frontera entre ambos estados, la cual sigue el cauce del río Potomac. Este río al pasar por Washington está casi completamente dentro de la frontera del Distrito de Columbia debido a los derechos ribereños coloniales entre Maryland y Virginia.

El Distrito tiene tres principales afluentes naturales: el río Potomac, el río Anacostia y Rock Creek. El río Anacostia y Rock Creek son afluentes del río Potomac. También hay tres embalses artificiales:

Dalecarlia (que cruza la frontera noroccidental del Distrito con Maryland).
McMillan (cerca de la Universidad Howard)
Georgetown (río arriba de Georgetown).

El punto más alto en el Distrito de Columbia se encuentra en Tenleytown, a 125 msnm. El punto más bajo es al nivel del mar, el cual se presenta a lo largo de la orilla del Anacostia y toda la orilla del Potomac, excepto la parte más alta (el área de Little Falls y Chain Bridge).

El centro geográfico del Distrito de Columbia se localiza cerca de la Calle 4, la Calle L y la avenida Nueva York (no debajo del Domo del Capitolio, como se suele decir).
Los accidentes geográficos de Washington D. C. incluyen a la isla Theodore Roosevelt, la isla de Columbia, las islas Tres Hermanas y Hains Point.
Clima

Washington está en la periferia norte de la zona climática húmeda subtropical. Su clima es típico de las zonas del Atlántico Medio alejadas de los cuerpos de agua, con cuatro estaciones diferentes. El verano tiende a ser cálido y húmedo, con temperaturas altas a diario en julio y agosto promediando entre 30 y 33 °C (que equivaldría a entre 85 y 95 °F). La combinación de calor y humedad en el verano atrae tormentas eléctricas frecuentes, algunas de las cuales ocasionalmente producen tornados en el área. La primavera y el otoño son templados, con temperaturas altas en abril y octubre promediando 20 °C (entre 65 y 75 °F aproximadamente). El invierno presenta temperaturas frescas sostenidas y nevadas ocasionales. Desde mediados de diciembre a mediados de febrero, las temperaturas promedio más altas tienden a estar alrededor de los 6 a 8 °C y las más bajas entre –5 y –2 °C.

La distancia con la Bahía de Chesapeake hace a la ciudad más fría en invierno que otras ciudades más hacia el norte, como Baltimore. Mientras que los ciclones tropicales (o sus remanentes) ocasionalmente atraviesan el área al final del verano y en el comienzo del otoño, usualmente ya se han debilitado para cuando llegan a Washington, en parte gracias a la localización tierra adentro de la ciudad. No obstante, el desbordamiento del río Potomac —causado por la combinación de la marea alta, la marejada ciclónica y una serie de tormentas— es bien conocido por causar grandes daños materiales en Georgetown y Alexandria (Virginia).21 22 La primavera es generalmente la temporada más benigna del año, con humedad baja, temperaturas templadas y follaje floreciente. Este periodo generalmente dura desde fines de marzo hasta mediados de mayo. La temperatura en el área del aeropuerto Dulles y en los suburbios al oeste y sur es en promedio 3 °C más fresca que la de Washington.

La caída de nieve anual en promedio es de 381 mm y la temperatura más alta en enero en promedio es de 5 °C. En enero, la temperatura mínima promedio es de –3 °C. La máxima temperatura registrada fue de 41 °C, el 20 de julio de 1930,7 julio 2012,17 agosto 1997, 6 agosto 1918, 10 Julio 1936. la mínima fue de –26 °C el 11 de febrero de 1899.23
Naturaleza

Washington D. C. tiene muchas áreas naturales y sitios de observación de aves dentro de la ciudad. Los parques y áreas naturales del Distrito de Columbia incluyen el parque Anacostia, el Arboretum Nacional de los Estados Unidos, el enorme parque Rock Creek, el Parque Zoológico Nacional Smithsoniano, la isla Theodore Roosevelt, el canal Chesapeake y Ohio, el río Potomac y el río Anacostia.

El río Potomac, que fluye a través de Washington D. C., ha sido considerado uno de los ríos urbanos más naturales de la nación. El desfiladero Potomac es considerado una de las áreas naturales más significantes en todo el sistema de parques nacionales. El río fue considerado una desgracia nacional por el presidente Lyndon Johnson, pero actualmente es el hogar de una vibrante piscifactoría de agua templada. Aquí se han celebrado torneos profesionales de pesca, y águilas calvas que se han reproducido naturalmente han regresado a la zona.
Demografía
Evolución demográfica de Washington D. C.
1800 1820 1850 1870 1900 1920 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
8,144 23,336 51,687 131,700 278,718 437,571 802,178 763,956 756,510 638,333 606,900 572,059 601,723
(Fuente:[cita requerida])

Según el Censo del año 2000, había 572.059 habitantes, 248.338 viviendas, y 114.235 familias que se encontraban en la ciudad. La densidad demográfica era de 3.597,3 por kilómetro². El grupo hispano más grande es el salvadoreño, con aproximadamente 18.505 de los 45.901 hispanos que residen en Washington. La población afroestadounidense del Distrito de Columbia disminuye regularmente, debido a que muchos de los afroestadounidenses de clase media se mudan a los suburbios, sobre todo a Maryland (por ejemplo, la mayoría afroestadounidense en el Condado de Prince George) y al norte de Virginia, Baltimore, Richmond y Hampton Roads.

La estimación de 2005 de la población de la ciudad era de 582.049 habitantes, por parte de la Census Bureau. Este resultado se dio a conocer después de que el ayuntamiento de la ciudad cuestionase la veracidad de los resultados originales, con una estimación de 550.521 habitantes, y la Census Bureau tras ello revisó la estimación.26 Tras revisar los resultados, se confirmó el primer aumento de la población de la ciudad desde 1950.

En el censo de 2010 la población era de 601 723 habitantes, de los cuales el 38,5% eran blancos, el 50,7% afroamericanos, el 0,3% amerindios, el 3,5% asiáticos, el 0,1% isleños del Pacífico, el 4,1% de otras razas y el 2,9% de dos o más razas. Del total de la población, el 9,1% eran latinos o hispanos de cualquier raza, lo que corresponde a 54 749 personas.27 Según la Oficina de Asuntos Latinos del gobierno de DC [1], la población hispana creció 37,4% entre 1990 y 2000 y 13,7% entre 2000 y 2008 convirtiéndose en el grupo étnico minoritario de mayor crecimiento en el Distrito de Columbia.

El estimado de población de la Oficina del Censo de los Estados Unidos para el 2013 en la ciudad de Washington es de 646 449 habitantes.1
Cultura
Turismo

Se trata de un punto turístico importante, con monumentos y obras arquitectónicas de especial interés de Washington. En el entorno del National Mall destacan:

El Capitolio de los Estados Unidos
El Monumento a Washington
El Monumento a Lincoln
El Monumento a Jefferson
El Monumento a Franklin Delano Roosevelt
El Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial
El Monumento a los Veteranos de la Guerra de Corea
El Monumento a los Veteranos del Vietnam
El Monumento a Albert Einstein

Además de los monumentos sobre el Potomac en:

Isla Theodore Roosevelt
Isla Columbia (Distrito de Columbia)
Hains Point.

Templos

La Catedral de San Mateo
La Catedral Episcopaliana de San Pedro y San Pablo
La Basílica Católica Nacional de la Inmaculada Concepción, Patrona de Estados Unidos.
St Patrick's Catholic Church
Saint Peters Catholic Church
Holy Trinity Catholic Church
Epiphany Catholic Church
St Stephen-Martyr Church
St Dominics Church
St Thomas Apostle Catholic Church
Franciscan Monastery

Instituciones

La Casa Blanca, residencia del presidente de los Estados Unidos y sede del Gobierno de los Estados Unidos
Blair House
Instituto Smithsoniano
Museos

Museo Nacional de Arte y Cultura Afroamericana
Museo Nacional del Aire y el Espacio
Museo Nacional de Historia estadounidense
Museo Nacional de Historia India
Galería Arthur M. Sackler
Galería Corcoran
Galería Freer
Museo Hirshhorn y Jardín de Esculturas
Museo del Holocausto
Museo Internacional del Espionaje
Archivos Nacionales
Galería Nacional de Arte
Museo Nacional de Arte Africano
Museo Nacional de Historia Natural
Galería Nacional de Retratos
Colección Phillips
Galería Renwick
Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas
Centro Cultural Papa Juan Pablo II
Museo Nacional de Mujeres Artistas

Programas de televisión

Ha habido varias series de televisión que se han desarrollado dentro del Distrito. La mayoría han estado relacionadas con el gobierno (The West Wing, Commander in Chief y 24) o con organizaciones de seguridad (The District, Get Smart y The X-Files). Otros programas tenían a la capital de la nación como un punto secundario, usándola meramente como escenario. Por ejemplo, Murphy Brown se enfocaba en las vidas de los reporteros de la revista de noticias (ficticia) basada en Washington, la FYI. La telenovela Capitol contaba historias acerca de la intriga política. La comedia 227 presentaba la vida de la mayoría afroamericana vista desde los ojos de los residentes en un edificio de apartamentos en Washington. Cory en la Casa Blanca de Disney Channel se desarrolla en Washington D. C. También hay muchas películas rodadas y filmadas en la ciudad cada año. Bones, la serie de la Fox Broadcasting Company, se desarrolla en el Jeffersonian (Instituto Smithsoniano) y en el FBI. La serie de televisión Seven Days frecuentemente empleaba esta ciudad como lugar donde ocurrían toda clase de ataques terroristas. Así mismo, en Homeland, el protagonista Brody acostumbra visitar Washington.
Deporte
Washington es una de una docena de ciudades estadounidenses que tiene equipos en las cuatro grandes ligas profesionales. Los Washington Redskins de fútbol americano tienen cinco títulos y los entonces llamados Washington Bullets de básquetbol obtuvieron uno, en tanto que los Washington Nationals de béisbol y los Washington Capitals de hockey sobre hielo sólo lograron un título de división y de conferencia respectivamente. Asimismo, la capital es sede de equipos de ligas mayores de fútbol y básquetbol femenino y de numerosos equipos de ligas menores y semiprofesionales. Por otra parte, cuenta con cuatro equipos de la División I de la National Collegiate Athletic Association (más otras tres en el área metropolitana fuera del área de la ciudad)
Equipo Deporte Liga Recinto
D.C. United Fútbol Major League Soccer, Conferencia Este Robert F. Kennedy Memorial Stadium
Washington D.C. Slayers Rugby league Liga Nacional Americana de Rugby Raoul Wallenberg Park
Legg Mason Tennis Classic Tenis US Open Series Rock Creek Park
Washington Bayhawks Lacrosse Major League Lacrosse Multi-Sport Field
Washington Capitals Hockey sobre hielo NHL, Conferencia Este, División Sudeste Verizon Center
Washington Mystics Baloncesto WNBA, Conferencia Este Verizon Center
Washington Nationals Béisbol Grandes Ligas de Béisbol; NL, División Este Nationals Park
Washington Redskins Fútbol americano National Football League; NFC, División Este FedExField (Landover, Maryland)
Washington Wizards Baloncesto NBA; Conferencia Este, División Sudeste Verizon Center

Otros equipos profesionales y semiprofesionales con sede en la ciudad incluyen a Baltimore Washington Eagles de la USAFL, D. C. Divas de la NWFA, D. C. Explosion de la Minor League Football, el equipo de rugby Washington RFC de la Rugby Super League, así como de otros equipos participantes de la Potomac Rugby Union y de la Liga de Críquet de Washington. También fue sede del Washington Freedom de la WUSA, de 1987 a 1989 hogar del Washington Wave de la Major Indoor Lacrosse League, y durante las temporadas de 2000 a 2002 de esta liga, el Washington Power estuvo en la ciudad.

Hubo dos equipos de las Grandes Ligas de Béisbol llamados Washington Senators a principios y mediados del siglo XX, los cuales se fueron de la ciudad y se convirtieron en los Minnesota Twins y los Texas Rangers. En el siglo XIX, la ciudad fue sede de equipos llamados Washington Nationals, Washington Statesmen y Washington Senators desde la década de 1870 hasta el final del siglo.

Washington fue el hogar de varios equipos de béisbol de las Ligas de Negros, incluyendo a los Homestead Grays, Washington Black Senators, Washington Elite Giants, Washington Pilots y Washington Potomacs.
El Verizon Center en Chinatown, casa de los Capitals, Mystics, Wizards y Georgetown Hoyas, es también un recinto mayor para conciertos, lucha libre profesional de World Wrestling Entertainment (WWE), y otros eventos, habiendo reemplazado al antiguo Capital Centre. Desde su apertura en 1997, la arena ha servido como un catalizador de prosperidad en Chinatown. Edificios de oficinas, condominios de alta calidad, cadenas de restaurantes, salas de cine y otros lujos han surgido alrededor de Chinatown. Por otra parte, el crecimiento ha eliminado muchas figuras de Chinatown, y sólo una fracción del lugar continúa siendo "china".

El equipo de fútbol de la ciudad, el D.C. United, es una de las franquicias más exitosas en la historia de la Major League Soccer, con 4 campeonatos de liga y 13 campeonatos totales ganados, ambos récords de la liga. La ciudad también es considerada el mercado de fútbol más apasionado, con una lista de personas incluyendo al Comisionado de la MLS, Don Garber y al comentarista de la televisión (y antiguo jugador de la Selección nacional estadounidense y de la MLS) Eric Wynalda, que declaran rotundamente que Washington es el mejor mercado futbolero.

En 1994, el Robert F. Kennedy Memorial Stadium fue sede de 5 partidos de la Copa Mundial de Fútbol de ese año (cuatro de primera ronda y uno de octavos de final). También se celebraron encuentros de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2003 en este estadio.

Washington es anfitrión del torneo anual de tenis Torneo de Washington que se celebra en el Centro de Tenis Carter Barron en la Calle 17. Forma parte del ATP Tour y actualmente tiene categoría ATP 500.

El Maratón de la Infantería de Marina y el Maratón Nacional son celebrados anualmente en Washington.
Música y Ópera

La ciudad es hogar de la Ópera Nacional de Washington, la Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos (fundado en 1931 por Hans Kindler) y el programa DC Orquesta Juvenil, (fundada en 1960) en el Centro John F. Kennedy, un lugar importante a nivel nacional para una variedad de actuaciones musicales, muchas de los cuales son presentados por Washington Performing Arts Society, una organización independiente, sin fines de lucro fundada por el empresario Patrick Hayes.

La primera compañía de ópera en D.C. fue la semiprofesional Ópera Nacional de Washington (1919–1936); realizando eventos en lugares que van desde auditorios de la escuela local al Constitución Hall. 28 en el presente es residente en el Kennedy Center, conocido simplemente como la ópera de Washington hasta el año 2000.

La banda de Marina de Estados Unidos también está en Washington, D.C., es el grupo musical más antiguo en los Estados Unidos (formado en 1798, antes de fundar la ciudad). El conductor más famoso de la banda marina de Estados Unidos es sin duda John Philip Sousa, quien compuso muchas de las marchas estadounidenses más famosas, así como comedias musicales.29
Educación
Vista nocturna del Monumento a Lincoln, Obelisco de Washington y el Capitolio de los Estados Unidos (2007).
Monumento a Lincoln.

Escuelas Públicas del Distrito de Columbia opera escuelas públicas en Washington D. C
Universidades

Washington D. C., a pesar de su carácter de capital administrativa, tiene una gran comunidad universitaria. Algunas de las mejores universidades del país se encuentran en esta ciudad:

La Universidad de Georgetown es la más antigua del Distrito. Fue fundada en 1789 por John Carroll.30 Es la universidad católica más antigua del país. Además, el primer presidente de universidad de ascendencia afroamericana de Estados Unidos (Patrick Francis Healy) fue el de Georgetown. La universidad es reconocida mundialmente por la Escuela Edmund Walsh de Servicio diplomático y por la Facultad de Derecho.
La Universidad George Washington, creada por el Congreso en 1821, es la institución de educación con mayor número de alumnos de Washington. Tiene su campus principal en Foggy Bottom y otro en Mount Vernon, en el barrio de Foxhall (Noroeste de Washington). Es conocida por su Facultad de Derecho y por su prestigiosa Facultad de Relaciones Internacionales (The Elliott School of International Affairs).
La Universidad Católica de América, en el cuadrante noreste del Distrito, es la universidad pontificia de Estados Unidos desde 1887. Es la mayor universidad de D.C. por superficie.
La Universidad Howard, en el cuadrante noroeste del Distrito, es una de las más reconocidas universidades históricamente para alumnos afroamericanos. La universidad se fundó en 1867 con estatutos creados por el Congreso y aprobados por el Presidente Andrew Johnson. La escuela se nombró en honor al General Oliver Howard quien fue comisario de la Agencia de Hombres Libres (Freedmen's Bureau) y quien se nombró como el tercer presidente de la universidad.
La Universidad Trinity Washington, una institución femenina católica, se encuentra cerca de la Universidad Católica de América.
La Universidad Americana, una institución privada creada por el Congreso en 1893, está situada en un terreno de 34 hectáreas en la zona alta del Noroeste de Washington. Es conocida por la Facultad de Derecho, la Facultad de Empresariales y la Facultad de Relaciones Públicas y de Relaciones Internacionales.
La Universidad Johns Hopkins cuenta con un campus urbano en torno a Dupont Circle, donde se concentran la Paul H. Nitze School of Advanced International Studies y la escuela de negocios Carey.
La Universidad del Distrito de Columbia es la universidad pública de la ciudad y se encuentra entre las más antiguas universidades para negros. La escuela de postgrado del Departamento de Agricultura ofrece educación continua en muchas disciplinas.
El Departamento de Defensa administra la National Defense University en Fort McNair.

Ciudades hermanadas
Monumento a Thomas Jefferson
Capitol Hill
Jackson Place en Plaza Lafayette
Union Station
Biblioteca Folger Shakespeare

Washington D. C. cuenta con varias ciudades hermanadas:31

Bandera de Ghana Accra (Ghana).
Bandera de Grecia Atenas (Grecia).
Bandera de Tailandia Bangkok (Tailandia).
Bandera de la República Popular China Pekín (China).
Flag of Belgium (civil).svg Bruselas (Bélgica).
Bandera de Senegal Dakar (Senegal).
Bandera de Brasil Brasilia (Brasil).
Bandera de Colombia Bogotá (Colombia).
Bandera de Venezuela Caracas (Venezuela).
Bandera de Francia París (Francia).
Bandera de Sudáfrica Ciudad de Tshwane (Sudáfrica).
Bandera de Corea del Sur Seúl (Corea del Sur).
Bandera del Reino Unido Sunderland (Reino Unido).
Bandera de Turquía Ankara (Turquía).
Bandera de Italia Roma (Italia).32

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ECUADOR (QUITO)

6. ECUADOR (QUITO)

San Francisco de Quito, es la ciudad capital de Ecuador1 y también de la provincia de Pichincha,2 es la segunda ciudad más poblada del Ecuador. Además es cabecera cantonal o distrital del Distrito Metropolitano de Quito.3 Actualmente es considerada la capital económica del país.4 5 Debido a su... Ver mas
San Francisco de Quito, es la ciudad capital de Ecuador1 y también de la provincia de Pichincha,2 es la segunda ciudad más poblada del Ecuador. Además es cabecera cantonal o distrital del Distrito Metropolitano de Quito.3 Actualmente es considerada la capital económica del país.4 5 Debido a su alto índice de desarrollo humano, Quito será la ciudad más poblada del país en el 2020.6

Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales del estratovolcán activo Pichincha, en la parte occidental de los Andes y su altitud promedio es de 2800 msnm. La ciudad está dividida en 32 parroquias, las cuales se subdividen en barrios.7

La fecha de su primera fundación es incierta; los registros más antiguos se hallan en la hacienda del Inga alrededor del año 10300 a.c.. El Inca Huayna Capac convirtió a Quito en una ciudad importante del norte del Tahuantinsuyo, y durante varios lapsos de tiempo se movilizó entre esta y Tomebamba, esta última capital norteña del Imperio. Sin embargo, se utiliza la conquista española de la ciudad, el 6 de diciembre de 1534, como su nacimiento.8 La Escuela quiteña es como se ha llamado al conjunto de manifestaciones artísticas y de artistas que se desarrolló en el territorio de la Real Audiencia de Quito. La Escuela Quiteña alcanzó su época de mayor esplendor entre los siglos XVII y XVIII, llegando a adquirir gran prestigio entre las otras colonias americanas e incluso en la corte española de Madrid.9 El 24 de mayo de 1822 el ejército independista comandado por el General Antonio José de Sucre venció a las fuerzas realistas leales al rey de España quienes estaban bajo las órdenes de Melchor de Aymerich, en la denominada Batalla de Pichincha. Gracias a la victoria de las tropas grancolombinas, se consiguió la liberación de Quito y la independencia de las provincias pertenecientes a la Real Audiencia de Quito. El 13 de mayo de 1830 se crea la República del Ecuador, con Quito como capital tras separarse de la Gran Colombia.

Quito es el centro político de la República, alberga los principales organismos gubernamentales, culturales, financieros -al ser el hogar de la mayoría de bancos de la Nación-, administrativos y comerciales del país -la mayoría de empresas transnacionales que trabajan en Ecuador tienen su matriz en la urbe-. La ciudad, a más de ser la capital administrativa del Ecuador, es la nueva capital económica del país, según el censo económico de 2010.10 Es la primera ciudad declarada, junto a Cracovia en Polonia, como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, el 18 de septiembre de 1978.11 Quito posee el centro histórico más grande, menos alterado y el mejor preservado de América.11

En 2008, Quito fue nombrada sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), siendo así el centro de reuniones oficiales de los países de América del Sur.12 Quito ha sido evaluada dentro del concepto de ciudades mundiales o globales como una ciudad gamma + según el estudio de GaWC
Toponimia

En la actualidad, el origen del nombre de la ciudad es debatido, ya que existen diferentes explicaciones sobre su creación. Según la historiadora Anne Collin, este proviene de una mitológica tórtola de una antigua leyenda aborigen conocida en lengua quichua como quitus. La villa no cambiaría su nombre con la llegada del pueblo Inca y sufriría una pequeña modificación de la letra "u", por la "o" con los conquistadores españoles.13

Algunos lingüistas afirman que originalmente se llamaba Kitukara o "Piel de Dios" en español, cuyo significado proviene de la palabra "ki" -energía vital-, de la lengua shyripala; "tu" -rayo, vector, dirección viviente- en el idioma pukina, es decir: Dios Creador; y "kara" -piel, rostro, cáscara-, lo que para ellos explicaría el apodo aún vigente de "Carita de Dios".14

Otro de los posibles orígenes topónimos lo sugirió el historiador Gonzáles Suárez quien afirmó que la ciudad tomó el nombre de su fundador, Quitumbe:

"...y subiendo aguas arriba el río Guayas llegó a la meseta interandina y se estableció aquí con los suyos, echando los cimientos de un reino, al cual del nombre de Quitumbe su fundador se le llamó Quito".15

La teoría más aceptada relata que su denominación proviene de las lenguas tsa’fiki y cha’fiki, "Qui" -de quitsa-, que quiere decir mitad y "To" o "Tu", cuyo significado es tierra. Así la palabra Quito o Quitu, se traduce como: “Tierra en la mitad del Mundo”.16
Historia
Artículo principal: Historia de Quito
Véase también: Historia de Ecuador
Orígenes
«Milagro de la Virgen de Guápulo», óleo de Miguel de Santiago. En la obra se puede apreciar la ciudad a inicios del siglo XVII.

Las investigaciones arqueológicas señalan que en el sector del Inga, una hacienda ubicada cerca del monte Ilaló, alrededor del año 10300 a.c. vivieron pueblos nómadas que se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección de alimentos.17 Robert Bell, quien fue el primer científico que estudió esa zona, determinó que la roca obsidiana usada para la creación de herramientas databa del 7.080 a.c., posteriormente se estableció su edad en más de 12 milenios de antigüedad, como se lo reconoce actualmente.17 Debido a ello, por ahora, es considerado como el lugar con el asentamiento humano más antiguo del país.17 Este primer emplazamiento pertenece al período paleolítico ecuatoriano, el cual se caracterizó por el amplio uso de los habitantes de aquel material ígneo del que se han encontrado cerca de 80 mil piezas.
En el año 800 a.c. durante el período de desarrollo regional, la civilización de los cotocollaos (descubiertos por el Padre Porras en 197318 ) se estableció entre las montañas Casitagua y Pichincha.19 Esa sociedad fue sedentaria, basó su desarrollo tanto en la agricultura por el cultivo del maíz, la quinua, el chocho, la calabaza; por la cacería, siendo muy importante la presencia del venado, el conejo, y los camélidos; así como también por el comercio, el cual llegó a lugares distantes para la época como la región costera del país. Debido a ello la cerámica de los cotocollao compartió semejanzas, tanto en su decoración como en estilo, con las culturas Chorrera y Machalilla.20 21 Aproximadamente en el año 500 a.c. este pueblo desapareció a causa de las erupciones del volcán Pululahua.21

El yacimiento arqueológico de Rumipamba (1500 a.c. hasta el 900 d.c.), una aldea y necrópolis ubicada en la parroquia homónima de la ciudad la cual fue abandonada en varias ocasiones debido a las erupciones de los volcanes Pululahua y Guagua Pichincha,22 es uno de los pocos vestigios remanentes que pertenecen a la cultura Quitu. Durante este período ( Integración) se da uno de los capítulos más controversiales de la historia de la urbe, El Reino de Quito, mencionado por el Padre jesuita Juan de Velasco en su «Historia del Reyno de Quito» publicada en el siglo XVIII.23

En ella se habla de un supuesto Reino (palabra que se utilizaba en aquella época para definir al país de Quito por los españoles)24 conformado por las etnias Quitu y Caras, las cuales integraron un extenso territorio en la sierra central y norteña ecuatoriana. La historia fue negada aproximadamente un siglo atrás por el historiador Gonzales Suárez.25 Pese a las controversias, se sabe que una importante confederación como los Quitu, se asentaron en las laderas del Pichincha y habitaron la zona antes de la llegada de los incas.

La conquista Inca de esta región fue iniciada en el siglo XV por Túpac Inca Yupanqui, hijo de Pachacútec el fundador del Imperio incaico. Su hijo, Huayna Cápac, fue el primer soberano nacido en el actual territorio ecuatoriano y el que estableció su residencia en tierras cañaris en Tomebamba, la actual ciudad de Cuenca. Conquistaría el territorio de los Quitus, y luego mediante cruentas guerras libradas en los territorios caranguis (actualmente Pichincha e Imbabura) lograría su victoria definitiva, la batalla definitiva se dio en la laguna de Yaguarcocha («lago de sangre», en quichua).26 27 La importancia de la ciudad fue estratégica tanto en lo militar como en lo económico, así pues desde Quito el emperador Huayna Capac conquistó a los Caranquis. Algunos estudiosos apuntan a que Atahualpa nació en Caranqui aproximadamente en el año 1500 dC.
Colonización española (1534-1808)
Colonización española (1534-1808)
Panorama general de la Ciudad de Quito y sus contornos hacia 1735 donde residía el Cabildo y la Real Audiencia sujetos a su autonomía política, social, tributaria y judicial, según Jorge Juan y Antonio de Ulloa.
«Mapa de Quito de 1786», donde se muestra la ciudad de Quito a finales del siglo XVIII, ubicándose el sur en la parte izquierda.
Artículo principal: Corregimiento de Quito

Cuando llegaron los españoles al Tahuantinsuyo, el imperio inca estaba sumergido en una guerra civil provocada por la pugna de poder entre Atahualpa y su hermano Huáscar.28 El primero defendía su hegemonía desde Quito, el segundo desde Cuzco. Atahualpa y su ejército vencieron a Huáscar en las cercanías del río Apurimac. Le dio a elegir a Huáscar: vivir y quedarse con el imperio de Cuzco, o morir. Huáscar, indignado por la derrota, acepto la muerte.28 Pero en el año de 1533, luego de pacificar el imperio, Atahualpa aceptó una reunión con Francisco Pizarro, en la cual fue capturado y días después asesinado por orden del español.29

La conquista de los Andes septentrionales fue motivada principalmente por el rumor de que en Quito se encontraba el tesoro de Atahualpa.30 Se formaron dos expediciones, la de Pedro de Alvarado, desde Guatemala, y la de Sebastián de Benalcázar procedente del sur. Fue éste último el que consiguió llegar primero y quien, el 6 de diciembre de 1534, fundó la ciudad de San Francisco de Quito en las faldas orientales del volcán Pichincha. La ciudad se encontraba sobre cenizas, ya que días antes había sido incendiada por el general inca Rumiñahui con el objeto de que los españoles no encontraran nada al llegar.31 En agosto, la villa había sido fundada por Diego de Almagro cerca de la ciudad de Riobamba con el nombre de Santiago de Quito.8

La urbe fue establecida con aproximadamente doscientos habitantes. Inmediatamente se señalaron los límites, se estableció el cabildo, se repartieron solares y se delimitaron áreas comunales.32 La fundación de la ciudad en este sitio parece haber respondido más que nada a razones estratégicas. A pesar de su topografía accidentada, su ubicación en una meseta presentaba ventajas sobre los valles aledaños, más propicios para el desarrollo urbano. Este último factor fue también el que primó en la determinación del lugar por parte de los pueblos originarios.33 En el ámbito arquitectónico, empezaron a construirse los primeros monumentos de la villa, destacándose el inicio de la construcción de la iglesia de San Francisco, en 1536.34
Sebastián de Benalcázar, fundador de la urbe el 6 de diciembre de 1534

Aproximadamente, siete años después de la fundación de Quito, Francisco de Orellana partiendo desde esa ciudad junto a numerosos indígenas, en busca del tesoro de atahualpa, descubrió el río Amazonas el 12 de febrero de 1542.35 Debido a este suceso histórico, se creó la célebre frase: "Es Gloria de Quito el Descubrimiento del Río Amazonas". El 8 de enero de 1545, el Papa Alejandro Farnesio (Pablo III) fundó la Diócesis de San Francisco de Quito con la finalidad de mejorar el proceso de evangelización a los indígenas, que era difícil por la extensión del territorio.36

Debido a los problemas de comunicación y transporte, así como también por la explosión demográfica, el cabildo de la ciudad solicitó al rey Felipe II la creación de la Audiencia y Presidencia de Quito. El 29 de agosto de 1563, él firmó la cédula real que dio nacimiento a esta.37 La jurisdicción estableció sus límites geográficos, que abarcaban una superficie cinco veces mayor que la de la actual República del Ecuador.


En la Ciudad de San Francisco del Quito, en el Perú, resida otra nuestra Audiencia y Chancilleria Real, con un Presidente: quatro Oidores, que también sean Alcaldes de el Crimen: vn Fiscal: vn Alguazil mayor: vn Teniente de Gran Chanciller, y los demás Ministros y Oficiales necessarios: y tenga por distrito la Provincia de Quito, y por la Costa ázia la parte de la Ciudad de los Reyes, hasta el Puerto de Payta, exclusivé: y por la tierra adentro, hasta Piura, Caxamarca, Chachapoyas, Moyobamba y Motilones, exclusivé, incluyendo ázia la parte susodicha los Pueblos de Jaen, Valladolid, Loja, Zamora, Cuenca, la Zarça y Guayaquil, con todos los demás Pueblos, que estuvieren en sus comarcas, y se poblaren: y ázia la parte de los Pueblos de la Canela y Quixos, tenga los dichos Pueblos, con los demás, que se descubrieren: y por la Costa, ázia Panamá, hasta el Puerto de la Buenaventura, inclusivé: y la tierra adentro á Pasto, Popayan, Cali, Buga, Chapanchica y Guarchicona: porque los demás lugares de la Governacion de Popayan, son de la Audiencia del Nuevo Reyno de Granada, con la qual, y con la Tierrafirme parte terminos por el Septentrion: y con la de los Reyes por el Mediodia, teniendo al Poniente la Mar del Sur, y al Levante Provincias aun no pacificas, ni descubiertas.38

El Virrey Pedro Mesía de la Cerda otorgó el título de Presidente interino de Quito con fecha de 17 de mayo de 1766 a Juan Antonio Zelaya y Vergara, que durante este período ejerció sus responsabilidades en calidad de Duque de Quito como comandante general militar y político de dicha provincia

Enriquecida por la explotación minera y la producción textil, pudo construir templos barrocos y neomudéjares adaptados con originalidad al ambiente local y los ornamentó con gran profusión de pinturas y tallas, de innegable valor didáctico religioso. Fue la época de la afamada Escuela Quiteña, obra del mestizaje indio y español.

Los geodésicos franceses del sistema decimal introdujeron en Quito el espíritu racionalista moderno y usaron la magnífica biblioteca de la Universidad Jesuita de San Gregorio. Quito alimentó la extraordinaria empresa de las misiones de Jaén y Mainas. En Quito nació y vivió Mariana de Jesús, santa y patriota. De esta ciudad salió el más ilustre de los precursores de la independencia americana, el mestizo Xavier Chusig quien cambió su nombre a Eugenio de Santa Cruz y Espejo para evitar la discriminación. Espejo fue el fundador del primer periódico de Quito. También hay otras historias como la de Manuela Sáenz, la primera mujer enrolada al ejército bolivariano quien se convirtió en la fiel compañera y novia del libertador Simón Bolívar.
Independencia (1808-1822)
Quito, óleo del pintor Rafael Salas. Muestra el paisaje de la ciudad a mediados del siglo XIX.

Algunos de los sucesos internacionales como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 de Gran Bretaña y la Revolución francesa de 1789, sirvieron de ejemplo a los criollos al mostrarles que un sistema de gobierno autónomo o incluso independiente era posible. Las influencias de varios acontecimientos locales tales como la visita de los geodésicos franceses quienes impulsaron las ideas de la ilustración en la urbe,39 el alto índice de empobrecimiento de la Audiencia40 y los crecientes sentimientos nacionalistas, estimulados por el interés de los criollos de todo el continente por obtener el poder,41 fueron también algunas de las causas principales, que motivaron el inicio del proceso revolucionario que dio fin al colonialismo español en la ciudad.

Durante la cena de navidad, el 25 de diciembre de 1808 en la hacienda Chillo Compañía, propiedad de Juan Pío Montúfar y Larrea II Marqués de Selva Alegre, se celebró una reunión conocida como «La conspiración de Chillo» o «La Conjura Navideña» que discutió el establecimiento de una Junta Autónoma que se encargaría de gobernar la Presidencia de Quito.42 A ella asistieron Juan de Dios Morales, José Riofrío, Juan Pablo Arenas, Manuel Quiroga, Nicolás de La Peña, Francisco Javier de Ascázubi y el capitán Juan de Salinas y Zenitagoya.
Meses después el complot fue descubierto por el entonces presidente de la Real Audiencia de Quito Manuel Urríez, conde Ruiz de Castilla, debido a que Salinas comentó a Andrés Torresano, sacerdote del convento de La Mercéd, el tema de la reunión. Fue apresado el primero de marzo al igual que sus compañeros Juan Pío Montufar, el día cinco y Juan de Dios Morales el seis. Pocos días después todos fueron liberados debido a que las pruebas indagatorias fueron sustraídas.43

El 8 de agosto se reunieron en el hogar del Dr. Francisco Javier de Ascázubi, donde se tomó la decisión de integrar la junta el día 10. El 9 de agosto, este grupo de ilustrados criollos, se reunió nuevamente en la residencia de Manuela Cañizares. El 10 de agosto de 1809, se firmó el acta que cesó en sus funciones al entonces presidente de la Real Audiencia de Quito, conde Ruiz de Castilla, e instauraron en la ciudad la Primera Junta Autónoma de Gobierno,43 con autoridades que respetaban la autoridad del rey español.

El rechazo de adhesión a la junta de Guayaquil, Cuenca, Popayán, Pasto, Barbacoa y Panamá44 así como el débil interés que poseían algunos de sus miembros, entre ellos el presidente, Juan Pío Montufar, ocasionó que el 5 de octubre se declarase una contrarrevolución y que el 24 del mismo mes se firmara la capitulación.43 Después de estos hechos, cientos de personas entre criollos y rebeldes fueron encarceladas en el Cuartel de Quito, lugar en el que entre el 2 y el 10 de agosto de 1810 fueron asesinados alrededor de 300 de ellos, lo que significó en aquél momento la muerte del 1 por ciento de la población de la urbe. Una masacre de iguales características hoy, representaría cerca de 17 mil víctimas. El poder vuelve a manos del Conde Ruiz de Castilla. Los virreyes de Lima y Bogotá envían tropas para sitiar la ciudad. En 1812 llega como Comisionado Regio de España Carlos Montúfar, hijo del Marqués de Selva Alegre para pacificar a los sublevados, pero lo que ocurrió fue que éste se unió a la lucha que se estaba disputando, esto ocasionó que en 1815 pierda la vida.

En 1820 Guayaquil (el 9 de octubre) declaró su independencia de España, marcando el inicio del proceso de emancipación.

El 24 de mayo de 1822 en la denominada Batalla de Pichincha, el Ejército Protector de Quito creado en Guayaquil y bajo el mando del general Antonio José de Sucre ingresó a la ciudad desde Chillogallo, al sur. Bordearon el flanco occidental de las faldas del Pichincha, para rodear a las fuerzas realistas a cargo de Melchor de Aymerich. Se dio un disputado combate, en el cual el ejército grancolombino consiguió la liberación de la ciudad y la independencia de las provincias pertenecientes a la Real Audiencia. El 25 de mayo Melchor de Aymerich capituló y la antigua Presidencia de Quito pasó a formar parte de la Gran Colombia.
Centro Cultural Metropolitano en la Centro histórico de Quito.
Quito y la Gran Colombia (1822-1830)

Luego de la Batalla de Pichincha, en junio de 1822 llega el Libertador Simón Bolívar para anexionar los territorios de la antigua audiencia a la República de la Gran Colombia, conformada entonces por los actuales Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, con capital en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. La Real Audiencia se transforma en Departamento del Sur o Presidencia de Quito. El 25 de junio de 1824 se funda la provincia de Pichincha, teniendo a Quito como capital. El 18 de marzo de 1826 se inaugura la Universidad Central del Ecuador.
Los albores de la república (1830-1895)

El 13 de mayo de 1830 se crea la República del Ecuador con Quito como capital, tras separarse de la Gran Colombia. El general venezolano Juan José Flores asume el cargo de primer Presidente.

El 27 de agosto de 1869 se funda la Escuela Politécnica Nacional otra de las grandes universidades del Ecuador.
Otros hechos históricos que describen a Quito en la historia de este país son: el asesinato del Presidente del Ecuador Gabriel García Moreno el 6 de agosto de 1875,; el asesinato del Presidente Eloy Alfaro cuyo cuerpo inerte fue arrastrado por las calles quiteñas e incinerado posteriormente en el Parque El Ejido el 28 de enero de 1912; la Revolución Juliana de 1925 para rescatar el estado de manos de la plutocracia bancaria; entre otros.
La ciudad en los inicios del siglo XX (1895-1930)
Basílica del Voto Nacional, construida entre 1883 y 1988.

El 25 de junio de 1908 llegó por primera vez el tren de vapor a la Estación de Chimbacalle ubicada al sur de Quito. La obra de construcción del Ferrocarril Transandino entre Guayaquil y Quito había sido iniciada por el Presidente Gabriel García Moreno, y fue terminada en época del Presidente Eloy Alfaro. Un clavo de oro colocado en el último riel de la mencionada estación por América Alfaro, la hija del Presidente Alfaro, selló la obra de infraestructura más grande del Ecuador en aquella época. La llegada del ferrocarril de vapor a la ciudad, produjo la necesidad de crear un medio de transporte urbano que operase entre la Estación de Chimbacalle encima del cerro al lado sur de la ciudad, y el centro comercial en el otro lado del Río Machángara. La Quito Tramways Company fue organizada en 1910 en Wilmington (Delaware) - Estados Unidos, y fue controlada por la Ecuadorian Corporation Ltda. de Londres. La QTC empezó la construcción de una línea de tranvías eléctricos en 1911 y ordenó cuatro carros de dos ejes a la J. G. Brill en Philadelphia el 17 de febrero del 1914. La nueva línea, entre la estación del ferrocarril y el centro de la ciudad, fue inaugurada el 8 de octubre del 1914. La QTC mandó hacer a la Brill dos carros de cuatro ejes en 1915 y dos más de dos ejes en el año siguiente. La trocha de las líneas de tranvía de Quito, como del ferrocarril de vapor, era de 1.067 mm (42 pulgadas).

Durante 34 años la QTC operó los ocho mismos tranvías en dos servicios: de la estación Chimbacalle al Cementerio San Diego, y de Chimbacalle hasta la Avenida Colón, cerca al Palacio de La Circasiana. El depósito de tranvías se ubicó en la Avenida 18 de Septiembre y Jorge Washington. En 1921 una empresa ecuatoriana, Compañía Nacional de Tranvías, construyó une línea de tranvías en las Avenidas 10 de Agosto y la Prensa entre la Avenida Colón y la aldea de Cotocollao. Ya que la QTC poseía los derechos exclusivos de tracción eléctrica en la ciudad, los vehículos de la CNT tenían que ser accionados por motores de gasolina. La CNT importó los chasis y la parte mecánica de sus carros de la Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) en Alemania, pero montó las carrocerías en Ecuador. La línea de Cotocollao, con trocha también de 1.067 mm (42 pulgadas), abrió el 22 de junio de 1923. Alrededor del 1926 los inversores ecuatorianos reorganizaron la CNT y adquirió la QTC. Los nuevos dueños cerraron la línea de gasolina de Cotocollao en 1928 hasta 1935 y las dos líneas de tranvía eléctrico aproximadamente en 1948.
Período Moderno (1930-2000)
En la década de 1930, las clases altas del centro de la ciudad se desplazaron al norte. Surgieron barrios residenciales dentro del esquema de "ciudad jardín". Los espacios del centro fueron ocupados por inmigrantes de las provincias vecinas. La parte antigua de la ciudad pudo por consiguiente conservar su traza original y su arquitectura colonial enriquecida con los nuevos aportes de los siglos XIX y XX. Hacia la mitad del siglo XX, el espacio urbano estaba ya socialmente estratificado.

El 5 de julio de 1941, estalla un conflicto con Perú lo que produce la Guerra peruano-ecuatoriana, durante los días de guerra con el Perú los ferrocarriles se dirigían al sur del país llevando jóvenes soldados voluntarios para hacer frente al enemigo peruano.

El 6 de agosto de 1960 se inaugura el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. El 28 de marzo de 1976 en la loma de El Panecillo, el décimo primer arzobispo de Quito Pablo Muñoz Vega, inauguró la Virgen del Panecillo. Esta es una estatua hecha de aluminio, copiada a partir de un original de Bernardo de Legarda. El 18 de septiembre de 1978, Quito fue declarada como el Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, con el objetivo de conservar sus conventos coloniales, iglesias y el centro histórico en general. Desde hace algunos años, el Municipio de Quito ha emprendido en un plan de salvamento arquitectónico y social del Centro Histórico.

A partir de la década del 70, Quito se modernizó gracias al boom petrolero en Ecuador. Se convirtió en la capital petrolera y en el segundo centro bancario y financiero del país. Su modernidad se aprecia en la arquitectura del sector norte de la ciudad. Uno de los exponentes de este desarrollo es la Torre CFN, que con sus 23 pisos es el edificio más alto de la ciudad.

La extensión de la ciudad hacia el norte y el sur comenzó durante los años 1980, cuando la principal área turística ubicada en el centro norte de la ciudad (Quito moderno) comenzó a crecer. Actualmente es la ciudad más desarrollada del Ecuador.

El 5 de marzo de 1987, se produjo un terremoto de, aproximadamente, 7 grados en la escala sismológica de Richter y cuyo epicentro se localizó a 80 km de Quito. El temblor causó daños en varias edificaciones de la ciudad. El 27 de diciembre de 1993, se promulga la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito. El 17 de diciembre de 1995, el Municipio de Quito inaugura la primera línea de trolebuses en la ciudad y en el Ecuador con el nombre de Trolebús de Quito o Trole.
La urbe del siglo XXI

A inicios del siglo XXI, la ciudad había alcanzado 1.397,698 habitantes. A partir del año 2002 se inició la recuperación del centro histórico y del casco colonial, y se remodeló el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
Vista de Quito desde una cabina del teleférico

Los días 29 y 30 de noviembre de 2002, se llevaron a cabo los actos de inauguración de La Capilla del Hombre, un museo que contiene las mejores obras del maestro Oswaldo Guayasamín quien fue un destacado artista y sin duda alguna el mejor pintor ecuatoriano de la época moderna.


Entre 2003 y 2004 se construyó la línea de buses ecológicos MetrobusQ que atraviesa la ciudad de norte a sur, también se ampliaron las avenidas y se construyeron pasos deprimidos y reformas geométricas con la finalidad de dar mayor fluidez al tránsito.

Para 2005 se terminó la recuperación del sector de La Mariscal, antiguamente una zona roja, creando una gran cantidad de restaurantes, calles peatonales, piletas, cafés, bares y lugares especialmente adaptados para la presentación de conciertos musicales. El 2 de julio de 2005, se inauguró una moderna línea de teleféricos en Cruz Loma con el nombre de TelefériQo (derivado de teleférico + Quito). La capital de la República del Ecuador.

A través del FONSAL (Fondo de Salvamento) se han realizado proyectos de viveros, forestación, reforestación, puentes, túneles, nuevas autopistas, campañas contra incendios, construcción de escuelas públicas, restauración del centro histórico, construcción y restauración de museos y parques.
Actualmente el Centro Histórico de Quito concentra la mayor parte de los visitantes a la ciudad, siendo este uno de los más interesantes atractivos de la ciudad, sino el más. Quito comparte el título de patrimonio cultural de la humanidad dentro del Ecuador junto con Cuenca, las cuales resultan ser las dos ciudades más importantes de la región sierra.

En 2010 arrancan los estudios para la construcción de su tren metropolitano (Metro).

Quito ha acumulado varios títulos durante su historia; entre ellos se destacan “Luz de América,” por ser la primera ciudad en América hispana en buscar un gobierno autónomo, “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, primera ciudad en ser nombrada por la UNESCO en 1978 y “Capital Iberoamericana de la Cultura en el año 2004”, designada por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). En cada una de estas trascendentales designaciones, Quito fue un referente mundial de belleza arquitectónica, histórica, cultural y artística. Quito actualmente es la Capital Americana de la Cultura 2011
Geografía
Relieve y geología
Ubicación de Quito en Sudamérica.
Cerro del Panecillo apreciado desde el norte de la ciudad


La ciudad y el distrito se encuentran ubicados principalmente sobre el valle de Quito, que forma parte de la Hoya de Guayllabamba,45 la cual está emplazada en las faldas orientales del estratovolcán activo Pichincha, en la Cordillera Occidental de los Andes septentrionales de Ecuador, a una altitud promedio de 2850 msnm.46 La urbe está delimitada por el volcán Casitagua por el norte, la falla geológica EC-31 (conocida como Falla de Quito-Ilumbisi o Falla de Quito) por el este, las faldas orientales del Pichincha por el oeste y por el Volcán Atacazo por el sur. Sus dimensiones aproximadas son de 50 km de longitud en dirección sur-norte y 8 km de ancho de este a oeste.9

Centenas de millones de años atrás, durante el período Paleozoico, se desarrollaron las bases de lo que serían Los Andes cuando empezó la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana, la que pertenecía al antiguo continente de Gondwana. La mayor actividad telúrica se registró durante el período cuaternario en la época del pleistoceno, la cual formó el paisaje accidentado de la ciudad. En el plioceno, se presentaron varios eventos de considerable importancia en el país y el continente, sin embargo, la ciudad no fue influenciada mayoritariamente por estos. Pese a ello, existieron algunos acontecimientos durante ese período como se evidencia en algunas zonas del Este de la urbe.47

Más adelante la morfología del distrito continuó transformándose, los períodos glaciares cubrieron la región con hielo, el cual se derritió progresivamente debido al cambio climático natural que experimentó el planeta después de la última glaciación, así como también a una serie de erupciones volcánicas que provocaron el derretimiento glaciar. Esto formó varias ciénagas y lagunas en todo el territorio, algunas de las cuales eran alimentadas por ríos formados por el deshielo de los picos nevados.48 Se ha registrado que los habitantes de aquél período establecieron sus hogares cerca de uno de los lagos más grandes del distrito llamado iñaquito,45 que desapareció debido al drenado que realizaron los españoles a su llegada, con el fin de ocupar los terrenos para usarlos como zonas comunes.48
Actualmente, Quito se ubica en el valle cuyo terreno irregular tiene una altitud que oscila entre los 2800 msnm en los lugares llanos y los 3100 msnm en los barrios más elevados. Algunas estribaciones desprendidas de la cordillera de los Andes han formado un paisaje enclaustrado, dividido en su parte central por el cerro de El Panecillo (3035 m.s.n.m). Al este por las lomas de Puengasí, Guanguiltagua e Itchimbía.45 Así como también, la principal cadena montañosa perteneciente al volcán Pichincha, el que se encuentra emplazado en la Cordillera de los Andes, encierra a la urbe hacia el oeste con sus tres diferentes elevaciones, Guagua Pichincha (4794 m.s.n.m),49 Rucu Pichincha (4.698 msnm)50 y Cóndor Guachana. Debido a ello la ciudad posee una forma alargada, cuyo ancho no supera los 8 km, mientras que el distrito ocupa el valle de 12.000 km². El punto más bajo del valle se encuentra a 2680 msnm en el condado; mientras que el más alto es la cima de la libertad a 3400 msnm
Clima

El clima de la ciudad corresponde al clima subtropical de tierras altas; Quito se divide en 3 zonas; sur, centro, y norte; donde el sur es el lugar más frío de la ciudad porque es la zona más alta, el centro es caliente; donde se dan siempre las temperaturas más altas, y el norte es templado. El clima de Quito se divide en 2 estaciones o etapas; el invierno con un período de lluvias prolongado y una estación seca de cuatro meses donde se presentan las temperaturas más altas. Quito siempre tiene un clima templado con temperaturas que van desde los 10 a los 27 °C.

Debido a que está a 2800 metros de altura y a que está ubicada en un valle cerca de la línea ecuatorial, Quito mantiene condiciones primaverales todo el año. De junio a septiembre las temperaturas suelen ser más cálidas, sobre todo durante la tarde, mientras que el resto del año la temperatura suele ser templada. La población de Cumbayá en el Valle de Tumbaco es el lugar más cálido de la ciudad así como la mayoría de los valles que rodean a la ciudad con temperaturas que alcanzan los 30 °C al mediodía.[cita requerida]
Política
Véase también: Política de Ecuador

El principal eje en cuanto a gobernabilidad es la Ciudad de Quito, práctica centralizada que poco a poco y con últimas administraciones ha cambiado gracias a un pensamiento pro descentralización. En Quito se concentran las sedes de las 5 funciones del Estado Ecuatoriano, sedes de Ministerios y de otros organismos gubernamentales.
Capital de Ecuador

Después de su fundación, el 6 de diciembre de 1534 la ciudad se convirtió en la capital del actual Ecuador, al ser designada como sede de la Real Audiencia de Quito. En 1717 es suprimida debido a una guerra que enfrentó España con la Cuádruple Alianza y se restableció el 5 de noviembre de 1723. Durante esta época colonial, el Presidente de la Audiencia de Quito residió en el Palacio de Carondelet. Así como también desde aquél período, el cabildo ha utilizado el mismo edificio como su sede principal.

Luego de la independencia del país en 1822, la ciudad perdió su capitalidad al integrarse en la Gran Colombia hasta el año de 1830, cuando esta se separa junto con Cuenca y Guayaquil con los cuales formó el Ecuador. Ese año, se establecieron las instituciones políticas. Los organismos que representan a las cinco funciones del Estado fueron circunscritos en Quito desde esa época hasta la actualidad.
Administración
Artículo principal: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Quito es la cabecera del Distrito Metropolitano de Quito.52 La administración de la ciudad se ejerce a través del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito conformado por un Concejo Metropolitano el cual está integrado por 21 concejales y es presidido por el Alcalde Metropolitano,53 todos estos componentes son elegidos para ejercer estas funciones durante un período de cuatro años, mediante sufragio universal.54 En las últimas elecciones municipales llevadas a cabo en 2009, fue electo Augusto Barrera, del partido Alianza País, como el nuevo Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, cuya posesión se realizó el 31 de julio del mismo año. 55

Algunas de las principales competencias que tiene a cargo el Gobierno Metropolitano de Quito son, las del orden urbanístico de la ciudad, promoción cultural, prestación de servicios públicos, las disposiciones tributarias competentes de la urbe, la reglamentación del transporte público y privado, del uso de los bienes públicos, la aprobación del presupuesto general de la ciudad, la fijación de los límites urbanos, distritales y parroquiales.
División Política
Las 8 Administraciones Zonales de Quito DM

Quito está divido en Zonas Metropolitanas conocidas como Administraciones Zonales cuyas funciones son el descentralizar los organismos institucionales, así como también mejorar el sistema de gestión participativa.56 Cada una es dirigida por un administrador zonal designado por el alcalde,57 el cual es responsable de ejecutar las competencias de la urbe en su Zona. Actualmente existen ocho Zonas Metropolitanas, las se fraccionan en parroquias, 32 urbanas (ciudad), 33 rurales y suburbanas.

1. Administración Zonal La Delicia.
2. Administración Zonal Calderón.
3. Administración Zonal Eugenio Espejo (Norte).
4. Administración Zonal Manuela Sáenz (Centro).
5. Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur).
6. Administración Zonal Tumbaco.
7. Administración Zonal Los Chillos.
8. Administración Zonal Quitumbe.

Parroquias
Parroquias Urbanas
Parroquias Urbanas de Quito DM
Belisario Quevedo El Inca Magdalena
Carcelén Guamaní Mariscal Sucre
Centro Histórico Iñaquito Ponceano
Chilibulo Itchimbía Puengasí
Chillogallo Jipijapa Quitumbe
Chimbacalle Kennedy Rumipamba
Cochapamba La Argelia San Bartolo
Comité del Pueblo La Ecuatoriana San Juan
Concepción La Ferroviaria Solanda
Cotocollao La Libertad Turubamba
El Condado La Mena
Parroquias Rurales y Suburbanas
Parroquias urbanas y rurales del DM
Parroquias Rurales de Quito DM
Alangasí (suburbano) Amaguaña (suburbano) Atahualpa
Calacalí Calderón (suburbano) Conocoto (suburbano)
Cumbayá (suburbano) Chavezpamba Checa
El Quinche Gualea Guangopolo (suburbano)
Guayllabamba La Merced (suburbano) Llano Chico (suburbano)
Lloa Nanegal Nanegalito
Lloa Nanegal Nanegalito
Nayón (Suburbano) Nono Pacto
Perucho Pifo Píntag
Pomasqui (suburbano) Puéllaro Puembo
San Antonio de Pichincha (suburbano) San José de Minas Tababela
Tumbaco (suburbano) Yaruquí Zámbiza (suburbano)
Datos socioeconómicos Valor
IDH 0.881 - Alto.58

Hasta el momento la ciudad se ha ido extendiendo hacia los valles productivos (tendencia que sigue manteniendo), por lo que ha crecido sin mayor control que el de concentrar sus actividades en la zona centro norte, lo que la convierte en una ciudad congestionada. Además la ciudad cuenta con unos 500.000 automóviles (el parque automotor más grande de todo Ecuador)
Barrios de Quito
Artículo principal: Barrios de Quito

Los barrios de Quito son la división política, y en ocasiones administrativa, más pequeña de la ciudad y el Distrito Metropolitano de Quito. Los habitantes de la urbe tradicionalmente la han dividido en cuatro grandes segmentos, los cuales abarcan en gran medida su territorio, estos son: «el norte», conformado en su límite septentrional por las parroquias de Cárcelen y el Condado y en el austral por Belisario Quevedo y Mariscal Sucre; «el centro», compuesto por Centro histórico, San Juan e Itchimbia; «el sur», en el cual en su extremo norte están halladas Magdalena, Chilibulo y Puengasí y en su borde meridional Guamaní y Turubamba; y los «valles», que pese a no formar parte de la ciudad de San Francisco de Quito, componen el Distrito Metropolitano.

Las parroquias urbanas que conforman esta división no oficial, suelen subdividirse en barrios. A su vez, estos -por encontrarse a diferente altitud- pueden adquirir el término de bajo o alto según corresponda, sin ser por ello renombrados; así, un barrio como el Batán, dependiendo el lugar al que se refiera el interlocutor, puede ser calificado como «alto» o «bajo» (esta práctica solo se utiliza en los lugares cuyas construcciones estén sobre laderas. Generalmente los habitantes suelen guiarse por esta práctica y por ello los límites geográficos de un determinado barrio están sujetos a la opinión que cada ciudadano tiene sobre él, ya que actualmente no existe una demarcación específica determinada por el Municipio de la ciudad.
Turismo
Toda la ciudad y el distrito metropolitano se encuentran entre los estilos Contemporáneo y Colonial, que se están reconstruyendo constantemente día a día. La estructura moderna se mezcla con la colonial donde los residentes nacionales y los visitantes extranjeros encuentran siempre un lugar para trabajar, gozar y recordar. Además, la ciudad está rodeada por los volcanes Pichincha, Antisana, Cotopaxi, y Cayambe que conforman el contorno andino. Quito está colmada de significados que la identifican y definen, ocupa laderas o baja a los valles, serpentea a través de callejones y se abre en amplias avenidas; zigzaguea, sorteando colinas y quebradas. Por esta belleza física, sus tradiciones, rincones de misticismo y leyendas vigentes, es considerada "Relicario del Arte en América". Estas fueron las características principales para que, en noviembre de 1978, Quito fuera declarada por la UNESCO "Patrimonio Cultural de la Humanidad".

En los últimos años el turismo ha crecido enormemente en la ciudad y ha significado un nuevo rubro en los ingresos de capital. La mayoría de extranjeros que visitan Quito proceden de los Estados Unidos y pertenecen a una población generalmente joven, cuyo promedio de edad no alcanza los 28 años. También visitan la ciudad europeos provenientes de Italia, Francia o Alemania. Hace unos años la mayoría de turistas que se quedaban en la ciudad unos días lo hacían porque su destino principal era el Archipiélago de Galápagos pero en la actualidad eso ha cambiado. Dentro de las principales anotaciones que destacan los turistas están la amabilidad de la gente quiteña, la majestuosidad de un paisaje lleno de volcanes nevados, y el frío húmedo de montaña, que extraña mucho a los extranjeros pues se acompaña de una sensación térmica muy baja sobre todo por las noches.

En el año 2008 Quito, se inició en la sección de viajes del New York Times. Este diario publicó su tradicional lista de las 53 ciudades que los norteamericanos podrían visitar y por primera vez Quito fue incluida. El sitio web de ese conocido diario presentó a Quito como uno de los mejores y más recomendables destinos turísticos del mundo. “El crecimiento turístico fue del 12% anual, cuando el promedio antes del 2002 era de tan solo del 8%”, sostiene una publicación del Cabildo. La capital vive sus fiestas y, heredera de una rica historia y cultura, muestra su legado a quienes la recorren.
Centro Histórico de Quito

Por otra parte, en el turno de Quito en los medios de comunicación, “Pasaporte hacia América Latina con Samantha Brown” que se estrenó en el verano y continúa en el aire fue tal vez el mayor logro en televisión para la ciudad. Samantha Brown dijo del Ecuador que era “el lugar perfecto para visitar cuando se quiere descubrir América del Sur”. La ciudad también recibió a un equipo de las cadenas estadounidenses CBS y NBC recientemente. Además ha recibido reseñas tremendamente entusiastas de publicaciones como Condé Nast Traveller, Frommer’s ‘Top Destinations for 2008’ (Los mejores destinos para 2008 de Frommer’s), la revista Nexos de American Airlines, la revista Geographical, el diario San Francisco Chronicle, y la revista alemana Merian entre otros.
Hotelería

La ciudad de Quito, al ser además de la capital de Ecuador es un importante centro turístico y cuenta con una variada lista de establecimientos hoteleros de todo tipo, desde casas rústicas hasta grandes y modernos hoteles. La mayoría de hoteles se encuentran concentrados en el centro norte y centro histórico de la ciudad, zonas que concentran los principales atractivos turísticos. Los hoteles en el centro histórico de la ciudad, tienen en su mayoría un ambiente más familiar y rústico, esto debido a que se encuentran en el cásco histórico de la ciudad, zona donde predominan las actividades culturales. Los hoteles del norte y centro norte de la ciudad, suelen ser más modernos y grandes, promocionándose como destino para ejecutivos y empresarios principalmente.

Pero Quito ofrece una variedad de alojamientos en la ciudad para todos los gustos y bolsillos, como los famosos "hostales bed & breakfast" de la zona de La Mariscal al igual que en el centro histórico de la urbe, en donde los turistas pueden alquilar una habitación a precios accequibles y a la vez estar cerca de los centros nocturnos más frecuentados de la ciudad.
Quito Tour Bus
Atracciones turísticas
Virgen del Panecillo
Teleférico de Quito
Quito tour Bus en la Centro histórico de Quito en la Palacio de Carondelet

Entre de los atractivos turísticos de la ciudad, y a una altura de 3.016m sobre el nivel del mar está la loma de El Panecillo, en la que se encuentra la estatua de la Virgen de Quito, inaugurada el 28 de marzo de 1976, siendo uno de los miradores mas visitados por su vision de toda la ciudad
Atracciones turísticas
Virgen del Panecillo
Teleférico de Quito
Quito tour Bus en la Centro histórico de Quito en la Palacio de Carondelet

Entre de los atractivos turísticos de la ciudad, y a una altura de 3.016m sobre el nivel del mar está la loma de El Panecillo, en la que se encuentra la estatua de la Virgen de Quito, inaugurada el 28 de marzo de 1976, siendo uno de los miradores mas visitados por su vision de toda la ciudad

Novedoso es el Teleférico, o como le dicen localmente, el Telefériqo (con q de Quito), que permite acceder a Cruz Loma (a 4 200 msnm), una pendiente al este del Pichincha, poseedor de un ecosistema de páramo andino. Fuera de la ciudad, al norte, en la parroquia San Antonio del cantón Quito, se encuentra el monumento de la línea ecuatorial, en medio de una verdadera zona comercial conocida como la Ciudad Mitad del Mundo y administrada por el Consejo Provincial de Pichincha.

En la zona de Guayllabamba, se encuentra el Zoológico de Quito, que alberga pumas, jaguares, osos, monos, leones, venados, cóndores, guacamayos, caimanes y canguros, entre otros. Los valles de Los Chillos y Tumbaco tienen también atractivos, tanto para los habitantes de Quito como para los visitantes. En los mencionados valles, se puede encontrar un clima cálido muy bondadoso para la salud, además de platos de comida típica como hornado, yaguarlocro, fritada, etc.

Para los que busquen actividades de aventura, deportes extremos y adrenalina en Quito está el parque extremo más grande del Ecuador, Nayón Xtreme Valley ubicado en la parroquia de Nayón en San Pedro del Valle, a tan solo 10 minutos del norte de Quito y del Valle de Cumbayá. Es un parque eco-turístico de 5 hectáreas donde se practican deportes como el Canopy, el Paintball y Rapel. También se encuentran caminatas por la naturaleza, pistas de bicicletas y juegos para todas las edades. Un paraíso de la naturaleza con paisajes únicos y un clima privilegiado dentro de la ciudad.
Canopy Nayón Xtreme Valley

La ciudad de Quito cuenta con más de 450 establecimientos gastronómicos (entre restaurantes, bares y cafeterías), los que ofrecen una gran diversidad de estilos culinarios. Desde los establecimientos reconocidos por su comida típica ecuatoriana hasta los sabores de las altas cocinas francesa, italiana o argentina. Para los turistas que llegan a la ciudad, existe una gran herramienta que los puede ayudar a encontrar el lugar ideal donde ir a comer, tomar un trago o un café; ahí podrán encontrar establecimientos gastronómicos por tipo de comida, precio promedio, ubicación y/o ambiente.
Centro histórico de Quito
Quito posee el centro histórico más grande, menos alterado y el mejor preservado de América.11 Fue, junto al centro histórico de Cracovia en Polonia, los primeros en ser declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, el 18 de septiembre de 1978. El Centro Histórico de Quito se encuentra ubicado en el centro sur de la capital sobre una superficie de trescientas veinte hectáreas, y es considerado uno de los más importantes conjuntos históricos de América Latina. Tiene alrededor de 130 edificaciones monumentales (donde se aloja una gran diversidad de arte pictórico y escultórico, principalmente de carácter religioso inspirado en un multifacética gama de escuelas y estilos) y cinco mil inmuebles registrados en el inventario municipal de bienes patrimoniales. Lamentablemente durante varios años estuvo algo descuidado, lo que contribuyó al deterioro de muchas de sus edificaciones y a que sus calles circundantes se vieran invadidas por el comercio informal. Esto no solamente le restó belleza sino que contribuyó a que el sector sea poco seguro. Pero ahora todo ha cambiado gracias al programa que la Empresa de Desarrollo del Centro Histórico está impulsando para devolver a este lugar maravilloso su esplendor de años pasados.

Caminar por el Centro Histórico de Quito en la actualidad, ahora que ha sido recuperado casi por completo, se ha convertido nuevamente en una experiencia muy placentera. La Empresa de Desarrollo del Centro Histórico, es la encargada de la restauración y conservación de iglesias, calles y plazas de este lugar. Se han implementado varios sitios turísticos que invitan a propios y extraños a visitar el Centro Histórico en un viaje al pasado, que no solo es turístico sino didáctico. Para este efecto, los miembros de la Policía Municipal han sido capacitados para servir de guías en los mencionados recorridos. Por la noche, cuando las luces encienden la ciudad, es posible dar un paseo por el centro en un coche tirado por caballos al más puro estilo colonial. En la Plaza de la Independencia (también llamada Plaza Grande) se encuentra el Palacio de Carondelet, que es la sede de la Presidencia de la República.
Basílica del Voto Nacional
Esta monumental basílica es la obra más importante de la arquitectura neogótica ecuatoriana y una de las más representativas del continente americano, siendo a su vez la más grande en tierras del nuevo mundo. Se ubica en el sector céntrico de la ciudad de Quito, en las calles Carchi y Venezuela junto al Convento de los padres Oblatos. Este templo religioso fue edificado para rememorar la consagración del Estado Ecuatoriano al Sagrado Corazón de Jesús, celebrada durante la presidencia de Gabriel García Moreno en 1873. Tiene 115 m de altura lo que convierte a esta iglesia en el edificio más alto de la ciudad con una relación de 40 pisos y está conformada por 24 capillas internas que representan a las provincias del Ecuador. Este santuario fue inaugurado y bendecido por el Papa Juan Pablo II en su visita al Ecuador el 18 de enero de 1985. La Basílica, tanto por su estructura como estilo, es comparada con dos de las grandes catedrales de todo el mundo: la Basílica de San Patricio ubicada en Nueva York y la Catedral de Notre Dame de París.
Basílica del Voto Nacional

Un detalle que distingue a la obra es la sustitución de las clásicas gárgolas por reptiles y anfibios propios de la fauna ecuatoriana; además están dispuestos rosetones pétreos que representan a la flora del Ecuador. En el punto más alto de la torre principal se puede observar la ciudad y las montañas que la rodean. La nave central del templo tiene 140 m de largo, 35 de ancho y 30 de alto donde están dispuestas 14 imágenes de bronce que representan 11 apóstoles y 3 evangelistas. A lo largo de la historia de su construcción fueron varios los aportes realizados para que esta obra se lleve a cabo. Los padres Oblatos donaron el terreno donde se erige la Basílica; para proseguir con la construcción se aceptaron donaciones de creyentes quienes proporcionaron piedras a cambio de grabar sus nombres en las mismas. En 1985, el Estado implantó un impuesto por las compras de la sal para continuar con la edificación y se logró terminar la construcción luego que varias generaciones de pica pedreros dedicaran sus vidas para edificar cada pared del recinto. Otro de los atractivos de la Basílica del Voto Nacional es el panteón de jefes de estado del Ecuador.
La Catedral Metropolitana
La Catedral Metropolitana y Primada del Ecuador, por su ubicación en el corazón de la ciudad histórica y su condición de templo mayor de la urbe, es uno de los símbolos religiosos de mayor valor espiritual para la comunidad católica de la ciudad. Este templo inició su edificación en 1562, diecisiete años después de que el obispado de Quito fuera creado (1545). La construcción de la iglesia culminó en 1806, por obra del Presidente de la Audiencia el Barón Héctor de Carondelet. Posteriormente uno de los acontecimientos que se suscitó en este templo fue la muerte del Obispo de Quito de la época, José Ignacio Checa y Barba, quien en la misa del Viernes Santo del 30 de marzo de 1877 fue envenenado con estricnina disuelta en el vino de consagrar. En esta iglesia se encuentran sepultados los restos del Mariscal Antonio José de Sucre. Además los de varios ex Presidentes de la República, así como también los de obispos y sacerdotes. La Catedral está ubicada en la calle Espejo, en el costado sur de la Plaza de la Independencia.
Iglesia de La Compañía
Artículo principal: Iglesia de la Compañía (Quito)
Dentro de la Iglesia de la Compañía, Quito en Centro histórico de Quito.

La Iglesia de La Compañía inició su construcción en 1605, demoró 160 años en ser edificada. Para 1765 se finalizó la obra con la construcción de la fachada del templo. Esta fue hecha por indígenas quienes cuidadosamente plasmaron el estilo barroco en uno de los ejemplos más completos del arte en América. Para 1767 la iglesia fue cerrada a causa de la expulsión de los jesuitas del Ecuador. Cuarenta años más tarde en 1807, fue reabierta por el fraile chileno Camilo Henríquez, de la orden de la Buenamuerte, quien posteriormente formó parte en las luchas de independencia de su país.

Esta iglesia está inspirada en la Iglesia del Gesù de Roma, Italia. Las columnas son una copia de las hechas por Bernini en el Vaticano. En el interior, cuenta con bellísimos retablos y púlpitos cubiertos con pan de oro. En el retablo del altar mayor, obra de Legarda, se ha retomado como principal motivo de composición las columnas salomónicas de la fachada y las cornisas que se estiran al centro en arco, y se ha hecho culminar el conjunto, abigarrado y deslumbrante, en una corona sostenida por ángeles. La iglesia está ubicada entre las calles García Moreno y Antonio José de Sucre. 140 años después del terremoto que destruyó la torre-campanario de la Iglesia de la Compañía de Jesús, el Municipio de Quito empezó la re construcción de la torre campanario de 45 metros, la cual tendrá las mismas características con las que contaba antes.
Iglesia de San Francisco
San Francisco, es el más grande de los conjuntos arquitectónicos existentes en los centros históricos de las ciudades de América Latina. La construcción de la iglesia se inició en 1550, en terrenos aledaños a la plaza donde los indígenas realizaban los trueques de productos. La obra estuvo a cargo del franciscano flamenco Jodoco Rique. La iglesia, concluida definitivamente hacia 1680 es el resultado armonioso de influencias mudéjares, manieristas y barrocas. Los frailes franciscanos fueron los primeros que se establecieron en Quito. Atractivos como el altar mayor del templo, las capillas laterales y el púlpito son de excepcional belleza. En el altar mayor se encuentra la imagen de la Virgen de Quito, tallada por Bernardo de Legarda, maestro de la escuela quiteña.

Cuenta la leyenda que un indio apellidado Cantuña se comprometió a construir el atrio de este templo; el tiempo de entrega era corto y Cantuña no iba a finalizar la obra en el plazo acordado, de tal manera que al verse perdido hizo un pacto con el Diablo. Este a cambio, le pidió su alma y Cantuña aceptó. Los diablillos comenzaron la construcción que demoró una noche. Cumplida la obra, Cantuña rezó a la Virgen para que le salvara de ser llevado por el demonio, y cuando Lucifer vino a buscar el alma de Cantuña, descubrió que faltaba una piedra por colocar y por tal motivo el pacto quedó anulado. De esta forma salvó su alma.

El templo está localizado en la intersección de las calles Benalcázar, Bolívar, Sucre y Cuenca. Se encuentra una cuadra más adelante de la iglesia de La Compañía.
Iglesia de El Sagrario
Vista de la Iglesia de Santo Domingo.

En tiempos de la Colonia, la iglesia de El Sagrario constituyó uno de los mayores baluartes arquitectónicos de Quito. La construcción, de estilo renacentista italiano y edificada a finales del siglo XVII, cuenta con una mampara que posee acabados, esculturas y decoraciones que la caracterizan por su enorme belleza. Esta estructura fue construida por Bernardo de Legarda. Su bóveda central desemboca en una soberbia cúpula decorada con pinturas al fresco de escenas de la Biblia protagonizadas por arcángeles, obra de Francisco Albán. El retablo del altar mayor fue dorado por Legarda. Está ubicada sobre la calle García Moreno, junto a la Catedral.
Iglesia de Santo Domingo
Iglesia de Santo Domingo

Aunque llegaron a Quito en 1541, recién en el año 1580 los dominicos comenzaron a construir su templo, con planos y dirección de Francisco Becerra. La obra total concluyó en la primera mitad del siglo XVII. En el interior del templo se encuentran valiosas estructuras, como el altar mayor neogótico que fue colocado a finales del siglo XIX por dominicos italianos. El techo de la iglesia de estilo mudéjar, cuenta con pinturas de mártires de la Orden de Santo Domingo. La cubierta de la nave central está compuesta por una armadura apeinazada de par y nudillo, recubierta en el interior por piezas de lacería. En el museo situado al lado norte del claustro bajo, se encuentran estupendas piezas de los grandes escultores quiteños tales como: el Santo Domingo de Guzmán del Padre Carlos, el San Juan de Dios de Caspicara, y el Santo Tomás de Aquino de Legarda. Una de las joyas barrocas del siglo XVIII que se cuida celosamente es la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, la cual constituye un baluarte de la arquitectura de Quito. Esta capilla fue construida junto a la iglesia, del lado del evangelio. En ella se fundó la más importante cofradía de la ciudad de Quito.
Cerro del Panecillo
Cerro de El Panecillo

El Panecillo es una elevación natural de 3.000 metros sobre el nivel del mar, enclavada en el corazón mismo de la ciudad. Por su ubicación se ha convertido en el más importante mirador natural de la ciudad, desde el que se puede apreciar la disposición urbana de la capital ecuatoriana, desde su centro histórico y hacia los extremos norte y sur. El Panecillo está coronado por una escultura gigante de aluminio de la «Virgen de Quito», creada por el español Agustín de la Herrán Matorras, el cual se basó en la obra compuesta por Bernardo de Legarda, uno de los más importantes representantes de la Escuela quiteña. Compuesta por siete mil piezas diferentes, esta es la mayor representación de aluminio en todo el mundo. La obra, inaugurada el 28 de marzo de 1975, es una réplica de la escultura de 30 centímetros realizada en el siglo XVIII por el escultor quiteño Bernardo de Legarda, la misma que reposa en el altar mayor de la iglesia de San Francisco, y que está considerada como la obra cumbre de la escultura de la escuela quiteña colonial.
Moda y vida nocturna

Debido a encontrarse a 2800 metros sobre el nivel del mar y por encontrarse en la zona ecuatorial, Quito es una ciudad de varios contrastes, es una ciudad de altura pero con varios pisos climáticos dentro de la misma y a sus alrededores; en la mañana hasta cerca del atardecer el clima va de tibio-muy caliente-tibio esto debido a encontrarse en la zona tropical, hasta llegar a la noche en que se pone el clima frío y en ocasiones muy frío, esto debido a que el clima se ve modificado por la cadena montañosa llamada "los Andes" y cuyos habitantes visten de acuerdo al clima que se presente, desde forma muy ligera hasta de forma abrigada. Hasta principios de los años sesenta el sombrero era pieza fundamental del guardarropa quiteño de antaño. En ocasiones el clima en la ciudad se comporta en forma desconcertante, el mismo día puede presentarse muy caluroso y a las pocas horas llover muy fuerte para luego tornarse nuevamente soleado o aún más extraño y risible para el extranjero recién llegado, en ciertas partes de la ciudad llueve mientras que en otra se observa totalmente iluminada por el sol. La ropa de abrigo aún es hoy de uso generalizado, sobre todo por las noches, pero en el día se puede ver a los habitantes de la ciudad que llegan a sudar por el calor y llevar ropa de veraneo, pero de cualquier forma el vestuario es acorde a los tiempos actuales de forma occidental moderna; la Tº promedio tanto en el día con 25 °C-26 °C, como en la noche que transcurren a 15 °C-17 °C y a la madrugada transcurren entre 10 °C-12 °C .

La vida nocturna de la ciudad gira alrededor de la Plaza El Quinde más conocida como "Plaza Foch", en el sector de La Mariscal. Son numerosas las terrazas al aire libre, restaurantes, cafés, bares, discotecas y karaokes que abren sus puertas cuando las galerías de arte, librerías y tiendas de artesanías del sector las cierran. Otra nueva opción para la tertulia, sobre todo para el público adulto y de mediana edad, se encuentra en el centro histórico de la ciudad, específicamente en el remozado barrio de La Ronda.

La zona de farra según la jerga de los la capitalinos es conocida como La Mariscal. En ella se concentran alojamientos para mochileros y extranjeros de todo el mundo, restaurantes de varios tipos para igual variedad de presupuestos que los se que encuentran por el resto de la ciudad; los bares, cafeterías, cybers, tiendas de libros y souvenirs y algunas discotecas que cierran sus puertas a altas horas de la mañana. Debido a su variada oferta, se puede andar toda la noche en la Mariscal. Los restaurantes de la zona ofrecen comida italiana, peruana, mongola, ecuatoriana, argentina, francesa, tapas españolas, o de cualquier rincón del mundo. Por precios convenientes se puede comer muy bien en varios de ellos, también los hay de mayor presupuesto para quien quiera proporcionarse un lujo o vaya con compañía a quien quiera impresionar. También se puede encontrar locales pequeños que sirven comida rápida barata junto con cervezas de precio muy cómodo.

El centro neurálgico de la zona es la Plaza Foch donde se concentran varios restaurantes y bares con terrazas que se llenan desde las horas de la tarde. En cuanto a la pura farra, se encuentra fundamentalmente en el sector de "La Mariscal" en cuanto a localización y oferta lúdico-festiva. Se puede observar multitud de bares con terrazas en el primer piso, discotecas, etc, con diversidad de ofertas para atraer a las personas que lo deseen, mucha gente joven local y extranjera yendo y viniendo o tomando en la calle medio a escondidas y mucho control policial para evitar potenciales riesgos.

En sus discotecas se pueden ver diestros y algunos principiantes locales y extranjeros intentando bailar cualquier ritmo o pasos latinos, ganándose a opinión de los turistas un lugar privilegiado entre las mejores ciudades farreras en Sudamérica. La farra comienza a ser muy movida desde el Jueves.
Conciertos y eventos

Quito ha sido sede de los conciertos más importantes a nivel nacional, esto se debe a las bajas tasas que se pagan para realizar un concierto de envergadura, y además que la ciudad ofrece todo lo necesario para la realización de dichos eventos.

Entre los principales artistas presentados en la ciudad son: Guns N' Roses, Aerosmith, Iron Maiden, Justin Bieber, Miley Cyrus, Jonas Brothers, Metallica, Simple Plan, Backstreet Boys, Bon Jovi, Korn, Enrique Bunbury, Ozzy Osbourne, Maná, Shakira, Ricky Martin, The Speakers, Marc Anthony, Chayanne, Big Time Rush, entre otros. Además de la realización del certamen de Miss Universo en el año 2004.
Fiestas de Quito
Las fiestas de Quito son unas de las fiestas ciudadanas y populares, más importantes a nivel nacional. Esta se caracteriza por la presencia de: las bandas de pueblo, tarimas para todo tipo de expresión artística en muchos puntos de la ciudad. Se celebra desde fines del mes de noviembre donde se empieza a sentir en el ambiente un aíre festivo y culminan el 6 de diciembre, día de la fundación española de la ciudad. A esta vienen visitantes de todo el país y muchos extranjeros; el 5 de diciembre la ciudad se paraliza producto del despliegue de algarabía, color, alegría incontenible y fiesta total. También se efectúan en la ciudad conciertos de diverso tipo de música, con muchos artistas locales e internacionales, con bailes generales callejeros, desfiles de varias expresiones culturales locales e invitados de todo el mundo, y ferias gastronómicas.

Destacan también la presencia de chivas (vehículos representativos de la cultura costeña, desprovisto de ventanas y puertas) que sirven para realizar city-tours, las cuales transportan a gente que baila al son de una banda de pueblo. Dichos vehículos son autorizados por el Ayuntamiento a circular por la ciudad

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CUBA (LA HABANA)

7. CUBA (LA HABANA)

La Habana es la ciudad capital de la República de Cuba, su ciudad más grande, principal puerto y centro económico-cultural. Es la sede oficial de los órganos superiores legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, de todos los organismos centrales y de casi la totalidad de empresas y... Ver mas
La Habana es la ciudad capital de la República de Cuba, su ciudad más grande, principal puerto y centro económico-cultural. Es la sede oficial de los órganos superiores legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, de todos los organismos centrales y de casi la totalidad de empresas y asociaciones de ámbito nacional. Además reúne la mayor cantidad de sucursales y casas matrices de las entidades extranjeras, radicadas en Cuba. Es también conocida por el nombre fundacional de Villa de San Cristóbal de La Habana, así como por los sobrenombres de Llave del Nuevo Mundo y de Ciudad de las Columnas (por el escritor cubano Alejo Carpentier).

Fue fundada el 16 de noviembre de 1519 por el conquistador español Diego Velázquez de Cuéllar. Su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987.
Toponimia

Aunque hay varias hipótesis del origen indígena de este nombre, la hipótesis más aceptada lo deriva de un cacique taíno llamado Habaguanex, que controlaba la zona de su primer asentamiento.1 Otras versiones consideran que proviene de una corrupción de la palabra taína sabana, pronunciada en el dialecto de los arahuacos occidentales cubanos como jabana la cual pasó al español actual con su significado original. Aparentemente así denominaban los aborígenes a la comarca del sur de La Habana y Matanzas, que es una gran llanura. Otra tesis menos probable plantea que viene de haven, que significa ‘puerto’ o ‘fondeadero’ en las lenguas germánicas. También se dice que proviene de la palabra aruaca abana, que quería decir ‘ella está loca’; haciendo referencia a la leyenda de una india llamada Guara.
Historia
Fundación
El Templete, lugar donde se celebró la primera misa y el primer cabildo de La Habana en su actual ubicación.

La Habana fue la sexta villa fundada por la Corona Española en la isla de Cuba, llamada San Cristóbal de La Habana, tal vez porque era el patrón de los navegantes, y La Habana, como toponímico indígena. En la Plaza de Armas, que fue en la época colonial el centro de la vida oficial y pública de la ciudad, se alza un monumento llamado El Templete, que conmemora la fundación de la villa en ese lugar 1519. En su columna conmemorativa hay una inscripción en latín, casi borrada, que traducimos como sigue:

Detén el paso, caminante, adorna este sitio con un árbol, una ceiba frondosa, más bien diré signo memorable de la prudencia y antigua religión de la joven ciudad, pues ciertamente bajo su sombra fue inmolado solemnemente en esta ciudad el autor de la salud. Fue tenida por primera vez la reunión de los prudentes concejales hace ya más de dos siglos: era conservado por una tradición perpetua: sin embargo, cedió al tiempo. Verás una imagen hecha hoy en la piedra, es decir el último de noviembre en el año 1754.

En ese lugar, bajo una ceiba, se celebró la primera misa y el Cabildo recibió la guarda y custodia de los fueros y privilegios de la villa de La Habana, según costumbre y usanza de las leyes de Castilla. La columna conmemorativa fue erigida por el gobernador don Francisco Cagigal de la Vega en 1754, cuando la ceiba no pudo sostenerse más2
Fundacion de la Habana.png

No obstante, antes de la fundación de La Habana, en su emplazamiento actual, la ciudad tuvo, entre 1514 y 1519, por lo menos dos asentamientos distintos: el original de 1514, que uno de los primeros mapas de Cuba (Paolo Forlano, 1564) la sitúa en la desembocadura del río Onicaxinal cerca de la playa Mayabeque, en la costa sur de Cuba y otro asentamiento en La Chorrera, junto al río Almendares, que los indios llamaban Casiguaguas, donde los fundadores trataron de represar las aguas, conservándose en la actualidad los muros de contención de esta obra hidráulica, la más antigua del Caribe.3
Siglos XVI al XVIII
Siglos XVI al XVIII

La Habana resurgió en varias ocasiones de los escombros y cenizas a que la reducían de cuando en cuando los piratas y corsarios franceses durante la primera mitad del siglo XVI, hasta que en 1561 la Corona dispone que la ciudad sea el lugar de concentración de las naves españolas procedentes de la colonias americanas antes de partir para la travesía del océano, por lo que se construyen defensas militares a la entrada de la bahía de La Habana y en sitios estratégicos y logran hacer de ella la ciudad mejor defendida del Nuevo Mundo.

Oro y plata, lana de alpaca de Los Andes, esmeraldas de Colombia, caobas de Cuba y Guatemala, cueros de la Guajira, especias, palo de tinte de Campeche, maíz, patatas, mandioca, cacao son las materias primas que llegan en los veleros al puerto mejor protegido de América, entre marzo y agosto, para formar los grandes convoyes que, custodiados por las naves militares, parten en días señalados rumbo a España.

Con ellos, miles de marinos, funcionarios, colonos, comerciantes, aventureros llegan en la incipiente ciudad, que crece desde el puerto a ritmo vertiginoso.
Óleo del puerto de La Habana (1639).

El día 20 de diciembre del año 1592, Felipe II confiere a La Habana el título de ciudad, veintinueve años después de que el gobernador de Cuba trasladara a ella su residencia oficial desde Santiago de Cuba, sede hasta entonces del gobierno de la isla.4

La importancia estratégica de La Habana y las riquezas que a ella llegan y de ella parten la convierten en codiciado objetivo de piratas y galeones con patente de corso de las potencias enemigas de la Corona Española.
Mapa alemán de La Habana, datado en 1888.

La Habana se fortifica durante el siglo XVII por mandato de los reyes que la suscriben como «Llave del Nuevo Mundo y Antemural de las Indias Occidentales». Al mismo tiempo, la ciudad se edifica con los materiales más abundantes de la isla: las maderas, que proporcionan a la arquitectura de la época un encanto peculiar en combinación con los estilos llegados de la Península Ibérica y, muy profusamente, de Canarias.5

En 1649 una epidemia de peste llegada de Cartagena de Indias, en Colombia, extermina a una tercera parte de la población habanera. El 30 de noviembre de 1665, la reina doña Mariana de Austria, viuda de Felipe IV, ratifica el escudo antiguo de Cuba, que tenía como símbolos heráldicos los tres primeros castillos de la ciudad: el de la Real Fuerza, el de los Tres Santos Reyes del Morro y el de San Salvador de la Punta, como tres torres de plata sobre campo azul. Además, una llave de oro que simbolizaba el título de «Llave del Nuevo Mundo», concedido desde antiguo a la ciudad.6

Durante el siglo XVII la ciudad se engrandece con construcciones monumentales civiles y religiosas. Se erige el convento de San Agustín, se concluye el castillo de El Morro, y se construyen la ermita del Humilladero, la fuente de la Dorotea de la Luna en La Chorrera, la iglesia del Santo Ángel Custodio, el hospital de San Lázaro, el monasterio de Santa Teresa, el convento de San Felipe Neri, y en 1728 se funda la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo en el convento de San Juan de Letrán.5

A mediados del siglo XVIII, La Habana tiene más de 70.000 habitantes. El 6 de junio de 1762, al alba, apareció una impresionante armada británica, con más de 50 navíos y 14.000 hombres. Para tomar la ciudad, los ingleses tuvieron que rendir el Castillo del Morro, defendido por una decidida guarnición al frente del capitán de navío Luis Vicente de Velasco e Isla y el marqués Vicente Gómez. La Habana cayó tras dos meses de sitio. Al tomar posesión de la ciudad, los ingleses también capturaron la flota española que había quedado atrapada en la bahía de La Habana, compuesta por nueve barcos de línea de 74 y 64 cañones, además de 25 barcos mercantes cargados con todo tipo de provisiones, tres millones de pesos pertenecientes al la Compañía Real y grandes cantidades de provisiones almacenadas en La Ciudad. Sir Georges Keppel la gobernó durante once meses, hasta mediados de 1763, fecha en la que los británicos devolvieron La Habana a los españoles, a cambio de Florida. A este período se remontan la libertad de comercio y la de culto.
En 1763 se comenzó la construcción de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, la mayor de las construidas por España en el Nuevo Mundo, que apuntaló el sistema defensivo de La Habana tras la ocupación inglesa. Las obras se prolongaron por más de once años y con un coste tan enorme para su tiempo que se dice que Carlos III, Rey de España se asomó a la ventana de su palacio con un catalejo para que le indicaran donde se encontraba tan cara construcción. Su posición privilegiada le convertía en un bastión inexpugnable. Contaba con un elevado número de cañones fundidos en Barcelona en el siglo XVIII, que siguen guardando simbólicamente la entrada de la Bahía de La Habana.5

En 1774 se realiza el primer censo oficial de Cuba: 171.670 habitantes, de los cuales 44.333 son esclavos. Entre 1789 y 1790 se divide la diócesis de Cuba: se erige en catedral la Iglesia Mayor de La Habana mientras que la antigua mitra permanece en Santiago de Cuba. Seis años más tarde, el 15 de enero de 1796, llegan a La Habana los restos de Cristóbal Colón procedentes de Santo Domingo.7
Antiguo hotel Habana Hilton, posteriormente llamado Habana Libre, hoy hotel Habana Trip, situado en la esquina más céntrica del Vedado.
Siglos XIX y XX

El siglo XIX se abre con la llegada a La Habana de Alexander von Humboldt, quien queda impresionado por la vitalidad del puerto habanero. En el año 1837 se inaugura el primer tramo de ferrocarril, de 51 km, entre La Habana y Güines, que se usa para el transporte de azúcar desde el valle de Güines hasta el puerto de la ciudad. Dicho tramo de 27,2 km se completó en el pueblo de Bejucal y al año siguiente la línea llegó hasta Güines. Con ello España se convierte en el quinto país del mundo en tener ferrocarril (ya que Cuba pertenecía por aquel entonces a España) y el primero de los de habla española y de Latinoamérica.

A lo largo del siglo, La Habana se enriquece con centros culturales, como el Teatro Tacón, uno de los más lujosos del mundo y sede del Centro Gallego de La Habana, el Liceo Artístico y Literario, el teatro Coliseo. Visita la ciudad Garibaldi bajo el nombre de Giuseppe Pani y se suceden las conspiraciones de patriotas independentistas al mismo ritmo que la autoridad de la Corona las reprime y sofoca.

Hacia la década de 1850, el desarrollo de la industria azucarera, el ferrocarril, la industria tabacalera, entre otras, produjeron una pujante economía que llevó a Cuba a ser un país enormemente rico. En la década de 1860 Cuba era más rica que nunca, y La Habana fue el vivo reflejo de esta riqueza y prosperidad. En 1863, las murallas de la ciudad fueron derribadas para que pudiera ampliarse la urbe y construirse nuevos y espléndidos edificios. A finales del siglo XIX, las clases acomodadas se trasladaron al elegante barrio del Vedado, con sus numerosas quintas y palacetes.

A finales del siglo XIX, La Habana, después de dos guerras de independencia lanzadas por los patriotas cubanos, vive los últimos momentos de la colonización española en América, que se cierra definitivamente cuando el acorazado estadounidense Maine es hundido en su puerto, según últimas investigaciones accidentalmente, dando a los Estados Unidos el pretexto para invadir la isla. El cambio de siglo transcurre en La Habana, y por lo tanto en Cuba, bajo la ocupación y el gobierno de los Estados Unidos y el 20 de mayo de 1902, pasan los poderes del gobierno a manos cubanas, cuando simbólicamente se iza la enseña nacional, en el Castillo de los Tres Reyes del Morro, pero hasta 1959 la influencia de los Estados Unidos será constante y decisiva, sobre todo económicamente.
Antigua embajada de Estados Unidos, hoy Oficina de Intereses de Estados Unidos.

Bajo la influencia estadounidense, la ciudad creció y se enriqueció con numerosos edificios desde la década de 1930, cuando se construyen suntuosos hoteles, casinos y espléndidos clubes nocturnos. Ejemplos notables de estas construcciones son el Edificio Focsa, el Hotel Habana Hilton (nombrado actualmente Tryp Habana Libre) y el Hotel Nacional de Cuba.
Santo Trafficante lleva la ruleta del Sans-Souci, Meyer Lansky dirige el Riviera, y Lucky Luciano el Nacional.[cita requerida] Por aquel entonces, el dinero de la mafia servía, por lo menos, para embellecer a la ciudad, conocida como «la Gomorra de las Antillas» debido a su vida nocturna.[cita requerida] Pero los barrios de barracas que rodeaban la ciudad se desarrollaban al mismo ritmo. La Habana se convirtió en capital del juego y de la corrupción. Una galería de retratos en blanco y negro de personajes de aquella época adorna, hoy todavía, los muros del bar del Nacional. Puede verse a Frank Sinatra y Ava Gardner, al gran torero Luis Miguel Dominguín, al primer ministro británico Winston Churchill, a Marlene Dietrich y a Gary Cooper, y otros muchos.
Amanecer en La Habana. En primer plano, la torre del Memorial José Martí, en la Plaza de la Revolución, el punto más alto de la ciudad.

Desde el triunfo de la Revolución en 1959 se hicieron grandes transformaciones sociales, principalmente en lo que afecta a la educación, la sanidad pública, los servicios, disminuyó drásticamente la construcción de viviendas sociales y edificios oficiales; por lo que respecta a la topografía de La Habana, se puede seguir describiendo de acuerdo a las mismas grandes áreas de 1958, aunque añadiendo alguna más.

Muchas de estas transformaciones se reflejaron en las construcciones después de 1959. Tales son el imponente Hospital Hermanos Almejeiras (para el que se adaptó el edificio del Banco Nacional de Cuba que se encontraba en fase de terminación en 1959), numerosos hoteles modernos (muestra de una mayor preocupación por el turismo desde 1990, luego de perderse el subsidio de la Unión Soviética) como el Meliá Cohiba, el Panorama o el Meliá Habana, que imitan las fachadas de los rascacielos del Primer mundo.

Desde hace unos años, el centro histórico de la Ciudad de La Habana, declarado monumento nacional por el Gobierno Cubano en 1976 y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1982, es objeto de restauraciones, realizadas por un equipo de historiadores y arquitectos dirigidos por la Oficina del Historiador de La Habana, Eusebio Leal, encargado de los trabajos de renovación. Desde enero del año 2011 dejó de ser la capital administrativa de la Provincia de La Habana, al quedar dividida en las provincias Artemisa y Mayabeque.
Geografía
Ubicación geográfica: Región occidental, entre 22°58', 23°10' de latitud norte y los 82°30', 82°06' de longitud oeste. Ocupa el decimocuarto lugar en extensión entre las provincias con 721,01 kilómetros cuadrados, representando el 0,7 por ciento de la superficie total del país.

Límites geográficos, aprobados en la sesión del mes de julio de 2010 de la Asamblea Nacional del Poder Popular:

Al Norte: Estrecho de la Florida
Al Este: Provincia de Mayabeque
Al Sur: Provincias de Mayabeque y Artemisa
Al Oeste: Provincia de Artemisa

Es la provincia más pequeña del país y la más poblada, con alrededor del 20 % de la población (2.135.498 habitantes). Las costas ocupan todo el límite norte a escasos metros sobre el nivel del mar lo que ha despertado preocupaciones sobre todo por el impacto que el Cambio Climático pudiera tener.8
Capitolio habanero.

Río de mayor longitud: Almendares9

49,8 km de largo
402 km² de área
3,4 m³/s de caudal
11afluentes
Vertiente: norte
Nace: en las alturas de Bejucal-Madruga-Coliseo, al noroeste de San José de las Lajas, en los 23°01’ de latitud norte y los 82°16’ de longitud oeste, a 80 metros de altitud.
Desemboca: Estrecho de la Florida, Boca de La Chorrera.
Discurre: en dirección sur-noroeste.

Mayor elevación: Tetas de Managua con 210 metros de altura(Municipio Arroyo Naranjo).9

Su territorio está ocupado por la llanura y las alturas de La Habana - Matanzas. Las costas ocupan todo el límite norte, localiza la bahía de La Habana, al este están sus playas. Su hidrografía está representada por los ríos Almendares, Martín Pérez, Quibú, Cojímar y Bacuranao, entre otros y los embalses Bacuranao y Ejército Rebelde. Predominan los suelos no urbanizados, son fersialíticos pardo rojizos y ferralíticos rojos, en algunos sectores costeros existen manifestaciones de carso desnudo. En el sur tiene algunas elevaciones calizas en zonas como San MiguelPróxima al centro se localiza la bahía de La Habana donde se ha desarrollado un puerto de gran importancia.9
Área urbanizada Área agropecuaria y suburbana Área residencial
360 km² 417 km² 310 km²
Foto satelital de La Habana.
Bahía de La Habana
La bahía es sede del puerto de La Habana, calificado históricamente como uno de los más abrigados y seguros de América. Es una bahía en forma de bolsa con un canal de entrada estrecho y profundo. Tiene una situación estratégica tanto geográfica como económica en la confluencia del estrecho de la Florida, el Canal viejo de Bahamas y el Golfo de México, junto a la Corriente del Golfo. En su interior estalló el acorazado estadounidense Maine el 15 de febrero de 1898, hecho que significó el ingreso de los Estados Unidos en la Guerra del 95, también conocida como guerra hispano-cubano-estadounidense.10 La bahía es considerada una de las más contaminadas del mundo, debido a que a ella van a parar gran cantidad de desechos de la ciudad. En la ctualidad se llevan a cabo varios proyectos de recuperación ambiental para la bahía de La Habana, que incluyen recogida de desechos sólidos, dragado, la construcción de una planta de tratamiento de residuales en el río Luyanó y el uso de bacterias especializadas en la descomposición del petróleo, uno de los más importantes contaminantes.11 El puerto de La Habana es el más importante de Cuba y durante la época colonial fue uno de los centros estratégicos para España, es por ello que la bahía se protegió con una red de fortificaciones muy importante, que incluyen al Castillo de la Real Fuerza, Castillo de los Tres Reyes del Morro, Castillo de la Punta, la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, el Castillo de Atarés y otros baluartes dedicados a la protección del puerto y la ciudad.


Uno de los elementos distintivos asociados a la bahía es el faro situado en la fortaleza de El Morro, cuya construcción data del siglo XVIII, y que actualmente funciona con un mecanismo óptico original de procedencia francesa, incluyendo los mecanismos de contrapeso y palancas para su operación, con un sistema de iluminación eléctrico,12 (único cambio significativo realizado a esta obra).13
Clima

El clima de la ciudad es tropical como en el resto de la isla. Sin embargo recibe una mayor influencia continental en invierno, lo que hace que las temperaturas sean más frescas en estos meses. El récord de temperatura mínima registrada es de 3,7 °C en el área del Aeropuerto Internacional José Martí, en enero del 2010.14 Además existe una gran influencia oceánica en el clima, debido a que la Corriente del Golfo pasa frente a las costas del occidente cubano. Las precipitaciones son abundantes en octubre y septiembre y bastante escasas entre marzo y mayo. Los huracanes que azotan la isla, en ocasiones han impactado la ciudad o sus alrededores provocando daños considerables.15
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de La Habana, Cuba WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 25.8 26.1 27.6 28.6 29.8 30.5 31.3 31.6 31.0 29.2 27.7 26.5 28.8
Temperatura mínima media (°C) 18.6 18.6 19.7 20.9 22.4 23.4 23.8 24.1 23.8 23.0 21.3 19.5 21.6
Temperatura mínima absoluta (°C) 6.0 8.1 '
Precipitación total (mm) 64 69 46 54 98 182 106 100 144 170 88 58 1179
Días de lluvias (≥ 1 mm) 5 5 3 3 6 10 7 9 10 11 6 5 80
Días de nevadas (≥ 1 mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Worldweather.com agosto de 2010

Debido a todas esas bondades climáticas la ciudad es visitada durante todo el año. En verano y Navidad se llena de visitantes de otras provincias del país que vienen a pasar las vacaciones con sus familiares en la ciudad, en invierno y primavera es invadida por turistas extranjeros que se hospedan en los lujosos hoteles y se asolean en las playas, además de visitar museos y recorrer la ciudad.16 En verano, la temperatura llega a ser en extremo calurosa en las tardes y en las zonas suburbanas sobre todo, porque en el centro, cercano al mar, la brisa marina refresca. Las playas y zonas costeras como El Malecón se repletan de gente. En ocasiones, hasta en las fuentes públicas, se refrescan los habaneros, la más famosa es la Cascada del Hotel Nacional en la calle 23 de El Vedado.16
Demografía
Crecimiento demográfico de la ciudad de La Habana. A partir de 1961 los antiguos núcleos poblacionales independientes se consolidaron organizándose, primero en la Región Habana Metropolitana (1961-1976), y después en la Provincia de Ciudad de La Habana

Según el censo de 2002, cuenta con 2.201.610 habitantes, con un área metropolitana de cerca de 3 millones (que incluiría la totalidad de la antigua Provincia de La Habana), siendo la segunda urbe más poblada del Caribe. Representa el 19,1% de la población del país.17 La Habana, recibió grandes olas migratorias procedentes de España durante los siglos XVII al XX, fundamentalmente de Cataluña, Galicia e Islas Canarias, particularmente en las primeras décadas del siglo XX. Ya en aquel momento las urbanizaciones de La Habana desbordaron el territorio del municipio de La Habana propiamente y se establecieron, primero en el municipio de Marianao, y después en territorios del municipio de Guanabacoa. En 1943 esta aglomeración urbana superaba el millón de habitantes. El crecimiento urbano ha continuado consolidando un territorio urbanizado que unió los antiguos municipios de La Habana, Marianao, Regla, Guanabacoa, Santiago de Las Vegas y Santa María del Rosario-Cotorro.

La ciudad cuenta con una amplia población de migrantes internos provenientes de todas las provincias del país y mayoritariamente de las provincias orientales.18 Una de las minorías étnicas importantes es la china, aunque en la actualidad solo quedan descendientes.19
La población de no-cubanos es muy reducida, se trata sobre todo, de españoles emigrados durante la Guerra Civil, y en menor medida, rusos que emigraron durante la era soviética y refugiados del Sahara Occidental.20
Economía
Vista noctura de La Habana desde uno de los edificios altos del Municipio Plaza en el barrio Nuevo Vedado.

El desarrollo económico de la Habana se debió, en gran medida, a su ubicación geográfica, que la convirtió en uno de los principales nodos comerciales del Nuevo Mundo. Desde el inicio, la ciudad encontró una fuente de enriquecimiento en la industria azucarera y la trata de esclavos, y posteriormente cuando Cuba logró su independencia, se transformó en un famoso destino vacacional. A pesar de los esfuerzos que el gobierno de Fidel Castro ha dedicado a llevar la producción industrial a todos los rincones de la isla, La Habana continúa siendo el centro de una gran parte de la producción nacional industrial. La tradicional industria azucarera, que durante tres siglos sustentó la economía isleña y que actualmente se encuentra en fase de desaparición con el cierre de más de cien centrales azucareros, está distribuida en otras localidades. Pero es en la Habana donde están concentradas muchas de las instalaciones que aún subsisten de la industria ligera, envasadoras de productos cárnicos e industrias químicas y farmacéuticas. Otras importantes industrias situadas en la Habana son las plantas de elaboración de alimentos, los astilleros, plantas de ensamblaje de vehículos, productoras de bebidas alcohólicas (especialmente el ron), industrias textiles y de productos del tabaco, especialmente de los famosos Habanos, un producto de renombre internacional. Aunque los puertos de Cienfuegos y Matanzas se han desarrollado bajo el gobierno revolucionario, la Habana continúa siendo el puerto principal de Cuba: 50 % de las importaciones y exportaciones pasan por la ciudad. Antes de 1990, este puerto sustentaba una industria pesquera considerable ya prácticamente inexistente, al desaparecer la Flota Cubana de Pesca y la Flota Atunera.21

A raíz del colapso de la Unión Soviética en 1991 y la intensificación del embargo estadounidense contra Cuba, la Habana y el resto del país experimentaron su peor crisis económica desde el triunfo de la revolución en 1959. A esta crisis se le denominó oficialmente el Periodo especial en Tiempo de Paz. Los efectos del Período Especial y la consecuente escasez de alimentos han tenido sus repercusiones más serias en la ciudad de la Habana. Esta ciudad, con una población de unos 2,5 millones de habitantes (alrededor de un quinto de la población total del país), es la ciudad más grande del Caribe. Además de la disminución en la producción de alimentos necesarios para abastecer a la capital cubana, La Habana sufre también la escasez de petróleo, necesario para transportar, refrigerar y almacenar la comida proporcionada por el sector agrícola rural. La Habana ha sido designada como prioridad del Programa Nacional de Alimentos y la agricultura urbana ha sido una de las medidas tomadas para aumentar la seguridad alimenticia de la ciudad.22

A partir de la caída de la Unión Soviética, el gobierno se vio obligado a reanimar nuevamente la industria del turismo. Además en la década de 1980 se construyó en el oeste de la ciudad un polo científico con instituciones del sector de la biotecnología, que con un alto valor agregado exportan productos tales como medicamentos, equipos y vacunas, que compiten con homólogos de los países más desarrollados en este sector.23 La ciudad cuenta con un sector de servicios en ascenso, dirigido a los turistas y nacionales que posean pesos convertibles (los denominados CUC), se han establecido sucursales de todo tipo, desde autos como Peugeot o Mercedes-Benz, hasta de famosas marcas de perfumería y modas como Dolce & Gabbana, Zara o Benetton, lo que ha hecho renacer antiguas arterias comerciales como el bulevar de San Rafael, Galiano o la Calle Obispo.24
Turismo
El Faro, junto al castillo de los Tres Reyes del Morro, se ha convertido en símbolo de La Habana.

Antes del triunfo de la revolución en 1959 – y especialmente entre 1915 y 1930 – el turismo era una de las principales fuentes de divisa de Cuba (superada sólo por el azúcar y el tabaco). La Habana era el destino más popular del Caribe, especialmente para los estadounidenses, quienes buscaban evadir las restricciones impuestas por la ley seca en ese momento.

Luego de experimentar una drástica disminución en el flujo de turismo hacia la isla (causado, principalmente, por la Gran Depresión, el fin de la ley seca en Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial), la Habana volvió a empezar a recibir visitantes en números significativos en los años 1950, cuando el crimen organizado estadounidense se apoderó de una buena parte de la industrias del ocio y el turismo del país [cita requerida]. Era la época en que el canciller cubano solía jactarse de que la Habana gastaba tanto dinero en fiestas como cualquier ciudad importante del mundo.[cita requerida] En esos momentos la isla era el eslabón más seguro en la cadena de narcotráfico controlada por la mafia[cita requerida], cuyo destino final era los Estados Unidos.
Museo de la Revolución, antiguo palacio presidencial.

Fue la asociación del turismo con el mundo del juego y la prostitución lo que hizo que gobierno revolucionario establecido en 1959 viera este sector como un mal social que debía ser eliminado completamente.[cita requerida] Muchos bares y casas de juego fueron clausurados luego del triunfo de la revolución, y una nueva institución gubernamental, el Instituto Nacional de la Industria Turística, asumió el control de muchos locales.26
Un día lluvioso en La Habana.

Con el deterioro de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y la imposición de un embargo comercial contra la isla en 1961, el turismo experimentó una caída drástica y no recuperó un volumen remotamente parecido al existente antes de la revolución hasta finales de la década de 1980. El gobierno revolucionario en general, y Fidel Castro en particular, se opusieron inicialmente a todo desarrollo significativo de la industria turística, para evitar que las nuevas generaciones de cubanos sufrieran las llamadas «desviaciones ideológicas», contagiados por los turistas. A finales de los años setenta, sin embargo, Castro cambió su posición al respecto, y en 1982 el gobierno cubano aprobó un decreto sobre la inversión extranjera que abrió varios sectores, incluido el del turismo, al capital extranjero.26

Con la creación de firmas sustentadas por la inversión extranjera Cuba comenzó a atraer capital para el desarrollo hotelero y logró aumentar el número de turistas de 130 000 (en 1980) a 326 000 (para finales de esa década).26
Hotel Nacional de Cuba.

Como resultado del colapso de la Unión Soviética y sus aliados de Europa del Este en 1989 y a principios de los años 1990, Cuba se sumió en una crisis económica y su economía registró una fuerte necesidad de divisas. La solución, nuevamente, fue recurrir al turismo, y el gobierno cubano invirtió sumas significativas en el sector para atraer visitantes al país. Como consecuencia de estas cuantiosas inversiones para 1995 esta industria se había transformado en la mayor fuente nacional de ingresos, superando a la decadente industria azucarera.26
Otro ángulo del Hotel Nacional de Cuba.

En la actualidad hay muchos hoteles de lujo tanto en la zona histórica, como en la playa y Miramar. La Habana tiene tradiciones, museos e instituciones que son verdaderos baluartes para la humanidad, lo que la hacen un destino priorizado en América Latina y el Caribe. En la actualidad la ciudad recibe más de 1 millón de turistas al año.26
También existen arrendatarios particulares que ofrecen sus casas a los visitantes foráneos que visitan la isla, muchos de ellos se promocionan a sí mismos o utilizan promotores agencias.
Organización territorial
Artículo principal: Provincia de La Habana

El territorio de la ciudad de La Habana tiene estatus de provincia desde 1976, una de las 15 en las que se divide el país. Desde 1976 hasta 2010 la provincia se denominaba Ciudad de la Habana y la denominación provincial de La Habana se aplicó al territorio que rodeaba la ciudad y que excluía a la misma, actualmente (2011) comprendido por las provincias de Artemisa y Mayabeque. La provincia de La Habana se divide administrativamente en 15 municipios.27

Antes de 1961, La Habana era el nombre oficial solo del municipio central de un área conurbada que abarcaba al menos 6 municipios: La Habana, Marianao, Regla, Guanabacoa, Santiago de Las Vegas y Santa María del Rosario-Cotorro. Actualmente el territorio que ocupaba el antiguo municipio de La Habana (antigua Villa de San Cristóbal de La Habana) está dividido en 6 municipios (Plaza de la Revolución, La Habana Vieja, Centro Habana, Diez de Octubre, Cerro y Arroyo Naranjo), además de la zona norte del actual municipio Boyeros (Altahabana). La ciudad, tal y como se concibe en la actualidad, comprende todo el territorio provincial, abarcando también los territorios de 9 municipios restantes (Playa, Marianao, La Lisa, Guanabacoa, Regla, Habana del Este, San Miguel del Padrón, Cotorro y Boyeros),27 que ―además de las áreas propiamente urbanas― incluye también áreas suburbanas y ciertas zonas limítrofes aún rurales. No obstante, a los efectos oficiales, el 100 % de la población de La Habana se considera urbana.

En La Habana anterior a 1959, los barrios de las clases sociales altas se localizaban fundamentalmente al oeste (Vedado, Nuevo Vedado, Miramar, Havana Biltmore [renombrado como Siboney], Atabey, Náutico). En la actualidad, la separación de los barrios, repartos o municipios por clases sociales o por ingresos económicos no está claramente definida, aunque pueden apreciarse diferencias en sus niveles de vida.
Arquitectura
Colonial y Barroco
Catedral de La Habana.

Durante la colonia se trajeron las grandes riquezas de los colonialistas que conectaban se través de La Habana como un punto del trasbordo importante entre el Nuevo Mundo y Europa. Como resultado La Habana era la ciudad más fortificada de las Américas. La mayoría de los ejemplos de arquitectura temprana pueden verse en las fortificaciones militares como La Fortaleza de San Carlos de la Cabaña (1558 - 1577) diseñada por Juan Antonelli y el Castillo del Morro (1589 - 1630).28

Este se asienta a la entrada de la Bahía de La Habana y proporciona una visión de la supremacía y riqueza de ese momento. La Habana Vieja también era protegida por una muralla defensiva empezada en 1674, pero ya habían crecido los límites de la ciudad cuando se completó en 1767, mientras se iniciaba el nuevo barrio de Centro Habana.28
Puede verse la influencia de los diferentes estilos y culturas en la arquitectura colonial de La Habana, con un rango diverso de moro, español, italiano, griego y romano. El Convento de Santa Clara (1638) es un buen ejemplo del barroco español que influyó en la arquitectura. Sus grandes miradas del vestíbulo parecen una nave invertida y muestran la habilidad de artesanos de la época. La catedral de La Habana (1748-1777) dominando la Plaza del la Catedral (1749) es el mejor ejemplo del Barroco cubano. Rodeándola están los palacios de los Condes de Casa-Bayona (1720-1746) Marqueses de Arcos (1746) y los Marqueses de Aguas Claras (1751-1775).28
Neoclásico

La Habana tiene la única deuda a su sin rival arquitectura que las arcadas rítmicas se construyeron mayormente por los inmigrantes españoles. Muchos patios interiores permanecen similares a los planes en Sevilla, Cádiz y Granada. El Neoclasicismo afectó a todos los nuevos edificios en La Habana y puede verse por la ciudad. Se introdujeron muchos rasgos urbanos en la ciudad en el momento, incluso el gas, la iluminación pública en 1848 y el ferrocarril en 1837. En la segunda mitad del siglo XVIII, el azúcar y producción de café aumentaron rápidamente y se volvieron esenciales en el desarrollo del estilo arquitectónico más prominente de La Habana. Muchos habaneros adinerados tomaron su inspiración del francés; esto puede verse dentro de los interiores de casas de la clase alta como el Palacio de Aldama construido en 1844. Este es considerado el edificio residencial neoclásico más importante en Cuba y representa el plan de muchas casas de este período con los portales del neoclásico.29

En 1925 Jean-Claude Nicolas Forestier, la cabeza de la planificación urbana en París, movió a La Habana durante cinco años al colaborar con arquitectos y diseñadores del paisaje. En el planificación del «amo de la ciudad» su objetivo era crear un equilibrio armónico entre el formulario clásico y el paisaje tropical. Él abrazó la idea de que el camino de la ciudad conecta una red mientras se van acentuando los hitos prominentes. Su influencia ha dejado una marca grande en La Habana aunque muchas de sus ideas eran el calzón cortado por la gran depresión en 1929. Durante las primeras décadas del siglo XX La Habana se extendió más rápidamente que en cualquier otro momento durante su historia. Las grandes riquezas incitaron estilos arquitectónicos influenciados desde el extranjero. La cresta del Neoclasicismo vino con la construcción del distrito de El Vedado (empezado en 1859).29
Art Nouveau, Art Deco y Ecléctico
Edificio Bacardí.

Al inicio del siglo XX La Habana, junto con Buenos Aires, eran las más grandes y más importantes ciudades latinoamericanas en lo que se refiere a la arquitectura. Este período de estampida conocido como «las vacas gordas» cuenta con ejemplos grandes de edificios con influencias internacionales de Art Nouveau, Deco y Ecléctico. Sus suburbios se desarrollaron en lo que conocemos hoy como Miramar, Marianao, El Vedado y Playa. El Miramar lujuriante y adinerado copió el modelo del suburbio americano y se volvió después de 1959 un barrio de diplomáticos, científicos, embajadores y turistas.30 31

La Estación Central de Ferrocarriles (1912), la Universidad de La Habana (1906-1940) y el Capitolio (1926-1929) son ejemplos del estilo Nouveau. El domo de Capitolio está a 62 metros y era el punto más alto en la ciudad y un ejemplo de la influencia y riqueza que derivan de Estados Unidos en el momento.30 31

El edificio López-Serrano se construyó en 1932 por Ricardo Mira fue el primer edificio alto en Cuba, se inspiró en el Rockefeller Center en Nueva York. Su influencia puede verse en muchos edificios de Miami y Los Ángeles.30 31
Iglesia Jesús de Miramar, uno de los mayores templos de Cuba.

El Edificio Bacardí (1930) es uno de los más grandes edificios de La Habana y es el mejor ejemplo de Art Deco. Localizado en una loma pequeña que pasa por alto la entrada a la Bahía de La Habana, esta el Hotel Nacional, construido en 1929-30 a través de un acuerdo entre el gobierno cubano y el de Estados Unidos.30 31
Art Nouveau, Art Deco y Ecléctico
Edificio Bacardí.

Al inicio del siglo XX La Habana, junto con Buenos Aires, eran las más grandes y más importantes ciudades latinoamericanas en lo que se refiere a la arquitectura. Este período de estampida conocido como «las vacas gordas» cuenta con ejemplos grandes de edificios con influencias internacionales de Art Nouveau, Deco y Ecléctico. Sus suburbios se desarrollaron en lo que conocemos hoy como Miramar, Marianao, El Vedado y Playa. El Miramar lujuriante y adinerado copió el modelo del suburbio americano y se volvió después de 1959 un barrio de diplomáticos, científicos, embajadores y turistas.30 31

La Estación Central de Ferrocarriles (1912), la Universidad de La Habana (1906-1940) y el Capitolio (1926-1929) son ejemplos del estilo Nouveau. El domo de Capitolio está a 62 metros y era el punto más alto en la ciudad y un ejemplo de la influencia y riqueza que derivan de Estados Unidos en el momento.30 31

El edificio López-Serrano se construyó en 1932 por Ricardo Mira fue el primer edificio alto en Cuba, se inspiró en el Rockefeller Center en Nueva York. Su influencia puede verse en muchos edificios de Miami y Los Ángeles.30 31
Iglesia Jesús de Miramar, uno de los mayores templos de Cuba.

El Edificio Bacardí (1930) es uno de los más grandes edificios de La Habana y es el mejor ejemplo de Art Deco. Localizado en una loma pequeña que pasa por alto la entrada a la Bahía de La Habana, esta el Hotel Nacional, construido en 1929-30 a través de un acuerdo entre el gobierno cubano y el de Estados Unidos.30 31

No obstante, luego del triunfo de la revolución, existen importantes obras que tienen un estilo diferente. El Palacio de las Convenciones es una muestra de la combinación de la arquitectura colonial y la influencia de la Unión Soviética. Con destinos turísticos a partir de 1995 se construyeron y se siguen construyendo hoteles como el Meliá Cohiba, el Panorama, el Meliá Habana y en un futuro el Rampa, caracterizados por sus líneas rectas y paredes de cristal, metal, concreto y adornados con plantas colgantes.
El Movimiento Moderno
Edificio Atlantic junto a otros en el Malecón.
Hotel Habana Riviera en la barriada El Vedado.

La Habana, como Las Vegas en década de 1940, se desarrolló al comercializarse como un destino para jugar y disfrutar de fiestas en playas de mucho sol.32

Muchos edificios de oficinas y complejos de apartamentos, junto con algunos hoteles aprobados por Fulgencio Batista, fueron alterando el skyline de modo llamativo. Por consiguiente, el modernismo transformó mucho la ciudad y debe notarse por sus edificios individuales de calidad alta, en lugar de sus edificios importantes más grandes. Un ejemplo del último grupo es el Hotel Habana Libre (1958), qué antes de la revolución era el Habana Hilton Hotel.
Avenida de los Presidentes (Calle G) en el barrio de El Vedado.
Edificio Focsa.

Los arquitectos famosos como Walter Gropius, Richard Neutra y Oscar Niemeyer todos atravesaron la ciudad mientras pueden verse las influencias fuertes en La Habana en este momento de Le Corbusier y Ludwig Mies van der Rohe.32
El Edificio Focsa (1956), del arquitecto español Martín Domínguez,33 también situado en El Vedado, representa la cima del desarrollo de los edificios denominados entonces de propiedad horizontal. Este complejo de 39 niveles fue concebido y se basó en las ideas de Le Corbusier de una ciudad autónoma dentro de una ciudad. Contaba con 400 apartamentos, garajes, una escuela, un supermercado, y restaurantes en la cima. Ésta era la estructura de hormigón armado más alta del mundo en el aquel momento (no usando ningún marco de acero).32

El Hotel Riviera (1957) diseñado por Irving Feldman, sobresaliendo sobre el Malecón en La Habana era otra figura de edificio angular y futurista en el área de Vedado impresionante para su era. Cuando abrió, el Riviera era el Casino-hotel más grande en Cuba o en cualquier parte del mundo, fuera de Las Vegas. El Hotel Habana Hilton (hoy Habana Libre), en 1958, superó en tamaño a todos los hoteles anteriores en solo un año.32
Segunda mitad del siglo XX e inicios del Siglo XXI

Hay un límite muy definido entre la evolución de la arquitectura habanera antes y después de 1959. Desde esta fecha hasta el presente la misma se ha caracterizado por un continuado deterioro y por la ausencia de un criterio de armonía a largo plazo. Cabe destacar en esta etapa los siguientes acontecimientos más o menos puntuales:

La construcción de repartos y el movimiento de microbrigadas de la construcción desde 1960. La construcción de urbanizaciones en varias zonas de La Habana han sido realizadas al estilo soviético, haciendo que parezcan sin serlo, verdaderos ghettos y que en vez barrios de La Habana, parezcan distritos de Kiev o Moscú. El ejemplo más significativo es la ciudad de Alamar. Además se han construido con este estilo los repartos de Alberro, San Agustín, Antonio Guiteras, Eléctrico y otros similares. En este mismo sentido destaca la construcción de los institutos de secundaria y pre-universitario en el campo como por ejemplo, los más de veinte edificios que constituyen la Escuela Vocacional Lenin en Arroyo Naranjo.34

La construcción atípica de la embajada de la Unión Soviética en la Quinta Avenida de Playa, diseñada por Alexander G. Rochegov.35

La construcción del Polo Científico del Oeste. Entre las décadas de 1980 y 1990 se construyeron en el municipio Playa varios edificios que integraron la comunidad científica más extensa del país.

La reconstrucción de La Habana Vieja. Desde finales de la década de 1980, la Oficina del Historiador de La Habana y sus empresas asociadas han promovido, financiado y ejecutado la reconstrucción de las partes más antiguas y significativas de la Villa, intentando respetar al máximo la construcción original y procurando la armonía entre habitabilidad y atracción turística.36
La intensiva construcción de hoteles desde principios de la década de 1990 en los municipios de mayor interés turístico entre los que resaltan el Melía Cohiba del Vedado, el Melía Habana de Playa, los hoteles Santa Isabel y Parque Central en La Habana Vieja, entre otros muchos. También destaca la construcción del Miramar Trade Center y la ampliación del Aeropuerto José Martí.36
Cultura
Escultura, frente al Museo de Bellas Artes.

La ciudad es sede de varios eventos culturales de carácter internacional tales como el Festival Internacional de Ballet de La Habana, el Festival de Cine de La Habana, El Festival Jazz Plaza y El Festival Internacional de Guitarra Leo Brouwer.37

Ciudad natal del poeta y escritor modernista José Martí, y conocida como la llave del Nuevo Mundo y antemural de las Indias Occidentales por su ubicación estratégica, cumple como una de las ciudades más importantes de América Latina para eventos ubicados en el área del Golfo de México.

En la ciudad también se encuentra la Casa de las Américas, institución encargada de promover el arte y la literatura de los pueblos de habla hispana, desde el río Bravo hasta la Patagonia, y que anualmente auspicia un certamen literario conocido como Casa de las Américas o sencillamente Premio Casa, y del cual han sido jurado personalidades tan distinguidas como Gabriel García Márquez y Mario Vargas LLosa. En la Habana además hay gran variedad de centros nocturnos como discotecas, cabarets, teatros, etc; donde los habaneros y turistas tanto nacionales como extranjeros pasan las coloridas noches de la ciudad. Existe todavía un título nobiliario de la corona española referente a esta ciudad, concretamente Marqués de la Habana, que data del tiempo de la colonia.38 El Museo de Bellas Artes posee una de las mejores colecciones de arte universal en el continente y la mayor de arte cubano del mundo. La ciudad también auspicia anualmente la Feria Internacional del Libro de la Habana, que luego se extiende al resto de las provincias del país. La sede principal del certamen es en la fortaleza Morro-Cabaña, al este de la ciudad, y tiene subsedes en todas las librerías de la capital.39
Lugares de interés
Estatua de La República, en el interior del Capitolio.

Fortaleza de San Carlos de la Cabaña: Es una fortaleza situada al este de la bahía. La Cabaña es la fortaleza más grande construida por España en América. Esta fue construida a partir de la invasión inglesa y finalizada a finales del Siglo XVIII. En la actualidad la sede principal de la Feria Internacional del Libro y de la Bienal de La Habana, entre otros eventos.

Capitolio Nacional: Fue construido en 1929 para alojar el Senado y la Cámara de Representantes. Este edificio colosal es visible desde casi toda la ciudad con su cúpula imponente. En su interior está la Estatua de la República representada por la diosa griega Palas Atenea. Hoy en día es la Academia de Ciencias y la sede de ese Ministerio.

Castillo del Morro: Es una pintoresca fortaleza a la entrada del puerto de La Habana en su interior hay un faro de gran potencia que dirige la navegación.

Monumento a la entrada del Panteón de los Bomberos de la ciudad.

Cementerio de Colón: Cementerio y museo a cielo abierto. Es el más famoso y grande cementerio en toda América, conocido por su belleza y la magnificencia de sus esculturas, es considerado como tercero de importancia mundial, precedido solamente por el de Staglieno en Génova, Italia y el de Montjuic en Barcelona, España, en el cementerio.

La Calle 23 en el Vedado: Una de las arterias principales de la ciudad, desemboca en El malecón, en ella se encuentran desde la sede de varios minsiterios como el de Salud Pública o el de Trabajo, hasta la famosa heladería Coppélia, al que los habaneros llaman 'La catedral del helado', pasando por los exclusivos hoteles, clubes y discotecas, a los que acuden cientos de jóvenes los fines de semana.

Calle Obispo: Fastuosa calle del centro histórico, siempre repleta de personas que acuden a las lujosas tiendas establecidas luego de la 'apertura' de los 90. Las tiendas se suceden una tras otra, con numerosas boutiques de marcas como Adidas, VÍA UNO, Mango, Oscar de la Renta, etc., cuyas ventas se realizan únicamente en pesos convertibles (CUC).

Coney Island: Aunque actualmente se le denomina la Isla del Coco, fue uno de los primeros parques temáticos de Cuba y de América Latina, inspirado en el mítico parque neoyorquino en la isla de Coney, es hoy después de una fuerte reparación, centro de atracción en la ciudad, con numerosos aparatos electrónicos y juegos, además de cafeterías y restaurantes. Está ubicado al oeste, en el barrio de Miramar.

Iglesia de Reina: Dedicada al Sagrado Corazón, es la iglesia más alta de Cuba, y una de las más fastuosas, es de un estilo neogótico, con numerosas gárgolas y torres. Frecuentemente visitada por turistas.

Catedral Ortodoxa: Concebida por el arquitecto ruso Alexei Voronsov, se trata de una edificación monumental bizantina, finalizada en 2008, que abarca un área de 1 200 metros cuadrados. En la planta baja del templo están ubicados las áreas administrativas, las habitaciones del padre, el baño público, la cocina, un salón de reuniones y una sala de computación. En la parte superior está la iglesia, con capacidad para quinientas personas, que pueden acceder mediante dos escaleras de granito.

Ciudad Deportiva: En uno de los sitios más conocidos de la ciudad de La Habana, la intersección de las avenidas Boyeros y Vía Blanca, se presenta a la vista de todos los transeúntes una instalación muy especial, la Ciudad Deportiva, que en su majestuoso coliseo, una de las obras de mayor relevancia de la Ingeniería Civil cubana, ha albergado durante casi cinco décadas a un sinnúmero de eventos deportivos, políticos, educativos y culturales.Posee además estadios y un complejo de piscinas.

La Fuente Luminosa: Está bordeada por una amplia rotonda donde confluyen la calle 26, la Vía Blanca y la Avenida de Rancho Boyeros, principal enlace con el aeropuerto internacional José Martí. Formó parte de un programa urbanístico que llevó a cabo el denominado «Gobierno Auténtico» del presidente Ramón Grau San Martín, a mediados de la década de 1940.
Monumento a José Martí en la Plaza de la Revolución.

Plaza Vieja: Se le llamó originalmente Plaza Nueva. Surgió como espacio abierto en 1559, luego de la Plaza de Armas y la de San Francisco, respectivamente, aunque hay algunos autores que señalan que fue la segunda plaza existente en La Habana. Fue zona residencial de la plutocracia criolla en tiempos de la colonia. El conjunto arquitectónico urbanístico de la Plaza Vieja está representado por valiosas construcciones coloniales de los siglos XVII, XVIII y XIX y algunos ejemplos de las primeras décadas del siglo XX que mantienen unidad estilística.
Palacio de la Revolución: El Palacio de la Revolución es el principal edificio dentro del Complejo Plaza de la Revolución (Anteriormente Plaza Cívica) ubicado en la capital cubana. En él se encuentran las sedes del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros y del Comité Central del PCC. Originalmente fue concebido como Palacio de Justicia y Tribunal Supremo. En 1965 el gobierno revolucionario Castro-Dórticos, ordenó trasladar hacia aquí la sede del gobierno y del estado que anteriormente radicaba en el Palacio Presidencial (actual Museo de la Revolución). El edificio está dividido en tres partes, en la primera radican las oficinas del Consejo de Ministros, en la segunda la sede del Consejo de Estado y de las oficinas del Presidente y del Primer Vicepresidente del Estado cubano y en el tercero del Comité Central del PCC.
Instituciones

Universidad de La Habana

Universidad de La Habana.

Fue fundada el 21 de septiembre de 1728 por los frailes dominicos pertenecientes a la Orden de Predicadores, y es la universidad más antigua de Cuba. Es también una de las primeras de América. Su primer nombre fue Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana. En la época las universidades necesitaban autorización real o papal, lo que explica los nombres Real y Pontificia. Los hombres que autorizaron la fundación de la universidad fueron el papa Inocencio XIII y el rey Felipe V de España.40

En 1842, la universidad cambió su estatus para convertirse en una institución secular, real y literaria. Su nombre se cambió a Real y Literaria Universidad de La Habana y luego, en tiempos republicanos, el nombre se cambió a Universidad Nacional.40

La universidad fue inicialmente establecida en el convento de San Juan de Letrán hoy desaparecido y ubicado en el casco histórico colonial de la ciudad (en lo que ahora se conoce como La Habana Vieja).40

Los interiores del Aula Magna de la Universidad de La Habana en donde reposan los restos del pensador cubano Félix Varela, fueron decorados por el artista cubano Armando Menocal, estos representan o hacen alegoría a las principales facultades que existían en la época, la Medicina, la Ciencia, el Arte, el Pensamiento, las Artes liberales, la Literatura, y el Derecho.40

Oficina del Historiador de La Habana

Creada en 1938, la Oficina del Historiador de la Ciudad fue dirigida desde sus inicios por el Dr. Emilio Roig de Leuchsenring (1889-1964), quien había sido elegido para ese cargo en 1935. Durante casi treinta años hasta su muerte, el 8 de agosto de 1964, este intelectual multifacético protagonizó una ingente labor pública e institucional para «fomentar la cultura habanera e impulsar y ayudar el aumento de la nacional y americana, dando a su actuación carácter y proyección eminentemente populares».41

Universidad de las Ciencias Informáticas

Es un centro de estudios universitarios radicado en Ciudad de La Habana, Cuba, en el municipio de Boyeros. Nacido como un proyecto de la Revolución Cubana, denominado al principio Proyecto Futuro, con dos objetivos: informatizar el país y desarrollar la industria del Software para contribuir al desarrollo económico del mismo. Es la primera universidad cubana creada bajo los propósitos de la Batalla de Ideas.42
Infraestructura

El transporte público en La Habana necesita un proceso de recuperación y reorganización después de la grave crisis de principios de la década de 1990. En la actualidad hay proyectos y planes en ejecución para mejorar el transporte de la ciudad en todas sus variantes
Aeropuertos
Artículo principal: Aeropuerto Internacional José Martí
Mostradores de facturación de Cubana en la T3 del aeropuerto de La Habana.

La principal terminal aérea de la ciudad es el Aeropuerto Internacional José Martí, situado a unos 20 km al sur del centro de la ciudad. Está enlazado a numerosos destinos en Europa (Madrid, París, Londres, Fráncfort, Roma, Moscú), América del Norte (Montreal, Toronto, en vuelos charters a Miami, Nueva Jersey, Los Ángeles), y Latinoamérica (México DF, Cancún, Caracas, Panamá, Bogotá, San José, Quito, Buenos Aires. Aerolíneas como Iberia, Virgin Atlantic, Air France, Mexicana, Copa Airlines o Air Europa, entre muchas otras conectan a La Habana con el resto del mundo.44 También, la Terminal 1 sirve destinos nacionales como Varadero, Cayo Largo del Sur, Cayo Coco, Isla de la Juventud, Holguín, Camaguey, Santiago de Cuba y otros. Cubana de Aviación es la aerolínea de bandera en Cuba, tiene numerosos destinos en todo el mundo y por supuesto los domésticos, posee grandes equipos de última generación que son fundamentalmente de fabricación rusa.44

Otra terminal de vuelos nacionales exclusivamente es el Aeropuerto de Playa Baracoa. (Base de Operaciones de la aerolínea Aerogaviota, situado al oeste de la ciudad. Los aeropuertos de Ciudad Libertad (en el municipio Playa) y Managua (al sur de la ciudad, municipio Arroyo Naranjo) son de uso militar.
Autobuses

Los autobuses o guaguas son el principal medio de transporte público. Existen dos empresas estatales que operan sendas redes en la capital cubana: la red principal (Metrobús), y la red alimentadora de Ómnibus Metropolitanos. El precio del transporte público es muy bajo: 40 centavos de peso cubano (CUP) que equivalen a menos de 2 centavos de dólar, y está fuertemente subsidiado por el Estado.43 44
Una guagua de La Habana.
Metrobús

Consiste de 17 líneas principales identificadas con la letra P, con recorridos de largas distancias. Las paradas suelen estar de 800 a 1000 m y una frecuencia variable. Emplea grandes autobuses articulados modernos de marca Yutong (de fabricación china), Liaz (de fabricación rusa) y MAZ (de fabricación bielorrusa):43 44
Artículo principal: Anexo:Líneas de metrobus de La Habana
Mapa de las rutas principales de autobuses.
Ómnibus metropolitanos

La llamada Línea Alimentadora conecta la zona metropolitana de la ciudad, y las conexiones dentro de los diferentes municipios con recorridos de menor distancia y menor frecuencia. Las «guaguas» son de menor tamaño y de diferentes marcas como Yutong, Mercedes-Benz y Busscar.
Ómnibus interprovinciales

La empresa estatal ASTRO (Asociación de Transporte por Ómnibus) se encarga de comunicar a La Habana con el resto del país (exceptuando las vecinas provincias de Mayabeque y Artemisa, donde solo tiene viajes a Batabanó, en Mayabeque) mediante confortables buses chinos que parten de dos estaciones terminales fundamentales:44

La Coubre
Terminal de ómnibus nacionales ASTRO en Plaza de la Revolución.

A partir de la década de 1970 y hasta el 2004 hubo una flota importante de autobuses japoneses Hino que fueron muy populares y eran conocidos como los Ómnibus colmillo blanco los cuales transportaron a millones de cubanos entre los cuatro puntos cardinales de la isla.
Red vial y taxis
CocoTaxis hacen un tour frente a la Biblioteca Nacional.

La red vial de la ciudad es bastante extensa, y cuenta con grandes avenidas, calles principales e importantes vías de acceso a la ciudad como son la Autopista Nacional, la Carretera Central y la Vía Blanca. La red de viales ha estado en proceso de construcción y crecimiento desde la época colonial, actualmente sufre un gran deterioro, producto del escaso mantenimiento.43

Otras vías importantes de la ciudad son la Vía Blanca, construida en la época republicana para conectar La Habana con Varadero y convertir a la zona de La Habana del Este en un importante centro turístico. La Autopista Nacional comenzó a construirse en el período revolucionario (posterior a 1959) y ha quedado inconclusa producto de la crisis económica de los años 1990, aunque actualmente se han iniciado nuevamente las obras de construcción, esta importante vía une a La Habana con el resto del país tanto hacia el occidente como el oriente. Algunas de las calles de la ciudad constituyen parte de su patrimonio urbanístico como la Calle Tacón, constituida por una sola cuadra con pavimento de madera, y ubicada al frente del Palacio de los Capitanes Generales. Esta calle debe su nombre al Capitán General Miguel Tacón y Rosique, quién mandó pavimentarla en madera para que los coches y caballos que pasaban frente a Palacio no lo despertasen durante la siesta o le molestasen mientras trabajaba en sus oficinas.43

Principales avenidas

Municipios del oeste (Playa, Marianao, La Lisa): Columnas

Quinta Avenida
Avenida Tercera
Avenida 51
Avenida 41
Avenida 31
Calle 100 (Avenida San Francisco).
Avenida 25

Municipios del Centro (Plaza, Centro Habana, La Habana Vieja):

Avenida Paseo
Calle 23
Calle Línea
Avenida de los Presidentes (Calle G).
Malecón
Calle L
Calzada de Infanta
Calle San Lázaro


Calle Belascoaín (Padre Varela).
Avenida Carlos III (Salvador Allende).
Calle Monte (Máximo Gómez).
Avenida del Puerto
Paseo del Prado
Calle Reina (Bolívar).

Otros municipios:

Calzada del Cerro
Avenida de Rancho Boyeros(Independencia).
Calzada de Diez de Octubre (Jesús del Monte).
Vía Blanca
Avenida de Santa Catalina
Avenida de Acosta
Calzada de Bejucal
Vía Monumental

Existen varias agencias oficiales de taxis, como Cubataxi, o Taxi Ok. Hay dos empresas de alquiler de autos: Rent a Car (autos modernos), y Grand Car (autos antiguos).43 44 El pago por sus sevicios debe realizarse en pesos convertibles (CUC) lo que dificulta que el ciudadano medio tenga acceso a este servicio. Los llamados Cocotaxis y Bicitaxis son también muy populares, aunque los taxis más utilizados por los habaneros son los llamados «almendrones», o sea autos estadounidenses de los años cincuenta fundamentalmente.43 44 Aunque sus tarifas son muy altas, pueden ser pagados en pesos cubanos normales.
Puerto

El puerto comercial de La Habana, ubicado en la bahía homónima, es el más importante del país y uno de los más reguardados del planeta, al cual llegan la mayor parte de los productos importados tales como petróleo, maquinarias, trigo y otros alimentos y por el que circulan el grueso de las exportaciones nacionales (azúcar, alcoholes, tabaco, minerales, medicinas). En la bahía existe además un puerto pesquero y una terminal de contenedores (TCH) dedicada a la gestión de cargas.45

La Terminal de Cruceros Sierra Maestra recibe a los turistas que llegan a la ciudad por vía marítima.

Existen servicios de transbordadores para facilitar el cruce de la bahía por los habitantes de la ciudad. Uno de estos, popularmente conocido como la Lanchita de Regla comunica el municipio del mismo nombre con la Habana Vieja. La Lanchita de Casablanca cumple similar cometido al enlazar el pueblo de Casablanca con la Habana Vieja.46
Trenes

La Habana es el centro del transporte por vía férrea en Cuba, tanto de carga como de pasajeros. En la ciudad se originan productos industriales para el interior, fundamentalmente acero, equipos, combustible y derivados o productos de la industria ligera. Recibe además importantes cargas de alimentos, cemento y minerales para el procesamiento en las industrias. El ferrocarril da servicio al Puerto de La Habana, el más importante del país. La transportación de pasajeros es crítica y todavía no se recupera del todo de la crisis, pero en la actualidad se la reparan las vías y se compran nuevos equipos.47 48 Las estaciones principales son:

Estación Central de Ferrocarriles.
Estación La Coubre.
Estación de Casablanca
Estación de Tulipán

De la Estación Central, que es la más importante de la red de Ferrocarriles de Cuba, parten los trenes de pasajeros de larga distancia por el Ferrocarril Central hasta Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín y Manzanillo, el Ferrocarril del Sur hasta Cienfuegos y el de Occidente hasta Pinar del Río. Desde la Estación de Casablanca (al otro lado de la entrada de la Bahía) parte un tren eléctrico (único en Cuba) hasta Matanzas. Es el llamado tren de Hershey.

(Véase Red del ferrocarril suburbano de La Habana).

Los trenes suburbanos tienen poco desarrollo y el servicio es de escasa frecuencia. Desde la estación de Tulipán parten trenes hacia Batabanó, San Antonio de los Baños y Artemisa. Desde la Estación central se realizan viajes, hasta el centro de exposiciones Expocuba y el Jardín Botánico Nacional de Cuba, al sur de la ciudad y hasta Bejucal. Durante el período veraniego salen trenes desde la estación La Coubre a las playas del este de la ciudad. Otra ruta de cercanías parte de La Coubre a Guines y Palos en la vecina Provincia de Mayabeque.
Personajes reconocidos49

Juan Adriansens
Gorki Águila
Equis Alfonso
Mario Algaze
Juan Almeida Bosque
Alicia Alonso, bailarina clásica.
Fernando Alonso, bailarín.
Roberto Álvarez Ríos
Santiago Álvarez Román, cineasta.
Pedro Ampudia
Idalia Anreus (1932-1998), actriz.
Emilio Aragón Álvarez, actor, músico y productor.
Manuel Aranaz Castellanos
Armando de Armas Romero
Augusto de Armas
Athanai
Esteban Ayala Ferrer
Antonio Bachiller y Morales (1812-1889), historiador y bibliógrafo.
Carmelina Barberis
Miguel Barnet
Abelardo Barroso, sonero mayor.
Mario Bauzá
José Braulio Bedia Valdés
Ruth Behar
Rosalina Berazaín
Cundo Bermúdez
Milton Bernal
Óscar Elías Biscet
Lázaro Borges
Aurora Bosch
Claudio José Brindis de Salas
Leo Brouwer, músico y compositor.
Lena Burke
Elena Burke, cantante de boleros.
Antía Cal
Mimí Cal
Ismael Cala
Cándido Camero
Mayra Camino
Julieta Campos
Yanitzia Canetti
Rosendo Canto
Silvia Caos
José Raúl Capablanca, campeón mundial de ajedrez.
Jerónimo Cardona
Carlos Acosta
Carmen Herrera, pintora.
Alejo Carpentier, escritor.
Antonio de Castro Casaleiz
Teresa Casuso Morín
Cuqui Ponce de León, productora de televisión.
Félix Chapotín
Daína Chaviano
Francisco Chaviano
Roberto Chile
Pepe Cibrián Campoy
Camilo Cienfuegos, revolucionario.
Sergio Corrieri, actor.
Mario Cimarro
Eric Cobas
María Collado Romero

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PANAMÁ (CIUDAD DE PANAMÁ)

8. PANAMÁ (CIUDAD DE PANAMÁ)

Panamá4 5 es la capital de la República de Panamá,6 7 de la provincia de Panamá y cabecera del distrito homónimo.8 Es la ciudad más grande y poblada del país, alcanzando oficialmente los 880.691 habitantes dentro de su municipio9 y 1.206.792 habitantes en su área metropolitana, la cual incluye a... Ver mas
Panamá4 5 es la capital de la República de Panamá,6 7 de la provincia de Panamá y cabecera del distrito homónimo.8 Es la ciudad más grande y poblada del país, alcanzando oficialmente los 880.691 habitantes dentro de su municipio9 y 1.206.792 habitantes en su área metropolitana, la cual incluye a varias jurisdicciones como la ciudad-distrito de San Miguelito. Está localizada a orillas del golfo de Panamá, en el océano Pacífico, al este de la desembocadura del Canal de Panamá.

Fundada el 15 de agosto de 1519 por Pedrarias Dávila cerca de una ranchería Cueva a la que llamaban Panamá,10 11 actualmente ocupa un área de 2245 km2. Como capital de la república, alberga la sede del Gobierno Nacional, junto a otras instituciones gubernamentales y una gran cantidad de embajadas y consulados debidamente acreditados.12 Está comunicada mediante el puerto de Balboa, el aeropuerto Internacional de Tocumen, la carretera Panamericana y una carretera transístmica (autopista Panamá - Colón), que une en 78,9 km la ciudad con la costa del mar Caribe.

La ciudad es el principal centro cultural y económico del país, posee una intensa actividad financiera y un centro bancario internacional,13 actualmente ocupa la 7ª posición en la versión 2010 de la clasificación de las Ciudades Más Competitivas de América Latina.14 El Canal de Panamá y el turismo son también notables fuentes de ingreso para la economía de la ciudad, que cuenta con un clima tropical, junto a parques naturales y otros atractivos lugares de interés. Su amplia oferta cultural y gastronómica hizo que fuera elegida como Capital Americana de la Cultura en el año 2003 (conjuntamente con Curitiba, Brasil).15 Ocupa la posición no. 93 mundial y la 6ta en la región, en las ciudades con mejor calidad de vida en el 2010.16
Toponimia

El origen del nombre de la ciudad se deriva de la españolización del término en lengua cueva Panamá, que según Pascual de Andagoya, significa "abundancia de peces" o "abundancia de pescado y mariposas".17 18 19 20
Historia
La antigua ciudad de Panamá
Véase también: Panamá la Vieja
Ruinas de Panamá La Vieja.

La ciudad fue fundada el 15 de agosto de 1519 con una población de 100 habitantes por Pedro Árias Dávila, con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá,21 22 23 24 constituyéndose en la primera ciudad europea permanente en el océano Pacífico americano25 26 27 28 y fue reemplazo de las anteriores ciudades de Santa María la Antigua del Darién y Acla en el istmo de Panamá. Un tema recurrente en la historia de la ciudad fue el flujo y reflujo del comercio internacional a través del istmo. Dos años después, el 15 de septiembre de 1521, recibió mediante Real Cédula el título de ciudad y un escudo de armas conferido por Carlos V y a su vez se estableció un Cabildo. Al poco tiempo de fundada, la ciudad se convirtió en el punto de partida para la exploración y conquista del Perú y un punto de tránsito para los cargamentos de oro y plata que se enviaban a España.29 En 1539 y en marzo de 1563 la ciudad sufre unos grandes incendios que devastaron parte de la ciudad, sin embargo esto no detuvo el progreso de la ciudad. Ya para 1610, existían al menos 5.000 habitantes, unas 500 viviendas y varios conventos y capillas, un hospital y la Catedral dedicada a la Virgen de la Asunción; convirtiéndola en una de las ciudades más importantes de la América española.

Al inicio del siglo XVII, la ciudad sufre la amenaza de piratas y corsarios, sumado a las constantes amenazas de indígenas provenientes del Darién. El 2 de mayo de 1620 la ciudad sufre un terremoto del cual hubo varios muertos y heridos y daños estructurales. El 21 de febrero de 1644 ocurre el Gran Incendio, el cual fue provocado y consumió 83 casas y varios edificios religiosos, incluyendo la Catedral, teniendo en ese entonces una población de 8.000 habitantes. Para el año de 1670, la población tenía un aumento significativo de 15,000 habitantes. El 28 de enero de 1671, Henry Morgan, pirata británico, junto con una banda de 1.400 hombres atacaron y saquearon la ciudad con bastante resistencia. No les fue posible saquearla totalmente porque el Capitán General de Tierra Firme, Juan Pérez de Guzmán ordenó explotar los depósitos de pólvora de la ciudad y esto provocó un gigantesco incendio que la destruyó casi completamente. Los piratas persiguieron y saquearon a los habitantes de la antigua ciudad que habían huido con sus pertenencias y cosas de valor, y a pesar de todo, pudieron obtener bastantes riquezas, las suficientes para cargar con 195 mulas, y se retiraron de las ruinas el 24 de febrero con varios prisioneros y esclavos capturados.

Las ruinas de la antigua ciudad todavía se mantienen y son una popular atracción turística conocida como Panamá la Vieja.
La nueva ciudad de Panamá
Plano de Panamá y su arrabal en 1789.

La ciudad fue reconstruida en 1673 por Antonio Fernández de Cordóba, a 2 km al suroeste de la ciudad original. Esta ubicación conforma actualmente el casco antiguo de la ciudad.
Para 1790 la ciudad se recupera y vuelve a tener una población de 7.000 habitantes. La denominada fiebre del oro en California, en 1848 trajo un aumento en los viajeros que cruzaban el istmo camino a la costa oeste de Norteamérica. El año anterior al descubrimiento del oro, la compañía ferroviaria panameña se fundó pero el ferrocarril no empezó operaciones hasta 1855 año en que la ciudad contaba con una población de 12.000 habitantes. Entre 1848 y 1869, cuando se completó el primer ferrocarril transcontinental en los Estados Unidos, casi 375.000 personas cruzaron el istmo desde el Atlántico al Pacífico y 225.000 en la dirección contraria. Ese tráfico aumentó la prosperidad de la ciudad durante ese período, pues en 1885 la ciudad ya contaba con 25.000 habitantes.

La construcción del Canal de Panamá fue de gran beneficio para la infraestructura de la ciudad. Las mejoras en salud que trajo la instalación de los estadounidenses en la zona del canal incluyeron la erradicación de la fiebre amarilla y la malaria así como la introducción del primer sistema de agua potable. Sin embargo, muchos de los trabajadores para la construcción del Canal fueron traídos desde el Caribe, lo que causó tensiones raciales y sociales en la ciudad.
La ciudad tras la invasión estadounidense de 1989.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la construcción de bases militares y la presencia de grandes cantidades de militares y personal civil estadounidenses trajeron nuevos niveles de prosperidad a la ciudad. A través de los años, sin embargo, los beneficios de esa presencia en el área del canal significaron, desde la perspectiva de los panameños, una afrenta debido a que, hasta los años 1960, los panameños tenían acceso limitado a varias áreas en las cercanías del Canal. Muchas de esas áreas eran zonas militares accesibles sólo al personal estadounidense.

A finales de los años 1970 y durante los años 1980, la ciudad se convirtió en un centro bancario. En 1989 luego de casi un año de tensión entre los Estados Unidos y Panamá, George Bush ordenó una invasión para defenestrar al líder panameño, General Manuel Antonio Noriega. Como resultado de esa acción llamada Operación Causa Justa, una parte del vecindario de El Chorrillo, que consistía de antiguos edificios de madera de inicios del siglo XX fueron destruidos por el intenso bombardeo.

La ciudad sigue siendo uno de los centros bancarios más grandes del mundo, estableciendo varios controles para el flujo de dinero, que aumentó la credibilidad y la seguridad en las inversiones. El puerto de Balboa operado por la compañía Hutchison Whampoa, originaria de Hong Kong, es también una importante actividad en la ciudad.
Organización político-administrativa

La ciudad se encuentra ubicada en el distrito de Panamá, aunque el área metropolitana de la ciudad de Panamá incluye también al distrito de San Miguelito, así como a otras áreas urbanas ubicadas al otro lado del Canal de Panamá, pertenecientes mayormente al distrito de Arraiján y parte de la La Chorrera. La estructura del distrito capital de Panamá fue modificada en dos ocasiones entre los años 2002 y 2009.30 Actualmente está conformada por los 24 corregimientos que se relacionan a continuación:
Segmento del área metropolitana de la ciudad, incluyendo algunos corregimientos del distrito de Panamá (en amarillo) y el área ocupada por el distrito de San Miguelito (en gris).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
San Miguelito
19
20
21
22
23
24

San Felipe
El Chorrillo
Santa Ana
Calidonia
Curundú
Ancón
Bella Vista
Bethania
San Francisco



Pueblo Nuevo
Parque Lefevre
Río Abajo
Juan Díaz
Las Cumbres
Pacora
Tocumen
Pedregal
Las Mañanitas



San Martín
24 de Diciembre
Chilibre
Alcalde Díaz
Ernesto Córdoba Campos
Caimitillo





Los primeros trece corregimientos en esta lista son los que tributan en mayor grado al área considerada oficialmente como ciudad de Panamá, incluyendo también al distrito de San Miguelito.31 El casco antiguo está ubicado en el corregimiento de San Felipe, mientras que los corregimientos de Calidonia, Bella Vista, San Francisco y Parque Lefevre incluyen la mayor parte de las áreas donde se ha concentrado el auge inmobiliario en la ciudad.

Después de que los Estados Unidos de América revirtieran a Panamá las áreas de la antigua Zona del Canal, en cumplimiento con los Tratados Torrijos-Carter, la ciudad ganó un conjunto de barrios residenciales ubicados mayormente en el corregimiento de Ancón. Estos barrios tienen un estilo arquitectónico típico estadounidense y su visita ofrece la impresión de estar recorriendo los suburbios de ese país.

El distrito de San Miguelito, por su parte, ocupa un espacio significativo dentro del área metropolitana de la ciudad. Está dividido en nueve corregimientos y sus áreas urbanas han tenido históricamente la función de ciudades dormitorio.
Características urbanas
Actualmente, se encuentran en proyecto, aprobados o en construcción una gran cantidad de edificios que superan los 200 m de altura, e incluso algunos que alcanzan los 300 m,32 y estarán incluidos dentro de los 200 rascacielos más altos del mundo.33 Sus edificios marcarán un nuevo panorama urbano en la ciudad. Se ha convertido en la "ciudad de los rascacielos" de América Latina.34

La historia de la construcción de edificaciones en la ciudad, comenzó con la construcción de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, con 27 metros de altura convirtiéndose en uno de los más alto de la ciudad en el Siglo XVII. Aunque Panamá no siempre tuvo grandes rascacielos, a través de los años la ciudad ha ido transformándose en un de las urbes con más rascacielos en el continente americano. En el 2007 se construyó el Aqualina Tower, con 210 m es el edificio culminado más alto del país, Aunque el The Point que está actualmente en construcción ya supero la atura de las misma, convirtiéndose en la más alta de la ciudad, pero no oficialmente hasta estar culminado este año, entre otros esta el Trump Ocean Club International Hotel & Tower con 293 metros, uno de los más modernos de Centroamérica y Latinoamérica, entre otros.

Además se tenía planificado construir la Torre Financiera, de 69 pisos de altura y de 427 metros de altura, cuyo costo se estimaba en unos 250 millones de dólares, y que albergaría distintas instituciones estatales. Estaba destinada a convertirse en el edificio más grande de Latinoamérica, con un mirador popular y debía estar lista en 2013.35 Sin embargo, luego de múltiples quejas el presidente Ricardo Martinelli abandonó el proyecto y cedió los terrenos al vecino Hospital del Niño.36

En la ciudad hay más de 212 edificaciones planeadas, 202 edificios en construcción, 174 edificios construidos, 17 edificios sin construir.37

Durante varios años, el horizonte de la ciudad siguió siendo el mismo, con sólo cuatro edificios de más de 150 m. A partir de comienzo de la década del 2000, la ciudad experimentó un gran auge de la construcción, con los nuevos edificios que se levantan por toda la ciudad.
Geografía
El cerro Ancón es el punto más alto de la ciudad, con 199 metros de altura.

Panamá creció físicamente alargándose en extensión, debido a la estrechez causada por la antigua Zona del Canal y la bahía de Panamá, lo que ha generado una infraestructura vial extensa hacia el noreste. La ciudad nace a la entrada del canal y a la orilla del océano Pacífico a 0 msnm: su elevación más baja; ésta se va extendiendo hacia el este y el norte, en una región plana y ventilada la cual poco a poco se eleva a una altitud promedio de 30 msnm en la ciudad; en una extensión promedio de 100 km² (16 km - 7 km), su punto más alto que es el cerro Ancón, que en su cima ondea la bandera de Panamá, la cual puede ser apreciada desde la ciudad.

La ciudad está atravesada por 8 ríos que son: Cárdenas, Curundú, Matasnillo, Matías Hernández, Río Abajo, Juan Díaz, Tapía y Tocumen.38
Clima

La ciudad posee un clima tropical de tipo sub-ecuatorial caracterizado por una prolongada estación lluviosa de mayo a diciembre y una corta estación seca de enero a abril. La precipitación anual promedio cerca de los 2.000 mm, una humedad relativa promedio de 75% y una temperatura promedio de 27 °C, con máximas absolutas de hasta 39 °C y mínimas de 20 °C
Nota:

La información climatológica está basada en las medias mensuales para el periodo de 30 años 1971 - 2000.
Número medio de días de lluvia = Número medio de días de lluvia superior o igual a 0,1 mm.
Parques

Esta urbe consta con diversos parques atractivos para sus ciudadanos y turistas.
Águila harpía en el Parque Municipal Summit.

El Parque Recreativo Omar Torrijos conocido simplemente como el Parque Omar, está ubicado en el centro de la metrópoli y está declarado como área verde nacional. El parque cuenta con instalaciones de uso público, como: gimnasio, piscina; canchas de tenis, béisbol, baloncesto y fútbol; un auditorio al aire libre, sala de reuniones, biblioteca, restaurantes, etc. Éste es un lugar donde se llevan a cabo diferentes actividades ya sea de tipo cultural, religiosa, social y que promueven la Salud pública. El recorrido a lo largo de su perímetro mide aproximadamente 5 km. El Parque Recreativo Omar, de 56,5 ha, es el más visitado del país por ser un atractivo natural y espacio de esparcimiento en la ciudad de Panamá. Recibe un promedio de 25.000 personas mensualmente.40
El Parque Natural Metropolitano de Panamá consta de una superficie de 232 ha. Está ubicado en el corregimiento de Ancón y es un área protegida que se encuentra dentro de los límites de una metrópoli. Su objetivo es preservar en la ciudad de Panamá un área natural que contribuya a mantener el equilibrio entre un medio natural y su hábitat humano, mientras protege la diversidad biológica, proporcionando un adecuado hábitat a especies que requieren de amplios territorios.41
El Parque Nacional Caminos de Cruces se encuentra situado en la provincia de Panamá y está ubicado a 15 km al norte de la ciudad de Panamá. Creado en el año 1992, éste parque posee una extensión de 4.590 ha y situado entre el Parque nacional Soberanía, al norte, y el Parque Natural Metropolitano, al sur, sirve de nexo entre estos 2 parques nacionales, garantiza el flujo ininterrumpido de las especies entre ambas áreas protegidas. La riqueza y variedad de la fauna y flora de este parque nacional se complementan con el gran valor histórico y cultural del Camino de Cruces o Camino Real de la época colonial, donde se encuentra un trecho restaurado con su característico empedrado.42
El Parque Nacional Soberanía está localizado cerca de las riberas del Canal de Panamá, con una superficie de 19,341 hectáreas de bosque tropical húmedo. Este parque es el hábitat de más de 1300 plantas y 100 animales. Los cerros y colinas, ondulados y accidentados dominan su orografía, cuya máxima altitud se alcanza en el cerro Calabaza (85 msnm). Ha sido reconocido internacionalmente por poseer una de las más ricas diversidades de aves. Mucha historia envuelve a este parque debido a los conquistadores españoles después de la conquista en 1492.43 El Parque Natural Metropolitano forma, junto con el Parque Nacional Caminos de Cruces y el Parque Nacional Soberanía, un corredor biológico que se extiende a lo largo de la ribera este del Canal de Panamá.

Jardín Botánico y Refugio de Vida Silvestre

El Parque Municipal Summit, con 50 hectáreas, es un área recreativa natural de Panamá. Cuenta con un jardín botánico y un refugio de fauna silvestres, así como áreas recreativas para el desarrollo de actividades al aire libre. Está localizado en el Corregimiento de Ancón. El parque incluye una representación de especies de plantas provenientes de países tropicales y subtropicales de todo el mundo, así como las especies nativas de Panamá. Cuenta con una especial representación de las plantas, árboles y otras que fueron introducidas, así como las propias de Panamá, que tienen usos beneficiosos para el humano, ya sea como alimentos, medicinas, material para construcción y ornamentales.44
Crecimiento de la ciudad
La nueva ciudad de Panamá ha sufrído fuertes cambios en los últimos años. Desde el año 1999, con la salida de las tropas estadounidenses y la obtención de la soberanía total del país, la ciudad ha acogido gran cantidad de ciudadanos extranjeros. Desde el año de 2002 a 2005 han establecido su residencia en el país 25.000 canadienses, 100.000 colombianos, y 17.000 hebreos, entre otros.

Según las previsiones hechas por los expertos, la población del área metropolitana de la ciudad de Panamá para el año 2020 alcanzará unos 3.8 millones. El cálculo está consignado en el Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas del Pacífico y del Atlántico, hecho en 1997. De acuerdo con el documento, la población del área metropolitana dentro de 10 años sería de 2 millones 400 mil personas. La ciudad, gracias al gran crecimiento de población, ha sido demandada a hacer nuevas calles y vecindarios, aunque frecuentemente las calles no son muy ordenadas o cuadriláteras.45
Demografía
Población de la ciudad de Panamá:46
Año Población
Observaciones
1519 100 Se funda Panamá
1541 4.000
1575 3.500
1607 4.795
1640 8.000
1670 10.000
1790 7.000
1832 10.000
1848 n.d. La ciudad experimenta un auge
económico. Aumenta el tránsito
con destino las minas de
oro en California
1856 12.000
1865 8.209
1879 n.d. Se inician los trabajos de
construcción del Canal
Interoceánico.
1888 9.855
n.d. 24.000
1905 21.984
1911 37.505
1920 59.458
1930 74.409
1940 111.893
1950 127.874
1960 273.440
1969 389.000
n.d.: Información no disponible

La ciudad posee una población estimada, al 1° de julio de 2009, de 464.761 habitantes. Se incluye en esta cifra los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia o La Exposición, Curundú, Bethania, Bella Vista, Pueblo Nuevo, San Francisco, Parque Lefevre, Río Abajo, Juan Díaz y Pedregal. Se excluyen a los corregimientos de Ancón, Chilibre, Las Cumbres, Las Mañanitas, Pacora, San Martín, Tocumen y 24 de diciembre).47

Se estima que al 1° de julio de 2009 habitan 878.270 personas en el distrito de Panamá (incluyendo todos los corregimientos antes indicados) y alrededor de 366.782 habitantes en el distrito de San Miguelito, haciendo que el área metropolitana de la ciudad de Panamá supere los 1,2 millones de habitantes.47 48 En un país con una población estimada en 3,706,596 habitantes (2014), el área metropolitana aglomera cerca del 40 % del total demográfico nacional.
Zona Metropolitana
Artículo principal: Área metropolitana de la ciudad de Panamá
Zona Metropolitana de la ciudad de Panamá.

En contraste con otros países latinoamericanos, Panamá creció al impulso del comercio exterior. El grado de vinculación de los grupos sociales con capitales extranjeros fue definiendo los espacios ocupados por los sectores de altos y bajos recursos. Los ciclos de auge o recesión económica y su efecto sobre el tránsito interoceánico por el Istmo se reflejan, particularmente, en el crecimiento o decrecimiento de la población de la Región Metropolitana.49 El crecimiento desmesurado de los años del 60 explica la mayor migración del campo a la ciudad registrada en la historia republicana. Por un lado, la industrialización que genera el período de sustitución de importaciones y por otro, la incursión de capital en el campo, desplazan grandes sectores del interior del país a buscar nuevas fuentes de empleo. Las áreas de mayor recepción urbana resultan ser San Miguelito, el sector de la carretera Transístmica hacia las Cumbres - Alcalde Díaz y Tocumen.

Buena parte de este crecimiento es espontáneo, y se efectúa mediante la toma de tierras y la autoconstrucción, generalmente extendiéndose y densificando antiguas áreas de invasión: "La superficie ocupada por viviendas autoconstruidas en la ciudad de Panamá pasa de 180 hectáreas en 1959, a 403 en 1970 y a 1,172 en 1980; la población crece de 20,000 a 74,000 y 151,000 personas, respectivamente.

Por su parte, los distritos de Arraiján y La Chorrera, tradicionalmente, habían sido paso obligado de inmigrantes cuyo destino era la ciudad de Panamá. Sin embargo, este sector se ha convertido en una importante área de crecimiento para ciudades-dormitorio de la población que labora en la zona central.49
Educación

La ciudad cuenta con escuelas, tanto particulares como privadas, las cuales generalmente cubren todos los niveles de enseñanza. Algunas de ellas están especializadas u orientadas al desarrollo de habilidades en distintas profesiones técnicas. Dentro de los colegios públicos más importantes de la ciudad están: el Instituto Nacional, la Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía, el Colegio José Dolores Moscote, el Instituto Fermín Naudeau, el Instituto América, entre otros. Entre los colegios privados están el Instituto Panamericano, Colegio San Agustín, Colegio Javier, Colegio de La Salle, Colegio Brader, Colegio San Vicente de Paul, Colegio Parroquial San Judas Tadeo, Colegio de Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Escuela Panamá, entre otros.[cita requerida]

La oferta universitaria está encabezada por dos universidades estatales: la Universidad de Panamá (fundada en 1935) y la Universidad Tecnológica de Panamá (fundada en 1981). Igualmente, existen varias universidades privadas como la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), la Universidad Latina, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), la Universidad Interamericana(UIP), al Universidad del Istmo (UDI) y la Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología (UMECIT). Muchas de estas universidades y otras especializadas, como la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), ofrecen carreras orientadas a la actividad naval, portuaria y canalera, de gran relevancia para el país.[cita requerida]
Varios campus subsidiarios de universidades extranjeras también están ubicados en la ciudad. La Universidad Estatal de Florida (FSU) opera aquí un campus desde 1957, orientado originalmente a la población norteamericana residente en la antigua Zona del Canal y reconocido luego por las autoridades educativas panameñas en 1996.50 La Universidad de Louisville también tiene un campus en la ciudad, cuyo programa de Maestría en Administración de Empresas (MBA) fue reconocido como uno de los mejores en América Latina.51

Entre los institutos de educación secundaria pública de la ciudad, destacan el Instituto Nacional de Panamá, el Instituto Fermín Naudeau y el Colegio Artes y Oficios "Melchor Lasso De La Vega", el Instituto América, el Instituto José Dolores Moscote, el Instituto Dr. Alfredo Cantón, entre otros.

A nivel de educación privada están el Instituto Justo Arosemena, Colegio San Vicente de Paúl, Colegio Javier, San Agustín y La Salle , Instituto Panamericano entre otros
Cultura

La institución encargada de la difusión cultural en el país es el Instituto Nacional de Cultura (INAC) el cual “fue creado mediante la ley # 63 del 6 de junio de 1974, por el Consejo Nacional de Legislación. Según dicho decreto le corresponde primordialmente "La Orientación, Fomento, Coordinación y Dirección de las actividades culturales en el Territorio Nacional”

“Desde su creación el Instituto Nacional de Cultura (INAC) ha estado ubicado en distintas sedes y no es hasta mediados de 1995 que obtiene un edificio propio donde actualmente están todas sus oficinas principales. En este edificio funcionó la Asamblea Nacional y luego la Corte Suprema de Justicia; dicho edificio está ubicada en Las Bóvedas (Fortificación Colonial) en el denominado Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.”

Otra Institución que se destaca por la difusión cultural es la Ciudad del Saber.52 el cual es un parque empresarial, científico y tecnológico.

En el año 2003, la ciudad fue elegida como la capital internacional de la cultura, junto a Curitiba, Brasil.53
Arte

Diversos grupos de creación artística independiente se mueven en la ciudad, produciendo diversas manifestaciones, tanto tradicionalmente figurativas como el arte contemporáneo conceptual y postmodernista, hasta las producciones de grupos originarios que complementan con su riqueza cultural la diversidad creativa de la ciudad. Aunque las políticas en favor de una amplia difusión de la cultura no ha estado en la agenda de los últimos gobiernos, siendo más bien acciones dispersas, carentes de una visión unificadora o proyecto cultura país, que lleve al ciudadano a asimilar la relación entre cultura y desarrollo. El espectro potencial de Panamá en las artes es vasto. La ciudad tiene mucho que expresar, y camina lentamente hacia una definición que le dé cuerpo a las expresiones artísticas y culturales. Artistas activos de varias generaciones definidos y emergentes, de corrientes múltiples convergen en Panamá o crean desde fuera. Aportando al enriquecimiento de las artes visuales, escénicas, gráficas, etc.
Literatura
Probablemente la manifestación creativa más antigua de esta ciudad fundada en 1519. Rodrigo Miró cita a Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés como el autor del primer cuento escrito en Panamá y publicado como parte de la Historia General y Natural de Las Indias en 1535. Desde entonces, muchos narradores y poetas se han inspirado en la ciudad de origen europeo más antigua del Pacífico americano, cosmopolita y rica en una historia cargada de invasiones, saqueos, tráfico de plata y oro, paso de gente, ataques de piratas y guerras.54 Algunos poetas y narradores nacidos en la ciudad de Panamá son Manuel María Ayala (1785-1824), Amelia Denis de Icaza (1836-1911), Darío Herrera (1870-1914), Ricardo Miró (1883-1940), Gaspar Octavio Hernández (1893-1918), Demetrio Korsi (1899-1957), Ricardo Bermúdez (1914-2000), Joaquín Beleño (1922-1988), Ernesto Endara (1932- ), Diana Morán (1932-1987), José Córdova (1937- ), Pedro Rivera (1939- ), Moravia Ochoa López (1941- ), Roberto Fernández Iglesias (1941- ), Jarl Ricardo Babot (1946- ), Giovanna Benedetti (1949- ), Manuel Orestes Nieto (1951- ), Moisés Pascual (1955- ), Héctor Miguel Collado (1960- ), David Robinson Orobio (1960- ), Katia Chiari (1969- ), Carlos Oriel Wynter Melo (1971- ), José Luis Rodríguez Pittí (1971- ) y Sofía Santim (1982- ).55
Bibliotecas

La Biblioteca Nacional (BINAL) es la biblioteca pública más importante de la ciudad. Esta Institución abrió sus puertas el 11 de julio de 1942 mediante el decreto No. 238 de 31 de enero de 1942.
Museos

Entre los museos más importantes de la ciudad, están:

Museo de Arte Contemporáneo,56
Museo del Canal Interoceánico,57
Museo Antropológico Reina Torres de Arauz,58
Museo de Panamá la Vieja,59
Explora: Centro de Ciencias y Arte,60
Museo de la Biodiversidad
Museo de Historia de Panamá

Teatros
Teatro Nacional en el Casco Antiguo de la ciudad.

Es posible visitar variados teatros en la ciudad que siempre cuentan con diferentes obras, eventos, y presentaciones. El Teatro Nacional es la máxima casa de las artes en Panamá, mientras se encuentran muchos otros, como: el Teatro Balboa, el Teatro Abba, el Teatro en Círculo, el teatro Anita Villalaz, el teatro La Quadra, etc.61
Cine

El cine nació en Panamá en la década de los cuarenta con el primer largometraje panameño titulado "Al calor de mi bohío" (1946) de Carlos Luis Nieto con la participación de Beby Torrijos, Uriel Santacoloma, América Hill y Santander Tristán, filmado en la ciudad de Santiago de Veraguas.62 En el 2005 se creó la Asociación Cinematográfica de Panamá. Panamá se está viendo a nivel de toda iberoamérica, Estados Unidos y Europa, con un gran potencial para hacer cine, tanto como por el desarrollo de su propia industria, como por las producciones internacionales. Adicionalmente se ha expuesto a nivel nacional e internacional con la película titulada "Chance", de Abner Benaim, la cual fue durante dos semanas una de las más vistas del país, superando a Avatar 2010.63 En la ciudad del 26 de abril de 2012 al 2 de mayo del presente año se inauguró la primera edición del Festival de Cine de Panamá (IFF, Según sus siglas en inglés).
El 5 de abril de 2014 se realizó por primera vez los Premios Platino al cine iberoamericano, desde el Centro de Convenciones ATLAPA. Se presentaron cintas de todos los países latinos incluyendo Portugal y España. La gala ha sido promocionada por Sofía Vergara, Fanny Lu, Eugenio Derbéz, entre otros. Se espera que Iberoamérica pose sus ojos en Ciudad de Panamá durante esta gala internacional.
Gastronomía

La comida en Panamá de por si es muy caribeña, pero también la diversidad de nacionalidades que han formado parte de la población panameña han creado una oferta de alimentos variada.

En la ciudad se pueden encontrar distintos restaurantes de comida internacional (árabe, japonesa, coreana, china, griega, italiana, francesa, española, colombiana, peruana, mexicana, caribeña, etc.), establecimientos (franquicias) de comida rápida y por supuesto, así como diversos lugares de comida típica panameña.64
Lugares de interés
Véase también: Monumentos de Panamá
Monumento a Pablo Arosemena localizado en la plaza de Francia.
Catedral Metropolitana.

La Catedral Metropolitana de Panamá, en la plaza de la Catedral.
Iglesia del Carmen, vía España.
Iglesia de La Merced, Casco Viejo.
Iglesia de Santa Ana, Casco Viejo.
Iglesia de San Félipe de Neri.
Altar de Oro de La Iglesia de San José.
Templo de La Iglesia Mormona.
Sala de oración de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional en Juan Díaz, inmediaciones a Los Pueblos.
Teatro Nacional.
Teatro Balboa.
Canal de Panamá.
Museo del Canal Interoceánico.
Avenida Central (Plaza 5 de Mayo).
Centros Comerciales: Multiplaza Pacific, Multicentro, Albrook Mall, MetroMall, Plaza Tocumen, Los Pueblos, entre otros.
Área Bancaria de Panamá.
Palacio Presidencial (Palacio de Las Garzas).
La Calzada de Amador (Causeway).
Centro de Convenciones ATLAPA.
FIGALI Convention Center.
El Hipódromo Presidente Remón.
Panamá la Vieja.
Mi Pueblito.
Esclusas de Miraflores.
Parques Naturales: Metropolitano, Soberanía, Camino de Cruces, Cerro Ancón.
Panamá Rainforest Discovery Center: un centro de aviturismo y torre de observación.
La Cinta Costera (avenida Balboa).
Ciudad Deportiva, Irving Saladino.

En construcción actualmente:

El museo de la biodiversidad de Frank Gehry.
Tercera etapa de la Cinta Costera.

Patrimonio de la Humanidad
Lugar arqueológico de Panamá Viejo y distrito histórico de Panamá
UNESCO logo.svg Welterbe.svg Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad.
Calle Casco Viejo.jpg
Calle del Casco Antiguo de Panamá.
País Flag of Panama.svg Panamá
Tipo Cultural
Criterios ii, iv, vi
N.° identificación 790
Región Latinoamérica
y el Caribe
Año de inscripción 2003 (XXVII sesión)

Panamá La Vieja es el nombre que se usa para los vestigios Arqueológicos y arquitectónicos del Conjunto histórico y monumental de la primera ciudad española fundada en la costa del Pacífico por Pedro Arias de Ávila el 15 de agosto de 1519. Esta ciudad fue el comienzo de las expediciones que conquistaron el Imperio inca del Perú en 1532. También fue una escala de una de las más importantes rutas comerciales del continente americano que llevaba a las famosas ferias de Nombre de Dios y Portobelo, por donde pasaban la mayor parte del oro y la plata que los españoles explotaban en América.65

El Comité de la Unesco decidió inscribir esta propiedad tomando como base los criterios culturales ii, iv y vi, considerando que Panamá fue el primer asentamiento europeo en la costa del Pacífico, en 1519, y que el Distrito Histórico conserva intacto una red de calles, junto con un número sustancial de edificios domésticos antiguos, que son un testimonio excepcional de la naturaleza de este temprano asentamiento.66

Casco Viejo o Casco Antiguo, Panamá El Casco Antiguo fue considerado Patrimonio de la Humanidad. Después de que el primer asentamiento quedara destruido por enfermedades y ataques piratas, el último y más recordado por Henry Morgan, la ciudad se trasladó a una península rocosa que era más salubre y al tiempo más fácil de defender. En 1673 fundaron lo que hoy se llama oficialmente el Casco Antiguo, pero también es conocido como San Felipe, Catedral y más usualmente, Casco Viejo.

El Casco Antiguo es una mezcla de diferentes estilos arquitectónicos, que reflejan la diversidad cultural del país. Caribeño, republicano, modernismo, francés y colonial se mezclan en un lugar de menos de 800 edificios. La mayoría de los principales monumentos de la ciudad de Panamá se encuentran en el Casco Antiguo: el Salón Bolívar, la Catedral Metropolitana, el Teatro Nacional de Panamá (fundado en 1908), el monumento de Las Bóvedas, la iglesia de La Merced, la Iglesia de San Felipe Neri, la Iglesia de San José con su distintivo altar dorado, que fue salvado de Panamá La Vieja y transportado a la nueva ciudad.

El Casco_Antiguo panameño es ya el segundo destino turístico de la ciudad, después del Canal de Panamá. Tanto el gobierno como sectores privados están participando activamente no sólo en la restauración del patrimonio arquitectónico, sino también en el patrimonio humano, invirtiendo en las industrias culturales y la iniciativa local.67
Transporte

La ciudad cuenta con una infraestructura de transporte que permite el movimiento de carga y viajeros dentro del área metropolitana y entre ésta y el resto del país. En el sector del transporte terrestre, persisten problemas asociados principalmente a los frecuentes embotellamientos, causados por la demanda de espacio vial que impone la gran cantidad de vehículos privados. Desde hace algunos años, la infraestructura de transporte de la ciudad se encuentra en un continuo proceso de modernización y ampliación en todos sus sectores.
Transporte aéreo
Aeropuerto Internacional de Tocumen, Centro de conexiones de Copa Airlines.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen es el más importante del país. Está ubicado en la parte oriental de la ciudad, a unos 20 km de la misma. Es el de mayor tráfico de la región, con vuelos directos a las principales ciudades de Europa, Norteamérica, Centroamérica, El Caribe y América del Sur. Funciona como el principal centro de conexión de Copa Airlines y debido a la gran cantidad de destinos internacionales que esta tiene, es considerado el Hub de las Américas. El segundo aeropuerto en importancia, el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, está emplazado en una antigua base militar estadounidense y se reserva para vuelos domésticos y regionales.
Transporte terrestre
Vista aérea del Corredor Sur sobre la bahía de Panamá.

La ciudad cuenta con dos autopistas, conocidas como corredores. El Corredor Norte conecta la urbe con las áreas revertidas y con los principales suburbios localizados hacia el norte. El Corredor Sur, por su parte, se extiende desde la zona de San Francisco hasta las inmediaciones del aeropuerto Internacional de Tocumen, incluyendo un tramo marítimo que atraviesa parte de la bahía de Panamá. Además, la ciudad conecta por ambos extremos con la carretera Panamericana, incluyendo tramos que sirven a ciudades satélites vecinas, como La Chorrera. La autopista Panamá-Colón, inaugurada en 2009, corre paralela al Canal de Panamá y conecta la capital con la ciudad de Colón, ubicada en la costa atlántica. Esta autopista significó la puesta en práctica de un eficiente sistema vial entre los dos océanos y sus respectivas zonas portuarias y comerciales.

Dentro de la ciudad, la avenida Balboa ha sido por mucho tiempo la más reconocida, no sólo por su amplio uso, sino porque bordea la línea costera que define la bahía de Panamá. Con la construcción de la llamada Cinta Costera, cuya primera fase fue completada en 2009, la avenida cambió su imagen y vialidad; de manera que sus seis carriles corren actualmente en el mismo sentido, mientras que los cuatro carriles de la nueva cinta corren en sentido contrario. A estas pueden sumarse la calle 50 y la vía España, que junto con la vía Simón Bolívar y la vía Ricardo J. Alfaro (conocida popularmente como Tumba Muerto), constituyen las principales arterias de la capital panameña.
Autobuses
Autobuses de la ciudad, popularmente conocidos como los Diablos Rojos.Desde el 15 de marzo dejaron de operar en la capital. Los que aún prestan el servicio lo hacen en las rutas internas de Panamá este y Panamá Norte. Los que no, son deshuesados en un corral oficial en la localidad de Howard, a orillas del Canal.

Los autobuses son el principal medio de transporte público, diariamente 800 mil panameños utilizan este medio, tanto dentro de la ciudad, como hacia el interior del país. La terminal central de autobuses, conocida como Gran Terminal Nacional de Transporte, se encuentra en Albrook, cerca del Aeropuerto Marcos A. Gelabert y del centro comercial Albrook Mall. Desde allí parten rutas interurbanas, interprovinciales e incluso rutas internacionales hacia América Central.

Dentro del área urbana, los pasajeros eran transportados en autobuses multicolores conocidos popularmente como diablos rojos. Estos buses cubren un área bastante extensa de la ciudad y zonas aledañas, están decorados con colores brillantes, a menudo representando a artistas, políticos y otras personalidades famosas en el ámbito popular. Desde el 15 de marzo de 2013, el sistema de transporte público MetroBus sustituyó al diablo rojo. El pasaje en las rutas regulares y transversales cuesta 25 centésimos, y las de autopista (que van del centro al norte o del centro al este) cuestan un dólar 25 centésimos.68
Taxis
Los taxis, como sistema de transporte selectivo, complementan al sistema de buses. Son de color amarillo. Los conductores aplican un sistema de tarificación por zonas.
Tren de pasajeros en la estación del ferrocarril de la ciudad de Panamá.
Trenes y metro
Véase también: Metro de Panamá

Aunque el transporte ferroviario no se ha explotado notablemente en el país, existe una línea ferroviaria conocida como Ferrocarril de Panamá, que conecta la ciudad de Panamá con la ciudad de Colón. Esta línea fue inaugurada en 1855 y recorre una distancia de 76.6 km a lo largo del istmo. Usada mayormente para el transporte de carga, en 2001,se comenzó a usar también para el transporte de pasajeros, dirigido principalmente a ejecutivos y comerciantes que se desplazan para trabajar entre ambas ciudades, al igual que a turistas en general.

El gobierno ha impulsado la construcción de una red ferroviaria metropolitana que conformará el metro de Panamá, cuya construcción comenzó en julio de 2010.69 Las autoridades de este país han anunciado las empresas que competirán por construir este mega proyecto de 1500 millones de dólares. El consorcio compuesto por FCC y la brasileña Odebrecht ha ganado el concurso para construir la línea 1 del metro de Panamá. El presupuesto del contrato, el de mayor tamaño del país después de la ampliación del Canal de Panamá, asciende a 1.400 millones de dólares (más de 1.000 millones de euros).

La empresa española se ha impuesto en la final a la otra alianza liderada por la italiana Impregilo, el socio de Sacyr en las obras del Canal. La compañía presidida por Baldomero Falcones, con fuertes intereses en la zona, se garantiza, de esta manera, una importante cartera de obra para los próximos años.

FCC es uno de los mayores promotores de este tipo de infraestructuras ferroviarias, tanto en España como en el extranjero. Actualmente, la constructora controlada por Esther Koplowitz participa en otros grandes concursos internacionales de estas características, entre los que sobresalen el metro de Dublín (Irlanda) y el de Copenhague (Dinamarca). Otros grupos españoles, como Acciona e Isolux, participaron en las fases iniciales del concurso de Panamá sin éxito.

La oferta del consorcio de FCC incluye tanto la obra civil como el material móvil. El metro panameño tendrá 14 kilómetros de longitud a través de los cuales se instalarán 13 estaciones de suburbano.
Deporte
Estadio Rommel Fernández, el mayor estadio de fútbol del país. También en él se practica atletismo.
Estadio Nacional Rod Carew, mayor estadio de béisbol del país.
La Arena Roberto Durán, utilizado para diversos eventos, como baloncesto, boxeo, entre otros.

La autoridad en los deportes en Panamá es el Instituto Nacional de Deportes (PanDeportes). En la ciudad existen diversos estadios, campos y complejos deportivos para practicar distintas disciplinas, entre las que se pueden mencionar las siguientes: fútbol, béisbol, fútbol americano (junto con el flag football), voleibol, baloncesto, boxeo, natación, rugby, cricket, golf, tenis, tenis de mesa, frontenis, lucha libre, ajedrez, entre otras. También se puede practicar el deporte de la vela o windsurf desplazándose a Isla Contadora.

En la ciudad, como en el resto del país, el béisbol y el baloncesto eran los deportes por excelencia de los capitalinos, pero en los últimos años ha habido un auge en el fútbol, mucho de ello se debe al aporte que ha tenido el gobierno en mejoras de infraestructuras. Uno de los mejores estadios es el estadio Nacional de Panamá (también conocido como estadio Nacional Rod Carew, en memoria de ese famoso pelotero panameño)70 con una capacidad de 27 mil espectadores construido en 1999. En tanto al fútbol se reinauguró el estadio Rommel Fernández, construido en 1970, con una capacidad de 22 mil espectadores para ese entonces; hoy, luego de haber sido remozado y ampliado, su capacidad incrementó a 32 000 espectadores.

La Ciudad de Panamá ha sido sede de importantes competencias deportivas de resonancia internacional:

Juegos Centroamericanos y del Caribe 1938
Juegos Centroamericanos y del Caribe 1970
Juegos Bolivarianos 1973
Copa Centroamericana de Fútbol 2003
Juegos Deportivos Centroamericanos 2010
Copa Centroamericana de Fútbol 2011
Campeonato Mundial de Beisbol 2011
Olimpiadas Especiales de Centroamerica y el Caribe 2012
Ironman 70.3 (Ediciones 2012, 2013 y 2014)
Serie de la leyenda de la MLB (Yankees de Nueva York VS Marlins de La Florida)

Recientemente la Ciudad de Panamá lanzó su candidatura oficial para conseguir la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018.
Representación de la ciudad de Panamá

La afición capitalina cuenta con varios equipos que la representan en las diferentes ligas de la República.
Equipo Liga Estadio Fundación del equipo
Alianza FC Liga Panameña de Fútbol Luis Ernesto Tapia 1963
CD Plaza Amador Liga Panameña de Fútbol Estadio Javier Cruz 1955
Chorrillo FC Liga Panameña de Fútbol Estadio Javier Cruz 1974
Tauro FC Liga Panameña de Fútbol Luis Ernesto Tapia 1984
Panamá Metro Liga de Béisbol de Panamá Rod Carew 1975
Diablos Rojos Béisbol Profesional de Panamá Rod Carew 2000
Caimanes de Río Abajo Circuito de Baloncesto Superior ---- ----
Canguros de Parque Lefevre Circuito de Baloncesto Superior ---- ----
Colosos de Betania Circuito de Baloncesto Superior ---- ----
Magnates de Costa de Este Circuito de Baloncesto Superior ---- ----
Datos generales

La ciudad de Panamá, fue la primera ciudad española en ser fundada en las costas del Oceano Pacífico del continente americano.
La ciudad posee una extensión de 2.561 km² (988 Mi.²), convirtiéndola, por extensión, en una de las ciudades más grandes de Latinoamérica.

El clima en el entorno del Distrito y en el área de la Municipalidad es lluvioso durante los meses de mayo a diciembre y cuenta con una temporada seca o "verano", de enero a abril. Presenta una precipitación media diaria de 5,1 mm y una humedad relativa media anual de 75%. La temperatura a lo largo del año oscila entre 21 °C (70 °F) y 35 °C (95 °F), dependiendo del mes.

En Panamá están ubicados uno de los centros financieros internacionales más grandes de Latinoamérica con 94 bancos, de los cuales 60 son del Sistema Bancario Nacional, 24 de la Banca Internacional y 9 bancos de representación. El Sistema Bancario Nacional tiene activos por B/29.100 millones y 284 sucursales a lo largo del país, de las cuales 132 se localizan en la Municipalidad de Panamá.
La ciudad de Panamá es el único lugar en el mundo en donde se puede ver el amanecer y el atardecer exactamente a la misma hora (amanecer 6:10 a.m. y atardecer 6:10 p.m.)
La ciudad de Panamá es la única capital de Latinoamérica rodeada de bosques tropicales y en su centro es de fácil acceso a tres Parques Nacionales declarados Reserva de la Biósfera y Patrimonio de la Humanidad. Al estar ahí en esos bosques, da la impresión de que se esta entrando a lugares inhóspitos y rodeado de fauna; todo eso a menos de diez minutos de la ciudad.
El Ferrocarril de Panamá fue el más caro construido en la historia; ya que costo 8 millones de dólares a mediados del siglo XIX y tomó 5 años su construcción.
La Ciudad de Panamá es la única de toda la región centroamericana que posee un moderno sistema de transporte Metro.
La ciudad de Panamá pese a ser fundada a las orillas del Océano Pacífico, el lenguaje y los rasgos culturales de sus habitantes son típicamente caribeños.
Apuntes históricos

Desde su día de fundación, el 15 de agosto de 1519, Panamá ha sido conocida o llamada por diferentes nombres así:
Capital de Tierra Firme.71
Capital del Reino de Tierra Firme71
Capital del antiguo Reino de Tierra Firme71
Muy Noble y muy Leal ciudad71
El 15 de septiembre de 1521, "el Pueblo de Panamá" recibió el título de ciudad a través de la Real Cédula expedida en Burgos por el emperador Carlos V, el cual la nombró "la Noble Ciudad de Panamá".72
El municipio de Panamá usa desde su creación el mismo escudo de armas otorgado a la ciudad de Panamá por el emperador Carlos V en 1521.71
En 1941 la Constitución Política de la República de Panamá indica en uno de sus artículos que la capital de la República es la ciudad de Panamá y, en caso de guerra, terremoto u otra calamidad, se podría trasladar la capital temporalmente a otro punto del territorio nacional.73 La Constitución de 1941 fue suspendida su vigencia en diciembre de 194474 y reemplazada por la Constitución de 1946 y este artículo no fue incluido.75
Hasta 1955 se consideraba el 21 de enero de 1673 como la fecha de fundación de la nueva ciudad de Panamá, sin embargo mediante Ley fue decretada la corrección y cambio de la fecha al día 15 de agosto de 1519, ya que se consideró un traslado de la ciudad y no la fundación de una nueva ciudad.71
En 1982 se promulga la Ley que aprueba la división político-administrativa de la provincia de Panamá y se señala como capital de esta provincia, así como del distrito de Panamá a la ciudad de Panamá.76

Hermanamientos

Bandera de España Madrid, España77
Bandera de México Guadalajara, México78
Bandera de México Ciudad de México, México[cita requerida]
Bandera de México Santo Domingo Tehuantepec, México[cita requerida]
Bandera de Honduras Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras
Bandera de los Estados Unidos Miami, Florida, Estados Unidos
Bandera de Nicaragua Managua, Nicaragua[cita requerida]
Bandera de Colombia Bogotá, Colombia
Bandera de Venezuela Caracas, Venezuela
Bandera de Costa Rica San José, Costa Rica
Bandera de Guatemala Ciudad de Guatemala, Guatemala
Bandera de los Estados Unidos Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos
Bandera del Reino Unido Londres, Reino Unido
Bandera del Perú Callao, Perú79
Bandera de Israel Tel Aviv Yafo, Israel
Bandera de la República de China Taipéi, Taiwán (1989)
Bandera de la República Dominicana Santo Domingo, República Dominicana

Panamá forma parte Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)que agrupa a 27 ciudades de Iberoamérica.80

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HONDURAS (TEGUCIGALPA)

9. HONDURAS (TEGUCIGALPA)

Tegucigalpa, oficialmente denominado Municipio del Distrito Central (abreviado Tegucigalpa, M.D.C.),nota 1 comúnmente conocida como Tegus,2 3 es la capital y sede de gobierno de la República de Honduras, junto a su ciudad gemela Comayagüela, según los Artículos 8 y 295 de la actual Constitución... Ver mas
Tegucigalpa, oficialmente denominado Municipio del Distrito Central (abreviado Tegucigalpa, M.D.C.),nota 1 comúnmente conocida como Tegus,2 3 es la capital y sede de gobierno de la República de Honduras, junto a su ciudad gemela Comayagüela, según los Artículos 8 y 295 de la actual Constitución de Honduras.4 5

Aunque ya desde 1536 se le conocía al pequeño poblado a las orillas de la cuenca del río Choluteca (hoy en día el Centro Histórico) por el peculiar nombre de Taguzgalpa, es con la llegada de los españoles a la región en busca de minerales que se reconoce el 29 de septiembre de 1578 como el día que marca su fundación bajo el nombre de Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa. Tres siglos después, el 30 de octubre de 1880 se convierte en la capital del país, durante la presidencia de Marco Aurelio Soto.6

Durante la corta existencia de la Constitución Política de la República Federal de Centro América, entre 1824 y 1839, Tegucigalpa fue declarada un distrito federal y capital de los entonces unidos en una sola nación: los estados de El Salvador, Guatemala y Honduras.7 Después de este fallido intento de preservar una república centroamericana, Honduras regresa a ser un país individual e independiente y el 30 de enero de 1937, se reforma el Artículo 179 de la Constitución de Honduras de 1936 bajo el Decreto No. 53 y se establece a Tegucigalpa y Comayagüela como el Distrito Central. El 09 de diciembre del mismo año se ratifica bajo el Decreto No. 2.8

El Distrito Central se encuentra en la región montañosa sur central de Honduras en el departamento de Francisco Morazán, del cual es también la cabecera departamental.9 El área metropolitana de Tegucigalpa y Comayagüela se encuentra en un valle, rodeado por montañas y ambas, siendo ciudades gemelas, están geológicamente separadas por la cuenca del río Choluteca que les atraviesa.10 El Distrito Central es el municipio más grande y más poblado de Francisco Morazán y el decimocuarto más grande de Honduras.11 Tegucigalpa y Comayagüela, juntas, es la ciudad más grande y más poblada de Honduras.

La capital es el centro político y administrativo del país donde se ubican 23 embajadas y 16 consulados representando diplomática y consularmente a 39 países de alrededor del mundo.12 13 Es la sede de la mayoría de las agencias públicas y empresas estatales, entre ellas, la ENEE y Hondutel, las compañías nacionales de energía y telecomunicaciones, respectivamente.14 Es también el hogar de la selección nacional de fútbol y del plantel principal y rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la máxima casa de estudios del país. El aeropuerto internacional, Toncontín, ha adquirido fama e infamia mundial por su pista de aterrizaje extremadamente corta para un aeropuerto de categoría internacional lo cual obliga a los aviadores a emprender maniobras algo irregulares durante el despegue y aterrizaje para evadir las montañas aledañas.15 16
La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) es la autoridad gubernamental de la ciudad y municipio,17 encabezada por un alcalde y 10 regidores quienes forman la Corporación Municipal, él órgano ejecutivo-legislativo del municipio.18 Siendo cabecera departamental, es sede del gobernador político departamental de Francisco Morazán. Para 2013, la Alcaldía aprobó un presupuesto de más de tres mil millones de lempiras (US$153.5 millones),19 y acumuló una deuda arriba de los mil millones de lempiras (US$50 millones),20 en parte para financiar los proyectos de infraestructura que está emprendiendo la presente administración municipal.

La infraestructura capitalina no se ha mantenido al ritmo de su explosión demográfica.21 22 La falta de planificación adecuada,23 la urbanización densa y desordenada sumados con fenómenos socioeconómicos como la pobreza y la delincuencia, son azotes de la vida cotidiana.24 25 Las principales vías de circulación son el escenario de embotellamientos ya que la presente red vial no se da abasto con los más de 400 mil vehículos que circulan por ellas diariamente.26 Tanto el gobierno nacional como el municipal han desarrollado proyectos para incrementar la infraestructura y aliviar la pobreza en la ciudad.27 28
Etimología
Vista de Tegucigalpa desde el Picacho.

La mayoría de las fuentes sugieren que el origen y significado del vocablo Tegucigalpa deriva de la lengua náhuatl.29 Su significado exacto está abierto a diferentes interpretaciones, pero la versión más difundida entre la creencia popular es que deriva del vocablo nahua Taguz-galpa en el cual significa cerros de plata. Aún así, entre historiadores como el hondureño Jesús Aguilar Paz (n. 1895 - f. 1974), dicha interpretación es incierta ya que los pobladores aborígenas ignoraban la presencia de yacimientos minerales en la región. Se ha perdido en la historia quién o cuándo se determinó lo de cerros de plata, una teoría es que fueron los españoles, y no los nativos, quienes le llamaron así a la región tras el descubrimiento de sus riquezas minerales.30

El polígrafo mexicano Antonio Peñafiel (n. 1830 - f. 1922), en su libro "Nomenclatura geográfica de México" (1897), define el vocablo Tegucigalpa como una corrupción de Tecutli-cal-pa que significa [señor] en los palacios reales.31 Otra creencia entre historiadores mexicanos como José Ignacio Dávila Garibi (n. 1888 - f. 1981) y Alfredo Barrera Vásquez (n. 1900 - f. 1980), contempla que Tegucigalpa es del vocablo nahua Tecuztlicallipan que se traduce como lugar de residencia de los nobles, o posiblemente del vocablo Tecuhtzincalpan que significa lugar sobre la casa del amado señor o cerro de los sabios.32

El filólogo hondureño Alberto de Jesús Membreño (n. 1859 - f. 1921), en su libro "Nombres Geográficos Indígenas de la República de Honduras" (1901) (republicado en 1994 como “Toponimias indígenas de Centroamérica”), descarta por completo el tradicional cerros de plata y argumenta que Tegucigalpa deriva del vocablo nahua Teguycegalpa que significa en las casas de las piedras puntiagudas. Membreño defiende su interpretacíón haciendo apunte de que Taguzgalpa era el nombre antiguo de la zona oriental de Honduras y cuyo vocablo significa en las casas de la tierra amarilla.33

El lingüista americanista austríaco, Rodolfo R. Schuller (n. 1873 - f. 1932), propone que el vocablo Tegucigalpa significa lugar donde está la casa de la aurora,34 mientras que el investigador guatemalteco Flavio Rodas Noriega (n. 1882 - f.?), promovió una discusión sobre el origen etimológico de Tegucigalpa y propuso que el término deriva de Totogalpa, lo que es una referencia a Tototi, vocablo nahua que significa pájaro y/o a toncontín que es otro término nahua cuyo significado es baile de los indios mexicanos. Por otra parte, el escritor hondureño Rafael Heliodoro Valle (n. 1851 - f. 1959), escribió que el nombre es Teguiazkalpa, cuya etimología significa la región de los cerros de los venerables ancianos.

La autora e historiadora hondureña Leticia de Oyuela (n. 1935 - f. 2008), en su libro “Historia Mínima de Tegucigalpa” (1989), contempla la idea de que la palabra Tegucigalpa deriva de otra lengua en el cual significa piedras pintadas.35 La antropóloga hondureña Gloria Lara Pinto (n. 1952), en su colaboración titulada "Dicotomía de una ciudad: Las raíces indígenas de Tegucigalpa y Comayagüela" (2011) para la Revista Paradigma de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, propone que es una derivación de Teguzigalpa o Tecuzincalpan y significa en la tierra del pequeño señor.36 El historiador hondureño Mario Felipe Martínez Castillo (n. 1932 - f. 2012), en su libro de bolsillo "Lecturas de la capital de Honduras" (2012), hace hincapié de que Tegucigalpa no puede significar cerros de plata por las razones ya indagadas por previos investigadores y por lo cual sugiere que viene de la lengua lenca y significa lugar donde se reúnen los señores.37 38
Historia
Fundación, colonia e independencia
En sus inicios fue poblada por un grupo de españoles que buscaban vetas de plata en el lugar cerca de 1560, posteriormente con el crecimiento del poblado minero se le conoció con el nombre de Real Villa de San Miguel de Tegucigalpa de Heredia el 29 de septiembre de 1578 sobre un antiguo poblado indígena existente. En esa época el área de Tegucigalpa era un centro de actividad minera donde se extraía especialmente plata y oro.

El primer alcalde de Tegucigalpa, Juan de la Cueva, nunca se imaginó que aquella encantadora y pintoresca ciudad, se convertiría años más tarde en la zona más importante de Honduras, funcionando las principales oficinas del Estado y sector privado.

Fue fundada en 1578, como centro minero, y de la Cueva fue nombrado alcalde en 1579. La población fue denominada "Real Minas de Tegucigalpa", obteniendo el título de Villa de San Miguel de Heredia.

Durante todo el período colonial la villa tuvo un carácter minero, extrayéndose minerales desde el cerro El Picacho y en la zona montañosa de San Juancito. Al devenir la independencia del país la capitalidad de la República de Honduras pasó de Tegucigalpa a Comayagua y viceversa en varias ocasiones, hasta que en 1880 quedó definitivamente establecida en Tegucigalpa.

En 1817 se inicia, por iniciativa del alcalde Narciso Mallol, la construcción de un puente sobre el río Choluteca, de mampostería en siete arcos. La obra, terminada cuatro años más tarde, unió a Tegucigalpa con la vecina ciudad de Comayagüela, sobre la margen opuesta del río.39 Hoy se la conoce, popularmente, como el Puente Mallol.

En 1821 fue elevada al rango de ciudad. En 1824, el primer congreso de la República de Honduras decretó que Tegucigalpa y Comayagua, las dos ciudades principales del país, se alternaran como capital del Estado, hasta que el 30 de octubre de 1880 se trasladó la sede del Gobierno definitivamente a la ciudad de Tegucigalpa como capital del Estado, se decretó que residirán en ella autoridades civiles, excepto la Corte Suprema de Justicia que residirá en Comayagua, trasladando de inmediato las oficinas dependientes del Gobierno Supremo.

En el año 1847 se funda la primera universidad en el país, con el nombre de La Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, siendo su primer rector el sacerdote José Trinidad Reyes. Cabe señalar que el Museo Nacional tiene una colección notable de objetos precolombinos.

Desde 1898 se dispuso que Tegucigalpa y Comayagüela, las dos ciudades vecinas, a ambas orillas del Choluteca, formasen la capital, pero manteniendo nombres separados, con dos gobiernos municipales. Contaban, en aquel entonces, con unos 40.000 habitantes y el Distrito Central, incluyendo poblaciones circunvecinas, reunía más de 50.000 almas.

Tegucigalpa ha sido la cuna de ilustres patriotas y estadistas hondureños, como Dionisio de Herrera, Francisco Morazán, José Trinidad Cabañas, José Trinidad Reyes, General José Santos Guardiola, Doctor Marco Aurelio Soto, entre otros.
Iglesia Los Dolores.
Época contemporánea

Tegucigalpa ha crecido en los últimos 50 años, pero se ha convertido en una ciudad desorganizada debido a la falta de planificación de la misma. La migración del campo hacia la ciudad ha venido a incrementar la población capitalina, especialmente en los terrenos aledaños ubicados en las laderas de los numerosos cerros, muchos de ellos, carentes de urbanización.

La ciudad de Tegucigalpa, se encuentra en constante crecimiento. En estos momentos los polos de desarrollo residencial apuntan hacia el sur de la ciudad, desde el aeropuerto Toncontín hasta la zona de la represa Los Laureles y como ciudades dormitorios, tenemos en la zona noreste, a los municipios de Santa Lucía y Valle de Ángeles.
El 30 de octubre de 1998 la ciudad sufrió daños importantes tras el paso del huracán Mitch, que destruyó una parte de Comayagüela y los lugares bordeados por el río Grande o Choluteca. El huracán se mantuvo sobre el territorio hondureño por cinco días lo que ocasionó que la tierra no pudiera absorber tanta lluvia y aunado a la deforestación, provocara graves inundaciones en todo el país, principalmente en Tegucigalpa.

La crecida de los afluentes del río Grande o Choluteca hicieron que este rebasará la altura del puente Juan Ramón Molina, el cual fue arrastrado por la corriente y sustituido rápidamente por un puente Bailey.

Las lluvias también provocaron deslizamientos de tierra en el sector del cerro El Berrinche. Estos deslizamientos arrastraron la mayor parte de la colonia Soto, cuyos escombros cayeron sobre la cuenca del río haciendo que se formara un dique a la altura de dicha colonia, este dique estancó las aguas del río Grande o Choluteca y ocasionó la inundación en las partes bajas de Comayagüela destruyendo los viejos establecimientos ubicados a inmediaciones de la Calle Real. En otros sectores la corriente derrumbó colinas, cerros y laderas de montañas, llevándose consigo barrios enteros, edificios, parques, automóviles, etc. Las áreas mayormente afectadas fueron las situadas cerca de ríos.

Actualmente Tegucigalpa ha estado pasando por un notable crecimiento en varios y muy importantes aspectos.
Casco histórico

El centro histórico de Tegucigalpa conserva algunos interesantes exponentes de la arquitectura colonial de los siglos XVIII, XIX, los edificios religiosos más importantes son:

La Iglesia Catedral de San Miguel (Tegucigalpa) situada en el centro de la ciudad,

El Santuario de la virgen de Suyapa en la Basílica de Suyapa en las afueras, hacia el este.

Entre algunas edificaciones de principios del XX, tenemos:

Edificio Medina Planas.
Parque la Leona
Fuente y escalinata hacia el barrio La leona.
Teatro Nacional Manuel Bonilla.
Palacio legislativo del Congreso Nacional.
Banco Central de Honduras.
La Sala Bancatlán,

Demografía

Según los resultados del Censo de Población y de Vivienda del 2001 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población del Distrito Central, que comprende las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, era de 906.129 habitantes.[cita requerida] En 2010 la población del Distrito Central contaba 1.126.534 habitantes de acuerdo con las proyecciones del INE.1
Geografía
Tegucigalpa
Una calle ubicada al este de la ciudad.

Tegucigalpa se encuentra en una cadena de montañas a alturas de 935 metros (3.068 pies) en sus puntos más bajos y 1.463 metros (4.800 pies) en su nivel más alto en áreas suburbanas. Al igual que la mayoría de las tierras altas del interior de Honduras, la mayoría de la superficie actual de Tegucigalpa fue ocupada por bosques abiertos. El área que rodea la ciudad sigue siendo el apoyo a los bosques abiertos bosque de pinos mezclados con algunos de roble, matorral y claros de hierba, así como la aguja de hoja perenne de hojas y bosques caducifolios de hoja ancha.

Tegucigalpa limita al norte con los municipios de Cedros y Talanga, al sur con los municipios de Maraita, San Buenaventura, Santa Ana y Lepaterique, al este con los municipios de Santa Lucía, San Antonio de Oriente, Valle de Ángeles y San Juan de Flores y al oeste con los municipios de Ojojona, Lepaterique, Lamaní y San Antonio de Flores.

Tegucigalpa, junto con Comayagüela, constituyen la capital de Honduras. El río Choluteca, que cruza la ciudad de norte a sur, separa físicamente de Tegucigalpa y Comayagüela, mientras Tegucigalpa se encuentra a la margen derecha del río Grande o Choluteca, Comayagüela está en el sector occidental de la ciudad y próxima al aeropuerto. Ambas ciudades se localizan en el municipio del Distrito Central, sede constitucional del Gobierno de la República de Honduras y de la Arquidiócesis de Tegucigalpa. La ciudad se compone de suaves colinas, y el anillo de montañas que rodean la ciudad tiende a atrapar la contaminación. Hay una reserva conocida como "Embalse Los Laureles", al oeste de la ciudad ofreciendo un 30 por ciento del suministro de agua de la ciudad, así como una planta de tratamiento de aguas al sur de la ciudad alrededor de 7,3 kilómetros (4,5 millas) del aeropuerto, parte del embalse de la Concepción a solo 6 km (3,7 millas) al suroeste de la planta de agua.
Clima
Véase también: Clima de Honduras

Al igual que gran parte del centro de Honduras, la ciudad tiene un clima tropical, aunque templado por la altitud, lo que significa menos húmedo que los valles más bajos y las regiones costeras. Cuenta con dos temporadas, la temporada seca y fría que comienza en noviembre y finaliza en marzo y la temporada lluviosa y cálida que inicia en abril y finaliza en octubre.

El promedio de horas de sol por mes durante el año es 211,2 y el promedio de días lluviosos por mes es de 8,9. El promedio de horas de sol durante la estación seca es de 228 por mes, mientras que 182,5 milímetros (7,19 pulgadas) es el promedio de precipitación mensual durante la estación húmeda. Los meses más lluviosos de la temporada de lluvias es de mayo-junio y septiembre-octubre, con un promedio 16.2 días de lluvia durante esos períodos.
Política y gobierno

Como capital de Honduras, como cabecera departamental y como municipio, el Distrito Central es la sede de tres gobiernos: el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal.42 Antes de 1991, el gobierno central ejercía mayor jurisdicción sobre la ejecución del manejo municipal en todo el país, lo cual causaba una representación admistrativa dispareja y una distribución inadecuada de recursos y de gobernabilidad.43 Como resultado, a finales de 1990, bajo el Decreto No. 134-90, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley de Municipalidades, dándole una definición más clara a las instituciones municipales y departamentales, sus representantes y sus funciones para así darle autonomía a los gobiernos locales y descentralizarlos del gobierno nacional.44

Aunque autónomo, el Distrito Central es influenciado por el gobierno nacional siendo que el territorio es la sede del gobierno de la república. Cambios importantes en la estructura política del municipio y el financiamiento de grandes proyectos deben ser presentados ante el Despacho Presidencial y aprobados por el Congreso Nacional antes de ser ejecutados por el gobierno local.45
Distrito Central
Letrero dando la bienvenida al Distrito Central - Tegucigalpa y Comayagüela, ubicado en los límites del municipio.

El Municipio del Distrito Central es constitucionalmente la capital de Honduras mientras que Tegucigalpa y Comayagüela son dos entidades dentro del municipio, que en su tiempo fueron ciudades y municipios propios hasta ser incorporados en un solo municipio y una sola ciudad, por la necesidad de poder asentar oficinas gubernamentales de ambos lados de la cuenca del río Choluteca.

La actual Constitución de Honduras, en su Título I, Capítulo I, Artículo 8 declara:

Las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, conjuntamente, constituyen la capital de la República.

Además, en su Título V, Capítulo XI, Artículo 295 declara:

El Distrito Central lo forman en un solo municipio los antiguos de Tegucigalpa y Comayagüela.

Aún así, popularmente se indentifica a Tegucigalpa como la capital, siendo que fue Tegucigalpa quien ocupara dicho título antes de compartirlo con Comayagüela. Aunque legal y políticamente hablando son una sola ciudad, tradicionalmente, se les sigue identificando como dos ciudades hermanas o gemelas, dado a la historia detrás de sus inicios.

Hoy en día, es correcto decir que Tegucigalpa es la capital de Honduras, también es correcto decir que Tegucigalpa y Comayagüela, juntas, son la capital de Honduras; y por último, a partir de su formación el 30 de enero de 1937 bajo el Decreto No. 53 del reformado Artículo 179 de la Constitución de Honduras de 1936 es correcto decir que el Distrito Central es la capital.

Cabe resaltar que en Honduras los municipios se definen como divisiones administrativas de los departamentos y no necesáriamente como una sola ciudad, por lo cual un municipio puede contener más de una ciudad o poblado, incluyendo su cabecera municipal que en el caso de Honduras tiende a ser la ciudad homónima y más poblada del municipio; aunque para propósitos administrativos y legales, la alcaldía municipal es la autoridad dentro de la ciudad cabecera y el resto del municipio.

Un ejemplo, el Municipio del Distrito Central es el municipio más poblado de Honduras y el área metropolitana de Tegucigalpa y Comayagüela forman la ciudad más grande y más poblada del país, aún así, el Distrito Central no es el municipio más grande de Honduras cuando en términos de superficie administrativa se habla (territorio). Aunque es el municipio más grande de Francisco Morazán, es únicamente el décimocuarto más grande de Honduras, habiendo 13 municipios más grandes en términos de área administrativa pero no en población. Los dos municipios más grandes de Honduras son Puerto Lempira y Catacamas en los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, respectivamente.11
Otro ejemplo se observa en la ciudad de La Ceiba, cabecera municipal del municipio homónimo, uno de los ocho municipios del Departamento de Atlántida. La Ceiba es la ciudad más grande de Atlántida y la tercera ciudad más grande de Honduras, en términos de población y área urbana, pero el Municipio de La Ceiba es solo el segundo municipio más grande de Atlántida, siendo el Municipio de Tela el más grande de dicho departamento, aunque menos poblado, por lo cual la ciudad de Tela no se considera la ciudad más grande de Atlántida.11

Además del urbe de Tegucigalpa y Comayagüela, el Distrito Central también cuenta con 41 aldeas y 293 caserios, éstos son pequeños poblados en las zonas rurales del municipio cuyas poblaciones varían entre unas cuantas docenas en los caserios más pequeños hasta unos cuantos miles, en las aldeas más pobladas. Para propósitos administrativos, la ley municipal permite asignarles alcaldes auxiliares y/o patronatos para actuar como representantes locales.
Gobierno central y departamental
Oficinas centrales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Ministerio Público (MP), ubacados en Residencial Lomas del Guijarro.
La Embajada de los Estados Unidos sobre la avenida La Paz en la Colonia San Carlos.

El Distrito Central es el centro político y administrativo de Honduras. Es la sede de los tres poderes del gobierno nacional y sus dependencias, incluyendo de la mayoría de las agencias públicas y empresas estatales. La capital es sede de todas las misiones diplomáticas que mantienen presencia en Honduras, con la excepción de Filipinas, cuyo consulado en el país se encuentra en San Pedro Sula. Actualmente se ubican 23 embajadas y 16 consulados en Tegucigalpa, representando a todos los países centroamericanos, la mayoría de los sudamericanos, 14 países europeos incluyendo Rusia, tres países caribeños, dos países asiáticos, Canadá, Estados Unidos, México y Sudáfrica.

La residencia oficial y despacho del Ejecutivo, la Casa Presidencial, se encuentra sobre el Bulevar Juan Pablo II en la Colonia Los Profesionales, el Congreso Nacional se encuentra en el Centro Histórico de Tegucigalpa sobre la Calle Bolívar del Barrio La Merced y la Corte Suprema de Justicia se encuentra en el Centro Cívico Gubernamental localizado a un costado del distribuidor vial del Bulevar Fuerzas Armadas y el Bulevar Kuwait, al sur del Centro Comercial Mall las Cascadas. La capital es también la sede de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de la mayoría de las instituciones financieras del país, tanto públicas como privadas.

El Distrito Central es también la sede del gobierno del departamento de Francisco Morazán encabezado por el gobernador político departamental. El gobernador es nombrado por el presidente de la república y a su vez éste primero es el representante del ejecutivo nacional a nivel departamental. Históricamente, el gobernador político departamental a tenido un papel menos visible en el marco político y administrativo del país a nivel departamental y municipal al grado que sus incumbentes han declarado que el gobernador necesita una autonomía y autoridad más evidente así como sucede en otros países como México y Estados Unidos. El gobernador político actual es Rigoberto Herrera del Partido Nacional durante el periodo de 2010-2014 y devenga un sueldo base mensual de 35,000 lempiras (US$1,725).46

A nivel nacional, el departamento de Francisco Morazán está representado por 23 de los 128 diputados que constituyen el Congreso Nacional. Así mismo, el Distrito Central como el resto de los municipios, es miembro de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), quien observa los intereses municipales dentro del marco civil y político del país y actúa como enlace a nivel nacional.
Gobierno local
El gobierno local toma forma dentro de un sistema donde los poderes del ejecutivo y el legislativo son representativo (electos por voto popular) y compartido (alcalde y regidores), regidos por la Ley de Municipalidades que entró en vigor el 1.º de enero de 1991. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) es la autoridad gubernamental de la ciudad y municipio cuya sede de gobierno se encuentra en el Centro Histórico de Tegucigalpa frente al Parque Central. Como lo establece la Ley de Municipalidades, la AMDC está estructurada en una Corporación Municipal, cual es el órgano deliberativo de la municipalidad, electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal.47

La Corporación Municipal está formada por un alcalde quien actúa como jefe ejecutivo, administrador general y representante legal del municipio48 y un vice alcalde quien asume el puesto del alcande al ser requerido y supervisa las funciones dentro de la AMDC según le indique el alcalde.49 El alcalde y vice alcalde devengan un sueldo base mensual de L.61,000 (US$3.000) y L. 55,000 (US$2.700), respectivamente.50

La Corporación Municipal también la integran diez regidores quienes constituyen el poder legislativo y deliverativo dentro del municipio y juntos con el alcalde ejecutan sus obligaciones delegadas por la Ley de Municipalidades, incluyendo la administración del municipio, sus normas presupuestarias y la legislación de leyes y ordenanzas a nivel municipal. Los regidores devengan un sueldo base mensual de L.55,000 (US$2,700).50

Un gerente general, nombrado por el alcalde, actúa como jefe de auditoría encargado del manejo, recaudación y repartición de fondos de la comuna municipal. Una secretaria municipal, también nombrada por el alcalde, actúa como oficiadora legal encargada del registro oficial de todos los procedimientos legales. La Corporación Municipal también cuenta con un Consejo de Desarrollo Municipal el cual actúa como gabinete de asesoría en todas las áreas de enfoque de la ciudad, como el desarrollo social, la seguridad, servicios públicos, etc.
El Centro Cívico Gubernamental, recinto de la Corte Suprema de Justicia y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Administración actual

El actual alcalde del Distrito Central es Nasry Juan Asfura Zablahz quien pertenece al Partido Nacional (PNH), después de ganar la elección en noviembre de 2013. Asfura es la octava persona electa en ocupar el puesto de Alcalde del Distrito Central desde que las elecciones locales fueron restablecidas en 1986. Antes de 1986, el gobierno local del Distrito Central, conocido como Consejo Metropolitano, era designado por el Presidente de la República. Ésta es la novena elección desde entonces.

De los diez regidores actuales, siete son hombres y tres son mujeres. Cinco pertenecen al Partido Nacional mientras que otros dos pertenecen al Partido Libertad y Refundación (Libre), dos pertenecen al Partido Liberal (PLH) y uno pertenece al Partido Anti Corrupción (PAC).

Tanto el alcalde y como los regidores son electos a un término de cuatro años por los votantes del Distrito Central. La destitución del alcalde o cualquier regidor por cualquier causa queda reservada a la Secretaría del Interior y Población (antes Secretaría de Gobernación y Justicia).
Corporación Municipal 2014-2018
Título Nombre Partido político
Alcalde Nasry Juan Asfura Zablah Partido Nacional
Vice Alcalde Juan Carlos García Medina Partido Nacional
Primer Regidor Martin Stuar Fonseca Zúñiga Partido Nacional
Segundo Regidor José Javier Velázquez Cruz Partido Nacional
Tercer Regidor] Erick Ricardo Amador Aguilera Partido Nacional
Tercer Regidor] Erick Ricardo Amador Aguilera Partido Nacional
Cuarto Regidor Rafael Edgardo Barahona Osorio Partido Libre
Quinto Regidor Marcia Facusse Andonie Partido Liberall
Sexto Regidor Jorge Alberto Zelaya Munguía Partido Nacional
Séptimo Regidor María Luisa Borjas Vásquez Partido Libre
Octavo Regidor José Carlenton Dávila Mondragón Partido Anti Corrupción
Noveno Regidor Faiz Salvador Sikaffi Canahuati Partido Liberal
Décimo Regidor Silvia Consuelo Montalvan Matute Partido Nacional
Alcaldes de Tegucigalpa

Anexo:Alcaldes de Tegucigalpa

Alcaldes de la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela, a partir de la "Nueva Era democrática de Honduras" de 1982 en adelante
Nombre Alcalde Periodo Partido político
Ingeniero Elvin Ernesto Santos 1982-1986 Partido Liberal de Honduras
Doctor Rodimiro Zelaya 1986-1990 Partido Nacional de Honduras
Profesora Nora Gúnera de Melgar 1990-1993 Partido Nacional
Ingeniero Óscar Roberto Acosta Zepeda 1994-1997 Partido Liberal
Doctor César Castellanos Madrid 1997- (1 de noviembre, 1998) Partido Nacional
Doctora Vilma Reyes Escalante 1998-2002 Partido Nacional
Licenciado Miguel Rodrigo Pastor 2002-2005 Partido Nacional
Licenciado Ricardo Antonio Álvarez Arias 2006-2014 (dos mandatos) Partido Nacional
Ingeniero Nasry Asfura 2014-2018 (actual) Partido Nacional
Ley y orden

La Policía Nacional de Honduras a través de la Policía Nacional Preventiva es la autoridad uniformada encargada de preservar el órden público y el cumplimiento de la ley. La Policía Nacional mantiene su sede en el Distrito Central en la Colonia Casamata. La Jefatura Metropolitana No. 1 es la designación al departamento de policía del municipio. Éste cuenta con siete distritos policiales dentro de la zona metropolitana. Éstos son el Distrito Policial 1-1 El Edén, el Distrito Policial 1-2 El Manden, el Distrito Policial 1-3 San Miguel, el Distrito Policial 1-4 Kennedy, el Distrito Policial 1-5 El Belén, el Distrito Policial 1-6 La Granja y el Distrito Policial 1-7 San Francisco. Para 2011, la Secretaría de Seguridad designó dos mil 162 millones de lempiras (US$114 millones) a seguridad pública e investigación criminal en el Distrito Central.

Según lo establecido por la Ley de Policía y Convivencia Social, los municipios pueden financiar sus propias policías municipales y el Distrito Central opera en la actualidad una Policía Municipal compuesta por aproximadamente 160 oficiales, algunos de ellos asignados a las zonas turísticas de la ciudad. Existe también la Policía de Tránsito, dependencia de la Policía Nacional, encargada de observar el cumplimiento de las leyes de la vía pública. El Departamento Municipal de Justicia a través del Juzgado de Policía Municipal procesa las infracciones locales.
El Ministerio Público, con sede en el Distrito Central y jurisdicción a nivel nacional a través de sus fiscalías regionales, está a cargo de la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal pública representando a la sociedad hondureña. La Procuraduría General de la República, también con sede en la capital, ejerce la representación legal del Estado en defensa de sus intereses.
Cultura
Véase también: Cultura de Honduras

Tegucigalpa se caracteriza por su variado e interesante carácter cultural. La ciudad posee un gran valor cultural que ha estado atrayendo a muchas personas en las últimas décadas, se caracteriza por su bello estilo colonial y moderno a la vez lo que la hace un sitio muy especial.

La ciudad celebra varias ferias como la Feria del Aniversario de Tegucigalpa el 29 de septiembre esta festividad pretende obtener lo mejor de los capitalinos y es una época del año que siempre llena de mucha satisfacción para reunirse.

También se celebran otras ferias como AGAFAM (Feria de Asociación de Ganaderos y Agricultores de Francisco Morazán), la Feria del Caballo y la Feria del Emprendedor.

En Tegucigalpa encontramos muchos centros culturales, entre ellos destacan:

El Teatro Nacional Manuel Bonilla es una de las instituciones de mayor prestigio en la ciudad. Inaugurado en 1905, sus salas se dedican a eventos musicales y teatrales de primer nivel. En el teatro nacional Manuel Bonilla se han realizado más de 10 000 presentaciones musicales, teatrales, óperas, en presentaciones que se realizan diariamente en varias funciones durante el día y la noche. Además se realizan otros eventos especiales durante el año. Fomenta la organización y promoción de los diferentes espectáculos escénicos (Teatro, Danza y Música) de alta calidad, tanto nacional como internacional; teniendo como objetivo primordial elevar el nivel cultural y espiritual de los residentes de la ciudad capital.
Teatro Renacimiento.
Escuela Nacional de Danza "Mercedes Agurcia Membreño" (MAM).
Escuela Danza Libre.
Escuela Nacional de Música
La Galería de Arte Nacional en sus instalaciones se respira el amor al arte y en su arquitectura colonial flota el apacible ambiente de épocas pasadas. Desde arte rupestre, escultura prehispánica en piedra, cerámica precolombina, pintura colonial hasta arte religioso en plata, se puede disfrutar y admirar en un verdadero banquete cultural. Visitar las instalaciones de la Galería Nacional de Arte en Tegucigalpa, es hacer un interesante recorrido por la historia del arte de Honduras, en la entidad considerada patrimonio nacional. La Galería Nacional de Arte es el principal proyecto de la Fundación Pro Arte y Cultura (Fundarte).
Paraninfo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Chiminikee (parque infantil, museo científico para niños).
El Centro Cultural de España en Tegucigalpa - CCET [1].

Bibliotecas y Literatura

La Biblioteca Nacional de Honduras (1880): La Biblioteca Nacional de Honduras es una biblioteca que contiene más de cuarenta mil volúmenes, concita el sueño de su fundador el doctor Antonio Ramón Vallejo y los sueños de su propiciador, secretario de gobierno de Marco Aurelio Soto, doctor Ramón Rosa. Es una institución de utilidad pública, dependiente de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, cuya misión es recopilar, catalogar, clasificar, conservar y difundir toda la producción documental publicada en el país y en el extranjero. Se encuentra en la antigua casa donde nació el General Francisco Morazán, esta antigua casa, fue también: "Casa de la Moneda" (1780) y en 1830 sirvió para las reuniones del Congreso Nacional. Entre los años: 1859-1876 sirvió como cuartel y más tarde en 1898 se instaló la Tipografía Nacional; y como información hasta 1926 se dejó de acuñar monedas.

La ciudad de Tegucigalpa cuenta también con la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para apoyar el desarrollo de la investigación, la docencia y el estudio, proporcionando el acceso a los recursos de información necesarios, propios de la Universidad o ajenos a ella. Los diferentes puntos de servicio atienden a toda la comunidad universitaria y se ofrecen en 10 centros universitarios, cada uno con varias bibliotecas de facultad, Centro de Recursos de Aprendizaje y museos especializados.

En Tegucigalpa se han realizado también varias "ferias del libro".
Museos

Cuenta la capital de Honduras con interesantes museos, entre encontramos los siguientes:

Museo Nacional Villaroy: Es considerado por su valor arquitectónico como un monumento característico dentro del contexto urbano Tegucigalpa. Su construcción fue realizada entre 1936-1940 por Samuel Salgado de marcada influencia Italiana, dentro de un esquema paladian.

Museo del Hombre Hondureño: Ofrece al público visitante tres salas de exhibiciones pictóricas de artistas del pincel hondureño y la Biblioteca especializada en arte Reina Sofía, entre otros. Además funciona el Taller de Restauración Miguel Ángel Gómez, donde se han recuperado más de 400 obras, patrimonio religioso. De carácter privado y a cargo de la Fundación Museo del Hombre Hondureño (FMHH). Uno de los logros más grandes de la fundación es la obtención de la Casa Ramón Rosa, actual sede del centro cultural, donde antes funcionaba la Corte Suprema de Justicia.

Museo Histórico Militar" Se encuentra en el edificio del Cuartel San Francisco este museo tiene una selección de artículos personales y fotografías de los ilustres héroes militares y hombres fuertes de Honduras. Así mismo, tiene una sala con armas de fuego antiguas y modernas y el Museo de las Telecomunicaciones el objetivo de este centro es resguardar el patrimonio histórico que constituyen los diferentes equipos y documentación así como el edificio mismo del Palacio de Telecomunicaciones. Asimismo, contribuir a expandir los conocimientos científicos y culturales de nuestros empleados y de la sociedad hondureña en general, en lo que se refiere a Telecomunicaciones.

Museo para la Identidad Nacional (MIN): Es una institución permanente abierta al público, sin fines de lucro al servicio de la sociedad y su desarrollo, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe con propósito de estudio, de educación y disfrute, la evidencia material e inmaterial de los pobladores que habitaron y habitan el territorio hondureño a fin de fortalecer la memoria histórica y el sentido de identidad nacional.

Quien no haya tenido oportunidad de visitar el sitio arqueológico de ruinas de Copán, en el Museo de Identidad Nacional51 encontrará un auditorio que muestra, en una versión tecnológica de avanzada, la principal ciudad de los mayas en Honduras: Copán. El Auditorio del sitio arqueológico de Copán52 en el MIN permite al visitante tener una experiencia imaginaria y transportarse en espacio y tiempo a la época en que Copán se encontraba en su mayor esplendor.

El Museo del Aíre de Honduras situado en las cercanías del Aeropuerto Internacional Toncontín cuenta con algunos de los aparatos voladores con los que se dio inicio a una etapa en nuestro país, el "boom" de la Historia de la Aviación en Honduras que es una visión más allá de lo que fueron aquellos tiempos de bonanza. Esta fundación museo cuenta con piezas únicas en el mundo como ser el avión caza pilotado por Fernando Soto Henríquez en la Guerra del Fútbol de 1969, que es el último en su tipo de haber salido victorioso en un combate aéreo. además de otros modelos que fueron parte de la historia de la Fuerza Aérea Hondureña, el museo además cuenta con videos, fotografías, maquetas, planos, etc.
Turismo ecológico

Parque nacional La Tigra: Tiene un área tota de 243.406 km2 que comprende la zona núcleo y su zona de amortiguamiento, el parque tiene límites con cinco municipios que son: Distrito Central, San Juan de Flores, Santa Lucía, Valle de Ángeles y Talanga.
Guacamaya roja ave del Zoológico Metropolitano del Picacho
De ellos el que tiene su mayor cobertura es el Distrito Central, cuenta con cuatro ecosistemas que son: 1. Sistema Agropecuario 2. Bosque tropical siempre verde estacional aciculifoliado montano inferior 3. Bosque tropical siempre verde estacional mixto montano inferior y 4. Bosque tropical siempre verde estacional latifoliado montano superior. Este último esta en las máximas alturas que posee el parque.

El bosque seco subtropical está ubicado en la zona norte del parque y es el que tiene menor cantidad de área. La Tigra tiene una gran variedad de flora y fauna, entre la vegetación podemos mencionar especies de árboles como ser: Pino de Ocote, Robles, Encinos, Liquidámbar, Aguacatillos entre otros, también hay diversidad de helechos seis de ellos en peligro de extinción los cuales son protegidos por AMITIGRA.

Entre la fauna hay especies de mamíferos, anfibios, reptiles y aves que son los grupos más comunes y que podemos observar dentro del parque, se sabe que viven animales como: Tigrillos, Guatusas, Venados Cola Blanca, Micos de Noche, Pumas y Yaguaroundis. Aves como Jilgueros, Pavas de Montaña, Quetzales, Gavilanes, Tucanes entre otras más.

El Zoológico Metropolitano del Picacho: Ubicado en el Picacho, con una extraordinaria vista de la ciudad de Tegucigalpa y entre un bosque de robles y pinos, el zoológico metropolitano ofrece una opción para conocer algunos de los animales nativos de nuestra Honduras.

Destaca un jaguar, felino más grande de América y que es nativo de Honduras, así como una colección muy completa de venados cola blanca y monos araña. Con un total de 310 animales, entre los que podemos contar 20 especies diferentes de mamíferos, 23 de aves y 7 de reptiles.

El área total del zoológico es de unas 22 manzanas.
Parques
El Cristo del Picacho

Tegucigalpa se caracteriza por sus parques como:

El Parque La Leona donde se puede apreciar una gran y muy buena vista de la ciudad, es un buen lugar donde se puede pasar a relajar y disfrutar de la ciudad.

El parque nacional del Picacho o de las Naciones Unidas, cuenta con una impresionante vista desde sus miradores, es el lugar ideal para tomar excelentes fotografías de la ciudad. También encontrara en este lugar un pequeño zoológico de las especies nativas de Honduras y el monumento El Cristo del Picacho. Este parque fue abierto al público el 2 de agosto de 1946.

El Paseo del Cerro Juana Lainez ha sido un ícono de la historia cívica y militar, actualmente es un símbolo inconfundible de Tegucigalpa, con su monumento a La Paz. Es uno de los principales miradores de donde se puede ver los cuatro puntos cardinales de la ciudad, también un pulmón ecológico que vale la pena conservar, recientemente se ha establecido aquí una base de bomberos forestales. Aunque no ha sido explotado para uso turístico como debería ser, pues no existen las condiciones de servicios y seguridad, sigue siendo muy visitado; con frecuencia se utiliza como zona de prácticas previo los desfiles patrios... y para otro tipo de prácticas "cuasi estudiantiles". Se realizan diversas ceremonias, entre estas las detonaciones de los cañones e izado de la bandera para las festividades de septiembre y octubre.

El Parque Central está ubicado frente la Catedral de San Miguel y es uno de los parques más concurridos de la ciudad, en él se desarrollan varias actividades de mucho interés, así como también se puede pasar un buen momento.

Plaza España (parque Alfonso XIII) es un parque/mirador que ofrece amplios espacios para descansar y recreación así como inigualables vistas hacia la zona del Bulevar Morazan y El Hatillo. En el centro de la plaza en forma octagonal se encuentra una estatua de su majestad el Rey Alfonso XIII de España.
El Parque del Redondel de los Artesanos, a la par del Centro Cultural de España en la Colonia Palmira, cuenta con un auditorio municipal al aire libre, en él se desarrollan conciertos, obras de teatro y ferias, y es el punto de salida para las Recreovías por la Paz el tercer domingo de cada mes. Fue inaugurado el 1 de octubre de 1973 con la tradicional Feria de los Artesanos que le da nombre. Cuenta igualmente con una estatua dedicada al pintor primitivista José Antonio Velásquez.

Otros
Otros sitios de interés

En las cercanías de Tegucigalpa hay muchos pueblos coloniales, entre ellos encontramos:

Santa Lucía
Ojojona
San Juancito
Valle de Ángeles
Cantarranas
Yuscarán
Sabanagrande

Tegucigalpa, vista desde La Leona.
Salud
Hospitales

De categoría privada:

Hospital y Clínicas Viera
Hospital y Clínicas San Jorge
Hospital Centro Médica
Hospital Infantil Privado
Clínica Cardiopulmunar Alameda
Centro Oftalmológico Santa Lucía
Centro de Maternidad y Diagnóstico
Hospital Medicasa
Honduras Medical Center
Hospital La Policlínica
Centro Médico Hondueño
Centro Oncológico Hondureño

De categoría pública:

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)
Hospital Escuela
Hospital San Felipe
Hospital del Tórax
Educación
Universidades
Artículo principal: Lista de universidades de Honduras

Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH
Centro de Diseño Arquitectura Y Construcción CEDAC
Universidad de Gestión y Tecnología UG&T
Universidad José Cecilio del Valle UJCV
Universidad Tecnológica de Honduras UTH
Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC
Universidad Politécnica de Ingeniería UPI
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UPNFM
Universidad Católica de Honduras UNICAH (Campus Tegucigalpa)
Universidad Metropolitana de Honduras
Universidad Politécnica de Honduras
Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio UCENM (Campus Tegucigalpa)
Centro Universitario Tecnológico CEUTEC
Centro Universitario Guaymura

Zona Hotelera

Tegucigalpa es una ciudad de hotelería y negocios. Hay un amplio abanico de hoteles, entre los más grandes se encuentran los siguientes:

Hotel Casa del Viajero
Hotel Honduras Maya
Hotel Clarion
Hotel Marriott
Hotel Real Intercontinental
Hotel Alameda
Hotel Excelsior
Apart-Hotel Guijarros
Hotel Plaza del Libertador
Hotel Plaza San Martín
Hotel Plaza del General
Hotel Plaza Florencia
Hotel & Suites Copantl
Hotel Leslie's place

Transporte
Terrestre

La manera más rápida de trasladarse de un punto a otro en la ciudad, es a través del anillo periférico "Quinto Centenario", este anillo, cubre el lado este de la ciudad de Tegucigalpa y también está conectada a la carretera nacional, donde existen los ramales nacionales hacia el norte del país, (hacia San Pedro Sula), al sur (hacia Nicaragua) y otras salidas hacia pueblos cercanos.

Tegucigalpa está comunicada con el resto del país y el exterior por diversas carreteras pavimentadas. La principal de ellas se dirige hacia el norte del país, otra hacia el sur -conectando con la Carretera Interamericana- y una tercera hacia el este.

La ciudad tiene en construcción el proyecto de transporte masivo Metrobús Tegucigalpa, iniciado en el año 2010 e inaugurado una etapa en fecha 24 de enero de 2014.
Aéreo

El aeropuerto principal de Tegucigalpa es el Aeropuerto Internacional Toncontín, ubicado en el sur de la ciudad. Este aeropuerto es considerado uno de los más peligrosos del mundo por la cercanía de una sierras y una pista de aterrizaje relativamente corta;53 por varios años se ha tratado de sustituirlo por el aeropuerto de Palmerola, en Comayagua, donde actualmente opera una base aérea de los Estados Unidos.54
Toncontín ha sido mejorado significativamente por medio de las obras realizadas por la Corporación Aeroportuaria de Tegucigalpa y Interairports, empresa contratada por el gobierno para administrar los cuatro aeropuertos internacionales del país. Anteriormente, Toncontín solo contaba con una pista de aterrizaje de 1863 metros de longitud. En 2009 fue ampliada con 300 metros, de las cuales 150 metros de pista útil, 60 metros de franja de seguridad de pista, y 90 metros de área de seguridad nivelado al extremo de la pista.55 La altitud de la pista es de 1033 msnm.

Toncontín cuenta, además, con servicios de migración, aduana, meteorología y control del tráfico aéreo administrado por COCESNA (Corporación centroamericana de servicios de navegación aérea).

Es atendido por compañías aéreas internacionales como American Airlines, AVIANCA (TACA), Continental Airlines, Copa Airlines, DELTA y varias líneas aéreas locales, que la conectan con el resto del país, El Salvador y Estados Unidos.
Deportes
Véase también: Deportes en Honduras

Tegucialpa cuenta con muchos centros deportivos en cada colonia, barrio o centro, además con muchos estadios, y complejos deportivos.
Villa Olímpica de Tegucigalpa
Véase también: Villa Olímpica de Tegucigalpa

El centro recreativo y deportivo más amplio en Tegucigalpa es la Villa Olímpica, es de acceso gratuito, cuenta con un estadio olímpico, Parque de baseball, piscinas, varios gimnasios, canchas de baloncesto, de tenis, amplios parqueos para automóviles y áreas verdes para descanso. Se puede acceder fácilmente por medio del anillo periférico de la ciudad.
Parque de pelota "Lempira Reina"

Es un estadio destinado para partidos de Baseball ubicado frente al estadio metropolitano Tiburcio Carias Andino, es el segundo estadio en importancia para este deporte después del ubicado en las instalaciones de la Villa Olímpica de Tegucigalpa.
Fútbol

Tegucigalpa es sede de los dos clubes más grandes de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras: El Club Deportivo Olimpia, y el Club Deportivo Motagua. Entre ambos suman más de de 30 títulos de liga. El deportivo Olimpia, es el más popular y el que posee más campeonatos de liga, seguido de cerca de su archirrival Motagua. Ambos equipos han sido campeones de Centroamérica. Además la ciudad cuenta con una complejo de entrenamiento para selecciones juveniles denominado proyecto GOAL que fue financiado por la FIFA y construido en los terrenos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
Ciudades hermanadas

Bandera de Venezuela Caracas, Venezuela.
Bandera de España Madrid, España.
Bandera de Brasil Belo Horizonte, Brasil.
Bandera de los Estados Unidos Nueva Orleans, Estados Unidos.
Bandera de México Guadalajara, México.
Bandera de Francia Saint-Étienne, Francia.
Bandera de Costa Rica San José, Costa Rica.
Bandera de México Ciudad de México, México.
Bandera del Perú Ayacucho, Perú.
Bandera del Perú Lima, Perú.
Bandera de Colombia Medellín, Colombia.
Bandera de Taiwán Taipéi, Taiwán.
Flag of El Salvador.svg San Salvador, El Salvador.
Bandera de Colombia Bogotá, Colombia.
Bandera de Bolivia La Paz, Bolivia.
Bandera de Nicaragua Managua, Nicaragua.
Bandera de Inglaterra Londres, Inglaterra.
Flag of Monaco.svg Mónaco, Mónaco.
Bandera de Italia Venecia, Italia.
Bandera de Alemania Berlín, Alemania.
Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
Bandera de España Valencia, España.
Bandera de México Tuxtla Gutiérrez, México.56

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PERÚ (LIMA)

10. PERÚ (LIMA)

Lima es la ciudad capital de la República del Perú.4 Se encuentra situada en la costa central del país, a orillas del océano Pacífico, conformando una extensa y populosa área urbana conocida como Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto costero y extendida sobre los valles de los ríos... Ver mas
Lima es la ciudad capital de la República del Perú.4 Se encuentra situada en la costa central del país, a orillas del océano Pacífico, conformando una extensa y populosa área urbana conocida como Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto costero y extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Según el censo peruano de 2007, Lima contaba con más de 7,6 millones de habitantes;nota 1 mientras que su aglomeración urbana contaba con más de 8,5 millones de habitantes,6 el 30% de la población peruana, cifras que la convierten en la ciudad más poblada del país.

El 18 de enero de 1535, se efectuó la fundación española con el nombre de la Ciudad de los Reyes en la región agrícola conocida por los indígenas como Limaq, nombre que adquirió con el tiempo. Fue la capital del Virreinato del Perú y la más grande e importante ciudad de América del Sur durante el régimen español. Después de la Independencia pasó a ser la capital de la República.

En la actualidad se le considera como el centro político, cultural, financiero y comercial del país. A nivel internacional, la ciudad ocupa el quinto lugar dentro de las ciudades más pobladas de América Latina y el Caribe y es una de las treinta aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo.7 Por su importancia geoestratégica, ha sido definida como una ciudad global de «clase beta».8

Jurisdiccionalmente, la metrópoli se extiende mayoritariamente dentro de la provincia de Lima y en una porción menor, hacia el oeste, dentro de la provincia constitucional del Callao, donde se encuentran el puerto marítimo y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ambas provincias cuentan con autonomía regional desde 2002.
Toponimia

El actual valle del río Rímac recibía el nombre de Rimaq (pronunciado [ˈli.maq] según la pronunciación del lambdacismo del quechua costeño y como [ˈɾi.maq] en las variantes de la sierra) como referencia a la construcción que hoy día se conoce como huaca de Santa Ana («guaca de los indios de Lima que se dezían ychmas, era una piedra redonda».9 Como en otros topónimos, la oclusiva final terminó por eliminarse al pasar al idioma español, prefiriéndose con el tiempo la grafía Lima tras coexistir en documentos con las formas Limac y Lyma.

Al ser fundada la capital de la colonia el 18 de enero, se le dio el nombre de Ciudad de los Reyes por la proximidad de la fecha con el 6 de enero, día de los Reyes Magos y tal vez también como homenaje a los Reyes de España: Juana I y Carlos I. Sin embargo siempre se mantuvo el nombre toponímico de la región, que poco a poco fue consolidándose sobre el nombre fundacional, motivo por el cual el nuevo centro poblado terminó por conocerse como la ciudad de Lima. El nombre del río, en cambio, vio alterada su grafía según los usos del Tercer Concilio Limense influenciado por hábitos de pronunciación aimara,10 al igual que ocurrió con otros muchos topónimos de origen quechua.
Símbolos

Bandera

Bandera de la ciudad de Lima.

Históricamente, se le conoce como «Estandarte de la Ciudad de los Reyes del Perú».11 Está formada por un lienzo de seda color gualda y en el centro se encuentra el escudo de armas de la ciudad bordado.11

Escudo

El escudo de armas de Lima fue otorgado por la Corona Española el 7 de diciembre de 1537 mediante Real Cédula firmada en Valladolid por el Emperador Carlos V y su madre la Reina Juana I de Castilla, dotando a la ciudad de ostentar el escudo.12 Está formado por un campo principal azur, con tres coronas de oro de reyes puestas en triángulo y encima de ellas una estrella de oro que toca con sus puntas las tres coronas, y por orla unas letras de oro que dicen: Hoc signum vere regum est (Este es el verdadero signo de los reyes).12 Exterior al escudo se sitúan las iniciales I y K (Ioana y Karolus), que son los nombres de la reina Juana I y su hijo Carlos I. Sobre las letras se sitúa una estrella y abrazándolas dos águilas afrontadas de sable coronadas, que sujetan el escudo.12

Himno

El himno de Lima fue escuchado por primera vez el 18 de enero de 2008, en una sesión solemne que contó con la presencia del entonces Presidente del Perú Alan García, el alcalde de la ciudad Luis Castañeda Lossio y diversas autoridades. Los encargados de la creación del himno fueron los regidores Luis Enrique Tord (autor de la letra), Euding Maeshiro (compositor de la melodía) y el productor musical Ricardo Núñez (arreglista).13
Historia
Artículo principal: Historia de Lima
Época prehispánica
Aunque la historia de la ciudad de Lima se inició con su fundación española en 1535, el territorio conformado por los valles de los ríos Rímac, Chillón y Lurín estaba ocupado por asentamientos preincas, los cuales estaban agrupados bajo el señorío de Ichma.14 La cultura Maranga y la cultura Lima fueron las que se establecieron y forjaron una identidad en estos territorios.15 Durante esas épocas se construyeron los santuarios de Lati (actual Puruchuco) y Pachacámac (el principal santuario de peregrinación durante la época de los incas).16

Estas culturas fueron conquistadas por el imperio Wari durante el apogeo de su expansión imperial.17 Es durante esta época que se construyó el centro ceremonial de Cajamarquilla.18 19 Ante la declinación de la importancia Wari, las culturas locales volvieron a adquirir autonomía, destacando la cultura Chancay.20 Posteriormente, en el siglo XV, estos territorios fueron incorporados al imperio incaico.21 De esta época podemos encontrar gran variedad de huacas a lo largo de toda la ciudad, algunas de las cuales se encuentran en investigación.

Las más importantes o conocidas son las de Huallamarca, Pucllana y Mateo Salado, todas ubicadas en medio de distritos limeños con un crecimiento urbano muy alto, por lo que se encuentran rodeadas de edificios empresariales y residenciales; sin embargo, eso no obstaculiza su perfecto estado de conservación. A las afueras de la ciudad se encuentran las ruinas de Pachacámac, un importante centro religioso construido por la cultura Lima hace 3000 años y que fue utilizado incluso hasta la época en que arribaron los conquistadores españoles.
Época virreinal

En 1532, los españoles y sus aliados indígenas (de las etnias sometidas por los Incas) bajo el mando de Francisco Pizarro tomaron prisionero a Atahualpa en la ciudad de Cajamarca. Aunque se pagó un rescate, fue condenado a muerte por razones políticas y estratégicas. Tras algunas batallas, los españoles conquistaron su imperio. La corona española nombró a Francisco Pizarro gobernador de las tierras que había conquistado.22 Pizarro decidió fundar la capital en el valle del río Rímac,23 luego del intento fallido de constituirla en Jauja. Consideró que Lima estaba estratégicamente ubicada, próxima a una costa favorable para la construcción de un puerto pero prudencialmente alejada del mismo como para prevenir ataques de piratas y potencias extranjeras, sobre tierras fértiles y con un conveniente clima fresco.
Plano de Lima incluyendo las murallas construidas entre 1684 y 1687 por el virrey Melchor de Navarra y Rocafull.

Así, el 18 de enero de 1535 se fundó Lima con el nombre de Ciudad de los Reyes, denominada de esta forma en honor a la epifanía,24 sobre territorios que habían sido del curaca Taulichusco.25 La explicación de este nombre se debe a que «por las mismas fechas de enero estaban los españoles buscando el lugar para la fundación del emplazamiento de la nueva ciudad, [...] no lejos del santuario de Pachacámac, cerca del río Rimac. Con todo, al igual que había sucedido con la región, en un principio llamada Nueva Castilla y después Perú, la Ciudad de los Reyes perdió pronto su nombre en favor de Lima».26 Pizarro, con la colaboración de Nicolás de Ribera, Diego de Agüero y Francisco Quintero trazaron personalmente la Plaza de Armas y el resto de la cuadrícula de la ciudad, construyendo el Palacio Virreinal (hoy día transformado en el Palacio de Gobierno del Perú, que de ahí conserva el nombre tradicional de Casa de Pizarro) y la Catedral, cuya primera piedra puso Pizarro con sus propias manos.27

En agosto de 1536, la floreciente ciudad fue sitiada por las tropas de Manco Cápac II, pero los españoles y sus aliados indígenas consiguieron derrotarlas.28 En los siguientes años Lima ganó prestigio al ser designada capital del Virreinato del Perú y sede de una Real Audiencia en 1543.29 Durante el siguiente siglo, prosperó como el centro de una extensa red comercial que integraba al virreinato con América, Europa y Asia Oriental.30 Pero la ciudad no estuvo libre de peligros; violentos terremotos destruyeron gran parte de ella entre 1586 y 1687,31 32 lo que va a suscitar un gran despliegue de actividad constructiva.
Es entonces que aparecen acueductos, tajamares y muros de contención ante la crecida de los ríos, se termina el puente sobre el Rímac, se construye la Catedral (acabada en 1622) y se construyen numerosos hospitales, conventos y monasterios.32 Entonces podemos ver que la ciudad se articula en torno a sus barrios. Otra amenaza fue la presencia de piratas y corsarios en el océano Pacífico, lo cual motivó la construcción de las murallas de Lima entre los años 1684 y 1687.33 El terremoto de 1687 marcó un punto de inflexión en la historia de Lima, ya que coincidió con una recesión en el comercio por la competencia económica con otras ciudades como Buenos Aires.34
José de San Martín durante la Declaración de Independencia del Perú en Lima el 28 de julio de 1821.

Con la creación del Virreinato de Nueva Granada en 1717 se organizaron nuevamente las demarcaciones políticas, y Lima no perdió sino unos territorios que en realidad disfrutaban ya de su autonomía.35 En 1746 un fuerte terremoto dañó severamente a la ciudad y destruyó el Callao, obligando a un esfuerzo de reconstrucción masivo por el virrey José Antonio Manso de Velasco.36 En la segunda mitad del siglo XVIII, las ideas de la ilustración acerca de la salud pública y el control social influyeron en el desarrollo de la ciudad.37 Durante este periodo, la capital peruana resultó afectada por las reformas borbónicas ya que perdió su monopolio sobre el comercio exterior y su control sobre la importante región minera del Alto Perú.38 Este debilitamiento económico llevó a la élite de la ciudad a depender de los cargos otorgados por el gobierno virreinal y la Iglesia, lo que contribuyó a mantenerlos más vinculados a la Corona que a la causa de la independencia.39

El mayor impacto político-económico que vivió la ciudad en aquel entonces se produjo con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, que cambió el rumbo y las orientaciones que imponía el nuevo tráfico mercantil.35 Una expedición combinada de independentistas argentinos y chilenos dirigidos por el general Don José de San Martín desembarcó en el sur de Lima en 1820, pero no atacaron la ciudad. Enfrentado a un bloqueo naval y a la acción de las guerrillas en tierra firme, el virrey José de la Serna se vio forzado a evacuar la ciudad en julio de 1821 para salvar al ejército realista.40 Temiendo un levantamiento popular y careciendo de medios para imponer el orden, el Consejo de la Ciudad invitó a San Martín a entrar en la ciudad, firmando una Declaración de Independencia a su solicitud.41 Sin embargo, la guerra no había terminado y en los siguientes dos años la ciudad cambió de manos muchas veces, sufriendo abusos de ambos bandos.
Época republicana
El Jirón de la Unión fue la vía más importante de Lima durante la primera mitad del siglo XX.

Proclamada la independencia del Perú en 1821 por el general San Martín,42 Lima se convirtió en la capital de la flamante República del Perú. Así, fue la sede del gobierno del libertador y sede también del primer Congreso Constituyente que tuvo el país.43 Los primeros años de la historia republicana peruana se caracterizaron por el constante enfrentamiento entre caudillos militares, que tenían como objetivo gobernar el país y para lo cual intentaban tomar la sede de gobierno.44 Así, Lima sufrió varios asedios y enfrentamientos armados en sus calles. Desde el punto de vista urbanístico, el constante crecimiento que experimentó la ciudad dio lugar a un fenómeno de modernización. En 1862 se dio inicio al proceso de cambio en la nomenclatura urbana de la ciudad45 y en 1868, por disposición del presidente José Balta, se dispuso la demolición de las murallas que la circundaban, dando paso a las primeras grandes avenidas.46 47
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Por causa de la Guerra del Pacífico, entre 1881 y 1884 Lima fue ocupada por fuerzas chilenas; luego del retiro del Ejército de Chile, se inició un proceso de reconstrucción,44 que se vio limitado debido a los enfrentamientos entre Andrés Avelino Cáceres y Nicolás de Piérola.48 49 En los últimos años del siglo XIX, con Piérola asumiendo el poder y el inicio de lo que se denominó la República Aristocrática,44 comenzó su verdadera e intensa reconstrucción que duró hasta las remodelaciones que Augusto Leguía realizó como preparación para el centenario de la independencia en 1921.50 A inicios del siglo XX se inició la construcción de avenidas que sirvieran como una matriz para el desarrollo de la ciudad.51 Se tendieron las avenidas Paseo de la República, Leguía (hoy llamada Arequipa), Brasil y la paisajística Salaverry que se dirigían hacia el sur y las avenidas Venezuela y Colonial hacia el oeste uniéndose con el puerto del Callao.50
El Hotel Bolívar fue parte de un proceso de renovación urbana en la primera mitad del siglo XX.

En los años 1930 se iniciaron las grandes construcciones con la remodelación del Palacio de Gobierno y la Casa Municipal. Estas construcciones tuvieron su punto máximo en los años 1950, durante el gobierno de Manuel A. Odría cuando se construyeron los grandes edificios del Ministerio de Economía y del Ministerio de Educación (Edificio Alzamora Valdez actual sede la Corte Superior de Justicia de Lima), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y los Hospitales del Seguro Obrero y del Empleado así como el Estadio Nacional y varias grandes unidades habitacionales.44 52 53

También en esos años se dio inicio a un fenómeno que cambió la configuración de la ciudad, el cual fue la masiva inmigración de pobladores del interior del país produciendo el crecimiento exponencial de la población capitalina y la consecuente expansión urbana.54 Las nuevas poblaciones fueron asentándose en terrenos cercanos al centro los cuales se utilizaban como zona agrícola. Se fueron poblando los actuales distritos de Lince, La Victoria hacia el sur; Breña y Pueblo Libre hacia el oeste; El Agustino, Ate y San Juan de Lurigancho hacia el este y San Martín de Porres y Comas al norte.

Como punto emblemático de esa expansión, en 1973 se creó la comunidad autogestionaria de Villa el Salvador (actual distrito de Villa El Salvador) ubicada a 30 km al sur del centro de la ciudad y actualmente integrada al área metropolitana.55 En los años 1980, la violencia terrorista sumó al desordenado crecimiento de la ciudad el aumento de pobladores que llegaban como desplazados internos.44 54 El centro histórico de la ciudad sufrió un creciente deterioro y muchas zonas de la ciudad carecieron constantemente de los servicios básicos.
Geografía
Imagen satelital de Lima Metropolitana.
Ubicación

Lima se encuentra en el desierto costero del Perú, en la falda de la vertiente occidental de los andes centrales del Perú. Aunque fue inicialmente fundada sobre el valle del río Rímac, hoy se extiende sobre extensas zonas desérticas e incluso sobre otros valles. Mientras que la plaza de armas se ubica a una altitud de 161 msnm, el distrito de Lurigancho-Chosica llega a los 950 msnm.56

Bordea el litoral desde el km 50 de la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Ancón en el límite con la provincia de Huaral, hasta el distrito de Pucusana a la altura del km 70 de la Panamericana Sur, en el límite de la provincia de Cañete. Lo que hace una extensión de poco más de 130 km de costa y playa. Hacia el este se extiende hasta aproximadamente el km 50 de la carretera Central en el distrito de Lurigancho-Chosica, límite con la provincia de Huarochirí.
Clima
El clima de la ciudad resulta especialmente particular dada su situación. Combina una ausencia casi total de precipitaciones, con un altísimo nivel de humedad atmosférica y persistente cobertura nubosa. Así, sorprende por sus extrañas características a pesar de estar ubicada en una zona tropical a 12 grados latitud sur y casi al nivel del mar. La costa central peruana, muestra una serie de microclimas atípicos debido a la influyente y fría corriente de Humboldt que se deriva de la Antártida, la cercanía de la cordillera y su ubicación geográfica, dándole a Lima un clima subtropical, fresco, desértico y húmedo a la vez.

Se puede decir, que tiene un clima tibio sin excesivo calor tropical ni fríos extremos que requieran tener calefacción en casa, a excepción de muy pocos inviernos. La temperatura promedio anual es de 18,5 a 19 °C, con un máximo estival anual de unos 29 °C. Los veranos, de diciembre a abril, tienen temperaturas que oscilan entre los 29 a 30 °C durante el día y 21 a 22 °C en las noches. Solamente cuando ocurre el Fenómeno del Niño, la temperatura en la estación de verano puede superar los 31 °C. Los inviernos van de junio a mediados de septiembre, con temperaturas que oscilan entre los 19 y 12 °C, siendo 8,8 °C la temperatura más baja comprobada históricamente.57 Los meses de primavera y otoño (septiembre, octubre y mayo), tienen temperaturas templadas que oscilan entre los 23 y 17 °C.

Por otro lado, la humedad relativa es sumamente alta (hasta el 100%), produciendo neblina persistente de junio a diciembre hasta la entrada del verano cuando las nubes son menores. Es soleado, húmedo y caliente en los veranos (diciembre-abril), nuboso y templado en los inviernos (junio a septiembre). La lluvia es casi nula.58 El promedio anual es de 7 mm reportado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, siendo la menor cantidad en un área metropolitana en el mundo. Una lluvia en Lima puede ser vista como un fenómeno extraño por la mayor parte de la población.
Termometría diaria promedio del aire en casilla, 1960-2009. NASA.

Solo muy pocas veces ha llovido intensamente en la ciudad. El fenómeno de la lluvia se da especialmente en los distritos cercanos a los cerros como La Molina y Lurigancho-Chosica.59 Una de las lluvias más fuertes que hubo en la ciudad en la última década, fue soportada por los distritos de La Molina, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador y Cieneguilla el 6 de abril de 2001. Aquella noche, se produjo una fuerte lluvia con truenos y relámpagos, la cual sorprendió a los habitantes. Fue producida por el desprendimiento de una célula convectiva que recorrió desde la sierra hasta ingresar a la costa.60 La última lluvia con truenos se produjo el 7 de marzo de 2009 en La Molina y Ate Vitarte, producto de la llegada de nubes desde la sierra.61

Cuando llueve muy fuerte en Lima normalmente hay problemas, pues la ciudad no está preparada para la lluvia.62 En los cerros se producen huaycos o aludes. Cuando una quebrada seca se reactiva con la lluvia ésta genera grandes daños. En 2002 hubo aludes en la zona de Huaycán y Santa María de Huachipa.63 También a lo largo de los años se han producido algunos huaycos en Lurigancho-Chosica y Chaclacayo.64 65 El último fenómeno anómalo en Lima de consideración sucedió en enero de 2011, debido a la llegada de nubes desde la sierra hasta la costa, lo que produjo intensas lluvias en varios distritos capitalinos.66 Lima tiene sólo 1284 horas de sol al año, 28,6 horas en julio y 179,1 horas en enero, valores excepcionalmente bajos para la latitud.67 De enero a abril predominan los cielos claros; en mayo, y de octubre a diciembre, los cielos se mantienen parcialmente nublados; de junio a septiembre los cielos se mantienen tenebrosos, cubiertos casi permanentemente. La combinación de fenómenos climáticos se presentan así:
La corriente fría de Humboldt que recorre la costa, enfría sensiblemente la temperatura del agua. Esta es mucho más fría que lo que correspondería a la latitud tropical en la que se sitúa la ciudad. Así, las condiciones de frío a nivel del mar con una atmósfera superior más caliente por la acción solar, genera una inversión térmica que impide el fenómeno de convección, por el cual el aire más cálido y menos denso asciende. Esto, unido a la cordillera andina circundante, hace que se presente una casi permanente capa de espesa nubosidad extremadamente baja (a menos de 500 m del suelo), que impide el paso de la radiación solar directa. A su vez, el bloqueo por una capa de aire caliente superior evita la formación de nubes de desarrollo vertical cumulonimbus, lo que explica la ausencia de precipitaciones. Esta es la razón de la paradoja de tener un clima extremadamente nuboso y húmedo y, sin embargo, desértico. Las escasas precipitaciones (menos de 8 mm anual) conocidas como garúa son producto de la condensación de la nubosidad baja que forma el sistema.
Relieve

En cuanto a la morfología, el departamento de Lima está formada por dos regiones distintas, la costa y la sierra.69 En la zona costera predominan las pampas desérticas, enmarcadas por colinas,70 en muchos casos interrumpidas por oasis formados por ríos que llevan agua todo el año. Son los valles costaneros, donde están asentadas ciudades y prospera una agricultura.70 Los accidentes más importantes son las colinas aisladas o formando sistemas, las quebradas secas, terrazas fluviales y marinas, y relieves ondulados, así como los acantilados litorales. La región de la sierra está formada por la Cordillera Occidental de los Andes, con alturas que llegan hasta más de 6000 msnm.70
Hidrografía
El río Rímac visto desde el Zoológico de Huachipa.

Para su abastecimiento de agua la población de Lima depende de tres ríos -el Rímac, el Chillón y el Lurín-71 Al igual que la mayoría de ríos peruanos nacen en las altas montañas de la cordillera de los Andes y desembocan en el océano Pacífico.72 Son cortos, de curso empinado y régimen estacional.73 El río Rímac inicia su recorrido en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes a una altitud de aproximadamente 5508 m en el nevado Paca,74 recorre las provincias de Lima y Huarochirí, ambas ubicadas en el departamento de Lima.

A la altura de la ciudad de Lima, el río es atravesado por varios puentes, siendo el más representativo de ellos el Puente de Piedra construido por el virrey Juan de Mendoza y Luna en 1610. En su cuenca se encuentra la planta de tratamiento de agua La Atarjea (manejada por la empresa estatal Sedapal), además de las centrales hidroeléctricas de Huampaní, Matucana, Huinco, Barbablanca y Moyopampa. El río Chillón es la segunda fuente más importante de agua para Lima.75 Se forma en la vertiente occidental de la cordillera La Viuda. Su cuenca cubre una superficie de 2444 km².71 Su valle es fértil, como se evidencia por la presencia de varios asentamientos humanos desde épocas prehispánicas hasta la actualidad. Fue aquí donde se formó la cultura Colli. Además en el valle formado por este río se estableció la cultura Chivateros.76

El río Lurín se origina en los glaciares y lagunas de los Andes occidentales. Su cuenca cubre un área de 1670 km² y se extiende desde el borde del litoral hasta la zona de los nevados Otoshmicumán y Chanape en la provincia de Huarochirí.77 Es conocido como el río Chalilla hasta su confluencia con el riachuelo Taquía a partir de donde recibe su nombre común. Sus principales afluentes son el Taquía, Llacomayqui, Tinajas, Numincancha y Canchahuara en su margen izquierdo y el Chamacna en el derecho.77
Ecología
Flora y fauna
Amancay, flor típica de las lomas de Lima.

La flora capitalina está formada por una gran variedad de hierbas, plantas, arbustos y árboles que crecen en las lomas y en los montes ribereños. El amancay es la flor típica de la ciudad, es endémica de las lomas costeras del Perú y sólo aparece en la estación fría y nublada.78 79 Otras especies que forman parte de la flora limeña son la begonia, la ortiga, el ficus, la ponciana, la oreja de elefante, el olivo y el geranio.79 En cuanto a la fauna, en la ciudad se puede encontrar más de cien especies distintas de aves.80 Las más comunes son la paloma doméstica o paloma de Castilla, la cuculí, los jilgueros y los gorriones,79
Zonas protegidas
La ciudad de Lima cuenta con dos áreas naturales protegidas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el refugio de vida silvestre Pantanos de Villa y la zona reservada Lomas de Ancón. Los Pantanos de Villa están ubicados en el distrito de Santiago de Surco, son unos humedales naturales que permiten la anidación y el tránsito de aves migratorias y residentes.81 Las Lomas de Ancón están localizadas en el distrito de Ancón. Comprenden una extensión de 10 962,14 hectáreas, fue nombrada zona reservada ya que en el lugar se han encontrado una gran variedad de flora no vista en otras zonas.82
Política
Gobierno nacional
Palacio de Gobierno del Perú, sede del poder ejecutivo.

Lima es la ciudad capital de la República del Perú, como tal es sede de los tres poderes que conforman el Estado Peruano. Así, el poder ejecutivo tiene su sede en el Palacio de Gobierno ubicado en la Plaza Mayor. El poder legislativo constituido por el Congreso de la República y el poder judicial con su órgano de mayor jerarquía, la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, también se encuentran en la ciudad en el Palacio de Justicia de Lima.

De la misma manera, todos los Ministerios tienen su sede principal en la capital. En el ámbito internacional, la ciudad es también sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones,83 el Organismo Andino de Salud,84 y de otras organizaciones regionales e internacionales. Al estar concentrado prácticamente en Lima todo el poder político, industrial y financiero del país, ha producido un grave centralismo, lo cual se demuestra en la desproporción poblacional y económica de la ciudad capital en comparación con otras ciudades importantes del país, como Arequipa, Cuzco o Trujillo.
Gobierno local
Palacio Municipal de Lima.
Artículos principales: Municipalidad Metropolitana de Lima y Anexo:Alcaldes de Lima.

No existe un órgano de gobierno de la ciudad como tal. La ciudad se encuentra englobada en la provincia de Lima, que se subdivide en cuarenta y tres distritos por lo que la autoridad local es la Municipalidad Metropolitana de Lima85 que, a diferencia de otras municipalidades, es la única que tiene el carácter «metropolitano». La municipalidad de Lima tiene competencia en todo el territorio de la provincia.86 Cada uno de los cuarenta y tres distritos sobre los que se extiende la ciudad tiene su propia municipalidad distrital la que tiene competencia sobre su propio distrito pero, tienen también una obligación de coordinación con la municipalidad metropolitana.86 La actual alcaldesa de la ciudad es Susana Villarán de La Puente.87
Sistema político
Palacio de Justicia de Lima, sede de la Corte Suprema de Justicia del Perú.

A diferencia del resto de la república, la Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce también funciones de gobierno regional ya que no forma parte de ninguna región administrativa, según el artículo 65.º de la Ley 27867 de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre de 2002.88 Sin embargo, se mantiene la organización política anterior en el sentido de que aún existe un «Gobernador» que es la autoridad política en todo el ámbito del departamento de Lima y la misma ciudad. Las funciones de esta autoridad son más policiales y militares. La administración misma de la ciudad está destinada a la autoridad municipal local.
Sistema judicial

Lima es la sede de la Corte Suprema de Justicia de la República, la misma que se ubica en el Palacio de Justicia. Asimismo, Lima es la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima, ente rector del Distrito Judicial de Lima. De acuerdo a la organización judicial del Perú, en la ciudad se concentra la mayor carga judicial a pesar de que sólo tiene competencia sobre treinta y cinco de los cuarenta y tres distritos que conforman la provincia de Lima.89 Existen noventa juzgados de paz letrado, doscientos veintiocho juzgados especializados (dos de investigación preparatoria, tres unipersonales, cuarenta y dos civiles, diez constitucionales, diecisiete contencioso administrativo, ocho contencioso administrativo transitorios, diecisiete civiles con subespecialidad comercial, cincuenta y nueve penales, treinta y cuatro especializados de trabajo, veintiún de familia y quince mixtos), treinta y siete salas superiores (siete civiles, una mixta, cinco contencioso administrativo, dos civiles con subespecialidad comercial, seis penales de reos libres, cuatro penales de reos en cárcel, cuatro penales liquidadoras, una de apelaciones, tres laborales, una laboral transitoria, una contencioso administrativo transitoria y dos de familia).89

Asimismo, dentro del territorio de la ciudad se encuentran la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, ente rector del Distrito Judicial de Lima Norte que está formado por veintitrés juzgados de paz, cincuenta y cinco juzgados especializados y ocho salas superiores;90 y la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, organismo rector del Distrito Judicial de Lima Sur.91
Demografía

De acuerdo con el censo peruano de 2007, la población de la provincia de Lima era de 7 605 742 habitantes,92 con una densidad poblacional de 2854,29 hab/km². El primer asentamiento en lo que se convertiría en Lima estaba compuesta sólo por 117 bloques de viviendas. En 1562, un segundo distrito fue construido al otro lado del río Rímac y en 1610, se construyó el primer puente de piedra. La ciudad tenía entonces una población de unos 26 000 habitantes, los negros representaban alrededor del 40% de la población y los blancos alrededor del 38% de la población.93

En 1748, la población blanca fue de más de 16 000 habitantes.92 A principios de la independencia la población estaba constituida esencialmente por la antigua población blanca de origen español, mestiza, amerindia y africana con que contaba desde el virreinato. Con el inicio de la República la ciudad se convirtió en receptora de una gran cantidad de inmigrantes europeos. La población cuenta con una mezcla muy compleja de diversos grupos raciales y étnicos. Los mestizos de ascendencia mixta de amerindios y europeos (principalmente españoles e italianos) son el grupo étnico más grande. Los peruanos descendientes de europeos son el segundo grupo más grande. Muchos son de origen español, italiano, alemán, francés, británico o de ascendencia croata.94

Las minorías en Lima son amerindias (en su mayoría aymaras y quechuas), los afroperuanos, cuyos antepasados africanos fueron inicialmente traídos a la región como esclavos, son otra parte de la diversidad étnica de la ciudad. También hay numerosos judíos descendientes de europeos y algunos provenientes de Oriente Medio. Los asiáticos conforman un gran número de la población metropolitana, en especial los chinos (principalmente cantoneses) y descendientes de japoneses, cuyos antepasados procedían en su mayoría de los siglos XIX y XX. Lima posee la mayor comunidad étnica china en América Latina.95
Lima Metropolitana
Artículo principal: Lima Metropolitana
1. Cercado de Lima
2. Zona Residencial y Comercial
3. Cono Norte
4. Cono Sur
5. Cono Este
6. Zona de playas
7. Callao

El área metropolitana de Lima, conocida también como Lima Metropolitana o Lima-Callao, es la metrópoli conformada por la gran conurbación central de la ciudad de Lima y su extensión hacia el norte, sur y este, la cual abarca gran parte de las provincias de Lima y del Callao. Es el área metropolitana más poblada del Perú, la octava más grande de América y una de las más grandes del mundo.96 El proceso de conurbación comenzó a ser evidente en la década de 1980.

La aglomeración urbana tiene una superficie de 281 926 km² y una población de 8 472 935 habitantes.97 Se concentra principalmente en la zona costera y se extiende de norte a sur a lo largo de la costa del océano Pacífico durante casi 200 km, comenzando en el distrito de Ancón, en la frontera con la provincia de Huaral del departamento de Lima y terminando en el distrito de Pucusana, en la frontera con la provincia de Cañete, también en el departamento de Lima.

Lima y el Callao, hace años separadas por un semidesierto y conectadas en el siglo XIX por un ferrocarril, se encuentran hoy totalmente unidas, debiendo señalarse sus límites según las avenidas o mediante carteles para que éstos no pasen totalmente inadvertidos. Una vista aérea desde el satélite nos muestra una sola trama urbana donde es prácticamente imposible diferenciar a Lima del Callao, en realidad separadas sólo administrativamente.

El área metropolitana se compone de seis subregiones, cuyos extremos localmente se denominan conos. Estas subregiones son las siguientes:

El Cercado de Lima, que comprende los distritos de: Breña, La Victoria, Lima, Lince y Rímac.
La Zona Residencial y Comercial, que comprende los distritos de: Barranco, Jesús María, La Molina, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo.
El Cono Este, que comprende los distritos de: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho-Chosica, San Juan de Lurigancho y Santa Anita.
El Cono Norte, que comprende los distritos de: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa.
El Cono Sur, que comprende los distritos de: Chorrillos, Lurín, Pachacámac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa María del Mar, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo.
El Callao, que comprende los distritos de: Callao, Bellavista, Carmen de La Legua-Reynoso, La Perla, La Punta y Ventanilla.
Problemática urbana
Vista parcial de las precarias viviendas en el Cerro San Cristóbal.

Desde mediados del siglo XX, Lima comenzó a recibir importantes contingentes de personas venidas desde el interior del país. El éxodo rural se intensificó entre las décadas de 1950 y 1960, y su magnitud contribuyó a cambiar de manera decisiva la composición étnica de la capital peruana, pues los nuevos asentamientos humanos que surgieron estaban constituidos fundamentalmente por habitantes de etnia mayoritariamente indígena.54

La magnitud del problema de los asentamientos informales en el Perú ha contribuido a que el país haya sido uno de los países latinoamericanos objeto de mayor número de investigaciones sociológicas sobre las barriadas de viviendas precarias, convirtiéndose el fenómeno de las infraviviendas en objeto de estudio por parte de diversas universidades, científicos sociales y organizaciones no gubernamentales.98

Con el paso del tiempo, han disminuido las características rurales del conglomerado de personas que habitan los asentamientos informales, pues las nuevas generaciones ya han crecido en la ciudad y han adoptado las costumbres urbanas. En la actualidad el crecimiento de la ciudad no se basa tanto en la inmigración desde el campo, sino en el natural crecimiento de la población de las barriadas periféricas. A pesar de que progresivamente han mejorado los índices de salubridad y acceso a los servicios públicos en las zonas más pauperizadas de la ciudad, los niveles de desigualdad social persisten.99 Las zonas de la capital que presentan estas circunstancias se encuentran mayoritariamente a las afueras de la misma, en amplios sectores conocidos como «Conos», que a su vez se dividen en Norte, Este y Sur. No obstante, la gran abundancia de comercio en esas zonas es la que hace que sigan expandiéndose y sus habitantes tengan puestos de trabajo para poder sostener a sus familias.
Economía
Véase también: Economía del Perú
Edificios financieros en San Isidro.

La capital peruana es el principal centro industrial y financiero del país. Es uno de los centros financieros más importantes de Latinoamérica.100 Los principales rubros económicos que presentan una alta actividad son la industria manufacturera, el comercio, los servicios y el turismo. Lima es responsable de más de dos tercios de la producción industrial del Perú y la mayoría de su sector terciario.101

Se aprecian en la ciudad diversas sedes de empresas nacionales y transnacionales muchas de las cuales se encuentran ubicadas en modernos edificios construidos en diferentes sectores, especialmente en el distrito de San Isidro que se ha convertido en las últimas décadas en el centro financiero de la ciudad. El área metropolitana, con cerca de siete mil fábricas,102 es también el centro de desarrollo industrial del país, gracias a la cantidad y la calidad de la mano de obra disponible y la infraestructura de las rutas y autopistas internas de la ciudad.
Edificios financieros en San Isidro.

Los sectores industriales más relevantes son los textiles, los alimentos, los derivados de productos químicos, el pescado, el cuero y el aceite, los cuales son procesados y fabricados en la misma ciudad.102 Lima tiene la mayor industria de exportación en América del Sur y es un centro regional para la industria de carga operativa. La industrialización comenzó a tomar fuerza entre los años 1930 y 1950, a través de las políticas de sustitución de importaciones, en 1950 la fabricación de productos representó el 14% del PIB.
En la década de 1950, hasta el 70% de los bienes de consumo fueron fabricados en la ciudad.103 El puerto del Callao es uno de los principales puertos comerciales de Sudamérica, es utilizado como punto de entrada y salida del 75% de las importaciones y el 25% de las exportaciones del país.104 Los principales productos de exportación son el petróleo, el acero, la plata, el cinc, el algodón, el azúcar y el café.

Lima concentra la mayor parte de la actividad económica: el 57% de la industria, el 62% del comercio, el 46% de la PEA y el 53% del PIB.105 En 2007, la economía peruana creció un 9%, la tasa de mayor crecimiento en toda América del Sur.106 La Bolsa de Valores aumentó 185,24% en 2006,107 y creció 168,3% en 2007,108 por lo que es una de las bolsas de valores de más rápido crecimiento en el mundo.

En 2006, la Bolsa de Valores de Lima fue la más rentable del mundo.109 La tasa de desempleo en el área metropolitana es de 7,2%. La capital peruana es también la sede central de los mayores bancos del país como el Banco de Crédito del Perú, Interbank, Banco de la Nación, BBVA Continental, MiBanco, Banco Interamericano de Finanzas, Banco Financiero, Banco de Comercio y Scotiabank. Asimismo es sede de las mayores compañías aseguradoras, tales como Rímac Seguros, Mapfre Perú, Interseguro, Pacífico y La Positiva.
Turismo
Véase también: Turismo en el Perú
Vista nocturna de la Catedral de Lima, la cual luce sumamente iluminada. En primer plano se aprecia la pileta renacentista del Virrey Conde de Salvatierra.

Como el principal punto de entrada al país, Lima ha desarrollado una importante industria del turismo, entre las que resaltan su centro histórico, sus centros arqueológicos, su vida nocturna, los museos, las galerías de arte, las festividades y las tradiciones populares. El centro histórico de Lima, el cual comprende parte de los distritos de Lima y Rímac, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1988 debido a la importancia que tuvo la ciudad durante el Virreinato del Perú, dejando como testimonio una gran cantidad de legados arquitectónicos.110 Destacan la Basílica y Convento de San Francisco, la Plaza Mayor, la Catedral de Lima, la Basílica y Convento de Santo Domingo, el Palacio de Torre Tagle, entre otros. El recorrido por las iglesias de la ciudad es muy popular entre los turistas.

En un corto recorrido por el centro de la ciudad podemos encontrar muchas, varias de las cuales datan de los siglos XVI y XVII. Entre ellas destaca la Catedral de Lima y la Basílica de San Francisco, de las cuales se dice que se encuentran unidas por los pasadizos subterráneos de sus catacumbas.111 También sobresale el Santuario y Monasterio de Las Nazarenas, lugar de peregrinación al Señor de los Milagros, cuyas festividades en el mes de octubre constituyen la más importante manifestación religiosa de Lima y de todos los peruanos. Algunas secciones de las coloniales murallas de Lima todavía pueden ser vistas: tal es el caso del Baluarte Santa Lucía, restos de la antigua fortificación española construida por el virrey Melchor de Navarra y Rocafull alrededor del casco de la ciudad, cuya ubicación colinda en el límite de los Barrios Altos y El Agustino.112
Vista del circuito de la Costa Verde en la playa Agua Dulce en el distrito de Chorrillos.

Estos finos ejemplos de las fortificaciones medievales españolas fueron utilizadas para defender la ciudad de los ataques de piratas y corsarios.113 Para ello se recuperó parte de la muralla correspondiente a la zona posterior de la Iglesia de San Francisco, muy cerca del Palacio de Gobierno, en la cual se construyó un parque (llamado Parque La Muralla) y en el cual se puede observar restos de la misma.114 A media hora del centro histórico, en el distrito de Miraflores se puede visitar el centro turístico y de entretenimiento Larcomar el cual se encuentra sobre los acantilados frente al mar.
La ciudad cuenta con dos parques zoológicos tradicionales: el principal y más antiguo es el Parque de las Leyendas, ubicado en el distrito de San Miguel, y el otro es el Parque Ecológico Huachipa ubicado al este de la ciudad en el distrito de Lurigancho-Chosica. Por otro lado, la oferta de cines es amplia y cuenta con numerosas salas de última generación (3D) que programan estrenos de películas internacionales. Exclusivas playas son visitadas durante los meses de verano, las cuales se ubican en la carretera Panamericana al sur de la ciudad en balnearios como Punta Hermosa, San Bartolo y Asia.

Numerosos restaurantes, discotecas, lounges, bares, clubes y hoteles han sido abiertos en dichos lugares para atender a los bañistas. El distrito suburbano de Cieneguilla, el distrito de Pachacámac y la ciudad de Chosica proveen importantes atractivos turísticos entre los locales. Por su elevación (sobre los 500 msnm), el sol brilla en Chosica durante el invierno, siendo muy visitada por los residentes limeños para escapar de la niebla urbana.115
Transporte
Transporte aéreo
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, uno de los aeropuertos con la mayor cantidad de flujo de pasajeros de Latinoamérica.116
Puerto del Callao, considerado uno de los principales puertos de América del Sur y el Caribe.117

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es el principal terminal aéreo de la ciudad metropolitana. Está ubicado en la provincia constitucional del Callao pero es el aeropuerto natural de Lima. Fue concebido en 1960 para reemplazar al antiguo Aeropuerto de Limatambo, ubicado en el distrito de San Isidro, debido a que había quedado rodeado por las nuevas áreas residenciales de la ciudad.118 Es el aeropuerto más importante del Perú, pues concentra la gran mayoría de vuelos internacionales y nacionales del país, sirviendo a cerca de 11 800 000 pasajeros por año.119

Su ubicación estratégica en el medio de la costa oeste de América del Sur lo ha convertido en un importante centro de conexión del subcontinente. Es el centro de operaciones para Sudamérica de la aerolínea salvadoreña TACA con su asociada peruana TACA Perú y de la chilena LAN con su asociada peruana LAN Perú.120

En 2014 y, por sexto año consecutivo, fue elegido como el «Mejor Aeropuerto de América del Sur», colocándose en los primeros puestos del ranking mundial, según una encuesta realizada vía internet por Skytrax Research a más de 12 millones de pasajeros de ciento diez nacionalidades y usuarios de 410 terminales aéreos alrededor del mundo.121 Por otro lado, en 2012 fue distinguido con el World Travel Awards en la categoría de mejor mejor terminal aéreo de Sudamérica.122

La ciudad posee además otros cuatro aeródromos como la Base aérea Las Palmas ubicada en el distrito de Santiago de Surco, de uso exclusivamente militar y otras pistas de aterrizaje para aeronaves menores en los balnearios de Santa María del Mar, San Bartolo y Chilca que son usados mayoritariamente para deportes.
Transporte marítimo
El Callao es el principal puerto marítimo del país. Fue fundado en 1537, dos años después de Lima y rápidamente se convirtió uno de los más importantes puertos para el comercio en el océano Pacífico.123 Concentra el 90% del transporte marítimo del país tanto mercante como militar ya que en su territorio se extiende el terminal marítimo y la Base Naval de la Marina de Guerra del Perú.

Si bien el transporte civil marítimo en el Perú no ofrece servicios comerciales con regularidad, varios cruceros anclan en el Callao periódicamente. En Lima también se encuentra un pequeño puerto en el distrito de Lurín cuyo tránsito sobre todo se debe a los barcos petroleros de la refinería de Conchán que se encuentra cerca.
Transporte ferroviario
Fachada de la Estación de Desamparados de estilo académico francés.

Lima también cuenta con una antigua estación de ferrocarril llamada Estación de Desamparados. Se encuentra ubicada en la margen izquierda del río Rímac. Su nombre se debe a la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados que se encontraba al lado de la estación. El proyecto fue iniciado en 1890 por The Peruvian Corporation y tres años más tarde se inauguró la ruta Lima–La Oroya.124 El edificio de la estación, de tres niveles, fue la primera obra pública proyectada por el arquitecto peruano Rafael Marquina y Bueno y se terminó de construir en 1912.125

Actualmente su uso es exclusivamente administrativo, aunque eventualmente ofrece servicios de carga y transporte de pasajeros desde Lima hacia la sierra central.126 Funciona también como sala de exposiciones, entre las principales piezas de exhibición se encuentra el vagón presidencial denominado Paquita, mandado a construir en honor de la esposa del entonces Presidente del Perú Óscar Benavides.126
Transporte terrestre
Zona de neblina en la Ruta 001 de la Panamericana Norte.

Por su ubicación en el centro del litoral peruano, Lima es el punto de confluencia de las principales carreteras del país. La capital se comunica con todas las ciudades de la costa a través de la Carretera Panamericana, que corre paralela al mar; su sección norte llega a Tumbes (límite con Ecuador), a 1370 km de distancia y la sección sur recorre 1291 km hasta Tacna (frontera con Chile). La conexión con las ciudades de la sierra se da a través de la Carretera Central y de algunas vías de penetración afirmadas hacia Yauyos, Huancayo, Huacho, Oyón, Huánuco, Canta, La Oroya, Pucallpa, entre otros. Las vías troncales que nacen de Lima y que comunican a todo el Perú son tres:

Carretera Panamericana Norte, comunica los distritos del norte de la ciudad (distritos de San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, Comas, Puente Piedra y Ancón) con los departamentos norteños (norte de Lima, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes). Del recorrido de esta carretera nacen varias vías de penetración a los demás departamentos del norte del país.
Carretera Central, comunica los distritos del este de la ciudad (distritos de Ate, Santa Anita, Chaclacayo y Lurigancho) con los departamentos del centro del país (departamentos de Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali). La carretera central tiene varias ramas de penetración en cada uno de estos departamentos.
Carretera Panamericana Sur, comunica los distritos del sur de la ciudad (distritos de Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín, Punta Hermosa y Pucusana, entre otros) con los departamentos sureños (sur de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna). Del recorrido de esta carretera nacen varias vías de penetración a los demás departamentos del sur del país.
La ciudad cuenta además con un terrapuerto llamado Gran Terminal Terrestre de Plaza Norte inaugurado en 2010, que permite abordar buses con rutas nacionales e internacionales.127 También existen terminales particulares de algunas empresas de transporte y se cuenta con otras estaciones informales como Fiori en el distrito de San Martín de Porres para las rutas hacia el norte,128 Yerbateros en el distrito de Ate para las rutas del centro129 y Atocongo en el distrito de San Juan de Miraflores para las rutas del sur.130
Transporte urbano
Los microbuses, uno de los tipos de transporte urbano más común en Lima.
Autobús articulado del Metropolitano.

Uno de los grandes problemas actuales de la ciudad de Lima es el relativo al transporte público. Esta situación ha llevado a la construcción, por parte de las autoridades municipales, de viaductos, puentes, intercambios viales, vías expresas y pasos a desnivel como fórmula para solucionar los constantes congestionamientos.131 132 Es por ello que se empezaron a desarrollar sistemas de transporte públicos y privados como es el caso del Sistema Metropolitano de Transporte cuyo objetivo es mejorar la seguridad y calidad del servicio de transporte en Lima,133 además de la construcción de más de 100 km de ciclovías en Lima Metropolitana.134

Autobuses

En toda la ciudad existen más de 652 rutas de transporte urbano,105 las cuales son brindadas por autobuses y microbuses. Este sistema se caracteriza por la falta de renovación de las unidades y en varios casos conlleva cierta informalidad de operación, aún cuando las empresas tienen rutas establecidas. Las camionetas rurales conocidas popularmente como combis,133 son el típico vehículo de transporte público para distancias cortas, y si bien las rutas cubren casi toda el área metropolitana, el servicio es deficiente en cuanto a estándares de seguridad y comodidad.135 La tarifa promedio es de S/. 1 o $ 0,35.

El Metropolitano

Véase también: Anexo:Estaciones del Metropolitano

El Sistema Metropolitano de Transporte, es un sistema integrado de transporte público, que cuenta con buses articulados de gran capacidad que circulan por corredores exclusivos, bajo el esquema de autobuses de tránsito rápido (BRT). Su construcción se inició en 2006, durante la gestión edil de Luis Castañeda Lossio y su operación comercial inició el 28 de julio de 2010 de manera parcial. El Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC) cubre una ruta segregada que de sur a norte recorre dieciséis distritos de la ciudad desde Chorrillos hasta Lima Norte.136

La longitud de esta ruta troncal es de 26 km y el número total de estaciones es de 38; además se complementa con rutas alimentadoras en sus extremos sur y norte.136 Este servicio beneficia a más de 700 000 usuarios por día.136 El objetivo de este moderno sistema es elevar la calidad de vida de los ciudadanos, al ahorrarles tiempo en el traslado diario, proteger el medio ambiente, brindarles mayor seguridad, una mejor calidad de servicio y trato más humano, especialmente a las personas de la tercera edad y con discapacidad. Este sistema es similar al TransMilenio de Bogotá o al Transantiago de Santiago de Chile.137 138

Metro
El Metro de Lima, conocido también como Tren Eléctrico de Lima139 es un ferrocarril metropolitano que recorre la ciudad de Lima, desde su extremo sur hasta las inmediaciones de su centro histórico. La Línea 1 del Metro de Lima opera casi en su totalidad bajo el sistema de viaducto elevado, no obstante se determinó que la Línea 2 y las siguientes cuatro líneas serán subterráneas.140 141 Al concluirse su primer tramo en 1990, el sistema contaba con una línea de metro en viaducto de 9,2 km, atravesando tres distritos: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.139

A pesar de que este tramo inicial contaba con treinta y dos vagones y siete estaciones, el metro no llegó a ponerse en operación, por no tener la distancia ni la demanda suficiente que lo hicieran comercialmente rentable.142 A comienzos de 2010 se inició el proyecto de construcción de la extensión de la Línea 1 desde la Estación Atocongo en el distrito de San Juan de Miraflores hasta el Hospital Nacional Dos de Mayo en la Avenida Grau (en el centro de Lima) sumando un total de 21,48 km de recorrido.143 Con la conclusión de este nuevo tramo, el Metro de Lima fue inaugurado oficialmente el 11 de julio de 2011.144 En noviembre de 2011 se inició la construcción del tramo final de la Línea 1, la cual alcanzará un total de 35 km de extensión y cuya puesta en funcionamiento está previsto para fines del 2013.145

Taxis

Debido a los grandes márgenes de desempleo que afrontó el Perú en los años 1980 y la libre importación de autos usados, existe una sobreoferta de taxis. Aunque la Municipalidad Metropolitana de Lima inició hace varios años una reorganización del Servicio de Taxis Metropolitanos (SETAME), aún circulan taxis informales.146 Los vehículos no cuentan con taxímetros por lo que el monto de la tarifa se negocia al momento de tomar el servicio.146

No obstante, existen numerosas empresas privadas de radiotaxi que brindan servicio puerta a puerta y ofrecen un servicio confiable y seguro. Por otro lado también existen empresas de taxi remisse para servicios entre el aeropuerto internacional y los diferentes hoteles que posee la ciudad. Estos vehículos también pueden alquilarse para servicios turísticos privados y son muy solicitados por los altos ejecutivos que visitan Lima.
Servicios públicos
Educación
Véase también: Educación en el Perú
Fachada del Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe fundado en 1840.

La educación en Lima, así como en el resto del país, se divide en diferentes niveles. La educación inicial, corresponde al período entre los cero y los cinco años de edad, y está a cargo de las cunas que tienen la finalidad de brindar a los niños las estimulaciones requeridas para su desarrollo integral y los jardines que ofrecen actividades técnico-pedagógicas.147 La educación primaria se inicia con el primer ciclo, conformado por el primer y segundo grado. La edad de ingreso para los niños es de seis años. Este nivel empieza en el primer grado y termina en el sexto grado de primaria.

La educación secundaria consta de cinco años, de primero al quinto año. Luego viene la educación superior que puede ser técnico productiva, tecnológica o universitaria. Para impartir la educación básica (desde inicial hasta secundaria), la ciudad cuenta con 9953 centros educativos privados y 5083 instituciones públicas.148 149
La capital peruana posee la mayor concentración de instituciones de educación superior del país. Alberga más de cincuenta universidades, entre las cuales se encuentra la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, «Decana de América», la más antigua de América y la primera del Perú,150 fundada el 12 de mayo de 1551, dando lugar a la celebración del Día de la Universidad Peruana.151

Otras universidades públicas tienen un importante rol en la enseñanza e investigación, como la Universidad Nacional de Ingeniería, fundada en 1876, la Universidad Nacional del Callao, la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Nacional Agraria La Molina, y la única universidad nacional dedicada a la formación de docentes, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como «La Cantuta» situada en Chosica y fundada el 6 de julio de 1822 por el Libertador Don José de San Martín, dando así lugar a la celebración del Día del Maestro,152 por ser fecha de fundación de la primera Escuela de Preceptores en el Perú. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la primera universidad privada del país (fundada en 1917).

Otras instituciones universitarias localizadas en la ciudad son: la Universidad César Vallejo, la Universidad de San Martín de Porres, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Universidad ESAN, la Universidad de Piura, la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Privada San Juan Bautista, la Universidad Científica del Sur, la Universidad San Ignacio de Loyola, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Católica Sedes Sapientiae, entre otras. De acuerdo con los resultados obtenidos en el censo peruano de 2007, el 93,44 % de los limeños de tres o más años de edad es alfabeta.153 En cuanto al nivel de educación alcanzado, el 37,73 % de las personas tiene educación secundaria, mientras que el 19,76 % ha cursado la educación superior.154 El promedio de años de estudio es de 9,6 años.155
Salud
Sede de la Clínica Ricardo Palma.

Según los Censos de Población y Vivienda de 2007, el 41,86% de la población limeña cuenta con algún tipo de seguro de salud, es decir, 3 285 178 personas, a pesar de eso el 58,13% de la población no cuenta con ningún tipo de seguro.156 Los resultados obtenidos en los censos también señalan que hombres y mujeres acceden casi con el mismo porcentaje a un seguro de salud. Así, el 42,18% de los hombres, es decir, 1 566 399, y el 41,56% de las mujeres, que equivale a 1 517 572 personas cuentan con algún seguro de salud.156

En cuanto al tipo de seguro al cual se encuentra afiliada la población, del total de personas que manifestaron poseer algún seguro de salud, el 6,43% están protegidas por el Seguro Integral de Salud, el 24,55% acceden únicamente al seguro social EsSalud, mientras que el 12,22% se encuentra afiliada a compañías privadas de seguros.156 Para acceder al servicio de la salud los limeños actualmente cuentan con 367 establecimientos (188 centros de salud, diecisiete hospitales, seis institutos especializados y 156 puestos de salud) dependientes del Ministerio de Salud del Perú;157 y con cuarenta y ocho centros asistenciales (quince hospitales, quince policlínicas, tres centros médicos, nueve postas médicas, cinco centros de atención primaria y una clínica) pertenecientes al Seguro Social de Salud del Perú.158

En la ciudad también se encuentran una gran cantidad de clínicas privadas entre las que destacan: la Clínica Javier Prado, la Clínica Good Hope (promovida por la Iglesia Adventista del Séptimo Día), la Clínica Maison de Santé (fundadores de la Sociedad Francesa de Beneficencia), la Clínica Stella Maris (constituida por la Congregación de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús), y las clínicas Internacional, Ricardo Palma y Anglo Americana incluidas en el ranking de las cuarenta mejores clínicas de Latinoamérica por la revista AméricaEconomía.159
Medios de comunicación
Prensa escrita
Portada del primer número del Mercurio Peruano.

El primer diario limeño fue la Gaceta de Lima, que circuló por primera vez en el año de 1715.160 En 1790, fue creado el Diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial, publicado por Jaime Bausate y Mesa; un año más tarde fue fundado el Mercurio Peruano, un periódico bisemanal editado por un grupo de jóvenes intelectuales pertenecientes a la Sociedad de Amantes del País.160 Actualmente la ciudad es sede de los principales y mayores diarios de circulación nacional, entre los que destacan: Depor, Diario Correo, Diario Oficial El Peruano, El Comercio, El Bocón, Expreso, La Razón, La República, Líbero, Perú.21, Todo Sport y Trome.
Radio
La primera emisora de radio del Perú se llamó OAX, fue inaugurada el 20 de junio de 1925 por el entonces presidente Augusto Leguía.161 162 La primera transmisión estuvo bajo la dirección de la Peruvian Broadcasting Company y funcionó con equipos de la empresa británica Marconi.162 Desde Lima emiten varias emisoras de tipo AM y FM con alcance local, nacional e internacional. De acuerdo con una encuesta realizada por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública S. A. C. en 2012, las emisoras de radio limeñas con mayor audiencia son: Radio Programas del Perú, Radio Moda, Radio Ritmo Romántica, Radio Panamericana, Radio Felicidad y Radio La Karibeña.163
Televisión

La historia de la Televisión del Perú se inició en Lima en 1939, año en que se realizó la primera demostración experimental de televisión en el país al transmitirse una película y un programa artístico desde el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe.164 Luego se realizó otra prueba, esta vez desde el hotel Bolívar el 28 de mayo de 1954.164 Finalmente el 17 de enero de 1958, inició sus emisiones el canal estatal, con la transmisión de un documental técnico.164

Lima es la sede de los canales de televisión nacionales más importantes del país. La ciudad cuenta con siete canales de televisión (América Televisión, Andina de Televisión, Frecuencia Latina, Global Televisión, Panamericana Televisión, RBC Televisión y TV Perú),165 los cuales transmiten su programación por señal abierta para todo el país con excepción de RBC Televisión que sólo puede ser visto en Lima y en algunas ciudades del Perú vía cable. Lima también cuenta con proveedores de televisión por cable y de televisión por satélite como: Cable Visión Perú, Cable Perú, Claro TV, DirecTV, Grupo CableVisión y Movistar TV.
Cultura y sociedad
Arquitectura
Fachada de la Casa de Osambela, con balcones de influencia rococó.

La arquitectura capitalina se caracteriza por poseer una mezcla de estilos como se refleja en los cambios entre las tendencias a lo largo de varios períodos de la historia de la ciudad. Ejemplos de la arquitectura colonial incluyen estructuras tales como la Basílica y Convento de San Francisco, la Catedral de Lima y el Palacio de Torre Tagle. Estas construcciones fueron generalmente influenciadas por los estilos del neoclasicismo español, el barroco español166 y los estilos coloniales españoles.167

En las edificaciones del centro histórico se pueden observar más de 1600 balcones que datan de la época colonial y republicana.168 Los tipos de balcones que presenta la ciudad son los balcones abiertos, rasos, de cajón, corridos, entre otros.169 170 Después de la Independencia del Perú, tuvo lugar un cambio gradual hacia los estilos neoclásico y art nouveau. Muchas de estas construcciones fueron influenciadas por el estilo arquitectónico francés.171

Algunos edificios del gobierno, así como las principales instituciones culturales fueron construidas en este período de tiempo arquitectónico. Durante los años 1950 y 1960, se construyeron varios edificios de estilo brutalista por encargo del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Los ejemplos de esta arquitectura son el Museo de la Nación y el Ministerio de Defensa del Perú.172 El siglo XX ha visto la aparición de los rascacielos de cristal, particularmente alrededor del distrito financiero de la ciudad.173 También hay varios nuevos proyectos arquitectónicos y de bienes raíces.
Parques y jardines

Los parques más grandes de Lima se ubican en la periferia de la ciudad y son conocidos como Parques Zonales. En el centro histórico se encuentran el Parque de la Reserva, el Parque de la Exposición, el Campo de Marte, el Parque Universitario y el Parque Mariscal Castilla. El Parque de la Reserva tiene el complejo de piletas más grande del país, es conocido como «El Circuito Mágico del Agua».174

Otros parques importantes se encuentran en diversos puntos de la ciudad, tales como el Bosque el Olivar, el Parque Reducto n.º 2, los Pantanos de Villa, el Parque de las Leyendas, el Malecón de Miraflores, el Parque de la Amistad y el Parque Kennedy, por citar algunos. El trazado de las calles de la ciudad, se presenta como un sistema de plazas las cuales tienen un propósito similar a las rotondas. Además de este propósito práctico, las plazas sirven como uno de los principales espacios verdes de Lima y contienen una gran variedad de diferentes tipos de arquitectura que van desde monumentos, estatuas y fuentes de agua.175
Dialecto
Véanse también: Idioma español en el Perú y Lenguas del Perú.

El dialecto de Lima es conocido como el español peruano ribereño. Se caracteriza por la falta de entonaciones fuertes como en muchas otras regiones del mundo de habla española. Es fuertemente influenciado por el

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BRASIL (BRASILIA)

11. BRASIL (BRASILIA)

Brasilia (en portugués Brasília) es la capital federal del Brasil y la sede del Gobierno del Distrito Federal, localizada en la parte central del país. Tiene una población de 2.562.963 habitantes según las estimaciones del censo de 2010,1 lo que la convierte en la cuarta ciudad del país por... Ver mas
Brasilia (en portugués Brasília) es la capital federal del Brasil y la sede del Gobierno del Distrito Federal, localizada en la parte central del país. Tiene una población de 2.562.963 habitantes según las estimaciones del censo de 2010,1 lo que la convierte en la cuarta ciudad del país por población. Es sede del gobierno federal, conformado por el presidente —quien trabaja en el Palacio de Planalto—, el Supremo Tribunal Federal de Brasil y el Congreso Nacional de Brasil.
Historia

La construcción de la ciudad comenzó en 1956, siendo Lúcio Costa el principal urbanista y Oscar Niemeyer el principal arquitecto. En 1960, se convirtió oficialmente en la capital de Brasil. Junto con Putrajaya (la capital administrativa de Malasia) y Naipyidó (la nueva capital de Birmania) es una de las ciudades capitales de más reciente construcción en el mundo. Brasilia se localiza en el Distrito Federal. El Distrito Federal se encuentra rodeado por el estado brasileño de Goiás, excepto por una corta frontera que comparte con Minas Gerais.

En 1716, el Marqués de Pombal y el DucheEnzo Canessa menciona, siendo el primer registro histórico, la necesidad de "interiorizar" la capital de la entonces colonia portuguesa de Brasil y establecer una sede administrativa lejos de la costa del Océano Atlántico. Años después, en 1821, el líder independentista José Bonifácio sugiere el nombre de Brasilia para una futura capital brasileña.

La idea de edificar la nueva capital en las regiones del interior (y no en la costa atlántica) había sido incluso recogida en la primera Constitución republicana de 1891 en el siglo XIX, y por tanto Brasilia fue construida con el fin de ser la nueva capital de Brasil, situada al interior del país. Brasil previamente tenía dos ciudades capitales: Río de Janeiro y Salvador de Bahía, situadas en la costa atlántica y vinculadas desde antiguo al poder colonial portugués. Al trasladar la capital al interior, el gobierno del Brasil independiente pretendía ayudar a poblar aquella zona del país, atrayendo habitantes de zonas muy pobladas mediante el traslado de la administración pública hacia el hinterland rural. Gente de toda la nación, especialmente de la Región Nordeste de Brasil, fue contratada para la construcción de la ciudad. Brasilia es conocida internacionalmente por haber aplicado los principios establecidos en la Carta de Atenas de 1933.
Brasilia
UNESCO logo.svg Welterbe.svg Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad.
Itamaraty.jpg
Edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Coordenadas 15°47′00″S 47°54′00″O
País Flag of Brazil.svg Brasil
Tipo Cultural
Criterios i, iv
N.° identificación 445
Región europa y el Caribe
Año de inscripción 3174 (? sesión)

El primer paso para la construcción de una nueva capital en el interior del país fue la selección de la ubicación de la nueva ciudad, para lo cual se eligió a mediados de 1956 una extensa meseta en la zona sureste del estado de Goiás. Las obras de construcción se iniciaron el 23 de octubre de 1956, y conforme se concluían los edificios administrativos diversas entidades gubernamentales (y sus integrantes) se trasladaban a la nueva ciudad. El arquitecto Lúcio Costa ganó el concurso para el diseño de la nueva urbe y fue el principal urbanista de la ciudad. Oscar Niemeyer, un amigo cercano de Lúcio, fue el principal arquitecto de la mayoría de los edificios públicos y Roberto Burle Marx fue el diseñador de paisaje. No fue hasta el 21 de abril de 1960, tras 41 meses de trabajo, que la ciudad fue inaugurada al quedar completada, en gran parte gracias al apoyo político y financiero otorgado por el presidente Juscelino Kubitschek. A partir de esta fecha se inició la transferencia de los principales órganos del gobierno federal a la nueva capital con el cambio de las sedes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial Federal.
Kubitschek, que fue un mandatario de orientación socialista, formó un equipo de profesionales de su misma tendencia política. Así fue como el grupo de creativos intentó desarrollar un modelo de ciudad "utópica" donde se pretendía eliminar las clases sociales. Por esta razón, también se la conoce como Capital de la Esperanza, título otorgado por el escritor francés André Malraux. Aunque en la actualidad dicho objetivo sólo se ha cumplido parcialmente, durante la construcción de la ciudad el igualitarismo sí se hizo realidad, ya que obreros y funcionarios compartían los improvisados campamentos y las comidas.

Con la toma de poder en Brasil por los militares en 1964, la ciudad continuó siendo la capital del país, a pesar del desprecio que la nueva administración derechista mostraba hacia todo el legado del gobierno de Kubitschek. Sin embargo, las oficinas gubernamentales siguieron en Brasilia, y las sedes de las poderosas empresas de propiedad estatal también fueron trasladadas allí.

Proyectada inicialmente para albergar a alrededor de 500.000 habitantes, la ciudad cuenta actualmente con algo más de 600.000 en el "Plano Piloto" (el centro urbano proyectado originalmente por Lúcio Costa) y más de 1.400.000 en los barrios periféricos que dependen del núcleo central. Así pues, lo que se concibió como la gran utopía, ideal de una ciudad perfecta, afronta en la actualidad casi todos los problemas de cualquier otra ciudad grande (megalópolis).

Brasilia comparte con ciudades como San Petersburgo, Washington D.C., Canberra, La Plata, Belo Horizonte o Putrajaya, la rara particularidad de ser una ciudad planificada, construida y urbanizada con el fin expreso de usarse como capital o sede administrativa nacional, (y no como un simple establecimiento creciente de población), convirtiéndose rápidamente en una megalópolis de difícil organización y control.

La capital brasileña es la única ciudad del mundo construida en el siglo XX a la cual se le ha adjudicado (en 1987) el rango de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la Unesco, un organismo especializado de las Naciones Unidas.

El 23 de mayo de 2008 los presidentes de doce naciones sudamericanas firmaron oficialmente en esta ciudad el tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
Geografía

La ciudad se encuentra en una ecorregión sudamericana conocida como cerrado, que es semejante a una sabana. Los principales ríos que se encuentran en los alrededores de la ciudad son el Preto, Santo Antônio do Descoberto y São Bartolomeu.
Clima
Clima

El clima de la capital del país es tropical de sabana, con dos temporadas según el grado de humedad del aire: una temporada es seca y fría, mientras que la otra es húmeda y cálida. La temperatura ambiental media es de 21,4 °C.2 Es interesante observar que Brasilia tiene un clima muy estable (oscilación térmica anual media), con unos promedios de temperaturas máximas y mínimas mensuales que varían hasta 10 grados. El mes con el promedio más alto de temperatura máxima es enero con 27 °C, mientras que julio tiene el promedio más bajo de temperaturas máximas con 25 °C. La media de las temperaturas mínimas más bajas, por el contrario, se registra durante el mismo mes de julio, con 13 °C, mientras que el promedio de temperaturas mínimas más elevadas se producen durante los meses de diciembre y enero con 17 °C.

Según estas investigaciones realizadas entre los años 1961 y 1990, el mes más lluvioso en la ciudad es diciembre, con 20 días con lluvia, mientras que los meses menos lluviosos son junio y julio, con sólo 3 días.2


[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Brasilia (1961 - 1990) WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 26.9 26.7 27.1 26.6 25.7 25.2 25.1 27.3 28.3 27.5 26.6 26.2 26.6
Temperatura media (°C) 22.2 22.1 22.3 21.7 20.4 19.3 19.0 21.0 22.2 22.5 22.1 21.9 21.4
Temperatura mínima media (°C) 17.4 17.4 17.5 16.8 15.0 13.3 12.9 14.6 16.0 17.4 17.5 17.5 16.1
Precipitación total (mm) 241.4 214.7 188.9 123.8 39.3 8.8 11.8 12.8 51.9 172.1 238.0 248.6 1552.1
Fuente: Clic RBS (en portugués)3
Demografía

De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en 2007 había 2.455.903 habitantes residiendo en el Distrito Federal brasileño, y la densidad de población era de 423,28 hab/km². El último censo del PNAD reveló que el 44% de los habitantes son de raza blanca, 48,5% pardos(mulatos/mestizos), 6,6% de raza negra y 0,9% asiáticos o amerindios.

La mayoría de la población de raza blanca del Distrito Federal es de ascendencia portuguesa, italiana o alemana. Los pardos son una mezcla de europeo con negro y amerindio, variando de claro a oscuro, pudiendo tener una piel amarillenta o café. Los habitantes de raza negra son de ascendencia africana.

Brasilia es considerada una de las ciudades con mayores tasas de crecimiento en Brasil. Su población se incrementa en promedio un 2,82% al año.

El Índice de Desarrollo Humano en la ciudad es de 0,936, el cual es un nivel de país desarrollado, y la tasa de analfabetismo es del 4,35%
aproximadamente.
Economía

La economía de Brasilia está dominada por dos sectores:
Sede del Banco Central de Brasil, localizada en la capital del país.
Sede del Banco de Brasil.

Servicios, los cuales aportan el 91% del Producto Interno Bruto local, de acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Éstos se dividen en:

Gobierno: El sector público es por mucho el mayor empleador, proporcionando alrededor del 40% de los empleos en la ciudad. Los empleos gubernamentales incluyen todos los niveles, desde policía federal hasta diplomacia.
Comunicaciones: En la ciudad se encuentra el cuartel general de la compañía Brasil Telecom, estaciones televisivas públicas y privadas incluyendo oficinas regionales de TV Globo, SBT, Rede Bandeirantes, Rede Record, RedeTV! y las oficinas principales de TV câmara, TV Senado y TV Justiça.
Banca y finanzas: Sede del Banco de Brasil, el Caixa Econômica Federal, el Banco Central de Brasil, el Banco Rural y el Banco de Brasilia, entre otros.
Entretenimiento.
Tecnología informática: Con compañías como Politec, Poliedro, CTIS, entre otras.
Servicios legales.

Industrias, entre las cuales destacan:

Construcción: Paulo Octavio, Via Construções e Irmãos Gravia, entre otras.
Procesamiento de alimentos: Perdigão, Sadia.
Fabricación de muebles.
Reciclaje: Novo Rio, Latasa y otras.
Farmaceúticas: União Química.
Imprenta y editorial.

Los principales productos agrícolas producidos en la ciudad son el café, guayaba, fresa, naranja, limón, papaya, soya y mango. Hay más de 110.000 cabezas de ganado, y se exportan productos hechos de madera a todo el mundo.

En Brasilia hay una gran variedad de servicios, tales como hospitales, escuelas, clubes, universidades, restaurantes, cafeterías, etc. Estos servicios, no obstante, están repartidos de forma dispareja.

De acuerdo con el IBGE, el PIB del Distrito Federal es de alrededor de US$69.844 millones, que corresponden al 3,8% del PIB nacional. El Distrito Federal tiene la mayor renta per cápita de Brasil, con alrededor de US$27.610 por persona, según el IBGE. Según el ranking de ciudades elaborado por la firma de consultoría Mercer sobre el costo de vida para empleados extranjeros, Brasilia se ubica en la posición 33 entre las ciudades más caras del mundo en 2011, mientras que en 2010 estaba clasificada en el lugar 70, ubicándose después de São Paulo (10), y Rio de Janeiro (12), pero inmediatamente después de Nueva York (32), la ciudad más cara de los Estados Unidos según el ranking de Mercer.4 5
Infraestructura

El consumo de energía comercial en la capital brasileña es de 924 gwh, el industrial alcanza los 337 gwh y el residencial, 1241 gwh. El consumo total de energía es de 3319 gwh.

El sistema ferroviario no está bien desarrollado, con sólo 36 km. El proyecto de un tren rápido que conectara a Brasilia con Goiânia fue considerado hace unos años pero nada se ha aclarado en ese asunto. Además, Brasilia tiene un pequeño sistema subterráneo (41 km de longitud). Hasta el año 2006, en el Distrito Federal había aproximadamente 1 millón de vehículos en circulación, para una población de 2.455 millones (de acuerdo con el IBGE).

Una torre de televisión de 224 metros de altura se localiza en el corazón de la ciudad.
Alojamiento

El diseño planeado de la ciudad incluía áreas específicas para casi todo, incluyendo hospedaje — sectores hoteleros norte y sur. No obstante, otras áreas están recibiendo nuevas facilidades hoteleras. Brasilia ofrece hoteles modernos y cómodos, incluyendo hoteles manejados por cadenas internacionales; por otro lado, también ofrece hoteles acogedores y modestos, pensiones y albergues juveniles.
Siendo una ciudad que recibe visitantes de todo el país y el mundo, ofrece una buena serie de restaurantes con una amplia diversidad de alimentos; de restaurantes simples y pequeños que sirven desde la auténtica comida de las áreas centroccidentales de Brasil a selectos bistrós.
Arquitectura y urbanismo
Plan piloto de la ciudad, con forma de pájaro o avión.

El plano de la ciudad fue obra de Lúcio Costa y la mayoría de edificios destacados fueron creados por Oscar Niemeyer. El paisajismo estuvo a cargo de Roberto Burle Marx.

La ciudad fue construida sobre una base en forma de avión o ave que apunta al sureste, si bien Lucio Costa insiste en que se buscó darle forma de cruz. El terreno originalmente era árido e inhóspito. Se construyó una presa de agua en el área, a la vez que se iniciaron las obras de la ciudad.

La ciudad se destaca por sus amplias avenidas, que encierran además de edificios públicos, dos barrios, uno al norte y uno al sur, que son divididos en las llamadas "supercuadras", que como su nombre lo indica agrupan enormes conjuntos de edificaciones. Cada supercuadra tiene apenas una entrada, y en la parte externa un comercio local. La parte central del complejo está formada por la Plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran el Palacio de Planalto —sede del poder ejecutivo—, el Palacio del Congreso —sede del Congreso Nacional— y el Palacio de Justicia —sede del Supremo Tribunal Federal—.

La Plaza de los Tres Poderes equivale a la cabina de ese gran avión imaginario que sería el plano de la ciudad, donde el fuselaje está constituido por una amplia avenida llamada Explanada de los Ministerios, donde está concentrada toda la administración federal en edificios iguales de 9 pisos. La parte trasera del avión imaginario está constituida por el complejo de edificios de la administración local, donde se destaca el Palacio Buriti, sede del gobierno del Distrito Federal.

Las alas del avión están formadas por las supercuadras, con 11 edificios de 6 pisos cada una, en un área de 90.000 m². Este conjunto de viviendas y comercios, llamado también "Plano Piloto", se extiende sobre un área de 13 km de longitud.
Área metropolitana
Vista aérea de Brasilia desde la Estación Espacial Internacional, donde se puede apreciar su característica forma semejante a un ave.

La Región Integrada de Desarrollo del Distrito Federal y sus Alrededores (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, o RIDE por sus siglas en portugués) comprende el Distrito Federal y los municipios goianos de Novo Gama, Ciudad Occidental, Luziânia, Cristalina, Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas, Alexânia, Abadiânia, Pirenópolis, Corumbá, Cocalzinho, Padre Bernardo, Águas Frias, Planaltina-GO, Vila Boa, Formosa y Cabeceiras, y los municipios mineiros de Unaí y Buritis. Esta área cuenta con aproximadamente 3,2 millones de habitantes (IBGE- 2005).

Según la geógrafa Nelba Azevedo Penna del Departamento de Geografía de la Universidad de Brasilia, "a consecuencia de los procesos de ordenamiento de su territorio, se produce una intensa expansión del urbanismo hacia la periferia limítrofe del Distrito Federal, la cual dio origen a la formación del Área metropolitana de Brasilia — el llamado Entorno (actualmente institucionalizado como RIDE)".
Eje Monumental

El Eje Monumental es un área abierta en el centro de Brasilia. El área verde rectangular se encuentra rodeada por dos avenidas de ocho carriles de ancho. En esta zona se encuentran muchos edificios gubernamentales y monumentos importantes de la ciudad. Constituye el cuerpo principal del "avión" que forma la ciudad, como lo planeó Lúcio Costa. Es semejante al National Mall en Washington D.C.
Complejo Cultural de la República
Museo Nacional de la República, parte del Complejo Cultural de la República.

El Complejo Cultural de la República (Complexo Cultural da República en portugués) es un centro cultural localizado en el Eje monumental. Está conformado por la Biblioteca Nacional de Brasilia y el Museo Nacional de la República.

La Biblioteca Nacional de Brasilia (Biblioteca Nacional de Brasília en portugués) ocupa un área de 14.000 m², y consiste en cuartos de lectura y estudio, auditorios y un acervo de más de 300.000 volúmenes.

El Museo Nacional de la República(en portugués Museu Nacional da República) consiste en un área de exhibición de 14.500 m², dos auditorios de 780 asientos cada uno y un laboratorio. El espacio es usado principalmente para mostrar exhibiciones temporales de arte....
Catedral de Brasilia
Catedral Metropolitana de Nuestra Señora Aparecida (Nossa Senhora Aparecida).

La Catedral de Brasilia, cuyo nombre completo es Catedral Metropolitana de Nuestra Señora Aparecida (llamada en portugués Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida), se encuentra en la capital de la República Federal del Brasil y es obra del arquitecto Oscar Niemeyer. Esta estructura hiperboloide está hecha de hormigón, y aparenta con su techo de vidrio que se alzara y abriera hacia el cielo. La estructura de la Catedral fue terminada el 31 de mayo de 1970 y se basó en los hiperboloides de revolución, cuyas secciones son asimétricas. La estructura hiperboloide en sí es el resultado de 16 columnas de hormigón idénticas. Estas columnas, que tienen una sección hiperbólica y pesan 90 toneladas, representan dos manos moviéndose hacia el cielo.
Plaza de los Tres Poderes

La Plaza de los Tres Poderes (en portugués Praça dos Três Poderes) es una plaza cuyo nombre se deriva del encuentro de los tres poderes gubernamentales alrededor de la misma: el Ejecutivo, representado por el Palacio de Planalto; el Legislativo, representado por el Congreso Nacional; y el Judicial, representado por el Supremo Tribunal Federal. Es una de las mayores atracciones turísticas de Brasilia. Fue diseñado por Lúcio Costa y Oscar Niemeyer como un lugar donde los tres poderes se reunirían armoniosamente.
Congreso Nacional
El Congreso Nacional del Brasil.

El Congreso Nacional del Brasil es bicameral, está compuesto por el Senado del Brasil (la Cámara alta) y la Cámara de Diputados de Brasil (la Cámara baja). Desde la década de 1960, el Congreso tiene su sede en Brasilia. Al igual que la mayoría de los edificios oficiales de la ciudad, fue diseñado por Oscar Niemeyer siguiendo el estilo de la arquitectura brasileña moderna. La semiesfera localiza a la izquierda es la sede del Senado, y la que se encuentra a la derecha es la sede de la Cámara de Diputados. Entre ellas se encuentran dos torres de oficinas. El Congreso también ocupa otros edificios circundantes, algunos de los cuales se encuentran interconectados por un túnel.

El sitio se localiza en el centro del Eje monumental, la principal avenida de la capital. Frente al Congreso hay un extenso jardín y un estanque reflejante. El Congreso se encuentra frente a la Plaza de los Tres Poderes, donde se localizan el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal.

El Senado Federal contiene 81 asientos: tres senadores de cada estado y tres del Distrito Federal, elegidos según mayoría de votos para un período de ocho años. La Cámara de Diputados (Câmara dos Deputados) está integrada por 513 diputados, que son elegidos para un mandato de cuatro años. Las elecciones se basan en un complejo sistema de representación proporcional para los estados. Los escaños se asignan proporcionalmente de acuerdo a la población de cada estado, pero cada estado es elegible para un mínimo de ocho asientos y un máximo de setenta. Ambas cámaras del Congreso se reúnen en el palacio legislativo en el centro de Brasilia. Quince partidos políticos están representados en el Congreso.
Palacio de Planalto
Palacio de Planalto.

El Palacio de Planalto (en portugués Palácio do Planalto, que significa "Palacio de la Meseta") es el lugar de trabajo oficial del Presidente de Brasil. Está ubicado en la Plaza de los Tres Poderes de la capital. Como la sede del gobierno, la expresión o Planalto ("la Meseta") se utiliza a menudo como metonimia para la rama ejecutiva del gobierno.

La principal oficina de trabajo del Presidente de la República se encuentra en el Palacio de Planalto. El presidente y su familia, sin embargo, no viven en este lugar; la residencia oficial del presidente es el Palacio de la Alborada. Además del presidente, algunos altos consejeros también tienen oficinas en el "Planalto", entre ellos el vicepresidente de Brasil y el Jefe de Estado; los otros ministerios se encuentran establecidos a lo largo de la Explanada de los Ministerios.

El arquitecto del Palacio de Planalto fue Oscar Niemeyer, quien diseñó la mayoría de los edificios importantes en la nueva capital de Brasil. La idea era proyectar una imagen de simplicidad y modernidad utilizando líneas y ondas para componer las columnas y las estructuras exteriores.

El palacio es de cuatro pisos de altura, y tiene una superficie de 36.000 m². Otros cuatro edificios adyacentes también forman parte del complejo.
Palacio de la Alborada
Palácio da Alvorada.

El Palacio de la Alborada (en portugués Palácio da Alvorada, es decir, "Palacio del Amanecer") es la residencia oficial del Presidente de Brasil. Esta construcción fue diseñada de igual forma por Oscar Niemeyer e inaugurada en 1958.

La "Alborada" fue uno de los primeros edificios construidos en la nueva capital. Se encuentra en una península sobre la orilla del lago Paranoá. Para este proyecto Niemeyer se orientó en los principios de simplicidad y modernidad que en el pasado caracterizaron las grandes obras de la arquitectura. El espectador tiene la impresión de mirar una caja de cristal, colocada suavemente sobre el terreno con el soporte de delgadas columnas externas.

El edificio tiene una superficie de 7.000 m² y tres plantas. En el sótano se encuentran la sala de estar, cocina, lavandería, centro médico y la administración. En la planta baja se encuentran las habitaciones utilizadas por la Presidencia para las recepciones oficiales. La primera planta es la parte residencial del palacio, con cuatro suites, dos apartamentos y otras salas privadas.

El edificio tiene también una biblioteca, una piscina olímpica, una sala de música, dos comedores y varias salas de reunión. Ubicados en edificios adyacentes se encuentran una capilla y un helipuerto.
Supremo Tribunal Federal
Sede del Supremo Tribunal Federal.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil es el más alto tribunal de justicia de la República Federativa del Brasil. El tribunal funciona como un Tribunal Constitucional, por lo tanto, sus decisiones no pueden ser apeladas. También puede anular leyes aprobadas por el Congreso.

Los miembros del tribunal, que son llamados ministros, son nombrados por el Presidente y aprobados por el Senado. Sirven hasta la jubilación obligatoria, a los -3912 años de edad. De todos los presidentes, sólo uno, Café Filho, no ha designado a ningún ministro.

El número de miembros ha cambiado a lo largo de la historia. En la Constitución de 1891 se decidió que la corte tuviera 15 miembros. Cuando el ex-presidente brasileño Getúlio Vargas asumió el poder, el número de miembros se redujo a 11. Cambió a 16 en 1965, pero regresó a 11 en 1969. No ha cambiado desde entonces.
Puente Juscelino Kubitschek
Puente Juscelino Kubitschek.

Conocido localmente como Puente JK o Puente Presidente JK, fue inaugurado el 15 de diciembre de 2002. Cruza el Lago Paranoá, localizado cerca del Eje monumental de la ciudad. Recibió su nombre en honor a Juscelino Kubitschek de Oliveira, ex-presidente de Brasil. Su costo es estimado en USD$56,8 millones, y rápidamente se convirtió en otro de los iconos arquitectónicos de Brasilia. Debido a la calidad estética y la armonía con el medio ambiente, el arquitecto de la obra, Alexandre Chan, recibió en 2003 la Medalla de Gustav Lindenthal,6 otorgada por la Sociedad de Ingenieros del Estado de Pensilvania, Estados Unidos. El diseño estructural de este puente es único en el mundo y arquitectónicamente sólo es comparable al puente peatonal del Acuario Público del Puerto de Nagoya, en Japón.7

La estructura principal del puente tiene una longitud de 720 metros (en tres vanos de 240 m), una longitud total de 1.200 m con las aproximaciones y un ancho de 24 metros, que corresponden a tres carriles en cada dirección. Además cuenta con caminos peatonales a cada lado de 1,5 m de ancho, mismos que pueden ser usados también por ciclistas y patinadores.
Lago Paranoá

El Lago Paranoá es un gran lago artificial construido a fin de incrementar las reservas de agua disponibles en la región. Contiene la segunda mayor marina —puerto deportivo— de Brasil, y es un sitio ideal para la práctica del wakeboard y el windsurf en la capital.
Eixo Monumental.
Cultura
La Auriverde.

Los principales museos de la ciudad están ubicados en el Eje monumental. El Panteón de la Patria Tancredo Neves, el cual tiene forma de paloma y fue diseñado también por Oscar Niemeyer, se inauguró en 1986, y además resguarda al Libro de los Héroes de la Patria, mismo que narra la historia de quienes han luchado por la unidad de la nación.

El Memorial JK presenta diversos objetos personales, fotos, regalos, cartas y la tumba en sí del idealista de la ciudad, Juscelino Kubitschek. La memoria de los pueblos indígenas tiene como objetivo mostrar un poco de la riqueza nacional de las culturas indígenas. El 15 de diciembre de 2006 se inauguró el Complejo Cultural de la República, integrado por el Museo Nacional Honestino Guimarães y por la Biblioteca Nacional Leonel de Moura Brizola.

Fuera del Eje monumental, están el Museo de Arte de Brasilia, que posee una exposición permanente dedicada al arte, y el Museo de Valores del Banco Central. En el sector norte se encuentra el teatro principal de la ciudad, el cual tiene forma de una gran pirámide irregular.
Educación

El portugués es la lengua oficial del país, por lo que es la lengua primaria enseñada en las escuelas. No obstante, el inglés hace parte del plan de estudios oficial de educación media.
Universidades
Instituto Central de Ciencias de la Universidad de Brasilia, conocido como "Minhocão".

Universidad de Brasilia (Universidade de Brasília — UnB)
Universidad Católica de Brasilia (Universidade Católica de Brasília — UCB)
Instituto Científico de Enseñanza Superior y Encuesta (Instituto Científico de Ensino Superior e Pesquisa - UNICESP)
Centro Universitario de Brasilia (Centro Universitário de Brasília — UniCEUB)
Centro Universitario del Distrito Federal (Centro Universitário do Distrito Federal — UniDF)
Centro Universitario Euroamericano (Centro Universitário Euroamericano — UNIEURO)
Instituto de Educación Superior de Brasilia (Instituto de Educação Superior de Brasília — IESB)
Unión Pionera de Integración Social (União Pioneira da Integração Social — UPIS)
Universidad Paulista (Universidade Paulista — UniP)

Fiestas y celebraciones

Algunas fiestas tradicionales son celebradas a lo largo del año. En abril, más concretamente en el día 21, se celebra el cumpleaños de Brasilia, donde se hacen importantes festivales y conciertos de famosos grupos nacionales llegando a reunir más de 1 millón de personas en la explanada de los ministerios. En junio hay grandes festivales que celebran a los santos católicos, tales como San Antonio y San Pedro, que son llamados festas juninas, o festival de junio. En el transcurso del año hay eventos locales, nacionales e internacionales que son realizados en la ciudad. La Navidad es una de las celebraciones más importantes, y en Nochevieja se organizan grandes eventos.
Deportes
El nuevo Estadio Nacional de Brasilia en construcción (agosto de 2012) fue construido en el sitio donde se ubicaba el Estadio Mané Garrincha, demolido en 2010.
Fútbol

Brasilia es la sede de dos importantes equipos de fútbol:

Brasiliense Futebol Clube de Taguatinga
Sociedade Esportiva do Gama

Ambos clubes participan en la Serie B, la división intermedia del fútbol brasileño. Los principales estadios donde se practica este deporte son el Estadio Mané Garrincha y el Estadio Elmo Serejo Farias.

Brasilia es una de las ciudades sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2014, la cual será organizada por Brasil.[1]
Transportes
Aeropuerto
Mostradores en el Aeropuerto Internacional de Brasilia.

El Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek es el aeropuerto que sirve al área metropolitana de Brasilia con vuelos nacionales e internacionales. Fue nombrado así en honor al antiguo presidente brasileño Juscelino Kubitschek de Oliveira, promotor de la construcción de la nueva capital. También conocido simplemente como el Aeropuerto Internacional de Brasilia, es el tercero más grande de Brasil en cuanto a flujo de pasajeros; lo superan los dos principales aeropuertos de São Paulo, que son el Aeropuerto Internacional de Congonhas y el Aeropuerto Internacional de Guarulhos. Debido a su localización estratégica es considerado un centro civil de aviación para el resto del país. Esto conlleva un mayor número de despegues y aterrizajes y no es inusual que los vuelos tengan que esperar para aterrizar. Siguiendo el plan del aeropuerto, Infraero construyó una segunda pista, la cual fue terminada en 2006. En 2003 la cuarta fase de la expansión de la terminal de pasajeros fue completada, con la cual se aumentó su capacidad a 7,4 millones de usuarios al año. El tercer piso del edificio principal, con 12.000 m², cuenta con una cubierta panorámica, un food court (zona para comer), tiendas, cuatro salas de cine con una capacidad total de 500 personas y espacios para exhibiciones. En total hay 136 locales para tiendas en el aeropuerto de Brasilia.
Personajes ilustres y agrupaciones
Categoría principal: Brasilienses

Oscar Niemeyer, Arquitecto
Kaká, futbolista
Lúcio, futbolista
Márcio Amoroso, futbolista
Oscar Schmidt, baloncestista
Nelson Piquet, piloto
Legião Urbana, banda de rock
Capital Inicial, banda de rock
Renato Russo, músico
Natiruts, banda reggae

Ciudades hermanadas

Bandera de Nigeria Abuja (Nigeria)
Bandera de los Países Bajos Ámsterdam (Países Bajos)
Bandera de Argentina Buenos Aires (Argentina)
Bandera de Catar Doha (Catar)
Bandera de Colombia Santiago de Cali (Colombia)
Bandera de Italia Roma (Italia)
Bandera de los Estados Unidos Washington, D.C. (Estados Unidos)
Bandera de Canadá Ottawa (Canadá)
Bandera de Paraguay Asunción (Paraguay)
Bandera de Venezuela Ciudad Guayana (Venezuela)
Bandera de Irán Teherán (Irán)


También forma parte de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI, hermanando con las siguientes ciudades:

Flag of Andorra.svg Andorra la Vieja Andorra
Bandera de Paraguay Asunción Paraguay
Bandera de Colombia Bogotá Colombia
Bandera de Venezuela Caracas Venezuela
Bandera de Guatemala Ciudad de Guatemala Guatemala
Bandera de Cuba La Habana Cuba
Bandera de Bolivia La Paz Bolivia
Bandera del Perú Lima Perú
Bandera de Portugal Lisboa Portugal
Bandera de España Madrid España
Bandera de Nicaragua Managua Nicaragua
Bandera de México Ciudad de México México
Bandera de Uruguay Montevideo Uruguay
Bandera de Panamá Ciudad de Panamá Panamá
Bandera de Brasil Río de Janeiro Brasil

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MÉXICO (MÉXICO D.F.)

12. MÉXICO (MÉXICO D.F.)

La Ciudad de México, Distrito Federal, o en su forma abreviada México, D. F., es la capital y sede de los poderes federales de los Estados Unidos Mexicanos.9 Se trata de una entidad federativa de México que no forma parte de los 31 estados mexicanos, pero pertenece a la Federación, que en... Ver mas
La Ciudad de México, Distrito Federal, o en su forma abreviada México, D. F., es la capital y sede de los poderes federales de los Estados Unidos Mexicanos.9 Se trata de una entidad federativa de México que no forma parte de los 31 estados mexicanos, pero pertenece a la Federación, que en conjunto conforman las 32 entidades federativas de la nación. La Ciudad de México es el núcleo urbano más grande del país, así como el principal centro político, académico, económico, de moda, financiero, empresarial y cultural. La Ciudad de México obtuvo un PIB, en 2011, de 470 000 millones de dólares.10 Mientras que en 2012 tuvo un crecimiento medio de 3,5 %,5 con lo cual incrementó su PIB a 486 450 millones de dólares. Catalogada como ciudad global, la Ciudad de México es uno de los centros financieros y culturales más importantes de América y del mundo. El crecimiento de la ciudad es uno de los más veloces a nivel global, y se espera que su economía se triplique para el año 2020.

La Ciudad de México se encuentra en el Valle de México, una gran cuenca en la alta meseta del centro de México, a una altitud de 2 240 metros y tiene una superficie de 1 495 kilómetros cuadrados, dividida en dieciséis delegaciones. La población de la capital es de alrededor de 8.8 millones de habitantes, de acuerdo con la definición acordada por el gobierno federal y estatal, la capital en conjunto con su área conurbada (Zona Metropolitana del Valle de México) suman más de 21 millones de habitantes, lo que la convierte en la tercera aglomeración urbana más grande del mundo, en la más grande del continente americano y la ciudad hispanohablante más poblada de la tierra. [cita requerida]

La ciudad fue fundada por los mexicas en el centro del Valle de México, con el nombre de México-Tenochtitlan, en el año 1325, ciudad que se convertiría en lo que hoy conocemos como la capital del Imperio Azteca. En el siglo XVI los mexicas fueron derrotados con la toma de la ciudad a manos del emergente Imperio español en el año 1521, acontecimiento que marcará el inicio de la Conquista de México.

En el año 1535 es creado oficialmente el Virreinato de la Nueva España y la Ciudad de México reconstruida y establecida sobre la antigua México-Tenochtitlan, es declarada como la capital del Virreinato de la Nueva España que funcionó como centro político, financiero y administrativo de los territorios del Imperio español en Norteamérica, Centroamérica, Asia y Oceanía.

El dominio español sobre la ciudad capital llega a su fin al concluir la guerra de independencia en 1821 con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México.

En el año de 1823, con la proclamación de la Primera República Federal termina de manera oficial el Primer Imperio Mexicano (1821-1823) y el 18 de noviembre de 1824, tras la Independencia, el Congreso decidió crear un Distrito Federal, una entidad distinta a los demás estados, para albergar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, territorio que no perteneciese a ningún estado en particular y así evitar la influencia excesiva de un estado sobre los demás de la federación. Gracias a fray Servando Teresa de Mier y algunas otras personas que apoyaron su causa, la ciudad de México fue elegida como el lugar donde se concentrarían los poderes de la unión.
Después de años de exigir autonomía política, los residentes de la ciudad recibieron el derecho a escoger al Jefe de Gobierno (un cargo que comparte algunas funciones propias de un alcalde y otras de un gobernador estatal) y a La Asamblea Legislativa por voto popular en 1997. Desde entonces, la mayoría de los habitantes del DF han decidido elegir a los gobiernos de izquierda para dirigir el gobierno de la ciudad. Recientemente la ciudad ha experimentado una serie de reformas liberales.
Historia
Artículo principal: Historia del Distrito Federal (México)
Época precolombina
Fundación de México-Tenochtitlán. Códice Durán, s. XVI.

Los indicios más antiguos de ocupación humana en el territorio del Distrito Federal proceden de la Mujer del Peñón y San Bartolo Atepehuacán (Gustavo A. Madero), y se creía que correspondían al período Cenolítico Inferior (9500-7000 a. C.).11 Sin embargo, recientes estudios ubican su antigüedad en 12,700 años, y su origen, por su ADN mitocondrial, como asiático.12

Durante los primeros tres milenios antes de nuestra era, bajo el influjo o a la sombra de la cultura olmeca, se desarrollaron aquí varias poblaciones importantes como Cuicuilco. Hacia el final del Preclásico, la hegemonía cuicuilca cedía ante el apogeo de Teotihuacan, localizada al noreste del lago de Texcoco. Durante el Clásico esa ciudad fue un núcleo que concentró a la mayor parte de los pobladores de la cuenca lacustre, quedando Azcapotzalco como uno de sus satélites en la ribera poniente, ocupado por pueblos de ascendencia otomiana. En el oriente del lago, el cerro de la Estrella fue la sede de un pequeño pueblo teotihuacano.

Hacia el siglo VIII comenzó la decadencia de Teotihuacan. Algunos de sus habitantes se trasladaron a la ribera del lago de Texcoco, donde fundaron pueblos como Culhuacán, Coyoacán y Copilco. La zona fue destino de las migraciones de los teochichimecas durante los siglos VIII y XIII, pueblos que originarían a las culturas tolteca y mexica. Estos últimos llegaron hacia el siglo XIV para establecerse primero en las orillas del lago.

Los mexicas fundaron en 1325 la ciudad de México-Tenochtitlan, en un islote al centro de la zona lacustre,13 y 13 años más tarde una fracción de los mexicas fundaron la ciudad de Tlatelolco en otro islote al noroeste.14 Más tarde, en 1428 Tenochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan establecen la Triple Alianza15 la cual será dominada por los mexicas que crean un imperio en un territorio de cerca de 300 mil kilómetros cuadrados. Como parte de esta expansión, Tenochtitlan conquistó a la otra ciudad mexica de Tlatelolco en 1473,14 que dada su cercanía, ambas se unieron en una sola zona urbana, que desde entonces se les conocen juntas como la ciudad de los mexicas o México.

El florecimiento de México-Tenochtitlan se interrumpió debido a la conquista española.
Conquista
Representación de México-Tenochtitlan en el Museo Nacional de Antropología.

Los españoles llegaron al territorio que actualmente es el Distrito Federal por Itztapalapan, en julio de 1519. Siguieron su camino por la calzada de Itztapalapan hasta la capital tenochca16 donde Hernán Cortés fue recibido por Moctezuma Xocoyotzin el 8 de noviembre de 1519. En 1520, Pedro de Alvarado (en ausencia de Cortés) arremetió contra los mexicas en la Matanza de Tóxcatl. Este hecho fue el punto por el que los mexicas iniciaron hostilidades contra los invasores europeos.

Durante la conquista Hernán Cortés tuvo como traductora a la Malinche, que fue la que le ayuda en la comunicación con los aztecas, sobre este personaje se han creado varias leyendas
En sustitución de Moctezuma quien fue linchado por su pueblo tras ser obligado por los españoles a convencerlos de cesar las hostilidades, Cuitláhuac fue elegido tlatoani de México-Tenochtitlan, encabezando la resistencia contra la ocupación española, derrotó a los invasores y sus aliados indígenas el 30 de junio de 1520 en el episodio conocido como "La Noche Triste". Por aquella época también tuvo lugar una desastrosa epidemia de viruela, que cobró miles de vidas, entre ellas la del propio Cuitláhuac. Como sustituto de Cuitláhuac fue elegido Cuauhtémoc. Le tocó enfrentar el asedio de los españoles aliados con los indígenas del valle de Puebla-Tlaxcala. Cuauhtémoc se rindió, luego de múltiples derrotas de los mexicas y tlatelolcas, la epidemia de viruela y el hambre el 13 de agosto de 1521 al ser capturado en Tlatelolco.
Época virreinal
Estatua de Carlos IV de España, el rey era la autoridad máxima dentro del virreinato.

En 1521 Cortés decidió establecer en la antigua Tenochtitlan la capital de la Nueva España, por lo que ordenó su reconstrucción ya que había sido destruida durante la guerra de conquista. Entre tanto se reconstruía, estableció el gobierno español en la población de Coyoacán, al sur del lago de Texcoco. Desde allí gobernó provisionalmente con el título de Capitán General que le ratificó el emperador Carlos V. Desde ésta población de Coyoacán partieron las expediciones de conquista de lo que había sido el imperio mexica, con el propósito de someter a los pueblos indígenas de los diversos rumbos de lo que sería el reino de la Nueva España. En 1528 fue establecida la Primera Audiencia de México, encabezada por Nuño de Guzmán y en 1535 se estableció el virreinato de la Nueva España, siendo su primer virrey, Antonio de Mendoza, quien continuó con la expansión territorial de la conquista española.17

Los pueblos situados alrededor del lago (como Tacuba o Xochimilco) fueron frecuentemente entregados en encomiendas en el siglo XVI, pero paulatinamente pasaron a depender solo de los oficiales del rey. La ciudad de México se dividió en barrios (que se asentaron sobre las estructuras territoriales de los calpullitin mexicas). Estos barrios de indios estaban situados originalmente en la periferia, aunque con el crecimiento urbano y la migración por razones de trabajo, los límites fueron cada vez menos claros, y los indios llegaron a vivir en el centro de la ciudad. Al mismo tiempo tuvo lugar un proceso de aculturación de los naturales, en escuelas situadas en conventos y parroquias. Hubo una intensa campaña de educación de los indios, encabezada primero por los franciscanos, quienes además de la doctrina enseñaban artes y oficios. Los franciscanos también establecieron el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco para los hijos de la nobleza indígena, donde entre otros conocimientos avanzados, los alumnos aprendían el latín. A fines del siglo XVI este Colegio entró en decadencia.18
Castillo de Chapultepec construido por el virrey Bernardo de Gálvez y Madrid como casa de verano.

Durante la época colonial, la Ciudad de México se llenó de suntuosas construcciones, ya fuera para el culto religioso, como edificios destinados a la administración, o bien, residencias de la élite criolla y peninsular. En contraste, la mayor parte de la población, indígena, vivía en la miseria en los barrios de la periferia y los pueblos ribereños o montañeses. Mientras el centro de la ciudad era objeto de constantes hermoseamientos (como las remodelaciones del Zócalo, o la pavimentación de las calles, a costa de los viejos canales); en las orillas la gente vivía en casas de bahareque asentadas sobre cenagales.

La ciudad virreinal fue víctima de varias inundaciones (1555, 1580, 1607, 1629, 1707, 1714, 1806), resultado de la destrucción de los diques que la protegían durante el sitio de Tenochtitlan, de las cuales la mayor fue la de 1629. Este hecho llevó a tomar la decisión de desecar la cuenca lacustre del Valle de México, por medio de la construcción de un canal de desagüe y un tajo, para drenar y dar salida a las aguas por el río Tula.
Época virreinal
Estatua de Carlos IV de España, el rey era la autoridad máxima dentro del virreinato.

En 1521 Cortés decidió establecer en la antigua Tenochtitlan la capital de la Nueva España, por lo que ordenó su reconstrucción ya que había sido destruida durante la guerra de conquista. Entre tanto se reconstruía, estableció el gobierno español en la población de Coyoacán, al sur del lago de Texcoco. Desde allí gobernó provisionalmente con el título de Capitán General que le ratificó el emperador Carlos V. Desde ésta población de Coyoacán partieron las expediciones de conquista de lo que había sido el imperio mexica, con el propósito de someter a los pueblos indígenas de los diversos rumbos de lo que sería el reino de la Nueva España. En 1528 fue establecida la Primera Audiencia de México, encabezada por Nuño de Guzmán y en 1535 se estableció el virreinato de la Nueva España, siendo su primer virrey, Antonio de Mendoza, quien continuó con la expansión territorial de la conquista española.17

Los pueblos situados alrededor del lago (como Tacuba o Xochimilco) fueron frecuentemente entregados en encomiendas en el siglo XVI, pero paulatinamente pasaron a depender solo de los oficiales del rey. La ciudad de México se dividió en barrios (que se asentaron sobre las estructuras territoriales de los calpullitin mexicas). Estos barrios de indios estaban situados originalmente en la periferia, aunque con el crecimiento urbano y la migración por razones de trabajo, los límites fueron cada vez menos claros, y los indios llegaron a vivir en el centro de la ciudad. Al mismo tiempo tuvo lugar un proceso de aculturación de los naturales, en escuelas situadas en conventos y parroquias. Hubo una intensa campaña de educación de los indios, encabezada primero por los franciscanos, quienes además de la doctrina enseñaban artes y oficios. Los franciscanos también establecieron el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco para los hijos de la nobleza indígena, donde entre otros conocimientos avanzados, los alumnos aprendían el latín. A fines del siglo XVI este Colegio entró en decadencia.18
Castillo de Chapultepec construido por el virrey Bernardo de Gálvez y Madrid como casa de verano.

Durante la época colonial, la Ciudad de México se llenó de suntuosas construcciones, ya fuera para el culto religioso, como edificios destinados a la administración, o bien, residencias de la élite criolla y peninsular. En contraste, la mayor parte de la población, indígena, vivía en la miseria en los barrios de la periferia y los pueblos ribereños o montañeses. Mientras el centro de la ciudad era objeto de constantes hermoseamientos (como las remodelaciones del Zócalo, o la pavimentación de las calles, a costa de los viejos canales); en las orillas la gente vivía en casas de bahareque asentadas sobre cenagales.

La ciudad virreinal fue víctima de varias inundaciones (1555, 1580, 1607, 1629, 1707, 1714, 1806), resultado de la destrucción de los diques que la protegían durante el sitio de Tenochtitlan, de las cuales la mayor fue la de 1629. Este hecho llevó a tomar la decisión de desecar la cuenca lacustre del Valle de México, por medio de la construcción de un canal de desagüe y un tajo, para drenar y dar salida a las aguas por el río Tula.
Independencia
Entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821.

Tras la ocupación francesa en España, el Ayuntamiento de México se declaró simpatizante de la creación de una Junta soberana que gobernara la Nueva España mientras durara la ocupación. Los miembros más radicales, como Francisco Primo de Verdad y Melchor de Talamantes, pensaban que la independencia debía ser definitiva. La Junta de México contaba con el apoyo del virrey José de Iturrigaray. Sin embargo, un movimiento reaccionario puso presos a los miembros del ayuntamiento en 1808 y consiguió la destitución del virrey.
Tras el inicio de la revolución independentista en Dolores, Guanajuato, el objetivo de las tropas insurgentes era la captura de la capital. Sus caminos los llevaron a las inmediaciones de la Ciudad de México. Hidalgo y su ejército llegaron a San Pedro Cuajimalpa poco tiempo después de proclamar la independencia en Dolores. Derrotaron a los realistas en la batalla del Monte de las Cruces, y a pesar de ello, los insurgentes decidieron volver al Bajío sin tomar la capital.

A partir de entonces, el valle de México no volvió a ser objetivo militar de los independentistas, y se había convertido en la plaza fuerte del ejército realista. Hacia 1820, cuando la revolución popular estaba casi extinguida, la Ciudad de México fue la sede de nuevos movimientos contra el gobierno virreinal. Esta vez, los conspiradores eran los mismos que habían logrado la destitución de Iturrigaray, que tras la aprobación de la Constitución de Cádiz vieron amenazados sus privilegios. Entre ellos estaba Agustín de Iturbide, quien selló un pacto (Plan de Iguala) con Vicente Guerrero (jefe de la revolución en el sur de México) y luego obligó a Juan O'Donojú a firmar los Tratados de Córdoba que declaran la independencia de México. El Ejército Trigarante entró triunfante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, después Agustín de Iturbide es proclamado emperador del Primer Imperio Mexicano, por el congreso, coronándose en la Catedral de México.
Siglo XIX
La Batalla de Chapultepec en las cercanías de la Ciudad de México (1847).

Tras la independencia, la Ciudad de México era capital del estado del mismo nombre. El 18 de noviembre de 1824 el Congreso decidió crear un distrito federal, entidad que albergaría los poderes federales. El territorio del Distrito Federal se conformó con la Ciudad de México y otros seis municipios: Tacuba, Tacubaya, Azcapotzalco y Mixcoac. El 20 de febrero de 1837.

En esta época se vivió un período de luchas internas, dos invasiones extranjeras (la francesa y la norteamericana) y una guerra civil que terminó con el triunfo de los liberales y el gobierno de Juárez.

Durante su régimen se implantaron Las Leyes de Reforma, las cuales planteaban un examen de las bases históricas y filosóficas de la sociedad mexicana. Negaban tanto el pasado indígena como el catolicismo colonial al promover la disolución de las asociaciones religiosas y la propiedad comunal indígena; proponían la separación de la Iglesia y el Estado; la desamortización de los bienes eclesiásticos y la libertad de enseñanza (disolviendo Las órdenes religiosas que las monopolizaban).

Durante el siglo XIX, el Distrito Federal fue el escenario central de todas las disputas políticas del país. Fue capital imperial en dos ocasiones (1821-1823 y 1864-1867), y de dos Estados federalistas y dos Estados centralistas que se sucedieron tras innumerables golpes de Estado en el espacio de medio siglo antes del triunfo de los liberales tras la Guerra de Reforma. También fue el objetivo de una de las dos invasiones francesas a México (1861-1867), y ocupada por un año por las tropas estadounidenses en el marco de la Guerra de Intervención estadounidense (1847-1848).
Pintura del Valle de México, de José María Velasco del siglo XIX.

Hacia finales del siglo XIX, el gobierno de México decide realizar numerosas obras urbanísticas que si bien tenían como centro de atención la Ciudad de México, terminarían por afectar a todo el territorio del Distrito Federal. Entre ellas se encuentra la construcción del Gran Canal del Desagüe, iniciado hacia 1878 y terminado en 1910. Está obra puso casi al borde de la extinción a los lagos que cubrían buena parte del territorio capitalino. Se introdujeron barcos de vapor para el transporte a través de los canales del valle, y tranvías para el transporte terrestre.
En 1910, comienza la Revoluación Mexicana triunfando en su primera etapa Francisco I. Madero y exiliando al anciano presidente Porfirio Díaz, durante el breve periodo presidencial de Madero se sucede en la ciudad el hecho conocido como la "Decena Trágica" que fue un periodo de 10 días de combates que sacudieron a la ciudad en febrero de 1913, cuando un grupo de rebeldes encabezados por Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón -y parte del ejército mexicano- derrocaron y asesinaron al presidente Madero.
Siglo XX
Francisco Villa y Emiliano Zapata entran en la Ciudad de México (1914).

La Revolución Mexicana dio fin a la larga presidencia de Porfirio Díaz y marcó el inició del siglo XX mexicano. Durante la guerra, el Distrito Federal fue ocupado sucesivamente por los maderistas, los zapatistas y villistas y finalmente los carrancistas. Esta última facción sería sustituida por el llamado Grupo Sonora, que a su vez daría lugar al Partido Revolucionario Institucional (y sus antecedentes) que dominó el gobierno de México desde 1929 hasta el año 2000.

En 1929 fue suprimido el régimen municipal en el Distrito Federal, con lo que las trece municipalidades existentes en su territorio desaparecieron. Más tarde sería promulgada una ley que dividió la entidad en dieciséis delegaciones políticas cuyos pobladores estaban imposibilitados de elegir representantes y gobiernos locales hasta 1997.

Con el período de apogeo económico conocido como Milagro mexicano (décadas de 1950 y 1960), la Ciudad de México vivió una época de urbanización sin precedentes en el país. Su población se duplicaba en menos de veinte años, y fue absorbiendo poco a poco a los poblados cercanos, hasta desbordarse del territorio del D. F. Fueron inauguradas numerosas obras públicas en ese período. Entre ellas se puede citar a la Ciudad Universitaria cuyos planes de construcción se remontan a 1929, cuando dos estudiantes de arquitectura presentan como tesis, un proyecto de Ciudad Universitaria. La zona en la que proyectaron su plan fue en Huipulco, también al sur de la Ciudad. Pero es hasta 1945, cuando por decreto se formula y aprueba una ley “sobre la fundación y construcción de Ciudad Universitaria”. Otra construcción emblemática es el Estadio Azteca.

También a partir de 1950, la Ciudad de México fue el escenario de numerosas expresiones de inconformidad contra el gobierno priista. En la década de 1950 tuvo lugar la protesta de los ferrocarrileros, que terminó con el encarcelamiento de varios de sus líderes (como Demetrio Vallejo).
Manifestación estudiantil (1968).

En 1968, los estudiantes de numerosas escuelas públicas y privadas también iniciaron una serie de protestas que concluyeron con la Matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre, por el Ejército Mexicano. Tres años más tarde, el 10 de junio de 1971 una manifestación de estudiantes de la Escuela Normal Superior fueron atacados por el Gobierno, en lo que se conoce como Jueves de Corpus. El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México se vio gravemente dañada por un terremoto de 8,1 grados Richter. A partir de entonces, la sociedad civil capitalina comenzó a tomar cada vez más en sus manos el control de aquellos espacios que el Estado había dejado abandonados. Como resultado de lo anterior, en las controvertidas elecciones federales de 1988, el PRI fue derrotado ampliamente en el Distrito Federal por el FDN.

En la década de los ochenta las peticiones de mayor representación política se incrementaron19 , por lo que en 1987 se realizó una reforma constitucional que creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que funcionó de 1988 a 1994. A partir de ese año otra reforma legal elevó el rango a Asamblea Legislativa del Distrito Federal y sus integrantes se convirtieron en legisladores.

Para 1997 el Distrito Federal eligió a su jefe de gobierno por primera vez desde 1929. En esa ocasión el PRI perdió el control político de la ciudad a manos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su candidato el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano. Desde entones, este partido ha ganado las elecciones para Jefe de Gobierno del Distrito Federal en cuatro ocasiones consecutivas (1997, 2000, 2006, 2012
Siglo XXI

Las últimas Elecciones en el Distrito Federal (2012), tuvieron como resultado la victoria de Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno Electo del Distrito Federal, perteneciente a la coalición Movimiento Progresista del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, por el periodo comprendido de 2012 a 2018, obteniendo más del 63% de votos, dejando muy por detrás a sus oponentes, Beatriz Paredes de la coalición Compromiso por México conformada por el PRI y PVEM, Isabel Miranda de Wallace contendiente por el PAN y Rosario Guerra Díaz por el Partido Nueva Alianza; victoria avalada con la constancia de mayoría entregada por el consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal.20

La toma de posesión de Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno del Distrito Federal tuvo lugar el 5 de diciembre del 2012, ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con lo cual concluyó el periodo de gobierno de Marcelo Ebrard, periodo en el cual el gobierno capitalino aprobó una ola de políticas liberales, convirtiéndose así en la primera entidad federativa de México en reconocer legalmente las uniones entre personas del mismo sexo. Esto ocurrió así mediante la aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia en la Asamblea Legislativa Capitalina. En abril de 2007 también se convirtió en la primera entidad federativa en despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de embarazo,21 ley que fue criticada en su tiempo por la Iglesia Católica y por las organizaciones conservadoras.22
Vista panorámica 360° de la Ciudad de México desde la Torre Latinoamericana
Geografía física
Artículo principal: Geografía del Distrito Federal (México)
Hidrografía
Plano del lago de Texcoco, en el que es posible apreciar el efecto de desecación sobre el lago.

Antiguamente una buena parte del territorio del Distrito Federal fue ocupado por el sistema de lagos de la cuenca de México. Esta se formó hace más de un millón de años con la aparición de la sierra de Chichinauhtzin, que represó a los ríos que corrían hacia el sur y produjo que las aguas se acumularan formando un gran lago; posteriormente, la cuenca fue abierta por obra del ser humano a través de la construcción de los tajos de Huehuetoca y Nochistongo, en el Estado de México, para desviar al río Cuautitlán que era el que causaba las inundaciones en aquella época. La decisión de desecar el sistema lacustre fue tomada durante la época virreinal. Aunque estas obras se realizaron como consecuencia de la inundación de 1629, fueron incapaces de evitar que la Ciudad de México se anegara en repetidas ocasiones entre los siglos XVII y XVIII.

El 17 de marzo de 1900, el presidente Porfirio Díaz inauguró el Sistema de Desagüe del Valle de México, que continúa en funciones e impide el crecimiento de los cuerpos de agua en el suelo capitalino. Los últimos remanentes de los cuerpos de agua son los sistemas de canales que riegan la chinampería de Xochimilco y Tláhuac, así como los humedales de Tláhuac.

A partir de la construcción de las grandes obras que tenían como propósito la desecación de los lagos, la cuenca de México quedó integrada artificialmente por medio tanto del Gran Canal del Desagüe como por el río Cuautitlán, a la cuenca del río Moctezuma, que forma parte de la región hidrológica del río Pánuco. La explotación de los recursos hídricos con propósitos de consumo humano e industrial provocaron la desaparición de los manantiales de las zonas aledañas. Durante el siglo XIX, desaparecieron los manantiales de Chapultepec. En el siglo XX, muchos de los manantiales de Xochimilco y Atlapulco fueron canalizados para abastecer de agua al centro de la ciudad hasta su agotamiento. Desde de la década de 1980, los canales de Xochimilco, Mixquic y Tláhuac son alimentados con aguas tratadas de la planta del cerro de la Estrella.

El agua de los ríos que aún bajan al Distrito Federal es conducida al lago de Texcoco o al Gran Canal del Desagüe para ser drenada hacia el Golfo de México, a través del sistema Tula-Moctezuma-Pánuco. Los únicos cursos de agua que sobreviven en la entidad federativa nacen en la sierra de las Cruces o en el Ajusco, y son de poco caudal. Muchos de ellos corren entre barrancas que han sido ocupadas por asentamientos humanos, lo que pone en peligro tanto a los habitantes como a los ecosistemas asociados al río. Ejemplos de estos ríos son: San Joaquín, Tacubaya, San Ángel, Barranca del Muerto, Los Remedios, Río Hondo, Mixcoac, Magdalena, etc. El más largo de estos ríos es el Magdalena, que corre por el área protegida de Los Dínamos, antes de ser entubada y desembocar en el río Churubusco.
Relieve
Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el territorio del Distrito Federal se localiza en la provincia geológica de Lagos y Volcanes del Anáhuac. El límite norte del Distrito Federal está dado por la sierra de Guadalupe del que forma parte el cerro del Tepeyac. Hacia el centro oriente del Distrito Federal se localiza la sierra de Santa Catarina, una cadena de volcanes apagados cuyo punto más alto es el volcán de Guadalupe o El Borrego, que se eleva a 2780 msnm. En algunas descripciones de la geografía capitalina se suele incluir al cerro de la Estrella como parte de la sierra de Santa Catarina.

La planitud del Valle de México, en el que se asienta la mayor parte de los habitantes del Distrito Federal sólo es interrumpida por pequeñas lomas y cerros, de los cuales destacan el Peñón de los Baños, localizado cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Más al sureste, en la salida a Puebla, se levanta el Peñón Viejo.

En el poniente de la ciudad se levanta el cerro de Chapultepec. Es un pequeño monte que marca el inicio de las serranías que recorren desde el oeste hasta el sureste el Distrito Federal, y separan al Valle de México de los valles de Toluca y de Morelos. La sierra de las Cruces es parte de ese sistema, de ella bajan la mayor parte de los ríos que aún surcan el Distrito Federal.

Al oriente de la sierra de las cruces se encuentra el volcán Ajusco, que es la cumbre más elevada del Distrito Federal, y da su nombre a la serranía que cierra la cuenca de México por el sur. Está cadena montañosa pertenece al Eje Neovolcánico y también recibe el nombre de sierra de Ajusco-Chichinauhtzin. Entre otros, forman parte de ella los volcanes Xitle, Chichinauhtzin, Tláloc y Teuhtli. La serranía del Ajusco aloja varios valles de tierra fría en los que sus pobladores practican la agricultura de trigo, avena y maíz. De ellos los más importantes es la meseta donde se asienta Parres, en Tlalpan; y el valle de Milpa Alta, que sube desde Tecómitl hasta San Pedro Atocpan, entre las faldas de los volcanes Teuhtli y Tláloc.23
Clima y medio ambiente

Por su altura sobre el nivel del mar, el Distrito Federal posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y tundra alpina en las partes más altas de las sierras del sur.
Durante gran parte del año, en la Ciudad predominan los días de nubosidad escasa o nula

La zona urbana presenta un clima templado lluvioso, 16.6 °C de media, con temperaturas máximas superiores a 28 °C en algunos días del final de la primavera; en algunos días del invierno las temperaturas bajan a 0 °C en el centro histórico de la ciudad, a −1 °C en la UNAM y a −5 °C en zonas periféricas. La temporada húmeda en el Distrito Federal abarca de mayo a noviembre, si bien la pluviosidad es mayor entre los meses de junio y agosto. El patrón de las lluvias indica que son más abundantes mientras mayor sea la altitud de un sitio. Por ello, las partes bajas cercanas al vaso del lago de Texcoco suelen ser más secas que las cumbres del Ajusco. De igual manera, la altitud condiciona la temperatura y los ecosistemas en el Distrito Federal. La zona que comprende el norte de Iztapalapa, los territorios de Iztacalco y Venustiano Carranza y el oriente de Gustavo A. Madero es la región más seca y templada.

En la ciudad pueden ocurrir fenómenos meteorológicos extremos como las granizadas, con una frecuencia anual promedio de tres episodios, y los tornados, que pueden ocurrir cada cierto tiempo. Las nevadas eran un fenómeno de ocurrencia esporádica hasta la década de 1920. El período entre 1878 y 1895 se caracterizó por presentar inviernos fríos,24 de los cuales solo en 1880 no se presentó una tormenta invernal.24 A raíz de la casi extinción del lago de Texcoco y del crecimiento de la ciudad y con ello la isla de calor urbano, que causan mayores temperaturas y que ya no se presente el fenómeno de nevada por efecto lacustre, la probabilidad de que una nevada vuelva a ocurrir es prácticamente nula. La última nevada en la ciudad de México ocurrió en 1967, cuando la ciudad tenía una población de 7 millones de habitantes.
Nevada del 11 de enero de 1967

Compilado histórico de algunas nevadas importantes en la ciudad de México en los siglos decimonónico (19º) y vigésimo (20º)

15 de marzo de 182625
8 de febrero de 1881
marzo de 188326
10 de marzo de 189127
2 y 7 de marzo de 189228
enero de 1906
diciembre de 1907
enero de 1920
14 de marzo de 194029 30
11 de enero de 196730

Contaminación de la ciudad, en parte debido a la quema de combustibles por automóviles
Capa de esmog sobre la ciudad de México captado por un satélite

El avance de la mancha urbana ha puesto en peligro a todos los ecosistemas que existieron en el valle de México. Los primeros en padecer la depredación del género humano fueron los lagos. Asociados a ellos existieron arboledas de ahuejotes, una especie endémica de los lagos de México. También eran además el hogar de numerosas especies acuáticas, como el axolote o las garzas, que fueron perseguidas hasta su desaparición del valle de México.

De las montañas desaparecieron todas las especies mayores de mamíferos, especialmente los venados y algunos géneros de cánidos que fueron cazados para comercializar la carne o para defender el ganado. En las laderas y cuevas de los cerros se refugian especies más pequeñas, como los murciélagos, varios géneros de roedores y serpientes ponzoñosas y otras inofensivas.

Hacia la década de 1980, la situación ambiental de la Ciudad de México estaba al borde del desastre ecológico. El crecimiento de la actividad industrial hizo de la atmósfera de la otrora región más transparente del aire (según Alfonso Reyes Ochoa31 ) una de las más contaminadas del planeta. El problema del abasto de agua se hizo más evidente, puesto que la ciudad no cuenta con fuentes propias y suficientes del líquido, y la demanda de la población y la industria superaban la oferta.

Entre las primeras medidas que se tomaron para aliviar un poco la situación estuvo la introducción de un sistema de medición de la calidad del aire (conocido como IMECA). Los resultados de la medición señalaban que la polución del aire podría acarrear problemas graves de salud a los habitantes de la capital. Por ello se tomaron medidas complementarias destinadas unas a la reducción de contaminantes atmosféricos, y otras a la recuperación ecológica del Distrito Federal. Por ejemplo, se implementó el programa Hoy no circula, para que las personas dejaran de usar sus automóviles una vez a la semana (dos, en los días que hubiese contingencia ambiental).

Como complemento de lo anterior, se recuperaron algunas regiones no urbanizadas del Distrito Federal. En 1986, más de la mitad del territorio capitalino fue declarado Área de Reserva Ecológica por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado. En años posteriores se emitió igual declaración para otras zonas del D. F. A pesar de todo ello, la presión de la urbe mantiene en peligro las zonas protegidas del Distrito Federal.
Demografía
Artículo principal: Demografía del Distrito Federal (México)
Dinámica de la población
Evolución histórica de la población del Distrito Federal
MX-DF-Crecimiento de la ciudad de México.png
Censo Población Tasa 1
1980 8 831 079 2,4%
1990 8 235 744 -0,7%
2000 8 605 239 0,4%
2005 8 720 916 0,2%
2010 8 851 080 0,3%
Fuentes: INEGI35
1La tasa de crecimiento es la observada entre un censo y el anterior.

El territorio del actual Distrito Federal ha sido históricamente una de las zonas más pobladas de México. Hacia principios de la época independiente, la mancha urbana de la Ciudad de México se hallaba restringida más o menos a lo que hoy es la delegación Cuauhtémoc. A principios del siglo XX, cuando Porfirio Díaz gobernaba México, las élites del Distrito Federal comenzaron una migración hacia el sur y el poniente. Pronto, pueblos como Mixcoac, la Colonia Del Valle o San Ángel fueron convertidos en sitios de recreo o descanso por los miembros de las clases altas de la ciudad. La tendencia de las clases acomodadas a trasladar su residencia al poniente de la ciudad se reforzó a lo largo de todo el siglo XX.

En los terrenos que fueron ganados al lago a causa de la desecación de la cuenca, fueron habilitados nuevos fraccionamientos habitacionales llamados colonias con el propósito de dar cabida en ellas a los miembros de las clases medias y bajas. La primera de ellas es la Colonia Doctores. A ella siguieron otras como Obrera y Morelos —destinadas a la clase popular—, y Colonia Roma y Colonia Juárez —ocupadas por la burguesía porfiriana—.

En la década de 1950, el área urbana del Distrito Federal comenzó a desbordarse del territorio de las delegaciones centrales36 hacia los terrenos desocupados de las delegaciones periféricas. En el transcurso de las décadas siguientes, la población de la Ciudad de México se multiplicó por dos en intervalos de veinte años, más o menos. El crecimiento se explica por la alta concentración de la actividad económica industrial en el valle de México. La concentración económica en el Distrito Federal estimuló la inmigración proveniente de los estados de la república, especialmente de estados pobres como Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Michoacán.

Hacia la década de 1980, el Distrito Federal era la entidad más poblada de México. Tras el sismo de 1985, buena parte de la población de las delegaciones más afectadas se fue a residir a las delegaciones del sur del Distrito Federal. En 1990, la mancha urbana de la ciudad ocupaba una superficie mayor que en el censo anterior, con una población más reducida. A partir de entonces, el Distrito Federal como entidad federativa únicamente ha dejado de ser la entidad más poblada de México.
Zona Metropolitana
Artículo principal: Zona Metropolitana de la Ciudad de México
Zona Metropolitana del Valle de México.

Como consecuencia del crecimiento demográfico del Distrito Federal, en la década de 1970 los municipios mexiquenses aledaños al Distrito Federal quedaron conurbados a la zona urbana. Su integración en la zona metropolitana está relacionada con su condición de zonas industriales, condición que atrajo a buena parte de los migrantes que llegaron al valle de México por aquella época. En 1990 se definió que la ZMCM abarcaba las dieciséis delegaciones del Distrito Federal más treinta y ocho municipios del Estado de México. La más reciente definición, aprobada por el gobierno local, los gobiernos estatales de México e Hidalgo y el gobierno federal, definieron la Zona Metropolitana de la Ciudad de México como el área urbana formada por las 16 delegaciones del Distrito Federal, 40 municipios conurbados del Estado de México y uno del Estado de Hidalgo.37
Está definición es positiva en el sentido de que todos los municipios están conurbados o cumplen con los requisitos de integración económica y social. También se aprobó la definición de la Zona Metropolitana del Valle de México, integrada por otros 18 municipios del Estado de México (en total 58), como definición normativa, es decir, integrada por algunos municipios que todavía no se han conurbado, pero que dada la dinámica de crecimiento poblacional y geográfico, quedarán integradas en el futuro próximo.
Grupos étnicos

La mayor parte de los habitantes de la ciudad son mestizos (población con ascendencia mixta: europeo e indígena). A pesar de que en números relativos la población indígena no representa más del uno por ciento del total de la población capitalina, el Distrito Federal es el ámbito de población amerindia más amplio de México y de América, con más de 360.000 indígenas de casi todas las etnias del país. El mayor de los grupos étnicos que habitan en el Distrito Federal es el de los nahuas. Otros grupos indígenas que habitan en el Distrito Federal no son nativos de la región. Las comunidades indígenas migrantes más amplias de la Ciudad de México son los mixtecos, otomíes, zapotecos y mazahuas, aunque se encuentran también los tlahuicas, los purépechas y grupos de origen maya. Las delegaciones con el mayor número de indígenas son: Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa y Cuauhtémoc.

Suele ocurrir que las generaciones de indígenas nacidos en la Ciudad de México se asimilen a la cultura cosmopolita dominante, aunque en las dos últimas décadas se observan movimientos reivindicativos de las culturas indígenas capitalinas. La mayor parte de los indígenas que viven en el Distrito Federal ha abandonado el uso de su lengua vernácula, que reserva sólo para ciertos ámbitos de la vida doméstica.38

Producto de la inmigración de origen internacional, el Distrito Federal también alberga la mayor parte de los extranjeros que radican en México. Las comunidades más amplias son los españoles, la estadounidense, la argentina, la colombiana, la francesa, la alemana y la libanesa, que forman el resto de la población capitalina formando un muy pequeño porcentaje.
Lenguas
Lenguas indígenas habladas en el Distrito Federal
Lengua Hablantes
Náhuatl 37.450
Otomí 17.083
Mixteco 16.268
Zapoteco 14.117
Mazahua 9.631
Fuente: INEGI39

Como en todo México, el idioma dominante en el Distrito Federal es el español. Éste es hablado por la inmensa mayoría de los habitantes de la capital. La gran diversidad étnica en el Distrito Federal deriva en una gran diversidad lingüística. En el DF o capital de México se hablan una gran diversidad de lenguas indígenas entre las que destacan: El náhuatl (lengua azteca), el otomí (Valle de Mezquital, Tlaxcala), el mixteco (pueblo mixteco, Guerrero-Oaxaca), el zapoteco (Tehuantepec, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Veracruz) y el idioma mazahua (gente que posee venados y es en todo el centro de México). Bajo lo anterior, podemos decir que México es uno de los países a nivel mundial con mayor diversidad lingüística e intercambio cultural, es por eso que el Distrito Federal es sinónimo de intercambio cultural y lingüístico. Prácticamente todas las lenguas indígenas de México se hablan en la Ciudad de México.
Religiones
La mayor parte de los capitalinos profesan la religión católica. Por lo menos han sido bautizados como tales, aunque, a efectos de la pregunta expresa de cuál es la religión que practican, muchos suelen decir que son creyentes, lo cual significa que se consideran adeptos al catolicismo, pero no son practicantes regulares. El número de católicos en el Distrito Federal se ha reducido en números importantes. Mientras que hacia la década de 1960, más del 90 por ciento de la población del Distrito Federal profesaban esta religión, al inicio del siglo XXI, la proporción es de 80 por ciento.

A costa de esa población, se han incrementado las comunidades de personas que no profesan ninguna religión, ateos y las religiones judeocristianas y evangélicas. De estas últimas, el primer lugar en el año 2000 corresponde a los Pentecostales. Las denominaciones pentecostales tienen amplia difusión en todas las regiones del Distrito Federal.

En paralelo a los cultos y religiones anteriores, han florecido en la capital mexicana otros menos ortodoxos, que recogen tradiciones populares no reconocidas como válidas por la Iglesia Católica. Entre ellos está el culto a la Santa Muerte, que tiene su centro en la zona de Tepito y La Merced. Hay practicantes de santería de origen afroantillano, así como chamanismo, procedente principalmente de Oaxaca y Veracruz.
Política
Forma de gobierno
Artículo principal: Gobierno del Distrito Federal
Edificio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sede del poder legislativo de la capital.
Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno.

Como sede de los poderes de la Unión, la Ciudad de México, como Distrito Federal, tiene un estatuto distinto al de los estados de México. Se le considera un territorio que no pertenece a ningún estado en particular sino a todos por igual, es decir, a toda la federación (de ahí su denominación). Por lo anterior, entre 1927 y 1997 el presidente de la República ejercía la administración de la entidad a través del Departamento del Distrito Federal, que era encabezado por un regente.

En 1993, el estatus del Distrito Federal fue modificado con la aprobación del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,40 que reconoció a los capitalinos el derecho a la elección de sus representantes a una Asamblea de Representantes Este órgano funcionó entre 1991 y 1997, cuando fue reemplazada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). El antecedente de la ALDF es la integración de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la cual fungió como un órgano de representación ciudadana, con facultades para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno, la cual nace por decreto el 10 de agosto de 1987. Con dichas facultades la I y II Asambleas funcionaron hasta 1994. En 1997, fecha en la que entró en funciones la primera legislatura de la ALDF, los capitalinos también pudieron elegir por sufragio universal al Jefe de Gobierno del Distrito Federal que se realiza cada 6 años, en la misma fecha que la elección del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, bajo el esquema de territorio de la federación, todavía tiene facultades limitadas y sus decisiones están sujetas al veto presidencial o del Congreso de la Unión.

En lo que respecta al Congreso de la Unión, el Distrito Federal es representado en igualdad de condiciones que cualquier otro estado —cosa que no ocurre en el caso de otras capitales federales como el Distrito de Columbia en los Estados Unidos—. En el Senado el Distrito Federal es representado por 3 senadores, dos electos por mayoría relativa y uno asignado a la primera minoría; y en la Cámara de Diputados por el número de distritos acorde a su tamaño poblacional. En 2006, el Distrito Federal eligió 30 diputados. En caso de remoción del jefe de gobierno le corresponde al senado nombrar, a propuesta del presidente de la república, al sustituto que concluya el mandato.
Límites y división política

El Distrito Federal fue creado en 1824 con el territorio correspondiente a un círculo cuyo centro era el Zócalo y tenía un radio de dos leguas. En 1898 fueron fijados los límites entre los estados vecinos y el Distrito Federal. A partir de entonces, el perímetro capitalino no ha sufrido grandes modificaciones, salvo pequeños cambios en el lindero oriental, realizados no sin el disgusto de algunas comunidades de la zona, que pasaron a formar parte del Estado de México.

La Ciudad de México, al albergar los poderes federales y el asiento de órganos de autoridad local, se le reconoce una doble naturaleza. El asiento de los poderes federales en la Ciudad de México se admitió en el constituyente de 1857 como una fórmula transitoria; se trató de una transacción a la que se llegó en el seno de esa asamblea. La segunda parte del artículo 44, determina la posibilidad teórica del traslado de los poderes federales a otro sitio, por decreto del Congreso de la Unión e implicaría que la Ciudad de México se convierta en el Estado del Valle de México.
Fronteras

El Distrito Federal colinda al norte, este y oeste con el estado de México y al sur con el estado de Morelos. Coordenadas geográficas extremas: Al norte 19°36', al sur 19°03' de latitud norte; al este 98°57', al oeste 99°22' de longitud oeste. (FUENTE: INEGI. Marco Geoestadístico, 2000.)
Organización territorial

El territorio capitalino se divide en 16 delegaciones. Cada una es encabezada por un jefe delegacional desde el año 2000, elegido por sufragio universal. A diferencia de los municipios, las delegaciones no tienen cabildos. En su lugar, la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal contempla la conformación de Comités Ciudadanos por unidades territoriales.41

Cada delegación está integrada por pueblos, barrios y colonias, todas equivalentes a las localidades que son las poblaciones comunes en los estados. Pueblos y barrios son denominaciones que corresponden a unidades vecinales de gran antigüedad, algunos de ellos datan de la época prehispánica. Las colonias nacieron a partir de la expansión de la zona urbana de la Ciudad de México en los terrenos aledaños.
Traslado

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la Ciudad de México es el Distrito Federal, el asiento de los poderes de la Federación. Sin embargo, también dispone que la residencia de los mismos puede trasladarse a cualquier otra parte del país, si así lo dispone el Congreso de la Unión. En tal caso, la Ciudad de México se convertiría en el Estado del Valle de México, en igualdad de condiciones con respecto a los otros estados de la Unión y con los nuevos límites territoriales que el Congreso le asigne.

Sin embargo, desde la década de los ochentas han florecido pequeños movimientos que pugnan por la elección del Distrito Federal en el estado treinta y dos de la Unión mexicana. Estos movimientos han sido retomados por los partidos políticos, especialmente los de izquierda. Por ejemplo, el Partido Popular Socialista en 1986 presentó una de las primeras propuestas para convertir al Distrito Federal en el estado del Anáhuac, en el año de 1986, apenas al año siguiente de la desastrosa actuación del gobierno federal en el contexto del terremoto de 1985.42

Aunque la propuesta no se aprobó, fue el hito que marcó el inicio de la reforma política que permite a los habitantes del Distrito Federal elegir los jefes de gobierno de la entidad y sus demarcaciones territoriales. Hay que señalar que la pugna por la erección del estado del Anáhuac no ha cesado, por lo menos en el discurso,43 y que en algunas ocasiones es incorporada en las propuestas de los legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los representantes de la Ciudad de México en el Congreso de la Unión.
Desarrollo humano

De acuerdo con los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Distrito Federal es la entidad federativa que pose el índice de desarrollo humano (IDH) más alto del país, gracias a su excelente administración y calidad de sus servicios. Su coeficiente es de 0,9225 Crecimiento,6 por encima del 0.8323 promediado por la república en su conjunto. El índice de desarrollo humano se obtiene mediante el análisis de la disponibilidad de servicios de salud, niveles educativos e ingreso de una población. En el caso del Distrito Federal, el mejor indicador correspondió al índice de ingreso (II), en el que obtuvo un 0.7595 (primera posición a nivel nacional), en el índice de educación (IE), el puntaje fue de 0.8498 Crecimiento (primera posición a nivel nacional), mientras que en el índice de salud (IS) fue de 0.8880 Crecimiento (segunda posición a nivel nacional). En el Distrito Federal se localizan cinco de las diez subdivisiones territoriales con mayor IDH en la República Mexicana. Estos fueron, en 2004, las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Coyoacán y Cuajimalpa. En la siguiente tabla se puede apreciar el crecimiento del índice de desarrollo humano del Distrito Federal, en el periodo (2000-2010).
Desarrollo humano

De acuerdo con los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Distrito Federal es la entidad federativa que pose el índice de desarrollo humano (IDH) más alto del país, gracias a su excelente administración y calidad de sus servicios. Su coeficiente es de 0,9225 Crecimiento,6 por encima del 0.8323 promediado por la república en su conjunto. El índice de desarrollo humano se obtiene mediante el análisis de la disponibilidad de servicios de salud, niveles educativos e ingreso de una población. En el caso del Distrito Federal, el mejor indicador correspondió al índice de ingreso (II), en el que obtuvo un 0.7595 (primera posición a nivel nacional), en el índice de educación (IE), el puntaje fue de 0.8498 Crecimiento (primera posición a nivel nacional), mientras que en el índice de salud (IS) fue de 0.8880 Crecimiento (segunda posición a nivel nacional). En el Distrito Federal se localizan cinco de las diez subdivisiones territoriales con mayor IDH en la República Mexicana. Estos fueron, en 2004, las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Coyoacán y Cuajimalpa. En la siguiente tabla se puede apreciar el crecimiento del índice de desarrollo humano del Distrito Federal, en el periodo (2000-2010).
Índice de Desarrollo Humano del Distrito Federal (2000-2010)
IDH
2000 IDH
2002 IDH
2004 IDH
2006 IDH
2008 IDH
2010
0.8967 Crecimiento 0.8994 Crecimiento 0.9012 Crecimiento 0.9099 Crecimiento 0.9163 Crecimiento 0.9225 Crecimiento
Delegaciones del Distrito Federal por IDH
Artículo principal: Anexo:Delegaciones del Distrito Federal (México) por IDH
Comparativo de las delegaciones a nivel internacional44 Ranking Delegaciones Índice IDH (2005) País con el mismo IDH (2005)
D.F. Nacional
1 1 Benito Juárez Crecimiento 0.9509 Flag of the United States.svg Estados Unidos
2 4 Miguel Hidalgo Crecimiento 0.9188 Flag of South Korea.svg Corea del Sur
3 5 Coyoacán Crecimiento 0.9169 Flag of Slovenia.svg Eslovenia
4 15 Cuajimalpa de Morelos Crecimiento 0.8994 Flag of Portugal.svg Portugal
5 23 Cuauhtémoc Crecimiento 0.8921 Flag of Barbados.svg Barbados
6 25 Azcapotzalco Crecimiento 0.8915 Bandera de Kuwait Kuwait
7 53 Tlalpan Crecimiento 0.8791 Flag of Malta.svg Malta
8 60 Iztacalco Crecimiento 0.8765 Flag of Qatar.svg Catar
9 74 Venustiano Carranza Crecimiento 0.8740 Flag of Hungary.svg Hungría
10 81 Álvaro Obregón Crecimiento 0.8719 Flag of Poland.svg Polonia
11 85 Gustavo A. Madero Crecimiento 0.8700 Flag of Argentina.svg Argentina
12 136 La Magdalena Contreras Crecimiento 0.8558 Flag of Latvia.svg Letoni
13 172 Xochimilco Crecimiento 0.8481 Bandera de Croacia Croacia
14 177 Tláhuac Crecimiento 0.8473 Flag of Costa Rica.svg Costa Rica
15 183 Iztapalapa Crecimiento 0.8463 Bandera de las Bahamas Bahamas
16 627 Milpa Alta Crecimiento 0.7983 Flag of Dominica.svg Dominica
Economía
El Paseo de la Reforma, uno de los principales centros financieros de la ciudad.

El Distrito Federal ha sido, durante buena parte de la historia del México independiente, su principal centro económico. En el siglo XIX, las municipalidades periféricas de la entidad poseían una economía basada en la agricultura y el comercio de los bienes producidos por esta actividad y otras manufacturas complementarias. Tanto los productos agropecuarios como los obrajes eran bienes de consumo cuyo principal punto de comercio era la Ciudad de México. Ésta, por su carácter de capital nacional, se especializaba en la prestación de servicios asociados a la administración pública. Algunos de sus habitantes también eran trabajadores agrícolas, pero casi todos ellos estaban concentrados en los sectores de servicios y la incipiente industria.

Durante el siglo XIX, las principales actividades industriales en el Distrito Federal fueron las ramas textil y papelera. A finales de ese siglo, durante el gobierno porfirista se introdujeron telares mecánicos en fábricas como La Magdalena o La Fama,45 en tanto que la producción papelera florecía en Peña Pobre y Loreto. La industria capitalina se transformó hasta bien entrado el siglo XX, cuando se promovió un modelo de sustitución de importaciones.46
Centro financiero de Santa Fe.

Entre las décadas de 1950 y 1980, el Distrito Federal llegó a producir hasta el 36% del PIB nominal nacional.47 Sin embargo, desde entonces el Distrito Federal ha disminuido su peso específico en el PIB nacional: al principio del siglo XXI, solo representaba el 25% del total; esto, debido no a una disminución del potencial productivo del D. F. (que sigue siendo la primera economía del país), sino, en gran medida, por la descentralización del desarrollo económico y el crecimiento de varios estados.

Igualmente, el Distrito Federal daba empleo al 45% de los trabajadores de la industria manufacturera en México en el año 1980, pero una década más tarde, la proporción había caído hasta 33%. De las quinientas empresas más importantes del país, en 1982 albergaba a 257 de ellas. Siete años más tarde sólo permanecían en la capital mexicana ciento cuarenta y cinco.48

El retroceso de la actividad industrial en el Distrito Federal implicó, por una parte, el crecimiento en términos relativos de los ingresos aportados por el sector terciario (de servicios), y por otra parte, también se reflejó en el crecimiento de la economía informal en la ciudad. A pesar de todos esos retrocesos, después de la crisis de la economía mexicana de la década de 1980 y 1990, el Distrito Federal fue una de las pocas entidades federativas cuya participación en el PIB nacional mejoró. Pasó de 21% en 1988 a 23% en 1996. Además, el ingreso per cápita se incrementó, debido en parte a la contracción demográfica resultado del terremoto de 1985.49

En 2004 produjo el 20,52% del producto interior bruto (PIB) nacional,50 que equivale a casi 133.000 millones de dólares. El PIB per cápita de la ciudad también es el más alto de México, estimado en US$18.381.51 Dicha cifra equivale al 250% más que el promedio del PIB per cápita nacional.
La Ciudad de México obtuvo un PIB en 2011, de 470,000 millones de dólares. En 2012, con un crecimiento del 3.5% su PIB ascendió a 486.450 millones de dólares, lo cual se duplicará en años consecutivos. El principal aporte a la economía de la ciudad son las finanzas, los negocios y el turismo.
Industria y construcción
Edificios en construcción a lo largo del Paseo de la Reforma.

El Distrito Federal y su zona metropolitana han experimentado un proceso de descentralización de la actividad industrial de transformación a partir de los últimos años de la década de 1980. Este proceso fue estimulado por el gobierno federal en virtud de los peligrosos niveles de contaminación que se alcanzaron en esos años, así como a los problemas urbanos derivados de la alta concentración demográfica que tuvo en la expansión industrial capitalina uno de sus principales incentivos. La mayor parte de la industria se ha trasladado hacia ciudades cercanas como Toluca, Santiago de Querétaro y Puebla de Zaragoza. La descentralización industrial del Distrito Federal ha favorecido el crecimiento de está actividad en otros estados, especialmente los del norte, en donde a partir de la década de 1990 se establecieron nuevas empresas maquiladoras.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal (Sedeco-DF),52 la entidad cuenta con cincuenta y cuatro zonas industriales, y de su superficie total, 2.578 ha son destinadas para uso industrial. El PIB industrial capitalino representa el 16,32% del total de la producción industrial de México, y alcanzó un valor de MXN $50 768 867 000 en el año 2004. Esto representa una contracción en términos absolutos y proporcionales con respecto a los resultados de 1999, cuando la capital participaba con el 18% del producto industrial nacional, con valor de más de 55 000 millones de pesos mexicanos.53

En el año 2003, existían 27 727 unidades económicas54 que fueron calificadas como industriales que dieron empleo a más de 547 000 capitalinos.55 La demarcación con mayor número de estas unidades fue Iztapalapa, con 5578 unidades económicas industriales.54 En 2005, la industria química y de transformación del petróleo, la industria alimenticia.la industria farmacéutica. y la producción de aparatos electrónicos. maquinaria y otros artículos metálicos fueron concentraron buena parte de la mano de obra del ramo industrial capitalino.56
Mercados
Mercado de Valores
Edificio de la Bolsa Mexicana de Valores.

La Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) es actualmente la única bolsa de valores de México y la más importante de hispanoamérica. Sus instalaciones se encuentran en la avenida Paseo de la Reforma, en el centro de la Ciudad de México y opera bajo una concesión otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de la Ley del Mercado de Valores. La BMV se encarga de proveer la tecnología, los sistemas y las reglas de autorregulación bajo los cuales funciona el mercado de valores mexicano, principalmente en lo relativo a la inscripción, negociación y registro de acciones, certificados de participación, títulos de deuda y títulos opcionales. Como parte de su proceso de desmutualización y acorde con las tendencias mundiales y los cambios en el marco normativo, la BMV realizó el 13 de junio de 2008 la Oferta Pública Inicial de las acciones representativas de su capital social, por lo que a partir de entonces dichas acciones son susceptibles de negociarse libremente en el mercado bursátil mexicano.

Cuenta con varios índices, entre los que destacan: IPC, INMEX, IMC30, IDIPC, IRT y HABITA de los cuales el principal es el IPC o Índice de Precios y Cotizaciones. En la actualidad existen 35 acciones en la lista de 175 compañías que cotizan en la bolsa.
Central de Abasto
Central de Abasto

Llamada oficialmente Central de Abasto de la Ciudad de México o CEDA, es el principal mercado mayorista y minorista de productos de consumo en la Zona Metropolitana del Valle de México, siendo especialista en abarrotes, víveres, frutas, legumbres, flores, hortalizas, aves, cárnicos, pescados, mariscos y follajes. Por flujo de dinero se le considera el segundo mayor centro comercial de México después de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el de mayor tamaño en Latinoamérica,57 se ubica en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal. Además, existen numerosos mercados en la Ciudad de México, casi uno en cada colonia, por lo que los hay de diferentes dimensiones.
Turismo
El Turibús recorre muchos de los sitios de atractivo turísticos más importantes de la ciudad.

El turismo en la Ciudad de México es una actividad económica importante para la capital, colocada en primer lugar a nivel nacional en términos de llegadas de turistas nacionales y extranjeros con 12 millones de visitantes, contabilzados solo en el sector hotelero, en 201158 y es el primer destino turístico para los visitantes extranjeros dentro de América Latina con 3.5 millones de arribos al año que deja una derrama económica de 600 dólares por visitante.59 Con base en estudios, en relación con los arribos al aeropuerto internacional, la mayoría de los turistas que ingresan a la Ciudad de México provienen de Estados Unidos.59 En julio del 2012, Marcelo Ebrard, jefe de gobierno capitalino, destaco el crecimiento de la actividad turística de la capital al subir 23 posiciones en el ranking mundial en materia de turismo desde el año 2007.58 El atractivo turístico que la ciudad ofrece al visitante es la fusión de la cultura y arquitectura colonial europea (particularmente la española), la historia y legado de México-Tenochtitlan, junto a la modernidad arquitectónica de la capital, así como, colonias de mucha tradición, museos enfocados al arte y legado arqueológico, reservas ecológicas patrimoniales, recintos religiosos, sitios declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco, eventos culturales y recreativos con sede en la capital, monumentos que forman parte de la iconografía de la capital, etc.
Colonias, barrios y atractivos turísticos
Norte
Basílica de Guadalupe.

La Villa de Guadalupe es el principal barrio religioso. Allí se llevan a cabo, cada día 12 de diciembre, las principales festividades del aniversario de la Virgen de Guadalupe, quizá uno de los símbolos católicos de mayor fervor religioso en el país.
Plaza de las Tres Culturas "El nombre de la plaza se deriva de las tres culturas que se hallan representadas en la arquitectura local: la nahua, cuyo testimonio son las ruinas prehispánicas; la cristiana, simbolizada por la iglesia de Santiago en el centro de la plaza, y la cultura resultante de la fusión de las dos anteriores, representada por los edificios modernos de la unidad habitacional y de la Secretaria de Relaciones Exteriores".
Santa María la Ribera es una colonia tradicional de gran valor arquitectónico e histórico de la Ciudad de México, se le considera el primer fraccionamiento moderno de la ciudad en el cual han desfilado un sin número de personajes importantes para la historia de nuestro país, esto debido a la popularidad que adquirió la colonia al ser exclusiva de la clase media alta de esos años, otro dato importante a destacar es la adopción del Kiosco Morisco por parte de esta colonia, ya que es uno de los elementos que tiene m

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PARAGUAY (ASUNCIÓN)

13. PARAGUAY (ASUNCIÓN)

Nuestra Señora Santa María de la Asunción (en guaraní: Paraguaý, fonéticamente /Paɾaɡua'ɨ/)4 es la capital y ciudad más poblada de la República del Paraguay. Asunción es un municipio autónomo que se administra como Distrito capital, es decir, que no está integrado formalmente a ningún... Ver mas
Nuestra Señora Santa María de la Asunción (en guaraní: Paraguaý, fonéticamente /Paɾaɡua'ɨ/)4 es la capital y ciudad más poblada de la República del Paraguay. Asunción es un municipio autónomo que se administra como Distrito capital, es decir, que no está integrado formalmente a ningún departamento o estado. Está ubicada junto a la bahía de Asunción, en la orilla izquierda del río Paraguay frente a la confluencia con el río Pilcomayo.

En 2010, según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), tenía una población aproximada de 544 309 habitantes, lo que la convierte en la aglomeración urbana más grande y poblada de Paraguay.

Su área metropolitana, denominada Gran Asunción, incluye a las ciudades de San Lorenzo, Lambaré, Fernando de la Mora, Capiatá, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Villa Elisa y San Antonio, lo cual incrementa su población periférica en 2 524 719 de habitantes, lo que la convierte en una de las 20 aglomeraciones urbanas más grandes de Sudamérica. Su superficie es de 117 km² en la ciudad, y 902 km² en el Gran Asunción.

La capital es la sede de los tres poderes de la Nación (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), el principal puerto fluvial (Dirección General de Aduanas) y el centro cultural del país. A pesar de algunas variantes en el transcurso del tiempo, desde su fundación y hasta nuestros días, Asunción es el centro de la actividad nacional. Desde la capital se imparten las principales resoluciones y proyectos de los poderes del Estado, y se centralizan la banca, las entidades económicas, culturales, diplomáticas, sociales, gremiales e industriales del país.5

Asunción figura como la 3.ª ciudad más segura de Sudamérica, y la 7.ª de Latinoamérica (puesto mundial en 2011: 115).6

El 20 de marzo de 2012, la Organización Mundial por la Paz declaró a Asunción como la «Capital Mundial de la Amistad por la Paz», ya que está compuesta por una variada población que comparte en paz sus culturas y tradiciones, la calidez de sus pobladores, transmite un clima de seguridad y una unión entre el pasado y el presente, conjugados en un principio ético lo que promueve una verdadera cultura de la buena amistad en bien de la paz.1
Historia
Cabildo de Asunción en el año 1854.
Centro de Asunción en 1892.
Monumento a Juan de Salazar y Espinosa de los Monteros, fundador de la ciudad de Asunción.
La Casa de la Independencia, construida en 1772, fue la sede de las reuniones secretas mantenidas por los próceres de mayo.

El nombre oficial de la ciudad —La Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción— es el que recibió en su acta de fundación, fechada el 16 de setiembre de 1541, momento en que su Cabildo fue instituido por el teniente de gobernador Domingo Martínez de Irala, acto que elevó a la categoría de ciudad lo que era fuerte militar, erigido con el mismo nombre el 15 de agosto de 1537 por Juan de Salazar de Espinosa (Natural de Espinosa de los Monteros, España). La fundación del fuerte que daría vida a la ciudad de Asunción se llevó a cabo en el territorio de los Karió-Guaraní, pueblo con el que los conquistadores hispanos hicieron alianza. Asunción tuvo su auge en la segunda mitad del siglo XVI, para luego decaer, a causa de su aislamiento geográfico y el olvido en que cayó la provincia paraguaya para la metrópoli.

Asunción es conocida como la "Madre de Ciudades", porque durante la Conquista partieron desde ella varias expediciones con el objetivo de fundar otras ciudades del cono sur americano, entre ellas Buenos Aires por segunda vez, (luego del fallido intento de 1536), Corrientes, Santa Fe, Concepción del Bermejo, Santa Cruz de la Sierra, Santiago de Jerez y Ciudad Real.

El sitio donde hoy se ubica la ciudad, habitado en un principio por indios carios, fue probablemente visitado por Juan de Ayolas en la expedición que ordenó Pedro de Mendoza desde la primera Buenos Aires, y es por esta razón que a Ayolas se le atribuía antes su fundación; pero luego se comprobó que el fuerte llamado Nuestra Señora de la Asunción fue fundado el 15 de agosto de 1537 por Juan de Salazar y Espinosa de los Monteros, quien justamente había ido en búsqueda de Ayolas. Dicho fuerte se convirtió en ciudad con la creación del Cabildo el 16 de septiembre de 1541, puesto que hasta ese entonces sólo existía un gobierno de carácter militar.

Durante la época colonial, en 1731, hubo en Asunción el foco principal de una rebelión al mando de José de Antequera y Castro, una de las primeras reacciones contra el dominio colonial español. Este alzamiento fallido se conoce como la Revuelta de los Comuneros.

En Asunción los próceres de la independencia, en la noche del 14 de mayo y en la madrugada del 15, estallaron el movimiento revolucionario paraguayo que fue dirigido militarmente por el capitán Pedro Juan Caballero. Vicente Ignacio Iturbe, quién fue uno de los próceres, llegó hasta la residencia de Bernardo de Velasco, este no aceptó la propuesta de entregar la plaza, todo el armamento y las llaves del cabildo, entonces los próceres emplazaron 8 cañones frente a la casa del gobernador e Iturbe llevó una nueva intimación, imponiendo un plazo breve a la respuesta. Velasco comprendió que era inútil resisterse y se rindió. Al conocerse la rendición de Velasco se dispararon 21 cañonazos y se creó una bandera, la cuál representaría a la nueva nación. El pueblo al darse cuenta de lo ocurrido, exteriorizó su alegría en la plaza. Esta fue la única declaración de independencia pacífica en la América del siglo XIX, lo cierto es que los españoles se vieron imposibilitados de atacar ya que las Provincias Unidas del Río de la Plata que enfrentaban a los españoles impedían todo avance de estos hacia el Paraguay.7
enfrentaban a los españoles impedían todo avance de estos hacia el Paraguay.7

Ya en la época independiente, durante el gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia, la mayor parte del centro fue demolida para rehacer la planta urbana en forma de cuadrícula. Luego de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), Asunción fue ocupada por tropas brasileñas y aliadas desde enero de 1869 (hecho conocido como Saqueo de Asunción) hasta 1876. Al terminar la Guerra de la Triple Alianza, Asunción inició su penosa reconstrucción. A finales del siglo XIX, así como a comienzos del siglo XX, comenzó a llegar un flujo considerable de inmigrantes procedentes de Europa y del Imperio otomano, lo cual imprimió a la ciudad un importante cambio en su panorama urbano; se construyeron numerosas edificaciones y Asunción volvió a vivir una época de prosperidad que no conocía desde antes de la guerra.

Entre los años 1932 y 1935 el Paraguay se enfrento en un conflicto belico con Bolivia en la Guerra del Chaco y en ese entonces Asunción se convirtió en un lugar de socorro y ayuda para los heridos de la contienda.

A partir de su fundación la ciudad comenzó a crecer y extenderse, llegando en la actualidad a conformar una gran Área Metropolitana, conocida como Gran Asunción, la cuál posee más de dos millones de habitantes, sobre un total de unos seis millones del país.8
Geografía

Está ubicada en la orilla izquierda (Oriental) del río Paraguay, casi frente a la confluencia de éste con el río Pilcomayo, bordeando la bahía de Asunción. Al noreste limita con la ciudad de Mariano Roque Alonso, al este con Luque y Fernando de la Mora, y al sur con Lambaré y Villa Elisa.5
Orografía

La orografía de la ciudad se caracteriza por ser irregular, en parte a causa de «las siete colinas» que se podían divisar desde el río al llegar a la ciudad.

Las 7 colinas de Asunción, son:

Loma Kavará, el área fundacional de Asunción.
Loma San Jerónimo: donde antiguamente existía una ermita dedicada a dicho santo.
Loma Clavel: donde se encuentra actualmente el cuartel de Infantería de Marina.
Loma Cachinga: donde se encuentra actualmente el Hospital de Clínicas.
Loma del Mangrullo: donde se encuentra actualmente el «Parque Carlos Antonio López».
Loma de la Encarnación: donde se encuentra actualmente la Iglesia de la Encarnación.
Loma de las Piedras de Santa Catalina, donde se encuentra actualmente la «Escalinata de Antequera».

El «Casco Histórico» se asienta sobre una colina, en cuyo punto más alto se encuentra la Iglesia de la Encarnación y conserva el plano característico de las poblaciones de la época colonial.9

Otra elevación importante fue el cerro Tacumbú, pero en la década de 1950 empezaron los trabajos de explotación de este para la pavimentación de las calles de Asunción. Hoy día sólo queda una laguna a consecuencia de la imposibilidad de succión de las aguas por parte de las rocas que allí quedaron. La cantera dejó de funcionar debido a la urbanización de la zona. Su cota actual es de 91 msnm.

El punto más elevado de Asunción es el cerro Lambaré, con 156 msnm; este cerro se encuentra rodeado por un pequeña masa forestal.
Hidrografía
El río Paraguay es el cuerpo hidrográfico más importante de la ciudad, ya que a través de este desarrolla el comercio fluvial, y también es un gran atractivo turístico.

La bahía de Asunción está separada del gran río Paraguay por el Banco San Miguel, una angosta península de tierras bajas que se ubica en el límite de dos distintas regiones, geográficas y ecológicas, del Paraguay: el Chaco Húmedo y el bosque Atlántico del Alto Paraná.

Otros cuerpos de agua importantes son: los arroyos Pozo Colorado, De los Patos, Ycuá Sati y Jaén. Todos estos corren escondidos bajo el pavimento de Asunción y desembocan en el río.10
Biogeografía
Aspecto de la Av. Mariscal López en la ciudad de Asunción.
Paisaje de la bahía de Asunción.

Las áreas biogeográficas de Asunción son dos, la zona de la bahía, y la zona interior. La zona interior estaba cubierta de frondosos bosques que conformaban parte del bosque Atlántico del Alto Paraná, estos superaban fácilmente los 40 m de altura. Entre las especies florestales comunes encontramos o encontrábamos al helecho arborescente o chachï (Alsophyla atrovirens), al lapacho rosado (Tabebuia heptaphylla), al yvyra pytä (Peltophorum dubium), al guatambú o yvyra ñeti (Balfourodendron riedelianum), el cedro o ygary (Cedrela fissilis), etc.

Entre los animales de gran porte que vivían en el área que actualmente es Asunción se encontraban el yaguareté (Panthera onca), el tapir (Tapirus terrestris), el águila harpía (Harpia harpyja), el mono capuchino (Cebus apella), etc. Los últimos rematentes de este gran ecosistema se pueden apreciar en el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción y en los alrededores del cerro Lambare; en estos lugares aún se pueden encontar animales de mediano y pequeño porte, como el tucán toco (Ramphastos toco), el teyu guasu (Tupinambis teguixin), la zarigüeya (Didelphis albiventris), la urraca paraguaya (Cyanocorax chrysops), el masakaragua'i o cucucucha (Troglodytes aedon), etc; mientras que algunas aves de pequeño porte como el cardenal (Paroaria coronata), la tortóla (Zenaida meloda), el chingolo o cachilito (Zonotrichia capensis), el jilguero dorado (Sicalis flaveola), el sajyvy o celestino común (Thraupis sayaca), etc, conviven en las zonas densamente pobladas de la ciudad con la paloma doméstica, la cuál es una especie invasora que se esta reproduciendo a un ritmo acelerado, causando daños a las fachadas de los edificios y en algunos casos desplazando a la avifauna local.11

Por otro lado, la zona de la bahía tiene una superficie aproximada de 375 ha, y se ubica a solo 2 km del centro de Asunción. Es uno de los sitios más importantes de parada durante el recorrido de las aves migratorias neárticas y australes. La Bahía de Asunción cuenta con una amplia variedad de hábitats, aunque la disponibilidad de los mismos cambia a lo largo del año como resultado de las grandes fluctuaciones estacionales en el nivel de las aguas del río Paraguay, la profundidad y extensión de la inundación de la bahía varía considerablemente. Durante el invierno austral, cuando las aguas están abundantemente altas, la bahía está en gran parte bajo el agua, pero hacia el final de la estación cuando el nivel del agua cae, aparecen las playas arenosas y arcillosas (marismas). Si las aguas continúan retrocediendo, la mayoría de las marismas se secan y se tornan en pastizales algunos de los cuales se mantienen húmedos. Un total de 258 especies de aves han sido registradas, incluyendo 7 especies en peligro de extinción a nivel mundial y 28 especies que nidifican en América del Norte y migran hasta el Sur de Sudamérica. Más del 3% de la población global de una de ellas, el playerito canela (Tryngites subruficollis), pasan por la bahía durante su migración hacia el Sur, convirtiendo a la bahía de Asunción en un Área importante para las aves (IBA).12
Clima
Según la clasificación climática de Köppen, que es la clasificación de uso más extendido entre los climatólogos en el mundo, el clima de Asunción sería tropical con estación seca en invierno, al promediar todos sus meses temperaturas de 18 °C o más, y tener un mes seco que es julio. No obstante, de acuerdo a la clasificación de Papadakis, que toma muy en cuenta las temperaturas mínimas registradas durante el invierno, el clima de Asunción sería semitropical semiestépico,13 un subtipo del clima subtropical que se caracteriza por presentar temperaturas altas todos los meses del año, pero que, a diferencia del clima tropical, puede sufrir heladas en el invierno.13

Asunción es considerada la capital iberoamericana más calurosa en términos absolutos, debido a su posición geográfica y a que durante la mayor parte del año, en especial entre primavera y verano, cuando predominan los días calurosos con alta humedad.

La temperatura raramente es inferior a 6 °C (43 °F) o superior a 37 °C (99 °F).14
Desde octubre hasta marzo empieza el típico calor "veraniego" que caracteriza a Asunción gran parte del año, es la estación más lluviosa del año debido a que suele ser muy inestable en esta época, por lo tanto, la alta humedad combinado con las altas temperaturas da la sensación de calor más sofocante. Las olas de calor son "normales" en esta época.

Desde mediados de abril hasta septiembre, el clima se torna más fresco y agradable, alternándose frecuentemente períodos de calor y frío. Entre junio y julio se pueden dar irrupciones pasajeras de aire frío polar que provocan bajadas considerables en la temperatura, hasta el punto de provocar heladas, como promedio 1 a 2 días al año. Las nieblas y neblinas suelen caracterizar también a esta estación.

El promedio anual de precipitaciones es abundante, rondando los 1400 mm. Los días cubiertos son más frecuentes en invierno, pero cuando más llueve es en la época cálida, cuando se desarrollan tormentas, a veces muy intensas, por lo que grandes cantidades de agua caen en poco tiempo. En invierno son más comunes lloviznas débiles pero continuas. El mes más seco y frío es julio, y el más cálido es Enero.
Demografía
Edificios en el centro de Asunción del Paraguay

En 2010, según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), la ciudad tiene una población aproximada de 542 061 habitantes y un promedio de 4444 hab./km². Las ciudades periféricas pertenecientes al Gran Asunción han absorbido la mayor parte de la población debido al bajo costo de la tierra y el fácil acceso a la capital. Sumadas, sobrepasan los 2 millones de habitantes.

Entre 1962 y 2002 la capital del país registró un incremento de casi el doble de habitantes, y es actualmente la única ciudad del Paraguay en contar con más de 500 000 habitantes, sobrepasando a otros grandes centros urbanos como Ciudad del Este y San Lorenzo. Pero actualmente la tasa de crecimiento demográfico esta decendiendo debido a que la mayoría de los inmigrantes se establecen en las ciudades periféricas. Anualmente la población aumente un 0.74%.15

En la ciudad predomina la población femenina, como es característico en áreas urbanas, que se constituyen en polos de atracción por las mejores oportunidades de empleo que se brindan a las mujeres. La estructura demográfica por tramos de edad revela que más de la mitad de la población capitalina pertenece al grupo de los menores de 30 años.15

La capital paraguaya, con su alto número de habitantes, se convierte en la ciudad más poblada del país. Asimismo, es la ciudad con mayor tránsito de personas y vehículos del Paraguay, ya que se estima que ingresan diariamente alrededor de 2 100 000 personas y más de 300 000 vehículos de todo tipo.

Sólo el 2% de los habitantes de Asunción no tienen registrado su nacimiento, mientras que los que no poseen Cédula de Identidad superan el 10%. Por otra parte, 212 indígenas residen en esta urbe.16 Cabe destacar que Asunción es considerada multicultural.

Principales indicadores socio - demográficos:16

Porcentaje de la población Menor a 15 años 26,9%

Porcentaje de la población de 15 a 29 años 30,4%

Porcentaje de la población de 30 a 59 años 32%

Porcentaje de la población de 60 a más años 10,6%

Promedio de hijos por mujer 2

Porcentaje de analfabetos en el distrito 2,1%

Porcentaje de viviendas que cuenta con servicio eléctrico 99,5%

Porcentaje de viviendas que cuenta con servicio de agua corriente 96,4%

Porcentaje de viviendas con baño, pozo y/o red cloacal 94,7%

Porcentaje de viviendas con recolección de basuras 88%

Porcentaje de la población con Cédula de Identidad 87,4%

Porcentaje de la población con Nacimiento Registrado 97,8%

Religión
Templo Mormón en la ciudad.

La mayor parte de la población asuncena profesa la religión Católica. Pero en la capital paraguaya también se encuentran establecidos oratorios, centros de adoración y templos de varias otras minorías religiosas como el Movimiento de los Santos de los Últimos Días, el Budismo, el Judaísmo, Cristianismo.20
Idioma

El idioma más hablado en Asunción es el Español (56,9%), por otro lado el Guaraní es hablado por el (11,1%), el (27,4%) de la población habla el Jopará, el cuál es un dialecto resultante de la mezcla (pidgin) del español con el guaraní. Otras lenguas registran una presencia del 4,5% en la población.15
División política

Asunción esta organizada territorialmente en distritos y estos agrupan a su vez a los diferentes barrios. Los 6 distritos que conforman la ciudad de Asunción son:
Los barrios de Asunción son las unidades territoriales en las que está dividida legalmente la ciudad de Asunción y son los siguientes:
Barrio Población (2002) Barrio Población (2002) Barrio Población (2002) Barrio Población (2002)
1. Itá Enramada 4845 24. Seminario 5070 47. Pinoza 6621 70. Mariscal López 5025
2. Santa Ana 5775 25. Vista Alegre 12 611 48. Jara 13 554
3. Bañado Santa Ana 8374 26. Panambí Retá 2386 49. Banco San Miguel 953
4. Roberto L. Pettit 20 201 27. Panambí Verá 2591 50. Tablada Nueva 6573
5. Republicano 8429 28. San Pablo 21 787 51. Virgen del Huerto 4809
6. Pirizal 4022 29. Terminal 4305 52. Virgen de la Asunción 9983
7. San Vicente 15 412 30. Hipódromo 8348 53. Bella Vista 6657
8. Bañado Tacumbú 10 958 31. Nazareth 7133 54. Santo Domingo 2591
9. Obrero 19 823 32. Villa Aurelia 9871 55. Cañada del Ybaray 3166
10. Tacumbú 13 366 33. Los Laureles 3517 56. Las Lomas (Carmelitas) 5604
11. Sajonia 14 873 34. Mariscal Estigarribia 7711 57. Madame Lynch 8589
12. Itá Pytá Punta 4225 35. San Cristóbal 6618 58. Salvador del Mundo 3883
13. San Antonio 9544 36. Herrera 5149 59. Ñu Guazú 1342
14. Dr. Francia 10 925 37. Santa María 4591 60. Mbocayaty 6512
15. La Encarnación 4928 38. Ytay 3054 61. Mburucuyá 8377
16. Catedral 3676 39. San Jorge 4844 62. Trinidad 4515
17. General Díaz 6068 40. Ycuá Satí 6687 63. Virgen de Fátima 6064
18. Pettirossi 11380 41. Manorá 1898 64. San Rafael 10 732
19. San Roque 6355 42. Villa Morra 4114 65. Botánico 9982
20. Ricardo Brugada (Chacarita) 10 455 43. Recoleta 10 230 66. Zeballos Cué 18 553
21. San Felipe 5679 44. Tembetary 3515 67. Loma Pytá 6231
22. Las Mercedes 4827 45. Mburicaó 7691 68. San Blas 3651
23. Ciudad Nueva 8584 46. General Caballero 8128 69. Santa Rosa 3546
Economía
Ocupados por sexo, según categoría de ocupación.21
Mujeres Hombres
Trabajador Doméstico 19,5% 1,3%
Trabajador Familiar No Renumerado 2,4% 0,7%
Trabajador Por Cuenta Propia 23,5% 22,4%
Empleador o Patrón 5,4% 9%
Empleado u Obrero Privado 32,4% 50,1%
Empleado u Obrero Público 16,4% 16,5%
La Calle Estrella es considerada la segunda arteria comercial del centro histórico, luego de la calle Palma.
El portacontenedores paraguayo Tehia arriba al puerto de Asunción procedente de Buenos Aires.

En Asunción, las más importantes empresas, comercios y grupos inversores tienen sus oficinas centrales. Esta ciudad es el principal centro económico del Paraguay, seguida por Ciudad del Este, y Encarnación.

En el año 2013, el World Trade Center estará operando en esta capital sudamericana, en el nuevo centro financiero de la ciudad, la inversión supera los 50 millones de dólares y se levantará un complejo edilicio de 4 torres de 20 pisos y un bloque de estacionamiento para 1000 vehículos.22

La distribución de la población económicamente activa varía según los sectores económicos e indica que esta población participa fundamentalmente en el sector terciario (comercio y servicios), ocupando a 8 de cada 10 individuos. El sector secundario (industria y construcción) concentra al 16% de los económicamente activos, mientras que la participación en el sector primario (agricultura y ganadería) es prácticamente nula, ya que Asunción es un área estrictamente urbana.

Respecto al comercio, cabe resaltar que este rubro se ha desarrollado considerablemente en los últimos años, desplazándose del centro histórico hacia los barrios residenciales, donde se extienden shoppings, centros de compras y paseos comerciales. Esta tendencia va en aumento.5

Importantes bancos internacionales tienen sus casas matrices en la capital, entre ellos encontramos al Citibank, al Banco Itaú, al HSBC, al BBVA, etc. Mientras que entre los bancos de capital paraguayo encontramos al Banco Nacional de Fomento, al Banco Familiar, al Banco Amambay, al Banco Regional, al Visión Banco, etc.23

A la vez, el Banco Central del Paraguay tiene también su casa matriz en esta ciudad. Su misión es preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda, promover la eficacia y estabilidad del sistema financiero y cumplir con su rol de banco de bancos y agente financiero del Estado. Para ello dispone de diversas atribuciones en materias monetarias, financieras, crediticias y de cambios internacionales.24

Los gastos municipales presupuestados y ejecutados en Asunción ascendían los $544 441 en el año 2008. De esta suma fueron ejecutados $408 364, el saldo de $136 077 fue transferido al siguiente año presupuestario.25 Se han realizado sondeos a 144 ciudades del planeta para averiguar cuál es la más barata para el personal extranjero. El sondeo reveló que Asunción es la más barata y sostenta el título por quinto año consecutivo.26 27
Principales indicadores económicos

Estos son los principales indicadores económicos:21 28

Población en edad de trabajar: 433 558 hab. (83,5% de la Población Total)
Población Económicamente Activa (PEA): 257 353 hab. (49,6% de la Población Total en edad de trabajar)
Población Económicamente Inactiva (PEI): 176 205 hab. (34% de la Población Total en edad de trabajar)
Población Ocupada: 93% de la PEA
Población Subocupada: (25,7% de la Población Ocupada)
Desempleo: 7% de la PEA
Porcentaje PEA ocupada en el Sector Primario: 1,7%
Porcentaje PEA ocupada en el Sector Secundario: 16,8%
Porcentaje PEA ocupada en el Sector Terciario: 81,3%
Educación y Cultura
Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción sobre la Av. España.

Asunción es la ciudad con mayor actividad cultural del Paraguay. En ella se encuentran varios teatros como el Teatro Municipal Ignacio A. Pane el cual es el centro de las actividades culturales, teatrales y artísticas. Fue construido en 1843 bajo el mandato de Carlos Antonio López y la última refacción fue hecha en 1997.
La ciudad también cuenta con numerosas bibliotecas, entre las cuales están la Biblioteca Publica Municipal "Augusto Roa Bastos", la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Agrícola Nacional y la Biblioteca "Roosevelt" del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA).

Las principales universidades son la Universidad Nacional de Asunción, y la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción", privada y dirigida por la Iglesia Católica y la Universidad Americana.

Entre sus mayores colegios públicos se encuentran el Colegio Nacional de la Capital, siendo esta la 1.ª escuela secundaria del Paraguay, creada en 1877, el Colegio Técnico Nacional, Escuela Nacional de Comercio, Colegio Nacional Presidente Franco, el Colegio Nacional Asunción Escalada y la Escuela República Federal de Alemania. Las instituciones privadas de mayor prestigio son el Colegio Ravasco, Colegio Cristo Rey, el Colegio Santa Clara, el Colegio Internacional, el Goethe, el American School of Asunción (ASA), el, el San Ignacio de Loyola, Colegio Santa Teresa de Jesus, Apostolico San Jose, Colegio de San Jose, Colegio Parroquial San Cristóbal, etc.
Museos

Los museos de Asunción y sus alrededores son, por lo general, pequeños. En compensación, la amplia variedad de su patrimonio permitió la creación de una gran cantidad de pequeñas salas que brindan al visitante la oportunidad de conocer la historia del país a través de las expresiones artísticas en ellas contenidas.29
Algunos Museos de Asunción

Estos son algunos de los museos que se encuentran en Asunción:29 30 31

Museo Juan Sinforiano Bogarín: lleva el nombre de su fundador, ilustre sacerdote y primer arzobispo del Paraguay. Fue cárcel pública en la época de la colonia, donde estuvo preso Pedro Juan Caballero, héroe de la independencia, durante el gobierno del Dr. Gaspar Rodríguez de Francia. Este museo diocesano es rico en colección de tallas jesuíticas y franciscanas.

El museo Juan Sinforiano Bogarín, rico en colecciones de tallas jesuíticas y franciscanas.
Antiguos troncos de árboles en exhibición en la Manzana de la Rivera.

Manzana de la Rivera: es un complejo de nueve casas completamente restauradas, su ubicación privilegiada y la variedad de espacios históricos y de entretenimiento conforman uno de los sitios mejor ubicados de la ciudad capital.
Museo Histórico Postal del Correo Central: desde 1913 funciona el Correo Central en una construcción de fines del siglo XIX. El museo fue creado por la Dirección de Correos y Telégrafos, con colecciones de estampillas que mandaba la Unión Postal Universal.
Museo Nacional de Bellas Artes: inaugurado en 1909 por el gran coleccionista Juan Silvano Godoy. Posee una rica colección de pinturas y grabados de diferentes épocas, escuelas y autores nacionales e internacionales. También posee esculturas en mármol, tallados en madera, bustos de bronces y yesos, etc. Además, posee un archivo de documentos relacionados con la historia del Paraguay.
Museo de las Memorias «Dictadura y Derechos Humanos»:32 los familiares de las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner, iniciaron la búsqueda del paradero de sus seres queridos, a medida que los años pasaban fueron reuniendo datos, fotografías y reconstruyendo vidas, nombres y apellidos. Publicaron entonces, un libro que se constituyó en una auténtica referencia, titulado “Semillas de Vida Ñemity Ra”. A partir de sus fotos e informaciones, el Museo de las Memorias «Dictadura y Derechos Humanos» conformó una colección especial.33
Museo Etnográfico Doctor Andrés Barbero: posee una importante colección arqueológica y etnográfica de parcialidades indígenas que habitaron y habitan el Paraguay. Además posee una biblioteca especializada en antropología, historia y ciencias naturales.
Museo Histórico Nacional General Bernardino Caballero: posee como sede la casa donde vivió el General Caballero, en esta se pueden apreciar sus muebles y objetos personales.
Museo del Touring y Automóvil Club Paraguayo: conserva piezas relacionadas con los primeros automóviles del Paraguay. En este museo se exhibe el automóvil considerado el más antiguo del país, que perteneciera al Dr. Andrés Barbero.
Instituto de Historia y Museo Militar del Ministerio de Defensa: posee una importante colección de reliquias de la historia militar del Paraguay organizadas en diferentes salas. Además, posee exposiciones temporales sobre hechos históricos relevantes.
Museo de Numismática del Banco Central: como su nombre lo dice se encarga de la historia numismática del Paraguay. Además, posee como anexo joyas de la época de la Guerra de la Triple Alianza, y de la Colección Cellario. Además, en sus instalaciones se encuentra la primera moneda de cuño nacional de fecha 1845.
Centro de Artes Visuales o Museo del Barro: dirigida a mostrar en igualdad de condiciones el arte popular, el arte indígena y el arte contemporáneo del Paraguay. Su acervo artí­stico rigurosamente seleccionado lo ha convertido, en un cortí­simo lapso de tiempo, en uno de los más importantes referentes de las artes del Paraguay y uno de los más notables de América. Las salas del museo del barro, cuyo patrimonio supera las cuatro mil piezas correspondientes a producciones mestizas desde el siglo XVII en adelante, albergan objetos que comprenden tallas de madera, tejidos, encajes, cerámica y orfebrería, además de incluir buena cantidad de piezas de cerámica precolombina procente de todo el continente americano.34
Museos del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción: esta conformada por dos museos, uno de ellos es el Museo de Historia Natural e Indigenista y Herbario (Casa Baja) con colecciones zoológicas, paleontológicas, arqueológicas, etnográficas y botánicas. Mientras que el otro museo, conocido como Museo de Historia (Casa Alta), posee objetos de Don Carlos Antonio López.
Museo del Tesoro de la Catedral Metropolitana: se especializa en artículos de arte sacro, atuendos de los sacerdotes, imágenes, retablos, vasos sagrados, nichos y candelabros.35
Museo Mariscal José Félix Estigarribia: resguarda uniformes, armas, botas, condecoraciones y otros elementos militares.
Casa de la Cultura Paraguaya: resguarda objetos y documentos de la Historia Militar de la época Colonial, época Independiente, época de la Guerra de la Triple Alianza y de la época de la Guerra del Chaco.
Unión Paraguaya de Veteranos de la Guerra del Chaco: resguarda trofeos y fotografías de la Guerra del Chaco.
Museo de Arte Sacro de la Fundación Nicolás Darío Latourrette Bo:es un museo con una importante colección de piezas de escultura y orfebrería de Arte sacro Barroco Guaraní.

Capital Americana de la Cultura 2009
La ciudad de Asunción fue designada por el Bureau Internacional de Capitales Culturales como Capital Americana de la Cultura 2009. El anuncio fue dado el 28 de octubre de 2008 por Xavier Tudela, presidente del Bureau, que tiene su sede en Barcelona, España. De este modo, Asunción relevó como referente cultural de las Américas a Brasilia, capital del Brasil, a partir del 1 de enero de 2009.36

En la presentación del Programa Asunción 2009, la ex-intendenta Evanhy de Gallegos, expresó lo siguiente:

Por fin vamos a iniciar esta gran Capital Americana de la Cultura 2009. Estamos trabajando para que la cultura asuncena y paraguaya sea conocida en todo el mundo.

A la vez, en la presentación del programa de la capitalidad cultural se anunció la gran Gala que se llevó a cabo domingo, 22 de marzo, en la Plaza de la Democracia, a partir de las 20:00. En dicha gala se presentaron el Ballet Clásico y Moderno Municipal, la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Asunción, el Grupo Ñamandu y la Banda Folklórica Municipal. La gala tuvó una gran asistencia, a la cuál asistió también el Presidente del Bureau Internacional de Capitales Culturales, Xavier Tudela.

La Capital Americana de la Cultura Asunción 2009, tuvó aproximadamente cuatro mil actividades culturales, entre ellas podemos citar conciertos, festivales, encuentros internacionales, ferias, etc.37
Los 7 tesoros del Patrimonio Cultural Material de Asunción

La elección de los 7 tesoros del Patrimonio cultural Material de Asunción se ha desarrollado durante los meses de abril y mayo de 2009. Promovida por la Organización Capital Americana de la Cultura, con la colaboración de las autoridades paraguayas que participaron en la elección, se ha llevado a cabo con la voluntad de divulgar el patrimonio cultural material de Asunción de una manera didáctica, pedagógica, lúdica y, a la vez, motivar la visita de los lugares propuestos y elegidos y establecer una nueva ruta turística que permita a los propios paraguayos y a los visitantes conocer de manera sintética la riqueza patrimonial de la Capital Americana de la Cultura 2009.

Un total de 45 candidaturas han optado a convertirse en uno de los tesoros del Patrimonio Cultural Material de Asunción. El resultado de la votación, en el que han participado 12.417 personas, es el siguiente:
Los 7 tesoros de Asunción
Palacio de los López en Asunción.jpg Panteón de los Héroes en Asunción.jpg Antiguo Cabildo Asunción.jpg
Palacio de los López Panteón Nacional de los Héroes Cabildo
Catedral de Asunción Paraguay.jpg ASUNCION HOTEL GUARANI ESPLENDOR.jpg Teatro Municipal Ignacio A. Pane.jpg
Catedral Metropolitana de Asunción Hotel Guaraní Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Catedral de la Santísima Trinidad by Felipe Méndez.jpg
Iglesia de la Santísima Trinidad
Salud

Asunción es sede de los grandes centros médicos de todo el país. Los lugares que brindan atención primaria de la salud son más de 50 en la actualidad. La Salud Pública es dependiente del Estado y totalmente gratuita. Mediante una resolución promovida por el Presidente Fernando Lugo en diciembre de 2009, la gratuidad rige para todo país. Esto ha posibilitado que más personas pudieran tener el acceso a los diferentes servicios de salud, que van desde consultas ambulatorias hasta intervenciones de alta complejidad en hospitales públicos.5 38

Importantes sanatorios privados y centros de alta complejidad ofrecen sus servicios. En esta capital funcionan el Centro de Emergencias Médicas, el Hospital de Clínicas, el Hospital Militar, el Hospital Central del Instituto de Previsión Social, Hospital de Policía Rigoberto Caballero, entre otros.
Turismo
Atractivos Turísticos de Asunción

Estos son algunos de los atractivos turísticos que se encuentran en Asunción:35 39 40 41 42
La histórica Plaza de la Democracia.

Centro Histórico de la Ciudad: la mayor parte de los edificios y casonas históricas se encuentra en el Centro, este se extiende paralela a la bahía, entre la Plaza Uruguaya y el puerto.

Fuente Cercana a la Plaza Uruguaya.
La Estación Central de Ferrocarril "Carlos Antonio López" es una joya arquitectónica de Asunción.
Un espécimen de Tucán en el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción.
Plaza Uruguaya, pulmón verde del centro histórico
Casonas en el Centro Histórico

Bahía de Asunción: a su orilla se encuentra apostados dos cañones utilizados durante la Guerra de la Triple Alianza. Además, en la parte posterior del Palacio de los López se encuentra ubicado un mirador desde el cuál se puede observar, por un lado el horizonte conformado por edificios, y por el otro, la naturaleza que rodea a la bahía. También existen pintorescas lanchas que parten todos los días desde el "Puerto y Playa Montevideo", que tienen como destino la localidad de Chaco-í, donde se tiene una imponente vista de Asunción.
Palacio de los López: su construcción comenzó a fines de 1860. Al observarlo desde arriba recuerda una forma de "U". Su fachada principal se encuentra tratada con imponentes galerías superpuestas que dan a la Bahía de Asunción. Posee una gran torre en forma de cubo, rematada en cuatro torrecillas. El bombardeo de la escuadra brasileña derribó una de ellas durante la Guerra contra la Triple Alianza. El palacio fue edificado para ser residencia del Presidente Mariscal Francisco Solano López, quién nunca llegó a ocuparlo. Hoy es sede del Poder Ejecutivo.
Manzana de la Rivera: reúne nueve casas construidas en diversas épocas. La más antigua, la Casa Viola, la cuál data del siglo XVIII (1750-1758), esta es una construcción colonial que corresponde a la ciudad anterior al dictador Rodríguez de Francia. La Casa Castelvi fue construida en 1804, esta muestra un típico sistema de construcción colonial, fue restaurada en 1995; desde 1996 funciona como Museo de la Memoria de la Ciudad.
Casa de la Independencia: fue edificada en 1772. Esta fue la propiedad de los hermanos Pedro Pablo y Sebastián Antonio Martínez Sáenz, ellos la cedieron para las reuniones secretas que condujeron a la Revolución de la Independencia del 14 y 15 de mayo de 1811. Esta casa atesora piezas de incalculable valor histórico.
Teatro Municipal Ignacio A. Pane: en 1886 comenzó la construcción del Teatro Nacional y culminó en 1889. En 1939 se convirtió en Teatro Municipal. En 1997 se iniciaron trabajos de restauración y fue reinaugurado en el 2006. Este teatro presenta un amplio programa cultural durante todo el año (teatros, conciertos, ballet, etc).
Oratorio Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes: por orden del Mariscal Francisco Solano López, en 1863 empezó la construcción de la capilla dedicada a la Virgen de la Asunción, Patrona de Asunción y Mariscala de sus ejércitos. Se inauguró en 1936 depositando allí los restos del Mariscal López y otros héroes de la patria, convirtiéndose así en Panteón de los Héroes.
Centro Cultural de la República y Museo del Cabildo: edificio de estilo neoclásico. Esta fue la primera obra pública de envergadura del siglo XIX, construida bajo el gobierno de Carlos Antonio López. Durante muchas décadas fue sede del Poder Legislativo. Desde mayo de 2004 alberga uno de los museos más importantes del Paraguay. Cuenta con cinco salas, una biblioteca, una sala de conferencias y una sala multiuso.
Catedral Metropolitana de Asunción: fue la primera diócesis del Río de la Plata. Fue construida por orden de Don Carlos Antonio López e inaugurada en 1845. Está dedicada a la Virgen de la Asunción. Posee un altar mayor revestido en plata.
Iglesia de la Encarnación: en 1893 se colocó la piedra fundamental del nuevo Templo de la Encarnación, después de que un voraz incendio destruyera totalmente la antigua iglesia ubicada en la Loma Cabará. Posee un diseño renacentista, este templo es uno de los más grandes de Asunción.
Estación Central de Ferrocarril "Carlos Antonio López": en 1861 se inaugura esta estación ferroviaria y también la vía férrea. Paraguay fue uno de los primeros países en América del Sur con ferrocarril para transporte de pasajeros. Fue construida durante el gobierno de Carlos Antonio López, puede verse la locomotora "Sapukái", una de las primeras del Río de la Plata. Actualmente es un museo histórico con muestras representativas de la historia ferroviaria del Paraguay, cabe recalcar que no funciona más como estación de trenes.
Iglesia de la Santísima Trinidad: fue construida en el año 1854, bajo la orden del presidente Carlos Antonio López. El italiano Alejandro Ravizza se encargó de su diseño y construcción. El edificio posee una bellísima fachada y pinturas clásicas en el cielorraso.
Escalinata de Antequera en una de las lomas, fue erigido el monumento en homenaje a los Comuneros. Aprovechando las pendientes de la colina se construyó la escalinata que baja a la calle Antequera, obra del entonces Intendente Municipal, Arq. Miguel Ángel Alfaro. En la cima de la columna fue colocada la escultura llamada La Victoria, del escultor italiano Luis Perlotti. El monumento y la escalinata fueron construidos bajo la dirección del arquitecto Alfaro, por el constructor italiano Carlos Pozzi y fue inaugurado el 15 de agosto de 1928, cuando se celebró la Asunción presidencial del Doctor José Patricio Guggiar.43
Jardín Botánico y Zoológico de Asunción: es uno de los principales pulmones verdes de la ciudad, ya que posee más de 110 hectáreas de bosque natural. El zoológico alberga a casi setenta especies de animales silvestres entre aves, mamíferos y reptiles. La mayoría de ellas representan a la fauna sudamericana.
Centro Astronómico Bicentenario: en el local funcionan tres salas que tienen diversas temáticas. La primera es una sala multimedia con pantalla gigante donde se podrán observar películas científicas. En la segunda sala se encuentra un planetario, donde los visitantes podrán observar una recreación de las constelaciones. La tercera sala consta de computadoras conectadas a Internet y una biblioteca actualizada sobre ciencia y astronomía, donde los visitantes podrán realizar investigaciones.44
Mercado Municipal N° 4: es uno de los lugares de compras más tradicionales de Asunción.
Seguridad y justicia
Palacio de Justicia

Asunción se encontraba en el lugar número 103 de seguridad urbana en un ránking de 215 ciudades del mundo elaborado por la consultora Mercer el año 2008.45

Asunción anteriormente no contaba con Policía propia. Pese a ser un municipio independiente, la legislación paraguaya no establece la creación de cuerpos policiales por distritos. Toda la seguridad pública era resguardada por la Policía Nacional. Pero, el 23 de diciembre de 2010, la primera ordenanza promulgada por el intendente municipal Arnaldo Samaniego creó la Policía Municipal de la Ciudad de Asunción, teniendo en cuenta que una de las prioridades de su programa de gobierno es la seguridad ciudadana. Actualmente la Policía Municipal de Asunción está conformada por 52 efectivos policiales.46

La ciudad cuenta con un Palacio de Justicia y tribunales independientes.
Deportes y espectáculos

El fútbol es el deporte más practicado en el Paraguay, siendo Asunción el principal foco de difusión de esta modalidad.

Los clubes deportivos más importantes de la capital son (en orden alfabético):.

Cerro Porteño
Guaraní
Libertad
Nacional
Olimpia

El Estadio Defensores del Chaco, es el principal estadio del país, está ubicado en el Barrio Sajonia. Su condición de estadio nacional y su gran capacidad hacen que sea utilizado para numerosos eventos culturales y conciertos. El mismo albergó los partidos de la Copa América 1999.

La ciudad, cuenta además con importantes centros deportivos y recreativos como el Parque Ñu Guazú, la Secretaria Nacional de Deportes (donde se encuentra un estadio de Basquetbol y pistas de atletismo), el Asunción Golf Club, etc. Asunción es la sede central de la mayoría de las competiciones deportivas del país, ya sean de natación, tenis, golf, hanbol, basquetbol, futbol, entre otros.
Capital Verde
La Administración Municipal del Intendente Arnaldo Samaniego (2010-2015) presentó en octubre del 2012 en Lisboa, Portugal, en la reunión de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas(UCCI), la política pública municipal denominada "ASU ROHAYHU. ASUNCIÓN, CAPITAL VERDE" (del guaraní: Te amo Asunción, la capital verde del mundo) teniendo como objetivo mejorar la calidad y estilos de vida de la población asuncena. Los demás alcaldes aceptaron la propuesta de la representación guaraní y crearon una comisión especial de evaluación, estipulando el cumplimiento de siete indicadores que deben ser adecuados por la ciudad para optar por la denominación, estos indicadores son Biodiversidad: áreas verdes por persona, áreas verdes públicas, cantidad de árboles plantados, cantidad de especies de aves y cantidad de especies de aves migratorias; Desechos: proporción de desechos, recolectores y eliminación adecuada, desechos generados por persona, política de reciclaje y rehúso de desechos; Uso del Suelo y Edificios: densidad de la población, política de construcciones ecológicas, política del uso del suelo y planeamiento urbano; Transporte: extensión de la red de transporte masivo, cantidad de automóviles y motocicletas, política de transporte masivo urbano, política de reducción de congestión vehicular; Agua: población con acceso al agua potable, política de sustentabilidad del agua;Saneamiento: población con acceso a un saneamiento mejorado, política de saneamiento, obras de desagüe pluvial;Calidad del Aire: política de aire limpio; y Gobernanza Medio Ambiental: monitoreo ambiental y participación pública.47
Tecnología y telecomunicaciones

Asunción es el núcleo tecnológico del país. Desde la capital se proveen numerosos servicios básicos de telefonía básica, celular e internet, además de servicios agregados de televisión digital, nodos de F.O. y servicios VoIP, que se distribuyen a toda la república.

El acceso público a Internet es gratuito en ciertas plazas y espacios recreativos.
Infraestructura y urbanismo
En el distrito financiero de Asunción se están construyendo varios edificios de altura que albergarán bancos, negocios y residencias

Asunción concentra la principal infraestructura política, económica, social, recreativa y cultural del país. El desarrollo urbano comenzó a finales del siglo XIX, donde la importante presencia de europeos trajo consigo un remodelamiento urbano y estético en la ciudad, con las construcciones de numerosos edificios y casonas, mantenidos hasta hoy bajo el amparo de una ordenanza municipal que impide grandes cambios o demoliciones. La ciudad presenta actualmente un desarrollo urbano medio-alto, en comparación con la cantidad de habitantes y su nivel de vida. La cobertura de agua potable y energía eléctrica llegan casi al 100% de la ciudad.16
Proyectos urbanísticos para Asunción 2010/2012

La ciudad capital del Paraguay esta atravesando una serie de trasformaciones que está implementando el gobierno del país en cooperación con el municipio y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); esto cambiará el urbanismo de la capital nacional. Todos estos proyectos fueron creados para embellecer la ciudad de Asunción, la cuál fue punto de festejos del Bicentecenario del Paraguay.48

Las obras más destacadas son:
Avance de las obras de construcción de la Avenida Costanera, en marzo de 2013.
Primera etapa del Parque Bicentenario, inaugurada el 15 de mayo.
Avenida Costanera Norte

Comenzará en la avenida General Santos y terminará en la calle Colón por ende bordeará la bahía homónima. Tendrá casi 4 km, 4 carriles y se calcula un costo aproximado de 14 millones de dólares. En todo su recorrido está previsto construir un parque, una ciclovía, miradores, camineros peatonales, un pequeño puerto para prácticar deportes acuáticos, y puentes para cruzar a pie de un lado al otro de la nueva avenida. La fecha de inauguración está prevista para junio del 2012.49
Parque Bicentenario

Tendrá 20 hectáreas y unirá los edificios antiguos del casco urbano, como el Palacio de los López, el Cabildo y Catedral Metropolitana de Asunción. Su inauguración esta prevista para junio del 2013.50
Barrios Sociales

En los proyectos de construcción de la «avenida Costanera Norte» y el «Parque Bicentenario» se contempla habilitar un nuevo barrio con aproximadamente 400 viviendas populares para reinstalar a las familias que serían afectadas en forma directa por los planes de mejoramiento de la instraestructura de la ciudad de Asunción. El proyecto contempla un «componente social» que costará alrededor de 4,8 millones de dólares, para levantar las casas y las infraestructuras del nuevo barrio y el pago de las indemnizaciones a las familias que van a abandonar la zona.
El Panteón Nacional de los Héroes, con su nueva iluminación artística.
Restauración del barrio San Jerónimo

Las obras previstas incluyen alcantarillas y sistemas de drenaje de las aguas pluviales, el mejoramiento de la ribera, la renovación de calles y aceras; la instalación de energía eléctrica, servicios telefónicos y líneas de transmisión de datos; un centro comunitario y un mirador; la restauración de fachadas de edificios históricos, así como puestos de mercado permanentes en la «Plaza Ferial». También se prevé emprender obras de restauración en el «Parque Jaén», la «Plaza Rodríguez de Francia», y la «Plazoleta Isabel la Católica», además de la construcción de la «Plaza de los Inmigrantes» y el «Parque de la Solidaridad», sumando un total de 9 ha de zonas verdes abiertas al uso público.51
Restauración de Edificios Históricos

Este proyecto incluye la restauración de casonas antiguas y de edificios históricos como el Panteón Nacional de los Héroes, la Iglesia de la Encarnación (Asunción), la Ex-Estación de Trenes «Carlos Antonio López», etc. También incluye la iluminación exterior artística de la Catedral Metropolitana de Asunción y de Iglesia de la Santísima Trinidad.52
Transporte
La infraestructura vial se ha mantenido durante varios periodos de tiempo sin cambios significativos. Las principales vías de acceso a la ciudad son avenidas y en menor medida autopistas y viaductos. La Av. Mariscal López conecta la capital con el vecino municipio de Fernando de la Mora y atraviesa por dos grandes zonas: el Barrio de Villa Morra y el Casco Histórico de la Ciudad; la Av. General Santos es una importante vía de acceso a la capital, lo utilizan mayormente los habitantes de la vecina Lambaré; en tanto la Av. Eusebio Ayala es utilizada fundamentalmente por el transporte público (buses) en horas pico, debido a la gran cantidad de carriles disponibles. El viaducto Acceso Sur conecta con el Mercado de Abasto, un importante centro de provisión, y la Av. Madame Lynch bordea prácticamente toda la zona este de la ciudad, siendo una vía rápida para cruzar de un lado a otro. La Av. Aviadores del Chaco, es una importante vía de acceso desde Luque y además sirve como autopista para el acceso al complejo edilicio de la Conmebol y al aeropuerto internacional, entre otros importantes lugares. Actualmente se está realizando la construcción una autopista de acceso rápido que conectaría las ciudades de Luque y Mariano Roque Alonso con Asunción.53

La ciudad cuenta con una Terminal de Ómnibus que se encarga de recibir e interconectar a los buses de media distancia provenientes de ciudades del interior, aunque su principal función es el embarque y desembarque de líneas internacionales.

En ella operan de 115 empresas de transporte público con aproximadamente 1350 salidas por día. Este movimiento hace que por la Terminal pasen diariamente unas 25 000 personas, incrementándose este número durante los fines de semana a 30 000 personas y en los días festivos, como Caacupé, Semana Santa o fin de año, a la cifra de 55 000 personas por día.54

El Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi es el aeropuerto más importante del país, por la mayor actividad y cantidad de conexiones; se encuentra próximo a Asunción, en la localidad de Luque, a 10 minutos del centro de la capital. Tiene vuelos diarios hacia las principales ciudades de Sudamérica y Estados Unidos. Alrededor de un millón de pasajeros circulan por éste aeropuerto anualmente, por esa razón el 26 de diciembre de 2012 iniciaron las obras de ampliación de la estación aérea.

La terminal de cargas del aeropuerto es una de las más operativas del país actualmente junto con las aduanas del aeropuerto de Ciudad del Este. Compañías como Atlas Air, TAM Cargo, LAN Cargo, Sky Lease, ABSA Cargo, Tampa Cargo, Air Class, entre otras operan en el Aeropuerto Internacional de Asunción.
Distancias desde Asunción
Ciudad País Referencia Distancia en ruta (km)
Ciudad del Este Flag of Paraguay.svg Paraguay Capital del Departamento de Alto Paraná 327
Encarnación Flag of Paraguay.svg Paraguay Capital del Departamento de Itapúa 365
Coronel Oviedo Flag of Paraguay.svg Paraguay Capital del Departamento de Caaguazú 132
Caaguazú Flag of Paraguay.svg Paraguay Ciudad del Departamento de Caaguazú 179
Villarrica Flag of Paraguay.svg Paraguay Capital del Departamento de Guairá 177
Pilar Flag of Paraguay.svg Paraguay Capital del Departamento de Ñeembucú 358
San Ignacio Flag of Paraguay.svg Paraguay Ciudad del Departamento de Misiones 225
Ayolas Flag of Paraguay.svg Paraguay Ciudad del Departamento de Misiones 310
San Estanislao Flag of Paraguay.svg Paraguay Ciudad del Departamento de San Pedro 151
Pedro Juan Caballero Flag of Paraguay.svg Paraguay Capital del Departamento de Amambay 536
Mariscal Estigarribia Flag of Paraguay.svg Paraguay Ciudad del Departamento de Boquerón 723
Buenos Aires Flag of Argentina.svg Argentina Capital de Argentina 1315
Posadas Flag of Argentina.svg Argentina Capital de la Provincia de Misiones 415
Formosa Flag of Argentina.svg Argentina Capital de la Provincia de Formosa 154
Resistencia Flag of Argentina.svg Argentina Capital de la Provincia del Chaco 295
Corrientes Flag of Argentina.svg Argentina Capital de la Provincia de Corrientes 307
Montevideo Flag of Uruguay.svg Uruguay Capital de Uruguay 1432
Punta del Este Flag of Uruguay.svg Uruguay Ciudad del Departamento de Maldonado 1540
Salto Flag of Uruguay.svg Uruguay Capital del Departamento homónimo 930
Foz do Iguaçu Flag of Brazil.svg Brasil Ciudad del Estado de Paraná 341
Curitiba Flag of Brazil.svg Brasil Capital del Estado de Paraná 954
São Paulo Flag of Brazil.svg Brasil Capital del Estado de São Paulo 1290
Santiago Flag of Chile.svg Chile Capital de Chile 2100
Viña del Mar Flag of Chile.svg Chile Capital turística de Chile 2210
Santa Cruz Flag of Bolivia.svg Bolivia Capital del Departamento de Santa Cruz 1250
La Paz Flag of Bolivia.svg Bolivia Sede de gobierno de Bolivia, capital del Departamento de La Paz 1910
Lima Flag of Peru.svg Perú Capital del Perú 3450
Ciudades hermanadas

Bandera de Argentina Rosario, Argentina
Bandera de Argentina La Plata, Argentina,55
Bandera de Argentina Buenos Aires, Argentina
Bandera de Argentina Formosa, Argentina
Bandera de Argentina Corrientes, Argentina
Bandera de Argentina Resistencia, Argentina
Bandera de Argentina Posadas, Argentina
Bandera de Argentina Santa Fe, Argentina
Bandera de Bolivia Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Bandera de Brasil Campinas, Brasil
Bandera de Brasil Curitiba, Brasil
Bandera de Brasil São Paulo, Brasil
Bandera de Chile Santiago de Chile, Chile
Bandera de Chile Iquique, Chile
Bandera de Colombia Bogotá, Colombia
Bandera de España Madrid, España
Bandera de los Estados Unidos Miami, Estados Unidos
Bandera de los Estados Unidos Nashville, Estados Unidos
Bandera de Japón Chiba, Japón
Bandera de México Ciudad de México, México
Bandera de México Puebla de Zaragoza, México, 200956
Bandera del Perú Lima, Perú
Bandera del Perú Trujillo, Perú
Bandera del Perú Chimbote, Perú
Bandera del Reino Unido Liverpool, Inglaterra, Reino Unido
Bandera de la República de China Taipéi, República de China (Taiwán)
Bandera de la República Dominicana Santo Domingo, República Dominicana
Bandera de Uruguay Montevideo, Uruguay, 201157
Bandera de Venezuela Caracas, Venezuela, 198258

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REPÚBLICA DOMINICANA (SANTO DOMINGO)

14. REPÚBLICA DOMINICANA (SANTO DOMINGO)

Santo Domingo (oficialmente Santo Domingo de Guzmán) es la capital y ciudad más grande de la República Dominicana. De acuerdo con el censo de 2010, su población es de 965 040 habitantes; la de su zona metropolitana se sitúa en torno a los tres millones de habitantes.1 La ciudad está situada... Ver mas
Santo Domingo (oficialmente Santo Domingo de Guzmán) es la capital y ciudad más grande de la República Dominicana. De acuerdo con el censo de 2010, su población es de 965 040 habitantes; la de su zona metropolitana se sitúa en torno a los tres millones de habitantes.1 La ciudad está situada sobre el Mar Caribe, en la desembocadura del río Ozama. Fundada por Bartolomé Colón en 1496, en la margen oriental del río Ozama y luego trasladada por Nicolás de Ovando en 1502 a la margen occidental del mismo río. Conocida por ser el lugar del primer asentamiento europeo en América, y por ser la primera sede del gobierno colonial español en el Nuevo Mundo. Se encuentra dentro de los límites del Distrito Nacional, y este último a su vez está bordeado por tres partes por la provincia Santo Domingo. Limita al sur con el Mar Caribe, al este con la ciudad de Santo Domingo Este, al oeste con Santo Domingo Oeste y al norte con Santo Domingo Norte; entre todas forman el Gran Santo Domingo.

En Santo Domingo se encuentran la primera catedral y el primer castillo de América; ambos ubicados en la Ciudad Colonial, zona declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Santo Domingo es el centro cultural, financiero, político, comercial e industrial de la República Dominicana; las industrias más importantes del país están ubicadas dentro de la ciudad. Santo Domingo también sirve como el principal puerto del país, unos de los puerto de la ciudad se encuentra en la desembocadura del río Ozama y acoje a los buques más grandes, y es capaz de recibir tanto cargas de pasajeros como tráfico de mercancías.

Santo Domingo llevó el nombre de "Ciudad Trujillo" desde 1936 hasta 1961, debido a un cambio hecho por el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Hoy en día, Santo Domingo es la metrópolis más importante de la República Dominicana, y es la ciudad más poblada del Caribe.
Historia

Antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, los taínos poblaban la isla que llamaban Quisqueya (madre de todas las tierras) y Haití(tierra de altas montañas), y que Colón renombró como La Española, que incluye la parte que hoy ocupa la República de Haití. En ese momento, el territorio de la isla consistía en cinco cacicazgos: Marién, Maguá, Maguana, Jaragua e Higüey. Estos eran gobernados respectivamente por los caciques Guacanagarix, Guarionex, Caonabo, Bohechío y Cayacoa.

El primer asentamiento se remonta a 1493, el período cuando se asentaron los primeros europeos en la isla, aunque fue fundada oficialmente el 5 de agosto de 1496 por Bartolomé Colón con el nombre de La Nueva Isabela, después de uno anterior construido por su hermano Cristóbal Colón, ambos asentamientos llevaban su nombre en honor a la reina de CastillaIsabel I. Luego más tarde pasó a llamarse "Santo Domingo", en honor a Santo Domingo, quien fue el patrono de Domenico Colombo, padre de Cristóbal Colón.2 La ciudad llegó a ser conocida como la "puerta de entrada al Caribe".

Santo Domingo fue destruida por un huracán en 1502, y el nuevo gobernador Nicolás de Ovando la hizo reconstruir en otro sitio cercano. El diseño original de la ciudad y una gran parte de su muralla defensiva todavía se puede apreciar hoy en día en la Zona Colonial, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990. La Zona Colonial, bordeada por el río Ozama, tiene también una impresionante colección de edificios del siglo XVI, incluyendo casas palaciegas e iglesias que reflejan el estilo arquitectónico de la época medieval.
Fortaleza Ozama, uno de los edificios históricos en Santo Domingo, el cual data del 1502

Los edificios coloniales más importantes de la ciudad incluyen la Catedral de Santa María La Menor, llamada Catedral Primada de América, que establece su distinción, el Alcázar de Colón, primer castillo de América y residencia del Virrey de las Indias, Don Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón; el Monasterio de San Francisco, las ruinas del primer monasterio en América; el Museo de las Casas Reales, el antiguo Palacio del Gobernador General, el Palacio de la Real Audiencia; el Parque Colón, una plaza histórica, la Fortaleza Ozama, la más antigua fortaleza en América; el Panteón de la Patria, un antiguo edificio jesuita que acoge los restos de varios insignes representantes de la Orden de los Dominicos, y la Iglesia del Convento Dominico, el primer convento en América.

A lo largo de su primer siglo, Santo Domingo fue plataforma de gran parte de la exploración y conquista del Nuevo Mundo.

En 1586, Francis Drake ocupó la ciudad exigiendo un rescate por la misma. La invasión y saqueo de Drake de La Española y con un dominio español debilitado, la capital fue abandonada y dejada a merced de los piratas por más de 50 años. Una expedición enviada por Oliver Cromwell en 1655 atacó la ciudad de Santo Domingo, pero fue derrotado y se retiró tomando Jamaica, en su lugar.

Desde 1795 hasta 1822 la ciudad cambió de mando varias veces. Fue cedida a Francia en 1795, ocupada por rebeldes esclavos haitianos en 1801, recuperada por Francia en 1802, y nuevamente recuperada por España en 1809. En 1821 Santo Domingo se convirtió en la capital del Estado Independiente del Haití Español. Dos meses más tarde el nuevo Estado fue ocupado por Haití. La ciudad y la colonia perdió gran parte de la población española como consecuencia de estos acontecimientos.

Santo Domingo se convirtió nuevamente en una nación libre, cuando los dominicanos obtuvieron su independencia de la dominación haitiana el 27 de febrero de 1844 ideada por el héroe nacional dominicano Juan Pablo Duarte. La ciudad fue un premio disputado por diversas facciones políticas en las décadas venideras de inestabilidad. Además, el país tuvo que librar múltiples batallas con Haití, la Batalla del 19 de marzo, la Batalla del 30 de marzo, la Batalla de Las Carreras, y la Batalla de Beler, son algunos de las batallas más destacadas, dichos conflictos se mencionan en el himno nacional, también existen calles de la ciudad con el nombre de ellos. En 1861 el país regresó a manos españolas, quienes llegaron a un acuerdo con el líder dominicano Pedro Santana por el que este último ganó numerosos títulos honoríficos y privilegios, a cambio de la anexión de la joven nación a España. La Guerra de Restauración Dominicana comenzó en 1863 sin embargo, en 1865 el país estaba libre nuevamente después que España se retirara.
La Guerra de Restauración Dominicana comenzó en 1863 sin embargo, en 1865 el país estaba libre nuevamente después que España se retirara.

Durante los próximos dos tercios de siglo, Santo Domingo y la República Dominicana tuvieron muchos otros conflictos. los cambios de gobierno eran relativamente breves, a eso se le añade la ocupación por los Estados Unidos, 1916-1924. La ciudad fue golpeada por el huracán San Zenón en 1930, que causó grandes daños. Después de su reconstrucción, Santo Domingo fue conocida oficialmente como Ciudad Trujillo en honor al dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó desde 1930 hasta 1961. Después de su asesinato en 1961 la ciudad pasó a llamarse de nuevo Santo Domingo. Volvió a ser escenario de la lucha contra la ocupación de los Estados Unidos en 1965.

En 1992 se conmemoró el 500 º aniversario, el quinto centenario del Descubrimiento de América. Fue construido el Faro a Colón con un costo aproximado de 400 millones de pesos dominicanos, fue erigido en Santo Domingo para esta ocasión.
Geografía
Mapa de la República Dominicana.

El río Ozama corre 148 kilómetros antes de desembocar en el Mar Caribe. La posición de Santo Domingo en la ribera del ozama fue de gran importancia para el desarrollo económico de la ciudad y el crecimiento del comercio durante la época colonial. El río Ozama es donde se encuentra el puerto más activo del país.

La ciudad de Santo Domingo limita al norte con el río Isabela; al este con el río Ozama; al sur el mar Caribe; y al oeste desde el río Isabela siguiendo la Carretera de la Isabela hasta la Autopista Duarte continuando hasta la Kennedy con Luperón y continuando la Luperón hasta la Av. Independencia incluyendo la urbanización Costa Azul.
Clima

Según la clasificación climática de Koppen, Santo Domingo tiene un clima tropical monzónico. La temperatura promedio varía un poco en la ciudad, debido a los vientos alisios tropicales que ayudan a mitigar el calor y la humedad durante todo el año. Gracias a estos vientos alisios, Santo Domingo, rara vez experimenta el calor sofocante y la humedad que se espera encontrar en un clima tropical (aunque esto ha variado debido al calentamiento global). Normalmente, diciembre y enero son los meses más fríos; y julio, agosto y septiembre son los más calientes. A pesar de tener un clima tropical y estar en medio del Caribe, Santo Domingo experimenta temperaturas frescas entre noviembre y marzo debido a las montañas cercanas y los frentes fríos.

Santo Domingo promedía 1.445 mm de precipitación por año. Sus meses más secos son de enero a abril, sin embargo, debido a los vientos las precipitaciones se llegan a ver incluso durante estos meses. Debido que su mes más seco es inferior a 60 mm, Santo Domingo entra en la categoría del clima tropical monzónico. Al igual que muchas otras naciones del Caribe, Santo Domingo es muy susceptible a los huracanes. La mínima registrada es de 6°C(42.8°F),y la máxima registrada 39°C(103.1).
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Santo Domingo, República Dominicana WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 29 29 30 30 30 31 31 32 31 31 31 30 30.4
Temperatura mínima media (°C) 20 20 20 21 22 23 23 23 23 22 21 20 21.5
Precipitación total (mm) 64 56 53 71 188 140 145 178 180 188 99 84 1446
Fuente: Servicio de Información Meteorológica Mundial3 Marzo de 2012
Población

La demografía de Santo Domingo es similar a la del resto del país, salvo que la población de inmigrantes ilegales (principalmente haitianos) es más grande en esta ciudad debido a la relativa comodidad de encontrar trabajo y al dinamismo económico de la misma en comparación con las provincias. La ciudad de Santo Domingo también cuenta con comunidades asiáticos (principalmente chinos), árabes (principalmente libaneses), europeos (principalmente españoles e italianos). La población de Santo Domingo en el 2010 era de 2,9 millones en la zona metropolitana, repartidos sobre 104.44 km² de superficie.
Política y gobierno

Santo Domingo es la sede del gobierno nacional de la República Dominicana. El Palacio Nacional, que es la oficina del Presidente, así como el Congreso Nacional, se encuentran en el área metropolitana. El actual alcalde de la ciudad es Roberto Salcedo. La ciudad es administrada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que se encarga de las funciones municipales. La Policía Nacional y Policía de turismo (POLITUR) tienen la tarea de hacer cumplir la seguridad de la ciudad.
Desarrollo económico
La avenida Anacaona es actualmente reconocida como una de las zonas de mayor desarrollo económico de Santo Domingo
En el centro de la ciudad se pueden apreciar la costrucción de grandes torres residenciales.

La ciudad es el centro de la actividad económica en la República Dominicana. Muchas empresas nacionales e internacionales tienen sus sedes u oficinas regionales en Santo Domingo. La ciudad atrae a muchas empresas internacionales y franquicias debido a su ubicación geográfica y estabilidad económica.

La infraestructura es adecuada para la mayoría de las operaciones de negocio, sin embargo, los cortes de energía (apagones) siguen siendo un problema en ciertas partes de la ciudad. Un elemento clave que ha ayudado a crecer la ciudad y competir a nivel mundial es la infraestructura de telecomunicaciones. En los últimos años la República Dominicana ha disfrutado de un sistema moderno de telecomunicaciones, debido a su privatización e integración con el sistema de los EE. UU.

El crecimiento económico de la ciudad es muy notable en el aumento de la construcción de torres, centros comerciales, autopistas, y en el aumento en la actividad comercial.

Santo Domingo tiene una gran brecha social, que va desde los extremadamente pobres a los muy ricos. Las áreas de las familias de ingresos altos se encuentran en el Polígono Central de la ciudad, que está bordeado por la Avenida John F. Kennedy hacia el norte, la Avenida 27 de Febrero al sur, la Avenida Winston Churchill el oeste y la Avenida Máximo Gómez hacia el este, y se caracteriza por sus zonas principalmente residenciales y por su muy activa vida nocturna.

Santo Domingo cuenta con áreas de alto desarrollo, entre ellas Naco, Arroyo Hondo, Piantini, Urb. Fernández, " Ens. Julieta, Paraíso, Las Praderas, Los Prados, Bella Vista, Sarasota y otros sectores, que consisten sobre todo de edificios costosos y casas de lujo, que contrasta con las afueras de la ciudad como Gualey y Capotillo que están menos desarrollados económicamente.

Bella Vista y La Esperilla son actualmente los sectores con mayor crecimiento y con grandes mega-proyectos. Gazcue pertenece a la zona sureste más tradicional de la ciudad y se caracteriza por sus construcciones que datan de la década de 1930 hasta la década de 1960.

Los centros comerciales de la ciudad se encuentran principalmente en la Avenida Winston Churchill, donde se encuentran plaza
ciudad como Gualey y Capotillo que están menos desarrollados económicamente.

Bella Vista y La Esperilla son actualmente los sectores con mayor crecimiento y con grandes mega-proyectos. Gazcue pertenece a la zona sureste más tradicional de la ciudad y se caracteriza por sus construcciones que datan de la década de 1930 hasta la década de 1960.

Los centros comerciales de la ciudad se encuentran principalmente en la Avenida Winston Churchill, donde se encuentran plazas, como Acrópolis Center, Blue Mall, y los grandes supermercados. También es la sede de la mayor parte de los bancos comerciales, como el Banco Popular Dominicano, Scotiabank, Citibank, Banco BHD, Banco del Progreso, Banreservas, ente otros. La Avenida 27 de Febrero es muy exitosa comercialmente, y se considera la avenida más importante de la ciudad. Las plazas comerciales más antiguas en el país son la Plaza Central y Plaza Naco, esta última sirvió como el primer centro comercial en la ciudad. Sambil es uno de los más recientes centros comerciales construidos en la ciudad, la cual atrae a muchas de las familias de altos ingresos. La ciudad cuenta con una bolsa de valores establecida a finales de los 90.

La mayoría de la población pobre vive en las afuera de los grandes Centros Comerciales. Algunos viven en barrios en condiciones extremas de pobreza, como parte del contraste social que refleja la ciudad.
Plazas y centros comerciales
Vista panorámica del complejo Malecon Center

Acropolis Center
Ágora Mall
Bella Vista Mall
Blue Mall
Carrefour
Diamond Mall
Galería 360 Mall
IKEA
Jumbo
La Sirena
Malecon Center
Megacentro
Novo-Centro
Plaza Central
Plaza Lama
Plaza Las Américas
Plaza Naco
Sambil
Silver Sun Gallery (en construcción)
Super Pola

Salud
El Hospital General de la Plaza de la Salud, es una de las instituciones de salud más importantes en la ciudad

En la ciudad existen varios centros de salud tanto públicos como privados.

Entre los privados están:

Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT)
Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González
Centro de Oftalmología Avanzado y Cirugía Láser
Centro Médico Alcantara y González
Centro Médico Antillano
Centro Médico Corominas Pepin
Centro Médico del Caribe
Centro Médico Dominicano
Centro Médico Domínico-Cubano
Centro Médico Dr. Escaño
Centro Médico Gazcue
Centro Médico Moderno
Centro Médico Real
Centro Médico Richardson Cruz
Centro Médico UCE
Centro Médico Odont. Amer. Centrodom- Don Bosco
Centro Médico Odont. Amer. Centrodom- Paraíso
Clínica Abreu
Clínica Corazones Unidos
Clínica Gómez Patiño
Clínica Independencia
Clínica Rodríguez Santos
Clínica San Rafael
Grupo Médico San Martín
Servicios Dominicanos de salud
Entre los públicos están:

Hospital Central de las Fuerzas Armadas
Hospital Docente Padre Billini
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello
Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan)
Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral

Centros de salud sin ánimo de lucro:

Clínica Dr. Cruz Jiminián
Hospital General de la Plaza de la Salud
Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz
Instituto Dominicano de Cardiología
Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter

Educación
Entrada este de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, principal centro de estudios superiores en Santo Domingo.

En Santo Domingo hay dieciocho universidades, el número más alto de cualquier ciudad en la República Dominicana. La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) es la universidad más antigua de América (antigüedad que es disputada con la Universidad de San Marcos del Perú) y es también la única universidad pública de la ciudad. Santo Domingo tiene el porcentaje más alto de residentes con un grado de educación superior de la República Dominicana.

Otros centros de estudio son:

Instituto de Ciencias Exactas (INCE)
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)
Instituto Técnico Salesiano (ITESA)
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
Universidad Adventista Dominicana (UNAD)
Universidad APEC (UNAPEC)
Universidad Católica Santo Domingo (UCSD)
Universidad de la Tercera Edad (UTE)
Universidad del Caribe (UNICARIBE)
Universidad Eugenio María de Hostos (UNIREMOS)
Universidad Francisco Henríquez y Carvajal (UFHEC)
Universidad Iberoamericana (UNIBE)
Universidad Instituto Cultural Domínico Americano (UNICDA)
Universidad Interamericana (UNICA)
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)
Universidad Nacional Tecnológica (UNNATEC)

Universidad Odontológica Dominicana (UOD)
Universidad Organización y Método (O&M)
Universidad Psicología Industrial Dominicana(UPID)
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)

Carreteras

Santo Domingo es la terminal de cuatro de las cinco carreteras nacionales. La ciudad está conectada con el suroeste de la República por la carretera RD-2 (avenida George Washington/la Autopista 30 de Mayo), y con las ciudades del noroeste del país por la RD-1 (Expreso Kennedy/Corredor Duarte), la cual sirve de enlace directo a la ciudad de Santiago de los Caballeros. RD-3 (Expreso 27 de Febrero/Autopista de Las Américas) que conecta Santo Domingo directamente con el este del país, incluyendo las ciudades de San Pedro de Macorís, La Romana, y los principales sitios turísticos como Punta Cana y Bávaro, y con la provincia de Samaná (en el noreste) a través de la carretera de Samaná o RD-7, además de la Autopista 6 de Noviembre o RD-6 que conecta directamente la cidad con San Cristóbal al sur y la carretera nacional RD-4, esta conecta a Santo Domingo con otras ciudades como Hato Mayor y El Seibo en el este del país.
Avenidas principales
Tráfico en desnivel de la 27 de Febrero.
Este-oeste

Avenida John F. Kennedy: cruza el Distrito Nacional de este a oeste en la parte norte-centro. La vía está compuesta de un total de diez carriles, cinco en cada lado. Los dos carriles del centro de la vía son carriles expresos que facilitan transitar la ciudad y cuenta con varios cruces en forma de elevados y pasos desnivel.

Avenida 27 de Febrero: cruza el Distrito Nacional de este a oeste en la parte céntrica de todo Santo Domingo. Comienza en el Puente Juan Bosch y atraviesa toda la ciudad hasta llegar a la rotonda de la Plaza de la Bandera, donde se prolonga hasta el municipio de Santo Domingo Oeste y termina en la Autopista Duarte. La vía está compuesta de diez carriles en total, cinco en cada lado. Los cuatro carriles en el centro de la vía son expresos que facilitan transitar la ciudad de este a oeste, contando con varios cruces en forma de elevados, pasos desnivel y túneles. Además, los carriles al lado de las aceras son exclusivos de autobuses y los demás son carriles locales.

Avenida Bolívar: se extiende desde el Parque Independencia hasta llegar al cruce con la Avenida Winston Churchill. En toda su extensión, esta avenida está compuesta de dos carriles locales de una vía en dirección este-oeste.

Avenida Independencia: se extiende desde el cruce con la Avenida Gregorio Luperón hasta el Parque Independencia. La vía está compuesta de un total de cuatro carriles (dos en dirección este y dos en dirección oeste) desde el cruce con la Av. G. Luperón hasta el cruce de la Avenida Italia. Desde el cruce con Av. Italia hasta el Parque Independencia, la avenida se convierte en una vía en dirección este y sólo contiene dos carriles.

Avenida George Washington: es popularmente conocida como "El Malecón" por ser la avenida que forma parte del litoral de la ciudad. La avenida se extiende desde la Calle Palo Hincado hasta el cruce con la Av. Lincoln; desde ese punto hasta el río Haina se extiende la Autopista 30 de Mayo, también se incluye el Paseo Presidente Billini, que inicia en la calle Palo Hincado y se une a la Avenida del Puerto que bordea la margen occidental del río Ozama. En toda su extensión la vía está compuesta de cuatro carriles (dos en ambos lados). En esta avenida se pueden encontrar los hoteles más exclusivos de la ciudad, varios casinos, el imponente complejo mixto Malecon Center, el obelisco y el Parque Eugenio María de Hosto. Muy popular por la celebración del carnaval.

Norte-sur

Avenida Winston Churchill: se extiende desde la Av. Kennedy hasta la Av. 27 de Febrero, de ahí sigue como la Avenida Jiménez Moya hasta llegar al Centro de los Héroes y por último el malecón. Esta vía se distingue por sus palmas datileras que están plantadas en sus aceras. En toda su extensión la vía está compuesta de seis carriles (tres en cada lado) y una amplia y arbolada mediana popularmente conocida como "Bulevar de la Churchill" y dentro de este el Bulevar de las Estrellas.

Avenida Abraham Lincoln: se extiende desde la Av. Kennedy hasta el malecón. La vía está compuesta de seis carriles (tres en cada lado) y una media con palmas cana. A lo largo y ancho de esta avenida están ubicadas varias edificaciones, clubes, restaurantes y comercios.

Avenida Ortega y Gasset: se extiende desde la Paseo de los Reyes Católicos hasta la Av 27 de Febrero. La vía está compuesta de cuatro carriles, dos en cada lado. En esta vía se encuentra el Centro Olímpico y la Plaza de la Salud.

Avenida Tiradentes en Santo Domingo

Avenida Tiradentes: se extiende desde el malecón en el sur, atravesando la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sigue hacia el norte pasando por la Av. 27 de frebrero, la Av. John F. Kennedy, y continuando hacia el norte por el Estadio Quisqueya y llegamos hasta el parque zoológico.

Avenida Luperón: se extiende desde la Av. Kennedy hasta la Autopista 30 de Mayo en el extremo occidental de Santo Domingo. La vía está compuesta de ocho carriles, cuatro en cada lado y una mediana arboleada. Algunos lugares de interés localizados en esta avenida incluye el Centro Gallístico, la zona industrial de Herrera, y la Plaza de la Bandera.

Avenida Máximo Gómez: se extiende desde el Puente Presidente Peynado hasta el Malecón. La vía está compuesta de cuatro carriles, dos en cada lado. Importantes edificaciones y puntos de interés que se pueden encontrar en esta vía son el Cementerio Nacional, la Plaza de la Cultura que alberga el Teatro Nacional, y el Palacio de Bellas Artes. También se encuentran las universidades UTESA y UNAPEC, así como también la sede del Banco Popular y el hotel cinco estrellas "Hotel Lina Barceló".

Avenida Duarte: se extiende desde el cruce Avenida de los Mártires y Paseo de los Reyes Católicos hasta la Calle Padre Billini en la Zona Colonial. La avenida está compuesta de tres carriles en una vía dirección norte a sur que se convierte en un carril al entrar a la Zona Colonial. Esta avenida es la principal vía comercial para personas de bajos recursos económicos de toda la zona metropolitana con grandes almacenes, restaurantes, y tiendas que ofrecen bienes y servicios a modestos precios. En "la Duarte" (como se conoce popularmente) se puede encontrar el Mercado Nuevo, el Parque Enriquillo, la Plaza Comercial Duarte y el Barrio Chino de Santo Domingo.

Avenida Nicolás de Ovando: se encuentra ubicada en la parte norte de Santo Domingo empezando en la rotonda del sector Cristo Rey, y hace esquina con las avenidas Ortega y Gasset, Máximo Gómez, Duarte y Arbert Thomas, entre otras; culminando en el sector de Simón Bolívar. Esta avenida se caracteriza por tener muchos puestos de ventas de repuestos mecánicos.

Corredor Duarte

El Corredor Duarte se considera una de las obras de infraestructura y de agilización de tránsito de vehículos más importantes para la ciudad, con un costo de US$203 millones. El proyecto Corredor Duarte consiste en la construcción de seis elevados que agilizarán el tránsito de vehículos tanto en el Distrito Nacional como en la provincia Santo Domingo.

El Corredor Duarte facilitaría el desplazamiento de más de 800 mil unidades vehiculares por los cruces de la Autopista Duarte con la Carretera de Manoguayabo y la Avenida Monumental; Avenida John F. Kennedy con Avenida Núñez de Cáceres y Calle Dr. Fernando A. Defilló; Avenida 27 de Febrero con Avenida José Ortega y Gasset; y Avenida Charles de Gaulle con Autopista de San Isidro.
Transporte

Santo Domingo cuenta con una variedad de sistemas de transporte informal. Estos incluyen motoconchos (motocicletas que llevan uno o dos pasajeros), guaguas (conocidas como voladoras), y carros públicos o conchos (una especie de taxis colectivos que se detienen a recoger pasajeros en las calles). Sin embargo, hay un servicio de autobuses proporcionado por el gobierno llamado Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), que cuenta con una flota de autobuses y paradas determinadas, algunos con aire acondicionado. El servicio opera rutas largas que atraviesan el área metropolitana y son muy populares entre los pobres y la clase media.
Metro
Metro de Santo Domingo

El Metro de Santo Domingo es un sistema de transporte masivo subterráneo y elevado que consistirá en cinco líneas. La primera línea ya está en servicio y tiene una longitud de 15 km. Esta línea empieza de forma elevada en Villa Mella (Santo Domingo Norte), atravesando la Av. Hermanas Mirabal; continúa por la Av. Máximo Gómez hasta la Av. Correa y Cidrón y termina en el Centro de Los Héroes, cerca del Malecón.

La segunda línea, recorre en dirección este-oeste por debajo del Expreso Kennedy, desde la Av. Francisco del Rosario Sánchez, en la cabeza del puente homónimo, hasta la Av. Gregorio Luperón. La tercera línea también se ejecutará en una dirección este-oeste, por debajo del Expreso 27 de Febrero.
Puerto
Puerto Santo Domingo: Sans Souci
Terminal Don Diego

El Puerto Santo Domingo está situado a orillas del río Ozama. Su ubicación en el centro del Caribe es perfecta para planeamientos de itinerarios flexibles, al igual que transferencias fáciles y diversas acomodaciones, debido a la excelente infraestructura vial y aeroportuario en la región de Santo Domingo. El puerto está preparado para operaciones de puerto madre como de tránsito.

El puerto ha sido totalmente renovado como parte de un proyecto de rehabilitación urbana que apunta a la integración del área del puerto con la Ciudad Colonial, para crear un destino atractivo para cruceros, yates y turismo en general.
Museos
Alcázar de Colón en la Ciudad Colonial

Santo Domingo es la sede de numerosos museos dedicados a la historia de la República Dominicana. La mayoría de ellos están dentro de la Zona Colonial.

Museo Alcázar de Colón, dedicado a la conservación, exposición y difusión de la vida de la familia Colon en la ciudad de Santo Domingo y la época virreinal.
Altar de la Patria, lugar donde descansan los restos de los tres padres de la patria dominicana.
Museo Naval de las Atarazanas, Tiene como misión la conservación, exposición y difusión del patrimonio artístico sobre arqueológica subacuática nacional.
Museo de las Casas Reales, dedicado a la época colonial.
Museo de Duarte, resume y muestra la historia del movimiento y lucha por la independencia.
Museo de Historia Natural, destinado a los diferentes conocimientos relacionados con la naturaleza y su entorno, atendiendo a la biodiversidad y la ecología dominicana.
Museo del Hombre Dominicano, destinado a la conservación, investigación, exposición y difusión del patrimonio artístico y el patrimonio inmaterial sobre antropología nacional, arqueología precolombina y etnología nacional.
Museo Mundo del Ámbar, tiene como misión la exposición y difusión de la explotación del ámbar nacional.
Museo de Arte Moderno, dedicado a la conservación, investigación, exposición y difusión del patrimonio artístico sobre las artes plásticas modernas y contemporáneas nacionales.
Museo Nacional de Historia y Geografía, está dedicado a toda la historia dominicana, desde el época pre-colombina hasta la época contemporánea
Monumentos
Catedral Santa María La Menor (Primada de América).

Los lugares famosos de Santo Domingo incluyen la Calle El Conde, la Puerta de la Misericordia, la Catedral Santa María La Menor (Catedral Primada de América), y el Alcázar de Colón, todos ubicados en la Zona Colonial de la ciudad. Esta parte fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1990.

En el centro de la ciudad, el área del Malecón es una zona comercial vibrante y centro turístico, teniendo como punto de atracción el obelisco situado en el extremo oriental de la Avenida George Washington.

Otros lugares de interés son la Plaza de la Cultura, que alberga los lugares culturales más importantes de la ciudad, como el Teatro Nacional Eduardo Brito y el Museo de Arte Moderno; el Palacio de Bellas Artes, un neoclásico teatro que es el hogar permanente de la Orquesta Sinfónica Nacional; el Parque Mirador Sur, un parque de seis kilómetros cuadrados en la parte suroeste de la ciudad; y el Bulevar 27 de febrero, un paseo peatonal situado en la concurrida Avenida 27 de Febrero, que muestra numerosas obras de arte de destacados artistas dominicanos y escultores.

Otra atracción es el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, un complejo deportivo en pleno centro de Santo Domingo. Este complejo fue utilizado para celebar los Juegos Panamericanos de 2003.
Parques y áreas recreativas
Plaza España.

Santo Domingo tiene varios parques, tres de los cuales son Miradores y se localizan en el norte, sur y este de la ciudad, respectivamente. A pesar de que estos parques son relativamente grandes, Santo Domingo aún carece de suficientes áreas de esparcimiento. El Distrito Nacional está rodeado por el Cinturón Verde de Santo Domingo. Algunos parques y lugares recreativos son:

Parque Enriquillo
Parque Mirador Sur, ubicado en la sección suroeste de la ciudad.
Parque Independencia, lugar donde se dio la independencia del país ubicado en la Zona Colonial.
Parque Colón, dedicado al Descubrimiento ubicado en la Zona Colonial
Parque Metropolitano Las Praderas
El Malecón
Jardín Botánico Nacional
Parque Zoológico Nacional
Barrio Chino de Santo Domingo
Parque Núñez de Cáceres
Medios de comunicación
Televisión

En Santo Domingo hay 15 estaciones de televisión (tanto en UHF y VHF). La ciudad tiene el mayor número de señales de televisión en el país, seguida por Santiago.

VHF

Tele Antillas (canal 2)
CERTV (canal 4)
Telemicro (canal 5)
Canal del Sol (canal 6)
Antena Latina (canal 7)
Color Visión (canal 9)
Telesistema (canal 11)
Telecentro (canal 13)

UHF

Digital 15 (canal 15)
Quisqueya TV (canal 17)
Teleglobo (canal 19)
Antena 21 (canal 21)
Telefuturo canal 23 (canal 23)
Telemedios dominicanos, S.A. (canal 25)
RNN (canal 27)
Teleuniverso (canal 29)
Supercanal (canal 33)
NCDN (canal 37)
Coral 39 (canal 39)
Televida canal 41 (canal 41)
Teleradio América (canal 45)
Amé47 (canal 47)
Isla Visión (canal 53)
Mango TV (canal 59)
Santo Domingo TV (canal 69)

Los canales adicionales de TV por cable son proporcionados por compañías como Aster, Cable TV Dominicana, SKY, Telecable de Tricom, Exitovision, WIND telecom, Claro Tv.
Radio

En Santo Domingo existen alrededor de 100 estaciones radiales en frecuencia AM y FM.

FM

Primera (88.1)
Studio88 (88.5)
Escape (88.9)
Neon (89.3)
Renuevo (89.7)
Fuego 90 (90.1)
Estrella 90 (90.5)
La91 (91.3)
La Rocka (91.7)
Hits92 (92.1)
CDN La radio (92.5)
Pura Vida (92.9)
Independencia (93.3)
Radio alfa & omega (93.5)
Latidos (93.7)
Fidelity (94.1)
KQ94 (94.5)
Kiss (94.9)
Radio educativa dominicana (95.3)
La nota diferente (95.7)
RTVD (96.1)
Ritmo 96 (96.5)
Espacio fm (96.9)
Galaxia FM (97.1)
Radio Disney (97.3)
Radio higo (97.5)
Estación (97.7)
Amanecer (98.1)
Rumba (98.5)
Dominicana FM (98.9)
Sonido suave (99.3)
Radio listín (99.7)
La 100.1 FM (100.1)
Cima 100 (100.5)
SuperQ (100.9)
Z101 (101.3)
Supra (101.7)
La X 102 (102.1)
La dura (102.5)
Raíces (102.9)
Milenium (103.3)
Power 103 (103.7)
Caliente (104.1)
ESPN Deportes Radio (104.5)
Mortal (104.9)
Vida (105.3)
Fiesta FM (105.7)
Disco 106 (106.1)
Zol (106.5)
La voz de las Fuerzas Armadas (106.9)
Escándalo (107.3)
Romántica (107.7)

AM

Radio abc (540)
Radio cristal (570)
Radio televisión dominicana (620)
Radio universal (650)
Radio guarachita (690)
HIZ (730)
Radio cordillera (760)
La voz del trópico (790)
HIJB AM (830)
Radio clarín (860)
Radio continental (890)
Radio 920 AM (920)
Radio popular (Circuito Corporán) (950)
Radioemisora La Voz Cultural de las Fuerzas Armadas (980)
Radio comercial (1010)
Radio central (1040)
Radio Ambar (Cadena Sur, Radio R.P.Q.) (1080)
Radio Metro (Politiro) (1120)
Onda Musical HIAS AM (1150)
Radio mil (1180)
Radio Ven Voz Evangelizadora (1210)
Radio Bemba (1220)
Radio Visión (1260)
Cadena Espacial (1280)
Radio Radio (1300)
Radio Visión Cristiana Internacional (1330)
Radio Listín (1360)
Radio Renuevo (1440)
Radio villa (1480)
Radio pueblo (1510)
Radio recuerdo (1540)
Radio amanecer (1570)
Radio central (1040)
Radio Ambar (Cadena Sur, Radio R.P.Q.) (1080)
Radio Metro (Politiro) (1120)
Onda Musical HIAS AM (1150)
Radio mil (1180)
Radio Ven Voz Evangelizadora (1210)
Radio Bemba (1220)
Radio Visión (1260)
Cadena Espacial (1280)
Radio Radio (1300)
Radio Visión Cristiana Internacional (1330)
Radio Listín (1360)
Radio Renuevo (1440)
Radio villa (1480)
Radio pueblo (1510)
Radio recuerdo (1540)
Radio amanecer (1570)
Radio Revelación en América (1600)

Servicio telefónico e internet

Codetel (Compañía Dominicana de Teléfonos) era originalmente la proveedora del servicio telefónico en la República Dominicana desde 1930. Más tarde la compañía fue adquirida por GTE (después Verizon). En 2004 la compañía fue nombrada como Verizon Dominicana y luego fue vendida a América Móvil, que la renombró nuevamente Codetel, como una estrategia de marketing. La compañía utiliza el nombre de Claro para su división de telefonía celular. La segunda empresa en servicios de teléfonos residenciales es Tricom, seguido de Orange y Viva que se especializan en telefonía móvil.

Los códigos de área nacionales son 809, 829 y 849. En 2005 el código de área 829 se creó tras agotarse el 809, debido al aumento de fax, internet, móviles y líneas de teléfonos en la última década. La República Dominicana utiliza +1-809-XXX-XXXX y +1-829-XXX-XXXX como formato oficial para los números de teléfono.

A finales de mayo de 2009, el INDOTEL planteó la idea de introducir un nuevo código de área (849), con el fin de aumentar la disponibilidad de números de línea en el país. El nuevo código de área entró en vigencia febrero de 2010.

.do es el dominio de Internet para la República Dominicana. El país tiene un estimado de 2.000.000 usuarios de Internet.
Deportes
Béisbol

El béisbol es el deporte más popular en todo el país. En Santo Domingo funcionan dos de los seis equipos de la Liga Dominicana:

Tigres del Licey, fundado en 1907, ganador de 21 campeonatos nacionales desde 1951. Equipo nacional con más antigüedad, ganador de más Series del Caribe con 10, haciendo a la República Dominicana el país con más Series del Caribe ganadas.

Leones del Escogido, fundado en 1921, ganador de 14 campeonatos nacionales desde 1951. Es el tercer equipo con más campeonatos ganados. El equipo posee 4 títulos ganados en la Serie del Caribe.

Estos dos equipos tienen su sede en el Estadio Quisqueya, ubicado en el Ensanche La Fe.
Baloncesto

En Santo Domingo se realiza cada año el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, donde varios equipos participan representado sectores y clubes sociales de la ciudad.

Algunos de los equipos que participan en este torneo son:

Arroyo Hondo
Calero de Villa Duarte
Los Mina
Los Prados
Mauricio Báez
Mejoramiento social (BAMESO)
Naco
San Carlos
San Lázaro
Villa Francisca

Clubes deportivos

Club Arroyo Hondo
Club Casa de España
Club de Villa Francisca
Club Los Mina
Club Los Prados
Club Mauricio Báez
Club Naco
Club Paraíso
Club San Carlos
Club San Lázaro
Club Santo Domingo
Club Sirio Palestino Libanés
Santo Domingo Country Club

Ciudades hermanadas

Santo Domingo tiene veinticinco ciudades hermanas designadas por Sister Cities International:4

Bandera de los Estados Unidos San Agustín, Florida, Estados Unidos
Bandera de los Estados Unidos Condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos
Bandera de los Estados Unidos Miami, Florida, Estados Unidos
Bandera de los Estados Unidos Ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos
Flag of Switzerland (Pantone).svg Berna, Suiza.
Bandera de Colombia Bogotá, Colombia.
Bandera de Argentina Buenos Aires, Argentina.
Bandera de España Cáceres, España.5
Bandera de Venezuela Caracas, Venezuela.
Bandera de Brasil Curitiba, Brasil.
Bandera de México Guadalajara, México.
Bandera de Israel Haifa, Israel.
Bandera de Cuba La Habana, Cuba.
Bandera de España La Guardia, España.6
Bandera de España La Muela, España.
Bandera de España Madrid, España.
Bandera de Brasil Manaos, Brasil.7
Bandera de Francia París, Francia.
Bandera de España Pontevedra, España.8
Bandera de la República Popular China Pekín, China.
Bandera de Ecuador Quito, Ecuador.
Bandera de España Santa Cruz de Tenerife, España.
Bandera de los Estados Unidos Sarasota, Estados Unidos.
Bandera de Taiwán Taipéi, Taiwán.
Bandera de Canadá Toronto, Canadá.
Bandera de Panamá Ciudad de Panamá, Panamá.

° Plantilla:Geodatos nicaragua Managua, Nicaragua. ° Plantilla:Geodatos el salvador San Salvador, Salvador.
Trivia
La ciudad se construyó originalmente en la parte oriental de la República Dominicana, luego debido a la destrucción producto de un huracán, se trasladó a la parte occidental.
Santo Domingo es conocida como la Ciudad primada de América, por ser el primer asentamiento europeo en la época colonial.
En 1936 Santo Domingo fue rebautizada como Ciudad Trujillo en honor al dictador Rafael Leónidas Trujillo.
El 16 de julio de 1977 la ciudad fue sede del primer y único Miss Universo celebrado en la República Dominicana.
En octubre de 1992 la ciudad recibió la visita del Papa Juan Pablo II, con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América.
El 11 de octubre de 2002 se celebró un torneo de la NBA entre Minnesota Timberwolves y Miami Heat en el Palacio de los Deportes Vigilio Travieso Soto.
Del 1 al 17 de agosto del 2003 fueron celebrados los 14º Juegos Panamericanos.
El 7 de marzo de 2008 se celebró la XX Cumbre del Grupo de Río.
En marzo de 2009 la ciudad fue designada por el Buró Internacional de Capitales Culturales como Capital Americana de la Cultura 2010.9

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CANADÁ (OTTAWA)

15. CANADÁ (OTTAWA)

Ottawa3 (ing. [ˈɒtəwə], fr. [ɔtaˈwa]) es la capital de Canadá y la cuarta ciudad más grande del país. Se ubica en el extremo sureste de la provincia de Ontario, a orillas del río Ottawa, que conforma la frontera entre las provincias de Ontario y Quebec. Se localiza aproximadamente a 400... Ver mas
Ottawa3 (ing. [ˈɒtəwə], fr. [ɔtaˈwa]) es la capital de Canadá y la cuarta ciudad más grande del país. Se ubica en el extremo sureste de la provincia de Ontario, a orillas del río Ottawa, que conforma la frontera entre las provincias de Ontario y Quebec. Se localiza aproximadamente a 400 kilómetros al este de Toronto y 200 al oeste de Montreal.4

Según el censo del año 2011, la ciudad tiene 1'083.391 habitantes, aunque sumando la población de los suburbios la cifra se eleva a 2'148.785.2 Aunque en ella predomina la población anglófona, hay una significativa población francófona (32,6%). Además, todos los servicios municipales de la ciudad son bilingües (inglés y francés).5

El 31 de diciembre de 1857 la ciudad fue escogida por la Reina Victoria del Reino Unido para ser la capital de Canadá,6 por ser un territorio neutral a la vista de las comunidades de habla inglesa y francesa. Asimismo, tiene una distancia importante con la frontera de los Estados Unidos de América, que en ese entonces pensaba en invadir las colonias británicas al norte.

Cabe destacar que pese a que Canadá es un Estado federal, su división administrativa no posee ningún distrito federal que albergue a la Capital Federal, a semejanza de otros países como Alemania (Berlín), Austria (Viena), Bélgica (Bruselas), México (México, D. F.), Argentina (Capital Federal), Estados Unidos (Distrito de Columbia) o Australia (Territorio Capital)— sino que Ottawa pertenece a la provincia de Ontario como una municipalidad erigida en la Región de la Capital Nacional, que contiene a la región de Ottawa. Su área metropolitana incluye no sólo los pueblos cercanos de Ontario, sino también la ciudad de Gatineau y la región de Outaouais que se encuentran en el lado quebequés del río Ottawa.

A pesar de la falta de distrito federal, existe la Comisión de la Capital Nacional (en inglés National Capital Commission, en francés Commission de la capitale nationale), un departamento del gobierno federal cuya responsabilidad es embellecer la Región de la Capital Nacional y mantener sus parques y atracciones históricas.7
Historia
Construcción del Parlamento.

Los nativos algonquinos habitaban la región donde actualmente se ubica la ciudad de Ottawa mucho antes de la llegada de los primeros exploradores europeos.8 Ellos llamaban al río Ottawa "Kichesippi" —el Gran Río— y se denominaban a ellos mismos "Kichesippirini" (Gente del Gran Río).9 De hecho, este río era muy importante por la abundante pesca, y además, que les proporcionaba, así como medio de desplazamiento. Los comerciantes de pieles franceses lo llamaron "Ottawa" por la tribu de los Ottawa (en francés Outaouais), si bien sólo habitaron el lugar durante unos pocos años.

En 1613, el francés Samuel de Champlain pasó por la región10 y a partir de entonces, cazadores y comerciantes de piel usarían el río Ottawa como ruta hacia el oeste canadiense. Con el fin de Nueva Francia en 1759, el área de Ottawa pasó a control británico y los colonos procedentes de Estados Unidos comenzaron a ocupar esas tierras.
1800 - 1867
El National War Memorial, homenaje canadiense a las víctimas de la Primera Guerra Mundial.

Entre ellos se encontraba Philemon Wright, un granjero de Massachusetts que, en 1800, comenzó a cultivar un área al norte del río Ottawa y fundó una comunidad consagrada a la agricultura y al comercio maderero, a la que llamó Wright's Town (villa de Wright). Más tarde, tomó el nombre de Hull y en la actualidad forma parte de la ciudad de Gatineau.11 Luego, con el éxito comercial conseguido, otros colonos comenzaron a asentarse la región. Ira Honeywell fue la primera persona de ascendencia europea en colonizar la margen sur del río Ottawa, en 1811.12

Tras la Guerra de 1812, los británicos temían otra invasión estadounidense contra Canadá. A causa de esto, los británicos decidieron construir un canal, el Canal Rideau, que conectaba el río San Lorenzo, a la altura de la ciudad de Kingston, al río Ottawa, con el propósito de transportar materiales y armas al interior de Canadá sin necesitar hacer uso del San Lorenzo, después de Kingston, ciudad peligrosamente cercana a Estados Unidos y vulnerable a posibles ataques. El Reino Unido mandó a la zona a ingenieros británicos, y se establecieron en el área donde ahora está Ottawa. La construcción del canal le fue confiada al Teniente Coronel John By y se llevó a cabo entre 1826 y 1832. Se considera a este coronel el primer constructor y planificador de lo que después sería la capital de Canadá. De acuerdo con los planes que desarrolló en 1828, se destinaron grandes extensiones de terreno para uso público en la entrada y a lo largo del Canal. Al principio, estas áreas se usaron para construir fortificaciones, aunque con el tiempo se convertirían en el lugar donde se localizan los Edificios del Parlamento de Canadá y la red de autopistas.

El asentamiento construido para albergar a los trabajadores se llamó Bytown en honor al coronel John By, y se completó en 1832, entonces con una población de aproximadamente 1.900 habitantes. Los años siguientes a la construcción del Canal Rideau vieron a Bytown crecer y prosperar, en gran parte gracias a la floreciente industria maderera.12 Se construyeron tiendas, fábricas (que producían principalmente estufas y hachas), bancos, iglesias y escuelas.8 Puesto que el nombre Bytown ya no se correspondía con la gran y próspera comunidad, fue elevada al estatuto de ciudad en 1850, entonces con más de diez mil habitantes, y su nombre se cambió definitivamente a Ciudad de Ottawa.12

El Alto y el Bajo Canadá, provincias coloniales de Inglaterra, fueron fusionadas en 1840 en una única provincia.13 Durante 17 años, quedó en el aire cual sería la capital definitiva de la nueva provincia unificada en lo político pero dividida en lo cultural. En este periodo, fueron capitales temporales las ciudades de Kingston, Montreal, Quebec y Toronto. Finalmente, la decisión recayó en la Reina Victoria, en 1857. Considerando las varias ciudades candidatas, incluyendo las cuatro mencionadas arriba, la Reina escogió Ottawa por tres motivos. De entrada, Ottawa estaba relativamente lejos de Estados Unidos, estando en una posición estratégicamente más segura que otras ciudades. Segundo, la localización de la ciudad, exactamente entre el Alto y el Bajo Canadá, disminuiría tensiones culturales entre los canadienses de origen francés y los de origen inglés. Y la tercera razón fue la belleza de la región donde se localizaba Ottawa.8
1867 - 1945
Vista del mítico hotel Château Laurier y del centro de Ottawa.

En 1867, con la independencia de Canadá, Ottawa se convirtió en la nueva capital del recién creado país, y su población había alcanzado los 18 mil habitantes. La ciudad crecía de modo desorganizado, incluso se habían construido varias vías férreas en pleno centro de la ciudad, para la acomodación del transporte y del comercio maderero. En 1896, el entonces primer ministro de Canadá, Wilfrid Laurier, creó un programa de planificación urbana,14 cuyo principal objetivo era el embellecimiento de la ciudad, que no salió del papel.

En 1900, un incendio destruyó buena parte de la ciudad, causando que 14.000 ciudadanos se quedaran sin hogar, aunque sólo murieron 7 personas.15 La ciudad fue reconstruida lentamente, hasta 1912, cuando había alcanzado 90.000 habitantes. El 3 de febrero de 1916, la parte central del antiguo parlamento canadiense fue destruida en un incendio.16 La Casa de los Comunes se trasladó con carácter temporal al edificio que hoy es el Canadian Museum of Nature, mientras se reconstruía la parte central, una estructura gótica, conocida como Peace Tower, que se hizo conocida con el paso del tiempo como el principal símbolo de la ciudad.

En 1937, el entonces primer ministro de Canadá, William Lyon Mackenzie King, encomendó a Jacques Gréber (famoso urbanista francés, responsable de la revitalización urbana de París) para que rediseñase la ciudad.17 Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los planes se quedaron de nuevo en el papel y Jacques Gréber volvió a Francia.
1945 - Actualidad
Mapa de la expansión de Ottawa.
Vista nocturna del río Ottawa.
Vista de la Colina del Parlamento.
Vista del Canal Rideau, usado como pista de patinaje en invierno.

Después de la guerra, continuaron los planes de una mejor planificación urbana, con Jacques Gréber de nuevo en Canadá. El plan propuesto por Gréber fue aprobado por el parlamento canadiense en 1951.18 De acuerdo con los términos de este plan, se eliminaron 51 kilómetros de vías férreas y la estación central de tren se desplazó a una región más alejada del centro de la ciudad, al este.19 También se construyeron muchos parques y zonas verdes alrededor de la ciudad, así como un gigantesco parque, de 36 km²,20 en la ciudad vecina de Gatineau, el llamado Parc de la Gatineau (en inglés Gatineau Park). El plan también indicaba que los edificios gubernamentales deberían construirse no sólo concentrados en un área, sino también en los límites de la ciudad. Este plan continuaría a lo largo de las década de 1960 y de 1970, con la creación de más playas y más parques.
El Greenbelt de Ottawa, desarrollado en los años 50.

En 1958, el gobierno de la ciudad creó un "cinturón verde" (Greenbelt, en francés Ceinture de verdure) alrededor de Ottawa para evitar la expansión urbana descontrolada, así como para proveer a los ciudadanos de granjas, parques y espacios al aire libre. El Greenbelt, al que Gréber llamó "el collar esmeralda de la Capital",21 forma un cinturón semicircular de aproximadamente 20.000 hectáreas y 45 kilómetros continuos de longitud.22 En la actualidad, parte del terreno está arrendado, otra parte es de uso público, otra se usa para actividades de investigación y desarrollo, y otras tantas se han reservado para la conservación de la capa freática y la conservación de la vida animal y vegetal.

Mientras tanto, el municipio instituyó, en 1962, la Commercial and Industrial Development Corporation (actualmente Economic Development Corporation), para promover el crecimiento económico de Ottawa.23 Este órgano municipal creó 12 parques industriales a lo largo de la década de 1960 y de 1970. En 1973, el Consejo Municipal rechazó una ley que proponía establecer un límite a la altura máxima de los edificios construidos en el centro de la ciudad. Con ello, se irían construyendo más y más rascacielos en esa zona de la ciudad. Preocupada por los atascos y problemas en el sistema de transporte público, Ottawa replanteó totalmente su sistema de transporte público, creando más líneas de autobuses, así como de tren ligero.

En 2001, se fusionaron con la ciudad de Ottawa (entonces con cerca de 350 mil habitantes dentro del sus límites municipales) diez de sus suburbios.24 Con esa operación, Ottawa pasó a tener más de 750 mil habitantes. Las ciudades fundidas fueron Cumberland (55 mil habitantes), Gloucester (120 mil habitantes), Goulborn (24 mil habitantes), Kanata (56 mil habitantes), Nepean (135 mil habitantes), Osgoode (13 mil habitantes), Rideau (13 mil habitantes), Rockcliffe Park (2,1 mil habitantes), Vanier (17 mil habitantes) y West Carleton (18 mil habitantes).

En el siglo XXI lo que fue el asentamiento de Bytown y antecedente de lo que hoy es Ottawa es llamado Le Breton. En esos terrenos se construyó el "Museo de la Guerra" (Canadian War Museum) y se mantuvieron, por su valor histórico, algunos inmuebles del viejo Bytown en los cuales se fabricaban artículos de madera. El área abarca además una isla que divide al río Ottawa denominada "Victoria Island", así como grandes extensiones de terrenos en donde hoy se construye un ambicioso proyecto arquitectónico. Y en invierno hace un frio que pela.
Geografía
Panorama de Ottawa
La región de Ottawa-Gatineau vista por el satélite SPOT.
Vista de la calle Sparks en el centro de la ciudad.

Ottawa se sitúa en la margen sur del río Ottawa, y engloba las desembocaduras del río Rideau y del Canal Rideau. La parte más antigua de la ciudad (donde se encuentra lo que queda de Bytown) se conoce como Lower Town (en francés Basse-Ville; que significa "Ciudad Baja") y ocupa la zona entre el canal y los ríos. Cruzando el canal hacia el oeste se encuentra Centretown (llamada a menudo "downtown"), que es el centro financiero y comercial de la ciudad. Entre este lugar y el río Ottawa, la suave elevación de la Parliament Hill (en francés Colline du Parlement, Colina del Parlamento) alberga gran parte de los edificios gubernamentales de la capital, además de ser la sede legislativa de Canadá.

La Ciudad de Ottawa comprende varias áreas urbanas. La principal se extiende una distancia considerable hacia el este, oeste y sur del centro, e incluye las antiguas ciudades de Gloucester, Nepean y Vanier, el antiguo pueblo de Rockcliffe Park y las comunidades suburbanas de Manotick y Orleans. Además del área urbana principal, existe una secundaria: el área urbana de Kanata, que comprende la parte urbanizada de la antigua ciudad de Kanata y el antiguo pueblo de Stittsville (70.320 hab.). Más allá del cinturón verde se extiende una cierta cantidad de ciudades satélite y comunidades rurales que también son áreas urbanas (áreas periféricas) y forman parte del municipio de Ottawa. Éstas son: Constance Bay (2.327 hab.), Kars (1.539 hab.), Metcalfe (1.610 hab.), Munster (1.390 hab.), Osgoode (2.571 hab.) y Richmond (3.287 hab.).

Al otro lado del río Ottawa, que forma la frontera entre Ontario y Quebec, se ubica la ciudad de Gatineau. Aunque son dos ciudades formal y administrativamente separadas en dos provincias, Ottawa y Gatineau (junto con una cierta cantidad de municipios vecinos) constituyen, juntas, la Región de la Capital Nacional, con una población conjunta de más de un millón de habitantes, y se considera una única área metropolitana.
Características geográficas

Lista de puentes de OttawaAún no redactado.
Lista de edificios de OttawaAún no redactado.
Lista de iglesias de OttawaAún no redactado.
Lista de escuelas de OttawaAún no redactado.
Rascacielos más altos de Ottawa-GatineauAún no redactado.
Lista de embajadas y altos comisionados en OttawaAún no redactado.
Lista de barrios de OttawaAún no redactado.
Lista de parques de OttawaAún no redactado.
Lista de vías públicas de OttawaAún no redactado.
Región de la Capital Nacional
Clima

Ottawa tiene un clima templado. Las temperaturas varían considerablemente durante todo el año, desde un récord máximo de 37,8 °C en los veranos de 1986 y 2001, a un mínimo de -36,1 °C en el invierno de 1943 (esta última es la segunda mayor temperatura mínima registrada en una capital nacional, sólo por detrás de Ulán Bator, Mongolia). Esta amplia gama de temperaturas permite la práctica de numerosas actividades a lo largo del año, y también requiere disponer de ropa adecuada para cada época. Si atendemos a la temperatura media anual, Ottawa es la séptima capital más fría del mundo.25 Sin embargo, si atendemos a la temperatura media de enero, Ottawa figura en tercer lugar, detrás de Ulán Bator (Mongolia) y Astaná (Kazajistán).

La nieve y el hielo dominan durante el invierno. Ottawa recibe cerca de 235 centímetros de nieve al año. La mayor precipitación de nieve registrada en la ciudad fue de 73 centímetros, el 4 de marzo de 1947.26 La temperatura media de la ciudad en invierno es de -10,8 °C, aunque ocurren con frecuencia días con temperaturas medias por encima de cero y noches con temperaturas menores de -25 °C. Es común que se deposite una capa duradera de nieve desde finales de noviembre hasta principios de abril, aunque algunos años no registran nieve hasta la época navideña. El efecto de las temperaturas bajas en invierno es agudizado por el factor del viento. Ottawa registra anualmente y de media, 51, 14 y un día con un factor del viento por debajo de -20 °C, -30 °C y -40 °C respectivamente. La temperatura más baja registrada en la ciudad, incluyendo el factor del viento, fue de -47,8 °C, el 8 de enero de 1968.

La lluvia helada es también relativamente frecuente, incluso en relación a otras partes del país. En 1998, una gran tormenta causó apagones y afectó a la economía local, la conocida como Tormenta de hielo norteamericana de 1998.27

Los veranos son relativamente cálidos y húmedos en Ottawa, aunque son por lo general cortos. La temperatura media en verano es de 26,5 °C, aunque es frecuente que se den temperaturas de 30 °C o más. En el verano de 2005, se registró una temperatura máxima de 39,5 °C en algunas zonas. Durante los períodos de altas temperaturas, la elevada humedad del aire es un factor agravante, especialmente cerca de los ríos. La ciudad registra anualmente y de media, 41, 12 y 2 días con temperaturas superiores a 30 °C y 35 °C, respectivamente, contando con la humedad del aire. La temperatura más alta registrada en Ottawa, teniendo en cuenta la humedad del aire, fue de 48 °C, fue registrada el 1 de agosto de 2006.28

Las condiciones climáticas primaverales y otoñales son variables, propensas a extremos en temperaturas y a cambios imprevisibles. Se han registrado días calurosos, por encima de 30°C, a comienzos de abril y finales de octubre, así como precipitación de nieve bien entrado el mes de mayo y a comienzos de octubre (aunque tales acontecimientos son inusuales y de breve duración). La precipitación anual media es, por término medio, de unos 870 milímetros. El día en que se recibió la mayor cantidad de lluvia fue el 9 de septiembre de 2004, cuando los restos del Huracán Frances descargaron 135 mm de lluvia en la ciudad.29 Al año hay 2.054 horas de sol de media (47% de las totales).30

Los fenómenos meteorológicos destructivos, como tornados, inundaciones, olas de calor, precipitación severa de granizo y remanentes de huracanes son raros, pero todos han ocurrido antes. Algunos de los tornados más notables de la región tuvieron lugar en 1978 (F2), 1994 (F3) y 1999 (F1). El 1 de enero de 2000, se produjo un terremoto de 5,2 grados en la Escala de Richter que afectó a Ottawa.31 Es muy improbable que en la zona se desaten tornados de fuerza 4 ó 5, como los de las Grandes Llanuras de Estados Unidos, ya que ésta se localiza muy lejos del frente provocado por la interacción de las masas de aire provenientes del golfo de México y de las Rocosas (el que puede producir fuertes tornados más al sur).

El 24 de febrero de 2006, un terremoto de 4,5 grados en la Escala de Richter sacudió Ottawa.31 De media, se produce un pequeño temblor en la ciudad cada tres años.32
Administración

Los habitantes de Ottawa eligen a un alcalde y 21 consejeros para un mandato de hasta tres años de duración.34 Los impuestos de propiedad, venta y comercio aportan una cierta parte de los presupuestos anuales municipales necesarios para el mantenimiento de los servicios públicos, aunque la mayoría provienen de fondos del gobierno nacional y provincial.
Política
Oficinas gubernamentales del edificio de la Confederación.

Aparte de ser la capital de Canadá, Ottawa es políticamente diversa con respecto a la política local. La mayoría de la ciudad apoya al Partido Liberal de Canadá, si bien sólo algunas partes de la ciudad están claramente dominadas por ellos, en especial las áreas francófonas del este de la ciudad, como por ejemplo Vanier y el centro de Gloucester. La región central de Ottawa posee izquierdistas y vota al Nuevo Partido Democrático, que cuenta con el apoyo de sindicatos gubernamentales y grupos de activistas instalados en la región. Algunos de los suburbios de Ottawa, especialmente Nepean y Orleans (a pesar de su población francófona) no están dominados consistentemente por un único partido político, lo que hace que el resultado de elecciones celebradas allí varíe constantemente. Las regiones sur y oeste de la antigua ciudad de Ottawa son por lo general moderadas, aunque tienden periódicamente a votar al Partido Conservador de Canadá. A medida en que se viaja al oeste de Ottawa, en dirección a suburbios como Kanata y Barrhaven, así como en las áreas rurales de la ciudad, la población tiende a poseer mayores tendencias conservadoras, tanto económica como socialmente, y apoyan al Partido Conservador. Esto ocurre especialmente en los antiguos distritos de West Carleton, Goulbourn, Rideau e Osgoode. Sin embargo, no todas las áreas rurales de Ottawa votan al Partido Conservador. Las áreas rurales de Cumberland, que albergan una gran comunidad francófona, han estado tradicionalmente de parte del Partido Liberal, aunque en los últimos tiempos su apoyo a los mismos se ha debilitado.

Ottawa pasó a ser la capital legislativa de los Territorios del Noroeste, cuando se separaron varias partes para crear las provincias de Alberta y Saskatchewan, en 1905. Entre 1905 y 1951, casi todos los miembros del consejo eran funcionarios que vivían en Ottawa. De 1951 a 1967, los Territorios del Noroeste realizaron sesiones legislativas en varias comunidades del territorio, de manera alternativa, y sólo algunas se celebraban en Ottawa, aunque siguiera siendo oficialmente la capital del territorio hasta 1967, cuando fue trasladada a Yellowknife. Fort Smith fue el primer centro administrativo de los Territorios del Noroeste y acogió los servicios civiles entre 1911 y 1967
Demografía
Crecimiento demográfico de Ottawa
Año Habitantes
1901 101.102
1911 123.417
1921 152.868
1931 174.056
1941 206.367
1951 246.298

Año Habitantes
1961 358.410
1971 471.931
1981 546.850
1991 678.147
2001 774.072
2005 859.704
2011 883.391

La mayoría de la población de Ottawa es nativa del país. Según el censo nacional de 2011, Ottawa tiene una población de 883.391 habitantes. En 2006 habían 310.132 residencias y 210.875 familias y la densidad de población era de 278,6 hab./km².

Cerca de un 80,90% de la población de la ciudad es blanca, un 4,54% son afrocanadienses, un 4,65% son asiáticos, un 3,98% son surasiáticos, un 1,13% son nativos americanos, un 0,85% son hispanos, un 0,31% son de otras razas, y un 0,33% afirmó múltiples razas. Ottawa es la única ciudad canadiense de fuera de las provincias de Nuevo Brunswick y Quebec que se puede considerar bilingüe.
Familia y edades

Según el censo de 2001, residían en Ottawa 210.875 familias, de las cuales el 72,8% eran parejas casadas que vivían juntas, el 11,1% eran parejas de hecho y el 13,2% estaban compuestas por una mujer sin un marido presente.

El perfil de edades de Ottawa es disperso. El 25,3% de la población de la ciudad tiene menos de 19 años, el 63,2% tiene entre 19 y 64 años y el 11,5% tiene más de 65 años. La media de edad de la población residente es de 36,7 años. Por cada 100 personas de sexo femenino existen cerca de 95,1 personas de sexo masculino. Por cada 100 mujeres mayores de edad existen 92,1 hombres.

La renta anual media de un trabajador en Ottawa es de 39.713 dólares canadienses, y la renta media familiar, de 73.507. Los hombres tienen renta anual media de 47 203 dólares, y las mujeres, de 31.641 dólares. La renta per cápita de la ciudad es de 23.061 dólares.
Antigua ciudad de Ottawa Nueva ciudad de Ottawa
Población (2001) 337.131 habitantes 774.072 habitantes
Población (1996) 323.340 habitantes 721.136 habitantes
% Cambio (1996-2001) 4,2% 7,3%
Residencias 155.536 310.132
Densidad de población 3.059,7 hab/km² 278,6 hab/km²
Área 110,15 km² 2.778,64 km²
Datos generales
Mapa de Ottawa que muestra el porcentaje de francófonos por región.
Vista del centro financiero de Ottawa.
Datos generales (Censo de 2001)
Población

Ciudad propiamente dicha: 774.072 habitantes
Área metropolitana: 1.063.664 habitantes

Pirámide de edades: 0-14 años: 19,3% (niños: 104 810/niñas: 100.500)
15-64 años: 69,9% (hombres: 366.175/mujeres: 377.140)
65+ años: 10,8% (hombres: 47.740/mujeres: 67.295)
Media de edad: Total: 36,6 años
Hombres: 35,8 años
Mujeres: 37,4 años
Crecimiento anual: 1,3%
Tasa de natalidad 12,4 nacimientos / 1.000 habitantes
Tasa de mortalidad 6 muertes / 1.000 habitantes
Tasa de migración 6,6 migrantes / 1.000 habitantes
Tasa de fertilidad 1,79 niños nacidos / mujer
VIH/SIDA Habitantes con VIH/SIDA: 2.600
Tasa de prevalencia adulta: 0,3%
Gentilicio Ottawan en inglés, Ottavien y Ottavienne en francés
Religiones
79,3% Cristianos (católicos, anglicanos, ortodoxos)
3,9% Musulmanes
1,0% judíos
0,8% budistas
1,3% sikhs
0,3% Otros
13,3% Ninguna religión o no especificada
Idiomas (lengua materna) 62,6% Inglés (oficial)
32,6 % francés (oficial)
16,5 % otros (los más hablados son el italiano, chino, panyabí, árabe, hindi, alemán)
Economía
Centro Comercial 240 Sparks.

El sector público es, con diferencia, el que a más personas ocupa de la ciudad, cerca de 72 mil que trabajan para el gobierno nacional, y otras 12 mil para el sector público municipal. En total, los puestos de trabajo directamente relacionados con el sector público corresponden a aproximadamente un 20% del total de puestos de trabajo de Ottawa.

Ottawa es un centro tecnológico, donde tienen su sede más de 800 empresas y sus respectivas fábricas, que emplean a más de 48 mil personas. Debido a esto, Ottawa se ha ganado el apodo de "capital nacional de la alta tecnología". La mayoría de estas empresas están especializadas en la investigación avanzada en un número de sectores que incluyen la creación y desarrollo de softwares, la tecnología ambiental, la investigación espacial y las telecomunicaciones. Otro sector importante es el sanitario, que emplea a 18 mil personas. La industria de alta tecnología es la segunda fuente de ingresos de Ottawa, seguida del turismo. Se estima que la Región de la Capital Nacional atrae a cerca de 7 millones de turistas al año, que se dejan en total 1.300 millones de dólares.35

En la ciudad se publican tres diarios: el Ottawa Citizen y el Ottawa Sun se imprimen en inglés, mientras que Le Droit lo hace en francés. Además de eso, Ottawa dispone de cuatro cadenas de televisión (tres en inglés y una en francés) y 16 cadenas de radio (catorce en inglés y dos en francés).
Educación
Una escuela de Ottawa.

La región de Ottawa tiene proporcionalmente más residentes con estudios postsecundarios concluidos que ningún otro lugar de Canadá. Consecuentemente con el papel de la región como la capital de la investigación de Canadá, más de 9.000 habitantes tienen en su haber un doctorado.36

Escuelas: Ottawa cuenta con 149 escuelas públicas,37 administradas por el Ottawa-Carleton District School Board (Consejo educativo del distrito de Ottawa-Carleton) que atiende a aproximadamente 69.000 estudiantes, y otras 81 escuelas católicas, que atienden a 41.000 estudiantes.38 Todas las escuelas son financiadas con presupuestos municipales.
Bibliotecas: Ottawa posee un sistema municipal de bibliotecas a lo largo y ancho de la ciudad,39 además de una biblioteca localizada en el parlamento y de una biblioteca nacional.40
Educación superior: En la ciudad se ubican tres universidades.41 La Universidad de Ottawa fue fundada en 184842 y ofrece cursos en francés e inglés. La Universidad Carleton atiende a cerca de 23.000 estudiantes43 y la Universidad Saint Paul a unos mil.44

Entretenimiento
Confederation Park.
Vista del Scotiabank Place, la casa de los Ottawa Senators.
Ottawa en el Día de Canadá.
Museos

La Galería Nacional de Canadá
El Museo Canadiense de la Civilización

Parques

Ottawa tiene más de 3.230 hectáreas de parques y zonas de juego,45 lo que la convierte en la segunda ciudad con más áreas verdes per cápita de Canadá, después de Edmonton.46
Deportes

Ottawa posee un equipo de hockey sobre hielo que juega en la NHL, los Ottawa Senators. También tenía un equipo presente en la CFL, los Ottawa Renegades (creado en 2002 y disuelto en 2006). Los Senators juegan en el Scotiabank Place, mientras que los Renegades jugaban en el Estadio Frank Clair.

Ottawa también contaba con un equipo de béisbol en una liga profesional secundaria, los Ottawa Lynx de la International League, patrocinados por los Baltimore Orioles. La International League recientemente aprobó la venta de los Ottawa Lynx. Los compradores planean mover el equipo a Allentown, Pensilvania, Estados Unidos, según los términos de la venta, en 2008.47

Ottawa también tiene un equipo juvenil de hockey sobre hielo, los Ottawa 67's de la Ontario Hockey League. Las dos principales universidades de la ciudad, la Universidad Carleton y la Universidad de Ottawa, también poseen asociaciones atléticas, los Carleton Ravens y los Ottawa Gee Gees, respectivamente. El principal equipo de fútbol de Ottawa es el Ottawa Fury, que juega en la W-league, la principal liga femenina de fútbol de Canadá y Estados Unidos, y en la USL Premier Develpoment League, una liga de fútbol amateur. Las carreras de caballos se celebran en la Rideau Carleton Raceway, y los eventos automovilísticos en la Capital City Speedway. Ottawa también tiene un equipo profesional de hockey sobre hielo femenino, las Ottawa Raiders. Ottawa acogerá el Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo Juvenil en 2009.48

La ciudad acoge numerosas actividades deportivas, como el patinaje en el Canal Rideau y el curling en invierno, y el ciclismo y el jogging a lo largo del río Ottawa, el Canal Rideau y el río Rideau en verano, ultimate todo el año, esquí y caminatas en el Greenbelt y en el cercano Gatineau Park, deportes náuticos en el Lac Deschenes, y golf en los varios campos de golf de la ciudad. Durante los meses más fríos del invierno, hay pesca en el hielo en el río Ottawa. Ottawa tiene varios clubes de cricket.
Eventos anuales

Ottawa acoge varios festivales y eventos conocidos nacionalmente:

La Winterlude, realizada en febrero en el Canal Rideau, es un carnaval de invierno.49

El Tulip Festival es un evento internacional, en el que la ciudad recibe, cada primavera, centenares de miles de tulipanes, como regalo de la Familia Real Neerlandesa. Estas flores se plantan en varias áreas de la ciudad.50

El Día de Canadá, en el que se celebra la independencia del país, el 1 de julio. Miles de personas de todas las partes del país van a Ottawa para festejar dicho aniversario.51

Transportes
Trenes del O-Train, el sistema de tren ligero de Ottawa.

Ottawa cuenta con un extenso servicio de trenes de pasajeros y de carga, y posee una limitada malla ferroviaria dentro de sus límites municipales. El Aeropuerto Internacional de Ottawa es el centro neurálgico de las principales aerolíneas del país, que conectan la ciudad con otras ciudades importantes de Canadá, así como algunas ciudades de Estados Unidos.

Ottawa cuenta con un sistema de autopistas de aproximadamente 40 kilómetros de extensión, lo suficiente para atender a las demandas de la ciudad. Sin embargo, este sistema no está conectado con el de la ciudad de Gatineau, lo que causa serios problemas de tráfico entre los puentes que conectan Ottawa con esta ciudad. Las principales carreteras de la ciudad son la Highway 417 (también parte de la Trans-Canada Highway), la Highway 416, y la Quebec Autoroute 5, que conecta Ottawa con Gatineau.

El sistema de transporte público está totalmente integrado, disponiendo de una eficiente red de líneas de autobuses y un sistema de tren ligero.52 Muchas vías públicas están destinadas exclusivamente al tráfico de autobuses, bicicletas y/o peatones.
Ciudades hermanadas

Ottawa está hermanada con:

Bandera de la República Popular China Pekín, China53
Bandera de Italia Catania, Italia54

Además mantiene acuerdos de cooperación con

Bandera de Argentina Buenos Aires, Argentina.55
Bandera de Venezuela Caracas, Venezuela
Bandera de Chile Santiago de Chile, Chile
Bandera de Colombia Bogotá, Colombia
Bandera de España Toledo - Castilla-La Mancha, España
Bandera de México Guadalajara, México
Bandera de Rusia Moscú, Rusia

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NICARAGUA (MANAGUA)

16. NICARAGUA (MANAGUA)

Managua es la ciudad capital de Nicaragua. Es la ciudad más grande de Nicaragua en términos de población y extensión geográfica. Situado en la costa suroeste del lago Xolotlán o Lago de Managua, la ciudad fue fundada en 1819 y declarada la capital del país en 1852. La ciudad tiene una población... Ver mas
Managua es la ciudad capital de Nicaragua. Es la ciudad más grande de Nicaragua en términos de población y extensión geográfica. Situado en la costa suroeste del lago Xolotlán o Lago de Managua, la ciudad fue fundada en 1819 y declarada la capital del país en 1852. La ciudad tiene una población de alrededor de 2.200.000, compuesta mayoritariamente por mestizos y blancos. Managua es la segunda ciudad más poblada de América Central, después de Ciudad de Guatemala.[cita requerida]

Los esfuerzos para hacer de Managua la capital de Nicaragua se inició en 1824, después de que las naciones de América Central alcanzaron formalmente su independencia de España. La ubicación de Managua entre las ciudades rivales de León y Granada hizo un sitio lógico e ideal compromiso.

Después del terremoto de 1972, Managua se convirtió en una urbe en escombros, sin altos edificios, empobrecida, poco atractiva para la inversión. Después de cuatro décadas, la capital de Nicaragua ha empezado a alzar vuelo hasta ubicarse como la tercera ciudad en el hemisferio en Estrategia de Inversión Extranjera Directa (IED) del ranking Ciudades del Futuro de Las Américas 2013-2014, publicado por Financial Times.


Etimología

Mana-ahuac, sitio "rodeado de aguas"

Las lagunas cratéricas de Asososca, Nejapa, Tiscapa y Acahualinca, junto al gran Lago Xolotlán, son los majestuosos espejos de agua que adornan Managua, dan origen a su nombre, Mana-ahuac, que en náhuatl significa "junto al agua" o lugar "rodeado de aguas".
Historia

Managua ya existía desde la época precolombina, era una comunidad indígena. La Managua de hoy en día se construyó en la década de 1850.Su propósito original era servir como un pueblo de pescadores rural. En 1819, por un Decreto Real del Rey Fernando VII de España, fue elevada a villa con el título de “Leal Villa de Santiago de Managua” por haberse mantenido leal al gobierno español durante los brotes independentistas de 1811 en Nicaragua. El 24 de julio de 1846 fue elevada a ciudad con el nombre de Santiago de Managua.4

En 1856 Managua fue ocupada por las tropas del filibustero estadounidense William Walker, usando como cuartel la casona de alto que era la residencia de los curas párrocos -que se ubicaba en el mismo lugar donde hoy está el Palacio de la Cultura- y al tener noticias de la victoria del coronel legitimista José Dolores Estrada en la Batalla de San Jacinto del 14 de septiembre del mismo año. Después de la Guerra Nacional al año siguiente (1857) se instaló el gobierno binario o chachagua de Tomás Martínez Guerrero (conservador) y Máximo Jerez Tellería (liberal), iniciándose el periodo de los 30 Años Conservadores (en realidad fueron 36 años). En 1875 se creó el Departamento de Managua, separándolo del de Granada. El 11 de julio de 1893 estalló en León la Revolución Liberal, encabezada por el General José Santos Zelaya López, que entró victorioso a la capital 14 días después, el 25 del mismo mes por la calle del Triunfo, en el día de la fiesta del santo patrón de la ciudad el apóstol Santiago; actualmente el patrono es Santo Domingo de Guzmán, cuya imagen apareció en el tronco de un árbol en las Sierras de Managua a mediados del siglo XIX y no en 1885 como se ha creído. La fiesta de Santiago recibió el apoyo liberal hasta 1910, después de la renuncia de Zelaya el año anterior (1909), y la de Santo Domingo recibió el apoyo conservador desde ese año hasta el punto que hoy se le considera el patrón de Managua, pero no lo es oficialmente.


La ciudad fue destruida dos veces, en 1931 y 1972 por sendos terremotos y estremecida por un temblor fuerte en 1968. Acontecimientos que fueron particularmente nocivos para las edificaciones ubicadas en el centro de la ciudad, hechas de adobe y taquezal, por lo que los nuevos urbanistas optaron por construir nuevas calles y barrios en la periferia de la vieja ciudad. El 22 de enero de 1967, en la Avenida Roosevelt, se efectuó la tristemente célebre Masacre de la Avenida Roosevelt en la que soldados de la Guardia Nacional (GN) dispararon sus fusiles M1 Garand, estadounidenses, de calibre 7,62 x 63 mm, contra una manifestación de la Unión Nacional Opositora (UNO) en la esquina del Banco Nacional de Nicaragua (BNN) (hoy Asamblea Nacional de Nicaragua), que protestaba contra el entonces Presidente de Nicaragua y títere del régimen de la familia Somoza Lorenzo Guerrero Gutiérrez.

El primer europeo en poner el pie en Nicaragua fue Cristóbal Colón, que se refugió de una tormenta al doblar la desembocadura del río Coco en el cabo Gracias a Dios, en la costa del Caribe, el 12 de septiembre de 1502 en su cuarto y último viaje.
Construcción de la ciudad
Monumento Rubén Darío
Vista de la Rotonda Ruben Dario
Vista Avenida de las Naciones Unidas

Hoy en día, el viejo centro de Managua se encuentra poblado mayoritariamente por terrenos sin uso y grandes espacios para aparcamiento vehicular, ubicados al lado de edificios gubernamentales, debido a la presencia de fallas geológicas. Tal disposición urbana le confiere a Managua una apariencia de "ciudad vacía", pues cuenta con grandes áreas sin edificar.

Managua es una capital sometida a grandes evoluciones. La ciudad ha cambiado drásticamente en diez o quince años. A finales del siglo XX debido a los desastres naturales como el terremoto de 1972, los huracanes, embargo económico de parte de EEUU y 11 anos de la guerra civil, la ciudad se asemejaba a las grandes metrópolis del Tercer Mundo, pero actualmente algunos barrios de Managua no presentan grandes diferencias respecto de otras ciudades desarrolladas. Los lujosos centros comerciales, los elegantes bancos, los iluminados carteles publicitarios, los hoteles y restaurantes de clase alta están disponibles para nacionales con acceso a ellos o extranjeros que los frecuentan. Managua cuenta con un moderno hospital el Metropolitano Vivian Pellas y varios otros ya establecidos.

Con respecto a la vida nocturna, Managua ofrece un sinnúmero de tabernas, cantinas, discotecas, teatros y cines. Nuevo centro de Managua

El Teatro Nacional Rubén Darío fue uno de los pocos edificios que sobrevivió al terremoto de 1972, gracias a su sistema antisísmico japonés de rodos. Es uno de los más importantes de Nicaragua y en él han acontecido presentaciones de artistas nacionales e internacionales, que han dado excelentes conciertos, presentaciones de teatro y exhibiciones, entre otras actividades culturales. Además, presenta espectáculos y todo tipo y eventos muy recomendables.
Fachada del Palacio Nacional de la Cultura con el muro que fue demolido en junio del 2007.

Las oficinas del Presidente de Nicaragua, la llamada Casa Presidencial o Casa de los Pueblos, están ubicada cerca del teatro y de otros sitios culturalmente interesantes frente al costado norte de la plaza de la Revolución, aunque en la actualidad el edificio no sea ya la sede del presidente vigente (se llama desde el 2007 Casa de los Pueblos), pues la Casa Presidencial está ahora en el reparto del Carmen, en la casa del Presidente Daniel Ortega Saavedra. Esta misma zona se conoce como el centro histórico de Managua, donde se pueden encontrar varios monumentos culturales y también relativos a la Revolución de 1979. El centro histórico puede ser un lugar interesante para visitar y el Museo Nacional – ubicado enfrente de la Casa Presidencial en el Palacio de la Cultura, antiguo Palacio Nacional, desde 1997– es otra parada imprescindible; en el mismo edificio también se ubican la Hemeroteca y la Biblioteca Nacional junto con el Archivo General de la Nación. También frente al costado este de dicha plaza está la Antigua Catedral de Managua o Santiago, construida de 1928 a 1938, sobrevivió la estructura de acero al terremoto del 31 de marzo de 1931, dañada por el terremoto del 23 de diciembre de 1972. Quedó en abandono desde entonces y esto le causó más daños que el mismo sismo.

Otros edificios que sobrevivieron al último sismo son el Banco de América (BAMER), la Asamblea Nacional de Nicaragua (antigua sede central del Banco Nacional de Nicaragua, BNN), el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el Hotel Crowne Plaza Managua (antiguo Intercontinental), el Palacio de Comunicaciones, el Zacarías Guerra, etc.
El mercado Roberto Huembes es un centro popular de compra donde los nicaragüenses compran su comida, ropa y otros productos necesarios. Otra opción es el mercado Oriental, el más grande de Nicaragua y Centroamérica,[cita requerida] que ofrece empleo a más de diez mil personas. En el mercado Oriental se puede encontrar todo tipo de productos.

El Estadio Nacional Dennis Martínez(1948) ha sido el hogar de los mejores partidos de pelota de Nicaragua y además ha sido sede de 2 campeonatos mundiales de pelota, en 1972 y 1994. Durante la temporada pelotera, a lo largo de la semana, se juegan unos tres partidos. Los visitantes pueden disfrutar el entusiasmo de los nicaragüenses por su deporte favorito en este lugar y además visitar el salón de la fama deportiva.

Otro aspecto interesante de Managua es la presencia de no menos de cuatro lagunas dentro de los límites de la ciudad. La más céntrica es la de Tiscapa, formada hace unos 10.000 años y que por ubicarse en la loma de Tiscapa ofrece vistas extraordinarias de Managua. Tiscapa es también lugar histórico, ya que la antigua Casa Presidencial se ubicaba en la orilla norte del cráter antes del terremoto de 1972. El edificio se desplomó parcialmente por el mencionado sismo pero también porque el terremoto del 31 de marzo de 1931 lesionó sus bases y estas no se repararon. A principios de los 90, el gobierno de la Presidente Violeta de Chamorro, desmilitarizó la loma y construyó un paseo histórico en la cima. Hoy el paseo posee una enorme efigie de Sandino, de unos 500 pies de alto, que causa una gran impresión cuando se iluminan sus costados por la noche. También, se encuentra un carro de guerra que el dictador italiano Benito Mussolini regaló al dictador Anastasio Somoza García. Así mismo, un cable atraviesa el cráter donde se encuentra la laguna y baja desde la cima hasta el pie de ésta. Ahora, la loma se encuentra atravesada de suroeste a noreste por un falla sísmica, que activó el terremoto del 23 de diciembre de 1972, llamada falla de Tiscapa. Además, otras fallas atraviesan al casco viejo de la ciudad como la del Estadio, de los Bancos, de Chico Pelón y otras fuera de la zona como las del Colegio Americano, Zogaib, San Judas y Aeropuerto.

La laguna de Asososca es la fuente más importante de agua potable para Managua y se ubica al occidente de la ciudad entre las carreteras al Sur y la Nueva a León. Por ubicarse en lo profundo de un cráter volcánico, es difícil divisar la laguna desde lejos, pero en su costado meridonal se encuentra uno de los paseos más antiguos de Managua llamado las Piedrecitas, con vistas espectaculares de Asosoca y de Managua. La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) tiene sus sede central al costado oriental de ella.

Otra de las lagunas de la capital es Nejapa, también localizada junto a la carretera al Sur. Nejapa, a pesar de ubicarse en lo profundo de otro extinto cráter volcánico, es poco profunda y no es posible nadar en ella. En ocasiones toda el agua de la laguna se ha evaporado durante el verano.

La cuarta laguna es la de Acahualinca. Esta es pequeña, poco profunda y está localizada en las cercanías del lago de Xolotlán, junto al barrio homónimo. Tampoco es posible nadar en ella porque se encuentra contaminada.

El BAC (Banco de América) es un emblemático edificio situado en las cercanías de Metrocentro.
Clima

Managua, al igual que gran parte de Occidente de Nicaragua a excepción de las sierras, tiene un clima tropical con temperaturas constantes promedio de entre 28 y 32 ° C (82 y 90 ° F). Según la clasificación climática de Köppen, la ciudad tiene un clima tropical húmedo y seco. Existe una estación seca marcada entre noviembre y abril, mientras que la mayor parte de la precipitación se recibe entre mayo y octubre. Las temperaturas son más altas en marzo y abril, cuando el sol está directamente sobre la cabeza y las lluvias de verano aún no han comenzado.
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Managua, Nicaragua WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 31.0 32.1 33.6 34.3 34.0 31.4 30.9 31.4 30.3 30.8 30.6 30.8 31.8
Temperatura mínima media (°C) 20.4 20.6 21.7 22.6 23.4 23.0 22.6 22.4 22.2 22.1 20.9 20.0 21.8
Lluvias (mm) 9 5 3 8 130 224 144 136 215 280 42 8 1204
Días de lluvias (≥ 1.0 mm) 1 0 0 0 11 13 15 15 15 15 5 0 90
Horas de sol 263.5 254.2 291.4 276.0 229.4 186.0 151.9 195.3 210.0 223.2 231.0 248.0 2759.9
Humedad relativa (%) 69 64 62 61 70 80 79 81 82 83 78 73 73.5
Fuente: Wetter Spiegel online5
Economía
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BAC Credomatic

La economía de la ciudad se basa principalmente en el comercio y la industria. Managua es el principal centro comercial de Nicaragua para el café, el algodón, otros cultivos y la industria. Sirve como un importante centro industrial, comercial, político y cultural. Sus productos principales incluyen cerveza, café, fósforos, textiles y calzado. En la actualidad, Managua es el principal centro político, social, cultural, educativo y económico de Nicaragua.

Por ser la ciudad capital, y centro de la economía es la ciudad que tiene más centros comerciales (Plaza Inter, Metrocentro, Galerías Santo Domingo y Multicentro Las Américas), mercados tradicionales y supermercados, en Managua se ubican las sedes centrales de las compañías nacionales más grandes, además, algunas empresas multinacionales (Wal-Mart, Telefónica, Unión Fenosa y Parmalat).
Es la sede de los entidades bancarias nacionales e internacionales (Banco de la Producción (BANPRO), Banco de América Central (BAC), Banco Citibank, Banco de Finanzas (BDF), Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro)). La economía de la capital esta también apoyada por la industria hotelera. Los turistas internacioanles han visto en Managua el lugar propicio para vivir en especial los procedentes de América del Norte y Europa.
Fachada del edificio de Galerías Santo Domingo.

Los economistas predicen que la demanda de bienes raíces comerciales se incrementará. Los nuevos edificios de oficinas se están construyendo a lo largo de la Carretera Masaya y en Villa Fontana. La inauguración más reciente es el Edificio Invercasa.
Transporte

Véase también: Calles de Managua

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Transporte Terrestre

Managua es la ciudad mejor conectada de Nicaragua. Todas las carreteras principales del país llegan a Managua y hay una buena conexión de transporte público desde la capital y hacia ella.

Hay cuatro carreteras principales que entran a Managua o salen de ella como son:

La primera es la Carretera Panamericana, que cruza la ciudad de oriente a occidente por la Carretera Norte y une a Managua con los demás departamentos del norte y centro del país.
La segunda es la Carretera Sur que es otra parte de la Carretera Panamericana que corre hacia el suroeste y une a la capital con los departamentos del sur, como Carazo y Rivas.
La tercera es la carretera Nueva a León que une a Managua con León y Chinandega.
Mapa del recorrido de los autobuses de Managua
La cuarta es la Carretera a Masaya une el departamento de Managua con los de Masaya y Granada.

Todas estas carreteras están en buenas condiciones y algunas de ellas se renovaron recientemente. Además, la circulación suele ser fluida. Sin embargo, se recomienda evitar las horas con más afluencia para viajar por ellas (7-8 AM y 5-6 PM).

Hay varias empresas de alquiler de autos en Managua, incluyendo a varias de capital internacional. Otra opción es tomar una diligencia o autobús interurbano en una de las muchas terminales de Managua, ubicadas la mayor parte de ellas en los mercados. Los buses que llegan o salen de un destino específico se encuentran sólo en una terminal. Los viajeros de paso por Managua en camino a otro lugar deben trasladarse de una terminal a otra para seguir su camino.
Oficialmente, Managua se divide en cuatro sectores no, ne, so, se y posee un sistema de nomenclatura vial alfanumérico que se usó hasta 1972. Sin embargo, los desastres naturales, las guerras y la inestabilidad social dieron al traste con la costumbre de utilizar los nombres de las vías. A la vez y al igual que otros países de América, las direcciones se dan de acuerdo a puntos de referencia, ya sea de edificios u objetos presentes o desaparecidos. Ahora, las vías que aún conservan su nombre, carecen de rotulación. Aún así, los naturales encuentran las direcciones con facilidad, sin embargo, para los extranjeros es un reto. Algunas de las vías que aún conservan sus antiguos nombres son Calle 27 de Mayo, Triunfo, Calle Colón, Trébol, Bulevar de los Mártires, etc. También avenida del Ejército, Bolívar, 35 SO. Hay muchas pistas adoquinadas, que en su mayoría construyó el Ministro del Distrito Nacional Arturo Cruz Porras en los 70 durante, durante el régimen somocista Tales como Circunvalación o Bypass, Portezuelo, Pista Benjamín Zeledón, Avenida UNAN-Managua (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua). Durante el terremoto de 1972 la pista de circunvalación o Bypass sirvió para la evacuación de la ciudad, después abajo el régimen Sandinista se construyeron: Avenida Bolívar, Larreynaga, Buenos Aires, Batahola, Suburbana, Jean Paul Genie y Mayoreo.

En Managua una de las opciones de transporte rápido son los taxis.
Después de su renovación el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino es considerado uno de los aeropuertos más modernos de Centroamérica
Transporte Aéreo

El Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino ofrece los vuelos más importantes, ya sean nacionales o internacionales. Todos los vuelos internacionales salen y llegan a este aeropuerto y con frecuencia también lo hacen los vuelos locales con destino a Bluefields, Islas del Maíz, Puerto Cabezas y San Carlos. El aeropuerto está localizado en la Carretera Norte, a unos 11 km al este del corazón de la ciudad. Los hoteles, restaurantes y centros comerciales son fácilmente accesibles desde el aeropuerto; conecta Nicaragua con los principales aeropuertos del área y del resto del mundo. Es un sofisticado aeropuerto que cumplen con los requisitos de la región y satisface las necesidades con tiendas de licores y artesanías. Se localiza en la Carretera Norte.
Managua de noche
Managua de noche

Cuenta con novedosos centros de entretenimiento ubicados a lo largo de la carretera a Masaya (Desde el año 2002 fue llamada Avenida Central Rubén Darío) en el Nuevo Centro de Managua los cuales están integrados en diferentes zonas tales como:

Zona Hippos: zona de restaurantes y tabernas con diferentes temáticas.

Zona Cero: es una zona de tabernas con lugares y ambientes.

Zona Rosa: se encuentran compuesta en su mayoría por casinos y discotecas.

Zona Viva: es la más reciente de todas y se encuentra ubicada en la parte trasera del centro comercial Galerías Santo Domingo. Dicha zona ha tenido su auge en los últimos 5 años por el hecho de ser muy completa. Consta con discoteca, bares, restaurantes y más.
Universidades
Universidad Nacional De Ingeniería

Véase: Universidades Legalmente Constituidas del Consejo Nacional de Universidades (CNU)

León y Managua son las dos urbes con más aglutinaciones de casas universitarias. Las principales universidades de la Ciudad son:

UNAN: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua: Mapa

UNI: Universidad Nacional de Ingeniería: Mapa
UCA: Universidad Centroamericana: Mapa

Universidad Centroamericana

UNICIT: Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología
UPOLI: Universidad Politécnica De Nicaragua Mapa

Universidad Politécnica De Nicaragua

UCEM: Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales, Nicaragua
UCYT: Universidad Nicaragüense de Ciencia y Tecnología
UHISPAM: Universidad Hispanoamericana
UCN: Universidad Central de Nicaragua
UdeM: Universidad de Managua
UCC: Universidad de Ciencias Comerciales
UNA: Universidad Nacional Agraria
UNIJJAR: Universidad Jean Jacques Rousseau:[1]
UAM: Universidad Americana
UNIDES::Universidad Internacional para el desarrollo sostenible
UNIVALLE: Universidad del Valle
ULAM: Universidad de las Américas (ULAM)
UMO: Universidad de Medicina Oriental
UPONIC: Universidad Popular de Nicaragua
UENIC: Universidad Evangélica Nicaragüense M.L.K.jr

Hoteles

Best Western Hotel Las Mercedes
Contempo Hotel Boutique
Hilton Princess
Holiday Inn & Convention Center Managua
Hotel Brandt's
Hotel Barceló Managua
Hotel Camino Real Managua
Hotel Casa el Madroño
Hotel Campo Real
Hotel Crowne Plaza Managua
Hotel Downtown Managua
Hotel Executive Managua
Hotel El Almendro
Hotel Estrella
Hotel Europeo
Hotel Express
Hotel Internacional
Hotel Los Robles
Hotel Monserrat
Hotel Mozonte
Hotel Seminole Plaza Managua
Real Intercontinental Metrocentro Managua
Hotel Montelimar Beach

Atracciones


Estadio Nacional Dennis Martínez campo del equipo de béisbol Indios de Bóer
Muelle de Managua
Malecón
Plaza de la Fe, Juan Pablo II
Teatro Nacional Rubén Darío
Monumento a Rubén Darío
Plaza de la Revolución o Mayor
Antigua Catedral de Managua o Santiago, obra del arquitecto Pablo Dambach.
Palacio de la Cultura
Loma de Tiscapa
Cementerio de San Pedro
Tribuna Monumental
Monumento al Liberalismo
Hotel Crowne Plaza Managua, histórico hotel y antiguo hotel Intercontinental, centro de muchos episodios importantes en las últimas décadas.
Laguna de Tiscapa
Efigie de Augusto César Sandino en el mirador de la ciudad, donde se encontraba el Palacio Presidencial estilo moro.
Nueva Catedral de Managua (obra del arquitecto mexicano Ricardo Legorreta)
Huellas de Acahualinca
Zona Rosa
Centros de diversión nocturna en Los Robles
Mezquita Musulmana del reparto San Juan
El Crucero

Ciudades hermanadas

Managua tiene 25 ciudades hermanadas, según Sister Cities International, Inc. (SCI):

Bandera de Brasil Río de Janeiro (Brasil)
Bandera de Colombia Bogotá (Colombia)
Bandera de Venezuela Caracas (Venezuela)
Bandera de Chile Santiago de Chile (Chile)
Bandera de Cuba La Habana (Cuba)
Bandera de Ecuador Quito (Ecuador)
Bandera de España Valencia (España)
Bandera de los Países Bajos Ámsterdam (Países Bajos)
Bandera de los Estados Unidos Miami (Estados Unidos)
Bandera de España Madrid (España)
Bandera de Costa Rica San José (Costa Rica)
Flag of El Salvador.svg San Salvador (El Salvador)
Bandera de Panamá Ciudad de Panamá (Panamá)
Bandera de Guatemala Ciudad de Guatemala (Guatemala)
Bandera de Francia Montélimar (Francia)
Bandera de Taiwán Taipéi (República de China)
Bandera del Perú Trujillo (Perú)
Bandera de la República Dominicana Santo Domingo (República Dominicana)
Bandera de Japón Tokio (Japón)
Bandera de Argentina Buenos Aires (Argentina)
Bandera de los Estados Unidos Los Ángeles, California, (Estados Unidos)
Bandera de los Estados Unidos Madison, Wisconsin, (Estados Unidos)
Bandera de México Ciudad de México, México
Bandera de España Hospitalet de Llobregat (España)
Bandera de la República Popular China Pekín (China)
Bandera de Canadá Ottawa (Canadá)

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EL SALVADOR (SAN SALVADOR)

17. EL SALVADOR (SAN SALVADOR)

San Salvador es la capital de la República de El Salvador y la cabecera del departamento y municipio homónimos.1 Como capital de la nación, alberga las sedes del Gobierno y el Consejo de Ministros de El Salvador, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y demás instituciones y organismos... Ver mas
San Salvador es la capital de la República de El Salvador y la cabecera del departamento y municipio homónimos.1 Como capital de la nación, alberga las sedes del Gobierno y el Consejo de Ministros de El Salvador, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y demás instituciones y organismos del Estado, así como la residencia oficial del Presidente de la República. Es la mayor ciudad del país desde el punto de vista económico, y asiento de las principales industrias y empresas de servicios de El Salvador.

La primera fundación formal de San Salvador tuvo lugar en 1525, pero su población estaría asentada hasta 1545. Fue un importante centro comercial durante la colonización española, debido a la industria del añil, y se convirtió en sede de la Alcaldía y la Intentendencia de la región. En San Salvador ocurrieron dos alzamientos en contra de las autoridades de la corona española a principios del siglo XIX, y sostuvo su autonomía durante la anexión al Primer Imperio Mexicano, al que se anexó por breve tiempo. Con el desarrollo de la industria del café, la ciudad tuvo un notable desarrollo en su infraestructura a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, debido a que se encuentra en una zona sísmica, ha sufrido el azote de terremotos a lo largo de su historia.

La ciudad es también la sede de la Arquidiócesis de San Salvador, así como muchas ramas protestantes del cristianismo, incluyendo evangélicos. El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) tiene su sede en San Salvador. En el ámbito deportivo, ha albergado a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1935 y 2002, y los Juegos Deportivos Centroamericanos en 1977 y 1994.

Con una población de 316.090 habitantes,2 esta ciudad es, por mucho, la principal urbe del Área Metropolitana de San Salvador, una conurbación de alrededor de 1.860.000 habitantes para el año 2014.3 Cabe señalar que, por ello, esta aglomeración urbana es la segunda más importante de Centroamérica y la sexta en toda la región de América Central y el Caribe.3
Toponimia

En 1457, el papa Calixto III instituyó la festividad católica del Santísimo Salvador cada 6 de agosto, en acción de gracias por la victoria de los ejércitos cristianos sobre las fuerzas de Mehmed II en 1456 durante el sitio de Belgrado. De esta manera, muchas poblaciones y lugares fueron designadas con el nombre de San Salvador y varias iglesias puestas bajo la advocación del Divino Salvador del Mundo. Fue así que Cristóbal Colón bautizó a la isla de Guanahaní con tal denominación. Por su parte, Pedro de Alvarado, al organizar una segunda expedición sobre el territorio de Cuscatlán, ordenó a su hermano Gonzalo de Alvarado que le diera el nombre de San Salvador a la villa que allí se fundase, algo que ocurrió, probablemente, el 1 de abril de 1525.4 5
Historia
Fundación de la ciudad y época colonial

Después de las victorias sobre las huestes pipiles en las batallas de Acajutla y Tacuzcalco, el conquistador Pedro de Alvarado intentó someter a los nativos de la capital del Señorío de Cuzcatlán a su arribo el 18 de junio de 1524. Los cuscatlecos, sin embargo, huyeron a las montañas vecinas y el extremeño tuvo que replegarse hacia la zona de la actual Guatemala. La primera villa de San Salvador se fundó a menos de un año de esta expedición, por una misión no documentada al mando de Gonzalo de Alvarado.6 La primera mención que existe acerca de este asentamiento es una carta del mismo Pedro de Alvarado en Guatemala el 6 de mayo de 1525 haciendo notar que no se podía celebrar un cabildo por la ausencia de Diego de Holguín quien había partido a tomar el puesto de Alcalde ordinario de la villa de San Salvador.7


Debido a las frecuentes rebeliones en el sitio por parte de los nativos, se estableció una nueva villa en el lugar conocido actualmente como Ciudad Vieja, al sur de la actual localidad de Suchitoto (1 de abril de 1528). Su trazado original tardó quince días y llegó a ser poblada por un número de 50 a 60 viviendas,8 teniendo por alcaldes a Antonio de Salazar y Juan de Aguilar.9

Después de la pacificación de la región, la pequeña localidad fue abandonada poco a poco y el nuevo asentamiento se ubicó, el año de 1545, en el valle de Zalcoatitán renombrado como “Valle de las Hamacas”. Se estima que tal acampamiento estuvo en la llamada cuesta del Palo Verde, y que fue conocida como “la Aldea”. Al norte de ese emplazamiento se comenzó a trazar la Plaza Mayor, donde se ubica actualmente la Plaza Libertad; al Este, se erigió la Iglesia consagrada al Santísimo Salvador del Mundo. El 27 de septiembre de 1546, mediante trámites de los procuradores Alonso de Oliveros y Hernán Méndez de Sotomayor, y por petición del Secretario de la Real Corona Juan de Samano ante el infante don Felipe por la ausencia del emperador Carlos V de Alemania y I de España, se elevó la villa a la categoría de ciudad por Real Provisión.
categoría de ciudad por Real Provisión.

Durante la época colonial era la ciudad más importante de la Alcaldía Mayor de San Salvador, a su vez parte del Reino de Guatemala. En el siglo XVII, la actividad principal de esta región fue el añil, para su exportación a Europa. En la segunda mitad del siglo XVIII, debido a las Reformas borbónicas, que tenían como objetivo mejorar el cobro de impuestos y crear monopolios estatales, se creó la Intendencia de San Salvador en 1785; la propia ciudad fue cabecera de su partido.
Época republicana
Véase también: Historia de El Salvador

San Salvador tuvo un destacado rol en los años previos a la independencia de Centroamérica. Fue allí donde se dio la primera rebelión en 1811 en contra de las autoridades de la Capitanía, y una más en 1814, ambas sin éxito. Con la declaración del Plan de Iguala por Agustín de Iturbide, las entonces provincias de la Capitanía declararon su emancipación el 15 de septiembre de 1821. Las noticias de este suceso llegaron a San Salvador el 21 de septiembre.

A partir de entonces las antiguas intendencias fueron gobernadas independientemente. De hecho en San Salvador regía un Jefe Político. Pero, en definitiva, todas estaban aún bajo la dirección de una Junta Provisional Consultiva con sede en Guatemala. Meses después llegó desde México una invitación de Iturbide para que las provincias se unieran al nuevo Imperio. La Junta decidió su anexión el 5 de enero de 1822; solo dos ayuntamientos, de los 170 que conformaban la región, se negaron: San Salvador y San Vicente.10 En los siguientes dos años la ciudad enfrentó dos invasiones desde Guatemala, que las fuerzas defensoras pudieron repeler. Sin embargo, en febrero de 1823, Vicente Filísola asedió a la ciudad y la ocupó; su estadía acabó debido al retiro del poder de Iturbide.
Cabe a San Salvador la prez envidiable del primer arranque impetuoso de la libertad.
— Manuel Valladares Rubio: José Matías Delgado.11

Con el nacimiento de la República Federal de Centroamérica en 1824, la ciudad se vio envuelta en los turbulentos años que enfrentaron a liberales y conservadores. Para separarse de la influencia de poder que ejercía la ciudad de Guatemala, el Congreso Federal decidió trasladar la capital de la federación a San Salvador en junio de 1834, y creó allí un Distrito Federal el 20 de abril de 1835.12 La situación caótica de la región creó un estado de pobreza general. Tal condición provocó, además, una epidemia de cólera en 1836.

La economía del país cambió gradualmente en la segunda mitad del siglo XIX, pues el añil fue sustituido por el cultivo de café como principal producto de exportación. La ciudad tuvo un cambio en sus edificios principales, cuyos diseños tuvieron influencias europeas. Para el caso, durante la administración del General Gerardo Barrios fue construido un Palacio Nacional con características Neoclásicas;13 lo mismo que la Universidad de El Salvador, en 1870, con notables influencias francesas. Por otro lado, un hecho destacado fue la llegada del telégrafo en 1879. Un viajero de apellido Sherzer describió a la población en esos años:

Entre todas las ciudades que he visitado en Centroamérica, con la única excepción de Guatemala, (San Salvador) es la más limpia y con apariencia más placentera14

Un diplomático estadounidense, por su parte, en un libro llamado “Notas sobre Centroamérica” estimaba la población de esta localidad en 25.000 personas en 1852.15 A pesar de todo, cualquier avance en la infraestructura tenía como problema los habituales terremotos que han asolado la región. Por ejemplo, en 1854 hubo tanta destrucción en la capital, que las autoridades se trasladaron a Cojutepeque por cuatro años; y Santa Tecla surgió para hacer de ella una potencial capital. Hubo otros acontecimientos de este tipo en 1873 y 1880.
Siglos XX y XXI
Palacio Nacional de El Salvador.
Plaza Morazán vista desde la azotea del Teatro Nacional a finales de los años 1970.
Vista de la Plaza Libertad y el edificio Dueñas antes del terremoto de 1986.

A inicios del siglo XX, la capital, como el país en general, se desarrolló en función de los ingresos generados por la exportación del café. Como expresión de esa prosperidad fueron iniciadas diversas estructuras reconocidas en la urbe, tales como el Parque Dueñas, después conocido como Plaza Libertad (1900); el Teatro Nacional de San Salvador; la ex Casa Presidencial (1911) y el Hospital Rosales (inaugurado en 1902). Todas construidas en aras de hacer la localidad más cosmopolita. Sin embargo, nuevamente los desastres naturales destrozaron muchos edificios de esos años con los terremotos de 1917 y 1919; y una inundación en 1922.

Por ser la sede del gobierno, en San Salvador ocurrieron importantes acontecimientos políticos a lo largo del siglo. Justo en los primeros años acaeció el magnicidio de Manuel Enrique Araujo el 4 de febrero de 1913 en la Plaza Barrios. Años más tarde arribaría al poder Maximiliano Hernández Martínez a través de un golpe de estado en 1931, en medio de la crisis económica que resultó en la caída de los precios del café durante los años de la Gran Depresión. A partir de entonces iniciaría una época de agitación política con el predominio del estamento militar. En la década de los años 1970, con el aumento de la violencia política, San Salvador fue el escenario de numerosas protestas populares de diversas organizaciones opositoras al régimen; la mayor de ellas, registrada en la historia del país, ocurrió el 22 de enero de 1980.16

Con el advenimiento de la guerra civil, a pesar de no ser teatro de operaciones militares, la situación en las calles de la capital era de zozobra. Desapariciones forzadas, bombas y paros de transporte público eran habituales. En esos años, un acontecimiento en especial asoló el área metropolitana: el terremoto de 1986, el cual, además de cobrarse alrededor de 1.500 vidas, destruyó muchos de los edificios del "Centro Histórico". Otro de los momentos más críticos ocurrió con la denominada "ofensiva final" del 11 de noviembre de 1989. La firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, el 16 de enero de 1992, terminó con la guerra civil. En esos días, en el centro histórico se desarrollaron diversas muestras de júbilo, especialmente el 1 de febrero con el cese oficial de las acciones militares. A pesar de este logro histórico que puso fin a la violencia política, nuevos retos aparecieron con la progresión de la violencia delincuencial.

En la década de los años 1990 hubo un auge económico con la implantación de un modelo neoliberal en el país. La ciudad fue más activa económicamente con la llegada de franquicias internacionales, la creación de nuevos pasos vehiculares a desnivel, nuevos centros comerciales, y zonas de esparcimiento. En la primera década del siglo XXI, el Gobierno ha construido nuevas carreteras en las afueras del municipio para descongestionar el paso por la ciudad. Por otro lado, el desempleo en los últimos años ha provocado más problemas sociales, entre ellos el aumento del comercio informal.
Geografía

San Salvador está ubicado en la zona central del país. Su elevación se encuentra entre 600 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Aunque la propia ciudad se encuentra a 650 msnm.17 Limita al norte con los municipios de Nejapa, Mejicanos, Cuscatancingo, y Ciudad Delgado, al este con Soyapango y San Marcos, al sur con Panchimalco y también con San Marcos, y al oeste con Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla.
Clima

San Salvador tiene un clima cálido todo el año, siendo diciembre, enero y febrero los más frescos. Las temperaturas se mantienen entre los 18 y 33 grados centígrados. Los más calurosos son de marzo a mayo. De mayo a octubre es la estación lluviosa, usualmente se producen inundaciones (sobre todo en los ríos).

La temperatura varía entre el mediodía y la medianoche, debido a cambios en los niveles de humedad. La temperatura más alta registrada en San Salvador fue de 38,5 °C, la más baja fue de 4,0 °C.


[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de San Salvador WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 30.3 30.1 32.0 32.2 30.8 29.5 30.1 30.0 29.0 29.1 29.0 29.6 30.1
Temperatura mínima media (°C) 16.3 16.8 17.7 19.0 20.0 19.6 19.1 19.3 19.4 19.0 17.9 16.9 18.4
Precipitación total (mm) 5 2 9 36 152 292 316 311 348 217 36 10 1734
Fuente: 18 World Meteorological Organization (UN)
Orografía

Entre las elevaciones que tiene el municipio están el Cerro El Picacho, Cerro San Jacinto y Cerro Chantecuán, y también se encuentran las lomas La Torre y de Candelaria.1 En la zona se encuentran tipos de suelos como regosoles, latosoles y andosoles, y rocas como lava andesítica y lava basáltica.
Hidrografía

Los principales ríos del municipio son el río Acelhuate que se encuentra a 2.2 km. de la ciudad y el río Iohuapa a 5.2 km. también se encuentran los ríos Matalapa, El Garroba, San Antonio, Urbina y Casa de Piedra.19 Entre las quebradas están El Garrobo, Sirimullo, La Quebradona, Los Cojos, Las Lajas, El Manguito, La Lechuza, La Mascota, San Felipe, Tutunichapa y Mejicanos.
Gobierno municipal

En El Salvador, por disposiciones constitucionales, los municipios son autónomos en lo económico, técnico y administrativo (Art. 203). Se rigen por un concejo formado por un alcalde (elegido por voto libre y directo cada tres años, con opción a ser reelegido), un sindico y dos o más regidores cuyo número varía en proporción a la población del municipio. En el caso de esta ciudad, actualmente es gobernada por el Alcalde Norman Quijano del partido ARENA, para el periodo 2012-2015. Le acompañan un síndico, doce concejales propietarios y cuatro suplentes; y un secretario. Las funciones y facultades de este gobierno están enmarcadas dentro de la normativa del Código Municipal.20

En cuanto a la administración del municipio cabe destacar algunos aspectos organizativos. San Salvador cuenta con entidades descentralizadas (comité de festejos, administración de la finca El Espino, Parque Cuscatlán, administración de cementerios, etc.); para la salvaguarda de los intereses de la comuna dispone de un Cuerpo de Agentes Metropolitanos; la estructura comprende Gerencia de mercados y de Servicios a los ciudadanos, bajo la dirección de una Unidad de género; Gerencias de distritos de la comuna (los cuales son seis, para descentralizar el trabajo municipal), Gerencia de finanzas, y una Gerencia del centro histórico, etc.21 La comuna, además, forma parte del Concejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS), integrada por catorce concejos municipales que conforman el área denominada Gran San Salvador.
Alcaldes de San Salvador desde 1964

José Napoleón Duarte (1964-1970)
Carlos Antonio Herrera Rebollo (1970-1974)
José Antonio Morales Ehrlich (1974-1976)
José Napoleón Gómez (1976-1978)
Hugo Guerra (1978-1979)
Julio Adolfo Rey Prendes (1979-1980)
Alejandro Duarte (1982-1985)
José Antonio Morales Ehrlich (1985-1988)
Armando Calderón Sol (1988-1994)
Mario Valiente (1994-1997)
Héctor Silva Arguello (1997-2003)
Carlos Rivas Zamora (2003-2006)
Violeta Menjívar(2006-2009)
Norman Quijano (2009-2015).

Símbolos de la ciudad

Los símbolos de la ciudad son el escudo, bandera, himno y la vara edicilia.22 Los tres primeros surgieron a inciativa de un concurso promovido en 1943. El escudo (diseñado por el pintor José Mejía Vides), muestra cuatro cuarteles: los dos de la esquina superior derecha e inferior izquierda portan oblicuamente los colores azul y blanco (representando la bandera Federal y la Nacional); el cuadro superior izquierdo muestra un collar de esmeraldas, símbolo de Cuzcatlán y el restante la campana de la Iglesia de la Merced, que se adjudica a José Matías Delgado haberla tañido en el Movimiento Independentista de 1811. En cuanto a la bandera, fue diseñada por iniciativa de las autoridades. Como himno fue elegido el elaborado por Carlos Bustamante (letra) y Ciriaco de Jesús Alas (música). La vara municipal, por su parte, muestra una serie de figuras y símbolos relativos a la historia local.
Demografía

San Salvador es la ciudad más poblada del país con un estimado de 281.870 habitantes propios para el año 2014,23 y 1.740.053 habitantes en el Gran San Salvador o AMSS (Área Metropolitana de San Salvador, estimado 2012).24 El centro de San Salvador se encuentra a una altura de 658 msnm25 y su densidad poblacional es 2,067 habitantes por Km2.26
Religión
Catedral Metropolitana del Divino Salvador del Mundo.

En el centro de la ciudad se encuentra la Catedral Metropolitana del Divino Salvador del Mundo que forma parte de la Arquidiócesis de San Salvador. Las fiestas patronales son en honor al Divino Salvador del Mundo, patrono de la ciudad desde la época colonial.27 Asimismo, la Virgen de la Presentación, la cual pudo haber sido la primera a quien los antiguos pobladores rindieron culto, es considerada "Protectora Patrona de la Ciudad de San Salvador".28 También la Virgen del Rosario es patrona de la Arquidiócesis y de la metrópolis.29


La mayor parte de la población profesa el catolicismo, pero también hay una cantidad considerable de grupos evangélicos y protestantes como la Asociación Bautista de El Salvador (ABES) y Federación Bautista de El Salvador que cuenta con iglesias locales pequeñas en todo el territorio nacional,30 las Asambleas de Dios, la Iglesia Elim, el Tabernáculo Bíblico Bautista "Amigos de Israel", la Misión Centroamericana y Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI).31 Existen también comunidades religiosas judías, sin dejar de mencionar a los Testigos de Jehová y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Economía
Plaza Francisco Morazán, Teatro Nacional de San Salvador y cúpula de Catedral Metropolitana de San Salvador.
Centro Histórico de San Salvador al anochecer.
Industria y comercio

La ciudad al ser la capital, cuenta con numerosos lugares de tipos de producción de alimentos, bebidas y artesanías. También materiales de construcción, industrias farmacéuticas y químicas, así como negocios de mecánica automotriz, y electrodomésticos.

Asimismo, es sede de importantes centros comerciales que, además de ofrecer productos a los visitantes, son una fuente de empleo para muchas familias salvadoreñas; entre los que se mencionan el centro comercial Metrocentro, y Centro Comercial Galerías. También existen prestigiosos centros de negocios como el Centro Financiero Gigante y el World Trade Center San Salvador. Por otra parte, en cuanto al servicio de alojamiento en hoteles, para el año 2011 en San Salvador habían en funcionamiento cuatro hoteles de lujo, diez de primera clase, y ochenta de clase turista.32

En cuanto a los mercado municipales, destaca el Mercado Central, el más grande de la ciudad que cuenta con diez pabellones; otros son: San Jacinto, Belloso, La Tiendona, Sagrado Corazón, San Miguelito, San Antonio, y Tinneti.33
Cultura y sociedad
Patrimonio y monumentos
Monumento al Divino Salvador del Mundo.

En San Salvador hay diversos monumentos y lugares de interés histórico, muchos de los cuales forman parte del Patrimonio cultural declarado de esta nación.34 Resalta el Monumento al Divino Salvador del Mundo, ubicado en la Plaza Salvador del Mundo,35 dedicado al Patrono de la ciudad y todo un símbolo nacional. Considerados monumentos nacionales son: el campanario de la Iglesia de La Merced; tumba del escritor Alberto Masferrer; la tumba del Capitán General Gerardo Barrios; Iglesia Nuestra Señora de Candelaria; Teatro Nacional; Palacio Nacional; y el Hospital Rosales, entre otros; como bienes culturales: la Casa de las Academias; ex Casa Presidencial; Parque Venustiano Carranza; Salón Azul del Palacio Nacional, etc.; también entre los lugares históricos destaca la Iglesia El Rosario, construida en el antiguo asiento de la Catedral de la ciudad.
Algunos de estos sitios se encuentran dentro del denominado Centro Histórico de San Salvador, donde se inició el crecimiento de la ciudad desde la época colonial. Esta área ha sido destruida a través del tiempo por desastres naturales y las edificaciones que se mantienen son de finales del siglo XIX e inicios del XX; para el caso, allí se encuentran la Plaza Francisco Morazán, Plaza Barrios y la Plaza Libertad con el Monumento a los Próceres. Al Oeste de la capital se encuentra el Monumento a la Revolución, erigido a mediados del siglo XX. Un conjunto interesante es el Cementerio de Los Ilustres, en el Cementerio General de San Salvador, que ostenta diversos mausoleos y estatuas artísticas, pues allí descansan los restos de miembros de familias pudientes y personalidades del acontecer salvadoreño, entre ellos políticos como Francisco Morazán y Gerardo Barrios, o escritores como Salarrué y Claudia Lars. Por otro lado, en memoria de las víctimas de la Guerra Civil Salvadoreña, se encuentra el Monumento a la Memoria y la Verdad en el parque Cuscatlán.
Actividades culturales y entretenimiento
El Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador.

Para el disfrute de la vida nocturna en esta capital existe una variada oferta de restaurantes, discotecas y bares. Para el caso, hay zonas identificadas que concentran estos centros de esparcimiento: la Zona Rosa, al Oeste, sobre el Bulevard del Hipódromo; la Zona Real, ubicada en los alrededores del Bulevar de los Héroes; y el Paseo General Escalón. Cabe destacar que algunos de estos contornos están comprendidas dentro de las áreas donde no es permitida el porte de armas de acuerdo a una ley de la república.36 Los espectáculos musicales multitudinarios se realizan en los grandes recintos deportivos como el Gimnasio Nacional, el Estadio Cuscatlán, o el anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Otra opción es la segunda estructura más alta del país: la Torre Futura, que alberga oficinas y área comercial.

En San Salvador existen temporadas de teatro. El mejor lugar para la presentación de las artes escénicas es el Teatro Nacional. Otros establecimientos incluyen: el Teatro Luis Poma, Teatro Municipal Roque Dalton, el Teatro Presidente (donde también se realizan eventos de danza), y auditorios de instituciones como la Universidad de El Salvador, Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"; o el Centro Cultural de España. También hay exhibiciones de la Orquesta Sinfónica Nacional y Juvenil. Para la muestra de artes plásticas hay sitios como la Sala Nacional de Exposiciones "Salarrué" ubicada en el Parque Cuscatlán, y otras de carácter privado. En cuanto a las salas de cine, la oferta se encuentra en los grandes centros comerciales.
Teatro Nacional de San Salvador, frente a la Plaza Morazán.

Concerniente a las zonas de recreo familiar, la ciudad cuenta con el Parque Cuscatlán, el Zoológico Nacional, Parque Saburo Hirao, Parque Metropolitano El Talapo, y el Parque del Bicentenario.

A principios del mes de agosto se celebran las fiestas patronales dedicadas al Divino Salvador del Mundo. En esta ocasión los eventos principales son los desfiles de carrozas que atraviesan la ciudad, además de una procesión religiosa el 5 de agosto, que culmina en una ceremonia que representa la Transfiguración de Jesús; y una misa principal, el día 6 de agosto, frente a la Catedral Metropolitana.

Por otro lado, la XIV Asamblea de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas eligió a San Salvador como Capital Iberoamericana de la Cultura para el año 2011, en vista de la celebración del Bicentenario del Primer Grito de Independencia de Centroamérica.37
Museos y bibliotecas
El Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán.

Al Oeste de San Salvador se localizan dos instituciones importantes para las actividades relacionadas con la cultura de El Salvador. El primero de ellos es el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA), una organización dedicada al estudio y preservación de la identidad de este país a través de diversas actividades relacionadas con la arqueología y antropología. El otro es el Museo de Arte de El Salvador (MARTE) que fue inaugurado en 2003 como una institución privada sin fines de lucro que exhibe colecciones de arte nacional y privadas, además de realizar otros programas educativos. Otros sitios en la capital incluyen: para los niños, el Museo Tin Marin, en el Parque Cuscatlán; al Sur se encuentran el Museo Militar de la Fuerza Armada de El Salvador en las antiguas instalaciones del cuartel El Zapote, y el Museo de Historia Natural en el Parque Saburo Hirao. También la urbe cuenta con el Museo de la Palabra y la Imagen, Museo de Ciencias Stephen W. Hawkins, Museo de Arte Popular para la exposición de artesanías de Ilobasco, y el Museo Universitario de Antropología.

En cuanto a bibliotecas de refiere, destacan la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia, el Archivo General de la Nación (ubicado en el Palacio Nacional de El Salvador) y la Biblioteca General de la Fuerza Armada. Asimismo existen estos recintos en instituciones educativas tales como la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", la Universidad Tecnológica de El Salvador, la Universidad de El Salvador, etc.
Educación

De acuerdo a la base de datos del Ministerio de Educación, correspondientes al año 2011, habían en el municipio 334 centros escolares, de los cuales 143 eran de carácter público, y 191 de carácter privado.38

En cuanto a las instituciones de educación superior, tienen su sede algunas de las más importantes universidades del país, entre ellas:

Universidad de El Salvador (Estatal).
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".
Universidad Francisco Gavidia.
Universidad Tecnológica de El Salvador.
Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer.

Deporte
El estadio Cuscatlán.

La ciudad alberga importantes escenarios para la práctica del deporte a nivel nacional e internacional. El principal de ellos es el Estadio Cuscatlán, de propiedad privada y el más grande de Centroamérica. Es la sede de la Selección nacional de fútbol y de los equipos Alianza F.C. y C.D. Atlético Marte de la primera división. Otros son de administración pública, bajo la dirección del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (organización con asiento en esta urbe), tales como el Estadio Nacional Jorge "Mágico" González (antes llamado de la "Flor Blanca"), que cuenta, además de cancha de fútbol, con pista de atletismo e instalaciones para otros deportes.

También la Universidad de El Salvador cuenta con el Estadio Universitario, sede del C.D. Universidad de El Salvador. Asimismo, se encuentran el Palacio de los Deportes "Carlos El Famoso Hernández", escenario de múltiples disciplinas bajo techo, como lo es también el Gimnasio Nacional “Adolfo Pineda” y el Complejo para Deportes Acuáticos y Velódromo-Patinódromo Nacional (llamado popularmente "el Polvorín").
Otras instalaciones incluyen el Parque Nacional de Pelota “Saturnino Bengoa” para la práctica del béisbol; y para el softbol, la Cancha "José Arnoldo Guzmán". El Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador es otra alternativa para alojar disciplinas bajo techo.

El Comité Olímpico de El Salvador tiene su sede en San Salvador, y bajo su dirección se han realizado los más importantes eventos a nivel internacional, siendo ellos los III y XIX Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1935 y 2002, respectivamente.
Transporte y telecomunicaciones
Boulevard de Los Héroes.

En el Área Metropolitana de San Salvador circulan alrededor de 200.000 vehículos diarios registrados. Hacia el propio municipio de San Salvador, en horas pico de la mañana, se realizan unos 300.000 viajes.17 Alrededor de la ciudad hay vías primarias que la comunican con el interior del país, siendo estas la Troncal del Norte, que dirige hacia Apopa y Chalatenango, la carretera a Santa Tecla con rumbo al Occidente del país, la carretera al Aeropuerto Internacional de Comalapa, y el Bulevar del Ejército Nacional, que dirige al Oriente. Por ser la ciudad paso obligado si se atraviesa el territorio, el gobierno ha construido, desde inicios del siglo, diversas vías para el descongestionamiento del tráfico vehicular. Entre estas carreteras están el trayecto Troncal del Norte a Soyapango, prolongación Bulevar Constitución,39 y el Bulevar Monseñor Romero al poniente de la capital.40

La denominación numérica de calles y avenidas está organizada de acuerdo a los cuatro cuadrados que forman el cruce de la Avenida España y Avenida Cuscatlán (al norte y al sur, respectivamente), con las calles Arce y Delgado (al poniente y oriente) en el centro de la ciudad. Así, las avenidas con números impares Norte y Sur se encuentran al Oeste de este cruce y las de números pares al Este. Las calles, por su parte, con denominación impar poniente y oriente, están al Norte del cruce; las pares poniente y oriente, al Sur. Entre las calles y avenidas principales de la ciudad se encuentran el Paseo General Escalón, el tramo Alameda Manuel Enrique Araujo-Alameda Franklin D. Roosevelt-Calle Rubén Darío, la Alameda Juan Pablo II, el Boulevard de los Héroes, Bulevar Venezuela, Autopista Sur (también conocida como Bulevar Los Próceres), Bulevar Constitución etc.

En cuanto al transporte público, hay una disponibilidad considerable de autobuses y microbuses a un costo de US$0.20 para los primeros y de US$0.25 para los segundos. En San Salvador se encuentran, asimismo, las Terminales de Occidente y Oriente que son punto de las unidades de autobuses que se dirigen a diversas zonas del país (la Terminal de Occidente aloja empresas que dan servicio hacia Guatemala y México). En cuanto al servicio internacional de buses, desde la Terminal Puerto Bus parten rutas a ciudades vecinas de Centroamérica.
Sitramss

San Salvador formará parte de la ruta del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss). Esta obra consiste en la construcción de corredores exclusivos para buses articulados BRT que transportarán pasajeros desde San Martín hasta Santa Tecla. Se prevé que entrará en funcionamiento en el mes de mayo de 2014, de forma parcial. El sistema contará con tarjeta prepago, y tendrá como beneficios la seguridad, rapidez y la contribución a un medio ambiente más limpio.41 4
2
Metrobús

La alcaldía de la ciudad tiene el servicio gratuito de «metrobús municipal», que consiste en una flota de autobuses articulados. Inició sus operaciones el 2 de enero de 2014, con la ruta que parte del Monumento a la Paz hacia el parque del Bicentenario.43 La alcaldía capitalina ya contaba con el servicio de transporte gratuito a personas con capacidades especiales y a personas de la tercera edad, que había sido inaugurado el año 2010.44
Medios de comunicación

La ciudad dispone de la variedad de medios de comunicación modernos. En telefonía fija, pública y móvil, tienen su sede en la urbe las principales empresas dedicadas a estos servicios en el país. Entre ellas se encuentran Claro, Telefónica, Tigo, Digicel, etc. También hay cobertura en servicios de televisión por cable, satelital, digital e Internet.

En esta capital circulan los principales medios escritos y tiene su sede algunos de los principales periódicos de El Salvador, entre ellos El Diario de Hoy, Diario Co Latino y Diario El Mundo. En cuanto a la televisión, también tienen su asiento empresas como Telecorporación Salvadoreña, Grupo Megavisión, y Tecnovisión; también hay teledifusoras de instituciones educativas (Universidad Francisco Gavidia) y cristianas (católicas y protestantes). En cuanto a radiodifusoras, hay diversidad de programación en las frecuencias de FM y AM, tanto de contenido comercial, participativo-comunitario o cristiano (de línea católica o protestante).
Problemas sociales

En El Salvador con el incremento de violencia, se considera a la Zona Metropolitana con los más altos de índices de delincuencia en el país.45 Otro problema muy significativo son las maras, tanto que se han abierto oficinas del FBI en la ciudad.46 Un problema que ha estado vigente es el desorden en el centro histórico, por parte de los vendedores ambulantes, un problema que es origen por parte del crecimiento de la población nacional, y la búsqueda del sustento diario, algo que ha dado producto al desorden del centro de la capital.47

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BOLIVIA (LA PAZ)

18. BOLIVIA (LA PAZ)

Nuestra Señora de La Paz es una ciudad y municipio del oeste de Bolivia, capital del departamento de La Paz, capital administrativa y sede del Gobierno boliviano y de los Poderes Legislativos y Ejecutivos; la sede del Poder Judicial y capital de jure del Estado Boliviano es Sucre. El censo de... Ver mas
Nuestra Señora de La Paz es una ciudad y municipio del oeste de Bolivia, capital del departamento de La Paz, capital administrativa y sede del Gobierno boliviano y de los Poderes Legislativos y Ejecutivos; la sede del Poder Judicial y capital de jure del Estado Boliviano es Sucre.

El censo de 20125 reportó una población de 764.617 habitantes. El centro de la ciudad está aproximadamente a 3650 msnm (metros sobre el nivel del mar).
Toponimia

El nombre de la ciudad fue designado por los conquistadores españoles, llamando Nuestra Señora de La Paz, constituyéndose la tercera ciudad después de Sucre (1538) y Potosí (1545). Su nombre conmemora la restauración de la paz después de la guerra civil que siguió a la insurrección de Gonzalo Pizarro contra Blasco Núñez Vela, primer virrey del Perú.
Historia
Palacio Legislativo de Bolivia.

La ciudad de La Paz fue fundada el 20 de octubre de 1548 por el capitán Alonso de Mendoza en la localidad de Laja como parte del Corregimiento de La Paz y para servir de punto de descanso para los viajeros que transitaban entre Potosí y Cuzco.

Tres días después fue trasladada más al este, a un lugar de clima templado ubicado al borde del altiplano, donde se inician las quebradas y el valle, llamado Chuquiago Marka6 (en aymara, Chuqiyapu) que significa "chacra de papas o de oro", debido por un lado, a su clima benigno y a las abundantes cosechas de papas y cereales que se obtenían, y por el otro, al oro que el río arrastraba desde las laderas altas.

La Paz controlado por España con un agarre firme y el rey español tuvo la última palabra en todos los asuntos políticos. En 1781, para un total de seis meses, tras el liderazgo de Tupac Katari, destruyeron iglesias y propiedades del gobierno. Treinta años después, los indígenas establecieron un asedio de dos meses a La Paz.

A la cabeza de Pedro Domingo Murillo y otros mártires locales, la lucha por la independencia de la dominación española trajo levantamientos contra las fuerzas realistas. la ciudad se levantó en armas el 16 de julio de 1809 contra el imperio Español e instauró el primer gobierno libre de Hispanoamérica, formando una Junta Tuitiva el 22 de julio de 1809. Fue en la Proclama de esta Junta Tuitiva que se puede leer: "Compatriotas: Hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria;[...] hemos guardando un silencio bastante parecido a la estupidez". Esto marcó el inicio formal de la Liberación de América del Sur de España.

Poco después la Junta fue disuelta por los realistas y Pedro Domingo Murillo fue ahorcado en la Plaza de los Españoles junto a sus colaboradores el 29 de enero de 1810; antes de morir pronunciaría su más famosa frase: "Compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar, ¡viva la libertad!". Su nombre sería recordado en el nombre de la plaza, y él será recordado como la voz de la revolución en toda América del Sur.

El departamento de La Paz fue creado por Decreto Supremo del 23 de enero de 1826 junto con los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz y Cochabamba durante el gobierno de Antonio José de Sucre.7

Tras la guerra federal de 1898 - 1899, La Paz asumió la sede de gobierno (poderes Ejecutivo y Legislativo), convirtiéndose así en sede política de facto en la administración nacional. La contienda enfrentó a Liberales del norte, contra Conservadores del sur que querían que la Sede de Gobierno se quede en Sucre. Esta situación quedó establecida el 25 de octubre de 1899, fecha en la que el general José Manuel Pando asumió la presidencia de la República a raíz del triunfo de la Revolución Federal. El 22 de Julio de 2007 se llevó a cabo el El Gran Cabildo, donde aproximadamente 2 millones de habitantes de la ciudad de La Paz y El Alto refrendaron la permanencia de la sede de gobierno en esta ciudad.
Geografía

La ciudad de La Paz está asentada a las riberas del río Choqueyapu, que la cruza de norte a sur, y de pequeños ríos que nacen en las laderas altas y depositan sus aguas a lo largo del trayecto de este río que desemboca hacia el norte Boliviano. En la Cordillera Real (al este de la ciudad) se encuentra el Illimani (6465 msnm), cuya silueta es el emblema de la ciudad desde su fundación.

La Paz se sitúa en el centro de la ciudad, está rodeada por barrios que fueron construidos en las laderas periféricas dándole a la ciudad un aspecto de embudo. La mayoría de estos barrios fueron creados por la emigración interna que hubo a finales de los años 60 y principios de los 70 (últimos años de la dictadura boliviana). Esta hizo que mucha gente del campo emigrara a la ciudad buscando un mejor porvenir y así se fueron asentando en los alrededores de la ciudad de La Paz y creándose los barrios periféricos. Hoy día, muchos de ellos, están dentro del programa "Barrios de Verdad" que lleva a cabo el gobierno municipal para mejorar las condiciones físicas y mejorar así la calidad de vida de sus habitantes. Se puede decir que La Paz es una ciudad multicultural donde conviven tanto aimaras, quechuas y mestizos, como personas procedentes de otras partes del mundo.

Panorámica de la ciudad, hacia el occidente.

Clima
Nieve sobre un taxi en La Paz.
Véase también: El Alto#Clima

El clima de la ciudad es de montaña con condiciones extremas durante todo el año. El promedio anual es de 10°C. La Paz tiene una precipitación promedio de 512 mm, siendo enero el mes más lluvioso del año. Las lluvias se concentran de manera estacional desde diciembre hasta abril. En promedio el mes más cálido es noviembre mientras que el mes más frío es julio.

La primavera en la ciudad es fría a fresca, con algunas lluvias. La temporada de primavera en La Paz va del 21 de septiembre al 21 de diciembre con una máxima promedio de 20 °C y una baja promedio de 1 °C. En verano el clima también es frío y fresco, lo cual hace que se mantenga siempre un margen de temperaturas frescas a frías a lo largo de todo el año ante la ausencia de una estación "Cálida", además se presenta bastante lluvioso, se registran en las noches neblinas. Mientras que el clima en otoño sigue siendo también parecidos al verano y primavera siendo igualmente fría a fresca. Por último el invierno es seco y frío, que se lo considera como la estación seca. las temperaturas medias máximas continúan siendo igual a la de las demás estaciones pero esta temporada se presenta con temperaturas mínimas muy bajas, casi siempre "bajo cero". Durante esta temporada se dan los valores térmicos más bajos del año.8
[ocultar]Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de La Paz WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima media (°C) 14 13 14 15 15 13 13 15 15 15 16 15 14.4
Temperatura mínima media (°C) 3 3 3 1 -2 -3 -4 -2 -1 1 2 3 0.3
Días de lluvias (≥ 1 mm) 15 12 12 7 2 1 0 3 4 7 9 9 81
Días de nevadas (≥ 1 cm) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Fuente: Bolivia Weather 8
Descripción de la ciudad
El Palacio Legislativo de Bolivia, en la Plaza Murillo.

El centro de La Paz está conformado por tres puntos principales que forman un triángulo en el cual se desarrolla gran parte de la vida económica y social de la ciudad. Estos puntos son:

La Plaza Murillo, que es lugar del emplazamiento de los edificios de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Bolivia.
El atrio de la basílica menor de San Francisco, es considerado uno de los principales lugares de encuentro social de la ciudad, pues junto con la Plaza de los Héroes (con la que colinda) es el área de expresión social más importante, donde habitualmente se reúnen miembros y afiliados de instituciones como la Central Obrera Boliviana (COB).
La plaza Lucio Pérez Velasco, casi colindante con la Plaza de los Héroes, comúnmente llamada "La Pérez", es un punto que articula el tráfico vehicular de gran parte de la ciudad, además de ser un puente entre las diferentes zonas con las que se comunica mediante sendas avenidas marca también el final de la autopista heroes del chaco que une la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto.

La pasarela de La Pérez se construyó para unir estas dos zonas, conocidas antiguamente como la ciudad Española y la ciudad de los indígenas.
El edificio del Banco Central de Bolivia.

El centro también se caracteriza por seguir el tradicional diseño en "damero" usado por los españoles para las ciudades en la colonia. Alrededor de esta plaza se encuentran algunos de los edificios más antiguos de la ciudad y los museos más importantes, y además otros lugares históricos. La expansión continuó de forma desordenada debido a topografía irregular y el trazado de calles no pudo continuar el diseño original, y creó el aspecto característico actual de la ciudad, pero dificultó la creación de avenidas rectas y calles continuas más comunes en otras ciudades suramericanas.

La Avenida 16 de Julio El Prado con numerosos jardines bien conservados, atraviesa el actual centro y es el punto neurálgico de comunicaciones, de entretenimiento, comercial y financiero de La Paz, estando rodeado de múltiplos edificios de oficinas y otros usos. Paralela a esta se encuentra La Avenida 6 de agosto rodeada por la gran cantidad de edificios incluyendo a la Torre Girasoles que es actualmente el edificio más alto de Bolivia.

La ciudad de La Paz está caracterizada por sus múltiples puentes que conectan a los barrios debido a su topografía irregular, como pueden ser los puentes Trillizos que unen el lado este y oeste de la ciudad atravesando el río Choqueyapu. Las calles del centro están generalmente abarrotadas de autos, y muchas aceras del centro no dan cabida al gran número de personas que las utilizan, ocasionando frecuentemente un caos de tráfico vehicular y humano.


Proveniente desde el sur, un largo cañón de mediana profundidad atraviesa parte de la ciudad y forma un espectacular paisaje. Este cañón (ahora convertido en parque) alberga a uno de los lugares más atractivos de la ciudad: el Parque Laikakota (ahora llamado Parque Urbano Central), que es un cerro que surge desde el cañón y de cuya cima se puede observar gran parte de la ciudad. En este se han hecho variadas obras de remodelación junto con la construcción de un paseo mirador elevado, que recorre la mayor parte del parque y ofrece una vista hacia toda la ciudad (ver panorámica de más arriba).
La Paz, vista desde el Parque Urbano Central
Vista de los edificios de Sopocachi desde el Puente De Las Américas

La ciudad cuenta, como muchas ciudades de América Latina, con una plaza de armas, que se denominó "Pedro Domingo Murillo", renombrada en el siglo XX en honor al principal prócer de la Revolución del 16 de julio de 1809 por la independencia del país. Esta plaza y sus alrededores son un importante lugar turístico y el principal centro de encuentro de la gente. Cuenta asimismo, con diferentes templos coloniales, entre ellos la Iglesia y Convento de San Francisco (construida entre los siglos XVI y XVIII) el cual es el ejemplo arquitectónico más representativo del estilo denominado "Barroco Mestizo" en Bolivia.

Por la topografia accidentada de la ciudad, la población se extendió irregularmente dividiendo a la ciudad en sectores con su propio centro económico. La Paz puede ser dividida en tres sectores: al oeste y al norte se encuentran las zonas con menos ingresos que se levantan junto a los cerros más elevados, que forman el límite, entre el municipio de La Paz y el municipio de El Alto. Al sur, separados por cañones profundos, se asientan los barrios residenciales de la ciudad. Debido al alto costo del suelo en muchos lugares de La Paz, varios edificios de departamentos fueron construidos para atender la demanda de vivienda. Al este, se puede llegar a los barrios residenciales de Miraflores y Villa Fátima, siguiendo esa linea se encuentra el territorio subtropical de los yungas y tropical del departamento del Beni.
Arquitectura colonial

La ciudad de La Paz tiene un volumen constante disminución de los edificios coloniales, sobre todo en torno a las inmediaciones de la Plaza Murillo. Debido a la falta de fondos y la imposibilidad de los propietarios a pagar por restauraciones de edificios coloniales, muchos han sido derribados o se encuentran en un estado ruinoso. Como los edificios históricos son más caros de mantener, los dueños de la tierra resulta una carga menor para la construcción de edificios más modernos en lugar de mantener los antiguos. Aunque ha habido un número creciente de proyectos y proposiciones para restaurar algunos de los edificios coloniales de la ciudad, el futuro de estos edificios históricos sigue siendo incierto. Aunque aun se pueden apreciar barrios coloniales como San Pedro o la Calle Jaen.
Macrodistritos de la ciudad
Véase también: División Aministrativa de la ciudad de La Paz
Véase también: Alcaldía de la ciudad de La Paz
Mapa ciudad de LP.png


# Zona Urbana Población Superficie km²
1 Mallasa 5,082 32,68
2 Zona Sur 127,228 64,15
3 San Antonio 115,659 22,59
4 Periférica 159,123 26,05
5 Max Paredes 164,566 13,31
6 Centro 64,272 5,22
7 Cotahuma 153,655 16,10


Barrios de la ciudad de La Paz
Mallasa Amor de Dios • Mallasa • Muela del Diablo • Mallasilla • Jupapina
Zona Sur Obrajes • Bella Vista • Bolonia • Irpavi • Calacoto • Cota Cota • Achumani • Ovejuyo • Koani • La Florida • Seguencoma • San Miguel
San Antonio San Antonio • Villa Copacabana • Pampahasi • Valle Hermoso • Kupini • Villa Armonia • Callapa, •San Isidro
Periférica Achachicala • Chuquiaguillo • Villa Fátima • Vino Tinto •5 Dedos • Santiago de Lacaya • Rosasani
Max Paredes Munaypata • La Portada • El Tejar • Gran Poder • Obispo Indaburu • Chamoco Chico • Munaypata • Pura Pura • Ciudadela Ferroviaria
Zona Centro Casco Urbano Central • San Jorge • Miraflores • San Sebastián • Santa Bárbara • Parque Urbano Central
Cotahuma Sopocachi • Alto Sopocachi • Pasankeri • Tembladerani • Alpacoma • Belén • Tacagua • San Pedro • Bajo Llojeta
Turismo
Catedral Metropolitana de La Paz.

La Paz es el centro cultural más importante de Bolivia. La ciudad es sede de varias catedrales que pertenecen a la época colonial, como la Templo y convento de San Francisco y la Catedral Metropolitana, este último ubicado en la Plaza Murillo, que es también el hogar del poder político y administrativo del país. Una característica muy importante del turismo en la ciudad de La Paz, son las construcciones y las viviendas coloniales que se encuentran alrededor de todo el casco viejo y el centro de la ciudad. Estas construcciones coloniales son las más visitadas en toda la ciudad de La Paz.

Cientos de diferentes museos se pueden encontrar por toda la ciudad, los más notables son los de la calle Jaén, que ha sido preservado el diseño de las calles desde los días de Colonia y es el hogar de 10 museos diferentes y de toda la cultura paceña. El Palacio de Gobierno (Bolivia) se encuentra en la Plaza Murillo o la Plaza de las Armas de la ciudad y se conoce como "Palacio Quemado". El palacio ha sido restaurado muchas veces desde entonces, pero el nombre se ha mantenido intacto. Es una de las infraestructuras más visitadas de toda la ciudad de La Paz.

Otra zona turística muy importante y muy visitada de la ciudad de La Paz es la Zona Sur, es una de las zonas más exclusivas de la ciudad. En la Zona Sur se pueden encontrar los centros comerciales más grandes de Bolivia, uno de ellos es el MegaCenter, que es el complejo de cines más grande de Sudamérica, cuenta con 18 salas de cine, 2 salas de cine VIP, centro comercial, patio de comidas, supermercados, Bowling, Salas de Paint Ball y una Pista de Hielo para patinaje.

Otras zonas recomendadas son Sopocachi y San Jorge. Sopocachi es la zona bohemia por excelencia, en este barrio se encuentran la mayoria de cafés, restaurantes y galerias de arte. Otra característica de la zona es la vida nocturna, pues Sopocachi consta con una amplia variedad de discotecas y pubs, que son constantemente concurridos por locales y turistas. Lonely Planet calificó a La Paz como una de las 10 ciudades con la mejor vida nocturna de todo el mundo.

San Jorge es el barrio mas exclusivo del distrito oeste, acoge a la gran mayoria de las embajadas presentes en el país, como ser las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemanía, Japón entre otras. San Jorge es la zona con mas densidad de edificios de toda Bolivia, ademas en el barrio se encuentra el rascacielos mas alto del país denominado Torre Girasoles, y la Torre Azul, único edifico inteligente de la ciudad. San Jorge tambien acoge al Hotel Ritz y a los conocidos institutos de idiomas Goethe Institut, Sociedad Dante Alighieri y Alianza Francesa. La zona de San Jorge es el sector urbano con mayor Índice de Desarrollo Humano de la ciudad y de todo el país.
Lugares de interés y de entretenimiento público
Vista parcial de la Plaza Murillo
Vía balcón y vista del centro de la ciudad.
El Illimani, la mayor cumbre de la Cordillera Real.
Valle de la Luna (Bolivia)

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En la ciudad

Casco Viejo de la Ciudad
Plaza Murillo
Palacio de Gobierno (Bolivia)
El Paseo del Prado (El Prado)
Templo y convento de San Francisco
Catedral Metropolitana
Parque Urbano Central (que tiene los parques Roosevelt y Laikakota, variedad de canchas polifuncionales, un museo interactivo, un campo ferial entre otros atractivos)
Mercado de las Brujas
Teatro Municipal de La Paz
Teatro al Aire Libre
Iglesia Santo Domingo
La Calle Jaén (alberga 10 Museos, casas Coloniales, Bares y Restaurantes)
Parque Metropolitano Laikacota
Zoológico de Mallasa "Vesty Pakos Chuquiago Marka"
Valle de la Luna
Valle de las Ánimas
Mirador Jach'a Kollo
Estadio Hernando Siles (el más grande de Bolivia)
Laguna Cota Cota
Cañón de Palca
Multicine (centro comercial con 11 salas de cine, el cine con mayor audiencia)
Megacenter (centro comercial y de cines más grande de Bolivia)
Cine Teatro Monje Campero (uno de los cines más antiguos de ciudad de La Paz, cuenta con la pantalla más grande de Bolivia)
Edificio Multicine
Zona Sur
Los Puentes Trillizos
La Muela del Diablo
Jardín Japonés

En los alrededores de la ciudad de La Paz

Cerro Illimani (la mayor cumbre de la Cordillera Real)
Montaña Huayna Potosí
Chacaltaya (pista de nieve más alta del mundo)
Lago Titicaca
Copacabana (Bolivia) (pueblo a orillas del lago Titicaca)
Parque Nacional Madidi
Sorata
Coroico (pueblo de Los Yungas, región con clima cálido y húmedo y mucha vegetación)
Tiwanaku (ruinas de la cultura Tiwanacota)
Montaña Condori
Palca (pueblo en las faldas del nevado Illimani)
Parque Nacional Cotapata
Caminos Precolombinos: Takesi, el Choro, Yunga Cruz y el Camino del Oro
Termas de Urmiri
Reserva de la biosfera y tierra comunitaria de origen Pilón Lajas
El Valle de Zongo

La ciudad de La Paz, sede de gobierno y capital administrativa de Bolivia.
Museos y centros culturales

Los museos, galerías de arte y centros culturales de La Paz son muchas veces financiados por el Estado o por entidades privadas. Los más notables son los museos de la calle Jaén, que ha preservado el diseño de las calles desde los días de Colonia y es el hogar de 10 museos diferentes.
Interior del Museo Nacional de Arte de La Paz.

Museo Casa de Pedro Domingo Murillo: Mártir de la revolución de independencia de 1809, se ha conservado y ahora es un museo. La casa presenta una colección de muebles, textiles y arte de la época colonial.

Museo Nacional de Arqueología de La Paz.

Museo Costumbrista Juan de Vargas: Muestra muñecas de cerámica llevaba costumbres tradicionales que muestran cómo era la vida en el siglo XIX. También se pueden ver fotos de la vieja ciudad de La Paz.

Museo del Litoral Boliviano: Exhibe los objetos de la guerra de 1879 en la que Bolivia perdió su costa marítima.

Museo Nacional de Arqueología: Exhibe una colección de artefactos de la cultura Tiwanakota.

Museo de Metales Preciosos Precolombinos o Museo del Oro: Exhibe obras pre-colombinas de oro, plata y cobre.

Museo Nacional de Historia Natural: Exposiciones en Bolivia paleontología, geología, zoología y elementos botánicos de interés.

Museo Casa María Núñez del Prado: Exhibe el quechua y el aymara en esculturas por la artista boliviana Marina Núñez del Prado.

Museo Nacional de Arte: Ubicado en la Calle Comercio, en un antiguo palacio construido en 1775, está decorada con obras de Melchor Pérez de Holguín y Marina Núñez del Prado, entre otros.

Museo de Etnografía y Folclore: Situado en una casa construida en el siglo XVIII, muestra las costumbres y el arte de grupos étnicos.

Museo de Instrumentos Musicales: Exhibe una importante variedad de instrumentos nativos.

Museo Tambo Quirquincho: Ubicado en Calle Linares, el museo exhibe una importante variedad de charangos. Otros Otros instrumentos nativos se muestran también.

Entre otros Museos se encuentran:

Museo de la Revolución Nacional
Museo Histórico Militar
Museo de Arte Contemporáneo Plaza
Museo Nacional de Arqueología Tiwanaku
Museo Nacional de Arte Sacro de la Catedral
Museo San Francisco
Museo del Deporte Nacional
Museo de Textiles Andinos Bolivianos
Museo de la Coca
Museo Kusíllo
Museo de la Coca

Transporte
Terminal de buses
Terminal de buses.

La Terminal de Buses de La Paz, diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel y levantada por el constructor español Miguel Nogué, es la principal terminal terrestre de la ciudad. La ciudad está comunicada por carretera con la ciudad de Oruro por donde se accede a las ciudades de Sucre, Potosí y el sur del país. Hay una importante carretera nueva que comunica la vía a Oruro con las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. También hay acceso con caminos pavimentados hasta Copacabana y Tiwanaku al oeste, cerca del lago Titicaca, que continúa hasta la ciudad de Cusco, pasando por la ciudad fronteriza de Desaguadero. También existen carreteras hacia el norte para llegar a Los Yungas que atraviesan la Cordillera de Los Andes.

La terminal de buses tiene salidas diarias a las principales ciudades del país. Hay también salidas a otras iudades de países vecinos como Chile y Perú. Para las salidas a ciudades menores y poblaciones dentro del departamento se utilizan estaciones informales localizadas en Villa Fátima (salidas a Los Yungas, Beni y Pando), Alto San Pedro (salidas a Apolo) y en las cercanías del Cementerio General (salidas a Copacabana y a otras ciudades cercanas al lago Titicaca, a Tiwanaku y al Desaguadero, desde donde se puede ingresar al Perú).
La Paz-Bus y Teleférico metropolitano

El actual alcalde de La Paz que ganó las elecciones municipales del 4 de abril de 2010, Luis Revilla, propuso como sistema de transporte masivo, buses articulados hacia las diversas zonas de la ciudad. Denominado como el La Paz-Bus, este tiene proyectado como objetivo reducir el tráfico vehicular en la ciudad y poder llegar a los barrios más alejados. El año 2011, el alcalde Revilla visitó las ciudades de Medellín y Bogotá, en Colombia, entre otras, donde se han aplicado estos sistemas de transporte masivo para luego poder implementarlos en la ciudad de La Paz.

El 11 de julio de 2012, el presidente Evo Morales anunció la decisión del Gobierno de ejecutar la construcción del teleférico que unirá La Paz y El Alto, con una inversión de 234 millones de dólares a cargo de la empresa austriaca Doppelmayr. El proyecto consiste en la implementación de un sistema de Transporte por cable(monocable), distribuidos en 3 líneas (Roja, Amarilla y Verde). Unirá 90 zonas de La Paz y El Alto. No generará conflictos con la red vial existente. Podrá movilizar 18.000 pasajeros por hora en sus tres líneas. La capacidad de cada cabina es de 10 pasajeros cómodamente sentados, con una frecuencia de salida cada 12 segundos y un servicio de 17 horas/día.

El 24 de Febrero de 2014 la primera fase del sistema de transporte masivo fue puesta en marcha con la introducción de 60 de los 105 buses Pumakatari con capacidad de 61 pasajeros y fabricado especialmente para las condiciones topográficas de la ciudad por la empresa King Long. Se preve que el sistema de La Paz-Bus se fusionaran con el Teleférico mediante las estaciones para servicio bimodal
Aeropuerto
Artículo principal: Aeropuerto Internacional El Alto
Vista exterior del Aeropuerto Internacional El Alto

El Aeropuerto Internacional El Alto con una altitud de 4061 msnm (13313 pies) en la cabecera de la pista 28, es uno de los aeropuertos comerciales de mayor elevación en el planeta, por lo que el mismo es regularmente visitado por aeronaves en etapa de pruebas para su homologación en operaciones de gran elevación. Está ubicado en la ciudad de El Alto, sin embargo sirve uso mayormente a la ciudad de La Paz para vuelos domésticos, internacionales y transporte de carga.
Aeropuerto Internacional El Alto
Salas de espera en el Aeropuerto Internacional El Alto.

Hasta el año 1999 el aeropuerto tenía como nombre oficial "Aeropuerto John F. Kennedy (JFK)", aunque en la práctica nunca se utilizó de manera pública este nombre. En el año 1999, ante la presión de distintos sectores, mediante la Ley 1944 durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez el aeropuerto pasó a denominarse oficialmente Aeropuerto Internacional El Alto; su nombre de facto hasta ese momento. El aeropuerto cuenta con dos pistas: una pista de concreto "10R/28L" y una pista paralela accesoria de emergencias de tierra "10L/28R".

Está entre los aeropuertos de mayor elevación sobre el nivel del mar en el mundo, ya que se encuentra a 4.061 msnm. Como referencia, el lago Titicaca está a 3.810 msnm y el centro de la ciudad de La Paz, a aproximadamente 3.600 msnm. La temperatura promedio en el aeropuerto es de 6 grados centígrados.
Comunicaciones

El servicio de correo postal es manejado por ECOBOL (Empresa de Correos de Bolivia) que tiene su sede en La Paz. Existen también otras compañías que ofrecen servicio de mensajería courier y transporte de logística nacional e internacional.

La empresa estatal de telecomunicaciones Entel tiene su sede en la ciudad. Ofrece servicios de telefonía, Internet, telefonía celular LTE, datos y voz. El sector de las empresas privadas se encuentra dividida en tres empresas de telecomunicaciones, ellas son: AXS Bolivia, Nuevatel PCS más conocida como Viva y Millicom International Cellular más conocida como Tigo. Las cuales brindan servicios de telefonía móvil y servicios de Internet. La cooperativa telefónica Cotel es la encargada de manejar gran parte de las comunicaciones telefónicas y ahora ofrece servicios de Internet y televisión por cable entre otros.

Código de área : 2
Código del país: 591

Los principales periódicos de tirada diaria son: La Razón , El Diario, La Prensa, Jornada, El Alteño, Cambio y Página Siete. Otros periódicos de importancia local son: Extra y Gente. Existen también varias otras publicaciones y revistas semanales de entretenimiento como: Talento, Lógico, Crucimanía, entre otros.

Existen 18 canales de televisión con oficinas en La Paz. El canal 7 (Bolivia TV) es propiedad del Estado Boliviano. Los principales canales privados son: Unitel, ATB Red Nacional, Red Uno, Bolivisión y Red PAT. El canal 13 es manejado por la Universidad Mayor de San Andrés. Tres compañías locales
Aeropuerto
Artículo principal: Aeropuerto Internacional El Alto
Vista exterior del Aeropuerto Internacional El Alto

El Aeropuerto Internacional El Alto con una altitud de 4061 msnm (13313 pies) en la cabecera de la pista 28, es uno de los aeropuertos comerciales de mayor elevación en el planeta, por lo que el mismo es regularmente visitado por aeronaves en etapa de pruebas para su homologación en operaciones de gran elevación. Está ubicado en la ciudad de El Alto, sin embargo sirve uso mayormente a la ciudad de La Paz para vuelos domésticos, internacionales y transporte de carga.
Aeropuerto Internacional El Alto
Salas de espera en el Aeropuerto Internacional El Alto.

Hasta el año 1999 el aeropuerto tenía como nombre oficial "Aeropuerto John F. Kennedy (JFK)", aunque en la práctica nunca se utilizó de manera pública este nombre. En el año 1999, ante la presión de distintos sectores, mediante la Ley 1944 durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez el aeropuerto pasó a denominarse oficialmente Aeropuerto Internacional El Alto; su nombre de facto hasta ese momento. El aeropuerto cuenta con dos pistas: una pista de concreto "10R/28L" y una pista paralela accesoria de emergencias de tierra "10L/28R".

Está entre los aeropuertos de mayor elevación sobre el nivel del mar en el mundo, ya que se encuentra a 4.061 msnm. Como referencia, el lago Titicaca está a 3.810 msnm y el centro de la ciudad de La Paz, a aproximadamente 3.600 msnm. La temperatura promedio en el aeropuerto es de 6 grados centígrados.
Comunicaciones

El servicio de correo postal es manejado por ECOBOL (Empresa de Correos de Bolivia) que tiene su sede en La Paz. Existen también otras compañías que ofrecen servicio de mensajería courier y transporte de logística nacional e internacional.

La empresa estatal de telecomunicaciones Entel tiene su sede en la ciudad. Ofrece servicios de telefonía, Internet, telefonía celular LTE, datos y voz. El sector de las empresas privadas se encuentra dividida en tres empresas de telecomunicaciones, ellas son: AXS Bolivia, Nuevatel PCS más conocida como Viva y Millicom International Cellular más conocida como Tigo. Las cuales brindan servicios de telefonía móvil y servicios de Internet. La cooperativa telefónica Cotel es la encargada de manejar gran parte de las comunicaciones telefónicas y ahora ofrece servicios de Internet y televisión por cable entre otros.

Código de área : 2
Código del país: 591

Los principales periódicos de tirada diaria son: La Razón , El Diario, La Prensa, Jornada, El Alteño, Cambio y Página Siete. Otros periódicos de importancia local son: Extra y Gente. Existen también varias otras publicaciones y revistas semanales de entretenimiento como: Talento, Lógico, Crucimanía, entre otros.

Existen 18 canales de televisión con oficinas en La Paz. El canal 7 (Bolivia TV) es propiedad del Estado Boliviano. Los principales canales privados son: Unitel, ATB Red Nacional, Red Uno, Bolivisión y Red PAT. El canal 13 es manejado por la Universidad Mayor de San Andrés. Tres compañías locales ofrecen servicio de televisión por suscripción: Cotel TV (la única que provee servicios de TV por cable), la estatal Entel Bolivia, que ofrece TV satelital y Multivisión, que tiene transmisión de TV por microondas de alta frecuencia y Television digital HD.

Las principales radios de la ciudad de La Paz son: FM La Paz, Fides, Radio FmBolivia [1] , Erbol, Red Patria Nueva, Cana Fm (Regida de Los Yungas), Chacaltaya, Radio Panamericana [2], Constelación 100.1, Stereo 97 y Radio Disney Bolivia.

Educación
Artículo principal: Educación en Bolivia
Artículo principal: Educación en La Paz
Educación Primaria y Secundaria
Véase también: Lista de Colegios en la ciudad de La Paz
Educación Universitaria
Véase también: Clasificación CSIC Webometrics de Universidades Paceñas
Universidades
Fundación Universidad Posición Mundial 2012 (CSIC Webometrics)9 Posición Latinoamérica 2012 (CSIC Webometrics)10 Producción científica(Ranking Scimago Lab) Posición Nacional11 Logo Pág.Web
1830-10-25 Universidad Mayor de San Andrés UMSA Estatal 2266 182 - 2 UMSA
1994-03-21 Universidad Católica Boliviana San Pablo UCB Privada 3449 308 - 3 UCB
- Universidad Central de Bolivia UNICEN Privada 4919 489 - 5 UNICEN
- Universidad Privada del Valle UPV Privada 7686 757 - 8 UPV
1993 UP Boliviana UPB Privada 8206 822 - 9 UPB
1950 Escuela Militar de Ingeniería EMI Estatal 10670 1103 - 13 EMI
- Universidad de Aquino Bolivia UDABOL Privada 11246 1170 - 15 UDABOL
- Universidad Salesiana de Bolivia Privada 11280 1174 - 16 Salesiana‎
- Universidad Nur Bolivia Privada 12461 1333 - 18 Logo u nur.png NUR
- Universidad Loyola Privada 13398 1499 - 20 Loyola
- Universidad Andina Simón Bolívar Bolivia UASB Estatal 13418 1506 - 21 UASB
Alianza Francesa, La Paz
Centros de educación superior e Institutos de aprendizaje

Academia Boliviana de Ciencias Jurídico Penales

Academia Tecnológica Superior ITLAM

Agricultural Cooperative Development International Volunteers in Overseas Cooperative

Escuela Europea de Negocios Centro Tecnológico de Especialización en Informática

Escuela Hotelera y Turismo- EHT

Escuela Superior de Administración de Empresas

Tecnológico Boliviano Suizo

Institutos de Enseñanza de Idiomas

Alianza Francesa

Centro Boliviano Americano

Instituto Goethe

Sociedad Dante Alighieri

Instituciones de desarrollo

Fundación Palliri

La fundación Palliri es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) que desempeña actividades y proyectos dirigidos a la asistencia, la rehabilitación y la inserción de los grupos humanos víctimas de la pobreza y la exclusión social.

Fundación Visión Cultural

ONG de Cultura en La Paz, se encarga del desarrollo cultural.

Instituto de investigación de la inseguridad (IILI)

IILI, Fundado el 11 de septiembre de 2001, considera que los medios de control y validación no son suficientes y pueden permitir siniestros que afectan a la actividad humana, a pesar del avance tecnológico. IILI invita a profesionales y líderes locales a unirse a la prevención de la inseguridad, realizando actividades locales que eviten hechos que disminuyan la actividad segura en la sociedad.

Sociedad católica San José

ONG de Educación en La Paz, se centra en la dedicación a las familias y niños que viven en la pobreza más extrema.

ENDA Bolivia, sede El Alto

Es una ONG que trabaja desde 1988 desarrollando proyectos en beneficio de poblaciones vulnerables.

Asociación Misión Kairos

ONG de Infancia y juventud en La Paz, una asociación con valores cristianos.
Cultura

Algunas ferias y eventos culturales se realizan anualmente. Cada año se celebra la majestuosa entrada del gran poder que aglutina a muchas personas de todo el país y extranjeros, es una entrada folclórica que muestra las diversas danzas de Bolivia, donde el mestizaje predomina en estas danzas autóctonas. Gran parte de la vida cultural es organizada por la municipalidad local o por el gobierno central. En el parque Roosevelt se celebra la "Feria Dominical" para dar espacio a artistas y diferentes tipos de expositores que se reúnen y brindan espectáculos de distintos tipos para desestresar el congestiando centro con un ambiente artísitico relajado y orientado a la familia.
La Feria de Alasitas
Artículo principal: Feria de las Alasitas
Ekeko

La Paz es es una ciudad con muchos valores y tradiciones de los antepasados, por ejemplo la Alasita, que se realiza en cada año del 24 de enero donde las personas compra cosas miniaturas. La Feria de la Alasita o Feria de las Alasitas (nombre que proviene de ala-si-ta ‘comprame’, en aimara) es un festival tradicional en la que la gente compra artesanías miniaturizadas para atraer a la buena suerte. Se realiza a partir del 24 de enero, en el campo ferial de La Paz y se prolonga por aproximadamente tres semanas. Además todas las artesanías representan a las cosas que uno quiere tener en futuro como dinero, trabajo, buena suerte, salud, amor, estudios, etc.
Larga noche de museos

Esta se lleva a cabo a lo largo de la ciudad desde 2007 en la cual existen diferentes actividades relacionadas con la cultura. En principio empezó como una forma de llevar personas a los museos pero luego más instituciones y grupos artísticos se unieron a la iniciativa. En la última Larga noche de museos participaron 76 instituciones, entre ellos 26 museos, 32 salas de exposición además de varias bibliotecas, salas de teatro e instituciones culturales12 .
Feria Internacional del Libro (FIL)

En La Paz se celebra anualmente, en el campo ferial de Bajo Següencoma, la Feria Internacional del Libro, donde participan exponentes de toda la región y de otros países.

En la gestión 2011 se realizó la 16ª Feria Internacional del Libro se en el Círculo de Oficiales del Ejército (COE) ubicado en el bario de Calacoto de la Zona Sur de la ciudad de La Paz, debido a que se prevé el inicio de obras para un nuevo campo ferial en Bajo Següencoma (lugar tradicional donde se realiza el evento).

La 17ª Feria Internacional del Libro, se realizara del 1 al 12 de agosto de 2012, en el Círculo de Oficiales del Ejército (COE), Barrio de Calacoto, Zona Sur de la ciudad de La Paz.
Festijazz

Anualmente músicos de distintas latitudes llegan a la ciudad de La Paz a compartir espacios de cultura en el Festival Internacional de Jazz (www.boliviafestijazz.com) que se realiza en la ciudad de La Paz. El año 2010 se realizó la vigésima edición de este importante evento. En el 2011 las actividades inician el 4 de septiembre con la actuación de Parafonista y 50 años de Bossa en la Feria Dominical de las Cultura de El Prado, aunque de manera oficial el evento inicia el 6 de agosto con un homenaje al medio centenario de Bossa Nova a cargo del brasileño Marcelo Pretto.
Deportes
Equipo Deporte Competición Estadio Fundación Logo
Club Bolívar Football pictogram.svg Fútbol Liga del Fútbol Profesional Boliviano Estadio Libertador Simón Bolívar 1925 Emblem bolivar.png
The Strongest Football pictogram.svg Fútbol Liga del Fútbol Profesional Boliviano Estadio Rafael Mendoza Castellón 1908 Club the strongest escudo white background 200px.jpg
La Paz Fútbol Club Football pictogram.svg Fútbol Liga del Fútbol Profesional Boliviano Complejo Deportivo de Alto Irpavi 1989 30px
Estadio Hernando Siles

Todos los clubes de fútbol paceños,a pesar de contar con estadios propios juegan de local para la Liga de Fútbol Profesional Boliviano en el Estadio Hernando Siles.Estadio que acoge también todos los partidos de la selección de fútbol de Bolivia.Con una capacidad de 46 000 espectadores, el estadio se encuentra en la zona de Miraflores, situado a 3700 msnm.

Otra infraestructura deportiva es la Piscina Olímpica de Alto Obrajes, Fue construida para los Juegos Bolivarianos de 1977. En la Piscina Olímpica de Alto Obrajes se realizaron también los Juegos Suramericanos de 1978.

Otros deportes como el tenis, la natación, el atletismo, el golf y la equitación, son muy practicados en la ciudad. Se celebran diferentes torneos internacionales cada año.
Festividades
Santuario de Copacabana.

1 de enero: Santa María, Madre de la Iglesia.
24 de enero: Nuestra Señora de La Paz e inicio de la Feria de la Alasitas.
2 de febrero: Virgen de Copacabana, Reina coronada de Bolivia (Villa Copacabana).
19 de marzo: San José de Nazaret o San José, día del Padre.
1 de mayo: San José Obrero (V. Nuevo Potosí).
3 de mayo: Señor de la Santa Cruz (Calvario, Tacagua, Calacoto).
8 de mayo: Virgen de Luján.
13 de mayo: Virgen de Fátima (Villa Fátima).
14 de mayo: San Isidro, labrador (San Isidro).
17 de mayo: Señor de la Sentencia (Villa Armonía).
Mayo: Jesús, Señor del Gran Poder (movible, Gran Poder).
13 de junio: San Antonio de Padua (San Antonio).
24 de junio: San Juan Bautista (Valle Hermoso, San Juan).
29 de junio: San Pedro, Apóstol (San Pedro).
16 de julio: Virgen del Carmen, patrona de Bolivia y de las Fuerzas Armadas de la Nación, Efemérides del departamento de La Paz.
25 de julio: Apóstol Santiago (Munaypata, Pampahasi, Pasankeri, Periférica, Alto Delicias).
3 de agosto: Virgen de la Merced (Alto Obrajes).